диаметр лунок, засыпка ям щебнем

Лунка для опорного элемента забора
При возведении ограждения без фундамента, основным этапом является монтаж опор. Необходимо заблаговременно определить глубину, на которую они будут устанавливаться, а также пробурить отверстия. Чтобы избежать падения столбов, важно изучить, как осуществляется бурение.
Бур или лопата
В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.
Чаще всего пользуются более дешевыми методами — применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.
Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.
Подготовка и необходимые расчеты
Схематический рисунок правильной установки столбов
Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.
Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:
- При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
- Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
- Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
- Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения. Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
- Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта. Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.
Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.
Использование лопаты, садового бура и мотобура

Применение бура для выкапывания лунок
Когда все расчеты будут выполнены и все величины подсчитаны, а также будут сделаны все необходимые разметки, можно начинать основную работу по установке опор. Для этого понадобятся подходящие строительные инструменты. Наиболее часто для выкапывания ямки применяются мотобур, садовый бур или обыкновенная лопата. Последний инструмент является наиболее дешевым, но и работать с ним дольше и труднее всего.
С помощью лопаты редко можно добиться нужного эффекта. Ею можно выкопать широкие ямы небольшой глубины, а вот если необходимо проделать узкое и глубокое отверстие, то лопата уже не поможет.
Как бы то ни было, к достоинствам этого простого инструмента относятся два факта:
- Лопата имеется практически на всех приусадебных участках.
- Для работы с лопатой не понадобятся ни электричество, ни какой-либо другой вид платной энергии. Просто нужно взять ее в руки и начать использовать по назначению. Если она сломается, ее легко починить.
Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий — садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.
Средний диаметр лунок, проделываемых с помощью этого инструмента – 15 см. Приобрести его можно в специализированном строительном магазине. При покупке важно обращать внимание на заточку основной рабочей детали. Если она заточена плохо, проделывать отверстия можно будет только на черноземных или песчаных почвах. На каменистых и глинистых грунтах эффективность будет существенно ниже.
Проще всего проделывать отверстия в почве мотобуром. С его помощью можно сэкономить время и физические силы, но, к сожалению, денег сэкономить не получится. Ведь этот инструмент не сможет работать без электричества или топлива. Также к числу недостатков относится и чрезмерная шумность этого аппарата. Зато он может проделывать лунки глубиной до трех метров, и уходит на это всего несколько минут. Диаметр проделываемых отверстий может быть различным, но оптимальным считается от 15 до 30 см.
Бетонирование

Схема бетонирования опоры ограждения
Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.
Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.
Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега. Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.
Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.
Бутование

Эскиз бутования опорного столба
Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры — деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.
Сначала нужно засыпать щебень одним слоем и утрамбовать его, затем уже выкладывается щебень вторым слоем и тоже утрамбовывается, и так далее. Для упрощения работы можно воспользоваться таким прибором, как виброплита. Другое его название — вибронога. Он поможет осуществить трамбовку.
Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.
moyaograda.ru
Устройство для копки ям под столбы: выбор оптимального варианта
Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области.
Когда для установки забора нужно выкапывать ямы под стойки, на помощь приходят различные приспособления, облегчающие этот процесс. Одной лопатой справиться очень трудно, да и времени такая работа заберет немало, а вот устройство для копки ям под столбы и силы сбережет, и время сэкономит. Чаще всего для выемки грунта используют бур – обычный садовый или с приводом. Но есть и самодельные устройства, которые работают не хуже, а собрать их можно из подручных материалов.

Ручное бурение ям под опоры
Изделия заводского производства
Заводские изделия отличаются удобством, эргономичной формой, качеством и привлекательным видом. Режущие края таких буров отлично заточены, ручки-держатели имеют гладкую поверхность и не натирают, служат они достаточно долго. Единственный недостаток – цены на подобные изделия весьма высоки, особенно на мотобуры. Тем не менее, следует подробнее ознакомиться с техническими характеристиками всех видов буров.
Ручные буры
Основным преимуществом ручного бура является его простота. Он представляет собой металлическую трубку длиной 1 метр, на которой закреплен шнек с затачивающимися краями. В верхней части изделия имеется широкая ручка-держатель, кроме того, в комплект входит удлинитель. Модели садового бура отличаются по диаметру шнека: наименьший имеет диаметр 77мм, самый большой – 600мм. Резцы шнека изготавливаются из твердых сплавов, поэтому бур легко обрубает корни средней толщины, а также не тупится о камни или обломки кирпичей, находящихся в грунте.

Садовый бур
Благодаря продуманной форме и самозатачивающимся резцам, вырыть отверстие для столба глубиной 1 метр можно за 10-15 минут, если грунт имеет среднюю плотность. При бережном использовании такой бур прослужит лет десять, обычно рассчитаны такие изделия на выкопку 500 лунок. Но, разумеется, здесь многое зависит от производителя: чем качественнее металл, тем дольше прослужит бур.
Ямобуры с приводом
Эти устройства намного мощнее и производительнее; с помощью ямобура можно за полчаса выкопать отверстия под опоры по всему периметру ограждения. Он легко справится с любыми грунтами, даже самыми плотными. Ямобуры для частных участков обладают небольшими габаритами и удобной формой. Приводы на них устанавливают бензиновые или электрические. Диаметр шнека у такого бура достигает 35 сантиметров, при этом глубина проделанных отверстий в два раза больше, чем у ручного.

Ямобур с приводом
К недостаткам данного агрегата можно отнести его вес – до 75 кг, шум при бурении и высокую стоимость изделия. Кроме того, если используется электрический привод, рядом должен располагаться источник электропитания, и при работе необходимо следить за размещением провода. Как правило, приобретение ямобура оправданно только в тех случаях, когда необходимо очень большое количество скважин. Большинство же предпочитает брать его в аренду.
Самодельные устройства
Те, кто хочет сэкономить, могут воспользоваться советами народных умельцев, самостоятельно мастерящих устройства для выемки грунта из доступных материалов. С помощью самых простых приспособлений можно легко пробурить ямы для столбов ограждения.
Способ первый, ударный
Для данного устройства понадобится:
- железная труба диаметром 150мм;
- металлическая пластина толщиной 10мм;
- дюймовая муфта из стали;
- отрезок дюймовой трубы;
- болгарка;
- сварочный аппарат.
Болгаркой отрезают кусок металлической трубы длиной примерно 25 сантиметров, можно немного меньше. Сверху наваривают заглушку из стальной пластины, на пластину приваривают дюймовую муфту. Далее в эту муфту вворачивают дюймовую трубу, длина которой должна быть не меньше 40 сантиметров. После этого сверху на нее одевают еще одну трубу диаметром 5см и длиной 60 сантиметров. Чтобы удобнее вынимать устройство из грунта, сверху можно сделать небольшой боек, но это не обязательно. Нижний край трубы требуется хорошо заточить, иначе пробивать грунт будет тяжело.

Устройство для выбивания отверстий в грунте
Работает такое устройство просто: острым краем устанавливают его на грунт, сверху ударяют кувалдой, заглубляя устройство в землю. После того, как полость трубы заполнится грунтом, устройство вынимают и с помощью постукивания удаляют содержимое. Разумеется, это не так удобно, как бур, но зато гораздо дешевле.
Важно! При самостоятельном изготовлении подобного устройства необходимо тщательно просчитывать основные параметры. Несоблюдение приведенных пропорций снизит эффективность бурения и усложнит работу.
Способ второй, буровой
Бур может быть и самодельным, и для его изготовления необходимо приготовить:
- стальной лист толщиной 3мм;
- металлический стержень сечением 30мм;
- болгарку;
- сварочный аппара
Из стального листа вырезают два полу диска с диаметром от 70 до 100мм. Стержень из стали заостряют на конце, и приваривают к нему вырезанные заготовки. От края стержня до пластин надо оставить расстояние не меньше 10 сантиметров, а сами пластины расположить так, чтобы они образовывали угол в 30 градусов по вертикали. После этого края пластин затачивают, а на стержень сверху приваривают металлическую рукоятку.

Самодельный бур
Подобные приспособления отлично заменяют покупной бур и позволяют существенно облегчить установку столбов забора. Самое главное – не использовать слишком тонкий или изъеденный коррозией металл. В этом случае эффективность устройства будет снижена, а его эксплуатация сократится в разы.
Устройства для бурения
rusograda.ru
Бур-лопатка | www.oir.su
Прочитав статью «Выбор ледобура для зимней рыбалки», в которой рассматриваются только шнековые модели, я решил поделиться своими наблюдениями и опытом.
Я, например, еще с эпохи «застоя» являюсь обладателем бура-лопатки. За счет простоты конструкции и изготовления и цена у него была какая-то смешная. Тогда меня (уже имевшего «питерский» двуручный) просто заинтересовало — неужели этот садово-огородный инвентарь действительно бурит? Бурит. Да еще как! «Намылив» небольшое углубление (которое потом станет стержнем), «выезжает» из него и уже дальше ходит по кругу, обозначая диаметр будущей лунки и оставляя в центре стержень льда. Тем самым бур-лопатка снижает прилагаемые для бурения усилия, чего не делает шнековый, заставляющий превратить в крошево весь внутренний объем лунки. Им легко бурить сухой лед до 30 см; сложно, но можно — до 50 см, а дальше — это наказание: крошево, не подаваемое наверх, уплотняется с каждым оборотом и, вращаясь вместе с лопаткой бура, все сильнее и сильнее трет о стенки лунки. Была в старом рыболовном журнале статья с чертежом самодельного рыхлителя к буру, но я его так и не испробовал — на мой взгляд, это ледобур первого и последнего льда. Оговорюсь сразу, ледяной стержень оставляет только новый бур. Постепенно, за счет подтачиваний лопатки, стержень становится все тоньше и тоньше, пока не исчезнет совсем, сводя на нет преимущества перед шнековым ледобуром. Но даже старый бур можно положить в снег без последствий. До сих пор нигде не отскочила краска, потому что он вороненый. Защитным кожухом ему служит обычная брезентовая рукавица. Если случится зацепить вмерзший в лед топляк или песок, выручит обыкновенный мелкозернистый береговой голыш. Наклонные лунки бурить шнек не мешает. Легко подновляет уже затянутую лунку — клинить просто нечем. Но основное его преимущество — последний лед, вода которого является смазкой, облегчающей вращение, а крошево всплывает, не нуждаясь в подаче шнеком. И когда владельцы шнековых мечутся по льду среди рыболовной братии в надежде найти дедовскую пешню, чтобы выдолбить свой заклинивший шнек, я спокойно бурю «лопаткой».
Еще один плюс бура-лопатки — на коловорот можно прямо на рыбалке, открутив два болта, ставить тот нож-лопатку, который сейчас требуется, хоть на 200 мм. И на работе бура это не скажется в отличие от финских моделей. Да и себестоимость этой штамповки из двухмиллиметрового металла, думаю, будет невысокой. Что касается меня, так я бы с удовольствием и на 70 мм нож-лопатку приобрел, да только вот беда — купить негде даже родную, на 120 мм. Вот тебе, бабушка, и рыночная экономика взамен старой, плановой, и ничего-то с нею не поделаешь…
Юрий Строганов, Читинская область
www.oir.su
чертежи, размеры конструкции, подробная инструкция
Бурить неглубокие скважины в мягком грунте можно с помощью использования самодельного оборудования. Максимально возможная глубина ствола скважины в данном случае составит 20 м. Конструкция состоит из разъемной буровой трубы, длина которой будет увеличиваться при заглублении скважины. Другим важным элементом является ручка, которая позволяет крутить трубу одному или двум людям вручную с помощью применения физических усилий. Основным элементом подобной конструкции является бур, который может изготавливаться несколькими способами. Изготавливать данный элемент нужно исключительно из металла, потому понадобится сварочный аппарат и опыт работы с данным инструментом.

Бур из лопаты своими руками.
При ручном способе бурения скважин можно будет сэкономить некоторое количество денежных средств на изготовлении источника воды. Преимуществом ручных буров является и то, что их можно использовать в случае сбоя в подаче электрической энергии. Помимо того, в таком случае можно будет и сохранить ландшафт, потому что спецтехнике не нужно будет заезжать на территорию участка.
Недостатком является ограничение по возможной глубине постройки. Использовать самодельный инструмент подобного типа не получится, если на участке имеются плотные грунты.
Буры, которые изготавливаются своими руками, могут применяться и при строительстве ограждений, посадке растений, изготовлении фундаментов свайного типа, а также некоторых других видах строительных и садовых работ.
Один подобный инструмент по скорости и качеству сможет с легкостью заменить несколько человек с лопатами.
Спиральный бур
Готовое лезвие бура.
Самый простой спиральный бур можно изготовить из металлического стержня с заостренным наконечником. Несколько ножей нужно будет приварить на расстоянии 20 см от острой части наконечника. Чтобы изготовить ножи, нужно использовать куски диска из стали толщиной 10-15 см. Приварить ножи к стержню из металла нужно под небольшим углом. Угол должен быть максимум 20°. Половинки диска из стали нужно расположить друг напротив друга. В результате угол между соединенными ножами составит 40°.
Нижние кромки ножей механического бура для изготовления скважин нужно хорошо заточить. От остроты режущих элементов будет зависеть скорость и легкость погружения инструмента в грунт.
Подобные буры, которые изготавливаются на заводах, делаются из полоски инструментальной стали, которая нагревается и скручивается в спираль. Шаг витков спирали определяется исходя из их диаметра. После того как сталь будет закручена, ее нужно накалить.
С увеличением глубины конструкции выполняется наращивание штанги приспособления. Составные элементы необходимо закрепить друг с другом при помощи резьбового или втулочного способа соединений. Чтобы подстраховаться от разъединения составных элементов штанги, их соединения нужно дополнительно зафиксировать шплинтами.
Дополнительные звенья штанги демонтируются после поднятия инструмента вверх. Бур спирального типа способен отлично справиться с глинистыми грунтами, а также небольшим гравием, который может попадаться на пути продвижения инструмента вдоль шахты.
Вернуться к оглавлению
Ложковый тип
Рисунок 1. Ложковые конструкции бура.
На рис. 1 можно увидеть ложковые конструкции, где а — конструкция с ковшеобразным резцом, б — устройство с резцом и отгибами.
В грунтах, которые устойчивы к осыпанию, лучше всего использовать буры ложкового типа. Подобный ручной бур имеет форму цилиндра, в боковом основании которого производится продольная прорезь. В некоторых случаях форма подобной прорези имеет вид спирали. Чаще всего длина ложкового бура не превышает 70 см. Извлекаемый грунт удерживается в цилиндре благодаря собственному сжатию и прилипанию. Чем больше сыпется грунт, тем уже нужно делать прорезь в инструменте. Чтобы изготовить цилиндр, понадобится использовать листовую сталь, которая сворачивается по заданному диаметру. Рекомендуется подобрать кусок трубы цилиндрической формы, который подходит по размерам.
Ложковый бур вынимает грунт не только своими нижними кромками, которые расположены горизонтально, но и вертикальной кромкой. Грунт будет скапливаться в полости цилиндра. В некоторых случаях к нижней части инструмента приваривают обыкновенное сверло по металлу, которое располагается строго по оси штанги.
Классическая схема ручного бурения скважины.
Главная особенность ложкового приспособления заключается в том, что оси сверла и штанги будут совпадать, в то время как линия оси корпуса механического бура вместе с режущей продольной кромкой будет смещена приблизительно на 1-1,5 мм относительно центральной линии оси. Благодаря подобному взаимному размещению осей с помощью данного инструмента можно бурить скважины большего диаметра, чем само приспособление. Это стало возможным благодаря удалению грунта с боковых стенок шахты продольной режущей кромкой. Чтобы очистить инструмент от изъятого грунта, бур нужно время от времени поднимать наверх.
Бур ложкового типа способен с легкостью проходить внутри обсадных труб, которые устанавливаются для того, чтобы предупредить обрушение шахты колодца.
Изготовить подобный инструмент сможет любой человек, который привык пользоваться инструментами собственного производства.
Вернуться к оглавлению
Садовый ручной бур
Рисунок 2. Садовый бур своими руками.
Наглядно садовый бур можно увидеть на рис. 2.
Данное приспособление можно использовать в местах, где есть необходимость быстро выкопать яму, а специальной техники на территории нет. Его достаточно просто использовать — понадобится лишь взять в руки инструмент, приставить к месту бурения и выполнить вращательные движения ручкой.
Сегодня в продаже есть достаточно большое количество различных механических и электрических ручных буров, однако данный инструмент можно сделать и своими руками. Для этого нужно запастись терпением, подобрать необходимые комплектующие и знать все этапы изготовления.
Такое приспособление считается самым легким и малогабаритным среди подобного оборудования.
Из инструментов понадобятся следующие:
- Дрель с набором сверл различных диаметров.
- Аппарат для сварки.
- Абразивный круг, с помощью которого будет возможность вытачивать необходимые элементы.
Перед тем как приступить к работе, понадобится уделить внимание выбору материалов. В процессе выбора необходимых элементов нужно помнить, что конструкция состоит из самого бура (шнека, с помощью которого проделываются отверстия), металлического шеста и специальной ручки. Для того чтобы изготовить подобное приспособление, будут нужны такие материалы:
- Лист металла.
- Арматура длиной 2 м.
Лучше всего изготовить инструмент с острым лезвием, с помощью которого можно будет раскалывать кирпичи и камни. Следует знать, что камни и другие твердые материалы способны поломать лезвие.
Вернуться к оглавлению
Последовательность действий
Рисунок 3. Чертеж садового бура.
Чертеж бура изображен на рис. 3.
Прежде всего, выполняется сборка и закрепление лезвий. Для этого следует использовать прочный листовой металл. Первым делом надо будет вырезать шнеки-заготовки. Чтобы закрепить их к стойкам, понадобится просверлить в центральной части отверстие небольшого диаметра — на несколько мм больше, чем диаметр отверстия стойки.
Далее, выполняется подготовка стойки-основания. В тисках закрепляется прут, который выполняет роль стойки. Поперек него надо будет просверлить 2 отверстия. Далее, нарезается резьба, чтобы в дальнейшем была возможность закручивать гайки. В конце лезвия крепко фиксируются болтами.
На следующем этапе нужно придать лезвию необходимую форму. Работа производится с помощью болгарки. Используя данный инструмент, нужно сделать радиальный надрез элементов. Благодаря надрезу будет возможность «растягивать» лезвия в соединение винтами. Далее, под углом 50° обрабатывается и затачивается нижняя часть выреза.
Рисунок 4. Ловильный инструмент.
После этого создается острый наконечник. Для этого нужно сделать небольшой отступ от конца втулки. С помощью наждачного круга создаются лыски с глубиной менее 0,3 см. Конец нужно обязательно остро заточить. В некоторых случаях к буру приваривается заточенное сверло. Данное приспособление позволит бурить скважины в твердых породах грунтов.
Далее, выполняется сборка рукоятки. Если есть желание изменять размеры глубины бурения, ручку прикреплять не нужно. В таком случае лучше всего ее прикрутить болтами.
Чтобы механический бур служил долго, обязательно понадобится покрыть инструмент смесями, которые защищают от коррозии.
Если в скважину упадет какой-либо предмет, нужен будет ловильный инструмент. Наглядно его можно увидеть на рис. 4, где 1 — винт, 2 — колокол, 3 — штопор, 4 — крюк.
Сделать ручной бур достаточно просто. Понадобится лишь соблюдать все существующие правила, а также правильно использовать инструменты.
www.vseoburenii.ru
Копает бур-лопата — Дела строительные — Сборник — Познавательный Интернет-журнал «Умеха
Садоводу-любителю часто приходится копать или бурить на участке скважины. То нужно установить столбы для ограды, то деревья подкормить, то вкопать сваи для фундамента. Обычно эту работу выполняют с помощью ручного бура диаметром 15—25 см. Но бурение на большую глубину, как это требуется, скажем, для фундамента, к тому же в плотных грунтах,— дело довольно трудоемкое.
Выкапывание узких и глубоких (более одного метра) ям и скважин значительно облегчается и ускоряется, если вместо бура использовать специальную бур-лопату. Она представляет собой две лопаты, насаженные на изогнутые ручки и соединенные между собой шарниром наподобие ножниц. Конструкция этого интересного инструмента показана на рисунке внизу. Он очень похож на кузнечные щипцы для захвата круглых деталей больших диаметров.
Как работать такой лопатой и трудно ли сделать скважину диаметром 25 см на глубину 160—170 см?
Практика показала, что на эту работу достаточно затратить 25—30 минут, причем в тяжелых глинистых грунтах.
Взяв бур-лопату за рукоятки и раздвинув лопасти на диаметр скважины, делаем первый удар, затем, немного повернув лопату,— второй удар и еще повернув — третий.
Проделав так раза два-три, мы прорежем верхний растительный слой. Сдвигаем рукоятки и захватываем слой почвы. Поднимаем лопату, раздвигаем рукоятки и выбрасываем грунт. Пока не пробили скважину на 15—20 см в глубину, работаем не спеша, чтобы не разрушить стенок скважины. Дальше дело упрощается, и бур-лопата легко погружается все глубже и глубже. В зависимости от глубины скважины желательно иметь два комплекта деревянных рукояток. Один длиной 120 см для скважин глубиной до 150 см, другой — больше — в зависимости от глубины проходки скважины.
Затраты на изготовление бур-лопаты окупаются с лихвой. Починка забора, пересадка цветов, подготовка ямок для мусора — все это становится простым делом. Если нанести на рукоятку разметку в сантиметрах, можно сразу контролировать глубину скважины, брать пробы грунта с любой глубины. Для садовода это может быть и не столь нужно, а вот для почвоведа, гидрогеолога, агронома небольшая бур-лопата поможет быстро взять пробы грунта в полевых условиях. В разобранном виде она легко умещается в рюкзаке и тем более в автомашине. Детали бур-лопаты можно изготовить в любой небольшой кузнице.
umeha.3dn.ru
8 типов лопат, половину из которых вы даже не знает | Екабу.ру

Скоро на дачу, кому-то строить, кому копать..

Штыковые лопаты
Штыковые лопаты созданы специально для вскапывания почвы. Она представляет собой слегка изогнутый совок с загнутыми краями, и имеет либо заостренный (посередине), либо плоский квадратный (слева) клинок. Штыковая лопата с заострённым клинком, как правило, предназначена для перекопки мягкой почвы и посадки растений. Лопата с плоским квадратным заострённым штыком используется чаще всего для утрамбованной почвы, требующей применения силы для того, чтобы вскопать землю.Штыковая лопата с квадратным клинком может выполнять многие из тех же функций что и садово-огородная лопата (справа). Она предназначена для обработки края газона, пересадки кустарников и деревьев, срезание дёрна и мелких корней, деления многолетних растений и выкапывания траншей. Лопаты с совками из стали более долговечны, чем алюминиевые. Рукоять (черенок) таких видов лопат может быть сделана из дерева, композита или металла.

Лопаты для рытья траншей
Лопаты для рытья траншей, как вы уже догадались, предназначены для выкапывания и зачистки траншей. Они имеют заострённый кончик и прямоугольный клинок и служат для того, чтобы расчищать стенки траншеи и свести к минимуму разрушение окружающей почвы. Такие лопаты необходимы для прокладки труб, рытья компостной траншеи и устранения глубоко укоренившихся растений.

Дренажные лопаты
Дренажные лопаты очень узкие и имеют слегка изогнутые края с закруглённым кончиком. Они идеально подходят для посадки цветов в клумбы, зачистки уже существующих траншей и пересадки маленьких кустарников.

Совковые лопаты
Широкие, с закраинами и плоским кончиком, совковые лопаты не предназначены для копания ям или вскапывания почвы, но они отлично подходят для перетаскивания сыпучих материалов, таких как уголь или камни (слева), снег (посередине) и зерно (справа). Лопаты со стальными совками намного тяжелее алюминиевых, но они не согнуться и не деформируются с течением времени.

Скребки (да, они тоже считаются лопатами)
Скребки одинаково хорошо подходят для расчистки крыш и дорог ото льда и мусора, а также при замене крыши они хорошо подходят для удаления кровли из дранки. Скребки отлично подходят для устранения сорняков, разросшихся по дорожке. В крайнем случае, скребки могут быть использованы вместо специальной лопаты для срезания газона.

Лопаты в виде полумесяца
Данный вид лопат является узкоспециализированным и сравнительно отличается от предыдущих лопат. Этот инструмент предназначен для срезания мелкого дёрна. Лопаты в виде полумесяца используются для очистки бордюров, дорог и обочин, а также служат для деления кустарников, многолетних и почвопокровных растений.

Ручной бур
Найдите яму и сначала потренируйтесь на ней. Ручной бур представляет собой две лопаты, соединенные между собой шарниром. Они могут свободно проходить через рыхлую, предпочтительно, возделанную землю (после того, как на ней поработали киркой, лопатой, автоматическим культиватором) и аккуратно выкапывать лунки для луковиц, установки столбов забора и внутреннего дворика. Убедитесь, что ваша спина и плечи справятся с этой задачей.

Совки и земляные лопатки
Вам не всегда потребуется большое количество грунта, так же как и лопата стандартного размера. Для пересадки, повторного посева и других незначительных задач садоводства, вам не обойтись без совка или земляной лопатки. У таких ручных инструментов нет длинной рукояти и стандартных клинков лопат. Вместо этого у них имеются заострённый или изогнутый совок для того, чтобы выкапывать ямки для рассады или новых саженцев.
ekabu.ru
Лопата — это не смешно

Штыковые лопаты
Штыковые лопаты созданы специально для вскапывания почвы. Она представляет собой слегка изогнутый совок с загнутыми краями, и имеет либо заостренный (посередине), либо плоский квадратный (слева) клинок. Штыковая лопата с заострённым клинком, как правило, предназначена для перекопки мягкой почвы и посадки растений. Лопата с плоским квадратным заострённым штыком используется чаще всего для утрамбованной почвы, требующей применения силы для того, чтобы вскопать землю.Штыковая лопата с квадратным клинком может выполнять многие из тех же функций что и садово-огородная лопата (справа). Она предназначена для обработки края газона, пересадки кустарников и деревьев, срезание дёрна и мелких корней, деления многолетних растений и выкапывания траншей. Лопаты с совками из стали более долговечны, чем алюминиевые. Рукоять (черенок) таких видов лопат может быть сделана из дерева, композита или металла.
Лопаты для рытья траншей
Лопаты для рытья траншей, как вы уже догадались, предназначены для выкапывания и зачистки траншей. Они имеют заострённый кончик и прямоугольный клинок и служат для того, чтобы расчищать стенки траншеи и свести к минимуму разрушение окружающей почвы. Такие лопаты необходимы для прокладки труб, рытья компостной траншеи и устранения глубоко укоренившихся растений.
Дренажные лопаты
Дренажные лопаты очень узкие и имеют слегка изогнутые края с закруглённым кончиком. Они идеально подходят для посадки цветов в клумбы, зачистки уже существующих траншей и пересадки маленьких кустарников.
Совковые лопаты
(производятся не только в СССР — прим. steissd)Широкие, с закраинами и плоским кончиком, совковые лопаты не предназначены для копания ям или вскапывания почвы, но они отлично подходят для перетаскивания сыпучих материалов, таких как уголь или камни (слева), снег (посередине) и зерно (справа). Лопаты со стальными совками намного тяжелее алюминиевых, но они не гнутся и не деформируются с течением времени.
Скребки (да, они тоже считаются лопатами)
Скребки одинаково хорошо подходят для расчистки крыш и дорог ото льда и мусора, а также при замене крыши они хорошо подходят для удаления кровли из дранки. Скребки отлично подходят для устранения сорняков, разросшихся по дорожке. В крайнем случае, скребки могут быть использованы вместо специальной лопаты для срезания газона.
Лопаты в виде полумесяца
Данный вид лопат является узкоспециализированным и сравнительно отличается от предыдущих лопат. Этот инструмент предназначен для срезания мелкого дёрна. Лопаты в виде полумесяца используются для очистки бордюров, дорог и обочин, а также служат для деления кустарников, многолетних и почвопокровных растений.
Ручной бур
Найдите яму и сначала потренируйтесь на ней. Ручной бур представляет собой две лопаты, соединенные между собой шарниром. Они могут свободно проходить через рыхлую, предпочтительно, возделанную землю (после того, как на ней поработали киркой, лопатой, автоматическим культиватором) и аккуратно выкапывать лунки для луковиц, установки столбов забора и внутреннего дворика. Убедитесь, что ваша спина и плечи справятся с этой задачей.
Совки и земляные лопатки
Вам не всегда потребуется большое количество грунта, так же как и лопата стандартного размера. Для пересадки, повторного посева и других незначительных задач садоводства, вам не обойтись без совка или земляной лопатки. У таких ручных инструментов нет длинной рукояти и стандартных клинков лопат. Вместо этого у них имеются заострённый или изогнутый совок для того, чтобы выкапывать ямки для рассады или новых саженцев.
steissd.livejournal.com
Добавить комментарий