Страница не найдена — probetonstroy.com
Бетонные работы
Содержание1 защитный слой бетона для арматуры толщина1.1 Нормативная база1.2 СП «Бетонные и железобетонные конструкции»1.3
Газобетон
Содержание1 Установка вентилируемых фасадов своими руками1.1 Достоинства и недостаткти вентилируемго фасада1.2 Достоинства1.3 Недостатки1.4 Обслуживание
Штукатурка
Содержание1 Чем штукатурить газобетон?1.1 Чем отличается газобетон от пенобетона?1.2 Когда лучше штукатурить стены из
Содержание1 Как сделать строительные блоки своими руками1. 1 С чего начать?1.2 Формы1.3 Материал для самодельных
Содержание1 Чем покрасить бетонный забор лучше | Эксперты отделки1.1 Зачем красить бетонный забор1.2 Как
Забор
Содержание1 Что посадить вдоль забора на даче: деревья, кусты, растения, варианты на фото1.1 Деревья1.2
Страница не найдена — probetonstroy.com
Забор
Содержание1 Забор из профнастила на ленточном фундаменте цена в Москве1.1 Забор из профнастила на
Бетонные работы
Содержание1 Торкрет бетон: назначение, методы и технология1.
Бетонные работы
Содержание1 Как сделать фундамент под теплицу1.1 Виды основания под легкие теплицы1.2 Фундамент ленточного типа
Бетонные работы
Содержание1 Как штробить стены под проводку своими руками1.1 Штробление стен для прокладки проводов: основные
Газобетон
Содержание1 Газобетон или кирпич — что лучше?1.1 Кирпич бывает разный…1.2 : Сравнение газобетона и
Газобетон
Содержание1 Какой дом лучше и дешевле: из газобетона или каркасный1. 1 Особенности каркасного домостроения1.2 Преимущества
Опалубка для забора: съемная, несъемная, горизонтальная, вертикальная
Для большинства владельцев загородных либо дачных домов важно обеспечить надежную защиту их имущества. С этой целью они оборудуют заборы и ограждения различной конструкции. Так, одни необходимы с целью предотвращения проникновения на участок различных животных, а другие исключают попадание также и людей. Поэтому правильно установленная опалубка для забора позволит сделать качественную стену, отгораживающую личное пространство от общественного.
Разновидности опалубки для бетона
Прежде всего, нет необходимости использовать опалубку под забор, когда ограждение возводится из камня, а также железобетонных конструкций. Однако она считается обязательной в ситуации, когда планируется заливка монолитного бетона. Стоит сразу разобраться в видах, которые существуют у подобных конструкций. Так, она может быть:
- Горизонтальной. Используется с целью возведения перекрытий в виде бетонных плит. Внутри них устанавливается арматура, а также стальные направляющие;
- Вертикальная. Применяется подобная опалубка для столбов забора, а также для постройки конструкций, имеющих нестандартные формы;
- Архитектурные. Предназначены для возведения заграждения, имеющего уникальный дизайн поверхности.
Другим способом дифференцирования таких конструкций считается возможность их демонтажа после застывания бетона. По этому параметру бывает:
- Несъемная опалубка для забора. Подобные варианты после заливки основания остаются в заборе и являются его частью, выполняя функцию защиты от воздействия воды;
- Съемная конструкция. Позволяет провести демонтаж всех элементов после застывания бетона и применять их дальше для возведения иных объектов.
Из-за того, что подобные конструкции создаются из разных материалов, требуется детально подходить к выбору подходящих вариантов.
Используемые материалы
Выбирая из чего делать опалубку, важно знать, что основной её задачей является возможность удержать большой объем бетона внутри созданного каркаса. Так, распространенными материалами для изготовления считаются:
- Деревянные доски. Из них собирают единую плотную конструкцию. Есть возможность применять также и разные деревянные элементы;
- Листы металла, имеющие толщину в 0,2 см. Их использование позволяет создать крепкую конструкцию высокой прочностью, а также обеспечивающей хорошие параметры изоляции. Главным недостатком в таких ситуациях является большая цена материала;
- Плоский шифер. С его помощью возможно создать ровную поверхность фундамента. Однако из-за своей хрупкости материал может треснуть при сильных на него нагрузках, поэтому допускается применять только для основания, высота которого не превышает 20 см;
- Пенополистирольные блоки. Представляют собой элементы несъемной опалубки, которые быстро собираются в цельную конструкцию и в последующем обеспечивают высокую защиту от влаги;
- Железобетонные элементы. Благодаря жесткости такого каркаса, снижается расход бетона, а также повышается прочность будущей конструкции;
- Фанера. Используются хвойные либо ламинированные породы, дающие возможность создавать крепкую опалубку. Наличие изделий стандартных размеров существенно снижает время на её монтаж;
- Листы ДСП. Обладают высокой несущей способностью, но из-за интенсивного впитывания влаги возможна разгерметизация каркаса.
Монтаж опалубки
Теперь стоит переходить к рассмотрению того, как сделать такую конструкцию. Прежде всего, с целью создания опалубки для фундамента забора своими руками требуется провести целый ряд подготовительных работ. Прежде всего, делаются расчеты:
- Сначала просчитывается длина периметра всего забора, что требуется для оценки количества требуемых материалов;
- Дальше считается высота ограждения, что определяет глубину формируемого основания;
- После этого выбираются и покупаются все необходимые материалы;
youtube.com/embed/BUI68W53ff4″ src=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==»>?
Теперь происходит строительная подготовка, которая заключается в следующем:
- Производится разметка всей площади, чтобы обозначить контуры будущего сооружения;
- После этого осуществляется подготовка поверхности этого участка, когда с неё убирается весь мусор, а также растительность.
После завершения предварительных мероприятий, начинается первый этап земляных работ. По ранее выполненной разметке следует лопатой либо, применяя малогабаритный экскаватор, выкопать ямы и траншеи нужной глубины:
- Локально, с глубиной до 80 см с целью установки опорных столбов, а на участках, на которые не будет ложиться нагрузка, углубление возможно создавать до 50 см;
- Когда забор планируется возводиться из кирпича либо же тяжелого камня, глубина по всему периметру должна быть 80 см.
Когда вырыты все траншеи и ямы, следует:
- Провести засыпку в песчано-гравийной смеси глубиной в 10 см необходимость в ней обусловлена созданием гидроизоляционного слоя, а также придания основанию конструкции большей устойчивости;
- Дальше следует пролить траншею водой для обеспечения большей плотности материала, а также утрамбовать уложенный слой специальным инструментом.
Важно обеспечивать дополнительный запас ширины откапываемой канавки. Это обусловлено тем, что в неё устанавливаются бруски, непосредственно на которых будет держится сама щитовая конструкция.
После завершения подготовительного этапа, начинается изготовление щитов для создания будущего каркаса. С этой целью рекомендуется применять древесностружечные плиты либо доски. Количество таких элементов определяется общей площадью и протяженность возводимого забора. Последовательность установки опалубки для забора своими руками следующая:
- Сначала выполняется гидроизоляция поверхности досок, для чего применяется отработанное масло либо же гудрон;
- Дальше по краям траншеи выкапываются ленки;
- После этого в землю строго вертикально вбиваются колья, шаг между которыми должен быть одинаковым и находиться в пределах 0,5-1м. Корректность горизонтального уровня стоит проверять строительным уровнем;
- Бруски рекомендуется применять с сечением в 50*50 мм, имеющие длину больше, нежели высота основания, с целью улучшения прочности конструкции;
- Теперь к опорным стойкам следует гвоздями либо саморезами закрепить щиты. Рекомендуется шляпки устанавливать с наружной части, с целью упрощения последующего демонтажа конструкции;
- После этого с внешней стороны к опалубке крепятся боковые укосины, сделанные также из деревянных брусков, имеющих скос на одной стороне. Упираться они должны именно по центру каждого щита с одной стороны, а с другой в землю.
- Дальше получившаяся щитовая конструкция крепится резьбовой арматурой либо же вязальной проволокой через заранее подготовленные отверстия;
- Проводится монтаж элементов арматуры, а в верхней части создаваемого каркаса устанавливаются бруски. Это позволит предотвратить расхождение конструкции под давлением залитого бетона;
- В каждом углу ставятся фиксирующие скобы;
- Последний шаг – заделка щелей для исключения вытекания цемента из конструкции.
Все этапы монтажа опалубки для будущего забора возможно выполнять самостоятельно, не привлекая для этого посторонних людей.
Дополнительно выполняется внутренняя гидроизоляция деревянной конструкции за счет применения обычного полиэтилена. Это позволит снизить вероятность потери влаги, находящейся в бетонном растворе, а также пропитывание ею элементов опалубки. Если этого не сделать, то такая ситуация грозит нарушением целостности конструкции и её разрушением с последующим вытеканием залитого раствора. Это потребует дополнительных трат на восстановление целостности каркаса, а также повторное заполнение раствором целого сектора опалубки.
Заливка бетона
Отдельно стоит рассмотреть, как залить бетонный раствор в созданную щитовую конструкцию. Прежде всего, важно правильно приготовить сам раствор. Для этого следует строго соблюдать нормативы расхода цемента, а также технологию изготовления смеси. Так, на 1 кг цемента следует использовать всего 0.25 л воды. Это позволяет запустить химическую реакцию. При чрезмерном количестве воды, лишняя её часть не будет реагировать с цементом из-за чего останется в её толщине. Это после высыхания станет причиной появления пустот внутри конструкции, существенно ухудшая её свойства. А вот в обратной ситуации, когда жидкости недостаточно, не весь цемент вступит в реакцию, из-за чего качество получаемой смеси также снизится.
Если привести показатели к одной единице измерения, то на 0,25 л воды требуется 0,84 л жидкости и нарушить данное соотношение не рекомендуется.
Дополнительно важно учитывать и другие водопоглощающие заполнители, которые используются при создании смеси. Это обусловлено тем, что водоцементное соотношение говорит только о взаимодействии между двумя элементами. Так, когда в раствор дополнительно замешивается песок либо иные материалы, требуется пропорционально повышать количество заливаемой воды. Её уровень должен позволять увлажнять все используемые в смеси материалы, но не более того.
Заливку рекомендуется проводить максимально быстро и желательно за один раз. Если приходится делать это в несколько этапов, то интервал между ними должен быть минимальным. В процессе стоит строительным миксером проводить обработку смеси для удаления из неё воздуха, а также уплотнения. Дополнительно этого можно добиться, осуществляя легкие постукивания по элементам опалубки. Важно не переусердствовать, чтобы не нарушить целостность конструкции. После этого поверхность следует максимально выровнять, чтобы дальнейшие работы с основанием были легкими, а нагрузка на грунт более равномерной.
Работы по демонтажу
Как только бетонная масса обретет достаточную прочность, можно начинать процесс разбора опалубки. Делать это рекомендуется аккуратно, с целью предотвращения повреждения поверхности, которое может испортить её внешний вид, а также привести к разрушению и потери фундаментом прочности. Выполняется такая работа в следующей последовательности:
- Сначала убираются элементы, которые обеспечивали прочность опалубки;
- Дальше удаляются крепежные элементы;
- Только в конце снимают сами щиты, а также стоки.
Демонтированные элементы чистятся, после чего в дальнейшем могут повторно использоваться при отсутствии на них повреждений.
Опалубка для забора требуется для создания качественного и надежного основания для будущей конструкции. Важным требованием считается выбор подходящего материала. Дополнительно важно правильно провести подготовительный этап. В процессе монтажа конструкции важно придерживаться правил и последовательности, а демонтаж выполнять аккуратно, для предотвращения повреждений поверхности.
Правильная опалубка для забора: пошаговая инструкция
Опалубка для забора
Любая постройка нуждается в ограждении, которая послужит своеобразной защитой. Забор вокруг дома может защитить строение от посторонних взглядов, а при правильном возведении может стать дополнительным элементом в экстерьере. Чтобы забор был надежным и крепким, его необходимо установить на хорошее основание. Залогом качества фундамента под забор является опалубка.
Выбор опалубки для фундамента под забор
Для возведения фундамента под забор может использоваться съемная опалубка. Она необходима в тех случаях, когда требуется получить идеально равные грани фундамента. Соблюдение технологии заливки раствора позволит избежать дополнительных расходов на выравнивание поверхности после удаления элементов опалубки. Вся конструкция должна легко разбираться и собираться, так как при большой длине ограждения опалубка переносится на новое место несколько раз.
Разновидности опалубки под фундамент для забора
Несъемная опалубка после застывания бетона не удаляется, а становится частью конструкции, защищая ее от воздействия влаги.
Независимо от вида опалубочная конструкция должна:
- Создавать ровные углы.
- Не иметь прогибающихся элементов.
- Иметь оптимальную толщину материала.
- Легко и просто демонтироваться.
Материалы для сборки опалубки
Главным требованием, которые предъявляются к материалам для изготовления опалубки, является способность сопротивляться огромной бетонной массе. Поэтому чаще всего используются следующие строительные материалы:
Различные материалы для опалубки
- Деревянные доски, собранные в прочные элементы. Не исключается возможность применения различных отходов древесины.
- Металлические листы толщиной около 2 мм, с помощью которых можно придать фундаменту нужную форму. Такая опалубка отличается особой прочностью, имеет высокие изоляционные характеристики. Единственный недостаток материала – высокая стоимость.
- Плоский шифер позволяет получить ровную поверхность фундамента, но может треснуть от большой нагрузки. Из такого материала можно возводить опалубку для основания небольшой высоты, не более 20 см.
- Блоки из пенополистирола имеют хорошие гидроизоляционные свойства, легко собираются в единую конструкцию.
- Железобетонные элементы позволяют снизить расход бетонного раствора для заливки фундамента, сохраняя его прочностные характеристики.
- Ламинированная или толстая фанера из хвойных пород древесины позволяет собрать прочный надежный каркас для основания забора. Стандартные размеры фанеры способствуют быстрой сборке элементов опалубки.
- Листы ДСП также имеют высокую несущую способность, при этом каркас формируется легко и быстро. Однако материал достаточно хорошо впитывает влагу, что может привести к разгерметизации опалубочной конструкции. Решить проблему в этом случае поможет использование ламинированных листов ДСП.
Монтаж опалубки для фундамента под забор своими руками
Сделать опалубку для ленточного фундамента под забор можно самостоятельно, не привлекая опытных мастеров. Монтаж опалубочной конструкции проводится в несколько этапов:
Этап 1. Исследование места строительства и разметка территории
Перед началом строительства необходимо осмотреть участок, где будет возводиться оградительная система. Не исключено, что на пути забора встретятся различные преграды. Это могут быть пни старых деревьев, впадины или канавы, а также всевозможные инженерные коммуникации. Разметку рекомендуется проводить по всему периметру ограждения, обходя стороной проблемные места. Также при проведении разметки необходимо обратить внимание, что участок вдоль ограждения может иметь значительные перепады высоты.
к оглавлению ↑Этап 2. Выемка грунта
Копать траншею под основание забора необходимо по всей длине будущего ограждения. При этом обязательно соблюдать следующие условия:
- Ширина канавки должна иметь значительный запас по ширине. Это необходимо для установки брусков, на которые будут крепиться щиты опалубочной системы.
- Глубина траншеи определяется с учетом обустройства гравийно-песчаной подушки на дне. Наличие последней необходимо не только для гидроизоляции, но и для большей устойчивости опалубочной конструкции.
Этап 3. Установка брусков для крепления щитов
Для обустройства опалубки лучше использовать бруски, имеющие сечение 50*50 мм. Для их установки по краям траншеи выкапывают лунки. Бруски вбивают в грунт строго вертикально. Рекомендуется пользоваться для точности строительным уровнем. Расстояние между брусками определяется в соответствии с шириной будущего фундамента: при ширине 30 см бруски располагают через 100 см, при ширине 20 см – через 120-130 см. Длина бруска должна быть больше высоты заливаемого основания. Это необходимо для дальнейших действий по приданию опалубке жесткости и прочности.
к оглавлению ↑Этап 4. Сборка и установка щитов
Щиты для опалубки собирают из выбранного материала. Количество и длина элементов зависит от метода заливки фундамента. При одновременной заливке по всей длине собирается единое полотно. Для заливки отдельными участками можно использовать элементы длиной 3-9 м. Деревянные изделия обязательно обрабатывают гидроизоляционным составом. Такая процедура снизит удаление влаги из бетонного раствора и предотвратит его пересыхание и растрескивание. Эта проблема особенно актуальна при строительстве в жаркую и сухую погоду. Гидроизоляцию опалубки можно провести с помощью обычного полиэтилена.
Собираем щиты для опалубки
Собранные щиты крепят на установленные вертикальные бруски, используя гвозди или саморезные шурупы. При этом шляпки крепежных элементов лучше оставлять с внешней стороны, чтобы аккуратнее провести демонтаж конструкции по окончании работы. Установленные щиты дополнительно скрепляют между собой прутьями арматуры или проволокой. Это повысит прочность конструкции. С внешней стороны опалубки необходимо наличие боковых укосин. Они выполняются из деревянных брусков, скошенных с одного конца. Местом скоса брусок упирается в установленный щит, а другим концом – в землю. Для создания дополнительной прочности по верхнему краю опалубки также набивают бруски. Они не позволяют конструкции расходиться под давление бетонной массы.
к оглавлению ↑Демонтаж опалубочной системы
К разбору опалубки нужно отнестись очень ответственно. Снимая щиты, можно повредить бетонную конструкцию. Это может не только испортить внешний вид основания под забор, но и стать причиной разрушения фундамента. Работа проводится в следующем порядке:
- Удаляют элементы, использующиеся для придания прочности опалубочной конструкции.
- Вынимают крепежные элементы.
- Снимают щиты и стойки.
Элементы для обустройства опалубки хорошо очищают, осматривают на наличие повреждений. Затем используют на следующем участке или оставляют на хранение.
Опалубка под забор помогает возвести надежное и прочное основание под оградительные конструкции. Главное условие – правильно выбрать материал. Важно также прислушаться к советам и рекомендациям специалистов, имеющих опыт работы в этой области.
Метки: ЗаборОпалубка фундамента для забора своими руками
Главная » Блог » Опалубка фундамента для забора своими рукамиОпалубка для забора своими руками: как сделать под фундамент и столбы, фото и видео
Опалубка для забора подразделяется на несколько видов. Она изготавливается из различных материалов, у каждого из которых свои особенности. Возводить опалубку для забора своими руками следует поэтапно.
Залитый фундамент
Вернуться к оглавлениюРазновидности опалубки для заграждения
По способу монтажа она делится на два вида:
- Стационарная каркасная конструкция (несъемная опалубка) – она не будет разбираться после заливки фундамента, а останется в грунте. Она станет неотъемлемой частью фундамента для ограды. Такой вариант надежно защитит изгородь от внешнего воздействия агрессивной среды.
- Съемная конструкция – ее можно использовать для возведения забора несколько раз. Стоит такой вариант дороже предыдущего типа. Но стоимость окупается за несколько применений.
Разновидности конструкций
По методу размещения опалубка делится на три вида:
- горизонтальные модели – они нужны для возведения плит ограждения, у которых будет значительная толщина, при этом конструкцию необходимо обязательно армировать стержнями из стали;
- вертикальные модели – их используют для возведения тонкого заграждения, но такие стены имеют хорошие показатели прочности;
- наклонные конструкции – с их помощью создаются уникальные дизайнерские изгороди.
Деление по типу использованного сырья
Вернуться к оглавлениюМатериалы для создания опалубки
Материалы для устройства короба применяются самые разнообразные.
Схематическое отображение устройства
Деревянная конструкция
Такая опалубка для забора наиболее популярна при возведении изгороди. Ее делают из бруса или дощатых щитов. Для строительства забора нужно использовать доски из сосны либо ели. На рынке можно приобрести обрезную доску или брус из этих пород дерева. Для создания опалубки для изгороди необходимо приобретать обрезную доску длиной 4–4,5 м и толщиной 25–40 мм. Если для этих целей выбирается брус, то нужно покупать материал длиной 4,5 метра и толщиной 50х50 или 100х100 мм.
Эскиз основных элементов
Чтобы создать систему, доски сбиваются в щиты. Скрепляются они между собой брусом. Этот же материал необходимо использовать и для крепления деревянных щитов при создании проекта забора. Цоколь дома можно соорудить при помощи этого варианта опалубки.
Схема вариантов сборки
ДСП
У этого типа есть несколько достоинств, благодаря которым его выбирают для щитовой конструкции. У ДСП отличные показатели прочности. Производить строительство опалубочных щитов будет дороже, чем предыдущего типа. Но время на ее монтаж и разборку сократится в несколько раз.
После демонтажа бетонная поверхность будет гладкой и ровной.
Схема создания многоразовой опалубочной конструкции
Эта опалубка под фундамент забора лучше всего используется для создания высокой надземной части основания изгороди. Также есть возможность применять щиты повторно не только для возведения ограждения, но и создания фундамента для дома.
Читайте также
Столбы для забора из сетки-рабицы
Чтобы сделать щитовую конструкцию для забора, необходимо приобретать материал толщиной 25–30 мм. Тогда опалубка выдержит большой напор бетонного раствора. Есть возможность создать широкое основание для заграждения. Щиты соединяются между собой при помощи шурупов или саморезов.
Эскиз щитовой опалубки
Разобрать опалубку после застывания раствора можно с использованием шуроповерта. Этот вариант применяется и для столбов забора из бетона.
OSB листы
На рынке можно купить листы размером 1250–2500 мм, но для создания опалубочных щитов нужно выбирать материал толщиной 10–22 мм. Их есть возможность распилить при необходимости либо разрезать на части при помощи угловой машинки.
Пример собранного пролета
При этом нужно использовать абразивный круг. Также это можно сделать и с помощью электрического лобзика.
Материал имеет малый вес, поэтому не возникнет трудностей со сборкой опалубки. Есть возможность из него сделать и коробчатую щитовую. Чтобы собрать или разобрать конструкцию, используют шуроповерт и саморезы.
Сборка угловой части
Не стоит в этих целях использовать гвозди, так как они не будут держаться в плитах, вследствие чего щиты под давлением бетона могут рассыпаться. Этот вариант подойдет для забора из профнастила.
Строительная фанера
Как правило, опалубка для забора своими руками делается из материалов строительного назначения. Но стоит он дороже других типов. Поверхность фанеры ламинированная, поэтому и у бетонного основания будет гладкая структура. Когда происходит демонтаж конструкции, то не возникнет сложностей при отделении материала от монолитной ленты.
Стяжка опалубки из фанеры
Распилить его можно при помощи ручной пилы или электрического лобзика. Если объемы большие, то в этих целях используют пилораму. С ее помощью можно раскроить материал за короткое время. Фанера применяется, если возводится забор больших габаритов.
Схема конструкции для ленточного фундамента
Пенопласт
Если делается малозаглубленный фундамент для изгороди, то можно использовать этот материал для создания щитовой конструкции.
Для этих целей стоит приобрести полистирольные плиты или пенопластовые листы.
Образец несъёмной опалубки из пенопласта
Материал после заливки бетона остается в грунте. Не возникнет затруднений и с обработкой пенопласта. Можно для создания ограждения приобрести уже готовую коробчатую форму либо сделать ее самостоятельно. Длину и ширину плит необходимо подбирать в зависимости от ширины основания будущего забора. Продается пенопласт по доступной цене.
Схема типичной опалубочной системы из плит
Опалубка из подручных материалов
Конструкцию можно возвести и из листового материала. Это может быть любой вид профлиста, шифер или металлический лист.
Устройство изделия из шиферных листов
С помощью плоского шифера есть возможность создать идеально ровную поверхность основания для изгороди. Но нужно заранее узнать, как правильно рассчитать нагрузку, иначе материал может треснуть. Такой способ подойдет для создания щитовой конструкции небольшой высоты, не больше 20 см.
Составление чертежа
Опалубка для фундамента из металлических листов создается из материала толщиной 2 мм. С их помощью есть возможность придать любую форму основанию для изгороди. У металлических листов отличные показатели прочности и изоляции, но стоят они дорого.
Сварная конструкция из металла
Вернуться к оглавлениюЭтапы создания опалубки
Монтаж опалубки – несложный процесс. Для его понимания достаточно использования пошаговой инструкции.
Эскиз изготовления изделия для бетонного столба
Первый этап – исследование грунта и разметка участка
Перед тем как сделать опалубку для забора, стоит произвести осмотр территории. На пути будущего заграждения могут возникнуть какие-либо препятствия, от которых необходимо избавиться. Чаще всего это пни от дерева, впадина или какие-нибудь инженерные системы.
Разметка участка
Разметка делается по всему периметру участка. Если проблемные места невозможно убрать (например, если это водопровод), то придется их обойти. Данное обстоятельство стоит учесть при разметке территории. Она проводится при помощи колышков и веревок, но нужно предварительно нарисовать проект забора на бумаге.
План округлой опалубочной линии
Второй этап – расчет материалов
Нужно заранее определиться с размерами изгороди. Глубина траншеи будет напрямую зависеть от высоты заграждения. Но этот показатель не должен быть меньше 1 метра. От длины забора и будет зависеть количество материала.
Устройство фундамента
Высоту конструкции нужно подбирать согласно выбранному виду заграждения. Если оно будет строиться из камня или кирпича, то придется делать высокую опалубку.
Схема создания ленточного фундамента
Третий этап – выемка грунта
Копают траншею по всему периметру будущей изгороди. Необходимо при этом соблюдать несколько условий:
- ширину ямы нужно делать немного больше заданных параметров, так как придется устанавливать бруски и производить крепеж щитов конструкции;
- глубина ямы будет зависеть и от высоты гравийно-песчаной прослойки, она делается в обязательном порядке, чтобы опалубка была более устойчива.
Схема размещения ленточного основания в грунте
Четвертый этап – монтаж брусков для фиксации щитов
Чтобы сделать щитовую конструкцию для ограждений, необходимо приобрести бруски с сечением 50х50 мм. Предварительно для их монтажа делаются лунки по краям выкопанных ям. Бруски надо вбивать в грунт точно по вертикали. Чтобы установка была более точной, необходимо использовать строительный уровень.
Схема сборки мелкощитовой съемной конструкции
Расстояние между ними будет зависеть от ширины основания для забора. Если она составит 30 см, то бруски размещаются на расстоянии 100 см друг от друга. Если же 20 см, то оно увеличится и составит 120–130 см. Длина материала должна быть немного выше, чем для фундамента забора.
Схема расположения опалубки и фундамента
Пятый этап – монтаж щитов
Они будут собираться из купленного заранее материала. Их количество и длина подбирается в зависимости от способа заливки основания. Если заливка будет делаться одновременно по всему периметру заграждения, то полотно собирается в единую систему. В случае, когда заливка производится отдельными зонами, следует устанавливать элементы длиной 3–9 метров.
Схема размещения основных элементов
Если для создания опалубки используются деревянные детали, то их предварительно обрабатывают специальными составами, которые защитят материал от воздействия влаги. Сделанная щитовая конструкция после заливки бетона не будет пересыхать или трескаться. Такая проблема возникает, если возведение изгороди происходит летом. Гидроизоляцию щитовой конструкции можно сделать и при помощи полиэтиленовой пленки.
Схема гидроизоляции
Сборка всей конструкции производится с помощью вертикальных брусков. Крепить к ним щиты необходимо гвоздями или саморезами. При этом шляпки должны располагаться с внешней стороны, чтобы было удобнее произвести демонтаж опалубочной системы после схватывания раствора.
Схема укладки гидроизоляционных слоев
Чтобы она была более прочная, делается усиление с использованием проволоки или арматуры. Следует взять прутья арматуры диаметром 10 мм. Они фиксируются на 5 см выше дна выкопанной траншеи. Под каждым штырем должна быть своя опора. От ямы необходимо отступить 10 см и зафиксировать арматурные палки. При этом горизонтальные прутья чередуются с вертикальными. Расстояние между ними не должно быть менее 40 см. Соединяются линии при помощи сварочного аппарата.
Схемы армирования
С внешней стороны щитовой устанавливаются боковые укосины. Они делаются из деревянных брусков, которые с одного конца немного скошены. Также для прочности необходимо набить по верхнему краю еще один слой брусков. Тогда опалубка не распадется под давлением заливаемой массы бетона.
Пример установленных диагональных укосов
Внутренняя сторона щитовой обязательно накрывается полиэтиленом или обшивается листами рубероида. Тогда конструкция будет защищена от влаги. Демонтаж в этом случае не займет много времени.
Читайте также
Столбы для забора из профнастила своими руками
Шестой этап – подготовка и заливка бетона
Сначала необходимо выбрать марку для заливки основания. Также заранее приобретаются материалы для приготовления раствора. Если длина изгороди небольшая, то замес можно делать вручную. Для объемной конструкции лучше использовать бетономешалку.
Схема бетонирования ленты
Не стоит заливать основание бетонным составом в один прием. Форма должна заполняться постепенно. В каждом слое делают отверстие при помощи железного прутика. Тогда не возникнет вздутия. Забетонированная поверхность накрывается пленкой. Таким образом защищается основание от воздействия дождя. В бетонную массу не попадет мусор.
Один раз в три дня фундамент для изгороди сбрызгивается водой.
Схематичное размещение основания в грунте
Седьмой этап – демонтаж щитовой конструкции
К этому процессу необходимо подойти ответственно, чтобы не повредить основание при демонтаже. Работу следует проводить также поэтапно:
- Убирают все детали, которые применялись для усиления и прочности щитовой конструкции.
- Удаляются все крепежные элементы.
- Затем снимают все стойки и щиты.
Демонтаж опалубочных досок выполняется подручным инструментом
Все детали опалубки нужно хорошо осмотреть, чтобы на них не было никаких повреждений. Все элементы очищают от пыли и остатков цемента.
Вернуться к оглавлениюОсобенности возведения щитовой для изгороди на склоне
Если участок находится на склоне, то опалубочная система создается по особой технологии. Основание в этом случае делается ступенчатым. Оно будет состоять из одинаковых элементов, которые размещаются на разных уровнях в форме ступеней.
Схема установки столбов на участке с уклоном
Траншеи нужно при этом вырыть сверху вниз. Делается это вдоль склона. Бетонный раствор следует залить по такой же схеме. Процесс заливки начинается с верхних ступеней. Также необходимо следить, чтобы торцы у них были закрыты.
Опалубку под забор делают таким образом, чтобы основание получилось прочное и надежное. Нужно грамотно подобрать материал для ее создания. Для этого стоит воспользоваться рекомендациями специалистов, имеющих опыт в данном деле.
Схема размещения оснований с различным скосом
Если все будет сделано согласно технологии, то срок эксплуатации у ограждения будет длительным. Предпочтительно выбирать съемную конструкцию, тогда ее можно будет использовать повторно для создания основания для какой-нибудь хозяйственной постройки.
Как правильно собрать опалубку для фундамента из досок под забор?
Бетон – неизменный спутник любых строительных работ капитальной направленности. Опалубка для забора, своими руками изготовленная, относится к наиболее простой разновидности ограничительных конструкций при заливке бетона.
Опалубка – разновидности бетонных границ
Существует несколько видов опалубок, используемых в строительстве в качестве прочной и надежной основы для бетонных (либо железобетонных) сооружений:
- Горизонтальные опалубки служат для возведения плит перекрытия, имеют значительную толщину и обязательно армируются стальными стержнями;
- Вертикальные опалубки используются при строительстве тонких, но при этом прочных стен нестандартной конфигурации;
- Наклонные и архитектурные опалубки служат средством дизайнерской выразительности при создании уникальных конструкций из бетона.
Опалубка для забора отличается наибольшей простотой изготовления и наименьшими габаритами среди всех прочих «бетонных границ». При наличии минимальных плотницких навыков ее легко сделать самому, что особенно актуально именно при строительстве забора.
Дело в том, что типичный забор представляет собой сооружении довольно длинное и при этом однотипное. Незачем тратить массу сил для обустройства всей линии опалубки сразу – можно и нужно готовить заливку отдельными секциями. Когда убирать опалубку можно без ущерба для прочности свежего бетона, снятые доски собираются заново на другом месте дислокации. Так можно существенно сэкономить на исходных материалах при изготовлении самодельной опалубки. Да и монтаж уже готовых конструкций на новом месте выполняется проще и быстрее.
Опалубка для забора своими руками: выбираем материал
Обычно материалом для изготовления «заборной» опалубки служат доски. Плиты ДСП и ДВП для этой цели не подойдут, ввиду их разбухания под воздействием влаги. Древесностружечные плиты могут использоваться в небольших опалубочных конструкциях, но только однократно, после демонтажа их придется выбросить. Разумеется, очень качественная и ровная опалубка получается из специальных стальных плит, но для заборов их не выпускают, металлические опалубки используются при заливке плит перекрытия, мостов, эстакад и прочих ответственных конструкций при капитальном строительстве.
Любая опалубка под бетонную заливку обязана удовлетворять следующим требованиям:
- Точная и плотная подгонка досок друг к другу;
- Запас прочности – вес даже небольшой бетонной конструкции весьма велик, доски должны выдерживать массу бетона без прогибов и деформаций;
- Возможность легкого демонтажа без серьезных повреждений целостности досок.
Если после каждого «переезда» на новое монтажное место опалубка нуждается в длительной реставрации, значит, она неправильно собрана либо безответственно разобрана. Качественная опалубочная конструкция легко переносит десяток перемещений вдоль линии будущего забора.
Опалубка монтируется из прочных и сухих досок толщиной от 20 мм, без трещин, крупных сучков, трухлявости и других очевидных дефектов. Из досок сколачиваются стандартные щиты с примерными размерами 100-200 см в длину до 50-60 см в высоту. На каждый щит приходится несколько задних планок крепления. Гвозди вбиваются в лицевую (бетонную) часть опалубки и загибаются с противоположной стороны на крепежных планках.
Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для Вас специальный калькулятор Калькулятор опалубки. Вы легко сможете рассчитать опалубку.
Кроме того, понадобятся внешние бруски усиления сечением от 50х50 мм и длиной не менее метра. Для стыковки узких щелей между щитами допустимо использовать листы прочной многослойной фанеры. Та же фанера потребуется для видимой (верхней) части заливки.
Как сделать опалубку для забора – монтажная инструкция
Особенность ленточного фундамента для забора состоит в его заглубленном положении. Рассмотрим подробно, как сделать опалубку для забора с учетом необходимости земляных работ и перемещения нашей конструкции по мере застывания бетона.
Как сделать опалубку для забора — пошаговая схема
Шаг 1: Разметочный
Важность данного этапа «заборостроительного дела» часто недооценивается. Будущий забор рисуется на грунте легким движением кирзового сапога, после чего начинается рытье траншеи, сколачивание опалубки и замес бетонной смеси – желание продвинуться к строительной цели бежит впереди здравомыслия. Сначала необходимо полностью разметить весь периметр будущего забора. Наверняка, его протяженность составит десятки (а то и сотни) метров.
Возможно наличие пней и других тяжелых «сюрпризов», канав и прочих инженерных коммуникаций. Лучше обогнуть преграду, чем героически корчевать пни и сверлить туннели для дренажа на пути будущего забора. Вполне вероятен значительный перепад высот вдоль заборной линии. Если в начальной точке углубление опалубки в грунт будет составлять 15 см, то на другой стороне участка вполне можно выйти на полуметровую глубину заливки. Или наоборот – все это следует учесть на разметочной стадии, до установки первого ограничительного щита нашей опалубки.
Шаг 2: Землекопный
Канава под забор выкапывается со значительным запасом по ширине. Например, если толщина заливки определена в 30 см, то ширина канавы должна составить 50-60 см. Это связано с необходимостью креплений щитов боковыми брусками, которые вкапываются в грунт на 30-40 см глубже опалубочных щитов. Как и разметку, выемку грунта производят по всей линии будущего забора. Общая глубина землекопных работ должна на 10-15 см превышать заглубленную часть опалубки. Как мы помним, бетон непосредственно на слой почвы заливать нельзя, потребуется гравийно-песчанная подушка под бетонным слоем.
Шаг 3: Установка вертикальных брусков
Внутри канавы вдоль ее краев выкапывается сдвоенный ряд лунок под бруски сечением 50х50 мм. Допустимо немного разрыхлить землю лопатой и вбить бруски с должной прочностью и строго вертикально. Расстояние между импровизированными сваями должно составить 100 см при заливке в 30 см ширины, 120-130 см при 20-сантиметровой толщине фундамента и т.д. Верхняя часть брусков должна значительно выступать над вырытой канавой. Например, если видимая часть заливки будет равна 20 см, то бруски должны подниматься над ней на 20-25 см. Это потребуется для дальнейшего крепления опалубки, для ее жесткости и прочности.
Шаг 4: Установка щитов и фанеры
По выставленным вертикальным брускам собирается двойная линия деревянных щитов. Очень важно, чтобы они располагались строго вертикально и на одинаковом расстоянии друг от друга. Возможно, придется скорректировать положение несущих брусков для необходимой точности положения щитов. Когда все имеющиеся щиты вертикально смонтированы в канаве, на ее дно засыпают гравий слоем 5-7 см и песок аналогичной толщины. Тем самым создается необходимая «подушка» под бетонную заливку и дополнительно укрепляются щиты опалубки.
Вертикальные бруски надежно скрепляем между собой с помощью горизонтальных планок. Обязательно используем длинные саморезные шурупы, не забывая контролировать точность опалубочных щитов при крепеже. После того, как противолежащие щиты опалубки соединены в единую конструкцию, можно укрепить их землей или гравием с внешней стороны канавы.
Шаг 5: Монтаж фанеры
Осталось установить нарезку из фанерных листов между щитами и насыпанным песком. Ширина фанеры соответствует глубине заливки, ее достаточно плотно задвинуть в щель между песком и досками. Под тяжестью бетона фанерный лист прижмется к дереву и придаст всей заливке необходимую гладкость. Смонтируйте между досками опалубки необходимые элементы арматуры – для усиления бетона или крепежа заборной конструкции. Теперь можно приступать к заливке бетона в готовую ленточную «емкость».
Шаг 6: Линейное продолжение
Разборка опалубки после застывания бетонной смеси выполняется в обратном порядке. Сначала снимаются горизонтальные планки между брусками, потом выдергиваются вертикальные сваи, далее отодвигаются к краю канавы опалубочные щиты. В последнюю очередь удаляются фанерные вставки. Все детали нашего опалубочного конструктора переносятся на новое место – и работа повторяется, начиная с шага № 3.
«Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.
Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.
Для чего нужна опалубка?
Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:
- перепрыгнуть, перелезть;
- сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
- совершить подкоп.
Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.
Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.
Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.
Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.
Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.
Из чего можно сделать опалубку?
Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:
- шифер;
- ДВП;
- металлический лист;
- фанеру.
Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.
Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.
Опалубка из стекло-магнезитовых листов
Установка опалубки на раз, два, три!
Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:
- Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
- Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
- Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор. Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.
Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.
Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!
Нюансы устройства опалубки на склоне
Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.
На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:
- Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
- Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.
Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:
- Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
- Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.
Советы «бывалых»
Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:
- При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
- Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
- Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.
Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.
Видеоматериал об изготовлении опалубки
На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:
Строительство забора на дачном участке начинается с опалубки. От конструкции зависит качество и прочность сооружения. Ответ на вопрос, как правильно залить опалубку под забор, кроется в его укрепляющих соединениях. Чем их больше, тем лучше.
Требования для опалубки и подготовка основания
Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора вне зависимости от его типа. Конструкция образовывает фиксированный каркас. Опалубка, выполненная своими руками, должна отвечать условиям:
- предотвращать возможные изгибы;
- выдерживать массы фундамента;
- поддерживать и обеспечивать прямые линии будущего основания.
Сделать опалубку под фундамент строящегося забора можно из фанеры, металла или простых досок. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться. Материал выбирается с учетом высоты фундамента над уровнем грунта.
Сооружение опалубки — обязательное условие для строительства забора
Процесс возведения опалубки, построенной под фундамент своими руками, начинается с рытья ямы. Для кирпичного забора котлован вырывается по всему периметру, для других конструкций достаточно сформировать канавы, где будут установлены столбы.
Глубина канавы метр, в местах, где отсутствуют столбы, допускается расстояние в 50 см. Ширина зависит от забора.
Подготовленные ямы засыпаются песочной подушкой от 10 до 15 см и трамбуются до тех пор, пока подушка не станет твердым прочным основанием.
Строительство опалубки
Для конструкции заготавливаются материалы заранее. Чаще используются фанерные щиты или ДСП (плита из древесной стружки), подпорки — бруски из дерева.
Чтобы опалубка, сооруженная своими руками, была ровная, по краям канавы натягивается бечевка от одного угла к другому (разметка). Через каждые 50 см в почву вбиваются брусья, отступив от края канавы около половины метра. Доски устанавливаются тщательно, чтобы они не поддавались раскачке.
Фанера или ДСП опускается с одной стороны ямы и прижимается к подушке из песка вплотную. Та же работа проделывается и с другого конца траншеи. Гвоздями к фанере прибиваются надрезанные бруски — стяжки горизонтали. Они монтируются немного выше уровня почвы.
Устанавливаются подпорки под углом в 45°. Подпорки вбиваются в землю и к верхнему краю фанеры. Опоры, монтируемые под углом, не позволят бетону нарушить ровную линию опалубки.
Заливка конструкции
Соблюдая последовательность работ, строится прочная опалубка под забор. Сделать ее своими руками несложно. До заполнения цементом выполняется армирование под фундамент.
- Заготавливаются прутья арматуры. Толщина 10 мм. Монтируются от дна ямы на 5 см. Под штыри устанавливают опору.
- От стены канавы отступается 10 см, и устанавливаются первые два ряда арматуры. Горизонтальные штыри крепятся с вертикалью на расстояние 40 см между собой.
- Сваркой вертикальные линии соединяются с горизонтальными прутьями для принятия единого прочного сооружения.
Фундамент под забор
После установки арматуры готовится цементный раствор.
- В большой емкости смешиваются цемент и вода дрелью со специальной насадкой. Соотношение: на часть воды добавляется 0,7 цемента.
- В получившуюся смесь примешивается песок, немного больше чем 3:1. Добавляется щебень, пропорции те же.
- В последнюю очередь идет пластификатор не более 1% от общей массы раствора. Состав перемешивается до однородного состояния.
- Цемент заливается в опалубку слоями для предотвращения образования мешков воздуха и прокалывается прутом из железа.
- После окончания работ каналы накрываются пленкой, опрыскиваются водой два раза в неделю.
Застывание цемента полностью происходит в течение 28 дней. Опалубка снимается на 15 день в обратном порядке:
- удаляются планки между брусками;
- сваи и щиты конструкции разбираются к краю ямы;
- демонтируется фанера.
Заливка несъемной опалубки
При возведении ограждения может возникнуть вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются как в конструкторе.
Несъемная опалубка под фундамент собирается из различных материалов:
- пенополистирол;
- раствор цемента и щепок;
- фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.
Выбранные блоки соединяются между собой перемычками. Это предотвращает протекание бетона. Шип-паз скрепляет верхний ряд с первой линией. При использовании блоков подпорки не устанавливаются. Проводится только армирование прутьями, окружность 8 мм.
Заливка цементного раствора проходит слоями по 20 см, с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку раствор заливается с высоты не больше метра.
Несъемная опалубка из пенополистирола.
Несъемная система обеспечивает:
- меньший объем работ;
- долговечность и сопротивление коррозии фундамента;
- правильную геометрию линий.
Опалубка на склоне
Строительство опалубки под фундамент на склоне требует немного других действий. В различных участках вырытой ямы есть горизонтальные перепады уровня. Поэтому в низшей точке канавы опалубка сооружается выше, чем в высоком месте траншеи.
Армирование происходит из прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования непрерывно заливается бетон. Заливая опалубку на склоне в несколько этапов, это приведет к разрыву цемента по границе слоев.
Фундамент тщательно утрамбовывается для предотвращения образования воздушных пузырьков. Залитый раствор застывает около месяца.
Нюансы при устройстве опалубки
При строительстве опалубки саморезы и гвозди не должны торчать внутри постройки. Это приводит к проблемам при удалении щитов фанеры.
Фанеры и ДСП листы прибиваются с внешней и внутренней стороны: обеспечивается прочность конструкции.
При заливке опалубки в жаркую засушливую погоду бетон посыпается мелкими древесными опилками — сохранение влаги и прохлады для цемента.
Качественная опалубка, построенная своими руками — залог прочности будущей постройки. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундамент. Съемная конструкция позволяет использовать ее неоднократно и перемещать детали вдоль линии забора.
Опалубка для забора – это самая простая ограничительная конструкция под заливку бетонной смесью фундамента. Ее легко сделать своими руками. Для строительства опалубки под забор достаточно самых простых навыков работы плотника. Опалубка под забор, сооруженная своими руками, должна создавать прямые линии фундамента, выдерживать его вес и легко демонтироваться.
Материал для опалубки
ДСП подходит для монтажа фундамента
Наиболее предпочтительным материалом для возведения опалубки под забор являются доски. Для такой конструкции, как опалубка для забора, нужны хорошие доски без дефектов.
Плиты ДСП размокают и для повторной сборки не годятся, доски же выдерживают тяжесть бетона без прогиба. Плиты ДСП можно применять для монтажа опалубки фундамента только в том случае, если их с внутренней стороны покрывают слоем гидроизоляции.
Из досок делают щиты длиной 2 метра и высотой 60 сантиметров. Также нужны планки заднего крепления, в которые со стороны бетона вбиваются гвозди и загибаются на планки. Кроме того, нужны листы прочной толстой фанеры для стыковки щелей между щитами и закрытия верхней видимой части забора.
Если опалубка нужна для отдельно стоящих столбов забора, то ее делают своими руками из форм полистирола.
Земляная часть работ
Траншея под закладку ленты
Чаще всего забор имеет значительную протяженность. Опалубку под забор делают отдельными частями, но канаву для забора роют сразу во всю длину. Это можно сделать мини-трактором, взятым напрокат. Для монтажа забора, состоящего из отдельных столбов, роют отдельные ямы глубиной 1 метр.
Если встречаются пни и другие препятствия, то канава их обходит. Необходимо учитывать перепад высот на участке, и сделать корректировку глубины канавы.
Глубина траншеи отсчитывается от нижней точки участка, на котором ставится забор. Если площадь участка неровная, нужно делать ограждение ступеньками.
Самая целесообразная ширина фундамента – 30 сантиметров, канаву надо делать вдвое шире. Глубина фундамента равна половине метра, канава должна быть глубже на 20-30 сантиметров.
Если ямы под столбы роются своими руками, глубина их должна быть не меньше метра. Вырытые ямы для столбов засыпают песком на 15 сантиметров, песок сильно трамбуют, смачивая песок водой для плотности.
При неровном рельефе участка, когда забор выстраивается лесенкой, дно траншеи тоже должно быть ступенчатым. Делать заливку своими руками нужно снизу вверх и не забывать закрывать торцы следующей ступеньки поперечной доской.
Рекомендуем посмотреть видео процесса рытья траншеи и подготовки ее к заливке.
Установка деревянных конструкций
Внутри траншеи на расстоянии 1 метра друг от друга, близко к стене вбиваются строго вертикально бруски. Они должны держаться очень крепко и выступать над вырытой канавой на 35 сантиметров. По этим брускам собираются деревянные щиты. Вертикальные бруски правильно скрепляются поперечными планками при помощи длинных саморезов. Для надежности вертикальные бруски можно подпереть брусьями, расположенными наискосок.
Керамзит отлично подходит для засыпки подушки
На дно канавы между установленными щитами насыпают 7-8 сантиметров гравия или керамзита и столько же песка для создания подушки под бетон. Правильно сделанная своими руками гравийно-песчаная подушка увеличивает прочность фундамента. Для того, чтобы сделать подушку, смесь утрамбовывают, постоянно поливая ее водой. Полученное плотное дно укрывают гидроизоляционным материалом, чтобы не дать бетонной жидкости впитаться в грунт, тем самым усиливая гидратацию бетона. Затем между песком и досками вдвигают фанеру, чтобы прикрыть щели между щитами.
Между досками своими руками устанавливают горизонтальную арматуру, затем приваривают к ней вертикальные пруты через каждые полметра. На горизонтальные пруты через каждый метр приваривают короткие поперечные прутки. Необходимо сделать армирование бетона, т.к. сильные порывы ветра дают огромные нагрузки на забор. Для монтажа объемного каркаса нужны металлические прутки толщиной 10 миллиметров. Форма каркаса под столбы делается еще жестче.
Посмотрите видео, как правильно провести весь процесс монтажа основания.
После этого конструкцию заливают бетонной смесью. Опоры под ворота отливаются одновременно с фундаментом. Залитое основание забора высохнет через 20 дней. По строительной теории время полного застывания бетона 28 дней, но некоторые специалисты утверждают, что опалубку под забор можно снимать через 10 дней.
Бетон нужно часто поливать водой. В жаркую погоду поверхность бетона можно засыпать мокрыми опилками и постоянно их увлажнять.
Разборка деревянной конструкции
После полного застывания бетона разборка опалубки делается с обратной последовательностью. Сначала делают демонтаж горизонтальных поперечных планок. Затем выдергивают бруски и раздвигают к краям канавы щиты опалубки. После этого убирают фанерные вставки и все переносят на новое место. Процесс демонтажа формы может продолжаться несколько дней.
Сделать опалубку для забора правильной формы необходимо для того, чтобы получить прочный забор, фундамент которого простоит долгое время и надежно защитит ваш двор.
Статьи по теме:
Опалубка для забора своими руками: процесс установки и советы
Забор – одна из важнейших частей каждого дома. Поэтому, к её изготовлению нужно подойти со всей ответственностью. Первое, к чему нужно приступать – это изготовление бетона. Процесс заливки бетона необходимо начинать с организации опалубки. Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве, то опалубка для ленточного фундамента делается самостоятельно.
В данной статье пойдёт речь о том, как сделать опалубку для забора своими руками, не потратив много сил и нервов.
Разновидности опалубки под забор
Существует несколько видов форм, которые применяются для создания основы для бетонных сооружений:
- Съёмная. Используется в тех случаях, когда необходимо добиться идеально ровных граней фундамента. Если в процессе заливки бетона применять все правила и технологии заливки раствора, то можно избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности после осуществления её демонтажа. Основным требованием к такой конструкции является простота в её монтаже и демонтаже, так как при большой длине она будет переноситься на другое место;
- Несъёмная опалубка. Такая конструкция после заливки бетона не удаляется, а становится частью всей конструкции, защищая её от влаги. Основным преимуществом несъёмной опалубки для забора является её небольшая стоимость. Если правильно выбрать расходные материалы для несъёмной опалубки, то конструкция обретёт эстетичный внешний вид.
В независимости от вида опалубки под фундамент, все конструкции должны соответствовать следующим требованиям:
- Гарантировать устойчивость и чёткость формы фундамента;
- Выдерживать давление фундамента;
- Удерживать заданную форму;
- Монтаж и демонтаж не должен забирать много времени.
Выбор материалов
В большинстве случаев, чтобы изготовить опалубку под забор, используют доски. Не рекомендуется использовать плиту ДСП, так как под воздействием влаги она разбухает. Для однократного использования может использоваться древесностружечная плита. После демонтажа конструкции, такие плиты следует выбросить. Из досок организовываются щиты с размерами в 100-150 см в длину и 50 см в высоту. Для обеспечения максимальной ровности и качества, можно использовать листы металла.
В зависимости от выбранного материала для создания опалубки для столбов, может отличаться набор необходимых инструментов.
Для выполнения работ обязательно понадобятся рулетка, лопата, шуруповерт и молоток. В отдельных случаях, понадобится ещё и лом или топор. Для того чтобы гарантировать точность, рекомендуется использовать уровень.
Подготовительные работы
С самого начала, необходимо определиться со следующими параметрами забора:
- Высотой. От неё зависит глубина фундамента. Для больших заборов, минимальная глубина – 1 метр;
- Длиной. Зная этот параметр, будет намного легче правильно подсчитать количество строительных материалов, которые понадобятся для работ;
- Материал, из которого будет возведён забор. В том случае, если он будет сделан из камня или кирпича, потребуется высокая опалубка. Если в основе забора будут металлические столбы, опалубка под забор практически не потребуется.
Основание для формы
Сна class=»western»чала необходимо вырыть яму. Если траншея имеет большую длину, то для экономии времени рекомендуется воспользоваться специальной техникой. Глубина траншеи, в первую очередь, зависит от высоты и материалов будущего забора. Также стоит обратить внимание на то, что в местах с минимальной нагрузкой на ограждение нет необходимости рыть глубокий фундамент. После этого, дно ямы нужно засыпать песком, приблизительно на 150 мм. Слой песка нужно утрамбовать, делать это до тех пор, пока он не перестанет оседать и станет твёрдым. Чтобы ускорить процесс, можно смочить песок водой.
Процесс установки формы
Для того, чтобы конструкция была качественной, её необходимо подкрепить столбами, которые должны быть закопанными приблизительно на глубину промерзания почвы. При установке больших ограждений, такие столбы нужно использовать обязательно. После проведения всех земельных работ, из выбранных материалов нужно изготовить щиты. Все щиты нужно объединить в единое полотно, которое будет сдерживать бетон до его застывания. Важно: чтобы бетон не потерял влагу слишком быстро, необходимо осуществить гидроизоляцию щитов. Для этого можно применят рубероид или плёнку.
Заливка бетона
Когда опалубка для забора своими руками будет выполнена, можно приступать к заливке фундамента. Для этого, в траншее нужно установить решётку из арматуры, прутья которой необходимо закрепить между собой с помощью сварки.
После этого, нужно приготовить раствор. Сделать это можно как вручную, так и с помощью бетономешалки. Очень важно действовать строго инструкции приготовления бетона, которая указана на упаковке. Замешивать бетон нужно до получения однородной массы. После выполнения всех вышеперечисленных действий можно залить бетонную смесь, после чего приступать к непосредственно возведению ограждения.
Как установить опалубку на склоне
При возведении забора, почти во всех случаях наблюдаются небольшие уклоны вверх или вниз. Если уклоны в несколько градусов не создают никаких проблем, то при скосе больше 10 градусов нужен специальный подход.
Есть два способа для установки забор на склоне:
- Ограду размещают на одной прямой линии с рельефом. Является более лёгким, но менее эстетичным методом;
- Вторым вариантов является организовать ниспадающую лесенку от опоры к опоре. Данный метод довольно сложный в осуществлении, поэтому не всегда является оптимальным.
Как демонтировать опалубочную систему?
Разбор опалубочной системы необходимо выполнять с осторожностью, так как во время снимания щитов можно повредить конструкцию. Это может существенно испортить внешний вид основания, а также стать причиной разрушения всего фундамента. Процесс демонтажа необходимо осуществлять в таком порядке:
- Удалить элементы, которые использовались для повышения прочности конструкции;
- Демонтировать все крепёжные детали;
- Снять все щиты;
После этого, все элементы необходимо очистить и осмотреть. Если повреждений не замечено, их можно использовать на следующем участке.
Советы экспертов
youtube.com/embed/BUI68W53ff4″/>
Чтобы облегчить строительство забора, рекомендуется придерживаться нескольких советов, которые могут немного облегчить процесс:
- Нужно проследить за тем, чтобы внутри опалубки для фундамента не было торчащих гвоздей. В ином случае, могут возникнуть проблемы с демонтажем щитов;
- Не рекомендуется проводить работы по заливке фундамента в жаркую погоду, так как из бетона испарится много влаги;
- Если нет возможности перенести работы на другой день, то нужно посыпать поверхность древесной стружкой, которая будет препятствовать испарению влаги;
- Все этапы работ необходимо выполнять последовательно, без спешки.
Выполнение данных рекомендаций поможет сделать фундамент для забора с высокой прочностью. Если перед выполнением установки внимательно изучить теорию и пользоваться рекомендациями специалистов, в итоге, опалубку можно построить самому, и фундамент сможет простоять не один год.
Монтаж опалубки для забора своими руками
Опалубка под заборЗабор – необходимая конструкция в любом хозяйстве. Ограждения, возведённые по периметру частного владения или другого объекта, не только обозначают границы участка, но и препятствуют проникновению на его территорию различных животных и нежелательных гостей. Как и все строения, забор нуждается в крепком и надёжном основании. Ленточный монолитный фундамент помимо своей опорной функции дополнительно исполняет роль наземного ограждения. Опалубка под забор формирует основные габариты монолитного фундамента.
Для чего нужен ленточный фундамент под забор
Самое простое решение строительства ограды – это установка вертикальных опор прямо в землю и навешивание между ними металлической сетки. На первый взгляд неопытного хозяина участка это быстрый и дешёвый способ устройства забора. Это можно сделать, если требуется временно оградить какое-либо пространство. Со временем стойки из-за подвижки грунта под влиянием дождевых вод, сезонного промерзания почвы потеряют свою несущую способность и просто упадут.
Чтобы это не происходило, забор необходимо устанавливать на фундаменте. Для этого воздвигают монолитный ленточный фундамент. Лента связывает между собой опоры забора в единую жёсткую конструкцию.
В случае устройства отдельно стоящих фундаментов под каждую стойку возникает риск их сдвижки относительно горизонтальной оси ограждения.
Виды ленточного фундамента под забор
Фундаментную ленту обычно делают 3 видов. Для этого применяют природный камень, сборный железобетон и монолитный бетон. Первые 2 вида оснований не нуждаются в опалубочных ограждениях.
Для устройства фундамента ограды из монолитного бетона необходимо устанавливать опалубку.
Материалы для устройства опалубки
Чтобы удержать жидкую массу бетона в определённой форме, нужно создать прочную конструкцию. Материал для этого может быть различным. Выбор вида опалубочного ограждения зависит от объёмов бетонных работ, наличия того или иного плитного материала под рукой. В основном опалубочные работы производят из следующих материалов:
- древесина;
- ДСП;
- листы OSB;
- строительная фанера;
- пенопласт;
- подручный материал.
Древесина
Самая популярная опалубочная конструкция для забора это ограждения из дощатых щитов и бруса. Для заборов используют в основном доски и брус из хвойных пород дерева. На рынке строительных материалов для изготовления опалубочных конструкций предлагают обрезную доску и брус из сосны:
Обрезная доска | 4,5, 4 | 25, 30, 40 |
Брус | 4,5, 4 | 50х50, 100х100 |
Опалубка под забор в основном делается из доски толщиной 25 мм. Брус для крепления щитов применяют сечением 50х50 мм.
Доска для опалубкиДоски сбивают в щиты, скрепляя их брусом. Брус и доски идут также на изготовление крепежа деревянных щитов в проектном положении.
ДСП
Древесно-стружечные плиты – прочный материал для использования его в качестве опалубочных щитов. Изготовление щитов из ДСП обойдётся хозяину участка несколько дороже, чем опалубка из досок.
Достоинства опалубки из ДСП:
- Сделанная опалубка для забора своими руками из ДСП, значительно сокращает время на её сборку и демонтаж.
- Плиты оставляют после себя практически идеально гладкую поверхность бетона. При высокой надземной части фундамента это играет существенную роль в формировании внешнего вида ограждения.
- Щиты из ДСП можно в дальнейшем использовать на любых других работах.
Плиты из ДСП для опалубки фундаментов заборов применяют в основном толщиной 25 – 30 мм. Щиты из такого материала выдерживают напор бетонной массы довольно широких оснований под забор.
Для изготовления опалубки используют, кроме ДСП, также доски и брус. Для крепления элементов опалубочной конструкции используют саморезы и шурупы.
После окончательного схватывания бетона опалубка легко разбирается с помощью шуруповёрта.
Листы OSB
В торговой сети можно приобрести OSB в листах размером 1250х2500 мм. Применяют для опалубки изделия толщиной от 10 до 22 мм.
Листы OSBOSB легко пилится. Листы также режут абразивным кругом угловой машинки или электролобзиком. Относительно лёгкий вес в сочетании с прочностью OSB позволяют быстро и надёжно смонтировать коробчатую конструкцию под заливку бетоном.
Для сборки и разборки ограждающих конструкций из OSB используют шуруповёрт, саморезы и шурупы. Гвозди в древесно-стружечном массиве не держатся, прибивая их можно нарушить целостность структуры листа.
Строительная фанера
Фанера строительного назначения очень прочный опалубочный материал многоразового пользования. Строительная фанера один из самых дорогостоящих материалов, предназначенных для изготовления опалубки.
Идеальная ламинированная поверхность фанеры формирует абсолютно гладкую поверхность застывшего бетона. При демонтаже опалубки листы фанеры легко отделяются от монолитной ленты.
Строительная фанераКак и древесно-стружечные плиты, фанеру распиливают ручной пилой или электролобзиком. В случае больших объёмов работ по изготовлению щитов опалубки, фанеру кроят на требуемые плиты на пилораме.
Скрепляют фрагменты опалубочной конструкции из фанеры шурупами и саморезами. Фанеру целесообразно использовать для фундаментов больших габаритов.
Пенопласт
Не стоит удивляться некоторым читателям, пенопласт вполне приемлемый материал для изготовления опалубки мелкозаглублённого фундамента небольшой ширины под забор. Применяют как пенопластовые листы, так и полистирольные плиты.
Пенопластовые или полистирольные плиты после застывания бетонного раствора оставляют в земле. Материал такого рода лёгок в обработке.
Опалубка из пенопластаСтроительный рынок предлагает для реализации готовые коробчатые опалубочные формы из пенопласта. Это, как правило, корытообразные пенопластовые конструкции различной ширины и длины. Относительно невысокая стоимость и лёгкость в монтаже пенопластовых форм делают их привлекательным товаром для потребителя.
Подручный материал
Для небольших оград для опалубки можно использовать любой листовой материал. Это могут быть куски металлического листа, старыйшифер, профлист и прочее.
Даже такая опалубка будет нуждаться в крепёжном материале (брус и доска). Использование подручных листов значительно экономит затраты на устройство фундамента под забор.
Пример установки деревянной опалубки под забор
Установка деревянных щитов для заливки фундаментов бетоном является самым распространённым способом изготовления опалубки для забора. Для изготовления деревянной формы под заливку бетонным раствором готовят следующие материалы и инструменты:
- обрезная струганая доска шириной 150 мм и толщиной 25 мм;
- брус сечением 50х50 мм;
- металлические шпильки;
- молоток;
- шуруповёрт;
- гвозди, саморезы и шурупы;
- полиэтиленовая плёнка, рубероид.
Изготавливают и устанавливают деревянную опалубку в следующей последовательности:
- По отмеченной оси фундамента прорывают траншею.
- Дно траншеи засыпают слоями песка и щебня толщиной 200 мм. Каждый слой тщательно трамбуют.
- Доски сбивают в щиты, скрепляя их брусом.
- Щиты устанавливают внутри траншей с двух сторон. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине фундамента.
- Под вертикальные опоры делают уширение, чтобы увеличить площадь основания вертикальных стоек ограды.
- Чтобы щиты не разъезжались в стороны, их наземную часть закрепляют с внешней стороны укосами из бруса и досок.
- Для устойчивости верхние части щитов распирают отрезками бруса или металлическими шпильками.
- Внутреннюю поверхность опалубки покрывают полиэтиленовой плёнкой или листами рубероида. Этим преследуют достижение 2 целей: облегчить демонтаж деревянных конструкций и устроить гидроизоляцию фундамента.
- Внутреннее пространство опалубки заполняют арматурным каркасом.
- Устанавливают вертикальные стойки ограды. Обычно для вертикальных опор используют металлические трубы, которые связывают с арматурой сваркой или вязальной проволокой.
- По окончании работ опалубку заполняют жидким бетонным раствором.
Видео «Деревянная опалубка под забор»:
Особенности устройства опалубки для забора на склоне
Около 30% участков частных владений находятся на склонах. Особенность фундаментов для забора на местности с уклоном состоит в том, что основание под ограду делают ступенчатым.
Ступенчатый ленточный монолитный фундамент под забор состоит из одинаковых отрезков ленты, расположенных в разных уровнях в виде ступеней. Траншеи под опалубку вырывают сверху вниз отдельными ступенями вдоль склона.
Устройство опалубки для забора на склоне
Ступенчатую опалубку заливают бетоном сверху вниз, начиная с верхних ступеней. Торцы каждой ступени должны быть обязательно закрытыми.
Безопалубочный способ заливки фундамента под забор
В некоторых случаях хозяева участка пытаются сэкономить на устройстве опалубки. В вырытую траншею укладывают арматурный каркас. Сверху траншеи устанавливают опалубочные щиты, а порой обходятся без них. Производят заливку бетона прямо в траншеи.
Нужно знать, что жидкий бетон в контакте с почвой начнёт быстро терять свою влагу. В результате произойдёт потеря воды раствором. Это нарушит процесс цементации основания ограды. Фундамент получится рыхлым и разрушится.
Чтобы основание забора получилось надёжным и устойчивым, необходимо устанавливать опалубку под заливку фундамента. Правильно рассчитанное и построенное основание ограды позволит простоять забору без ремонта долгие годы.
Опалубка для забора — материалы, технология, особенности.
Строительство забора всегда начинается с опалубки. И не обязательно для ее возведения нанимать дорогостоящих специалистов, можно соорудить ее своими руками. Главное — помнить, что от качества опалубки зависит, сколько прослужит сам забор.
Виды опалубки
Опалубка бывает:
- Вертикальная, с ее помощью можно строить поверхности отвесного типа.
- Стеновая – на ее основе возводят вертикальные стены.
- Потолочная – на ее основе возводят горизонтальные стен.
- Архитектурная – такая опалубка используется для сложных конструкций.
Кроме этого, опалубки еще делятся на съемные и несъемные. Первые, обычно строятся из дерева или закаленной стали там, где фундамент должен быть ровным, а вторые – очень экономичны и более популярны, их можно быстро установить и по стоимости они выходят дешевле съемных. К тому же для создания несъемной опалубки используют обычно пористые материалы, например, пенополистирол и вследствие этого, фундамент обладает еще и теплоизоляционными качествами.
Материалы для строительства опалубки
Главная задача опалубки для забора – чтобы были ровные грани у бетонного основания, и она смогла удерживать огромный вес забора. Для возведения опалубки в домашних условиях нужны:
- Листовой металл.
- Деревянные доски.
- Грубая фанера.
Хорошо бы все эти материалы подготовить заранее. Особое внимание нужно обратить на усиление опалубки, для этого понадобятся брусы размером 5х5 см, но можно использовать и другие. Доски для соединения желательно брать размером 5х2 см, а фанеру толщиной от 1,5 см. Если использовать тонкую фанеру, то во время заливки бетона могут быть проблемы.
Подготовка к возведению опалубки
Перед тем, как сделать опалубку для забора, нужно посчитать размеры будущего забора.
- Необходимо определить высоту забора, от нее зависит глубина ямы, которая обычно начинается от 1 метра.
- Определить длину забора, чтобы подсчитать, какое количество материалов понадобится.
- Определить, какие именно материалы будут использоваться. Потому что, если забор металлический, то к нему и опалубка не нужна, исключением становится фундамент выше земли, а если кирпичный или каменный забор, то тогда нужно будет построить высокую опалубку.
Основание для опалубки:
- Вырыть яму при помощи лопаты или экскаватором. Она может быть по всему периметру забора или же исключительно там, где будет опалубка для столбов забора. Глубина траншеи может быть разной, там, где не будет столбов, она может быть до полуметра. Для столбов можно создать опалубку в виде коробки из пенополистирола, без низа и верха.
- Яму необходимо засыпать песком примерно на 15 см от основания.
- Песок необходимо утрамбовать.
- К доске можно перпендикулярно прибить брусок и им утрамбовывать песок, до тех пор, когда тот станет твердым, как бетон.
Этапы возведения опалубки
- Подготовьте все материалы, которые будете использовать в строительстве, для подпорок возьмите деревянные брусы, а для стен – фанера или ДСП.
- От края ямы отойдите на пол метра и вбейте деревянные бруски на расстоянии полуметра друг от друга. Глубину вхождения брусков в почву регулируйте сами, нужно только учитывать, что ни при каких условиях бруски не должны качаться.
- С одной стороны ямы опускайте фанерные листы на песок очень плотно. Это же проделайте и с другого бока, а бруски из дерева выступят, как стяжка, их нужно прикрепить к фанере гвоздями. Для устойчивости конструкции можно использовать металлические соединения.
- Закрепите бруски и проверьте, чтобы опалубка была нерушимой, не качалась, посмотрите, нет ли открытых мест, где может оказаться раствор, пройдитесь с уровнем по периметру конструкции, все должно быть ровно и четко. Если между листками мало брусков, то можно досками закрепить вверху конструкцию. Внешний вид устройства опалубки никого смущать не должен, потому что главное в ней – это прочность.
Заливка фундамента
Если вы все сделали правильно, то у вас должна выйти крепкая, стойкая опалубка под забор. А значит, нужно начинать последней этап работ – заливке фундамента. Для этого понадобятся арматурные прутья, которые нужно вбить по паре примерно через метр друг от друга. С помощью сварочного аппарата приварите горизонтальные и вертикальные прутья, чтобы в итоге вышла крепкая конструкция. Если вам это не под силу, пригласите специалистов.
Далее необходимо приготовить раствор. Если у вас есть бетономешалка, то хорошо, если нет, то возьмите металлическую емкость, положите цемент и налейте воды в соотношении 1 часть цемента на 0,7 части жидкости, добавьте к раствору три части песка, и столько же щебня. Хорошо перемешайте и в конце добавьте от общей смеси 1% пластификатора. Теперь мешайте, пока не получиться однородная масса.
Теперь осталось только залить цементную смесь в траншею, старайтесь сделать эту работу за один, максимум два дня. И если температура за окном выше десяти градусов, то фундамент высохнет примерно через 20 дней.
Снятие опалубки
Нет каких-то определенных норм и сроков, через какое время можно разобрать опалубку. Строители утверждают, что бетону нужно 28 дней, чтобы полностью окрепнуть. Но все это время он не обязан находиться в опалубке. Нужно обратить внимание на влажность и температуру. Как правило, опалубку убирают не раньше, чем через 10 дней после того, как залили фундамент. Если это сделать раньше, то в фундаменте могут появиться трещины.
Убирают опалубку в обратном направлении от того, как ее строили. Профессионалы рекомендуют еще, когда опалубку возводите, уже тогда продумывать, как ее будете снимать.
Основные этапы работ:
- Убрать проволоку, которая стягивает конструкцию, выкрутить болты, что сдерживают всю конструкцию. Отсоединить стойки и щиты.
- Начинать разборку опалубки нужно сверху вниз.
- Первыми отделяют схватывающие ребра, а потом вынимают из фундамента и щиты опалубки.
- В последнюю очередь нужно снять туры, вышки и стойки, потому что на них держится вся конструкция.
- Процесс демонтажа опалубки не быстрый и он может растянуться на несколько дней.
Если фундамент для забора идет не сплошной полосой, а отдельными частями, то тогда опалубка выглядит как отдельные блоки, собранные воедино. На место их устанавливают с помощью крана.
Для тех же, для кого строительство кажется непосильной ношей, готовые конструкции опалубок продаются в магазинах, поэтому можно сразу приступать к формированию фундамента и возведению забора.
Опалубка для фундамента | Всё о заборах
Содержание статьи:
Стандартная технология возведения опалубки
Пластиковая опалубка
Выводы
Рассмотрим несколько видов опалубки
При возведении опалубки для фундамента ленточного типа, особое внимание нужно уделять её прочности и стойкости. Такая мера необходима, чтобы форма была идеальной. Помните, что отклонения в геометрии опалубки и щели между досками и щитками не должны быть больше 2 мм. В этой статье мы рассмотрим строение опалубки, виды и особенности конструкции.
Стандартная технология возведения опалубки
Сооружая опалубку для ленточного фундамента, придерживаются следующего алгоритма: направляющие доски фиксируют кольями, забивают которые непосредственно в грунт. Далее у одной из стен фундамента ставят щитки, плоскость которых должна идеально совпадать с краем доски. Для фиксации щитков используют раскосы, которые закрепляются в вертикальном положении. Следующим шагом устанавливают щитки у другой стенки фундамента.Затем укрепляют щиты, для этого через каждый 0,5-1 метр фиксируют их специальными распорками и хомутами. Такая конструкция не даст опалубке «разбухнуть» при заливке бетонной смеси. Для закрепления наружной стороны используются распорки, колья или подкосы. Описываемый алгоритм возведения — это съёмная опалубка для фундамента.
Универсальная опалубка строится из дерева хвойных или лиственных пород, влажность такого материала не более 22%. Для постройки также подойдёт влагостойкий фанерный лист, ДВП и ДСП. Сохранить нужный процент влаги и температуру возможно при помощи полиэтиленовой плёнки, которую крепят к внутренней поверхности опалубки. Используя эту хитрость, можно избежать протекания бетонной смеси через щели.
Сделать опалубку можно и из подручных материалов, причем такая конструкция не будет одноразовой. Например, сооружая опалубку из фанеры, листы следует скреплять саморезами, а также уголками из стали. Стыки в такой конструкции закрываются той же самой фанерой, только меньшей по толщине. Отверстия, необходимые для стяжки, делаются на расстоянии 55 см по горизонтали и 25 см от верхнего края.
Не обязательно часто расставлять подпорки, достаточно ставить их лишь в некоторых местах. Это необходимо для выравнивания конструкции по вертикали. Для длинных мест фундамента необходимо навинчивать трубу из стали (2,5×6см), крепить которую следует по верхнему краю листа фанеры.
В строительстве используется ещё один вид – пластиковая опалубка для фундамента, которая стоит совсем не дорого.
Несъёмная опалубка для фундамента монтируется легче, чем предыдущие варианты, и это не единственный её плюс. Например, несъёмная опалубка выступает в роли теплоизолирующего слоя для фундамента. Кроме того, такая конструкция не требует последующего демонтажа.Из чего же состоит несъёмная опалубка для фундамента? Основной материал – пенополистироловые блоки и плиты. Они имеют высокую плотность, и скреплять такие элементы нужно при помощи специальных перемычек, а работая с периметром – использовать пазы замочного типа. Большим плюсом таких элементов является легкость. Вес блока достигает до 1,5 кг, но при этом, бетонный состав не протечёт в щели.
Если решитесь сконструировать именно такую опалубку, то помните, элементы для подпорки вам будут не нужны. Работа пойдёт проще и быстрее. Сооружая сложный по конструкции фундамент, трудно добиться правильности его формы, но если используется несъёмная опалубка из блоков, то результат превзойдёт ваши ожидания!
Есть одно условие – с внутренней части опалубки нужно ставить пазики, которые необходимы для хорошего сцепления бетона и стен фундамента. Данное сооружение возводится в 3 слоя, выполнить которые нужно за один подход. Основание будет хорошо защищено от погодных проявлений, а также иметь хорошую теплоизоляцию. На блоках не образуется грибок, гниль и плесень, а срок службы конструкции составляет более 85 лет.
Выводы
Вы могли убедиться сами, до чего прост процесс изготовления опалубки. Делается армирование (если это необходимо), а затем между плитами опалубки заливается бетонная смесь. Нужно выждать пока бетон затвердеет, и всё, опалубка готова служить вам не один десяток лет. Если у вас это первая подобная работа, не отчаивайтесь! Конструкция настолько проста в сборке, что справится с ней может даже начинающий строитель.Соблюдая все требования при работе по возведению опалубки, у вас получится теплый и защищённый от негативного воздействия среды фундамент. Стоит ли говорить, что по стоимости он относится к группе бюджетных вариантов. Правильная опалубка для фундамента – это залог крепости и устойчивости всей конструкции!
Если у Вас возникли сложности при возведении фундамента, то Вы всегда можете обратиться за помощью к нашей бригаде.
Опалубка и опалубка | Pavingexpert
Введение:
В случае бетонных плит свежеуложенный бетон может удерживаться существующими элементами, такими как стены, бордюры, кромки и т. Д., Или может потребоваться какая-то временная опалубка, также известная как «опалубка». На вертикальных бетонных конструкциях строительство опалубки может быть довольно сложным и обычно выполняется специалистами по опалубке или плотниками по опалубке. Фундаментные плиты обычно намного проще и требуют только самой простой опалубки.
Во всех случаях опалубка должна быть прочной и способной выдерживать значительные силы, создаваемые влажным бетоном, а также вес и силу любого вибрационного оборудования. Все стыки в опалубке должны быть заклеены лентой или достаточно плотно, чтобы предотвратить вытекание матрицы во время вибрации и / или отверждения. Верхние части любой ставни или дорожной опалубки должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить точный край, с которого может работать трамбовочная или балочная стяжка.
Существует два основных типа опалубки, применяемой для отливки грунтовых перекрытий: стальная «Дорожная опалубка» и деревянная опалубка на заказ.
Дорожная форма:
Опалубкапользуется популярностью среди профессиональных подрядчиков для использования на стройплощадках, поскольку она прочная и прочная, более чем способна выдержать неровности на загруженной строительной площадке и практически не ломается; его можно использовать снова и снова, для настройки не требуется особых навыков, и он дешевый — отдельные длины можно взять напрокат менее чем за пару фунтов в неделю.
Он состоит из стальной секции швеллерной формы, обычно длиной 3 метра и глубиной 100, 150 или 200 мм, с 3 крепежными скобами, прикрепленными к заднему краю, и скользящим язычком, который позволяет соединять смежные секции вместе.Блоки могут быть штабелированы для размещения большей глубины бетона, но не более 2 единиц в высоту, до максимальной высоты 400 мм из-за ограничений, связанных с креплением чего-либо более высокого, чем это делается с помощью стальных штифтов.
Он удерживается на месте с помощью прочных стальных штифтов, обычно длиной 600 мм, которые устанавливаются внутри кронштейна для столбов и забиваются в землю с помощью молотка. Каждая секция дорожной опалубки выравнивается и затем фиксируется на месте путем затягивания крепежного клина так, чтобы он «захватил» стальной штифт и удерживал опалубку на месте
Вид сверхуНаряду с жесткими секциями существует также гибкая версия, которую можно изгибать для размещения дуг и радиусов.Он действительно подходит только для радиусов 2 метра или больше, хотя его можно «убедить» в более быстрых дугах, радиусом примерно до 1 метра, хотя «уговорить» его потом вернуться может быть еще более проблематичным.
Обычный метод возведения Roadform состоит в том, чтобы выровнять секции с помощью натянутой струнной линии или лазерного уровня по требуемому профилю и обеспечить, чтобы грани секций были отвесными (истинная вертикаль).
Стержневые штифты должны прочно удерживаться основанием / основанием, и между секциями не должно быть люфта.Вершины штифтов стальных стоек должны располагаться ниже и выше опалубки, чтобы стяжка балок или другое оборудование для разравнивания могло беспрепятственно пересекать плиту.
Дорожная форма — наружный конец с соединительным язычком Форма дороги — Женский конец.Кронштейн для фиксации стоп и клиновая застежка
Деревянная опалубка:
Хотя опалубка Roadform является предпочтительной опалубкой для простых перекрытий, бывают ситуации, когда ее просто невозможно или невозможно использовать, и поэтому используются более традиционные деревянные опалубки.Большим преимуществом деревянных опалубок перед Roadform является то, что, поскольку они «складываются» на месте, их можно приспособить к любой ситуации, начиная от необычных форм и заканчивая большей глубиной. Деревянная опалубка также является обычным выбором для вертикальных бетонных работ, хотя ее часто используют в сочетании с модульными стальными элементами распорки.
Часть створки, контактирующая с бетоном, известна как опалубочная облицовка, а опорные балки в совокупности известны как «распорки» и состоят из горизонтальных ригелей и вертикальных выступов.Размер бруса, используемого для крепления, зависит от размера опалубки; Простая ставня высотой 300 мм для грунтовой плиты может использовать брус 50×50 мм для формирования стенок и башмаков, тогда как ставня высотой 1 метр с большей вероятностью будет использовать брус 100×50 мм. Связи изготавливаются из прямой древесины и всегда используются на концах, то есть на самой глубине, чтобы обеспечить максимальную поддержку.
Футеровка обычно изготавливается из фанеры. Чаще всего используются 15 мм или 18 мм, причем предпочтительнее WBP (Weather and Boil Proof), поскольку он менее склонен к расслоению во влажных условиях, которые возникают при контакте деревянных опалубок с влажным бетоном и на открытом воздухе.Иногда может использоваться ДВП или, все чаще, МДФ для наружных работ (древесноволокнистая плита средней плотности). В проектах, предусматривающих использование значительного количества деревянной опалубки, может использоваться специальная опалубочная плита с пленочным покрытием, но она не всегда имеется в наличии у строителей и продавцов древесины, и ее необходимо заказывать заранее.
Деревянная опалубка используется для удержания наружной бетонной заливкиПлотницкие работы по опалубке — это специализированная отрасль, и для вертикальных конструкций распорки могут быть чрезвычайно сложными, требуя проектирования инженерами-строителями и использования клиньев для сохранения выравнивания.Мы, простые люди, занимающиеся земляными работами, которые редко рискуют подняться выше уровня земли, предпочитаем полагаться на простые сгребающие распорки для поддержки опалубки, которую мы возводим для строительства перекрытий.
Расстояние между ригелями и башмаками также зависит от размера заслонки, но обычно составляет 300-600 мм. Стяжки обычно имеют одинаковый размер, если не больше, чем древесина, используемая для ригелей и башмаков. В некоторых случаях регулируемые стальные стойки, известные как Acrows, могут использоваться в качестве сгребающих или горизонтальных распорок.
Все распорки надежно прикреплены к опалубке, обычно с помощью гвоздей, так как их легче всего вывести при ударе по опалубке после завершения работы. Это крепление необходимо, так как оно предотвращает «пружинение» элементов распорки, то есть их вылет под давлением влажного бетона и отделочного оборудования.
Штыри заземления следует вбивать на глубину не менее 450 мм. На мягком грунте может потребоваться распределительная доска за колышком, чтобы предотвратить его вдавливание в землю под весом бетона.В качестве альтернативы, «подошва», обычно доска, будет охватывать несколько колышков и поможет распределить нагрузку более равномерно. Затем сгребающие и горизонтальные распорки будут прибиты к подошве.
При установке опалубки на существующее твердое основание, такое как бетонная плита или покрытие из щебня, используется та же система форм и распорок, но часто вместо того, чтобы забивать распорки в землю, горизонтальные распорки крепятся к поверхности с помощью каменные гвозди, шурупы, болты для заземления и т.п., как показано на фотографии ниже (любезно предоставлены GB Groundworks & Construction Ltd.)
Опалубка, используемая для фиксации бетонного цоколя, уложенного поверх существующего основания.Гибкая фанера может использоваться для создания опалубки по дугам и радиусам на деревянной опалубке. Фанеру традиционно «пропиливают» с одной стороны, чтобы древесина не ломалась. Это делается путем выпиливания неглубоких выемок (глубиной 2-6 мм) на лицевой или обратной стороне облицовки опалубки и последующего прибивания гвоздями к предварительно созданной конструкции жесткости стенки.
Одна сторона фасонной облицовки «пропила» Пропила делает подкладку более гибкойРазделительные агенты
Вся опалубка, будь то стальная дорожная опалубка или деревянная опалубка, должна быть покрыта антиадгезивом (масло для форм) перед укладкой любого бетона. Разделительный агент предназначен для предотвращения приклеивания бетона к опалубке и последующего образования корки при снятии опалубки. Они также помогают обеспечить чистоту опалубки и ее отсутствие от бетона, чтобы ее можно было легко использовать в другом месте.
На рынке имеется множество продуктов, которые можно использовать в качестве разделительных агентов для опалубки, но наиболее часто используемым является «мыльное масло». Эта жидкость наносится на опалубку перед заливкой бетона, и она высыхает, оставляя после себя мыльный или воскообразный остаток, который не оказывает вредного воздействия на бетон.Если отделка бетона не важна, некоторые подрядчики сэкономят несколько бобов, используя моторное масло или дизельное топливо вместо подходящего разделительного агента; Хотя технически в этой практике нет ничего плохого, она не совсем безвредна для окружающей среды, и ее следует по возможности избегать.
Элементы жесткого ландшафта — Заборы
Столбы ограждения
Обычно доступны три типа постов; дерево, бетон или сталь.Пиломатериалы должны иметь сечение не менее 100×100 мм, а должны быть обработаны, качественные пиломатериалы. Мы не можем рекомендовать какие-либо системы крепления «шипов», предлагаемые для деревянных столбов, предпочитая, чтобы все столбы были должным образом закреплены в земле с помощью бетона. «Шипы» часто доставляют больше хлопот, чем они того стоят, они коварны на любом грунте, кроме самого тяжелого, и вы никогда не увидите, чтобы уважаемые подрядчики по фехтованию использовали их, кроме исключительных обстоятельств.
Бетонные столбы обычно имеют прорези для стандартной облицовки панелей, предварительно просверливают их для проводов или снабжены кронштейнами для крепления нестандартных или тяжелых панелей.Стальные столбы обычно используются с охранными или антивандальными ограждениями.
Бетонные столбы для панельного огражденияПанели ограждения
Панелибывают самых разных форм, размеров и материалов. Наиболее распространены деревянные панели, некоторые из которых показаны ниже. Существуют также стальные палисадные панели, сетчатые панели и панели из более декоративных материалов, таких как ива или бамбук. Бетонные системы стоек с прорезями также позволяют использовать бетонные фундаментные панели вместо деревянных панелей высотой до 1.8м.
Распространенные виды ограждений Идеализированный забор, построенный из фундаментных панелей ….… и вот такой забор построили на 1200мм высотой
Панель Waney Lap высотой 600 м поверх бетонной базовой панели 300 мм
Установка
Ограждение бетонное секционное щелевое
Большинство доступных ограждений этого типа описано и продано в британских единицах измерения, которые будут использованы здесь для ясности.
Требуемые стойки должны быть на 450-600 мм (1’6 «- 2’0») длиннее требуемой высоты.Итак, для забора высотой 1,8 м (6 футов) требуется столб 2,36 м (7 футов 9 дюймов).
Подробности публикацииУстановите туго натянутую струну для направления движения ограждения и окончательного выравнивания. Выкопайте отверстие для первой стойки примерно 300×300 мм (12 дюймов x 12 дюймов) в плане и как минимум такой глубины, как показано в таблице выше для размера устанавливаемой стойки. Обычной практикой является копание ямы под столб примерно на 50 мм (2 дюйма) глубже требуемого минимума, чтобы можно было использовать небольшой слой бетона для регулировки высоты столба и, таким образом, облегчить окончательное профилирование.
С помощью карандаша или другого предмета отметьте, где уровень земли (GL) будет на столбике, когда он будет на правильной высоте. Поместите половину лопаты бетона в отверстие (если требуется) и опустите столб в отверстие. Убедитесь, что карандашная отметка совпадает с требуемым уровнем земли, отрегулировав стойку, вкручивая ее в бетонную основу или добавляя дополнительную бетонную подушку, если необходимо. Как только высота будет правильной, выровняйте стойку по вертикали, проверив две перпендикулярные поверхности на наличие отвеса, и закрепите стойку на месте с помощью нескольких полукирпичей, сломанных бетонных плит или другого твердого материала перед бетонированием.
Используйте сухую бетонную смесь (см. Растворы и бетон) и посыпьте ею твердый слой. Полейте его из банки или шланга и используйте длинную штангу или палку, чтобы протолкнуть смоченный бетон между твердым слоем, заполнив все пустоты. При необходимости добавьте еще сухой смеси и воды. Верхняя часть бетона / твердого материала должна быть на несколько дюймов ниже уровня земли.
После того, как стойка окажется на месте, поместите базовую панель в прорезь и вдоль требуемой линии бега, чтобы определить расстояние и положение следующего отверстия.Отложите базовую панель в сторону, пока копается следующая яма, затем переместите и выровняйте ее перед установкой следующей стойки. Убедитесь, что новая стойка плотно прилегает к базовой панели, и проверьте ее высоту и вертикальность перед бетонированием, как и раньше, и переходом к следующему разделу.
Не устанавливайте деревянные панели, пока все стойки не будут вставлены и закреплены. Во время затвердевания бетона, возможно, стоит «укрепить» столбики временными опорными балками. В ветреную погоду лучше дать бетону застыть на ночь перед установкой панелей, что значительно увеличивает ветровую стойкость забора.
Ограды для вечеринок:
Двусторонний забор — просто и экономично построить забор, который хорошо смотрится с обеих сторон.
3D вид Поперечный разрез крепления стойки Вид сверхуФондовые ограждения:
Фондовые огражденияОграждение для животных обычно используется для содержания пасущихся животных в загоне или на улице, в зависимости от обстоятельств. Существуют различные размеры ячеек и высот, используемых для контроля различного поголовья, от сетки 13 мм для контроля мелких животных, таких как кролики, до забор из оленей высотой 2 метра.
Деревянные столбы обычно забиваются в грунт, если это твердая и устойчивая почва, или бетонируются на более бедных почвах. Столбы обычно имеют диаметр 100 мм, при этом диаметр 150 мм используется по углам и углам, которые крепятся распорками 75-100 мм, обычно наклоненными под углом 45 ° к вертикали.
Ограждения из частокола:
Палисадные заборы, частоколы или пикетные заборы обычно можно увидеть вокруг садов, они действительно кажутся квинтэссенцией столь популярного английского коттеджного сада.Обычно высота около 900 мм, но можно использовать любую высоту от 600 до 1800 мм в зависимости от места.
Стойки фиксируются на месте, рельсы 75×50 мм добавляются так, чтобы они находились примерно на 100–150 мм выше / ниже верха / низа перил, а затем перила прибивают к ним гвоздями. Части обычно изготавливаются из бруса размером 75 мм x 19 мм с заостренной, округлой или богато украшенной вершиной. Они расположены через равные промежутки времени, обычно 50 мм, хотя их можно отрегулировать в соответствии с типом и размером частокола. Можно также разрезать частоколы, чтобы образовать арочную вершину каждой секции ограждения.
Палисадное ограждениеЗаборы пернатые:
Доски с кромкой имеют более или менее треугольную или клиновидную форму в сечении, обычно шириной 150 мм и толщиной 20 мм, сужающейся до 3 мм. Их можно использовать для создания закрытого участка панели, перекрывая доски, не оставляя зазоров между досками.
Обычно они перекрываются на 25-50 мм с помощью гвоздей, забиваемых через две доски за раз, чтобы прикрепить доски к направляющим сзади.
Поперечное сечение Схема ограждения с перьями Пернатое ограждение крупным планом Панель закрытого забора — высота 600 мм с бетонной панелью основания 300 ммБританские стандарты для заборов и ограждений
Существует полная серия британских стандартов, касающихся различных типов заборов и их конструкции.
Вы можете получить доступ к списку и купить стандарты, если хотите, на этой странице
Строительство фундамента под навес
Важно построить подходящее основание для вашего садового сооружения, поскольку без него здание быстро разрушится, что приведет к таким проблемам, как провисание стен и крыши или сырость. Следующие шаги расскажут, как построить фундамент, в том числе как сделать опалубку (деревянный каркас, образующий бетонную подушку), а также как подготовить и уложить бетон.Стоит проявить особую осторожность и уделить немного времени построению хорошей базы. Это принесет плоды в ближайшие годы.
Выберите подходящее местоПопытайтесь представить себе, как будет выглядеть здание в выбранной позиции. Убедитесь, что доступ соответствует предполагаемому использованию. Учитывать удаленность участка до ближайших точек электричества, воды и т. Д.
Конструкция основанияВаша база может иметь несколько форм, но какой бы метод ни использовался, важно, чтобы конечный результат был, прежде всего, твердым, ровным и квадратным.Если вам нужно построить новую базу, рекомендуется использовать хорошего местного строителя. Однако, если вы собираетесь построить его самостоятельно, эта статья может предложить некоторые рекомендации.
Лучшим вариантом было бы построить прочную бетонную плиту подходящего размера для здания, но вы могли бы использовать тротуарную плитку, блоки или опоры для древесины. Не рекомендуется использовать кирпичи, если они не установлены на существующее основание, поскольку они могут тонуть по отдельности.
Подготовьте участок, вырубив все нарушающие деревья и кусты.Оставьте не менее 12 дюймов (300 мм) по периметру и 36–48 дюймов над крышей здания. Основание должно быть твердым, ровным, квадратным и спроектировано таким образом, чтобы соответствовать размеру пола выбранного здания. Получите точный размер основания и прибавьте 1 дюйм (25 мм) к длине и ширине — используйте эти размеры, чтобы установить основание.
ПиломатериалыЕсли вы решите использовать деревянные опоры, мы предлагаем обработанные под давлением деревянные опоры размером 3 x 2 дюйма (75 x 50 мм) в комплекте с влагонепроницаемым слоем. Вы можете положить их прямо на готовый подготовленный ровный участок, когда будете собирать новое здание. Несущие будут полностью поднимать ваше здание над основанием, не позволяя подниматься влаге и способствуя циркуляции воздуха. Мы рекомендуем их использовать, когда ваше основание больше размера пола.
Если у вас есть участок с твердым ровным грунтом, очистите выбранный участок от всей растительности, тщательно выровняйте и утрамбуйте почву. Уложенный сверху слой гороховой черепицы толщиной 2 дюйма (50 мм) обеспечит хороший дренаж.
Ряды блоков или тротуарной плиткиПри использовании рядов блоков или тротуарной плитки важно, чтобы они укладывались полными рядами по ширине здания, т.е.е. под прямым углом к загнутому или остроконечному концу. Половые доски всегда проходят от профилированного конца к фигурному концу. Если ваш сарай поперечный (например, 8 на 12 футов вместо 12 на 8 футов), попросите план этажа. Тот же принцип будет применяться, если вы кладете свои собственные деревянные или бетонные опоры.
Ряды могут быть на расстоянии до 2 футов друг от друга, но если пол вашего сарая состоит из двух частей, вам нужно убедиться, что у вас есть ряд, где секции пола встречаются. В зданиях с размером этажа более 8 x 7 футов и до 12 x 8 дюймов этажи обычно состоят из двух равных половин: важно располагать ряд по центру, чтобы поддерживать это соединение.В зданиях размером более 12 футов на 8 дюймов этажи могут поставляться в большем количестве частей, поэтому, пожалуйста, проверьте, как у вас есть пол, прежде чем строить базу.
Удалите с участка всю растительность и тщательно выровняйте всю территорию. Положите опоры по одной на каждом конце и правильно расположив между ними, убедившись, что каждая опора находится на одном уровне с другой, используя спиртовой уровень и линейку.
Убедитесь, что эти поддерживающие ряды установлены на твердом основании, и положите их на сухую смесь песка и цемента.Они должны быть выровнены по всей площадке, чтобы равномерно распределить нагрузку и избежать проседания основания.
Бетонные плиты или патиоЕсли у вас есть внутренние дворики или старые основания сараев, на которых вы планируете разместить свое здание, убедитесь, что они ровные и подходят. Если предполагаемый участок больше размера здания, мы рекомендуем поднять его над основанием. Это сделано для того, чтобы на полу не образовывались лужи. Fountain Timber может поставлять обработанные под давлением деревянные опоры размером 3 x 2 дюйма (75 мм x 50 мм) с гидроизоляцией (DPC), которые идеально подходят для этой цели.
Строительство бетонного основанияПолучите точный размер основания и добавьте 1 дюйм (25 мм) к длине и ширине — используйте эти размеры, чтобы установить основание. Отметьте 6 дюймов по всему периметру подготовленной области для получения общего размера «копания». Убедитесь, что он квадратный, используя колышки и веревку, чтобы убедиться, что диагонали соответствуют точному размеру необходимого основания сарая. Снимите установочные струны, но оставьте колышки на месте для дальнейшего использования.
Удалите всю растительность и очистите верхний слой почвы на необходимую глубину.Тщательно выровняйте и утрамбуйте землю. Для обычных садовых навесов в большинстве случаев достаточно толщины 3 дюйма (75 мм). На мягкой глине или на больших зданиях увеличьте толщину до 4 дюймов (100 мм), уложенных на 2 дюйма (50 мм) мелко разбитой и уплотненной твердой — сердцевина, если требуется. Половина глубины основания (приблизительно) должна быть над уровнем земли.
Замените установочные шнурки на колышки и проверьте исходные размеры. Эти струны используются для установки бетонной опалубки. Он сделан из бруса толщиной 1 дюйм (25 мм) и должен быть такой же ширины, как бетонная плита.Убедитесь, что маркировка по-прежнему квадратная, снова проверив диагонали.
Используйте рулетку, спиртовой уровень и угольник, чтобы точно зафиксировать опалубку. Это прибивается к колышкам, вбитым в землю. Эти колышки должны быть установлены на внешней стороне опалубки в каждом углу и через каждые 2 фута (600 мм). Очень важно, чтобы колышки не выступали за верхнюю часть опалубки, так как это очень затруднит выравнивание бетона. Убедитесь, что верх опалубки тщательно проверен, и используйте длинный спиртовой уровень, чтобы убедиться, что она ровная по всему периметру.
Бетон представляет собой смесь полного балласта, цемента и воды. Для этого типа основания они смешиваются в соотношении 1 часть цемента к 5 частям общего балласта.
Балласт«Универсальный» балласт (20 мм) обычно продается в мешках по 40 кг у местного строительного магазина или в супермаркете «Сделай сам». 1,25 мешка дают примерно 1 кубический фут бетона. Следовательно, формула для расчета необходимого количества балласта выглядит следующим образом:
Пример
Основание навеса = 8 футов в длину, 6 футов в ширину и 3 дюйма в глубину
Объем = 8 футов x 6 футов x 0.25 футов = 12 кубических футов
Добавьте 1/3 для уплотнения = 4 кубических фута
Требуется полный балласт = 16 кубических футов
16 x 1,25 = 20 мешков с 20-миллиметровым «сплошным» балластом
Постепенно добавляйте воду к смеси, пока вся куча не станет однородной по цвету и станет достаточно удобной для использования. Не делайте смесь слишком влажной, так как это ослабит бетон. Отметьте, сколько воды было использовано, и используйте одно и то же количество для каждой смеси. Возьмите в аренду бетономешалку для приготовления большого количества бетона.
Цемент1 мешок (50 кг) цемента, смешанного с «сплошным» балластом в соотношении 1: 5, составляет:
24 квадратных фута бетона толщиной 3 дюйма или 18 квадратных футов бетона толщиной 4 дюйма.т.е.
Базовый цемент толщиной 3 дюйма = 2 мешка для основания 8 футов x 6 футов (48 квадратных футов)
Базовый цемент толщиной 4 дюйма = 3 мешка для основания 8 футов x 6 футов (48 квадратных футов)
Количества для баз других размеров могут быть рассчитаны с использованием этих цифр.
СмешиваниеПостарайтесь перемешать рядом с основанием, чтобы бетон можно было укладывать лопатой, в противном случае используйте тачку. Используйте пластиковое ведро (3 галлона) для точного измерения материалов. Используйте другое ведро для измерения воды.
Хорошо перемешайте в соотношении 1 ведро цемента к 5 ведрам «все-в» 20 мм балласта.
Постепенно добавляйте воду к смеси, пока вся куча не станет однородной по цвету и станет достаточно удобной для использования. Как и прежде, помните, что смесь не должна быть слишком влажной, так как это ослабит бетон. Отметьте, сколько воды было использовано, и используйте одно и то же количество для каждой смеси.
Укладка бетонаУложить слой бетона в опалубку. Уплотните его трамбовкой, особенно тщательно вдавливая бетон в углы и края.
Постучите молотком по сторонам опалубки, чтобы кромка перекрытия была прочной. Продолжайте укладывать слои бетона в опалубку и уплотнять до полного заполнения. Используйте трамбовочную балку, выполняя рубящие и распиливающие движения поперек плиты, работая от одного конца до другого. Это выровняет бетон, оставив его заподлицо с верхней частью опалубки.
Утрамбовать бетонную поверхность во время заливки. После утрамбовки бетон необходимо выровнять деревянной или пластиковой теркой, чтобы дубинки на полу прилегали ровно.Бетон не должен высыхать слишком быстро или быть поврежденным морозом во влажном состоянии. Используйте пластиковую пленку, чтобы покрыть бетон, пока он не затвердеет, и в течение нескольких дней опрыскивайте его водой, чтобы дать ему медленно высохнуть.
Когда основание будет готово, снимите опалубку и приведите в порядок основание. Заполните 6 дюймов (150 мм) по краю вашего нового основания гороховой черепицей, чтобы предотвратить «брызги», когда на пол капает дождь.
Информация и советы в этой статье предоставлены добросовестно и предназначены для предоставления общей информации и рекомендаций. Поэтому вы полагаетесь на такую информацию исключительно на свой страх и риск. В случае сомнений мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за профессиональной помощью.
Если вам нужен дополнительный совет по поводу покупки, обратитесь к нашим опытным сотрудникам, мы будем рады помочь!
Доска из формованного бетона | Жизнь архитектора
Подняв руки, кто не любит плиточный бетон? Кто угодно? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руку.
Так что же такое «бетон из плит» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Тебе повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.
Рисунок выше взят из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую вы получаете с плиточным бетоном. Это выглядит действительно, действительно потрясающе (, если я сам так говорю … хотя на самом деле это не я построил).
«Бетон на плитах» — это название процесса формирования рисунка бетона, который оставляет изображение текстуры древесины на готовой поверхности бетона.Это метод строительства, который в наши дни используется все чаще, потому что бетон чрезвычайно хорошо подходит в качестве готового материала в современном дизайне, и, запечатлевая фактуру древесины на поверхности, он визуально смягчает и согревает несколько более прохладный вид бетона, оставаясь при этом. позволяя бетону выразить технику строительства.
Но как добиться такой отделки в ваших проектах? На самом деле довольно просто, просто спросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, которых стоит нанять на работу, должны знать, о чем вы просите.Если это не так или если вы хотите, чтобы ваша доска из бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.
Бесплатно!
При укладке бетонных стен ( или заливка, заливка или установка… независимо от ) на месте сооружается опалубка, которая удерживает влажный бетон на месте до тех пор, пока он не затвердеет. Как правило, опалубка строится из листов фанеры, к которым прилегает мокрый бетон, а затвердевающий (высыхающий) бетон принимает характер поверхности фанеры… мне кажется довольно простым.Когда вам нужен бетон из плит, вы берете ту же фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.
Если вам нужен действительно красивый бетон, сделанный из досок, вы должны поднять его на ступень выше * БАМ! ( удар с разворота по лицу вашей опалубки!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.
Готовы?
Большинство из нас знает, что если вы посчитаете кольца дерева, вы можете определить, сколько лет дереву … или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Может быть, вы никогда особо не задумывались об этом, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимний рост, а более светлые кольца — летний рост? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, древесные клетки более плотные и кажутся более темными, чем более быстрорастущие, более свободно расположенные летние годичные кольца.Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.
Но подождите… станет еще лучше!
Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры — это то, что мы делаем. Мы берем 2 сосны еловой пихты (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем ее посередине, так что теперь у нас есть две части 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструментов в процессе изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут появиться на досках только в процессе обработки.Потом …. мы производим пескоструйную обработку поверхности.
Что?!?
Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы обрабатываем пескоструйную обработку только что разрезанной еловой пихты. Вот что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.
А зачем мы это делаем?
Пескоструйной обработкой поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимой.
Пескоструйная обработка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые, поэтому при пескоструйной обработке поверхность рисунок древесины становится более выраженным, а не таким тонким и неровным, как если бы мы просто выложили нашу опалубку досками из кедра 3/4 дюйма.Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, показывает место соединения плит еловой сосны и пихты, и бетон немного просачивается в щель.
Горизонтальный узор из расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это было в проекте, над которым я работал, и который был завершен несколько лет назад.
Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой мелочи, чтобы добавить к вашему проекту? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно внести в бюджет 20 долларов за квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разрезать его пополам, обработать поверхность пескоструйным аппаратом, а затем покрыть внутренние поверхности фанерной опалубки.
Нет сомнений в том, что вы могли бы выполнить эту деталь с меньшими затратами — вы могли бы просто выровнять опалубку с досками забора… но это не будет выглядеть так хорошо, как изображения, которые вы видите выше. Это не для каждого проекта или бюджета, и за последние 6 лет я использовал это лечение только дважды. Но если вы рассудительно подходите к дизайну и тщательно обдумываете, как использовать это средство для достижения максимального эффекта, я думаю, что почти в любом проекте найдется место для этой детали.
Ура и удачной пескоструйной обработки!
Профиль стажёра-архитектора — Часть перваядаже лучший материал из жизни архитектора
Ремонт столбов для забора своими руками | Руководства по дому
Заборы эстетичны и практичны, поскольку они визуально определяют области вашего двора, удерживая людей или животных внутри или снаружи. Сломанный забор может по-прежнему выглядеть интересно в определенных обстоятельствах, но он не будет хорошо функционировать. Со временем сломанный столб забора может привести к большим проблемам, например, к изгибу или поломке верхней перекладины. Или само ограждение могло обрушиться, дав свободный проход всем.
Reset It
Одним из распространенных недугов стареющих заборов является то, что столб медленно наклоняется в сторону, пока полностью не отрывается от земли. Когда это произойдет, столб потянет вниз и ограждение, и оно может выйти из строя и не подлежит ремонту.Переустановите столб забора до того, как это произойдет, выкопав яму побольше, добавив гравий в основание, закрепив стойку вертикально с помощью двух на четыре или цементных блоков и заполнив яму быстросохнущим цементом. Вам может понадобиться помощник, чтобы легко выполнить эту задачу.
Replace It
Иногда столб забора не подлежит ремонту. Лучше всего заменить его. Если возможно, перенесите вес забора на временную стойку, отложенную в сторону, пока вы будете ремонтировать. Если вы не можете установить временную стойку, вам нужно будет поставить верхние опоры для перил с каждой стороны стойки забора, чтобы снять вес со сломанной стойки.Наборы стоек размером четыре на четыре, размещенные под углом менее 45 градусов к земле, хорошо работают в качестве опор, потому что вы можете обрезать их по размеру. После того, как вы самостоятельно поддержали верхние направляющие, вы можете выкопать плохой столб и вставить новый. Не снимайте скобы, пока цемент для нового штифта полностью не схватится.
Reinforce It
Вы можете повредить столб забора, врезавшись в него тележкой для гольфа или ездя на газонокосилке. Когда это произойдет, деревянный столб забора может потрескаться.Если замена стойки невозможна, вы можете добавить металлическую или деревянную арматуру вокруг стойки, чтобы продлить срок ее службы. Прибейте гвоздями два на четыре на ударной стороне стойки и противоположной стороне, чтобы уменьшить нагрузку. Убедитесь, что ваши скобы достаточно длинными, чтобы они выходили далеко за пределы проблемной области, чтобы вы прикрепляли скобы к хорошей древесине.
Добавить сообщения
Вы можете отремонтировать частокол или частный забор, постоянно добавляя столбы с каждой стороны поврежденного столба. Выкопайте отверстия для новых столбов, чтобы они касались поперечин забора в вертикальном положении.Насыпьте несколько дюймов гравия на дно ямы, добавьте цемент и дайте ему полностью затвердеть. Когда новые столбы прочно войдут в землю, соедините их с частоколом или поперечинами ограждения частной жизни. Возможно, вам придется просверлить отверстия и вставить большие болты с квадратным подголовком через поперечины, рейки и новую стойку для некоторых ограждений. При использовании ограждений частокола привязка поперечных балок к новым столбам может быть достаточной и выглядеть лучше всего.
Writer Bio
Касандра Роуз, написавшая статьи на основе журналов для фанатов с 1985 года, пишет и редактирует статьи для политических и медицинских блогов, а также для TrueBloodNet.com и имеет обширный опыт написания технических текстов. Она имеет степень бакалавра наук в области биологии и бакалавра гуманитарных наук в области антропологии Мичиганского университета, а также степень магистра биологии в Государственном университете Уэйна.
Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонные конструкции
Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция Карибское бедствие
Проект смягчения последствий |
Раздел B: Бетонная конструкция
Введение | Раздел
А | Раздел B | Раздел C | Раздел D
| Раздел E | Раздел F | Раздел G
Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел B | Раздел C |
Разделы D-G
Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных опор
Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные бетонные ленточные фундаменты. Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под стены и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты обычно должны располагаться на слое. грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. Такие почвы будут включать плотные пески, мергель, другие сыпучие материалы и жесткие глины.
Фундамент должен быть отлит не менее чем от 1 ’6 дюймов до 2’ 0 дюймов. под землей, его толщина не менее 9 дюймов и ширина не менее 24 дюймов, или как минимум в три раза больше ширины стены, непосредственно поддерживаемой им.Где в качестве несущего материала фундамента необходимо использовать глины, ширина подошвы должна быть увеличен до минимум 2 футов 6 дюймов.
Рисунок B-2 : Типовая деталь раздвижной опоры
Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков при использовании они должны поддерживаться квадратными опорами размером не менее 2–0 дюймов и 12 дюймов толщиной.Для опор колонн минимальное армирование должно быть » стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие ячейку 6 дюймов.
Рисунок B-3 : Армирование ленточных опор
Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности структура. Это особенно важно в случае плохого заземления или когда здание может быть подвержено землетрясениям.Предполагается, что армирование деформированные стальные прутки с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы опор, минимальная арматура должна состоять из 2 стержней № 4 («), размещенных продольно и поперечно расположенные стержни диаметром 12 дюймов.
Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянных домах
Рисунок B-5 : Фундамент из бетонной ленты и бетонное основание с Деревянное Строительство
Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома с бетонным или деревянным полом. Эта конструкция подходит для достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет на скале, толщина опора может быть уменьшена, но деревянные постройки очень легкие и их легко сдуть. их основы. Поэтому здание должно быть надежно прикреплено болтами к бетонному основанию, и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.
Рисунок B-6 : Типичные детали каменной кладки
Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и их края должны быть прямыми и правильными.Номинальная ширина блоков для наружных стен и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а торцевая оболочка должна быть минимальная толщина 1 дюйм. Наружные стены лучше построить толщиной 8 дюймов. бетонный блок. Ненесущие перегородки могут быть построены из блоков с номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков должны быть усилены как вертикально и горизонтально; это должно выдерживать ураганы и землетрясения. это Обычная практика в большинстве OECS — использовать бетонные колонны на всех углах и перекрестки.Дверные и оконные косяки необходимо укрепить.
Рекомендуемая минимальная арматура для строительства бетонных блоков выглядит следующим образом:
- Прутки диаметром 4 дюйма по углам по вертикали.
- Прутки диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
- Прутки диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
- для армирования горизонтальных стен используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни. каждый второй курс следующим образом:
- Для вертикального армирования стен используйте стержни, расположенные следующим образом:
блоки 4 дюйма 1 бар
Блоки 6 дюймов 2 стержня
Блоки 8 дюймов 2 стержня
4-дюймовые блоки 32
Блоки 6 дюймов 24
Блоки 8 дюймов 16
Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны
Колонны должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть образуется опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блокировкой с двух других. Минимальная арматура колонны должна составлять стержни диаметром 4 с хомутом на Центры 6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или бетонная колонна должна быть высота до пояса (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.
Рисунок B-8 : Альтернативные конструкции опор для блочной кладки
Эта железобетонная опора монолитно построена с плита перекрытия.Состоит из серии плит перекрытий под стенами с минимум 12 дюймов глубиной вниз по периметру. Основание полностью размещено на колодце. уплотненный гранулированный материал.
Рисунок B-9: Деталь перекрытия
Железобетонная плита перекрытия не выходит за пределы периметра. стены. Арматурная сетка в плите размещается сверху с 1-дюймовыми крышками.Плита сооружается на хорошо утрамбованном зернистом заполнителе, щебне или мергеле.
Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия
Подвесная железобетонная плита привязана к внешней ограждающая балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный арматура должна быть порядка «диаметра в 9» центрах, а распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.
Рисунок B-11 : Деталь крепления направляющей Vernadah к колоннеВажно, чтобы рельсы были надежно закреплены в боковой части. столбец. Как минимум, болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии. Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры. столбец.
Рисунок B-12 : Устройство армирования для подвесных перекрытий
Арматура должна быть согнута и закреплена опытными мастерами.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.
Рисунок B-13 : Устройство усиления для Подвесные балки
Арматура должна быть согнута и закреплена опытными мастерами. Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.
Рисунок B-14 : Устройство усиления для Подвесные консольные балки
Арматура должна быть согнута и закреплена опытными мастерами.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.
Рисунок B-15 : Устройство усиления для Подвесная лестница
Введение | Раздел А | Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G
крепление забора к вертикальной бетонной стене
крепление забора к вертикальной бетонной стене
ВАРИАНТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАБОРА К БЕТОННЫМ СТЕНАМ 1.Вся сталь будет иметь бетонное покрытие толщиной 1 1/2 дюйма. 2. Прикрепите пластмассовые изоляторы фиксатора штифта к стойке с помощью анкеров и винтов. Арматурный стержень №4, длиной 4 фута 9 дюймов. На расстоянии 2 дюйма друг от друга привяжите к горизонтальной стальной стене в стене. ВАРИАНТ 4 ПРИМЕЧАНИЯ для всех вариантов: Показанные варианты иллюстрируют рекомендуемые методы крепления столбов забора к бетонным стенам.
Лучшие методы крепления дерева к бетону | Декор из бетона Самый быстрый и самый простой способ прикрепить большинство деревянных деталей к бетону — использовать порошковый пистолет.Чтобы использовать его, вставьте в ствол специальный гвоздь и патрон 22 калибра. Прижмите носик к заготовке, нажмите на спусковой крючок, и снаряд вбьет крепеж прямо в бетон.
расклеивание забор конфиденциальности на вершине подпорной стенки. Итак, жена хотела установить забор для уединения между моим уличным камином и моим мега-навесом, но я не мог просто прикрепить его к существующему забору из цепных звеньев, поэтому заручился помощью моего друга СиДжея и.
прикрепление деревянного забора к бетонной стене прикрепление деревянного забора к блочной стеновой панели — Seven Trust. Деревянные заборные панели можно использовать, чтобы скрыть стены из бетонных блоков из вида.стены, образуя платформу для крепления деревянных панелей к бетонным блокам.
Как прикрепить деревянное ограждение к кирпичной стене | Домашние гиды. Расположите кронштейн вертикально на лицевой стороне стены на одной из отметок направляющих (горизонтально при установке вертикальных ограждений). Совместите один край с вертикальной линией на стене. Отметьте места …
Как прикрепить дерево к шлакоблокам | Блок Hunker Cinder — это сложное средство для прикрепления чего-либо значительного; его пористая, запеченная твердая поверхность, которая имеет тенденцию к отрыву при сверлении.Одно крепление для работы — эпоксидный болт, изготовленный для использования в цементе и с эпоксидным клеем. Эпоксидный болт — это стержень с резьбой, который идет с гайкой.
Сад с забором: как повесить цветочные горшки на забор Однако вертикальное озеленение может быть очень простым делом. Один из примеров — создание собственного сада с забором. Вы просто вешаете цветочные горшки на забор, а не покупаете специальные материалы, которые иногда могут быть дороже, и их труднее найти. Некоторые преимущества: 1.
Как прикрепить что-нибудь к бетону — популярная механика Для крепления чего-либо относительно легкого к бетону трудно превзойти скорость и простоту молотковых анкеров.Каждый анкер состоит из шпильки без резьбы, вставленной в металлическую втулку.
как прикрепить деревянные столбы забора к бетонной стене Изображения, как прикрепить деревянные столбы забора к бетонной стене Удалить изображения Политика Google и процесс запроса удаления изображения можно найти здесь. Если пользователь считает, что существует нарушение авторских прав (со стороны веб-мастера), существует отдельный процесс для обработки таких запросов.
Как установить зеленые стены / панели для живой изгороди Наши сделанные на заказ вертикальные сады немного отличаются, но их все равно невероятно легко установить.Вам понадобятся: Шурупы и шайбы для дерева. Шаг 1: Используйте шуруп для дерева (длиной примерно 2-5 см) и прикрутите каждый угол с шайбой (чтобы панель не соскальзывала). ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: при креплении к штукатурке или легким стенам сначала нужно найти шпильки.
идеи заборов для уединения поверх блочных стен | конфиденциальности в. 3 декабря 2014 г. — идеи ограждений на стене из блоков | приватности к существующей блочной стене или отдельно стоящему забору.
как прикрепить виниловый забор к бетонной стене — Penshurst Cottage как прикрепить забор из металлической сетки к кирпичной кладке | сделай это сам.com. Установка ограждения из сетки рабицы на кладку — дело одноразовое, так как вы можете легко повредить кирпич или бетон. Приложите кусок ограждения из звеньев цепи к стене, к которой вы собираетесь прикрепить его. одной рукой удерживайте ограждение из звеньев цепи вверх в нужном вам положении.
Прикрепление стойки ограждения к стене. — Форум — Пейзаж. Сегодня мы возводили забор высотой 4 фута, один из столбов нужно было поставить в конце старой садовой стены. Мы прикрепили его к стене с помощью шпильки M10 в Kem-fix глубиной около 200 мм, а затем прикрутили к ней стойку после того, как она застыла, может быть, немного чрезмерно, но это то, что у меня было в фургоне.
крепление столба забора 4×4 8 футов к кирпичной стене | Форумы DIYnot Я устанавливаю 8-футовый столб для забора площадью 4 кв. Дюйма для забора с перьями. Один столб будет прикреплен к невысокой кирпичной стене, а 2 фута столба будет в отверстии, удерживаемом бетонной смесью. Таким образом, одна сторона столб будет прикреплен к стене. Мне нужно знать, какой тип крепежа следует использовать, учитывая, что крепеж будет выступать над цементной смесью.
Рекомендации по прикреплению столбов забора к бетонной пограничной стене. В основании нет бетона стены, поэтому я надеялся, что прикрепление столбов забора к стене само по себе обеспечит достаточную поддержку панелям забора.Между панелями забора будет зазор, который предположительно поможет ветру, проходящему через него.
Как прикрепить или сварить забор из цветной клейкой ленты. — ГОРИЛЛА WALL Как прикрепить или сварить colourbond забор наверх бетонной шпалы удерживающего wallCan установку Colorbond забора наверх бетон шпал подпорной стенки? да вы можете .. После того как вы установили ваш стальные балки для подпорной стены на место вы можете пойти вперед и приварить или прикрепить кронштейн, который будет использоваться для установки забора.
Основы проектирования железобетонных стен Прочность бетона al \ ൯ne для стены толщиной 10 дюймов с толщиной стали № 510 и 2,5 дюйма только уменьшит номинальную нагрузочную способность секции с 136,68 до 135,66 тысяч фунтов \ ⠀ ─ 尩, если прочность бетона снизилась с 3,5 до 3,0 тыс. Фунтов на кв. Дюйм.
прикрепление забора к вертикальной бетонной стене 4х4 будут прикреплены вертикально примерно на 2 фута от верха и выступят примерно на 3 фута над. прикрепить столб забора к стене бетонной стены .. как-нибудь прикрепить 4×4 PT… Онлайн-сервис] Предыдущие сообщения: водонепроницаемое перекрытие
Как установить забор на бетонную поверхность Часто клиенты захотят установить забор прямо у своего дома, и в большинстве случаев на пути есть подъездные пути, тротуары или патио . В случае тротуара вы обычно просто устанавливаете ворота в этой точке. Однако, когда дело доходит до бетонного патио или площадки, вам может потребоваться частично или полностью установить забор на бетонную площадку.
Прикрепление деревянных столбов к верхней части стены из бетонных блоков Итак, вот мое мнение: снести стену из блоков.Выкопайте траншею 800х800 по всей длине забора и залейте бетоном. На каждый метр из опор должны выступать 4 оцинкованных рео 16 мм. Добавьте колонны на желаемую высоту с помощью опалубки 400х400. Прикрепите к нему штакетник с помощью болтов 16 мм из нержавеющей стали. PS Предлагаю использовать чугунные пикеты.
Крепление деревянной рейки к бетонному столбу забора | Винтовое крепление. Крепление деревянной рейки к бетонному столбу забора. Обсуждение в беседе «Строители». чтобы создать решетчатый забор, который будет располагаться перед текущими панелями забора, однако для этого мне нужно будет прикрутить вертикальные рейки к бетонным столбам забора.. Существующий забор — ваш или соседи? Прикрепить что-нибудь к забору соседа можно.
Возведение садового забора! Крепится к стене? — hotukdeals Теперь стена слишком низкая, что нам нравится, как мы можем видеть в двух садах, которые находятся позади нашей собственности. Как вы думаете, можно ли поставить забор высотой 6 футов, используя панели для забора размером 6 футов x 6 футов, и прикрепить их непосредственно к стене с помощью дюбелей и шурупов вместо столбов для забора?
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАКЛАДКИ БЕТОННЫХ СТЕН — YouTube One Day Walls Вертикальный декоративный бетон № 180 — Укладка специальной смеси для затирки — Продолжительность :.
Добавить комментарий