Стропила чем крепить: крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Прочность крыши — это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это — целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Как вы видите, все выполнимо своими руками:

Существует два вида стропил — наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет.

А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть ,так может и не быть.

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом.

Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Несколько ценных советов

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача — сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки.

Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам — болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта — сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 — жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 — крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

В завершение для страховки жесткого крепления стропил к мауэрлату дополнительно используйте проволоку или анкеры. Только об этом нужно подумать заранее:

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 — скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 — крепление с большой степенью свободы

Это — наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 — сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Стропильная система – вид снизуИсточник krepezhinfo.ru

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Металлическая стропильная системаИсточник dawaihati.com

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

• Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Дополнительная затяжка увеличивает пролёт до 8 метров, а упирающиеся в затяжку подкосы – до 10 метровИсточник obustroeno. com

• Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

В этом случае затяжка не нужна вследствие отсутствия растягивающих нагрузокИсточник remoskop.ru

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Каркасное строение с креплением стропил к балкам перекрытияИсточник krovlyakryshi.ru

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

• Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

Жёсткое крепление врубкой и металлическими уголкамиИсточник filartbel.by

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление на скользящую опоруИсточник stroika-1.ru

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

Жёсткое крепление к мауэрлатуИсточник mercabadom.ru

• На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально. 
• Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
• Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Крепление пластиной без запилаИсточник krysha-expert.ru

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

• все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
• фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
• симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление с помощью шпилек М12Источник mercabadom. ru
Четырехскатная крыша: особенности стропильной системы и этапы монтажа

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

• Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

На фото показано, как закрепить стропила на односкатной крыше врубкой одинарным зубом с усилением скобойИсточник banya-expert.com

• Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
• При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Способы соединения с балкой или затяжкойИсточник masterbrusa.ru

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Соединение встыкИсточник srub-banya.by
Стропильная система вальмовой крыши – основы расчета и этапы монтажа

Их скрепляют:

• гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
• деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
• металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Соединение на прогонИсточник mercabadom.ru

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Соединение на коньковой балке внахлёст с запилами и креплением шпилькойИсточник odnastroyka. ru

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Цены на устройство стропильной системы за м2

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

крепежные элементы, крепление стропила к мауэрлату

Стропильные ноги или стропила являются главными несущими элементами конструкции каждой кровли. Надежное и правильное крепление мауэрлата и стропил к нему исключает риск деформирования и разрушения крыши в результате действия нагрузок извне и собственной массы. Как крепить стропила к мауэрлату будет рассказано далее в этой статье.

Основные крепежные элементы стропил

Чтобы надежно закрепить стропила на мауэрлате, используются разнообразные типы врезок (врубок) со стропильным крепежом из стали:

Современные крепежные элементы для стропил

1. Стяжки из проволоки.
2. Пластины.
3. WB-кронштейны.
4. Болты и шпильки, укомплектованные шайбами гайками.
5. КР-уголок.
6. Саморезы.
7. LK-крепеж.
8. Перфорированная лента (монтажная).
9. Гвозди.

Крепление стропила к мауэрлату иногда выполняется при помощи кронштейнов. Использование такого соединения не предусматривает изготовления в стропилах врезок, чтобы не ослабить эту ключевую конструктивную деталь. Монтажные кронштейны изготавливают из покрытой цинком стали 0,2 см толщиной. К мауэрлату и стропилу, изготовленным из дерева, кронштейны прикрепляются гвоздями, анкерами или саморезами.

LК-крепеж обеспечивают отличное крепление мауэрлата и стропила друг к другу, и позволяет соединять другие детали системы. При использовании крепежа этого типа анкерное соединение не используют.

Использование перфорированной ленты для монтажа укрепляет соединительный узел. Эта лента упрочняет соединения ног стропил и мауэрлата, при этом не ослабляются несущие компоненты конструкции, так как в них не делаются врезки, оставляя их целыми. Для крепления перфорированной ленты необходимы обычные гвозди или саморезы.

КР-уголки – часто использующаяся крепежная деталь системы стропил. Ее применяют тогда, когда нужна особая надежность при размещении стропил на мауэрлате. Уголок дополнительно упрочняет соединительные узлы, повышая несущие свойства конструкции, а также исключает смещение стропил в результате повышенных внешних нагрузок. Врезка уголка в деревянные части стропильной системы не нужна, он закрепляется саморезами или спецгвозями с выступами.

Необходимо проконтролировать, чтобы металлический стропильный крепеж был произведен из высококачественного материала, надежно защищенного от коррозии.

Важно: неподготовленному строителю зачастую непросто разобраться в большом количестве разнообразнейших крепежных элементов.

Как крепить стропила – когда нужен мауэрлат?

Прежде чем разобраться — как крепить стропила, нужно определить: куда их устанавливать и крепить. Чаще всего стропила закрепляют на специально построенном фундаменте (основе) кровли — мауэрлате. Этот элемент изготавливается из бревен или брусьев, обеспечивает не только устойчивое крепление стропил, но и позволяет равномерно распределить нагрузку на капитальные стены и даже фундамент домостроения.

В домостроениях, полностью построенных из деревянных брусьев или бревен, опорную функцию для стропил выполняет обвязка внешних стен вверху, и другие детали не устанавливаются.

Для домов и строений, капитальные стены которых построены из таких стройматериалов, как кирпич, газо-, пено- или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Такое требование вызвано тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно крепкие для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепежные детали могут разрушить блок и будут вырваны из него. Поэтому укладка мауэрлата для таких домов обязательна.

Для наиболее прочного крепления деревянных брусьев мауэрлата, укладываемых по периметру на капитальных стенах дома, необходимо создать вверху стен армирующий пояс из бетона. В монолитную балку 20х20 см вмуровывается крепежные детали для опорных брусьев. Обычно для такого крепежа используются анкера или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, располагаемые в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают, чтобы их не вырвало из армпояса под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не больше чем на 1,5 м друг от друга.

Важно: Использование шпилек, диаметр которых меньше 1,4 см, часто приводит к деформации нагруженных крепежных элементов.

В брусьях мауэрлата делают отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Брус одевается на анкер, на его резьбовую свободную часть надевают шайбы, а затем навинчивают гайки. Такая технология обеспечивает надежность закрепления фундамента кровли на стенах дома.

Перед укладкой брусьев размещают гидроизолятор (например, рубероид), чтобы не допустить разрушение дерева брусьев под действием воды.

Как крепить стропила к мауэрлату

Потребуется монтирование стропил на опорных брусьях, когда возводят безраспорные и распорные стропильные системы. Размещение на мауэрлате стропильных наслонных или висячих ног выполняется с помощью соединений двух типов: жестко или скользяще. Как крепить стропила на мауэрлате — выбирается с учетом всех особенностей стропильной конструкции.

Чтобы избежать потери надежности и несущей способности, врубку делают в стропиле, а не в брусьях мауэрлата.

Жесткое крепление относительно друг друга предотвращает полностью смещение деталей и отсутствие таких проблем конструкции, как сдвиги, изгибы или кручение. Нужная жесткость узлов соединения получается, если ноги стропил к мауэрлатным брусьям прикрепляются уголками с опорным брусом или если в стропиле изготавливается спецвырез — «седло». Сам участок вреза в стропилине дополнительно скрепляется скобами, саморезами, болтами. Помимо этого, выполняется скрутка из проволоки, соединяющая место крепления ног стропил на мауэрлате и анкера, вмонтированного в капитальную стену.

При возведении и креплении крыши домостроения из деревянных элементов используется спецдеталь — «салазки», обеспечивающая скользящее соединение. Крепежный узел стропильных ног с мауэрлатом, который имеет возможность небольшого смещения стропил, позволяет избежать деформирования крыши при усадке деревянного домостроения из брусьев или бревен.

Как крепить стропила, используя уголок

Выбирая способ крепления стропильных ног к мауэрлату, нужно учитывать конструктивные нюансы кровли. Например, если стропильная нога устанавливается с вырезкой «седла», то последовательность монтажных работ будет следующая:

Способ крепления стропильных ног к мауэрлату

1. В стропилине делается вырез так, чтобы его горизонтальная часть легко устанавливалась на брус из дерева, а угол наклона стропилины обязательно был одинаковым с углом уклона плоскости ската.
2. Нога стропила фиксируется с помощью 3 гвоздей, 2 из них прибиваются под углом с противоположных сторон стропилины (так, чтобы в брусе мауэрлата они скрестились), а 3 гвоздь забивают сверху строго вертикально.
3. Для большей надежности крепежный узел фиксируют скобами либо проволокой.

Данное прикрепление стропилин к мауэрлату имеет нужную жесткость и прочность крепежного узла.

Распространенным способом крепежа является крепление стропилин к мауэрлату стальным уголком и подшивным брусом. Технология закрепления стропила следующая:

1. Стропилина обрезается под нужным углом так, чтобы уклон скатной поверхности кровли соответствовал параметрам, заданным в проекте строительства крыши.
2. На краях брусьев мауэрлата укладывается и закрепляется подшивной брусок длиной около метра, при этом стропилина должна жестко в него упираться по линии наибольшей нагрузки – эта конструкция обеспечит устойчивость системе стропил под распорной нагрузкой.
3. С обеих противоположных сторон стропилина прикрепляется к мауэрлату с помощью стальных оцинкованных уголков – этот вариант крепежа обеспечит отсутствие поперечного смещения стропила.
4. Готовое крепежное соединение дополнительно закрепляется проволокой.

Полезные советы по установке стропил на мауэрлат

Только правильное крепление ног стропил на мауэрлате обеспечит надежную и долгосрочную эксплуатацию конструкции крыши. Варианты креплений стропил и мауэрлата друг к другу существует множество, но есть общие требования к созданию таких креплений:

• при использовании резьбовых соединений обязательна установка стальных шайб (пластинок), чтобы не произошло проседания гаек внутрь деревянных деталей, так как это способствует постепенной деформации и разрушению закрепляющего узла;
• категорически не рекомендуется использование различных подкладок: с течением времени они разрушаются, это приводит к неверному изменению нагрузок конструктивных кровельных деталей и их последующему досрочному разрушению.

Важно во время монтажных работ наиболее плотно произвести соединение всех поверхностей деталей из дерева, что потребует выверенного и особо тщательного изготовления всех нужных деталей (врубов и запилов).

способы фиксации и соединения стропильных ног

Правильное, качественное крепление стропил к мауэрлату выполнить непросто – оно зависит от множества факторов:

· Точность установки мауэрлата в горизонтальное положение. Причём в полной мере это касается лишь обрезного пиломатериала – бруса и досок. Если в работе сруб из неоцилиндрованного, а лишь ошкуренного, либо строганого бревна – верх мауэрлата никогда не будет в горизонте, так как комель и вершина брёвен всегда разного диаметра.

· В любом случае, важно правильно оценить погрешность и принять решение о способах крепления.

· При условии, когда мауэрлат выполнен из массивного бруса или бревна, с него допускается выбрать незначительное количество древесины, чтоб обеспечить качественное примыкание стропила.

· Само стропило не рекомендуется зарубать боле чем на треть ширины.

· Необходимо дублирование фиксации элементов. То есть кроме подгонки плотной посадки обязательно крепление скобой, деревянными накладками, стальными накладками, либо уголками.

· Значительно облегчает сборку приведение к общим стандартам – это обеспечение одинакового исходного положения для элементов конструкции, в нашем случае – стропильных ног. После этого возможна полная шаблонизация всех составляющих, а это единообразный запил стропил к мауэрлату, и общие размеры всех конструктивных элементов.

· Крепление металла к дереву по возможности выполнять через гидроизолирующую подложку.

· Использовать только некалёные, качественные саморезы, гвозди с насечкой необходимой длины, обеспечивающие прочное крепление досок между собой, варианты с обычными – «чёрными» саморезами по дереву нужно оставить.

При этом до начала постройки немаловажно определиться – будет ли пространство жилым. От этого зависит масса конструктивных решений. Например, как крепить обрешетку к стропилам – хотя это уже несколько запоздалая стадия, многие из них требуют реализации гораздо раньше.

Как крепить стропила: пошаговая инструкция

В кровельных работах крепление стропил — один из основных этапов. От того, насколько качественно проведены работы, зависит прочность и надежность крыши, ее способность выстоять при непогоде и сохранить свои характеристики в течение многих лет. А при креплении стропил один из важнейших моментов — выбор правильного крепежа, который позволит создать такое соединение и не подведет. Для этого используется перфорированный крепеж, в ассортименте представленный в каталоге компании «Металлист». Мы предлагаем продукцию собственного производства для кровельных работ:

• металлические уголки;
• держатели для балок;
• монтажные пластины;
• соединительные  косынки;
• кронштейны;
• монтажная лента;
• крепления стропил к балкам и прочее.

Каталог перфорированного крепежа от завода Металлист

Отличительные особенности крепежа для кровли

В кровельных работах применяются различные виды фиксирующих деталей, но у них есть общие черты. Крепеж изготавливается из металла, чаще всего — из высококачественной стали, которая способна выдерживать большие нагрузки и сохранять изначальные свойства в течение многих лет. Сталь покрывается цинком, предотвращающим появление коррозии. Благодаря этому узлы соединения остаются прочными несмотря на влажность и межсезонную непогоду, которой часто подвержены крепления стропил к балкам перекрытия и других кровельных элементов.

Еще одна отличительная черта — это перфорированные отверстия под крепеж. Как правило, их несколько, а равномерное расположение позволяет выбрать подходящие точки для фиксации саморезами, гвоздями или шурупами.

Предложение от компании «Металлист»

Частным строителям и крупным организациям будет актуально приобретение крепежа напрямую от производителя. Завод скобяных изделий «Металлист» изготавливает крепления для стропил к балкам и иной всевозможный перфорированный крепеж для кровельных работ. Все изделия отличаются невысокой ценой, ведь продажи идут напрямую, а значит нет необходимости переплачивать посредникам. К тому же мы предлагаем удобные условия сотрудничества:

• отгрузку от одной коробки и до крупных партий;
• готовые изделия со склада и изготовление под заказ;
• возможность заказа деталей по индивидуальным параметрам.

Вся представленная продукция изготовлена в соответствии с международными стандартами  и проходит многоступенчатый контроль качества.

Чтобы начать плодотворное сотрудничество или получить консультацию по крепежу, позвоните нам или оставьте заявку на сайте и мы незамедлительно примем заказ в работу!

Архитектура. Бытовая техника. Канализация. Лестницы. Мебель. Окна. Отопление. Ремонт. Строительство

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

• Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
• Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

• Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
• При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
• Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
• Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
• Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
• Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди.

Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Самыми подходящими материалами для этого считаются:

• Влагостойкая фанера
• Плиты ОСП
• Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша
Предназначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности кровельной обрешетки
Монтируем кровельную обрешетку своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкую кровлю
Под черепицу
Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

• Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
• Мауэрлат . Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
• Свесы . Так называют нижние участки стропилин.
• Конек . Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
• Обрешетка, контробрешетка . Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
• Гидроизолирующие и утепляющие материалы . С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
• Кровельный настил . Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
2. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
3. Ножовка, бензопила.
4. Монтажная пена.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

1. Сплошная . При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
2. Разреженная .

   Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей обрешетки

Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

langutai 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03-03-2009 14:44

целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

Originally posted by langutai:

саморез

Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03-03-2009 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03-03-2009 17:22

…ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03-03-2009 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03-03-2009 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04-03-2009 13:03

Originally posted by langutai:

«гвозди винтовые оцинкованные»

Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04-03-2009 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04-03-2009 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04-03-2009 16:21

Originally posted by langutai:

Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет. ., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент … ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем …

При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

Так шо, по-старинке — оно надежней! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

langutai 10-03-2009 15:29

Фландал, да может быть вы и правы перебор с саморезами и болтами посмотрю по ситуации все равно саморезы будут пригодны в чем то другом. в общем буду пробовать. ответственное соединение на самом коньке закручу пластины саморезами оцинкованные с большой шляпкой 5х50 к удивлению нашел. все остальное крепеж поддерживающие «столбики » по ситуации.
…кровля — склоняюсь уже ближе к 100% будет металлочерепица.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепил шпильками на 12 -купил требуемое количество метров кругляка, порезал нужной длиной и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы нарубленые из пятерки или шестерки размерами примерно 50 на 50 мм. Делать врезки на стропилах было лень,поэтому соединял внахлест и затягивал на шпильку.

langutai 16-03-2009 11:29

ага,все понятно из фоток все видно,только не легче было купить уже оцинкованный резбовой шпиль сейчас разного диаметра продаются, и трудов меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Оцинкованые шпильки которые метражем денег стоят, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально нагель дерев.), без гвоздей и т.п.

langutai 18-03-2009 12:42

если шип-паз так это ни какого времени не хватит а у меня только 12 дней максимум, на майские да и делать все будем в двоем я и тесть ну народ конечно поможет если что брусья затощить, так что хочу экономно по времени быстро и надежно.

Maksim V 18-03-2009 12:58

металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм.

Если уж и решил использовать металл, то однозначно надо использовать и болт-гайку, ну гораздо надёжнее. Пластины с двух сторон и на болтяру.

langutai 03.03.2009 — 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03.03.2009 — 14:44

langutai
целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

langutai
саморез

Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03. 03.2009 — 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03.03.2009 — 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03.03.2009 — 17:22

Ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03.03.2009 — 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03.03.2009 — 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03.03.2009 — 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04.03.2009 — 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04.03.2009 — 13:03

langutai
«гвозди винтовые оцинкованные»

Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04.03.2009 — 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04.03.2009 — 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04.03.2009 — 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04.03.2009 — 16:21

langutai
Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет. ., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент… ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем…

При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

langutai 04.03.2009 — 16:43

Фландал, батарея у шуруповерта на 12 вольт. но в принципе буду использовать дрель в общем посмотрю что потянет.

Фландал 05.03.2009 — 11:31

12 вольт мало, не потянет. Попробуй как Nikofar рекомендует.

langutai 05.03.2009 — 13:23

Спасибо за советы,буду пробовать на все майские грядет замена стропил и кровли

Коловрат 07.03. 2009 — 03:56

Гвозди винтовые без вариантов. Саморезы, да ещё и черные — ломаются на раз.

Gaydamak 07.03.2009 — 12:03

При ремонте садовой скамейки выявил, шо таки саморезы эти чёрные — на раз срезает даже под моим весом. 😊 А стропила собирал еще году в 85 на болтах. До сих пор не чихают. А все ухищрения с саморезами — от лукавого. Полы тож лучче пробивать гвоздями. Саморезы просто не держат. Через два дня скрипят по прежнему. Повелся на совет горе-ремонтника и сделал, дурак старый, двойную работу. 😊 Так шо, по-старинке — оно надежней! 😊

Дмитрий_С 07.03.2009 — 17:33

саморезы- ф топку! скобы, либо шпильки с гайками.

langutai 08.03.2009 — 12:55

Gaydamak , а что такое шпильки с гайками? для стропил (150х50) все соединения будут делаться металл пластинами

Gaydamak 08.03.2009 — 11:45

Да ради Бога! Хозяин — барин. У меня стропила 250х100 на металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм. В разных местах ф разный. Есть и ф 16 мм 😊 Ну была возможность крепежа «за так» приобресть. .. Но не жалею… Снегу до… в общем, по пояс. 😊 И ничё, стоит крыша. 😊

Есть оччень полезный журнальчик «Дом». Там целая серия. «Сам», «Сам себе мастер», «Советы профессионала». Старый телефон в Москве — 369-7442 Там можно и на сидюке заказать по годам. 😊

Дмитрий_С 09.03.2009 — 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10.03.2009 — 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10.03.2009 — 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди , а так же ершённые и винтовые гвозди .

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов . У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции .

Ершённые гвозди

«Самый-самый» лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные . Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди .

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

• Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
• Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
• Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
• Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки .

Расход гвоздей для обрешётки

• Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
• Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2…
• Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
• И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди .

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины .

Прочность крыши – это суммарная прочность и качество всех ее составляющих элементов: стропил, балок, конькового прогона и обрешетки. А также то, насколько крепко и грамотно эти элементы соединены между собой. Ведь разобраться с сечением и расчетом нагрузки крыши способен почти каждый из нас, но вот как закрепить стропила так, чтобы крыша служила верой и правдой не менее полувека?

На самом деле это – целая наука, и в каждом виде кровельного узла есть свои плюсы и минусы, и один и тот же вид крепления может оказать самое разное влияние на прочность разных крыш. Поэтому давайте подойдем к этому вопросу со всей ответственностью!

Виды стропильных систем по уровню нагрузки на узлы

Существует два вида стропил – наслонные и висячие. Основные конструкционные особенности:

Висячие стропила отличаются тем, что всегда опираются верхними концами друг в друга и под их местом стыка опоры нет. А чтобы уравновесить нагрузку от крыши, в нижнюю часть их стропил соединяют еще одним элементом – затяжкой.

Получается правильный треугольник, у которого на растяжение работает только нижний элемент. Еще одна балка в крыше, куда так же нужно крепить стропила, называется лежнем. Она расположена горизонтально и поддерживает коньковый прогон.

Виды опорных узлов по уровню жесткости

Именно те места, где стропила крепятся к элементам крыши, и называются опорным узлом:

Опорный узел далеко не всегда статичный – иногда его приходится делать подвижным, если на какой-то конструктивный элемент действуют непостоянные нагрузки. Это как колесо у автомобиля, которое сжимается, крутится, сдавливается и поворачивается.

Нечто подобное реализуется и в опорных узлах, только сама степень свободы у них может быть разной – от нулевой, когда узел сама по себе уже неподвижный, до тройной, т.е. максимальной:

• Опорный узел с нулевой степенью свободы. Оба конца в этом случае жестко скреплены уголками с обеих сторон. Стропило на балке или мауэрлате с таким узлом двигаться не может совсем.
• Шарнирный узел с одной степенью свободы. В этом случае балка имеет возможность вращаться по кругу.
• Шарнирный узел с двумя степенью свободы. Теперь, кроме кругового вращения, есть возможность также смещения. Это обеспечивает специальное крепление стропил к мауэрлату или балкам, а вам нужно только установить ползуны или салазки.
• Шарнирный узел с тремя степенью свободы позволяет балке смещаться и горизонтально, и вертикально. Правда, круговое вращение здесь как может быть,так может и не быть.

Сравниваем крепежные элементы

Вот такие металлические уголки применяют для крепления стропил к мауэрлату, балкам и стенам:

Типы металлических пластин

Отметим, что всего существует целых два вида таких пластин: гвоздевые и перфорированные.

У перфорированных много отверстий под болты и саморезы, и именно с помощью их такие пластины крепятся к древесины. Преимущество перфорированных пластин в том, что они способны соединять нужные элементы стропильной системы практически под любым углом. Причем такие пластины легко подрезаются под нужный размер. Устанавливают перфорированные пластины с двух сторон соединений.

У гвоздевых пластин самих гвоздей нет. Этот крепеж применяется только в заводских условий, либо при наличии специального пресса. Дело в том, что молотком такую пластину в стропила вы не забьете – необходимо грамотное равномерное давление.

Дополнительные элементы

Иногда, кроме тех же металлических уголков и гвоздей, дополнительно применяются опорные бруски:

И еще так:

Если в узловых соединениях вы применяете плоские или фасонные стальные крепежные элементы, тогда:

• Толщина деревянных элементов не должна быть меньше 5 см. Все из-за саморезов.
• Во-вторых, простые гвозди здесь уже применять нельзя – только винтовые или ершенные, которые просто так уже не вылезут. Особенно, если древесина для стропил имеет влажность более 18%, т.е. не до конца просушена, а после высыхания этого материала узловые соединения всегда ослабляются.
• В-третьих, берите гвозди диаметром не менее 4 мм и длиной не менее 40 мм.
• Всегда используйте по два стальных уголка на одном узле, если это возможно. Просто располагайте их симметрично.

Крепление стропил к балкам перекрытия

Балки перекрытия иногда выступают как своеобразная альтернатива затяжке. Чаще всего это происходит при строительстве легких мансард – так удобнее. Но крепить стропила прямо с балками перекрытия можно только в том случае, если вы уверены в надежности стен дома. Т.к. в этом случае нет мауэрлата, и, как следствие, нагрузка на стены не распределяется равномерно – теперь она точечная. А это хуже, конечно.

К слову, балки для перекрытий вовсе не обязательно брать толстые, достаточно сечения 5х15 см. Главная ваша задача – сделать такое крепление, чтобы стропило ни в коем случае не начало скользить по балке.

К слову, существует большая разница, как крепить одни и те же стропила к балкам перекрытия у односкатных и двускатных крыш. Так, чем большую нагрузку испытывает кровля, тем это крепление следует делать с двойным зубом, а у односкатных вполне достаточно и одного. К слову, у двойного зуба обычно делают два шипа.

Наиболее прочное закрепление получается, если делать врубку, причем с дополнительным шипом, который также будет препятствовать боковым сдвигам стропил из-за нагрузок. С другой стороны, важно не ослабить в это же время саму балку. Поэтому вырез для стропила делать следует не ближе, чем на 25 см от края (это поможет избежать также соколов), и глубиной всего 1/3-1/4 от толщины самой балки:

Для того, чтобы стропильная нога не соскальзывала с мауэрлата, в ней делается специальная выемка. И в самом мауэрлате иногда делают еще одну, ответную – так только надежнее, и упорный замок получается крепким.

Правда, сам мауэрлат от этого значительно ослабнет – учитывайте это. Делать подобное с ним можно только тогда, когда мауэрлат – из твердых лиственных пород и обладает хорошей прочностью.

Одни только пазы стропильные ноги не удержат, а потому дополнительно обязательно используйте металлический крепеж. Если ваше соединение неподвижно, достаточно будет вбить под углом гвозди, а для более ненадежных конструкций используйте хомутовые соединения и металлические накладки. Поможет также кованная проволока, которую для этих целей монтируют в стену.

Еще один вид крепления стропильных ног к балкам – болтовое:

• Шаг 1. На конце балки, который выступает, делаем треугольный вырез. Гипотенуза выреза должно получиться под тем же углом, что и угол наклона стропил.
• Шаг 2. Под этим же углом запиливаем также нижнюю часть стропильной ноги.
• Шаг 3. Ставим стропило на балку срезом и фиксируем гвоздями.
• Шаг 4. Перпендикулярно стропильной ноге высверливаем отверстие для болта – сквозное, чтобы через болт можно было впустить снизу через вырез в балке.
• Шаг 5. На болт надеваем шайбу и плотно фиксируем весь узел гайкой.

По окончанию крепления обязательно проверяем прочность всех соединений.

Крепление стропил к стене

Но далеко не во всех стропильных конструкциях используется мауэрлат. Тогда как же крепить стропила к самой стене? Все просто: находим замену мауэрлату и работаем уже с ней.

Например, в каркасном строительстве в качестве мауэрлата выступают балки каркаса, на которую делают обшивку:

Если же вам по каким-то причинам приходится крепить стропила прямо к стене, без мауэрлата, тогда обязательно нужно сделать затяжку – доску или брус, которые соединят стропила в одно и возьмут на себя часть напряжения.

Не всегда такое крепление вообще возможно. Например, пено- и газоблоки плохи не только тем, что легко передают свою влагу деревянным стрпоилам. Они вообще не удерживают в себе крепления. Тот же гвоздь, забитый в блок на 10 см, вы легко сможете вытянуть руками – тогда как закрепить стропила? Плюс немалое давление от стропильной системы крыши на такие хрупкие стены. А потому здесь уже без мауэрлата не обойтись никак.

Крепим стропила к мауэрлату

В любой стропильной конструкции крыши стропила ставят нижним концом на мауэрлат, а верхние концы соединяют в коньке крыши. Мауэрлат – это специальный брус, который уложен по периметру наружных стен. Он предназначен для опоры несущих стропил.

А теперь давайте разберемся, когда стропилы опираются на мауэрлат, а когда – только на стены:

• Если стены сделаны из бетона, кирпича или пеноблока (в принципе, любых материалов, которые способны передавать влагу), тогда опирать на них стропильные ноги нельзя. Иначе начнет быстро гнить вся крыша. А поэтому используем брус, которые называется мауэрлат, и отделяем его от самой стены любой рулонной гидроизоляцией.
• В бревенчатых и брусчатных домах для стропил уже не нужен мауэрлат – достаточно сделать в верхней балке врубки и использовать дополнительное крепление в виде металлических уголков и скоб.

А в зависимости от того, будет ли усадка дома, делают жесткое и скользящее крепление стропил к мауэрлату.

Способ #1 – жесткое крепление

Чтобы обеспечить узлу жесткое, неподвижное крепление, у вас есть два пути. Первый состоит в использовании специальных уголков с подшивными брусками и специальные запилы на стропильной ноге. Стропило здесь фиксируется уголками с обеих сторон, а потому двигаться уже не может:

Во втором способе, который более распространен, нужно забить гвозди под углом другу ко другу. В мауэрлате они скрещиваются, а третий гвоздь уже забиваете вертикально:

Два гвоздя по бокам удерживают стропильную ногу от смещения влево-вправо, а верхний гвоздь уже притягивает стропило к самому мауэрлату.

Или же использовать длинные саморезы вместо гвоздей:

Способ #2 – крепление с одной степенью свободы

А вот в этой конструкции уже допускается определенное движение стропила под давлением всей крыши:

Но сразу отметим, что если мы говорим о возможности горизонтально сдвигаться, речь вовсе не идет о том, что стропило будет в буквальном смысле «ездить» по балке. Это всего лишь небольшая возможность сдвинуться на миллиметры из-за динамичных нагрузкой и температурно-влажностных изменений. Причем двигаться ползун будет только при предельно допустимых нагрузках, и обычным глазом таких изменений вы не сможете увидеть.

Возможность некоторого движения остается и при креплении узла гвоздями – если их не много. А вот забитые в шахматном порядке с определенной силой уже не дадут двигаться стропилу.

Или еще вот отличный наглядный пример:

Способ #3 – скользящее крепление

Скользящим называют такое крепление, у которого – две степени свободы. Т.е., говоря простым языком, у одного из двух элементов есть возможность смещения:

И в этом есть свой смысл. Так, те стропила, которые врубкой упираются в мауэрлат, а сверху – друг в друга, равномерно передают на стены нагрузку от крыши и снега на ней. А вот те стропила, которые опираются уже горизонтальными врубками на мауэрлат и на коньковый прогон, называются безраспорной конструкцией.

Как мы уже говорили, скользящее крепление даже с тремя степенью свободы на самом деле вовсе не означает, что стропило будет расшатанно ездить туда-сюда по опоре. Все это только для невидимых физических законов.

Способ #4 – крепление с большой степенью свободы

Это – наиболее редко встречающееся на практике крепление стропил к мауэрлату:

Используют его обычно только при серьезных динамических нагрузках на крышу.

Способ #5 – сращивание с кобылками

Для устройства свесов крыши вам нужно еще сделать кобылки из досок, 50х100 мм сечением и такой длиной, чтобы она была равна свесу плюс еще 0,5 м – для стыка со стропилом.

Далее все просто: прибиваете кобылки к стропильным ногам и продлеваете их за пределы крыши. Вам интересно, почему этот стропильный элемент называется так? Просто раньше их вырезали по форме лошади – для красоты. Да и сегодня нередко тоже.

Как крепить стропила на односкатной крыше в гараже из бетона

Главная » Разное » Как крепить стропила на односкатной крыше в гараже из бетона

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

• Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
• Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
• Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных

Как сделать ваши гаражные стропила конструктивно прочными | Home Guides

С точки зрения плана этажа, разница между домом и гаражом заключается в отсутствии внутренних стен в гараже, обеспечивающих опорные точки для стропил. Многие современные системы строительства гаражей включают в себя инженерные фермы, которые обеспечивают устойчивость конструкции на крыше и предотвращают прогиб наружных стен. Обычные кровельные системы требуют структурной модернизации, чтобы справиться с дополнительной нагрузкой на складские площади или новую кровельную черепицу.В большинстве случаев вы можете сделать гаражные стропила конструктивно прочными, добавив стропильные стропы и хомуты, которые дублируют определенные аспекты ферм.

Стропила

Установите стремянки у противоположных стен внутри гаража. Попросите помощника помочь измерить расстояние между стенами, поддерживающими нижние концы обычных стропил. Добавьте толщину стенового каркаса у каждой стены, чтобы определить общую длину стропил. Обратите внимание на это измерение.

Сценические части из пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов на козлах.Отмерьте и обрежьте стропильную стропу по длине дисковой пилой. Вырежьте столько, сколько нужно, чтобы установить стропильную стяжку у основания каждой второй пары обычных стропил.

Используйте регулируемый строительный квадрат, чтобы определить наклон крыши по отношению к горизонтали. Сделайте это, расположив лезвие квадрата напротив нижней стороны обшивки крыши рядом с одной стеной и отрегулируйте основание квадрата до тех пор, пока пузырек уровня не окажется в центре между линиями пузырей.

Укажите толщину каркаса стены, например 3 1/2 дюйма или 5 1/2 дюйма, и отметьте эту точку на каждом конце стропильной связи.Используйте регулируемый строительный угольник и пилу, чтобы разметить и отрезать уклон крыши по одному краю стяжки на каждом конце. Эта часть завязок плотно прилегает к нижней стороне обшивки.

Прикрепите концы каждой стропильной связи к соответствующим граням противоположных общих стропил и к вершинам стен с помощью 16-пенсовых обрамляющих гвоздей и обрамляющего молотка. При правильном выполнении длинные точки стяжки совпадают с местом пересечения стропила и соответствующей стены. Используйте 4 гвоздя, равномерно расположенных на каждом конце стропильной стяжки.

Хомуты

Поставьте стремянку в зоне под пиком крыши. Определите верхнюю треть конструкции крыши, чтобы установить высоту для воротниковых стяжек. Для этого измерьте расстояние от пика до стены обычного стропила и разделите его на три.

Разместите стремянку под зоной сбоку от пика. Измерьте расстояние от пика и отметьте одну треть точки на нижнем крае стропила. Переместите лестницу на противоположную сторону козырька и отметьте одну треть точки на нижнем крае противоположного стропила.Измерьте расстояние между метками, чтобы определить длину завязок воротника. Обратите внимание на это измерение.

Сценические части из пиломатериалов размером 2 на 6 дюймов на козлах. Используйте квадрат строителя, чтобы отметить уклон крыши на конце одной детали. Отрежьте этот конец циркулярной пилой. Измерьте расстояние от точки разреза и отметьте длину завязки воротника. Обрежьте смолу на этом конце галстука.

Посчитать пары общих стропил на крыше. Используйте ранее вырезанный галстук для воротника в качестве выкройки, чтобы обозначить галстук для воротника для каждой пары. Разрежьте стяжки циркулярной пилой.

Прикрепите каждую анкерную шпильку к соответствующим граням противоположных общих стропил с помощью гвоздей по 16 пенни и обрамляющего молотка. При правильном выполнении длинные точки стяжки совпадают с отметками одной трети на стропилах. Используйте четыре гвоздя, равномерно расположенных на каждом конце галстука.

.

Как построить стропило 24-футовой крыши?

Строительство здания с нуля требует тщательного планирования и детализации, чтобы процесс прошел гладко. Независимо от того, выполняется ли это профессионалами или своими руками, важно иметь план строительства, включая все, от фундамента до крыши. И есть два варианта того, какую опорную систему вы будете использовать для крыши: фермы и стропила.

Как построить стропило 24 фута?

Кредит изображения: sculpies / iStock / GettyImages

Rafters vs.Фермы

Между стропилами и фермами не так много различий. Когда строительство будет завершено, они оба будут иметь одинаковое качество, и каждый будет поддерживать крышу с одинаковой прочностью. Стропила — хороший вариант при постройке чего-то меньшего, например, сарая или гаража. Они могут быть изготовлены вручную и установлены по мере необходимости по одному на месте. Хотя это работа не для новичков, опытный плотник справится с этой задачей без проблем.

Фермы, с другой стороны, немного сложнее.Их структура более детализирована по сравнению со стропилами, потому что они имеют более похожую на паутину структуру, в то время как стропила простые и простые. Строительные фермы также должны устанавливаться инженерами с помощью крана, что может привести к увеличению затрат. Фермы подходят для крупных проектов, таких как большие дома и многоквартирные дома. Также важно принять во внимание, какой вид вы хотите, чтобы окончательный проект имел. Фермы — хороший выбор, если вы ищете сводчатые потолки, но для открытого вида с выступающими балками лучшим вариантом может быть использование стропил, поскольку они имеют простую треугольную форму.

Определение длины стропила 4 12 шагов

Прежде чем вы начнете строить стропила, вам необходимо определить, что у вас есть подходящие инструменты, материалы и размеры. Первое, что нужно определить, — это угол наклона вашей крыши и пролет, который она должна покрыть. Например, если ваша крыша имеет длину 24 фута, у вас может быть уклон крыши 4–12 метров. Это означает, что на каждый фут крыша будет подниматься на четыре дюйма в высоту. Если у вас есть какие-либо сомнения в конструкции или размерах, обязательно обратитесь к калькулятору стропил, который сможет определить количество стропил, необходимое для вашего проекта, длину каждого стропила, линейные опоры стропил и другие детали, которые вы может не знать.Несмотря на то, что калькулятор стропил может показаться немного сложным и запутанным, остальная часть проекта может быть очень простой. Единственные необходимые инструменты — это рамный квадрат (поскольку все углы должны иметь отношение 90 градусов), пила и рулетка.

Строительство с использованием ферм

Как упоминалось ранее, фермы не являются проектом DIY. Эти детали необходимо спроектировать, поскольку конструкция более сложная, чем простое стропило. Фермы сконструированы так, чтобы выдерживать определенный вес и давление, и если их сделать неправильно, это может привести к полному обрушению здания.Конструкция фермы состоит из различных треугольных перемычек, находящихся внутри большей треугольной рамы, которые специально размещены для поддержки определенных нагрузок. Строительство ферм также может быть сложной задачей, поэтому используются калькуляторы ферм. Подобно калькуляторам стропил, калькуляторы ферм используются для определенных измерений, таких как длина пояса, которая является длиной доски, которая определяет уклон крыши. Если эти цифры неточны, конечный продукт может оказаться не таким, как хотелось бы.

.

Как заменить стропила без снятия крыши

Вы можете заменить старые изношенные стропила, не снимая крышу.

Кредит изображения: Jupiterimages / BananaStock / Getty Images

Большинство крыш имеют систему стропил и балок или стропильных ферм. Системы стропил и балок состоят из двух деревянных частей, которые проходят непосредственно под поверхностью кровли и придают ей форму, в то время как балки перекрывают зазор между двумя концами стропил и поддерживают всю конструкцию. Со временем стропила могут изнашиваться, трескаться или гнить, и их следует заменить. Процесс замены существующих стропил, чтобы ваша крыша оставалась нетронутой, без снятия крыши для этого, требует некоторых основных столярных навыков и нескольких обычных инструментов.

.

Построить навес для машины — Extreme How To

• Категории
  • Автомобильная промышленность
  • Практические инструкции по строительству
    • Подвал
    • Шкаф
    • Столешницы
    • Палубы
    • Снос
    • Двери
    • Эффективность перекрытия
    • Сухая стена
    • Отделка столярных изделий
    • Установка полов
    • Обрамление
    • Мебель
    • Водосточные желоба
    • Освещение
    • Молдинг
    • Сантехника — Справочник
      • Водонагреватели
  Перила
Перила и перила
• os
• Лестница
• Винтовая лестница
• Камень и бетон
• Столярные изделия
• Гидроизоляция

Палубы

Отделка

Проекты «Сделай сам»

Полы

0045.

Нужны ли птичьи патрубки в стропилах?

Почему мы до сих пор вырезаем птичьи пасти в стропилах? Теперь у нас есть электроинструменты, с помощью которых можно легко разорвать непрерывную полосу со скошенной кромкой, которую можно добавить к верхней пластине для крепления стропил. Кроме того, у нас есть стальные соединители для обеспечения крепления.

A. Марк Маккензи, инженер из Брюстера, штат Массачусетс, отвечает: Хотя этот альтернативный метод кадрирования может работать в некоторых случаях, я думаю, что поднятые проблемы перевешивают преимущества по сравнению с обычным (и правильно выполненным) срезы стропил птичьего рта.
Начнем с того, насколько хорошо было прикреплено стропило, напрямую зависело от того, насколько хорошо была прикреплена разорванная полоса к пластине, что потребовало бы разработанного графика крепления, чтобы гарантировать, что разорванная полоса останется на месте. И я предполагаю, что узкая полоска, скорее всего, порвется, когда вы попытаетесь проткнуть ее гвоздем.

Еще одна проблема с этим методом возникает, когда стропила крепятся к верхней части стены, а не к пластине на настиле пола. Наклонная полоса поверх стеновых пластин будет препятствовать правильной опоре потолочных/чердачных балок на верхнюю пластину, а сама полоса не будет обеспечивать достаточную опору для этих балок.Размещение балок на полосе над плитой также затруднит крепление верхнего края стеновой панели.

Конструктивно стропило, опирающееся на угловую точку опоры (наклонную плоскость рваной полосы), требует, чтобы соединение стропила с пластиной взаимодействовало с горизонтальной и вертикальной составляющими усилия иначе, чем с птичьим ртом. Большое усилие передается по всей длине стропила, а посадочное место, вырезанное на выступе, передает это усилие непосредственно на верхнюю пластину.При установке рваной полосы не было бы горизонтальной несущей поверхности, способной противостоять этой силе. Конечно, структурный конек может уменьшить силу, воздействующую на стропила, но даже в этом случае я бы не стал пытаться устанавливать стропила из рваных полос, не получив одобрения всей системы инженером.

Простое добавление металлических зажимов также может быть проблематичным. Опять же, следует проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться, что любые используемые металлические зажимы рассчитаны на дополнительную нагрузку от устранения птичьего рта, в дополнение к любым стандартным региональным условиям, таким как подъем ветра или сейсмика.

В целом, несмотря на то, что установка рваных полос устраняет необходимость делать два разреза для птичьего рта, вопрос о реальной экономии трудозатрат остается спорным. Разрыв полосы крепления требует совершенно другой настройки с другим инструментом, в то время как большинство мастеров, которых я знаю, вырезают птичьи патрубки как небольшую дополнительную часть «производства» обрезки стропил. Эти два сокращения добавляют всего несколько секунд ко всему процессу.

И последнее замечание: убедитесь, что все детали каркаса, такие как соединение стропильной пластины, выполнены надлежащим образом.Всегда лучше иметь инженера для проверки и утверждения ваших методов, прежде чем вы начнете резать и прибивать гвозди.

Q: Подъем фермы – проблема плотницких работ или проблема с гипсокартоном?

 

А: Ни то, ни другое. Это задача по физике. Решение заключается в совместной работе плотников и монтажников гипсокартона.

 

Фермы — быстрый способ получить каркас крыши. Они часто менее дороги, чем крыши с каркасом из палочек, потому что в них используются пиломатериалы меньшего размера, и они поднимаются быстрее.Кроме того, фермы гибки в соответствии с различными потребностями дизайна, поэтому они, как правило, являются любимцами дизайнеров.

Фермы существуют уже давно, и у них есть главный недостаток: поднятие фермы.

Подъем фермы не является структурной проблемой, это косметическая проблема, вызванная перепадом температур

Когда зимой в новом доме появляются признаки внутренних трещин на потолке верхнего этажа, это обычно может быть связано с  поднятием фермы .Подъем фермы крыши происходит, когда нижний пояс фермы подвергается воздействию влажности и/или температурных условий, значительно отличающихся от остальной части фермы крыши. Поскольку нижний пояс фермы утопает в толстой изоляции, он находится в других условиях, чем верхний пояс.

Сухая древесина дает усадку, влажная расширяется

Когда влажный воздух изнутри выходит на холодный чердак, влага конденсируется на фермах и настиле крыши. Если температура ниже 32, тоже замерзает.Когда температура поднимается выше 32F, влага впитывается в древесину. Из-за сырости верхние пояса расширяются по сравнению с нижними поясами, которые всю зиму были теплыми и сухими.

Это дифференциальное движение между верхним и нижним поясами вызывает арку в центре. Поскольку концы фермы прикреплены к наружным стенам (место, которое сопротивляется тяге наружу), по мере расширения нижнего пояса сила толкает его вверх в чердачное пространство.

Когда фермы изгибаются, они отрываются от верхних пластин внутренних перегородок, идущих под прямым углом к ​​фермам.(Стены, идущие параллельно фермам, также уязвимы, особенно те, которые расположены ближе всего к фермам. )

Это движение может вызвать простую микротрещину или создать большие зазоры вдоль углов, но это косметическая проблема, которая чаще всего возникает в домах с холодным климатом.

Трещины в потолке/стенах обычно открываются зимой и закрываются летом. В результате проблема часто является постоянной. Ответственность за это несет строительный подрядчик, который звонит подрядчику по гипсокартону, чтобы тот переклеил углы и выкрутил выскочившие винты.

И то же самое происходит в следующем году.

Вы не можете остановить подъем фермы, но вы можете остановить появление трещин

Подъем фермы не является подъемом фермы, если домовладелец его не видит. Я думаю, что лучший подход — не допустить, чтобы поднятие фермы влияло на стыки гипсокартона — позволить фермам двигаться. Если ферма может двигаться, а гипсокартон может изгибаться, трещин не будет, и домовладелец будет доволен.

Большая часть перемещений фермы происходит в течение определенного периода времени, поэтому, чтобы предотвратить появление трещин, гипсокартон должен изгибаться вблизи углов.

Три способа решения существующей проблемы

Некоторые из этих решений сложнее (и, следовательно, дороже), чем другие.

1. Отсоедините верхние части внутренних стен от ферм.

• Удалите или обрежьте гвозди внутри чердака.
• Удалите все винты для потолка в пределах 16 дюймов от углов центральных перегородок и все винты для стен в пределах 8 дюймов от потолка вдоль стены.
• Заделайте отверстия в гипсокартоне с помощью сухой шпаклевки и перекрасьте стены и потолки.

2. Установите молдинг вокруг всех потолков второго этажа, прибивая отделку только к потолкам.

• Эта процедура позволит закрыть трещины и сохранить красивый угол потолка. Примечание. При установке молдинга короны таким образом не забудьте покрасить отделку и гипсокартон в зимние месяцы, чтобы не было полосы краски в нижней части отделки, когда фермы поднимутся следующей зимой.

3. Измените способ изоляции чердака — еще один дорогостоящий и инвазивный подход 

• Если изоляцию переместить на крышу, будет создан кондиционируемый чердак, так что температура и влажность будут постоянными. В домах, где чердак является частью кондиционируемого пространства, обычно с распыляемой пеной на обшивке крыши, проблемы с поднятием ферм гораздо менее вероятны.

Как предотвратить проблему в новом строительстве

Ключом к предотвращению трещин на подъеме фермы и выскакивания винтов, в первую очередь, является избегание прибивания или привинчивания гипсокартона потолка к нижней части ферм на пересечении или рядом с ним. При строительстве нового дома подрядчик по возведению каркаса должен закрепить внутренние перегородки к фермам с помощью скоб для ферм. Зажимы крепятся к верху внутренних стеновых перегородок, а затем крепятся через прорези к фермам.

Зажимы не затянуты плотно, что позволяет ферме двигаться, не натягивая стену. Это делает перегородку стабильной и вертикальной, а также фиксирует стропила на правильном расстоянии от центра.

Чтобы предотвратить растрескивание гипсокартона, подрядчик по гипсокартону должен загладить углы между потолком и стеной. Не прикручивайте и не прибивайте гипсокартон к фермам в пределах 16 дюймов от внутренней стены и в пределах 8 дюймов от потолков наружных стен.

Вместо этого прикрепите потолочную гипсокартонную панель к деревянным брускам, прибитым к верхним плитам стены (не к фермам), или к металлическим зажимам или непрерывным уголкам, прикрепленным по верху внутренних стен.

Ферма по-прежнему будет изгибаться, но движение будет постепенным, поэтому гипсокартон будет изгибаться медленно. Когда стропила поднимаются, гипсокартон вдоль пересечения стены и потолка изгибается, но остается на месте и не трескается.

Используйте опорный угол фермы

Trim-Tex есть продукт, называемый опорным уголком для фермы, который устанавливается перед навешиванием гипсокартона и помогает предотвратить поднятие фермы.

 

Идея не совсем новая; Trim-Tex просто пытается предложить лучшую альтернативу. Опорный уголок изготовлен из винила, достаточно прочного, чтобы удерживать край гипсокартона на месте вдоль верхнего края стены. Его крепят по всей длине обрабатываемых стен.

Это означает, что гипсокартон крепится по всей длине и может быть легко закреплен в любом месте вдоль края, если крепеж не проходит через угол и в ферму.Винты очень легко закручиваются в виниловых профилях, что ускоряет производство.

— это слегка отредактированная версия статьи «Причина подъема фермы и решения», которая впервые появилась на ThisIsDrywall. Она была написана Майроном Фергюсоном, также известным как Тот парень из гипсокартона, который указывает на своем веб-сайте, что более 80% видимой внутренней части дома покрыто гипсокартоном, и «Горечь низкого качества остается еще долго после того, как сладость низкой цены исчезает». забыли».
Аминь, брат.

 

Как прикрепить фанеру к стальным фермам крыши | Главная Руководства

Стальные фермы крыши изготавливаются с использованием легкого С-образного профиля, который обычно прочнее дерева. Верхние тросы, или стропила, служат площадками для установки фанерной обшивки. Подобно установке обшивки на деревянные фермы и рамные стропила, установка начинается с нижнего края крыши в одном углу. Полные листы устанавливаются перпендикулярно верхним шнурам и крепятся по ходу.Для крепления дерева к стали используются специальные винты. Проконсультируйтесь с местным строительным отделом относительно спецификаций относительно размера крепежа и приобретите подходящее резьбовое соединение.

Поместите первый полный кусок обшивки поверх стропил и выровняйте нижний край с концами стропил или внешним краем бордюрной доски. Если на крыше установлена ​​стартовая доска, приложите длинный край фанеры к верхнему краю стартовой доски. Совместите внешний конец фанеры с внешним краем первого стропила.

Установите дрель с резьбовым наконечником. Вкрутите 2-дюймовые саморезы для дерева и стали в каждое стропило с интервалом в 6 дюймов. Вверните дополнительные винты на расстоянии одного дюйма от верхнего и нижнего краев каждой стропила.

Поместите второй кусок фанеры поверх стропил. Выровняйте нижний край, как и раньше. Плотно прижмите один конец к внутреннему концу первой детали. Закрепите фанеру на каждом стропиле, как и раньше.

Продолжайте установку дополнительных листов фанеры при первом проходе.Позвольте внешнему концу последней части нависать над последним стропилом на этом конце крыши. Нанесите мелом линию на лицевой стороне детали, которая соответствует внешнему краю стропила. Наденьте защитные очки. Отрежьте фанеру по линии циркулярной пилой.

Вручную установите фанерные зажимы, также называемые Н-образными зажимами, с интервалом 24 дюйма на верхний край первого ряда фанеры. Используйте зажимы в зависимости от толщины фанеры, например 5/8 или 3/4 дюйма. Нижние края следующего ряда фанеры вставьте в верхнюю часть зажимов.Обрежьте конец последнего листа, как раньше. Повторите шаги и прикрепите фанеру к оставшейся части крыши.

Каркас свесов двускатной крыши

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык выдержки и обобщены ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать приобретения у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Пожалуйста, свяжитесь с нашим веб-мастером, если вы обнаружите неработающие ссылки.

 

Международный жилищный кодекс (IRC) 2018 и 2021 года

Таблица R302.1(1) Международного жилищного кодекса требует, чтобы выступы были огнестойкими в течение 1 часа, если минимальное расстояние разделения огня составляет от 2 футов до 5 футов. Разделяющее расстояние менее 2 футов не допускается, и они не должны иметь рейтинг огнестойкости, если разделительное расстояние превышает 5 футов. Допускается снижение предела огнестойкости до 0 часов с нижней стороны скоса, где не установлены фронтонные вентиляционные отверстия.Для жилых помещений с противопожарными спринклерами оценка огнестойкости требуется только в том случае, если расстояние между огнем составляет 2 фута, и не требуется, если оно составляет 3 фута.

R602.10.4.2 Методы сплошной оболочки. Методы непрерывной обшивки требуют, чтобы обшивка конструкционными панелями использовалась на всех обшиваемых поверхностях с одной стороны линии раскосной стены, включая области выше и ниже проемов и фронтонных торцевых стен, и должна соответствовать требованиям R602.10.7

.

Таблица R602.3 (1) содержит график и требования к креплению обшивки крыши из деревянных конструкционных панелей, прикрепленной к каркасу двускатной крыши.

В таблице R602.3(3) приведены требования к обшивке стен деревянными конструкционными панелями, используемой для сопротивления давлению ветра.

Р803.2.3. Установка. Деревянная конструкционная панель, используемая в качестве обшивки крыши, не должна выступать более чем на 9 дюймов за торцевую стену фронтона, если только она не опирается на каркас свеса фронтона.

В таблице R802.11 указаны силы подъема стропил или ферм от ветра.

R802.11.1 Сопротивление подъему. Узлы крыши должны иметь сопротивление подъему и быть спроектированы в соответствии с принятой инженерной практикой.

Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC

Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, реконструкция или ремонт должны соответствовать положениям настоящего Кодекса, не требуя, чтобы неизмененные части существующего здания соответствовали требованиям настоящего Кодекса, если не указано иное. (Дополнительные требования и исключения см. в коде.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, изменение и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

 

Стандарты защиты от ураганов в укрепленных домах

Раздел 3.2.2.2 Торцевые выступы фронтона. Концевые выступы фронтона должны быть сконструированы и прикреплены к каркасу фронтона, чтобы противостоять соответствующим ветровым нагрузкам. Вентиляционные отверстия фронтона становятся проблемой, когда пористые панели софита или экранные вентиляционные отверстия установлены на нижней поверхности свеса крыши на конце фронтона, и нет ничего, что могло бы препятствовать попаданию ветрового дождя, проникающего через вентиляционные отверстия, на чердак.

Раздел 3.2.2.2.1 Конструкция концевого свеса фронтона. Концевые выступы фронтона должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы выдерживать подъемные ветровые нагрузки. Большинство современных руководств по конструкции деревянных каркасов для сильного ветра не требуют дополнительных элементов каркаса для поддержки свеса до тех пор, пока длина свеса не превысит 12 дюймов. Когда выступы превышают 12 дюймов, большинство стандартов и руководств требуют, чтобы геодезисты поддерживали консольную обшивку выступа. Перспективы обычно представляют собой 2 элемента каркаса, которые выходят за верхнюю часть торцевой стены фронтона, чтобы поддерживать свес настила крыши, и ориентированы своим большим размером перпендикулярно обшивке крыши. Воздействие ветра на наблюдателей на краю торцевых крыш является некоторым из самых высоких давлений, которые конструкция испытывает во время сильных ветров.Важно убедиться, что прогнозеры имеют достаточный размер, расположены на расстоянии друг от друга и прикреплены к опорам, чтобы предотвратить выход из строя прогнозеров или их соединений, что может привести к потере обшивки крыши на краю крыши.

Как крепить стропила к мауэрлату

Важность правильного крепления стропил к мауэрлату трудно переоценить. Стропильная нога, опираясь на мауэрлат, передает всю нагрузку от кровли непосредственно на конструкцию наружной стены здания.Кроме того, это соединение должно предотвращать возможное разрушение кровли от сильных ветровых нагрузок. , скобы.

Для гвоздевых соединений применяются: болты, гвозди, стержни, кулачковые шайбы.

Если диаметр гвоздя менее 6 мм, то для мягких пород дерева их вбивают без предварительного сверления гнезда.При диаметрах более 6 мм во избежание образования трещин в древесине под гвоздь сверлят раструб размером 0,9 диаметра гвоздя.

Кронштейны применяются только для соединения бревенчатых или брусовых элементов при отсутствии возможности расщепления дерева. Их целесообразно размещать в заранее просверленные отверстия меньшего диаметра.

Виды опор стропил на мауэрлат

Стропила могут быть двух видов: висячие и наслонные. Это зависит от способности поддерживать их против стен. Висячие стропила имеют одну точку опирания на мауэрлат, другим концом образуя коньковый узел с лобовым упором двух стропил. Наклонные стропила опираются с одной стороны снаружи, а с другой – на внутреннюю стену здания. Висячие, не имеющие второй точки опоры, создают распор от прогиба стропильной конструкции. Именно поэтому у них внизу есть затяжка, которая принимает на себя силы разрыва.

Стропила

Стропила крепятся непосредственно к мауэрлату.Чаще всего для этого в стропильных ногах делается врезка. Его глубина предусмотрена менее чем на 1/4 высоты стропил. Их фиксируют с двух сторон уголками.

Стропильная система крыши: 1 – мауэрлат; 2 – перфорированный уголок; 3 – кровать; 4 – стропильная нога; 5 – стойка; 6 – коньковый прогон; 7 – поперечная расчалка; 8 – гидроизоляция; 9 – раскос продольный

Иногда эта фиксация осуществляется с помощью скоб. Скобы вбиваются как в стропила, так и в мауэрлат.

Такой способ крепления стропил и мауэрлата осуществляется с помощью держателей балок, крепящихся с двух сторон:

Часто в стропила вбивают по три гвоздя для увеличения жесткости соединения.Один вертикально и два крест-накрест. При этом длина забитой части гвоздя должна превышать 10 диаметров гвоздя и 2 толщины элемента, который пробивает гвоздь.

Важно! В связи с тем, что лиственница легко раскалывается, для нее нельзя использовать соединения на гвоздях и скобах.

Висячие стропила

Висячий тип стропил применяется для зданий шириной от 6 до 12 метров. При варианте висячей стропильной ноги нагрузка от стропил передается на мауэрлат через затяжку.Здесь прочность стропил не ослабляется устройством врезки.

Висячая стропильная система: 1 – мауэрлат; 2 – затяжка; 3 – перфорированный уголок; 4 – поперечина; 5 – коньковый прогон; 6 – стропила; 7 – болты крепления

Когда длины стропильной ноги недостаточно для создания необходимого свеса крыши, ее обрезают на уровне мауэрлата. Свес делается с помощью небольших деревянных брусков (кобылки).

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от материала и конструкции стены

Конструкция стен, как и материал, из которого они изготовлены, напрямую влияет на способ крепления стропил к мауэрлату.

Кирпичные стены

В кирпичных стенах стропильные ноги крепятся к мауэрлату с помощью уголков, скоб, гвоздей и т.п. в стене скруткой (0 2–3 мм) 2–3 проводов на костыль. Металлический костыль заранее заделывают в кладку на 200–300 мм ниже мауэрлата. Все части кровли из дерева, касающиеся кирпичной кладки, должны быть защищены от влаги гидроизоляционными прокладками в 2 слоя (рубероид, гидроизоляция и т.).

Важно! Не следует полностью кирпичировать или заделывать зазоры между деревянными элементами стропильных опор и кирпичными стенами. Они должны быть открыты, но защищены от влаги.

Стены деревянные

Существенным отличием сопряжения стропил и мауэрлата для деревянных стен является необходимость определенной подвижности стропил относительно мауэрлата. Деревянный дом сразу после строительства дает усадку, что может нарушить конструкцию крыши, если деревянные элементы будут жестко прикреплены.

Здесь используется подвижный тип крепления. Она позволяет стропильной ноге иметь некоторую свободу в двух направлениях. Для таких соединений используется крепеж заводского изготовления.

Мауэрлат защищают от ветровых нагрузок, соединяя его с предпоследним венцом бревенчатой ​​стены или стены из бруса. Для этого в мауэрлат и стену вбивают скобы. В домах из бруса или бревна последний венец стены часто служит мауэрлатом..

Стены из газобетонных блоков

Газобетонные блоки не обладают достаточной прочностью для крепления кровли к стенам. Поэтому в них делают монолитный армированный пояс, в который закладывают металлические штыри.

Мауэрлат крепится на них через предварительно просверленное отверстие и крепится болтами к поясу. Нельзя забывать о гидроизоляции между деревом и бетоном. В остальном принцип крепления мауэрлата и стропил остается прежним.

Соединение стропил с мауэрлатом в зависимости от стропильной конструкции

Стропильная система крыши может иметь огромное разнообразие вариантов.Это обеспечивается достаточно легкой обработкой дерева как строительного материала. В целом можно выделить несколько видов таких систем: балки, арки, фермы и даже рамы.

В том или ином варианте стропильной крыши есть отличия в устройстве сопряжения стропил с мауэрлатом. Для небольших построек (сарай, гараж, небольшой дачный домик и т. д.) это соединение можно выполнить самостоятельно, руководствуясь вышеперечисленными способами крепления.

Для более ответственных зданий и сооружений рассчитываются все элементы сопряжения, включая металлические крепления. По произведенному расчету подбирается материал, размеры и количество необходимых деталей конструкции. Именно поэтому расчет конструкции в таких случаях лучше доверить специалистам.

Несколько правил выбора способа соединения стропил с мауэрлатом

1. Стандартная влажность древесины 12%. Свежесрубленная древесина может иметь влажность до 100%. При усадке древесина деформируется. Если для стропил используются изделия, не достигшие нормативной влажности, в жестком соединении мауэрлата и стропил может произойти нарушение целостности древесины.Целесообразно использовать изделия стандартной влажности, а также исключить возможность намокания деревянных деталей при обработке влагозащитными покрытиями.

2. Если часть стропильной ноги находится в теплом помещении, а часть в холодном, разные температурно-влажностные условия эксплуатации также влияют на работу всей конструкции крыши. В этом случае необходимо произвести дополнительную защиту в местах перехода стен или потолка от биологических повреждений древесины и воздействия влаги (обработка специальными веществами). При таких условиях эксплуатации применяют только прямоугольные стропила.

3. При подрезке стропильной ноги следует учитывать, что длина той части, которая опирается на мауэрлат, должна быть меньше высоты стропил.

4. Место примыкания стропил и мауэрлата в каменных наружных стенах необходимо утеплить для защиты от промерзания.

5. Важно, чтобы на металлических частях соединений не образовывался конденсат. Если это все же произошло, то деревянную часть соприкосновения с металлом необходимо защитить от влаги (эластичные прокладки, мастики, уплотнительные ленты, рубероид, гидроизоляция и т.п.).

Фанерные косынки ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Современная технология строительства использует фермы для крыш, а не стропильную систему. Основная причина этого заключается в том, что стропильная крыша может быть построена дешевле , используя для строительства пиломатериалы меньшего сечения. Поскольку ферма состоит из треугольников, эта форма конструкции оказывается более прочной, способной выдерживать большие постоянные нагрузки, даже если она сделана из предположительно более тонких материалов.

Еще одно преимущество ферм перед стропильными крышами заключается в том, что они могут перекрывать больший пролет без поддержки.В современном стиле домостроения, включающем большие открытые пространства, фермы обеспечивают способ строительства без колонн и опорных балок. Первоначально разработанные для возведения крыш на больших площадях, таких как церкви, фермы легко адаптируются к нашему современному стилю дома, предоставляя домовладельцу большую многоцелевую жилую площадь.

Фермы также дешевле в производстве и установке, чем стропила. Поскольку они изготавливаются на месте на заводе, изготовление ферм является высокоэффективной операцией.Как только они прибудут на место, установить фермы на дом будет намного быстрее и проще, чем построить аналогичную конструкцию крыши со стропилами.

Единственным реальным недостатком ферм над стропилами является то, что они чрезвычайно затрудняют использование чердачного пространства в доме в качестве жилого помещения или склада. Однако могут быть спроектированы фермы, предусматривающие помещение на чердаке, окруженное фермами. Это снижает некоторые преимущества использования ферм, так как площадь, где находится помещение, требует балок перекрытия большего поперечного сечения, а также некоторой поддержки в виде несущей стены или колонны в полу под чердаком.

Поскольку фермы так популярны при строительстве домов, неудивительно, что другие конструкции, такие как гаражи, складские помещения и даже садовые навесы, часто строятся с фермами. Если вы собираетесь построить пристройку к своему дому или какие-либо хозяйственные постройки, скорее всего, вам понадобится построить для нее фермы.

Косынки в фермах

Фермы сделаны плоскими, как если бы вы разложили все части на полу, а затем соединили их вместе. Детали не накладываются друг на друга, а прилегают друг к другу по швам.Это требует специальных методов соединения, так как различные части фермы нельзя прибить или привинтить вместе. Скорее, для соединения частей вместе, будь то металл или дерево, используется своего рода косынка .

В фермах заводского изготовления в качестве косынки обычно используется перфорированная металлическая пластина. В зависимости от возможностей завода пластина может быть проколота таким образом, что проколы изгибаются перпендикулярно пластине, что позволяет использовать их в качестве гвоздей. Вместо того, чтобы забивать гвозди в деревянные части фермы, они вдавливаются большим гидравлическим прессом.Ферменные заводы, у которых нет такого пресса, могут по-прежнему использовать металлические пластины, но они будут прибивать пластины к дереву.

Хотя при изготовлении самодельных ферм можно использовать металлические пластины для косынок, большинство людей используют фанеру. Мало того, что с фанерными косынками легче работать, чем с металлическими, их можно легко настроить. При использовании металлических пластин для косынок вы ограничены размерами, доступными на вашем складе. Затем, если вы обнаружите, что вынуждены внести изменения в конструкцию в процессе, вам придется вернуться на лесопилку за другими пластинами.

При проектировании ферм крыши следует учитывать максимальный свободный пролет, допустимый строительными нормами для различных размеров пиломатериалов. Важно следовать этим рекомендациям, чтобы ваша крыша была достаточно прочной, чтобы выдерживать постоянные и временные нагрузки на крышу. В большинстве районов страны крыши должны выдерживать динамическую нагрузку 30 фунтов/кв. футов. Однако в тех частях страны, где наблюдается большое количество снега, могут существовать более высокие требования к динамической нагрузке. Обратитесь в местный орган по обеспечению соблюдения строительных норм и правил, чтобы узнать о требованиях строительных норм и правил в вашем районе.

Нормально допустимые пролеты:

Размер пиломатериала № 1	Макс. пролет 16 дюймов в центре	Макс. пролет 24 дюйма в центре
2 x 4 дюйма	9 футов – 3 дюйма	7 футов – 9 дюймов
2 x 6 дюймов	13–8 футов	11–2 дюйма
2 x 8 дюймов	17 футов – 3 дюйма	14 футов – 1 дюйм
2 x 10 дюймов	21 фут – 1 дюйм	17 футов – 3 дюйма
2 x 12 дюймов	24 фута – 5 дюймов	20 футов

Вообще говоря, фермы, изготовленные из пиломатериалов размером 2 x 4 дюйма, могут покрывать расстояние до 90 футов, если нет ни одной неподдерживаемой секции потолочной балки длиной более 9 футов. Вертикальная опора, обеспечиваемая перемычками фермы, обеспечивает адекватную поддержку фермы, потолочной балки и поддержки гипсокартона, прикрепленного к нижней стороне потолочной балки.

Как сделать фермы из фанерных косынок

Фанерные косынки

Stout являются отличной альтернативой дорогим металлическим косынкам . К счастью, вырезать косынки из фанеры для стропильных ферм очень просто.

Если вы используете планы, созданные архитектором, первым шагом будет выбор планов системы ферм, размер которых соответствует зданию и соответствует нагрузкам, которые, как ожидается, будет выдерживать крыша.Однако это не единственный доступный вам вариант; Вы можете спроектировать свои собственные фермы крыши или использовать один из онлайн-инструментов проектирования ферм крыши. Если вы сомневаетесь, выберите конструкцию фермы, которая прочнее, чем вы думаете, что вам понадобится.

Требуемый тип и толщина фанеры зависит от размера конструкции и конструкции фермы. Однако для навесов и других небольших построек достаточно фанеры CDX толщиной ½ дюйма. Тем не менее, никогда не скупитесь! Помните, что выбранная вами фанера будет удерживать вашу крышу вместе, когда она находится под нагрузкой.

Тип фанеры, которую вы выбираете, также важен. Вы не можете использовать МДФ, ОСП или ДСП для косынок, так как они не обладают необходимой прочностью для этого применения. С другой стороны, нет причин оплачивать дополнительные расходы на фанеру морского класса, фанеру из твердой древесины или любой из более экзотических видов фанеры. Стандартная строительная фанера CDX из хвойных пород подходит для этой задачи, так как она обеспечивает необходимую прочность и обычно не видна после завершения проекта.

Материалы и принадлежности

Следующий список материалов и расходных материалов является основным. Измените его, добавляя и убирая в соответствии с потребностями вашего проекта.

• пиломатериалов для фермы, вырезать на план проекта Технические характеристики
• Plywood
• Измерительная лента
• карандаш или смазка маркера
• навыков навыков
• Строительный клей
• Сверла
• Nail Gun (если использование ногтей)
• гвозди или винты указан в планах проекта

Настоятельно рекомендуем приобретать инструменты на самых популярных сайтах, таких как: Amazon, 3M, HarbourFreight, HomeDepot, AceHardware, StanleyTools, RedDevil, Sherwin-Williams…

Инструкции по резке и установке фанерных косынок

Фермы чаще всего размечаются для строительства непосредственно на полноразмерном плане, что помогает исключить ошибки и сохранить согласованность. Важно, чтобы все фермы по проекту были одинакового размера, чтобы предотвратить волнистость крыши. Даже небольшие различия в соседних фермах будут очень заметны в готовой крыше.

Деревянные косынки, Andy Idisnga

Вам понадобится идеально ровное место для сборки ваших ферм, где их можно будет разложить. Это может быть либо пол вашего гаража, подъездная дорожка, пол здания, для которого вы строите фермы, либо пара кусков фанеры, которые вы соединили вместе.Пока поверхность достаточно велика, чтобы выложить всю ферму, и она плоская, она будет работать. Дважды проверьте его на ровность, чтобы не перекрутить ферму.

1. На цельном куске фанеры измерьте и начертите одну косынку в соответствии со схемами, которым вы следуете. Это будет ваш шаблон.
2. С помощью специальной пилы аккуратно вырежьте шаблон.
3. Для большинства ферм требуется несколько косынок различной формы. Повторите первый и второй шаги для каждой косынки, которую вы будете резать. Помните, что вам понадобится два полных комплекта косынок для каждой фермы, которую вы строите, так как они должны быть установлены с обеих сторон стропила.
4. На плоской ровной поверхности, например на бетонной площадке, разложите пиломатериалы для одной фермы, убедившись, что они точно соответствуют плану проектирования. Разложите шаблоны косынок на ферме, чтобы убедиться, что они идеально подходят. Если нет, внесите необходимые коррективы и еще раз проверьте правильность установки.
5. Если возможно, нарисуйте мелом контур готовой фермы, чтобы использовать его в качестве шаблона.Это ускорит производственный процесс.
6. Оставьте пиломатериалы для фермы собранными на месте, при этом разрезая косынки для ваших ферм, если это возможно. Это сэкономит вам немного времени позже в процессе.
7. Разложите шаблоны косынок на фанере, сформировав их таким образом, чтобы получить максимальное количество косынок на листе и обеспечить минимальное количество отходов. Аккуратно нарисуйте контур каждой косынки, а затем используйте пилу, чтобы вырезать столько фанерных косынок, сколько вам нужно для вашего проекта. Это хорошая идея, чтобы косынки были организованы по типу, чтобы избежать путаницы позже.В некоторых случаях две разные косынки могут показаться достаточно похожими, чтобы вызвать путаницу. Если пройдет некоторое время, прежде чем вы сможете закончить изготовление ферм, рассмотрите возможность маркировки косынок.
8. Отметьте каждую косынку для предварительного сверления . Обязательно следуйте шаблону и интервалам, рекомендованным на планах, которым вы следуете.
9. Предварительно просверлите косынки, если вы прибиваете их вручную. Это облегчит их крепление к фермам. Обязательно предварительно просверлите сверло меньшего размера, чем гвозди или шурупы, которые вы будете использовать для сборки ферм.
10. Вернитесь к выложенному вами шаблону фермы, взяв с собой набор косынок.
11. Чтобы прикрепить косынку к ферме, начните с нанесения слоя строительного клея на место соединения, над которым вы работаете. В наличии есть несколько марок. Следуйте инструкциям производителя по нанесению клея.
12. После приклеивания каждой косынки к ферме прибейте ее гвоздями или прикрепите к ферме с помощью пистолета для гвоздей. Предварительно просверленные отверстия облегчат выравнивание и забивание гвоздей, если вы забиваете гвозди вручную.
13. После установки всех косынок на первую сторону переверните ферму, стараясь не сломать ни одну из ферм. Затем прикрепите косынки к другой стороне стыков. Обязательно совместите их с первым набором фанерных косынок. Поскольку вы предварительно просверлили отверстия после обрезки косынок, вам не придется беспокоиться о том, использовали ли вы то же расстояние и количество гвоздей или шурупов, что и на первой стороне. Все ваши фермы будут выглядеть одинаково, поэтому ваш готовый проект будет выглядеть фантастически.
14. Повторяйте шаги 10–12, пока не будут готовы все фермы.
    Когда клей высохнет в течение необходимого времени, ваши фермы будут готовы к установке. Обязательно храните их в сухом, защищенном месте до тех пор, пока вы не будете готовы перейти к следующему этапу вашего проекта.

Шаблон для забивания фанерных косынок

Фанерные косынки прибиваются обычными коробчатыми гвоздями длиной 6d – 2 дюйма. Если вы используете пневматический гвоздезабивной пистолет, вам понадобятся 2-дюймовые гвозди.Более длинные гвозди будут выходить с другой стороны габаритного пиломатериала, используемого для изготовления фермы, что чрезвычайно затрудняет крепление косынки с другой стороны.

Эти гвозди обычно вставляются через каждые 3 дюйма друг от друга в шахматном порядке, чтобы они не располагались по прямой линии, что с большей вероятностью расколет древесину, в которую они входят. Располагая гвозди в шахматном порядке, зажимное усилие распределяется по большей площади, что способствует прилипанию строительного клея, используемого при креплении косынок к ферме.

Другим вариантом является использование рисунка из двух гвоздей шириной, перемежающихся одним гвоздем по центральной линии. Этот шаблон обеспечивает большее количество гвоздей в древесине, укрепляя соединение. Крайне важно, чтобы в каждый из габаритных кусков пиломатериала вбивалось не менее трех гвоздей для устойчивости.

Как устроена крыша дома?

Шаг 21 — Каркас крыши

Крыша, установка крыши

Крыша нашего дома поднимается с невероятной скоростью. Выбор для двускатной крыши (С двух сторон) быстро окупается несложной конструкцией. Каждая ферма предварительно изготовлена ​​на заводе для нашего дома и легко разместить на крыше с помощью небольшого крана. Затем каждое стропило крепится к крыше стальными язычками для надежной фиксации. крыша рухнула от сильного ветра. Крыша также нависает над краями дома, чтобы обеспечить вентиляцию. через вентиляционное отверстие в верхней части крыши. Затем крышу обшивают OSB для жесткости и ровной поверхности для битумной черепицы.

вещей, которые мы узнали в процессе

Как устроена крыша дома?

Крыша – неотъемлемая часть дома, действующая как первая линия защита от непогоды, жары и другого вредного мусора. Если вы хотите, чтобы ваш дома, чтобы обеспечить вам и вашей семье наилучшую защиту, на которую он способен. чтобы дать, вы должны убедиться, что все аспекты строительства покрыты бесшовно от фундамента до крыши. Если вы сейчас планируете на ремонт вашего дома или новый домовладелец наблюдает за вашим домом строительство, знание основ домостроения окажется очень ценный.Здесь вы узнаете об элементарной грани конструкции крыши-каркаса. крыша.

Каркас с фермами

Большинство домовладельцев сегодня предпочитают покупать фермы для каркаса крыши. Эти готовые рамы можно заказать в домашних центрах или на лесопилках. а готовая продукция будет предварительно изготовлена ​​на складе и подготовлена ​​к доставка две-три недели. Установка данного типа каркаса крыши просто. Фермы предварительно подгоняются и маркируются до прибытия на площадку.Это это как собирать гигантский пазл с небольшой помощью стрелы грузовик или затишье, чтобы поднять фермы на место. Простота строительства и скорость Это причина, по которой фермы становятся все более и более популярными в наши дни.

После того, как вы заказали раму, построенную с правильными размерами и спецификациями прибывает, и стены вашего дома выровнены, выровнены и выровнены, можно приступать к установке ферм. Отметьте все пластины крышки, где фермы сначала сядет, прежде чем поднять раму в нужное положение.Сделайте разметку с помощью 24-дюймовые интервалы, чтобы обеспечить точность подсчета очков. Когда вы закончите отметив точки, приготовьтесь поднять фермы вверх. Как правило, производитель фермы добавят в пакет две фермы с фронтонами, которые собраны соответствующим образом, чтобы обеспечить достаточную поддержку фронтона торцевая обшивка. Поднимите один конец фермы, убедившись, что он опирается на внешний край пластины крышки. Прибейте его на место. Затем закрепите скобу из сверху вниз, чтобы ферма была надежно закреплена, а распорки хорошо ввинчены в колья, воткнутые в землю.

Обрамление вручную

Если вы не предпочитаете использовать сборные фермы для своей крыши, ваш Другая альтернатива — рама ручной работы. Обрамление крыши не для новичка, но если вы настаиваете на активном участии в строительстве вашего дома, есть практические руководства, которым вы можете следовать. Обрамление вручную может быть сложным, но если у вас есть предыдущий опыт столярного или столярного дела, вам будет немного легче это сделать. Вот краткое руководство о том, как это сделано:

1.Подготовьте необходимые инструменты. Вам понадобится следующее оборудование: Обшивка фанерой, циркулярная пила, коньковая доска, стропильные шпильки, гвоздевой пистолет, карандашное стропило, отвес, 16-пенсовые гвозди, конический квадрат и стропильные коньки. Убедитесь, что вы предоставили больше, чем ваша оценка, на случай упущений. происходить.

2. Аккуратно выровняйте коньковую доску и поддержите ее с помощью отвеса. к этому. Когда вы закончите, прикрепите стропила к доске. Обратите внимание на место в месте соединения стропила и конька и измерить его с помощью скоса квадратный.Затем, используя стропильный канат, распилите стропила на равные части.

3. Выковать клювообразные насечки в местах опирания стропила на наружную двойные плиты стен. Убедитесь, что все детали плотно прилегают друг к другу. Приложить стропила попарно, начинают с кромок фронтона до их примыкания в середина. Надежно закрепите их с помощью 16-пенсовых гвоздей. Повторите этот процесс пока не дойдете до другого конца крыши, оставляя между ними 6-дюймовые промежутки. стропильные шпильки.

4. Установите коньковую доску на место и начните прибивать гвозди сверху вниз. в стороны с помощью 16-пенсовых гвоздей.Стабилизируйте крышу, установив и прибивание фанерной обрешетки к стропилам.

При выполнении строительных работ с высокой степенью риска, таких как каркас крыши, всегда принять меры предосторожности. Носите защитное снаряжение и ремни безопасности. Знайте свои хорошо спроектировать, чтобы свести к минимуму возникновение ошибок и несчастных случаев. Сделать обязательно иметь помощь, чтобы попытаться этот большой строительный проект. Это тип проекта, в котором вам нужно будет полностью подготовиться, прежде чем начало.