Можно ли красить суриком дерево: «если покрасить деревянный дом суриком?» – Яндекс.Кью

Масляная краска железный сурик — особенности

Масляная краска железный сурик — специфика и рекомендации по использованию

Один из самых популярных ЛКМ – масляная краска железный сурик. Ее используют для окрашивания оконных рам, дверных блоков и проемов, мебели из дерева, гаражей и различных ограждений. Она способна выдерживать резкую смену температуры и продержится на поверхности несколько лет.

В состав этого материала входят такие компоненты:

• олифа комбинированная;
• сиккатив;
• окрашивающие пигменты;
• наполнители;
• растворитель органический;
• несколько видов функциональных добавок.

 

Назначение краски

Масляная краска железный сурик предназначается для окрашивания как металлических, так и деревянных поверхностей, которые эксплуатируются и снаружи, и внутри помещения (исключение – пол). Также можно не бояться наносить покрытие на штукатурку или на бетон в помещении.

Свойства

Краска образует однородное и ровное покрытие, которое устойчиво к воздействию влаги.

Желательно наносить два слоя, но перед этим тщательно подготовить поверхность. При умеренном климате материал способен сохранить свойства 1-2 года.

Как подготовить поверхность и материал

Ее нужно очистить от всех возможных загрязнений – убрать грязь, окалину, старое покрытие. После очистки обезжирьте обрабатываемый участок при помощи растворителя, просушите и загрунтуйте.
Оптимальная температура краски для проведения работ +25 градусов. Ее нужно помешать, может даже разбавить специальным средством (уайт-спирит или разбавитель).

Как наносить

Температура в помещении или на улице не должна быть ниже +10 градусов, влажность – 80%. Для нанесения можно использовать любой удобный способ – обычную кисть, небольшой валик или агрегат, распыляющий краску.

Высыхать покрытие будет почти сутки, наносить нужно только в два слоя и следить за тем, чтобы первый слой обязательно просох. Расход зависит только от того, какого цвета ЛКМ, минимальный – 130, максимальный – 210 г/м2.

Будьте осторожными, так как материал пожароопасный, поэтому нельзя работать возле огня и его источников. Помещение должно быть хорошо провентилировано, обработку нужно проводить в перчатках, использовать средства защиты. Если вещество попало на кожу, ее нужно тут же промывать водой и мылом. Нельзя чтобы лакокрасочная продукция попала в водоем или почву.

Перевозить, а также хранить железный сурик нужно в таре, которая плотно закрыта, на нее не должны попадать прямые лучи солнца, влага, иначе она просто испортится.

Компания «Докер Кемикал ГмбХ Рус» предлагает профессиональные смывки лаков красок.

Чем и как покрасить деревянный забор — о выборе красок, лаков и защитных растворов для забора

Чем и как покрасить забор. Обзор лакокрасочных материалов для обработки деревянных заборов.

Выбирая, чем покрасить деревянный забор, нужно учитывать его характеристики — тип конструкции, породу и сорт древесины. ЛКМ, применяемые для покраски ограждений, защищают их от влаги, делают непривлекательным для жучков-древоточцев, предотвращают образование плесневого грибка, повышают огнестойкость материала.

Чем красить деревянный забор — характеристики защитных покрытий

Деревянные заборы пользуются большой популярностью у владельцев частных домов и дачных участков. Плюсы ограждений из дерева — доступность, экологичность, эстетичность, большой выбор вариантов дизайна. Однако при всех своих преимуществах заборы из дерева имеют весомый недостаток — небольшой срок службы. Без дополнительной обработки дерево быстро теряет свой цвет, гниет и разбухает. В результате чего ограждение деформируется и приходит в негодность.

Применение защитных позволяет надолго продлить срок службы деревянного забора, сохранив при этом его привлекательный внешний вид. Существует несколько видов защитных средств и красок, которыми можно покрасить забор из дерева.

Антисептики

Антисептические пропитки защищают древесину от жучков-древоточцев, образования плесневого грибка. Такие составы бывают двух видов — лессирующие и укрывные. Средства первого типа прозрачные, что позволяет подчеркнуть и сохранить естественную текстуру дерева. Укрывные антисептики тонируют основу и полностью меняют ее цвет.

Существуют комбинированные средства, в состав которых входят антисептики и антипирены. Огнебиозащита обеспечивает защиту дерева от насекомых и атмосферных факторов, увеличивают сопротивляемость огню.

Лаки

По своему составу они бывают акриловыми, уретановыми, полиуретановыми, нитроцеллюлозными, алкидными, дисперсионными. Обработка деревянных ограждений лаком подчеркивает фактуру и рельеф древесины, придает красивый глянец, защищает от воздействия влаги.

Самыми экологичными и безопасными являются средства на водной основе. Они не имеют резкого запаха, поэтому при обработке забора можно не использовать респиратор. Однако такое покрытие восприимчиво к перепадам температуры и может потрескаться уже после первого сезона. Нитролаки, в отличие от водорастворимых лаков, дают прочное долговечное покрытие, устойчивое к атмосферным факторам.

Но стоят такие составы дороже и при их использовании обязательно нужно использовать средства защиты.

Сурик

Суриком называется сухой известковый пигмент, который применяется в качестве красителя. Еще одно свойство раствора, в составе которого содержится железный сурик — увеличение срока службы обрабатываемого материала. Суриком можно приобрести как в жидком, так и в сухом виде. Им можно обработать пролеты и покрасить железные опоры для забора.

Олифа (масло)

Составы на основе растительного масла применяются в роли защитных покрытий и пропиток. Олифа создает на обработанной поверхности пленку, которая предохраняет ее от влаги и воздействия ультрафиолета. Этот способ обработки относится к самым дешевым и эффективным для защиты древесины от внешних факторов. Масляные олифы относятся к экологичным материалам, они не имеют «химического» запаха и не выделяют вредных соединений.

Однако такое покрытие требует регулярного обновления, поэтому в строительстве олифы чаще всего применяются как предварительные покрытия под последующую покраску.

Пропитки

Защитные средства этого типа увеличивают срок службы деревянных конструкций. Пропитки, изготовленные на основе натуральных масел, проникают в структуру древесины, тонируют ее и дают красивый оттенок, защищают от гниения. Такие составы характеризуются хорошей укрывистостью — одного литра хватает на обработку 9-10 кв.м. В зависимости от марки пропитки-краски повторная обработка проводится через 8-15 лет.

Краска

Чтобы покрасить деревянный забор используют несколько видов ЛКМ. Самые распространенные:

• Акриловая. Это нетоксичный пигментированный водорастворимый состав. Покрытие не выгорает под прямыми лучами солнца, обладает влагостойкостью, устойчивостью к сезонным перепадам температуры. Срок службы 5-7 лет.
• Масляная. Среди плюсов красок этого типа можно выделить доступную стоимость, хорошие защитные свойства. Дерево, покрытое масляной краской, не боится осадков и УФ-излучения, не гниет. Минусы — составы обладают специфическим запахом, долго высыхают, покрытие выгорает на солнце, постепенно теряя свой цвет. Срок эксплуатации 8-10 лет.
• Алкидная. Эмали пользуются большой популярностью благодаря богатому выбору цветов и оттенков. Однако на этом плюсы алкидных красок заканчиваются. Из-за того, что краска быстро выгорает и трескается от воды и температурных перепадов такое покрытие нуждается в регулярном обновлении. Средний срок службы 1-3 года.

Известь

Для приготовления водорастворимых составов используется известняк — мел. В готовом виде известь имеет консистенцию сметаны. Преимущества извести — недорогой, нетоксичный состав с хорошими защитными свойствами. Минусы — покрытие недолговечно, так как со временем вымывается дождем. Повторная обработка забора потребуется уже через 6-8 месяцев.

Как покрасить забор

Способ нанесения защитного покрытия зависит от его типа и консистенции, конструкции и общей площади забора.

Вручную

Этот способ применяется для обработки небольших площадей. В качестве инструмента используют:

• Кисть. Большой выбор размеров кистей позволяет подобрать инструмент для обработки труднодоступных участков. Чаще всего кисти применяются для того, чтобы покрасить деревянный забор из штакетника, секции с резьбой и ажурными вставками, с их помощью обрабатывают декоративные элементы и накладки.
• Валик. Этот инвентарь применяется для покраски больших ровных площадей. Использование валика позволяет обеспечить равномерность нанесения краски. Однако валиком невозможно прокрасить отдельные труднодоступные участки, поэтому дополнительно используют кисть.

Механизированным способом

Краскопульт или пульверизатор используют для покраски сплошных ровных ограждений. Плюсы механизированного способа — экономный расход ЛКМ, значительно сокращается время покраски. Единственный недостаток — необходимо приобретение компрессора.

Как и чем обработать деревянный забор

Работу лучше проводить в ясную безветренную погоду. Оптимальное время — утро, когда на улице не очень жарко. При высокой температуре краска слишком быстро высыхает, не успевая создать на поверхности защитную пленку.

Подбор материалов и инструментов

Для покраски дачного забора вручную нужно подготовить набор инструментов и приспособлений — наждачку разной зернистости, проволочную щетку для удаления старого покрытия, шпатель, шпаклевку для древесины, две кисточки (одну широкую, другую узкую), грунтовку, краску, широкий валик, респиратор перчатки.

Подготовка

С поверхности удаляют щеткой все неровности и зашлифовывают наждачкой. Сколы и трещины обеспыливают, покрывают грунтовкой, замазывают шпаклевкой. После ее высыхания поверхность повторно шлифуют.

Покраска забора

Если вы устанавливаете новый забор с опорами из дерева, то их подземную часть рекомендуется покрыть краской, в состав которой входит битум. Такое покрытие обеспечивает хорошую гидроизоляцию и увеличивает срок эксплуатации деревянных столбов.

Пролеты лучше всего красить когда забор еще не собран. Их кладут на ровную горизонтальную поверхность и окрашивают в два слоя. Такой способ позволяет избежать потеков и перерасхода краски.

Важно! Кисть или валик должны идти в одном направлении, сверху вниз.

Поверхность окрашивают или покрывают лаком повторно только после того как первый слой полностью высох.

Люликки
2661

Пеллерво
2662

Куллерво
2663

Йовкахайнен
2664

Сампо
2665

Айно
2666

Локка
2667

Илмаринен
2668

Тапиола
2669

Ловхи
2670

Анникки
2671

Мьеликки
2672

Нюрикки
2673

Архиппа
2674

Тьера
2675

Карьяла
2676

Хийси
2677

Суветар
2678

Метсола
2679

Випунен
2680

Унтамо
2681

Калеватар
2682

Вуокса
2683

Похьела
2684

Ахти
2685

Туликки
2686

Кутар
2687

Сариола
2688

Вяйнямёйнен
2689

Укко
2690

Можно ли красить деревянный забор зимой

Чтобы покрасить ограду зимой, рекомендуется использовать стирол-акриловые или латексные краски, устойчивые к низким температурам. Состав для нанесения первого слоя нужно замешивать на улице, для второго — в помещении. Этот прием обеспечивает хорошее сцепление покрытия с поверхностью.

Как покрасить старый забор

Покраска ограждения, которое уже установлено и давно используется, выполняется в том же порядке. Единственное отличие — более тщательная подготовка. Потрескавшуюся краску счищают проволочной щеткой, присохшие места протирают ветошью с растворителем. Подгнившие и испорченные насекомыми доски заменяют новыми. Трещины грунтуют и зашпаклевывают. После этого приступают к покраске.

Отзывы покупателей

Можно ли закрашивать спиленные яблони суриком. Чем замазывать дерево после обрезки

Инструкция

На многолетней и однолетней древесине в результате обрезки появляются спилы или срезы, являющиеся открытыми воротами для различного рода грибковых заболеваний. Распространяются эти заболевания при помощи спор, по ветру. Чтобы грибок с меньшей вероятностью попал на дерево, спилы должны быть выполнены качественно и по всем правилам. Инструмент должен быть очень острым, оставляемые им спилы и срезы — ровными. Отстающая кора и шероховатая, неровная поверхность является благоприятным полем для развития различных грибковых инфекций. Если спил получился шероховатым, его можно загладить и зачистить острым садовым ножом.

Обрабатывают срезы сразу же после их нанесения, замазывая различными субстанциями. Мнения о том, чем обрабатывать срезы лучше всего, расходятся у разных опытных садоводов. Иногда рекомендуют использовать грунт из-под корней дерева, масляные краски, садовый вар. В любом случае лучшие показатели по отсутствию грибковых инфекций бывают у деревьев, обработку и замазку ран которых производят сразу после того, как спил был выполнен. Лечение ран, обрезку и спил деревьев нужно проводить ранней весной или в начале лета. Если рана или спил получены деревом во второй половине лета, осенью или зимой, грубо обрабатывают и замазывают варом временно, удалив поломанные части. Замазка нужна чтобы уберечь дерево от высыхания, от окисления раны воздухом и от мороза на зимний период.

Весной такие грубо обработанные раны подвергают лечению заново, обращая внимание на их чистоту. Поэтому нельзя производить обработку спилов с грязным инструментом, с немытыми . Если дерево выделяет при спиле сок, привлекающий насекомых, перед тем как рану замазать, потребуется промыть ее из лейки проточной водой. Если спиливается ветвь или часть дерева, подверженная гниению, можно принять более радикальные меры по дезинфекции с надеждой сохранить остальное. Такие виды дезинфекции губят некоторое количество живых клеток, ухудшают и удлиняют время заживления спилов, но в случае поражения дерева плесенью только дезинфекция может дать гарантию на спасение части дерева. Дезинфицируют в этом случае железным купоросом, 10% концентрации или медным в концентрации 5%. Инструмент и руки моют с мылом, а затем протирают одеколоном, спиртом или водкой и до и после операции, чтобы не перенести инфекцию дальше.

Сезонные стандартные спилы и не требуют таких предосторожностей. Главное, содержать раны в чистоте, своевременно удаляя кусочки коры и тщательно замазывая срезы и трещины. Можно использовать любую краску, в составе которой нет губительных для живого дерева нефти, бензина или керосина. Краски с содержанием подобных минеральных масел проникает глубоко в слои древесины, рана долго не заживает и может образоваться дупло, вследствие чего понадобится его вычищение с дезинфекцией древесины.

Еще в давние времена древесина использовалась не только как материал для строительства, но и как материал для поделок, из которого изготавливали не только различные интересные в быту предметы, но и предметы декора в интерьере. Так как легко дерево обрабатывается, то поделки можно сделать своими руками, при этом, не требуя особых умений.

Если у вас есть желание научиться делать поделки из веток, но ранее не сталкивались с таким занятием, не бойтесь импровизировать. Что бы выбрать нужное дерево для поделок, следует знать о том, что она должна быть ровной, без сучков. Древесину ровную, без изъянов вы найдете на пилораме или на каком-либо деревообрабатывающем предприятии или же в магазине. Необходимо чтобы древесина была качественной, так как это влияет на качество поделок. Поделки можно делать не только из веток, но из срезов дерева или из каких-либо обрезков.

Если же делать поделки из веток, то лучше выбирать прямые и без смолы, хотя ветки не стандартной формы тоже идеально подойдут. Исходя из этого, ветки ели или сосны не очень подходят для изготовления изделий для декора интерьера, так как на них большое количество смолы, поэтому очень трудно очистить от смолы после работы с ветками сосны или ели нож и руки. Для поделок идеально подходят ветки, волокна которых расположены в одном направлении.

Если вы хотите сделать поделки из веток твердых пород деревьев (дуб, клен) , то нужно знать, что их необходимо обработать, сразу после того, как их срезали . Для того чтобы изготовить небольшую фигурку, то великолепно подойдут ветки березы. Потому что они очень легко режутся, и не займет у вас много времени на изготовление поделки. А вот, например, древесина черной березы более твердой. Если березовую древесину немного подсушить, то она станет еще более послушной.

Как обработать ветки перед использованием в домашних условиях?

1. Первым делом необходимо тщательно вымыть их.
2. А затем для того чтобы поделки был гладким и ровным, берем наждачную бумагу (или жесткую мочалку) и затираем его поверхность, выравнивая ее.
3. После этого, нужно высушить срезанные ветки. Для этого нужно ветки положить в духовку на 1-2 часа. Смотрите за тем, что бы они ни пересохли.

Если же древесина пересохнет, то нужно просто немного смочить их водой перед тем, как начать работать, так как с пересохшей древесиной сложнее работать.

Как и чем можно покрасить ветки

Для того, что бы ветки были белоснежными их можно покрасить обычной белой эмульсионной краской, и мы получим такую замечательную основу для декорирования. Так же можно покрасить веточки гуашью белого цвета кисточкой и без воды (чистой краской), а не акварельными, так как консистенция гуаши позволяет высохнуть краске на ветках. Так же она наносится равномерно, четко и имеет белоснежный цвет (по сравнению с акварельными).

После того как вы покроете ветви одним слоем краски, дайте высохнуть примерно 15 минут , переверните их и покрасьте другую сторону. Можно повторить процесс, пока все части ветвей не будут целиком покрыты краской.

Так же для покраски веток можно использовать акриловую краску или краску в баллончике (аэрозольная) .

Аэрозольная краска в баллончике имеет некоторое преимущество:

• Очень простая в эксплуатации. Нет необходимости тратить деньги на растворители или качественные кисточки.
• Если использовать кисточки, то вы не добьетесь такой ровной покраски, как из аэрозоля.
• Аэрозольная краска в баллончиках – это упрощенный метод окрашивания компрессором. Если умело использовать, то можно добиться профессиональной покраски любой поверхности.
• Надежность и соответствие цветового оттенка.

Преимущества акриловой краски:

• Практически нет токсичности – можно работать внутри помещения, нет неприятного запаха.
• Высокое качество покрытия материала, которое дает возможность наносить меньшее слоев краски.
• Очень быстро высыхает. Время высыхания акриловой краски на дереве, зависит от структуры поверхности, толщины слоя, микроклимата в помещении
• Хорошая стойкость.
• Легкое нанесение (как вручную, так и с помощью распылителя).
• После высыхания очень эластичная. Пленка, которая образуется после испарения воды, может менять свои линейные размеры, поэтому на окрашенной поверхности куда реже появляются трещины.
• Обширная палитра цветов и разнообразие текстур.

Недостатки акриловой краски:

• Высокая цена.
• Она расслаивается, если хранится длительное время.
• Дешевые разновидности быстро обесцвечиваются, выгорая под воздействием ультрафиолета.

Окрашенные ветви дерева идеально подойдут в качестве украшения интерьера.

Как состарить дерево

Использование дерева в интерьере – всегда великолепный вариант. Это самый экологически чистый материал. Дерево всегда благоприятно влияет на человека, обладает бактерицидными свойствами.

Зачем искусственно старить дерево? Выделяем три основных варианта ответа:

• Чисто личные предпочтения. Обработанный материал позволяет создать один из модных стилей: винтаж, шебби-шик, ретро, прованс, стиль кантри.
• Сделать вид антиквариата (особенно если это касается мебели).

Как состарить дерево

Есть несколько способов. Самым интересным и наиболее используемым из них является метод текстурирования, или браширования.

Название броширования произошло от английского слова brush, в переводе означает «щётка». Этот способ заключается в том, что из верхнего слоя дерева удаляют мягкие волокна. В результате обработки поверхность становится рельефной. Если бы это происходило при естественном старении, то на это бы потребовалось очень много времени. Браширование считают самым реальным методом имитации старины, и сделать это в домашних условиях совсем не трудно.

Какие породы дерева подходят для браширования?

Для того чтобы состарить дерево, нужно использовать такие породы деревьев: сосна, дуб, лиственница, ясень, орех. А клён, бук, вишня, груша, тик и некоторые экзотические деревья совершенно не поддаются механическому состариванию.

Основным инструментом при брашировании выступает жёсткая металлическая щётка . Так как состарить дерево, таким образом, быстро не получится, то процесс можно ускорить с помощью дрели или болгарки со специальной проволочной щёткой.

Если делать это своими руками, то для этого понадобится жесткая наждачная бумага. Ею зачищаем поверхность, а затем наносим раствор аммиака (нашатырного спирта), который дает эффект потемнение древесины. В результате этого структура дерева сможет проявиться ярко, а потемнение придаст изделию антикварный вид.

Затем натираем его мягкой тряпочкой, чтобы придать дополнительный блеск. Благодаря лакированию, изделию придается законченный вид.

Как обрабатывать спилы дерева

Изделия из торцевых срезов или спилов дерева просто очаровывают своим рисунком и заслуживают особого внимания.

Ровный поперечный срез дерева толщиной от 8 до 20 см с диаметром от 15 до 80 см и более называется спилом.

Это просто уникально, так как на «пластине» видны годичные кольца дерева, их контуры никогда не повторяются. Спилы с корой и без нее служат в декоративном оформлении интерьера: на стенах, потолке, на полу, в облицовке мебели, в предметном дизайне и декоре.

1. К примеру, возьмем спил дерева, вырезаем необходимую нам форму электрическим лобзиком.
2. Затем шлифуем его шлифовочным кругом , или наждачной бумагой.
3. После этого покрываем изделие морилкой или лаком по дереву.

Для того чтобы защитить ваши поделки от вредных факторов и придать им эстетичный вид, их необходимо окрасить (выбрав понравившуюся краску), или полакировать лаком. Перед покраской можете загрунтовать грунтовкой по дереву. На загрунтованную поверхность краска ложится ровным слоем.

Все садоводы, даже те, у которых всего одно дерево, рано или поздно сталкиваются с проблемой обрезки деревьев. Но удалить лишние ветки — еще не все. Возникает вопрос: что делать с местом среза? Чем его обработать и нужно ли это делать вообще? Как сделать замазку для дерева? Давайте разбираться.

Основные рецепты

Рецептов обработки места среза, трещин коры, пожалуй, столько, сколько садоводов. Но есть основные тенденции, в которые все желающие вносят свои изменения, исходя из обстоятельств.

Замазка для деревьев используется для обработки:

• трещин, образовавшихся при резкой смене температуры;
• дупел в стволах деревьев;
• участков, пораженных морозом или весеннем солнцем;
• веток или прививки;

Некоторые садоводы считают, не нужно. Объясняют это тем, что в диком никто не лечит, а они растут. Случается и такое. Хотя кто знает, отчего погибают деревья в лесу.

Раны на плодовых деревьях обычно приводят к их гибели. Кто захочет рисковать и потерять дерево, посаженное своими руками, дающее плоды?

Почему нужно замазывать раны

• Чем больше площадь среза, тем выше количество влаги, которая выходит через него. Это ослабляет дерево.
• В месте среза образуются трещины.
• Через рану внутрь могут попасть возбудители болезней, грибки.

Если кора повреждена, нужно острым чистым ножом удалить ее до древесины с запасом, то есть немного срезать и здоровую. Это место обрабатывают дезинфицирующим средством и варом (или замазкой).

Можно не закрывать рану, а разместить внутри ткань, обработанную ускорителем роста. Затем примотать ее темным полиэтиленом.

Оказывается, дерево само выделяет раневую кислоту, способствующую образованию каллюса и заживлению ран. Поэтому зачищенная рана, укутанная полиэтиленом, даже без применения гетероауксина (ускорителя роста) затягивается в несколько раз быстрее, чем необработанная. Нужно только время от времени следить, не врезалась ли повязка в кору, и ослаблять ее.

Лучше не допускать появления ран. Но не всегда это удается. Поэтому нужно как можно раньше начинать лечение.

Как не допускать повреждений

Часть повреждений не зависит от человека. Это подмерзание и солнечные ожоги. Но их тоже можно предотвратить. Укутывание стволов на зиму, прикапывание виноградной лозы помогут сохранить растения. Ранней весной побелка известью стволов и веток молодых деревьев предохранит их от ожогов.

Даже последствия бурелома можно предотвратить, правильно формируя крону и регулируя нагрузку плодов на ветви.

Но в некоторых случаях мы сами наносим раны деревьям. Это происходит во время обрезки при формировании кроны и при проведении прививки.

Как уменьшить вред от обрезки

• Не летом. Лучше делать это ранней весной, начиная с конца февраля, когда минует угроза сильных морозов. Можно обрезать осенью. Но неизвестно, успеет ли затянуться рана до зимы.
• Начинать формировать крону сразу после посадки дерева. Нужно научиться видеть его, проецируя каждую из веточек и даже почек на несколько лет вперед. Если постоянно правильно проводить обрезку тонких побегов, то кардинальная не понадобится несколько десятилетий. Если обрезанная ветка была диаметром 1,5-2 см, то след от нее быстро затянется самостоятельно. Никакой дополнительной обработки не понадобится.
• Желательно проводить обрезку в период, когда нет дождей.
• Место среза должно быть ровным, гладким. Все зазубрины, «ступеньки» нужно удалять. Если ветка, которую обрезаете, покрыта старой корой, сначала ее зачищают.
• Опилки тщательно сметают с пенька перед обработкой места среза.

Замазка для деревьев, которая есть в продаже

Как сделать замазку своими руками

Не всех садоводов устраивает качество средств, которые продаются в магазинах. Им больше нравится садовая замазка для деревьев, сделанная своими руками. Они используют старые, известные рецепты и создают свои. Смотрят, какое из средств лучше всего заботится о деревьях.

Самым простым можно считать замазку из глины. Ее можно смешать с коровяком. Это сделает замазку более вязкой и надежной, она дольше будет держаться на месте среза. На ведро глины и коровяка добавляют 1 л золы. Смесь разводят водой или однопроцентным медным купоросом для того, чтобы она стала мягкой. Купорос защитит от болезней или поможет в их лечении.

Есть и противники глины в обработке деревьев. Они говорят, что этот материал трескается летом, быстро высыхает и начинает тянуть влагу из дерева.

Многие советуют обрабатывать срез медным купоросом, затем масляной краской на Используют водоэмульсионную краску, обновляя ее по мере смывания.

Некоторые садоводы применяют цементный раствор для заделывания дупел. Трещины в коре замазывают средством под названием «жидкие гвозди».

Монтажную пену используют для консервирования дупел, но она опасна для дерева.

Замазка «Форсита»

Один из древнейших рецептов, известный садоводам несколько столетий. Чтобы приготовить замазку, смешивают 100 г речного песка, по 800 г извести и золы. Соединяют с таким же количеством коровьего навоза (1600 г). Тщательно перемешивают, чтобы получить мазь консистенции теста. Она должна легко накладываться на место среза, но не сползать с него.

Когда замазка для деревьев наложена толщиной полсантиметра, ее сверху присыпают порошком, полученным из 60 г золы и 10 г мела.

Это средство не хранится долго, поэтому его готовят непосредственно перед применением.

Не применяют во время дождя: готовить неудобно, да и смоет быстро.

Вар «Лефорта»

Эта замазка для дерева своими руками требует более сложного приготовления, но зато может храниться. Для ее приготовления берут 100 г канифоли, 40 г коровьего жира, 300 г спирта.

Канифоль растапливают на слабом огне, вводят жир. Когда они растопятся, немного охлаждают смесь и вливают спирт. Готовое средство разливают в бутылки доверху и плотно закрывают.

Вар Раевского

Его можно изготовить тем, кто может достать льняное масло.

• Смола — 400 г.
• Спирт ректификат — 60 г.
• Льняное масло — 2 ст. л.

Растопив смолу, вводят в нее подогретый спирт, постоянно перемешивают. Добавляют масло. Готовое средство выливают в посуду с широким горлом. Дело в том, что при хранении средство затвердевает, поэтому вынуть его из бутылки будет проблематично. Перед использованием набирают нужное количество, разогревают до такого вида, в котором замазка для деревьев будет легко накладываться на поверхность раны.

Мазь Жуковского

Ингредиенты для изготовления этого средства — канифоль, желтый воск и здор. Их берут в равных частях, размягчают, а затем смешивают в общей посуде. Остывшее средство помещают в посуду с водой. Там она охлаждается. Формируют лепешку, помещают в плотную бумагу.

Используется замазка для при достаточно высокой температуре, когда мазь не очень твердая. Чтобы ее не портили осы, место нанесения прикрывают тряпкой или другим материалом.

Средства из продуктов переработки нефти

Парафин растопляют, канифоль измельчают. Смешивают 6 частей парафина, 3 части канифоли, 2 части любого масла. Доводят до кипения и варят 10 мин. Затем разминают и прячут в банку. Прочно закрывают.

Мазь с нигролом и парафином

Нигрол, парафин и канифоль в равных частях разогревают в разных посудах, смешивают, вливая в нигрол парафин и канифоль. Прячут в банки.

Есть мнение садоводов, что использовать продукты переработки нефти (парафин, нигрол) ни в коем случае не стоит. Деревья погибают от химического ожога.

Другие же садоводы говорят, что именно такая замазка для ран деревьев самая эффективная.

Когда замазывать

Обрабатывать место среза нужно сразу после обрезки. В это время камбий еще не высох, поэтому новая кора будет быстрее восстанавливаться.

Если обнаружили, что повязка разрушена, снимите ее, обработайте медным купоросом и наложите новую.

Сколько раз нужно накладывать замазку

Это зависит от качества средства, погодных условий и состояния дерева. Если замазка для деревьев смыта дождем или растрескалась на солнце и отпала, повторите смазывание. Возможно, есть смысл испробовать другое средство.

Бывает, что на вид замазка плотно облегает участок. Но в ней образовались трещины, и влага попадает через них внутрь, вызывая процесс гниения. В таком случае нужно срочно снять защитный слой и заниматься лечением древесины.

Для того чтобы замазка для дерева после обрезки плотно держалась на месте среза, некоторые садоводы фиксируют ее бинтами, старым спанбондом, полосками ткани.

Срезы деревьев можно обмотать мхом сфагнумом, зафиксировав его бечевками или другими материалами.

Если поблизости нет глины и коровьего навоза, можно обработать место среза обычной землей из-под дерева. Сверху фиксируют повязкой.

Очень печально выглядит сад из неухоженных старых плодовых деревьев. Особенно грустно смотреть на уставшие яблони. С возрастом, после 20-30 лет плодоношения яблони начинают уставать от плодоношения, их яблочки мельчают, их количество уменьшается. Деревья не вечны. У некоторых сортов спустя 30 лет прекращается появление плодов.

по всем правилам, то можно продлить срок жизни и плодоношения деревьев на 20, а то и на 30 лет.

Главное – провести обрезку правильно, иначе возможно ускорение гибели плодового дерева.

Так, сокращая крону, обрезая ее часто и бездумно, можно ослабить жизненные силы растения. В такой ситуации дерево, как раненное животное. Накануне зимы такая обрезка грозит гибелью дерева, его вымерзанием. Ослабленное дерево часто заболевает и гибнет.

Есть мягкий метод обрезания кроны, когда укорачивают ветви деревьев поочередно, с небольшим интервалом в 1-3 года. В таком случае достижение желаемого эффекта наступит через длительный период времени, не раньше чем через 8-10 лет.

Существует специальный метод омолаживания деревьев.

Обычно он делается в 2 этапа:

1. Санитарная обрезка.
2. Обрезка старых яблонь в целях омоложения.

Санитарную обрезку проводят по осени с началом листопада. В это время температура воздуха не должна быть ниже +3 градусов и не выше +6 градусов. Для начала необходимо выделить больные и старые деревья. Необходимо избавиться от тех, которые не подлежат восстановлению. Это нужно для искоренения инфекции в саду. Здоровые и молодые деревья без всяких отклонений лучше не трогать осенью.

Рана на стволе может ослабить даже крепкое растение.

После определения фронта работы следует приготовить инструмент . Это должны быть только садовые инструменты, так как строительный инвентарь оставляет на стволах рваные болезненные раны.

Понадобиться следующий инвентарь:

• Садовая ножовка. Инвентарь саблеобразный, имеющий просветы между зубьями.
• Секатор обычный.
• Воздушный секатор для труднодоступных срезов.
• Обрабатывая срезы надо помнить, что для этого нельзя применять строительные краски на основе полиамидных смол и нитры. Для этого необходимо применять:
• Садовый вар,
• Жидкий глинистый раствор с навозом,
• Масляную краску на основе натуральной олифы.

Во время обрезки старых яблонь и прочих деревьев спил производят . Иногда надо срезать часть здоровой ткани растения. Это предотвратит рецидив. Сломанные ветки надо удалить методом «под кольцо» — удалив секатором вплотную срезав от ствола.

Следует резать секатором ветви, повернув режущей частью к стволу дерева. Этим методом стоит удалять при санитарной обрезке слабые ветки. В центре кроны надо вырезать тонкие побеги, растущие вверх от самого ствола. Это связано с тем, что рост таких побегов перекроет вентиляцию дерева, сгустить крону и спровоцирует появление на поверхности дерева мха и лишайника, которые станут причиной развития болезней.

После санитарной обработки и среза надо обязательно уничтожить больные спиленные ветви.

Это делается путем сожжения. Сколы, срезы, спилы на деревьях надо обработать специальными составами на основе антисептиков. Такими препаратами является бальзам с фунгицидами. Только после обработки надо замазать раненые места.

• Уборка старых крупных ветвей, не приносящих плодов и освобождение пространства для роста молодых и перспективных.
• Удаляются скелетные ветви, которые мешают развитию молодых побегов. Удаляется часть кроны. При этом спиливается верх ствола на высоте от 3 до 4 метров.
• Такая манипуляция поможет тянуться к солнцу молодым ветвям. Оставляют только окрепшие ветки.
• Снимаются с деревьев волчки, сучки, которые появились после предыдущей обрезки. Но надо помнить то, что не все волчки надо уничтожать.
• Желательно оставить по всему дереву с десяток волчков, растущих наружу и вверх под углом. Из них часто развиваются крепкие здоровые ветви, дающие крупные плоды.

Если старая яблоня дает высокий урожай, то надо производить по весне и осени. Это даст прирост молодых плодоносящих ветвей.

В урожайный год следует уменьшить количество заложенных почек, предотвращая этим истощение растения и позволяя плодам стать крупнее. В случае неурожайного года, надо уменьшить количество почек, которые закладываются на следующий год.

Уход за старыми яблонями повысит их продуктивность, сделает деревья красивыми и перспективными.

Существует метод чеканки:

• Когда обрезка скелетных веток производится до уровня того, где ранее в предыдущем году был сильный прирост.
• Обычно это срез до 3-хлетних ветвей.
• При таком процессе существует правило – каждый следующий уровень ветвей срезается больше предыдущего.
• Крона дерева приобретает своеобразный вид трапеции.
• Такой способ позволяет быстро восстановить продуктивность дерева.
• Если после первого раза нет положительного результата, то такую «чеканку» повторяют.

Существует старых плодовых деревьев. Этот способ подходит для высоких яблонь. В таком случае обрезка старых яблонь проводится в несколько этапов. Каждый год спиливаются 1-3 толстые ветки с малым количеством плодов. В дальнейшем с годами уменьшают сгущенность всей кроны, удаляя постепенно острые развилки и сломанные ветки.

Некоторые садоводы применяют метод одновременного укорачивания кроны.

При этом все ветки срезают каждые 2-4 года на 1-2 метра. Все делается одновременно. Такая обрезка старых яблонь приводит к временному снижению урожайности, укорачивая дерево и усиливая его корневую систему. При этом яблоня за 7-8 лет становится на много ниже, достигая 3-х метров с былых 10-ти метров.

Существует несколько основных правил обрезки старых плодовых деревьев:

• Нельзя запускать плодовые деревья, их обрезку и обработку следует производить ежегодно.
• Не надо формировать крону дерева тогда, когда приходит желание. Следует учитывать период обрезки.
• При процессе обрезания дерева надо иметь хорошее освещение кроны дерева.
• Все инструменты должны быть качественными и чистыми, обработка срезов обязательна.
• Не надо беречь деревья ради тени, которую они дают. Этим наносится вред деревьям и они быстро стареют.
• Правильная обрезка даст максимум урожая и минимум лишних пустых веток.

Если принято решение по обрезке старых яблонь весной, то следует производить ее до набухания почек. Часто требуется такой процесс после морозной зимы и перемерзания деревьев. В таком случае формирование кроны всегда начинают с верха, оставляя только один штаб без верхних веток, с минимумом нижних живых ветвей. В случае легкого промерзания ветвей, срезаются лишь эти ветви.

Это легко определить по цвету коры. У поврежденной ветки кора и камбий коричневые, темные.

Работа по обрезке старых яблонь сложна. Часто требуется помощь. Если обрезка старых яблонь производится впервые, то лучше проводить ее с человеком, имеющим в этом деле опыт.

Больше информации можно узнать из видео.

Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.

Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.

Чтобы яблони плодоносили каждый год, ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка раны в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

• , во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть и её можно было обработать;
• , в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.

Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:

Чем обработать спил яблони? Способы дезинфекции

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

• 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
• Несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
• 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
• Готовят 3% бордосскую смесь . Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

Чем замазать срез на яблоне?

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством . Делается это для герметизации повреждений , чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

• Нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
• Через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

• Садовый вар;
• Густую болтушку из глины и коровяка;
• Масляные краски на натуральной олифе;
• Цементный раствор – для особо крупных повреждений;
• Водоэмульсионные краски;
• Искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар.

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.

Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.

ВАЖНО! Наносить любую замазку надо только на повреждённую древесину. Края коры должны оставаться чистыми, чтобы из них мог образовываться коровый валик, который будет затягивать рану.

Что делать, если течёт сок из среза?

Ветка яблони, не замазанная после слома.

Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.

Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки , даже маленькие.

Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой . Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.

Что делать, если срез почернел (потемнел) или появилось пятно?

Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз . Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.

Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.

При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью , если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.

Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.

Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:

Что делать, если срез гниёт?

Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.

СОВЕТ! Если гниль замечена сразу, а древесина в этом месте влажная, но твёрдая, возможно, что дерево ещё можно спасти.

Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.

Если на месте спила мягкая тёмная древесина , значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.

Повреждена кора яблони — что делать?

Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений . Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.

Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.

Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью , потому что под корой могут быть личинки вредителей.

Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой . Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.

Правильно обработанные спилы.

Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:

• Обрезку деревьев следует проводить каждый год . Быстрее заживают маленькие срезы у молодых ветвей, чем раны большого диаметра у многолетних веток;
• Для защиты от зайцев стволы деревьев следует укутывать агроволокном или огораживать мелкоячеистой сеткой на высоту до 1,5 метров;
• Надо знать слабые ветки на ваших яблонях и устанавливать под них на зиму и во время созревания урожая. Это не даст веткам обломиться от снега или тяжёлых яблок;
• Поздней осенью следует , чтобы уберечь их от растрескивания.

Вконтакте

Железный сурик можно покрасить бетонный пол. Смотреть что такое «цвета сурика» в других словарях

Применение и свойства

Сурик железный одноупаковочный материал. Краска сурик железный используется для окраски металлических поверхностей. Сурик железный — представляет собой суспензию сурика железного в пентафталевом лаке ПФ-060 с добавлением сиккатива и тиксотропирующих добавок, препятствующих образованию осадка. Краска (эмаль) сурик железный изготовлен на основе неорганического пигмента (оксида железа), который придает краске кирпично-красный цвет. Сурик применяется при строительстве и ремонте для окраски металлических поверхностей (крыш, трубопроводов, гаражей и т.д.), так как он обладает противокоррозионной стойкостью. Пленка устойчива к воздействию температур от -50°С до +60°С.

Характеристики

• Цвет пленки — контрольные образцы цвета;
• Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 при температуре 20°С не более — 80-160 c;
• Время высыхания до степени 3 — не более 24 ч;
• Массовая доля летучих веществ — не более14,5 %;
• Стойкость покрытия при +20°С к статическому воздействию воды — не менее 3 ч;
• Твердость пленки по маятниковому прибору — не менее 0,12 усл. ед;
• Степень перетира — не более 80 мкм;
• Массовая доля пленкообразующего вещества — не менее 27%;
• Теоретический расход сурика на однослойное покрытие 55-240 г/м²;
• Укрывистость эмали — не более 35 г/м².

Нанесение

Поверхность зачистить от грязи и пыли. Металлические поверхности очищают от ржавчины и окалины, обезжиривают растворителем (уайт-спиритом). Деревянные поверхности циклюют, шлифуют. Сурик железный перед нанесением тщательно перемешать и при необходимости разбавить сольвентом, уайт-спиритом, скипидаром. Наносить кистью или методом распыления. Каждый слой высыхает в течении суток, при комнатной температуре.

Очистка инструмента

Срок хранения

Срок хранения в невскрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Беречь от огня! При нанесении использовать индивидуальные средства защиты.

1. Особенности

• самый эффективный антикоррозийный пигмент
• высокая адгезия и укрывистость
• обеспечивает длительное ингибирование коррозионных процессов
• быстросохнущая, не содержит сиккативов; время высыхания от пыли 1 час, при температуре 20°С
• обладает прекрасными малярными свойствами

2. Применяется

• в качестве самостоятельного или грунтовочного противокоррозионного покрытия для металлических поверхностей, в том числе с остатками окалины и плотно сцепленной ржавчины
• в качестве самостоятельного защитно-декоративного покрытия для окраски бетона и железобетона, по новым или ранее окрашенным поверхностям

3. Способ применения

• состав готов к применению
• для снижения вязкости допускается добавлять растворитель (Турбо-реактивный, сольвент) в количестве не более 10%
• тщательно перемешать и наносить кистью, валиком, краскораспылителем
• расход на один слой составляет не менее 150 гр./ м²
• минимальное количество наносимых слоев: в качестве грунта — 1, в качестве самостоятельного покрытия — 2

• перед нанесением поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли и загрязнений
• замасленная поверхность должна быть обезжирена растворителем
• время межслойной сушки не менее 2 часов
• допускается нанесение при температуре не ниже -5°С, при отсутствии наледи, на сухую поверхность
• инструмент промыть растворителем Турбо-реактивным или №646

5. Состав

• алкидно-уретановые модифицированные смолы
• сурик свинцовый
• противокоррозионные пигменты и наполнители
• пластификаторы
• спец. добавки
• органические растворители.

6. Меры предосторожности

• работать в резиновых перчатках и защитных очках
• в помещении обеспечить хорошую вентиляцию
• хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при t от -10°С до +30°С
• после высыхания покрытие безвредно для человека

7. Растворители

• Турбо-реактивный , №646 , сольвент

Срок хранения 12 месяцев.

ТУ 2257-026-48958573-2005
Свидетельство о гос. Регистрации № RU.78.01.06.008.Е.006617.10.11 от 12.10.2011г

8. Технические характеристики

Данная инструкция составлена на основе последних данных, полученных в результате практического применения Антикоррозийной композиции ПКК «Свинцовый сурик». В связи с тем, что применение данного состава производителями работ находится за рамками контроля со стороны специалистов ООО «Менделеев», результаты практического использования могут отличаться от изложенных в данной инструкции. Всё что выходит за рамки данной инструкции, требует письменного подтверждения со стороны производителя Антикоррозийной композиции ПКК «Свинцовый сурик» ООО «Менделеев».

Защита строительных конструкций от воздействия влаги и огня способствует продлению срока службы изделий из металла, дерева и бетона. Среди лакокрасочных материалов с высокими влагозащитными и огнеупорными свойствами большой популярностью пользуется железный сурик. Состав обладает декоративными качествами и предотвращает воздействие на окрашенные поверхности влаги, температуры и ультрафиолетовых лучей.

Особенности пигментированного состава

Основу сурика составляет формула Fe2O3. Главный компонент – оксид железа, содержание которого варьируется в пределах 65-95 процентов. Порошок для приготовления сурика получают из красного и бурого железняка. Руду предварительно перерабатывают сухими способами и измельчают до порошкообразной консистенции. После прокаливания в кислородной или воздушной среде при высокой температуре (400-600°C) сухой состав подвергают сепарации и отбирают для изготовления лакокрасочного материала пигмент определенной дисперсности.

В индивидуальном строительстве наибольшее применение получил железный сурик марки МА-15 – суспензия пигментированного порошка, растворенного в пентафталевом лаке ПФ-060. Чтобы краска не осаживалась, в смесь вводят тиксотропирующие добавки и сиккатив, улучшающие реологические свойства материала при окрашивании наклонных конструкций.

Преимущества и особенности суриковой краски:

• Устойчивость к перепадам температуры в диапазоне от -50 до +60°C;
• Защита изделий от попадания влаги и химических веществ;
• Твердая консистенция, абразивные свойства, устойчивость к нагреву;
• Универсальность использования для наружных и внутренних работ;
• Образование на окрашенных изделиях антикоррозийного слоя;
• Высокий уровень плотности, гидроизоляционные качества;
• Продолжительный срок службы, высокие декоративные свойства;
• Экономный расход и простота нанесения кисточкой, валиком и краскопультом.

Железный сурик в виде порошка имеет приятный насыщенный цвет от темно-красного до ярко-кирпичного оттенка. Его широко используют в лакокрасочной промышленности для производства красок и грунтовок.

Ознакомьтесь с техническими характеристиками железного сурика:

Свойства железного сурика	Показатель
Время высыхания окрашенной поверхности	На отлип – 12 часов, полное высыхание – 24 часа
Вязкость исходного материала	80-160 по ВЗ-4
Доля летучих компонентов	14,5 %
Доля пленкообразователя	27 %
Укрывистость эмали при покраске	35 г/кв.м
Расход при обмазке	55-240 г/кв.м
Степень перетира	80-90 мкн
Цвет	Желто-оранжевый, ярко-красный
Применение	Деревянные, бетонные и металлические поверхности

Печи и камины при обработке краской должны быть остывшими, а огонь в них не разжигают до полного высыхания сурикового покрытия. В сухом виде концентрат оксида железа является взрывоопасным веществом при соединении порошка с серебрянкой.

Область применения

Сухой пигмент сурика природного происхождения, получаемый из оксида железа, используют в производстве лакокрасочных материалов (грунтовок, красок и лаков), изготовлении пластмассовых и стеклянных изделий, в автомобильной промышленности. Не рекомендуется использовать сурик для окрашивания деревянных полов.

В судостроении используют корабельный сурик на основе свинца. Такая обработка предотвращает обрастание днищ судов ракушками и защищает от разрушительного воздействия воды.Некоторые автомобилисты используют подобный сурик для обработки днищ автомобилей.

Применение железного сурика получило распространение в частном строительстве для защиты металлических, бетонных и деревянных конструкций. Им обрабатывают:

• камины и печи;
• керамическую плитку;
• деревянные конструкции;
• металлические кровли;
• гаражные ворота;
• ограждения из металла и дерева;
• кузова и днища автомобилей;
• трубопроводы и котлы.

Окраска суриком эффективно защищает обработанную поверхность от воздействия влаги, температуры и солнечных лучей, предотвращает коррозийные процессы. Конструкции приобретают декоративную привлекательность – цвет краски насыщенный, с глянцевым блеском.

Железный и свинцовый сурик используется как грунтовка при обработке металлических конструкций, подверженных коррозии. Слой ржавчины удаляют, обезжиривают основание под покраску и обрабатывают суриком. Грунтовка препятствует дальнейшей коррозии металла, в качестве финишной отделки можно применять декоративные эмали и краски.

На видео: окраска поверхности железным суриком.

Как наносить железный сурик

При работе с суриком необходимо соблюдать меры безопасности – работать в проветриваемом помещении, не курить и не использовать открытые источники огня, надевать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы, очки).

Покраска выполняется в несколько этапов:

• Подготовка поверхности к окрашиванию. Деревянные изделия шлифуют и циклюют. С металлического основания удаляют ржавчину и обрабатывают поверхность растворителем.
• Если на изделии есть жирные участки, их нужно промыть мыльным раствором или содой (одна столовая ложка на литр воды). Беленые мелом и известью поверхности полностью освобождают от покрытия.
• Приготовление сурика для окрашивания. При высокой вязкости в суриковую краску добавляют уайт-спирит, сольвент, скипидар до получения рабочего состава.
• Нанесение сурика кисточкой или валиком. Если площадь окрашивания большая, используют краскопульт. Краска по металлу наносится в два слоя для более качественного окрашивания всей поверхности.
• Очистка инструмента после покраски. Весь используемый строительный инвентарь промывают растворителем, вытирают ветошью и обрабатывают растительным маслом.

Покрасочные работы выполняют при температуре окружающей среды +5+35°C. Оставшуюся после использования краску хранят в плотно закрытой таре вдали от источников огня, отопительных систем и взрывоопасных материалов, не допуская попадания влаги и воздействия солнечных лучей.

Интересный факт про оксид железа

Повсеместно идея защиты железа и стали от коррозии пришла в 18-м века, а в 19-м столетии было рекомендовано использовать для обработки металлических поверхностей грунтовку железным суриком. Яркий пример долговечности покрытия и высоких антикоррозийных свойств сурика – Эйфелева башня. После представления проекта конструкции в Париже встал вопрос о защите стальных элементов от коррозии под действием атмосферных осадков.

Каждая из пятнадцати тысяч стальных деталей и двух с половиной миллионов заклепок башни была обработана свинцовым суриком в качестве грунтовки. Позже, для возобновления антикоррозийного покрытия были использованы оксид железа – сурик железный, охра и железная слюда. Поверхность конструкции Эйфелевой башни получила надежную защиту.

Масляная краска, в основе которой лежит железный сурик и олифа, образует на окрашиваемой поверхности тонкий слой, сохраняющий металл и дерево от негативного воздействия атмосферных осадков и химических агентов. Такая обработка – эффективный способ антикоррозийного, термоустойчивого и влагонепроницаемого покрытия для защиты бытовых и промышленных конструкций.

Способы получения сурика (2 видео)

Оксид железа и краска на его основе (25 фото)

Сурик железный, или охра железистая, представляет собой пигмент (порошок) природного происхождения, красно-коричневого насыщенного цвета. Некоторые сорта пигмента обладают темно вишневым, красным, желтовато-красным, кирпичным цветом. Основным компонентом железного сурика является оксид железа (Fe 2 O 3), содержание которого достигает 65 – 95%. Остальная часть – примеси кремнезема и глинистых веществ. В составе порошка не должно быть примесей водорастворимых солей, свободных кислот, гипса, песка, мела. Абсолютно недопустимо содержание в железном сурике примесей хлорида натрия, который оказывает негативное влияние на защитные свойства лакокрасочных материалов и может привести к снижению их коррозионной стойкости.

Свойства железного сурика

Железный сурик обладает высокой устойчивостью к воздействию химически активных веществ (слабых кислот, щелочей), термостойкостью. Средний размер фракций аморфного порошка колеблется в районе 2 – 4 мкм. Главными достоинствами железного сурика, как пигмента, является высокая интенсивность и укрывистость материала. Также данному природному железооксидному пигменту присущи высокая плотность, атмосферо- и светостойкость, устойчивость к процессам коррозии . При кипячении в соляной концентрированной кислоте железный сурик растворяется. Пигмент железистая охра пожаровзрывобезопасен.

Производство железного сурика

Получают порошок сурика железного, в основном, из красного или бурого железняка. Производство пимента основано на сухом способе переработки сырья. Соли железа либо железную руду (гематитовую или лимонитовую) дробят и прокаливают при температурах около 400 – 600 °С в кислороде или воздухе. Далее следует тщательное измельчение и воздушная сепарация. Сухой пигмент определенной дисперсности фасуют в бочки или мешки.

Применение железного сурика

Пигмент железный сурик широко используется во многих отраслях промышленности. Благодаря абразивным свойствам, его используют при полировании металлических и стеклянных поверхностей. Железистую охру применяют при изготовлении огнетушащих смесей порошкового типа, различных огнезащитных составов. Железный сурик можно использовать не только как пигмент и катализатор, но и в качестве наполнителя, например, в производстве резин и пластических масс. Железистая охра часто применяется при изготовлении термитной смеси (используется как зажигательная масса в производстве ферросплавов, военной отрасли). Порошок добавляют как наполнитель и для придания цвета тротуарной плитке, еврозаборам, некоторым строительным смесям.

Очень широко используется порошок железный сурик при изготовлении различных лакокрасочных материалов . Железистая охра прекрасно сочетается практически со всеми видами пленкообразующих (нитролаками, масляными, водными и др.). Пигмент вводят в состав грунтовок, красок, эмалей, шпатлевок, в том числе и густотертых ЛКМ. Смесью железного сурика, олифы и некоторых других добавок окрашивают различные металлические поверхности для придания им устойчивости к коррозии.

Железистая охра входит в состав не только красок, грунтов и эмалей общего назначения, но и некоторых ответственных материалов.

Все поверхности, которые находятся на открытом воздухе, нуждаются в дополнительной обработке для защиты от внешнего атмосферного воздействия. Хорошо себя зарекомендовала краска сурик, которая способна предотвратить агрессивное воздействие внешней среды. В данной статье будут рассмотрены особенности и виды сурика, а также даны советы по окрашиванию.

Достоинства сурика

Данное покрытие характеризуется множеством положительных качеств, среди которых особенно выделяются:

1. Устойчивость к перепадам температуры.
2. Прочность готового покрытия.
3. Защита материала от влаги и воздействия химических веществ, благодаря созданию на поверхности пленки.
4. Защита от процесса коррозии.
5. Увеличение срока эксплуатации обработанной поверхности.
6. Экономный расход.
7. Быстрое высыхание.
8. Универсальность, так как краска нашла применение в различных областях строительства.
9. Комфортное нанесение, которое можно выполнить любым инструментом.
10. Доступная стоимость состава.

Краска сурик применяется при производстве лаков и красок, в автомобилестроении и стекольной промышленности, в изготовлении пластмасс и при полировке стекла.

Разновидности сурика

Краску можно разделить на виды в зависимости от основного вещества в составе. Выбор определенного типа сурика зависит только от области применения той поверхности, которая обрабатывается.

Свинцовый

Базовым веществом в такой краске выступает порошок, окрашенный в красно-оранжевый цвет. Производится он методом распыления раскаленного до определенной температуры свинца в воздухе.

Так как главный компонент данного типа краски высокотоксичен, то такое изделие не получило широкое распространение. Так как этот сурик обладает более высокими качественными характеристиками относительно защиты от коррозии, в отличие от аналога на оксиде железа, то он успешно применяется в процессе прокладки трубопроводов.

Важно! При работе с данным покрытием следует не забывать о средствах индивидуальной защиты и проветривании.

Разновидностью обычного покрытия на основе свинца является корабельный сурик. Это его простонародное название, которое сложилось, благодаря использованию этой краски в судостроительной отрасли.

Железный сурик

В частном строительстве большую распространенность получил сурик на основе оксида железа, который не обладает такой повышенной токсичностью. Он изготавливается путем прокаливания в воздухе или в кислороде железной руды, в результате чего получается красно-коричневый порошок. Образовавшийся состав измельчается и фасуется по мешкам или бочкам.

У данного сурика наблюдаются следующие технические характеристики:

• Время на просушку покрытия -двое суток при нормальном температурном режиме.
• Группа вязкости В3-4.
• Показатель твердости готового покрытия составляет около 0,12 единиц.
• Расход сурика на 1 слой составляет в среднем 150 грамм на 1 квадратный метр.

Особенно популярна стала краска на основе железа сурик МА 15. В ее состав включена олифа, растворитель и специальные компоненты. Такой сурик используется для обработки автомобильных днищ, канализационных люков, радиаторов отопления, металлических поверхностей гаражей. Для защиты древесины данная краска также используется, причем неважно, к фасадной или внутренней части здания относится поверхность.

После затвердевания готового покрытия, пигменты из сурика не выгорают и сохраняют свой цвет на протяжении всего периода эксплуатации. Такая поверхность не боится высоких температур и устойчива к морозам.

Важно! Для покрытия деревянных полов краска МА 15 железный сурик не используется, так как поверхность способна быстро прийти в негодность.

Нанесение сурика

Если покраска суриком производится своими руками, то нелишним будет почитать инструкцию по нанесению покрытия. Обычно он разводится растворителем, скипидаром или сольвентом.

Алгоритм действий при работе с данным лакокрасочным материалов такой:

Как уже упоминалось, при работе с краской масляной сурик не стоит пренебрегать мерами безопасности. Для начала приобретаются резиновые фартук, перчатки, защитные очки. Если работы производятся внутри помещения, то после окрашивания, оно проветривается на протяжении 2 суток.

Если средство попало на кожу, то необходимо обтереть этот участок кожи тканью, пропитанной в растительном масле и тщательно промыть водой с мылом. Сурик во время использования и после нужно также беречь от открытого огня.

Выбираем аналог

Иногда может понадобиться подобрать аналогичный сурику состав, которым можно оформить поверхности. Найти достойную замену достаточно сложно, так как ценовой вопрос здесь стоит на первом месте, но все же могут быть использованы следующие составы:

Заключение

После ознакомления с данной статьей можно выбрать правильный лакокрасочный состав и качественно произвести работы по покраске любой поверхности. Представленная информация будет полезна не только новичкам в строительстве, но и тем, кто имеет определенный опыт.

Чем покрасить деревянный дом снаружи?

Рано или поздно, у каждого владельца собственного дома появляется вопрос, так чем покрасить деревянный дом снаружи? Даже если построен он из дорогих материалов, прошедших качественную профессиональную обработку, фасад строения необходимо со временем обновить. Кроме того, таким образом можно сэкономить на затратах на материалы, при этом удостовериться в качественно выполненных работах.

---

Если использовать необработанную древесину, можно существенно сэкономить на затратах.

Почему древесина стареет?

Несмотря на все преимущества натурального дерева, основным его недостатком является то, что это живой натуральный материал. Как и иные живые материи, дерево также стареет со временем, особенно в срубленном виде это происходит намного быстрее. Краска способна защитить дерево от гнили, плесени или синевы.

Как покрасить старый деревянный дом снаружи

От состояния стен, а также краски, наносимой ранее на фасад конструкции, зависит выбор материала для покраски дома. Может быть и такое, что качественный ремонт необходим только лишь для одной стены. А остальным понадобится всего легкое обновление при использовании такой же краски.

— «Лучше всего на предыдущие покрытия ложится масляная краска. Но на нее уже не нанести иного покрытия. То есть придется каждый раз использовать или такой же тип краски, или полностью удалять предыдущие слои».

Для начала необходимо зачистить поверхность от старой краски при помощи щеток или скребков или же, используя специальные средства химического воздействия, дабы сохранить структуру древесины и не поцарапать ее. Очистив поверхность, дерево необходимо тщательно промыть и оставить просыхать. Если имеются участки покрытые синевой или плесенью, их необходимо обработать специальными средствами химического воздействия.

«Чтобы сцепление краски с деревом было максимально качественным, на поверхность наносят специальный щелочной раствор, прежде чем нанести краску».

Если доски сильно подгнили, или повредились, их стоит заменить. Процесс покраски фасада старого деревянного дома идентичен классическому.

Какой краской лучше покрасить деревянный дом снаружи?

Прежде чем принять решение о том, чем покрасить деревянный дом снаружи, стоит ознакомиться с основными типами материалов. Существует три типа покрытия для домов из древесины:

· Антисептик. Такой материал глубоко проникает в структуру дерева (до 7 мм), благодаря чему происходит предотвращение образования гнили, плесени и синевы, а также защита дерева от негативного воздействия внешних факторов (окружающей среды). В свою очередь, антисептики делятся на два основных подтипа:

1. 1. Лессирующие – прозрачная структура средства проникает глубоко в структуру дерева, сохраняя его естественную структуру и цвет, а также добавляют благородный блеск.
2. 2. Покрывные – структура которых непрозрачная. Они полностью скрою древесную структуру. Тем не менее, ее рельеф и структуру останутся различимыми.

· Краска – антисептик, способствующая защите дома от образования плесени и защищающая дерево от негативных внешних факторов. Краски также бывают разных типов:

1. 1. Акриловая. Выбирая, чем лучше красить фасад деревянного дома, важно учитывать, что именно этот тип краски является самым востребованным. Материал экологичен, поскольку в его основе находится вода и акрилаты, выступающие связующими элементами. Акриловая краска защищает дерево от влаги. В то же время, сохраняет его дышащие свойства, благодаря чему в древесине происходит нормальная циркуляция воздуха. Также покрытие достаточно износоустойчиво ведет себя к агрессивному внешнему воздействию и механическим повреждениям, устойчиво к пониженным температурам. Краска не пахнет неприятными запахами, что благоприятно при проведении покрасочных работ. За счет того, что эмульсия из полимерного состава не вступает в реакцию с кислородом, глянец остается таким, как нужно и совсем не теряется!
2. 2. Масляная краска очень хорошо впитывается в древесную структуру, создавая некий барьер, защищающий дерево от негативных воздействий внешней среды. Соответственно, проникновение влаги внутрь дерева – блокируется. На сегодняшний день такой типа краски менее актуален. Во-первых, обусловлено это тем, что краска очень долго сохнет (до 24-х часов). Из-за этого важно знать прогноз погоды, чтобы после окраски фасада дома не было дождя, ведь он разрушит некоторые свойства материала. Во-вторых, спустя некоторое время, краска меняет свой тон, в котором проявляется желтизна.

Выбирая, какой краской покрасить деревянный дом снаружи, стоит учитывать долговечность материала, чтобы покраску фасада не приходилось делать слишком часто.

Кроме того, если отталкиваться от длительности срока службы покрасочных материалов и выбирая, чем лучше вскрыть поверхность дома, стоит учитывать данный фактор для каждого типа материала:

• · 3-5 лет прослужат лессирующие покрытия
• · 5-7 – покрывные. Спустя этот период их понадобится обновить.
• · 4-6 – масляные.
• · 7-10 – акриловые.

Что касается выбора цветовой гаммы материалов для вскрытия деревянного фасада строения, каждый хозяин выбирает из собственных пожеланий и предпочтений.

Также важно учитывать тот фактор, что если дом находится вблизи водоема, его фасад необходимо защитить дополнительно, качественными стойкими материалами.

Как правильно покрасить деревянный дом

Процесс окрашивания дома из натурального дерева состоит из таких основных этапов:

• · Подготовительные работы поверхности фасада, благодаря чему улучшаются свойства адгезии а, следовательно, обеспечивается долговечное покрытие.
• · Для предотвращения различных заболеваний дерева и экономии на окрашивании фасада, наносится грунтовка – антисептик.
• · Окрашивается поверхность.

В зависимости от того, было ли окрашено ранее дерево, проводимые работы могут значительно разниться между собой.

Как красиво покрасить деревянный дом, если он новый?

Краской покрывать нужно только хорошо просушенные деревянные брусья. Если же они влажные, на них требуется нанести грунтовку-антисептик и подождать, пока поверхность хорошо высохнет. Стены необходимо предварительно очень хорошо очистить от загрязнений, осевшей пыли. При помощи воды и жесткой щетки это получится сделать лучше всего. Если на брусьях проступила смола, ее требуется удалить при помощи железной щетки, после чего обработать данный участок при помощи специального лака для сучков. В случае, если есть подозрения на появление плесени или синевы, следует сразу же произвести обработку специальными средствами. Проведя подготовительные работы, древесина «отдыхает» до двух недель.

— «Если хозяина волнует вопрос, как красиво покрасить деревянный дом, очень важно придерживаться основных правил!»

Прежде, чем окрашивать дом, лучше всего обработать металлические поверхности (например, те же гвозди, скобы и т. п.) при помощи антикоррозийной грунтовки.

Проводить работы лучше всего в теплый, не ветреный и нежаркий день. Краска в процессе работ периодически перемешивается, чтобы оттенок окрашиваемой поверхности был равномерным и одинаковым. Наносится материал обязательно в продольном направлении. А прежде, чем нанести новый слой, предыдущий должен обязательно хорошенько просохнуть.

Зная основные факторы: чем покрасить фасад деревянного дома, а также как красиво покрасить деревянный дом – все работы пройдут безупречно!

Чем покрасить деревянный дом внутри

Внутренняя часть дома предварительно подготавливается, после этого ее обрабатывают антисептиками для предотвращения гниения и т. п., после чего наносят лессирующий состав (декоративную краску).

Проведение покрасочных работ внутри дома – достаточно трудоемкий процесс. Но здесь самое главное – соблюдать технологию.

Материал каждый хозяин выбирает для своего дома наиболее подходящий и приемлемый. Для проведения отделочных работ внутри дома, на рынке предлагаются такие основные типы материалов, как:

• · Масляный тип красок, глубоко проникающие в структуру древесины, тем самым защищая ее от грибка и плесени.
• · Акриловый тип – наиболее недорогой и доступный вариант. У них достаточно широкая цветовая гамма, из которой для внутренней отделки можно подобрать самые необыкновенно красивые цвета. К тому же, такая краска не воняет, быстро сохнет. Недостатком ее является быстрая степень возгораемости, из-за чего использовать необходимо совместно с антипирином.
• · Водоэмульсионная краска – прекрасный вариант для внутренней отделки дома. Помещение не «закупоривается», стены «дышат». В случае загрязнения стены можно с легкостью помыть, а при необходимости произвести реставрацию поврежденных участков.

Производя покрасочные работы в деревянном доме и снаружи его, важно относиться ко всему процессу внимательно и серьезно. Ведь от того, насколько качественно будут произведены работы, будет зависеть не только красота, но также уют и, конечно же, комфорт!

железный и свинцовый — применение по дереву и металлу +Фото

Минерал, полученный естественным путём преобразования металла через процесс окисления до состояния солей, называется сурик. В природе этот процесс ярко представлен в местах активной деятельности вулканов. Результат хорошо виден на поверхности, это вещество ярко-красного или коричневого цвета.

В данном процессе участвуют два вида руды содержащих металл: Железная руда. Сурик, полученный из неё, имеет более насыщенный коричневый цвет. В производстве конечного продукта из железа применяется лимонитовая руда. Свинцовая руда, минерал окрашивается в красные тона и имеет тонкий оранжевый оттенок.

Порошок, полученный из минералов и размешанный в олифе, создаёт натуральную краску на основе сурика.

Порошок сурика получают искусственным образом в промышленных масштабах.

Процесс преобразования природного ископаемого материала происходит в специальной установке. В неё подаётся определённое количество сырья. Под действием высокой температуры до 10000С и насыщение камеры кислородом, получается сухое вещество красно-коричневого цвета разной дисперсности. Затем, для получения основного пигмента, материал проходит обработку в измельчителе. Порошок фасуется в бумажные мешки или металлические бочки.

Порошковый сурик не растворяется в воде и в других жидкостях. Его можно смешивать с натуральной олифой. Необходимую консистенцию смеси регулируют количеством масляной основы и добавлением растворителя для масляных красок, но не более 5% от общей массы. В среднем применяется соотношение 60 частей сухого сурика к 40 частям олифы.

Для замедления процесса осаждения твёрдого пигмента, применяются добавки в виде сиккативов.

Производство свинцового сурика является процессом вредным для здоровья.

Получают продукт двумя способами:

Этот способ получения свинцового сурика является наиболее распространённым.

Краска из сурика широко применяется при производствах;

Перед использованием красящего материала, поверхность подлежит тщательной подготовке. Она очищается от грязи и пыли, места со старой краской и ржавчиной зачищаются с помощью абразивного инструмента, масляные пятна удаляются растворителями с последующим промывкой мыльным раствором.

Лучшим для нанесения краски сурика считается дневное время. На поверхности не образуется роса, детали прогреты солнцем

Наносится сурик в основном двумя способами:

Поверхности обрабатываемых деталей покрываются в несколько слоёв суриком. Для каждого слоя даётся время для высыхания. Полностью готовым покрытие будет через сутки.

Масляная краска сурик на основе натуральной олифы увеличивает срок службы деталей, защищая их от окисления, гниения, образования грибка, защитой от возгорания, выветривания.

В этом ряду стоит способность сурика улучшать внешний вид обработанных деталей за счёт яркого цвета и глянцевой поверхности.

Источник

Краска МА-15 Джин сурик железный 2.5кг

Описание

Масляная краска производится по немецким технологиям на оборудовании фирмы NETZSH. Предназначена как для внутренних, так и для наружных отделочных работ (за исключением окраски полов). Идеально подходит для окраски любых металлических поверхностей: гаражей, металлических емкостей, крыш. В умеренном климате двухслойное покрытие сохраняет защитные свойства на металлических поверхностях в течении года. Предназначенную для окраски поверхность очистить от пыли, окалины, жировых и других загрязнений. Окрашенную ранее поверхность очистить скребком от непрочных слоев краски, полностью отшлифовать поверхность, удалить пыль от шлифовки. Шпатлевкой выровнять впадины и неровности. Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С-4 155/200), скипидаром или разбавителем для масляных красок. При нанесении на деревянную поверхность, ее необходимо предварительно загрунтовать. Краска наносится валиком или кистью на подготовленную чистую, сухую поверхность. Транспортировать и хранить краску необходимо в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей и действия тепла. В упакованном виде краска хранится в закрытом помещении при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С вдали от отопительных и нагревательных приборов. Расслоение и осадок не являются браком.

В наличии 509 ₽

Под заказ: до 14 рабочих дней 509 ₽

Характеристики

• Размеры

• Длина:

  153 мм

• Высота:

  163 мм

• Ширина:

  153 мм

• Вес, Объем

• Вес:

  2.5 кг

• Другие параметры

• Цвет:

  красно-коричневый

• Применение:

  для внутренних и наружных отделочных работ (за исключением полов)

• Производитель:

• Срок хранения(мес):

  12

• Страна происхож.:

  Россия

• Тип покрытия:

  металл, дерево

• Торговая марка:

Характеристики

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Доп. информация

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Краска МА-15 Джин сурик железный 2.5кг на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Краска МА-15 Джин сурик железный 2.5кг в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Статьи по теме

Факты об опасности свинца: Свинец в морских красках

Свинец — токсичное вещество, которое может поражать людей любого возраста. Особенно вреден для детей, беременных женщин и еще не рожденных детей. Свинец накапливается в организме, поэтому даже небольшие количества со временем могут представлять опасность для здоровья.

Некоторые морские краски содержат большое количество свинца. Это может быть опасно для здоровья человека и окружающей среды.

Опасности свинца в морских красках

Свинцовая пыль и пары могут образовываться от лодок с краской, содержащей свинец, которая повреждена в результате ремонта и технического обслуживания или ухудшается.Энтузиасты гребли, которые раздевают и раскрашивают изделия на своих задних дворах, в гаражах или в местных гаванях, могут создавать риски для здоровья и окружающей среды, даже не подозревая об этом.

Свинец одинаково опасен для детей и взрослых, но дети подвергаются большему риску. Были случаи, когда дети страдали от отравления свинцом из-за свинца в краске на старых лодках, хранившихся на задних дворах. Краска портится, отслаивается или отслаивается, маленькие дети могут легко ее подобрать и случайно проглотить.

Свинец в морских красках

Хотя большинство морских красок, доступных сегодня для прогулочных судов, не содержат свинца, многие лодки были окрашены краской с высоким содержанием свинца. Если любители лодок, занимающиеся ремонтом или техническим обслуживанием, потревожат эти краски на заднем дворе или в гаражах, или если используются старые банки с краской, эти морские краски могут представлять опасность для здоровья.

В частности, традиционные безопасные цвета — красный, желтый и оранжевый — содержат большое количество свинца. Красный свинец, например, использовался для изготовления различных материалов корпуса и надводной линии, таких как сталь и древесина.Также часто встречаются белые свинцовые краски.

Изнашивающаяся краска, отслаивающаяся или отслаивающаяся, вызывает особую озабоченность. Если вы проведете пальцем по окрашенной поверхности лодки, и цвет сойдет на вашем пальце, то любой, кто коснется этой поверхности, подвергнется риску отравления свинцом, если краска содержит свинец.

Краска, содержащая свинец, соскабливаемая или смытая из шланга с лодок / кораблей / лодок в пристанях для яхт и коммерческих стапелей, может легко попасть в водные пути, и это представляет серьезную угрозу для качества воды.

Берегите себя и свою семью

Важно избегать воздействия свинцовой пыли и паров. Если вы ремонтируете лодку, на которой может быть краска, содержащая свинец, вам следует принять следующие меры предосторожности:

1. Не подпускайте маленьких детей и беременных женщин к рабочей зоне, а также к рабочей одежде, расходным материалам, оборудованию, инструментам или контейнерам.
2. Не ешьте и не курите на рабочем месте (так как это может увеличить риск заражения).
3. Храните расходные материалы, содержащие свинец, в недоступном для детей месте и помечайте этикетки с информацией о безопасности.

В рабочей зоне

Соблюдайте следующие общие меры предосторожности. Убедитесь, что ваш гараж или рабочая зона:

• иметь достаточную вентиляцию при использовании растворителей;
• содержится для предотвращения распространения пыли; и
• легко чистится, это означает, что ковры не рекомендуются в качестве напольных покрытий в мастерских. Пластиковые листы предпочтительнее.

Избегайте образования пыли при работе на лодке. Не сушите песчаные морские краски, содержащие свинец, потому что это приведет к образованию большого количества пыли, содержащей свинец.Если вам приходится выполнять работу дома самостоятельно, безопаснее после этого смочить песком и очистить отшлифованные поверхности.

Используйте респиратор для улавливания твердых частиц или воздухоочистительный респиратор, соответствующий австралийскому стандарту 1716. Он должен быть оснащен фильтром P1 (пыль) или P2 (пыль и дым), оба из которых задерживают мелкие частицы свинца. Его следует носить при снятии или распылении автомобильных красок. Респираторы можно купить в крупных хозяйственных магазинах. Регулярно заменяйте фильтр.

Пользоваться защитной одеждой и средствами защиты глаз.Стирайте рабочую одежду отдельно от другой одежды, примите душ и вымойте волосы как можно скорее после завершения рабочего дня.

Оставайтесь чистыми

Регулярно очищайте все поверхности в рабочей зоне влажной пылью или шваброй, а не сухой щеткой или подметанием.

Инструменты и оборудование следует очищать влажной губкой, а не пылью. Чистите стены и окна не реже одного раза в месяц. Используйте раствор с высоким содержанием фосфата (содержащий не менее 5 процентов тринатрийфосфата, также известный как TSP) или другое чистящее средство, специфичное для свинца.

TSP следует смешивать в соотношении не менее 25 г 5% TSP на каждые 5 литров горячей воды. TSP можно купить у поставщиков промышленных чистящих средств. Сахарное мыло, содержащее TSP, можно приобрести в хозяйственных магазинах и супермаркетах.

Примечание : Не все марки сахарного мыла содержат TSP, и на этикетках не требуется указывать ингредиенты — пользователям необходимо проверить веб-сайт производителя, чтобы убедиться, что TSP присутствует. Вытрите шваброй мощеные участки, садовую мебель, веранды и другие места, куда дети могут попасть после того, как вы закончите работу.Это может помочь очистить всю пыль, вышедшую из мастерской.

Пылесосить только с помощью очистителей, оснащенных фильтрами HEPA (высокоэффективный воздух для твердых частиц). Это единственные фильтры, которые могут улавливать мелкие частицы свинца. Влажная уборка — следующая лучшая альтернатива, если пылесос с HEPA-фильтром недоступен.

Утилизируйте отходы надлежащим образом

Утилизируйте отходы, содержащие свинец и воду, загрязненные после влажной уборки, в соответствии с правилами штата / территории или местного самоуправления.Воду следует налить в прочную, надежно закрывающуюся емкость. Не сливайте воду в канализацию или в сад.

Дополнительная информация

Факты об опасности свинца: Свинец в домашней краске

Свинец — токсичное вещество, которое может поражать людей любого возраста. Особенно вреден для детей, беременных женщин и еще не рожденных детей. Свинец накапливается в организме, поэтому даже небольшие количества со временем могут представлять опасность для здоровья.

До 1970 года во многих австралийских домах использовались краски с высоким содержанием свинца.Воздействие свинца опасно для здоровья. Даже небольшое количество пыли или кусочки краски, содержащей свинец, образующиеся при мелком домашнем ремонте, могут представлять опасность для здоровья.

Любой, кто красит дом или проводит ремонтные работы, которые могут повредить краску, содержащую свинец, должен избегать подвергать себя и свои семьи, соседей или домашних животных его опасностям.

Рекомендуемое количество свинца в краске для дома снизилось с 50 процентов до 1965 года до 1 процента в 1965 году. В 1992 году оно было снижено до нуля.25 процентов, а в 1997 году он был снижен до 0,1 процента.

Опасность содержания свинца в красках для дома

Свинец в краске для дома — проблема, только если она повреждена или повреждена. Краска в хорошем состоянии, которая не отслаивается и не отслаивается, или покрыта хорошо ухоженной краской, не содержащей свинца, сама по себе не представляет опасности.

Свинец также может представлять опасность, когда он находится на поверхностях, подверженных трению или ударам, таких как окна и двери, или на перилах, где дети могут его жевать. Высокие концентрации свинца, обнаруженные в садовых почвах в старых жилых районах, могут быть вызваны остатками краски на свинцовой основе.

Краска на основе свинца чаще всего встречается на оконных рамах, дверях, плинтусах, шкафах в кухнях и ванных комнатах, наружных стенах, желобах, металлических поверхностях и фасадах. Также его можно встретить на внутренних стенах, потолках и участках, покрытых эмалевой краской. И розовая, и красная грунтовка содержат свинец, поэтому вам следует дважды подумать, прежде чем трогать любую поверхность, на которую нанесена какая-либо из этих красок.

Люди, ремонтирующие свои дома, в наибольшей опасности

Ремонтники дома могут создать опасность свинца, даже не подозревая об этом.Если со старой краской не обращаться должным образом, свинцовая пыль и осколки краски могут оставаться в доме или в саду спустя годы после завершения работы. Удаление краски струйной очисткой, сжиганием, сухой очисткой, сухой шлифовкой и использованием электроинструментов представляет собой наиболее серьезную опасность, поскольку частицы достаточно малы, чтобы их можно было вдыхать или осаждать на мебели или ковре, что чрезвычайно затрудняет полное удаление.

Что делать, если вы обеспокоены

Самый простой способ узнать, пострадали ли люди из группы риска в вашей семье от свинца в красках, содержащих свинец, — это пройти анализ крови на свинец у семейного врача.

Даже если анализ крови показывает, что у вашего ребенка нет повышенного уровня свинца в крови, опасность нанесения краски все равно может существовать, если краска испортится.

Вам также нужно будет переоценить ситуацию по мере того, как дети растут. Младенцы имеют меньшую активность рук в рот, чем малыши, которые могут класть в рот покрытые пылью игрушки или землю, содержащую свинец. Дети, которые могут ходить, могут тереться руками о стены, собирать пыль с мелированной краски, а затем засовывать руки в рот.Дети других людей могут подвергаться риску во время посещения, а домашние животные могут подвергаться опасности отравления свинцом из-за поедания крошек краски или пыли.

Единственный способ убедиться, что ваша краска не содержит свинца, — это протестировать ее. Для получения информации о тестировании краски, содержащей свинец, см. Lead Alert — Six Step Guide to Painting Your Home.

Избегать воздействия свинца

При ремонте или техническом обслуживании, которые могут повредить старую краску, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не подвергать себя, свою семью, своих соседей или домашних животных воздействию остатков свинца.Опытный мужчина или женщина могут перекрасить дом, содержащий свинец, если он или она примет рекомендуемые меры предосторожности. Они описаны в нашем буклете Lead Alert — Six Step Guide to Painting Your Home.

Справочник дает советы по:

• как проверить краску на основе свинца;
• — подробные инструкции по нанесению покрытия на краску или ее удаления влажным соскабливанием, мокрым шлифованием, химической зачисткой или термическими процессами;
• нужных инструментов и оборудования;
• заботиться о себе — использовать защитную одежду (комбинезон, пинетки, шляпу, перчатки) и респиратор (отвечающий требованиям австралийского стандарта 1716), когда работа может быть связана с пылью или парами, содержащими свинец;
• как тщательно очистить; и
• , как содержать и утилизировать все отходы.

Гид также предупреждает о вещах, которые нельзя делать, например:

• Не сушите шлифование, не чистите и не используйте обычную шлифовальную машинку.
• без пескоструйной обработки
• Не работать на улице в сырой или ветреный день
• Не используйте горелку с открытым пламенем или высокотемпературный фен
• Не ешьте, не курите и не пейте на рабочем месте или с загрязненными руками
• не допускать детей, беременных или кормящих женщин в дом или на территорию, где наносится вред краске на основе свинца.

Если ваша работа по ремонту или техническому обслуживанию является большой или сложной, или вы не можете получить необходимое оборудование для безопасного выполнения работ, обратитесь за профессиональной помощью.

Даже если вы вызываете профессионала, стоит прочитать руководство, чтобы убедиться, что он принимает все необходимые меры предосторожности.

Что делают правительства?

Департамент окружающей среды выпустил буклет Lead Alert — Six Step Guide to Painting Your Home..

Правительства также стремились контролировать количество свинца, попадающего в окружающую среду, с помощью:

• ограничение содержания свинца в бытовых красках — с декабря 1997 года лимит составляет 0,1%;
• установление контроля за удалением загрязненных свинцом отходов; и
• информирует ремонтников и профессионалов об опасности красок, содержащих свинец, и дает советы по наиболее безопасному способу борьбы с ней.

Дополнительная информация

Я слышал несколько разных ответов на этот, казалось бы, простой вопрос: что заставляет листья на деревьях менять цвет осенью?

Алан Дикман — директор учебной программы факультета биологии Орегонского университета в Юджине.Он дает следующие пояснения к этому часто задаваемому вопросу:

Листья всех деревьев содержат хлорофилл, зеленый пигмент, который обладает необычной способностью улавливать световую энергию и (с помощью других компонентов листа) преобразовывать эту энергию в химическую форму, такую ​​как сахар. Многие листья содержат и другие пигменты, и хотя эти пигменты не могут фотосинтезироваться, как хлорофилл, некоторые из них способны передавать хлорофиллу захваченную ими световую энергию.Некоторые из этих «дополнительных» пигментов желтого, оранжевого или красного цвета и называются каротиноидами, потому что они принадлежат к той же группе соединений, что и бета-каротин, пигмент, придающий моркови оранжевый цвет (а маргарин — желтый).

Осенью, когда листопадные листья начинают стареть, лист может расщеплять некоторые из производимых им дорогостоящих пигментов (например, хлорофилл) и поглощать их части обратно в стебли для других целей. Когда зеленый цвет хлорофилла исчезает, другие цвета не маскируются.

Вы можете увидеть эти цвета, когда листья все еще зеленые, если разделить пигменты с помощью процесса, называемого хроматографией. Если вы когда-нибудь наблюдали, как водорастворимые чернила размазываются по бумаге, когда она намокнет, вы видели хроматографию в действии. Отделить пигменты от листьев немного сложнее, потому что они часто заключены в мембраны внутри клеток листа. Но если у вас есть фильтровальная бумага (попробуйте использовать фильтр для белого кофе), вы можете попытаться нанести на нее часть пигментов, поместив лист на фильтр, а затем прокатав четверть листа по листу несколько раз, чтобы нарисовать линию пигментов на нем. бумага.Затем окуните один конец бумаги в медицинский спирт, и вы сможете увидеть некоторые другие цвета на листе отдельно от зеленого хлорофилла.

Некоторые пигменты листьев — например, красновато-пурпурный у ревеня или краснокочанной капусты — вообще не участвуют в фотосинтезе. Возможно, они помогают защитить растение от слишком большого количества солнечного света? Эти соединения содержатся в других местах в клетках листа, и многие из них водорастворимы, поэтому, если вы приготовите лист или измельчите его в блендере, этот красноватый пигмент попадет в воду.

Патрисия Хауслейн — член факультета биологических наук Государственного университета Сент-Клауда в Сент-Клауде, штат Миннесота. Она предлагает этот учебник для начинающих:

«Не верю! Вот только третья неделя августа, а дерево на 9-й улице уже меняется». Я слышал много подобных комментариев на прошлой неделе. Каждый год, когда мы видим, что деревья здесь, в Центральной Миннесоте, начинают менять цвет, мы начинаем верить, что нас ждет ранняя зима.Однако я думаю, что если бы мы обратили внимание, мы бы увидели, что одно и то же дерево начинает менять цвет примерно в одно и то же время каждый год.

Так что же заставляет листья приобретать осенний цвет? Что изменилось за последние несколько недель? Здесь было прохладнее и влажнее, чем обычно, но в прошлом году в это время было жарко и сухо, и то же самое дерево все еще меняло цвет. Кажется, что каждый год в одно и то же время происходит сокращение дня (или, точнее, количество света, на которое световой день уменьшается по мере убывания лета).Фактически, именно продолжительность дня, называемая фотопериодом, запускает механизм на дереве, который запускает процесс опадания листьев перед зимой. Этот процесс опадания листьев необходим для дерева, но он дает нам дополнительную пользу в виде всплеска цвета, которым мы можем наслаждаться в течение нескольких коротких недель осенью.

Чтобы полностью ответить на вопрос «Почему листья меняют цвет и почему эти цвета?», Лучше всего разбить его на пару других вопросов.Мы уже знаем , когда листьев меняют цвет: осенью, чтобы подготовить дерево к зиме. Тогда мы можем спросить, что листья делают для дерева летом, чего не нужно делать зимой? Листья — растение-производитель дерева. Они улавливают солнечную световую энергию и используют ее для преобразования углекислого газа из воздуха и дождевой воды в сахар. Эти сахара поддерживают дерево; любое дополнительное, что сделано, позволяет дереву вырасти больше. Этот процесс, называемый фотосинтезом (что означает «соединение света»), также подтягивает воду вверх по дереву, где она испаряется с поверхности листьев.Если бы листья оставались на всю зиму, дерево продолжало бы терять воду без особого шанса пополнить ее запасы после того, как земля замерзнет. Поэтому листья опадают, чтобы сберечь воду.

Теперь мы можем задать следующий вопрос. «Почему листья меняют цвет до того, как опадают?» Помните, что дерево способно производить сахар, улавливая энергию солнечного света. В листьях есть пигменты, которые поглощают эту солнечную энергию и отправляют ее на производство сахара. Самый распространенный пигмент — хлорофилл, который мы видим как зеленый цвет летних листьев.Но солнечный свет — это в основном то, что называется белым светом. Это означает, что солнечный свет на самом деле представляет собой комбинацию всех цветов. (Помните ROY G BIV, цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый.) Эта комбинация всех цветов поражает листья, но только определенные цвета действительно поглощаются листьями; остальные отражаются. Мы видим отраженный свет как цвет объекта. Итак, мы знаем, что зеленый свет отражается от листьев. Это означает, что листья используют другие цвета, кроме зеленого, для производства сахара.Фактически, хлорофилл поглощает в основном синий и немного оранжевого света.

Одна вещь, которую мы узнали о природе, — это то, что она ничего не тратит зря. Хотя хлорофилл поглощает только синий и оранжевый свет, другие пигменты листьев поглощают другие цвета. Некоторые из этих других пигментов называются каротиноидами. Они поглощают зеленый свет и отражают оранжевый. В моркови много каротиноидов. Летом в листьях так много хлорофилла, что мы просто не видим другие пигменты.Но по мере того, как световой день сокращается, дерево вырабатывает меньше хлорофилла. По мере того, как хлорофилл начинает исчезать, мы можем видеть другие цвета (пигменты) листа, в основном желтые.

Я живу ярко-желтыми осинами и тополями. Красный и апельсин чаще всего встречаются в сахарных кленах. Клены становятся красными, потому что, когда на этих деревьях начинается процесс опадания листьев, часть сахара, образованного листьями, остается в листьях. В этом случае в цвете преобладает третий тип светопоглощающего пигмента, который вступает в реакцию с сахарами и придает красный и оранжевый цвет, который мы видим.Чем ярче осенние дни, тем больше сахара попадает в листья и тем ярче цвета сахарных кленов.

Возможно, вы захотите поэкспериментировать. Закройте зеленый лист, все еще лежащий на дереве, черной бумагой. Когда листья вокруг него изменились, откройте лист и посмотрите, какого он цвета. Черная бумага поглощает весь свет и превращает его в тепло … хотя мне интересно, что произойдет, если вместо этого вы накроете зеленый лист алюминиевой фольгой. Интересно, что будет делать осиновый лист по сравнению с кленом или дубом?Интересно, что бы произошло, если бы вы сняли лист с дерева. Интересно … извините, мне нужно поэкспериментировать.

Верхушка деревьев — то, о чем вы не подозреваете, убивает ваши деревья

Даже несмотря на то, что верная смерть неизбежна, деревья все еще остаются верхушками неизъяснимо

Они повсюду; деревья изуродованы и умирают от долгих лет жестокого обращения. В частности, я имею в виду ошибочную практику возведения верхушек деревьев. Также известный как опрос, укорочение, обезглавливание, рубка и ряд других терминов, за последнее десятилетие в масштабах страны он достиг кризисных масштабов.

Топпинг считается самым вредным из известных способов обрезки деревьев. Фактически, это считается таким серьезным преступлением против природы, что одна организация за последние два десятилетия приложила большие усилия, чтобы положить конец этим «пыткам и увечьям».

Эта группа, Plant Amnesty, была основана в 1987 году Кэсс Тернбулл из Сиэтла, штат Вашингтон. Эта некоммерческая организация использует уникальное сочетание юмора и противоречий, чтобы привлечь внимание общественности к этим «преступлениям против природы», совершенным на наших задних дворах. Тем не менее, несмотря на более чем 20-летнюю устную и письменную информацию, это остается обычной практикой.

По данным Международного общества лесоводства, наиболее распространенной причиной для посадки верхушки является уменьшение размера дерева либо потому, что оно стало слишком большим для участка, либо потому, что оно может представлять опасность. По иронии судьбы, топпинг не является жизнеспособным решением для уменьшения размера или опасности.

Деревья верхних напряжений

При верхушке дерева удаляется до 100% листовой кроны. Поскольку листья являются источником пищи для любого дерева, отсутствие этой пищи может временно привести дерево к голоданию.

В качестве защитного действия голодающее дерево в ответ быстро посылает несколько побегов из скрытых почек под каждым срезом. Это действие является механизмом выживания дерева, позволяющим как можно скорее потушить новый прилив листьев. Более того, если у дерева нет достаточных запасов энергии для такой реакции, оно серьезно повредит дереву, даже приведет к его преждевременной гибели.

Топпинг не контролирует размер

По мере того, как новые побеги растут, отчаянно заменяя фабрику по производству продуктов питания, они растут быстро, высыпая многочисленные «водяные ростки».У некоторых видов эти новые побеги могут вырасти до 20 футов за год. Деревья будут быстро расти снова, и они не замедлятся, пока не достигнут своего первоначального размера. Для этого потребуется всего несколько лет.

Топпинг не делает деревья безопаснее

Новый рост, который быстро поднимается из скрытых почек сразу под каждым срезом, закрепляется только в самых внешних слоях родительской ветви. Эти слабые прикрепления никогда не будут иметь структурную целостность исходной ветви и могут легко сломаться, даже спустя годы, когда они станут большими и тяжелыми.

Когда сделаны правильные обрезки (сразу за воротником ветки в месте прикрепления ветки), здоровые деревья генетически оборудованы, чтобы закрыть рану. Неправильные порезы от окурков или топпинга не заживают так быстро и могут не закрываться. Открытая древесина создает точки входа и пути для вредителей, болезней и деструктивных организмов, которые могут проникнуть в ветки и пройти сквозь них.

Топпинг стоит дорого

Напомним, что по мере того как дерево имеет верхушку, оно быстро вырастает снова, хотя и с более тонкими и слабыми ветвями.Топпинг для уменьшения размера — замкнутый круг. На каждом срезе прорастает несколько новых ветвей, и с каждым циклом условия становятся экспоненциально проблематичными. В конце концов, когда дерево погибнет из-за совокупного стресса и повреждений, на его удаление, вероятно, будет потрачено еще больше денег.

Лучшая альтернатива

Когда возникает необходимость изменить высоту или ширину дерева, проконсультируйтесь или наймите профессионального лесовода. Арборист определит тип обрезки, которая необходима для поддержания или улучшения здоровья, внешнего вида и безопасности ваших деревьев.

Сертифицированные или профессиональные арбористы не будут использовать шипы для лазания, которые могут повредить деревья, если они не удалят дерево полностью, они не перечисляют верхушку как услугу в своей рекламе на желтых страницах и никогда не предложат ее в качестве решения, потому что это не!

О Джо Лэмп’ле

Джо Лэмп’л — ведущий и исполнительный продюсер отмеченного наградами телесериала PBS «Растем в более зеленый мир». За кадром Джо посвящает свое время продвижению устойчивости через свои популярные книги, блог, серию подкастов и общенациональные газетные колонки.Следуйте за Джо в Twitter

Обеспокоены увяданием дуба? — Ландшафтный дизайн

Помните, что с 15 апреля по 15 июля нельзя обрезать обрезку, чтобы снизить вероятность заражения и распространения дубового увядания.

Название вида

Bretziella fagacearum, , ранее известная как Ceratocystis fagacearum , представляет собой грибковый патоген, вызывающий увядание дуба, болезнь, смертельную для красных дубов.

Как дубовое увядание попало в Соединенные Штаты и как давно оно здесь?

Дубовое увядание было впервые признано серьезным заболеванием в 1944 году в Висконсине, где в определенных районах погибло более половины дубов.Считалось, что грибковый патоген произрастает на востоке США. Из-за трудностей с идентификацией грибка ученые не смогли оценить масштабы его воздействия до 1980-х годов. Последние данные свидетельствуют о том, что дубовое увядание — экзотическая болезнь, которая появилась в Соединенных Штатах в начале 1900-х годов. Однако о грибке не сообщалось ни в одной другой стране, кроме США, поэтому его происхождение остается неизвестным. В Мичигане о дубовом увядании впервые сообщили в 1970-х годах.

Диапазон

В США дубовое увядание подтверждено в 24 штатах.Департамент природных ресурсов штата Мичиган подтвердил факт увядания дуба в 61 округе штата Мичиган. Дубы составляют около 10% лесов в Мичигане, и дубовое увядание может повлиять на 149 миллионов красных дубов на 20 миллионах акров лесных угодий, которые встречаются в Мичигане.

Почему дубовое увядание — проблема?

Увядание дуба — серьезное заболевание, которое может вызвать относительно быструю гибель деревьев из группы красных дубов (дубы с заостренными краями листьев). Деревья из группы белых дубов (дубы с закругленными краями листьев) также могут быть поражены, но у белых дубов болезнь прогрессирует гораздо медленнее, чем у красных дубов.Белые дубы несколько более устойчивы, чем красные дубы, потому что они могут разделить грибок, сохраняя при этом функционирующую систему водного транспорта. Действия, которые ранят деревья, такие как обрезка, лазание по шипам, прибивание знаков на деревьях, подвешивание фонарей на деревьях или повреждение ураганом в теплые месяцы года, могут привести к большему количеству новых инфекций деревьев. Смертность красных дубов в ландшафтах может привести к значительным затратам на вырубку, а высокая смертность в лесных районах может повлиять на целые экосистемы.

Обновления исследований, характерных для штата Мичиган

За последние два года мы провели исследование, чтобы определить период относительно высокого риска наземного распространения дубового увядания в Мичигане. Сухопутное распространение происходит, когда крошечные жуки-пикники собирают споры грибка с зараженного дерева, а затем служат переносчиками грибка, занося споры в свежую рану на здоровом дереве. Мы отслеживали активность жуков-пикников, образование спор патогенов и восприимчивость деревьев-хозяев с марта по ноябрь.Мы обнаружили, что красный дуб подвержен заражению с конца марта по сентябрь. Однако активность зараженных жуков (жуки, несущие жизнеспособные споры грибов) и производство жизнеспособных спор грибов (споры, которые все еще живы и могут вызывать инфекцию) достигли пика в мае и июне.

Часть из 20 видов жуков-пикников, отловленных на участках с активной инфекцией дубового увядания, несли жизнеспособные грибковые споры. Мицелийные маты с жизнеспособными спорами выращивались на красных дубах с конца апреля до середины ноября, но мы не обнаружили жизнеспособных спор в июле, что указывает на то, что жаркая и сухая погода ограничивает производство матов.Мы также поймали трех зараженных жуков в августе 2019 года, но на них приходилось менее 5% всех зараженных жуков и менее 1% всех жуков-пикников, пойманных в течение вегетационного периода. Кроме того, количество жизнеспособных спор, образующихся на мицелиальных матах, намного ниже с конца лета до осени, чем весной и в начале лета.

Результаты нашего двухлетнего исследования показывают, что май и июнь представляют собой период высокого риска заражения дубовым увяданием насекомыми-переносчиками.Мы рекомендуем ограничить действия, которые могут вызвать ранения у красных дубов, в период с 15 апреля по 15 июля.

Вне этого периода риск заражения ниже. Немногие жуки проявляют активность весной, когда температура низкая, а количество и доля жуков, несущих жизнеспособные споры грибов, после середины июля снижаются. Однако в тех местах, где много красных дубов уже заражено, мы рекомендуем как можно скорее нанести краску для ран или латексную краску на новую рану. Кроме того, подумайте об удалении больных деревьев, чтобы уменьшить количество грибковых спор в этом районе.Информация о вариантах управления описана ниже.

Признаки увядания дуба

Зараженное дерево часто впервые замечают, когда летом листья приобретают бронзовый или частично коричневый цвет или опадают (фото 1A). Часто кончики и края листьев будут бронзовыми или коричневыми, в то время как основание листа останется зеленым (фото 2). Другие вредители, патогены и экологические проблемы могут вызывать аналогичные симптомы; однако важно, чтобы деревья с подозрением на заражение дубовым увяданием были проверены в лаборатории.Центр диагностики растений и вредителей Мичиганского государственного университета принимает образцы круглый год.

Фото 2. Типичные опавшие листья, связанные с увяданием дуба. Фото Моник Сакалидис | МГУ.

Как он убивает дерево

Как только грибок попадает в дерево через спору, соприкасающуюся с раной дерева, либо через взаимосвязанные корневые трансплантаты, он разрастается по сосудам ксилемы, которые являются водопроводящими каналами дерева. Эти сосуды в конечном итоге блокируются, частично грибком, а также структурами, создаваемыми деревом, пытающимися отреагировать на грибок и заблокировать его распространение.В конце концов, водный транспорт замедляется и останавливается, что приводит к увяданию.

Отмирание дерева у красного дуба происходит быстро и может произойти в течение трех-четырех недель после появления первых симптомов. Через 6–12 месяцев после гибели дерева гриб завершит свой жизненный цикл, образуя споры на мицелиальных матах (фото 1D). Эти маты образуются под корой, и по мере созревания матов в центре грибкового мата образуются специальные структуры, называемые прижимными подушками. Они оказывают давление наружу, вызывая расщепление коры (Фото 1B).

Мицелийные коврики имеют характерный запах, который делает их привлекательными для более чем 20 видов жуков-пикников (Фото 1C). Жуки-пикники достаточно малы, чтобы пролезть через расщепленную кору и добраться до мицелиальных матов. Жуки будут питаться циновкой, а затем перелететь на другие циновки или на свежие раны на живых деревьях. Если жуки несут жизнеспособные споры грибка, когда они питаются свежей раной, гриб проникает в дерево и запускает процесс заражения.

Как это распространяется

Болезнь может распространяться быстро и возникать по нескольким причинам.

• Под землей путем передачи от корня к корню . Местное распространение дубового увядания происходит, когда гриб проникает через корневые прививки, то есть соединенные между собой корни зараженных и здоровых деревьев. Это может составлять до 90% новых зараженных деревьев каждый год. Этот тип распространения приводит к внешнему расширению очагов мертвых деревьев (эпицентров заражения) в ландшафтах или лесах (до 39 футов в год). Разрушение и разрушение этих корневых прививок с помощью траншеи или вибрационных плугов может ограничить распространение дубового увядания, но это не всегда практично, особенно в городских или жилых районах.
• По суше путем передачи насекомых. Жуков-пикников (мелких жуков из семейства Nitidulidae) привлекают мицелиальные маты, образовавшиеся на деревьях, погибших от увядания дуба. Жуки посещают циновки, которые имеют запах, похожий на запах ферментированного яблочного уксуса или жевательной резинки, и собирают споры грибов на своем теле. Этих жуков также привлекает сок, образующийся из свежих ран на живых дубах. Если жуки заражены спорами грибка, когда они посещают свежую рану, чтобы питаться соком, гриб попадает в дерево, которое заражается.Передача насекомых-переносчиков по суше (на большие расстояния) может привести к появлению новых очагов инфекции. Удаление всего зараженного дерева (включая пень) поздней осенью или зимой, когда подземное распространение сокращается, и ограничение действий, которые приводят к ранению дерева при активности жуков, имеют важное значение для снижения риска наземного заражения.
• По суше на дровах . Поскольку мицелиальные маты развиваются на мертвых дубах, они также могут образовываться на дровах или бревнах зараженных дубов. Когда люди переносят дрова с зараженного дерева на новое место, могут возникать спорадические заражения на большие расстояния.Варианты минимизации риска перемещения дубового увядания в дровах кратко описаны ниже.

Возможности управления

Поскольку красные дубы не обладают естественной устойчивостью к этому заболеванию, цели управления сосредоточены на предотвращении распространения грибка на здоровые деревья и уменьшении присутствия грибка и образования спор в районах, где деревья уже заражены. Тактика включает сокращение активности, которая может повредить деревья, разрушение корневых трансплантатов, образующихся между здоровыми и зараженными деревьями, и удаление деревьев, у которых подтверждена инфекция дубового увядания.

После подтверждения увядания дуба на участке либо наличием мицелиальных матов, либо после оценки образцов обученными патологами, можно разработать стратегию управления. Обычно меры принимаются поздней осенью или зимой, когда земля промерзает, чтобы избежать уплотнения почвы или повреждения корней. Зимой при низких температурах риск наземного распространения жуками-пикниками минимален. Риск распространения грибка дубового увядания через корневые прививки зимой также ниже, чем в период вегетации.

Варианты управления

будут различаться в зависимости от конкретных факторов, включая доступность и количество затронутых деревьев. Стратегии, подходящие для засаженного деревьями участка, могут оказаться непрактичными в жилых или ландшафтных условиях. В большинстве случаев действия будут сосредоточены на том, чтобы сначала разрушить корневые прививки, чтобы предотвратить распространение инфекции на здоровые деревья, а затем удалить и уничтожить ветви, стволы и пни инфицированных деревьев.

Отличный ресурс для конкретных вариантов управления можно найти на веб-странице Департамента природных ресурсов Миннесоты Oak Wilt Management или в их загружаемой листовке, а также на сайте Oak Wilt при расширении Мичиганского государственного университета в лесных ресурсах штата Мичиган.

Что вы можете сделать, чтобы предотвратить распространение дубового увядания

• Не обрезайте дубы в период повышенного риска с 15 апреля по 15 июля. Это поможет предотвратить распространение по суше. По возможности ограничьте другие виды деятельности, которые могут вызвать ранения в теплые месяцы года.
• Если раны все же возникли летом (например, от шторма), как можно скорее покрасьте раны краской для ран деревьев или краской на латексной основе. Известно, что жуки проникают в раны в течение десяти минут после обрезки.
• Не переносить дрова с деревьев, погибших от увядания дуба . Если вы рубите мертвый дуб для дров, сложите дрова, затем накройте сваю пластиковым листом (толщиной минимум 4 миллиметра) и закопайте края пластика под землей. Оставьте пластик над поленницей на шесть-12 месяцев, пока древесина не высохнет и не отшелушится кора. В этот момент гриб больше не может выжить в лесу.
• Сообщите о подозрительных деревьях в Департамент охраны здоровья лесов Министерства природных ресурсов, отправив электронное письмо DNR-FRD-Forest-Health @ michigan.gov, позвонив по номеру 517-284-5895, или с помощью своего онлайн-инструмента отчетности, выбрав строку «Просмотреть и сообщить о местонахождении Oak Wilt».
• Получите лабораторную проверку дубового увядания с помощью программы MSU Plant & Pest Diagnostics. Если на мертвом дереве не наблюдается мицелиальный мат, наличие дубового увядания должно быть проверено патологами растений до начала каких-либо действий по управлению. См. Инструкции по отбору проб для диагностики растений и вредителей MSU .

Дополнительные ресурсы

Вы нашли эту статью полезной?

Расскажите, пожалуйста, почему

Представлять на рассмотрение

География красителей | Цвета со всего мира · Интернет-выставки

Зеленая Земля

Зеленые земли, также известные как глаукониты, селадониты или хлориты, представляют собой горные породы, богатые зеленой глиной.Глаукониты образуются в отложениях с холодной водой и очень многочисленны, особенно во Франции. Пигмент, сделанный из глауконитов, часто используется в масляной живописи. Однако, в отличие от глауконитов, чистая зеленая земля селадонита гораздо менее распространена, что делает ее более востребованной. «Полезные жилы селадонита можно пересчитать по пальцам. Две из них были особенно хорошо известны, одна на Кипре, где селадонит добывался тоннами до 19 века, и одна в Монте Бальдо, недалеко от Вероны» (Деламар, 28) .

Деламар, Ф. и Гино, Б., (2000), Цвета: История красителей и пигментов, стр.28, Нью-Йорк: Гарри Н. Абрамс, Inc.

Вердигрис

Вердигрис — зеленый краситель, полученный в результате коррозии меди. Медь, из которой производят вердигри, поступает из Испании и Греции, причем Кипр является одним из лучших источников. Вердигрис был легко доступен в пятнадцатом и шестнадцатом веках, когда его с энтузиазмом использовали художники и картографы. Его можно использовать для получения множества зеленых, зеленовато-коричневых и синих оттенков.Обратной стороной вердигриса является его коррозионная природа, которая продолжает разъедать бумагу и холст еще долгое время после нанесения. Благодаря своей доступности и низкой стоимости, вердигрис оставался популярным еще долгое время после того, как были введены другие, менее разрушительные зеленые красители.

Ирис зеленый

Цветы — отличный пример разнообразия цветов, встречающихся в природе, и неудивительно, что они часто использовались для создания красок. В средние века «зеленый ирис, сделанный из сока ирландских цветов, смешивали с водой и, возможно, с загустителем, таким как квасцы, и использовали для освещения рукописей» (Ball, 101).Ирис Грин был разработан как краситель из-за непредсказуемой и кислой природы вердигриса, и, поскольку он использовался в бумажных рукописях, возможно, что ирис зеленый также использовался для раскрашивания карт.

Болл, П. (2002), Яркая Земля: Искусство и изобретение цвета, стр. 101, Нью-Йорк: Фаррар, Штраус и Жиру.

Робин Гуд

В средние века зеленые красители часто делали из листьев и ягод, полагаясь на хлорофилл для получения мутно-зеленого цвета, не очень стойкого к цвету.Качественные зеленые красители были дорогими и были доступны только очень богатым. «Легенда гласит, что Робин Гуд носил зеленое, чтобы показать своим соперникам из Ноттингема, что он воровал у богатых, чтобы одеть бедных» (Загорски).

Загорский М. (2007). География значимых красителей: от древности до двадцатого века. Получено из службы защиты диссертаций и диссертаций Университета Джорджа Мейсона. http://digilib.gmu.edu:8080/dspace/handle/1920/2951

Кипр: Специальная стратегическая карта

Земли Восточного Средиземноморья

Выдержка из Nova Totius Americae Descriptio

Раны и распад туловища | Дендрарий Мортона

Деревья в городах и пригородах более подвержены ранениям и гниению, чем деревья в естественных насаждениях, потому что больше всего ран вызывают люди.Эти раны обычно бывают непреднамеренными, например, когда автомобиль, строительная техника или газонокосилка ударились о ствол дерева или поверхностные корни, или при неправильной обрезке. Естественные события, такие как ураганы, пожары или повреждения, нанесенные птицами или другими животными, также могут вызвать ранения.

Раны ствола, проникающие через кору, повреждают слой камбия, тонкий слой сосудистой ткани, который жизненно важен для движения воды и питательных веществ. Если повреждено менее 25% коры вокруг ствола, дерево, вероятно, выздоровеет.При появлении свежих ран на стволе поврежденную кору следует осторожно удалить, оставив здоровую кору, прочную и плотно прилегающую к дереву. В повязке на рану (краской для дерева) нет необходимости. Вы сможете наблюдать, как рана закрывается по краям каждый год по мере роста дерева. При обнаружении более старой раны удалите высохшую и рыхлую кору обратно в то место, где по краям раны будет видно новое дерево. Необработанные раны туловища потенциально могут быть опасны в будущем.

Как только образуется рана, вызывающие гниение грибы могут проникнуть в сердцевину древесины, и начинается процесс гниения. У деревьев есть уникальная защита. Древесина вокруг раны начинает выделять специальные соединения в клетках древесины, которые создают стену или барьер для изоляции инфицированной области. Это называется разделением на части. У сильнорослого дерева новые приросты продолжают формироваться и увеличивать прочную древесину. После разделения на секции обесцвечивание и гниение не будут распространяться дальше, пока не будет сломан один из барьеров. Не рекомендуется очищать гнилую древесину от пустот, так как это может привести к повреждению стенки отсека и дальнейшему разложению ствола.Ветви, поврежденные ураганом, следует правильно обрезать, чтобы ускорить процесс заживления. Избегайте обрезки непосредственно у ствола, так как срезание заподлицо может привести к обширному гниению. Немедленно обрезайте опасные ветки.

Много лет назад заполнение полостей было общепринятой практикой. Рана очищалась и соскребалась до здорового дерева и заполнялась цементом, строительным раствором или кирпичами. Эти методы часто нарушали естественный защитный барьер дерева, позволяя распространяться гниению.К счастью, эта практика уменьшилась, наряду с вырезами заподлицо и краской для ран деревьев.

КАК ЛЕЧИТЬ ПОЛОСТЬ В ДЕРЕВЕ

В большинстве случаев лучше ничего не делать. В конце концов дерево закроет небольшую полость, и новая древесина дерева прочнее, чем что-либо, помещенное в дыру. Большие полости могут никогда не закрываться, но до тех пор, пока дерево не получит дальнейшего повреждения, базальная полость может не быть проблемой. Сертифицированный лесовод может определить, является ли дерево безопасным или его следует удалить.

Когда дерево представляет опасность?

• Когда осмотр выявляет структурную слабость, внутренний распад или плохое разветвление.
• Когда есть «цель» (кто-то или что-то, что может быть ранено или повреждено, если дерево или ветка упадет).
• При подозрении на гниение или структурные проблемы обратитесь к профессиональному арбористу. Деревья, расположенные в местах, где часто бывают люди, следует регулярно осматривать.

ПРИЗНАКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ

• Большие мертвые или оторванные ветви
• Полости или гнилое дерево
• Признаки внутреннего разложения — грибы у основания дерева или муравьи-плотники
• Трещины или трещины на стволе в местах прикрепления ветвей
• Множество ответвлений, выходящих из одной точки на стволе
• Обрезанные или закрытые корни

Доказательства того, что дерево было «увенчано» в прошлом

ЧТО ДЕЛАТЬ ОБ ОПАСНОСТИ

• Удалить цель
• Обрезать дерево
• Трос слабых ветвей
• Удалить дерево

.