Как правильно построить забор с бетонным фундаментом: Фундамент под забор из профнастила: особенности и важные факты

подготовка, инструкция по монтажу каркаса, креплению опалубки и установки листов, инструменты

Для того, чтобы спокойно жить и не переживать за непрошенных гостей, которые в любой момент могут оказаться у вас в доме, требуется установить забор на участке. Наиболее простой вариант – монтаж ограждения из профнастила. Беря во внимание его немаленькую площадь и цельную конструкцию, несложно предположить то, что для его установки требуется надежный фундамент, способный противостоять действию сильных потоков ветра. Нужно выполнять фундамент для дальнейшей установки забора так, чтобы конструкция служила долгое время и была при этом очень прочной. Прекрасным вариантом будет ленточный бетонный фундамент под забор из профнастила.

Прежде чем начать проведение установки данной конструкции, нужно выполнить такие операции:

• выполнить разметку места будущего размещения забора;
• осуществить работы с землей и очистить участок от грунта;
• установить опалубку и провести заливку бетонной смеси;

  Крепление листов профнастила

• закрепить листы профнастила.

Выполнение подготовительных операций

Прежде чем рыть траншею под фундамент для будущего ограждения нужно учитывать его значительный показатель парусности и размеры. Как правило, выполняют заливку ленточной конструкции на 10-20 см ниже края промерзания земли, однако не больше, чем 0.5-0.7 м. Лучше всего выполнять это на глубине полметра.

Ширина фундамента не ограничивается, но важно, чтобы она являлась не меньше, чем 20 см, так как при креплении столбов, которые служат в качестве опоры, определенная часть столба должна быть углублена в бетон. Некоторую часть нужно установить в землю, а некоторую оставить над фундаментом.

Как можно ровнее следует рыть траншею, дабы не пришлось гнуть профлисты. Потому при проведении разметки под проектируемое ограждение на краях вырытых ям ставят деревянные или металлические колышки и протягивают через них нитки, в свою очередь выступать за назначенные границы и размеры нельзя.

Для монтажа листов понадобятся трубы и листы. Делаются они из кирпича, квадрата, металла либо трубы. В случае выбора кирпича стоит определиться и с шириной фундамента она станет равна размеру 1-1.5 кирпича. Если ваш выбор пал на установку квадрата с помощью металлического материала или трубы, то в таком случае понадобится соединение их каркасом, при помощи которого будет выполняться армирование фундамента.

Траншея для фундамента забора

Для монтажа столбов стоит определиться с промежуточным расстоянием между ними, лучшее значение в этом случае – 2-2.5 м. Если траншея выкапывается на глубину полуметра, то там, где будут устанавливаться столбы, роют углубления на 30-40 см. Чтобы не допустить появление коррозии металлических опор, их следует обработать специальным раствором против воздействия воды или использовать рубероид. Столб нужно вбивать в грунт на 10-20 см ниже, чем будет залита конструкция. На вопрос как сделать фундамент для забора из профнастила, мы постараемся ответить подробнее.

Монтаж каркаса и крепление опалубки

Чтобы собрать основу для ограждения профилированного настила собственноручно, им же стоит выполнить обвязку уже поставленных столбов. Рекомендуется работать с каркасом на поверхности, и только в готовом виде опускать его в землю. Чтобы выполнить правильное соединение, стоит соблюдать определенные рекомендации и знать некоторые особенности.

• лучше всего выполнять каркас из металлических прутьев с ребристой структурой, поскольку они прекрасно крепятся с бетонным раствором и плотно держат конструкцию во время воздействия сил на нее;
• листы металла должны закрываться не меньше, чем на 3-5 см бетоном, с целью не допустить коррозии и каких-либо разрушений;

  Опалубка для забора

• выполнять армирование бетонного монолитного фундамента нужно в два ряда (понизу и поверху). Так они смогут оказывать противодействие напряжению, действующему на них;
• во время стыковки металлических прутьев нужно выполнять операцию внахлест не меньше, чем 20 см.

Установку опалубки следует выполнять прочно и надежно, так как в противном случае бетонная смесь может ее повредить либо разорвать. Вместе с верхним соединением стоит закрепить боковые упоры. Если использовать опалубку и скрепить ее гладкой поверхностью внутрь, то можно будет выполнить покраску фундамента. Благодаря этому конструкция будет не только красивее выглядеть, но и сможет спасти от пагубного влияния погодных явлений и сделать дольше продолжительность жизни забора. Согласно нормам, опалубка должна превышать уровень будущего фундамента на 5 см.

Выполнять заливку бетонной смеси рекомендуется поэтапно и иногда его утрамбовывать с тем намерением, чтобы не было пустот между каркасом. С целью получить эластичную смесь в состав добавляют специальные вещества – пластификаторы. В нашем случае может подойти обычное жидкое мыло или моющее для посуды. Их действие, точно такое же, как и у специальных веществ-пластификаторов. Благодаря ним смесь проще смешивается, и укладка выполняется плотнее. Затем следует оставить опалубку на определенный промежуток времени (2 недели) для того, чтобы бетон стал крепким.

Забор из профнастила

Если операции по установке фундамента выполняются самостоятельно в жаркие дни, что поверхность бетона рекомендуется периодически смачивать водой. Если в этот период идут дожди, то стоит спасти фундамент от ненужных последствий – прикрыть опалубку пленкой.

Во время заливки бетонного фундамента также важно продумать и учесть местоположение ворот и калитки. Около них рекомендуется прекратить монтаж фундамента. Операцию по устройству забора из профлистов можно выполнять, не дождавшись удаления опалубки и готовности бетона.

Установка профнастила

На закрепленные по периметру участка столбы выполняется приваривание уголков либо труб малого сечения, здесь достаточно 20х40 мм. Прежде чем их соединять, нужно провести правильную разметку. Можно выполнять крепление методом сварки либо прикрутить на болты.

Чтобы надежно закрепить листы из профильного материала, нужно выполнять соединения внахлест, захватив одну волну. На сегодняшний день есть два метода фиксации листов для забора к основному каркасу:

• при помощи саморезов, предназначенных для работы по металлу, которые производятся под цвет профнастила;
• при помощи специальных заклепок, которые встречаются различного диаметра и выполняются из разного материала.

Конкретных советов по тому вопросу, сколько понадобится расходных элементов, мы дать не можем, однако для надежного крепления их на каркасе должно хватать, чтобы выдерживать сильные ветра. Обычно на 1 погонный метр настила берут 6 саморезов. Вкручивать элементы нужно на незначительных оборотах так, чтобы не портилась кромка. Монтировать листы необходимо сразу на фундамент.

Какие приспособления нужны для устройства ограждения из профлистов

Правильная и качественная технология монтажных работ требует использования таких инструментов:

• для разметки участка – измерительная рулетка, нитки и деревянные колышки;
• для копания траншеи – тачка для перевозки грунта и лопата;
• для проведения заливки фундамента – бетономешалка либо лист жести немалого размера, трамбовки, мастерки и лопата;
• для крепления металлических уголков нужен сварочный аппарат с электродами;
• с целью предотвратить появление коррозии на металлических направляющих понадобится алкидная краска и кисточка. В случае, когда на металле уже имеется ржавчина – ее рекомендуется устранить специальным составом от ржавчины.

Чтобы закрепить профильные листы своими руками, используют такие виды строительных приспособлений:

• если в качестве крепежных элементов применяют саморезы, то понадобится шуруповерт, сверло и насадка под шлиц и крашенный саморез;
• если в качестве крепежных элементов применяют заклепки, то здесь понадобится заклепочник – приспособление для крепкого соединения профнастила.

Чтобы не допустить появления на лицевой стороне очагов ржавчины, нужно стараться аккуратно выполнять монтаж, не допуская царапин и сколов. С этой же целью рекомендуется использовать краску, соответствующую цвету забора.

Важные моменты при устройстве фундамента под забор:

1. Следует обеспечить медленное застывание бетона, чтобы избежать трещин. Если стоит жара, рекомендуется фундамент под забор из профнастила накрыть полиэтиленом;
2. Чтобы не допустить быстрого испарения влаги из бетонной смеси, которая нужна для правильного застывания конструкции, до начала работ траншею нужно тщательно смочить водой.

Ленточный фундамент под забор своими руками

Главная » Блог » Ленточный фундамент под забор своими руками

Заливка фундамента под забор своими руками

Каждому частному владению нужен забор. Даже если вы живете в лесной глуши, где вероятность встретить грабителя или недоброжелателя равна нулю, забор будет охранять вас и ваш огород от диких животных. Разновидностей заборов существует много, но не все они отличаются прочностью, надежностью и долговечностью. Чтобы не опасаться за свою жизнь и ценность имущества, лучше сразу построить крепкую ограду из камня, бетона или металла. Для подобных заборов необходимо сперва заложить фундамент, в противном случае сильный порыв ветра, удар или силы пучения опрокинут его. В этой статье мы расскажем о заливке фундамента под забор своими руками.

Зачем забору фундамент

Если вы собрались возвести по-настоящему прочный и долговечный забор вокруг своего участка, ему совершенно необходим фундамент. Что происходит, если, например, просто воткнуть железные столбы в землю и натянуть между ними сетку? Во-первых, железо очень быстро начнет окисляться и ржаветь. Во-вторых, с наступлением весны вода, замерзшая в земле, начнет таять, уменьшая прочностные показатели почвы (земля раскиснет), и тяжелые столбы перекосятся. С наступлением холодов влага в земле начнет застывать, увеличиваясь при этом в объеме. Столбам в земле будет настолько тесно, что они могут просто выйти на поверхность. Фундамент же удерживает опоры забора в вертикальном положении и не позволяет силам пучения и другим факторам навредить ему.

В большинстве случаев для заборов закладывают ленточный фундамент, но бывает и так, что удобнее соорудить столбчатое основание. Ленточный лучше использовать для тяжелых заборов из камня, бетона или металла, в особенности если вам предстоит работать на пучинистом грунте. Прочное железобетонное или бутобетонное основание будет удерживать забор на месте, даже если дует ураганный ветер. Подобные конструкции являются единственно верным решением для установки монолитных заборных секций длиной 2 м, поскольку ни одно другое основание не выдержит подобной нагрузки.

Видео о заливке фундамента под забор позволит вам более четко понять технологию работ:

Ленточный фундамент в данном случае немного отличается от фундаментов для строительства домов и представляет собой цельную железобетонную или бутобетонную ленту, ширина которой может варьироваться от 20 до 40 см. Ширину фундамента определяют размеры секции забора и опорных элементов. В высоту фундамент составляет 50-60 см, и важно, чтобы по всей длине этот показатель был одинаковым. В противном случае у вас получится кривой забор.

Для заливки фундамента под забор можно использовать цемент более низкой марки, чем для работы с фундаментом для дома, поскольку в том случае нагрузки не такие большие. Подойдет марка М250 или М300, но если речь идет о действительно тяжелом заборе, например, о конструкции из природного камня высотой 3 м, лучше покупать цемент М400.

Внутри цементной ленты может помещаться арматура, точнее, арматурный каркас. Толщина арматурных прутьев составляет 8-12 мм. Они нужны затем, чтобы монолитная бетонная лента не треснула под воздействием нагрузки внутри грунта и под тяжестью забора. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Устройство ленточного монолитного фундамента».

С опалубкой или без?

Многие достаточно опытные строители-самоучки, принимаясь за сооружение фундамента для забора, встают перед выбором: строить ли перед заливкой опалубку или можно обойтись без нее? Предлагаем рассмотреть этот вопрос.

Если вы решили делать фундамент без опалубки, вам потребуется установить опорные столбы для заборных секций и накрепко зафиксировать их в траншее еще до того, как вы зальете туда бетон. Стоимость заливки фундамента под забор таким способом ненамного ниже, чем если бы вы делали опалубку, однако здесь есть несколько нюансов. Прежде всего, необходимо вбить столбы достаточно глубоко – чтобы их нижний конец вошел в землю на 10-15 см ниже уровня промерзания. Узнать этот уровень можно в СНиП 2.01.01-82, где имеются карты глубин промерзания грунтов для каждого региона страны.

Важно: Знать уровень промерзания грунта особенно необходимо на глинистых, суглинистых почвах и супесях, поскольку они в большей степени подвержены силам пучения.

На изображении ниже указана приблизительная глубина промерзания грунта в различных российских городах от большей к меньшей (в см).

Итак, когда вы вбили столбы в землю (глубина промерзания+15 см), их необходимо зафиксировать в строго вертикальном положении. Для этого можно воспользоваться любыми подручными материалами, применяя их в качестве подпорок: трубы, камни, кирпичи. После фиксации каждого столба и после заливки бетона проверяйте вертикальность строительным уровнем или отвесом. Но прежде чем залить раствор, столбы нужно обвязать арматурой в три «нити», скрепляя все соединения сваркой. Здесь нужно учитывать важный момент – арматурный каркас нужно расположить так, чтобы после заливки бетона он находится в самом центре, то есть на равном удалении от низа и верха (минимум в 10 см).

Опалубка же нужна, по большей части, для красоты. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, то его цокольная часть должна быть прямой и аккуратной, чтобы и кладка ровно ложилась, и дополнительной отделкой заниматься не пришлось. Для изготовления опалубки можно брать любые доски или фанеру, предварительно обработав их машинным маслом или отработкой (так они не прилипнут к бетону, и после застывания фундамента опалубку легко демонтировать).

Этапы заливки фундамента

Любое строительство начинается с подготовки определения местоположения будущей постройки и подготовки площадки. В случае с забором площадка эта будет идти вдоль всего периметра ваших владений, поэтому первым делом обозначьте его. Для этого воткните в землю колышки на расстоянии в 3-5 м друг от друга и натяните между ними веревку. Теперь можно посчитать, какова длина будущего забора и фундамента соответственно. Это поможет закупить необходимые материалы в нужном объеме.

Полезный совет: Когда вы высчитали количество требуемых для строительства материалов, прибавьте к этому значению 10%. Поскольку здесь речь идет о таких вещах как цемент, песок и арматура, то даже если вы не израсходуете этот запас, вы без труда найдете, куда его применить в хозяйстве. Статья «Расчет ленточного фундамента» поможет вам разобраться в этом вопросе.

В этой главе мы будем рассматривать технологию заливки фундамента под забор мелкозаглубленного типа. Это значит, что нижняя часть его не будет достигать уровня промерзания грунта. Такой фундамент будет реагировать на сезонные подвижки почвы, поднимаясь и опускаясь вместе с ней, поэтому его можно закладывать только на однородном по всей длине ограждения грунте. Если же на пути пролегания фундамента встречаются несколько типов грунтов, или земля слишком пучинистая, лучше заменить ее смесью песка с щебенкой на всю глубину до точки промерзания. В качестве альтернативного варианта можно возвести свайно-ленточный или заглубленный фундамент, но стоимость такого мероприятия будет выше. Более подробно об этом типе основания рассказано в статье «Устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента».

К слову, цена заливки фундамента под забор не так уж и велика, если вы работаете своими руками. Основные материалы – цемент, речной песок, щебенка и железные прутья стоят не так уж и много. Сократить расходы можно также за счет транспортировки на личном авто. Больше информации на эту тему вы найдете в статье «Как сэкономить при строительстве фундамента».

Этапы строительства ленточного фундамента для забора:

1. После того как вы обозначили колышками с веревкой границы своей территории и протяженность будущего забора, сделайте разметку по ширине будущего фундамента. Для этого можно воспользоваться баллончиком с краской или другим способом обозначить отмерянное расстояние.
2. Выкопайте траншею в соответствии с разметкой и глубиной 50-70 см. Постарайтесь сделать так, чтобы дно траншеи получилось максимально ровным.
3. На дно траншеи насыпьте слой речного песка толщиной 15 см, обильно полейте водой из лейки или шланга, чтобы тщательно его утрамбовать.
4. Поверх песчаного слоя насыпьте столько же щебенки. Лучше приобрести щебень с разными размерами фракций и смешать его, чтобы оставалось поменьше свободного пространства между камнями. Щебенку в данном случае можно заменить гранитной или кирпичной крошкой. Вместе с песком она создает качественный дренаж, который будет отводить подземные, осадочные и талые воды от пористой структуры бетона. Если вы сразу зальете бетон в траншею, такой фундамент прослужит совсем недолго.
5. Поверх щебенки можно уложить слой гидроизоляционного материала – рубероида или обычного строительного полиэтилена. Это будет служить дополнительной защитой бетонной ленты от намокания и продлит срок службы фундамента.
6. Если вы строите забор, где опорами для секций будут служить столбы, вооружитесь садовым буром и пробурите лунки в траншее диаметром 20 см. Глубина лунок должна превышать глубину траншеи на 30-40 см, а расстояние между ними равняться 2-3 м (в зависимости от размеров используемых секций). На дно каждой лунки насыпьте 10 см слой песка, чтобы обеспечить элементарный дренаж.
7. Воткните в лунки столбы и выставьте их строго по вертикали.
8. Свяжите столбы между собой арматурой, укрепляя места соединений прутьев сваркой. В тесном пространстве внутри траншеи работать не очень удобно, поэтому лучше использовать мобильный и негромоздкий сварочный аппарат. Существует еще один способ армирования фундамента для забора – стальные прутья устанавливают в вертикальном положении, втыкая их в дренажную подушку. После этого арматуру перевязывают горизонтальными перемычками, соединяя элементы между собой при помощи сварки или стальной проволоки.
9. Если вы будете выкладывать забор из кирпича или камня, установите опалубку, чтобы стенки верхней части фундамента получились ровными и аккуратными. На внутренней стороне щитов опалубки сделайте разметку, которая будет обозначать уровень заливки бетона. Это очень важный момент, от которого будет зависеть ровность будущей кладки. Если вы опасаетесь, что зальете метки раствором, набейте вместо них деревянные рейки.
10. Приготовьте классический раствор, смешав цемент с песком в пропорции 1:3. Сперва смешайте сухие компоненты, а уже затем постепенно добавляйте воду, не переставая перемешивать. Консистенция раствора должна быть достаточно густой, но не комковатой. Поскольку вам придется заливать довольно большую площадь, лучше взять в аренду бетономешалку или заказать уже готовый раствор. Последнее выйдет дороже, зато вы быстро покончите с основным этапом работы. Для увеличения прочности фундамента в раствор можно добавить немного щебенки или гранитной крошки. Если вам предстоит работать в холодное время года, используйте специальные антиморозные добавки для бетона, которые не позволят воде в нем замерзнуть слишком быстро.
11. После заливки бетона снова проверьте и при необходимости скорректируйте вертикальность столбов.
12. Обработайте бетон вибромашиной для удаления пузырьков воздуха (они снижают прочность фундамента). Если такой машинки нет, просто попротыкайте раствор арматурой или палкой.

После этого остается лишь дождаться застывания бетона и приступать к строительству самого ограждения. В зависимости от погодных условий на это уйдет от 6 до 15 дней. Если синоптики предвещают дожди, накройте фундамент полиэтиленом, чтобы он не перенасытился влагой.

Если вам предстоит строить забор на склоне, ни в коем случае не возводите наклонный фундамент! По всей своей длине он должен быть строго горизонтальным, так что лучше соорудите ступенчатую конструкцию.

С первого взгляда кажется, что построить забор легче легкого, но теперь вы видите, что эта работа сопряжена с массой нюансов и технических особенностей. Надеемся, мы сумели в полной мере изложить информацию, и вы сможете построить надежный забор на крепком фундаменте.

Ленточный фундамент для забора своими руками — СтроимСвоимиРуками.рф

Содержание:

• Основные моменты
• Опалубка
• Подготовка места для установки опалубки

После покупки загородного участка возникает необходимость огородить его от посторонних – сделать забор. Если делать забор себе самому, то чтобы в дальнейшем его не переделывать, стоит подумать о строительстве капитального забора с ленточным фундаментом. Ленточный фундамент под забор можно использовать практически для всех видов грунта. Такой забор имеет ряд преимуществ: во первых он защищает ваш участок от соседского сорняка, в случае пожара не даст распространится огню по траве, животные и другие обитатели флоры и фауны не смогут сделать под такой забор подкоп и проникнуть на участок, также он  очень прочный и устойчив к пучениям почвы, и наконец он прекрасно смотрится. Для забора с ленточным фундаментом можно использовать не только металлические столбы, но и бетонные или кирпичные, которые придадут забору свой неповторимый вид.  Бетонные столбы в дальнейшем можно обложить декоративной плиткой под камень.   Фундаментную ленту  обкладывают как кирпичом, так и натуральным природным камнем. Сам забор делают или сплошной кирпичный или из профильного металлического листа.

Основные моменты 

Разберем все основные моменты обустройства ленточного фундамента для забора.

От того, каким образом будет заливаться фундамент под забор, зависит многое. Если бетон будет привозной, то есть, с завода приедет машина миксер, то ширину бетонной ленты надо будет делать не менее 30 см, иначе большое количество раствора из широкого рукава мешалки выльется мимо опалубки. Так же, при таком способе заливки ленты, опалубку необходимо хорошо закрепить, чтобы в процессе заливки она не сместилась. Расход бетона в данном случае будет большим. Сэкономить можно, сделав бетон вручную или  при помощи электрической бетономешалки. При таком способе заливки ленточного фундамента под забор своими руками, ширины опалубки в 15 см будет достаточно.

Пропорции бетона: одна часть воды, одна часть цемента марки 400, три части песка, пять частей щебня.

Для заливки из покупного бетона, когда приезжает большая машина, можно выставить опалубку на весь забор и залить за один день. А вот если мешать бетон своими руками, то длину опалубки надо рассчитывать исходя из своих сил – сколько бетона можно произвести и залить за один день. Конечно можно выставить опалубку на весь забор, но это уже лишние затраты на материалы для опалубки.

Опалубка

Итак, разберем, как сделать опалубку под фундамент для забора своими руками. Берем из расчета, что в день будет заливаться 25 метров забора. Высота опалубки 45 см: половина в земле, половина над землей. Для одного щита нам понадобится три дюймовые обрезные или необрезные доски шириной 15 см и длинной 6 метров. Всего понадобится восемь щитов, а это 24 доски плюс две доски, которые распиливаются вдоль пополам и идут на перемычки.  Собираем щиты при помощи саморезов, таким образом, чтобы перемычки противостоящих щитов были друг напротив друга. В местах крепления перемычек сверлим в середине верхней и середине нижней доски отверстия диаметром 8 мм для шпильки. Между щитами устанавливаем металлические или пластиковые трубки, нарезанные в один размер (15 см), продеваем внутрь шпильки и стягиваем щиты между собой. Таким образом, получается прочная конструкция, которую без труда можно перенести в необходимое место участка. Если конструкция забора будет с использованием кирпичных столбов, то место где будет столб необходимо сделать шире, а точнее шириной 1.5 кирпича.

В теплое время года (летом) бетон застывает очень быстро и опалубку можно снимать уже на следующий день

Подготовка места для установки опалубки

При покупке участка необходимо провести геодезические работы и определить точные его границы, поставить межевые знаки. Межевые знаки – это углы вашего участка. Натягиваем прочную нить между углами участка и копаем траншею шириной равной ширине бетонного фундамента под забор плюс опалубка и глубиной 40-50 см. Засыпаем на дно траншеи песок слоем 15-20 см и хорошо трамбуем или проливаем водой. Устанавливаем опалубку на песок, выравнивая по уровню, и присыпаем снаружи землей.  Между собой щиты соединяем деревянными перемычками.  Арматуру диаметром 8 мм укладываем на трубки между щитами, тем самым получаем два пояса жесткости. При использовании металлических столбов, в них сверлятся два отверстия, через которые пропускается арматура.

Кирпичные или бетонные столбы обычно делают на передней части забора, так что не обязательно заливать широкий фундамент под забор по всему периметру участка, а залить только  спереди. Ту  часть фундамента под забор, где будет въезд автомобилей, необходимо усилить. Для этого заливается бетонная лента 40*40 см и усиливается арматурой 12 мм. Так как нагрузка от проезжающих машин и от кирпичных столбов довольно таки большая, фундамент под забор в передней части должен представлять из себя одну монолитную конструкцию и заливаться весь целиком за один раз.

При заливке ленточного фундамента для забора своими руками, необходимо оставить отверстие для отведения дождевой и талой воды, которая в дальнейшем отводится в дренажную канаву.  Как видим, сделать ленточный фундамент для забора своими руками не так уж и сложно. Такой забор будет радовать глаз, и служить верой и правдой долгие годы.

Фундамент для забора своими руками

Зачем возводят забор? Одна из его основных функций — оградить участок от непрошеных гостей. Но помимо этого он, к тому же, становится элементом всего фасада дома. Именно поэтому к такому строительству нужно подойти со всей серьезностью.

Забор на кирпичном фундаменте

Из чего возводят ограждения? Заборы и подобные им ограждения можно возвести из самых различных материалов. Это могут быть металлические прутья, профнастил, кирпич и деревянный штакетник. Чаще других строят заборы из кирпича. В последнее время стали очень популярны комбинированные заборы. Однако на каком бы из них вы не остановили свой выбор, перед возведением к нему нужно будет обязательно залить фундамент. Причем необязательно прибегать к помощи специалистов — даже начинающий строитель легко сделает это собственными руками.

Общие сведения о фундаменте, выбираем тип для забора

Фундаменты ленточный, столбчатый и плиточный

Фундамент призван выдерживать нагрузки — причем, как самого забора, так и те, которые прилагаются к нему при сильном ветре, проблемах с грунтом и различными механическими воздействиями (например, когда открывают ворота). В зависимости от того, какую конструкцию забора и всех остальных опорных элементов вы выбрали для установки, и будет зависеть непосредственно и вид самого фундамента. Выбираем тип фундамента Материал, из которого возводится забор, напрямую влияет на работы по возводимому фундаменту. Что же касается видов последнего, то выделяют два типа — ленточный и свайный.

Когда устанавливается ленточный фундамент?

Если забор планируется большой блочный или же из кирпича, необходимо воздвигнуть ленточный фундамент по всему периметру всего участка.

Если выбрали ленточный

Если же предполагается наличие тяжелых колонн, в этом месте необходимо будет сделать расширение. Эту же меру нужно будет предпринять и в месте, где стоят опоры ворот. Когда заливается свайный фундамент?

В тех случаях, когда предполагается установить свайный забор из профнастила, можно ограничиться свайным фундаментом (да и то, только в местах установки опор).

Какой должна быть глубина свай?

Если выбрали свайный

Такой, которая выдержала бы нагрузку ветра без угрозы опрокидывания или накренения забора. А вот непосредственно сами опоры ворот и даже калиток, необходимо заглубить не менее, чем на полтора метра.

Особенности возведения ленточного фундамента под забор

Возведение ленточного фундамента включает в себя следующие этапы: 1. Подготовка траншеи. 2. Подготовка опалубки из досок 3. Укладка арматуры для прочности забора.

Первый этап

Размечаем участок

В самом начале выполняется разметка по всему периметру участка. В землю вбиваются колышки и при натянутой бечевке размечается место их дальнейшее место установки. Глубина траншеи должна быть не менее полметра, а если предполагается закладка массивных колонн, то её можно увеличить и в два раза. Что же касается ширины, то она должна соответствовать ширине самого забора. И небольшой секрет при неровностях фундамента: всегда начинайте работу с самого низкого участка. Теперь осталось лишь засыпать дно траншеи песком или щебнем и утрамбовать. Какой должна быть траншея для фундамента? Эта траншея может представлять собой фундамент глубиной до 50 см, шириной доходящий до двух метров. А там, где мы будем устанавливать, например, кирпичные столбы для забора, подобное уширение будет представлять собой квадрат 40 на 40 см, а глубина и вовсе может доходить до 70 см. Однако все это, конечно же, индивидуально, в зависимости от типа ограждения.

Второй этап

Делаем опалубку из досок

На этом моменте работы необходимо сделать  опалубку из досок. Устанавливаем её по краям траншеи, а на сыпучих грунтах нужно будет положить ещё и на дно. Какой должна быть высота опалубки над землей? В целом, не превышать более 15 см. Сама поверхность должна быть очень гладкой, поэтому доски для опалубки нужно будет скрепить изнутри. Важный вопрос  гидроизоляции Он возникает уже на этом этапе. Для того, чтобы облегчить снятие опалубки в дальнейшем, дно и стенки застилаем полиэтиленом. Пока будет созревать бетон, именно он побеспокоится о том, чтобы влага не впитывалась через грунт, а значит, это существенно повысит и прочность самой конструкции. Третий этап

заполняем опалубку арматурой

Следом же внутрь опалубки уложим арматуру. Идеально, если это будет рифленый прут, однако подойдут и различные обрезки металла, труб и арматурной сетки. При выполнении армирования колонн такую арматурную обводку нужно будет сделать со всех сторон, то есть, по сути дела, трехмерную. Хорошо будет смотреться обвязанная проволокой ось. Каким составом заливать линейный фундамент? Для таких целей будет лучше всего приобрести бетон марки М200. Или же можно самостоятельно приготовить смесь из песка, наполнителя и цемента (пропорции 4:4:1). Кстати, для наполнителя идеально подойдут мелкая галька или же керамзит. Данное смешивание необходимо проводить в бетономешалке. Уже получившийся состав зальют в опалубок и выровняют, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Сколько будет застывать подобный фундамент?

Не менее двух недель. В течение этого времени данный фундамент нужно будет предохранить от попадания на него атмосферных осадков. Лучше всего воспользоваться каким-нибудь укрывным материалом. Опалубку будем убирать только после того, как бетон застынет. Однако полную прочность он обретет только лишь через месяц — в течение этого времени ничем нагружать его нельзя.

Особенности постройки свайного фундамента для забора

Особенности свайного вида

устанавливаем забор на свайный фундамент

Если планируется, что забор будет стоять легкий, то смысла возводить расписанный выше фундамент нет — это будут лишь необоснованные траты. А в качестве арматуры здесь будут выступать сами заборные опоры.

• Начало работы: В первую очередь, необходимо разметить сам участок, чтобы определить саму линию, на которой будет стоять этот забор. Определите расстояние, между которыми вы будете делать скважины — они должны быть примерно на расстоянии 4 метров. Какая должна быть глубина скважины? Не менее составлять 80 см для опор забора и не менее полутора метров там, где будет опора для калитки и ворот. Важен и диаметр — он должен составлять 20 сантиметров.
• Засыпка щебня: Теперь, когда наши скважины подготовлены, мы будем засыпать в них щебень слоем не менее десяти сантиметров. Только после этого нужно устанавливать опоры (кстати, их лучше будет предварительно обработать битумной мастикой).
• Заключительные работы: В качестве опор лучше всего брать металлические трубы, которые должны быть с круглым или квадратным сечением. При установке опор их выравнивают при помощи подпорок и заливают скважину бетоном с внешней стороны. Далее нужно будет дождаться, когда схватится бетон. Потом бетон заливается уже внутрь трубы, причем до поверхности уровня грунта. Бетон застыл полностью? Тогда опорки нужно будет убрать, а строительство забора продолжить.

Заливаем фундамент под забор: пошаговые инструкции

Схемы установки забора

Бетонная заливка вызывает множество вопросов у новичков. Как сделать это правильно? Прежде, чем приступить к подобным работам, следует представлять, для какого именно вида забора мы собрались это делать.

Шаг первый. Разный фундамент для разных типов забора

Для разных заборов следует заливать, соответственно, и разные фундаменты. Далее рассмотрим, какие фундаменты нужно делать для легких заборов, какие для кованых, деревянных, каменных и так далее.

К таким конструкциям относятся те, которые могут быть как деревянного, так и металлического происхождения и даже с небольшим вкраплением натурального и искусственного камня. Также под это же правило попадают и те ограждения, которые изготавливают из профнастила.

Данные заборы могут включать в себя кованые или сварные составляющие: при их установке используются не один, а даже две разновидности закладки. Это уже знакомый нам ленточный вид  и так называемый точечный. Делаются они очень просто: выкапываем ямку не менее 70 см в глубину при соблюдении ширины где-то пятьдесят сантиметров. Теперь осталось поставить опору и просто залить оставшееся пространство ямки  подготовленной бетонной смесью. В это время придерживайте столбик строго вертикально.

Основной враг любого дерева — это повышенная влажность. В отличие от внешней части, которая регулярно обрабатывается, о внутренней его составляющей нужно заранее хорошо позаботиться. Конечно, до грунтовых вод сами такие части конструкции достать не смогут. Однако достаточно всего лишь непосредственно перед заливкой сделать рубероидный слой и распределить его по дну и стенкам. Это немного защитит деревянные опоры от влаги извне.

Очень массивные каменные ограждения должны быть сделаны только лишь на ленточном фундаменте с учетом санитарных требуемых норм. В противном случае фундамент будет представлять собой просто плачевную картину: появятся проседания, начнут идти трещины, да и сама конструкция может накрениться.

Делаем смесь для фундамента

Шаг второй. Правильно используем смесь

Приготовить базу под забор не так и сложно — главное, правильно залить сам бетон. Здесь нужно  помнить о некоторых правилах. Следует обратить внимание на само  качество используемого бетона: важно, чтобы  в нем не было никаких посторонних элементов, особенно, органического происхождения (есть риск преждевременного гниения и образования пустоты). Используемый щебень лучше всего выбирать более мелкий, ведь если там будет более крупный камень, то и сам бетон может получиться очень непрочным.

• Что еще не должно присутствовать в бетоне?

Однозначно этот вопрос касается керамзита или же битого кирпича.  Эти материалы готовы впитывать влагу, а через какое-то время они имеют вероятность просто-напросто сгнить.

• Каким образом заливать всю смесь?

заливка смеси для фундамента

Если за один раз весь ленточный фундамент залить не получилось, то не выливайте её всю в одно лишь место, с тем, чтобы в находящемся рядом не было совсем ничего. Это приведет к тому, что в последующем в данных точках основа потом может переломиться. Самый лучший совет — стараться заливать горизонтально, один слой поверх другого. Такой вариант окажется самым крепким.

• Несколько важных аспектов при заливке бетона

Еще одним ценным советом станет обязательное определение типа грунта на участке предполагаемых работ. Здесь резоннее всего будет обратиться за помощью к специалистам (не жалейте потраченных средств ради возможности предотвращения ошибок в будущем). Посмотрите заранее: быть может не стоит делать сплошную фундаментную ленту. Вполне можно и обойтись и простым роствергом, то есть горизонтальной линией, которую нужно расположить между соседними вертикальными столбцами.

• Дополнительная защита от влажности

отмостка для фундамента

Подобную меру поможет обеспечить отмостка. Таковым строительным термином именуют бетонный порожек с небольшим наклоном, который проходит по всей линии ограждения. Делать наклон нужно таким образом, чтобы по нему стекала дождевая вода прочь от самого ограждения и таким образом не имела возможности подтачивать фундамент.

• Когда нужно делать отмостку?

Отмостку нужно начинать делать еще на этапе самой заливки раствора, однако, если об этом было позабыто, то совсем не страшно, если вы сделаете её и уже после.

• Как сделать отмостку можно подробнее прочитать здесь

Прежде всего, вдоль всей ленты фундамента нужно будет сделать углубление. Составлять оно должно не менее 15 см вниз и полуметра вширь. Теперь засыпаем дно данного пространства щебнем, который следует хорошо утрамбовать. В том случае, когда все это делается одновременно с фундаментом, нужно будет выпустить в пространство ниши прутья арматуры, которые будут приподняты над насыпанным щебнем. Когда все это делается уже потом, то в камне пробиваются отверстия, равные по диаметру арматуре и куски вбиваются туда.

• Что представляет собой отмостка?

Арматура приготовлена. Теперь осталось ввести под нее пленочный рубероид. Обязательно делаем уже знакомую нам опалубку по внешнему краю (здесь высота не будет превышать 7 см), а значит, можно использовать практически любые доски. Теперь осталось залить бетон.

Для такого порожека нужно будет изготовить не самую жидкую смесь, ведь вам все-таки придется формировать наклонный элемент. Для ровности получения используйте штыковую лопату или еще что-нибудь, чем можно пригладить для придания ровности поверхности.

Конечно же, отмостку делать необязательно, но желательно. Ведь именно такой подход позволит как вашему фундаменту, так и самому забору простоять по-настоящему долго, став настоящей безопасной крепостью для вашего дома

Еще по теме:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

(5 Голосов, в среднем: 5,00 из5) Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Фундамент для забора своими руками

Забор – не только ограждение участка от незваных гостей, часто это еще и элемент ландшафтного дизайна. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Часто можно встретить и комбинированные заборы. Для устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, а также от наличия входной калитки и ворот. Фундамент для забора можно построить своими руками, сэкономив при этом на оплате труда строителей.

Строительство фундамента для забора

Выбор типа фундамента

Фундамент должен выдерживать прилагаемые нагрузку самого забора, а также нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента для забора.

При установке тяжелого кирпичного или блочного забора необходимо возведение ленточного фундамента по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или опорами для ворот можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого  забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Ленточный фундамент для забора своими руками

Ленточный фундамент необходим для массивных высоких заборов из кирпича, а также для комбинированных заборов с бетонным цоколем.

1. Выполняют разметку по периметру участка. Для этого вбивают колышки в одном из углов и с помощью натянутой бечевки размечают место установки фундамента. Копают траншею на глубину до 0,5 метров, а под массивными колоннами – на глубину до 1 метра. Ширина траншеи не должна быть меньше толщины забора. Стенки траншеи по возможности выполняют вертикальными, но на сыпучих грунтах допустимо выполнять их под углом. При подготовке траншеи необходимо следить за уровнем участка: начинать работу лучше с самого низкого места, чтобы глубина фундамента не оказалась меньше расчетной. Дно траншеи засыпают слоем щебня или песка и тщательно трамбуют.

   Схема вырытой траншеи под фундамент

2. Выполняют опалубку из досок, устанавливая их по краям траншеи, а на сыпучих грунтах – на дно. Высота опалубки над землей – примерно 15 см. Доски скрепляют извне, так, чтобы внутри опалубки получить гладкую поверхность. Для облегчения снятия опалубки ее дно и стенки изнутри можно застелить полиэтиленовой пленкой. Полиэтилен не является надежной гидроизоляцией в процессе эксплуатации, но на время созревания бетона он предотвращает впитывание влаги грунтом, что повышает прочность бетона.
3. Внутрь опалубки укладывают арматуру. Чаще всего применяют рифленый пруток, но в целях экономии для легкого забора можно использовать обрезки металла, труб, арматурную сетку. В местах установки колонн или опор армирование должно быть выполнено строго по правилам: пруток должен образовать трехмерную конструкцию, связанную между собой проволокой. Для дополнительной прочности колонн можно установить ось колонны из металлической трубы, забетонировав ее при заливке фундамента.

   Опалубка для заливки фундамента для забора

4. Заливают конструкцию бетоном марки не ниже М200. Бетон можно заказать или приготовить самостоятельно из цемента, песка и наполнителя, взятых в пропорции 1:4:4. В качестве наполнителя можно применять щебень, керамзит, мелкую гальку. Смешивание производят в бетономешалке. Готовый бетон заливают в опалубку и выравнивают, удаляют пузырьки воздуха с помощью строительного вибратора. Для упрочнения верхнего слоя можно посыпать его сухим цементом через сито.

Застывание бетона длится 1-2 недели, на это время фундамент для забора лучше накрыть пленкой или укрывным материалом. После застывания можно снять опалубку. Полную прочность бетон наберет через 30 дней, в течение этого времени нагружать его не рекомендуется.

Процесс застывания бетона ленточного фундамента под забор

Свайный фундамент для забора из профнастила

Для легкого забора не обязательно возводить сплошной фундамент – это повлечет за собой неоправданное увеличение его стоимости. Достаточно выполнить свайный фундамент, использовав в качестве арматуры опоры для забора.

Свайный фундамент для забора из профнастила

1. Размечают участок, определяя линию установки забора. На равном расстоянии, не превышающем 4 метра, выполняют скважины глубиной 0,8 метра для опор забора и 1,5 метра для опор ворот и калитки. Диаметр скважин – примерно 20 см.
2. В подготовленные скважины засыпают щебень слоем 10-15 см, после чего в них устанавливают предварительно обработанные битумной мастикой опоры. В качестве опор удобно использовать металлические трубы круглого или квадратного сечения.

Опоры выравнивают, закрепляя их с помощью подпорок, после чего заливают скважину бетоном с внешней стороны. Ждут схватывания бетона, после чего заливают бетон уже внутрь трубы до уровня поверхности грунта. После полного застывания бетона подпорки убирают, и продолжают строительство забора.

Устройство фундамента для забора из профнастила

Забор необходимо снабдить воротами и калиткой. Ворота из профнастила  можно также выполнить своими руками.



Фундамент для тяжёлого забора | ДОМ ИДЕЙ

Хороший каменный забор возводится на хорошем бетонном фундаменте. В любом случае можно с уверенностью утверждать, что главная угроза долговечности таких заборов исходит не от самого заборного камня, а от того, насколько правильно и прочно было заложено его основание.

 

Если фундамент выполнен некачественно, а работы проводились без должного внимания, забор может разрушиться, не прослужив и половины заложенного срока. Грамотный подход обеспечит забору 50 и более лет жизни.

Как подготовить «правильный» фундамент? На первом этапе строительства необходимо сделать разметку будущего ленточного фундамента и выкопать траншею. Обычно монолитный ленточный фундамент заглубляется на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы, который равен 1,8 м. Однако для небольших построек и заборов, выполненных из более лёгких, чем камень и кирпич, пустотелых бетонных заборных блоков, достаточно мелкозаглублённого ленточного фундамента глубиной в 50-70% от величины промерзания или 1,0-1,4 м в условиях нашего региона.

Стандартный вопрос — насколько важно именно такое заглубление и можно ли сэкономить, сделав его поменьше. Тут необходимо принять во внимание конкретные условия участка. Известно, что любой грунт за сезон подвергается значительному промерзанию и многократному оттаиванию, что не может не влиять на основание забора. Если грунт на участке песчаный, а уровень грунтовых вод находится ниже отметки в 1,5 м, он не пучинистый и не будет зимой выдавливать забор наверх. Но участки с такими идеальными для строительства условиями попадаются довольно редко. Чаще суглинки и глина. А значит за счёт увеличения в объёме замерзающей влаги, заключённой в толще грунта, зимой он будет вспучиваться и порой значительно.

Есть существенная разница между ограждением из металлической сетки или профнастила и строительством мощного забора из кирпича или каменных блоков. Движение промерзающих грунтов в первом случае незаметно не столько по причине малого веса забора, но и потому, что такое ограждение достаточно пластично и подвижки грунта не влияют на его целостность. Воздействие сил морозного пучения на тяжёлый забор серьёзнее как по причине его большей массы (возможна местная усадка при оттаивании), так и по причине абсолютной не пластичности самой конструкции, поэтому любые подвижки основания сразу негативно отражаются на её целостности. Так что строительство надёжных фундаментов для каменных и кирпичных заборов является первейшим условием.

Для начала нужно определится с длиной пролёта, она рассчитывается приблизительно как высота будущего забора помноженная на два. Чаще всего расстояние между столбами составляет порядка 4-6 метров. Фундамент должен быть шире заборной стены на 10-15 см, а траншея немного шире фундамента, чтобы в ней можно было легко установить опалубку. Просто заливать бетоном траншею без монтажа опалубки недопустимо. В местах, где намечаются столбы, устанавливается и бетонируется труба диаметром не менее 57 мм, а для столбов под ворота и калитку порядка 100 мм. Трубы опорных столбов для ворот необходимо надёжно увязать под землёй с помощью швеллера или той же трубы. Иначе не избежать их перекоса.

Далее технология полностью повторяет все операции, выполняемые при заливке ленточного фундамента. Поочерёдно на дно траншеи засыпаются и плотно трамбуются 5 см слой песка и 10 см слой щебня. Следом укладываются 3-4 прутка арматуры диаметром 10-12 см. Теперь можно заливать бетон. Фундамент можно считать готовым к последующим этапам работ только после того, как бетон окончательно застынет. На это потребуется около недели или немного больше, смотря по погоде. При выборе марки бетона также важно учитывать погодные условия. В летний период это может быть марка М200 или выше, а в холодную погоду М300-400.

 

Монтаж заборных блоков

В отличие от природного камня, кладка бетонных заборных камней намного легче и удобнее. Для начала необходимо выложить первый ряд заборных камней и столбовых секций по всему периметру забора (в первую очередь выкладываются и столбы). Заборные камни в местах примыкания к столбам необходимо подогнать по длине. Сами камни легко подрезаются в нужный размер пилой с алмазным диском. Первый ряд камней для выведения уровня устанавливается на бетонный раствор. Вся необходимая электропроводка (освещение, сигнализация, домофон) должна быть подведена заранее. Провода заводят в гофрированную стальную или ПВХ трубу, устанавливая её в теле столба. В дальнейшем это позволит легко поменять или дополнить проводку без повреждения столба.

Дальнейший монтаж забора выполняется легко и не вызывает каких-либо трудностей. После сборки столбов приступают к заполнению промежутков между ними. В принципе, кладка заборного камня мало отличается от кирпичной, а сама работа не требует особых знаний или специальных инструментов и под силу любому мастеру. В столбовых секциях предусмотрен специальный паз, в котором и крепится сложенный из камней пролёт забора. В зависимости от расстояния между столбами и выбранной высоты забора выполняют горизонтальное армирование рядов кладки металлическим прутком.

Поскольку заборные камни являются пустотелыми, при укладке рядов образуются вертикальные каналы. Эти пустоты позволяют выполнить дополнительное вертикальное армирование заборных секций путём вставки арматурного прута и заливки в канал цементного раствора. Перед заливкой бетоном блоки изнутри обильно смачивают водой. За один раз не рекомендуется заливать более 3-4 блоков в высоту. Закладные элементы для последующего монтажа деревянного или металлического заполнения привариваются к столбовой трубе по мере монтажа забора, обязательно обрабатывая их антикором.

 

Расшивка швов кладки выполняется по аналогии с кирпичной стеной. Для защиты и декорирования конструкции служат дополнительные бетонные элементы: крышка столбового камня, парапетный и карнизный камни. Они не только придает забору завершенный вид, но и предохранят от разрушения. По окончанию монтажа забора желательно провести его обработку гидрофобизатором. Таким образом, сравнительно небольшими затратами можно построить простой и надёжный, при этом достаточно стильный забор.

Начало: Капитальный забор на загородном участке

 

Забор из профнастила на ленточном фундаменте: как построить, глубина, размеры

Желаете, чтобы ограждение на вашем участке долгое время не нуждалось в ремонте из-за перекошенных столбов или оседаний почвы? В таком случае выберите в качестве основы ленточный фундамент. Для его обустройства потребуется столько же времени, сколько уйдет на установку столбов, зато своей надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом он в разы лучше, чем опорные брусы или трубы из металла, вкопанные в грунт. Забор из профнастила на ленточном фундаменте отличается презентабельной внешностью и длительным сроком службы.

Преимущества забора из профнастила

Современный стройматериал представляет собой стальные профилированные листы с оцинкованным покрытием и полимерными эмалями. Основными достоинствами забора из метталлопрофиля считаются:

• продолжительная эксплуатация;
• различные цветовые решения;
• заказ листов разной длины;
• простота ухода;
• устойчивость к температурным перепадам;
• легкая эксплуатация;
• приемлемая стоимость материала;
• легкая сборка, наличие возможности менять отдельные сегменты;
• оперативный и несложный монтаж, выполняемый своими руками;
• установка такого забора представляет собой отличную возможность защитить свой участок от посторонних глаз, лишнего шума и дорожной пыли.

Виды фундаментов под забор

На сегодняшний день различают несколько разновидностей фундаментов для забора из профнастила.

Выбирая определенный тип основания, рекомендуется принимать во внимание определенные факторы, самыми основными из которых считаются:

• особенности почвенного состава в месте, где планируется установка забора из профнастила на ленточном фундаменте;
• вероятный уровень сезонной просадки грунта;
• глубина протекания грунтовых вод, возможность подмывания фундаментной основы;
• вес планируемой к строительству конструкции.

Перед тем, как начать обустраивать фундамент под забор из профлиста, опытные специалисты советую проконсультироваться у мастеров или у владельцев участков, расположенных в вашем районе.

Масса будущего ограждения очень важна при устройстве забора из любых металлических элементов для проектирования основания и самого ограждения. Следует учесть его парусность и способность переносить вибрационные воздействия. Поэтому, рассчитав размеры фундамента, можно определиться, какой лучше вид подойдет в вашем конкретном случае.

Ленточный

Бетонное основание незаглубленного типа с армированным каркасом. Заливается бетонным раствором М200 и выше. Для его устройства готовятся стальные арматурные прутья сечением от восьми до десяти миллиметров, материал для сооружения опалубочной конструкции, песок крупных фракций. Ленточный фундамент под забор из профнастила может быть различной толщины. Если планируется установка тяжелых металлических конструкций, ленту рекомендуется заглублять до одного метра. Под более легкие ограждения глубина фундамента может не превышать пятидесяти сантиметров.

Столбчатый

Для устройства такого фундамента под забор из металлопрофиля специальные навыки не нужны.

Следует только вырыть нужное количество ямок, выставить столбики, залить бетонным раствором. Достоинство такого основания заключается в простоте выполнения работ и низкой стоимости. Столбчатый фундамент рекомендован для легких ограждений из деревянных реек, стальных сеток, профлистов.

Ленточно-столбчатый

Представляет собой комбинированную конструкцию. Готовится бетонная ленточка, в которой предварительно обустраиваются отверстия под будущие опоры.

Определяясь с шириной основания и оптимальными размерами отверстий под опорные столбы, необходимо учесть высоту и общий вес забора.

Чтобы конструкция получилась устойчивой и надежной, фундаментное основание и опорные элементы обязательно армируются. Это позволит нагрузочные воздействия распределять по всей конструкции максимально равномерно.

Комбинированная фундаментная основа легко выдержит массу забора из древесины или кирпичного материала, пролеты из профнастила.

Этапы выполнения работ

Попробуем разобраться, как своими руками построить забор из профлиста с фундаментом.

Для начала выполняется разметка – проводится линия будущего забора относительно выбранного вами ориентира, определяются размеры ленточного фундамента под забор из профнастила. На место строительства завозятся все необходимые материалы – арматура, столбы, профнастил, опалубочные щиты. Все подготовив, можно приступать к рытью траншеи и устройству опалубки под фундамент для забора из профнастила.

Земляные работы

Алгоритм действий следующий:

• с каждой стороны разметки, определяющей ширину фундаментной основы, добавляют по десять сантиметров, чтобы в траншею выставить щиты опалубочной конструкции;
• по периметру будущего забора отрывается траншея;
• дно выравнивается по горизонтальному уровню, грунт уплотняется;
• расстилается гидроизоляционная прослойка, состоящая из нескольких рубероидных слоев;
• насыпается чистый песок. При необходимости его немного увлажняют, разравниваю и трамбуют. Слой подушки должен составлять от пяти до семи сантиметров;

• по аналогичной схеме устраивается прослойка из гравия, высота которой достигает десяти – пятнадцати сантиметров;
• в фундаментную траншею для забора из профнастила выставляют элементы опалубки. Для их вертикального расположения с внешней стороны щиты фиксируются опорными брусками из древесины;
• готовится армирующий каркас. Роль горизонтальных стержней выполняют металлические рифленые прутья, для поперечин и вертикальных элементов использую гладкую арматуру. Соединения выполняются с помощью сварочного аппарата или связываются проволокой.

Установка столбов

Тем, кто выбрал в качестве опорных элементов металлические трубы, деревянные брусы или бетонные столбики, монтаж их необходимо выполнять во время подготовки армирующего каркаса.

Перед тем, как заложить в фундаментную траншею сальную основу, размечаю места под установку столбов, предварительно рассчитав размеры пролета. Высота стандартного профлиста достигает ста двадцати сантиметров, длина варьируется от 30 см до 12 м. Исходя из размеров купленного материала, определяется ширина пролетного участка. Как правило, она составляет 2 – 2.5 м.

Места под установку столбиков отмечаются колышками. Опорные столбы выставляются вертикально, фиксируются распорными элементами. Вокруг каждого основания устраивается армирование в два – три слоя металлической сетки. Теперь разрешается выполнять бетонирование.

Если выбраны деревянные столбики, их необходимо обработать антисептическими и биозащитными составами. Металлические трубы покрываются антикоррозийным грунтом. Столбы из бетона рекомендуется покрыть грунтами, защищающими от воздействия влаги.

В траншею укладывается армирующий каркас, соединяется с армопоясами, устроенными возле каждого столба.

Заливка фундамента

Продолжаем разбираться с последовательностью работ для устройства забора из профнастила с фундаментом.

С помощью бетономешалки готовится растворная смесь нужной вязкости, в состав которой входят одна доля цемента, три части чистого песка и мелкофракционного гравия. Рекомендованное количество камней в смеси – не более пятнадцати процентов от общего объема.

Выполняем контроль за прочностью фиксации столбиков, начинаем процесс бетонирования. Как правильно залить раствор? Делается это постепенно. Необходимо выжидать, чтобы ранее залитый слой достаточно схватился.

Бетонный раствор уплотняется, чтобы удалить пузырьки воздуха и заполнить все пустотные участки. Верхний фундаментный слой выравнивается горизонтально.

Щиты опалубочной конструкции разрешается демонтировать через три – пять дней, но ленточному фундаменту для забора из профнастила для набора полной прочности потребуется не менее трех – четырех недель.

Установка забора из профнастила

В промежутках между столбиками укладываются поперечины в один – два ряда. Для высоких пролетов можно прокладывать три поперечных элемента. По металлическим столбам лучше всего использовать стальной уголок, размер которого равен 40 х 40 мм. По опорам его фиксирую сваркой. Для деревянных столбиков поперечины изготавливаются из досок, можно использовать даже необрезной материал. По бетонным опорам выбирается любой из перечисленных вариантов.

Как только каркасная основа по опорным элементам подготовлена, можно приступать к монтажу профильных листов. Выполняется разметка и нарезка деталей с таким расчетом, чтобы при зашивке получался нахлест листов минимум в одну волну. Крепление профиля выполняется в углубления листа с шагом в двадцать пять – тридцать сантиметров. Чтобы ваш забор смотрелся аккуратно, размечаю точки для саморезов при помощи линейки.

Закручивая саморезы, их не следует сильно затягивать. Необходимо оставлять свободное место, чтобы профнастил имел возможность «свободного хода» при расширениях от температурных перепадов. Данная мера позволит предотвратить преждевременное деформирование листов.

Если в процессе возведения своими руками забора из профнастила с фундаментом вы случайно поцарапали лист, или на его поверхности появился скол, поврежденные участки необходимо обезжирить ацетоновым раствором, покрыть грунтовочным составом, защищающим от образования коррозии. Как только поверхность высохнет, можно распылить красящий состав из баллончика, чтобы замаскировать дефект.

Чтобы края пролетов были не очень острыми, их рекомендуется обработать наждачной бумагой.

Нюансы выполнения работ

Как сделать хороший и надежный забор, мы разобрались. Теперь рассмотрим некоторые особенности, которые следует принимать во внимание в процессе выбора материала и проведении монтажных работ.

По профлистам все ясно – можно выбрать любой цвет, более подходящий в качестве украшения. Но с толщиной необходимо быть более внимательным, ведь от этого зависит эксплуатация всей конструкции. Листы бывают кровельными, стеновыми и несущими, различаются толщиной и защитным покрытием. Оптимальным вариантом для устройства забора является стеновой вариант, толщина которого достигает 0.6 мм.

Для опор деревянный брус должен иметь размеры 15 х 15 см, выбирается древесина твердых пород, просушенная. Металлические столбики должны иметь стенки не менее 2 мм по толщине, диаметр трубы лучше всего выбирать от 5 см. В качестве опор допускается использование асбестоцементных труб и столбов, выведенных из кирпичного материала.

Крепление выполняется саморезами, имеющими уплотнительные шайбы и головки, окрашенные под цвет профлиста. На один квадратный метр поверхности необходимо пять – шесть метизов.

Профнастил лучше всего разрезать болгаркой.

Если вы в точности выполните все рекомендации, то сможете самостоятельно построить красивый и надежный забор на своем участке.

как правильно сделать и залить фундамент

Содержание:

При бетонировании основания, опорных столбов, перекрытий, а также декоративных элементов предполагается опалубка для забора. Без устройства таких конструкций правильно залить бетонную смесь не удастся.

Опалубка под фундамент

И чтобы разобраться в особенностях и типах ограждающих приспособлений, стоит рассмотреть все разновидности опалубок, с помощью которых происходит монтаж основы под заборы из профнастила, кирпича, бетонных плит, а также камня.

Основные типы конструкций

Существует несколько разновидностей ограждающих конструкций, которые применяются в заборном строительстве в качестве «формы» для заливки фундамента. К основным типам опалубок можно отнести:

• Архитектурную и наклонную. Используются для устройства нестандартных дизайнерских конструкций из бетонной смеси;
• Горизонтальную. Применяются для сборки плит перекрытия. При этом они имеют значительную толщину и обязательно предполагают армирование фундамента;
• Вертикальную. Монтируются для укладки основания под достаточно легкие конструкции из профнастила и металлических столбов, а также ограждений из жести и других легких материалов.

Если вы желаете произвести монтаж основания своими руками, необходимо определиться с подходящим типом опалубки. При этом выбор «сборной формы» для заливки бетона напрямую зависит от конструктивных особенностей устанавливаемого заграждения.

Устройство опалубки может быть различным. В некоторых ситуациях целесообразнее произвести монтаж разборной или же, наоборот, несъемной конструкции. Съемные приспособления можно применять многократно. При этом собираются они своими руками из подручных материалов.

Несъемные изделия представляют собой длинные блоки, которые состоят из боковых щитов-ограничителей. Части «форм» соединяются между собой с помощью специальных металлических стяжек, а также пластиковых скоб.

Из чего сделать опалубку?

Сделать «форму» под заливку бетона можно своими руками из древесно-стружечных материалов. При этом доски должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать натиск раствора.

Их сбивают в монолитные щиты, которые препятствуют вытеканию смеси из формы. По большому счету, сделать опалубку под основание можно из любых несущих стройматериалов, к которым можно отнести:

• плоский шифер;
• жестяные листы;
• толстую фанеру;
• двп.

Устройство фундамента ограды

Устройство «формы» из неламинированного ДСП нежелательно, поскольку этот материал способен очень быстро размокнуть, что приведет к разгерметизации опалубки. Кроме того, чтобы сделать ограждающую конструкцию своими руками, нужно учесть такие нюансы:

• Толщина досок и ДВП должна быть не меньше 15-20 см;
• На поверхности материалов не должны быть глубокие трещины и сучья;
• При сборке «формы» гвозди следует забивать с лицевой стороны конструкции и загибать наружу;
• Древесно-стружечные должны быть хорошо высушены.

Опалубка под забор из профнастила

Как правило, для монтажа ограждения из профнастила используется либо ленточный, либо же ленточно-столбовой фундамент. В первом случае конструкция представляется собой бетонированную ленту небольшой ширины, на которую впоследствии монтируется заграждение. В варианте с ленточно-столбовым основанием, бетонная кладка совершается с предварительной установкой столбов в траншею, обнесенную опалубочным блоком.

Опалубка под ограду из профнастила

Для укладки фундамента под изгородь из профнастила чаще всего применяют именно ленточно-столбовое основание. Во-первых, процесс заливки основы достаточно простой, а во-вторых, еще при закладке фундамента одновременно происходит монтаж опорных столбов, на которые потом просто необходимо навесить листы из профнастила.

Чтобы сделать «форму» под заливку раствора своими руками, следует придерживаться таких этапов работы:

• Разметка территории;
• Выкапывание траншеи;
• Монтаж вертикальных брусков;
• Установка щитов.

Устройство опалубки

Заливка фундамента

Опалубка под новый забор из профнастила должна быть собрана по технологии, только в таком случае заливка фундамента будет качественной и долговечной. Итак, чтобы сделать форму под основу, нужно четко следовать таким этапам работ:

• Разметка территории. Для начала необходимо разметить периметр будущего ограждения и только потом приступать к следующему этапу работ. Кроме того, вдоль размеченной линии, необходимо сделать отметки под установку опорных столбов. Обычно они монтируются на расстоянии 2-2.5 м друг от друга.
• Выкапывание траншеи. Траншея под ограждение из профнастила должна быть не слишком широкой, в пределах от 30 до 40 см, при этом глубина обычно не превышает 60 см. Однако в местах, отмеченных для установки столбов, уже в готовой канаве нужно сделать отверстия, их глубина должна составлять примерно 15-20 см.
• Монтаж вертикальных брусков. Теперь необходимо произвести установку вертикальных перекладин своими руками, которая совершается по внутренней части траншеи. Для этого в стенках канавы вырываются лунки четко по размеру брусков. Интервал между установленными «сваями» должен составлять примерно 100-120 см. Верхние части брусьев должны возвышаться над землей примерно на 25-30 см.
• Установка щитов. Теперь собирается сама опалубка под забор из деревянных щитов. По установленным ранее сваям необходимо собрать монолитную стенку с обеих сторон траншеи. Важно, чтобы стенки были расположены строго вертикально. При монтаже «формы» для заливки фундамента обязательно проверьте конструкцию на прочность. Если она кажется вам хлипкой, укрепите ее с помощью саморезов и металлических уголков с внешней стороны.

Как видите, устройство конструкции достаточно непростое, поэтому при необходимости монтажа опалубки своими руками, четко придерживайтесь рекомендаций специалистов. Только тогда установка и заливка смеси будет произведена правильно. После выполнения последнего этапа подготовительных работ, остается только залить раствор в готовую форму. Более подробно процесс монтажа на видео:

Заключение

Сделать прочную и качественную «форму» для устройства основания своими руками достаточно трудно, особенно если человек раньше не имел дела со строительными работами. При этом должна учитываться глубина будущей траншеи и как следствие, толщина фундамента, а также надежность стеновых материалов, из которых будет производиться сборка опалубки.

Представленные в статье рекомендации по укладке основания, а также видео позволят вам самостоятельно осуществить заливку фундамента, который прослужит вам долгие годы.

Советуем почитать:

из металлопрофиля, с кирпичными столбами. Заливка фундамента под забор

В качестве опор для легкого забора из штакетника можно установить столбы из толстого бруса/бревна или из профильной трубы. Для рабицы тоже достаточно таких опор.

Для устройства ограждения из тяжелых материалов требуется что-то более серьезное. Особенно когда для облицовки используется профнастил или металлические листы, обладающие высокой парусностью.

Как выполнить фундамент для забора?

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Один из вариантов устройства ограды – вместо бревен или труб выложить опоры из кирпича. Стержнем этой конструкции является полая профильная труба, нижнюю часть которой бетонируют в фундамент. Вместо профильной трубы можно использовать связку арматурных элементов (например, стальных уголков). Кроме того, что металлическая сердцевина придает столбу необходимую жесткость, у нее есть еще одна функция: к металлу приваривают закладные элементы, которые позже потребуются для монтажа горизонтальных перекладин.

По окончании строительства трубу сверху закрывают металлическим колпаком.

Шаг между столбами зависит от проектной нагрузки на них – от массы облицовочного материала, высоты листов, силы ветра в районе. В среднем столбы помещают в 2,5 метрах друг от друга.

Порядок возведения столбового фундамента:

1. Загрунтовать и покрасить трубы, чтобы защитить металл от коррозии.
2. Выкопать ямы шириной несколько больше будущего кирпичного столба, глубиной не меньше метра.
3. Установить трубы. Выровнять по вертикали, используя подпорки.
4. Забетонировать яму. В раствор рекомендуется добавить щебень или кирпичную крошку.
5. Если в качестве стержня используются полые трубы, их следует армировать металлическим прутом и тоже залить бетоном.
6. Кирпичные столбы устанавливают поверх бетонных площадок. Кладка должна быть несколько уже бетонной поверхности.
7. По окончании работ кирпич обрабатывают гидрофобным составом.

Кроме кирпича, металлических труб и бруса столбчатый фундамент можно выполнить из камня, монолитного бетона или использовать готовые сборные столбы. Такие опоры подойдут для деревянного ограждения, в безветренном районе их может хватить и для профнастила (при условии, что грунт спокойный и не пучинистый). Но в идеале для профильных листов желательно более мощное основание.

Более сложная и надежная технология – армированная бетонная лента. Ширина ленты от 0,3 до 0,8 метра, глубина – полметра (под столбы глубже, не менее метра). Рассмотрим устройство ограды из профлиста с кирпичными столбами.

Опалубку под фундамент забора можно изготовить из строганной доски не менее 2,5 см толщиной или из ламинированной фанеры. Высота готовых щитов – примерно на 30 см выше уровня земли.

Заливка фундамента под забор выполняется смесью из цемента от М300, щебня и песка в пропорции 1:3:3. На проблемном грунте лента должна представлять собой сплошной замкнутый контур, в том числе под воротами и калиткой. Иначе горизонтальные подвижки приведут к перекосам конструкции.

Армирование фундамента под забор выполняют металлической сеткой с диаметром прутка около сантиметра. В трубы перед заливкой бетоном помещают арматурные пруты.

Порядок действий:

1. Обозначить периметр будущего ограждения колышками и маркировочным шнуром.
2. По всей протяженности ленты удалить растительность, снять дернину.
3. Выкопать траншею в соответствии с расчетными параметрами. Ширина должна быть примерно на 10 см больше проектной, чтобы спокойно встала опалубка.
4. Уложить на дно подушку из песка или гравия толщиной 20 см, полить водой, утрамбовать. Другой вариант – полить после трамбовки цементным молочком.
5. Уложить на подушку куски битого кирпича или камни: на них будет опираться арматура.
6. Установить двухуровневую арматуру. Расстояние от дна – не меньше 5 см, от стенок опалубки – до 10 см. Вертикальные прутья не должны доходить до верхнего края будущей ленты минимум 5 см, шаг между ними – 40 см.
7. Установить опалубку, проверить вертикальность, усилить распорными клиньями и обильно пролить водой.
8. Установить трубы, выровнять по вертикали.
9. Поместить внутрь арматурные пруты.
10. Заполнить бетоном, перемешанным с гравием или битым кирпичом.
11. Залить в опалубку бетон слоями по 20 см. Каждый слой нужно утрамбовать и спустить арматурным прутком воздух.
12. Опалубку снимают, когда лента наберет хотя бы 70 процентов прочности (т.е. не раньше, чем через неделю после заливки).
13. Выполнить гидроизоляцию фундамента битумной мастикой или рубероидом.
14. Построить кирпичные столбы.

Цоколь ограждения тоже можно сделать из кирпича: кладку выполняют поверх бетонной ленты, ширина меньше, чем у столбов и самой ленты. Возводить цоколь и кирпичные столбы, приваривать к столбам горизонтальные лаги следует после полного застывания бетона (примерно месяц по окончании заливки). Готовую кладку обрабатывают специальными составами, защищающими кирпич от воздействия воды и высолов.

Расчет фундамента забора под профнастил

Прочное основание для ограды необходимо для компенсации нагрузок и защиты от следующих негативных факторов:

• проседание и подъем грунта при естественных подвижках;
• усадка под собственным весом;
• подмыв грунтовыми и паводковыми водами;
• парусность;
• поблизости от железнодорожного полотна или автомагистралей  – вибрация.

Размеры ленточного бетонного фундамента зависят от массы ограждения, устойчивости грунта, климатических условий и других особенностей места постройки. Как минимум столбы желательно опустить ниже уровня промерзания почвы. Площадь основания рассчитывают по формуле Kn x F / Kc x R (не менее), где:

• Kn – коэффициент надежности;
• Kc – коэффициент сложности работы;
• F – расчетная нагрузка на основание;
• R – сопротивление грунта.

Зная высоту и ширину ленты, определяем количество бетона. Допустим:

• глубина 0,5 метра;
• ширина 0,7;
• длина 100 метров.

0,5 х 0,7 х 100 = 35 кубометров бетона, не считая столбов.

Обновлено: 17.10.2016

видео установки еврозаборов, строительство оград из декоративных блоков

При возведении заборов из бетона своими руками без механизированной помощи не обойтись. Секции этих конструкций слишком тяжелы, и для сооружения такого ограждения потребуется достаточно мощная спецтехника. Конечно, установка подобных оград не практикуется для обычных садовых участков – обычно такие заборы нужны там, где ведется капитальное строительство или возведен объект, который требует надежной охраны.

Бетонные заборы своими руками устанавливают достаточно часто. Наиболее простым вариантом являются самостоящие ограждения. Их устанавливают на специальные опоры, являющиеся неотъемлемой частью самих плит. При этом нет необходимости выполнять подготовительные земельные работы, ограду можно собрать за несколько часов — тяжелые панели просто сгружают краном, выстраивая их в линию.

 

Больше никаких монтажных работ не нужно — вес одной плиты может достигать 1600 кг, так что без спецтехники сломать ее или украсть не получится.

Подобным образом производится и установка бетонного забора на «стаканах». Конструкция этого типа бетонных модульных оград включает в себя специальные пустотелые тумбы — те самые «стаканы». Тумбы устанавливают на ровную поверхность, после чего в их отверстия вставляют бетонную панель с ножками.

 

В такие же «стаканы» можно вставлять и столбы, между которыми крепят панели. Но чаще бетонные плиты крепят к столбам, заглубленным в почву не менее чем на 0,5 м. Такая конструкция является куда более надежной, чем предыдущие. С использованием столбов возводят так называемые еврозаборы и ограды из всевозможных ажурных бетонных плит.

В этой статье вы узнаете, как установить бетонный забор своими руками из панелей и декоративных блоков.

Преимущества и недостатки установки бетонных еврозаборов (с фото)

 

Стандартные заборы из серых железобетонных плит, конечно, нельзя назвать особенно удачным вариантом для владельцев частных домов. Они, безусловно, надежны, стоят дешевле кирпичных, но ни участок, ни улицу не украсят. Конечно, их можно разрисовать граффити, но многие ли смогут сделать это так, чтобы рисунок действительно выглядел красиво? Кроме того, для небольшого садового участка такое капитальное ограждение не самое лучшее решение. Вы можете вызвать застой воздуха, что отрицательно скажется не только на растительности, но и на самочувствии обитателей усадьбы.

Бетонные панели нового поколения, так называемые еврозаборы, выглядят более привлекательно. Их изготавливают методом вибролитья из гранитного щебня мелкой фракции, песка и цемента с использованием стальной арматуры.

Как видно на фото, поверхность бетонного еврозабора может имитировать кирпич, природный необработанный камень, плетение, деревянные доски:

 

Технология изготовления таких панелей позволяет окрашивать их в массе. Есть и ажурные панели, позволяющие воздуху свободно проникать за ограду. Поэтому так называемые еврозаборы стали популярны не только среди дачников, но и у владельцев городских усадеб.

 

К преимуществам установки бетонных еврозаборов относятся невысокая стоимость, разнообразие форм и дизайнерских решений, возможность создать стену любой высоты (от 50 см до 3 м), пожаробезопасность, надежность и долговечность (до 50 лет), скорость и простота установки, причем на любых грунтах, без фундамента и даже на участке, имеющем довольно крутой склон. Так как размеры и вес стандартных панелей невелики (не более 50—70 кг при габаритах 2000 х 500 х 45 мм), монтаж производится вручную очень быстро и без привлечения автокрана, напоминая сборку детского конструктора. Бригада из 3—4 человек может установить за день до 20 погонных метров ограждения высотой 2 м.

 

Недостатки еврозаборов, устанавливаемых своими руками, тоже довольно существенны: плохая проветриваемость участка, громоздкая конструкция по сравнению с деревянным и металлическим забором, подверженность температурным перепадам и смещениям неустойчивого грунта. Если при монтаже не соблюдать основные правила технологии, то после зимовки забор может развалиться, а секции — расколоться. К тому же тыльная сторона еврозабора не отличается привлекательностью, она не имеет фактурной формы. Впрочем, ее можно окрасить или покрыть декоративной штукатуркой.

Для бетонирования опорных столбов следует использовать цемент с гидрофобными добавками, исключающими накопление влаги в бетоне.

 

Конструктивно панели железобетонного забора выглядят так: стальная арматура, залитая бетоном высокого качества марки не ниже М300. Более прочный вариант — заборы из бетонов М500 и выше. Изделия из марки М1000 крайне редки, и выглядят они как настоящие произведения искусства, больше напоминающие филигранное чугунное литье, нежели бетонную конструкцию. Обратите внимание, речь идет именно о марках бетона, а не о марке цемента, из которого он изготовлен. Дело в том, что производители чаще всего указывают именно марку цемента, например М500, из которой изготовлен бетон. Далее все зависит от пропорций песка, щебня, воды и специальных добавок. На выходе может получиться бетон М350. Правда, специальные добавки способны значительно улучшить его качество, а несоблюдение рецептуры, наоборот, снизить.

 

Перед тем как установить бетонный забор, тщательно осмотрите панели и, если обнаружите пробившуюся наружу арматуру или значительные трещины, лучше откажитесь от их использования: со временем арматура корродирует, и ограда разрушится. Полотно должно быть ровным и гладким, без видимых повреждений, возможны лишь небольшие изъяны поверхности, которые легко зашпатлевать.

Далее описано, как сделать еврозабор своими руками.

Подготовка к установке столбов для бетонного забора своими руками (с видео)

Существует два основных вида столбов для установки бетонного забора: цельные железобетонные столбы с пазами и наборные «камни для столбов». Железобетонные столбы с пазами имеют следующие размеры пазов: 0,5 м; 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м, соответствующие высоте ограждения. Нижняя часть столба без пазов бетонируется в грунт и имеет длину 0,8 м или 1,3 м.

Наборные столбы, состоящие из бетонных элементов, имеют высоту, кратную высоте одной панели — 0,5 м, при этом общая высота ограждения может быть более 2,5 м. Для монтажа ограждения с наборными столбами из камней необходима основа (арматура, труба), которая бетонируется в грунт. Пустотелые камни набирают на основу, затем внутреннюю часть наборного столба заливают бетонным раствором. Сверху наборный столб закрывают бетонным оголовьем. Камни для столбов изготавливают с 2 пазами, с 1 пазом и без пазов (воротные столбы). В угловых столбах пазы могут быть расположены под углом 90° относительно друг друга. Наборные элементы столбов могут иметь как фактуру природного камня, так и гладкую поверхность.

Перед тем как сделать бетонный забор, нужно разметить места установки столбов с интервалом, равным длине панели ограждения. Плита еврозабора имеет длину ровно 2 м, но за счет толщины перемычки столба и за счет допусков и зазоров расстояние между центрами столбов каждой секции принимается равным 2,06 м. Скорее всего, общая длина конкретного ограждения вряд ли будет в точности кратна этому расстоянию, поэтому некоторые плиты придется резать.

До того как построить бетонный забор, заранее спланируйте, где будут ворота. Если ворота уже есть и они металлические, то лучше всего к опорным столбам вертикально приварить уголки 30 х 30 мм так, чтобы сформировался паз шириной 50 мм для установки бетонной плиты. Конечно, можно вкопать рядом с воротами и бетонные столбы. Такой вариант предпочтителен, когда вместе с еврозабором одновременно устанавливают новые ворота и калитку.

Чтобы установить бетонный забор правильно, как советуют строители-профессионалы, при планировании нужно учитывать, что столб евроограждения имеет в сечении размер 150 х 150 мм. Это значит, что к общей длине секций надо прибавить еще 150 мм за счет того, что первый и последний столбы выступают в стороны от центра ямы. Например, если вы установите 10 секций, общая длина забора будет не 2,06 х 10 = 20,6 м, а 20,75 м.

Места установки столбов для бетонного забора, возводимого своими руками, фиксируют колышками, затем натягивают шнур, отмечающий горизонтальный нулевой уровень.

На видео «Еврозабор своими руками» показано, как выполняются подготовительные работы:

Следующий раздел статьи посвящен тому, как поставить столбы для бетонного забора.

Как поставить столбы для забора из бетона своими руками

В месте углового столба надо пробурить отверстие диаметр 300 мм на глубину 800 мм. Глубина установки столба составляет 700 мм, оставшиеся 100 мм отводят на слой подсыпки. В случае если грунт на участке пучинистый, столб заглубляют не менее чем на 1200 мм. Кроме того, рекомендуется предусмотреть вентиляционный зазор 30—40 мм между землей и нижней панельной плитой ограждения.

 

Грунт утрамбовывают и выполняют подсыпку из песка и щебня. Сверху щебневой подушки устанавливают столб. Аккуратно вымеряют ровность расположения столба, его высоту и угол наклона. Затем столб нужно зафиксировать в скважине с помощью бутового кирпича или у строительного мусора. Бут утрамбовывают и засыпают крупнозернистым песком, который для уплотнения основательно поливают водой. Высокие столбы дополнительно подпирают временными деревянными подкосами.

 

Когда столб для забора из бетона, возводимого своими руками, будет идеально выверен, в скважину заливают бетонный раствор и дожидаются, пока он схватится. При нормальной температуре это займет минимум 6 часов, но лучше выждать не менее суток. От правильной установки первого столба много зависит, и спешка здесь неуместна, поскольку может обойтись впоследствии слишком дорого.

 

Теперь отмеряют от установленного столба ровно 2060 мм и бурят скважину под второй столб, обязательно ориентируясь по шнуру. Точно так же утрамбовывают основание и выполняют подсыпку.

Берут одну нижнюю секцию еврозабора и устанавливают ее одним из торцов в паз уже зафиксированного столба. Обычно глубина паза составляет 40 мм, плита должна зайти в паз на глубину 30 мм. Панель подпирают досками или арматурными прутьями, приблизительно выровняв ее по горизонтали1. Затем вставляют во вторую скважину столб и надвигают его на секцию так, чтобы она зашла в паз столба на 30 мм. Расположение бетонной секции точно выравнивают по шнуру, второй столб выравнивают строго по вертикали и фиксируют в таком положении, выполнив распорку бутовым кирпичом. Если есть необходимость, столб можно подпереть распорками сверху.

После этого процедура установки столба и секции забора из бетонных панелей повторяется: от столба отмеряют 2060 мм и снова бурят скважину, выполняют подсыпку, устанавливают бетонную секцию в паз предыдущего столба, устанавливают новый столб и надвигают его на секцию, после чего фиксируют столб бутом.

Как выполняется установка столбов еврозабора, показано на фото:

   

В углах и на поворотах забора вкапывают по два столба в одну яму в точке поворота, ориентируя каждый столб вдоль своей линии установки. Если угол поворота невелик (примерно до 25°),  то можно обойтись одним столбом — ширина паза позволит вставить плиты под углом. Еще лучше для осуществления поворота забора использовать наборный столб с угловыми пазами.

Когда все столбы и нижние секции будут установлены, следует еще раз проверить ровность расположения всех частей забора.

Посмотрите видео «Бетонные столбы для забора своими руками», чтобы лучше понять, как выполняется эта работа:

Как сделать забор из бетонных панелей своими руками

Следующий этап установки бетонного забора своими руками – монтаж всех остальных секций. Для этого понадобится 2—3 человека. Плиты поднимают на высоту забора и заводят их в пазы столбов, следя за тем, чтобы секции не перекосило, и они располагались ровно одна над другой. Можно было, конечно, устанавливать сразу все наборные секции в один пролет. Но в таком случае возможны перекосы из-за неравномерного давления на столбы — пока дойдет очередь до загрузки следующего пролета, первый уже примет полную или почти полную осадку.

 

Если забор располагается на очень неровной местности, проблему склонов решают за счет использования столбов различной длины или устройства ступенек. Высота установки каждого столба в таких случаях рассчитывается индивидуально. На неровном участке столбы будут иметь большую высоту. При этом перепад высоты между соседними пролетами не должен превышать десятую часть длины панели.

 

Чтобы бетонная секция располагалась в пазах столбов строго горизонтально, необходимо в паз того столба, что находится ниже по склону, вставить деревянный брусок, который будет играть роль подпорки под плиту.

 

Длину бруска нужно рассчитать очень точно. Если же его высоты не хватило, между распоркой и плитой подбивают деревянные щепки и клинышки. Альтернативный метод — подрезка плиты со стороны более высокого уровня грунта.

 

После того как проведена установка всех секций забора из бетона на всю высоту, снова проверяют вертикали и горизонтали. Если результаты проверки устраивают, заливают все столбы бетонным раствором. До конца установки всех секций заливать столбы бетоном нельзя. При выполнении работ по описанной методике есть возможность исправить положение столбов и забора в целом: подвинуть, наклонить и т. п. Если же столбы зафиксировать бетоном, то исправить ошибки уже невозможно.

 

Чтобы сделать бетонный забор своими руками как можно более прочным, после застывания бетона необходимо зафиксировать секции в пазах столбов, иначе они могут раскачиваться от ветра и биться об ограждения или неприятно скрежетать. Для этого с тыльной стороны между секцией и столбом необходимо вбить распорки — деревянные клинышки. Не следует фиксировать бетонные секции в столбах с помощью бетонного раствора. В результате колебаний температуры и влажности бетон будет расширяться или сжиматься. Если плита не будет иметь возможности свободно перемещаться по пазу столба, она расколет его или расколется сама. Также следует учитывать возможное смещение грунта. Где-то он может просесть или, наоборот, вспучиться, при этом не зафиксированная намертво плита просто изменит свое положение, двигаясь внутри паза. Деревянные клинышки не будут жестко удерживать плиту между столбами.

 

Профессиональные бригады обычно сначала устанавливают все столбы, а затем вставляют в пазы бетонные секции, однако этот способ имеет массу недостатков: стоит промахнуться в разметке — и вся работа насмарку. Слишком маленький зазор между секцией и столбом при установке забора из бетонных панелей не дает права на ошибку. Значительно легче устанавливать столбы, строго ориентируясь на размеры уже вставленной плиты.

Покраска бетонного забора своими руками (с фото)

 

Смонтированный еврозабор легко окрасить в любой цвет. Если он изготовлен совсем недавно, дайте ему постоять несколько месяцев, пусть испарится лишняя влага. Этот процесс незаметен для глаза, а вот грунтовка и краска могут покрыться трещинами.

 

Штукатурные работы перед покраской бетонного забора своими руками не требуются, но грунтовать поверхность нужно обязательно. Убедитесь, что бетонная поверхность сухая и чистая, зашпатлюйте (если надо) мелкие дефекты. Используйте материалы, предназначенные для наружных работ. Красить лучше всего фасадной краской.

Как проводится покраска бетонного забора, показано на фото:

     

Погодные условия для покраски бетонного забора своими руками также важны: работу следует проводить при температуре выше 5 °С и влажности воздуха не более 80 %. Не стоит работать с краской в слишком жаркий день, так как краска должна сохнуть определенное время, а скоростная сушка под палящим солнцем может привести к ее растрескиванию. Не любит жары и шпатлевка: для набора прочности ей необходима вода, а если она испарится молниеносно, вы получите некачественную поверхность с сеткой трещин.

На видео установки бетонного забора своими руками показаны все этапы работы:

Строительство бетонных заборов из декоративных блоков

Сквозные декоративные бетонные блоки можно использовать для постройки декоративной стены или садовой ограды, которая пропускает свет и воздух. При строительстве стен их используют как в виде самостоящих элементов, так и в качестве декоративных элементов в комбинации с другими стеновыми материалами.

 

Ажурный блок для строительства бетонных заборов представляет собой квадрат со стороной 300 мм и толщиной 100 мм, изготовленный из белого цемента в формах, которые обеспечивают получение на их поверхности сквозных отверстий. Каждый блок может иметь собственный рисунок либо несколько блоков вместе могут образовывать единый рисунок.

Выпускают также сплошные блоки (без сквозных отверстий) с нанесенным на поверхность рисунком. Благодаря отсутствию отверстий они прочнее и предназначены для создания контраста с ажурными блоками.

В комплекте обычно идут наконечники для столбов и плитки для защиты стены от осадков. Их укладывают на раствор по гребню стены.

Как видно на фото, декоративные блоки для забора существенно отличаются от других стеновых элементов квадратной формой:

 

Поэтому при кладке между ними отсутствует горизонтальная перевязка. Блоки просто укладывают штабелем, формируя вертикальные колонны. При строительстве ограды из этих блоков необходимо обеспечить им надежную опору.

Для поддержки по вертикали блоки можно укладывать между каменными или кирпичными столбами, но лучше использовать специальные столбы с пазами. В любом случае расстояние между столбами Должно быть не более 3 м.

 

Столбы для забора из декоративных бетонных блоков также собирают из отдельных блоков, которые имеют вид куба со стороной 200 мм, сквозным отверстием в центре и пазами с одной или нескольких сторон. Конечные блоки имеют по одному пазу, угловые и промежуточные — по два, а Т-образные стойки — по три паза. Для стен высотой более 600 мм в центральную пустотелую часть столбов необходимо заделать с помощью раствора арматурные прутки, Металлический уголок или трубу. Кроме того, если стена имеет высоту более чем два блока, следует использовать и горизонтальное усиление кладки. Для этого в каждый горизонтальный растворный шов, начиная с кладки третьего ряда, включают проволочную арматурную сетку по всей длине пролета.

Стену из декоративных блоков можно построить поверх низкой каменной стены. Можно также построить стену только из одних блоков, установив их поверх плит покрытия (для очень низких стен) или на мелкозаглубленный ленточный фундамент с бетонным цоколем. В любом случае блоки не должны находиться ниже уровня земли.

Как построить бетонный забор: установка декоративных блоков (с фото)

 

Чтобы построить стену из декоративных блоков, требуются обычные инструменты для кладки кирпича и растворная смесь, состоящая из 1 части цемента, 1 части пластификатора и 5 частей песка. Если нет пластификатора, можно использовать смесь из портландцемента, извести и песка в соотношении 1:1:6. Для возведения небольших стен лучше использовать заранее приготовленную сухую смесь, в которую следует добавить только воду.

Для стены высотой 1,2 м и длиной 3 м понадобятся:

• 36 декоративных стеновых блоков;
• 12 столбовых блоков;
• 6 кг цемента;
• 36 кг песка;
• 6 кг извести или 12 мл пластификатора.

Для фундамента потребуется еще 50 кг цемента, 145 кг песка и 235 кг заполнителя.

Посмотрите, как выглядят декоративные бетонные заборы на этих фото:

 

Обычный цемент будет придавать белым цементным блокам грязноватый вид, поэтому лучше вместо него применять специальный цемент для кладочных растворов. Для экономии можно после кладки на обычном цементе очистить растворные швы и расшить их снаружи белым раствором.

При постройке стены из декоративных блоков большое внимание следует уделять точности измерений, поскольку эти блоки нельзя раскалывать. Необходимо, чтобы полная длина стены точно соответствовала длине блоков плюс ширина растворных швов и размер столбов.

Технология монтажа забора несложная. Сначала подготавливают ленточный бетонный фундамент шириной 300 мм и глубиной не менее 150 мм. Если применяют усиливающие арматурные прутья, их заделывают в фундамент согласно разметке. Затем сооружают либо бетонный цоколь, который укладывают в опалубку, либо низкую каменную стену, выстроенную между столбами.

 

Затем выкладывают нижний ряд из столбовых и ажурных блоков всухую, оставляя 10 мм для каждого растворного шва, и размечают точки начала и окончания стены и места, где должны стоять столбы. Высота трех столбовых блоков обычно равна двум рядам блоков.

Теперь в отмеченном для столба месте кладут раствор и надевают на арматуру первый концевой блок с пазом, направленным вдоль стены (если арматура не используется, его кладут на бетонную постель в нужном месте). Чтобы выставить блок горизонтально, следует использовать строительный уровень.

Выкладывают на раствор три таких блока, проверяя при этом их вертикальность и горизонтальность и используя рядовку для обеспечения правильной высоты. Шов между блоками делают толщиной примерно 10 мм, аккуратно пристукивая их рукояткой мастерка. Тем же раствором заполняют и центр каждого столба, уплотняя его вокруг арматурного прута или трубы.

Устанавливают на нужном расстоянии промежуточный столбовой блок (если ограда короткая — конечный блок) и точно так же достраивают его. Чтобы отметить верхний край для стеновых блоков, протягивают поверх кромки столбов строительный шнур, который можно временно прижать любым подручным грузом.

Наносят раствор слоем 15 мм на фундамент и внутренний паз столба. Устанавливают на место первый декоративный блок, вдавливая его в раствор.

На фундаменте подготавливают растворную постель для второго блока. Кроме того, для образования вертикального шва раствор наносят на боковую поверхность второго блока. При установке декоративного бетонного забора с помощью строительного уровня и самодельной рядовки следует убедиться, что эти два блока горизонтально выровнены на правильной высоте. Если для того, чтобы они легли на место, необходимо слегка постучать по блокам рукояткой мастерка, подкладывают под него деревянный брусок или доску.

Таким образом, продолжают работать с нижним рядом до тех пор, пока не будет достигнута позиция следующего столба и последний блок встанет на место. После укладки второго ряда блоков вдоль всей стены, от столба до столба, укладывают усилительную полосу из металлической сетки.

Затем надстраивают на столбы три других столбовых блока и выкладывают следующие два ряда блоков, помещая каждый раз проволочную полосу в нижний ряд раствора.

Не пытайтесь построить стену выше 1,2 м за один день — дайте раствору хотя бы сутки для застывания.

Кроме того, первый ряд высокой стены рекомендуется выполнять не из ажурных, а из сплошных бетонных блоков, используя обычную технику кирпичной кладки.

Когда ограда будет доведена до нужной высоты, отделывают гребень стены защитной плиткой и устанавливают на столбы декоративные наконечники. В заключение работ проводят расшивку всех растворных швов.

Чтобы лучше понять, как выполняется установка бетонных заборов, посмотрите это видео:

Забор из красного дерева на бетонном основании

Есть много способов построить забор, а также есть много вариантов материалов; от дерева до винила или от бетонного блока до металла. Большинство может подумать, что опора необходима только для стены / забора из бетонных блоков. На самом деле, если вы хотите, чтобы забор был долговечным, бетонное основание просто необходимо! На фото наша последняя постройка на 65-метровом частоколе из красного дерева. Это то, что мы называем забором нашей жизни.

Почему так важно бетонное основание и стоит ли оно вложенных средств.

• Влага. В первую очередь, убийца ЛЮБОГО типа забора — это влага. Хранение древесины вдали от почвы — огромный фактор долголетия. Есть еще одно соображение; большинство также подумает, что бетонирование дерева приемлемо, но на самом деле… не очень. Бетон будет защищать древесину от почвы, но не от влаги. Фактически, он образует чашу для воды, а также будет удерживать влагу, тем самым способствуя гниению древесины.

• Устойчивость — Во-вторых, устойчивость ограждения.Провалить ямы и закрепить их бетоном — стандартная практика, но выкопать опору для связи и установить арматуру — это самое лучшее для стабильности.

• Взаимозаменяемость — Я уже упоминал, что деревянный столб никогда не следует помещать в землю? При использовании «оцинкованного основания колонны» основание устанавливается в бетон, в то время как столб плавает, едва садится на крышку и закрепляется на месте болтами. Что мы сделали, так это ввернули шуруп для настила в нижней части стойки 4×4, и этот шуруп касается основания, а не дерева.Мы включили изображения основания колонны.

Отсутствие влаги, пропитывающей древесину, максимальная стабильность, и если по прошествии многих лет… я имею в виду, что через много лет у вас возникнут проблемы со стойкой, ее можно легко заменить, открутив болты. и прикручиваем новый. ДА, это дороже, но это ваш забор, о котором вам не придется беспокоиться. Некоторые могут подумать, что строительство такого забора — излишнее, но если учесть дополнительные затраты на материалы и рабочую силу, чтобы сделать это правильно, в отличие от того, чтобы через несколько лет установить наклонный забор, а затем вложить несколько дополнительных средств. баксов сейчас, возможно, это будет правильным поступком.

#Fencing

Построй свой забор — Экстремальные инструкции

Забор может многое добавить к ландшафту. Забор может разделить границы владений, повысить ценность дома, дополнить внешний вид и безопасно содержать животных.

Когда дело доходит до строительства забора, у вас есть множество вариантов выбора материалов и дизайна. Материалы для ограждений варьируются от металла и дерева до винила и древесно-пластиковых композитов. Для простого в строительстве забора вы можете рассмотреть возможность использования предварительно собранных панелей, которые могут значительно сократить время строительства.

Однако, если ваш двор имеет уклон, то для того, чтобы панели оставались ровными, вам придется менять высоту панелей в местах их крепления к стойкам. Если во дворе большой уклон, расположенные в шахматном порядке панели создадут щели в нижней части забора, через которые семейная собака может сбежать.

Альтернативой является ограждение, построенное так, чтобы точно соответствовать уровню двора. Пикеты можно установить вдоль одной стороны забора, или вы можете установить забор в стиле теневого ящика, который меняет положение пикетов с одной стороны стрингера на другую.

Разметьте план забора кольями и шпагатом.

Для обрамления часто используют обработанный пиломатериал. Столбы можно делать с 8 футов. Столбы 4 × 4, а горизонтальные стрингеры (также называемые ограждениями) могут быть изготовлены из 8 футов. Доска 2х4. Обработанные столбы должны быть одобрены для контакта с землей.

Для досок заборов или «пикетов» вы можете использовать обработанную древесину или такие породы, как кедр или кипарис, которые содержат натуральные консервирующие масла для защиты от насекомых, гниения и химической коррозии.

Используйте быстротвердеющий бетон, продаваемый в мешках для готовой смеси, для установки столбов. Просто влейте смесь в сухом виде прямо из пакета в отверстие для столба. Как только основание столба закопано, налейте около галлона воды на 50 фунтов. мешок поверх сухой смеси, которая затем застывает примерно через 30 минут. Используйте примерно 1–1 / 2 пакета на почту.

Закрепите все соединения горячеоцинкованными гвоздями с хвостовиками с кольцами для дополнительной удерживающей силы. Убедитесь, что ваши крепежные детали одобрены для наружного использования в химически обработанной древесине.

Планирование компоновки

Уточните у местных властей строительные нормы и правила и необходимые разрешения. В некоторых районах также могут быть определенные архитектурные нормы или «соглашения», ограничивающие дизайн. Кроме того, еще раз убедитесь, что предлагаемый вами забор не находится на территории соседнего участка. И прежде чем копать, всегда набирайте 811 по стране, чтобы бесплатно промаркировать подземные коммуникации, кабели и трубы.

Периодически проводите леску, чтобы веревка оставалась натянутой и прямой, и отметьте места столбов краской из баллончика.

В пределах местных норм, высота, декор и траектория вашего забора зависят от вас и могут быть продиктованы другими препятствиями в вашем дворе, такими как деревья и навесы.

Отметьте место забора кольями и веревкой, затем обойдите периметр с рулеткой и нанесите распылением большой «X», чтобы определить точное расположение каждого столбика забора. Столбы забора обычно расположены на расстоянии от 6 до 8 футов по центру. Чем ближе столбы забора, тем прочнее забор. (Примечание: это измерение также важно для ваших материалов, потому что габаритные пиломатериалы продаются в стандартных размерах.Итак, если ваши стойки случайно расположены на расстоянии 8 футов 1 дюйм друг от друга, то расстояние между столбами составляет 8 футов. доска будет слишком короткой. В таком случае вам придется приобрести 10-футовый. доски и отрежьте 1 фут 11 дюймов, чтобы получился стрингер, достаточно длинный, что является пустой тратой материала.)

Арендуйте шнек на двоих, чтобы ускорить рытье ям для столбов.

Установка сообщений

Хорошее практическое правило — выкопать ямы для столбов забора достаточно глубиной, чтобы заглубить 1/3 общей высоты столбов (2 фута.как минимум глубокая). Выкопайте достаточно глубоко, чтобы установить столб ниже линии замерзания, что поможет предотвратить пучение при морозе. Кроме того, выкопайте дополнительные 4-6 дюймов глубже, чем желаемая глубина столба, чтобы под столбом уложить гравийную подушку для дренажа.

Будьте готовы к рытью. Традиционный способ вырыть яму под столб — использовать ручную раскладушку и траншейную лопату. Чтобы ускорить процесс, заручитесь помощью и арендуйте шнек с приводом от двух человек, чтобы копать ямы.

Pro Tip: Во время копания смочите основание столбов водным герметиком.Лучший способ сделать это — использовать высокое ведро и сразу поставить в него около 4 столбов вертикально. Их масса вытесняет воду, которая поднимается к верху ведра, пропитывая днище столбов. После замачивания в течение часа переверните четыре новых стержня в ведре, чтобы они пропитались.

Отвесить, выровнять и закрепить угловые стойки, а затем установить их в бетон.

Сначала установите все угловые стойки. Попросите помощника держать столб в вертикальном положении, а вы с помощью ручного уровня убедитесь, что он вертикально лежит на гравийной подушке.Уровень столбика также полезен, потому что он освобождает ваши руки, обвязывая его вокруг столба и помещая пузырьки с уровнем на две соседние стороны.

После того, как вы установили, что стойка расположена вертикально слева направо и сзади вперед, закрепите ее на месте. Если у вас есть помощник, он может удерживать его на месте, пока вы добавляете бетон. В противном случае вам придется прибивать куски дерева, которые простираются от стойки до земли, чтобы действовать как подвижные распорки, а гвозди служат их точкой поворота для регулировки.Установите столбик по отвесу и под прямым углом, отрегулируйте распорки, чтобы он удерживался вертикально, а затем добавьте бетон. С помощью кувалды вбейте столбы в землю, как только они будут окружены бетоном, затем еще раз проверьте, нет ли отвеса, и при необходимости отрегулируйте. Оставьте распорки на месте, пока бетон схватывается.

Закрепите веревку между углами, чтобы выровнять оставшиеся столбы ограждения.

После того, как угловые стойки установлены, закрепите новую веревочную линию между ними, чтобы совместить другие стойки. Держите леску на внешней стороне стоек и плотно закрепите.Эта строка будет направлять размещение каждой стойки между углами. Установите оставшиеся стойки таким же образом, убедившись, что внешние поверхности столбов отвесны и точно совпадают с веревкой, чтобы забор оставался прямым.

Залить сухую быстросхватывающуюся бетонную смесь в отверстия под столб. Затем добавьте воды; смешивания не требуется. Примечание. Если вы используете стандартный бетон, который необходимо предварительно смешать, вы можете смешивать небольшие партии с помощью тачки, лопаты или мотыги, следуя инструкциям производителя относительно необходимого количества воды.

Дайте постам закрепиться. Когда бетон затвердеет, покройте его землей и откосите землю от столба, чтобы отвести воду.

Заполните каждое отверстие под столб гравием от 4 до 6 дюймов, чтобы обеспечить дренаж. Закрепите столб, затем добавьте быстросхватывающийся бетон.

Установка стрингеров

Для стандартного 6-футового. высокий забор, расположите нижний стрингер на высоте 10 дюймов от земли. Равномерно расположите два других стрингера. Возможно, вам придется изменить размещение, в зависимости от высоты вашего забора.

Pro Tip: Чтобы избежать повторяющихся измерений, сделайте исторический столб из куска дерева. Отметьте положение каждой высоты жала на шесте малярной лентой. Поместите столб рядом с каждым столбиком и используйте ленту, чтобы определить местоположение каждого стрингера, отметив его карандашом.

У вас есть много вариантов крепления стрингеров, например, забивание торцевыми гвоздями, врезные и шиповые соединения или гвозди на ногах. Для забора с тенью стрингеры часто прибивают гвоздями между столбами.Чтобы забить палец на ноге, вбейте не менее двух гвоздей в сторону и один гвоздь через верх стрингера и плотно вбейте в столб.

Если вы забиваете стрингеры, идущие по уклону, их следует обрезать под углом, чтобы они совпадали с опорами отвеса. Во-первых, прижмите квадратный конец одного неразрезанного стрингера к отмеченному карандашом месту на левой стойке. Плотно прижмите этот конец к стойке, пока вы размещаете другой конец стрингера так, чтобы он перекрывал правую стойку по отметкам карандаша.Отметьте стрингер, используя столб в качестве направляющей для карандашей. Снимите стрингер и перейдите к разделочному столу.

Используйте угловой искатель, чтобы перенести этот угол на левый конец стрингера. Перед тем, как обрезать митры, еще раз проверьте размер от поста до поста, чтобы убедиться, что вы не обрезали его слишком коротко, и не забудьте учесть 1/8 дюйма. широкий пропил дисковой пилы.

Когда дело доходит до склеивания забора, ожидайте многого.

Пистолет для создания гвоздей будет огромным подспорьем, будь то пневматический или беспроводной.Используйте 3 дюйма. гвозди с накатанной головкой для всех элементов каркаса.

Установив все стрингеры на место, с помощью сабельной пилы обрежьте верхние части стоек так, чтобы все они были одинаковой высоты. Обрежьте столбы таким образом, чтобы вода не стояла на них, что могло способствовать гниению. Вы можете вырезать короны в виде пирамид, накрыть их крышками для столбов или просто срезать их под углом.

Установка пикетов

Надежно прикрепите планки (также называемые досками забора) к стрингерам.Для установки теневого бокса вырежьте промежуточный блок немного уже, чем ширина досок, чтобы было небольшое перекрытие между чередующимися пикетами.

Поместите первую доску вдоль угловой стойки и используйте 4-фт. уровень, чтобы найти отвес. Прибейте его домой, используя два гвоздя на каждое место стрингера. Поместите разделительный блок рядом с первым пикетом и разместите второй пикет напротив него. Забейте один гвоздь в верхний стрингер. Используйте этот гвоздь как стержень, пока найдете отвес, а затем прибейте этот пикет к дому.Следуйте примеру вниз по стрингеру, расставляя каждый пикет с блоком. Если ваши доски для забора несколько различаются по высоте, следите за верхними частями, чтобы они соответствовали друг другу, и при необходимости отрегулируйте их положение относительно земли

Для установки shadowbox: как только вы дойдете до следующей стойки, вернитесь к первой стойке на противоположной стороне стрингера. Отцентрируйте пикет напротив каждого пространства, предусмотренного вашим разделительным блоком, чтобы добиться чередующегося стиля пикета. Устанавливайте доски таким же образом, используя интервалы, сантехнику и гвозди.

Если вы предпочитаете, чтобы пикеты располагались по прямой линии между столбами, пройдите через забор и определите высокие и низкие точки перед установкой. Поставьте пикет (желательно на столбах) на каждую из этих высоких или низких точек. Забейте гвоздь в верхней части этих пикетов и протяните линию между ними, чтобы направлять выравнивание пикетов по мере продвижения.

Последние штрихи

Забор следует защитить водонепроницаемым герметиком. Хотя временные ограничения и ненастная погода не всегда позволяют, гораздо проще нанести отделку на элементы забора перед началом строительства.Предварительная отделка досок также обеспечивает доступ ко всем сторонам пикетов и стрингеров, которые в противном случае могли бы быть недоступны после постройки. Используйте краситель / герметик от известного производителя для защиты от гниения, повреждения водой и ультрафиолетовых лучей.

Боковое примечание

Ограждение ворот Конструкция

Забор может иметь несколько ворот, например однодверные ворота и двухдверные ворота для пикапа.

Хорошей идеей будет приобрести самые мощные петли из доступных в строительном магазине, потому что петли для ворот часто выходят из строя.Устанавливайте в соответствии с инструкциями производителя. Чтобы построить двери, закрепите все планки с одной стороны от стрингеров, чтобы обеспечить сплошную плоскость для крепления петель ворот.

При конструировании ворот используйте достаточные распорки. Для больших дверей пропустите обычный

.

Z-образные распорки вместо двойной Z. Постройте каждую дверь с тремя поперечными распорками 2 × 4, перпендикулярными ограждению, и двумя диагональными распорками, соединяющими их, с досками забора, прибитыми к каждой распорке, которую они пересекают.

Правильная установка опорных столбов ваших ворот также имеет решающее значение. Вы получите больше стабильности от постов 6 × 6, чем от постов 4 × 4. Каждый столб должен быть закреплен на бетонном основании и закопан в землю на треть своей высоты. У основания двух столбов вы можете добавить дополнительную прочность, установив горизонтальный столбик заподлицо между ними, или использовать бетонный мост, чтобы столбики не тянулись друг к другу внизу из-за веса ворот. двери.

Если вам понравился этот рассказ и подробные иллюстрации, вам понравится «Руководство по быстрому и простому домашнему хозяйству», книга «Экстремальные инструкции», доступная на сайте Target.com, Amazon и многих других книжных магазинов.

---

Рекомендуемые статьи

Как установить деревянный забор в Неаполе Флорида

(Уровень: Продвинутый)

Заборы удерживают во дворе то, что вы хотите, и не пропускают нежелательных гостей. Они также добавляют интереса вашему двору или саду. Забор может показаться трудоемким и сложным с художественной точки зрения проектом, но это не обязательно. Вы можете купить готовые заборы, купить комплекты, чтобы сделать их сами, или, для тех, кто действительно артистичен, вы можете сделать все, что захотите.Чтобы упростить возведение забора, в этих инструкциях вместо бетона используются шипы для столбов, чтобы они оставались на месте.

Необходимые инструменты и материалы:

• Платы и стойки
• Электропила
• Землеройный экскаватор
• Краска или морилка
• Лента стальная
• Карандаш для маркировки

• Малый топор или топорик
• Гравий или песок
• Гвозди
• Ручная пила
• Молот
• Рабочие перчатки

• Уровень
• Товарный бетон
• Долото по дереву
• Прижимная штанга
• Консервант для древесины

Шаг 1. Расстановка столбов забора

Как правило, столбы забора следует устанавливать на расстоянии 6–8 футов друг от друга.Расстояние между столбами зависит от типа построенного вами забора, местности, назначения забора и других подобных факторов. Сначала установите угловую или конечную стойку. Затем протяните линию от каждого угла или конца стойки, чтобы выровнять все стойки между ними. Забивайте кол через каждые 6-8 футов в том месте, где должно быть вырыто ямка для столба.

Найдите время, чтобы точно измерить и расположить стойки. Внешний вид и структурная прочность вашего забора во многом зависят от расположения столбов забора.

Шаг 2: Установка столбов забора

Установите все деревянные столбы забора примерно на 1/3 их общей длины в землю. Это особенно важно для угловых стоек и любых столбов, которые будут нести большой вес или выдерживать сильное ветровое давление. Используйте обычный копатель ям для столбов, чтобы выкопать ямы для столбов. Выкопайте ямы прямо на нужную глубину у каждого маркера.

Вы можете закрепить стойки более надежно, сделав отверстия немного больше внизу, чем вверху.Поместите большой камень или две лопаты с гравием на дно каждой ямы. Это обеспечивает дренаж, чтобы избежать чрезмерной влажности у основания каждой стойки.

Используйте средство для защиты древесины, чтобы обработать участок столба, который будет находиться под землей. Оставьте штифт на ночь в консерванте, чтобы он хорошо пропитался.

Шаг 3. Упаковка столбиков

Столбы можно засыпать землей или бетоном. В любом случае поместите две или три лопаты с гравием на дно каждой ямы, прежде чем столб будет установлен на место.Убедитесь, что стойки находятся в точном вертикальном положении. Вы можете проверить выравнивание каждого поста с обычным уровнем. Вы также можете проверить выравнивание стоек в одном направлении, прицелившись от одного конца ряда стоек к другому.

Закрепите каждую стойку кольями после того, как она будет правильно выровнена. Держите колья на месте, пока бетон (если используется) полностью не затвердеет. Снимите гвозди, удерживающие скобы, и отрегулируйте штифт, пока он не будет точно совмещен.

Когда столб правильно выровнен, тщательно утрамбуйте его, чтобы собрать грязь (если используется) вокруг основания стойки.Убедитесь, что вы не изменили выравнивание штифта во время процесса утрамбовки.

Шаг 4: Установка столбов

Когда столб надежно встанет на место, сделайте вокруг него насыпь, чтобы избежать скопления воды у основания столба. Немного наклоните бетон от столба и закруглите его шпателем. Слегка утрамбуйте бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха, оставшиеся в смеси, которые могут действовать как водяные карманы.

Обеспечьте дополнительные распорки на всех углах.Угловой столб должен выдерживать вес забора, растянутого в двух направлениях, поэтому его следует устанавливать в обоих направлениях. Дайте столбам постоять несколько дней и прочно установите их, прежде чем устанавливать ограждение. Головки столбов должны быть закругленными, закрытыми или наклонными, чтобы избежать скопления воды, которая может вызвать гниение. Это того стоит, поскольку позволяет сообщениям сохраняться.

Шаг 5: Добавление перил к столбам забора

Прикрепите верхнюю и нижнюю рейку к стойкам ограждения.Для этого есть три основных способа. На центральном рисунке показан верхний рельс, прибиваемый к верхней части стойки. Это идеальная установка для многих типов ограждающих конструкций. Таким образом, верхний рельс всегда можно соединить с другим рельсом в центре стойки.

1. Соединение внахлест — одно из самых простых в использовании. Рифленое соединение в основном выполняет ту же работу, но направляющая врезается в штырь, а не прибивается к его поверхности.
2. Стыковое соединение сделать немного сложнее, но зачастую оно лучше.Врезное соединение даже аккуратнее, чем стыковое соединение, но для этого соединения в стойке необходимо прорезать паз.
3. Щелевой шов обычно используется для декоративных ограждений. Обработайте все соединения с пазами консервантом, чтобы предотвратить гниение в местах с пазами.

Шаг 6: Измерение

Найдите время, чтобы измерить расстояние от верхней направляющей, чтобы убедиться, что нижняя направляющая на каждой находится в идеальном совмещении. После того, как вы измерили один столб, отрежьте мерную линейку, чтобы не проводить фактическое измерение на каждом столбике.Палочку можно использовать для нанесения одинаковых размеров на каждую стойку.

Шаг 7: Выберите тип забора

Существуют буквально сотни вариантов стилей ограждений и строительных материалов. Здесь есть предварительно смонтированные деревянные секции ограждений, а также материалы для ограждений из переработанных кувшинов для молока. Тип используемого забора зависит в первую очередь от цели.

Барьерный забор

Заборы, подобные показанному типу, используются в основном в качестве заграждений.Их легко построить, однако они, как правило, не очень декоративны и практически не обеспечивают уединения.

Заборы, подобные изображенным на рисунке, создают препятствия и более привлекательны, чем обычное ограждение. Такие заборы с небольшим количеством кустов или растений могут стать очень привлекательными барьерами вдоль границ участка.

---

Защитные ограждения для экрана

Заборы, подобные изображенным на рисунке, в первую очередь являются экранами конфиденциальности. Их можно построить любой высоты из множества различных материалов.Их основная цель — конфиденциальность.

Учитывайте ваши потребности при выборе стиля вашего забора. Если вам нужен простой барьер, подойдет проволочный забор или простой забор, как показано выше. Для барьера, который улучшает внешний вид, рассмотрите стили, аналогичные тем, которые изображены на частоколе.

Для дополнительной конфиденциальности обратите внимание на стили, показанные здесь.

---

Легко построить забор

Это иллюстрирует четыре основных стиля простого в сборке ограждения.Каждый стиль имеет одинаковую базовую конструкцию верхней, центральной и нижней направляющих. Однако заборы выглядят совершенно по-разному с различной обработкой перил.

Внимательно изучите рисунки слева. Решите, какой из этих стилей вы предпочитаете, или проявите немного воображения и создайте свой собственный дизайн ограждения, который будет применяться к базовой конструкции ограждения.

---

Пикетный забор

Пикетные заборы очень популярны, и их легко построить. Проявив немного изобретательности, вы сможете создать привлекательный дизайн пикета.Используйте представленные здесь рисунки или свои собственные, чтобы создать отличительный забор из штакетника.

Убедитесь, что все пикеты разнесены, вставив свободный пикет между пикетом, ранее прибитым гвоздями, и пикетом, который нужно прибить. Используйте этот простой метод для всей конструкции ограждения.

---

Забор из плетеной корзины

Забор из плетеной корзины часто используется на наклонной поверхности. Забор такого типа позволяет поднимать или опускать каждую стойку.

Используйте качественную доску, чтобы построить забор из плетеного плетения. Доски, заполненные узлами, могут легко сломаться, когда они подвергаются нагрузке при плетении корзин.

---

Простая доска забор

Простой забор из досок легко построить и может быть довольно привлекательным. Вы можете разместить доски на одной стороне или чередовать их из стороны в сторону.

Забор из досок обеспечивает как барьер, так и уединение. Его можно построить настолько высоким, насколько это необходимо, а затем окрасить, покрасить или оставить естественным.Вы можете спроектировать ограждение из сайдинга, чтобы оно соответствовало сайдингу вашего дома в этом стиле. Фактически, вы можете использовать тот же сайдинг, который использовался в доме для строительства забора.

Забор сайдинга можно прикрыть с одной или обеих сторон. Затем вы можете покрасить его, чтобы он сочетался с краской вашего дома или гармонировал с ней. Это лишь некоторые из множества доступных стилей фехтования. Заборы легко построить, а материалы легко доступны.

---

Обратите внимание:

Независимо от типа забора, который вы планируете построить, убедитесь, что вы точно знаете, где расположена граница вашей собственности.Если вы не уверены в расположении линии, отметьте ее или договоритесь о расположении забора со своим соседом.

Кроме того, перед началом строительства проверьте все местные постановления, касающиеся ограждений. Позвоните в строительный департамент вашей местной мэрии или обратитесь в местный орган власти, который регулирует строительство, чтобы убедиться, что вы соблюдаете городские нормы.

Наконечник:

Постарайтесь, чтобы нижняя часть ограждения находилась на высоте не менее 2 дюймов над землей.Это помогает устранить проблему гниения и упрощает стрижку травы у основания забора.

---

Предоставлено: Национальная ассоциация розничных домовладельцев

5 шагов к возведению частного ограждения

Возведение ограждения для уединения дает множество преимуществ: от создания более привлекательного дома до более приятного отдыха на открытом воздухе. И, хотите верьте, хотите нет, но его создание — это работа, которую вы можете выполнить сами.

После того, как вы потратили время на то, чтобы правильно спланировать свой новый деревянный забор, все, что вам осталось, — это черновая работа.Это может показаться нелегким. Но если у вас есть подходящие инструменты и материалы, установка личного ограждения своими руками — довольно простая работа.

Фактически, вы можете установить каждую панель забора всего за 5 шагов:

1. Выкопайте ямы под столб . Столбы составляют основу вашего забора, поэтому важно сделать это правильно. Используйте землеройный комбайн или шнек, чтобы проделать ямы шириной от 10 до 12 дюймов и достаточно глубиной, чтобы пройти на 6 дюймов за линию замерзания в вашем районе.Обязательно спланируйте, как вы собираетесь прикрепить панели забора к столбам — сбоку или на лицевой стороне — потому что выбранный вами метод определит, как далеко должны быть друг от друга стойки. Если вы собираетесь прикрепить панели сбоку (между стойками), погрешность будет меньше. В этом случае лучше копать ямы для столбов по ходу движения, на случай, если вам потребуется отрегулировать расстояние между столбами по ходу движения. Рекомендуем начинать с угла.

2. Насыпьте несколько дюймов гравия на дно каждого отверстия, чтобы вода стекала с основания стойки.Затем установите столб в отверстие, убедившись, что примерно одна треть столба уходит под землю. Это придаст столбам устойчивость, необходимую для поддержки вашего забора.

3. Перед тем, как установить стойку в бетон, важно поставить ее прямо и закрепить. Используйте уровень, чтобы убедиться, что стойка стоит по отвесу, затем прикрепите 2 на 4 штанги к стойке с двух сторон. Вы можете использовать один винт, чтобы прикрепить один конец стержня 2 на 4 к одной стороне стойки, а затем использовать другой винт, чтобы прикрепить второй винт 2 на 4 на соседней стороне.

4. После закрепления стойки и уровня, залейте товарный бетон в каждое отверстие . Это то, что придаст столбу силы выдержать испытание временем. Вы можете смешать его с водой прямо в отверстии, и это устранит любые воздушные карманы, которые могут снизить прочность бетона. Немного заполните отверстия наверху и наклоните бетон в сторону от столба, чтобы вода не скапливалась вокруг него.

5. После того, как бетон застынет и ваши столбы будут закреплены на месте, все, что вам нужно сделать, это удалить 2 на 4 и установить панели забора. .Вот здесь и пригодятся предварительно собранные панели. Поместите всю панель между двумя стойками, прикрутите ее на место, и одна секция забора готова! Затем повторите для остальных частей вашего забора.

Новый забор — это один из тех проектов, которые преобразуют ваше открытое пространство, будь то симпатичный небольшой забор из штакетника, который усиливает привлекательность вашего дома, полностью закрытый забор, обеспечивающий безопасность вашей собственности и ощущение уединения, или полусукрашенную конфиденциальность. забор, который создает визуальный барьер, но пропускает воздух и свет.

С нашими предварительно собранными панелями, которые бывают разных пород дерева и стилей ограждений, выбор желаемого внешнего вида может быть самой сложной частью установки вашего забора!

Вот несколько советов о том, как выбрать правильный стиль забора, и шаги по планированию, которые вам нужно предпринять, прежде чем вырыть эту первую яму для столбов.

Предотвращение гниения столбов для забора — Fine Homebuilding

Вопрос:

Собираюсь установить забор, закупил кедровые полноприводные для столбов.Но недавно я прочитал в вашем журнале подсказку о замене сгнивших под землей кедровых столбов. Думал, кедр не гниет. Как лучше всего выполнить эту работу, чтобы мне не пришлось менять должности через 10 или 15 лет?

Пэт Лемли, Солсбери, Мэриленд

А:

Эрик Нельсон, ландшафтный дизайнер из Вифлеема, Коннектикут, отвечает: Кедр — отличный материал для столбов для забора, но он устойчив к гниению, а не гниению. Сохранение штифта сухим — ключ к его долговечности.

Окружение столба гравием может быть полезным, если существующие почвы позволяют воде стекать из ямы. Однако использование гравия вокруг столба забора может быть контрпродуктивным. Если почва тяжелая и скорость просачивания низкая, этот метод направит воду в почтовую яму, где она будет оставаться в течение некоторого времени, ускоряя гниение. Если между существующей почвой и гравием не используется фильтрующая ткань, гравий в конечном итоге будет загрязнен почвой, что снизит его эффективность.

Бетон, залитый вокруг столба, стабилизирует забор. Там, где бетон останавливается и почва контактирует с деревом, кедр начинает разлагаться. Бетон необходимо заливать даже с финишной отделкой, чтобы свести к минимуму вероятность гниения. А если почва плохо дренируется, бетон будет впитывать влагу, ускоряя разложение.

Идеальное решение — исключить контакт почвы с деревом. Использование металлического анкера, установленного в бетоне, вероятно, является наиболее эффективным методом достижения максимальной долговечности.Чтобы столб не впитывал воду, выберите якорь, который отделяет днище столба от бетона. Якоря легко доступны и обычно используются для поддержки палубы. Примером может служить соединитель Simpson Strong-Tie HDC. Он прикрепляется к бетонному основанию с помощью 1/2 дюйма. фундаментный анкерный болт и проходит вверх с двух сторон стойки, где винты завершают соединение. Бетонное основание должно иметь диаметр около 8 дюймов. и простираться ниже линии замерзания, или, по крайней мере, на 30 дюймов, чтобы обеспечить достаточное сопротивление, чтобы удерживать забор вертикально на ветру.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Установка ограждения в кирпичную кладку или бетон

Это очень распространенный вопрос, который нам часто задают, особенно когда люди занимаются строительством ограждений своими руками, ремонтом ворот или проектами ландшафтного дизайна.Простой ответ — ДА — мы можем установить ограждение и ворота в кирпичную кладку или бетон.

Это можно сделать несколькими способами, которые будут объяснены ниже. Но сначала важно понять пару вещей.

Каждый раз, когда вы устанавливаете ограждение или ворота, чрезвычайно важно, чтобы фундамент или опоры столбов были подходящими. Подходящий размер опоры столба зависит от нескольких факторов, в том числе от нагрузки, которую он будет нести, от условий площадки (т.е. насколько ветрено в этом районе) и типом почвы в этом районе (песчаная почва или твердый грунт).

Как показывает практика, мы хотим, чтобы столб располагался на глубине не менее 600 мм под землей с прочным бетонным основанием. Подробную информацию о типичной опоре для столбов можно найти в нашей брошюре. Чрезвычайно важно, особенно при установке ворот, чтобы размер фундамента был правильным, так как это гарантирует, что ворота не упадут и не провиснут со временем.

При установке ограждения или ворот на мощение или бетон, существует два основных варианта установки:

1. Корончатое бурение в дорожном покрытии или бетоне.
2. болтовое сообщение с базовой пластиной в готовый настил.

Вариант 1: Корончатое бурение через готовую мостовую или бетон.

Предпочтительным вариантом при установке ограждений или ворот в мощение или бетон является использование корончатого сверла. Корончатое сверло — это высокоэффективный и мощный инструмент для сверления отверстий в железобетоне, блоках, кирпиче, кирпичной кладке и камне.

Колонковое бурение — один из наиболее эффективных способов сверления без вибрации через армированные и неармированные бетонные или кирпичные основания.Он создает отверстия, не вызывая агрессивного сноса или чрезмерного напряжения. Всегда предпочтительнее использовать корончатую коронку с алмазным наконечником, поскольку это обеспечивает аккуратное и чистое отверстие во всех типах армированного и неармированного бетона, блоков и кирпича.

Процедура корончатого сверления наиболее эффективна для получения точных и точных круглых разрезов на различных бетонных поверхностях.

После просверливания колонкового отверстия песок удаляется на необходимую глубину, вставляется столб и заливается бетон на место.Чтобы обеспечить бесперебойную работу, можно добавить крышки отверстий для столбов, чтобы скрыть отверстие керна и обеспечить чистую отделку.

Вариант 2 — болтовый пост с базовой пластиной в мощение или бетон.

Иногда колонковое бурение невозможно или нецелесообразно, эти ситуации могут включать,

• Установка ограждения на деревянный настил,
• Установка в плитку (плитка легко отслаивается при просверливании)
• Где есть большая вероятность существования подземных коммуникаций.

В таких ситуациях мы рекомендуем пост с базовой пластиной можно использовать. При использовании этого метода важно убедиться, что поверхность, к которой мы прикручиваем столб, достаточно прочна, чтобы выдержать устанавливаемое ограждение или ворота. Можно использовать множество способов крепления, и везде, где возможно, будет использоваться строительный клей, например, химический анкер.

Как видите, возможна установка ограждений и ворот в кирпичную кладку или бетон. Фактически, мы предпочитаем, чтобы вы сначала укладывали тротуар или бетон, особенно с ограждением бассейна, так как тогда известен уровень готового пола, и мы можем гарантировать, что установленное ограждение соответствует требованиям к высоте ограждения бассейна в соответствии с AUS / NZ 1926.1 -2012.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно наилучшего способа установки ограждения или ворот для вашего проекта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам или договоритесь о посещении объекта одним из наших консультантов по продажам, чтобы они могли предоставить вам без обязательств ценовое предложение.

22 Бетонные альтернативы для проездов, столбов ограждений и фундаментов

Не хотите использовать бетон в качестве строительного материала? Без проблем. Мы перечисляем множество конкретных альтернатив для всех проектов, включая проезды, тротуары, столбы ограждений, фундаменты и многое другое.

Бетон — это здорово, но это не единственный вариант для защиты, строительства и мощения. Существует большое количество бетонных альтернатив для проездов, столбов ограждений и фундаментов.

Эта обширная статья разбита на 4 раздела и предлагает заменители бетона в двух подходах. В первом разделе перечислены действующие вещества, которые служат реальной альтернативой бетону. В оставшихся разделах перечислены другие варианты для конкретных целей (проезды, пешеходные дорожки, столбы ограждений и фундаменты).

Связано: Круговые проезды

A. Бетонные альтернативы в целом

В этом разделе перечислены вещества, которые действуют как бетон, но отличаются друг от друга.

1. Greencrete

Greencrete или Geo-Green Crete все еще находится в разработке, но он становится все более популярным материалом для создания экологичных пешеходных дорожек и проездов, которые очень сопоставимы с бетоном, и теперь вы можете поговорить с подрядчиком по бетону. узнать больше здесь.

Что это?

Geo-Green Crete или Greencrete — это новый альтернативный способ использования отходов и природных материалов в качестве низкоуглеродистой альтернативы цементу.Материал изготовлен из алюмосиликатных материалов, что упрощает переработку и производство.

Greencrete также может относиться к способу заливки вашего гаража, поскольку многие люди обращаются к перфорированным узорам, которые позволяют траве проталкиваться через узоры. Считается, что это лучше для флоры и фауны вокруг вашего дома, если использовать его в качестве проезжей части.

Плюсы

• Экологичный и экологичный способ создания идеального проезда.
• Высокая производительность и низкий уровень выбросов углерода.
• Имеет право на получение определенных международных квот на выбросы углерода.

Cons

• Дороже, чем цемент и другие альтернативы из-за низкой доступности Geo-Green Crete.

Приблизительная стоимость

Geo-Green Crete или геополимерный бетон может стоить более 2000 долларов для средней проезжей части. Если вы решите использовать узор Greencrete, вы заплатите за материалы для создания узора, в которых может использоваться цемент.

2.Мицелий

Мицелий — это тип зеленого строительного материала из биомассы, который стал популярным в последние несколько лет, поскольку архитекторы и инженеры стремятся создать более устойчивые конструкции. Хотя люди могут относиться к нему как к грибовому блоку или материалу из корней грибов, на самом деле вы можете выращивать мицелий самостоятельно, если хотите создать естественную дорожку или подъездную дорожку.

Что это?

Мицелий — это корень гриба, который можно выращивать для создания экологичной дороги или пешеходной дорожки.Эти «грибовидные корни» создают материал для живой конструкции, который архитекторы и инженеры любят использовать в экологически чистых районах для строительства пешеходных дорожек, детских площадок и парковок. Если вы хотите строить из мицелия, просто называйте его зеленым строительным материалом из биомассы.

Плюсы

• Это часть новых усилий, направленных на обеспечение экологичности и экологичность.
• Корни грибов можно вырастить естественным путем, чтобы сделать поверхность дороги устойчивой.
• Способен к самовосстановлению.

Cons

• Относительно новый материал, который может быть не таким твердым, как цемент.
• Для роста может потребоваться некоторое время.

Приблизительная стоимость

В настоящее время цены зависят от типа материала биомассы и могут быть приобретены непосредственно через установщика.

3. Феррок и ашбетон

Феррок и пепбетон обычно группируются вместе, потому что они оба являются побочными продуктами, из которых можно формовать кирпичи и строительные блоки.Из этого материала можно строить стены и проходы, а также черновые полы.

Что это?

Ferrock — это альтернативный компонент, в котором используются промышленные отходы, обычно состоящие из стальной пыли, которая работает лучше, чем традиционный бетон, и может лучше впитывать, чем бетон. На самом деле Ashcrete отличается и использует летучую золу, которая является побочным продуктом сжигания угля.

Плюсы

• Экологичный и схватывается быстрее, чем обычный бетон.
• Углеродонегативный материал.

Минусы

• Может быть сложно найти установщиков на месте.

Приблизительная стоимость

Железобетон и асфальтобетон стоят от 5 до 10 долларов за кубический фут.

Более подробная информация здесь.

4. Aircrete

Aircrete может заменить бетонный цемент, но является ли он таким же прочным и экологически чистым, как некоторые другие альтернативы? Этот материал выглядит как цементные проезды и может использоваться точно так же.Блоки Aircrete, хотя и экономически эффективны и более экологичны, имеют более слабую структуру, которая может треснуть.

Что это?

Aircrete стал более популярным за последние пять лет благодаря своей рентабельности и экологичности. Вы можете использовать газобетон для стен, проездов, полов и подуровня. Высокие характеристики этого материала делают его долгосрочным и экономичным решением для любых областей, где раньше вы использовали бетон.

Плюсы

• Более экономичный, чем большинство других бетонных альтернатив.
• На 8% дешевле деревянного каркаса и СИПС.
• Огнестойкий, влагостойкий, морозостойкий.
• Экологически чистый.
• Действует как теплоизоляционный материал

Минусы

• Aircrete может быть более подходящим для стен, чем подъездная дорожка или покрытие земли.

Ориентировочная стоимость

Вы должны будете приобрести аэробетон через смеситель для моющих средств и пены, или вы можете приобрести установку.Машина AirCrete обычно стоит 500 долларов. Независимые блоки могут стоить от 50 до 60 долларов.

Более подробная информация здесь.

5. Hempcrete

Хотите строить естественно? Hempcrete — одно из последних творений конопли. Это экологически чистый и эстетичный вид.

Что это?

Hempcrete изготавливается из промышленной конопли. Его также можно назвать Гемплим. Это биокомпозитный материал, который представляет собой смесь косточки и извести, включая природную гидравлическую известь, пуццоланы или песок.Он используется в различных строительных и изоляционных проектах под Canobiote, Canosmose и Hempcrete.

Плюсы

• Экологически чистый, без использования нефтехимических продуктов.
• Низкие эксплуатационные расходы в течение года.
• Огнестойкость, устойчивость к вредителям и сейсмостойкость.
• Обеспечивает водонепроницаемую изоляцию вашего дома.

Cons

• Не имеет прочности обычного бетона.
• Может содержать растворимые соли, вызывающие выцветание.
• Может быть дороже других материалов из-за высокой стоимости конопли.

Ориентировочная стоимость

Пенобетон можно приобрести в мешках или поддонах. Обычно это стоит от 16 до 20 долларов. За мешок конопли, который весит 33 доллара, вы заплатите около 20,99 доллара.

Больше информации о пеньобетоне здесь и здесь.

B. Бетонные альтернативы проездам и пешеходным дорожкам

К счастью, существует множество различных типов проездов и пешеходных дорожек.Вот список, в котором не используется бетон.

1. Гравий

Вы ищете универсальный и экономичный материал для вашего следующего проекта по укладке дорожного покрытия? Гравий может стать отличным вариантом для создания дорожек и проездов к дому. Есть множество различных типов гравия, от мрамора до глиняных пород.

Что это?

Гравий — одна из наиболее распространенных альтернатив бетону. Есть несколько различных типов, которые вы можете найти в магазине товаров для дома, которые могут заменить бетонный цемент, используемый для подъездных путей и пешеходных дорожек.К ним относятся мелкий гравий, щебень и карьерный процесс.

Плюсы гравия

• Дешевле, чем другие поверхностные материалы, и низкая стоимость установки.
• Экологичный материал, который может погрузиться в поверхность, не повредив ее.
• Прост в уходе, может потребоваться дополнительный гравий в снежные и дождливые месяцы.
• Очень быстро устанавливается и может быть выполнен самостоятельно.

Минусы

• Климат может удалять камни и создавать пятна.
• Вам может потребоваться замена гравия, когда камни пропадают или проваливаются в землю.
• На поверхности могут образовываться дыры и зазоры.
• Гравий может загрязняться и поднимать мусор.

Приблизительная стоимость

Хотя это зависит от того, что вы строите из этой бетонной альтернативы, 13 тонн гравия стоят от 1300 до 1600 долларов, что примерно соответствует сумме, необходимой для средней подъездной дороги. Однако, если у вас меньшая площадь, вам может не понадобиться столько гравия, что снизит стоимость до 300–1000 долларов.Установка обычно оплачивается рабочими за почасовую оплату. Вы можете рассчитывать заплатить 500 долларов или больше.

2. Асфальтоукладчики

Популярность дорожек для асфальтоукладчиков возросла после того, как ценности жилья стали ориентироваться на привлекательность бордюров. Плиточный вид и многоцветный стиль для проездов создали феномен в ландшафтном дизайне и проектировании конструкций. Вы можете приобрести множество различных плиток и узоров или создать собственный дизайн асфальтоукладчика.

Узнайте обо всех типах асфальтоукладчиков здесь.

Что это?

Подъездные пути для асфальтоукладчиков не похожи на подъездные пути из бетонного или асфальтового покрытия. У них нет периода лечения. После установки он готов к использованию. Асфальтоукладчики используются для проездов в замкнутой конструкции. Их также называют цементными брусчатками, но на самом деле они сделаны из песка, заполнителя и воды.

Плюсы

• Очень приятно смотреть, высокая привлекательность.
• Требуется небольшое обслуживание, но вам может потребоваться подрезать сорняки, которые пробиваются через поверхность.
• Обычно имеет длительный срок службы, до 50 лет.

Минусы

• Имеет тенденцию к окрашиванию, как цементные проезды, но вы можете удалить пятно.
• Может легко потрескаться в плохую погоду и из-за торчащих снизу сорняков или корней деревьев.

Приблизительная стоимость

Обычно цементный набор для асфальтоукладчика, песок для основы и основание для асфальтоукладчика можно найти в магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s. Они будут различаться по стоимости, но вы обычно потратите 3000 долларов или больше на более длинную дорогу.

3. Шпалы деревянные

Древесина — экологически чистый вариант, поскольку ее получают из деревьев. Переработанные или новые шпалы можно положить в землю и смешать с почвой для создания непринужденного и сурового вида. Они могут превратить наши подъездные пути в старые, но надежные.

Плюсы

• Они могут быть экономичными.
• Деревянные шпалы могут сделать наш подъездной путь проницаемым с экологической и эстетической точки зрения. Проницаемая поверхность замедляется, в отличие от твердых поверхностей.
• Их естественная поверхность делает их немного более идеальными для сельской местности по сравнению с бетонными подъездными путями.
• Они не требуют особого обслуживания.
• Благодаря камням они никогда не выглядят грязными, даже если на подъездной дорожке есть листья.

Против

• Деревянные шпалы более восприимчивы к погодным воздействиям и паразитам.
• Огонь может атаковать их.
• Они имеют относительно короткий срок полезного использования, около 12 лет.

Их цены часто меняются в зависимости от нужного нам размера.Например, тот, который имеет размеры 200 × 100 мм × 1200 мм, стоит около 16,80 фунтов стерлингов.

4. Асфальт

Асфальт — это такой же материал, как бетон, за исключением того, что в качестве клея в нем используется смола, а не цемент, который используется в бетоне. Хотя асфальт дешевле, он часто выглядит грубее из-за текстуры, запаха и черного цвета.

Что это?

Асфальт — это строительный материал, который используется для мощения дорог, проездов и пешеходных дорожек. Обычно асфальт не используется из-за его склонности к растрескиванию и разрушению.Хотя он дешевле цемента, он может не прослужить так долго, если не залить его правильно.

Плюсы

• Очень дешево по сравнению с другими альтернативами и бетоном.
• Легко ремонтируется.
• Остается нетронутым 20 и более лет.

Минусы

• Считается менее прочным, чем цемент.
• Имеет тенденцию к растрескиванию и размягчению при высокой температуре.
• Преимущественно черного цвета.
• Может потребоваться повторная герметизация каждые 3-5 лет

Приблизительная стоимость

Асфальтовые проезды обычно зависят от длины и размера проезжей части.Для небольших проходов он может быть другим. Асфальт нельзя использовать для строительства жилья или большинства других построек. В конечном итоге вы будете платить от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут асфальта.

5. Смола

Эта подъездная дорожка сделана из смеси смолы и щебня. Это относительно гибкий и проницаемый раствор для мощения.

Плюсы

• Практически не требует обслуживания.
• Устойчив к растрескиванию.

Cons

• Во время смешивания следует соблюдать осторожность, чтобы влага не вступила в контакт с полиуретанами.
• Это может стоить 40 фунтов стерлингов за квадратный метр. Цена может варьироваться в зависимости от совокупности, размера площади или существующего этажа.

7. Песок

Если вы никогда раньше не использовали песок, это одна из лучших экологически чистых альтернатив обычному бетону. Вы можете использовать песок для создания дорожек. Однако он может не подходить в качестве цемента или другой альтернативы для стен, вертикальных конструкций и проездов.

Что это?

Все знают, как легко работать с песком, но является ли это лучшей альтернативой бетону? Это зависит от типа приобретаемого вами песка.С такими продуктами, как универсальный песок Quikcrete, вы можете легко создать дорожку самостоятельно, аналогично использованию цемента для бетона. Хотя для того, чтобы насыпать и насыпать песок, требуется очень мало средств, вам может потребоваться выкопать участок и использовать его для каменных плит.

Плюсы

• Простая и быстрая установка даже без профессионала.
• Дешевле в установке, чем другие альтернативы.

Минусы

• Вам понадобится подуровень из гравия или брезента, чтобы песок оставался на месте.
• Может быть сложно поддерживать и содержать в чистоте.
• Может быть, не лучший выбор для проезжей части.

Приблизительная стоимость

Песок или песок для сцепления можно купить менее чем за 1 доллар США за единицу, поэтому обычно вы можете покупать большие количества для создания пешеходных дорожек и других участков вокруг вашего дома, где в противном случае вам понадобится бетон. Однако необходимо добавить затраты на рабочую силу, если вы установите подъездную дорожку из песка.

8. Мульча

Если вы хотите спроектировать экологически чистые дорожки вокруг вашего дома или на ландшафтных территориях, то мульча предлагает массу преимуществ.Используя естественную эстетику, вы можете спроектировать деревянные дорожки, ведущие из ваших садов в патио и подъездные пути. Мульча также является одним из лучших способов предотвратить выбросы углерода за счет устранения бетонных подъездных путей.

Что это?

Хотя вы можете подумать об использовании альтернативы дереву, мульча — очень практичный и доступный выбор, который делает привлекательную и недорогую подъездную дорожку или патио. Мульча для дерева — это один из материалов, который можно купить и разложить для создания идеальных дорожек без бетона.Это также экологически безопасно при покупке переработанных материалов для мульчи.

Плюсы

• Простая и дешевая установка.
• Мульчу можно купить по более низкой цене и распространять без профессионала.

Минусы

• Может разноситься легче, чем гравий, из-за чего вы потеряете подъездную дорожку.
• Возможно, вам придется менять подъездную дорожку несколько раз в течение года, если у вас плохая погода.

Приблизительная стоимость

Вы можете рассчитывать заплатить 27 долларов за кубический фут сосновой мульчи, но есть множество различных мульч, из которых вы можете выбирать. Существуют также стили переработанной мульчи, такие как GroundSmart или Rubber Mulch.

C. Бетонные альтернативы для столбов заборов

Есть два соображения по поводу альтернативных бетонных столбов для ограждений. Это:

1. Для закрепления столбов в земле
2. Фактический материал для столбов забора.

Большинство людей, ищущих замену бетону, ищут способы закрепить столбы в земле без бетона . Если вы ищете варианты материала для столбов для забора, ознакомьтесь с нашей статьей о типах столбов для забора, в которой перечислены все типы столбов для забора.

Некоторые люди утверждают, что бетон — плохой выбор для крепления столбов забора, потому что он ускоряет гниение деревянных столбов и затрудняет замену столбов, когда они гниют. Следующие варианты решают эти две проблемы.

Ключевым моментом здесь является использование жесткой упаковки, которая защищает столб. Возможны следующие варианты:

1. Гравий

Вы можете выкопать яму, поместить столб и затем окружить столб гравием. Вот видео, показывающее, как это сделать.

2. Стойки опорные

Стойки опорные — это закрепление опоры под землей перпендикулярными досками. Вот видео:

3. Закрепляющая пена

Другой вариант, кроме бетона, — использовать какую-либо форму закрепляющей пенки.Это действительно круто. Вот обучающее видео:

Получите фиксирующую пену здесь.

Есть много вариантов столбов для забора.

D. Бетонные альтернативы для фундаментов

1. Деревянный фундамент

Традиционная древесина по-прежнему выигрывает у новых фундаментов, сделанных из стали или бетона. Древесина поступает из естественно доступных деревьев, которые очень хорошо поглощают углекислый газ. Точно так же требуется меньше энергии для переработки деревьев в древесину или древесину, которые можно использовать во время строительства.

Основание из дерева чаще всего встречается в светлых деревянных домах. В этом случае древесина представляет собой более дешевую альтернативу бетонному фундаменту. Если древесина обработана под давлением и покрыта химическими веществами, она может прослужить довольно долго.

Плюсы

• Может стать декоративным элементом сада.
• Это довольно просто и понятно.
• Это может быть рентабельным.

Минусы

• Это может быть непросто в обслуживании.
• Древесина подвержена гниению или заражению насекомыми.

Стоимость установки деревянного фундамента часто может варьироваться в зависимости от типа используемой древесины и количества используемой древесины. Однако, как правило, он стоит от 10 до 100 фунтов стерлингов за квадратный фут.

2. Фундамент подпольного пространства

Таким образом, дом поднимается на несколько футов над землей. Затем заливают фундамент и кладут блоки, которые составляют основу опоры стен дома.

Хотя строительство фундамента этого типа может быть менее затратным по сравнению со строительством цокольного этажа, часто требуется примерно одинаковое время для возведения обоих.

Плюсы

• Это облегчает нам доступ к трубопроводам, воздуховодам и проводке в нашем доме, что делает ремонт и модернизацию относительно легкими.
• Поскольку пространство для ползания кондиционировано, на первом этаже дома с фундаментом для ползунка часто теплее, и мы не будем чувствовать, что он построен на бетоне.

Минусы

• Фундамент Crawlspace может поддерживать рост грибка и плесени даже при установке новых пароизоляционных материалов.
• Фундаменты Crawlspace практически не защищают от постоянно меняющейся погоды, например, во время шторма.

Строительство фундамента для подполья часто стоит от 4 до 7 фунтов стерлингов за каждый квадратный фут.

3. Гранитный фундамент

Гранитный камень идеален для дома и веками успешно использовался в Европе. Большое количество зданий, в которых они использовались, до сих пор стоят прочно.

Плюсы

• Долговечный.
• Часто хорошо выглядит.

Минусы

• Для их надлежащей настройки требуются профессионалы.
• Их установка стоит около 5 фунтов стерлингов за квадратный фут.

4. Асфальтовый фундамент

Асфальт, хотя и редко, но может также использоваться при строительстве фундаментов. Асфальт либо доступен естественным путем, либо перерабатывается в соответствии с требованиями пользователя.

Плюсы

• Может быть относительно комфортно.

Минусы

• Это может быть дорогостоящим.
• Его установка стоит около 7 фунтов стерлингов за квадратный фут.

5. Кирпичный фундамент

Кирпич используется уже довольно давно и остается приемлемым вариантом для некоторых людей.