Забор металлический своими руками: Page not found — bouw.ru

Металлические заборы своими руками

Металлические заборы устанавливать своими руками несложно, и правила по монтажу схожи между собой, так как процесс однотипный. Существует значительное количество вариантов ограждений, основные виды которых описаны далее.

Разновидности заборов из металла

Забор из арматуры – это самый простой вариант. На его изготовление уйдет немного времени и монтируется он на месте. Сборные секционные заборы более совершенны. Прутья арматуры или профилированная труба помещены в заранее изготовленный каркас.

Забор сварной металлический из сетки бывает с каркасом и без. Такой забор из металла смотрится красивее, является препятствием для мелких соседских животных. Монтировать его можно и своими руками достаточно быстро и экономно.

Более презентабельный вариант – это сварные металлические заборы с применением металлического профиля. Они красиво смотрится, не прозрачны, придают конфиденциальность. Но близко к ним нельзя сажать садовые деревья и растения, так как образующаяся тень будет замедлять их рост.

Металлические заборы с декоративными элементами смотрятся шикарнее всего, что и отражается на цене. Можно удешевить процесс, изготовив некоторые узоры своими руками. Очень практичен, а также экономически выгоден сборный решетчатый забор, изготовленный из металла. К тому же он красиво смотрится и его легко можно построить своими руками. Сегодня, решетчатый забор стал не только служить ограждением, но и украшением участка.

Сварной решетчатый забор очень популярен. Изготавливается из прошедших обработку антикоррозийными средствами металлических прутьев в виде секций. Забор металлический может иметь узоры из элементов ковки. Решетчатый забор из прочного металла внесет оригинальность в дизайн участка.

Виды решетчатых заборов:

  • кованая ограда;
  • решетчатый из рабицы;
  • ограждение из сварной сетки;
  • сборный решетчатый из прутка;
  • ограждение из металлического штакетника.

В строительных компаниях можно купить готовый сборный решетчатый забор различных модификаций или по индивидуальному заказу. Он имеет ряд преимуществ: экологически чистый материал, не ржавеет.

На решетчатый забор из металла очень сложно прицепить объявления, поэтому ограждение не превращается в несанкционированную доску объявлений.

Сборные заборы из металла начинают монтировать с установки несущих столбов. Под них используют металлические трубы диаметром 5 см и более или профилированные трубы с диагональю не менее 2 см, также продают готовые элементы. Металлические трубы меньшего диаметра использовать не советуют, они непрактичны в использовании.

Для монтажа столбов своими руками лучше всего взять обыкновенную квадратную профилированную трубу. Монтаж столбиков начинаем с обмера участка, затем делается нарезка столбиков, подготовка ямок под фундамент, монтаж, заливка фундамента. Столбики монтируются на расстоянии не больше 2 метров друг от друга. Сначала устанавливаются угловые элементы.

Длину измеряют от участка и делят напополам, получается количество столбиков, потом рассчитывают высоту. Если у нас металлический профиль для забора, то высота должна соответствовать высоте листа. Оптимальная высота – 1,5-2 м. Длина – на 40 см больше, чем высота (уходит под землю). Далее копаются ямы под фундамент. Раствор для фундамента — 1:3 (цемент и песок). Для дренажа на дно ямы на 5 см засыпают щебень, затем на 5 см песок и заливают цементом. В цемент можно добавить щебень, или строительный мусор.

Монтаж ограждений из профилированных труб или арматуры

Для монтажа забора из металла вам нужен сварочный аппарат, электроды, болгарка или пилка по металлу, защитные перчатки. Если вы выбрали арматуру, то подходят прутья диаметром не менее 1 см, иначе забор из металла будет ненадежным. Определяем размер, режем трубы, далее – работа по сварке.

Проще приварить трубы перпендикулярно столбикам, на это уходит меньше материала. Но правильно — установить прутья параллельно столбам. После выбора варианта снимаем размеры. Если вы хотите приваривать перпендикулярно столбикам, длина трубы составляет расстояние между столбиками, в другом случае — она равна высоте забора.

Если вы выбрали вариант установки прутьев, вам понадобятся еще две трубы (связующих), их приваривают к столбикам, и они будут служить основанием для остальных перемычек.

Забор из металла собирается так: сначала привариваем несущие перемычки, затем к ним — штакеты, на максимально ровном расстоянии друг от друга. Их можно приваривать с внешней или с внутренней стороны – дело вкуса.

Монтаж секционных заборов

Сварные металлические заборы, сборные секционные, или с использованием сетки, примерно одинаково монтируются. Можно просто монтировать опорные столбики и приварить к ним сетку, но это непрактично. Без упора сетка может быстро разболтаться и деформироваться, ее можно будет легко отогнуть, пролезть под ней, забор будет ненадежным. Поэтому лучше использовать секционную систему. Для этого сначала собирают каркас, варят перекрытия, монтируют.

Для каркаса обычно используют металлические уголки. Каркас различают односторонний и двухсторонний. Односторонний – проще, двухсторонний – красивее. По высоте каркас должен быть такой же, как и забор, по ширине — на 5 см меньше, чем длина между столбиками. Лучше не приваривать его прямо к опорам, так как цельная конструкция не такая прочная. При этом будет очень сложно демонтировать.

В качестве перекрытия можно использовать арматуру, профилированную трубу или сетку. К опорным столбам вверху, внизу и посередине приваривают стержни длинной 5 см. Под эти стержни делают запилы на прилегающей стороне каркаса. Потом каркас одевают на стержни и приваривают к ним. При двухстороннем каркасе, работа будет выполняться зеркально.

Монтаж ограждений из металлического профиля

Этот самый простой способ сооружения забора из металла. Для этого обрезают листы профиля по нужным размерам, подготавливают несущие перемычки, монтируют профиль. Из профилированной трубы делают несущие перемычки. Если забор односторонний, их устанавливают на расстоянии 30 см друг от друга, если двухсторонний — 60 см.

Потом обрезают по размеру перемычки, приваривают к опорам.

Монтируют профиль при помощи шурупов. Приваривать металлический профиль нельзя. Чтобы забор из металла, выглядел красиво со всех сторон, листы профиля монтируют зеркально. Между листами металлического профиля рекомендуют проложить пенопласт, это обеспечит шумоизоляцию и обезопасит от раскрутки шурупов.

Различные виды кованых конструкций, изготовленные в кузнечных мастерских, выглядят красиво и респектабельно, прочны, долговечны, и при этом легко и быстро собираются. Но цена такого изделия довольно высока. Можно сделать иначе. В мастерской закажите отдельные виды ковки и приварите их к вашему забору своими руками. Это могут быть разнообразные пики, узоры и изображения, имеющие вид фигур зверей, цветов, лепестков, башен. Отдельный элемент стоит гораздо дешевле, чем готовая конструкция, и узоры легко монтируется своими руками.

Установка забора-жалюзи своими руками

Металлические заборы-жалюзи – относительно новый вид забора. Такая конструкция хорошо пропускает воздух, при этом максимально ограничивает видимость с внешней стороны. Чтобы собрать жалюзи, нужна конструкция из квадратной трубы диаметром 20х40 мм и саморезы для крепления планок жалюзи.

Элементы забора изготавливают из металла толщиной 0,45-0,5 мм. Высота ограждения должна быть кратна 124 мм. Забор-жалюзи обеспечивает хорошее проникновение света.

Владельцы домов, которые не хотят потратить лишние денежные средства на строительство забора-жалюзи, принимают решение соорудить сборный забор-жалюзи своими руками.

При строительстве жалюзи есть два варианта: купить готовые секции забора и самостоятельно их установить или строить жалюзи полностью своими руками, в том числе изготавливая секции для забора. В первом случае нужно только монтировать столбы, на которые крепятся готовые секции. Во втором изготовление забора-жалюзи из металла своими руками очень трудоемкий процесс, лучше купить готовые сборные секции.

Установка ограждения из поликарбоната

Перед обшивкой забора поликарбонатом необходим монтаж вертикальных столбов. Столбики располагаются на расстоянии не менее 2 м друг от друга, на глубине 80 см. Заливаем бетонным раствором. Прикрепляют (приваривают) горизонтальные составляющие забора. Их бывает 3 или более — одна сверху, вторая снизу, остальные равномерно посередине.

Листы поликарбоната нарезают на 8–10 см больше, чем расстояние между горизонтальными составляющими. Отверстия под саморезы при обшивке поликарбонатом делают диаметром примерно на 5 мм больше диаметра их самих. Используют также уплотняющую шайбу-подкладку. С помощью специальных Н-образных планок осуществляют строительство забора со сплошной плоскостью стык-листов. Нижние и верхние кромки закрывают П-образными планками. В нижней сверлят отверстия. Листы поликарбоната могут быть разных цветов в зависимости от предпочтений хозяев.

Металлический забор своими руками и столбы: установка профлиста и штакетника


Обустройство усадьбы собственными силами часто сталкивается с соблазном быстро и недорого установить временную изгородь. Но практичнее и дешевле сразу построить металлический забор своими руками. И чтобы убедиться в этом, достаточно просто посчитать, во сколько обойдется временное сооружение из подручных материалов или капитальное металлическое – из профнастила.

Железный забор

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности металлических ограждений

В отличие от деревянных или бетонных сооружений забор из металла имеет ряд неоспоримых преимуществ. При выборе проекта реализации стоит обратить внимание на следующие факторы:

  • металлическая изгородь намного долговечнее, чем другие виды оград;
  • металл позволяет реализовать буквально любые варианты ограждения – от забора из металлического штакетника до сплошного из профнастила;
  • ограда не требует дополнительного ухода: профили железного штакетника, профнастил, сетчатые материалы имеют многослойное полимерное покрытие;
  • при грамотной разработке проекта со временем можно заменить пролеты из профнастила на металлический штакетник или сварную сетку;
  • деревянный забор на металлических столбах своими руками можно установить в качестве временного решения, а в перспективе – просто поменять пролеты на металл;
  • для ворот и калитки металл дает возможность установить любую конструкцию – от распашных рамных вариантов до автоматических откатных ворот.

Сварная ограда

Сами конструкции (опорные столбы, перемычки поперечины), а также наполнение пролетов не являются чем-то необычным и сложным.

Все предельно просто и надежно.

Вернуться к оглавлению

Установка столбов и каркаса

Для разработки проекта определяются исходные данные:

  • вид ограждения;
  • тип материала для опор;
  • вид конструкции пролетов;
  • наличие калитки и ворот в ограждении;
  • рассчитывается участок, по которому будет проходить установка забора.

Схема установки опорных столбов

В качестве столбов рационально использовать профильную трубу минимальным сечением 50х50 мм и толщиной стенки от 2,5 мм. Это практически универсальный материал, использовать который можно и для ограды из профнастила, и для жалюзийного типа из профильных пластин. Кроме того, этот профиль выдержит также нагрузку калитки и ворот, что немаловажно для городских условий.

Чертеж для монтажа сварного ограждения

Пошаговый монтаж

Монтаж металлических столбов проводится в следующем порядке:

  1. Профиль разрезается по размеру, размечаются места крепления перемычек, для болтового соединения сверлят отверстия.
  2. Профиль покрывается грунтовкой и красится краской (операция не проводится, если поперечины будут привариваться сваркой).
  3. Садовым буром диаметром 200–230 мм по месту размещения опор под пролеты и для калитки с воротами бурятся котлованы глубиной 70–120 мм.
  4. На дно котлованов засыпаются гравий или щебенка слоем 10–15 см и примерно 10 см песка.
  5. Сначала устанавливаются главные столбы (для въездных ворот и калитки), угловые столбы, крайние опоры отдельных участков.
  6. Установка металлических опор с полным бетонированием делается цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3 с наполнением бутовым камнем или кирпичным боем.
  7. Сначала труба устанавливается в котлован и фиксируется крупными камнями. После выравнивания котлован заполняется наполнителем.
  8. После закладки камня фундамент заливается бетоном и уплотняется.
  9. Сразу после заливки проверяется правильность положения, и делается фиксация деревянными подпорками.

Установка сетчатой изгороди

На что обратить внимание

При установке столбов для забора своими руками особое внимание обращается на расстояния пролетов и высоту опор. Для того чтобы не допустить проседания столбов, рекомендуется на гравийную подушку под трубу положить камень или кирпич, создав прочную опору.

На видео рассказывается, как правильно установить опорный столб своими руками.

Точности монтажа столбов требуют забор жалюзи, ограда из сварных пролетов, секции из сетки на металлической раме и ограждение из сварной сетки. Котлованы под постройку из профнастила высотой от 2 метров рекомендуется делать глубиной 1,5 метра. Также при высоте изгороди более 2 метров рекомендуется использовать бур диаметром 230–250 мм.

Наглядно увидеть процесс установки столбов своими руками поможет видео основных этапов работ.

Вернуться к оглавлению

Монтаж ограждения

Установка металлического забора своими руками на готовые опоры начинается не раньше, чем через 7 дней после заливки бетоном. В зависимости от проекта ограды и используемого материала работы могут начинаться и позже. Это касается пролетов из профнастила, секций из прута и кованой решетки.

Установка ограды из евроштакетника

В этих случаях лучше дать бетону набрать максимальную прочность и подождать 11–15 дней. Монтаж сетки своими руками или монтирование каркаса под забор жалюзи можно начинать на 7–9-й день после заливки.

Монтажный чертеж

Для установки профиля своими руками и набора пролетов металлическим штакетником обязательно устанавливаются планки поперечин. Для работы с металлопрофилем горизонтального типа монтируются перекладины с учетом прогиба волны, а для вертикального типа учитываются расстояния от грунта и верха листа.

При помощи кронштейнов профиль поперечин устанавливается на опоры и фиксируется саморезами. Делается это при помощи уровня и шаблонов для ускорения монтажа. Аналогично осуществляется и монтирование профильных труб сварным способом.

Из профлиста

Устанавливать профилированный лист на каркас основания нужно начинать от калитки и ворот. Набор пролетов делается постепенно фиксацией полотен листов в горизонтальном или вертикальном положении.

Если высота по ограждению равна высоте стандартного листа и не требует наращивания высоты, рекомендуется использовать струбцины и деревянные бруски для фиксации листа во время работы. Монтаж сооружения из нескольких рядов профлиста требует участия еще 2–3 человек.

Схема монтажа ограды из профлиста

Крепление листов

Забор из профлиста своими руками устанавливается на каркас по следующему алгоритму:

  1. Первый лист устанавливается на первую опору от калитки или ворот.
  2. К столбу лист крепится в прогиб волны саморезами в местах крепления поперечин.
  3. При использовании притворной планки саморезы устанавливаются по всей длине стальной пластины.
  4. Перед началом монтажа саморезами лист прижимается струбцинами и выравнивается по высоте путем подкладки под него деревянных брусков и клиньев.
  5. Саморезы вкручиваются через 2–3 волны в прогиб.
  6. Крепеж осуществляется последовательно от столба к краю листа.
  7. В каждой новой волне закрепляются верхний, средний и нижний саморезы на поперечинах. Только после окончательного затягивания саморезов переходят к их креплению на следующую волну.
  8. Завершается монтаж первого листа за 20–25 см от края.
  9. После этого снимаются струбцины и деревянные клинья, и начинается монтирование второго листа профнастила.
  10. Второй лист заводится под первый так, чтобы прогиб последней волны первого листа накрывал прогиб второго листа.
  11. Второй лист выравнивается по высоте и временно фиксируется струбцинами.
  12. Дальше проводится вкручивание саморезов по стандартной схеме крепления.
  13. После того как будут установлены все полотна профнастила, проводится монтаж верхней притворной планки.
  14. Планка устанавливается и фиксируется саморезами как через поле профлиста, так и сверху в тело поперечной планки.

На фото изображена изгородь из профлиста.

Изгородь из металла

Листы устанавливаются на окрашенный каркас. При использовании готовых комплектов для установки полости поперечин и опор закрываются пластиковыми заглушками.

Из металлического штакетника

Забор из металлического штакетника своими руками сооружается подобно обычной деревянной ограде. В принципе здесь нет принципиальной разницы: и из металлической профильной пластины, и из деревянной планки пролеты набираются на поперечины одинаково – при помощи гвоздей или саморезов.

До начала установки непосредственно на месте проверяется правильность фиксации поперечных планок, а также определяется, как будет устанавливаться штакетник. Для сооружения, в котором поперечины приварены к столбам внахлест, планки устанавливаются через равные промежутки по всей длине забора.

Чертеж для установки ограды

Для варианта секционной установки расстояние промежутка рассчитывается индивидуально для каждого пролета.

Установка штакетин

Монтирование железного ограждения из профилированного штакетника на готовый каркас осуществляется в следующем порядке:

  1. Устанавливается первая планка возле главного столба.
  2. На расстоянии 2–2,5 метра к каркасу крепится деревянная планка для натяжки разметочного шнура.
  3. Поверху первой планки и деревянного бруска натягивается разметочный шнур для ориентира верхней границы пролета.
  4. Первая планка сразу крепится во всех точках крепления, при этом выравнивается с помощью уровня по вертикали.
  5. От края планки отсчитывается необходимое расстояние, и устанавливается вторая планка.
  6. Сначала она выравнивается по высоте и фиксируется в верхней точке.
  7. Потом делается выравнивание по вертикали. Затем устанавливаются саморезы на нижней и, если есть необходимость, на средней поперечине.
  8. Для сооружений с верхней антивандальной планкой или декоративной рейкой после монтажа всего штакетника делается их установка.
  9. При большой протяженности изгороди рекомендуется делать каркас для сплошной установки планок. Облегчить работу в таком случае поможет шаблон – деревянная планка с пазом и зажимом для быстрой фиксации планок.

Помогут увидеть итоговый вариант оград, созданных своими руками, фото, представленные в этой статье.

Металлоштакетник

После монтажа первой планки остальные просто устанавливаются на шаблон и прижимаются саморезами. Проверка при помощи уровня делается через 10–15 установленных планок.

Секции из дерева

Вариантов, как сделать деревянный забор на металлических столбах своими руками, может быть несколько. Самый простой – это традиционная схема деревянного штакетника на таких же деревянных поперечинах с креплением к столбам болтами в проушины. Вариант посложнее – это установка деревянных планок на металлические поперечины.

Следующий вариант – секционная установка полотен с заполнением деревянными планками. Ну а самый интересный и перспективный вариант того, как сделать металлический забор с заполнением из дерева, – это забор жалюзи.

Жалюзи из дерева

В эконом-варианте на опоры из профиля 50х50 мм привариваются уголки 40х40 мм длиной 250 мм, имеющие отверстия под болты. На эти уголки устанавливаются планки поперечин из бруска 50х50 или 50х30 мм.

А дальше – традиционная схема: установка крайней штакетины, натяжка контрольного шнура, и по шаблону прибиваются или прикручиваются сами планки. В этом варианте можно использовать как подогнанные по стандарту планки, так и неликвид: выравнивание делается по верхнему срезу.

Секционный вариант может быть реализован посредством установки в качестве основы рамочной секции, в которую и вставляются штакетины. Это может быть сплошной тип заполнения, когда отсутствует промежуток между планками.

Вариант монтажа изгороди из необрезной доски

А может быть и разреженный – когда между штакетинами оставляется промежуток. Интерес этого варианта заключается в том, что сам штакетник можно расположить не только вертикально или горизонтально, но и с набором его под углом по диагонали.

Рамная основа может послужить таковой и для создания пролетов в виде жалюзи, когда планки устанавливаются подобно жалюзи, пропуская свет под одним углом и закрывая обзор под другим.

Для самого интересного варианта набора пролетов в виде забора жалюзи используются готовые элементы крепежа. Это детали сложного профиля с пазами для установки деревянных досок.

Монтаж такого сооружения осуществляется следующим образом:

  • на опоры из профильной трубы крепятся профили секций;
  • доски для заполнения пролетов подгоняются по размеру и вставляются в пазы креплений;
  • получившаяся конструкция фиксируется саморезами;
  • после того как пролет полностью набран, монтируются верхняя планка и заглушки на столбы.

Выбирая конструкцию деревянного забора жалюзи, можно использовать как готовые деревянные планки, так и самые обыкновенные доски толщиной 20–25 мм. В таком случае стоимость проекта значительно подешевеет.

Деревянная ограда

Вернуться к оглавлению

Заключение

Выбирая проекты для самостоятельной реализации, многие застройщики отказываются от применения стальных опор и материала для заполнения полотен по разным причинам. Для одних — дорого, для других сказывается отсутствие опыта: они считают металл слишком затратным материалом.

С другой стороны, сегодня металлические ограждения получили наибольшую популярность и распространенность благодаря именно легкости технологии установки и долговечности конструкции.

Штакетник

Так что, затрачивая на строительство ограды чуть больше средств по сравнению с другими вариантами, в итоге получается прочный и надежный забор, который не требует больших затрат в обслуживании.

Преимущества металлического забора из профнастила

Самый простой способ оградить частный дом или дачу – обнести участок высоким забором. Не каждый владелец может позволить себе дорогой каменный или фигурный бетонный забор, но есть решение гораздо экономичнее во времени и деньгах.

Самый доступный по цене и надежный вариант: металлический забор из профнастила или металлического штакетника. У каждого из предложенных примеров свои плюсы, давайте их рассмотрим.

Используемые материалы

Металлопрофиль крепкий и устойчивый к деформациям материал. Способен выстоять при любых погодных условиях, главное, чтобы крепления были надежные. Спокойно выдерживает резкие перепады температур.

В отличии от деревянных металлические заборы выгоднее за счет:

  • Разнообразной расцветки и не нужно ежегодно красить забор;
  • Идеально впишется в любое дизайнерское решение;
  • Хорошая высота защитит вашу территорию не только от животных, но и посторонних людей;
  • Простота установки каркаса и самого забора, осуществима даже своими руками.

Чтобы будущее ограждение получилось надежным нужно закупить все необходимое:

  • Профнастил;
  • Металлические опоры для закрепления на них металлических листов. Они бывают круглой и квадратной формы на ваш выбор, хотя можно крепить заборные листы на кирпичные столбики разной формы;
  • Металлические лаги для забора из профнастила обязательны, если вы хотите добиться надежности. Часто бывает из-за деформации земельного участка или нахождения оного под углом, приходиться выравнивать опоры, чтобы не портить эстетичность;
  • Дюбеля – лучший закрепитель листов на металлическом каркасе.

Особенности установки

Перед началом установки металлического забора из профнастила стоит провести разметку, чтобы исключить ошибки.

Пошаговое измерение:

  • Измерьте территорию, где будет проходить забор;
  • Отметьте наиболее сложные участки, если таковые есть;
  • Вычислите количество необходимых столбов, для установки будущего забора;
  • И уже после всего размечайте местность при помощи нитки, а места установки столбов отметьте небольшой арматурой, сверяйте данные рулеткой.

Дальнейший монтаж металлического забора профнастила зависит от выбора будущих опор-столбов.

Они бывают 2-х видов:

  • Установка металлических заборов профнастила на опорах-трубах;
  • Или опорой будущему ограждению служат кирпичные столбики.

В любом из этих случаев строительство металлических заборов из профнастила начинается с установки каркаса. Даже для кирпичных столбиков основой служит металлическая труба, вокруг которой выкладывается кирпич.

Довольно часто при установке ограждения из металлопрофиля заливается фундамент по всей длине, а не только для трубных опор. Такая конструкция гораздо крепче и меньше поддается деформации, особенно со сменой сезонов.

Сборка конструкции забора из профнастила с металлическими столбами занимает меньше времени. Ведь трубы не нужно обкладывать дополнительно кирпичом.

Но зато кирпичная основа смотрится более эффектно, хоть и займет больше времени ну и стоимость ограждения конечно возрастет. Металлические столбы следует вкопать в землю, как минимум на треть длины, чтобы наверняка. Теперь устанавливается опалубка для будущего забора. Чтобы это смотрелось не только надежно, но и красиво, ширину следует делать не большую в 20 см.

Сохнуть залитый фундамент будет около 3-х дней, все зависит от погоды, в солнечные дни гораздо быстрее.

После того как установлены опорные столбы, необходимо закрепить каркас, к которому будут крепиться листы. Забор из профнастила с металлическим каркасом будет держаться надежнее, особенно если в дачном районе бывают сильные ветра.

Установив металлический каркас, стоит закрепить его на дюбеля или лучше приварить, так надежнее. Теперь можно устанавливать забор.

Металлические заборы для дачи из профнастила могут выглядеть как обычный штакетник, только не из дерева, а металла. Это очень кстати, ведь глухой забор часто не пропускает ветер или отбрасывает тень. В результате чего растения получают мало солнечной энергии и плохо растут.

Поэтому самое мудрое решение дачника — это забор из профнастила металлического штакетника. Его довольно легко крепить, хотя его защитные параметры заметно ниже сплошного металла. Тут стоит определиться с целью установки ограждения.

Если вы хотите оградиться от не прошеных гостей и при этом не навредить растениям на участке, тогда можете поставить комбинированный забор из профнастила и металлического штакетника. Придется повозиться с установкой, зато результат порадует.

Необычные дизайнерские решения помогут сделать из простого и недорогого металлопрофиля, современный и необычный забор, а ваши соседи тут же захотят установить такой же у себя. Разнообразная расцветка металлического штакетника поможет воплотить нестандартные цветные композиции вашего участка.

как сделать ограды своими руками

Забор в истории человечества появился очень давно. С незапамятных времен, как только появился первый личный участок земли – возникла потребность его огородить. Вначале это были дерево и камень, затем появился металл. Когда человечество научилось добывать железную руду, производство металла увеличилось до промышленных масштабов. Металл стал доступен массовому потребителю, появились первые заборы, сделанные из металла. 

Такие ограды не уступают по прочности забору из кирпича, бетона или камня и отлично защищают территорию от посторонних лиц. В наше время заборы из металла пользуются огромной популярностью, потребность в них постоянно растет. Многообразие видов ограждения, которое можно сделать из металла, впечатляет. Металлические заборы применяют не только для охраны индивидуального участка, их используют для ограждения школ, больниц, аэропортов, спортивных площадок и т. д. Для тех, кто хочет совместить три в одном: надежную защиту, качество и долговечность – заборы, изготовленные из металла, самый подходящий вариант.
В нашей статье мы поговорим о видах и особенностях самых популярных металлических заборов.

Типы и виды заборов из металла

По типу условно делятся на три группы:

  • Глухие – их называют так потому, что эти заборы «зашиты» металлом, вагонкой, деревом и т. д., они скрывают от постороннего взгляда территорию, отлично защищают.
  • Прозрачные (сквозные) – свободны для обзора местности за забором, пропускаю свет, достаточно жесткая конструкция, обеспечивающая надежную защиту.
  • Секционные – заборы достаточно жесткие, отлично защищают от проникновения, пропускают воздух и свет, легки в монтаже.

По виду различают:

  • Сетчатые
  • Сварные
  • Кованные
  • Из профнастила

Рассмотрим подробнее каждый из этих видов.

Сетчатые

Самый распространенный вариант – забор, с использованием сетки рабицы. Свое имя сетка получила благодаря каменщику Карлу Рабитцу из Германии, который изобрел и первым применил для оштукатуривания стен этот материал. Изготавливается путем плетения и сварки проволоки – в результате получается сетка с достаточной жесткостью. Классифицируется по форме ячеи: квадратная и ромбовидная.

Невысокая цена такого забора определяет его популярность, особенно часто применяется для ограды дачных участков и частного сектора. Помимо этого, конструкция позволяет проникать свету по всему периметру, создавая благоприятные условия для растений. Она надежна – это хорошая защита от посягательства на вашу собственность. Монтаж такой ограды не требует особых навыков, поэтому сделать такой металлический забор своими руками вполне возможно.

Не менее популярен металлический забор из оцинкованной проволоки на ленточном фундаменте. Поверхность проволоки покрывается защитным слоем (полимерным), который защищает металл от солнца, ветра, дождей и снегопадов, и дает возможность сделать проволоку любых цветов и оттенков, что делает ее внешний вид более эстетичным.

Забор отличается более жесткой конструкцией, чем забор из сетки рабица, что повышает его надежность, а ленточный фундамент позволит забору остаться на месте во время активного движения грунтовых вод. Невысокая стоимость ограды, несложный монтаж – все это делает металлический забор привлекательным для потребителя. Эстетические данные вполне соответствуют европейским стандартам.
Секционный забор из оцинкованной проволоки на ленточном фундаменте очень часто возводится вокруг детских учреждений, спортивных площадок и вокзалов и аэропортов, там, где обзор территории очень важен.

Сварные

Эти заборы из металла, получают путем сварки элементов из металла между собой, иногда комбинируют с элементами художественной ковки. В наше время – это один из вариантов быстро, без больших затрат времени установить забор на дачном участке или в частном секторе. Сварные металлические заборы прочны и долговечны, через них хорошо просматривается огражденная местность, монтаж таких заборов достаточно прост и проводится в короткие сроки.

Изготавливаются такие заборы на предприятиях из металла разного сечения. Секции состоят из более мелких элементов, сваренных между собой, и образующих художественную композицию. Готовые секции (пролеты) привозят на место, затем их монтируют и устанавливают. Пролеты соединяются металлическими или деревянными столбами равноудаленными друг от друга.

Установка не требует особых усилий. Готовые пролеты устанавливаются между столбами, которые укрепляются в грунте с помощью бетона: либо сооружают общий цоколь, либо отдельный для каждого столба. Такой забор можно сделать глухим, «зашитым» любым материалом, а можно сделать сквозным, открывая обзор охраняемого участка. Секционные сварные заборы, выполненные из металла, грамотно адаптированные в стиль загородного дома и окружающего ландшафта всегда поражают воображение и доставляют эстетическое удовольствие.
К преимуществам такой ограды относится долговечность, стойкость к коррозии, эстетичный вид, и, небольшая цена, если сравнивать с коваными заборами.

Кованые

Металлические кованые ограды изготовляются вручную, мастером художественной ковки. Работа трудоемкая и долгая, требующая большого опыта, сил и терпения. Каждую секцию готовят отдельно, затем скрепляют между собой столбами-колонами, находящимися на равном расстоянии друг от друга. Столбы могут быть металлическими, кирпичными, каменными и т. д. – они смотрятся одинаково прекрасно в сочетании с ковкой. Отличительные черты кованого забора – неповторимая красота, индивидуальность, и долговечность.

Мастерски выполненную ковку, умелое дизайнерское внедрение готового забора в общую композицию можно назвать произведением искусства. Трудоемкость ручной работы определяет высокую, и это справедливо, стоимость кованых металлических заборов.

Ограды из профнастила

Профнастил – это профильные металлические листы изогнутые волнообразно, в результате чего полученные «ребра» жесткости значительно увеличивают прочность всей секции на изгиб. Толщина такого листа колеблется от 0,4 до 1,2 мм. При изготовлении профнастила применяется многослойная защита поверхности, что гарантирует хорошие антикоррозийные свойства. Профильные листы сложно деформировать или повредить, ведь их отличительная черта – износостойкость и долговечность, срок службы этого материала достигает 50 лет.

Этот вид металлического забора очень популярен, т. к. обладает такими качествами, как легкость, надежность, огнестойкость и вполне доступная цена.

Важно:

Выпускают профнастилы самых различных цветов и оттенков, с подбором цвета проблем не возникнет. Монтаж достаточно прост и не требует особых навыков и большого опыта. В таком заборе практически нет щелей, что надежно скроет ваш дом и участок от посторонних глаз. Его можно сделать как на фундаменте, так и без него.

Общие преимущества металлических заборов

Заборы, сделанные из металла, отличают общие достоинства:

  • Огнеупорные свойства – металл хорошо противостоит пожару, огонь не сможет уничтожить металлический забор.
  • Прочность – в силу своей конструкции и прочности составляющих элементов, эти заборы выдерживают очень сильные порывы ветра и хорошо противостоят механическому воздействию.
  • Легкость монтажа – сделать установку ограды несложно и не займет много времени.
  • Долговечность – срок службы заборов из металла составляет десятки лет, они не нуждаются в частом основательном ремонте.
  • Простота ухода – время от времени нужно обрабатывать заборы из металла антикоррозийным составом и обновлять по мере необходимости покраску.
  • Доступная цена – все металлические заборы, кроме кованых, доступны по цене.

Забор из металлического штакетника своими руками

Металлический штакетник — отличная альтернатива профнастилу. Установка обойдется немного дороже из-за более высокой стоимости материалов, однако, во многих случаях реализация проекта полностью оправдает себя.

  • Металлический штакетник выглядит гораздо привлекательнее профилированных листов. При желании вы сможете создать интересный дизайн ограждения.
  • Если вы оставите зазоры между штакетинами, сохранится продуваемость. Ограждение не будет создавать серьезных помех солнечному свету. Вы сможете выращивать цветы и различные культуры на всей территории участка.

Этапы работ

1. Выбор материалов

В настоящее время популярностью пользуются металлические заборы из евроштакетника Finfold. Материал относится к премиум-классу и отличается лучшими показателями надежности и долговечности из-за большого количества ребер жесткости. Все края штакетин завальцованы.

Виды металлического штакетника

Для столбов подойдут профилированные трубы (6×6 см). Толщина стенок не должна быть меньше 2 мм. К поперечным перекладинам предъявляют не слишком жесткие требования. Сечение — 4×2 см. Толщина стенок —1,5 мм (минимум).

Для защиты опор и лаг изнутри приобретите пластиковые заглушки. Верхнюю часть ограждения от атмосферных осадков укроет декоративная планка.

Для фиксации штакетин подойдут оцинкованные саморезы. Выбирайте наиболее подходящий по цвету крепеж.

2. Расчеты и закупка

Выполните замеры и создайте чертеж будущего ограждения со всеми дополнительными конструкциями. Стандартное расстояние между опорами — 2,5 м. Оптимальная высота — 1,8 м. В этом случае для фиксации штакетин будет достаточно двух лаг.

Схема забора из штакетника

Выберите наиболее подходящий зазор. Обычно между элементами оставляют 2, 5, или 10 см свободного пространства.

Подсчитайте, сколько потребуется столбов, лаг и штакетин и приобретите нужное количество материалов. Кстати, если вы решили установить откатные ворота, предусмотрите для них стандартный проем (3,5 или 4 м). Это позволит избежать лишних затрат. Подробнее на www.masterovit.ru.

3. Разметка участка

Вбейте по периметру будущего ограждения колышки и натяните между ними веревку. Отметьте места установки столбов и дополнительных конструкций.

Разметка под забор

4. Бетонирование столбов

Для заборов из евроштакетника идеально подойдет точечное бетонирование. Установку каждой опоры выполняйте по следующей схеме.

  1. Выройте яму. Глубина — 1,2–1,5 м. Диаметр — 20 см.
  2. Поместите в отверстие столб и зафиксируйте его песчано-гравийной подушкой. Чтобы опора стояла вертикально, установите распорки.
  3. Залейте пустую часть ямы бетоном.
  4. Удостоверьтесь в том, что столб расположен строго вертикально, и закройте торцевое отверстие заглушкой.
Забетонированный столб

5. Фиксация лаг

Приварите лаги к опорным столбам. Поперечные перекладины разместите на расстоянии 30 см от земли и верхнего края столбов. Это нужно для равномерного распределения нагрузки.

Монтаж лаг забора

6. Крепление штакетин

Перед прикручиванием штакетин к лагам просверлите в местах крепления каждого элемента по 2 отверстия. Их диаметр должен быть немного меньше, чем диаметр используемых саморезов. Это нужно для того, чтобы евроштакетник не потрескался в процессе фиксации.

Прикрутите каждый элемент к лагам. В процессе крепления следите за уровнем размещения штакетин и соблюдением шага установки. Предварительная разметка ускорит монтаж. На каждую установленную секцию наденьте декоративную защитную планку.

Крепление штакетника саморезами

После этого можно приступать к строительству калиток, ворот и прилегающих к ним пролетов.

Как сделать забор из металлического штакетника на своем участке правильно своими руками

Забор из металлического штакетника является хорошей альтернативой ограде из древесины, поскольку такая конструкция отличается не только привлекательным внешним видом, но и огромным количеством вариантов изготовления. Такое ограждение обладает высокой прочностью, может быть выполнено во множестве цветов, имея нанесенное на поверхность защитное полимерное покрытие. Перед тем, как сделать забор из металлического штакетника своими руками, следует ознакомиться с подробной последовательностью работ, хотя сам монтаж и является достаточно простым, если знать и придерживаться некоторых нюансов. При правильном возведении такая ограда способна прослужить на протяжении 50 лет и более.

Преимущества забора из металлоштакетника

Забор из металлического штакетника позволяет не только обеспечить надежную защиту и оградить границы приусадебной территории, но и является внешне привлекательным аксессуаром и украшением для сада. Изгородь из этого материала изготовляется во множестве разнообразных цветов, предоставляя возможность подобрать оттенок, который будет гармонично сочетаться с кровлей или фасадом дома.

Огромным спросом на рынке пользуется окрас, имитирующий древесину. Внешне такая ограда напоминает забор, выполненный из штакетника из натурального дерева. Высота ограждения из евроштакетника может быть подобрана индивидуально, превосходно ограждая жилой или дачный участок, а также зону отдыха.

Кроме внешнего облика, заборы из металлического штакетника обладают огромным количеством и других положительных качеств:

  • Надежность и продолжительность эксплуатации. Изготовленный из оцинкованной стали металлический профиль располагает слоем защитного покрытия, которое не подвергается выгоранию на солнце. Материал устойчиво переносит перепады температуры и воздействие различных осадков.
  • Компактность и легкость монтажа. Элементы ограждения имеют незначительный вес и отличаются компактностью упаковки, позволяющей комфортно осуществлять транспортировку. Простота установки достигается наличием схемы сборки и комплекта крепежей, при помощи которых осуществляется фиксация элементов между собой. При выполнении монтажных работ применяются болтовые соединения. При выходе из строя одной из составляющих деталей ее с легкостью можно заменить аналогичной.
  • Простота ухода. Ограждение не нуждается в косметическом ремонте. При его уходе можно осуществлять обыкновенное мытье.
  • Доступная стоимость. Цена металлического штакетника для забора на 20-30% дешевле, чем на конструкции, произведенные из профнастила с наличием аналогичных технических параметров. Отсутствие затрат в ходе эксплуатации оправдано со стороны экономии, а сам забор способен обеспечить не только надежную защиту, но и прекрасно облагородить приусадебный участок.
  • Универсальность. Забор из металлического штакетника может быть использован не только для отделения границ личной территории, обустройства ворот и калиток, но и для ограждения периметра административных учреждений, а также сельскохозяйственных и производственных предприятий.
  • Высокие защитные показатели. Ограда из металлоштакетника способна достигать высоты в 5 м, а острые верхние края ограждения позволяют обеспечить трудность его преодоления.
  • Разнообразие форм. Секции забора могут быть прямой или волнообразной формы. Ограда также способна иметь исполнение по типу «шахматки». Сам же штакетник может обладать односторонним и двусторонним оформлением. В случае потребности шаг элементов можно корректировать, приобретая ограду полупрозрачного или закрытого типа.

Нужные инструменты для монтажа

Перед тем как приступать к возведению забора из металлического штакетника своими руками, помимо комплектующих, крепежей и схемы сборки, которые можно купить вместе с самими составляющими компонентами ограждения, следует обзавестись рядом следующих инструментов:

  • Лопата, ручной или работающий от электроэнергии бур – потребуется при выкапывании ям или траншеи для фундамента ленточного типа.
  • Сварочный аппарат, который нужен для закрепления горизонтальных направляющих к опорным столбам.
  • Отвертка или шуруповерт, посредством которых осуществляется крепление планок из металла к направляющим.
  • Молоток, уровень, нитка для произведения разметки, рулетка, кувалда и прочие инструменты, что могут потребоваться в ходе возведения.

Из материалов в процессе постройки потребуются:

  • Профильные полые трубы с габаритами сечения 6х6 см с учетом того, что штакетник выполнен из металла и имеет незначительный вес, данных размеров разрезов будет предостаточно для вертикальных опор.
  • Саморезы с прессшайбами – для фиксации планок к направляющим нужно купить крепления с цветом соответствующим оттенку евроштакетника.
  • Стальная профильная труба 2х4 см – профиль с более мелким сечением применяется для направляющих горизонтального типа, к которым будет производиться фиксация штакетин.
  • Планки из металла. Форма профиля и толщина штакетин, количество которых приобретается в соответствии с видом и размером возводимой ограды. При создании конструкции глухого типа потребуется купить планок в 2 раза больше.
  • Смесь для окрашивания металлического каркаса, которая соответствует цвету штакетин и грунтовка.
  • Песок, щебень и цемент, что потребуются для установки опорных столбов.

Характерные черты ограды из металлического штакетника

Ограждение из евроштакетника монтируется аналогичным способом, используемым при возведении деревянного забора: стойки для вертикальной установки, поперечные горизонтальные направляющие и штакетины из металла. Ограда может иметь 1 или 2 лицевые стороны. В основном используются два разных цвета: с улицы выбирается более яркий оттенок, а со двора отдают предпочтение спокойным тонам.

Опорные стойки для секций ограждения могут быть выполнены из бетона, металла или древесины. Фундамент забора может быть ленточного, свайного или столбчатого типа. При сочетании металлических штакетин с кладкой из кирпича или камня следует делать надежное бетонное или кирпичное основание, способное полноценно удерживать значительный вес конструкции, не допустив ее перекашивания и проседания. На такой забор потребуется потратить достаточно много средств, однако его внешний облик будет на порядок солиднее.

Для экономии денег и существенного снижения общего веса конструкции можно приобрести профильные с квадратным или прямоугольным сечением либо пустотелые трубы из металла диаметром 0,6 мм для использования в качестве опорных стоек. Для надежности их следует вкапывать на значительную глубину в грунт и заливать бетоном. Для направляющих можно использовать профильные трубы с более мелким сечением.

Во время сборки забора из евроштакетника желательно пользоваться уровнем, который позволит определить ровную вертикаль и горизонталь устанавливаемых изделий, обеспечивая при этом крепость и привлекательность завершенной конструкции.

Обратите внимание! Беря во внимание общий стиль приусадебного участка можно возводить забор из металлоштакетника с наличием закругленных или остроконечных торцов сверху, а также спрятать все вертикально расположенные элементы ограды под декоративную планку горизонтальной формы, которая внешне напоминает конек.

Чтобы забор из металлического штакетника имел более солидный облик вместо вкапывания стальных труб можно произвести возведение кирпичных столбов.

Ограждение из металлического штакетника: разновидности

В отличие от своей незамысловатой конструкции забор из металлоштакетника может иметь одну из следующих форм:

  • П-образной. Этот профиль имеет выпуклую сторону снаружи в виде буквы П.
  • М-образной. Профиль отличается наличием выпуклой стороны изнутри и выступающих краев. С улицы изделия имеют форму буквы М.
  • Штакетник с завальцовкой. Его отличительной особенностью является внушительная ширина планок, придающих солидности всей конструкции.
  • Полукруглой.
  • Классической. Штакетники этой разновидности являются универсальными.

Расчет необходимого количества материала

Большая часть изготовителей осуществляет выпуск изделий, ширина которых варьируется от 78 до 115 мм. Обычно самим производителем указывается нужная численность штакетин на 1 погонный метр. Для расчета конкретного количества материала следует использовать следующую формулу: 100 см – габариты зазора / 13,3 см + размер зазора, после чего полученное число необходимо умножить на метраж ограды.

Обратите внимание! Если требуется осуществить монтаж двухстороннего ограждения, приобретать материал следует в двойном размере. Незначительный запас в любом случае не помешает, предотвратив вероятность нехватки.

Купить металлический штакетник можно полностью обработанный, который окрашен в подходящий цвет или необработанные профили из стали. Во втором случае потребуется дополнительно приобрести грунтовку и краску для дальнейшего покрытия ими изделий. Этот вариант является на порядок выгоднее в плане экономии средств, однако при его выборе потребуется потратить больше времени и нет никаких гарантий, что штакетник будет окрашен также профессионально, как при вскрытии на заводе.

Установка каркаса для забора из металлического штакетника

Прежде чем начать монтаж вертикальных опор, требуется осуществить разметку территории, на которой в дальнейшем будет располагаться ограждение. С участка следует убрать мусор и являющуюся преградой растительность. По периметру необходимо забить колышки, между которыми натягивается строительный шнур или нить. После этого нужно осуществить разметку мест установки столбов. Их следует размещать на дистанции 1,5-2,5 м друг от друга.

На размеченных участках производится бурение или выкапывание ямы глубиной не менее 0,6 м, а желательно от 1 м. Монтаж металлических труб для ограждения выполняется способом их погружения в сделанные отверстия. После этого при помощи строительного уровня следует проверить наличие вертикали, а далее посредством кувалды осуществить забивание опор в землю дополнительно на глубину в 40-45 см. Дальше необходимо ямы с установленными трубами залить бетоном. На данном этапе большое значение имеет вертикальное выставление столбов и их одинаковая высота.

Как только залитый бетон застынет, к трубам необходимо приварить поперечные металлические балки. Первая направляющая фиксируется на дистанции 0,3-0,4 м от уровня земли. Сверху нужно делать отступ в 20-30 см. Законченный каркас ограждения следует покрыть грунтовкой и окрасить в цвет металлического штакетника, уделяя особое внимание участкам соединений произведенных при помощи сварочного аппарата.

Обратите внимание! Во избежание попаданий воды в вертикальные опорные трубы следует каждую из стоек накрыть декоративным колпаком аналогичной расцветки.

Закрепление металлических штакетин

Чтобы ограждение имело привлекательный внешний вид, нужно каждую из планок размещать на идентичной дистанции друг от друга. Расстояние между штакетинами разной ширины снижают общую престижность ограды, поэтому места фиксации всех элементов забора должны быть тщательно размечены, а далее и закреплены.

Если у ограждения отсутствует фундамент, тогда требуется позаботиться о расстоянии от земли до нижней части планок, которого будет достаточно для избегания взаимосвязи грунта и жидкости с металлом штакетника, исключив при этом вероятность проникновения мелких животных под ним.

Для фиксации планок следует использовать исключительно оцинкованные саморезы, поскольку в этом случае места креплений будут защищены от возникновения коррозии. Крепежные элементы купить можно аналогичного цвета, который будет соответствовать покрытию штакетин. Все полосы крепятся в 4 точках по ее длине. Расстояние между пластинами подбирается индивидуального и способно варьироваться в пределах от 10 до 100 мм.

Самыми распространенными является дистанция в 3 см. Штакетины крепятся 2 методами: стандартная фиксация – для заборов полупрозрачного типа и шахматный способ монтажа, позволяющий добиться глухой конструкции.

Из всего выше написанного можно понять, как сделать забор из металлического штакетника своими руками быстро и правильно, а также на что важно обратить внимание при покупке и во время возведения ограждения, чтобы оно сумело прослужить на протяжении многих лет, не утратив при этом своего привлекательного внешнего вида.

Видео как сделать забор из металлического штакетника своими руками:

Вас может заинтересовать:

Как покрасить еврозабор своими руками и избежать возможных ошибок

Как сделать забор из камня своими руками: пошаговое ограждение участка

фото, видео установки заборов различных конструкций

В отличие от деревянных, металлические заборы для дачи – это более надежные и солидные конструкции. Кроме того, если из всего многообразия разновидностей отдать предпочтение кованым или «плетеным» изгородям, помимо защитных функций они ещё и украсят дачный участок. А если проявить фантазию, можно сделать привлекательной даже самую простую сетку-рабицу.

Дачные металлические заборы устойчивы к повреждениям, долговечны и нуждаются лишь в периодической покраске. Металл — очень пластичный материал, заборы из него могут быть выполнены в виде обычного оцинкованного листа, причудливого узора из кованых вензелей, сетчатой паутины или художественного ажурного литья. При правильной конфигурации и высоте более 2 м такая ограда является довольно сложным препятствием. Она всегда выглядит аккуратно, стильно и при этом хорошо сочетается с зеленью, особенно вьющейся.

На этой странице вы узнаете, как сделать металлический забор различных конструкций своими руками.

Виды металлических заборов и их фото

 

К самым распространенным видам металлических заборов относятся ограждения из сетки-рабицы, оцинкованной сетки с полимерным покрытием (панельная или рулонная сетка), профнастила, сварных или кованых решеток, а также из решеток, выполненных методом художественного литья. Ограждающие конструкции монтируют на каркасе из металлических, кирпичных или каменных столбов и продольных силовых элементов с помощью болтов или сварки. Для крепления к железобетонным столбам используют закладные детали, которые замоноличивают в теле опоры во время изготовления. В дальнейшем к ним можно приварить или прикрутить различные металлические детали.

Стальные детали металлических заборов для сада чаще всего имеют оцинкованное покрытие, что делает их намного долговечнее. Крашеный или лакированный металл требует регулярного ухода для защиты от коррозии: шелушащуюся краску и ржавчину следует удалять, после чего зачищать все элементы ограждения наждачной бумагой и покрывать свежим лаком или краской. Заборы из хромированного алюминия требуют меньше ухода, поскольку изначально защищены от коррозии. Впрочем, окрашивание — это не только защитная мера, но и инструмент дизайна, позволяющий застройщикам добиваться того, чтобы в целом все выглядело красиво.

Сварные металлические заборы — оптимальное решение для ограждения территории, они легко вписываются в интерьер любого дома или приусадебного участка.

Кованые ограды дороги не только глазу, но и кошельку. Профнастил доступен, долговечен и обладает защитными качествами.

Для больших участков с природным фоном оптимальны сетчатые ограждения.

Посмотрите, как выглядят различные виды металлических заборов на этих фото:

     

Как сделать забор из металлической сетки-рабицы своими руками (с фото)

Металлические заборы из сетки-рабицы, пожалуй, самые популярные, простые и доступные, особенно для владельцев маленьких участков. Многие отказываются от этого материала, из-за того что он смотрится дешево, а зря. Он имеет массу преимуществ: легкий, прочный, долговечный, не препятствует проникновению на дачный участок воздуха и солнечного света. Если вдоль забора из металлической сетки посадить клематис, плющ или дикий виноград, которые оплетут ячейки зелеными завитками, то такая ограда сможет сравниться с коваными высокохудожественными изделиями. К тому же конструкция такого ограждения настолько проста, что возвести его на своем участке можно, даже не прибегая к услугам специалистов.

По форме ячеек сетка-рабица бывает ромбовидной и квадратной. Материалом для ее изготовления служит низкоуглеродистая стальная проволока. Наряду с этим используется проволока с антикоррозионным слоем из полимерного материала и оцинкованная. Продают рабицу в рулонах с шириной полотна 1,5; 1,8 и 2,0 м и длиной 10 или 15 м. Размеры ячейки могут колебаться от 15 до 100 мм. Диаметр проволоки также бывает различным — от 1 до 8 мм. Стандартной считается сетка с ячейкой 50 х 50 мм в рулоне высотой 1,5 м. Именно такая рабица широко используется для создания изгородей.

Порой дачники пытаются сэкономить и используют для забора неоцинкованную (черную) сетку, которая в 5 раз дешевле оцинкованной. Однако такая экономия сомнительна. Черная сетка требует постоянной защиты от коррозии, поэтому ее надо время от времени окрашивать. У нее мелкие ячейки (10—15 мм) и слишком тонкая проволока, поскольку эта сетка предназначена не для установки заборов, а для штукатурных работ, и как бы ее ни красили, она все равно проржавеет за 3—4 сезона.

Самым простым типом забора из металлической сетки, возводимого своими руками, является натяжная ограда,  в которой рабицу привязывают к деревянным, металлическим или асбестоцементным столбам, установленным с шагом до 3 м. Поскольку для всей ограды вряд ли хватит одного рулона, вначале отрезки сетки нужно состыковать между собой. Это можно сделать двумя способами. Первый: вывинтить из одного рулона крайнюю проволоку (повив), приложить друг к другу торцы двух отрезков и соединить их, ввинчивая проволоку обратно. Второй способ отрезком прямой проволоки соединить торцы кусков, пронизывая ею ячейки, как спицей. В местах стыка рулонов сетку оставляет ненатянутой, а место соединения лучше расположить у столба.

 

Перед тем как сделать забор из металлической сетки, её раскладывают вдоль столбов и выравнивают все повивы, вращая их в нужную сторону и контролируя заход повива в соседние ячейки. Теперь сетку можно подвешивать к столбам.

Чтобы установить такой металлический забор правильно, как показывает практика, работу лучше делать вдвоем, начиная с углового столба. Сквозь крайние ячейки пропускают стальной прут и прикрепляют его вместе с сеткой к столбу вязальной проволокой. Один человек натягивает сетку, пользуясь длинной крепкой жердью как рычагом, а другой прикручивает ее отрезками проволоки к каждому столбу в 2—3 местах. В верхней точке сетку только прихватывают проволокой. После окончательной установки сетки по ее верху, вплетая в ячейки, протягивают опорную проволоку 04—6 мм. Это не даст сетке в дальнейшем заваливаться и провисать. Такую же опорную проволоку желательно протянуть не только вверху полотна, но и внизу. Это укрепит ограду и предотвратит возможность подлезть под сетку снизу.

На угловых стойках проволоку крепят к петле натяжных болтов, а на промежуточных ее пропускают через предварительно сделанные отверстия.

Такой металлический забор, возводимый своими руками, имеет не слишком привлекательный внешний вид, а его конструкция не лишена недостатков — со временем столбы расшатываются, а сетка провисает. К тому же под сетку может легко подлезть некрупный человек, слегка приподняв ее нижний край.

Гораздо надежнее будет ограждение, несущая конструкция которого состоит из жестких продольных элементов.

На этих фото показаны заборы из металлической сетки:

   

Первый вариант — сделать забор секционным. Такой способ особенно хорош, если сетка искусственно утяжелена массой декоративных растений и ей приходится выдерживать немалую нагрузку. Для этого сетку крепят внутри сварных металлических рам, которые потом соединяют со столбами. Не менее надежен и более простой вариант: Ограждение делают сплошным, а в качестве прожилин используют либо традиционные деревянные слеги, либо стальной уголок.

Кроме сетки-рабицы, для такого установки такого металлического забора своими руками а потребуются металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой 2—2,5 м. Необходимое количество столбов рассчитывают, исходя из того, что их устанавливают с шагом не более 3 м. Для крепления рам нужны стальные пластины длиной 150—200 мм и толщиной 3—4 мм (по 2 шт. на каждый столб). Для изготовления прожилин требуется металлический профиль либо деревянный брус, а для рам — стальной уголок (впрочем, он подойдет и для прожилин). Выбирают обычно равнобокий уголок с полочкой более 32 мм или разнобокий — 40 х 25 мм и более. Исходя из стандартной длины уголка 9 м, секции получаются длиной 3 м: одного уголка как раз хватает на одну секцию (два отрезка по 3 м и два — по 1,5 м). Кроме того, потребуется стальная проволока диаметром 6 мм.

По мнению экспертов ряда фирм-производителей охранных систем, наиболее эффективным заграждением являются так называемые «мягкие» заборы, выполненные из различных металлических сеток, проволоки или армированной колючей ленты. Любое воздействие на такой забор (перелаз, разрушение полотна забора, подкоп) неизбежно приводит к колебаниям полотна забора. В качестве систем контроля и извещения на таком ограждении применяются кабельные трибоэлектрические и виброакустические извещатели, способные преобразовать колебания полотна забора в сигнал тревоги.

 

Перед тем как сделать такой металлический забор, вначале изготавливают секции пролетов. Уголок распиливают на отрезки нужной длины и запиливают их концы под углом 45° (это проще всего сделать в столярном стусле). Заготовки выравнивают по угольнику и сваривают рамы.

Изнутри к уголкам рам по периметру с шагом 80—100 мм приваривают отрезки проволоки диаметром 6 мм и длиной 60—70 мм. Это будут крючки крепления сетки. Предварительно заготавливают фрагменты сетки для вставки в рамы. Это делают тем же методом, что и при соединении отрезков: в нужном месте извлекают элемент сетки (повив) и полотно разъединяют.

Сетку металлического забора для дачи сначала прикрепляют к крючкам на одной из коротких сторон, затем натягивают и прикрепляют к другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, ее прикрепляют к середине одной длинной стороны, затем другой, а потом и по всему периметру.

Когда все секции будут готовы, можно приступать к разметке забора. Для этого потребуется шнур необходимой длины, рулетка и колышки. Как говорилось выше, металлические столбы диаметром 40—50 мм и высотой 2—2,5 м устанавливают с шагом не более 3 м, заглубляя в землю на треть высоты. Предварительно к каждому из них приваривают по 2 стальные пластины длиной 150—200 мм для крепления рам или делают хомуты из полосовой стали толщиной 2—3 мм для крепления слег.

 

Столбы либо устанавливают по отвесу в вырытые или пробуренные ямы и бетонируют, либо забивают в землю. Угловые стойки, несущие максимальную нагрузку, укрепляют подкосами. Чтобы дождевая вода не попадала внутрь, верх столбов необходимо закрыть. Для этого можно приварить к их торцам стальные «пятаки» или точеные «шишки».

Теперь к соединительным пластинам столбов крепят рамы или прожилины. Стальные рамы с закрепленной сеткой можно приварить к пластинам или прикрутить болтами. То же самое делают со стальным профилем (уголком), используемым в качестве прожилин в случае сплошного ограждения. К металлическим прожилинам, как и к рамам, предварительно приваривают крючки. Для крепления к пластинам традиционных деревянных слег можно использовать шурупы или болты с гайками, а крючками в этом случае служат вбитые в слегу гвозди 70—100 мм.

В завершающей фазе работы по установке такого металлического забора рулон раскатывают вдоль забора во всю длину, выравнивают и вешают на крючки. Затем через ячейки сетки чуть ниже крючков пропускают пруток-струну из проволоки диметром 8 мм, полотно немного приподнимают и зацепляют уже не ячейками, а за пруток. Концы крючков загибают молотком.

 

Аналогичную процедуру проделывают и с нижним краем сетки. При этом натягивать сетку нужно последовательно (или строго слева направо, или наоборот — справа налево). Перетягивать сетку нежелательно, так как это может привести к перекосу полотна. В начале первого и в конце последнего пролета сетку нужно натянуть не только сверху и снизу, но и сбоку. Для равномерного натяжения по всей высоте в крайний ряд ячеек вставляют металлическую полосу, которую крепят потом к столбу. После того как полотно натянуто, раскручивают следующий рулон и все операции повторяют в той же последовательности.

В конце 70-х годов XIX века берлинский строитель Карл Рабиц запатентовал новый способ оштукатуривания стен: вместо деревянной дранки он использовал металлическую сетку, что позволяло избежать растрескивания штукатурки после высыхания. Он же изобрел станок для вязки такой сетки. Его именем и стали называть эту сетку, известную во всем мире, — Rabitzgewebe, то есть сетка-рабица.

Ворота и калитка. Для их изготовления также можно использовать сетку-рабицу. Створки делают так же, как и секции забора (разумеется, соответствующих размеров), но обязательно укрепляют раскосами. Петли к секциям приваривают или закрепляют болтами.

В следующем разделе статьи вы узнаете, как своими руками построить металлический забор из сварной сетки.

Как правильно установить секционный металлический забор из сварной сетки (с фото)

В последнее время для изготовления «прозрачных» оград все чаще вместо рабицы используют панельную сетку, сваренную точечной электросваркой из стальных оцинкованных прутьев толщиной 3—5 мм. Для обеспечения механической прочности в сетке могут делать горизонтальный V-образный изгиб (риф), исполняющий роль ребра жесткости.

Как видно на фото, в таком металлическом сварном секционном заборе поверх цинкового слоя на сетку нанесено полимерное покрытие:

 

Оно не только защищает стальную основу от коррозии под воздействием атмосферных осадков, но и придает секциям ограды привлекательный внешний вид.

Сетчатые панели крепят на вертикальные опоры из профильной трубы, которые, так же как и саму сетку, предварительно подвергают антикоррозионной обработке. Опорные столбы можно либо забетонировать в грунт, либо (если забор устанавливают на асфальте или бетоне) закрепить с помощью анкеров и специального кронштейна.

 

Панели секционных оград могут иметь различный рисунок, но чаще всего встречается прямоугольная сетка. Продаются такие металлические сварные секционные заборы комплектом: сетчатые панели, столбы и соответствующий крепеж. В столбах должны быть просверлены отверстия с запаянными гайками под болты Мб или М8 (в зависимости от комплектации) для крепления сетки.

Перед тем как поставить такой металлический забор, необходимо выполнить профилирование и разметку периметра участка, а также провести определенные земляные работы. Профилирование заключается в выравнивании грунта вдоль периметра участка и расчистке территории (на расстояние 2 м от будущей ограды) от деревьев, кустарников, подлеска и пней. Вдоль будущего ограждения необходимо срезать бугры и засыпать ямы. Рекомендуемый угол поворота — не менее 90°. Максимальный угол подъема (спуска) территории не должен превышать 5°, что соответствует перепаду высот около 220 мм на каждые 2,5 м длины. Высота неровностей вдоль периметра должна быть не более 100 мм.

 

Разметку для металлического забора из сварной сетки начинают с установки базовых вешек в местах установки столбов ворот и у стен примыкающих зданий. Столбы размечают от ворот с учетом размеров панелей и выбранного способа крепления. Таких способов два: крепление хомутами и крепление скобами-фиксаторами. В первом случае шаг установки столбов (квадратная металлическая труба со стороной 60 мм) должен быть на 90 мм больше размера панелей, которые устанавливают между столбами. Во втором случае панели нужно располагать снаружи линии столбов и прикреплять их скобами к одной из граней столба. Шаг установки столбов в таком случае на 25 мм превышает ширину проволочной панели, поэтому при разметке надо учитывать, что лицевые стороны столбов ограждения должны находиться в одной плоскости с лицевыми сторонами столбов ворот, если крепление панелей будет выполняться скобами, или соосно — при креплении хомутами.

Делать скважины удобнее всего с помощью бура диметром 250 мм, но если его нет, подойдет и штыковая лопата. Глубина ямы должна немного превышать глубину промерзания грунта. Затем в скважины опускают проволочную арматуру. Диаметр арматурного каркаса должен быть на 70—100 мм меньше внутреннего диаметра скважины.

 

Для сборки секции забора на ровную поверхность укладывают два столба точками крепления вверх. Между столбами или на столбы (что зависит от типа крепления) кладут сетчатую панель ребрами жесткости вверх и крепят ее к столбам с помощью хомутов или скоб. При высоте панелей до 1 м достаточно двух хомутов, до 1,5 м — трех, до 2,5 м — четырех. Если забор еще выше, панель следует крепить пятью хомутами с каждой стороны. Количество скоб тоже зависит от высоты ограждения и равно количеству резьбовых отверстий в столбе (обычно соответствует числу хомутов для аналогичных панелей).

Винты не стоит туго затягивать — далее еще предстоит регулировка панелей.

Собранную секцию ограждения устанавливают в скважины, выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях с помощью строительного уровня. Заглубление столба в фундамент зависит от высоты ограждения. До высоты 3000 мм заглубление составляет минимум 500 мм; более 3000 мм — 1000 мм. Столб при монтаже располагают строго по центру скважины; соприкосновение столба с грунтом, армирующей или закладной конструкцией недопустимо.

Обратите внимание на фото – конструкцию металлического сварного забора закрепляют в выверенном положении с помощью подпорок и подложек из досок и брусков:

 

В опалубку заливают бетонную смесь классом по прочности на сжатие не ниже В15. Укладку бетонной смеси следует производить на всю глубину скважины без перерывов (в один этап) с постоянным вибрированием.

После того как первая секция будет забетонирована, положите на землю у следующей лунки еще один столб и следующую панель из сетки. Соедините эти элементы хомутами или скобами, но не затягивайте туго винты.

Положите подкладные бруски толщиной 50—60 мм и длиной 300—500 мм возле ближайшего из уже забетонированных столбов. Поднимите подготовленный столб вместе с панелью и заведите его в лунку, поставив панель на бруски. Для предотвращения перекоса или падения панели подоприте столб досками. Свободный край секции закрепите на предыдущем столбе выбранным ранее способом. При этом следует выровнять обе проволочные секции по одному уровню и затянуть плотно болты. Последний столб выровняйте строго вертикально и забетонируйте, не забывая проверить единую высоту столбов по натянутой веревке.

При бетонировании опорных столбов металлического секционного забора из сварной сетки готовьте раствор для каждой лунки отдельно, чтобы он не успевал застыть.

При достижении бетоном достаточной прочности подпорки и бруски можно убрать. По описанному алгоритму монтируют все остальные секции забора.

 

Опоры не обязательно должны быть вмурованы в фундамент. Нередко применяют столбы с приваренными фланцами. В таком случае в скважину заливают бетон, а вместо столба закладывают 4 штыря арматуры класса A-ш диаметром 12 мм и длиной 480 мм с резьбовой частью М10. Расположение стержней должно соответствовать расположению отверстий на фланце столба.

А как установить такой металлический забор в том случае, если фундамент уже существовал до монтажа ограждения? Тогда производят разметку и сверление отверстий буром 20 мм в фундаменте непосредственно по фланцу. Далее крепление столба с фланцем осуществляют с помощью анкер-болта или анкер-гайки М10 х 100 мм.

Для выполнения поворота забора существует несколько способов. Если монтаж ведется на скобах, при изломе линии ограды можно установить два столба рядом или просверлить недостающие отверстия на другой грани столба. При соединении же хомутами этих проблем нет, поскольку крепеж позволяет разворачивать секции под любым углом от 0 до 125°.

При монтаже легких заборов возможна установка опорных столбов и без использования бетона. В земле сверлят буром узкие лунки, в которые забивают опоры на четверть их длины. Можно пробурить в грунте скважину нужной глубины и 0150 мм. Столб устанавливают в скважину строго вертикально, а оставшееся вокруг него пространство засыпают бутом мелкой фракции (смесью щебня или гравия с песком) и тщательно утрамбовывают. Удобство подобного метода заключается в том, что без использования бетона можно установить забор в любое, даже зимнее, время года. Кроме того, установленный таким образом забор при необходимости несложно демонтировать.

Ворота и калитка. Ворота с калиткой могут идти в комплекте с забором. Их монтаж отличается тем, что опорные столбы должны быть обязательно забетонированы на глубину до 1,5 м, поскольку нагрузки, приходящиеся на эти элементы, существенно выше, чем на столбы, поддерживающие статичное ограждение. Вместо бетонирования можно установить опоры на фундамент с помощью приваренных фланцев, закрепленных анкерами. Воротные столбы изготавливают из профиля 80 х 80 х 2 мм.

Как показано на фото, ворота для такого металлического забора, возводимого своими руками, представляют собой ту же сетку, что используется для ограды, но изготовленную без усиливающих изгибов и вваренную в жесткую раму из профиля 60 х 40 х 1,5 мм:

 

Каркас створки ворот при этом должен иметь диагональный или вертикальный раскос из той же трубы.

Регулируемые петли ворот могут быть выполнены на основе откидного болта М16 с углом открытия створки не менее 90° как внутрь, так и наружу. Сами петли крепятся на опорном столбе, а створка ворот крепится к откидному болту с помощью приваренных к раме ушек.

Для монтажа распашных ворот сначала нужно установить откидные болты в петли на опорных столбах ворот и зафиксировать через ось стяжным болтом с гайкой. На откидные болты навешивают створки, выравнивают их в вертикальной плоскости с помощью уровня и закрепляют гайками. Далее следует установить столбы ворот с собранными створками в предварительно пробуренные скважины и выставить створки по вертикали и горизонтали. Расстояние от нижней части створок до дорожного покрытия должно составлять около 100 мм.

На время монтажа столбы укрепляют подпорками, а створки ворот фиксируют в закрытом состоянии. Для этого створки ворот скручивают в нижней и верхней части. К их верхней части прикрепляют отрезок бруса 40 х 40 мм длиной не менее 3 м с помощью веревки или мягкой проволоки. Нижнюю часть створок тоже связывают и подкладывают под нее доски.

Теперь можно окончательно закрепить ворота, забетонировав столбы или прикрутив их фланцы к арматуре. Примерный расход бетона для ворот составляет около 1,5 м3.

После застывания бетона можно снять растяжки столбов и элементы крепления створок ворот друг с другом. Если требуется, производят окончательное выравнивание створок ворот в вертикальной и горизонтальной плоскости, а также относительно друг друга с помощью регулируемых петель. Если ворота укомплектованы засовом, проверяют и регулируют соосность ригеля задвижки между створками и ответным отверстием.

В завершение работ бурят отверстия в дорожном покрытии для нижних задвижек-шпингалет и вбивают в землю отрезки дюймовой трубы длиной 250 мм.

Створка калитки обычно представляет собой сварную сетчатую панель с вваренным по бокам профилем 60х40х 1,5, в верхний торец которого установлены пластиковые заглушки. Решетчатая панель такой створки имеет усиливающие рифы высотой 45 мм. Размер ячейки панели — 50 х 200 мм, диаметр прутка — 5 мм. Другое исполнение створки может иметь полную сварную раму из того же профиля. В этом случае решетчатую панель изготавливают без изгибов.

Опорные столбы и петли для калитки используются те же, что и для ворот. Метод монтажа этих конструкций один и тот же.

Как построить ажурный металлический забор для сада своими руками

Ажурные сварные заборы изготавливают из металлических элементов различного сечения (профильные трубы, прут квадратного или круглого сечения, полоса и др. ). Решетчатые заборы смотрятся необыкновенно декоративно как на участке, так и со стороны улицы. Летом они деликатно подчеркивают естественную красоту цветов, деревьев, кустарников, а зимой вносят разнообразие в окружающий пейзаж.

Обычно секции металлических ажурных заборов состоят из горизонтальных профилей 25 х 25 мм или полос 40 х 4 мм и вертикального набора из профиля 15×15 мм, кованого квадрата 10×10 мм или прутьев диаметром 10—15 мм, приваренных с двух сторон. Сверху забор часто украшают литыми или коваными пиками. Типовые секции имеют длину 2—3 м и высоту 1,5—2 м, при этом их внешний вид может отличаться большим разнообразием. Украшения секций могут быть изготовлены как методом художественной ковки, так и с помощью холодного деформирования металла — сгибанием, скручиванием и прочими слесарными методами.

 

>Металлические решетчатые пролеты установлены между металлическими столбами, которые закреплены в бетонном цоколе. Впрочем, от Цоколя можно отказаться и бетонировать каждый столб отдельно. Вертикальные прутья приварены к двум металлическим полосам, из которых нижняя — ровная, а верхняя изогнута волной. Расстояние между вертикальными элементами в пролетах не должно превышать 15 см. Если промежуток между прутьями будет слишком большим, сквозь решетку можно будет легко проникнуть. Как следствие, ограда либо совсем утратит защитную функцию, либо станет «капканом» для людей и животных.

Однородные материалы, выдержанные пропорции, а также не нарушенный колоннами волнообразный рисунок ограды создают впечатление элегантности, легкости, не подавляя при этом окружающее пространство. Но если такой забор будет слишком длинным, он может показаться однообразным и скучным. Поэтому такое ограждение больше подходит для городского участка, чем для просторной загородной усадьбы, расположенной «в чистом поле».

Подобный забор можно сделать и более внушительным, используя не металлические, а каменные столбы. Такой проект будет рассмотрен ниже в разделе, посвященном комбинированным ограждениям.

На этих фото показаны металлические ажурные заборы для дачи:

   

Как поставить красивый металлический забор: кованые и плетеные изгороди (с фото)

Самыми красивыми и при этом самыми дорогими металлическими ограждениями являются кованые. Ажурные кованые решетки смотрятся необыкновенно изысканно как на участке, так и со стороны улицы. При должном уходе такой забор будет служить не одному поколению.

Основным материалом для изготовления кованых деталей металлического забора служит металлический прут квадратного сечения, который принимает причудливые формы под воздействием огня и ударов молота. Элементы решетки собирают с помощью сварки и хомутов.

Изделия художественной ковки, выполненные на заказ, впрочем, как и другие предметы ручного изготовления, довольно дороги, но собрать изящные декоративные изделия можно из уже имеющихся в продаже готовых кованых элементов. На рынке кузнечных изделий можно найти кованые балясины, корзинки и розетки, пики и навершия, завитки и волюты, декоративные полосы, профили и поручни. Цена отдельных деталей красивого металлического забора относительно невысока, так что самостоятельно изготовить красивое кованое изделие, используя готовые элементы, вовсе не сложно. Достаточно купить нужное количество металлической полосы 20 х 4 мм и квадратного прутка 10×10 мм, готовые корзинки и розетки, чтобы, используя электродуговую или газовую сварку, самостоятельно выполнить пролет кованого ограждения. А чтобы сэкономить еще больше, можно использовать 1—2 кованых элемента на пролет, а секцию заполнить гнутыми элементами из полосы или прута, изготовленными самостоятельно.

 

Интересную «плетеную» изгородь можно изготовить из отходов штамповочного производства, обрезков полосовой стали и прочего металлолома. Выпрямите обрезки, нарежьте на равные куски. Для того чтобы получилась плетеная изгородь, полосы нужно разложить, а, и сварить между собой. Концы наклонных полос по краям каждой секции приварите к прямым полосам, имеющим три пластины для крепления к столбу.

Рисунок секции может быть и более интересным. Последовательность работ при этом следующая. Сначала выбирают узор. Затем изготавливают кондуктор для формовки частей узора. Например, чтобы сделать фигурные детали решетки с узором «пчелиные соты», нужен всего лишь один кондуктор. Эти детали и отрезки полосы в процессе сборки сваривают друг с другом.

Такую ограду можно установить на летних террасах, беседках, палисадниках. Из стальных полос можно сделать и различные декоративные решетки для окон, дач, гаражей, сараев и т. д.

Посмотрите, как выглядят красивые металлические заборы на этих фото:

 

Установка конструкции металлического забора из профнастила для дачи своими руками (с фото)

Ажурные металлические заборы, конечно, не в полной мере выполняют защитную функцию — территория остается открытой для ветра, пыли и посторонних взглядов. Полностью же оградить участок от чужого внимания можно с помощью сплошного металлического забора из профнастила — гладких или гофрированных профилированных листов из оцинкованной стали. Даже если они большого размера, не гнутся и не провисают. Это значит, что при строительстве металлических заборов из профнастила своими руками не нужно делать рамы, такими листами можно быстро и без особых усилий оградить участок. Неоспоримым достоинством этих заборов является то, что сам профилированный лист имеет очень большой срок службы — более 50 лет.

 

Следует, однако, учитывать, что глухой забор создает сильное затенение на прилегающей к нему территории, а также препятствует свободному воздухообмену. По этой причине такие заборы предпочтительны лишь для огораживания большой территории или отдельных участков усадьбы, которые желательно скрыть от посторонних глаз.

Для возведения ограды можно использовать оцинкованный проф-лист — он дешевый, но не особенно привлекательный. Гораздо лучше выглядит материал с красочным полимерным покрытием. Такой профнастил самый долговечный и декоративный. Он может быть как односторонним, так и двухсторонним, который неплохо смотрится не только со стороны улицы, но и изнутри.

В конструкциях таких металлических заборов используются профнастилы марок С (стеновой) и НС (универсальный). В маркировке листов последовательно указаны высота профиля, толщина, ширина и длина листа. Например, код С10-0,55-750-12000 обозначает стеновой профнастил с высотой профиля 10 мм, толщиной листа 0,55 мм, шириной 750 мм и длиной 12 000 мм.

Перед тем как построить металлический забор из профнастила, нужно подготовить металлические столбы (профильная труба сечением 60×60 мм), металлические прожилины (профильная труба 40×20 мм), профнастил с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм, оцинкованные саморезы со сверлом в комплекте с прессшайбой (4,2 х 13 мм). При расчете необходимого количества листов следует учитывать их размер и «рабочую часть» листа для установки ограждения, поскольку от полной длины каждого листа необходимо вычесть 3—5 см (в зависимости от конфигурации профиля) для нахлеста листов один на другой.

 

Перед началом строительства производят замер длины линии предполагаемого ограждения, подготавливают местность, где требуется срыть бугры, разметить и выкопать (пробурить) ямы. Устанавливать столбы желательно на глубину не менее 0,8 м в зависимости от несущей способности грунта с учетом глубины грунтовых вод. После бетонирования к столбам прикрепляют параллельно друг другу прожилины, к которым и будут крепиться саморезами гофрированные листы. Металлические прожилины обычно приваривают к столбу. Деревянные делают из бруса 100×50 мм, для их крепления к столбам следует приварить отрезки уголка с полкой 45 мм. К каждому уголку прожилину нужно крепить четырьмя саморезами.

Если сварка недоступна, можно использовать болтовые соединения. Так, металлическую прожилину из трубы прямоугольного сечения несложно прикрутить болтом М8 или М10, просверлив в ней и в столбе соответствующего размера сквозное отверстие.

 

Есть и другой способ надежного крепления любой (металлической или деревянной) прожилины при установке металлических заборов из профнастила — с помощью хомутов. Потребуются хомуты из полосовой стали толщиной 2—3 мм, которые нужно привинтить к трубе болтами, а затем к ним болтами или саморезами прикрепить прожилины. Длина прожилин в данном случае должна быть чуть меньше длины пролета. Этот метод позволяет установить прожилины в одной плоскости со столбом забора. Расстояние между болтами должно быть таким, чтобы их головки попадали в углубления волны профлиста, поэтому для крепления слег предпочтительнее использовать саморезы. Тогда наружу будет выступать только болт крепления хомута к трубе, и совместить с ним волну уже не сложно. Похожим способом крепят и более длинные прожилины. В этом случае хомут к ним прикручивают только с одной стороны.

Ввиду того что каждый следующий лист профнастила металлического забора для дачи накладывают на предыдущий (крепят «в замок»), причем в строго заданном направлении, особенно важно установить по уровню первый лист и следить за уровнем каждого следующего листа.

В качестве элемента дизайна с внутренней стороны можно использовать тенелюбивые вьющиеся растения, а чтобы снаружи такой забор не выглядел сплошным металлическим полотном, его секции можно обшить декоративными накладками из дерева или пластиковыми профилями.

Общие правила крепления кровельного профнастила сводятся к следующему:

 
  • крепление профнастила следует выполнять самонарезающими винтами с цинковым покрытием и с уплотнительной пресс-шайбой; крепление с помощью гвоздей исключено в связи с возможным отрывом профлистов под действием ветра;
  • профнастил всегда крепят в месте прилегания волны (трапеции) к прожилине; при таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу;
  • шаг крепления листов составляет 200— 300 мм и не должен превышать 500 мм.

Перед прикручиванием в профлисте сверлят отверстие, диаметр которого на 0,3—0,5 мм больше диаметра шурупа. Саморезы завинчивают строго перпендикулярно прожилине. Неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия в листе. С помощью собственного сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается крепление профнастила к металлическим профилям. Для точности отверстие можно предварительно накернить.

 

В случае если размеры листов профнастила не соответствуют точно размеру забора или нужно сделать какие-либо вырезы, необходимо использовать электролобзик или вырубные электроножницы. Допускается резка циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Резать профлисты абразивным кругом («болгаркой») категорически запрещается, так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате в процессе эксплуатации начнется бурный процесс коррозии, образуется ржавчина. Обычные ножницы по металлу можно использовать только для продольного разреза листа; для поперечного резания их использовать нежелательно, потому что они «сомнут» профиль и даже тщательно выправленный лист может стать причиной несовпадения при укладке. Да и сама такая правка — занятие достаточно тяжелое.

Посмотреть, как выглядят металлические заборы из профнастила можно на этих фото:

     

При огораживании участка нередко возникает необходимость расположения полотна забора ступенями. Их планируют заранее в зависимости от уклона участка и его рельефа. Оптимальная высота ступени 10—15 см, количество ступеней определяется в зависимости от перепада высоты сторон. В случае большого уклона (горки) нужно опускать ступенькой каждый лист профнастила, а прожилины снизить почти до уровня земли.

Отдельно следует обратить внимание на покраску прожилин и столбов. Если покрыть их только грунтом, то уже через месяц вся конструкция покроется ржавчиной. Грунт не устойчив к атмосферным осадкам, и его необходимо покрывать эмалью, которая устойчива к осадкам, но плохо ложится на металл. При этом обрабатывать металлические детали необходимо до того, как смонтирован лист, в противном случае под профнастилом все проржавеет.

Посмотрите видео «Металлический забор своими руками» чтобы лучше представить, как устанавливаются такие ограждения:



Могу ли я самостоятельно установить железный или алюминиевый забор? — Блог магазина Iron Fence

Обычный человек может абсолютно самостоятельно установить наш железный или алюминиевый забор!

Нервничаете, что установка железного или алюминиевого забора — это слишком сложно? Не надо! 90% наших клиентов делают установку самостоятельно!

Один из вопросов, которые нам часто задают: «Могу ли я самостоятельно установить железный или алюминиевый забор?» Ответ: ДА !! Из тысяч проданных нами заказов примерно от 90% до 95% приходились на обычных домовладельцев, которые решили самостоятельно заняться установкой забора и / или ворот.

Эти красивые фотографии повсюду на нашем веб-сайте и в нашей фотогалерее Центра знаний? Почти все они принадлежат домовладельцам, сделанным своими руками, которые сами установили забор или ворота и были так гордились результатом, что прислали нам фотографии. И мы тоже любим получать их! Для нас всегда приятно начинать с человека, который, возможно, немного нервничает по поводу установки забора или ворот самостоятельно, и в конечном итоге получать фотографии, показывающие, какую потрясающую работу он проделал.

Установка алюминиевого забора для домовладельца с использованием столбов из окрашенного дерева

4-футовый алюминиевый забор, установленный мужем и женой

4-футовый железный забор с обручем в викторианском стиле, установленный мужем и женой

Теперь вы можете быть обеспокоены тем, что все эти домовладельцы, которые самостоятельно занимались установкой, были «типом Боба Вила», к которому такие вещи пришли естественным образом.Конечно, у нас были некоторые из этих людей, но подавляющее большинство были средними людьми со средними навыками. Может, они сделали в своем доме ландшафтный дизайн. Или занялись ремонтом кухни. Или даже смело взял кусок ужасной мебели Ikea и собрал его, не оставив никаких деталей в конце. Куда бы вы ни попали в этот спектр, вы более чем квалифицированы, чтобы взяться за установку собственного железного или алюминиевого забора с правильным планированием и терпением.

Вы, наверное, спрашиваете себя, как это могло быть так легко сделать.Разве мне не нужен профессиональный установщик? Не совсем. Чтобы упростить установку, нужно дать хороший набор инструкций. В отличие от наших конкурентов, которые дают вам краткий обзор того, как установить забор на полстраницы или на одну страницу, мы собрали исчерпывающий набор инструкций по установке с фотографиями, советами и приемами, чтобы упростить процесс установки для обычного человека. В 2015 году мы также начали снимать полезные видеоролики, которые вскоре будут размещены в видеогалерее на сайте. А пока вы также можете проверить их на нашем канале You Tube. Помимо наших подробных руководств по установке и новых видеороликов, мы редко получаем звонки или электронные письма от клиентов с вопросами по установке.

Обзор установки ограждения Stronghold Iron®

Давайте начнем с нашего забора Stronghold Iron® и избавимся от некоторых опасений по поводу установки, которые, похоже, обычно возникают у людей:

  • Панели поставляются полностью построенными и законченными. Для установки
  • сварка не требуется.
  • Для установки не требуется никаких специальных инструментов.Помимо дрели для ввинчивания винтов кронштейна и арендованного экскаватора для ямок (для тех, кто не хочет копать вручную), вы можете справиться со всем с помощью основных ручных инструментов
  • Нужна панель шириной менее 8 футов? Без проблем! Панели железного забора можно легко обрезать по ширине с помощью простой ножовки, а затем сдвинуть монтажный кронштейн на
  • .

Чтобы установить железный забор, просто возьмите один из металлических кронштейнов и наденьте его на горизонтальную направляющую ограждения. Затем вы кладете панель ограждения и кронштейн на стойку и прикрепляете ее к столбу с помощью самореза.

Кронштейн над ограждением, установите его на стойку и закрепите прилагаемым самонарезающим винтом. Это так просто!

Полностью смонтированы все элементы железного забора

Обзор установки нашего ограждения Infinity Aluminium®

Теперь давайте перейдем к нашему забору Infinity Aluminium® и избавимся от некоторых опасений по поводу установки, которые, похоже, обычно возникают у людей:

  • Панели поставляются полностью построенными и законченными.Это не те плохо построенные дешевые алюминиевые панели, которые вы видите в Интернете, которые вам нужно собрать самостоятельно из коробки
  • Для установки не требуется никаких специальных инструментов. Помимо дрели для ввинчивания шурупов для крепления столбов к рельсам и арендованного экскаватора для ямок (для тех, кто не хочет идти по маршруту ручного копания), вы можете справиться со всем с помощью основных ручных инструментов
  • Нужна панель шириной менее 6 футов? Без проблем! Алюминиевые панели забора можно легко обрезать по ширине с помощью простой ножовки, а затем надрезать направляющую, чтобы она вошла в столб (также легко сделать с помощью ножовки, ленточной пилы или инструмента типа Dremel)

Чтобы установить алюминиевый забор, вы просто вставляете направляющую в отверстие в стойке ограждения, а затем прикрепляете направляющую к стойке, просверлив входящий в комплект саморез через стойку и в направляющую.

Алюминиевый забор для установки в перфорированный столб

Алюминиевый забор, установленный на столб, пока не остановится выемка

Окончательная установка алюминиевого забора с помощью самореза. Это так просто!

Как насчет установки проезжей части и проходных ворот?

Поскольку подъездные пути и калитки могут иметь разные варианты петель и защелок, немного сложнее дать общий обзор, поскольку каждая конфигурация может устанавливаться немного по-разному. Тем не менее, подходящие пешеходные ворота и большие подъездные ворота по-прежнему подходят для самостоятельной работы.У нас было много домовладельцев, которые без проблем устанавливали большие арочные ворота, включая дополнительные автоматические открыватели.

Вы можете ознакомиться с нашими руководствами по установке «Только для ворот» на нашей странице установки или просмотреть различные видеоролики и сообщения в блогах, которые мы сделали по петлям ворот, защелкам и общей установке.

Домовладелец установил железные арочные ворота

Преимущества самостоятельной установки

Помимо простоты выполнения, самостоятельная установка дает и другие преимущества:

  • Вы, наверное, вдвое сократите стоимость проекта, установив его самостоятельно!
  • В отличие от установщика, который хочет завершить установку и перейти к следующему, вы можете не торопиться и сделать все правильно и выглядеть так, как вы хотите, не разрушая свой двор и не занимаясь ландшафтным дизайном.
  • Не откажитесь от привилегии хвастаться хорошо выполненной работой.Вы можете с гордостью сделать шаг назад и рассказать своей семье и друзьям, что вы установили забор или ворота самостоятельно, и показать им, как хорошо это получилось.

Заключение…

Итак, ребята. Установить железный или алюминиевый забор действительно легко, и с этим вы можете справиться самостоятельно. Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы помочь! Оставьте нам комментарий ниже, позвоните нам по телефону 800-261-2729 или отправьте нам электронное письмо по адресу [электронная почта защищена]

Хотите узнать больше?

Посмотрите наше видео, которое мы сделали, если вы можете установить железный или алюминиевый забор самостоятельно…