Ворота своими руками без сварки: Ворота из профнастила без сварки — Сервисное обслуживание — Мариуполь сервис

Posted on 12.06.1974 by

alexxlab Опубликовано в Разное — Нет комментариев ↓

Ворота из профнастила без сварки — Сервисное обслуживание — Мариуполь сервис

Ворота из профнастила без сварки

Да, друзья мои трудолюбы, хоть я и являюсь профессиональным дипломированным сварщиком, но сегодня хочу предложить вам обойтись без применения сварки и сделать легкую конструкцию ворот из профнастила и трубного стального профиля. А в качестве крепежных элементов мы с вами будем использовать самые обычные болты и гайки.

Думаю, что такая конструкция может заинтересовать многих мастеров-самоделов, ведь не у каждого есть сварочное оборудование и уж тем более, нет навыков сварщика. Да пусть простят меня коллеги сварщики, так часто утверждающие о слабости и ненадежности таких конструкций. Поверьте моему многолетнему опыту, вы не останетесь без работы и без заработка, для вас всегда найдется клиент, которому понадобятся ваши профессиональные услуги. А моя сегодняшняя тема будет лишь еще одним альтернативным вариантом и добрым советом тем людям, у которых нет возможности обратиться к вам.

Для удобства описания сегодняшней работы я в отдельных моментах буду указывать конкретные размеры деталей конструкции, но это будет носить скорее рекомендательный характер, так сказать для общего понимания конструктивных особенностей. Вы же, поняв саму суть, сможете легко подстроить ее под нужный именно вам размер. Общие размеры предлагаемых мной ворот составляют 4 метра в проеме и метр восемьдесят в высоту.

Для изготовления предлагаемых мной легких дачных ворот понадобятся те же материалы, что и для забора, в частности: профнастил, профильные стальные трубы и крепежные элементы. В качестве последних будут использованы болты двух видов: для крепления профнастила – 6х25 мм со шляпкой мебельного типа (без прорези под отвертку), и 8х40 мм с головкой «в потай» — для сборки каркаса ворот. Соответственно, понадобятся и гайки к таким болтам.

Профнастил – здесь будет целесообразным использовать такую же высоту ворот, как и у забора, поэтому, если вы еще только планируете работы, то сразу предусмотрите нужное количество листов в зависимости от ширины приобретаемого профнастила.

Профильные стальные трубы – в качестве опорных столбов предлагаю применить профильную электросварную трубу квадратного сечения 80х80 мм, а для каркаса ворот – прямоугольного сечения 40х20 мм. В моем случае были использованы следующие размеры: столбы – 2.8 метра продольные перемычки – две штуки по 4 метра (впоследствии разрезанные пополам) и поперечные перемычки – 4 штуки по 1.8 м.

Также для сборки конструкции ворот и придания ей нужной жесткости нам понадобятся стальные пластины, размером 100х100 мм и толщиной 3-4 мм. А для работы ворот (открывание/закрывание), конечно, необходимы шарниры – в нашем случае будут использоваться накладные шарнирные петли с удлиненным крылом (не менее 40 см) и необходимые для их крепления болты с гайками (подбираются индивидуально). Для придания воротам оригинальности можно использовать кованые петли какой-нибудь причудливой формы.

В качестве применяемых инструментов нам понадобятся: электродрель со сверлами 6 и 8 мм, отрезная машинка (болгарка), гаечные ключи требуемых размеров, керно для разметки отверстий, молоток и измерительная рулетка (вроде все прописал, если нет, то дополните).

Особо обратите внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроинструментом, не пренебрегайте защитой своих глаз от возможного попадания металлической стружки и пыли во время сверловки и резки металла и пользуйтесь защитными очками.

Для удобства работы по сборке наших ворот можно изготовить временные козлы или хотя бы просто уложить на ровную площадку три деревянных бруса так, чтобы они располагались в одной горизонтальной плоскости.

Теперь переходим непосредственно к сборке ворот из профнастила. И для начала соберем цельный каркас наших ворот, соединив между собой продольные и поперечные перемычки из профильных труб с помощью металлических пластин и крепежных болтов, диаметром 8 мм (смотри рисунок). Между средними поперечными перемычками необходимо оставить зазор, примерно в один сантиметр.

При сборке углов каркаса тщательно замеряйте его диагональ, чтобы конструкция получилась прямоугольная. А как утопить шляпку болта «в потай», чтобы в она не помешала во время крепления листа профнастила, вы можете почитать в материале по монтажу забора.

Таким образом у нас получится прямоугольная конструкция каркаса со вставленными по центру поперечными перемычками. Обратите внимание, что конструкция будет цельной до заключительной стадии работ, и данный факт обеспечит схождение и расхождение створок ворот в процессе последующей эксплуатации.

Далее к полученному каркасу нужно закрепить листы профнастила так, чтобы нижняя их часть не выступала за край каркаса (верхняя часть может выступать или нет, в зависимости от предполагаемой конструкции). Поэтому общая высота листов профнастила для ворот должна быть чуть меньше высоты листов забора. Это в большей степени требуется для возможности открывания/закрытия ворот в зимний период и рассчитывается для конкретных климатических областей.

Крепеж профнастила, производится по той же схеме, что описана в процессе монтажа забора, поэтому я не буду на ней останавливаться. Скажу лишь, что в центре необходимо предусмотреть наложение внахлест одного листа на другой, таким образом промежуток между створками будет закрыт. А перехлест со стороны опорных столбов или не использование такового зависит от направленности распахивания ворот (внутрь или наружу участка).

Теперь нам необходимо закрепить поверх профнастила (в варианте открытия ворот наружу) или с внутренней стороны конструкции (при открывании ворот вовнутрь) шарнирные петли. Если вы рассчитываете на открывание ворот вовнутрь участка, то крепеж петель лучше произвести непосредственно во время сборки каркаса, чтобы удлиненное крыло петли плотно прилегало к продольной перемычке. В этом случае металлическая пластина будет находиться поверх крыла петли и усиливать его. Обратите внимание на то, чтобы поворотный механизм шарнира остался достаточно свободным для обеспечения нормальной работы.

Еще стоит отметить такой факт, что для полноценной функциональности такого рода ворот в плане их запирания довольно сложно использовать замки накладного типа, и поэтому целесообразным считается применение навесных замков. Данный факт необходимо учесть в процессе сборки конструкции и в необходимом месте (или местах, в случае применения двух и более замков) установку специальных петель, которые также закрепить с помощью болтов. Хотя, эту процедуру можно будет выполнить и после установки ворот по месту эксплуатации. А так же необходимо продумать конструкцию противоветровых стопоров для ворот, которые могут быть различных модификаций (о них можно писать отдельно).

Вот мы с вами и подошли к финишному моменту работы, которая предусматривает установку изготовленных ворот. Здесь могут быть рассмотрены два варианта:

первый — установка ворот в уже имеющийся заборный проем. В этом случае перед началом изготовления самих ворот необходимо тщательно произвести измерения и тогда полученная конструкция без проблем встанет на место

второй — изготовленные ворота являются первоначальным элементом всего ограждения участка. Здесь, к изготовленным воротам, через шарнирные петли, сразу крепятся опорные столбы и вся конструкция единовременно устанавливается в месте предусмотренного расположения. Как пробурить отверстия в грунте под столбы и закрепить их, можно почитать в ранее опубликованном материале, где описано строительство забора из профнастила.

В обоих случаях разделение створок ворот на отдельные части производится по окончании установки ворот на место. Как уже было написано выше, это обеспечит нормальную работу створок ворот относительно друг друга и они гарантировано будут находиться в одной плоскости, как в горизонтальной, так и в вертикальной.

Такой же методикой можно воспользоваться для изготовления калитки, которая может либо соседствовать с воротами или располагаться отдельно от них.

Если у вас остались какие-то вопросы или предложения, то мы может обсудить их в комментариях. А следующей нашей с вами работой на дачном участке станет предлагаемая мной конструкция навеса для автомобиля. вашего любимого «железного коня», доставляющего вас на дачу.

Забор из профнастила без сварки

Вы недавно стали счастливыми обладателями дома или дачи? Значит, вопрос качественного и красивого забора вас обязательно коснется. Если для вас также важен вопрос соотношения цены и качества, то обратите внимание на забор из профнастила без применения сварочных работ. Такая относительно легкая конструкция заинтересует многих мастеров, в том числе и самоучек, ведь здесь не потребуются сварочное оборудование и навыки сварщика.

Сегодня в строительстве профнастил – один из наиболее популярных материалов, поскольку он практичен и вместе с тем экономичен. Заборы из профнастила часто предпочитают не только частные, но и юридические лица, и даже строительные компании. Профнастил выявляет выносливость к атмосферным воздействиям и климатическим изменениям. В большинстве случаев выбирают забор из профнастила с применением сварки, но мы рассмотрим не его.

Для изготовления забора из профнастила без сварки используют следующие материалы: профнастил, опорные трубы, прожилины, крепежные составляющие. В качестве крепежа в основном берут болты двух видов и металлические уголки. Для крепления непосредственно профнастила применяют болты со шляпкой мебельного типа, то есть в них прорези под отвертку нет. Для сборки каркаса ворот – головкой «в потай». Размеры определяются вами перед началом работ и зависят от высоты, длинны забора, его форм. Будьте внимательны в этом вопросе.

Среди широкого многообразия инструментов, используемых в строительстве и ремонте, для изготовления забора без сварки следует подготовить следующие: электродрель со сверлами, отрезная машинка она же болгарка, измерительная рулетка керно для разметки отверстий, гаечные ключи, молоток.

Весь процесс можно описать таким алгоритмом: вкопать опорные трубы, прикрепить к ним прожилины, прикрепить профнастил к прожилинам.

Опорные трубы забора следует подравнять по высоте и вкопать четко по разметке. Возможен вариант их бетонирования, но он увеличивает колиство нужных средств и сил. К тому же на практике, как правило, достаточно просто хорошо утрамбовать землю вокруг опорного столба.

По теме: Уложить тротуарную плитку своими руками?

Крепление прожилин к столбу можно осуществить при помощи металлических уголков. Смотрите схему.

В процессе монтажа листов профнастила к готовому каркасу из прожилин следует по чаще использовать уровень. Относитесь бережно к полимерному покрытию материала. Не будет лишним места крепежа обработать противокорозийной смазкой, их сейчас легко найти в продаже Если вы задумали забор разного уровня, то можете обрезать лишнее болгаркой. Делайте это до монтажа листов, предварительно аккуратно разметив места резки.

Практикой установлено, что бригада из трех человек, способна за один день изготовить порядка десяти метров забора без сварки. Попробуйте и вы.

Фото урок — забор из профнастила своими руками на загородном участке.

Металлические заборы из профнастила практичны и долговечны. Они надежно укроют ваш дом от посторонних глаз. Насыщенная цветовая палитра и привлекательный внешний вид такого забора отлично будет гармонировать с любым ландшафтным дизайном. Демократичная цена забора из профнастила, по праву сделала металлопрофиль одним из самых востребованных материалов на строительном рынке для постройки ограждений.

А теперь, давайте представим ситуацию. Недалеко за городом у вас дачный участок, огороженный старой сеткой-рабицей, которая многие годы служила вам забором. Но она безнадежно устарела, во всех смыслах, и довольно убого смотрится на фоне соседских заборов из металлопрофиля. Тем более, что при сравнительно невысокой цене, выглядят они вполне респектабельно. Задача такая. Нужно построить забор из профнастила своими руками .

Давайте рассмотрим, как справиться самостоятельно и не обращаться за помощью к мастерам. В действительности, не все так сложно и по силам любому мужчине, который умеет держать инструмент и обращаться со сварочным аппаратом ( достаточно навыков новичка).

Заготавливаем материал для забора из профнастила.

Определимся со стройматериалами. Хотите надежный и прочный забор — значит покупайте только качественные материалы. На этом не стоит экономить.

Выбираем металлопрофиль: он может быть оцинкованным или крашенным. Оцинкованный профиль немного дешевле, но крашенный выглядит намного привлекательней и стильней. Чтобы принять для себя правильное решение, достаточно посмотреть фото забора в Интернете.

Предположим, нам нужно построить забор из профнастила длиной 35 метров при высоте 2 м. На такой забор потребуется 30 листов профиля (С-8 х2000).

Столбы мы будем делать из трубы (60х60х2мм). Понадобится 44 п/м. Кстати. Трубы можно использовать как круглой, так и квадратной формы. Все зависит только от вашего вкуса и возможностей вашего кошелька. Чтобы избавить себя от излишних проблем, не забудьте порезать трубы на металлобазе: для столбов и лаг — по 3 м, для ворот — 2м, для калитки — 2м. Для ворот и калитки нужны трубы (80х80х3мм) 12 п/м, а также задвижки и петли для них.

Каркас калитки и ворот сделаем из трубы (40х40х2мм) — 42 п/м.

Заготавливаем поперечные трубы — лаги (40х40х2мм) — 70 п/м.

Для бетонного раствора нам понадобятся 260 кг цемента, 1 куб песка и столько же щебенки.

Для надежной фиксации профиля, крепеж — саморезы и заклепки — должен быть качественный.

Приготовьте также краску и грунтовку для обработки столбов и сварочных швов.

Инструмент для возведения забора.

Из инструмента нам необходимы болгарка, уровень и сварочный аппарат. Ямы под столбы сделаем садовым буром. Еще нужны валик и кисточка для краски.

Устанавливаем опорные столбы забора из профнастила.

Когда стройматериалы и инструмент подготовлены, приступаем к работе. Аккуратно демонтируем старый забор.

Строительство нового забора из металлопрофиля начинаем с установки угловых опорных столбов. Помещаем их в ямы глубиной 1,3 — 1,5м и диаметром не менее 200мм. Теперь нужно вбить столбы в углубления и залить их бетоном. Бетон изготавливаем из расчета: три части щебенки, столько же песка песка и одну часть цемента.

Столбы должны стоять строго вертикально. Проверяем правильно ли установлены столбы строительным уровнем.

Теперь натягиваем шнур между угловыми столбами. Это нужно для того, чтобы вырыть остальные лунки ровно по прямой линии. Делаем разметку для опорных столбов. Расстояние между ними обычно делают от 2 до 3 метров. Мы будем делать оптимальное расстояние — 2.5м. При этом обязательно учитываем проемы для ворот и калитки. Теперь придется изрядно потрудиться — надо вырыть 14 лунок ручным буром. Работа эта трудоемкая и на ее выполнение понадобится примерно 8 часов, если работать без остановок. Если у вас есть возможность взять напрокат бензобур — это облегчит вашу задачу и ускорит процесс в целом.

Когда столбы будут установлены в готовые отверстия, прежде чем их бетонировать, выровняйте их относительно горизонта и обязательно проверьте вертикаль уровнем. И еще совет. Чтобы трубы дольше вам прослужили и не сгнили раньше времени, заглушите их сверху, это убережет их от попадания влаги внутрь.

Красим столбы краской, чтобы защитить их от коррозии. Ржавые трубы, прежде чем красить, чистим щеткой по металлу.

После того, как бетон застыл, а это не менее трех суток, можно переходить к сварочным работам. Прикрепляем сваркой поперечные трубы -лаги. Они должны располагаться параллельно друг другу. Сварные швы зачищаем и обрабатываем грунтовкой, это убережет их от их от ржавчины. Каркас забора готов.

Крепим профнастил к каркасу забора.

Наша работа вступает в заключительную фазу. Для защиты рук от порезов об острые углы, надеваем строительные перчатки и приступаем к монтажу металлопрофиля.

Устанавливаем листы профиля внахлест на одну волну и крепим к лагам саморезами. Старайтесь не промахиваться, иначе металл превратится в решето. Немного усилий и забор готов.

Теперь делаем калитку. Заранее продумываем ее конструкцию. Каркас делаем из поперечных и продольных лаг. В середину конструкции привариваем лаги по диагонали, для придания жесткости всему каркасу.

С воротами придется повозиться. Из-за достаточно объемного размера, делать их сложнее. Малейшие неточности при сварочных работах могут привести к перекосу конструкции. Чтобы этого избежать, воспользуемся сварочным столом. Собираем каркас, крепим поперечные лаги. К готовому каркасу привариваем петли. Не забываем зачищать и обрабатывать места сварки.

Навешиваем каркасы калитки и ворот на столбы. Проверяем, свободно ли они открываются. При надобности подгоняем. Теперь можно крепить к ним профнастил.

Вот и все. Замечательный забор из профнастила, который сделали вы сами, будет предметом вашей гордости не один год.

Далее еще несколько видео уроков о поэтапном выполнении работ.

Участник

Живу здесь

Сейчас тоже занимаемся забором со стороны дороги.

Со сваркой тоже не был знаком до этого, почитал в интернете, посмотрел обучающее видео, потренировался немного и в принципе ничего сверхсложного в этом не вижу. Даже интересно!

Купите сварочник (желательно инвертор конечно) и вперед. Кстати на даче сварка очень даже нужна!

Ну а если на ботах остановится, то тут мне видеться так крепление лаг к столбам:

— сначала столбы ставим

— замеряем расстояние от центра до центра столба и отпиливаем лагу (примерно 2.5м). Мелких отходов много получится.

— прикручиваем к столбу кусок уголка (30-40см длинной) сверху и снизу — это будет опора для лаг

— Ну и лаги к уголку прикрутить.

Если непонятно, могу подробнее написать.

А как ворота, калитку без сварки делать будете? готовые уже покупать, намного дороже выйдет.

Если самому ворота делать то из уголка стального 40*40*4 лучше, проще болтами стягивать будет.

Источники: delta-stal.com.ua, postroj-dom.org, i-remo.ru, www.forumhouse.ru

Отличия калитки без сварки – достоинства и недостатки, как установить и выбрать качественный профлист

При возведении ограждений на каркасе из металла, как правило, применяется сварочный аппарат. Он помогает крепить элементы друг к другу. Но оборудование доступно не каждому, а там более не все умеют им пользоваться. Многие хозяева загородных домов отдают предпочтение не постройке забора без сварки, а с помощью различных креплений.

Конструкция калитки без сварки

Подготовка к работе

Сначала следует оценить, в чем достоинства и недостатки крепления забора и калитки без сварки. К плюсам относятся:

доступная цена;
отсутствие вероятности ржавчины;
быстрый и простой монтаж;
эстетичный вид;
отсутствие необходимости формирования даже самого простого ленточного фундамента, опор, тщательно забетонированных в ямах, вполне достаточно;
большой выбор оттенков;
выбор фактур, форм, можно выбрать полотна, имитирующие древесину, кирпичную кладку и т.п.;
возможность при желании сделать изделие, украшенное ковкой;
забор тщательно скроет личную жизнь хозяев от посторонних глаз.

Из недостатков основными являются такие:

требования герметичности обработки швов;
наружный слой плохо воспринимает механические воздействия, при повреждении начинает прогрессировать коррозия.

Разметка территории

Для начала требуется измерить общую протяженность забора. Это упрощает планирование и расчет материалов. Проще всего сделать это так:

По углам на участке ставятся колышки. Но не всегда граница точная ровная, без изломов. Значит, понадобится вбивать колышки в места поворота. Для начала рекомендуется сделать сверку с планом местности, чтобы в будущем не возникало конфликтных ситуаций с соседями, случаев нарушения законодательства.
Натянуть веревку между колышками, размещая ее на 10-20 см от земли, уделяя внимание силе натяжения. После завершения манипуляций рулеткой измеряется длина бечевки – это и есть длина будущего ограждения.

Подбор профнастила

Для подбора профнастила требуется смотреть сначала на ландшафт, рельеф, климат. Когда забор небольшой высоты, расположен в местности с несильным ветром, то достаточно материала с маркировкой С-8, С-10. Но при высоком заборе в местности с частыми порывами ветра, например, на открытом пространстве, требуются листы С-14, С-15, С-18. Когда нужна повышенная прочность, лучше отдавать предпочтение С-20 или С-21.

Чтобы точно разобраться, какой материал подходит, недостаточно знать марку. Важно учесть особенности. Все листы толщиной 1,25 мм прокатываются холодным методом, поэтому общая ширина уменьшается из-за прогибов. Чем выше профиль, тем уже лист.

Этого не будет ощущаться на отдельном элементе, а вот в заборе длиной 50-100 м – заметно. На него нужно больше листов с высокими ребрами и меньше с низкими. Учитывая разницу по цене, расходы увеличиваются внушительно. Нужно посчитать ширину пролетов, чтобы нахлест был минимально возможным – всего волна. Конструировать встык не следует.

Выбор покрытия на профлисты

Профнастил является сложной конструкцией с множеством слоев. Каждый играет важную роль. Максимального эффекта удается достичь при комплексе – применение качественного листа и высококачественного настила. Если одна из составляющих окажется плохого качества – результат окажется плохим в любом случае.

Основные разновидности покрытий такие:

Алюцинк – покрытие на химической основе, смесь цинка с алюминием, имеет презентабельный вид, чаще используется для промышленных оград. Сверху алюцинк красят масляными, акриловыми красками по металлу.

Алюцинк

Цинк – это самый ненадежный и доступный по стоимости лист, изготавливается из оцинкованной стали. Он редко применяется для приусадебных территорий, парковых зон. Его активно используют для промышленных предприятий, складов. Листы отличаются недостаточно презентабельным видом, зато они очень прочные, долговечные.

Полиэстер – лучше всего такой профнастил подойдет для загородного участка, дачи. Он хорошо переносит атмосферные осадки, воздействие химикатами, растворителями. Брызги, пятна хорошо смываются дождем, под напором воды. Глянец смотрится опрятно, чисто.
Пурал, пластизол – более устойчивый лист к условиям окружающей среды, стоит дороже остальных. Обычно его применяют для элитного строительства. Поверхность будет смотреться новой в течение всего период эксплуатации, несколько десятилетий.

Расчет материалов

Обычно мастера рекомендуют ставить калитки стандартных размеров: 100 см в ширину и 200 см высотой. Уровень точной высоты часто подбирается произвольно с учетом высоты ворот, самого забора. Помимо этого, выделяют разные конструкции для каркаса калитки – от этого параметра зависит объем затраченного материала.

Для опор лучше выбирать металлические профили с сечением квадрат 60×60 мм, в длину не менее 2 м. Можно вместо профилей поставить трубы с равным диаметром. Дополнительный вариант брус, но у дерева высокие риски гниения, ему необходимо проведение в скором времени ремонтных работ.

Примерное расстояние между столбами 3 м. Перемноженное расстояние между двумя столбами по углам на длину пролета – столько столбов потребуется. Высота столба составит высоту профлиста и еще запас 1 м для устойчивости в грунте.

Металлический профиль требуется для перекладин, размер 40×20 мм, 2 мм в толщину. Идеально, когда длина профиля равняется длине пролета, но в реальности это редкое совпадение, поэтому потребуется спиливать лишний размер.

Расчет материалов

Когда высота будущей конструкции превышает 2 м, то делают 2 ряда перекладин. Если больше – нужен дополнительный ряд для надежности и прочности.

Листы профнастила берут 0,5 мм в толщину, высота волны около 20 мм. Это поможет забору успешно противостоять сильным порывам ветра. Листы ставятся не встык, а обязательно с нахлестом в волну.

Монтирование опор

Для возведения ограждения, высота которого составит 2 м, на обычном грунте потребуется сначала подготовить столбы 3 м длиной. Их вкапывают в землю в гулбину 1 м. Работа реализуется последовательно:

Провести разметку, протянуть по линии будущего забора шнур, закрепив на установленные в углах поворотов колышки.
Проводится разметка точек установки опор. Должны поддерживаться одинаковые расстояния между ними.
Выкопать ямы до 110-120 см глубиной, наспать подушку из щебня. Ее толщина не меньше 10 см, тщательно уплотнить.
Поставить в каждую подготовленную яму по столбу, четко проверяя вертикаль. Стойка не должна подкашиваться, ее дополнительно закрепляют подпорками, камнями и т.п.
Замесить смесь из бетона, добавить к нему ведро цемента, 2,5 ведра песка и 4 ведра щебенки, лучше, если ее крупность составит 40 мм.
Залить опоры в ямах на уровне грунта.

После установки опорных балок должно пройти 3 недели. За это время бетонная смесь успеет полноценно схватиться и полностью высохнуть. Некоторые мастера самоучки, делающие работу самостоятельно, не обращают внимания на эти рекомендации по срокам, начинают работу раньше, получая в результаты перекосы оснований.

Фиксирование перекладин

Если не планируется задействование в работе аппарата для сварки, то самый удобный метод крепления горизонтальных перекладин к вертикальным – это болты. В местах креплений сначала дрелью проделываются отверстия необходимого размера. Перекладины кладут, чтобы широкой частью они касались до столбов.

Фиксирование

Перекладины кладут в несколько этапов:

Верхняя, нижняя на расстоянии 20-30 см от верхнего, нижнего края расчетной позиции профлиста.

Центральная – ставится, когда этого требует конструкция, только при высоте забора больше 2 м. Располагается она в середине, перпендикулярно опорам.

Закрепление профнастила

Листы закрепляются кровельными саморезами, можно болтами. На перекладинах, профлистах сначала требуется высверливать отверстия выбранного диаметра. Саморезы допускается ввинчивать сразу в металл. Чтобы упростить процесс рекомендуется применять шуруповерт с низкими оборотами.

Монтировать профлисты требуется от угловой опоры. Нужно уделить достаточно внимания на работу с первым листом. Последующие выравниваются под него. Для строго вертикального расположения обязательно используют строительный уровень. Лист закрепляется в четырех точках – примерно 15 см от краев, там, где волна соприкасается с балкой. Следующий – идет внахлест на волну.

После окончания навешивания полотен важно провести дополнительное закрепление. Осуществляется данный процесс посредством вкручивания саморезов каждые две волны на всю длину перекладины. Если делать это реже, то листы прогнутся, станут причиной стуков, расшатывания всего забора.

Если с внешней стороны ограждения по всему периметру натянуть бечевку на уровне перекладины, то попадать в балку будет намного проще, а монтирование пройдет быстрее.

Монтаж калитки

Сделать калитку самостоятельно можно. Как и сам забор, сконструированный без сварки, калитка закрепляется при помощи механической фиксации деталей. С этой целью с оборотной стороны сначала прикручивается каркас. Он представляет собой профиль прямоугольной формы размером 40×20, которая монтируется по периметру листа.

Помимо этого жесткость калитки увеличивается еще одной перекладиной. Она закрепляется внутри каркаса к противоположным углам в диагонали.

Калитка подвешивается с помощью петель, их предварительно закрепляют на опоре. Полотно калитки к петлям присоединяется болтами. Саморезы для этого в итоге могут стать недостаточно надежными, и конструкция через некоторое время начнет выходить из строя.

Заключительные действия

Монтаж нужно завершить установкой торцевых планок, заглушек к опорам. Планки присоединяются на верхний срез профлиста. Их монтируют методом насаживания. Аналогично ставятся заглушки на вертикальные столбы.

Заглушки к опорам

Заключение

Монтаж ворот с калиткой без сварки менее надежный метод, чем сварка. Он больше подходит для реализации в частных домах, где проход на территорию не осуществляется в таком количестве, как на территориях промышленных организаций. При правильной установке конструкция получается крепкой, прослужит немало времени.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Забор из профлиста своими руками без сварки

Ограждение вокруг территории вашего двора играет не только защитную, но и функцию придания красоты и привлекательности.

В настоящее время основной упор делается на забор из профлиста. Стоимость материала в данном случае довольно-таки низкая, по сравнению с другими вариантами исполнения, да и качество остается на высоте. Но забор в данном случае может быть выполнен самостоятельно, своими руками, или же есть возможность обратиться за помощью к профессионалам. Но во втором случае вам придется выложить определенную сумму денег, кроме тех, которые будут потрачены на приобретение материалов и оборудования. Таким образом, выполнить забор своими руками будет куда выгоднее, да и времени особо не отнимет. Но в данном случае есть два варианта для крепления забора: с использованием сварки или без нее. вернуться к содержанию

Монтажные работы

При наличии старого забора он демонтируется. Не забываем про ворота, которые также удаляются. Для возведения забора лучше всего выбрать теплую погоду, летний период и чтобы максимально был низкий уровень ветра.

Вообще монтаж забора включает в себя основные этапы.

Установка опор

Опоры фиксируются по углам будущего забора, а также в тех местах, где ограждение изменяет свое положение, в местах изгиба. Только после этого можно приступать к установке промежуточных опор. Но любая опора должна иметь свой порядок установки. Они устанавливаются в котлован, который будет вырыт на глубину около 70-80 см. После этого происходит вбивание опор на глубину еще как минимум 25-30 см. То место, которое окажется пустым в котловане, должно быть заполнено щебнем и бетоном, хорошо утрамбованным. Заранее стоит определиться с опорами, которые будут использованы в последующем в качестве ворот и калитки. Это все делается своими руками.

Все опоры следует фиксировать под уровень, чтобы они были строго вертикальными. После залития раствора бетона в котлован с опорами, нам надо дать время на застывание и затвердевание. На это уйдет порядка 2-3 суток.

Крепление перекладин

Перекладины мы будем фиксировать без использования сварочного аппарата. В таком случае самым оптимальным вариантом будет крепления при помощи болтов. Для этого заранее стоит просверлить отверстия, в которые и будет произведено вкручивание. Производить укладку стоит именно так, чтобы широкая часть перекладин ложилась на установленную опору.

Расположение перекладин может быть следующим образом:

Нижняя и верхняя перекладины должны фиксироваться к опорам так, чтобы располагались на расстоянии 20-30 см от нижнего и верхнего края профлиста соответственно.
Если у нас еще имеется и третья перекладина, центральная, то ее следует крепить максимально по центру, между вышеуказанными перекладинами. Все это очень легко делается своими руками без чьей-либо помощи.

Крепление профнастила

Крепление листа профнастила на забор, а точнее его самого первого, является очень важным шагом. Именно от него и будет зависеть качество выполнения работ. Каждое расстояние должно быть несколько раз перемерено и не лишним будет пробежаться уровнем по горизонтали. Если все будет правильно можно приступать к его фиксации при помощи саморезов. Для начала достаточным будет прикрепить лист четырьмя крепежными элементами по лагам по краям.

Каждый последующий лист должен фиксироваться внахлест. И стоит отметить, что все равнение идет именно от первого листа. Листы чаще всего фиксируются по длине профлиста с промежутком в две волны, и в местах прилегания волн к перекладинам. В некоторых случаях, в зависимости от погодных условий, крепление может быть осуществлено и через волну. Все зависит от разных обстоятельств. Да и вся конструкция не будет деформироваться с течением времени. Но не только сами листы придают отличный внешний вид забору. Саморезы также можно ввинчивать ровненько. Для этого достаточно будет натянуть нить по всей длине и по ней производить крепление листов.

Если в процессе крепления профилированного листа на основание забора вы повредили полимерное защитное покрытие, то все эти участки необходимо сразу же замазать краской. В противном случае очень быстро все начнет ржаветь и покрываться коррозией.

При проведении всех видов работ своими руками стоит подумать о собственной безопасности. Листы очень острые и можно быстро порезать и повредить руки и другие участки тела.

Установка калитки

Ворота и калитка может быть сделана также своими руками. Здесь также происходит фиксация всех ее элементов механическим способом, то есть прикручиванием болтами. В качестве каркаса может быть взять прямоугольник из профиля размерами 40*20 мм. Он крепится по периметру будущей калитки.

Чтобы повысить надежность всей конструкции, крепится и дополнительная часть каркаса, которая будет идти по диагонали, то угла к другому противоположному углу. вернуться к содержанию

Завершение работ

В завершении установки забора и всех его составляющих, куда входят ворота и калитка, необходимо планки и заглушки по всему периметру. И ни в коем случае нельзя забывать про меры безопасности, когда выполняете работу своими руками. Торцевые планки необходимы для того, чтобы верхняя часть забора не страдала от погодных условий, а также от механического воздействия. Кроме этого все эти элементы придают конструкции эстетичный внешний вид. Их крепят по верхнему краю, которые достаточно всего лишь насадить на профлист, так как имеют они соответствующие разъемы. Для повышения уровня надежности всей полученной конструкции, планки можно прикрепить при помощи саморезов, которые и будут выступать в качестве крепежного материала.

С материалом необходимо обращаться очень бережно, так как даже малейшие царапины профлиста могут привести к коррозии металла, а, следовательно, и повреждению всей конструкции.

Таким образом, мы видим то, что ворота, ограждение дворовой территории и калитки можно сделать самостоятельно из профилированного листа. При этом не обязательно использовать сварочные инструменты, что особо важно в случае неимения определенных навыков и квалификации. Достаточно всего лишь приобрести необходимый материал и инструмент для работы, крепежные элементы. С их помощи есть возможность сделать качественный и надежный забор, который будет способен простоять у нас на участке на протяжении длительного времени.

Выполнение работ без сварки экономит не только наши средства, но и время, которое можно будет потратить на выполнение более важных и ценных работ в доме и около него.

Ворота из профнастила без сварки

Для изготовления предлагаемых мной легких дачных ворот понадобятся те же материалы, что и для забора, в частности: профнастил, профильные стальные трубы и крепежные элементы. В качестве последних будут использованы болты двух видов: для крепления профнастила – 6х25 мм со шляпкой мебельного типа (без прорези под отвертку), и 8х40 мм с головкой «в потай» – для сборки каркаса ворот. Соответственно, понадобятся и гайки к таким болтам.

Профильные стальные трубы – в качестве опорных столбов предлагаю применить профильную электросварную трубу квадратного сечения 80х80 мм, а для каркаса ворот – прямоугольного сечения 40х20 мм. В моем случае были использованы следующие размеры: столбы – 2.8 метра; продольные перемычки – две штуки по 4 метра (впоследствии разрезанные пополам) и поперечные перемычки – 4 штуки по 1.8 м.

первый – установка ворот в уже имеющийся заборный проем. В этом случае перед началом изготовления самих ворот необходимо тщательно произвести измерения и тогда полученная конструкция без проблем встанет на место;
второй – изготовленные ворота являются первоначальным элементом всего ограждения участка. Здесь, к изготовленным воротам, через шарнирные петли, сразу крепятся опорные столбы и вся конструкция единовременно устанавливается в месте предусмотренного расположения. Как пробурить отверстия в грунте под столбы и закрепить их, можно почитать в ранее опубликованном материале, где описано строительство забора из профнастила.

Вот так, друзья трудолюбы, мы с вами защитили свои земельные участки от непрошенных гостей и различных природных катаклизмов, построив забор и ворота из профнастила, признанного самым универсальным строительным материалом, без использования сварки. Хотя, если признаться честно, то я лично предпочел бы использовать сварные соединения, так это все же надежнее и практичнее, тем более, что и сам процесс работы по времени может быть значительно сокращен. К примеру, нам с отцом понадобилось всего три часа для того чтобы изготовить ворота с калиткой и установить их на место.
Если у вас остались какие-то вопросы или предложения, то мы может обсудить их в комментариях. А следующей нашей с вами работой на дачном участке станет предлагаемая мной конструкция навеса для автомобиля, вашего любимого «железного коня», доставляющего вас на дачу.

Откатные ворота своими руками. Сварка ворот.

Рекомендации по выбору и монтажу откатных самонесущих ворот

1. Изготовление створки откатных ворот.

Правильно изготовленная створка обеспечит более продолжительную работу всей конструкции без поломок.

Створка откатных ворот представляет собой прямоугольную раму из профильных труб различного сечения. Каркас для полотна ворот, свариваемый из профильной трубы размерами 60х40х2 мм (основная рама) и 20х20х1,5 мм (перемычки), должен быть достаточно жестким. Ведь воротная створка находится под воздействием ветровых нагрузок, которые могут быть весьма значительными. Полотно также не должно подвергаться каким-либо деформациям под давлением собственного веса.

2. Конструкция створки ворот.

Створка должна быть жесткой, но не перегруженной излишними элементами, она должна содержать все необходимые вертикальные и диагональные силовые элементы.

Рис. Каркас створки ворот

При производстве больших откатных ворот в технологической части делается одна больная диагональ и никак не фиксируется нижняя труба. Это приводит к сильным прогибам, т.к. в этой части самые высокие нагрузки.

Нерекомендуемый вариант Рекомендуемый вариант

Из схемы видно, что узловые точки каркаса откатных ворот рекомендуется делать над роликовыми опорами в закрытом положении створки ворот. При таком расположении силы будут передаваться на весь каркас ворот, а не на нижнюю трубу.

Ветровая жесткость створки.

На ветровую жесткость створки влияет ширина профильных труб составляющих каркас створки откатных ворот, причем не обязательно иметь большую высоту труб, т.к. вертикальную жесткость створки обеспечивает ферма.

Важно! При изготовлении каркаса тяжелых ворот можно столкнуться с деформацией стенок профильных труб в наиболее нагруженных точках.

Рис. Деформация

Для избежания этой проблемы можно использовать профильные трубы с большей толщиной стенки или в узловых точках подкладывать пластины и/или устанавливать косынки.

Рис. Усиление.

При изготовлении створки откатных ворот с вертикальным решетчатым заполнением обязательно нужно использовать диагональные элементы жесткости. Не рекомендуется использовать тросовые растяжки для повышения жесткости каркаса.

Винтовая жесткость створки ворот.

На общую жесткость створки откатных самонесущих ворот влияет винтовая жесткость створки. Для получения наиболее жестких ворот необходимо использовать четыре точки крепления створки, а не три: две роликовые опоры и два кронштейна.

Рис. Винтовая жесткость.

Стыковка направляющих профилей и снятие напряжений.

При изготовлении створки откатных ворот иногда возникает необходимость стыковки нескольких направляющих, при этом важно правильно выбрать место стыка, подготовить торец направляющей и правильно сварить и зачистить стык!

Важно! Расположение стыковочного шва недопустимо в технологической части ворот, т.к. в ней самые высокие нагрузки и при прохождении роликами опоры сварного шва будут возникать нежелательные нагрузки на направляющую.

Целесообразно располагать стыковочный шов в том месте, где он будет взаимодействовать только с верхними роликами обеих опор (см. рис.)

Место стыковки располагается на расстоянии I справа и слева от центра массы готовых ворот. При этом I равно расстоянию между центрами роликовых опор.

Ас – центр массы ворот

А – ширина проема ворот

I – расстояние между центрами опор

Р, Рт – сила, действующая на направляющую

Рис. Зона расположения сварного шва.

Рис. Зона удобной зачистки

В этой зоне полностью отсутствуют разгибающие силы, поэтому можно проваривать прочным швом, с разделкой кромки только верхнюю часть направляющей. Нижнюю часть направляющей допускается проваривать несильно, для исключения попадания капель сварки внутрь профиля, где их сложно зачистить.

Рис. Шов

Для правильной стыковки направляющих откатных ворот необходимо:

1. Произвести ровную торцовку направляющих.

2. Попытаться достичь максимальной прямолинейности свариваемых деталей ворот. Для этого сварку нужно производить на специальном ровном столе, не короче длины получаемой направляющей.

3. Для качественной сварки нужно правильно подготовить кромки торцов направляющих. Нужно снимать фаску на половину толщины материала.

4. При стыковке направляющих с заводскими кромками рекомендуется подрезать профиль на 100-150 мм для удаления разогнутого торца.

3. Крепление направляющей.

Крепление направляющей откатных ворот к каркасу створки необходимо выполнять прерывистым сварочным швом в шахматном порядке от центра массы створки. Для этого нужно на предварительно смонтированные роликовые опоры одеть направляющую и выставить ее по уровню. Затем установить так, чтобы середина длины направляющей совпала с центром расстояния между опорами. Затем на направляющую установить каркас створки ворот, выровнять по уровню и закрепить струбцинами. Сварку производить в шахматном порядке от центра к краям направляющей.

Нельзя сварку производить сначала с одной стороны конструкции, потом с другой, это может привести к изгибанию конструкции из-за тепловых поводок.

Перед сваркой направляющую откатных ворот и каркас створки необходимо загрунтовать.

Стык направляющей и каркаса после сварки необходимо загерметизировать акриловым герметиком, т.к. его можно окрашивать.

Рис. Крепление каркаса к направляющей.

Правильно изготовленные ворота будут сами стоять на гладком и ровном основании на роликовых опорах без поддержки верхнего фиксатора в вертикальном положении.

4. Покраска ворот.

Перед покраской конструкцию откатных ворот необходимо:

1. Зачистить от ржавчины

2. Удалить остатки ржавчины специальным составом

3. Загрунтовать

4. Покрасить конструкцию

Качественным и долговечным покрытием считается покраска с использованием порошковой технологии.

Важно! В месте контакта двух профильных труб(профилей) образуется капиллярная полость, куда при эксплуатации, даже после покраски попадают осадки. Они вызывают образование ржавчины внутри полости и вытекание ржавчины на видимые места. Это портит товарный вид и снижает срок службы ворот.

Для исключения этого негативного процесса нужно все стыки перед покраской нужно герметизировать акриловым герметиком.

Акриловый герметик хорошо красится любыми красками, включая порошковые и не разлагается вплоть до температуры 200°С.

Силиконовый герметик применять НЕЛЬЗЯ!

Монтаж откатных ворот

Монтаж любых ворот необходимо начинать с подготовки проема. Нужно правильно изготовить фундамент для крепления роликовых опор, столбов и дать бетону схватиться.

При изготовлении фундамента необходимо сразу установить закладные швеллера для монтажа столбов и закладные трубы для прокладки питающих и управляющих кабелей электропривода и управляющей автоматики.

1. Фундамент для роликовых опор и крепления двигателя.

Сначала нужно выкопать яму равную длиной половине ширины проема, шириной 400-500 мм и глубиной чуть больше глубины промерзания грунта.

Яму роем от начала проема вплотную к столбу.

Затем подготавливаем закладную. Для бытовых ворот применяется швеллер №16-20 с приваренным к нему каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм.

Рис. Закладная

При установке закладной важно выставить ее в соответствии с высотой финишного покрытия, так чтобы верхняя поверхность швеллера была на уровне чистого пола. Затем нужно прокласть закладные трубы для подвода питания к электроприводу и датчикам автоматики откатных ворот.

2. Установка закладных в столбы.

Закладные монтируются на поверхность столбов обращенную во двор. Размер закладной можно взять 50х50 мм или 60х60 мм. К закладной впоследствии приваривается профильная труба. Осевая линия закладной должна располагаться на расстоянии 100мм от края проёма. Закладная обязательно должна быть связана с центральной трубой или арматурой столба, чтобы исключить выпадение закладной в процессе эксплуатации откатных ворот.

На профильные трубы впоследствии монтируются ловители створки ворот и поддерживающие в вертикальном положении створку ворот ролики.

3. Установка полотна откатных ворот.

После монтажа столбов сворку ворот необходимо одеть на незакрепленные роликовые опоры. Сами опоры перед монтажом необходимо установить на регулировочные подставки в среднее положение, для удобства монтажа и последующей регулировки.

Створка откатных ворот на роликовых опорах выставляется в плоскости монтажа вертикально, по уровню. Выставленная створка должна попадать в нижний ловитель. После предварительной установки створки сдвижных ворот, необходимо сваркой прихватить регулировочные подставки к швеллеру в фундаменте.

Важно! Роликовые опоры к фундаменту приваривать категорически запрещено!

После предварительной прихватки регулировочных подставок, створку откатных ворот необходимо прокатить из среднего положения в крайнее открытое/закрытое положение ворот. При прокатывании полотна ворот необходимо произвести настройку высоты роликовых опор и бокового смещения. Если боковое смещение не удается настроить и пазов в роликовых опорах не хватает, нужно переставить регулировочные подставки.

Настройка створки ворот осуществляется с расчетом на то, чтобы концевой ролик обязательно полностью входил в ловитель нижний без горизонтального перекоса.

В вертикальной плоскости, створка откатных ворот при наезде на нижний ловитель должна приподниматься на 10 мм — это обязательное условие!

Нельзя оставлять концевой ролик в закрытом/открытом положении ворот в подвешенном состоянии, т.к. основное предназначение концевого ролика снимать нагрузку с роликовых опор и направляющей.

Финальным этапом монтажа сдвижных ворот являются работы по настройке резиновых роликов и верхних ловителей на столбах.

После полной установки и регулировки створки откатных ворот можно крепить материал заполнения створки (профлист, деревянные или алюминиевые панели и т.п.).

Следующим этапом устанавливается комплект автоматики для ворот (если это требуется). Кронштейны для крепления зубчатой рейки к створке ворот желательно закрепить к направляющей до покраски всей конструкции, т.к. качественно приварить кронштейны к уже окрашенной поверхности практически невозможно.

Все просто — Забор из профнастила без сварки – отличный результат без использования сложной техники || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |

Назначение забора вокруг земельного участка вовсе не ограничивается одной лишь защитой от проникновения посторонних лиц или соседкой живности. Это еще и элемент внешнего дизайна, существенно улучшающего внешний вид как всего участка в целом, так и самого коттеджа или дачного домика в частности. Между тем, для обустройства прочного и привлекательного внешне ограждения совершенно не обязательно привлекать значительные финансовые средства.
Наиболее рациональным решением может стать возведение забора из профнастила. В этом материале одновременно уживаются сразу несколько положительных качеств:

профнастил дешев в сравнении с прочими материалами;
для работы с ним не требуется наличия сколько-нибудь сложного и дорогостоящего оборудования, можно обойтись даже без сварочного аппарата;
сделать забор из профнастила способен любой домашний мастер.

Кроме того, промышленностью освоен выпуск такого разнообразия сортов и цветов профнастила, что подобрать подходящий по всем параметрам вариант можно буквально в ближайшем магазине.

Подготовка к работе

В первую очередь потребуется выяснить общую длину будущего забора. Это намного упростит планирование работ и расчет нужно количества материалов. Измерить длину проще всего следующим образом.

По углам участка вбиваются колышки. Но иногда граница участка может иметь изломы. В этом случае колышки нужно вбивать еще и в точки поворота границы. При этом лучше всего свериться с кадастровым планом участка, что гарантированно поможет избежать конфликтов с соседями и нарушения земельного законодательства.
Между колышками натягивается бечевка. Располагать ее стоит на высоте 10-20 см, внимательно следя за качеством натяжения. Завершив эту операцию, при помощи рулетки или строительного метра можно легко измерить израсходованное количество бечевки, которое и будет равняться длине забора.

Как произвести монтаж забора из профнастила, вы узнаете, прочитав данную статью.

А здесь статья про забор из сетки рабицы.

к содержанию ↑

Расчет необходимого количества материалов

Опорные столбы. Оптимальным вариантом для их создания считаются металлические профили квадратного сечения 60х60 мм, имеющие толщину стенки не менее 2 мм. Вполне возможно заменить профили на трубы с такой же толщиной стенок. Еще один вариант – толстый деревянный брус. Однако в этом случае появится риск быстрого гниения дерева и перспектива скорого ремонта забора.

Расстояние между столбами – 2-3 метра. Теперь необходимо разделить расстояние между двумя угловыми столбами на выбранную длину пролета. Получится требуемое количество столбов. Длина каждого столба будет складываться из высоты имеющегося профлиста, увеличенной на 1 м, который будет уходить в грунт. Исходя из этих данных и следует закупать материал.

Перекладины (лаги). Для перекладин сгодится металлический профиль 40х20 мм, имеющий стенки толщиной 2 мм. В том случае, когда были выбраны деревянные опоры, то и перекладины следует приобретать из дерева. Идеальным случаем считается тот, когда длина приобретаемого профиля совпадает с диной пролета. Однако на практике такое встречается редко, поэтому на каждый ряд перекладин приходится приобретать количество профилей для перекладин, совпадающее с длиной пролета, а излишки длины отпиливать.

Кроме того, следует учесть высоту забора. Если она не превышает дух метров, то будет вполне достаточно двух рядов перекладин. Если больше, то имеет смысл установить еще один ряд, что обеспечит забору достаточный уровень прочности.

Профнастил. Для обустройства лучше всего подходят листы с толщиной металла не менее 0.5 мм и высотой волны примерно 20 мм. Профиль таких листов и толстый металл позволят забору успешно противостоять даже серьезным ветровым нагрузкам.

При расчете количества листов нужно учитывать, что их монтаж производится не в стык, а с созданием нахлеста в одну волну.

Пластины-держатели. Они позволяют смонтировать забор из профнастила без сварки, фиксируя листы на перекладинах с помощью болтов или саморезов.

Заглушки для столбов. Для каждого столба потребуется приобрести специальные заглушки. Они предохранят профили столбов от попадания в них влаги, а также улучшат экстерьер самого забора.

Торцевая П-образная планка. Она окамляет верхний срез профлистов, задавая дополнительную жесткость и придает забору законченный вид.

Болты для фиксации перекладин на каждом из опорных столбов.

Кровельные саморезы. С их помощью профнастил будет крепиться к перекладинам без предварительного высверливания отверстий.

Цементно-песчаная смесь заводского изготовления или отдельные ее компоненты для самостоятельного приготовления (песок и цемент). Кроме того, будет необходим и щебень.

Ворота из профнастила откатные. И другие виды ворот из профнастила описаны в этой статье.

А здесь статья про секционные бетонные заборы.

к содержанию ↑

Установка опор

Сначала потребуется угловые опоры, а также опоры в местах изменения направления забора. Затем можно приступать к установке опор промежуточных.

Порядок установки каждой опоры будет таким:

выкапывается или высверливается буром котлован. Минимальной глубиной установки опор считается 1 м, однако котлован должен быть вырыт лишь на 70-80 см.;
устанавливаются сами опоры и вбиваются на оставшиеся 20-30 см;
пространство между опорой и стенками котлована заполняется бетонным раствором и щебнем.

Также стоит помнить, что одна пара опор дополнительно будет играть роль опор для калитки. Поэтому ее место следует определить заблаговременно.

Выполняя последнюю операцию, следует отслеживать вертикальность опоры. Делается это с помощью строительного уровня. Продолжать работы можно спустя трое суток, когда бетон наберет необходимый уровень прочности.

к содержанию ↑

Фиксация перекладин

Поскольку использование сварочного аппарата не предполагается, то единственным удобным способом крепления перекладин к вертикальным опорам будет использование болтов. В местах соединения потребуется заблаговременно высверлить отверстия соответствующего диаметра. Укладывать перекладины следует таким образом, чтобы их широкая часть ложилась на опору.

Располагаются перекладины следующим образом:

верхняя и нижняя – на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего края расчетного положения листа соответственно;
центральная, если в таковой существует необходимость, располагается приблизительно в центральной части опоры.

Забор из профнастила под камень. А также о других видах читайте здесь.

В этой статье вы узнаете, как украсить забор из профнастила.

А тут

к содержанию ↑

Крепление профнастила

Крепятся листы профнастила либо кровельными саморезами, либо болтами. В последнем случае в перекладинах и профлисте потребуется высверлить отверстия подходящего диаметра. Саморезы же можно ввинчивать непосредственно в металл. Для упрощения этой процедуры разумнее всего будет воспользоваться низкооборотным шуруповертом.

Устанавливать профлисты следует от угловой опоры. При этом важно уделить самое пристальное внимание при работе именно с первым листом, поскольку остальные будут равняться на него. Чтобы лист расположился строго вертикально, необходимо использовать горизонтальный строительный уровень. Крепится лист в четырех точках, в 15-20 см от края, в местах прилегания волны профиля к перекладине. Следующий лист устанавливается с нахлестом в 1 волну.

Завершив навешивание листов, необходимо выполнить дополнительное крепление. Делается это врезанием саморезов через две волны по всей длине перекладины.

Если крепить реже, то под порывами ветра профлист будет прогибаться, что приведет к появлению стука и быстрому расшатыванию всей конструкции.

Натянув с внешней стороны забора бечевку на уровне перекладин, можно облегчить попадание в них саморезами.

к содержанию ↑

Установка калитки

Калитку можно изготовить также самостоятельно. Как и весь забор из профнастила без сварки, калитка выполняется путем механической фиксации ее элементов. Для этого на обратную сторону профлиста прикручивается каркас. Каркас – это прямоугольник из профиля 40х20 мм, устанавливаемый по периметру листа.

Кроме того, для увеличения жесткости калитки стоит установить дополнительную перекладину, крепящуюся внутри каркаса между его противоположными углами по диагонали.

Навешивается калитка на специальные петли. Крепить петли к опорам и саму калитку к петлям лучше всего с помощью болтов. Надежности саморезов для данных целей может оказаться недостаточно.

к содержанию ↑

Заключительный этап

Завершается работа установкой торцевых планок и заглушек на опоры. Планки крепятся по верхнему срезу профлиста. Устанавливаются они простым насаживанием. Аналогичным образом устанавливаются и заглушки для вертикальных опор.

Интересные записи

Ворота из профлиста сделать самому своими руками: чертежи, расчет, проект

Ограждения на загородном участке выполняют определенные функции. Они изготавливаются из различных прочных и надежных материалов. Несмотря на то, что сегодня их существует на рынке огромное количество, большой популярностью пользуются ворота из профлиста. Своими руками (фото конструкций можно увидеть в статье) их изготовить вполне реально.

Виды ворот из профильного листа

На данный момент можно без особого труда сделать ворота из профлиста своими руками. Изначально нужно выбрать их вид. Итак, ограждения такого типа могут быть:

закрытыми;
полузакрытыми.

У многих возникает вопрос о том, как соорудить ворота из профлиста своими руками полузакрытого типа. Все довольно просто. Профильный лист частично используется в секциях ограждения. Он может располагаться:

в центре;
вверху;
внизу каждой воротины.

Также возможно изготовить ворота из профлиста своими руками без сварки или с ее применением. В первом варианте монтаж материала выполняется с помощью специальных заклепок.

Разновидности ворот из профильного листа по типу конструкции

Чтобы сделать ворота из профлиста своими руками, нужно предварительно определиться с типом их конструкции. Она может быть:

на основе каркаса;
без него.

Примечание. Второй вид ворот подойдет в том случае, если одна из половинок глухая и не будет функционировать.

Каркас, как правило, изготавливается из металла. Используют для этого трубы различного размера и диаметра. Параметры такого каркаса зависят от размера воротин. Нередко можно встретить и деревянный каркас.

Совет. Более практичным считается металлический каркас для ворот из профильного листа.

Чем это обусловлено? Во-первых, материалы наделены аналогичными характеристиками. Во-вторых, монтировать профильные листы будет гораздо проще на металлический каркас.

Дерево в процессе воздействия климатических и погодных условий может давать деформации своей структуры. Из-за этого профильные листы, закрепленные на таком основании, со временем могут разбалтываться. А значит, необходимо будет проводить ремонт таких ворот.

Преимущества профильного листа в конструкции ворот

Популярность ворот из такого материала обусловлена отличными техническими свойствами самого материала. Он обладает:

прочностью;
надежностью;
влагостойкостью;
огнестойкостью;
долговечностью;
практичностью.

Первое свойство зависит от толщины профильного листа. В основном при изготовлении ворот используют такую толщину материала:

В некоторых случаях она может быть и больше.

Надежность обеспечивается устойчивостью к различным механическим и физическим воздействиям. Металл не способен впитывать влагу по причине плотной структуры. Он не горит и не плавится (из-за температурных условий).

Срок эксплуатации материала достигает 20-30 лет. При правильном уходе он может значительно увеличиваться. Его поверхность надежно защищена специальными средствами:

грунтовкой;
краской.

Первое средство наносится на материал в процессе его производства. Оно позволяет в дальнейшем избежать появления коррозии и гниения структуры от воздействия влаги. Краска может быть:

полимерной;
порошковой.

Второй вариант более практичный, так как на нем редко образуются сколы и царапины. Поверхность материала в этом случае шероховатая.

Более того, профильный лист может иметь большое разнообразие оттенков. Поверхность встречается матовая и глянцевая. А это влияет на внешнее оформление ворот.

Конструкции ворот из профильного листа

Перед тем как сделать ворота из профлиста своими руками, нужно четко знать, из чего они состоят. Итак, основными составляющими такой конструкции являются:

несущие столбы;
поддерживающие столбы;
воротины;
калитка;
фурнитура.

Каждая из этих составляющих имеет свои определенные функциональные характеристики.

Функции несущих столбов в воротах

Эти конструкции устанавливаются предварительно. Они служат опорой для удержания в одной плоскости воротин, которые обладают определенной массой. Их размеры зависят от того, из какого материала изготавливается каркас ворот.

Примечание. Для такого элемента выбираются круглые или квадратные трубы с толстой стенкой большого диаметра.

Поддерживающие столбы

Такие виды столбов являются составляющей частью самих воротин. Особенно если последние большого размера. Они устанавливаются в центре конструкции и крепятся с помощью сварочного оборудования. По своей сути они представляют собой элемент каркаса воротины.

Примечание. Столбы могут быть в виде профильных труб или простых металлических прутов разного размера и диаметра.

Воротины

Это самый главный элемент всей конструкции. Их количество может быть разным. Как правило, достаточно двух воротин, чтобы ворота были наделены функциональными возможностями.

Примечание. Воротины могут быть сплошными или с элементами ковки и металлического рисунка.

Калитка

Такой элемент может быть отдельно стоящим или вмонтированным внутри. Если применяется в конструкции первый вариант, то для калитки предварительно устанавливают дополнительные опорные столбы. Если же используется второй вариант, то калитка монтируется внутри одной из воротин и открывается отдельно от основной конструкции.

Фурнитура

Сюда входят:

петли;
заклепки;
замки;
ручки;
щеколды и прочее.

Важно. Они должны быть отличного качества, так как именно от них зависит функциональность ворот.

Петли монтируются на столбы и калитку, воротины. Заклепками крепят профильные листы в случае необходимости. Замки, ручки и прочее устанавливают как на ворота в отдельности, так и на калитку.

Функциональность ворот из профильного листа

Нет ничего сложного в том, чтобы соорудить ворота из профлиста своими руками. Проекты таких конструкций довольно разнообразны. Они зависят от того, каким функционалом наделены. Итак, ворота могут быть:

распашными;
раздвижными.

Первый вариант характеризуется тем, что ворота открываются наружу двора или вовнутрь. Делать это можно самостоятельно или автоматически. Для этого есть специальные приспособления, которые подключаются к щитку электропитания.

Второй – современный вид ворот из профильного листа. Они функционируют только с помощью автоматической системы. Они могут быть любого вида и размера. Устанавливают их не только на столбы, но и на специальные рейки с применением специальных роликов. В качестве реек применяют швеллера необходимого размера.

Важно. Чтобы качественно сделать ворота из профлиста своими руками, чертежи конструкции для этого составляются предварительно. Это даст возможность правильно подсчитать необходимое количество материалов и определить внешний вид будущего ограждения.

Оптимальные параметры ворот

Ворота в конструкции ограждения позволяют не только защитить загородный участок от проникновения «непрошеных гостей», но и дать возможность свободно въезжать и выезжать со двора.

Оптимальными размерами их ширины считаются:

В первом и втором варианте рациональнее калитку разместить рядом с конструкцией.

Примечание. Чтобы правильно сделать ворота из профлиста своими руками, размеры их необходимо установить заранее. Основанием для их определения будет служить уже готовый пролет между секциями ограждения, а можно место для конструкции выбрать самостоятельно.

Этапы сооружения ворот из профильного листа

Есть определенный порядок работ, которые нужно выполнить перед тем, как сделать ворота из профлиста своими руками. Фотоотчет составляется в работах для того, чтобы видеть, какие усилия и сколько времени было потрачено. Также будет приятно посмотреть, как облагородился внешний вид участка.

Итак, необходимо:

составить проект;
просчитать количество материалов;
изготовить половинки ворот и калитку;
установить опорные столбы;
монтировать воротины.

Все это нужно выполнять правильно, чтобы потом не столкнуться с проблемами установки конструкции.

Составление проекта и просчет материалов

Первое, с чего нужно начать, чтобы сделать ворота из профлиста своими руками – чертежи и расчет необходимого количества материалов и средств. В расчет берутся:

размеры воротин;
расстояние между опорными столбами;
наличие калитки в воротине;
высота конструкции.

Примечание. Если ширина ворот устанавливается самостоятельно, то для определения высоты есть некоторые рекомендации.

Оптимально высотой ворот считается 1,5-1,7 м. Хотя нередко выбирают и 2 м. При этом стоит учесть, что нагрузка на опорные столбы значительно увеличивается. Значит, нужно провести их качественную установку и закрепление. В некоторых случаях делают перевязки вверху конструкции.

Изготовление воротин и калитки

Для таких работ понадобятся:

профильные трубы;
металлические пруты;
уголки и швеллера;
профильные листы.

Далее выбирается рисунок. Допустим, можно монтировать профильные листы на прямолинейный металлический каркас, который имеет квадратные и прямоугольные формы, а можно крепить его на секции, изготовленные из металлических прутов. Причем такое выполняется не полностью на всей воротине. Довольно часто вверху и внизу конструкции крепят различные кованые или литые элементы.

Конструкции сразу грунтуются и окрашиваются.

Установка опорных столбов и монтаж воротин

Предварительно на месте будущей конструкции выкапываются ямы глубиной в 1 м. При песчаном грунте этот параметр может быть больше. Устанавливаются столбы по бокам ворот. Их нужно забетонировать. Для этого приготавливается раствор бетона из:

песка;
цемента;
воды;
специальных затвердителей.

В ямы делается подсыпка из песка и щебня небольшой фракции. Толщина слоев не должна превышать 20 см. Столбы устанавливаются по уровню. Они должны находиться в ровной плоскости. Затем они заливаются бетонным раствором.

Примечание. Стоит учесть, что сразу монтировать на них ворота нельзя. Они должны устояться. Займет это несколько дней.

Затем монтируют на них ворота, которые также выставляют по уровню и приваривают петли. Открывать в первый день конструкцию нельзя. Сварочные швы должны окрепнуть. Потом выполняют дополнительную окраску на поврежденном полотне, и воротами можно пользоваться.

Создание 14-футовых металлических/деревянных ворот на заказ

Как я объяснял в своем последнем видео, у моей собственности есть две подъездные дороги, одна ведет к дому, а другая — к моему магазину. Ворота дома, которые я сделал, были более традиционными, но я хотел создать что-то уникальное и что-то связанное с деревообработкой. Немного подумав, я придумал ворота с металлической рамой, в центре которой была деревянная плита. В плите будут прорезаны трещины и перетянуты галстуками-бабочками.

Инструменты и материалы

ISOTUNES Bluetooth Слуховая защита
Ultimate Workbench Plans
Triton Biscuit Jointer
TITEBOND III Woodglue
Rockler Blue Clamps
Lincoln Power MIG 260
сварочный капюшон
сварка и шлифовальный капюшон
сварочный пиджак
сварочные перчатки
PHILLIP MORLEY
сварщик JD
Triton SuperJaws
Аккумуляторная шлифовальная машина
Сетевая шлифовальная машина
Трековая пила Triton
Программное обеспечение для 3D-моделирования
Power Carver
Маркировочный карандаш для металла
Triton Router
Infinity Straight Bit
Rust-Oleum Primer
Rust-Oleum Brown Spray Paint
Lincoln Plasma Cutter 9000

Если вы не знакомы с деревообработкой, бабочка — это нечто, что используется для перекрытия трещины в деревянной плите, чтобы скрепить трещину и стабилизировать ее. Это что-то декоративное, но и функциональное.

Конечный результат может показаться тяжелым, но это не так уж и плохо. Чтобы уменьшить вес, я выбрал кедр для центральной плиты. Ворота должны быть 14 футов в поперечнике, поэтому я начал с 16-футовых досок и начал с того, что разложил доски на полу своего цеха, чтобы расположить рисунок волокон.

Я хотел, чтобы ворота были около 5 футов в высоту, поэтому я купил 8 досок 1×7 и начал склеивать их по одной доске за раз. Этот процесс занял в общей сложности четыре дня, так как я мог склеивать только две доски в день.Я использовал свой фуганок для печенья Triton, чтобы прорезать прорези через каждый фут или около того. Затем я использовал клей для дерева Titebond III, так как он водостойкий и будет подвергаться воздействию элементов.

Как только я закрепил плиту, чтобы начать сушку, я перепрыгнул на металлическую сторону моей мастерской и начал работать над рамой

Я построил эту раму так же, как и мои предыдущие ворота, с более толстым материалом снизу и со стороны петель, а затем с более легким материалом сверху и со стороны шарнира. Я начал с того, что обрезал свою квадратную трубу по длине на пиле для резки, убедившись, что я выровнял каждое соединение, подкрепив его деревянными обрезками, прежде чем делать разрез.

После вырезания частей рамы я вырезал V-образный вырез в куске дерева, а затем использовал его, чтобы удерживать стыки над землей, чтобы я мог скосить концы, чтобы подготовить их к сварке.

Я делал детали красивыми и квадратными, затем также проверял, чтобы они были плоскими друг к другу, затем прикалывал их на место для начала, проверял, что ничего не двигается, а затем завершал сварку.

Несколько слов о гигантской деревянной плите в центре. Древесине потребуется место для расширения и сжатия.Я посоветовался со своим другом мастером Филиппом Морли, и он порекомендовал использовать U-образный канал, который будет удерживать плиту и иметь пустое пространство наверху, что даст дереву возможность двигаться. У меня были проблемы с поиском нужного размера U-образного профиля, поэтому мой друг-сварщик JD посоветовал мне сделать свой собственный из плоского стержня.

Отличная идея. Вот что я сделал.

Я наклонил L-образную раму и использовал магниты, чтобы удерживать ее заподлицо с одной стороны, которая в конечном итоге будет передней частью.План состоит в том, чтобы сделать канал для удержания плиты, приварив кусок плоского стержня к передней, а затем к задней части рамы по всему периметру.

После того, как передняя перекладина установлена на место, я установил 1 кусок дерева на место, чтобы представить центральную плиту, а затем вставил заднюю плоскую перекладину. Этот задний стержень не так прост, как передний, потому что он не прилегает к трубке заподлицо, как другой. Чтобы удерживать его на месте легче и стабильнее, я использовал еще один кусок дерева в качестве прокладки между магнитом и плоским стержнем.

Несмотря на то, что это держало 1x достаточно крепко, оно также оставляло ему немного места для маневра. Этот процесс был очень медленным, так как эта длинная полоса не была идеально ровной, поэтому я работал небольшими участками, перемещая эту доску вниз, затем закрепляя ее за ней, перемещая ее вниз, а затем повторяя.

После того, как я обернул дно, я повторил процесс для стойки L-образной рамы. Начните с передней части, так как это проще всего, затем переместите деревянную прокладку на место, чтобы начать сзади.

Все это время, когда предыдущая доска высыхала, я перепрыгивал обратно в столярную часть моей мастерской, чтобы приклеить другую доску к плите. У меня очень быстро закончились достаточно длинные зажимы, поэтому вместо них я прибегнул к использованию старых храповых ремней. Они не обеспечивают наилучшей поддержки зажима, но, поскольку эта плита полностью визуальная, а не структурная, я не слишком беспокоился о том, чтобы получить идеальное соединение.

В конце концов я перерос все свои зажимы, и мне приходилось полагаться исключительно на храповые ремни для зажима.Затем я также в конце концов перерос свой верстак, и мне пришлось переместить плиту в цех, чтобы продолжить ее расширение. Одна плохая сторона использования храповых ремней для зажима заключается в том, что они хотят свернуть материал при затягивании. Чтобы доска оставалась ровной, я бы использовал кусок дерева

В этой сборке используется много обрезков

Проведите их перпендикулярно клею вверх и под ремешок. Таким образом, когда я затягивал ремень, эта доска втягивалась в плиту и не давала ей прогибаться.

Наконец, склеивание было завершено, поэтому его перенесли на металлическую сторону моей мастерской, чтобы я мог приступить к его очистке и вырезанию трещин. Работать с таким большим куском было довольно сложно. Я использовал два набора пильных коньков, которые я поставил в шахматном порядке, чтобы попытаться обеспечить поддержку всей плиты. Я начал с моей 4-дюймовой ленточной шлифовальной машины и прошел весь процесс. Я не собирался делать здесь идеально ровное или гладкое покрытие. Я согласен с тем, что он выглядит немного простовато, но я убрал с полки выдавленный клей и большую часть пуха, который бывает с кедром.

Затем я измерил свою раму….примерно три раза….чтобы точно определить, какой длины плита мне нужна, затем я использовал свою гусеничную пилу, чтобы отрезать ее по длине.

А, хорошо, переходим к трещинам! Я набросал идею ворот в программном обеспечении для моделирования, прежде чем приступить к работе, поэтому я уже знал, как должны выглядеть трещины и расположение галстуков-бабочек. Чтобы воспроизвести его как можно точнее, я использовал рулетку, чтобы отметить несколько ключевых измерений, а затем соединил метки, взявшись за нее.Этот процесс прост, но он все равно занял у меня большую часть утра, так как я рисовал что-то, смотрел на это, затем немного менял это и снова смотрел на это, просто чтобы изменить что-то еще.

Однако, как только я наконец нарисовал три трещины, которыми я был доволен, я начал резать. Я начал с использования своего силового резчика. Я надеялся, что режущий инструмент сможет полностью прорезать материал 1x, но диаметр слишком мал. Поэтому я использовал этот инструмент, чтобы сделать первоначальный разрез сверху, а затем вернулся с лобзиком, чтобы завершить их.

Далее было изготовление галстуков-бабочек. Я делаю их из листового металла 18 калибра и окрашиваю в тот же цвет, что и рама. Я начала с того, что выложила выкройку. Опять же, с тех пор, как я впервые смоделировал дизайн в своем программном обеспечении, я уже знал, насколько большим должен быть каждый галстук-бабочка. Всего мне нужно пять штук, самый большой из которых будет 24 дюйма, а самый маленький — 16.

Чтобы их вырезать, я использую свой плазменный резак Tomahawk 375 со встроенным воздушным компрессором.Я много чего вырезал вручную с помощью плазменного резака, но, поскольку я хочу, чтобы эти линии были как можно точнее, я установил направляющую резака, используя обрезки трубки и два магнита. Я расположил этот стержень на расстоянии 1/2 дюйма от линии разреза, чтобы я мог прислонить к нему резак и идеально резать вдоль линии. Установка очень быстрая и легко перемещается, так что вырезать эти галстуки-бабочки не заняло много времени. Мужчина! Разве это не выглядит круто!

Мне нравится гигантский, но, черт возьми, даже маленький стальной галстук-бабочка, на мой взгляд, великолепен.

Резка оставляет скопление так называемого окалины на обратной стороне, и, поскольку я хочу, чтобы они лежали заподлицо с моей плитой, я вставил каждую бабочку в свои суперчелюсти, а затем использовал шлифовальную машину, чтобы сбить весь задний окалина. Я обнаружил, что лепестковый диск с зернистостью 40 — лучший инструмент для этого шага.

А теперь шаг, на который я, вероятно, потратил слишком много времени, учитывая, что изменить можно не так уж много….. но следующим было размещение галстуков-бабочек на кедровой плите, поперек трещин.Здесь нет правильного или неправильного, но я все же не торопился и убедился, что мне нравится размещение всех пяти, прежде чем проследить их на плите.

Я хотел вставить галстуки-бабочки так, чтобы они были заподлицо с плитой, а не лежали сверху. Итак, после того, как я проследил их на плите, я вставил прямой наконечник в свой фрезер и начал вырезать внутренности дорожки. Я начинал с того, что проходил по периметру и делал наброски, а затем пробирался внутрь. На первом я научился работать в обратном направлении, потому что, начав с внешней стороны и продвигаясь к середине…В конце концов, я освобождаю материал, чтобы основание фрезера оставалось плоским, а рез был ровным. Поэтому вместо этого я вырезал контур, затем начинал с внутренней части и продвигался к периметру.

Бьюсь об заклад, вы можете себе представить, что это был довольно трудоемкий процесс, но я получал удовольствие, так как было невероятно интересно видеть, как эти галстуки-бабочки защелкиваются на место один за другим. Я напортачил на двух монтажных работах, но не думаю, что у меня были какие-то кадры. На двух я закончил вырезание контура, а затем, когда я работал над вырезанием центрального материала, я потерял след своего контура и выбежал за его пределы.Я пинал себя, особенно делая это дважды, но легко потерять из виду эту внешнюю линию после нескольких минут резки. Поэтому я рекомендую останавливаться и очищать порез каждые несколько минут, чтобы держать глаза в поле зрения. В итоге я исправил свои ошибки, отшлифовав их и немного смягчив края. В конце концов, вы не можете их увидеть, если не ищете их специально.

Разрезав все галстуки-бабочки, я снял их с плиты и вынес на улицу, чтобы покрасить.Я начал с двух слоев грунтовки. Пока все сохло, я вошел внутрь, чтобы придать плите защитный слой. Я использую полупрозрачную морилку цвета кедра. Это предотвратит потемнение плиты со временем.

К тому времени, когда я закончил с плитой, которую я покрыл спереди и сзади, грунтовка на галстуках-бабочках высохла, поэтому я нанес на них два слоя краски. Для этих ворот я использую текстурную краску Hammered от Rust-Oleum. Он предназначен для наружного использования, а также для металла.В то время как банка называет его коричневым, я бы почти назвал его оловянным цветом, смешанным с коричневым. Что бы это ни было, я думаю, что это прекрасный цвет, который очень хорошо сочетается с кедровым цветом.

Пока я был на этапе покраски, я хотел вынести раму наружу, чтобы ее тоже облили водой. Но сначала нужно было разобраться с некоторыми деталями. Сначала я просверлил несколько дренажных отверстий в нижней части рамы, чтобы во время дождя вода могла стекать. Затем я также вырезал кусок плоского стержня и приварил концы открытых трубок.

Теперь раму можно было выдвинуть наружу и в мгновение ока установить, чтобы она стояла во время покраски. Вы можете видеть, что я использовал набор суперзахватов на одном конце, а затем лестницу на другом. Как и в случае с галстуками-бабочками, я нанес на всю раму два слоя грунтовки, а затем два слоя краски. Сначала я крашу его, потому что, как только плита окажется в центре, я заварю раму, и тогда будет кошмаром красить, не покрыв всю плиту.

Когда все высохло, пришло время установить плиту в нижнюю раму.Это нервировало, так как плита в этот момент не чувствовала себя в безопасности из-за гигантских трещин. Поэтому я сначала использовал доску для обрезков, чтобы зачистить самую большую трещину и обеспечить некоторую поддержку. Затем с помощью вставляю плиту в U-образный швеллер нижней «L» рамы.

Затем нужно было поднять верхнюю половину рамы на место, но перед этим, пока у меня был доступ, я вставил несколько гаек в нижний канал под центральной плитой, чтобы во время дождя плита не сидела в бассейне с водой.

Хорошо, теперь я воспользовался помощью Коди, чтобы установить верхнюю раму на место.

Теперь я мог сварить раму вплотную. Так как я перекрашивал раму, я использовал шлифовальную машинку, чтобы сошлифовать всю краску в том месте, где мне нужно было сварить. Затем, уложив бусину, я использовал шлифовальную машину, чтобы сделать ее гладкой, чтобы она выглядела бесшовной.

Чтобы подправить краску, я оторвал кусок картона, достаточно тонкий, чтобы поместиться между плитой и рамой.

Давайте перейдем к добавлению этих крутых галстуков-бабочек.Я думал о том, чтобы приклеить их, но вместо этого решил закрепить их сзади. Я отрезал несколько квадратных труб диаметром 3/4 дюйма и сначала приварил их к раме, где они будут закрыты галстуком-бабочкой и не будут видны спереди.

Подойдя к задней части, я просверлил отверстие в задней трубке, установил бабочку на место, а затем отметил место на бабочке, совпадающее с этим отверстием. Это сделано для того, чтобы я мог сошлифовать краску на задней части, чтобы у меня была чистая рабочая поверхность, к которой можно приварить головку болта с квадратным подголовком.Вы можете видеть, что я отметил фломастером место, где приземлится голова.

Теперь, прежде чем вернуть его на место, я снова вставляю болт с квадратным подголовком, но на этот раз головкой к галстуку-бабочке, а затем помещаю галстук-бабочку на его место. Затем я мог бы отшлифовать болт до самого болта, прижать его к галстуку-бабочке, а затем сделать несколько хороших гвоздей, чтобы удержать его там.

Затем я мог бы накрутить гайку и легко втянуть и удерживать галстук-бабочку. Мне нравится этот метод, а не приклеивание, потому что я не знаю, как дерево со временем отреагирует на них.Мне любопытно посмотреть, вытолкнет ли их механизм из дерева, или, может быть, немного деформирует их вокруг них, или все это будет отлично работать вместе. В любом случае, я хотел оставить себе возможность снять их и поработать, если возникнет такая необходимость.

Человек жив, это была куча работы, чтобы зайти так далеко, и я не могу передать вам, насколько я доволен этим. Мне нравятся ворота, которые очень уникальны и представляют то, что я люблю. Еще мне очень нравится, что только небольшое количество людей сможет увидеть ворота и понять, что это такое.Оставайтесь с нами для следующего видео, где я рассказываю о процессе установки этих ворот и предыдущих ворот. увидимся тогда.

Как заделать дыры в металле | Заплаты для ремонта металла

Листовой металл — один из самых универсальных материалов в производстве, используемый в бесчисленных областях и отраслях. Хотя листовой металл используется в производстве из-за его гибкости, он также может быть подвержен повреждениям в условиях высокого износа.

Повреждения в результате несчастных случаев, слабых мест или даже плохого обслуживания в течение многих лет могут привести к образованию отверстий в листовом металле. Ржавчина является особенно распространенной причиной появления отверстий в листовом металле. Какой бы ни была причина повреждения, у вас есть множество вариантов самостоятельного ремонта металлической дыры, чтобы быстро залатать материал.

Сварка

Первый способ заполнения отверстий в металле – сварка. Если вы хотите отремонтировать дыру в металлической двери или отремонтировать дыру в баке из нержавеющей стали, то сварка — самый прочный и долговечный вариант. В процессе сварки вы наносите новый слой металла на существующий листовой металл, чтобы повысить его долговечность, фактически делая его толще и прочнее, чем он был изначально.

Существует особый способ выполнения сварочного ремонта металла в зависимости от типа металла и его применения, например, заделка отверстий в кузове автомобиля. Опытные сварщики знают, какой метод сварки следует применить, чтобы сделать место ремонта достаточно прочным, чтобы предотвратить появление трещин в будущем. Нанимая опытного сварщика для ремонта отверстий в металле, обязательно спросите о методе, который он использует, например, дуга MIG (металл в среде инертного газа) или TIG (вольфрам в среде инертного газа).

Эпоксидная смола или лента

Эпоксидная смола и лента — два распространенных варианта ремонта отверстий без сварки.Эти самостоятельные подходы эффективны при ремонте небольшого отверстия, а не значительного разрыва. Специальные эпоксидные смолы и ленты предназначены для ремонта стали и металла. Когда вы заделываете дыру эпоксидной смолой, иногда это может быть постоянным решением, в зависимости от степени повреждения и качества работы по исправлению. Обязательно нанесите слой грунтовки на исправленную область после того, как вы закончите, чтобы запечатать эпоксидную смолу и предотвратить повторное образование отверстия.

Клейкая лента или алюминиевая лента — это простое и быстрое решение, особенно при повреждении кузова автомобиля.Его также можно закрасить, чтобы замаскировать ремонтные работы. Однако использование скотча для заделки отверстий в кузове автомобиля или любого другого металла следует рассматривать только как временное решение.

Использование УФ-заплаты для ремонта небольших отверстий или ржавчины

Для более надежного и надежного ремонта отверстий в металле без сварки попробуйте ремонтную заплатку с УФ-излучением. Для небольших отверстий или ржавчины ремонтные заплатки с УФ-излучением — это почти мгновенное исправление, которое может быстро вернуть вас к работе. УФ-заплаты для ремонта работают, накладывая заплату на отверстие или ржавый участок и ожидая, пока ультрафиолетовые лучи солнечного света активируют заплату, затвердевая в течение нескольких минут после первоначального воздействия.Если вы работаете в темном месте без доступа солнечного света, УФ-ремонтные пластыри можно активировать и вылечить с помощью УФ-излучения лампы.

Ремонтные заплатки

UV представляют собой гибкий, похожий на ткань материал, который идеально прилегает к любой поверхности. В качестве промышленного клея УФ-ремонтные заплаты образуют прочную связь с металлической поверхностью, обеспечивая длительный ремонт отверстий без сварки. УФ-заплаты для ремонта также водонепроницаемы, а это значит, что вам не придется беспокоиться о протечках или дополнительной ржавчине. Металлические ремонтные заплатки также устойчивы к коррозии или маслам и не изнашиваются при постоянном воздействии ультрафиолетового излучения. Нанесение УФ-заплаты для ремонта — это быстрый процесс, на нанесение, шлифовку и покраску от начала до конца уходит менее часа.

Применение патчей мгновенного восстановления

УФ-заплаты для мгновенного ремонта

— это универсальное решение для мгновенного ремонта металла. Совместимые с сотнями различных продуктов и поверхностей, существует бесконечное множество областей применения патчей для мгновенного ремонта. Ремонтируете ли вы что-то по дому, ремонтируете кузов автомобиля или заделываете дыры в промышленном или сельскохозяйственном оборудовании, ремонтные заплатки с УФ-излучением подойдут для вашей ситуации.

Если вам интересно, как заделать отверстия в металле, рассмотрите следующие области применения заплат для ремонта металла:

1. Автомобилестроение

Если вам нужно отремонтировать кузов автомобиля, вы можете подумать, что единственный способ получить постоянную прочную заплату — это заварить отверстие. Мгновенные ремонтные заплатки, активируемые УФ-светом, являются экономичной и удобной альтернативой заделке отверстий в кузове автомобиля.

Ремонтные заплатки

UV быстро восстанавливают проржавевшие бамперы или топливные баки, а также заделывают отверстия в крыльях, глушителях или радиаторах.Формула клея работает на металлических или стеклопластиковых телах и может применяться как внутри, так и снаружи. Ремонтные УФ-заплаты также отлично подходят для автомобилей для отдыха, мотоциклов и прицепов.

2. Промышленный

Промышленные условия грубы и суровы, что приводит к износу даже на самых твердых поверхностях. Если в резервуарах, трубах или металлических воздуховодах образовались дыры, ремонтная заплатка с УФ-излучением может обеспечить высококачественный ремонт за короткий промежуток времени.

Для небольших отверстий или пятен ржавчины в оборудовании HVAC применение УФ-ремонтной заплаты может обеспечить высококачественное и долговечное решение без необходимости сварки.

3. Сельское хозяйство

Внезапное повреждение сельскохозяйственного оборудования приводит к дорогостоящим сбоям в работе предприятия. Если в вашем оборудовании для обработки зерна образовалась дыра, очень важно как можно быстрее ее устранить. Ремонтные заплаты с УФ-активацией являются важным запасом, который необходимо иметь под рукой во время любой сельскохозяйственной операции.

Замена зерновых бункеров и сельхозтехники стоит дорого. Сохраните свои инвестиции, выполнив экономичный и постоянный ремонт с помощью УФ-пластырей. Мгновенные ремонтные заплаты помогают быстро залатать дыры в зерновых бункерах, элеваторных шахтах и другом оборудовании для обработки зерна, возвращая вас в рабочее состояние с ограниченным временем простоя.

4. Вокруг дома

Домовладельцы знают, что текущий уход за домом и двором необходим для предотвращения дорогостоящего ущерба и сохранения стоимости дома. Чтобы оставаться в курсе дел, держите под рукой патчи для мгновенного ремонта, чтобы выполнять текущее техническое обслуживание дома. УФ-ремонтные заплатки могут работать на поврежденных гаражных или навесных дверях, а также на металлическом сайдинге или желобах.

Вы также можете использовать УФ-ремонтные заплатки для ремонта вашего хобби или спортивного инвентаря, такого как каноэ, байдарки или доски для снега и серфинга.С помощью УФ-заплаты вы также можете восстановить поврежденное оборудование для бассейна или садовые шланги.

Попробуйте УФ-заплату Patchworx для ремонта металла

Ремонт отверстий в металлических поверхностях не должен быть дорогим или трудоемким. Вы можете быстро и удобно ремонтировать отверстия в металле без сварки с помощью ремонтной заплаты Patchworx UV от LCDM. Избегайте грязной эпоксидной смолы и тонкой ленты и получите надежное, постоянное решение с заплатами для мгновенного ремонта металлических отверстий.

Нанесение ремонтной заплаты Patchworx UV представляет собой простой четырехэтапный процесс, который можно выполнить менее чем за час.Patchworx поставляется в трех различных размерах, чтобы удовлетворить ваши потребности в ремонте. Закажите Patchworx онлайн сегодня или свяжитесь с командой LCDM!

Индивидуальные ворота для проездов, террас, балконов или лестниц в Семмесе — сварка и изготовление AMP

Свяжитесь с нами сегодня

Расскажите нам о своем проекте
Прочие услуги, предлагаемые в Semmes
Ищете металлические ворота на заказ в районе Семмес?
Ниже приведены некоторые из металлических ворот, которые мы изготавливаем и проектируем. Мы можем обеспечить качество клиента и построить ворота сразу. Чтобы быстро узнать цену, позвоните по телефону (251) 202-6300
.
Въездные ворота из специальной стали, железа и алюминия
Amp Welding Fabrication позволяет легко получить лучшие нестандартные въездные ворота для вашей собственности, независимо от того, где вы находитесь в районе Семмес.
Изготовленные вручную из стали, железа или , наши подъездные ворота полностью персонализированы, чтобы повысить ценность вашего въезда на территорию по разумной цене.
Темы нашего дизайна включают, помимо прочего, ворота с дикой природой и природой, ворота с лошадьми и лошадьми, ворота с декоративными деревьями, а также традиционные и кованые тематические ворота.
Фермерские ворота в Семмесе AL
В компании Amp Welding Fabrication мы специализируемся на разработке и создании нестандартных фермерских ворот. Мы поставляем наши сельскохозяйственные ворота клиентам в сельской местности Семмес.
Ворота фермы — центральный элемент входа на ферму. Хорошо построенные ворота фермы не пускают посторонних и не пропускают животных без необходимости регулярного обслуживания.Высококачественные въездные ворота фермы будут изготовлены из стали или алюминия. Железо не является подходящим материалом для ворот фермы из-за его хрупкости.
Индивидуальные ворота фермы с названием вашей фермы, логотипом фермы или креативными рисунками животных на скотном дворе — это идеальный способ сделать вход на ферму уникальным и привлекательным как для посетителей, так и для прохожих. Мы можем сделать это для вас в нашем магазине и установить его на месте.
Материалы, которые мы используем для изготовления ворот фермы, всегда имеют толщину не менее 1/8 дюйма (.125 дюймов). Большинство производителей нестандартных фермерских ворот используют раму из стальных труб калибра 14 (0,083 дюйма), которая лишь немногим более чем в два раза тоньше, чем материалы 1/8″, и просто не выдержит в течение длительного времени. Если художественная плазма конструкция выреза включена в конструкцию ворот, тогда этот материал также должен иметь толщину не менее 1/8″. Во многих случаях толщина 3/16″ является идеальным балансом прочности и веса, что приводит к практически неразрушимым воротам фермы.
Если в конструкцию ворот включен художественный рисунок плазменной резки, то этот материал также должен иметь толщину не менее 1/8″.Во многих случаях толщина 3/16″ является идеальным балансом прочности и веса, что приводит к практически неразрушимым воротам фермы.
Индивидуальные конструкции ворот фермы
Мы создаем индивидуальные проекты ворот фермы с различными породами лошадей, крупного рогатого скота, лосей, оленей, бизонов, эму, лам, страусов, экзотических животных и всего, что вы можете себе представить. У нас также есть обширная коллекция готовых проектов, которые можно использовать в дизайне ваших ворот для фермы.
Мы можем создать дизайн с нуля или по фотографиям ваших домашних животных.
Ворота из кованого железа
Ворота из кованого железа
— это не только отличный способ придать дополнительную красоту вашему дому или бизнесу, но и обеспечить дополнительный уровень безопасности, сохраняя при этом внешний вид, который вы хотели бы иметь. Все наши проекты в районе Семмес строятся на профессиональном уровне с использованием отличных продуктов, которые сохранят внешний вид ваших железных ворот и продлят срок службы ворот.
Amp Welding Fabrication не только предлагает широкий выбор предварительно изготовленных кованых ворот, но и изготавливает железные ворота на заказ.Индивидуальный дизайн и размеры — это то, чем мы отличаемся от конкурентов; мы можем удовлетворить все ваши потребности ворот. Пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем изготовить на заказ все типы железных ворот, включая кованые, оцинкованные и стальные ворота с порошковым покрытием. От декоративных ворот из кованого железа до обычных подъездных ворот, Amp Welding Fabrication никогда не перестанет изготавливать ворота вашей мечты на заказ. Пожалуйста, не стесняйтесь звонить нам с вопросами или назначать встречу, чтобы обсудить ваши варианты для ваших новых ворот из кованого железа.Чтобы узнать больше о ваших вариантах для жилых или коммерческих ворот в Semmes AL, свяжитесь с Amp Welding Fabrication сегодня!
Декоративные железные ворота
Существует множество различных вариантов дизайна декоративного железного ограждения, что делает его универсальным вариантом для ваших ворот. Все наши ворота изготовлены из лучших доступных материалов, что делает наши услуги по установке железных ворот лучшими в Семмесе. Мы предлагаем три варианта отделки наших декоративных железных ворот, которые помогут продлить срок службы ворот.Доступные варианты отделки: грунтовка и покраска; с порошковым покрытием; предварительно оцинкованы и окрашены порошковой краской. Наша замечательная команда в Amp Welding Fabrication может помочь вам выбрать лучшее приложение для вашего индивидуального железного забора.
Алюминиевые ворота
Алюминиевые ворота
в Семмесе стали стандартом по весу или коэффициенту эрозии при применении ворот. Мало того, что алюминиевые ворота значительно легче по весу, алюминиевые ворота также являются лучшим выбором, когда фактором является эрозия.Если рядом с водоемом или если надлежащее техническое обслуживание может быть проблемой, алюминиевое ограждение — правильный выбор! Первоклассные алюминиевые ворота обеспечивают элегантную и эстетическую привлекательность любому проекту, как жилому, так и коммерческому. Уникальные качества и привлекательность алюминиевых ворот делают их предпочтительным выбором для ограждения бассейнов, пляжной недвижимости, домов у озера и застройки полей для гольфа. Все алюминиевые ворота доступны в соответствии со стилями и спецификациями алюминиевых заборов. Торговый представитель готов ответить на любые ваши вопросы по алюминиевым воротам
.
Пользовательские ворота в Semmes
При изготовлении с нуля ваши возможности могут простираться далеко за пределы вашего воображения.Мы гордимся тем, что предлагаем 100% гарантию удовлетворения наших клиентов, потому что мы используем лучшие материалы и качество изготовления в бизнесе. Наши клиенты имеют возможность выбирать из кованого железа, алюминия, оцинкованных и деревянных материалов; и даже возможность объединения различных материалов, таких как кованое железо и дерево на воротах. Сделайте свои новые ворота уникальными с уникальным дизайном или идеей. Добавьте пользовательские копья, кольца, щенки, ваши инициалы; независимо от идеи, мы можем доставить.Позвоните нам сегодня, мы готовы создать ворота вашей мечты!
Добавьте к существующим воротам лучший аксессуар — контроль доступа. Да, ворота обеспечивают безопасность и ограничивают привлекательность, но последнее, что вам нужно, — это выходить из машины каждый раз, когда вам нужно ее открыть. Что ж, контроль доступа устраняет хлопоты и обеспечивает дополнительную безопасность. Мы также предлагаем возможность индивидуальной покраски и отделки ваших существующих ворот. Мы с нетерпением ждем ответа от вас.
Ворота и металлоконструкции на заказ
Мы производим стандартные и индивидуальные ворота из алюминия, стали и нержавеющей стали. Мы также можем изготовить детали ворот для дверей и фундамент ворот. Во многих случаях мы приезжаем на место и ремонтируем ворота со сваркой и добавлением опоры к поручням ворот. Мы также строим дешевые и доступные железные ворота безопасности для многих предприятий в районе Семмес.
Типы ворот, которые мы изготавливаем с помощью сварки
Сварка стальных ворот
Сварка железных ворот
Сварка ворот из нержавеющей стали
Дуговая сварка
Сварка алюминиевых ворот
Сварка несоосных ворот
Дополнительная информация о Semmes
Семмес — город в западной части округа Мобил, штат Алабама, в столичном статистическом районе Мобил.17 августа 2010 г. избиратели в Семмесе, ранее некорпоративном сообществе, одобрили включение части сообщества в город Семмес. С населением 5284 человека по состоянию на 2019 год.
Свяжитесь с нами по поводу вашего проекта
Большой или маленький AMP Welding справится со всем. Заполните нашу форму запроса на сварку, и мы посмотрим, как мы можем наилучшим образом удовлетворить ваши потребности в сварке.
© 2021 AMP Сварка и изготовление
Как начать прибыльный мобильный сварочный бизнес: как это работает?
0
Последнее обновление 07 января 2022 г.
Поскольку все больше и больше людей начинают чувствовать, что ежедневной работы с девяти до пяти едва хватает, чтобы свести концы с концами, самозанятость становится все более привлекательным вариантом.Безусловно, одним из основных мотивов открытия собственного дела является бегство от так называемого «зарплатного рабства». В последние годы во многих отраслях наблюдается рост. Сварка, безусловно, идет в ногу с прогнозируемым ростом на 3% в течение большей части этого десятилетия, согласно данным Бюро труда и статистики США.
Зачем владеть собственным мобильным сварочным бизнесом?
С появлением Uber, DoorDash и других независимых контрактных компаний, позволяющих работать по нажатию кнопки, многие рабочие с девяти до пяти изучили возможность работать на себя, а не на «человека». Сюда входят сварщики, которые хотят использовать свои навыки и иметь свободу, связанную с самозанятостью.
Хотя прогнозы не так высоки, как в 2018 году, ясно, что эта отрасль никуда не денется. Это все еще такая же жизнеспособная карьера в торговле, как и раньше. Предоставление мобильных сварочных услуг является привлекательным вариантом. Поскольку более крупные производственные части проекта выполняются в полевых условиях, потребность в недвижимости для размещения потрясающего магазина снижается.Достижение статуса подмастерья в качестве сварщика/производителя либо благодаря опыту работы в мастерской, либо в рамках программы ученичества дало многим сотрудникам уровень уверенности, необходимый для осуществления этой предпринимательской деятельности.
Возможно, вы один из этих людей, и в этом случае вы задаетесь вопросом: «Как именно мне начать?»
Есть ли у вас что нужно?
Во-первых, вам нужно подумать, хотите ли вы это сделать. Как и в любой торговле в сфере строительства, здесь полно беспощадных участников торгов и других квалифицированных рабочих. Что вы собираетесь предложить рынку, чтобы выделиться? Большинство предприятий, занимающихся сваркой, терпят неудачу, и в основном это происходит из-за предпринимательской недальновидности или отсутствия дисциплины в управлении.
Образ мышления
Вам также необходимо оценить свое мышление. У вас предпринимательский склад ума или склад ума технического специалиста?
Многие люди становятся жертвами того, что бизнес-тренер Майкл Гербер называет «Е-мифом», то есть, что хороший технический специалист делает человека хорошим владельцем бизнеса.Просто потому, что вы можете правильно настроить параметры своей машины, следовать WPS (спецификации процедуры сварки) и наложить несколько красивых бусин, не обязательно означает, что вы сможете взять на себя маркетинг, бухгалтерию и управление потенциальными сотрудниками. На самом деле, то, что вы делаете с технической точки зрения как сварщик, вероятно, составит лишь около 20% того, что вы делаете.
Финансы
Наконец, финансовая сторона. Если у вас уже нет всего, что вам нужно, у вас должен быть капитал в тысячи долларов для начальных затрат, что может быть довольно серьезным обязательством.
Изображение предоставлено: Командующий ВМС США Европа-Африка/США. 6-й флот, Flickr
Как мне начать мобильный сварочный бизнес?
Итак, вы все еще набрались смелости и решили открыть прибыльный бизнес по мобильной сварке. Вот несколько шагов, чтобы начать.
Шаг 1 – Сертификация
Возможно, вы квалифицированы, но сертифицированы ли вы? В зависимости от штата, в котором вы живете, вам может потребоваться получить лицензию на сварку.Это также зависит от объема вашей работы. Для ремонта тренажеров не требуется наличие сертификата Американского общества сварщиков. Тем не менее, проекты металлоконструкций для жилых комплексов с большей вероятностью потребуют лицензирования. Например, штат Вашингтон выдает сертификаты Вашингтонской ассоциации строительных служащих.
Если вы приехали из производственного цеха или работали с другой компанией в этой области, есть вероятность, что у вас уже есть сертификаты города/штата, в котором вы живете. Посмотрите, что требуется вашему штату или городу, чтобы быть юридически честным сварщиком. Возможно, вам придется потренироваться перед сертификационным тестом.
Шаг 2 – покупка грузовика с прицепом
Мобильный сварочный бизнес. Это означает, что вы будете проводить много времени в своем автомобиле. Если есть что-то, на чем вы не экономите, так это то, как вы доберетесь до места работы. Ненадежный рабочий автомобиль может быть решающим фактором между сохранением этой работы или передачей ее следующему претенденту.Конечно, это должно работать и на ваш бизнес. Просторная кровать, стеллаж для инструментов и, что уж говорить, удобная.
Это также будет вашим мобильным офисом. Принимать телефонные звонки, составлять сметы и обедать, скорее всего, можно будет из рабочего автомобиля. В зависимости от того, сколько вы будете перевозить кузов своего грузовика, вам, вероятно, также потребуется инвестировать в прицеп.
Изображение предоставлено: Джозеф ДеБортоли, Flickr
Шаг 3 – застрахуйте
Это невозможно переоценить. Аварии случаются. Страхование общей ответственности для вашего бизнеса является абсолютной необходимостью, чтобы помочь вам в исках о травмах или повреждении имущества. В зависимости от объема вашей работы вы, возможно, захотите изучить и другие политики. Несчастные случаи на стройке составляют около 20% всех производственных травм. В среднем каждый день в результате несчастных случаев на стройке погибает не менее двух человек. Когда вы имеете дело со сталью, вы имеете дело с материалом, который не уважает людей.
Шаг 4. Приобретение инструментов
Скорее всего, если вы думаете о том, чтобы начать свой собственный бизнес по мобильной сварке, то, вероятно, у вас уже есть необходимые инструменты для торговли.Но это не всегда так, особенно если вы пользуетесь некоторыми магазинными инструментами на своей повседневной работе. Самый дорогой предмет, который вам нужно будет приобрести, — это сварочный аппарат/генератор. Вы можете рассчитывать потратить несколько тысяч долларов на приличный сварочный аппарат/генератор. Конечно, это не только ваш сварочный аппарат. Это ваш источник энергии, от которого вы управляете кофемолкой, рабочим освещением и вентиляцией.
Вот список некоторых основных инструментов, которые вам понадобятся для начала работы.
Сварочный аппарат/генератор с проводами
Кислородная горелка с баллонами и тележкой
Измельчитель
Портативная ленточная пила
Сварочные калибры
Зажимы Бесси
С-образные зажимы
Молоток для шлака
Рулетка
Квадрат скорости
Пока вы занимаетесь бизнесом, вы никогда не перестанете приобретать и заменять инструменты.Это базовый список, с которого можно начать. Вы также захотите получить надежный ящик для инструментов в кузове грузовика для хранения.
Изображение предоставлено: pikowal0, Pixabay
Шаг 5 – Поиск клиентов
Если вы привыкли мыслить с точки зрения технического специалиста, поначалу поиск зацепок может быть затруднен. Ты просто хочешь бросить капот и сжечь провод. К сожалению, чтобы добраться до этой точки, вам придется найти работу. В вашем районе строится новое офисное здание? Им может потребоваться выполнение стальных конструкций, прежде чем они смогут перейти к следующему этапу проекта.Найдите генерального подрядчика и сделайте свою ставку.
Одним из все более популярных способов найти клиентов стало использование сетевых приложений, таких как Nextdoor. Вы можете просто найти кого-то, кому нужно приварить сцепное устройство прицепа. Не стоит недооценивать устную речь. Если вы расскажете о своем бизнесе в своей сети, в конечном итоге к вам вернутся бесплатные лиды.
Шаг 6. Продвижение вашего бизнеса
Сначала продвигайте свой новый бизнес с помощью личной визитной карточки.Этого нельзя сказать достаточно. Вы теперь предприниматель. Куда бы вы ни пошли, вы должны быть готовы продать себя. Ваша визитная карточка должна содержать важную контактную информацию, но, что более важно, она должна сообщать о том, чем занимается ваш бизнес. Всегда иметь при себе визитную карточку – незаменимая вещь. Вы также можете расширить свою визитную карточку до листовок для распространения в местных ресторанах, кафе и т. д.
Хотя распространение открыток и листовок является более традиционным методом, существует множество безбумажных способов продвижения вашего бизнеса, включая Craigslist.Но Facebook, Twitter, Instagram и даже реклама на YouTube — все это способы продвижения вашего бизнеса. Хотя хорошая реклама обычно стоит денег, даже использование бесплатных аспектов этих приложений для социальных сетей позволит вам распространить информацию в самых дальних уголках вашей личной сети. Преимущество этого в том, что ваши лиды могут быть немного теплыми и, следовательно, их легче продать.
Авторы и права: Супавит Сретбхакди, Shutterstock

Сколько стоит начать мобильный сварочный бизнес?
Давайте начнем с наиболее очевидных начальных затрат на мобильный сварочный бизнес.Во-первых, вам понадобится надежный рабочий грузовик, который прослужит вам несколько лет. Вы, вероятно, не захотите тратить меньше 10 000 долларов на свою установку, особенно если она является важным компонентом вашего бизнеса. Это то, что делает вас мобильным. Хороший сварочный аппарат/генератор будет стоить от 3000 до 5000 долларов.
Затем вы должны учитывать провода, расходные материалы для сварки, защитный газ, установку кислородного топлива, защитное оборудование и множество других инструментов. После затрат на сертификацию, рабочее транспортное средство, страховку и инструменты вы можете рассчитывать на оплату не менее 20 000 долларов США в качестве начальных затрат.Вам также нужно подумать о таких вещах, как наличие шестимесячного чрезвычайного фонда. Ваш бизнес может потерпеть неудачу, и вы останетесь без работы. Важно, чтобы свет был включен, а еда была на столе.
Сколько зарабатывают мобильные сварщики?
Цены могут сильно различаться, но в целом услуги мобильной сварки могут варьироваться от 60 до 125 долларов в час. Но прежде чем вы начнете думать, что собираетесь все это прикарманить, вы должны принять во внимание накладные расходы, материалы и все остальное, что делает ваш бизнес бесперебойным и эффективным. Вы можете приносить домой только 25 долларов в час для себя, но это место для начала.
Изображение предоставлено Национальной гвардией Джорджии, Flickr
.
Заключение
Если вам не терпится проверить свои предпринимательские способности в сочетании с техническими навыками в области сварки, то это может стать для вас достойным занятием. Выполните шаги, описанные выше. Это должно дать вам хороший старт. Помните, ничто не заменит разработку собственного плана. В зависимости от того, на каком этапе процесса вы находитесь, нужно будет что-то подправить.
Надеемся, вам понравилось наше руководство по открытию собственного мобильного сварочного бизнеса.
Рекомендуемое изображение: Максим Сафанюк, Shutterstock
Регулируемые ворота для скота своими руками — зернистость
По персоналу
Постройте раздвижные ворота для скота, чтобы сделать вашу работу со скотом немного проще.
Карен МакДжордж Сандерс и Д. Т.
Автор и ее муж сконструировали эти раздвижные ворота, чтобы обеспечить безопасный проход для своих лошадей.
Перегон скота с одного пастбища на другое должен быть быстрой и эффективной операцией, исключающей возможность побега животных, отсутствие риска травм и ответственности. Это достаточно просто, за исключением случаев, когда вы переходите дорогу. Было бы неплохо создать безопасный коридор для скотопрогона?
Наша территория полностью огорожена, с воротами, соединяющими одно пастбище с другим, за исключением небольшого пастбища, которое ведет к стойлам для лошадей.Это маленькое пастбище отделено от остальных полей нашей закрытой подъездной дорогой, и нам нужно было найти способ их соединить.
У нас уже были ворота с одной стороны проезжей части, но они были слишком длинными, чтобы полностью распахнуться и создать проход, потому что они были бы заблокированы меньшими воротами пастбища на противоположной стороне проезжей части.
Решение состояло в том, чтобы построить ворота, которые изменяли длину, чтобы они могли действовать как ворота, когда закрыты, и как одна сторона прохода, когда открыты. Мы разработали способ построить это с двумя воротами разной длины, несколькими U-образными болтами, колесом и небольшим количеством сварки.Чтобы построить собственные раздвижные ворота, вы можете следовать этим инструкциям и адаптировать их под свои нужды.
1. Определите необходимую длину ворот
Измерьте расстояние открытия ворот (G). Затем измерьте расстояние, которое вам нужно перекрыть, чтобы создать проход для вашего скота (P). На нашей территории открытие ворот (G) составляет 20 футов, а пространство, которое нам нужно закрыть (P), составляет 18 футов
Изображение Карен МакДжордж Сандерс и Д. Т.
Проблема в том, что (G) слишком длинный, чтобы поместиться на подъездной дорожке (P).
Далее купите пару ворот. Ворота из металлических труб продаются стандартной длины 6, 8, 12 и 16 футов. Мы купили двое ворот: одни длиной 6 футов, а другие — 16 футов. Более короткие ворота должны скользить по более длинным воротам, чтобы поддерживать структурную целостность всего, когда ворота находятся в выдвинутом положении.
Примечание. При выборе длины ворот помните, что более короткие ворота должны выдвигаться не более чем на половину своей длины, чтобы их вес оставался равномерно распределенным, а ворота не наклонялись и не прогибались при выдвижении.
2. Определите место подключения шлюзов
Найдите точку баланса на более коротких воротах, которая будет на половине их длины. На 6-футовых воротах точка баланса будет на высоте 3 фута. Точка баланса не должна скользить за конец более длинной калитки.
Измерьте на полпути между точкой баланса и концом более коротких ворот. На 6-футовых воротах это будет 1½ фута от конца. Это место для первого U-образного болта, который обойдет более короткие ворота и прикрепится к более длинным воротам.
Точка баланса более коротких ворот будет еще одной точкой крепления U-образного болта. U-образный болт обойдет более короткие ворота и прикрепится к более длинным воротам.
Последний U-образный болт обойдет более длинную створку и прикрепится к более короткой створке. Это в конце более коротких ворот, чтобы они не отходили от более длинных ворот.
Прикрепите U-образные болты к нижней части ворот так же, как и к верхней.
Примечание. Если ваши раздвижные ворота длиннее 6 футов, вам потребуется добавить больше U-образных болтов.Распределите их равномерно между точкой баланса и концом ворот.
3. Соедините шлюзы друг с другом
Вы можете соединить ворота как сварным, так и несварным способом, в зависимости от имеющихся у вас инструментов и навыков. Сварка является предпочтительным методом, потому что U-образные болты не соскользнут со своего места при регулировке длины ворот, но надежное крепление можно выполнить и без сварки.
Метод сварки: С помощью этого метода U-образные болты привариваются к соответствующим затворам и не могут сдвинуться с места; это позволяет расширить ворота без регулировки U-образных болтов.
а. Зажмите ворота вместе, чтобы они не могли двигаться относительно друг друга.
б. Расположите U-образные болты с плоской пластиной, установленной между воротами.
в. Отрегулируйте гайки, чтобы оставить место для движения более короткой заслонки.
д. Используйте другой зажим, чтобы согнуть концы болтов друг к другу и вокруг ворот, к которым они будут приварены.
эл. Используя все соответствующие меры предосторожности и оборудование, приварите резьбовую часть болтов к затвору, как сверху, так и снизу.
Метод без сварки: Вы также можете прикрепить ворота, используя две плоские пластины на болт, прикрепив плоские пластины к воротам, просверлив центральное отверстие для другого винта и болта. Для этого метода потребуются 6 дополнительных плоских пластин и 12 дополнительных гаек.
а. Зажмите ворота вместе с плоской пластиной между ними.
б. Расположите U-образные болты резьбовыми концами на неподвижной заслонке, а гайки установите на болт со стороны подвижной заслонки.
в. Наденьте еще одну плоскую пластину на конец каждого U-образного болта и установите дополнительный набор гаек.
д. Затяните гайки, зажав между ними неподвижный затвор.
эл. В этот момент убедитесь, что более короткая заслонка все еще скользит.
ф. С помощью электродрели установите в каждую пластину саморез. Этот шаг поможет удерживать U-образные болты в соответствующих положениях, когда вы управляете регулируемыми воротами.
Примечание. Болты потребуют контроля на предмет ослабления и затягивания по мере необходимости.
4. Установите узел ворот на стойку
Наши ворота крепятся к столбу размером 6 на 6 дюймов, который вкопан в землю с помощью 300 фунтов бетона. Мы использовали три подвеса для ворот, чтобы равномерно распределить вес по стойке сверху вниз.
Раздвижные ворота будут весить больше, чем отдельные ворота из-за дополнительного веса на конце. Учитывайте это при выборе столба для установки. Стойка должна быть прочной и тяжелой; вам может потребоваться установить новый пост, если ваш уже существующий не подходит для этой задачи.
5. Установите колесо
Вы можете тянуть или толкать ворота вдоль U-образных болтов, чтобы выдвигать или втягивать их по мере необходимости, чтобы перекрыть проход. Чтобы ворота не царапали землю при выдвижении и чтобы их было легче перемещать, на конце более коротких ворот следует установить воротное колесо.
Наши раздвижные ворота, разработанные как быстрое решение для перевозки лошадей, обеспечивают безопасность наших животных уже более 20 лет.
Карен МакДжордж Сандерс опубликовала более 200 статей и в настоящее время работает над книгой для детей. Д. Т. Сандерс — инженер по аэрокосмическим системам и писатель, построивший конюшню площадью 5 акров в Вашингтоне. Пара живет в Монтане.
Опубликовано 4 декабря 2018 г.
РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ
Узнайте, как выращивать и содержать стадо крупного рогатого скота с нуля, начиная с выбора быка и заканчивая отъемом телят.
Узнайте, как вы можете защитить свою семью, сад и домашний скот от нежелательных встреч с животными, соблюдая при этом границы природы.
Отметьте свои сельские корни в эти праздничные дни, соорудив самодельный пряничный амбар, и начните новую рождественскую традицию со своей семьей.
Анкеты и работы студентов | Технология сварки в PCC
PCC / Программы / Технология сварки /
Студенческие профили и работа
Манди Хилл
Сначала я решил пойти на уроки сварки случайно. Несколько лет назад я ходил на курсы и ничего с этим не делал, но по-настоящему влюбился в сварку. И, вернувшись к программе сварки в PCC, я сделал мебель, каркасы кроватей, ручные тележки, столы, полезные и красивые вещи.Что мне больше всего нравилось в учебе по программе сварки в PCC, так это возможность учиться и работать в своем собственном темпе, в непринужденной и поддерживающей обстановке. Большая часть времени была потрачена на лабораторную работу, на самом деле выполняя ее, а не учась на лекциях. Я думаю, что, по моему мнению, это лучший способ учиться — просто взять и сделать это. В мире есть миллион вещей, которые сварены, если подумать… искусство и промышленность и множество различных способов самовыражения с помощью огня.Это тепло, и вы контролируете его, и это здорово, когда вы доходите до точки, когда вы можете сделать так, чтобы все выглядело действительно красиво. Я работаю в этой сфере уже около двух лет на работе, которая мне очень нравится и которую отдел помог мне найти. Мой совет студентам, особенно старшеклассникам, заключается в том, что если вы считаете, что вам это вообще интересно, изучите свою школьную программу. Я знаю, что во многих средних школах есть курсы по работе с металлом, и было бы интересно просто попробовать это в течение семестра и посмотреть, понравится ли это вам.
Художник Алиса Формвей Роу
Я вижу мир как форму, цвет и текстуру. Именно это взаимодействие волнует меня и заставляет творить. У меня есть степень бакалавра гуманитарных наук в области истории искусств Вашингтонского университета, но еще два года назад я в основном сосредоточивал свое творчество на проблемах родителя. Сварку я начал с летнего вечернего кислородно-ацетиленового класса. Осенью, когда я повторил занятие, инструктор познакомил меня со сваркой MIG. Возможности этого носителя больше соответствовали моим представлениям.
Мои идеи были выше моего уровня мастерства, но инструкторы PCC всегда меня поддерживали. Они научили меня тому, что мне нужно было знать, когда это было необходимо. Я понятия не имел обо всем, что связано со сваркой. Каждый сварной шов требует резки металла, затем подготовки фаски, прихватки на место, сварки и, наконец, шлифовки заподлицо. Каждый элемент должен быть рассмотрен на предмет потенциальной деформации и искажения. Это гораздо сложнее и требует больше времени, чем я могу себе представить. Но чем больше я думаю о сварке, тем больше я понимаю, что ее можно создать как с художественной, так и с функциональной точки зрения, но я нахожу ее чрезвычайно полезной и сложной.
Взаимосвязанные
В этой яме для костра изображены 5 этнических лиц, сплетенных вместе, хотя и условно. Он призван впечатлить зрителя моей верой в то, что мы все связаны и должны работать вместе, иначе окажемся «в огне».
Август Ствол
Этот слон из мягкой стали в натуральную величину развивался в течение 18 месяцев в сварочном цеху Рок-Крик. Скульптура была выбрана престижной галереей Lake Oswego Gallery Without Walls и будет выставлена в центре города Lake Oswego. Прочитайте полную историю в журнале PCC Communities Magazine: Steely Pachyderm.
Вешалка для колокольчиков
Получил в подарок колокольчик и хотел к нему вешалку. Примерно в то время я чувствовал себя ошеломленным трагедией всего насилия и столкновений по всему миру. Казалось, что кто-то владеет гигантским мечом и рубит те самые столпы, на которых построены общества и люди во всем мире. Я вообразил, что мы шатко уравновешены, еще не лишенные надежды, но рискуя упасть; поэтому одна колонна разрезается снова и снова, она колеблется и все же стоит, в то время как другая колонна остается твердой.Колокольчик свисает с цепи, и эта цепь обвивается вокруг классических символов войны, меча и щита, связывая их. На обратной стороне стоячей колонны находится птичье гнездо, символ надежды и обновления. Я хотел бы, чтобы все звонили в колокол за мир.
Лестничные перила
Лестничные перила изготовлены по заказу и представляют собой абстрактную совокупность органических твердых тел и пустот, которые стекают вниз с верхней части лестницы и накапливаются внизу. Декоративные элементы овальной поверхности повторяют по линии формы проемов и контрастируют с более крупными квадратными формами, собравшимися в нижнем углу.Напряжение создается в углу спуска. Все формы подразумевают элементы природы, но их конкретная интерпретация предоставляется воображению зрителя.
Какой размер генератора для сварки? (Как рассчитать)
Генератор какого размера мне нужен для работы сварочного аппарата?
Меня часто об этом спрашивают.
Есть веские причины, почему это имеет смысл.
Вам нужно отремонтировать ворота, которые находятся недостаточно близко к бытовой электросети
Грузовик друга сломался на дороге
Вы хотите построить теплицу в своем саду
Но если он слишком мал, вы можете повредить или убить свой дорогой сварочный аппарат.
Слишком большой и может стоить слишком дорого, его трудно передвигать, и он может занимать слишком много места.
Как определить размер генератора для вашего сварочного аппарата
Этот вопрос обычно принимает одну из следующих форм, например:
Генератор какого размера мне нужен для сварочного аппарата на 180 А?
Будет ли работать сварочный аппарат от генератора на 7000 Вт?
Насколько большой сварочный аппарат вы можете запустить с генератором размера X?
На самом деле это одни и те же вопросы. Вы просто с разных точек зрения спрашиваете.
Вот как ты это делаешь
Генераторы, как и сварочные аппараты, бывают разных размеров. Доступно множество функций и опций. И вам нужно будет решить, хотите ли вы выходное напряжение 120 вольт, 240 вольт или и то, и другое.
Самое сложное, на что следует обратить внимание, это то, что генераторы рассчитаны на суммарную выходную мощность в ВАТТАХ, а сварочные аппараты рассчитаны на выходную АМПЕРУ.
Это означает, что вам нужно выяснить, сколько ватт требуется сварочному аппарату для получения номинального тока.
Сколько ватт потребляет ваш сварочный аппарат?
Существует очень простое математическое уравнение для перемещения между вольтами, амперами и ваттами:
Вольт x Ампер = Вт
Вольт : Техническое определение — «измерение разности электрических потенциалов между двумя точками».
Думайте о вольтах так же, как о давлении воды. Это доступный «толчок», который запускает электричество.
Ампер : Амперы — это способ измерения электрического тока.
Продолжая нашу аналогию с водоснабжением, думайте об амперах как о скорости потока в трубах, быстром или медленном.
Ватт : Ватт измеряет тепловую энергию. Когда электроны проходят через цепь, трение создает тепло, измеряемое в ваттах.
Итак, вам нужно напряжение, которое использует сварочный аппарат, умноженное на входной ток сварочного аппарата.
Определите входную мощность вашего сварочного аппарата
Шаг 1. Найдите уровни мощности и тока
Во-первых, вам нужно знать, какая мощность и ток необходимы вашему сварочному аппарату.Обычно эту информацию можно найти в руководстве.
Вот пример из руководства к PrimeWeld Stick 160.
Пример того, как определить уровни мощности и тока вашего сварочного аппарата
Посмотрите на «Напряжение питания (В)». Это ваше входное напряжение.
Важно использовать «плюс 15 процентов» для расчетов, чтобы убедиться, что ваш портативный генератор достаточно велик для ваших нужд.
110 вольт + 15% = 126,5 вольт
220 вольт + 15% = 253 вольта
Шаг 2: Расчет входного тока
Во-вторых, вам нужен «Входной ток (А)».
Максимальный входной ток на стороне 110 вольт составляет 46,3 ампера.
Теперь вы можете посчитать:
126,5 вольт x 46,3 ампер = 5 856,95 ватт , число «рабочих ватт». Но вам все равно нужно добавить хороший запас прочности для «стартовых ватт». Рекомендуется использовать дополнительные 30 процентов.
Давайте проверим номера на 220 вольт.
Входной ток на стороне 220 составляет 32,9 ампера.
253 вольт x 32,9 ампер = 8323,7 ватт для вашей рабочей нагрузки на стороне 220.Как всегда, добавьте 30-процентный запас прочности, чтобы обеспечить достаточную пусковую мощность для вашей машины. Я расскажу об этих 30 процентах через минуту.
Если вы хотите, чтобы этот сварочный аппарат работал только в режиме 110 вольт, вам понадобится генератор мощностью 6000 Вт (6 кВт), ПЛЮС 30 процентов для запуска и скачков нагрузки (еще 2 кВт), что означает, что вам нужен сварочный аппарат. генератор мощностью 6000 Вт в рабочем режиме и 8000 Вт в пиковой нагрузке.
Для беспрепятственной работы сварочного аппарата с полной мощностью на стороне 220 В вам потребуется 8 500 рабочих ватт и 11 000 пиковых ватт.
Возможно, у вас нет доступа к руководству. Что тогда?
Каждый электроинструмент и электроприбор имеет информационную этикетку, на которой указана его электрическая информация. Обычно он находится на задней панели сварочного аппарата или внутри корпуса.
Потребляемая мощность вашего сварочного аппарата будет указана на этой этикетке. Вот пример из Titanium MIG 140, машины, которая потребляет 120 вольт. Обратите внимание, что на этикетке также есть информация о MIG 170 из той же серии, машине, которая питается от 120 или 240 вольт.
Еще раз проверяя спецификации, здесь есть числа для «Токового входа». С этой маркировкой легче работать, чем с некоторыми другими, потому что она дает как входное напряжение, так и входной ток, необходимые сварщику.
Легко вычислить, какая мощность в ваттах вам нужна от генератора для вашего сварочного аппарата. Для версии на 140 ампер умножьте:
Вход 120 В x 23 А = 2760 Вт
Однако это только БАЗОВЫЙ номер. Электроинструментам свойственно потреблять гораздо больше энергии для запуска, чем требуется для поддержания их работы.
Производители генераторов советуют добавлять до 30 процентов к рабочим ваттам для учета пусковых устройств.
2760 Вт x 0,30 = 828 Вт
Добавьте этот 30-процентный запас прочности к базовому рабочему значению в 2760 Вт:
2760 + 828 = 3588
Это составляет 3600 Вт. Этому сварочному аппарату потребуется генератор мощностью 2800 Вт с пиковой мощностью 3600 Вт.
Заметки на вынос:
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ , чтобы добавить указанный допуск, как в нашем примере было плюс-минус 15 процентов.ВСЕГДА ДОБАВЛЯЙТЕ ДОПУСК.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОБАВИТЬ 30 процентов от общей мощности, чтобы покрыть начальный скачок напряжения. Исключением из этого правила является использование значения, известного как «I1max». Дополнительную информацию см. в следующем разделе.
Входные значения также могут иметь другие имена
Иногда существует несколько различных типов электрических характеристик. У вас может не быть номинала на этикетке, который конкретно называется «входное напряжение» или «входной ток», но для них есть другие названия.
Однако не стоит путать. Вместо этого проверьте значения с этими именами:
Входное напряжение
Максимальная мощность
Максимальное напряжение
В макс. или Вмакс.
Uмакс или Uмакс
U1макс
Входной ток
Максимальная сила тока
Максимальный ток
А макс.
I макс
I1max
Обратите внимание, что вариант 5 в обоих случаях имеет обозначение 1max. Это имя конкретно указывает на основную входную мощность.
I2 или I2max означает выходную мощность.
Номинал I1max уже настроен на импульсную или пусковую мощность. Если вы рассчитываете с помощью I1max, у вас уже есть максимальная стартовая мощность БЕЗ необходимости добавлять 30 процентов.
Еще одна единица, которую вы иногда видите на генераторе для сварщиков, — это киловольт-ампер или кВА.
Для этого устройства 1000 вольт x 1 ампер = 1 кВА , то же, что 1 киловатт (кВт).
Помните: Вольты x Амперы = Ватты
Поскольку 1 кВА = 1 кВт , генератор, который производит 6 кВА пиковой мощности, также рассчитан на 6 кВт.
Различия в источниках питания инверторов и трансформаторов
Одним из важных вариантов выбора является то, питается ли ваш сварочный аппарат от трансформатора или является инверторным сварочным аппаратом. Это важно, потому что у генераторов для сварщиков есть качество, называемое «грязной мощностью».
«Грязная мощность» означает небольшие и повторяющиеся колебания уровня мощности при работе двигателя.
Эти колебания мощности называются «гармоническими искажениями» и измеряются в единицах полного гармонического искажения или THD.Он представлен в процентах, например, «5 процентов THD».
Сварочные аппараты с питанием от трансформатора прощают грязную энергию от генератора. Почти любой современный генератор может привести в действие сварочный аппарат с трансформаторным питанием.
Проблема связана с машинами с инверторным питанием. Обычно называемые сварочными аппаратами IGBT и MOSFET, они имеют проблемы с грязным питанием, поскольку их схемы управления легко повреждаются гармоническими искажениями в источнике питания.
Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что в этих конструкциях используются конденсаторы для фильтрации искажений и сглаживания напряжения питания.Еще одним преимуществом инверторной мощности является то, что сам сварочный аппарат может быть легче.
Многие современные генераторы имеют инверторные фильтры, что делает их безопасными для сварщиков, работающих от инвертора.
Если у вас есть сварочный аппарат с трансформаторным питанием, THD не является проблемой, но если вы хотите запустить компьютер, что-нибудь цифровое, сварочный аппарат с IGBT или MOSFET, вам нужно, чтобы THD был ниже 6 процентов.
Другие факторы, влияющие на ваш выбор
Проблемы с большой высотой
На больших высотах меньше кислорода.Бензиновые, дизельные и пропановые двигатели работают менее эффективно, производя меньшую мощность. Ваш сварочный генератор будет производить меньше энергии на больших высотах, чем на уровне моря. Производители генераторов советуют планировать потери мощности в размере 3,5% на каждые 1000 футов подъема.
В зависимости от высоты он может быть едва заметен, или его мощность может быть намного меньше. Производители генераторов предлагают в помощь высотные комплекты.
Дополнительные инструменты и оборудование
Если вам необходимо использовать дополнительные инструменты, такие как пилы, шлифовальные машины, дрели и т.п., вам необходимо добавить к мощности как минимум еще 2000 Вт, поскольку для работы многих шлифовальных машин и сабельных пил требуется до 1800 Вт.
Также обратите внимание на вентиляторы, обогреватели и освещение. На самом деле может быть дешевле купить меньший генератор для этих принадлежностей, чем один большой, чтобы работать как со сварочным аппаратом, так и с дополнительными инструментами.
Вот неполный список распространенных устройств и их потребляемая мощность:
Прибор Рабочие Вт Пусковая мощность
Кофеварка 1750 0
Микроволновая печь 625 Вт 625 800
Одиночная лампа CFL мощностью 60 Вт, эквивалентная 15 0
Радио 50-200 0
Комнатный кондиционер: 10 000 БТЕ 1500 2200
Мелкая бытовая техника 200 1700
8 дюймов.Настольный шлифовальный станок 1400 2500
Мойка высокого давления: 1 л.с. 1200 3600
7-1/4 дюйма. Циркулярная пила 1400 2300
Электрическая цепная пила: 14 дюймов. Бар, 2 л.с. 1100 0
10 дюймов. Настольная пила 1800 4500
Сверло: 3/8 дюйма, 4 А 440 600
Сверло: 1/2 дюйма., 5,4 А 600 900
Переносной обогреватель (керосин, дизельное топливо): 90 000 БТЕ 500 725
Зарядное устройство: 60 А с усилителем 250 А 1500/5750 0
Ноутбук 65 0
Компьютерный ЖК-монитор 25 0
Струйный принтер 15 0
Планшет 12 0
Зарядное устройство для мобильного телефона 10 0
Сколько времени работы?
Это время, в течение которого генератор может работать на полную мощность с полным баком топлива.Некоторые могут работать до 8-10 часов, в то время как некоторые большие генераторы могут работать только пару часов между заправками, если они усердно работают.
Шум
Генераторы громкие, хотя обычно не такие громкие, как некоторые инструменты и транспортные средства. Также следует учитывать выхлопные газы, поскольку существует опасность угарного газа. Вы не можете безопасно поместить генератор внутрь, и на всех них есть этикетки, предупреждающие вас не делать этого.
Вы должны убедиться, что он хорошо проветривается, защищен от столкновений или падающих предметов, шнуры могут безопасно достигать рабочей зоны, а шум не будет проблемой там, где он находится.
Проверьте его уровень громкости в дБ, чтобы узнать, насколько он громкий. Все, что выше 90 дБ, вредно для слуха. 120 децибел и выше эквивалентны буквально оглушающим звукам, таким как дрэг-рейсеры, артиллерия, реактивный самолет и охотничьи ружья.
Размещение
В этой таблице приведены некоторые рекомендации национальных производителей электрооборудования (NEMA) по длине удлинительного шнура. По возможности подключайте устройства непосредственно к генератору.
Ваша кофеварка может варить кофе до тех пор, пока вы не сделаете перерыв, затем вы сможете налить чашку, как только подойдете и выключите генератор.
Общая мощность Шнур 10 калибра Шнур 12 калибра Шнур 14 калибра Шнур 16 калибра
2400 250 футов 150 футов 100 футов 75 футов
4800 125 футов 75 футов 50 футов 25 футов
7 200 60 футов 35 футов 25 футов 10 футов
9600 30 футов 15 футов 10 футов 0
12 000 15 футов 0 0 0
Генераторы с рабочей мощностью 4 кВт и более могут легко весить более двухсот фунтов.Комплекты колес, ручки в стиле тачки и подъемные тюки для крюков — все это элементы, которые значительно облегчают установку такого тяжелого оборудования.
Родственные : Провода какого размера для удлинителей сварочного аппарата?
Таблица размеров генератора для сварщиков
Вот краткая справочная таблица, которую я составил, чтобы дать вам представление о том, какой размер генератора вам нужен, в зависимости от текущего уровня вашего сварщика.
Текущий уровень сварщика Минимальный размер генератора Рекомендуемый размер генератора
До 160 А 7кВА 0р 7000 Вт 8000+ Вт
180–200 А 8 кВА или 8000 Вт 10 000+ Вт
210-250А 13 кВА или 13 000 Вт 15 000+ ватт
Лучшие генераторы для сварщиков
Я иду сюда с прочными портативными генераторами.
Вы не хотите, чтобы ваш генератор работал слишком усердно, работая на полную мощность. На вашей новой силовой установке будет легче, если она не будет тяжело дышать, чтобы выполнить работу.
Более чистая и стабильная мощность, меньший износ и более длительный срок службы — это вознаграждение за небольшие дополнительные инвестиции.
По этой причине я бы не опускался ниже 7000 ватт.
Модель Чемпион 9375 ДуроМакс XP12000EH Силовая лошадка 9000ES
Рабочие Вт 7 500 9 500 7 250
Пусковая мощность 9 375 12 000 9000
Вес 224 фунта 224 фунта 209 фунтов
Двигатель Чемпион 420cc DuroMax 18 л.с. 520 дирхамов 12.2 л.с.
IGBT-безопасный Нет (8-16% THD) Нет (12 % THD) Да
Розетки – 120/240В 30А с замком (L14-30R)
– (2) УЗО 120В (5-20R),
– 120/240В 50А (14-50R) – (2) бытовых розетки 120 В GFCI
– (1) розетка 120 В 30 А с поворотным замком
– (1) розетка 240 В 30 А
– (1) розетка 240 В 50 А – (4) 5-20R 120В-20А,
– (1) L5-30R 120В-30А с замком,
– (1) L14-30R 120/240В-30А с замком
– (1) 12В пост. тока
Время работы 8 часов при 1/2 нагрузки 9 часов при 1/2 нагрузки
5 часов.при полной нагрузке 9,6 часов при 1/2 нагрузки
5,7 часов при полной нагрузке
Уровень шума 74 дБ 74 дБ 98 дБ
Дополнительно Электростартер, комплект колес, счетчик моточасов Электрический стартер, двухтопливный, комплект колес, зарядное устройство 12 В Электростартер, двухтопливный, комплект колес, отсечка при низком уровне масла
Где купить Северный инструмент Амазонка Северный инструмент
Лучшие инверторные генераторы для сварщиков
Инверторный генератор специально разработан для питания чувствительного оборудования, такого как цифровые устройства, компьютеры и сварочные аппараты IGBT/MOSFET.
Если в вашем магазине есть что-то, вы никогда не должны быть дешевыми; это ваш инверторный генератор. Наберитесь терпения и накопите на следующий больший размер.
«Я действительно хотел бы иметь меньше силы. Это было бы прекрасно!»
Никто никогда не говорил.
Модель PowerHorse 7500i Цифровой гибрид Champion 8750 Briggs & Stratton ELITE8000
Рабочие Вт 6 500 7000 8000
Пиковая мощность 7 500 8 750 10 000
Вес 333 фунта 155.4 фунта 224 фунта
Двигатель PowerHorse 420cc Чемпион 420cc Бриггс энд Страттон 420cc
IGBT-безопасный Да (КНИ 1,5 %) Да (≤ 3% THD) Да (3-6% THD)
Розетки – (4) 20А 120В GFCI,
– (1) 50А 120/240В 14-50R,
– (1) 30А 120/240В L14-30R,
– (1) 30А 120В L5-30R,
– (2 ) USB – (1) розетка 120/240 В 30 А с замком (L14-30R)
– (4) бытовая розетка 120 В 20 А с защитой GFCI (5-20R)
– 12 В пост. тока автомобильная – (4) бытовые розетки GFCI 120 В,
– (1) розетки 120/240 В 30 А с замком
Время работы 16 часов.при нагрузке 1/4 10,5 часов 9 часов. при нагрузке 1/2
Уровень шума 55 дБ 72 дБ Нет рейтинга
Дополнительно Электростартер, комплект колес, отсечка при низком уровне масла, цифровая система мониторинга, зарядка через USB, подключение к другому генератору Электрический стартер, комплект колес, легкий и компактный Электростартер, комплект колес, счетчик моточасов, Bluetooth InfoHub, монитор CO/отключение
Где купить Северный инструмент
(бесплатная доставка) Амазонка Амазонка
Часто задаваемые вопросы о генераторах для сварщиков
Будет ли работать сварочный аппарат от генератора на 3000 Вт?
В примере с титаном мы обнаружили, что он может потреблять 140 ампер при мощности 2800 Вт.Таким образом, если машина рассчитана на мощность 3000 Вт (а не на пиковую мощность 3000), она может работать с большинством небольших 120-вольтовых сварочных аппаратов при токе менее 120 ампер. Тем не менее, он будет работать на полную мощность все время.
Будет ли работать сварочный аппарат от генератора на 5000 Вт?
Вы можете запустить до 180-200 ампер на 240-вольтовом генераторе, рассчитанном на 5000 рабочих ватт и 6000 начальных ватт, но он будет проводить много времени на высоких оборотах. Генератор с пиковой мощностью 5000 ватт будет ограничен сварочным аппаратом на 120 вольт на 140 ампер при работе на полную мощность.
Какой размер генератора для сварочного аппарата 220В?
Недостаточно информации для ответа на этот вопрос. Вам нужно знать входную мощность сварочного аппарата на 220 В, чтобы определить необходимый вам размер генератора.
Входное напряжение x Входной ток = Входная мощность Вт
Помимо того, что он подключается к сети 220 вольт, вам также необходимо знать входной ТОК для этого сварочного аппарата.
Например, если в руководстве или на этикетке указано, что сварочному аппарату требуется входной ток 32 ампера, вам нужен генератор мощностью 7040 рабочих ватт и 9100 пиковых ватт.
Можно ли запустить сварочный аппарат на генераторе?
Короткий ответ: да, если выходная мощность генератора соответствует потребностям вашего сварочного аппарата.
Завершение: освободитесь и сваритесь снаружи
Каждый мастер и сварщик достигает момента, когда для дальнейшего совершенствования навыков требуются новые серьезные вызовы. Сварка на открытом воздухе или изолированная сварка может быть именно тем, что вам нужно.
Пора выйти из мастерской на свежий воздух со своим сварщиком.Эти генераторы предлагают способы расширить ваши возможности по ремонту и изготовлению таким образом, который просто невозможен в противном случае.
Связанное чтение : Лучший сварочный аппарат с приводом от двигателя
Ресурсы
https://www.

Прибор	Рабочие Вт	Пусковая мощность
Кофеварка	1750	0
Микроволновая печь 625 Вт	625	800
Одиночная лампа CFL мощностью 60 Вт, эквивалентная	15	0
Радио	50-200	0
Комнатный кондиционер: 10 000 БТЕ	1500	2200
Мелкая бытовая техника	200	1700
8 дюймов.Настольный шлифовальный станок	1400	2500
Мойка высокого давления: 1 л.с.	1200	3600
7-1/4 дюйма. Циркулярная пила	1400	2300
Электрическая цепная пила: 14 дюймов. Бар, 2 л.с.	1100	0
10 дюймов. Настольная пила	1800	4500
Сверло: 3/8 дюйма, 4 А	440	600
Сверло: 1/2 дюйма., 5,4 А	600	900
Переносной обогреватель (керосин, дизельное топливо): 90 000 БТЕ	500	725
Зарядное устройство: 60 А с усилителем 250 А	1500/5750	0
Ноутбук	65	0
Компьютерный ЖК-монитор	25	0
Струйный принтер	15	0
Планшет	12	0
Зарядное устройство для мобильного телефона	10	0

Общая мощность	Шнур 10 калибра	Шнур 12 калибра	Шнур 14 калибра	Шнур 16 калибра
2400	250 футов	150 футов	100 футов	75 футов
4800	125 футов	75 футов	50 футов	25 футов
7 200	60 футов	35 футов	25 футов	10 футов
9600	30 футов	15 футов	10 футов	0
12 000	15 футов	0	0	0

Текущий уровень сварщика	Минимальный размер генератора	Рекомендуемый размер генератора
До 160 А	7кВА 0р 7000 Вт	8000+ Вт
180–200 А	8 кВА или 8000 Вт	10 000+ Вт
210-250А	13 кВА или 13 000 Вт	15 000+ ватт

Модель	Чемпион 9375	ДуроМакс XP12000EH	Силовая лошадка 9000ES
Рабочие Вт	7 500	9 500	7 250
Пусковая мощность	9 375	12 000	9000
Вес	224 фунта	224 фунта	209 фунтов
Двигатель	Чемпион 420cc	DuroMax 18 л.с.	520 дирхамов 12.2 л.с.
IGBT-безопасный	Нет (8-16% THD)	Нет (12 % THD)	Да
Розетки	– 120/240В 30А с замком (L14-30R) – (2) УЗО 120В (5-20R), – 120/240В 50А (14-50R)	– (2) бытовых розетки 120 В GFCI – (1) розетка 120 В 30 А с поворотным замком – (1) розетка 240 В 30 А – (1) розетка 240 В 50 А	– (4) 5-20R 120В-20А, – (1) L5-30R 120В-30А с замком, – (1) L14-30R 120/240В-30А с замком – (1) 12В пост. тока
Время работы	8 часов при 1/2 нагрузки	9 часов при 1/2 нагрузки 5 часов.при полной нагрузке	9,6 часов при 1/2 нагрузки 5,7 часов при полной нагрузке
Уровень шума	74 дБ	74 дБ	98 дБ
Дополнительно	Электростартер, комплект колес, счетчик моточасов	Электрический стартер, двухтопливный, комплект колес, зарядное устройство 12 В	Электростартер, двухтопливный, комплект колес, отсечка при низком уровне масла
Где купить	Северный инструмент	Амазонка	Северный инструмент

Модель	PowerHorse 7500i	Цифровой гибрид Champion 8750	Briggs & Stratton ELITE8000
Рабочие Вт	6 500	7000	8000
Пиковая мощность	7 500	8 750	10 000
Вес	333 фунта	155.4 фунта	224 фунта
Двигатель	PowerHorse 420cc	Чемпион 420cc	Бриггс энд Страттон 420cc
IGBT-безопасный	Да (КНИ 1,5 %)	Да (≤ 3% THD)	Да (3-6% THD)
Розетки	– (4) 20А 120В GFCI, – (1) 50А 120/240В 14-50R, – (1) 30А 120/240В L14-30R, – (1) 30А 120В L5-30R, – (2 ) USB	– (1) розетка 120/240 В 30 А с замком (L14-30R) – (4) бытовая розетка 120 В 20 А с защитой GFCI (5-20R) – 12 В пост. тока автомобильная	– (4) бытовые розетки GFCI 120 В, – (1) розетки 120/240 В 30 А с замком
Время работы	16 часов.при нагрузке 1/4	10,5 часов	9 часов. при нагрузке 1/2
Уровень шума	55 дБ	72 дБ	Нет рейтинга
Дополнительно	Электростартер, комплект колес, отсечка при низком уровне масла, цифровая система мониторинга, зарядка через USB, подключение к другому генератору	Электрический стартер, комплект колес, легкий и компактный	Электростартер, комплект колес, счетчик моточасов, Bluetooth InfoHub, монитор CO/отключение
Где купить	Северный инструмент (бесплатная доставка)	Амазонка	Амазонка