Как крепить металлический профиль к стене: Страница не найдена — СтройПомощник

инструкция по монтажу, видео и фото

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

  • Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
  • Универсальные – крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные  дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

 

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

  1. Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
  2. Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
  3. Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина Длина дюбеля Длина гвоздя Minглубина при монтаже насквозь Max толщина монтируемого материала Вес 1000 шт. на кг.
6/40 4 мм. 42мм. 50 мм. 10 мм. 3.3
6/60 4 мм. 62мм. 70  мм. 30  мм. 4.89
6/80 4 мм. 82мм. 90  мм. 50  мм. 7.28
8/60 5 мм. 62мм. 70  мм. 20  мм. 8.5
8/80 5 мм. 82мм. 90  мм. 40  мм. 11.02
8/100 5 мм. 102мм 110  мм. 60  мм. 13.78
8/120 5 мм. 122мм 130  мм. 80  мм. 16.53
8/140 5 мм. 142мм 115  мм. 100  мм. 19.3
10/100 7 мм. 102мм 150  мм. 50  мм. 15.32

 

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

  1. Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
  2. На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
  3. На острие гвоздя возможна многогранность.
  4. На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм. , 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео:

 

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

  1. Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
  2. При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
  3. Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
  4. Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
  5. Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Наименование 6/40 6/60
Диаметр анкер клина, мм. 6 6
Длина анкер клина, мм. 40 60
Maxтолщина фиксируемого материала, мм. 5 8
Диаметр сверла для отверстия, мм. 6 6
Minглубина отверстия для анкера, мм. 45 65
Вырывающая сила minКН из бетона В25 3.60 5
Вес 1000 шт, кг. 10.70 16.05

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

  1. Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
  2. Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
  3. Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
  4. Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

  1. Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
  2. Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
  3. При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
  4. Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
  5. В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
  6. После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
  7. Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
  8. Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
  9. На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео:

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

  1. По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
  2. Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
  3. К сделанным отверстиям приставляется подвес.
  4. В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
  5. После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Видео:

Видео:

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

  1. При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
  2. Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
  3. Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
  4. Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм. ).
  5. Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
  6. При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Полезные советы

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

  • рядом закрутить саморез;
  • при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
  • вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
  • выдавить в отверстие жидких гвоздей;
  • вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с разновидностями дюбелей для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Видео:

Видео:

Видео:

как крепить, размеры, саморезы для профиля, фото и видео инструкция по монтажу профиля под гипсокартон своими руками

Систем крепежа и строения каркаса превеликое множество. Речь пойдет о таком материале для каркаса, как металлопрофиль для стен. Вначале необходимо разобраться, что это такое, и определиться с его предназначением.

Металлический профиль — это существенно новый вид строительного материала, предназначенный для монтажа обрешетки при отделке стен, потолков, крыш и т. д. Он выглядит как хромированная металлическая полоса с изогнутыми краями и может иметь разный размер и толщину. В строительных магазинах, как правило, продаются профили длиной в 2 м и толщиной стенки металла 0.4 мм. Формы профилей также очень разнообразны, и каждая форма предназначена для выполнения определенной задачи.

Виды металлопрофиля

Применение металлического профиля

В современном строительстве очень часто используются конструкции, в которых применяются разнообразные виды каркасов:

  • деревянные;
  • металлические;
  • комбинированные.

Применение каркасов достаточно разнообразно. Они используются при создании широкого круга строительных объектов.

Обшивка стен гипсокартоном, обшивка дома сайдингом — вот только малая часть примеров в использовании профиля.

Каркас из металлопрофиля для гипсокартонной перегородки

Металлический каркас существенно выигрывает по сравнению с другими видами каркасов, т. к. имеет ряд преимуществ:

  • надежный;
  • крепкий;
  • не поддается коррозии и ржавлению;
  • легко монтируется;
  • не требует предварительной обработки.

Для создания элементарной гипсокартонной конструкции не нужно использовать много материалов — необходим всего лишь профиль, листы гипсокартона и саморезы. Именно поэтому такой вид отделки стал так популярен. Затраты на его реализации несущественны, а полученный результат великолепен.

Отдельно стоит отметить саморезы, т. к. их выбор не менее важен. Длина, форма, вид и количество должны четко соответствовать материалу профиля и стены, к которой будет крепиться профиль.

монтаж на клей, на шурупы, на пену

Выравнивание и облицовка стен гипсокартоном очень часто проводятся при ремонтных работах в квартире. Как правило, эта операция предусматривает крепление ГКЛ на металлический или деревянный каркас. Но существуют случаи, когда проще и выгоднее осуществить крепление гипсокартона к стене без металлического профиля и деревянной обрешетки.

Когда можно обойтись без возведения каркаса?

Крепить листы гипсокартона прямо к стене рекомендуется в том случае, если она относительно ровная и перепады плоскости составляют не больше 5 сантиметров. Выровнять такую поверхность можно с помощью клеящего состава. Монтаж гипсокартона без обрешетки имеет немало преимуществ:

  • ГКЛ легко крепится на стены и перегородки, выполненные из любого материала. Требуется только провести соответствующую подготовку поверхности. Между тем прикрутить профиль к стене из пеноблока или газобетона достаточно проблематично.
  • Такой метод облицовки существенно экономит свободное пространство в помещении: каркас из металлопрофиля или деревянного бруса «съедает» минимум по 5 см при отделке каждой стены. Если гипсокартон крепить на все 4 стены, то небольшая комната заметно уменьшится в размерах.
  • Экономия: не надо покупать профили, а также различные соединительные элементы. Клеящие составы обойдутся намного дешевле.

  • Монтаж гипсокартона без возведения каркаса производится быстро и  не требует особых профессиональных умений.

Обратите внимание! Если стена очень кривая, без каркаса не обойтись. Это будет целесообразно как с технической точки зрения, так и с экономической. Также обрешетка нужна, если планируется провести утепление или звукоизоляцию помещения, спрятать коммуникации, разместить под листами гипсокартона элементы освещения.

Если обрешетка все-таки требуется, но по каким-либо причинам нет возможности использовать профиль, в некоторых случаях допускается ее изготовление из деревянных брусьев. Обо всех плюсах и минусах каркаса из древесины, а также о порядке его монтажа написано в этой статье.

Гипсокартон какого производителя вы используете?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
  • Knauf 61%, 146 голосов

    146 голосов 61%

    146 голосов — 61% из всех голосов

  • Giprok 12%, 29 голосов

    29 голосов 12%

    29 голосов — 12% из всех голосов

  • «Волма» 12%, 28 голосов

    28 голосов 12%

    28 голосов — 12% из всех голосов

  • Тот, что есть в магазине 11%, 27 голосов

    27 голосов 11%

    27 голосов — 11% из всех голосов

  • «Магма» 3%, 8 голосов

    8 голосов 3%

    8 голосов — 3% из всех голосов

Всего голосов: 238

Голосовало: 202

15.03.2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Подготовка основания

Чтобы гипсокартонное покрытие прослужило долго, необходимо провести обработку поверхности стен. Она предотвратит не только отслаивание ГКЛ, но и появление под ним грибка или плесени.

  • Если на стенах имеется значительный слой штукатурки, то ее лучше удалить. Можно оставить тонкий и прочно держащийся слой. Любые фрагменты, надежность которых вызывает сомнения, нужно сбить. Здесь подробно описано, как это сделать.
  • Глубокие трещины необходимо расширить при помощи зубила, очистить от пыли, прогрунтовать и замазать ремонтным составом на цементной основе.

Совет. Для обработки мелких трещин удобно использовать герметик.

  • Выступающие участки сбиваются.
  •  Выровненная поверхность в два слоя покрывается грунтовкой. Обязательно надо дать просохнуть каждому из них.

Подготовив стену, можно переходить к разметке ее поверхности.

Разметка, важные моменты

Эта операция проводится стандартным набором инструментов. Потребуются уровень, отвес, рулетка, правило и угольник. Очень удобен лазерный уровень, но его не всегда можно позаимствовать у знакомых или друзей, а покупать его ради разовых работ слишком накладно.

Обязательно учитываются следующие моменты:

  • Между потолком, полом и листами гипсокартона остаются зазоры. Они делаются на случай усадки дома и предотвращают коробление ГКЛ. Промежуток  между листом и потолком – 3–5 мм, расстояние до пола – 8–10. Наверху достаточно провести линию, отмечающую границу гипсокартона, а снизу удобнее использовать прокладки нужной толщины из ДСП или фанеры. После крепления гипсокартона они вынимаются, а зазоры заполняются монтажной пеной.
  • Одного листа может не хватить по вертикали для облицовки стены. В этом случае проводится дополнительная линия, указывающая границу целого ГКЛ. Как правило, отрезанные фрагменты помещаются сверху, хотя мастера советуют закрепить целые  листы и половинки в шахматном порядке.
  • Для правильной установки первой плиты с помощью отвеса отчерчивается вертикальная линия в углу помещения. Все остальные фрагменты гипсокартона будут выводиться в единую плоскость с первым листом, поэтому так важен его правильный монтаж.

Чем крепить гипсокартон к стене?

Существует несколько методов фиксации ГКЛ. Выбор конкретного зависит от состояния и характера базовой поверхности.

  • Для ровной и гладкой стены можно выбрать любой клеящий состав: смесь на основе гипса или цемента, пену или полимерную мастику.
  • Для кирпичных неоштукатуренных стен пены или мастики потребуется слишком большое количество, к тому же они могут не обеспечить надежного крепления. Лучше выбрать состав на основе гипса или цемента, который заполнит все впадины в кладке.
  • На деревянные стены ГКЛ монтируют при помощи саморезов по дереву. Это также просто, как повесить полку или картину.
  • Сложнее обстоит дело, если поверхность стены нуждается в корректировке в какой-нибудь плоскости. Тут потребуются маяки, задающие правильное положение листу гипсокартона. Они могут быть сделаны из обрезков ГКЛ или других подручных материалов. Плита фиксируется на стене шурупами, с их помощью проводится и нужная регулировка положения. Впоследствии полость между стеной и гипсокартоном заполняется монтажной пеной.

Крепление ГКЛ на клей

После окончания всех подготовительных работ, разметки и прокладки необходимых коммуникаций по инструкции разводится клеевой состав. Это в том случае, если не используется уже готовый клей, поставляемый обычно в тубах под клеевой пистолет.

Для надежной фиксации составом вовсе не обязательно покрывать всю тыльную поверхность гипсокартона: это приведет только к лишним затратам. Клей наносят отдельными лепешками, размещая их в шахматном порядке, и обязательно полосой по всему периметру листа. Второй вариант – сетка из полосок, размещенных на расстоянии 10–15 см друг от друга.

ГКЛ плотно прижимается к поверхности стены. Для равномерного распределения клея можно воспользоваться широким правилом или доской: несколько раз аккуратно провести по приклеиваемому участку.

Время схватывания раствора – около 30 минут. В этот период нужно проверить положение закрепленного фрагмента и выполнить необходимую корректировку. В дальнейшем сделать это будет уже невозможно.

Клеевой состав разрешается наносить непосредственно на поверхность стены. Некоторые мастера утверждают, что это намного удобнее.

Более подробно клеевой метод монтажа описан здесь.

Монтаж на пену

Осуществляется точно так же, как и на клеевой состав.

Важный момент: пена расширяется при затвердевании, поэтому лист фиксируется в нужном положении минимум на час. Это можно сделать двумя способами:

  • при  помощи различных подпорок;
  • закрепив ГКЛ дюбель-гвоздями и подложив под его поверхность полоски пенофола в качестве амортизаторов.

Крепление на монтажную пену с заполнением пустот

К кривой стене гипсокартон можно прикрепить, используя корректирующие подложки. Но наличие пустоты между ним и базовой поверхностью нежелательно. Для надежности крепления лучше  заполнить эту полость монтажной пеной. Алгоритм действий в этом случае будет следующий:

  • Используя разметку, выставляем в нужном положении лист гипсокартона.
  • В нем проделываем 10–12 отверстий, расположенных равномерно по всей площади. При этом сверло намечает углубления под дюбели в стене.
  • ГКЛ убираем, отверстия в перекрытии расширяем и углубляем до нужного размера, после чего забиваем туда пластиковые дюбели.
  • На тыльную сторону листа в качестве амортизаторов приклеиваем полосы поролона или пенофола нужной толщины.
  • ГКЛ аккуратно крепим к стене саморезами с широкой шляпкой. Другой вариант – использование шайб с обычными шурупами. Отпуская или закручивая их, выставляем фрагмент в необходимую плоскость, контролируя его положение при помощи уровня и пользуясь созданной разметкой.
  • В гипсокартоне проделываем необходимое количество дыр, предназначенных для закачки пены. Располагаем их между шурупами, диаметр отверстий – 7–8 мм.
  • Чтобы не переборщить с пеной, ее закачку лучше производить при помощи специального пистолета, отрегулировав его так, чтобы при нажатии выдавливалось количество, которого хватит на круг 120–150 мм диаметром.

После высыхания пены можно выкрутить саморезы, фиксирующие ГКЛ. Но профессионалы советуют просто утопить их в его поверхность на 1–2 мм.

Монтаж на деревянную стену

Самый легкий из возможных вариантов. ГКЛ крепится саморезами по дереву. Для их вкручивания рекомендуется использовать шуруповерт: так гипсокартон меньше крошится, да и меньше шансов его продавить, если правильно выставить необходимое усилие на инструменте.

Положение зафиксированного листа корректируется ослаблением или подтяжкой саморезов. Если на ГКЛ отсутствуют фаски, то они делаются при помощи малярного ножа или кромочного рубанка.

После облицовки стены выполняется стандартная обработка гипсокартонной поверхности: армирование швов, заделка их и отверстий под шляпки саморезов шпаклевкой, затирка и грунтовка всей площади новой стены. После высыхания покрытия основание готово к дальнейшей отделке.

Все вопросы по процессу монтажа задавайте в комментариях – на них ответит эксперт по отделке.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

На сегодняшний день в ремонтно-отделочных работах часто применяют гипсокартон и конструкции из него, поскольку у этого материала есть ряд преимуществ по сравнению с другими. Монтаж профиля под гипсокартон своими руками выполнить просто, но это требует точных расчетов и соблюдения правил.

Как крепить профиль к стене

В качестве отделочного материла для придания стенам идеально ровной поверхности в наши дни довольно часто используют гипсокартон, устанавливать который необходимо на металлические профиля. Всю работу по ремонту помещения можно выполнять самостоятельно и довольно быстро, без привлечения специалистов и траты лишних денежных средств.

Гипсокартон – прекрасный материал, способный отлично сохранять тепло в помещении и поглощать посторонние звуки. Чтобы он хорошо выполнял свои основные функции, а также прочно держался на поверхности стен, необходимо позаботиться о правильном размещении профилей. Преимуществом установки подобного металлического каркаса является возможность размещения их даже на неровном основании.

Из-за того, что известно довольно много разновидностей профилей, разобраться в том, какой лучше приобрести для отделки стен помогут советы специалистов. По их рекомендациям, лучше всего процесс облицовки проводить одновременно при помощи профилей ПН 28/27 и ПП 60/27. Обрешетку, сделанную из второго вида профилей необходимо размещать таким образом, чтобы под нее еще можно было уложить электрическую проводку и разместить систему коммуникаций. Кроме этого, в супермаркетах можно купить специально предназначенный для подобного вида работ комплект профилей ПН и ПС.

Металлические профиля монтируются при помощи прямых подвесов. Размещать их нужно на расстоянии не более 150 см друг от друга (наиболее приемлемым вариантом будет величина в 100 см). Кроме этого, для более прочного крепления каркаса следует использовать дюбеля.

Как крепить профиль к стене своими руками?

Выполнять работу по созданию металлического каркаса для листов гипсокартона очень просто. Главное, следовать некоторым советам и рекомендациям, которые помогут сделать всю работу быстро и качественно.

1. Первым делом поверхность стены нужно измерить при помощи рулетки и сделать отметки для размещения подвесов. Для этого через каждые 0,6 м рабочей поверхности (выполняя замеры по горизонтали) на ней нужно карандашом или мелом поставить отметки, которые будут ориентиром для вертикальных линий (правильно выполнять этот этап работ поможет уровень).

2. Закончив рисовать вертикальные линии, каждую из них разбивают на одинаковые по величине участки, на которых будут устанавливаться подвесы (их количество может равняться трем, если высота помещения составляет, например, 2,5 м).

3. Затем устанавливают профиль по периметру. Для этого ножницами по металлу разрезают профиль ПН 28/27 на небольшие кусочки и для удобства приклеивают их к стене на самоклеящуюся ленту. После этого, используя перфоратор, прямо через профиль делают отверстия, в которые затем забиваются дюбеля.

4. После проделанных работ, в направляющие не спеша вставляют профиля ПП 60/27, предварительно разрезав их на элементы, практически полностью соответствующие высоте всего помещения.

5. Чтобы профиль как можно более жестко и устойчиво размещался на стене, подвесы необходимо подогнуть к направляющим таким образом, чтобы они доходили до его стенок.

6. Применяя уровень, очень быстро происходит точное соединение профилей и подвесов, а значит – сбор всей конструкции в единую систему, которая становится полностью готовой для последующего крепления на нее листов гипсокартона.

Чертежные работы на стене

Как выровнять стены гипсокартоном без использования профиля?

Для этого также понадобится четкий чертеж. Здесь нужен будет уровень, линейка, карандаш, метр. Все, что делает линии максимально четкими и ровными, поскольку от этого будет зависеть прочность конструкции.

При разметке на стене надо учитывать, что граница от гипсокартонного листа до потолка составляет ширину 5 мм, от гипсокартона до пола должно остаться свободного пространства 10 мм. Эти линии следует отчертить как вверху стены, так и внизу. На полу можно положить предмет высотой 10мм. для контроля зазора.

Гипсокартонный лист меньше чем высота стены. Чертится линия по размеру ГКЛ и отмеряется оставшееся расстояние. Этот размер стоит записать на листе, он понадобится в дальнейшем. Гипсокартон клеится к стене таким образом:

Серая заштриховка — это записанный размер.

По углам в комнате следует повесить отвесы, потому что они часто бывают неровными. После этого следует начертить строго вертикальную линию.

Крепление к стене

Оно немного отличается от потолочного монтажа. По заранее сделанной разметке на потолке и на стене устанавливаются направляющие профиля и выполняется каркас.

  1. Подготовленную заранее уплотняющую ленту приклеивают на фронтальную поверхность ПН. Его фиксируют на полу. Какими саморезами или шурупами крепить направляющий профиль зависит от материала пола и его толщины;
  2. Затем надо провести по стене вертикальные линии. Они должны быть идеально ровными, поэтому используется отвес или лазерный уровень;
  3. По этим линиям следует прикрепить подвесы с шагом 50 см. Их середина должна обязательно совпадать с линией – ориентиром, которая получилась при разметке;
  4. Стеновой профиль необходимо вставить в направляющий и прикрепить его к подвесам саморезами. Вертикальные направляющие должны заходить в полости напольного и потолочного профиля.

Каркас готов. К нему прикрепляют ГКЛ. Это производиться дюбелями, параметры которых зависят от того, как выбраны саморезы для гипсокартона.

Что потребуется для крепления

Если для направляющих профилей вполне достаточно подобрать только соответствующий материалу стен крепежный материал, то с потолочными рейками все сложнее. Ведь необходимо соединять различные детали каркаса между собой. Итак, какой крепеж потребуется?Так выглядят виброподвесы для монтажа потолочного профиляПример крепления профиля на простые подвесы

Саморезы

Саморезами для профиля осуществляется соединение большинства металлических деталей каркаса между собой. Причем таких метизов необходимо довольно большое количество и разных наименований.

  • пресс шайбы и клопы (блохи). Это два разных типа саморезов по металлу. Первые имеют широкую шляпку и более крупный размер, вторые мелкие метизы с параметрами до 10 мм. Для соединения профилей между собой можно воспользоваться подходящим вариантом. Однако на плоскостях где будет впоследствии монтироваться гипсокартон все-таки отдать предпочтение блохам, их мелкие шляпки не создают помехи в монтаже обшивки. Используется такой крепеж для соединений потолочных и направляющих профилей между собой, а также для фиксации подвесов к рейкам основания;
  • дюбель-гвозди. По внешнему виду это обычный саморез с пластиковым дюбелем, однако, со своей технологией монтажа. Их не ввинчивают, а забивают с помощью молотка или же ударной дрели. Для этого острие дюбелей- гвоздей имеет заточку, а не буравчик. Такие метизы необходимы для крепления прямых подвесов к поверхности перекрытия здания. Еще как аналог для фиксации подвесов можно использовать анкер клин.

Важно убедиться в том, что дюбели- гвозди обеспечат надежную фиксацию в толще потолка, они не подойдут для перекрытий,имеющих хрупкую структуру, например, в старых домах с глиняно-деревянными потолками!

Дополнительные элементы

Подвесы. Тип крепления, который потребуется в сборке каркаса подвесного потолка (П-образные подвесы). Они обеспечивают соединение Чаще всего в жилых строениях используют прямые подвесы – металлические пластинки с перфорацией. Но, данную деталь возможно использовать только при незначительном расстоянии потолка от перекрытия (обычно 125 мм).

Пример крепления потолочного профиля на подвесыПроцесс крепления подвесов по уровню А также в некоторых случаях вполне можно заменить подвесы самоделками из направляющего профиля для гипсокартона, нарезанного по размеру с изгибами для крепления реек. В процессе работы по сборке каркаса подвесного потолка могут потребоваться еще и такие элементы,как:

  • Одноуровневые соединители Крабы для фиксации потолочного профиля и поперечных реек в одной плоскости;
  • Двухуровневые соединители. В отличие от первого варианта обеспечивают крепеж пересекающихся реек каркаса наложенных одна на другую;
  • Удлинители. Они необходимы в случае торцевых соединений двух потолочных профилей;
  • Т-образный соединитель. Деталь необходима при стыковке профилей под прямым углом, а также в фиксации потолочных реек с направляющими.

Еще один элемент, который будет необходим при создании шумоизолирующих потолков – виброподвес. Это практически тот же п-образный вариант крепления, но с дополнительной подкладкой для гашения вибраций.каркаса на потолок. Чаще всего в процессе работы многие с этих элементов заменяются мастерами на самоделки, изготовленные из отрезков направляющих и потолочных профилей.

Когда есть все необходимые материалы, можно приступать к сборке каркаса подвесного потолка, в процессе которого и выполнить установку и закрепление потолочных профилей на потолке.

Виды металлических профилей

Для создания каркаса в основном используются два типоразмера профилей:

  • D (меньший) – необходим для создания плоскостей, на которые будут крепиться листы гипсокартона;
  • W (больший) – используется в формировании общего каркаса стены.

Также в монтаже профиля под гипсокартон используется опорный C и направляющий U варианты. Направляющий вариант является простым типом П-образного профиля с гладкой поверхностью, в который торцом устанавливают опорный вариант. Опорный тип имеет ребристую поверхность, которая наделяет его большей жесткостью на изгиб.

В итоге получается, что основным несущим элементом металлического каркаса является CD профиль с размерами 60х27 мм. В роли направляющей для крепления выступает элемент UD с размерами 80х27 мм. Стоечным вариантом для создания каркаса является CW 50х50 мм, 50х100 мм, 50х75 мм, направляющая для CW – UW профиль с размерами 75х40 мм, 50х40 мм, 100х40 мм. Также можно использовать UA, являющийся укрепленным аналогом CW, имеющим более толстую стенку.

На каком профиле можно фиксировать гипсокартон

Для удобства монтажа можно использовать профиль для стены из гипсокартона, который бывает четырех видов:

  • Два из них применяются для монтажа каркаса на стенах и для изготовления перегородок.
  • Два — для устройства каркаса на потолке.

Стандартная длина элементов составляет три или четыре метра. Толщина используемого для их изготовления металла — от 0,4 до 0,8 миллиметров. Оптимальный вариант при толщине профиля не менее 0,55 миллиметров. Кроме этого используются два типа элементов для отделки гипсокартонных поверхностей.

По назначению профили бывают:

  • Стоечные или ПС. Имеют С-образную форму с продольными желобками. Основание элемента – «спинка», ширина ее колеблется в пределах 50-100 миллиметров, а боковины – «полки», их размер всегда 50 миллиметров, применяются для монтажа перегородок и облицовки помещения. Используется при монтаже вертикальных стоек.
  • Направляющие или ПН. Изготавливаются П-образной формы с размерами:
  1. 40 миллиметров ширина полок, всегда постоянная;
  2. от 50 до 100 миллиметров, размеры основания.

Применяются при создании перегородок и стенового каркаса. При монтаже фиксируется к потолку и полу, создавая жесткую раму для основной конструкции.

  • Потолочные или ПП, с размерами: 60х27 миллиметров, имеют три одинаковые продольные канавки. Используются для устройства подвесной конструкции.
  • Потолочные направляющие или ПНП, их размеры: 28х27 миллиметров. Применяются для монтажа каркасов на потолках и как вертикальный элемент для стен.
  • Угловые или ПУ, размеры, которые: 31х31, 25х25 миллиметров. Используется для укрепления углов. Изготавливаются внешними или внутренними, которые отличаются параметрами и назначением.
  • Арочные или ПА имеют выгнутую или выпуклую форму. Служат для оформления дверных проемов арочного типа и создания сложных подвесных конструкций волнообразной формы.

Профили для монтажа гипсокартона

В качестве дополнительных элементов используются:

  • Соединительная муфта, для увеличения длины ПП профилей.
  • Краб выполнен крестообразной формы и применяется в местах пересечения профильных элементов, как на фото, что увеличивает прочность конструкции. Двухуровневый краб монтируется на ПП верхнего уровня и прочно фиксирует металлический профиль нижнего уровня.

Прямой подвесной элемент крепится к поверхности, и сгибается по специальным линиям. Затем в П-образный проем устанавливаются и фиксируются профили. Излишки «ушек» аккуратно отгибаются или отрезаются.

Совет: При использовании такого крепежного элемента, необходимо, чтобы подпотолочное пространство было не более 6 сантиметров.

Зажимы и тяги анкерных подвесок. С их помощью можно производить регулировку высоты межпотолочного пространства в пределах от 25 до 100 сантиметров. Опорная часть элемента обеспечивает стабильное расположение ПП.

Как выбрать метизы для монтажа профилей

Метизы для фиксации направляющих и подвесов должны выбираться от типа поверхностей, для которых они предназначены.

  • Для стен и потолка из бетона, профиль или подвесы анкерные фиксируются дюбелями, размеры которых 6х60 или 6х40 миллиметров, что зависит от качества поверхностей.
  • На основы из дерева для крепежа используются шурупы, размерами 6х70, 6х80 миллиметров.
  • Все металлические элементы конструкции, такие как: подвесы прямые к потолочным профилям, профили стоечные к направляющим, муфты соединительные, крабы, фиксировать между собой лучше саморезами с заостренным концом, размерами 3,5х11 миллиметров.
  • Гипсокартон крепится к металлическим профилям саморезами с мелкой резьбой 3,5х25 миллиметра, изготовленными из оцинкованной стали. В этом случае выполнять предварительно никакого отверстия не стоит.
  • Направляющие профиля для изготовления стоек к потолку из гипсокарта можно фиксировать специальными раскрывающимися дюбелями, обеспечивающими надежное крепление.

Какие инструменты нужны при монтаже профильных элементов

Профиль для стен из гипсокартона крепится на:

  • Прямые подвесы.
  • Анкерные подвесы.
  • Соединители «краб».

Для монтажа каркаса и укладки утепления понадобится подготовить:

  • Перфоратор, для сверления отверстий под установку дюбелей.
  • Шуруповерт.
  • Электродрель со специальной насадкой для фиксации гипсокартона.
  • Отвертка.
  • Скреппрофиль или просекатель.
  • Рашпиль.
  • Электролобзик.
  • Кусачки.
  • Уровень строительный с магнитной стороной.
  • Уровень водяной.
  • Уровень лазерный.
  • Чоклайн или малярный шнур.
  • Синьку.
  • Отвес.
  • Металлический или деревянный угольник.
  • Дюбеля и сверла к ним, диаметром 6 миллиметров.
  • Саморезы, диаметром 4 миллиметра.
  • Для резки профиля ножницы по металлу.
  • Двухсторонний скотч.
  • Защитные перчатки.
  • Маска для защиты лица при работе с утеплителем.

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Как выполнить монтаж профиля под гипсокартон своими руками, не допустив ошибок

На сегодняшний день в ремонтно-отделочных работах часто применяют гипсокартон и конструкции из него, поскольку у этого материала есть ряд преимуществ по сравнению с другими.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками выполнить просто, но это требует точных расчетов и соблюдения правил.

Применяется два способа укладки листов гипсокартона – каркасный и бескаркасный.

Последний предполагает наклеивание листов на гладкую поверхность с применением гипсового клея. Таким способом выравнивают стены.

Обшивка стен бескаркасным способом

Каркасный же метод – это создание основы из профилей, которую затем обшивают гипсокартонными листами.

Применяется множество вариантов соединения деталей, но правильнее всего использовать просекатель. Клещи-просекатель – это устройство, позволяющее без особого труда создавать просечки.

Перед началом работ правильно рассчитайте количество и тип комплектующих комплектующих.

Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2×13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца.

Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась.

И докручиваем шуруп на малых оборотах.

Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку.

И закручиваем шуруп. Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое.

Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

Немаловажный нюанс! Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку

Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку.

Таким образом и следующие профили.

Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку.

Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней.

Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше.

Приступаем к креплению — используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез.

Лучше закреплять стараться посередине профиля.

Тоже самое проделываем с другой стороны профиля.

Таким же образом закрепляем все последующие профили.

По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано — они еще пригодятся.

Этапы крепления профиля под гипсокартон

Пол и прилегающие стены, к которым будет крепиться новая стена, должны быть выровнены и оштукатурены.

Рассмотрим вариант формирования стены с использованием профилей UW и CW.

Шаг 1. Размечаем положение будущей стены на полу. При этом будущую конструкцию следует привязывать к обеим стенам. Учитывая неровность поверхностей и отсутствие идеально прямых углов, разметка на разных концах может немного отличаться (на несколько сантиметров). Намечая первую линию размещения стены, следует учесть, что в дальнейшем по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не гипсокартонная конструкция. К полученной отметке следует прибавить толщину листа ГКЛ, шпатлевки и отделки. После того как первая линия нанесена, переходим к ее переносу на потолок и стены. На данном этапе следует использовать отвес или лазерный уровень.

Шаг 2. Профили крепим к стенам с использованием уплотнительной ленты. Первыми устанавливаем UW на пол и потолок. В их монтаже используем ударные саморезы и дюбели через каждые 0,5 метра и по краям. Опорные CW стойки размещаем по краям направляющих. Также следует разместить стойки в местах, где будут организованы оконные или дверные проемы. Профили крепят на нижних направляющих, затем выставляют вертикально и прикрепляют к верхней направляющей. При этом не забывайте оставить запас на обшивку полосами ГКЛ конструкции. Профили следует ставить лицевой стороной внутрь оконных или дверных проемов. В монтаже стоек к направляющим лучше всего использовать саморезы-блошки.

Шаг 3. Усиление периметров оконных и дверных проемов производится с помощью деревянных брусьев, которые размещают внутри профиля и крепят саморезами. В случае, если используется AU, брусья можно не устанавливать.

Шаг 4. По всей длине каркаса вертикально ставим опорные CW. От прилегающей стены первый профиль ставится на расстоянии 55 см, последующие — строго на расстоянии 60 см друг о друга.

Шаг 5. Дверные и оконные проемы обозначаются с помощью направляющих UW. Для этого следует отрезать кусок длиннее на 30 см, чем ширина проема. На изгибе боковых загибок на лицевой стороне ставят метки на удалении 15 см от края.

В итоге межу метками должно получиться расстояние, отвечающее ширине проема.

Боковины подрезают под углом 45° от края в сторону основания профиля. Края подгибаем и получаем конструкцию П-образной формы. Надеваем полученную конструкцию на стойки по бокам отогнутыми краями и поднимаем на требуемую высоту. Далее прикручиваем ее с помощью саморезов. Косые ушки, образовавшиеся на горизонтальные части заготовки, также фиксируем с помощью крепежа. Аналогично формируем оконные проемы. На этом монтаж профиля под гипсокартон завершен.

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому !) Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу — так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной.

Сухие смеси клея

Самым известным вариантом является клей на основе гипса. Иногда основу составляет цемент.

Принцип монтажа таков:

  1. По краю листа кладется смесь клея пунктирным методом, возможна и сплошная линия. Следует добиться того, чтобы пустота между базой и листом полностью заполнилась. По остальному листу клеевая смесь кладется точечно – горкой, через каждые 30 см.
  2. Если на поверхности для ровности используются подложки, тогда они крепятся строительной пеной и оставляются до полного высыхания. Лишняя пена убирается.
  3. После наложения на лист клеевой массы, его следует прислонить к стене, выровнять и зафиксировать. Как закрепить гипсокартон на стене? Для застывания клея под листом, для фиксации применяется «держатель». Он напоминает швабру. Широкий конец прижимает лист, а острие фиксируется на полу. Для полного прижима по листу следует постучать резиновым молотком. Он плотно ляжет на клей.
  4. После застывания клея лист закрепляется дюбелями – грибками.

Когда произведен крепеж гипсокартона к стене без профиля, работа начинается с пустыми оставшимися частями стены. Для этого на отдельном листе бумаги записаны размеры пустот. По этим размерам вырезаются куски гипсокартона строительным ножом. Делается фаска. И таким же образом, как и цельный лист, приклеиваются куски на пустоты стены.

Синтетический клей

Здесь применимы 2 способа:

  1. Пена льётся на лист.
  2. Пена заливается в пространство между ГКЛ и базовой поверхностью.

В первом способе пену следует накладывать на лист без оптимизма (немногими порциями). Так как она увеличится в несколько раз и вылезет за границы листа, кроме этого  может раздуться внутри. Гипсокартон надуется «пузом» или лопнет.

Второй способ применим тогда, когда стена имеет неровности. В этом случае сначала монтируется с помощью крепежей ГКЛ к стене. После в листе делается отверстие (на 1 м2 – 12 шт.) небольшого размера. В это отверстие заливается пена. Через сутки остатки пены убираются строительным ножом, армируются швы и все стыки, имеющие фаску, грунтуются.

После высыхания на все стыки гипсокартонной конструкции накладывается армирующая лента. Поверх ленты накладывается тонкий слой «Финиша». Следует выждать время высыхания. При помощи затирки убираются лишние полочки и мелкие камушки. Всю поверхность гипсокартонной стены следует прогрунтовать. После высыхания на поверхность накладывается шпаклевка.

Статьи о крепеже и метизах

Дата публикации: 16. 03.2017

Гипсокартонный лист (гкл) – это спрессованный гипс, заключенный между двумя листами специальной прочной бумаги, который используется для внутренних работ.

В современном мире этот материал набрал большую популярность среди профессионалов ремонта и желающих самостоятельно улучшить эстетические и технические характеристики своего жилья. Использовать гипсокартон при выравнивании некачественно выведенных (заваленных) стен – это хороший способ сэкономить время и средства, кроме того он позволяет устроить качественную звуко- или теплоизоляцию за счет прокладывания специальных материалов между основной стеной и облицовкой из гипсокартона.  Также при помощи него можно установить подвесные конструкции многоуровневых потолков, межкомнатные перегородки, арочные проходы и т.п. Гипсокартон достаточно хрупкий материал, поэтому при монтировании конструкции из гипсокартона, нужно точно следовать правилам монтажа гипсокартонных систем, правильно подобрав крепления для гипсокартона и крепжные изделия. 

Гипсокартон бывает трех видов:

  • потолочный (толщина 6-8 мм)
  • стеновой (толщина 10-12 мм)
  • влагостойкий (толщина 8-10 мм)

Влагостойкий гипсокартон используется в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты), и он является самым дорогим из всех типов ГКЛ, так как подвергается специальной обработке, позволяющей ему успешно противостоять повышенной влажности таких помещений.

Особенности монтажа гипсокартона

Иногда ГКЛ можно напрямую зафиксировать на основной стене при помощи специального клея. Минусы такого способа крепления гипсокартона в невысокой надежности и в том, что такую стену нельзя будет использовать для подвешивания каких-либо предметов. Поэтому чаще всего пользуются другим способом – креплением листов гипсокартона на каркас из металлического профиля. Рассмотрим подробнее все виды профилей и комплектующих для гипсокартона.

Как мы уже говорили, ГКЛ используется для облицовки имеющихся поверхностей (стен и потолков) и для монтажа дополнительных стеновых перегородок. В соответствии с этим существуют и разные металлические профили.

Профиль для установки гипсокартонных стен и потолков. Для монтажа каркаса на стены (потолки) есть следующие виды профилей: направляющий (ud) и несущий (cd). Направляющий профиль крепится к основным стенам, полу и потолку по периметру будущего каркаса. Он имеет П-образную форму в сечении и следующие размеры: 25х3000 мм. В «рамку» из направляющего профиля крепятся планки несущего профиля, именно на него в последующем прикручивают листы гипсокартона. Стандартные размеры этого вида профиля: 60х3000 мм или 60х4000 мм, а материал изготовления – оцинкованная сталь. Также существует арочный профиль (используется для изготовления каркаса арки), который отличается от обычного профиля наличием отверстий и надрезов по всей длине (дают возможность сгибать его дугой).

Профиль для установки внутрикомнатных перегородок. Так как назначение этих профилей несколько отличается от назначения профилей, описанных выше, то и размерный диапазон этих изделий тоже иной: их ширина может быть от 50 до 150 мм. Здесь также существуют направляющие профили (uw) и стоечные профили (cw). Направляющий профиль задает плоскость перегородки и крепится к прилегающей стене, полу и потолку. К направляющему профилю с двух сторон крепят стоечный профиль с шагом около 400 мм, что позволяет создать прочный каркас простенка, к которому потом «пришивают» листы гипсокартона. Важно отметить, что для надежности и долговечности монтажа перегородки очень важно использование качественных элементов крепления (например, крепеж для металлического профиля Кауф).

Угловой профиль используется для выравнивания и укрепления углов

Одних только металлических профилей не достаточно, чтобы смонтировать гипсокартонную конструкцию. Каркас должен быть прочно закреплен на стене или потолке. Какие крепления используются в конструкциях из гипсокартона?

Крепеж для профиля гипсокартона

Прямой подвес (другое название П-образный кронштейн) – это металлическая пластина с перфорацией по всей длине, она легко сгибается в виде буквы «П». Назначение прямых подвесов – соединение металлического каркаса со стеной (потолком). Подвес прикрепляют за середину к обшиваемой плоскости (используя специальные саморезы или дюбеля), а к сгибаемым концам крепят планки несущего профиля на необходимом расстоянии от стены (потолка).

Анкерный подвес (быстроподвес) – применяется для соединения cd-профиля с потолком в том случае, когда размера прямого подвеса по каким-либо причинам не хватает. Состоит из спицы с ушком и самого подвеса с пружиной, которая позволяет регулировать высоту подвеса относительно пола. Крепят анкерный подвес, используя дюбеля и саморезы.

Соединитель одноуровневый для cd-профиля (краб) – нужно использовать, когда необходимо соединить несущие профили между собой под углом 90 градусов (крест-накрест). Сначала его защелкивают на планках профиля, а затем применяют саморезы для более надежного крепления элементов соединения. Использовать дюбеля не нужно.

Соединитель для наращивания —  если длины профильной планки не хватает, то ее можно нарастить, и для этого применяется данный соединитель. Для этого его устанавливают на одном конце cd-профиля, и в торец к нему вставляется другой cd-профиль. Для дальнейшей фиксации соединителя и планок используют саморезы. Дюбеля использовать нет необходимости.

Двухуровневый cd-соединитель – применяется для создания многоуровневых потолков

Мы рассмотрели различные виды крепления в конструкции из гипсокартона, и здесь еще нужно упомянуть о крепеже для соединения профилей и дополнительные элементов каркаса между собой. Для этих целей рациональнее всего использовать саморезы для профилей «клоп». Их особенность заключается в том, что острие самореза выполнено в форме сверла, и он легко входит в материал профиля. Такая комбинированная конструкция позволяет соединять металлические профили без предварительного сверления отверстий, что экономит время сборки каркаса.

Стоит упомянуть еще о том, какой крепеж используют для фиксации гипсокартонной конструкции непосредственно к обшиваемым плоскостям (стенам и потолкам). Чаще всего это дюбель-гвозди (пластиковые или металлические) или, реже, анкера. В стене сверлят отверстие диаметром, соответствующим диаметру дюбеля, удаляют из него пыль и мусор, вставляют дюбель в отверстие, а затем саморезом или шурупом производят фиксацию прямых подвесов.

После того, как каркас из металлического профиля нужной конфигурации установлен и надежно закреплен, приступают к обшивке его листами гипсокартона. Для крепления гипсокартона к профилю тоже необходимо использовать специальный крепеж для гипсокартонных систем.

Отличия саморезов для гипсокартона

В нашей статье мы упомянули крепление ГКЛ на каркас из металлического профиля. Но иногда листы гипсокартона крепят на деревянную обрешетку стен (например, в деревянных домах). Поэтому важно правильно подобрать саморезы для фиксирования гипсокартона. Различают следующие виды саморезов:

Эти виды крепежа различаются тем, что саморезы для работы с древесиной имеют редкий шаг резьбы, а саморезы по металлу – более частую резьбу. Если саморезы имеют черную окраску, это говорит о том, что материал, из которого они сделаны, прошёл обработку путем оксидирования или фосфатирования, а это значит, обладают хорошими антикоррозийными свойствами. Саморезы для гипсокартона выпускаются разной длины и диаметра. Чтобы понять, какой длины саморезы понадобятся в той или иной конструкции, нужно учитывать совокупную толщину скрепляемых элементов, а также то, что саморезы нужно утапливать в гипсокартон на глубину до 1 мм.

Советы по выбору качественного крепежа и профилей

Для того чтобы конструкции из ГКЛ были надежными, безопасными и служили многие годы, необходимо остановить свой выбор на качественных профилях и крепеже. Основной рекомендацией в этом случае будет совет выбирать продукцию фирм-производителей, на протяжении многих лет поддерживающих качество изделий на должном уровне. Например, надежность профиля «Кнауф» проверено временем и доказано его популярностью среди потребителей. 

Материалы подготовлены специалистами компании «Трайв-Комплект».
При копировании текстов и других материалов сайта — указание ссылки на сайт www.traiv-komplekt.ru обязательно!

Просмотров: 2529
16.03.2017

Сборка каркаса из профиля для стены из гипсокартона

Практически любая гипсокартонная конструкция не сможет обойтись без соответствующей каркасной основы. Есть, конечно, варианты, когда листы или их фрагменты крепят просто на клей, но при этом стена должна быть специально подготовлена, и к тому же, более сложные системы без нее просто не будут достаточно прочны. Поэтому гипсокартон без каркаса монтируют только в крайнем случае, и то – небольшими участками. Основа же придает прочности, закрепляет листы в нужных местах, фиксируя их, не дает поверхностям расшатываться.

Существует несколько способов сооружения данной основы: могут быть использованы деревянные брусья и рейки, а можно сделать каркас из металлический оцинкованный профиля.

Особенности металлической основы перед другими вариантами

Всякая сборка каркаса из профиля для гипсокартона начинается с выбора материала для его основы. В принципе, существуют два варианта: металл и дерево (пластик, в виду его низкой популярности у населения, рассматривать не будем, по крайней мере – в этой статье).

Деревянные рейки и брусья, безусловно, – самый малобюджетный и доступный вариант. И ранее считалось, что для частных ремонтов лучшего материала для установки каркаса под гипсокартон не найти. Но при тщательном изучении брусья имеют некоторые нюансы, специфику эксплуатации, которую в определенных ситуациях довольно сложно обойти.

  • Во-первых, брус и рейка должны быть сухими, свежий пиломатериал для этих целей не подходит.
  • Во-вторых, дерево требует дополнительной обработки антипиренами и гидрозащитными средствами и составами от паразитов. А этот процесс в свою очередь ведет за собой дополнительные расходы времени и средств, выделенных на ремонт.
  • В-третьих, подобный каркас для стен или конструкций из ГКЛ не может быть использован снаружи или в помещениях с повышенной влажностью и сильными перепадами температур (в силу того, что дерево является «живым» материалом, сильно реагирующим на влажность и прочие условия окружающей среды).

Все эти досадные минусы отсутствуют при монтаже металлопрофиля. Именно поэтому многие мастера-отделочники и выбирают каркасный профиль из металла.

К содержанию↑

Конструкции, где каркас просто необходим

Существуют ситуации, когда без каркаса для ГКЛ никак не обойтись. Это могут быть фигурные детали дизайна:

  • арки и ниши,
  • встроенные шкафы,
  • потолки многоярусные,
  • прикроватные тумбы.

Особый раздел составляют перегородки между несущими стенами, которые также не обходятся без соответствующих основ. Да и для не слишком ровных поверхностей очень часто применяется каркас для стены из гипсокартона, чтобы скрыть существующие огрехи. Таким образом, каркасный профиль применяется практически повсеместно, как дополнительная гарантия прочности и долговечности эксплуатации. А теперь перейдем непосредственно к практической части реализации задуманного.

К содержанию↑

Алгоритм сборки каркасного профиля

  1. Первым шагом будет правильный выбор материала, и для каркаса, и для обшивки. Так, к примеру, в ванной комнате целесообразней использовать металлопрофиль (так как влажность там очень высокая) и определенный вид ГКЛ – влагостойкий.В жилой комнате для выравнивания стенок можно использовать стандартные гипсокартонные листы и деревянные рейки для сооружения обрешетки. Когда материалы подобраны и закуплены, можно приступать непосредственно к сборке каркаса под гипсокартон.
  2. Если вы запланировали отделать и стены, и потолок, то работы следует начинать выполнять с потолка. Кстати, проверьте заранее все коммуникации, которые проведены под будущей конструкцией. Обязательно нужно оставить возможность доступа к ключевым узлам, чтобы не пришлось разбирать в случае чего полстены или потолка. А запас длины кабелей должен быть не менее 10-15 см, к примеру, от монтируемого потолка или стен.
  3. Далее сделаем разметку поверхностей под профили. Она должна быть произведена при помощи уровня и отвеса. Размечать можно обыкновенным канцелярским маркером, все равно эти следы будут закрываться потом листами. Начинать стоит с наиболее заниженного угла потолка. Если обшиваются только стены, то разметку следует начинать с окон.
  4. Следующий этап: как крепить каркас из металлопрофиля для гипсокартона? Многое в решении этой проблемы зависит от того материала, из которого выполнена обшиваемая поверхность. Так на деревянных стенах (или из сэндвича, или из СИП панелей) можно закреплять оцинкованными саморезами соответствующей длины. А вот на бетоне или плитах, в кирпичных стенах придется сверлить отверстия под специальные строительные дюбеля. Так что смотреть надо по обстановке и выбирать наиболее подходящий к данному случаю крепеж.
  5. Следует помнить для того, чтобы сделать каркас, сами профили при необходимости нужно отрезать ножницами по металлу: так наименее будет повреждаться оцинковка, которая препятствует ржавлению профиля.
  6. При монтаже стеновых каркасов желательно выполнять работы по-порядку: сначала полностью обшить одну стенку, а затем уже переходить к другой.
  7. После разметки стены метки, оставленные маркером, соединяются от пола к потолку, и согласно получившимся линиям могут быть прикреплены направляющие профиля. Шаг – 60 сантиметров. Это связано с тем, что ширина ГКЛ обычно составляет 120 см, и каждый лист при обшивке должен быть закреплен в трех точках, как минимум. Один из профилей обязательно должен быть установлен в углу комнаты.
  8. Стоечные профили вставляют в направляющие и крепят между собой. Не забываем проверять качество работы уровнем, чтобы конструкция не взяла перекос. Окончательно фиксируем саморезами, и каркас из профиля уже практически готов к выполнению дальнейших работ.

Кстати, наиболее прочным считается «клетчатый» каркас, который использует еще и поперечины, что закрепляются при помощи специальных крабов.

Как видим, в вопросе, как правильно собрать каркас для ГКЛ, особых сложностей нет. Нужно четко следовать рекомендациям, и все обязательно получится!

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как отремонтировать металлический уголок на стене

На большинстве стен, построенных из гипсокартона, нетронутый край, образованный на внешнем углу, является продуктом скрытой полосы металлического углового выступа, которая проходит по всей длине стены от потолка до пола. Поскольку он спрятан под гипсокартоном и краской, вы даже не подозреваете, что он там есть. Он присутствует для защиты этого угла от небольших ударов и отлично справляется с этой задачей. Но сильный удар, например, когда вы перемещаете большой предмет мебели, может согнуть или даже оторвать этот металлический угловой борт, в результате чего вы получите сильно поврежденный угол стены.

Угловая конструкция из гипсокартона

Есть три способа возведения наружных углов из гипсокартона. Во-первых, обычный бумажный или стекловолоконный шовный скотч можно обернуть вокруг внешнего угла и замазать. Но таким методом сложно сформировать идеальные углы, и такие углы очень подвержены повреждениям.

Во-вторых, существует разновидность угловой планки, которая включает два бумажных фланца, прикрепленных к тонкой L-образной полоске металла. Угловой шов этого типа приклеивается к углу с помощью шовного состава (грязи), а затем завершается нанесением дополнительного слоя грязи на угловой шов и его гладкой шлифовкой.Этот тип угловой планки лучше подходит для обработки углов, чем просто клейкая лента для стеновых панелей, но она все же может быть подвержена повреждениям.

Третий метод строительства, который используют большинство профессиональных бригад гипсокартона, заключается в покрытии угла цельнометаллической угловой планкой, которая прикрепляется к стойкам гвоздями или шурупами для гипсокартона. Затем валик покрывают штукатуркой для гипсокартона и шлифуют. Поскольку это бусинка, прибиваемая к месту, такие углы довольно прочные и выдерживают большинство обычных ударов.

Но даже эту прочную металлическую угловую планку можно повредить сильным ударом, и вы вполне можете столкнуться с попыткой заменить поврежденную секцию.

Необходимые инструменты и материалы

Вырезка и ремонт участка металлической кромки уголка обычно занимает около 30 минут и требует следующих материалов:

  • Ножовка по металлу
  • Новая металлическая угловая планка
  • Ножницы по металлу
  • Гвозди для гипсокартона 1 1/2 дюйма
  • Молоток
  • Напильник по металлу
  • Состав для гипсокартона
  • Лента для гипсокартона размером 4, 6 и 10 дюймов ножи
  • Шлифовальная машина для гипсокартона и мелкая наждачная бумага

Как отремонтировать поврежденный угловой борт

Работайте медленно и осторожно при удалении участка поврежденного углового буртика.Если вы повредите края существующего борта при вырезании поврежденного участка, может быть трудно растушевать новый участок.

  1. Отметьте участок угла, на котором вы хотите заменить угловую планку. Лучше всего отметить несколько дюймов за поврежденным участком в обоих направлениях.
  2. Используя ножовку с мелкозубчатым лезвием, аккуратно выпилите горизонтально в стене через угол как вверху, так и внизу отмеченной области выреза. Порезы слегка повредят окружающую стену, но позже это легко исправить.Вы должны почувствовать, когда ножовка полностью прорежет нижележащую металлическую полосу.
  3. Выдавите поврежденный участок кромки уголка от верхнего пропила к нижнему. В зависимости от того, как была прикреплена угловая планка, это может включать удаление шурупов для гипсокартона или поддевание гвоздей для гипсокартона, которые использовались для удержания металлической планки на месте. Это немного грязная работа, но любые повреждения будут устранены позже.
  4. Отрежьте новую металлическую угловую планку, чтобы она точно соответствовала удаленному зазору.Во время резки держите металлический бусинку неподвижно, чтобы не сгибать фланцы. Вы можете найти это проще всего, если будете использовать ножницы для резки металла, а не ножовку, чтобы отрезать бусинку.
  5. При необходимости сгладить неровные заусенцы на кромках среза металлическим напильником.
  6. Установите новую часть угловой планки на место и прикрепите ее к стойкам с помощью гвоздей для гипсокартона. (В этом случае гвозди работают лучше, чем шурупы для гипсокартона, поскольку головки шурупов для гипсокартона могут выступать слишком далеко и мешать образованию грязи.) Соблюдайте осторожность, забивая гвоздями, чтобы не задеть вертикальный край борта и не загнуть его.
  7. Если концы существующей угловой планки были ослаблены при вырезании поврежденной секции, также прибейте фланцы к существующей угловой планке, выступающей выше и ниже ремонтной секции. Ваша цель — создать плавную вертикальную линию от старого борта к новому бусинке, которую можно будет плавно замазать.
  8. Нанесите шпателем слой смеси для гипсокартона (грязь) с обеих сторон угла, используя 4-дюймовый нож для гипсокартона.Один край ножа должен скользить по металлической бусине, когда вы наносите ее. На этом этапе не беспокойтесь о том, чтобы сделать идеальный угол в 90 градусов.
  9. Дайте составу высохнуть, затем нанесите второй слой состава на обе стороны угла с помощью 6-дюймового ножа для гипсокартона. Дайте этому слою высохнуть.
  10. При необходимости можно нанести третий слой состава с помощью 10-дюймового ножа для стеновых панелей. На этом этапе угол должен быть очень близок к идеальным 90 градусам.
  11. После высыхания последнего слоя гипсокартона отшлифуйте его шлифовальной машинкой для гипсокартона, чтобы получить идеально гладкую поверхность для грунтования и окраски.

Выпрямление металлической облицовки

Различные системы, материалы и основания — при выборе металлической облицовки нужно о многом подумать. Каждая система облицовки из линейки Metal Cladding Systems имеет рекомендуемые требования к основанию, от требований к противопожарным характеристикам до рекомендаций по передовому опыту, и то, что подходит для одного профиля, может не срезать горчицу для другого.

В этом блоге мы подробно рассмотрим каждый профиль кровли и стен в ассортименте Metal Cladding Systems; изучение вариантов субстрата, минимальных требований и ограничений выбора субстрата.Установка основания может существенно повлиять на общий успех металлической облицовки кровли и стен. Дефекты основания и неподходящие материалы могут проявляться как дефекты на лицевой стороне панели. Проблемы с субстратом часто проявляются в виде консервирования масел (для получения дополнительной информации о консервировании щелкните здесь). Срезание углов при выборе или установке подложек не станет лучшим началом для вашей облицовки.

Постоянный шов

Standing Seam предлагает классическую европейскую эстетику металлической облицовки и является одним из самых популярных решений для кровельных и стеновых панелей.Этот профиль имеет плоский поддон с выступающими ребрами. Системы плоских поддонов всегда лучше всего устанавливать на сплошную основу. Традиционно это будет строительная фанера толщиной не менее 15 мм для стен и 17 мм строительная фанера для кровли. Многие установщики выбирают строительную фанеру толщиной 18 мм независимо от области применения. Работа с непрерывным субстратом обеспечивает поддержку плоского поддона каждой панели. Эта опора снижает риск фиксации зажимов, создающих видимые тени и отпечатки на лицевой стороне панели (это может произойти, когда стоячий шов устанавливается непосредственно на металлическую рейку).

Надлежащая опора снижает риск консервирования масел и увеличивает общую долговечность панели.

Multiboard следует использовать вместо фанеры, когда необходимо соблюдать нормы негорючести. Multiboard — негорючий строительный продукт на основе магния. Доска уверенно удерживает винты, фиксирующие шов, и соответствует требованиям пожарной безопасности Австралии.

Установлен стоячий шов на фанеру.
Фотография предоставлена ​​Специализированная кровля и облицовка (SRC)

Защелка

Snaplock предлагает современный метод установки без суеты по сравнению со стоячим швом.Этот профиль не требует инструментов для закрытия швов, однако при установке используются зажимы, и поэтому для Snaplock по-прежнему требуется сплошная подложка. Традиционно это будет строительная фанера толщиной не менее 15 мм для стен и 17 мм строительная фанера для кровли. Многие установщики выберут строительную фанеру толщиной 18 мм независимо от вида облицовки. Работа с непрерывным субстратом обеспечивает поддержку поддона Snaplock. Эта поддержка снижает риск фиксации зажимов, создавая видимые тени и отпечатки на лицевой стороне панели.

Несмотря на то, что ничто не является пуленепробиваемым, постоянная поддержка панели помогает обеспечить дополнительную прочность против легкого удара панели.

Для коммерческих разработок и свойств зоны BAL компания Metal Cladding Systems рекомендует использовать Multiboard вместо фанеры. Multiboard — негорючий продукт на основе магния. Плата надежно удерживает крепежные винты Snaplock и соответствует требованиям пожарной безопасности Австралии.

Защелкивающийся замок устанавливается на фанеру.
Фото: Иоланда @ 123_clarke

Полоска для ногтей

Nailstrip продолжает набирать популярность.Вероятно, с этим во многом связана гибкость подложки панели. Этот профиль — единственный шовный продукт в коллекции Metal Cladding Systems, предлагающий варианты подложки из сплошных и металлических реек. Профили для швов лучше всего устанавливать на сплошные основания. Тем не менее, гвоздь можно успешно установить на стальную рейку 15 мм x 50 мм или 24 мм x 50 мм толщиной 1,10 мм. При установке на металлическую рейку ширина панели Nailstrip не должна превышать 265 мм. Если предлагается сплошная основа, рекомендуется использовать фанеру строительного класса толщиной не менее 15 мм для стен и фанеру строительного класса толщиной 17 мм для крыш.Многие установщики выбирают строительную фанеру толщиной 18 мм для всего проекта

.

Projects будут выбирать решения для подложки из металлических реек вместо непрерывной фанеры или Multiboard по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются бюджетные ограничения и соответствие нормам негорючести.

Гвоздь обеспечивает максимальную гибкость основания, но при установке на металлические планки необходимо соблюдать осторожность.

Гвоздь устанавливается на фанеру.
Фотография предоставлена: Кровля со стороны океана.

Блокировка (также известная как экспресс-панель, она же кассетная панель)

Interlocking, иногда называемый «обратным стоячим швом», полностью отличается от постоянного шва, однако концепция Interlocking действительно переворачивает идею постоянного шва.Блокировка имеет углубленные стыки панелей вместо выступающих ребер. Поддон этой экспресс-системы приподнимается над субстратом на 25 мм. По обе стороны от поддона панель опускается на 25 мм, образуя углубленное соединение между каждой панелью. Поскольку поддон Interlocking расположен над основанием, панели можно устанавливать на фанеру или металлическую обрешетку, практически не влияя на характеристики панели. Блокировка должна быть установлена ​​на слой строительного класса толщиной 18 мм (строительный слой мин. 15 мм) или 1 слой.Стальные рейки 15 мм x 50 мм или 24 мм x 50 мм толщиной 10 мм.

Эффективная и эффективная, простая установка металлических реек Interlocking делает ее логичной спецификацией для коммерческих и многоквартирных домов, которые должны соответствовать нормам негорючести.

Блокировка устанавливается на металлические обрешетки.
Фотография предоставлена: Ironroo Roofing.

Гонт и плоская черепица

Shingle, квадратная панель, сложенная в четыре стороны, и Flatlock, прямоугольная панель, сложенная в две или четыре стороны, имеют одинаковые требования к подложке.Гонт и Flatlock необходимо укладывать на сплошную основу. Традиционно это будет строительная фанера толщиной не менее 15 мм для стен и 17 мм строительная фанера для кровли. Многие установщики выбирают строительную фанеру толщиной 18 мм независимо от области применения. Multiboard — рекомендуемая альтернатива фанере, когда проблема негорючести. Multiboard — это продукт на основе магния, который соответствует нормам негорючих материалов. Доска уверенно удерживает крепежные винты Shingle и Flatlock и соответствует требованиям пожарной безопасности Австралии.

Shingle и Flatlock — это тонкие профили, они располагаются всего в 7 мм от основания и нуждаются в постоянной поддержке фанеры или Multiboard, чтобы обеспечить поддержку противня каждой панели. Непрерывные основы также предоставляют широкие возможности для фиксации.

Битумная черепица устанавливается на фанеру.
Photo Credit Specilized Roof and Cladding (SRC)

Важность субстратов

Металлические оболочки не видны после завершения установки. Однако они играют ключевую роль в успехе каждой установки облицовки.Несоответствующая основа может быстро повернуть на юг хорошую в остальном облицовку. Все варианты подложки, фанера, металлические планки или Multiboard, должны быть прямыми при установке металлической облицовки Metal Cladding Systems. Плохое качество или неправильно установленные подложки являются одним из основных факторов, способствующих консервированию масел (для получения дополнительной информации о консервировании щелкните здесь).

Опыт окупается при работе с рекомендованным и опытным установщиком облицовки. Звукоинсталлятор проверит любой предварительно установленный материал подложки до того, как начнется их участие в проекте.

Если вы ищете рекомендованного установщика облицовки, свяжитесь с командой проекта Metal Cladding Systems, которая подберет для вас установщика, подходящего для вашего проекта.

Инструкции по обращению с изоляционными металлическими панелями

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И СБОРКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Композитные панели или изолированные металлические панели являются одними из наиболее технологичных сборных элементов для кровли и стен. Композитные панели защищают от атмосферных воздействий и служат теплоизоляцией и пароизоляцией.

После того, как панели размещены и прикреплены, а кромка завершена (конек, кромка, карниз, цоколь, оконные и дверные косяки), завершается кровля и облицовка стен.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Производители укладывают изолированные металлические панели на блоки из полистирола для доставки. Они усилены сверху и снизу с защитой краев для защиты панелей во время погрузки, транспортировки и разгрузки с помощью подъемных ремней. Обвязку необходимо всегда тщательно проверять и повторно натягивать во время транспортировки, чтобы избежать следов обвязки. Не превышайте упакованный вес макс. 1500 кг. Упаковочные единицы большего размера доступны только по запросу.

ДОСТАВКА

Водитель несет большую совместную ответственность за загрузку грузовика и надлежащую транспортировку. Немедленно проверьте, прибыли ли панели неповрежденными. Проверьте комплектность и отсутствие повреждений.

Сразу после получения запишите все претензии в транспортной документации, включая номерной знак и имя водителя, а также фотографию соответствующих товаров.К сожалению, мы не можем распознать жалобы, поданные позже.

РАЗГРУЗКА

Используйте только стропы для разгрузки. Используйте стропы только с защитой кромок. Для панелей длиной более 8 м используйте стрелу крана или расширитель. Никогда не выгружайте стопки из двух панелей одновременно! Будьте осторожны при использовании вилочного погрузчика для разгрузки. Водитель должен внимательно следить за процедурой разгрузки. Он отвечает за надлежащую передачу.

ХРАНЕНИЕ

Панели не должны штабелироваться более чем на два блока. Накройте стопки брезентом, чтобы защитить изолированные металлические панели от солнечного света и дождя. Закройте открытые стопки панелей. Расположите штабели панелей под небольшим наклоном, чтобы вода могла стекать.

ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Защитная пленка не устойчива к ультрафиолету; , пожалуйста, удалите пленку сразу после установки или не позднее, чем через десять недель после даты изготовления (видно на продольном стыке панели).

ОБРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ

Пожалуйста, не используйте угловые шлифовальные машины для резки панелей по размеру.Они испускают горячие искры, которые прожигают покрытие поверхности листа и в большинстве случаев остаются постоянными. В результате вы покроете поверхность панели пятнами ржавчины. Угловые шлифовальные машины благодаря своей высокой скорости резания распределяют измельченный материал на большой площади.

Используйте ручные циркулярные пилы с полотнами из карбида вольфрама или специальные цепные пилы. Этот метод холодной резки обеспечивает катодную защиту кромок реза. Немедленно удалите стружку с поверхностей; он ржавеет при малейшем воздействии влаги и вызывает те же повреждения, что и описанные выше.

ОПОРА, ОСНОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Изолированные металлические панели можно установить или прикрутить непосредственно к стальным или деревянным каркасам без дополнительной подготовки. Используйте нашу таблицу пролетов, чтобы выбрать правильное расстояние между опорами.

ШАГ КРОВЛИ

Соблюдайте минимальный уклон кровли:

• крыши без стыковых соединений и проходов не менее 3 ° (5,2%)

• кровли с стыковыми соединениями и проходами кровли не менее 5 ° (8 .6%)

На практике уклон кровли часто называют процентами, конвертируемыми в угловые градусы. Но будьте осторожны — это не одно и то же. Коэффициент преобразования: 1 ° = 1,73%

ПОДЪЕМ ПАНЕЛЕЙ

Если изолированные металлические панели невозможно установить вручную, используйте подходящие стропы, соответствующие необходимым мерам безопасности. Убедитесь, что поверхности из листовой стали защищены. Ущерб возместить сложно. С экономической точки зрения монтажный инструмент можно использовать для крепления кровельных панелей.(Рисунок 2). Установщики используют имеющихся в продаже осьминогов (рис. 1) для монтажа панелей большой площади (крыши, стены и фасада).

ВЫРАВНИВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ВЕТРА

Перед тем, как приступить к установке панелей, выровняйте площадь крыши и с помощью меловой линии отметьте контрольные точки на необходимых расстояниях. Убедитесь, что основание, построенное предыдущим подрядчиком, является квадратным и перпендикулярным; в противном случае во время установки могут возникнуть серьезные проблемы из-за смещения панелей. Всегда кладите панели против направления основного ветра. Перекрытие по продольным швам защищает от проникновения сильного проливного дождя. Это правило является частью правил для больших площадей и материалов перекрытия кровли.

МОНТАЖ

Соблюдайте национальные предписания по крепежным изделиям. Обычно мы рекомендуем использовать винты из нержавеющей стали.

ПАНЕЛИ КРЫШИ

Крепите панели только через корону, но не на уровне воды.Всегда используйте оригинальные крепежные шайбы, поставляемые производителем панели или доступные у специализированных дилеров, поскольку они распределяют усилие натяжения винта по большей площади, например уплотнительной шайбе.

СТЕНОВЫЕ И ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Видимый монтаж — винты с поддерживающей резьбой. Обычно мы рекомендуем использовать винты с поддерживающей резьбой для стен и фасадных панелей. Кроме того, для модели используйте винтовые машины с ограничителем глубины, чтобы избежать вмятин при заворачивании винтов. Убедитесь, что уплотнительные шайбы плотно прилегают, чтобы избежать проникновения воды.

МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ СТЕНЫ И ФАСАДА

При горизонтальном монтаже укладывать снизу вверх. Убедитесь, что стыки панелей расположены таким образом, что панели образуют водоотталкивающий, направленный вниз капельный носик. Для герметизации изоляции стыков опоры герметизируются дополнительными пилястрами или фасонными деталями на вертикальных стыках. Это также защищает и закрывает обрезанные края. Не забудьте герметизирующую ленту, необходимую на внешних краях между панелью и основанием.Это касается всех краевых зон и дополнительной герметизации стыковых стыков панелей на опорах. Как и кровельные панели, стеновые и фасадные панели укладываются вручную или с помощью крана. Чтобы не повредить покрытие, аккуратно снимайте панели со штабеля. Держите панели вертикально, чтобы не согнуть их.

УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ПАНЕЛИ

Герметизация отдельных концевых стыковых соединений на концах, то есть на стыковых кромках со стеной, фасадом и крышей, требует особого внимания, поскольку все они требуют особого уплотнения.Поскольку поверхностная герметизирующая лента между панелью и опорой закрывает только поверхность между ними, требуется дополнительная герметизация снаружи на концах длинных боковых стыков панелей.

Рассмотрите возможность использования уплотнительных материалов в зависимости от области применения и ситуации, например. грамм. Пена PIR или уплотнительные ленты. Кроме того, герметизация цельнокомпозитных конструкций требует использования герметизирующих лент, которые можно легко приобрести у специализированных дилеров.

КОНСТРУКЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ

Очистите верх панели до длины не менее 200 мм и полностью удалите пену.Прикрепите подходящую герметизирующую ленту шириной с сердечник панели к поверхности стыкового соединения. Поместите дистанционную планку (резиновую) шириной не менее 4 мм под панель со стороны конька. Это создает зазор для предотвращения проникновения капиллярной воды. Приклейте подходящую герметизирующую ленту к внутренней стороне нахлеста в два ряда шириной не менее 15 мм каждый.

Из-за противодействия тепловому расширению крышки верхней и нижней панели крыши ни в коем случае нельзя скреплять винтами. Разница в длине уже в первый год приведет к появлению дырявых слотов.Низкие профили также нельзя скреплять винтами. Следите за тем, чтобы листы не касались наложенных герметизирующих лент. Капиллярный эффект втягивает воду в зазор, где она не высыхает быстро, вызывая коррозию.

Во избежание проблем с установкой соблюдайте последовательность укладки снизу вверх. Ни в коем случае не завершайте нижний ряд параллельно карнизу. В случае стыкового соединения внахлест неизбежно возникнут проблемы.
Для обеспечения герметичности этой области важно правильное выполнение стыкового соединения.

СТЫК МОЖЕТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕН ТОЛЬКО НА PURLIN!

КОНЬКУРА

Всегда поднимайте (опрокидывайте) низкие профили внешнего покрытия панели по краю; использовать заполнители профиля и зубчатые пластины. Без зубчатых пластин снять заполнитель профиля смогут птицы или гроза. Кроме того, пластина защищает заполнитель профиля от УФ-излучения.

Стыки коньковых листов выполнены в виде реечного шва (см. Методы обработки листового металла).Если требуется герметизация с помощью эластичных герметизирующих составов, герметизирующий материал необходимо наносить таким образом, чтобы он был защищен от прямого УФ-излучения.

КОНСТРУКЦИЯ КЛИНОВ

Как и в зоне конька, эти панели также должны быть герметизированы по направлению к внутренней части. Это относится к крыше и фасадной панели, особенно к зазорам стыков элементов, карнизу, кронштейнам водостока или дренажным кронштейнам, а также основанию. Следовательно, для обеспечения надлежащего отвода воды даже при сильном ветре и для того, чтобы срезанные поверхности панелей были покрыты пенопластом, установите гидроизоляцию по краю карниза.Возможен выбор различных вариантов желоба, но всегда необходимо обеспечивать правильную установку (см. Подробный чертеж ниже).

При необходимости сделайте термический разделительный разрез и убедитесь, что несущая способность выступающей части панели остается адекватной.

VERGE CONSTRUCTION

Как для конька, так и для карниза, внутренняя пленка также должна использоваться на краю для обеспечения надлежащего уплотнения. После монтажа и прикручивания внутренней обшивки зазоры между панелями необходимо заполнить минеральной ватой или монтажной пеной PU / PIR.Обычно крайняя кромка листа кладется на последнее ребро кровельной панели и прикрепляется непосредственно к фасаду с обеих сторон.

В зависимости от стандарта конструкции продольные нахлесты фасонных деталей герметизируются и снабжены стыковочными пластинами. Также необходимо учитывать расширение материала в зависимости от типа и длины материала. При необходимости сделайте и здесь термический разделительный разрез; но учтите, что несущая способность выступающей части панели снижается. См. Соответствующие инструкции OIB [Австрийского института строительных технологий].

КОНСТРУКЦИЯ ЦВЕТА

Между цоколем и композитными панелями доступно множество различных типов соединения (см. Подробные чертежи ниже). Конечно, они зависят от типа установки (горизонтальный или вертикальный) и типа конструкции.

При проектировании детали убедитесь, что проникающая дождевая вода может стекать свободно. Особенно в случае панелей с изоляцией из минеральной ваты, изоляция не должна контактировать с водой!

СВЕТИЛЬНИК НА КРЫШЕ Во избежание дополнительных работ по установке в дальнейшем тщательно спланируйте отверстия для вентиляции, освещения и вытяжки.Самый простой — использовать имеющиеся в продаже коньковые фонари для крыш и расположить их на коньке непрерывно или под прямым углом (от конька до карниза).

Поскольку эти потолочные светильники зарекомендовали себя в коммерческом строительстве на протяжении многих лет, установка очень проста.

УСТАНОВКА КУПОЛЬНОГО ФОНАРИ И ЗАМЕНА КУПОЛЬНОГО ФОНАРИКА:

Возможна замена на проходные. Проследите за тем, чтобы теплоизоляция была восстановлена ​​в исходное состояние и не образовывались мосты холода.Рамы должны быть тщательно изготовлены вручную. Должен быть поднят как минимум на 150 мм (как минимум на 300 мм в районах с сильным снегопадом) над уровнем воды.

Пожалуйста, проверьте, используются ли деревянные или стальные сменные рамы для панелей крыши. В обычных коронках планка со стороны конька вставляется под полотно конька. Обеспечьте правильную высоту короны.

ФИТИНГОВЫЕ НАСАДКИ

Открытые зазоры в области конька панели Globe Roof FM и вентилируемые окантовки могут вызвать конденсацию.Пожалуйста, подумайте о применении подходящих мер, таких как закрытие зазоров, заполнение полостей под окладом теплоизоляционным материалом, вставка профильного наполнителя для предотвращения конденсации или стекания конденсата под окладом. Перед установкой планок нанесите подходящую герметизирующую ленту (на заводную головку) и прикрутите планку к каждой заводной головке с помощью самозакручивающихся винтов.

ПРОХОДНАЯ ТРУБА

Лучше всего использовать сборные манжеты. Обратите внимание, что в таких случаях непрерывные металлические трубы являются мостами холода, и вам может потребоваться дополнительная изоляция проникающей трубы.Пожалуйста, соблюдайте это, особенно с панелями из минеральной ваты, чтобы предотвратить образование конденсата с самого начала. Если необходимо, воспользуйтесь своим долгом предупредить и уведомить!

ПРОХОДЫ В КРЫШЕ

Для обеспечения герметичности проходы в кровле должны располагаться близко к коньку. Кроме того, не забудьте правильно установить и заделать проходы в крыше с помощью самых современных методов обработки листового металла.

Более крупные проемы в кровле должны заменяться индивидуально, с использованием приспособлений для больших размеров и, в зависимости от требований, требуются их внутренняя и внешняя КОРОНА, состоящая из двух частей, с соответствующей изоляцией и покрытием.Чтобы избежать утечки, дополнительные формованные листы должны направлять воду из-за гидроизоляции к высоким боковым трапециевидным ребрам, которые проходят по всей длине.

Профилированный металл | BRANZ Влагонепроницаемые

Профилированная металлическая облицовка стен доступна в различных профилях, основные из которых гофрированные или трапециевидные. Доступны листы различной длины, ширины и толщины, изготовленные из алюминиевого сплава / оцинкованной стали или оцинкованной стали с заводским цветным покрытием.

В качестве облицовки профилированный металл можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Он крепится винтами через желоб или гребень к каркасу. Поскольку металл не впитывает влагу, его следует укладывать на впитывающую подкладку стен.

Профиль листов создает значительные пустоты за облицовкой и отверстия на концах листов. Это обеспечивает значительный приток и циркуляцию воздуха, а также дренаж.

При горизонтальной установке профилированная металлическая облицовка всегда должна быть закреплена в дренируемой и вентилируемой полости номиналом 20 мм.Это связано с тем, что в противном случае влага, просочившаяся за облицовку, может быть закупорена в том месте, где горизонтальные гофры соприкасаются с основанием стены. Эта влага может образовывать пруд и, в конечном итоге, вызвать повреждение облицовки и прилегающих компонентов.

Та же проблема может возникнуть в результате образования конденсата на обратной стороне листа.

При вертикальной установке гофрированная профильная металлическая облицовка может быть непосредственно закреплена на зданиях с рейтингом риска до 20, поскольку она обеспечивает хорошую возможность для самотечного дренажа и циркуляции воздуха.(Трапециевидный профиль может быть непосредственно закреплен только с оценкой риска 6.) При вертикальной установке профилированная металлическая облицовка может быть непосредственно закреплена на зданиях с оценкой риска до 20, поскольку она обеспечивает хорошую возможность для гравитационного дренажа и циркуляции воздуха.

Горизонтальная профилированная металлическая облицовка с дренажной и вентилируемой полостью.

В то время как общие детали могут использоваться в качестве основы для детализации таких вещей, как проемы окон и дверей, а также стыки, управляющие движением, проектирование внешних деталей должно выполняться компетентным и опытным дизайнером.Профилированная металлическая облицовка не является патентованной системой, и существует ряд деталей, которые можно использовать в той же ситуации. Он должен быть детализирован всесторонне и точно, чтобы гарантировать герметичность.

Сложная конструкция из горизонтального профилированного металла.

Можно использовать темные цвета. Несмотря на то, что облицовка будет расширяться и сжиматься, крепления и перехлесты листов могут позволить этому происходить, не повреждая облицовку.Заводская внешняя отделка очень долговечна, но темные цвета выцветают. Внешнюю поверхность листов также необходимо регулярно мыть, чтобы избежать захвата загрязняющих веществ, вызывающих ухудшение качества поверхности.

Профилированная металлическая облицовка считается надежной системой облицовки при точной детализации и установке.

Профилированный металл уязвим к:

  • повреждение конденсата
  • Детали соединения, способные удерживать влагу
  • плохая детализация и установка.

Schluter®-DESIGNBASE-SL | Декоративный | Для стен | Профили

Schluter®-DESIGNBASE-SL — это отделочный профиль, используемый в качестве альтернативы плинтусам. Профиль доступен из анодированного алюминия, алюминия с цветным покрытием и нержавеющей стали. Он имеет чистый, законченный вид и просто прикрепляется к стене с помощью подходящего клея. Профиль может быть оснащен дополнительной уплотнительной кромкой для защиты перехода от пола к стене от влаги и уменьшения передачи ударного звука.

1. DESIGNBASE-SL наносится на подготовленные стены с помощью KERDI-FIX или другого подходящего клея. Перед нанесением клея убедитесь, что все поверхности не содержат веществ, препятствующих адгезии, таких как масло или жир.

2. Нанесите полоски клея на обратную сторону профиля и вдавите профиль в стену, обеспечивая прочный контакт по всей поверхности. В случае версии из нержавеющей стали нанесите клей над и под прокладкой из пенопласта; см. иллюстрацию.


3.При установке алюминиевые аксессуары необходимо надевать на профили. После установки профиля сверху необходимо наклеить фурнитуру из нержавеющей стали. Установите углы, соединители и заглушки, используя постоянно эластичный водостойкий клей (например, KERDI-FIX или силикон). Перед нанесением необходимо удалить все вещества, препятствующие контакту (например, жир и т. Д.).

4. Удалите излишки клея вокруг профиля с помощью подходящего чистящего средства. Снимите защитную пленку. Примечание: дополнительная уплотнительная кромка вставляется в профиль перед установкой.Кромка должна быть плотно прижата к профилю (спереди для версии из алюминия и сзади для версии из нержавеющей стали) так, чтобы передняя кромка кромки уплотнения находилась заподлицо с профилем.

DESIGNBASE-SL не требует специального ухода или ухода и устойчива к плесени и грибку. Периодически очищайте профиль, используя обычные нейтральные бытовые чистящие средства.В случае анодированного алюминия и алюминия с цветным покрытием не используйте абразивные чистящие средства.

Поверхности из нержавеющей стали, подверженные воздействию окружающей среды или агрессивных веществ, необходимо периодически очищать нейтральным бытовым очистителем. Регулярная очистка поддерживает аккуратный внешний вид нержавеющей стали и снижает риск коррозии. Все чистящие средства не должны содержать соляную, плавиковую кислоту и хлориды. Поверхности из нержавеющей стали приобретают блеск при обработке полировальным составом для хрома.

6 простых способов крепления фанеры и архитектурных панелей

В связи с широким спектром решений для фанеры и архитектурных панелей, доступных для самых разных областей применения, важно выбрать подходящий метод крепления, чтобы обеспечить простую установку и профессиональную отделку.

Вот шесть рекомендованных нами методов исправления, которые помогут вам найти правильное решение для вашего проекта.

Для удобства загрузите документ PDF «Методы исправления» в свои файлы>

____

СИСТЕМА СКРЫТЫХ РАЗЪЕМОВ

Предварительно просверленные отверстия 10 мм в определенных точках согласно плану размещения с заглушками из натуральной древесины, подходящими по цвету, зернистости и цвету.

Работает с: Maxi Panel, Maxi Print, Maxi Film, Maxi Edge, Maxi Veneer, Koski Décor

СИСТЕМА Z-CLIP

Алюминиевый экструзионный профиль в 4.Длина 6 м с предварительно просверленными отверстиями. Работает по концепции раздельных планок, подходящей только для настенного монтажа.

Работает с: Maxi Clad 3D, Maxi Line, Maxi Panel, Maxi Print, Maxi Film, Maxi Edge, Maxi Veneer, Koski Décor

СИСТЕМА SHIP-LAP T&G

Доска крепится через шпунт профиля. Затем эта застежка закрывается канавкой следующего на линии профиля, обеспечивая чистый вид без фиксации. Подходит как для стен, так и для потолка.

Совместим с: Maxi Clad

СИСТЕМА КАНАЛОВ И ЗАЖИМОВ

Канал и зажим предусмотрены для панели, которую можно обрезать и перемещать по каналу, чтобы создать гладкую поверхность. Хорошо подходит для облицовки полосами. Подходит как для стен, так и для потолка.

Работает с: Maxi Line

АКУСТИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА

Работает как для отверстий, так и для пазов. После того, как черная акустическая ткань прикреплена к тыльной стороне листа, на тыльную сторону листа прикрепляется 3-миллиметровая полоса МДФ.Затем застежка продвигается через прорезь или отверстие с передней стороны листа, через 3 мм МДФ и в рейку или стойку.

Работает с: Перфорированные панели Maxi

ПРЯМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ

Поставляются гвозди / шурупы для создания деталей, скрытые гвозди с методом прямой фиксации.

Работает с: Maxi Panel, Maxi Print, Maxi Veneer, Maxi Edge, Maxi Perforated Panel

____

Для удобства загрузите документ PDF «Методы исправления» в свои файлы>

____

Нужна дополнительная информация?

Если вам нужна дополнительная информация и советы по установке, свяжитесь с нашей командой по телефону 1300 761 741 или напишите нам по адресу sales @ maxiply.com.au для получения консультации по конкретным проектам.

Восстановление и замена футеровки водопропускных труб

Состояние инфраструктуры страны таково, что многие из наших мостов и конструкций водопропускных труб нуждаются в серьезном ремонте или замене. К сожалению, отсутствие адекватного финансирования в сочетании с воздействием на население, вызванным закрытием таких сооружений для движения, часто делают полную замену или даже значительный ремонт этих сооружений непрактичным.Однако есть и другие варианты восстановления пропускной способности конструкции и увеличения количества лет удовлетворительной работы многих конструкций водопропускных труб, при этом сохраняя их открытыми для движения или, по крайней мере, минимизируя воздействие на население.

Часто объем необходимого ремонта относительно невелик, возможно, он заключается в добавлении новой изнашиваемой поверхности или перевернутой облицовке. Даже если будет установлено, что существующая водопропускная труба имеет дефекты конструкции, методы восстановления водопропускной трубы не обязательно исключаются из рассмотрения.Можно выполнить соответствующий ремонт, чтобы восстановить водопропускную трубу до приемлемого уровня структурной адекватности и целостности. Как только это будет выполнено, могут быть предприняты соответствующие методы и процедуры восстановления для улучшения характеристик водопропускной трубы и продления срока полезной службы.

Затраты на восстановление и время, связанное с таким ремонтом, часто значительно меньше, чем требуется для полной замены этих конструкций. Необходимо принимать во внимание вопросы безопасности, и замена облицовки или восстановление часто является гораздо более безопасным мероприятием для строительных бригад, а также для путешествующих людей.Сохранение дорог открытыми или, по крайней мере, частично открытыми, часто более желательно и безопаснее, чем дорогостоящие и отнимающие много времени объездные пути и закрытие дорог.

Сохранение ресурсов, связанных с усилиями по спасению существующих структур, является важным соображением. Продление срока службы этих конструкций водопропускных труб является стоящей и желательной целью во многих случаях, высвобождая дополнительные доллары, рабочую силу и доступные ресурсы для других стоящих проектов.

Проверка водопровода

Первым шагом в любом проекте ремонта, восстановления или замены является оценка рассматриваемой конструкции.Это начинается с надлежащего осмотра, а также ключевого понимания особенностей типа и материала водопропускной трубы. Во время такой оценки важно учитывать основные структурные и геометрические характеристики, уникальные для конкретного типа продукта водопропускных труб и исследуемого материала. Имеется ряд справочных материалов (см. Стр. PDH6), которые могут помочь инженеру или инспектору в этом процессе. Однако здесь обсуждаются некоторые ключевые факторы.

Критическим шагом в правильной оценке любой конструкции водопропускной трубы является определение типа материала, используемого при ее изготовлении и установке — например, камень и кладка, армированный (или неармированный) бетон, гофрированный металл (сталь или алюминий), монолитная сталь. либо железо, либо пластик (ПВХ или ПНД).Каждый из этих типов материала водопропускных труб имеет уникальный набор стандартов проектирования и установки, а также применимых критериев, используемых для надлежащего осмотра и оценки.

Понимание нюансов и различий, относящихся к каждому типу материала водопропускной трубы, важно для точной оценки структурной адекватности, оценки срока службы и определения того, является ли водопропускная труба кандидатом на восстановление.

В идеале существует набор планов или другой документации, относящейся к конкретной водопропускной трубе, которая оценивается на предмет ремонта, восстановления или замены.Предыдущие отчеты о проверке оказываются неоценимыми для определения того, испытала ли водопропускная труба какие-либо изменения или ухудшение физического состояния, геометрии формы, конструктивных характеристик или гидравлической мощности с момента последней проверки. История предшествующих проверок должна включать те критерии, которые имеют отношение к конкретному типу оцениваемой продукции водопропускных труб. Не все эти критерии применимы к каждому типу водопропускных труб. Поэтому ознакомление с соответствующими критериями важно для тщательной и точной оценки каждой водопропускной трубы.

Надлежащая и тщательная проверка водопропускных труб должна включать следующее:

  • Соблюдайте применимые требования OSHA и руководящие принципы соответствующих агентств, касающиеся входа в замкнутые пространства и мер безопасности инспектора. Оцените риски, связанные с такими факторами, как скачки потока воды, качество воздуха, защита от падения и доступность для рабочих, до проведения инспекции водопропускных труб.
  • Сравните данные проверки — изменения формы, обратное засорение, потеря секции стены, перфорация, трещины, оседание, разделение стыков или связанные проблемы, повреждение покрытия и т. Д. — с данными, полученными в предыдущих отчетах о проверке, чтобы помочь выявить любые закономерности изменений или ухудшение условий.Это помогает инспектору и инженеру определить правильный порядок действий и оценить относительную срочность любых требуемых действий.
  • Измерьте, запишите и сравните размеры поперечного сечения, геометрической формы водопропускной трубы с измерениями формы, полученными при предыдущих проверках, на предмет любых значительных изменений и определения модели движения или отклонения.
  • Отметьте и исследуйте трещины в стене водопропускной трубы, выкрашивание или повреждение секций стены, проблемы со швами, отсутствующие болты или заклепки, а также коробление или другие видимые деформации стены водопропускной трубы на предмет потенциального воздействия на характеристики конструкции.
  • Отметьте и исследуйте изменения поверхности дороги, ограждения, обочин и прилегающих насыпей, а также любые изменения концевых откосов, связанных с площадкой водопропускной трубы. В интересах общественной безопасности при такой проверке следует учитывать изменения, которые могут повлиять на целостность проезжей части.
  • Поскольку основная цель водопропускной трубы — отводить поток, при осмотре необходимо учитывать гидравлические характеристики и эффективность водопропускной трубы.Любое скопление обломков, которое может повлиять на способность водопропускной трубы переносить поток, должно быть отмечено и устранено. Следует отметить подрыв перевернутой трубы на впускном или выпускном концах, а также потерю наполнения вдоль концевых откосов. Любая ситуация может привести к потере насыпи и опоры как для водопропускной трубы, так и для проезжей части наверху и может потребовать внимания в виде обрезных стен, бортов откосов, мощения или других подходящих модификаций торцевой защиты.
  • Проверить целостность и соосность соединения. Открытые швы, которые допускают значительную утечку воды или просачивание засыпки, должны быть отмечены и отмечены для возможного ремонта. Неверно выровненные участки трубы влияют на эффективность и скорость потока, а также создают условия для проникновения / эксфильтрации.
  • Отметьте и оцените потери на истирание, эффекты коррозии, перфорации и аналогичные повреждения самого материала водопропускных труб или покрытий с целью определения их потенциального воздействия на долгий срок службы и характеристики конструкции.Зарегистрируйте наличие абразивных материалов, таких как камни, гравий, песок и другой мусор, представляющих потенциально ситуацию нагрузки абразивного слоя. Обратите внимание, что коррозия может оказаться намного более серьезной, чем на самом деле, из-за объемного характера продуктов ржавчины, связанных с корродированной сталью. Часто после использования абразивной подушки для удаления такой очевидной ржавчины обнаруживается, что «ржавчина» на самом деле является окрашиванием стены водопропускной трубы, а металл и покрытие под ней работают так, как задумано.Проведите отбор керна, чтобы проверить степень фактической потери металла. Следует отметить размер, расположение и частоту любых перфораций, чтобы количественно оценить их серьезность.

Рекомендуется, чтобы весь инспекционный персонал прошел соответствующую подготовку по ключевым аспектам надлежащей проверки водопропускных труб и ознакомился с нюансами и уникальными конструктивными особенностями различных материалов и типов водопропускных труб, используемых в их зоне ответственности. Такие проверки могут проводиться и часто проводятся персоналом агентства, но невозможно переоценить необходимость надлежащих знаний в функциональных гидравлических и конструктивных аспектах конкретного типа продукции водопропускных труб, а также знание условий установки на конкретной площадке. .

Есть также фирмы, которые специализируются на таких инспекционных услугах и могут оценивать водопропускные трубы на основе надлежащего набора критериев, применимых к этому конкретному типу водопропускных труб. Эти фирмы должны быть знакомы с надлежащими процедурами проектирования, стандартными методами установки и соответствующими факторами, влияющими на оценку и оценку существующих водопропускных труб для исследуемого типа водопропускных труб.

Ремонт / реабилитация по сравнению с заменой

После того, как водопропускная труба была определена как требующая внимания, необходимо принять решение, следует ли полностью заменить эту конкретную конструкцию или проводить программу ремонта и восстановления.Факторы, влияющие на это решение, включают степень повреждений и повреждений, которые испытала водопропускная труба; условия сайта; влияние на путешествующих людей замещающей работы в отличие от любых реабилитационных мероприятий; относительная стоимость любого подхода; наличие финансирования; вопросы безопасности, применимые к каждому типу предприятий; и оценка оставшегося срока службы существующей водопропускной трубы независимо от того, произведен ли ремонт или нет. Местные нормы и правила техники безопасности в сочетании с любыми государственными или федеральными директивами, положениями или требованиями — все это факторы, влияющие на объем выполняемых работ.

Часто работы, связанные с ремонтом или восстановлением водопропускной трубы, являются значительно менее дорогостоящими, менее затратными по времени и менее разрушительными для путешествующих людей, чем работа, связанная с полной заменой этой водопропускной трубы. Устранение дорогостоящих и трудоемких объездов в сочетании с неотъемлемыми преимуществами безопасности, связанными с сохранением проезжей части открытым, могут быть ключевыми преимуществами при выборе решения о ремонте или замене. Сохранение материальных ресурсов и экономии бюджетных средств для других нужд инфраструктуры в местном сообществе — это другие преимущества, связанные с поддержанием существующей водопропускной трубы в рабочем состоянии и простым ремонтом или заменой футеровки.Стоимость и время, связанные с инженерными услугами для новой водопропускной трубы, по сравнению с затратами, связанными с заменой или заменой футеровки, — это еще один фактор, который следует учитывать.

Если считается, что водопропускная труба имеет конструктивную, геометрическую и гидравлическую функциональность и требует лишь небольшого относительно небольшого ремонта для обеспечения продолжительной удовлетворительной работы и разумного срока службы, восстановление является логичным подходом.

Методы реабилитации и перебазирования

Типичные меры по восстановлению или ремонту водопропускных труб включают следующее:

Установите железобетонный обратный канал, чтобы отремонтировать или заменить изношенный обратный канал в гофрированной металлической водопропускной трубе — Бывают ситуации, когда повреждение или ухудшение водопропускного канала ограничивается обратным каналом.Остальная часть водопропускной трубы находится в хорошем состоянии и в удовлетворительном структурном состоянии. Водопроводную трубу можно спасти, добавив новый обратный канал путем установки железобетонной секции обратного тротуара (см. Рисунок 1). Водопроводная труба должна быть достаточного размера для доступа рабочих. Во время установки бетонного обратного канала потребуется временно отвести поток. Свободный мусор необходимо удалить со дна водопропускной трубы и очистить поверхность существующего обратного канала.

Рисунок 1: Установка бетонного инвертора
на месте

Затем в обратную сторону помещается слой стальной арматуры или проволочной сетки, которая прикрепляется к дну исходной водопропускной трубы. Затем в перевернутый корпус помещается бетон толщиной от 2 до 4 дюймов над гребнями гофры. Поверхность бетона выглаживается, чтобы получить новый инверт, приблизительно соответствующий геометрии первоначального обратного канала. Утвержденный герметик или отвердитель обычно наносится на поверхность бетона после отделки, а края перевернутого покрытия могут быть заделаны мастикой или асфальтовой эмульсией.

Линия скольжения или установка новой внутренней трубы внутри существующей водопропускной трубы — Этот подход может использоваться для любого типа существующей водопропускной трубы и обычно включает установку секций новой трубы, размер которых будет проходить через самые плотные препятствия и места изменения формы все же обеспечивает максимально возможную пропускную способность. Кроме того, профиль стенки трубы для замены облицовки часто бывает гладким, чтобы максимизировать пропускную способность. Доступная продукция включает гладкие гофрированные металлические трубы с внутренними стенками, такие как спиральные ребра или двустенные трубы; пластиковые трубы, такие как ПВХ или HDPE монолитные или профильные трубы; труба из стеклопластика; и железобетонная труба.

Иногда для замены облицовки водопропускных труб используются облицовочные плиты или секции структурных плит. Конструкции из подкладочных пластин и конструкционных пластин выполнены в виде пластин с болтовым креплением для получения готового фасонного изделия, монтируемого на месте. Это позволяет привести отдельные плиты в нужное положение и установить на место, чтобы сформировать конструкцию облицовочной трубы, и может быть выгодным для больших водопропускных труб, где альтернативные средства замены футеровки были бы трудными или непрактичными.

Другие варианты включают в себя расширяемую трубу для перебазирования, которая устанавливается на место и расширяется до нужной формы.Необходимо уделять внимание гидравлическим характеристикам и производительности, а также учитывать требуемую конструктивную способность и долгосрочную несущую способность трубы для замены облицовки. Пустота между трубой для замены облицовки и основной трубой обычно заполняется раствором, цементным раствором или аналогичным текучим заполняющим материалом. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить равномерное, сбалансированное и контролируемое размещение этого наполнителя, чтобы избежать смещения и деформации трубы для замены облицовки. Труба футеровки обычно временно блокируется, скрепляется или каким-либо образом поддерживается и закрепляется на месте во время операций по заливке, чтобы уменьшить возможность смещения или деформации во время размещения заполнителя раствора (см. Рисунок 2).

Рисунок 2: Типовой разрез гофрированной стальной трубы, изготовленной для скольжения

Точечная заплатка и ремонт — Локальный ремонт стены водопропускной трубы и покрытий может быть выполнен с помощью точечной заплатки. Такой ремонт может быть использован для устранения отслаивания участков стен бетонных водопропускных труб и для ремонта поврежденных покрытий и участков стен в водопропускных трубах из металлических труб. Секцию водопропускной трубы необходимо очистить, отремонтировать, а затем покрыть или покрасить. Выбирайте материалы для перекраски или перекрытия, исходя из их совместимости с типом продукта водопропускной трубы и их приемлемости для использования в качестве утвержденного ремонтного материала.Повреждения, которые носят структурный характер, должны быть исследованы для надлежащего ремонта, который восстанавливает структурную целостность стены водопропускной трубы. Ремонт покрытий для металлических водопропускных труб должен осуществляться с использованием утвержденных методов и материалов, совместимых с исходным материалом покрытия.

Ремонт и модификация обработки концов водопропускных труб (применимо ко всем типам водопропускных труб) — Это может быть форма отрезанной стены из железобетона в сочетании с манжетами откосов или мощением откосов для восстановления целостности откосов насыпи на концах водопропускных труб.К другим продуктам и методам защиты откосов относятся стены из габиона, стены из армированных модульных блоков, армированные грунтовые массы и засыпанная каменным наброском.

Нанесите внутренние ленты или аналогичный ремонт проблемных стыков — Проблемы с стыками возникают во всех типах водопропускных труб, включая смещенные или разделенные концы труб, и часто их можно решить путем использования внутренних лент в сочетании с прокладками и уплотнительными материалами, которые помогают восстановить однородность потока через швы и герметизируйте область от значительной инфильтрации или эксфильтрации.Такие ленты можно натянуть или переместить на место, а затем растянуть по секции трубы, чтобы сформировать разумное уплотнение. Это можно улучшить, используя прокладки и подходящие наполнители или герметики (см. Рисунок 3). Смещенные и разделенные стыки в водопропускных трубах бетонных труб можно улучшить с помощью процесса инъекционной цементации.

Рисунок 3: Для
рекомендуется использовать внутреннюю соединительную ленту расширяющегося типа. соедините секции, если на внешней стороне трубы футеровки недостаточный зазор.
Его также можно использовать для исправления смещенного стыка.

Нанесение торкретбетона или футеровки из гуннита — Такая система футеровки наносится пневматически с использованием сжатого воздуха для контролируемого и равномерного нанесения смеси цементной штукатурки или бетона на поверхность стены водопропускной трубы. Такие футеровки обычно имеют толщину от 2 до 4 дюймов и обеспечивают плотную футеровку, устойчивую к атмосферным воздействиям и силам потока. Для повышения прочности и долговечности такой футеровки можно добавить армирование.

Пескоструйная обработка и перекраска или повторное покрытие — Это может быть сделано для удаления ржавчины, коррозии или аналогичных повреждений покрытия и восстановления целостности покрытия стен в ситуациях, когда повреждения носят более поверхностный характер. Доступны подходящие материалы покрытия, которые совместимы и разрешены к использованию в качестве ремонтных материалов для различных типов продукции водопропускных труб.

стабилизировать заполнение, окружающее водопропускную трубу, или заполнить изолированные пустоты в конверте обратной засыпки — Это часто можно решить с помощью контролируемой инъекции или операции заливки под давлением.Позаботьтесь о предотвращении чрезмерного повышения давления и выполняйте такие операции контролируемым и сбалансированным образом, чтобы избежать перекоса или перенапряжения водопропускной трубы.

Рассмотрите ряд практических вопросов проектирования перед тем, как принять решение о наилучшем способе действий при попытке отремонтировать или заменить футеровку существующей водопропускной трубы. Возможное снижение пропускной способности из-за потери площади поперечного сечения является одним из факторов. Это, возможно, можно смягчить путем использования более гидравлически эффективной обработки дорожного покрытия или продукта для замены облицовки по сравнению с исходной стенкой водопропускной трубы или обратным профилем поверхности.Включение определенных концевых обработок может также повысить эффективность и увеличить пропускную способность некоторых существующих водопропускных труб, а также обеспечить повышенную стабильность и улучшенный внешний вид рассматриваемого участка водопропускной трубы. Все такие ремонтные работы должны выполняться таким образом, чтобы сохранить целостность существующей водопропускной трубы и обеспечить безопасность рабочих и путешествующих людей на всех этапах работы. Соблюдайте применимые местные агентства и руководящие принципы и правила OSHA на всех этапах осмотра, восстановления, ремонта и замены водопропускных труб.

Резюме и выводы

Водопропускные трубы

составляют значительную часть нашей инфраструктуры, и их необходимо регулярно проверять на предмет функциональности и обеспечения надлежащей формы, соответствия конструкции, а также гидравлической эффективности и рабочих характеристик. Такие проверки могут привести к необходимости восстановления, ремонта или замены некоторых водопропускных труб. Затраты, связанные с заменой водопропускных труб и ремонтными работами, наряду с нарушениями, вызванными этими процедурами, могут быть значительными и непомерно высокими.Альтернативы полной замене часто существуют и оправдываются относительной экономией средств и улучшением схем движения и безопасности. Увеличение срока службы водопропускных труб дает значительные преимущества при сохранении приемлемых уровней структурных и гидравлических характеристик.

Инженеры и агентства, которым поручено инспектировать водопропускные трубы и выявлять проблемы, должны понимать уникальные аспекты проектирования, установки и оценки водопропускных труб в том, что касается различных встречающихся продуктов водопропускных труб.Они также должны быть знакомы с различными методами, используемыми для ремонта и восстановления этих водопропускных труб, или заключать контракты с фирмами, которые специализируются на таких работах.

Джим Нолл, P.E. , является директором по инжиниринговым услугам компании CONTECH. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в отрасли производства гофрированных металлических труб и является активным членом различных технических организаций, включая ASCE, AREMA и ASTM.

Мэтт Вестрих, P.E ., Инженер-строитель компании CONTECH.Он имеет 11-летний опыт работы в области гражданского строительства.


ССЫЛКИ

  • Справочник по изделиям для стального дренажа и строительства дорог, Американский институт черной металлургии, 1994 г.
  • Методы восстановления, лист технических данных 16, Национальная ассоциация гофрированных стальных труб, 1991
  • Номинальная нагрузка и структурная оценка эксплуатируемых гофрированных стальных конструкций, лист технических данных 19, Национальная ассоциация гофрированных стальных труб, 1995 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*