Столб бетонный для забора своими руками: Заливаем бетонные столбы для забора своими руками

БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ СВОИМИ РУКАМИ — vorotnet.ru

Для того  чтобы сделать самостоятельно бетонные ограждения для забора, понадобятся такие инструменты:

• шурупы;
• молоток;
• лист фанеры или деревянные доски;
• металлический армированный прут;
• полиэтилен;
• сварочный аппарат.

Как сделать опалубку

Секрет ровных и прочных столбов в хорошей опалубке. Поэтому на ней экономить не нужно, чем качественнее она будет сделана, тем большее количество опор получится сделать.

Один из простых вариантов опалубки — обычная конструкция в виде короба. Если нет под рукой фанеры, опалубку можно сделать и из обыкновенных досок. Торцы и три стороны будущей формы скрепляют между собой, а одну сторону оставляют открытой – это и будет место, куда необходимо залить бетонную смесь. Чтобы цементная жидкость не вытекала из щелей опалубки, доски или фанеру тщательно подгоняют и прокладывают внутрь полиэтилен.

Будет лучше, если стенки опалубки дополнительно обшить пластиком, чтобы не только предотвратить протекание цемента, но и защитить стенки от разбухания и деформирования. Кроме того, застывший бетон гораздо лучше будет отставать от гладких стенок, и разбирать опалубку будет легче. Поэтому форму собирают на шурупы, так как их можно легко извлечь, чтобы не повредить доски или фанеру.

Как выглядит опалубка, можно увидеть на этом чертеже:

Прочность опор

Чтобы конструкция забора была прочной, для изготовления бетонных столбов для забора необходим не только качественный цементный раствор, где соотношение песка с цементом составляет пропорцию два к одному или три к одному, а также качественная металлическая арматура. Без нее бетонный стол не будет обеспечивать устойчивость всей конструкции забора.

Схему укладки металлического прута можно увидеть на этом фото:

Необходимо иметь в наличии сварочный аппарат, чтобы самостоятельно собрать металлический каркас. Для его изготовления нужно сварить решетку из четырех прутов, расположенных вдоль (диаметр 12-16 мм) и коротких  прутов расположенных попрек (диаметр 8-10 мм). Шаг поперечных отрезков должен составлять от пяти до пятнадцати сантиметров.

При установке каркаса из арматуры в опалубку необходимо оставить небольшой зазор (около 2 см), чтобы слой бетона заполнил пространство и тем самым защитил металл от коррозии.

Подготовка бетонной смеси

После сбора опалубки и установки металлического каркаса, следующий этап – подготовка бетонного раствора. Для заполнения емкости опалубки нужен щебень. Он должен быть не крупным, оптимальный размер щебня – 5-10 миллиметров.

Для того чтобы приготовить бетонный раствор, необходимо взять одну часть порошка, две части песка и много воды. При помощи бетономешалки или вручную приготовить раствор. После того, как бетонная смесь готова, можно приступить к заливке ее в опалубку. Необходимо аккуратно заливать смесь, чтобы в будущем бетонном столбе не образовались так называемые «пустые раковины», которые значительно снижают прочность. Поэтому, после того, как бетонный раствор залит в опалубку, ей необходимо создать вибрацию, чтобы смесь немного уплотнилась и вытеснила воздух. Чтобы выполнить вибрацию, можно воспользоваться перфоратором, в него установить металлический прут с приваренной на конце площадкой для упора. Приставлять необходимо перфоратор к разным участкам опалубки, чтобы бетонная смесь уплотнилась. Если перфоратора нет, то смесь можно проткнуть небольшим по длине металлическим стержнем в нескольких местах.

После того, как заливка бетонных опор для забора завершена,  нужно взять доску или другой предмет, имеющий ровную поверхность и провести ею по верху бетона. Теперь бетонный столб оставляют на семь дней до полного высыхания.

Второй вариант изготовления столбов

Для тех, кто желает, чтобы забор с бетонными столбами состоял из опор другой формы, можно сделать бетонные основания круглой формы. Для этого предварительно опалубку из дерева делать не нужно. Необходимо взять металлическую трубу нужного диаметра, которая и будет служить формой. Выполняется заливка бетонным раствором следующим образом:

1. В землю вкапываются металлические трубы.
2. Прямо в трубу, на месте заливается бетон.
3. Устанавливается металлический каркас.

Такая технология позволяет экономить время, так как отливается сразу и та часть столба, которая находится в земле, и та, которая будет служить опорой для забора из бетонных столбов.

Как это сделать, можно посмотреть на этом изображении:

После полного затвердевания бетона, при помощи метода «скользящей опалубки» на трубе делают продольный разрез, приваривают «косынки», с отверстиями для болтов. Чтобы обе части трубы хорошо раскрывались, внутреннюю часть смазывают машинным маслом. В целях избежания деформации конструкции, при помощи строительного уровня определяют вертикальность.

Такая технология изготовления бетонных столбов позволяет делать как гладкие, так и декоративные столбы, имеющие разное тиснение.

установка своими руками, цена под ключ

Так как дерево, пусть даже обработанное специальным раствором, нельзя назвать долговечным материалом, трубу – практичной, а кирпич – дешевым, стоит обратить внимание на декоративные бетонные столбы, которые можно изготовить своими руками.

Оглавление:

1. Виды и свойства
2. Особенности устройства
3. Что понадобится для работы
4. Инструкция по установке
5. Стоимость

Основные характеристики: форма, особенности

При возведении декоративного ограждения можно не переживать о выбранном материале, ведь опора способна выдержать:

• деревянный штакетник;
• металлопрофильный блок;
• кирпичный забор;
• кованую секцию.

Столбы для забора устойчивы, значит, они прослужат на протяжении длительного периода времени и не потеряют свою функциональность даже спустя несколько десятилетий. Для того, чтобы прочностные характеристики имели самые высокие значения, лучше пользоваться цементом марок М400 или М500.

Опоры для забора, изготовленные из бетона, очень удобны и практичны: ничего не препятствует как монтажу пластиковых панелей, так и отделке при помощи декоративного камня. Также их характеризует отличная адгезия (то есть хорошо ложится и держится краска и штукатурка). Установить столбы можно своими руками даже без наличия профессионального образования.

В зависимости от формы конструкции делятся на следующие типы:

• круглые;
• полукруглые;
• квадратные;
• прямоугольные;
• трапециевидные.

Владелец может полностью опираться на собственные предпочтения, так как форма не влияет ни на одну основную характеристику. По способу производства они тоже мало чем отличаются. Заливка конструкции не обойдется без опалубки, а для круглого бетонного столба для забора нужно будет приобрести еще и металлическую трубу, распилить ее вдоль, а затем приварить ушки, чтобы можно было скрепить 2 половинки.

Не менее важным является армирование основы, ведь столбы постоянно испытывают вертикальную и боковую нагрузку, а цемент не способен обеспечить достаточную устойчивость в таких условиях.

Для армирования необходимо купить металлические пруты с сечением не менее 5 мм (3-4 шт), а для связки нужна сварка или специальная вязальная проволока.

Столбы для забора следует заливать только в теплую и сухую погоду. Проведение работ в дождливое время приводит к тому, что раствор набирается дополнительным количеством воды, что в свою очередь ведет к разрыхлению и быстрому разрушению возведенной конструкции для будущего ограждения.

Жаркая же погода положительно сказывается на сроке высыхания раствора. Правда, существует ряд добавок, способствующих затвердеванию в прохладное время, но тогда этим должен заниматься только человек, обладающий специальными знаниями.

Как декоративный, так и капитальный забор, возводимый самостоятельно, невозможно представить без установки опорных колонн, расположенных на расстоянии около 3-х метров друг от друга. Если участок с прямым периметром, то толщина основы может составлять не более 10 см, ведь величина нагрузки небольшая, а вот углы и створ ворот и калитки лучше укрепить.

Технология установки, нюансы

Главная положительная характеристика бетонных столбов – это прочность, но определяющим моментом в выборе способа установки опоры для будущего декоративного ограждения являются свойства грунта. Чаще всего люди прибегают к универсальному методу: сначала при помощи бура высверливают скважину, затем фиксируют в ней столб, а потом заполняют все оставшееся пространство бетоном. Данный метод можно смело назвать надежным, но пользуются им только на легких, непучинистых песчаных почвах. Многие думают, что проблема слабонесущего грунта решается элементарным увеличением глубины закапывания опорного блока и обустройством специального расширения, но это приводит к огромному расходу материала.

В случае песчаной почвы проведение бетонных работ не рекомендуется, следует просто просверлить лунку, совпадающую по размеру с опорой.

Нельзя не сказать об универсальном способе монтажа опорных блоков, подходящем для любого, даже пучинистого грунта. При этом диаметр лунки должен немного превосходить по размерам сечение опоры будущего ограждения. После установки бетонного столба нужно утрамбовать оставшееся пространство при помощи мелкого щебня. Посредством создания такого прекрасного дренажа происходит «превращение» пучинистого грунта в непучинистый.

Самостоятельный монтаж

Перечень инструментов и материалов:

• ванна для раствора;
• пленка полиэтиленовая;
• измерительные инструменты;
• бур, кувалда, лопата, мастерок;
• шпагат, колышки;
• миксер строительного назначения;
• бетонные шпоры;
• деревянный брус;
• планка.

Пошаговое руководство

1. Начинается все с разметки – самого простого этапа установки. Углы следует обозначить колышками, а затем соединить при помощи строительного шнура. На протяжении всей длины нужно сделать пометки каждые 2-3 метра – это места установки опор.

2. Рекомендуется покупать стандартные столбы от производителя, обработанные специальным составом. Длину необходимо рассчитывать так, чтобы был запас как для подземной, так и для наземной части.

3. Далее проделываются отверстия в соответствии с разметкой. Лучше всего использовать бур: и рытье облегчается, и скважина получается более аккуратной. При наличии слишком мягкого, рассыпчатого и подверженного размыванию грунта опору нужно закапывать гораздо глубже – ниже уровня промерзания почвы. Если почва на участке плотная и каменистая, то конструкцию не закапывают, а просто вбивают.

4. Можно переходить непосредственно к установке. Готовая яма должна быть предварительно оснащена подушкой, в состав которой входит песок, гравий и мелкий щебень. Это необходимо для обеспечения устойчивости опоры будущего забора и защиты от пучения почвы. 2/3 ямы засыпается щебнем, утрамбованным ломом, а затем оставшееся пространство заливается цементной смесью.

Цены

Стоимость столбов, изготовленных из бетона, в основном зависит от размера и формы. В таблице приведены средние цены:

Размеры опоры, мм	Тип	Сумма, рубли
170х170х1800	обычная	2580
130х130х1800		1560
170х170х1800	воротная	3000
170х170х2000		3240

≡ Как изготовить бетонный столб своими руками

Готовые столбы бетонные и виноградный кол Вы можете купить  здесь.

Как изготовить бетонные столбы своими руками прочитайте на этой странице.

Один из основных вопросов при строительстве заборов – это выбор материала, из которого будут изготовлены столбы для забора. По сути, выбор достаточно небольшой: Вы можете сделать деревянные, металлические, кирпичные, из асбестоцементной трубы или бетонные столбы.
Готовые столбы достаточно дороги, если учесть погрузочно-разгрузочные операции и доставку. В таком случае придется обратиться к своим навыкам хозяина, а заодно, и научится изготавливать бетонные столбы. С такими умениями можно сделать даже трехметровые столбы.

Армирование столба

Изготовление бетонных столбов проводится путем отлива в опалубку с армированием. Учитывая то, что бетон плохо переносит боковые нагрузки, то армирование просто необходимо. Армирующие пруты представляют собой проволоку периодического профиля ВР-1 или периодическую арматуру. Армирующие пруты (3-4 штуки) перевязываются между собой поперечинами. Поперечины закрепляются к прутам сваркой или вязальной проволокой.

 Для этой цели изготавливается деревянная опалубка нужного размера. Внутренние стороны досок необходимо гладко острогать. Идеально, если Вы обработаете внутреннюю часть досок пластиком. Необходимо, чтобы пластик был тонким и гладким, дабы к нему не приставал бетон. Пластик может иметь рельефный рисунок, который отпечатается на поверхности. Если нет пластика, то можно использовать полиэтиленовую пленку, ПВХ-пленку или клеенку.

Изготовление круглых столбов

Для круглого столба Вам понадобится опалубка из трубы. Внутренний диаметр трубы при этом будет равен диаметру готового бетонного столба.
Круглые бетонные  столбы производятся в вертикальном положении и часто по месту. Подземную часть заливают прямо в лунку, а надземную в съемную, в основном скользящую, опалубку.
Цельная опалубка достаточно тяжеловесна и неудобна при использовании.

Скользящая опалубка в свою очередь выдает тот же результат, только процесс разбивается на несколько этапов.
Скользящая опалубка – это труба длиной до метра. Эта труба разрезается на две половины вдоль (как показано на рисунке). К одной из половинок привариваются металлические полосы, чтобы половинки не разъезжались.
Для противодействия приставания бетона внутренняя часть трубы смазывается машинным маслом. После этого собирается и устанавливается опалубка. Половинки трубы скрепляются хомутами или уголками, которые соединяются болтами.
В случае отливки столба по месту, сначала делается подземная часть, а затем на расчищенной земле надземная. После установки опалубки, она заливается на 80-90% бетоном, который тщательно штыкуется и трамбуется, а через 3-4 дня опалубку можно слегка ослабить и передвинуть вверх на три четверти длины опалубки. Главное при этом – выдержать вертикальную линию столба. Потом делается следующая часть по вышеописанному сценарию и так далее до нужной высоты.

Как самому сделать бетонные столбы на месте установки.

В случае изготовления бетонных столбов не по месту их установки, то первый этап совершается на толстом слое песка, вдавив слегка опалубку в песок. Также можно отливать бетонные столбы на ровной поверхности, засыпав опалубку на треть длины песком, чтобы избежать утечки бетона и придания устойчивости. После застывания этой части опалубка снимается, а застывшая часть закрепляется козлами или частичным вкапыванием в землю, а затем отливка продолжается обычным способом до нужной высоты.

Изготовление столбов с помощью пергамина.

Также можно изготовить бетонные столбы с помощью опалубки из пергамина. Пергамин – это пропитанный битумным составом плотный картон. Пергамин, свернутый в трубу в два-три слоя, представляет собой достаточно прочную опалубку. Края такой опалубки скрепляются скрепками от степлера, но обязательно ножками наружу, а иначе Вы рискуете повредить бетонный столб при разборке.

Такая опалубка используется до износа пергамина.
Такой опалубкой, возможно, пользоваться как сдвижной (как описано выше с металлической трубой), так и наращиваемой (диаметр опалубки уменьшается на толщину опалубки). Наращиваемая опалубка изготавливается так, чтобы каждая следующая плотно вставлялась в предыдущую. Так изготавливается бетонный столб полностью, а затем опалубка снимается целиком.

Закладные элементы

В случае использования металлических труб или бетонных столбов, возникает проблема: как же прикрепить к ним забор? Необходимо закреплять крючки, крепления, петли, лаги. С металлическими столбами проблем нет: взял сварку, да и приварил, а вот с бетонными проблематичнее.

Если Вы изготавливаете столбы самостоятельно, то данная проблема отпадает, поскольку Вы можете вставить внутрь закладной элемент. Как правило, это пропитанный антисептиком деревянный брусок в форме трапеции. Также сверху такой брусок покрывают олифой, чтобы он не промокал. Перед заливкой опалубки такой деревянный брусок вставляют в опалубку широкой стороной вовнутрь и закрепляют струбциной, а после застывания столба он окажется хорошо зафиксированным в бетоне.
Также можно применять и другие закладные элементы такие, как, например, резьбовая шпилька или анкеры. Для этого в опалубке высверливаются отверстия, а из готового бетонного столба будут торчать крепежные элементы, к которым можно прикрепить потом остальную часть крепежа.
Бетонные столбы самостоятельного изготовления оказываются дешевле многих аналогов, поскольку из кубометра бетона получается около 10 столбов длиной 2,5 м а шириной 200х200 мм. Даже с учетом армирующих прутков такие столбы будут дешевле металлических или деревянных, а срок службы таких бетонных столбов достаточно велик.

Изготовление бетонных столбов своими руками

Применение столбиков

Каждый человек, живущий в частном доме, знает цену столбам из бетона, но временами финансовая часть этой цены сильно превосходит ее полезную.

Служат такие столбы, как правило, нескольким целям: поддержка вьющихся растений, а также строительство легких заборов.

Для установки забора высотой 1,5-1,6 метра необходимы бетонные столбы высотой 1,8 м.

Чтобы сэкономить деньги, многие люди предпочитают сделать такие столбики своими руками. В результате качество получается выше, а себестоимость уменьшается в разы. Но для этого необходимо следовать четкой инструкции, что и в какой последовательности следует сделать.

Подготовка к изготовлению

Наиболее распространенные формы столбов.

1. Фанера либо доски.
2. Молоток с гвоздями.
3. Прут армирования 5 мм.
4. Сварочный аппарат.
5. Полиэтиленовая пленка либо отработка.

Первым делом стоит определиться, для каких именно целей будет производиться изготовление столбов, т.к. для забора следует использовать самые серьезные изделия, для винограда – слабее, а если идет натяжка поддерживающей системы под ягоды, то тут можно изготовить самые слабые варианты. Отличаются они по ширине сечений, количеству бетона и качеству армирования.

Доска основания опалубки для изготовления столбов: а — с «посадочным местом» в виде треугольника; б — с «посадочным местом» в виде трапеции; 1 — доска основания; 2 — доска опалубки; 3 — скоба для крепления слеги; 4 — арматура.

1. Изготовление опалубки. Лучше всего использовать фанеру. Она легкая, быстро монтируется и быстро собирается. Единственное ее ограничение – это заводская длина, но, как правило, стандартной хватает. Если нет желания приобретать фанеру, но есть лишние доски, то тут будет не намного сложнее. Но у досок есть свое преимущество: они почти не ограничены в длине таковых столбиков, соответственно. Есть пара обязательных нюансов. Чем выше столб, тем он должен быть толще и более армированным (стандартная высота – 3 м, а на армирование пускаются 4 прута, ширина оснований конуса 14 и 12 см). Форма при изготовлении своими руками должна четко придерживаться трапеции. Для этого не потребуется никаких дополнительных инструментов, кроме тех, которые есть в каждом доме.
2. Армирование. Тут четкой технологии нет, но есть 2 точки зрения специалистов, каждая из которых верная.
   Так, в одной из версий следует натягивать армированный каркас на тонкую проволоку. Это позволит произвести заливку за 1 подход. Плюсом такого способа служит возможность заранее четко отрегулировать высоту армирующего уровня, вплоть до миллиметров, тогда как минусом будет являться сложность выставления этого уровня.
   Другая версия самая простая в исполнении, т.к. тут все делается слоями и на глаз. Плюсы заключаются в скорости заливания, тогда как минусом будет служить некоторая погрешность при армировании.
3. Опалубка смазывается отработкой либо застилается полиэтиленом. Необходимо это для того, чтобы цемент не соприкасался с опалубкой и потом столб было легко отделить.

Заливка бетона

• цемент;
• песок;
• вода;
• бетономешалка;
• лопата совковая;
• короткая доска.

Некоторые формы и размеры железобетонного столба, а также его элементы:
а — треугольное сечение столба; б — скоба для крепления слеги; в — трапецеидальное сечение столба; г — планка для крепления слеги.

1. Для начала изготавливается раствор бетона. В отличие от любого другого строительства, тут цемента на столбы уйдет гораздо больше, на 1 долю цемента положено 2 доли песка и как можно больше воды. Такой раствор будет обладать повышенными прочностными характеристиками, а если столб из него залить правильно, то он станет практически неразрушимым.
2. При первом варианте армирования, как только была установлена арматура, можно начинать заливать столбы. Во время процесса не стоит производить заливку слишком резко, чтобы не повредить опалубку.
3. При втором варианте заливается нижний уровень трапеции, на него укладывается арматура, затем еще один слой и снова арматура, потом происходит финальная заливка (некоторые посредством сварки делают квадрат и кладут весь пояс одновременно, а уже потом заливают).
4. Когда бетонный столб залит, его следует хорошо перепахать прутом, чтобы дать выход оставшемуся там воздуху. Этот момент значительно укрепит столб и даст ему некоторый дополнительный запас прочности.

После того как будет завершена заливка своими руками, следует воспользоваться доской или другим ровным предметом, чтобы выровнять верхнюю часть бетона. После чего ее можно оставить на неделю для высыхания. И по итогам, с экономией в 2-4 раза, но с некоторыми трудозатратами, бетонные столбы будут изготовлены своими руками. Такие бетонные столбики будут стоять очень много лет. Не стоит изготавливать столбы и при этом пытаться еще сэкономить, т.к. чрезмерная экономия может пагубно отразиться на качестве.

видео установки еврозаборов, строительство оград из декоративных блоков

При возведении заборов из бетона своими руками без механизированной помощи не обойтись. Секции этих конструкций слишком тяжелы, и для сооружения такого ограждения потребуется достаточно мощная спецтехника. Конечно, установка подобных оград не практикуется для обычных садовых участков – обычно такие заборы нужны там, где ведется капитальное строительство или возведен объект, который требует надежной охраны.

Бетонные заборы своими руками устанавливают достаточно часто. Наиболее простым вариантом являются самостоящие ограждения. Их устанавливают на специальные опоры, являющиеся неотъемлемой частью самих плит. При этом нет необходимости выполнять подготовительные земельные работы, ограду можно собрать за несколько часов — тяжелые панели просто сгружают краном, выстраивая их в линию.

Больше никаких монтажных работ не нужно — вес одной плиты может достигать 1600 кг, так что без спецтехники сломать ее или украсть не получится.

Подобным образом производится и установка бетонного забора на «стаканах». Конструкция этого типа бетонных модульных оград включает в себя специальные пустотелые тумбы — те самые «стаканы». Тумбы устанавливают на ровную поверхность, после чего в их отверстия вставляют бетонную панель с ножками.

В такие же «стаканы» можно вставлять и столбы, между которыми крепят панели. Но чаще бетонные плиты крепят к столбам, заглубленным в почву не менее чем на 0,5 м. Такая конструкция является куда более надежной, чем предыдущие. С использованием столбов возводят так называемые еврозаборы и ограды из всевозможных ажурных бетонных плит.

В этой статье вы узнаете, как установить бетонный забор своими руками из панелей и декоративных блоков.

Преимущества и недостатки установки бетонных еврозаборов (с фото)

Стандартные заборы из серых железобетонных плит, конечно, нельзя назвать особенно удачным вариантом для владельцев частных домов. Они, безусловно, надежны, стоят дешевле кирпичных, но ни участок, ни улицу не украсят. Конечно, их можно разрисовать граффити, но многие ли смогут сделать это так, чтобы рисунок действительно выглядел красиво? Кроме того, для небольшого садового участка такое капитальное ограждение не самое лучшее решение. Вы можете вызвать застой воздуха, что отрицательно скажется не только на растительности, но и на самочувствии обитателей усадьбы.

Бетонные панели нового поколения, так называемые еврозаборы, выглядят более привлекательно. Их изготавливают методом вибролитья из гранитного щебня мелкой фракции, песка и цемента с использованием стальной арматуры.

Как видно на фото, поверхность бетонного еврозабора может имитировать кирпич, природный необработанный камень, плетение, деревянные доски:

Технология изготовления таких панелей позволяет окрашивать их в массе. Есть и ажурные панели, позволяющие воздуху свободно проникать за ограду. Поэтому так называемые еврозаборы стали популярны не только среди дачников, но и у владельцев городских усадеб.

К преимуществам установки бетонных еврозаборов относятся невысокая стоимость, разнообразие форм и дизайнерских решений, возможность создать стену любой высоты (от 50 см до 3 м), пожаробезопасность, надежность и долговечность (до 50 лет), скорость и простота установки, причем на любых грунтах, без фундамента и даже на участке, имеющем довольно крутой склон. Так как размеры и вес стандартных панелей невелики (не более 50—70 кг при габаритах 2000 х 500 х 45 мм), монтаж производится вручную очень быстро и без привлечения автокрана, напоминая сборку детского конструктора. Бригада из 3—4 человек может установить за день до 20 погонных метров ограждения высотой 2 м.

Недостатки еврозаборов, устанавливаемых своими руками, тоже довольно существенны: плохая проветриваемость участка, громоздкая конструкция по сравнению с деревянным и металлическим забором, подверженность температурным перепадам и смещениям неустойчивого грунта. Если при монтаже не соблюдать основные правила технологии, то после зимовки забор может развалиться, а секции — расколоться. К тому же тыльная сторона еврозабора не отличается привлекательностью, она не имеет фактурной формы. Впрочем, ее можно окрасить или покрыть декоративной штукатуркой.

Для бетонирования опорных столбов следует использовать цемент с гидрофобными добавками, исключающими накопление влаги в бетоне.

Конструктивно панели железобетонного забора выглядят так: стальная арматура, залитая бетоном высокого качества марки не ниже М300. Более прочный вариант — заборы из бетонов М500 и выше. Изделия из марки М1000 крайне редки, и выглядят они как настоящие произведения искусства, больше напоминающие филигранное чугунное литье, нежели бетонную конструкцию. Обратите внимание, речь идет именно о марках бетона, а не о марке цемента, из которого он изготовлен. Дело в том, что производители чаще всего указывают именно марку цемента, например М500, из которой изготовлен бетон. Далее все зависит от пропорций песка, щебня, воды и специальных добавок. На выходе может получиться бетон М350. Правда, специальные добавки способны значительно улучшить его качество, а несоблюдение рецептуры, наоборот, снизить.

Перед тем как установить бетонный забор, тщательно осмотрите панели и, если обнаружите пробившуюся наружу арматуру или значительные трещины, лучше откажитесь от их использования: со временем арматура корродирует, и ограда разрушится. Полотно должно быть ровным и гладким, без видимых повреждений, возможны лишь небольшие изъяны поверхности, которые легко зашпатлевать.

Далее описано, как сделать еврозабор своими руками.

Подготовка к установке столбов для бетонного забора своими руками (с видео)

Существует два основных вида столбов для установки бетонного забора: цельные железобетонные столбы с пазами и наборные «камни для столбов». Железобетонные столбы с пазами имеют следующие размеры пазов: 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м, соответствующие высоте ограждения. Нижняя часть столба без пазов бетонируется в грунт и имеет длину 0,8 м или 1,3 м.

Наборные столбы, состоящие из бетонных элементов, имеют высоту, кратную высоте одной панели — 0,5 м, при этом общая высота ограждения может быть более 2,5 м. Для монтажа ограждения с наборными столбами из камней необходима основа (арматура, труба), которая бетонируется в грунт. Пустотелые камни набирают на основу, затем внутреннюю часть наборного столба заливают бетонным раствором. Сверху наборный столб закрывают бетонным оголовьем. Камни для столбов изготавливают с 2 пазами, с 1 пазом и без пазов (воротные столбы). В угловых столбах пазы могут быть расположены под углом 90° относительно друг друга. Наборные элементы столбов могут иметь как фактуру природного камня, так и гладкую поверхность.

Перед тем как сделать бетонный забор, нужно разметить места установки столбов с интервалом, равным длине панели ограждения. Плита еврозабора имеет длину ровно 2 м, но за счет толщины перемычки столба и за счет допусков и зазоров расстояние между центрами столбов каждой секции принимается равным 2,06 м. Скорее всего, общая длина конкретного ограждения вряд ли будет в точности кратна этому расстоянию, поэтому некоторые плиты придется резать.

До того как построить бетонный забор, заранее спланируйте, где будут ворота. Если ворота уже есть и они металлические, то лучше всего к опорным столбам вертикально приварить уголки 30 х 30 мм так, чтобы сформировался паз шириной 50 мм для установки бетонной плиты. Конечно, можно вкопать рядом с воротами и бетонные столбы. Такой вариант предпочтителен, когда вместе с еврозабором одновременно устанавливают новые ворота и калитку.

Чтобы установить бетонный забор правильно, как советуют строители-профессионалы, при планировании нужно учитывать, что столб евроограждения имеет в сечении размер 150 х 150 мм. Это значит, что к общей длине секций надо прибавить еще 150 мм за счет того, что первый и последний столбы выступают в стороны от центра ямы. Например, если вы установите 10 секций, общая длина забора будет не 2,06 х 10 = 20,6 м, а 20,75 м.

Места установки столбов для бетонного забора, возводимого своими руками, фиксируют колышками, затем натягивают шнур, отмечающий горизонтальный нулевой уровень.

На видео «Еврозабор своими руками» показано, как выполняются подготовительные работы:

Следующий раздел статьи посвящен тому, как поставить столбы для бетонного забора.

Как поставить столбы для забора из бетона своими руками

В месте углового столба надо пробурить отверстие диаметр 300 мм на глубину 800 мм. Глубина установки столба составляет 700 мм, оставшиеся 100 мм отводят на слой подсыпки. В случае если грунт на участке пучинистый, столб заглубляют не менее чем на 1200 мм. Кроме того, рекомендуется предусмотреть вентиляционный зазор 30—40 мм между землей и нижней панельной плитой ограждения.

Грунт утрамбовывают и выполняют подсыпку из песка и щебня. Сверху щебневой подушки устанавливают столб. Аккуратно вымеряют ровность расположения столба, его высоту и угол наклона. Затем столб нужно зафиксировать в скважине с помощью бутового кирпича или у строительного мусора. Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Высокие столбы дополнительно подпирают временными деревянными подкосами.

Когда столб для забора из бетона, возводимого своими руками, будет идеально выверен, в скважину заливают бетонный раствор и дожидаются, пока он схватится. При нормальной температуре это займет минимум 6 часов, но лучше выждать не менее суток. От правильной установки первого столба много зависит, и спешка здесь неуместна, поскольку может обойтись впоследствии слишком дорого.

Теперь отмеряют от установленного столба ровно 2060 мм и бурят скважину под второй столб, обязательно ориентируясь по шнуру. Точно так же утрамбовывают основание и выполняют подсыпку.

Берут одну нижнюю секцию еврозабора и устанавливают ее одним из торцов в паз уже зафиксированного столба. Обычно глубина паза составляет 40 мм, плита должна зайти в паз на глубину 30 мм. Панель подпирают досками или арматурными прутьями, приблизительно выровняв ее по горизонтали1. Затем вставляют во вторую скважину столб и надвигают его на секцию так, чтобы она зашла в паз столба на 30 мм. Расположение бетонной секции точно выравнивают по шнуру, второй столб выравнивают строго по вертикали и фиксируют в таком положении, выполнив распорку бутовым кирпичом. Если есть необходимость, столб можно подпереть распорками сверху.

После этого процедура установки столба и секции забора из бетонных панелей повторяется: от столба отмеряют 2060 мм и снова бурят скважину, выполняют подсыпку, устанавливают бетонную секцию в паз предыдущего столба, устанавливают новый столб и надвигают его на секцию, после чего фиксируют столб бутом.

Как выполняется установка столбов еврозабора, показано на фото:

В углах и на поворотах забора вкапывают по два столба в одну яму в точке поворота, ориентируя каждый столб вдоль своей линии установки. Если угол поворота невелик (примерно до 25°),  то можно обойтись одним столбом — ширина паза позволит вставить плиты под углом. Еще лучше для осуществления поворота забора использовать наборный столб с угловыми пазами.

Когда все столбы и нижние секции будут установлены, следует еще раз проверить ровность расположения всех частей забора.

Посмотрите видео «Бетонные столбы для забора своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

Как сделать забор из бетонных панелей своими руками

Следующий этап установки бетонного забора своими руками – монтаж всех остальных секций. Для этого понадобится 2—3 человека. Плиты поднимают на высоту забора и заводят их в пазы столбов, следя за тем, чтобы секции не перекосило, и они располагались ровно одна над другой. Можно было, конечно, устанавливать сразу все наборные секции в один пролет. Но в таком случае возможны перекосы из-за неравномерного давления на столбы — пока дойдет очередь до загрузки следующего пролета, первый уже примет полную или почти полную осадку.

Если забор располагается на очень неровной местности, проблему склонов решают за счет использования столбов различной длины или устройства ступенек. Высота установки каждого столба в таких случаях рассчитывается индивидуально. На неровном участке столбы будут иметь большую высоту. При этом перепад высоты между соседними пролетами не должен превышать десятую часть длины панели.

Чтобы бетонная секция располагалась в пазах столбов строго горизонтально, необходимо в паз того столба, что находится ниже по склону, вставить деревянный брусок, который будет играть роль подпорки под плиту.

Длину бруска нужно рассчитать очень точно. Если же его высоты не хватило, между распоркой и плитой подбивают деревянные щепки и клинышки. Альтернативный метод — подрезка плиты со стороны более высокого уровня грунта.

После того как проведена установка всех секций забора из бетона на всю высоту, снова проверяют вертикали и горизонтали. Если результаты проверки устраивают, заливают все столбы бетонным раствором. До конца установки всех секций заливать столбы бетоном нельзя. При выполнении работ по описанной методике есть возможность исправить положение столбов и забора в целом: подвинуть, наклонить и т. п. Если же столбы зафиксировать бетоном, то исправить ошибки уже невозможно.

Чтобы сделать бетонный забор своими руками как можно более прочным, после застывания бетона необходимо зафиксировать секции в пазах столбов, иначе они могут раскачиваться от ветра и биться об ограждения или неприятно скрежетать. Для этого с тыльной стороны между секцией и столбом необходимо вбить распорки — деревянные клинышки. Не следует фиксировать бетонные секции в столбах с помощью бетонного раствора. В результате колебаний температуры и влажности бетон будет расширяться или сжиматься. Если плита не будет иметь возможности свободно перемещаться по пазу столба, она расколет его или расколется сама. Также следует учитывать возможное смещение грунта. Где-то он может просесть или, наоборот, вспучиться, при этом не зафиксированная намертво плита просто изменит свое положение, двигаясь внутри паза. Деревянные клинышки не будут жестко удерживать плиту между столбами.

Профессиональные бригады обычно сначала устанавливают все столбы, а затем вставляют в пазы бетонные секции, однако этот способ имеет массу недостатков: стоит промахнуться в разметке — и вся работа насмарку. Слишком маленький зазор между секцией и столбом при установке забора из бетонных панелей не дает права на ошибку. Значительно легче устанавливать столбы, строго ориентируясь на размеры уже вставленной плиты.

Покраска бетонного забора своими руками (с фото)

Смонтированный еврозабор легко окрасить в любой цвет. Если он изготовлен совсем недавно, дайте ему постоять несколько месяцев, пусть испарится лишняя влага. Этот процесс незаметен для глаза, а вот грунтовка и краска могут покрыться трещинами.

Штукатурные работы перед покраской бетонного забора своими руками не требуются, но грунтовать поверхность нужно обязательно. Убедитесь, что бетонная поверхность сухая и чистая, зашпатлюйте (если надо) мелкие дефекты. Используйте материалы, предназначенные для наружных работ. Красить лучше всего фасадной краской.

Как проводится покраска бетонного забора, показано на фото:

Погодные условия для покраски бетонного забора своими руками также важны: работу следует проводить при температуре выше 5 °С и влажности воздуха не более 80 %. Не стоит работать с краской в слишком жаркий день, так как краска должна сохнуть определенное время, а скоростная сушка под палящим солнцем может привести к ее растрескиванию. Не любит жары и шпатлевка: для набора прочности ей необходима вода, а если она испарится молниеносно, вы получите некачественную поверхность с сеткой трещин.

На видео установки бетонного забора своими руками показаны все этапы работы:

Строительство бетонных заборов из декоративных блоков

Сквозные декоративные бетонные блоки можно использовать для постройки декоративной стены или садовой ограды, которая пропускает свет и воздух. При строительстве стен их используют как в виде самостоящих элементов, так и в качестве декоративных элементов в комбинации с другими стеновыми материалами.

Ажурный блок для строительства бетонных заборов представляет собой квадрат со стороной 300 мм и толщиной 100 мм, изготовленный из белого цемента в формах, которые обеспечивают получение на их поверхности сквозных отверстий. Каждый блок может иметь собственный рисунок либо несколько блоков вместе могут образовывать единый рисунок.

Выпускают также сплошные блоки (без сквозных отверстий) с нанесенным на поверхность рисунком. Благодаря отсутствию отверстий они прочнее и предназначены для создания контраста с ажурными блоками.

В комплекте обычно идут наконечники для столбов и плитки для защиты стены от осадков. Их укладывают на раствор по гребню стены.

Как видно на фото, декоративные блоки для забора существенно отличаются от других стеновых элементов квадратной формой:

Поэтому при кладке между ними отсутствует горизонтальная перевязка. Блоки просто укладывают штабелем, формируя вертикальные колонны. При строительстве ограды из этих блоков необходимо обеспечить им надежную опору.

Для поддержки по вертикали блоки можно укладывать между каменными или кирпичными столбами, но лучше использовать специальные столбы с пазами. В любом случае расстояние между столбами Должно быть не более 3 м.

Столбы для забора из декоративных бетонных блоков также собирают из отдельных блоков, которые имеют вид куба со стороной 200 мм, сквозным отверстием в центре и пазами с одной или нескольких сторон. Конечные блоки имеют по одному пазу, угловые и промежуточные — по два, а Т-образные стойки — по три паза. Для стен высотой более 600 мм в центральную пустотелую часть столбов необходимо заделать с помощью раствора арматурные прутки, Металлический уголок или трубу. Кроме того, если стена имеет высоту более чем два блока, следует использовать и горизонтальное усиление кладки. Для этого в каждый горизонтальный растворный шов, начиная с кладки третьего ряда, включают проволочную арматурную сетку по всей длине пролета.

Стену из декоративных блоков можно построить поверх низкой каменной стены. Можно также построить стену только из одних блоков, установив их поверх плит покрытия (для очень низких стен) или на мелкозаглубленный ленточный фундамент с бетонным цоколем. В любом случае блоки не должны находиться ниже уровня земли.

Как построить бетонный забор: установка декоративных блоков (с фото)

Чтобы построить стену из декоративных блоков, требуются обычные инструменты для кладки кирпича и растворная смесь, состоящая из 1 части цемента, 1 части пластификатора и 5 частей песка. Если нет пластификатора, можно использовать смесь из портландцемента, извести и песка в соотношении 1:1:6. Для возведения небольших стен лучше использовать заранее приготовленную сухую смесь, в которую следует добавить только воду.

Для стены высотой 1,2 м и длиной 3 м понадобятся:

• 36 декоративных стеновых блоков;
• 12 столбовых блоков;
• 6 кг цемента;
• 36 кг песка;
• 6 кг извести или 12 мл пластификатора.

Для фундамента потребуется еще 50 кг цемента, 145 кг песка и 235 кг заполнителя.

Посмотрите, как выглядят декоративные бетонные заборы на этих фото:

Обычный цемент будет придавать белым цементным блокам грязноватый вид, поэтому лучше вместо него применять специальный цемент для кладочных растворов. Для экономии можно после кладки на обычном цементе очистить растворные швы и расшить их снаружи белым раствором.

При постройке стены из декоративных блоков большое внимание следует уделять точности измерений, поскольку эти блоки нельзя раскалывать. Необходимо, чтобы полная длина стены точно соответствовала длине блоков плюс ширина растворных швов и размер столбов.

Технология монтажа забора несложная. Сначала подготавливают ленточный бетонный фундамент шириной 300 мм и глубиной не менее 150 мм. Если применяют усиливающие арматурные прутья, их заделывают в фундамент согласно разметке. Затем сооружают либо бетонный цоколь, который укладывают в опалубку, либо низкую каменную стену, выстроенную между столбами.

Затем выкладывают нижний ряд из столбовых и ажурных блоков всухую, оставляя 10 мм для каждого растворного шва, и размечают точки начала и окончания стены и места, где должны стоять столбы. Высота трех столбовых блоков обычно равна двум рядам блоков.

Теперь в отмеченном для столба месте кладут раствор и надевают на арматуру первый концевой блок с пазом, направленным вдоль стены (если арматура не используется, его кладут на бетонную постель в нужном месте). Чтобы выставить блок горизонтально, следует использовать строительный уровень.

Выкладывают на раствор три таких блока, проверяя при этом их вертикальность и горизонтальность и используя рядовку для обеспечения правильной высоты. Шов между блоками делают толщиной примерно 10 мм, аккуратно пристукивая их рукояткой мастерка. Тем же раствором заполняют и центр каждого столба, уплотняя его вокруг арматурного прута или трубы.

Устанавливают на нужном расстоянии промежуточный столбовой блок (если ограда короткая — конечный блок) и точно так же достраивают его. Чтобы отметить верхний край для стеновых блоков, протягивают поверх кромки столбов строительный шнур, который можно временно прижать любым подручным грузом.

Наносят раствор слоем 15 мм на фундамент и внутренний паз столба. Устанавливают на место первый декоративный блок, вдавливая его в раствор.

На фундаменте подготавливают растворную постель для второго блока. Кроме того, для образования вертикального шва раствор наносят на боковую поверхность второго блока. При установке декоративного бетонного забора с помощью строительного уровня и самодельной рядовки следует убедиться, что эти два блока горизонтально выровнены на правильной высоте. Если для того, чтобы они легли на место, необходимо слегка постучать по блокам рукояткой мастерка, подкладывают под него деревянный брусок или доску.

Таким образом, продолжают работать с нижним рядом до тех пор, пока не будет достигнута позиция следующего столба и последний блок встанет на место. После укладки второго ряда блоков вдоль всей стены, от столба до столба, укладывают усилительную полосу из металлической сетки.

Затем надстраивают на столбы три других столбовых блока и выкладывают следующие два ряда блоков, помещая каждый раз проволочную полосу в нижний ряд раствора.

Не пытайтесь построить стену выше 1,2 м за один день — дайте раствору хотя бы сутки для застывания.

Кроме того, первый ряд высокой стены рекомендуется выполнять не из ажурных, а из сплошных бетонных блоков, используя обычную технику кирпичной кладки.

Когда ограда будет доведена до нужной высоты, отделывают гребень стены защитной плиткой и устанавливают на столбы декоративные наконечники. В заключение работ проводят расшивку всех растворных швов.

Чтобы лучше понять, как выполняется установка бетонных заборов, посмотрите это видео:

Железобетонные столбы своими руками — пошаговая инструкция установки

Профнастил – это универсальное покрытие для забора. Этот материал защищает участок от посторонних взглядов и снижает ветровую нагрузку. В продаже есть профилированные листы любой длины, что позволяет возводить заборы высотой до 4 м. Для установки заборов из профнастила используются железобетонные, кирпичные и трубчатые столбы. Можно изготавливать железобетонные столбы своими руками.

Внешний вид ограждения из профнастила

Строительство ограды начинается с установки столбов: чем выше будет заграждение, тем глубже вкапываются опоры. Лунки глубиной 1-1,5 м высверливаются ручным буром, на дно ям насыпается 20 см гравия, после чего устанавливаются столбы, правильность их положения проверяется уровнем. Пространство вокруг них засыпается щебнем, песком, битым кирпичом и заливается бетонным раствором. До полного затвердения бетона опору рекомендуется дополнительно зафиксировать. Между ними  можно устроить ленточный фундамент, он будет защищать профильные листы от контакта с землей.

Для заграждения из профлиста вам понадобятся следующие материалы:

• Трубчатые модели диаметром 100-120 см или бетонные опоры.
• Профильная труба для поперечных перекладин.
• Профлисты необходимой высоты.
• Саморезы для крепления профильных листов к лагам.

Изготовление опор из железобетона

Их отливают в опалубке с армированием. Для армирования используется проволока периодического профиля ВР-1 или арматура. Для каждого столба необходимо связать поперечинами 3-4 армирующих прута. Они закрепляются с помощью сварки или вязальной проволоки. Готовые связки арматуры укладываются в форму для отливки.

Опалубка для прямоугольного железобетонного столба

Для производства прямоугольных разновидностей делается опалубка необходимого размера из досок. Внутренняя часть досок отстругивается до идеального состояния или оббивается тонким и гладким пластиком. Внутреннюю часть опалубки необходимо смазать машинным маслом, чтобы облегчить вынимание готового изделия.

Опалубка для круглого столба

 

Расположение закладной из дерева в железобетонном столбе

Круглые модели выливаются в опалубке из распиленной надвое трубы. Первая часть заливается непосредственно в лунку с установленной арматурой; надземная часть – поэтапно в скользящую опалубку. Она заполняется на 90%, утрамбовывается, штыкуется и выдерживается 3-4 дня и только потом передвигается на следующий участок. Перед заливанием бетона в каждый столб укладывается закладной элемент, к которому будут крепиться детали ограждения. Это может быть пропитанный олифой деревянный брусок трапециевидной формы, резьбовая шпилька или анкер.

Крепление поперечин к столбам

Расположение поперечин на каркасе ограды

В качестве поперечных лаг можно использовать профильные трубы с сечением 40×25 мм. Для заграждений до 2 м высотой монтируют две линии поперечин. Для оград, высота которых превышает 2 м, необходимо установить по 3 лаги на пролёт. Поперечные перекладины прикрепляются к опорам с помощью сварки, если использовались трубчатые модели или железобетонные разновидности с металлическими закладными элементами. Лаги к деревянным столбам прикрепляются болтами в заранее высверленные отверстия.

Поперечные перекладины также можно изготавливать из дерева. Лучше для этого взять бруски сечением 50×100 мм. Деревянные прикрепляются к столбам с помощью болтов. Металлические перед установкой обрабатываются веществами, предотвращающими коррозию, а деревянные – антисептиками, защищающими материал от гниения.

Крепление профнастила на поперечины

Для разрезания профлиста лучше использовать не болгарку, а ножницы по металлу или электроножницы. В местах, обрезанных болгаркой, металл быстро разъест коррозия. Части профнастила прикрепляются к лагам с помощью саморезов для металла длиной 34-35 мм. Саморезы лучше ввинчивать через каждые 45-50 мм. Листы монтируются внахлест на одну волну. По обе стороны от стыка необходимо завинтить по саморезу.

Закрепление профнастила на лаги

После того, как все механические работы будут закончены, нужно осмотреть все проблемные места: закрепление профлистов к лагам, обшивки профнастила на предмет мелких царапин и сколов, прочность крепления поперечных перекладин к столбам. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить. Слабые места дополнительно закрепить, царапины загрунтовать и закрасить.

Важно знать! Лучше использовать стеновой профлист марки С20 или С21 с цинковым покрытием, которое меньше всего подвержено появлению ржавчины.

Чтобы не повредить руки об острые кромки, работать с этим материалом можно только в плотных перчатках. Не экономьте на саморезах, закрепляя профлисты, на каждый следует использовать как минимум 10 саморезов. При работе лучше пользоваться специальными саморезами, поставляемыми в комплекте с профнастилом.

Установке ограждения из профнастила

Источник: http://rusograda.ru/zabory/zhelezobetonnye-stolby-svoimi-rukami

Преимущества бетонных столбов для забора и технологии их изготовления

Фото бетонных столбов для забора

Вокруг частного дома либо дачи рано или поздно назревает вопрос о строительстве забора. И тут у владельцев встает дилемма: из чего делать сам забор и из чего лучше ставить столбы для него.

Остановимся на столбах: для их установки можно использовать различные материалы — это могут быть асбестовые и металлические трубы, кирпичные столбы, деревянные и бетонные опоры и т. д.

 

 

Преимущество забора с бетонными столбами перед другими вариантами

Рассмотрим варианты опор для забора из разных материалов:

1. Деревянные. Считаются совершенно непригодными для постановки в грунт (имеется ввиду столбики из обычной древесины, исключение — дуб, кедр — но это дорогостоящий и тяжелый материал). Эти столбы простоят два, максимум четыре года, и снова возникнет проблема замены забора. Из отзывов по использованию отмечается такой факт: даже если пропитывать неоднократно современными специальными составами деревянные столбы, все равно через 2-5 лет они превращаются в труху.
2. Металлические (железные). Такое решение более надежно: столбики из обычной стали служат лет 9-11, а из нержавейки — даже до 50-ти лет. Но есть огромный минус — такие конструкции весьма дорогие.
3. Бетонные. Это самый оптимальный вариант, так как решается два вопроса: долговечность и низкая стоимость. Но есть одна хитрость — бетон должен быть с гидрофобными добавками, которые бы полностью исключали бы проникновение в «тело» столбика влаги. Такие изделия практически вечны.

Фото наборных бетонных столбов

Очевидно, что самый оптимальный вариант — бетонные столбы, еще лучше, если изготовить их самостоятельно нужного размера.

Это значительно удешевит стоимость забора и не займет много времени. Рассмотрим далее как правильно сделать бетонные столбы своими руками.

О том, как проводится установка деревянных столбов для забора, читайте здесь.

Какие бывают деревянные заборы для палисадника и как их установить читайте в этой статье.

О плюсах и минусах забора из бетонных панелей читайте тут.

Технология изготовления бетонных опор для ограждения

Для начала необходимо определиться, какой формы будут столбики. Возможны варианты круглых, полукруглых, квадратных, прямоугольных и трапециевидных столбов — все эти виды мы можем изготовить самостоятельно. Рассмотрим технологию изготовления каждого вида в отдельности.

Круглые столбы

1. Опалубка. Для этого используется круглая металлическая труба, диаметр которой станет размером готового изделия. Отливается такой столб в вертикальном положении, потому его изготавливают прямо в том месте, где он будет стоять в земле. Для этого часть бетонного раствора заливают прямо в скважину, пробуренную в грунте, а часть — в опалубку.
   Конструкция такой опалубки следующая: кусок железной трубы длиной примерно в один метр при помощи болгарки разрезают вдоль на две одинаковые части, на каждой из которых привариваются ушки из уголков для соединения.
2. Вставка закладных. При изготовлении столбов из бетона необходимо учесть, как будет крепиться к столбикам забор. Для этого перед заливкой нужно позаботиться о так называемых закладных. Это могут быть железные детали для последующего приваривания либо деревянные, куда легко закручивается саморез, вбивается гвоздь.
   Металлические закладные делают, просверлив необходимого размера отверстия на стыках половинок трубы. Деревянные детали (куски бруса) предварительно обрабатываются антисептиком, а затем вставляются и закрепляются саморезами.
3. Заливка бетона. Перед заливкой подземную часть связать с наземной, проармировав ее: для этого прутья арматуры вставить в подземную часть так, чтобы вверх торчало 40-50 см. Эта забетонированная часть застывает примерно три дня. Перед заливкой наземной части металлическую трубу нужно обязательно смазать либо машинным маслом, либо дизтопливом — труба после высыхания раствора легче снимется.
   Установленную трубу армируем, закладывая 3-4 прута арматуры, связанных между собой проволокой. Заливая бетон, необходимо его постоянно протыкать тонкой палочкой, чтобы заполнить все пустоты. Застывает такая конструкция также три дня, после чего труба разбирается. Далее трубу нужно переустановить выше и процесс повторить. Для вертикального положения трубы пользуются уровнем либо отвесом.

Столбы, сделанные из бетонных блоков

Полукруглые столбы

Исходя из описания предыдущей технологии, нетрудно предположить, как нужно изготавливать полукруглые столбы. Но обо всем по-порядку:

1. Опалубка. Основа для полукруглого столбика должна быть идеальной можно изготовить ее из сбитых полукругом досок, в нее можно положить пластик или толстостенную пленку. По желанию, можно на внутренней стороне сделать какой-либо рисунок. Не забываем также про закладные и арматуру.
2. Заливка. Бетонную смесь заливаем до уровня закладной и укладываем арматуру, а затем закладываем бетон до конца, удаляя при этом излишки.
3. Когда смесь слегка застынет, нужно проткнуть будущий столб для того, чтобы он легче вынимался.

Квадратные, прямоугольные и другие формы бетонных столбов

Такие изделия делаются аналогично, только для них делается соответствующая опалубка.

Изготовление квадратных бетонных опор с опалубкой из кирпича

На видео ниже подробно разобран процесс самостоятельного изготовления бетонного столба методом прессования:

Установка бетонных опор

Установка бетонных столбов — занятие гораздо более простое, чем монтаж кирпичных либо деревянных столбов. Однако поработать руками самостоятельно придется.

Самое сложное при установке бетонных основ для забора — выдержать идеально ровную линию.

Для работы понадобятся ровные деревянные рейки длиной по два метра каждая, ими фиксируется расстояние между столбами. Из инструментов потребуются лом, лопата, строительный уровень. Для работы на склонах потребуется нивелир.

В начале процедуры протягиваем веревку либо шнур на высоту 70 см от земли по той линии, где будет установлен забор. Копаем лунки на глубину 50-60 см через равное расстояние друг от друга. В полученные лунки вставляем столбы и выравниваем каждый по отдельности с помощью строительного уровня. Зафиксировать столбы можно при помощи мелкого щебня либо битого кирпича.

В паз столбика вставляем рейку, другой конец вставляем в следующий столбик. Кладем уровень на рейку и выравниваем при помощи песка или щебня. После того, как все столбы готовы, приступаем к заливке лунок, для чего готовим раствор 4:1. Заливаем аккуратно, чтобы не сбить уровень, после чего опять снимаем контроль при помощи строительного уровня.

Даем засохнуть раствору в течение трех дней, затем приступаем к сборке забора.

Строительство бетонных столбов для забора – Часть 2 – Запись № 215 – Усадьба Timber Butte Homestead

В своем предыдущем блоге я объяснил, почему прошлым летом я провел большую часть своего свободного времени, строя бетонные столбы для забора. Я рассказал, как нам нужно было защитить наш сад и виноградник от блуждающих оленей и лосей, и как у меня появилась мотивация построить столбы, которые переживут меня. Сказав это, я хотел бы поделиться в своих следующих нескольких записях в блоге о самом процессе строительства и о том, что я узнал из этого опыта.

Как я уже объяснил, я всю свою жизнь занимался строительством бетонных столбов, так как вырос (большинство выходных и отпусков) на нашем старом семейном ранчо, где мои дед и прадедушка обнесли все это место самодельными столбами. Проблема была в том, что, как и в моей жизни, я принимал все эти старые посты как должное. Я имею в виду, что поскольку они были там всю мою жизнь, я никогда особо не задумывался о том, как они были построены или сколько работы должно было занять это строительство, особенно в дни, когда цемент смешивался вручную, а песок и гравий выгребают из высохших русел ручьев.Однако было несколько вещей, которые я заметил. Я знал, что угловые стойки были скреплены большими стальными трубами (диаметром 2 дюйма), которые были прикреплены к болтам, предварительно вбитым в бетон во время изготовления стоек. Я также заметил, что у каждого столба были небольшие трубки, проходящие через цемент с интервалом в один фут, позволяющие пропускать проволоку, чтобы соединить проволоку ограждения; как колючая проволока, так и проволока. Я также отметил, что они были вылиты в формы, которые образовывали стойки размером четыре дюйма на четыре дюйма.(В те дни 2 X 4 действительно был два дюйма на четыре дюйма, в отличие от сегодняшних пиломатериалов меньшего размера.)

Готовясь к началу своего проекта, я провел большую часть утра, строя четыре деревянные формы, которые будут использоваться снова и снова. Я использовал длинные винты для настила, чтобы прикрепить опалубку, зная, что они будут сильно избиты после целого лета службы. Я также сделал деревянные съемные верхние заглушки, которые образовывали закругленный конец в верхней части каждой стойки. Как я уже упоминал в своем предыдущем блоге, я заметил, что в Испании у многих постов были закругленные вершины, что придавало им немного характера.Затем я нарезал бруски арматурной стали на длинные куски, чтобы их можно было позже установить во влажный бетон во время заливки столба. Заранее продумав проект, я решил не протягивать через столбы маленькие трубочки, как это делал много лет назад мой дедушка. Я вспомнил, как заметил сломанные столбы на старом ранчо, которые были сломаны в том самом месте, где эти трубы проходили сквозь бетон. Поскольку мне пришла в голову мысль, что, возможно, они ослабили столбы, я решил попробовать что-то другое.Вот что я сделал. Я купил 4 X 8 листов бетонной сетки; тот вид, который вы могли бы использовать для укрепления небольшой плиты или тротуара. Используя болторезы, я обрезал их так, чтобы у меня получилась одна длинная восьмифутовая прядь стальной проволоки с более короткими шестидюймовыми отрезками, отходящими от нее с шестидюймовыми интервалами. Затем я согнул короткие шестидюймовые удлинители в петли. Я планировал поместить восьмифутовый отрезок в цемент рядом с арматурой так, чтобы тяжелые проволочные петли слегка торчали из цемента. (См. рисунок.) После того, как столбы были установлены, это дало мне места, чтобы позже прикрепить проволоку ограждения.Еще одно нововведение, которое я сделал, заключалось в том, чтобы разрезать ½-дюймовые трубы из ПВХ на восьмидюймовые длины, чтобы установить их (опять же, когда заливали цемент) в самый верх каждой стойки. Я подумал, что если я захочу сделать изгородь на фут или два выше, чтобы отпугнуть амбициозных спортивных оленей, я мог позже вставить короткий кусок арматуры в трубу из ПВХ, которая уже была на месте, чтобы образовать отверстие в центральной верхней части забора. пост. Это все, что потребуется для сооружения обычных столбов, но опорные угловые столбы и столбы ворот потребуют некоторых дополнительных соображений.Я расскажу об этом позже в блоге.

Методом проб и ошибок (в основном ошибок) я узнал одну вещь: насколько богато смешивать цемент и сколько времени требуется, чтобы мои влажные штифты застыли в форме, прежде чем их можно будет удалить. Одна вещь, которую я забыл упомянуть, это то, что я решил придать своим постам немного цвета Adobe. Я сделал это с темно-коричневой/красной бетонной матрицей. Я старался, чтобы мои столбы не превышали десяти долларов каждый, чтобы доказать, что я могу построить их с меньшими затратами, чем обработанные шестидюймовые фермерские столбы.По этой причине я почти отказался от штампа, но, когда все было сказано и сделано, мне удалось построить каждый столб за немногим более восьми долларов (не считая труда), и я был очень доволен тем, что немного подкрасил цвет. Сначала я смешал свой бетон немного богаче, чем нужно (четыре к одному) и не только использовал больше цемента, чем нужно, но и ослабил столбы. Я также узнал, что немного более влажная смесь, чем я мог бы использовать для кладочных работ, дает лучший результат.

После нескольких проб и ошибок я использовал смесь пять к одному и обнаружил, что полимеризационные штифты имеют меньшую склонность к растрескиванию, а затем и к поломке.Я также обнаружил, что мне нужно быть разборчивым в выборе смеси песка и гравия, которую я использую. Поскольку столбы узкие, очень важно использовать хороший чистый песок. Кроме того, я обнаружил, что лучше всего дать столбам высохнуть в их форме, не двигая их в течение по крайней мере сорока восьми часов даже под жарким летним солнцем. Когда я только начал, я выронил их из форм примерно через двадцать четыре часа, не понимая, что бетону требуется больше времени для затвердевания в нижней части форм, чем в верхней части, где я мог визуально наблюдать сухость.

Практика ведет к совершенству, и со временем я стал более опытным. У меня ушло около часа на смешивание и заливку четырех столбов за раз, если были все необходимые материалы и все было вырезано и готово к работе.

Сделай сам: бетон для забора | Главная Руководства

Забор настолько крепок, насколько крепки столбы, которые его поддерживают, а столб забора настолько прочен, насколько ему позволяет его опора в земле. Установка столбов забора в бетон дает им прочную и постоянную опору, а правильная установка бетонных столбов является важной частью проекта забора своими руками.

Подготовка отверстий для столбов

Вы должны выкопать отверстия для столбов забора примерно на 12 дюймов шире, чем ширина столба, и достаточно глубоко, чтобы примерно одна треть столба находилась ниже уровня земли. Отверстие также должно быть достаточно глубоким, чтобы вместить 6-дюймовый слой гравия на дне отверстия, на котором будет стоять столб. Гравий позволяет воде стекать с основания столба, а дополнительная ширина отверстия обеспечивает пространство для бетона, который будет служить анкером для столба.

Добавление бетона

Прибивание распорок размером два на четыре к деревянным столбам после того, как столбы будут установлены в отверстия для столбов, поможет сохранить их вертикально, пока они не будут закреплены бетоном.После того, как вы установили столб и проверили его на отвес, заполните отверстие вокруг столба бетонной смесью, приготовленной в соответствии с инструкциями производителя. Быстросхватывающиеся смеси сводят к минимуму время ожидания, прежде чем продолжить строительство забора, но в целом вам следует подождать от 24 до 48 часов, прежде чем продолжить.

Соображения относительно виниловых ограждений

Во многих изделиях из виниловых ограждений используются полые столбы, и эти столбы требуют другой процедуры установки, чем та, которая используется для деревянных столбов.При установке полой стойки вы должны заполнить отверстие бетоном, прежде чем устанавливать стойку в отверстие, и вы должны вбить стойку в бетон, чтобы убедиться, что внутренняя часть стойки заполнена бетоном. Торцевые стойки и стойки ворот также требуют добавления внутренней деревянной арматуры, которую необходимо установить внутри стойки до того, как бетон схватится.

Финишная обработка бетона

Заполните отверстие для столба так, чтобы бетон выступал над уровнем земли, затем обработайте верхнюю поверхность шпателем, чтобы бетон отходил от столба со всех сторон.Отделка бетона под углом позволяет воде стекать и удаляться от столба, а не собираться у основания, где она ускорит гниение и износ столба. Важно еще раз проверить столб на отвес после того, как бетон был закончен, и до того, как он схватится, чтобы вы могли исправить любое смещение или несоосность, которые произошли во время этапов заливки бетона и отделки.

🔨 Как сделать столб для ворот из бетона

Введение, рытье ямы и чертеж плана

Введение

Бетонный столб для ворот не только хорошо выглядит и создает впечатление величественности, но в отличие от своего деревянного аналога он не склонен к скручиванию, изгибу, деформации или изгибу. На самом деле он никуда не денется еще долгое время. Конечно, требуется немного больше работы, чем с деревянным столбом, но дополнительные усилия того стоят.

Так были изготовлены бетонные столбы…

Копание ямы

• Определены места размещения столбов, отмечены их положения на земле и выкопаны ямы для фундамента.
• Были сделаны отверстия размером 400 мм (16 дюймов), что немного больше размера столбов, и выкопаны на глубину 1000 мм (40 дюймов).
• Не было никаких линий промерзания, и земля была очень твердой, поэтому мы пришли к выводу, что копать на глубину 1000 мм (40″) было достаточно, чтобы поддерживать столбы.

Оборудование для копания

Арсенал для копания состоял из:

• очень острой лопаты для подрезания корней живой изгороди;
• лопата среднего размера для удаления рыхлого мусора с верхней части ямы;
• длинная тонкая лопата с крючком для удаления рыхлого мусора со дна ямы и
• тяжелая штанга длиной 1800 мм (6 футов) с острием на одном конце и долотом на другом конце для разрыхления грунта.

Верхние части ям были выкопаны лопатой и совком, но однажды на глубину около 400 мм (16″) земля была раздроблена с шагом около 3 или 4 дюймов в глубину с использованием стержня и мусор удаляют длинной тонкой лопатой.

Чертеж в плане

Фундамент

Подготовка стальной арматуры (арматуры) S-образной формы, как показано на рисунке ниже.Общая конечная длина изогнутой арматуры составила около 1800 мм (6 футов).

Заливка фундамента

• Отверстие залито бетоном.
• Около 900 мм (3 фута) или половина длины изогнутой арматурной стали было помещено во влажный бетон в отверстие, а другая половина торчала наружу. Смотрите картинку.

Примечание: Убедитесь, что вся арматура окружена бетоном и что арматура не касается земли.
Арматурная сталь должна иметь слой бетона толщиной не менее 50 мм (2 дюйма), как показано на плане (стр. 1).

Почему арматурная сталь должна иметь слой бетона толщиной не менее 50 мм (2 дюйма)?
Для предотвращения коррозии стали.
Арматурная сталь со временем ржавеет под воздействием воздуха и влаги. Бетонное покрытие предотвращает попадание воздуха и влаги на сталь.
Если арматурная сталь коснется земли, она в конечном итоге начнет ржаветь, и ржавчина распространится по стали на бетонный столб.

Примечание: Для получения информации о том, как замешивать бетон, нажмите здесь. форму до тех пор, пока бетон не затвердеет.

Опалубочный короб изготовлен из фанеры толщиной 18 мм (3/4″). Внутренние размеры составляли квадрат 350 мм (14 дюймов), а длина — 1800 мм (6 футов).

Фанерные панели были скреплены шурупами 50 мм (2″) через каждые 150 мм (6″) по краям и дополнительно скреплены планками 75×50 (2×3), окружающими короб опалубки в четырех местах.

• Шипы были превращены в квадраты, скреплены гвоздями и затем надеты на коробку.

Примечание: Форма должна быть прочной, так как влажный бетон оказывает большое давление при заливке, особенно на дно.

• Эта конкретная фанера, называемая «фанерой бетонной формы», имела покрытие из черной антипригарной пленки типа смолы. Если вы не можете приобрести плиту такого же типа и предпочитаете гладкую бетонную поверхность, тогда просто используйте стандартную плиту и используйте разделительный состав, который можно приобрести в некоторых хозяйственных магазинах, или сделайте свой собственный разделительный состав из однородной смеси отработанного автомобильного масла и дизельного топлива. и нанести кистью или тряпкой.

Изготовление стального арматурного каркаса

• На каждую стойку изготовлен арматурный каркас.
• Квадратная клетка 150 мм (6″) была изготовлена ​​из четырех ребристых (деформированных) арматурных стержней длиной 1700 мм (68″), т.е. толщиной 12 мм (1/2″), скрепленных четырьмя 6 мм (1/4″ ) толстые квадратные стремена и вязальная проволока.

Подготовка и заливка бетона

Укрепление опалубки и установка стального армирующего каркаса

• Опалубка была установлена ​​вертикально и закреплена двумя диагональными раскосами под прямым углом друг к другу.
• Распорки были прикреплены к верхней части формы винтами на одном конце и прижаты к кольям, вбитым в землю, на другом конце.
• Нижняя часть формы также была закреплена на паре кольев, чтобы форма не поднималась.
• Когда опалубка была прочно закреплена на месте и отвесно (вертикально), внутрь был помещен арматурный каркас. См. план (стр. 1).

Замешивание и заливка бетона

• Бетон перемешивали в тачке и забивали в форму.

Примечание: Для получения информации о том, как смешивать бетон, нажмите здесь.

Примечание: слабый, поэтому… после того, как каждая тачка, полная бетона, была загружена в форму, важно «перемешать» и отстоять бетон. Несколько раз проткните свежезалитый бетон куском стального стержня, т. е. непрерывно толкайте и вытягивайте кусок арматуры в бетон и из него.
Это укрепит бетон, избавит от воздушных карманов и сделает бетон красивым и гладким по форме.

Готовая стойка

• Через неделю очень аккуратно сняли опалубку, чтобы не повредить бетон.
• Бетонная отделка имела несколько дефектов, но выглядела хорошо. Небольшие дефекты состарили столб, что очень соответствовало стилю и возрасту дома.
• Мы решили сохранить этот вид.
• В качестве альтернативы можно было бы отрендерить (штукатурить) столб, но мы посчитали, что это сделало бы столб слишком аккуратным и чопорным.
• Чтобы узнать, как сделать колпаки для бетонных столбов, нажмите здесь.

Руководство по установке столбов в бетон — Новости Матери-Земли

Установка стоек в бетоне не должна быть сложной задачей, как показано в этом полезном руководстве.

от Flickr/RAMM Конные ограждения и стойла

Guide to Concrete  (Creative Publishing International, 2008 г.) знакомит читателей с некоторыми из самых популярных проектов по бетону и кирпичной кладке. Эта книга, одобренная Quikrete, содержит советы и рекомендации экспертов, которые могут помочь читателям сэкономить сотни или тысячи долларов на своих домашних проектах. Этот проект из раздела «Дом на открытом воздухе и ландшафтный дизайн» предлагает инструкции по установке столбов в бетоне, которые идеально подходят для крепления нового забора или наружной конструкции.

---

Инструменты

• Инструменты для копания
• Сверло
• Уровень
• Ведро
• Гравий
• Стойка (должна быть из устойчивого к гниению дерева, устойчивого к ржавчине металла или соответствующего синтетического материала)
• 2 x 4 скобы
• Деревянные колья
• Шурупы для дерева

Материалы

• Быстротвердеющий бетон
• Универсальный гравий
• Форма строительная QUIK-TUBE

Независимо от того, строите ли вы забор или закрепляете игровую конструкцию, установка столбов в бетон — лучший способ убедиться, что они будут стоять прямо и верно в течение многих лет. Быстротвердеющий бетон идеально подходит для установки столбов, потому что не нужно смешивать — вы просто высыпаете сухой бетон из мешка прямо в отверстие, а затем добавляете воду. Бетон схватывается через 20–40 минут, поэтому вы можете быстро перейти к следующему этапу проекта (очень удобно при установке столбов забора) или засыпать яму, чтобы закончить работу. При нормальных условиях отверждения вы можете прикладывать большой вес к столбу (например, к баскетбольному щиту) уже через 4 часа.

Ступени, показанные здесь, можно использовать для любых проектов на открытом воздухе, например, для установки столбов для почтовых ящиков, ламп и вывесок, а также флагштоков и стоек для спортивного и игрового оборудования.

QUIK-TIP: Добавление 6-дюймового основания из гравия под каждую стойку и отделка бетонного основания таким образом, чтобы оно наклонялось в сторону от стоек, — это популярные методы защиты стоек от гниения при контакте с влагой.

Установочные столбы в бетоне

1. Выкопайте отверстие для столба, сделав его в три раза шире столба и на глубине, равной от 1/3 до 1/2 надземной длины столба плюс 6 дюймов (справа). Для рыхлой или песчаной почвы рекомендуется использовать трубчатую форму (слева).

2. Насыпьте 6 дюймов гравия или щебня на дно ямы. Уплотните и выровняйте гравий, используя столб или 2 x 4.

3. Установите стойку в отверстие. Прикрепите угловые распорки 2 x 4 к двум соседним сторонам стойки, используя по одному винту для каждой распорки. Вбейте кол в землю рядом с нижним концом каждой распорки.

4. Используйте уровень , чтобы расположить столб отвесно (абсолютно вертикально), проверяя уровень на двух соседних сторонах, затем прикрепите скобы к кольям.

5. Заполните отверстие бетоном на 3-4 дюйма ниже уровня земли. Добавьте рекомендуемое количество воды. После затвердевания бетона засыпьте яму землей и/или дерном.

 

Больше бетонных проектов:

• Самодельные бетонные ландшафтные и садовые бордюры
• Как сделать бетонную рампу
• Как смешивать бетон

---

Перепечатано с разрешения Guide to Concrete: Masonry and Stucco Projects , опубликованного Creative Publishing International, 2008.

Опубликовано 11 июня 2014 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Как построить сушилку для пищевых продуктов, работающую от солнца, печи или электричества; включая материалы, схемы и сборку.

Сделать красивую метлу своими руками легко, весело и практично.Начните развивать свои навыки, делая эту метлу для очага, а затем переходите к более крупным метлам.

Быстрый, прочный и экономичный стойловый сарай может служить мастерской, складом или загоном для скота.

Как сделать и установить бетонный столб « Строительство и ремонт :: WonderHowTo

Как забетонировать столб:

Шаг 1:

Первое, что вам нужно сделать, это выкопать яму.Если у вас есть дети, заставьте их делать это, это будет намного легче для вашей спины. Как правило, копайте на глубину около 1/3 длины столба над землей. Например, столб на видео находится на высоте 1500 мм над землей, поэтому яма должна быть глубиной 500 мм. Если вы беспокоитесь о том, что ваш столб сгниет, выкопайте еще 100 мм или 4 дюйма вниз и засыпьте гравием, это позволит воде стечь. Однако делайте это только в том случае, если у вас есть почва, которая дренирует. Если у вас глинистая почва, не делайте этого, так как все, что вам нужно сделать, это создать небольшую дамбу под своим столбом, а вам это не нужно.

Шаг 2:

Поместите штифт в отверстие в желаемом положении. После того, как вы это сделаете, отвесьте столб, используя спиртовой уровень, и закрепите его на месте с помощью деревянных скоб. Это просто куски дерева, валяющиеся вокруг.

Шаг 3:

После того, как стойка установлена, пора добавить рекомендуемое количество воды в отверстие. После добавления воды вылейте содержимое бетонной смеси в воду. Пожалуйста, ознакомьтесь с указаниями по смешиванию на упаковке, так как для разных марок может потребоваться разное количество воды и т. д.. Убедитесь, что вы носите перчатки и пылезащитную маску во время этого процесса, и убедитесь, что вы вымыли столб до того, как цементная пыль высохнет.

Засыпать яму землей и готово! Слишком легко!

Обратите внимание, что при использовании быстротвердеющего бетона стойка будет установлена ​​примерно через 20 минут. Подождите около четырех часов, прежде чем начать работать над почтой или повесить что-либо на стойку.

Большое спасибо за то, что нашли время в течение дня, чтобы посмотреть мой Top 10 DIY Tips Series. Я очень ценю это и, пожалуйста, следите за обновлениями, чтобы узнать больше.

Нравится нам на Facebook!

Ура,
Дядя Нэкерс

Хотите освоить Microsoft Excel и поднять перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего учебного комплекта Microsoft Excel Premium от А до Я в новом магазине Gadget Hacks Shop и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам базовых и продвинутых инструкций по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (скидка 97%) >

Другие выгодные предложения:

Как (легко) снять столб забора с бетонным основанием

Удаление старого столба забора может быть головной болью ( или обратно). Мало того, что столбы забора устанавливаются в бетонное основание, как правило, на два фута под землей, но если столб прогнил и больше не является прочным, его удаление будет еще более сложным.

Конечно, вы можете выкопать столб и бетон, используя только лопату и немного мускулов, но копать под землей на два фута трудно, особенно если почва полна глины или камня.

Вместо этого мы покажем вам, как удалить столбы забора и бетонные фундаменты с помощью простых и недорогих инструментов таким образом, который требует минимального копания.

Чтобы обойти весь процесс, наймите профессионала, который снимет забор для вас. Они выполнят работу в кратчайшие сроки, и вы не будете болеть неделю — беспроигрышный вариант!

Независимо от того, хотите ли вы заменить существующую ограду на новую или избавиться от всего забора, этот метод максимально упрощает задачу, не нанимая для этого кого-то другого.

Инструменты, которые вам понадобятся:

• Лопата
• Стальная цепь (должна быть длиной около 3–6 футов)
• Скользящий крюк
• Крюк
• Домкрат высокого подъема (48 дюймов лучше всего)
• Копатель (для твердой/каменистой почвы)

Это видео отлично показывает процесс удаления столбов забора:

Шаг 1: Обкопайте столб забора.

Используйте лопату, чтобы копать вокруг столба забора, пока верхние 3–4 дюйма бетонного основания не обнажатся.

Вообще говоря, чем шире вырыта яма, тем легче будет удалить столб, поэтому не бойтесь копать яму с широкой стороны.

Шаг 2: Оберните цепь вокруг бетонного основания.

После того, как достаточная часть бетонного основания обнажится — обычно на глубине около 6 дюймов под землей — надежно оберните цепь вокруг бетонного основания.

Потяните цепь так, чтобы она плотно обмоталась вокруг бетона, затем используйте скользящий крюк, чтобы надежно соединить цепь с самой собой.

Если вы используете 48-дюймовую цепь (что мы и рекомендуем), то у вас должно остаться примерно 12 дюймов цепи с захватным крюком на конце.

Если у вас осталось меньше фута цепи для работы, вы, вероятно, захотите получить более длинную цепь (или отрегулировать длину той, что у вас есть, переместив скользящий крюк на другое звено цепи).

Шаг 3: Подвесьте цепь к домкрату.

Держа оставшуюся часть цепи в руке, надежно прикрепите ее к верхней части домкрата.

Затем используйте крюк, чтобы зафиксировать цепь на себе и зафиксировать ее вокруг домкрата.

Держите цепь как можно ближе к нижней части домкрата, чтобы домкрат не потянулся вперед или не соскользнул, когда вы начнете его поднимать.

Шаг 4: Поднимите бетонное основание из земли.

Одной рукой крепко и прямо держите домкрат, а другой рукой поверните рычаг домкрата.

По мере увеличения натяжения цепи вы можете заметить, что домкрат начинает наклоняться к стойке.Это нормально, но это должно быть максимально ограничено.

Если домкрат наклонен слишком далеко вперед, вам, вероятно, придется остановиться, чтобы отрегулировать домкрат, и начать сначала, в некоторых случаях под другим углом.

Как только вы достаточно провернете домкрат, стойка должна выйти прямо из земли.

Однако, если стойка находится в почве, полной глины или камней, смачивание почвы шлангом может помочь облегчить процесс, так как это помогает разрыхлить сухую, плотно утрамбованную почву.

Как видите, процесс удаления столбов забора с бетонным основанием не очень сложен.Однако мы знаем, что не у всех есть возможность удалить столбы забора самостоятельно, не говоря уже о нескольких столбах забора. Итак, если вам нужна помощь в удалении забора, найдите местного профессионала, который сделает это правильно.

---

Узнайте больше о демонтаже забора:

Ремонт столбов забора

 

 

Этот метод удобен, если вы хотите отремонтировать забор, но только один или два столба вашего забора прогнили и нуждаются в замене. Вы можете исправить только эти столбы и получить больше жизни от вашего забора.При ремонте заборов повторное использование старых бетонных дюбелей намного проще, чем вытаскивание старых бетонных дюбелей и попытка залить новые (которые сейчас находятся в слишком большой яме из-за того, что нужно выкапывать старые). Хорошей новостью является то, что столбы забора оказываются в нужном месте, чтобы снова прикрепить существующие секции забора.

 

 

 

 

Для повторного использования бетонной пробки она должна быть прочной и целой, а также надежно закрепленной в земле.Сначала измерьте отверстие, чтобы определить, поместится ли внутри современное красное дерево 4×4 (3,5×3,5, или вы можете отфрезеровать стойку до точного размера, если она необычной формы, или грубую древесину старого стиля, как в примере ниже). .

Сначала удалите гнилой столб забора и выкопайте гнилую древесину, выстилающую квадратное отверстие в бетонной пробке. Лом и ваши пальцы в перчатках работают лучше всего для этого.

Копайте как можно глубже, пока не наткнетесь на бетон или плотно утрамбованную землю:

 

 

 

 

Очистите верхнюю часть бетонной пробки жесткой щеткой, чтобы раствор хорошо прилипал.Затем смешайте немного строительного раствора и всыпьте его в одно целое, достаточно, чтобы обеспечить герметичность бетона от влаги при опускании столба забора:

 

 

 

 

 

 

Опустите весь 8-футовый 4X4 в отверстие (вы обрежете его по размеру после того, как он будет установлен). Иногда штифт очень плотно входит в отверстие. В этом случае встаньте на стремянку и стучите кувалдой, пока она не встанет на место.Эти отверстия и стойки в большинстве случаев будут очень похожи по размеру. Вы всегда можете немного отшлифовать пояс, если стойка слишком тугая. Не имеет значения, если столб немного меньше отверстия, потому что мы собираемся его проложить.

 

 

 

 

Используйте прокладку из красного дерева, вбитую в края отверстия и столб вместе с уровнем, чтобы убедиться, что он заканчивается вертикально (конечно, может быть только таким же сливовым, как было изначально, но этого достаточно для большинства ремонтных ситуаций):

 

 

 

 

 

 

Когда стойка сплющена и плотно обжата, отломите прокладку прямо у основания стойки:

 

 

 

 

 

 

Теперь замажьте верхнюю часть дюбеля и вокруг стойки и убедитесь, что древесина плотно прилегает к дереву.