Как делать забор деревянный: Идет проверка…

Как сделать деревянный забор — строительство забора из дерева

Если вы являетесь владельцем загородного дома или дачного участка, особенно если это вновь приобретенная усадьба, вы наверняка сталкивались с вопросом ограждения. Существует множество решений этой проблемы, такие, как заборы из профлиста, кованные, бетонные ограды многие другие. Сегодня речь пойдет о том, как построить забор из дерева различной конфигураций. Почему именно деревянный?

Начнем с того, что приусадебный забор всегда считался «лицом» хозяина, он несет в себе не только оградительную функцию, но и может являться предметом декора вашего участка, а если творчески подойти к процессу изготовления, можно добиться очень интересных результатов.

К тому же процесс хоть и трудоемкий, но при желании возвести его, сможет человек, не имеющий особых навыков в сфере строительства или плотницкого дела. Главное – знать некоторые способы креплений несущих элементов.

Вернуться к содержанию

Крепление элементов каркаса

Для строительства деревянного забора необходимо знать, как крепятся основные части забора. Слеги (несущие элементы) скрепляются друг с другом тремя способами.

1. «В полдерева». Для такого крепления в несущих брусках делаются запилы в продольном и поперечном направлениях под прямым углом по отношению друг к другу таким образом, чтобы при стыковке двух элементов они (бруски) могли составить одну конструкцию.

2. «Косой прируб». В этом случае срез на слегах осуществляется под углом в 45 градусов и так же стыкуется в одно целое.

3. Накладкой. Такое соединение говорит само за себя. Для сращивания двух элементов используют деревянные бруски. Которые накладываются на место сращения и фиксируются несколькими рядами гвоздей или скоб.

Способы крепления слег к столбам

1. В сквозное гнездо. В нем слеги закрепляются небольшими клинышками, которые вбивать нужно сверху конструкции.

2. Сбоку. В этом случае крепление происходит скобами путем прогиба скобы или разрезанием с последующим загибом срезов в древесину.

Итак, рассмотрим, каких видов встречаются заборы из дерева.

Вернуться к содержанию

Плетень

Название такого рода ограждения говорит само за себя. Оно сооружается путем переплетения сравнительно тонких не обработанных ветвей деревьев и кустарников, обладающих достаточной гибкостью, таких, как лозина или орешник. В основании плетней – вертикально вбитые в землю более толстые жерди, меду которыми пропускаются тонкие прутья, наподобие корзинного плетения. Такой забор очень эффектно смотрится, но носит все — таки декоративный характер, так как он достаточно хлипок и не долговечен.

Технологию изготовления такого забора Вы можете увидеть на следующем видео:

Вернуться к содержанию

Горизонтальный штакетник

Горизонтальный штакетник представляет собой длинные жерди, прикрепленные к невысоким столбикам, врытым в землю. Это тоже довольно колоритная ограда, но при этом долговечность ее возрастает в разы, если жерди очистить от коры. Перед тем, как сделать деревянный забор такого рода, нам нужно запастись необходимым материалом и инструментом.

• Вам понадобятся длинные жерди или подтоварник.
• Более толстые столбики одинаковой высоты (70-100 сантиметров).
• Топор для доведения материала до нужного вида.
• Крепежные расходники (гвозди или саморезы).
• В зависимости от того, какой способ крепления вы избрали, молоток или ручная дрель.
• Лопата, чтобы вкопать основу.

Итак, приступим к работе.

1. Опорные столбики и горизонтальные жерди очистите от коры и подберите по размеру.

2. Столбики, посредством топора заострите с одной стороны.

3. Вкопайте их в землю или вбейте тяжелым молотом на достаточную для устойчивости конструкции глубину. Следите, чтобы дистанция между ними была примерно одинаковой, и одновременно в несколько раз меньше длины подтоварника. Это придаст конструкции дополнительную жесткость.

4. Закрепите горизонтальные жерди на опорных столбцах параллельно друг другу по три или четыре штуки в ряд. Скрепляйте жерди (слеги) между собой обозначенными выше способами.

Внимание! Чтобы древесина прослужила дольше, рекомендуется пропитать ее олифой или покрасить, это защитит изделие от излишнего воздействия влаги.

Вернуться к содержанию

Бревенчатый частокол

Бревенчатый частокол, так же как и предыдущие два типа заборов имеет декоративный вид, но, наряду с этим, его оградительная функция уже оправдывает себя.

1. Чтобы построить такой забор, запаситесь необходимым количеством бревен, толщиной около пятнадцати – двадцати сантиметров.
2. При помощи ножовки или топора подгоните их по размеру. Оптимальную высоту вы выбираете сами, главное помните, что 1/3 от высоты бревна будет располагаться под землей.
3. Дальше — произведите заточку бревен при помощи острого топора. Ваши колья должны напоминать карандаши.
4. Обработайте подземную часть каждого бревна олифой или опустите ее в горячий битум, чтобы избежать гниения древесины. Дождитесь полного высыхания.
5. Перед тем, как начать городить забор, проведите линию, или натяните шнур там, где вы хотите установить частокол.
6. Выройте траншею нужной вам глубины, руководствуясь изложенными выше параметрами.
7. Засыпьте дно получившейся траншеи гравием примерно на 15-30 сантиметров.
8. Установите ваш частокол в получившуюся гравийную подушку так, чтобы между бревнами не было зазоров. Это обязательное условие!
9. Засыпьте основание кольев землей, хорошенько утрамбовывая и проливая ее водой для наилучшей усадки грунта.
10. Чтобы бревна не рассыпались от времени в разные стороны, со стороны вашего двора следует прибить два ряда горизонтальных перекладин (слег) на равном расстоянии от верха частокола и от земли. Если такой частокол дополнительно обработать морилкой и олифой, он не будет подвержен ни воздействиям погодных условий, ни насекомых.

Стоит заметить, чтобы забор-частокол прослужил дольше, был прочнее, а также выглядел привлекательно, следует при его строительстве выполнить следующее:

• Подготовить ленточный бетонный фундамент для забора, выступающий над землей на 20-30 см. Это позволит забору не соприкасаться с грунтом, что защитит его от быстрого гниения.
• Подготовить металлические или бетонные столбики, на которые будут закрепляться горизонтальные жерди.
• Очистить каждое бревно от коры и обработать защитной грунтовкой.
• Сделать для забора крышу, попадание влаги — главная причина потери исходного внешнего вида забора.

Выполнив вышеперечисленные требования, Вы получите вот такой красивый и прочный деревянный забор:

Вернуться к содержанию

Решетчатый забор

Еще один вид декоративных изгородей. Благодаря ажурности, его можно использовать для зонирования вашего дачного участка. Изготавливается он из тонких и плоских деревянных реек, перекрещивающихся между собой. Используя стандартный для этих целей набор инструментов, изготовьте и установите основу для обрешетки по схемам, изложенным выше. Крестообразно закрепите на слегах тонкие рейки так, чтобы получилась решетка. Обработка морилкой или олифой, кроме защиты от вредоносных насекомых и гниения, придаст вашей изгороди также и более эстетичный вид.

Существует множество вариантов решетчатых деревянных заборов, ваша фантазия ничем не ограничивается. Ниже приведем несколько интересных идей, которые возможно пригодятся Вам в процессе.

Вернуться к содержанию

Деревянный забор из вертикального штакетника

Теперь давайте разберемся, как сделать своими руками забор, называющийся вертикальным штакетником. Для этого вам понадобится следующее.

• Металлические трубки для опоры или деревянные столбы.
• Деревянные дощечки одинаковой величины, их вы будете использовать для изготовления штакетин и длинные жерди, чтобы использовать в качестве слег.

Внимание! Струганная древесина дольше сохраняется, так как в процессе механической обработки поры древесины запечатываются, что позволяет снизить количество впитываемой влаги. Также помните, что штакетины, заостренные сверху наискосок или двускатно, также не пропускают лишнюю воду внутрь, потому, что в этом случае она легко стекает, не задерживаясь на верхнем торце доски.

• Ножовка с небольшими, но острыми зубьями.
• Гвозди или саморезы.
• Молоток.
• Дрель.
• Лопата, чтобы выкопать углубления для опорных столбов.
• Бетонная смесь или песок с цементом.
• Щебень.
• Болты для крепления слег.
• Шнур для выравнивания штакетника.

Далее расскажем о том, как из штакетника сделать забор.

• Расчертите местоположение забора или натяните шнур.
• Разметьте места для опорных столбов.
• В местах разметки, выройте ямки, глубиной около метра. Для облегчения задачи, можно использовать ручной бур.
• В каждое углубление поместите металлические столбики и присыпьте их крупным щебнем так, чтобы придать им устойчивое вертикальное положение. Чтобы проверить вертикаль, можно использовать шнур с отвесом. Если вы используете деревянные столбы, не дно каждой ямки предварительно насыпается песчаная подушка.
• Аккуратно залейте лунки цементным раствором и дайте ему застыть в течение пары суток.
• Монтируйте слеги к столбам при помощи болтов, просверлив предварительно отверстия для них как в металле, так и в древесине. Жерди должны располагаться параллельно друг другу и перпендикулярно опорам.

• Чтобы доски штакетника были на одном уровне, сначала нужно прибить две крайних доски забора и натянуть между ними шнур. Он послужит вам своеобразным маяком.

• Разметьте места для крепления досок и приступите к их монтажу. После сборки ограждения, конструкцию также рекомендуется покрасить.

Мы привели вам несколько примеров строительства деревянного забора своими руками. Каковым будет ваш выбор, зависит от ваших эстетических потребностей.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию видеоролик про то, как произвести монтаж деревянного забора.

Вернуться к содержанию

Фото

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как сделать забор своими руками

Забор — необходимый и важный элемент для каждого дачного участка. Он необходим для ограждения, защиты и декорирования территории. Забор устанавливают не только вокруг участка, но и вокруг палисадника, клумб и зон отдыха. Каждый мечтает сделать красивый забор, чтобы он органично вписался на участке. При этом хочется построить ограждение дешево и быстро. В этой статье мы рассмотрим, как сделать забор на даче своими руками недорого и в короткие сроки.

Виды заборов

• Ограждения из профнастила пользуются популярностью. Это прочный, надежный и долговечный материал, который при этом вполне доступен. Но монтаж довольно сложен, так как требует установки опорных столбов, которые должны уходить в землю на глубину свыше метра. Листы соединяют при помощи сварки, которые затем красят, а сверху делают козырек для защиты от осадков;
• Металлический штакетник — альтернативный вариант профнастила, который выглядит более выразительно и придает эффект открытости. При этом он не уступает по долговечности и надежности обычному профнастилу. В основе этого забора находятся мощные столбы, вкопанные в землю, между которыми закрепляют нарезанные профнастиловые листы. Кстати, если скомбинировать профнастил с камнем или кирпичом, изгородь станет более массивной и внушительной. А каменный или кирпичный забор станет мягче, изящнее и более открытым;
• Дерево — натуральный и экологичный материал, который всегда остается в моде. При этом он отличается доступностью и недорогой стоимостью. Деревянная ограда гармонично впишется в ландшафт и продолжит архитектурный ансамбль участка, особенно если на нем присутствует деревянная баня и дом. Много интересных проектов коттеджей, дач и бань из дерева, вы найдете здесь. Древесину легко обрабатывать и устанавливать, поэтому с монтажом можно легко справиться самостоятельно, а сделанный забор будет красивым и эстетически привлекательным. А при обработке антисептиками он прослужит не меньше изделий из профнастила;
• Ограда из сетки — самый простой вариант. Если вы хотите сделать дешевый забор, выбирайте сетку. Однако выглядит он не очень эстетично и больше подходит для небольших участков и дач либо в качестве временного ограждения. А вот вокруг большого загородного коттеджа изгородь из сетки будет смотреться неуместно. Преобразить такой забор можно, посадив вдоль сетки вьющиеся растения;
• Плетеный забор создаст этнический стиль. Это легкая в изготовлении и установке конструкция, поэтому вы без проблем справитесь с монтажом своими руками. Для сооружения ограды используют лозу или тонкие ветки деревьев, которые сплетают между собой в виде корзины. Для этого вертикальные и горизонтальные прутья соединяют в шахматном порядке. Такая декоративная изгородь больше подходит для использования внутри участка. Например, для ограждения зоны отдыха, беседки или террасы, для отделения клумбы или палисадника. Но плетеный забор недолговечен и требует реконструкции каждые 5-6 лет;
• Кирпичный забор — долговечное, прочное и фундаментальное строение, которое подходит для больших загородных коттеджей и земельных участков. Он смотрится оригинально, элегантно и дорого. Кирпичное ограждение дает высокий уровень безопасности и предоставляет возможность воплотить любые дизайнерские задумки. Однако такую конструкцию отличает сложность монтажа, дорогая стоимость материалов и установки. Кроме того, важно правильно сделать расчеты.

Как построить забор из профнастила или сетки

В первую очередь по периметру земельного участка делают отверстия глубиной 1-1,5 метра на равном расстоянии друг от друга (два-три метра). На дно каждого отверстия засыпают гравий или щебень слоем 15-25 сантиметров. После этого в яму устанавливают металлические столбы сечением от 50х50 мм. Обязательно проверяйте, чтобы они стояли ровно и строго вертикально.

Столбы укрепляют бетонным раствором. К столбам закрепляют по две-три поперечные лаги из профилированной металлической трубы. На основу при помощи специальных клепок для металла прикрепляют листы профнастила. Лучше не использовать обычные саморезы, так как такие детали легко скрутить, с которых потом можно быстро снять и украсть металлические листы.

Аналогичным способом делают забор из сетки. Только между столбами устанавливают не профилированные листы, а сетку рабицу. Для изготовления сетки используют стальной арматурный пруток. Арматуру пропускают сквозь ячейки, приваривают к столбам и сваривают на стыках. Арматурная протяжка укрепит сетку, защитит ее от провисания и воровства.

Кирпичный забор своими руками

Многие владельцы загородных участков хотят строить свой забор именно из кирпича. Однако сделать это сложно, так как требуются серьезные расчеты и подготовка. Кроме того, для монтажа конструкции нужно устанавливать фундамент. Но построив кирпичный забор, вы получите надежную защиту от ветра, посторонних людей и животных. Кроме того, он скроет участок от любопытных глаз.

Схема фундамента для кирпичного забора

Фундамент забора зависит от конструкции ограждения и типа почвы на земельном участке. Мастера “МариСруб” проводят анализ грунта, подбирают подходящий вариант и рассчитывают фундамент для дома, бани, беседки и забора, выполняют монтажные работы. Возведение фундамента включает следующие работы:

• Делают траншею шириной на 10 сантиметров больше ширины будущего забора и глубиной 60-100 сантиметров;
• Отмечают расположение столбов. Эксперты рекомендуют делать расстояние между столбами до трех метров. Кроме того, столбы должны обязательно присутствовать по обеим сторонам проемов для двери и ворот;
• После разметки в траншее делают отверстия для труб или свай глубиной 40 сантиметров;
• В углубления устанавливают сваи или трубы диаметром 50-60 мм и заливают бетоном по уровню дна траншеи;
• Делают деревянную опалубку на 10-15 сантиметров над землей и прокладывают армированный каркас. Армированные ячейки связывают проволокой без использования сварки;
• Фундамент заливают бетоном и оставляют сохнуть на несколько дней.

После заливки и высыхания на фундамент укладывают гидроизоляционный слой из рубероида или специальной пленки. Затем приступают к укладке кирпича. Чтобы кладка была ровной, по длине забора натягивают нить. Кирпич укладывают посередине фундамента так, чтобы верхний ряд перекрывал стык нижнего. Проверяйте горизонталь с помощью натянутой нити, а вертикаль — с использованием уровня.

Столбы выкладывают кирпичами вокруг трубы или сваи. Для укрепления конструкции забора через каждые три-четыре ряда по периметру внутри прокладывают металлическую проволоку, которая прочно свяжет кирпичи. В завершении работ проводят гидроизоляцию и расшивку швов. Кроме того, на столбы можно установить специальные колпаки для защиты от влаги.

Как сделать деревянный забор

Эксперты рекомендуют выбирать деревянный забор, особенно если на участке стоит коттедж или дачный дом из дерева. Древесину отличает натуральность и экологичность, изящный и эстетичный внешний вид. Материал легко обрабатывать и устанавливать. Вы без проблем добьетесь нужного цвета или оттенка. При этом дерево пригодно к регулярному обновлению, поэтому по желанию вы сможете изменить декор в любое время.

Деревянный забор гармонично вписывается в окружающую обстановку и сочетается с постройками на участке. Многие считают, что он ненадежен, так как натуральный материал подвергается негативному воздействию осадков. Однако при правильной обработке ограждение из дерева легко прослужит 25-30 лет. Не забывайте, влага тоже негативно влияет и на кирпич, и на металл. Так, профнастил ржавеет, а кирпич при попадании осадков сверху постепенно разрушается.

Вариантов конструкций из дерева существует масса. Это может быть простое ограждение из досок, уложенных всплошную. Доски можно укладывать горизонтально и вертикально, по диагонали и с чередованием разной кладки, внахлест и на расстоянии друг от друга, в виде решетки или плетенки.

Штакетник — классический деревянный забор, при обустройстве которого доски укладывают на расстоянии друг от друга. Такая изгородь выглядит открытой и свободной. Она подходит для ограждения участка, зоны отдыха, клумб и цветников. Если ограда кажется слишком открытой, по внутренней стороне делают еще один слой обшивки. Таким образом, забор получается двойным.

Монтаж деревянного забора включает следующие работы:

• Определение границ участка и разметка столбов конструкции;
• Бурение ям глубиной 70-100 сантиметров на расстоянии 2-2,5 метров друг от друга;
• Установка столбов в подготовленные отверстия и проверка вертикальности уровнем или отвесом;
• Бетонирование столбов;
• На столбах сверху и снизу закрепляют брус сечением минимум 50х50 мм;
• Установка поперечных балок;
• Укрепление обрезных досок к каркасу;
• Покраска и покрытие лаком полученной конструкции.

Важно перед монтажом балки, доски и каждый деревянный элемент обработать антисептиком или другим защитным покрытием. Для финишной отделки также лучше использовать защитные лакокрасочные средства. Эксперты “МариСруб” спроектируют и рассчитают деревянный забор, качественно и надежно выполнят монтаж, защитную обработку и отделку. Подробнее о видах, преимуществах и монтаже деревянного забора, читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/montazh-lesnits-i-ograzhdeniy/montazh-zabora.

Ворота для забора

Мы рассмотрели как построить забор на даче. Но не забывайте, что в конструкции должны присутствовать такие элементы, как ворота, двери или калитка. При проектировании ограждения учитывают, где они будут располагаться и сколько места займут. Важно выбрать вид ворот. Они могут быть распашными, секционными, откидными. Позаботьтесь о замке, ручках и задвижках.

Классическое решение ворот или двери для дачного забора — прямоугольник из профильной металлической трубы, который должен быть чуть меньше заранее подготовленной и рассчитанной ниши. Профиль, как правило, обшивают материалом, из которого изготовлена изгородь. Это может быть профнастил, доски или другой материал. Для кирпичного ограждения используют кованые калитки или металлические двери. Ворота или дверь крепят к несущей раме с помощью металлических навесов.

Мастера “МариСруб” выполнят монтаж надежного забора, ворот и дверей. Подберут материалы и элементы декора. Спроектируют любой тип конструкции. Установят изгородь для загородного участка и внутренние ограждения. Мы гарантируем качество работ и персональный подход к каждому клиенту!

Как сделать деревянный забор на даче своими руками » Строительный портал

Как сделать деревянный забор на даче своими руками.

Часто к строительству деревянных заборов или изгородей из других материалов прибегают ещё до того, как на земельный участок, предназначенный для постройки дома, даже не начали завозить материалы. Затем такие заборы меняют на более надежные конструкции или наоборот, декоративные живые изгороди, но на начальной стадии подобное ограждение способно надежно скрыть неприглядную строительную площадку.

Деревянный забор для дачи, пожалуй, самый привычный для нас вид оград. Древесина всегда была доступной, она легко поддается обработке, поэтому деревянная ограда может быть любых размеров, выполнена в любом стиле и дизайне. Главный недостаток всех видов деревянных заборов заключается в необходимости регулярного ухода, поскольку древесина подвержена гниению под воздействием окружающей среды. К примеру, колебания температуры и влажности приводят к растрескиванию досок. Осенние дожди и следующие за ними морозы также вызывают растрескивание — древесина впитывает влагу, а вода, как известно, при замерзании расширяется. Свою лепту вносят и активные биоагенты — различные жучки, насекомые, грибки и т. д. К тому же древесина легко уничтожается огнем.

Поэтому деревянную ограду приходится регулярно обрабатывать антигнилостными, антипиреновыми и прочими составами и покрытиями, снижающими негативное воздействие окружающей среды. Деревянную ограду приходится окрашивать как минимум раз в 2—3 года. Кроме того, каждое лето ее нужно осматривать на предмет разрушения лакокрасочного покрытия, появления грибка, жучков. Поврежденные места зачищают и покрывают защитным составом. Если ремонт невозможен, деталь заменяют.

Плюсом в данном случае является высокая ремонтопригодность деревянного забора, изготовленного своими руками, — такая работа не требует квалификации и не является сложной.

Существенным достоинством деревянной ограды является простота монтажа: с установкой такого забора может справиться и неспециалист, если не пожалеет своего времени и подойдет к задаче со всей возможной аккуратностью. Сделанный по всем правилам, из качественных материалов деревянный забор может служить до 20 лет, особенно если его установка проводилась с соблюдением технологии.

В этой статье вы узнаете, как правильно построить деревянный забор в стиле ранчо, ограду из штакетника и глухую изгородь.

Установка деревянных столбов для забора своими руками (с фото.

Перед тем как сделать деревянный забор на даче, нужно установить опоры. По линии вдоль границ участка вкапывают в землю столбы, между ними устанавливают несколько прожилин (лаг, слег, перекладин), к которым прибивают другие заполняющие пролет элементы. Можно обойтись и без прожилин, монтируя между столбами заранее изготовленные деревянные щиты, но столбы должны присутствовать в любом случае. От качества их изготовления и установки во многом зависит надежность и долговечность эксплуатации забора и тем более ворот.

Для изготовления столбов и прожилин обычно используют сосну или ель — они меньше поддаются гниению.

Еще лучше взять лиственницу, каштан или дуб, но такая ограда будет отнюдь не бюджетной.

Принцип установки всех деревянных заборов своими руками практически одинаков. Расстояние между опорными столбами обычно составляет 1,8— 2,5 м. Это позволяет получить надежную ограду с невысокой парусностью и оптимальным количеством опорных столбов. Если же вы хотите сэкономить на столбах за счет увеличения расстояния между ними, то учтите, что первый же сильный ветер может попросту завалить вашу ограду.

Чтобы построить деревянный забор как можно более надежным, ямы под столбы выкапывают с помощью садового бура или обычной лопаты. Перед тем как помещать деревянные опоры в грунт, их следует тщательно обработать с целью защиты от почвенной влаги. Старый дедовский способ — обжечь нижнюю часть столбов и обработать горячей смолой. Образовавшаяся корка эффективно защитит древесину от гниения. Можно обработать столбы горячим битумом. В качестве защитного покрытия при установке деревянных столбов для забора подходит и «отработка» машинного масла — у любого автолюбителя она найдется в достаточном количестве и совершенно бесплатно. Иногда в качестве защиты используют толь — его оборачивают вокруг нижней части столба так, чтобы верхняя часть толя выступала из земли, и плотно закрепляют. Однако такая защита не слишком эффективна — она предохраняет древесину от контакта с грунтом, но не спасает от дождя, так как о герметичности такой «обертки» говорить не приходится.

Для защиты столбов от дождя и снега их вершину закрывают козырьками из водостойкого материала или отесывают так, чтобы капли легко стекали и не задерживались на торце. Кроме того, защитить древесину от преждевременного разрушения можно с помощью краски для наружных работ.

Деревянные столбы для забора, подготовленные своими руками, заглубляют в землю не меньше чем на четверть их длины. В зависимости от степени пучинистости и промерзания грунта глубина ям может превышать 1,5 м, но заглублять столбы более чем на треть не стоит.

Как показано на фото, деревянные столбы для забора устанавливают строго вертикально с помощью отвеса или уровня и закрепляют временными подпорками.

Теперь их можно просто засыпать щебнем, тщательно утрамбовывая, или залить бетоном. Но если грунт пучинистый, бетонировать опоры не стоит. Щебневая подушка играет роль дренажа и делает грунт вокруг опоры непучинистым.

К нижнему концу столба под деревянный забор полезно прибить пару досок перпендикулярно его оси. Такая распорка увеличит устойчивость опоры при колебаниях почвы.

Однако никакая обработка не способна надолго продлить жизнь вкопанной в землю древесины, поэтому эффективнее всего установка столбов на металлические анкеры или в забетонированную гильзу, что исключает непосредственный контакт древесины с грунтом. Еще одно преимущество такого метода — если столб по той или иной причине придет в негодность, заменить его будет гораздо легче, чем забетонированную опору.

Для создания гильзы сначала высверливают садовым буром в земле лунку (шурф) глубиной примерно 1 м. Затем погружают в шурф асбестоцементную трубу той же длины и соответствующего сечению столба диаметра. Чтобы построить деревянный забор своими руками в сухих грунтах, бывает достаточно вкопать трубу в землю и тщательно утрамбовать засыпку, но чаще трубу выставляют в яме с помощью клиньев и бутят промежуток — засыпают камнями, гравием, битым кирпичом. Бут хорошо утрамбовывают и засыпают песком, проливая водой, чтобы он осел и плотно заполнил яму.

Если грунт подвержен сильным сезонным колебаниям, яму желательно слегка расширить книзу. Трубу опускают на дно такой ямы, заливают не доверху бетоном (цемент, песок и гравий в соотношении 2:2:3) и немного приподнимают трубу, чтобы часть раствора растеклась по всему дну лунки и дала расширение («подошву») в нижней части образовавшегося столба. Уровень бетона в трубе должен быть не больше 14 — 13 ее длины. Затем трубу заливают раствором снаружи. Полученная подошва будет сопротивляться силам морозного пучения в зимний период.

Бетон схватывается примерно за сутки, но устанавливать столбы в такие гнезда лучше не раньше чем через 3 дня. За это время можно подготовить все опоры.

Посмотрите на фото – у столбов для деревянного забора, возводимого своими руками, нужно острогать нижние концы и пропитать битумом или отработанным маслом для защиты от сырости.

Способ установки оцинкованных анкеров зависит от их конструкции. Есть скобы, которые предназначены для установки на уже существующий фундамент, к которому они крепятся дюбелями или анкерными болтами. Таким фундаментом могут быть бетонные блоки, тротуарные плиты или те же трубы, забетонированные в грунт по вышеописанной методике, но заполненные раствором доверху.

Чтобы сделать деревянный забор своими руками проще, можно избежать необходимости рыть ямы и бетонировать основание. Тогда вам потребуются металлические костыли с гнездом для установки столба. В прямоугольное гнездо вставляют деревянный брусок и вбивают костыль в землю, ударяя по бруску кувалдой. При этом следует периодически проверять вертикальность костыля. Когда на поверхности останется только прямоугольная чаша, брусок вынимают, на его место вставляют столб и закрепляют его шурупами или гвоздями.

Как видно на фото, костыль для деревянного забора, возводимого на даче своими руками, можно заменить отрезком стального профиля, предварительно окрашенного суриком или кузбасс-лаком и вбитого в землю на достаточную глубину или забетонированного.

Для этой цели подойдет практически любой профиль — уголок, прямоугольная или круглая труба, швеллер и даже просто толстая стальная полоса. К этой основе крепят деревянный столб, прибивая его гвоздями, прикручивая проволокой и т. п.

Есть и другие способы установки столбов для строительства деревянного забора своими руками. Например, можно забетонировать или вкопать в землю асбестоцементную или металлическую трубу, а затем «надеть» на нее деревянный «чехол» квадратного сечения, сбитый из досок. Чтобы обрамление сидело на трубе плотно, сначала сколотите три доски и наденьте на трубу так, чтобы они плотно ее обжимали, после чего прикрепите четвертую доску, фиксируя плотное положение «чехла». Можно поступить по-другому: одну пару противоположных досок притянуть к трубе с помощью резьбовых шпилек, под которые надо предварительно просверлить отверстия в досках и трубе, а затем прикрутить к ним саморезами вторую пару досок. Сверху всю конструкцию закрывают декоративно-защитным наконечником из любого подходящего материала в форме козырька, пирамидки, шара и т. п.

Разумеется, при установке деревянного забора можно использовать любые столбы: металлические, асбестоцементные, кирпичные, каменные. Здесь все зависит от того, какой облик вы желаете придать ограде и насколько крепкой она должна быть.

Ниже описано, как построить на даче деревянный забор в стиле ранчо.

Строительство деревянного забора в стиле ранчо (с фото.

Забор в стиле ранчо – это один из самых простых видов забора. Он представляет собой несколько горизонтальных прожилин, укрепленных между столбами. Такая ограда очень популярна в США. Подобный забор в стиле ранчо своими руками можно делать из оструганных досок хвойных пород, тогда ограда будет иметь более опрятный внешний вид, вполне подходящий для современного дома с ухоженным садом, или же из необработанных широких досок или жердей, которые выглядят более естественно и соответствуют более свободному стилю и разросшемуся саду. Обычно в пролете используют 2—3 поперечины, однако их может быть и больше. Через любой забор типа ранчо легко перелезть, потому он хорош лишь для обозначения границ участка или огораживания пастбища, но вряд ли защитит от нежелательного проникновения хищников, людей и тем более детей, которые обожают лазить по таким «лесенкам.

Подобные деревянные заборы в стиле ранчо имеют много различных форм, соорудить их достаточно просто прямо на месте. Прежде всего, необходимо провести разметку территории для установки столбов. В зависимости от выбранного для забора материала между столбами делают шаг от 1,5 до 3 м. Обычно столбы ставят с интервалом в 2 м. Наметив пограничную линию, в местах установки забивают колышки и еще раз проверяют разметку. Место для ворот или калитки следует определить заранее и также обозначить колышками.

Отверстия в грунте либо бурят, либо используют старый дедовский способ — копают ямы с помощью лопаты. Затем устанавливают в отверстия угловые столбы. Закрепив их в строго вертикальном положении, натягивают между ними шнур, по которому выставляют остальные столбы.

Обратите внимание на фото – бывают заборы в стиле ранчо, в которых чередуются высокие и низкие опоры.

Обычно высота таких изгородей не превышает 1,2 м, и такую же высоту имеют промежуточные столбики сечением 75 х 75 мм. Более высокие основные столбы выбирают сечением 125 х 100 мм. Комбинация высоких и низких столбов придает ограде более привлекательный вид.

Перекладины для такого красивого деревянного забора, возводимого своими руками, делают из мягкой древесины (обычно хвойных пород) сечением 120 20 мм. Верхнюю перекладину прикрепляют так, чтобы отступ от верхушки столба составлял около 100 мм. Расстояние между грунтом и нижней перекладиной может быть больше.

Прибивают планки к столбам оцинкованными 35-миллиметровыми гвоздями. В месте стыка вбивают два гвоздя (один над другим) на расстоянии 25 мм от края планки. На промежуточном соединении также вбивают два гвоздя, но для большей прочности располагают их по диагонали и с легким наклоном внутрь по отношению друг к другу. Использование шурупов при возведении такого деревянного забора для дачи своими руками позволяет получить более надежное крепление, но отнимает больше времени. Стыкуют перекладины в центре столба. Чтобы увеличить прочность изгороди, стыки соседних прожилин следует располагать на разных столбах.

Еще более прочная изгородь получается в том случае, если прожилины крепятся в пазах, вырезанных в столбах. Вполне надежным будет и крепление прожилин с помощью металлических фасонных деталей — угольников и кронштейнов, однако стилистически они будут выглядеть чужеродно на деревенской ограде.

Двойная изгородь представляет собой обычную изгородь в стиле ранчо, но планки в ней прикреплены с обеих сторон столбов. При этом планки с одной стороны перекрывают просветы между планками, прибитыми с другой.

Посмотрите, как выглядит такой красивый деревянный забор, возводимый своими руками, на этих фото.

Подобную изгородь можно изготовить вообще без гвоздей. Пример ограды, собранной из жердей. Концы прожилин затесывают, чтобы получились шипы, и подрезают их до середины. В столбах выдалбливают сквозные гнезда. Прожилины с усилием вставляют в гнезда с противоположных сторон, причем если шип одной из них находится сверху гнезда, то встречный ему шип другой прожилины должен быть расположен снизу, расклинивая соединение.

Для изгороди в американском деревенском стиле требуются и соответствующие распашные ворота. Особенность таких ворот заключается в том, что они, как правило, всегда состоят из одной-единственной створки. Диагональный раскос в конструкции должен всегда идти от нижнего угла стороны с петлями к противоположному верхнему углу. Учитывая, что пролет створок этих ворот бывает более 3 м, их изначально делают слегка скошенными. Более низкой делают ту сторону, где расположены петли. Чтобы сделать такой деревянный забор на даче своими руками, столб, на который навешивают створку ворот, устанавливают, слегка наклоняя в сторону, противоположную направлению открывания. После навешивания ворота должны только слегка касаться нижним углом основания столба и иметь вверху зазор приблизительно 25 мм. Примерно через 3 месяца конструкция устоится, и ворота станут прямоугольными, а промежуток между краем ворот и столбом выровняется. Столб тоже отклонится к вертикали из-за большого веса ворот. Подобная конструкция, закрепленная должным образом, безупречно прослужит долгие годы.

Чтобы построить деревянный забор на даче своими руками, створки таких ворот обычно делают с поперечинами, соединенными с вертикальными брусьями на прямых шипах. Поперечины также могут быть скреплены болтами со срединными одиночными или двойными вертикальными брусьями. Такое соединение чаще применяется в конструкциях калиток, изготовленных в том же стиле. Двойные планки, стягивающие по бокам набор прожилин, избавляют калитку от тяжелых цельных брусьев обвязки. К тому же в этом случае не требуется возиться с шиповыми соединениями.

Ворота, которые оставляют открытыми или закрытыми в течение долгого времени, сохранят свою форму, если внешний нижний угол будет опираться на чурбан, камень или блок бетона. Это ослабляет нагрузку на воротный столб. Когда ворота закрыты, большая часть их веса лежит на заборе, потому что столб ворот является частью забора. Но когда ворота открыты, нет ничего, кроме столба, чтобы поддержать их вес. Поэтому для таких ворот широкое распространение получила конструкция, где длинная и довольно тяжелая створка дополнительно поддерживается тросом. Прочный канат или стальной трос идет от нижнего внешнего угла створки к вершине опорного столба ворот. Высота этого столба в этом случае должна быть больше, чем ширина ворот.

Следующий раздел статьи посвящен тому, как сделать деревянный забор из штакетника.

Как сделать красивый деревянный забор из штакетника на даче своими руками (с фото.

До недавнего времени забор из штакетника был у нас, пожалуй, самым распространенным видом дачных оград. Его пролеты собраны из строганных планок сечением 20—25 х 70—90 мм, расположенных вертикально с зазорами, через которые свободно проникает воздух и солнечный свет. У его основания хорошо себя чувствуют растения, придавая штакетнику более привлекательный вид. А если за ним высадить живую изгородь, то преодолеть такой, казалось бы, низкий заборчик будет довольно трудно. Впрочем, и при отсутствии зарослей штакетник вполне может защитить участок от посторонних взглядов, если планки сделать высокими и расположить вплотную друг к другу.

Обычно забор из деревянного штакетника, возводимый своими руками, имеет высоту 0,9—1,5 м и состоит из опорных столбов, к которым крепят прожилины с прибитыми планками штакетника. Основное украшение этих заборов заключается в оформлении верхнего среза штакетин. Самый распространенный вариант — планка с верхним срезом наподобие «домика», который выпилить проще всего. Вообще же вариантов оформления штакетника немало, к тому же их можно комбинировать или придумать собственный дизайн. Главное, чтобы на фигурных концах штакетника вода не задерживалась, а свободно стекала вниз. Это особенно важно для поверхностей с торцевыми волокнами, которые склонны к повреждению влагой.

Наиболее неудачной формой штакетины является обычный прямоугольник. В этом случае имеет смысл накрыть обшивку продольной облицовочной планкой плашмя или с небольшим наклоном. В любом случае все деревянные детали, срезы и примыкающие к ним поверхности необходимо обработать антисептической пропиткой или краской.

Установку столбов и крепление поперечин производят согласно вышеописанным методам. В качестве деревянных столбов для красивого забора из деревянного штакетника используют брусья сечением 100 х100 мм, размещая их на расстоянии 1,65 м друг от друга. Все они должны быть установлены на одинаковую высоту по шнуру или уровню, который накладывают на ровную рейку, уложенную поверх двух соседних столбов. Слеги пролетов, к которым прикрепляют штакетины, делают из брусьев или досок 30—40 х 40—60 мм. Сращивать их можно по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом в любом месте, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Расстояние на столбе между прожилинами по вертикали — 400 мм.

Если устройство подобных террас неприемлемо, альтернативой может стать забор из горизонтальных элементов, то есть рассмотренная выше ограда типа ранчо.

Для монтажа штакетника есть два способа: вы можете сначала закрепить поперечины между столбами и прибить к ним штакетник, а можно заранее собрать пролеты забора и устанавливать их блоками. Особенно удобно применять второй способ в том случае, если конфигурация секции штакетника будет отличаться от прямоугольной.

Чтобы сделать такой деревянный забор, штакетины раскладывают на лагах в соответствии с выбранным рисунком и прибивают гвоздями или крепят шурупами, а затем ровно подрезают планки снизу.

Чтобы изгородь выглядела аккуратно, должно быть сохранено одинаковое расстояние между штакетинами. Для этого их прибивают, прокладывая между ними специально сделанный шаблон из реек, соединенных под углом 90°. Однако вовсе не обязательно прибивать штакетины строго вертикально. Вы можете закрепить их крест-накрест или под любым углом, создав для своей усадьбы уникальную ажурную ограду.

Как видно на фото, калитка для забора из деревянного штакетника имеет такой же вид, как и панели пролетов.

Конструкция та же: штакетник набит на две параллельные лаги. К обвязке (состоящей из двух вертикальных брусков) такую решетчатую секцию в простейшем случае крепят внахлест с помощью гвоздей или шурупов. При этом лаги крепят к обвязке изнутри (со стороны двора), а штакетник располагают с фасада.

Если обвязку собирают на шиповых соединениях, то соответствующим образом нужно крепить и прожилины. На их концах вырезают шипы, а в обвязке выдалбливают под них пазы. Такая калитка будет смотреться аккуратнее. Можно воспользоваться и методом, рассмотренным выше, — для калитки в стиле ранчо. Обвязка с каждой стороны представляет собой две доски, между которыми вставляют прожилины и скрепляют пакет болтами. Но в любом случае, чтобы калитка не перекашивалась, ее раму надо обязательно скрепить подкосом.

С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепляют шурупами железные петли и намечают расположение шурупов крепления петель на опорном столбе. Затем примеряют калитку на месте. Убедившись, что она будет висеть ровно, открываться и закрываться легко, прикрепляют ее к опорному столбу. В завершение работы со стороны притвора привинчивают щеколду или шпингалет. При необходимости можно прикрутить дверную ручку.

Конструкция створок ворот для такой ограды практически не отличается от конструкции калитки.

Далее вы узнаете, как построить деревянный забор своими руками.

Как правильно построить глухой деревянный забор на даче своими руками (с фото.

Глухие деревянные заборы просты в изготовлении, хорошо защищают и скрывают территорию от посторонних глаз. Многие отдают им предпочтение еще и потому, что такие заборы, установленные вдоль проезжей части улицы, хорошо изолируют участок от пыли, грязи и снега со стороны основной дороги.

Простейший глухой забор для дачи можно изготовить по той же технологии, что и штакетный. Каркас выполняют из столбов сечением 100 х 100 мм и прожилин из бруса или досок 30—40 70—100 мм, но поскольку такие заборы делают большей, чем штакетник, высоты (как правило, 1,8—2 м), прожилин должно быть не менее трех. При высоте забора 1,8 м шаг установки столбов должен быть не более 1,8 м, а для угловых прогонов его желательно уменьшить до 1,2 м.

Как показано на фото, обшивка глухого забора состоит из делянок — обрезных досок, расположенных по горизонтали, вертикали или диагонали.

Делянки при вертикальном однорядном расположении чаще всего набивают на прожилины встык. Следует учитывать, что в зависимости от сезона доски неизбежно будут набухать и рассыхаться, что приведет к изменению их размеров, поэтому не стоит прибивать доски слишком плотно друг к другу — покоробившиеся делянки будут распирать всю обшивку. При набивке между досками нужно оставлять небольшой зазор — 3—5 мм. Для этого перед фиксацией очередной доски между ней и предыдущей вкладывают тонкую рейку, формирующую нужный зазор. Впрочем, можно обойтись и без щелей — тогда доски прибивают внахлест, накладывая краями одну на другую с небольшим напуском. Оправдан такой подход и с точки зрения дизайна.

Обратите внимание на фото – высота глухого деревянного забора для дачи относится к размерам защищаемой территории участка как 1:10.

Так, ограда высотой 1,5 м защитит с подветренной стороны участок длиной до 15 м.

Чтобы делянки не сгнили в первые же пару лет, они не должны соприкасаться с землей. Расстояние между ними и грунтом должно составлять не менее 100 мм, а чтобы под ограду не набивались пыль или снег и не могли пролезть животные, по нижнему обрезу пролета набивают Замятину — горизонтальную доску. Именно она должна касаться земли. Когда Замятина придет в негодность, ее заменяют новой — это гораздо проще, чем менять всю обшивку пролета.

При установке деревянного забора своими руками верхний срез столбов и досок делают скошенным, чтобы дождевая вода и снег не задерживались и не впитывались в древесину. Для этих же целей можно использовать деревянные и пластиковые козырьки.

Как уже говорилось, делянки не обязательно располагать вертикально, обшивка глухого забора может быть и горизонтальной. В таком случае в месте ее крепления к столбам прикручивают вертикальные установочные бруски. Как и при вертикальном расположении, здесь можно укладывать доски встык с небольшим зазором или внахлест. В любом случае роль Замятины при этом будет выполнять самая нижняя делянка обшивки.

В завершение весь забор покрывают краской или лаком, предназначенным для наружных работ. Отдельного внимания требуют те части конструкции, которые закрывают друг друга в процессе монтажа. Об их защите нужно позаботиться предварительно.

На этих фото показано, как сделать глухой деревянный забор своими руками.

Еще одна разновидность глухих заборов — собранные из готовых панелей. Возводить панельные заборы очень легко. Нужно только закрепить на столбах оцинкованные кронштейны — по два с каждой стороны для низких заборов или по три для высоких — и прикрутить к ним панели. Можно поступить еще проще: просто прибить панели к деревянным столбам гвоздями с интервалом в 300 мм. Можно использовать бетонные столбы с продольными пазами (от модульных бетонных заборов). Здесь и вовсе отпадает необходимость в дополнительном креплении: щиты просто вставляют в пазы. В результате получается забор не столь крепкий, как дощатый (поскольку панели делают из относительно тонкого дерева с легкой рамой), однако его очень легко построить и он относительно дешев.

При монтаже панельных заборов нужно учитывать два момента. Во-первых, расстояние между столбами должно точно совпадать с шириной панелей, чтобы избежать перекоса панелей или пустот между ними. Во-вторых, панельные заборы нельзя использовать на наклонной местности, если только из них не сделать стенку, которая будет спускаться по склону в виде ступеней.

Посмотрите фото, как построить панельный деревянный забор своими руками.

И еще одно соображение, которое относится ко всем конструкциям, описанным в данной главе. Дело в том, что у высоких глухих заборов есть очень серьезный недостаток: как ни странно, они плохо защищают от ветра. Подобные ограды вызывают резкий подъем воздушного потока и столь же резкое его падение по другую сторону ограждения, что создает разрушительные нисходящие потоки, которые, обтекая препятствие, вначале завихряются, а потом с силой опускаются на землю. Чтобы этого избежать, в сплошной стене ограждения должны быть предусмотрены отверстия, которые будут способствовать свободной циркуляции воздуха. Мелкие щели между досками обшивки положения не исправят, особенно если доски набухнут. Превращать забор в высокий штакетник тоже не всем по вкусу.

На этот случай есть прекрасное решение — разреженная обшивка, при которой делянки прибивают попеременно с обеих сторон прожилин. Прожилины в данном случае располагаются строго по центру столбов. Они могут быть врезаны на шипах или прикреплены с помощью оцинкованных уголков. Делянки фасадной и тыльной сторон должны обязательно перекрывать друг друга либо наполовину, либо на 20—30 мм друг от друга (с каждой стороны забора). Расстояние между досками обшивки должно быть везде одинаковым, но все-таки его можно немного изменять в зависимости от ширины пролета между столбами.

В заборах с разреженной обшивкой делянки могут располагаться и горизонтально. Их прибивают по обе стороны вертикальных опорных брусков так, чтобы они перекрывали друг друга.

При взгляде на этот забор кажется, что он рельефный, но сплошной, поскольку не просматривается насквозь. Однако воздушные потоки, петляя между досками обшивки, теряют свою силу и не создают зону турбулентности за оградой.

На видео «Деревянный забор своими руками» демонстрируется, как возводятся такие изгороди.

Ворота и калитка – это наиболее сложные части ограждения. Они должны быть прочными, долговечными, удобными в использовании.

Калитку, как правило, делают шириной 1 м. Но чтобы внешний вид калитки не отличался от глухого забора, раму обшивают не штакетником, а теми же делянками, что и пролеты ограды. Калитка может быть как отдельно стоящей, так и встроенной, составляя единую конструкцию с одной из створок ворот. Правда, такое исполнение снижает надежность самих ворот.

Ворота выполняют из двух створок, устройство которых, как правило, напоминает конструкцию калитки. Для въезда во двор грузовых автомашин они должны иметь ширину 3,2—3,5 м, для легковых — 2,4—2,6 м. Иногда вместо ворот в ограде одну секцию делают съемной для обеспечения эпизодического проезда транспорта.

Деревянный каркас створок ворот изготовляют из брусков сечением 50 х 100 мм, соединяя их в углах сквозным одинарным шипом, и укрепляют конструкцию диагональной укосиной. Тяжелые створки можно дополнительно усилить металлическими уголками.

После сборки каркаса монтируют обрешетку. Рамы укладывают на землю и крепят к ним делянки из штакетника или строганых досок, деревянные панели, плиты МДФ или даже толстую фанеру (обшивку металлом мы не рассматриваем, но и она не возбраняется). После этого выступающие края досок обшивки подрезают, а к рамам «глухарями» привинчивают петли. Готовые створки навешивают на столбы. Воротные петли к металлическим или бетонным столбам крепят через деревянные накладки, а в каменные вставляют деревянные пробки.

Створки ворот должны открываться во двор. В закрытом положении ворота удерживает засов, щеколда или пара шпингалетов, прикрепленных к нижней части обвязки створок и входящих в гнезда дорожного покрытия. Кроме того, такие же гнезда ставят на соответствующем расстоянии и по бокам проезда. В них фиксируют шпингалеты, когда ворота распахнуты, чтобы створки самопроизвольно не закрывались.

Просвет между створками и землей должен быть не менее 100—150 мм, чтобы выпавший снег не мешал открывать ворота. В бесснежный период просвет можно уменьшить, прикрепив к нижней части ворот съемные доски.

Теперь рассмотрим процесс изготовления оригинальной створки, которую можно использовать как в калитке, так и в составе ворот, предназначенных для проезда легковой машины. Эта створка представляет собой своеобразный «слоеный пирог» из двух внешних рам и внутренней — с диагональной обшивкой 25-миллиметровыми досками. Верхние поперечины внешних рам имеют криволинейную форму, что особо выигрышно выглядит в парных створках ворот. Но возиться с выпиливанием изгибов вовсе не обязательно. Можно сделать створку целиком прямоугольной.

Разметить дугообразную линию помогут длинная гибкая рейка и три гвоздя, которые слегка забивают в доску в местах, обозначенных на чертеже звездочкой. Рейку прикладывают к наружным гвоздям, прогибают и зацепляют за средний (на чертеже рейка обозначена жирной пунктирной линией). Теперь карандашом можно обвести полученную дугу, образованную изогнутой рейкой.

Изготовление калитки начинают с внешних рам. Они собраны из досок сечением 25 х 180 мм. Из такой же доски выкраивают верхние поперечины согласно шаблону. Для обычной одинарной калитки шириной 1 м заготовка будет иметь длину 2 м. Вырезав такую симметричную деталь, ее распиливают пополам, получив обе верхние поперечины. Собирал рамы, следует постоянно контролировать их прямоугольность. Когда эти детали будут готовы, к одной из рам крепят бруски внутренней рамки сечением 25 х 25 мм. Эти бруски выравнивают по внешним кромкам наружной рамы.

Диагональную обшивку створки начинают с доски, упирающейся в нижний наружный угол2. Доску подрезают по форме проема внутренней рамы и прибивают гвоздями. Затем по обе стороны от нее продолжают крепить остальные элементы обшивки. Как и в панелях забора, не следует устанавливать доски вплотную друг к другу, а чтобы зазоры между ними были одинаковыми, применяют проставку — например, линейку или рейку толщиной 3—5 мм.

Когда проем будет полностью заполнен, поверх обшивки прикручивают вторую внешнюю раму. Завершают изготовление калитки малярными работами и привинчиванием петель с длинными картами для крепления к опорному столбу.

Такую калитку можно сделать и двустворчатой или немного увеличить ширину створок и использовать их в воротах. В любом случае суммарная ширина двух створок должна быть меньше проема между опорными столбами на 25 мм. Такой же длины делают и заготовку для верхних поперечин наружных рам.

После того как обе створки будут готовы, их укладывают на землю, совмещают и проверяют прямоугольность, измеряя диагонали — они должны быть совершенно одинаковыми. Убедившись в правильности размеров, между створками вставляют рейку толщиной 10 мм (таким должен быть свободный зазор между ними) и временно сплачивают в единый пакет с помощью брусков и гвоздей. Этот пакет устанавливают на временные подпорки между опорных столбов так, чтобы зазор между поверхностью земли и нижней обвязкой был не менее 100 мм. Выровняв ворота по горизонтали, можно прикрутить свободные карты петель к столбам. Для обеспечения зазоров между створками и столбами используют вкладыши-проставки (отрезки досок и брусков) нужной толщины.

После того как ворота будут навешены, бруски, которыми стягивались створки, снимают и проверяют, насколько легко распахиваются ворота. С наружной стороны на одну из створок привинчивают планку-притвор, закрывающую зазор между половинками ворот. В конце работ по установке глухого забора к створкам прикручивают петли для замка (на чертеже не показаны) и устанавливают запорный шпингалет, под штырь которого в грунт вкапывают отрезок трубы диаметром 25 мм.

На этих фото показаны виды деревянных заборов, описанных в данной статье.

Как сделать деревянный забор своими руками: 8 вариантов!

Любому частному дому или даче необходима ограда, призванная защитить от вторжения посторонних и животных. Решить задачу может строительство деревянного забора с нуля своими руками. Обойдется это недорого, что поможет сэкономить материальные ресурсы, к тому же для этого не нужны особые навыки.

В статье поговорим о самых популярных видах ограждений, достоинствах и недостатках, а также о том, как правильно построить деревянный забор своими руками, чтобы он прослужил не один год.

Основные типы ограждений из дерева

Различают следующие типы:

• Глухие (сплошные) –защищают от внешнего вторжения и посторонних взглядов. Изготавливаются из бревен или досок с плотным прилеганием друг к другу. Крепятся на деревянных или металлических опорах, что повышает их надежность, оборудуются воротами и калиткой.
• Решетчатые –выполняют функцию защиты и применяются для разбивки территории на зоны. Небольшой заборчик поможет отделить детскую площадку, клумбу, бассейн, украсить зону отдыха и т.д. Эти ограждения менее надежны, но обладают эстетичностью.
• Комбинированные – это вариант, когда нижняя часть выполняется глухой, а верхняя, например, решетчатой. Такое сочетание создает красивое и функциональное ограждение.

Популярны следующие виды заборов:

Классический – подойдут доски: обрезные, строганые, профилированные, необрезные, состаренные Лицевая часть – ровная и без просветов. Высота до 2,5 метра, редко больше. Если декорировать верх и низ пролета финишными планками – это и украсит, и придаст завершенный вид.

Совет:

При сплошном заборе опоры бетонируются. Пролеты получаются тяжелыми и под сильным ветром возникнет эффект «парусности», что со временем приведет к потере устойчивости сооружения.

Штакетник – очень простой в монтаже тип забора. В зависимости от крепления вертикальных досок на прожилины (с зазором или встык) различают глухие и продуваемые конструкции. Оба вида популярны, выбор зависит от того, какую цель преследует владелец: приватность или отдается предпочтение вентиляции и освещению участка солнцем.

Для опор чаще используют металлические или деревянные столбы, которые вкапывают в грунт с дальнейшим бетонированием. Рекомендуемая длина прогонов 1,5-2 метра. Высота ограды – на ваш вкус.

Шахматка – «обдуваемый» вариант, пропускающий воздух и солнечные лучи. Главное достоинство – достижение полной приватности. По сути – это слегка усложненный штакетник. Данные сооружения называют «двойными»: один ряд крепится на лицевой стороне, второй – на тыльной со смещением, так, чтобы зазор перекрывался.

Елочка – отличается тем, что доски монтируются горизонтально внахлест, в результате образуется косой зазор. Для этого варианта применяют специальные прокладки. Благодаря такой конструкции участок проветривается и остается недоступным посторонним взглядам.

Плетенка – для этого сооружения применяют опоры из бетона, металла или дерева, для последнего подойдет брус сечением 100х100мм. Ширина пролета зависит от длины доски или рейки. Схема плетения проста и не вызовет затруднений.

Решетка – чтобы изготовить такую конструкцию, потребуются рейки, которые крепятся с зазором горизонтально и вертикально, или под углом в 45 градусов. Их можно переплетать, а готовый пролет обрамляют рамкой.

Частокол – это бревна с острым верхом, установленные вертикально. Сооружение создает ощущение неприступности и величия. Пролеты образуют из круглых бревен, каждое из которых вкапывается в грунт или монтируются на заранее подготовленный фундамент. Их можно установить между столбами из бетона или кирпича, это придаст ограде эстетичный вид.

Из поддонов (паллет) – в этом случае в ход идут поддоны, которые применяются при перевозке грузов. Это бюджетное предложение, так как вторсырье обойдется дешево, если не бесплатно. Существует две возможности: применить поддон в первозданном виде, либо разобрать на составляющие.

Достоинства и недостатки

Основными достоинствами являются:

• Экологическая чистота – используются натуральные материалы.
• Доступная цена – стоимость древесины ниже цен на современные материалы, например, профнастил, сетка Рабица и т. д.
• Эстетичность – изгороди и ограды их древесины имеют привлекательный вид.
• Многообразие вариантов.
• Простота монтажа – не нужны строительные навыки.
• Надежность и долговечность – при постоянном уходе: периодической пропитке антисептиком, окрашивании и т.д. ограда прослужит от 10 до 20 лет.
• Сочетаемость с другими материалами: кирпичом, бетоном, металлом и т. д.
• Универсальность – выполняет защитную функцию, создает зонирование придомового участка, возможность широко применять элементы дизайна.

Основной недостаток– подверженность гниению и необходимость постоянного ухода за ними.

Комплектующие для забора и необходимые инструменты

Деревянные ограждения по конструкции мало чем отличаются друг от друга: все они состоят из трех основных деталей:

Опоры – предназначены для крепления на них прожилин. Несут основную нагрузку. Используются деревянные столбы или железные трубы. Если не хотите дерево, выбирайте стойки из металлопрофиля – их применяют для монтажа забора из профнастила (профлист). Они имеют квадратную форму, что значительно облегчает крепление на них прожилин.

Прожилины (лаги) – это перекладины, которые горизонтально прикрепляются на опоры. Нижняя устанавливается на 20-30 см выше уровня грунта. В зависимости от высоты забора (h) требуется 2 (h до 2 м) или 3 (h до 2,5 м) прожилины. При монтировании металлических столбов и лагов применяется сварка.

Лицевая часть – состоит из заборных досок, которые набиваются на прожилины, образуя пролеты. Пролет – расстояние между столбами. Чаще всего используют строганую или нестроганую доски: первая годится практически для всех типов ограждений, а вторая популярна из-за соотношения «цена-качество», к тому же идеально подходит для стиля ретро или кантри.

Для работы понадобятся основные и подручные материалы:

• Опоры (деревянные или металлические).
• Щебень или отсев, бетон – для установки несущих опор.
• Пропитка или смола, рубероид– для антисептической обработки.
• Бруски для прожилин (длина от 2 до 2,5 м, сечение 40 мм).
• Доски для лицевой части.
• Шурупы или гвозди оцинкованные, шпингалеты для калитки и ворот.

Совет:
Перед монтажом весь крепеж следует обработать олифой. Это значительно увеличит срок службы.

Чтобы поставить ограждения потребуются следующие инструменты:

• Лопата, ручной или электрический бур – для работы с грунтом.
• Кувалда – для вбивания опоры в грунт.
• Молоток, топор.
• Паяльная лампа – для обжига.
• Лобзик, если решили лично оформить доски фигурными вырезами.
• Пила-ножовка.
• Гвоздодер.

Для разметки понадобятся:

• Колышки и прочный шнур.
• Рулетка (желательно длинная).
• Отвес – для вертикальной установки опор.
• Маркер, карандаш, мел – если понадобится нарисовать метки.

Этапы монтажа

Рассмотрим возведение ограждения на примере простого штакетника. Монтаж конструкции несложный: он не требует разработки проекта и вызова бригады мастеров. Если соблюдать технологию – справитесь с задачей самостоятельно.

Материал подбирается следующих размеров: столбы – 80х80 мм, прожилины 40х80 и доски толщиной 40 мм. При других типоразмерах соотношение между этими тремя компонентами сохраняется.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Разметка

Место будущего ограждения очищают от растений, мусора и т.д. По углам вбиваются колышки, по которым натягивается шнур. По веревке намечаются лунки под опоры. Расстояние между ними (ширина пролета) не должно превышать 3 метров. В противном случае перекладины под тяжестью штакетника начнут провисать.

Шаг2. Подготовка столбов

Деревянные изделия подвержены гниению, поэтому перед установкой нижнюю часть стоек, контактирующих с грунтом, необходимо обработать для максимального увеличения их срока службы.

Есть 3 метода обработки:

• Пропитать нижнюю часть антисептиком.
• Обработать смолой.
• Обжечь паяльной лампой или открытым огнем.

После высыхания антисептика или смолы обработанную часть оборачивают рубероидом – это исключит доступ влаги.

Шаг 3. Установка столбов

Вручную или буром, выкапываются лунки. Размер отверстия зависит от высоты опоры (H): она должна быть равна 1/3 х H + 20 см под «подушку» из гравия, но не менее 80 см. Затем углубление на 20 см засыпается отсевом. Это необходимо для того, чтобы в случае промерзания почвы, столб не выдавило из ямки.

Устанавливается опора, слегка вбиваем в «подушку» при помощи кувалды или топора, проверяется отвесом вертикальность и закрепляется боковыми упорами (временными). Заливается либо полностью цементом, либо чередуя со слоем отсева. Затем контролируем установку стоек с помощью шнура, натянутого по верхнему краю.

После этого необходимо дождаться высыхания цемента и убрать подпорки. Сделать это можно через трое суток.

Совет:

Рекомендуется у основания опоры оформить из цемента конусообразную «шапочку» – это необходимо для отвода воды.

Шаг 4. Установка прожилин (лагов)

Если опоры деревянные, поперечные балки можно просто прибить гвоздями (болтами, саморезами). Есть второй, более эстетичный вариант: на столбах в местах крепления сделать выборку по ширине прожилины и «утопить» в ней конец лага. При таком способе место выемки обрабатывается антисептическим средством.

Если опоры металлические, к ним привариваются специальные уголки, на которые крепятся прожилины.

Шаг 5. Оформление пролетов

Практикуется два варианта:

1. Сборка пролетов начинается с установки крайних (возле столбов) планок, с точным соблюдением высоты. Затем между ними натягивают нить, чтобы облицовочные доски находились на одном уровне. После этого закрепляются остальные детали.

Обычно интервал делают равным ширине штакетника, но так как пролет имеет определенный размер, следует рассчитать количество прибиваемых деталей, возможно пробел придется делать меньше. Чтобы получить одинаковые зазоры используется шаблон: рейка с подходящими параметрами. Трафарет часто делают Т или Г-образным, это позволяет дополнительно контролировать высоту закрепляемых досок.

Шаблон прокладывается между уже прибитой доской и следующей, и убирается после закрепления планки. Затем процесс повторяется.

2. Вначале оформляются пролеты, и только после этого прикрепляются к столбам.

Совет:

Если облицовочная доска узкая, для ее крепления требуется два гвоздя: один вверху, а второй – внизу. Для широкой планки рекомендуют использовать 4 – по 2 сверху и снизу.

Шаг 6. Окрашивание

Забор установлен, остается последний этап. Прежде чем покрасить необходимо обработать антисептиком (защита от гниения и микроорганизмов) и антипиренами (сопротивление огню). Можно использовать олифу – бюджетный вариант – или эффективные современные средства. Краску лучше выбрать водорастворимую или масляную.

Забор своими руками – не так сложно, как может показаться и, мы надеемся, что он станет украшением вашего участка!

Горизонтальный забор из досок своими руками: преимущества, виды и монтаж

Частная собственность должна быть защищена от воздействий окружающей среды и назойливых взглядов. Защитить строение горизонтальным забором из досок, бюджетный и действенный способ. На рынке строительных материалов, представлено разнообразие древесины. Цена и качество готового продукта, подойдет каждому человеку. Кроме того, оградить частную постройку, теперь просто.

Уже готовы делать такой забор?

ДаЕще нет

Деревянная горизонтальная изгородь, пожалуй, самое доступное, простое в установке и экологичное строение. Монтаж под силу, даже не профессионалу. Для достижения поставленной цели, можно прибегнуть к услугам специальных организаций. Ассортимент размеров и возможных комбинаций, обширен. Срок службы готового изделия – десять лет. Как и любая конструкция, деревянный забор имеет ряд преимуществ и недостатков.

Преимущества

• Простота и легкость установки, под силу новичку.
• Материал экологичен, вред здоровью хозяину и членам семьи, не наносится.
• Примеры возможных вариантов установки, настолько разнообразны, что горизонтальная ограда станет прекрасным украшением и дополнением к частной постройке.
• При грамотном подходе, монтаж займет не более суток.
• Ограждение, защищает владельца от любопытных глаз, причем проникновению чистого воздуха, нет преград.
• Установка возможна из разного вида древесины, главное чтобы качество было соответствующим.

Этот забор подходит вам по дизайну участка?

ДаНе уверен(а)

Недостатки

1. Срок службы готового изделия не превышает 10 лет, все дело в том, что окружающая среда и осадки, наносят вред и разрушают материал.
2. Ценовой сегмент по сравнению с кирпичной и бетонной кладкой, гораздо экономичнее, однако обнести горизонтальной защитой террасу, выйдет в круглую сумму.
3. Каждые три года, деревянный горизонтальный забор требует облицовки, нанесение специальных составов, продлевает срок эксплуатации.

Виды горизонтальных конструкций

Классификация ограждений, базируется на способе монтажа и расстановке досок.

Штакетник

Проще способа чем этот найти невозможно. Простота и удобство монтажа под силу не профессионалу. Обрезные доски прибивают к лагам, соблюдая ширину между штакетниками. Расстояние между элементами, рассчитывается в зависимости от предпочтений и желаний скрыться от окружающих. Надобность использовать цельные доски, отсутствует. Внешняя привлекательность горизонтального забора, будет снижена в несколько раз.

Мне нравится8Не нравится

Шахматка

Обладатели такого типа конструкции, скрыты от лишних глаз со стороны улицы. При таком типе монтажа, воздухопроницаемость нисколько не нарушена. Шахматку устанавливают как вертикально (новый элемент забора на треть перекрывает предыдущий, а крепится конструкция к горизонтальным прожилкам), так и горизонтально (принцип аналогичен вертикальному, но крепеж планок устанавливается исключительно горизонтально, с помощью вертикальных держателей) в зависимости от предпочтений. Для изготовления этого симпатичного деревянного забора, используются только цельные доски.

Мне нравится8Не нравится3

Лесенка

Для того чтобы сбить конструкции такого вида, необходимые работы по монтажу делаются под уклоном. Каждый последующий ряд, прибивается в нахлест, создавая эффект лестницы. С улицы для взора прохожих, это ограждение будет выглядеть, привлекательно.

Мне нравится3Не нравится

Классика

Внешне этот вид горизонтальной ограды напоминает, сплошную перегородку со сбитыми плотно деревянными планками одинаковой ширины и длины. Грамотное монтирование классического ограждения, подразумевает обработку каждой детали на станке.

Мне нравится1Не нравится1

Елочка

Характерная черта этого забора, это горизонтальное крепление к лагам с нахлестом. При помощи калиброванных вставок, достигается зазор между досками.

Мне нравится2Не нравится

Плетеный забор

Такая конструкция смотрится новаторской. Вместо прутьев используются, струганные доски. Со стороны плетеная ограда, выглядит дорого и привлекает взоры прохожих. Такой вид последнее время пользуется популярностью.

Мне нравится4Не нравится1

Необходимые материалы для монтажа

• Струганные доски, причем полагать, чем уже будет планка, тем проще установка – ошибочно. Высота регламентируется желанием заказчика, а вот длина как правила три или шесть метров.
• Опорные столбы. Трубы из металла, брусья, кирпичная кладка, бревна. Вот, те удерживающие конструкции, подходящие для поддержания забора.
• Перегородки. Брусья из дерева подходящий вариант, горизонтальные или вертикальные направляющие, выбор обуславливается, способом монтирования конструкции.
• Обработка готового сооружения антисептическими компонентами.

Цель антисептических смесей, предотвратить изделие от гниения на отведенный срок эксплуатации.

• Цемент, гравий и песок.
• Гвозди, саморезы для крепежа и придания окончательного вида элементам конструкции.
• Инструменты.

Самостоятельная установка

1. Для начала, понадобится приобрести необходимое количество материала. В одном кубе, как правило, 13 или 80 досок. Комплектность количества напрямую зависит от ширины и длины элементов.
2. Затем закупаются столбы. Как было описано выше, выбор за владельцем будущего забора.
3. Разметка территории. Для простоты и удобство лучше использовать колышки и веревку. Расстояние в пределах 1,5-2 метров, между каждым отмеряемым участком.
4. Обработка древесины (шлифовка, антисептики).
5. Пробурить лунки для установки столбов, при помощи лопаты или бура. В каждую ямку ставится столб и для прочности бетонируется или засыпается щебенкой.
6. Стяжка столбов между собой, при помощи болтов и саморезов.

Монтаж из готовых элементов

Один из способов, приобрести на участке горизонтальный забор своей мечты, это использовать уже готовый материал. Подготавливать, обрабатывать и подгонять каждый пролет забора не нужно. Забор продается готовыми секциями. Разметка опорных столбов, должна проводиться максимально четка, подстраиваться под размеры уже купленных секций деревянного ограждения.

Забор в деревянном исполнении, весьма простое и бюджетное сооружение. При соблюдении технологии и правильности зазоров. Можно стать владельцем прекрасного горизонтального забора из обычной древесины.

Мнение эксперта

Владимир Ульянов

Занимаюсь заборами более 10 лет, отвечаю на вопросы и помогаю людям самостоятельно справиться с задачей по установке.

Задать вопрос эксперту

Но важно помнить, что такое решение является временным и спустя время, вопрос о более надежном и прочном заборе возникнет снова.

Предыдущая

ДеревянныеКак своими руками сделать забор из необрезанных и обрезанных досок, вертикальные и горизонтальные варианты

Следующая

ДеревянныеСтроительство забора из деревянного или металлического штакетника под дерево своими руками

Как сделать деревянный забор решетка

как сделать деревянный забор

Доступность и экологичность – основные достоинства деревянного ограждения. Легкость обработки позволяет создавать различные виды и формы, поэтому забор играет не только практическую роль, но и эстетическую. Изготовить деревянный забор решетка своими руками совсем не сложно и относительно дешево.

Конечно, если у вас нет практики по изготовлению деревянных ограждений, можно купить и готовое изделие. Но стоит попробовать сделать самостоятельно, так как особых знаний не требуется, а опыт, дело наживное.
Зато такой забор будет очень красиво смотреться, особенно если посадить вдоль ограждения вьющиеся растения, тогда вокруг участка у вас будет цветущая изгородь, что намного красивее, чем глухой штакетник.

Закреплять забор можно на отдельные столбы или выполнить в комбинированном варианте, например, сделать сплошной фундамент, а сверху установить шпалеры. Тогда ограждение получится более капитальным, а также деревянные элементы будут находиться подальше от грунта, что убережет их от влаги. Конечно, такая конструкция обойдется дороже, но зато и прослужит намного дольше.

Если же будете устанавливать на отдельные опоры, то материал для них подойдет любой – деревянные столбы или металлические трубы небольшого сечения. Конструкция легкая и массивные опоры не потребуются, разве что в декоративных целях, например, изящные кирпичные столбики.

В общем, устанавливаете столбы, которые вам подходят, бетонируете или плотно утрамбовываете.
Забор решетку можно изготавливать секциями или сразу крепить к опорным столбам на продольные перекладины. Крепите их к опорам саморезами или вставляете в подготовленные пазы. Под углом 45 градусов устанавливаете один ряд планок с расстоянием на ширину планки, а второй ряд перпендикулярно первому. Там, где они стыкуются, забиваете гвозди. Можно крепить и саморезами, только это лишняя работа, в этом месте нагрузки нет, будет и на гвоздях хорошо держатся.

Планки можно крепит и вертикально, это уже как вам больше нравится. Прибивать лучше уже подготовленные планки, обработанные антисептиком и покрашенные.

Строительство деревянных заборов – решаем вопрос своими руками — sdelayzabor.ru

Ошибочно считать, что современные деревянные заборы не обретают вторую жизнь и не набирают широкую популярность. Поскольку древесина – материал практичный и относительно недорогой, решение огораживать с его помощью жилые дома и дачные участки всегда было довольно распространенным. Вариантов подобных ограждений существует множество, причем большинство из них можно построить самому из имеющихся в продаже лесоматериалов.

Красивый деревянный забор из горизонтально установленных досок

Разновидности деревянных изгородей

Все заборы из дерева, применяемые для участка вокруг частного дома или дачи, строятся из двух частей – опор (иначе — столбов) и устанавливаемых между ними пролетов (секций). Когда говорят о какой-то разновидности ограждения, то подразумевают именно способ заполнения пролетов, потому что опоры можно делать из разных материалов.

Чтобы выбрать подходящий дизайн, а потом и построить деревянный забор своими руками, стоит ознакомиться с наиболее популярными вариантами:

1. Обычный либо фигурный штакетник, собираемый из планок на двух поперечинах, прикрепленных к стойкам.
2. Традиционный плетень, пришедший к нам из глубины веков.
3. Сплошной деревянный забор, изготовленный из небольших бревен с заостренными под 45° концами (частокол).
4. Так называемая шахматка, где к обеим сторонам поперечин приколачиваются доски в шахматном порядке, чтобы не оставалось проемов.
5. Секции из досок, прибитых вертикально или горизонтально с наложением друг на друга. По конструкции напоминают жалюзи.
6. Заборы из дерева типа «ранчо». Представляют собой ограду из горизонтальных жердей, приколоченных к стойкам на большом расстоянии.

Кроме перечисленных видов ограждений для дома, которые приходится собирать из отдельных деталей, используются готовые заборные секции в виде рамок с различным заполнением – решетками, планками, плетенкой.

При выборе разновидности ограды следует учитывать, какую роль должен выполнять забор из дерева и где планируется его установка. На практике для лицевой стороны частного дома чаще всего используется декоративный штакетник, сплошной частокол и «жалюзи», реже – «шахматка» и плетень. Изгороди из жердей типа «ранчо», изначально предназначенные для загонов домашних животных, применяются для ограждения земельных участков либо садов с тыльной стороны.

Подготовка материалов для забора

Перед тем как сделать деревянный забор, нужно подобрать и приобрести для него лесоматериалы. Если вы планируете строительство штакетника, то для его монтажа сгодятся такие изделия из древесины:

• обрезные доски одинаковой ширины;
• горбыли;
• фигурные штакетины, вырезанные на станке;
• бревна малого диаметра.

Размеры штакетин по высоте не обязательно должны быть одинаковы. Планки различной длины подбираются в таком порядке, чтобы нижние торцы находились на одной горизонтали, а верхние образовывали выпуклости либо впадины, создавая эффект волны. На протяжении пролета можно сделать несколько таких волн.

Забор из деревянного штакетника оформленный в виде волны

Для частокола подойдут длинные стволы диаметром до 150 мм, полностью очищенные от коры. Мера крайне необходимая, ведь в коре живут различные древесные вредители, которые быстро доведут вашу новую ограду до состояния трухлявости. В случае когда низ частокола опирается на грунт, следует обработать нижние торцы бревен битумом.

Забор частокол на фундаменте из камня

На двухсторонний забор для частного дома (шахматку) пойдут широкие доски, можно необрезанные. Желательно их подобрать приблизительно одинаковой ширины и полностью снять кору. Из таких же лесоматериалов делаются изгороди, напоминающие вертикальные либо горизонтальные жалюзи.

Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

Мастерить плетень нужно из лозы или гибких прутьев малого диаметра (до 4 см). Очищать их от коры не надо, это слишком трудоемкая операция. Прутья заготавливают путем нарезки в холодный период года, когда движение соков внутри дерева еще не началось

Деревянный забор — плетень из веток

.Для изгороди на металлических столбах нужно заранее подобрать стальной прокат соответствующих размеров. Удобнее всего работать с профильными трубами сечением 60х60 мм, больше брать нет смысла. Применяются и обычные круглые трубы, купленные на ближайшем пункте приема металлолома.

Выбор породы древесины и ее обработка

Из чего не рекомендуется строить деревянные заборы, так это из березы. Данная порода под воздействием погодных условий довольно быстро начинает гнить, отчего ограда вокруг дома не продержится и 10 лет. Из наиболее распространенных и доступных по стоимости пород для изгородей применяется:

• сосна;
• ель;
• осина;
• ольха;
• лиственница.

Хвойные деревья отличаются высоким содержанием смол, благодаря чему успешно противостоят воздействию влаги при условии надлежащей обработки и постоянного ухода. Оптимальный вариант – строительство ограждения из лиственницы, не боящейся ни дождей, ни холодов. При желании и наличии средств можно смастерить забор из ценных пород древесины – дуба либо ясеня, их плотная структура тоже хорошо переносит осадки.

На плетеные заборы из дерева идут гибкие прутья и ветви различных пород, в том числе плодовых:

• орех;
• ива, верба;
• клен, тополь;
• шелковица;
• яблоня;
• вишня.

Покупая древесину для возведения изгороди, следует убедиться, что она хорошо просушена, иначе ваше строение потеряет свой внешний вид спустя 2—3 холодных сезона. Высыхая естественным путем, лесоматериалы станут трескаться, коробиться и деформироваться. Сушку леса можно произвести дома под навесом, на что потребуется не менее 1 года. Данное условие не касается плетеных оград, где наоборот, требуется хорошая гибкость ветвей.

Помимо просушивания, лесоматериалы требуют антисептической обработки от гниения и разрушения различными насекомыми – вредителями. Отличный способ – нанести на древесину сплошной слой смолы или специальной битумной пропитки. Но весь забор битумом не покроешь, оттого методика применяется только для защиты подземных частей деревянных столбов.

Для антисептической обработки применяются бесцветные составы, имеющиеся в продаже (Биосепт, Новотекс), а также шведская краска, изготавливаемая в домашних условиях по такому алгоритму:

1. Сварить клейстер из 550 г муки, растворенной в 3 л воды.
2. Процедить клейстер, чтобы не осталось комочков, поставить на медленный огонь.
3. Добавить по 240 г медного купороса и поваренной соли, тщательно перемешать.
4. Помешивая, влить в раствор 220 мл олифы и 230 г железного сурика.
5. Довести объем воды до 4,5 л и дать краске остыть.

Устройство опорной части ограды

Первое, что необходимо сделать, — разметить участок под деревянный забор своими руками. Отступив от дома требуемое расстояние, следует растянуть шнур по линии монтажа будущего ограждения. Потом в местах установки столбов нужно вбить в землю колья с таким расчетом:

• оптимальное расстояние между опорами – 2,5 м при высоте изгороди до 200 см;
• если планируется поставить ограду выше 200 см, то для сдерживания высокой ветровой нагрузки на столбы расстояние между ними лучше уменьшить до 2 м;
• столбики низеньких заборчиков (до 120 см) можно разнести до 3 м.

Если вы не используете готовые секции стандартного размера, то разбейте всю длину на одинаковые промежутки с учетом перечисленных рекомендаций. После чего приступайте к монтажу опорной части из древесины либо с использованием металлических элементов (труб, швеллеров, уголков). Можно скомбинировать дерево с металлом, зафиксировав в грунте стальную трубу и прикрепив к ней столб из бруса 100х100 мм.

Существует 4 способа монтажа опорных стоек в грунте:

1. Забивка столбика в землю на глубину не менее 0,8 м с последующим уплотнением грунта вокруг него.
2. Копка или бурение ямы глубиной 40 см и забивка столба еще на 40 см ниже ее уровня. После трамбовки дна яма заливается бетоном. Название методики – устройство бетонного воротника.
3. Забутовка. Яма откапывается на полную глубину (0,8 м), после производится трамбовка, установка стойки и засыпка камнями с уплотнением. Щели между ними заполняются жидким раствором глины.
4. Полноценное бетонирование. Та же яма с установленной опорой заполняется бетоном снизу доверху.

Способы установки металлических столбов

Поскольку заборы из дерева не отличаются большим весом, но испытывают боковые нагрузки от ветра, то самые надежные способы – это бетонирование и забутовка. Простая забивка и столбики с бетонным воротником уместны при небольшой высоте ограждения или ее малой парусности, когда между элементами есть множество просветов.

Сборка каркаса

На данном этапе производится установка горизонтальных перекладин, связывающих между собой столбы и служащих основанием для крепления элементов заполнения пролетов. Каркас собирается такими методами:

1. Брус 40х60 мм или больший прибивается к деревянным стойкам гвоздями напрямую. Места стыковки соседних брусков должны находиться по центру опоры.
2. То же, только для горизонтального бруса в столбе выполняется выборка, а крепление осуществляется как гвоздями, так и саморезами.
3. Простейший способ прикрепить перемычку к железной трубе – просверлить в обеих деталях сквозное отверстие и пропустить через них болт. Брус надежно притягивается к стойке гайкой.
4. К стальным трубам привариваются отрезки металлических уголков или полос. В них просверливаются отверстия и брус опять же крепится на болтах.

Крепление деревянных прожилин к деревянным столбамКрепление прожилин к приваренной полоске металла

Если возле частного дома вы решили поставить забор с горизонтальными элементами в виде необрезных досок, планок или бревен, то перемычка потребуется одна – по верху стоек. Для крепления штакетника нужно 2 перекладины, для монтажа «шахматки» — три. Подразумевается, что забор из дерева имеет стандартную высоту – 2 м, при других параметрах количество поперечин может меняться.

Несколько отличается строительство ограждения с элементами в виде приоткрытых жалюзи. Опоры стоит связать одним брусом поверху, к нему потом закрепится козырек. А для монтажа деревянных планок под углом на столбах придется вертикально установить по 2 широкие доски с каждой стороны.

Окончательный монтаж пролетов

Это заключительный этап сборки, во время которого выполняется установка деталей заполнения – штакетин, бревен частокола либо досок «шахматки». Традиционно используется 2 типа крепежа – гвозди и оцинкованные саморезы. Чтобы деревянная изгородь около частного дома была надежной и прослужила долгие годы, следуйте при ее монтаже таким рекомендациям:

• планки штакетника крепите к перемычкам с наружной стороны, забивая по 2 гвоздя в каждой точке для жесткости;
• при сборке двухсторонней ограды прибейте сначала лицевые доски, а потом – тыльные;
• пользуйтесь строительным уровнем, выверяя каждую планку;
• бревна частокола следует приколачивать с обратной стороны;
• планки ограждения в виде приоткрытых жалюзи крепите с торцов сквозь доски, закрепленные на столбиках;
• горизонтально ориентированные доски нужно крепить напрямую к столбам.

Готовые заборы из дерева нередко защищают сверху козырьком, одновременно играющим декоративную роль. Проще всего его сделать из тонкого металла с полимерным покрытием либо остатков металлочерепицы. Завершается строительство ограждения покраской всех деревянных деталей в желаемый цвет или лакировкой.

 

Построение забора из цельного дерева — Магазин заборов Америки

Цель: Освоив этот урок, вы сможете построить самое популярное деревянное ограждение, приятное для глаз и функциональное.

Оборудование: Пистолеты для гвоздей, масло для пистолета для гвоздей, воздушный шланг, компрессор, молоток, монтировка, рулетка, 12-футовый пластиковый трубопровод, веревочная леска, уровень торпеды, шесть гвоздей для пикета, шестнадцать гвоздей для гвоздей, шесть незакрепленных гвозди, циркулярная пила и рулетка.

Ключевые вопросы:

1. Как установить направляющие?
2. Как установить пикеты?

Как установить направляющие?

Для каждого типа ограды рельсы могут быть размещены на разной высоте. Как только вы проверите стиль возводимого забора; вы сможете определить расположение рельсов. Обычно верхняя направляющая располагается на расстоянии 7-8 дюймов от верха ограждения. Нижняя направляющая обычно находится на расстоянии 7-8 дюймов от уклона.А средний рельс помещается даже между верхним и нижним рельсами. Не размещайте перила дальше ни от верха, ни от низа забора. Хотя кедр с меньшей вероятностью прогнется, чем обработанный или сосновый материал, он все равно прогнется, если его не удерживать надежно.

Только после того, как бетон вокруг столбов затвердеет, мы готовы к перилам деревянного забора. Нашим первым деревянным забором станет популярный забор из массива дерева высотой шесть футов. Хотя описанные ниже шаги в основном являются общими для всех деревянных ограждений, есть некоторые индивидуальные различия, которые будут обсуждены позже.

1. Выложите перила по три на каждый пролет для шестифутового ограждения и два на пролет для четырехфутового ограждения.
2. Отметьте свой столб мелком на верхней части направляющей для каждой направляющей.
3. Установив стойки на расстоянии 7 футов 10 дюймов от центра к центру, начните ограждать забор с одного конца проекта, установив первую направляющую заподлицо с краем столба. Поручни устанавливаются с внешней стороны забора в сторону публики или соседа. Это важно, поскольку это относится к некоторым строгим строительным нормам, которые требуют, чтобы хорошая сторона была обращена наружу.
4. По мере того, как направляющая продвигается к следующей стойке, обрежьте направляющую в центре стойки. Повторите это для всех трех рельсов. Затем начните с другой рейки, плотно прижатой к установленной рейке. Снова разрежьте поручень в центре следующего столба. Другими словами, рельсы всегда должны соединяться в центре стойки. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать рельсы. Убедитесь, что глубина установлена ​​правильно, чтобы не врезаться в столб.
5. Там, где рельс закрывает столб, установите два гвоздя по шестнадцать пенсов на каждом конце поручня в столб.Чтобы избежать раскола, убедитесь, что вы не подходите слишком близко к концу перил или к узлу.
6. Повторите эту установку по всей линии забора. Когда закончите, рельсы должны течь вместе с уклоном.

Как установить пикеты?

Опять же, мы строим ограждение шести футов высотой. Пикеты будут установлены бок о бок, плотно прижатыми друг к другу, чтобы не было зазоров. Пикеты будут установлены на соседней / общественной стороне забора, оставив хорошую сторону снаружи.

1. Разместите достаточное количество пикетов у каждого отсека, поставив пикеты у забора.
2. При каждой смене класса временно прибивайте один пикет. Не беспокойтесь о правильном размещении этих пикетов. Как только вы начнете устанавливать все пикеты, эти временные пикеты будут удалены и поместятся в линию забора.
3. На каждом временном пикете вбивайте шестипенсовый гвоздь на полпути в верх.
4. Проведите веревочную линию от временного пикета к временному пикету, обернув веревку вокруг каждого гвоздя, как показано ниже.
5. Струнная линия представляет собой верхнюю часть забора и то, как она течет. Оцените линию струны, чтобы определить, можете ли вы внести какие-либо корректировки в линию ограждения, чтобы «она лучше текла». Вы можете слегка вдавить пикет в землю или поднять пикет на пару дюймов выше уровня земли. Слишком большой разброс приведет к большому зазору в нижней части забора.
6. После внесения корректировок начните с одного конца линии ограждения. Разместите свой первый пикет заподлицо с краю дома или концом перил.
7. Каждый пикет получит по два гвоздя по шесть пенни на каждом поручне. Прибейте пикет к поручню одним гвоздем на верхнем поручне.
8. Перед тем, как приступить к установке новых гвоздей, поместите уровень торпеды вдоль стороны пикета и выровняйте его.
9. Затем установите еще один пикет вплотную к первому пикету. Опять же, забейте один гвоздь сверху, выровняйте планку и закончите забивать ее. Повторяйте этот процесс на каждом пикете. Вы можете выровнять только каждый третий пикет, чтобы ускорить темп, но не задерживайтесь перед выравниванием своих пикетов.Легко выйти из отвеса и пикеты придется убирать.
10. При обнаружении временного пикета переместите его так, чтобы он не мешал интервалу, но не повредил линию струны.
11. Изначально установите только два гвоздя на пикет. В конце пробежки вы можете вернуться и забить оставшиеся гвозди. Это рекомендуется на тот случай, если вы допустите ошибку или не справитесь, что будет очевидно в конце каждого пробега.
12. При установке гвоздей убедитесь, что они находятся в центре направляющей и примерно на расстоянии одного дюйма от стороны пикета.Это необходимо, чтобы избежать раскола перил или пикета. Кроме того, следите за тем, чтобы ногти располагались по прямой линии, а не зазубривались вверх и вниз.
13. Головка гвоздя должна быть слегка утоплена в пикет, чтобы гарантировать, что она не выпадет со временем.

© 2018 Американская компания по ограждению. Все права защищены. Разрешено воспроизведение только для личного и образовательного использования. Коммерческое использование, копирование или распространение запрещено без письменного разрешения The American Fence Company.

© 2021 Американская компания по ограждению. Все права защищены. Разрешено воспроизведение только для личного и образовательного использования. Коммерческое использование, копирование или распространение запрещено без письменного разрешения The American Fence Company.

Из чего состоит прочный деревянный забор?

Весна официально здесь, а это значит, что на свежем воздухе будет намного больше жизни и развлечений. Ваше открытое пространство готово? В то время как большинство домовладельцев сосредотачиваются на строительстве новой террасы или ее обслуживании, переделка забора также может изменить ваше пространство.Знаете ли вы, каковы важнейшие структурные соединения крепкого деревянного забора? Мы опишем их здесь, а также кратко познакомимся с нашим новейшим кронштейном для забора, FBFZ, как раз к весне.

Выберите правильную древесину

Поскольку заборы подвержены воздействию стихийных бедствий, использование правильной породы дерева имеет решающее значение. Использование таких древесных пород, как кедр, красное дерево или пиломатериалы, обработанные консервантами, гарантирует, что ваш забор прослужит долгие годы. Обработка древесины морилкой или краской для наружных работ обеспечит дополнительную защиту вашего ограждения от погодных изменений или экстремальных погодных условий.

Крепкие деревянные столбы для забора

Важно правильно установить столбы забора в землю. Это означает, что для деревянных заборов высотой 6 дюймов вам понадобится 2 дюйма стойки в земле. Также рекомендуется оставлять зазор 2 дюйма между нижней частью забора и землей, чтобы предотвратить гниение. Мы рекомендуем вам установить столбы забора в бетон для большей прочности и долговечности.

Фурнитура для наружного применения

Использование соединителей, шурупов и гвоздей, предназначенных для наружного использования, предотвратит ржавчину и коррозию и обеспечит долговечность вашего забора.Использование коннекторов Simpson Strong-Tie ^® , рассчитанных на внешний вид, позволяет сэкономить на долгосрочных расходах за счет повышения прочности и минимизации ремонтов. Новый плоский кронштейн для забора FBFZ, на который подана заявка на патент, обеспечивает простое и прочное соединение между рельсами и стойками. Благодаря новой плоской конструкции он прост в установке и обеспечивает надежное соединение. Он имеет оцинкованное покрытие ZMAX ^® для дополнительной коррозионной стойкости, поэтому вам не придется беспокоиться о ржавчине.

Хорошо построенный забор не только помогает обеспечить вашу конфиденциальность, но и дает вашим детям и домашним животным безопасное открытое пространство, на котором они могут возиться и играть.Кому не нравится красиво построенный забор из штакетника? Если вы хотите узнать больше о кронштейне для плоского ограждения FBFZ, щелкните здесь.

Одно из многих решений для прочного деревянного забора

Simpson Strong-Tie предлагает несколько вариантов создания или усиления прочного деревянного забора.

Кронштейны для ограждений

FB и FBR делают соединение между перилами ограждения и столбами простым и прочным. Эти кронштейны устраняют необходимость в использовании гвоздей или винтов. Чистые, универсальные соединения упрощают и ускоряют планирование и строительство ограждений, перил настилов / крыльцов и жалюзи.

FB24Z, установленный на заборе

Есть гниющий столб? Наш E-Z Mender позволяет легко укрепить ваш забор, сохранив существующий столб. См. Нашу статью о том, как установить E-Z Mender менее чем за 10 минут.

Fence — Официальная Minecraft Wiki

Java Edition Alpha
v1.0.17					Добавлены заборы.
					На заборы ничего нельзя ставить.
					Заборы не соединяются с массивными блоками.
v1.0.17_01					Игрок больше не начинает с забором в инвентаре. [ нуждается в тестировании ]
Java Edition Beta
1.3					Устранено застревание игроков на заборе и сбой сервера в многопользовательской игре.
1.6		Test Build 3			Заборы теперь легковоспламеняющиеся, и их видимость улучшена. [ требуется дополнительная информация ]
1,7					Применение текстур к модели забора было немного изменено.
					Любой блок, [ проверить ] , включая факелы и другие ограждения, теперь можно разместить на ограждениях.
1,8		Предварительная версия			Добавлены деревни и крепости, где естественным образом образуются деревянные заборы.
					Выпавшие предметы из забора больше не выглядят больше обычных блоков.
1.8.1					Заборы теперь создаются в шахтах.
Неизвестно
?					Заборы больше не требуют размещения под ними сплошных блоков.
Java Edition
1.0.0		Beta 1.9 Prerelease			Добавлены нижние крепости, включая заборы из нижнего кирпича.
		Beta 1.9 Prerelease 2			Количество коллизионных ящиков ограждений уменьшено.
					Заборы теперь соединяются с массивными блоками.
		Beta 1.9 Prerelease 5			Область выбора ограждения теперь изменена в соответствии с блоком столкновений.
					Текстура досок была немного изменена, в результате чего заборы также изменили внешний вид.
		Beta 1.9 Prerelease 6			Заборы больше не препятствуют разложению сельскохозяйственных угодий, если они расположены ниже сельскохозяйственных угодий.
					Топоры теперь быстрее ломают заборы.
1.4.2		12w36a			Теперь можно размещать нажимные пластины поверх заборов из адского кирпича.
1.4.4		1.4.3			Мобы больше не пытаются перепрыгивать через заборы из адского кирпича. [ требуется дополнительная информация ]
					Исправлена ​​текстура заборов. Возникла проблема при прикреплении одиночной плиты или лестницы, потому что грань не отображалась при прикреплении других блоков. [2]
1.5		13w06a			Углы ограждения теперь имеют меньшую зону столкновений, что позволяет игрокам проваливаться через проем в середине четырех ограждений, расположенных в квадрате.
1.6.1		13w16a			Теперь мобов можно привязать к заборам.
		1,6			Заборы теперь отображают бесполезную анимацию руки при щелчке правой кнопкой мыши.
1,8		14w32b			У заборов теперь есть новый рецепт крафта с использованием 4 досок одного типа для создания 3 заборов.Раньше требовалось шесть палочек в сетке 2 × 3, чтобы получить 2.
					Заборы теперь различаются по внешнему виду в зависимости от досок, из которых они сделаны.
					«Забор» переименован в «Дубовый забор».
1,9		15w44b			Заборы теперь отображают глючную вытянутую текстуру при соединении с другими ограждениями. [3] Они могут зависеть от графического процессора.
		15w45a			Заборы больше не показывают искаженную текстуру, однако они выглядят иначе, чем до 15w44b.
1,10		pre1			Правильные типы древесины для забора теперь генерируются в деревнях.
1.11		16w39a			Заборы из дуба, березы и темного дуба теперь появляются в лесных особняках.
1,12		17w15a			Заборы теперь соединяются с твердыми задними сторонами лестницы.
1.13		17w47a			ID дубового забора теперь изменен с забор на oak_fence .
					Теперь можно поставить забор, когда игрок находится в углу трех заборов, чтобы сформировать кольцо из четырех человек, при условии, что места достаточно.
					До The Flattening числовые идентификаторы этих блоков были 85, 113, 188, 189, 190, 191 и 192.
		18w10c			Вода теперь может быть помещена на тот же блок, что и заборы.
1.14		18w43a			Изменены текстуры заборов.
					Рецепт забора из кирпича Пустоты был изменен, чтобы избежать конфликта с рецептом кирпичной стены Пустоты.
		18w47a			Изменены текстуры заборов.
		18w50a			Изменена текстура еловых заборов.
		19w03a			Деревянные заборы теперь можно использовать для изготовления компостеров.
?					Заборы больше не показывают бесполезную анимацию руки при щелчке правой кнопкой мыши.
1.16		20w06a			Добавлены малиновые и искривленные заборы.
		20w13a			Багровые и искривленные заборы теперь соединяются с другими типами заборов. [4]
Pocket Edition Alpha
v0.2.0					Добавлены заборы.
v0.3.0					Выжившие игроки больше не начинают с бесконечным количеством заборов в инвентаре.
v0.9.0		build 1			Заборы теперь естественным образом появляются в цитаделях, шахтах и ​​деревнях.
					Добавлена ​​плавная подсветка заборов.
v0.10.0		build 1			Добавлены варианты ели, березы, джунглей, акации и темного дуба.
					«Забор» переименован в «Дубовый забор».
v0.12.1		build 1			Добавлены заборы из нижнего кирпича.
		build 12			Факелы теперь можно ставить поверх заборов из адского кирпича.
v0.14.0		build 1			Деревянные заборы из ели теперь создаются в хижинах ведьм.
v0.14.2					Текстура заборов из адского кирпича стала ярче.
v0.15.0		build 1			В деревнях саванны теперь используются деревянные заборы из акации, а не дубовые.
					Заборы из еловой древесины теперь образуются в тайге, заснеженной тундре и заснеженных таежных деревнях.
Карманное издание
1.1.0		alpha 1.1.0.0			Деревянные заборы из дуба, березы и темного дуба теперь появляются в лесных особняках.
Bedrock Edition
1.4.0		beta 1.2.14.2			Деревянные заборы теперь образуются при кораблекрушениях.
1.9.0		beta 1.9.0.0			Рецепт ограды из нижнего кирпича был изменен, чтобы избежать конфликта с рецептом кирпичной стены нижнего мира.
1.10.0		бета 1.10.0.3			Изменены текстуры заборов.
					Ворота из темного дуба теперь появляются на заставах грабителей.
					Из-за изменений архитектуры дубовые заборы больше не образуются в пустынных деревнях.
					Заборы из джунглей теперь создаются у оружейников в пустынных деревнях.
1.16.0		beta 1.16.0.51			Добавлены малиновые и искривленные заборы.
		beta 1.16.0.63			Текстура заборов из нижнего кирпича теперь снова соответствует текстуре Java Edition.
1.16.20		beta 1.16.20.50			Багровые и искривленные заборы теперь используют обычные звуки планки вместо звуков варианта ствола.
Legacy Console Edition
TU1	CU1	1.0	Патч 1	1.0.1	Добавлены заборы.
ТУ3					Заборы теперь можно штабелировать.
TU5					Нажимные пластины теперь можно размещать на ограждениях.
TU6					Поле столкновения ограждения уменьшено до размера блока ограждения.
ТУ7					Добавлены заборы из нижнего кирпича.
TU25	CU14	1,17			Добавлены варианты из ели, березы и джунглей.
					В рецепте крафта теперь используются 4 доски и 2 палки вместо 6.
					«Забор» переименован в «Дубовый забор».
TU27	CU15	1.18			В инвентарь для творчества добавлены заборы из акации и темного дуба. Когда они действительно были добавлены в игру, неизвестно.
TU54	CU44	1,52	Патч 24	1.0.4	Заборы теперь соединяются с твердыми задними сторонами лестницы.
		1,90			Текстуры заборов изменены.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0					Добавлены заборы.

Как продлить срок службы деревянного забора

Деревянное уединение, разделенные перила или забор из штакетника сделают ваш дом красивее и безопаснее. Эти заборы обычно служат около 15 лет, но при правильном уходе вы можете продлить срок службы деревянного забора до 20 лет и более.

Особенности нового забора

Первое, что нужно учитывать — это сорт дерева. Западный красный кедр и красное дерево обычно используются для изготовления заборов, потому что они устойчивы к гниению и гниению, но существует множество других видов древесины.В Канзасе чаще всего встречается кедр из-за экстремальных погодных условий.

Далее, столбы забора всегда следует обрабатывать давлением, потому что они соприкасаются с землей. Воздействие влаги и насекомых приведет к более быстрому гниению древесины, если ее не обработать. Пикеты или вертикальные доски забора не требуют обработки давлением, потому что они находятся над землей. Пиломатериалы, обработанные под давлением, содержат химические вещества, которые помогают предотвратить повреждение древесины водой и насекомыми.

Наконец, когда у вас установлен новый деревянный забор, подождите около года, прежде чем окрашивать или окрашивать его.Это дает время высохнуть древесине и химикатам, используемым для обработки под давлением. Если забор не высох, вы просто запечатаете его влагу, что может привести к гниению и гниению. Обработанная под давлением древесина защищена от грибкового разложения и термитов, но она все еще подвержена набуханию, усадке, растрескиванию и короблению, поэтому важно проводить базовый уход за забором каждые два или три года.

Ежегодный осмотр и ремонт

Раз в год прогуливайтесь по двору и осматривайте забор на предмет повреждений или гнили.Заменить сломанные доски, забить незакрепленные гвозди или затянуть шурупы. Проверьте каждую секцию забора, чтобы убедиться, что она надежно прикреплена к следующей. Если какие-либо части забора наклонены, убедитесь, что стойки прочно сидят в земле. Возможно, вам придется заменить сообщения, если они в плохом состоянии. Проверьте петли и замки на воротах, чтобы убедиться, что они надежно закреплены и правильно выровнены. При необходимости их можно смазать автомобильной смазкой.

Если вы обнаружите трещины, трещины или сколы в древесине, воспользуйтесь водостойким клеем для дерева, чтобы закрыть повреждение.Это предотвратит дальнейшее разрушение из-за влаги.

Пиломатериал, обработанный под давлением, не является полностью устойчивым к проникновению воды, поэтому любые меры, которые вы предпримете для минимизации воздействия влаги, помогут продлить срок службы древесины. Отрегулируйте разбрызгиватели, чтобы они не намокали забор и не вызывали гниение древесины или не приводили к росту мха. Обрежьте кусты и виноградные лозы, чтобы они не висели на заборе, потому что они добавляют вес и удерживают влагу.

Убедитесь, что вокруг забора есть надлежащий дренаж, чтобы вода не скапливалась вокруг столбов.Почва у основания каждого столба должна быть плотно утрамбована и иметь небольшой уклон от забора.

Чистка каждые 3-5 лет

Каждые два-три года очищайте древесину от грязи, мха, плесени и поседения. Затем нанесите водоотталкивающее покрытие, препятствующее ультрафиолетовому излучению. После ремонта соскребите мох или отслаивающуюся краску, пока не увидите новое дерево, и очистите забор с помощью мойки высокого давления.

Если вы заметили плесень на заборе, можно смешать 20% раствор отбеливателя. до 80% мягкого моющего средства и распылите его на заборе за час до стирки Это.Это поможет убить споры плесени и предотвратить их распространение. отрастает снова.

Повторное уплотнение или покраска после очистки

Краску или морилку следует наносить повторно каждые 3-5 лет, если не раньше. Используйте морилку на масляной основе или латексную краску для наружных работ, которая запечатает влажность, предотвращение гниения древесины, ограничение атмосферных воздействий и расширение жизнь дерева. Выберите морилку или герметик с УФ-ингибитором, чтобы помогают предотвратить поседение дерева. Дайте дереву высохнуть около недели. перед нанесением морилки или герметика.Вы можете использовать кисть или силу распылитель с наконечником, предназначенным для удаления пятен, которые тоньше краски.

ресурсов найденные на нашем веб-сайте, являются общими рекомендациями, и Reddi Industries не несет никакой ответственности в связи с предоставленными Информация.

Самостоятельная поставка деревянных ограждений для частной жизни в Буффало, штат Нью-Йорк и западный Нью-Йорк

Рассматриваете проект деревянного ограждения для личных нужд своими руками?

Если вы в меру «удобны» и у вас есть время и ресурсы, чтобы установить собственное ограждение, вам, возможно, понравится взять на себя самостоятельный проект по замене или установке ограды «Сделай сам».Если вы это сделаете, City Fence здесь, чтобы поддержать вас высококачественными принадлежностями для фехтования и советами экспертов.

Деревянное ограждение имеет традиционный вид и остается популярным выбором во всем регионе Буффало — Ниагарский водопад. Наши высококачественные деревянные заборные панели , обработанные под давлением, устойчивы к гниению и гниению, чтобы выдерживать гораздо дольше в нашем климате WNY, чем традиционная необработанная древесина. Они легко устанавливаются и могут оставаться незавершенными, окрашиваться или окрашиваться в цвета, подходящие для вашей собственности.Однако, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: новые обработанные под давлением деревянные панели забора должны быть «состарены» в течение нескольких месяцев перед нанесением высококачественной морилки или краски.

Городской забор DIY Деревянный забор для частной жизни Варианты DIY Деревянное ограждение для частной жизни Ограждения в стиле конфиденциальности ограничивают виды, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность вашей собственности. Деревянные панели ограждения City Fence DIY Wooden Privacy имеют профиль Flat Top (а не вогнутый или выпуклый), что обеспечивает максимальную конфиденциальность по всей длине забора. Тем не менее, каждая плоская верхняя панель изготовлена ​​из досок в стиле Dog-Ear, чтобы разделить верхний край для более эстетичного дизайна. Эти панели долговечны, легко ремонтируются и не требуют особого ухода. Наши деревянные панели для забора, сделанные своими руками, доступны в 2-х классах: City Fence Economy (Standard) Деревянные панели для ограждений DIY Наши Economy (Standard) Деревянные панели личного ограждения DIY изготовлены из 5/8 дюймов толщиной 5.Доски из обработанной давлением красной сосны шириной 5 дюймов и длиной 6 футов с традиционными вершинами в стиле «собачьи уши». Эти панели ограждения эконом-класса с плоским верхом размером 6 футов x 8 футов (стандартные) предварительно сконструированы с задними направляющими из обработанной под давлением красной сосны размером 2 x 3 дюйма и доступны для самовывоза прямо со склада. City Fence Premium DIY Wooden Privacy Fence Board изготовлены из обработанной под давлением красной сосны LifeWood и поставляются с пожизненной ограниченной гарантией от гниения и разложения. Эконом (стандартный) ЦЕНА панели DIY: $ 59,40 за каждую плюс налог Городской забор Премиум DIY деревянные панели для ограждения конфиденциальности Наши Premium Деревянные панели для личных ограждений DIY изготовлены из обработанных под давлением досок из красной сосны толщиной 3/4 дюйма, шириной 6 дюймов и длиной 6 футов с традиционными верхними частями в стиле «собачьи ушки». Эти панели ограждения премиум-класса с плоским верхом 6 футов x 8 футов предварительно собраны с задними направляющими из стандартной желтой сосны (SYP), обработанной под давлением, размером 2 x 4 дюйма и созданы специально для вашего заказа.Обычно время выполнения заказа составляет 5 рабочих дней. City Fence Premium DIY Wooden Privacy Fence Board изготовлены из обработанной под давлением красной сосны LifeWood и поставляются с пожизненной ограниченной гарантией от гниения и разложения. Premium DIY Panel ЦЕНА: $ 137,36 за штуку плюс налог

Панели своими руками Деревянный забор с плоским верхом Доски для собачьих ушей

---

Зачем покупать деревянное ограждение из городского забора?

City Fence работает в WNY с 1978 года, и мы поддерживаем нашу продукцию.На наши панели DIY Wooden Fence распространяется пожизненная ограниченная гарантия от гниения и разложения, которая длится до тех пор, пока вы владеете забором!

Таким образом, вы можете быть уверены, что ваши новые прекрасные панели для заборов сохранят свой фантастический внешний вид, а также долговечны в условиях нашего климата WNY. Превратите свой проект ограждения DIY в настоящую инвестицию, которая обеспечит вам краткосрочную окупаемость за счет улучшения вашего дома и долгосрочную окупаемость за счет увеличения привлекательности вашего дома и рыночной стоимости.

И, в отличие от магазинов «большой коробки», мы продаем все аксессуары, которые вам понадобятся, и не меняем производителей раз в год или два, поэтому, если произойдет худшее — и ваш забор будет поврежден — вы знаете, что вернитесь к нам и купите подходящую сменную панель.

Наши деревянные панели для забора, сделанные своими руками, изготовлены из высококачественной обработанной под давлением красной сосны. Доступны подходящие стили для проходных или въездных ворот и аксессуары.

Специалисты по установке городских заборов готовы помочь вам

Если вы решили установить собственное деревянное ограждение в WNY, зайдите и поговорите со специалистами по установке City Fence .Мы покажем вам несколько высококачественных продуктов по отличной цене, и мы будем рады поделиться некоторыми нашими профессиональными советами и приемами, основанными на нашем обширном опыте установки заборов, чтобы помочь вашему проекту пройти гладко.

Установщики заборов своими руками должны знать, что древесина, обработанная под давлением, должна использоваться с правильно подобранной фурнитурой и крепежом, которые не будут подвержены коррозии. Стандартные стальные винты и т. Д. Будут подвергаться ускоренной коррозии при установке в обработанную под давлением древесину. Наши специалисты помогут вам выбрать правильный крепеж и фурнитуру для вашего проекта.

Если вы планируете большой или более сложный проект ограждения, рассмотрите возможность запроса бесплатного коммерческого предложения для профессиональной установки. Вы, вероятно, будете приятно удивлены тем, насколько рентабельными могут быть наши профессиональные услуги по установке заборов, освобождая вас для выполнения более управляемых проектов DIY на вашем участке.

---

City Fence — ваш главный поставщик ограждений для жилых и коммерческих помещений
Предлагаем профессиональные услуги по установке заборов по всему Западному Нью-Йорку
Для получения экспертной помощи или совета по поводу вашего фехтования звоните 716.206.0511, электронная почта или свяжитесь с нами

Minecraft Xbox One Edition CU14 История версий

Minecraft Xbox One Edition CU14 был выпущен 1 июля 2015 года. Он считается крупным обновлением игры, добавляющим в Minecraft заборы, заборные ворота, двери, люки и витражи.

Имя обновления	Обновление содержания 14
Платформа	Xbox One Edition
Номер версии	CU14
Дата выпуска	1 июля 2015 г.
Тип редакции	Основной выпуск

ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition.Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

---

Вот что нового в Minecraft Xbox One Edition CU14.

Товаров

Блоки и предметы

• Добавлены дубовый забор, еловый забор, березовый забор, забор для джунглей
• Добавлены ворота из дубового забора, ворота из елового забора, ворота из березового забора, ворота из забора из джунглей
• Добавлены дубовая дверь, еловая дверь, березовая дверь, дверь в джунгли
• Добавлены железный люк, датчик перевернутого дневного света, книга и перо
• Добавлены витражи (белый, оранжевый, пурпурный, голубой, желтый, лаймовый, розовый, серый, светло-серый, голубой, фиолетовый, синий, коричневый, зеленый, красный, черный)
• Добавлены витражи (белый, оранжевый, пурпурный, голубой, желтый, салатовый, розовый, серый, светло-серый, голубой, фиолетовый, синий, коричневый, зеленый, красный, черный)

Эффекты статуса

Статусные эффекты не добавлены

Чары

Чары не добавлены

Игровые команды

Игровые команды не добавлены

Изменения

Общие изменения

• Добавлен пользовательский интерфейс Superflat, позволяющий игрокам настраивать поколение суперплоскостей
• Добавлены новые внутриигровые параметры, позволяющие изменять режим игры, настройки сложности, время суток и позицию появления для каждого игрока, а также отключать или включать окружающие звуки пещеры и настройки погоды.
• Разделить интерфейс загрузки / объединения на создание / загрузку / объединение
• Добавлена ​​опция классического крафта, так что теперь вы можете крафтить таким же образом в версии для Java, если действительно хотите! Эта опция доступна в меню настроек пользовательского интерфейса
.
• Добавлен пробный контент LittleBigPlanet Mash-up Pack

История других версий

Узнайте, что изменилось в других версиях Minecraft Xbox One Edition:

Minecraft Xbox 360 Edition TU25 История версий

Minecraft Xbox 360 Edition TU25 был выпущен 1 июля 2015 года.Считается, что это крупное обновление игры, которое добавило в Minecraft заборы, ворота, двери, люки и витражи.

Имя обновления	Обновление названия 25
Платформа	Xbox 360 издание
Номер версии	ТУ25
Дата выпуска	1 июля 2015 г.
Тип редакции	Основной выпуск

---

Вот что нового в Minecraft Xbox 360 Edition TU25.

Товаров

Блоки и предметы

• Добавлены дубовый забор, еловый забор, березовый забор, забор для джунглей
• Добавлены ворота из дубового забора, ворота из елового забора, ворота из березового забора, ворота из забора из джунглей
• Добавлены дубовая дверь, еловая дверь, березовая дверь, дверь в джунгли
• Добавлены железный люк, датчик перевернутого дневного света, книга и перо
• Добавлены витражи (белый, оранжевый, пурпурный, голубой, желтый, лаймовый, розовый, серый, светло-серый, голубой, фиолетовый, синий, коричневый, зеленый, красный, черный)
• Добавлены витражи (белый, оранжевый, пурпурный, голубой, желтый, салатовый, розовый, серый, светло-серый, голубой, фиолетовый, синий, коричневый, зеленый, красный, черный)

Эффекты статуса

Статусные эффекты не добавлены

Чары

Чары не добавлены

Изменения

Общие изменения

• Добавлен пользовательский интерфейс Superflat, позволяющий игрокам настраивать поколение суперплоскостей
• Добавлены новые внутриигровые параметры, позволяющие изменять режим игры, настройки сложности, время суток и позицию появления для каждого игрока, а также отключать или включать окружающие звуки пещеры и настройки погоды.