Главная › Профнастила › Подъемные ворота для гаража своими руками из профнастила: Ворота в гараж своими руками из профнастила. Особенности конструкции ворот, обшиваемых листами тонкого металла

Подъемные ворота для гаража своими руками из профнастила: Ворота в гараж своими руками из профнастила. Особенности конструкции ворот, обшиваемых листами тонкого металла

Posted on by alexxlab Опубликовано в Профнастила — Нет комментариев ↓

как сделать правильно чертёж и виды конструкций

Каждый автовладелец должен иметь гараж. Те, кто проживает за городом, возводят подобные постройки самостоятельно. Стены здания могут быть выполнены из блоков или же кирпича. Однако самая важная деталь постройки – ворота. Именно они обеспечивают сохранность транспортного средства. Конструкции различных гаражных ворот имеют свои преимущества и недостатки. Какую систему установить, выбирает автовладелец.

Конечно, конструкция ворот зависит еще от свободного пространства и возможностей помещения. Для многих самое простое решение – это приобрести уже готовые ворота и установить их. Но при желании можно изготовить их самостоятельно. При этом конструкцию можно «подогнать», учитывая особенности постройки. Гаражные ворота, изготовленные своими руками – это гарантия высокого качества и надежности.

Виды ворот

На данный момент известно несколько видов ворот для гаража. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками.

Для установки некоторых видов конструкции требуется много свободного места внутри или же перед гаражом.

Подъемно-поворотная конструкция

Большинство видов гаражных ворот появилось относительно недавно. Например, конструкция, которая при открытии поднимается, а затем уезжает под потолок. При этом достаточно нажать определенную кнопку на пульте управления. В основе данной конструкции лежит шарнирно-рычажный механизм, а также направляющие. Главное достоинство таких ворот в том, что они не занимают свободное пространство перед или же внутри гаража. Однако рассматривать такую конструкцию следует только в том случае, если постройка отапливается.

Распашные ворота

Самый надежный и древний вариант – распашные гаражные ворота. Подобные конструкции используются повсеместно. Нередко ими оборудуют не только гаражи. Ведь такие ворота безотказно работают даже в более жестких условиях. Состоит подобная конструкция из нескольких створок, оснащенными петлями, а также коробки, которая устанавливается в дверной проем. Закрываются такие ворота достаточно плотно. Между створками не остается зазора. Изготовить такую конструкцию можно самостоятельно. Ведь механизм достаточно надежен и прост.

Откатные конструкции

В первой половине 20 века появились откатные ворота. Конструкция состоит из одной створки, которая передвигается параллельно фронтальной стены в сторону. На самом деле таких створок может быть несколько. Подобная конструкция имеет недостаток. Для ее установки требуется много свободного пространства во фронтальной стене постройки. Именно поэтому откатные конструкции устанавливают в основном в промышленных или же ангарных помещениях.

Подъемно-секционные ворота

Этот вид появился не так давно. Конструкция представляет собой полотно, которое состоит из секций. При открывании такие ворота постепенно заезжают под потолок, преломляясь при этом. В основе подобных ворот лежит направляющие с цепной передачей и пружинный механизм. Главное достоинство подъемно-секционной конструкции – экономия пространства.

Роллетные ворота

Довольно редко используются в качестве гаражных ворот роллетные конструкции, так как они не обеспечивают должную надежность. Подобные ворота представляют собой алюминиевые пластины, которые при открывании складываются в короб, размещенный под потолком. Устанавливать подобные конструкции стоит только в том случае, если гараж расположен на охраняемой территории и отапливается.

На что обратить внимание при выборе

При желании можно сделать гаражные ворота любого типа. При выборе конструкции стоит учесть возможности каждого вида, климатические условия и наличие свободного пространства. В условиях климата нашей страны лучше устанавливать распашные ворота. Такая конструкция будет исправно работать даже в очень сильный мороз.

Прежде чем установить подъемно-секционные или же подъемно-поворотные ворота, стоит хорошо подумать. Конечно, такая конструкции отличается красотой. Однако исправно работают такие ворота исключительно в теплых краях. При сильных заморозках в первую очередь замерзнет механизм и направляющие. В итоге ворота просто не откроются. Установить такую конструкцию можно в отапливаемой постройке.

Чертежи гаражных ворот

Начинать изготовление гаражных ворот своими руками нужно с составления чертежа. Изготовить проект можно самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Для этого стоит нарисовать эскиз и указать все необходимые размеры.

Прежде всего стоит выбрать подходящий размер конструкции. Минимальная ширина гаражных ворот должна быть на 60 сантиметров больше ширины транспортного средства. Это нужно для того, чтобы с левой и с правой стороны от корпуса автомобиля оставалось не менее 30 сантиметров. Чем больше это расстояние, тем проще будет осуществлять въезд. Максимальная ширина не должна превышать пяти метров. Делать въезд шире нет смысла. Обычно гаражные ворота делают

шириной от 2 с половиной до 3 метров. Также при выборе ширины конструкции стоит учесть, что от рамы до перпендикулярной стены должно оставаться расстояние в 80 сантиметров.

Высота конструкции зависит от размеров транспортного средства. Обычно этот показатель составляет 2–2,2 метра. Если же в гараже будет парковаться микроавтобус, то высоту гаражных ворот можно сделать два с половиной метра.

При составлении чертежа стоит рассчитать количество необходимых материалов. Рассмотрим классический вариант распашных ворот. Конструкция будет состоять из рамы, обрамляющей въезд в гараж, и двух створок с петлями. Раму следует изготавливать из стальных уголков не менее 65 миллиметров. Для изготовления каркаса конструкции можно использовать стальной профиль прямоугольной формы или же уголки. После этого готовый каркас нужно будет

обшить листовым металлом, толщина которого составляет 2–3 миллиметра. А вот петли стоит устанавливать наружные усиленные. Количество необходимого материала следует рассчитывать исходя из готового чертежа конструкции.

Что нужно для изготовления распашных ворот

Итак, как сделать гаражные ворота своими руками.

Прежде всего нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для изготовления конструкции требуется:

  1. Стальные уголки.
  2. Листовое железо.
  3. Профили стальные.
  4. Арматурные пруты.

Конструктивные особенности и размеры изделия можно спланировать. Делать это лучше на этапе проектирования всей постройки.

Как сделать раму

Изготовление гаражных ворот своими руками стоит начинать с рамы, обрамляющей въезд. Начинать ее изготовления стоит при возведении фронтальной стены. Устанавливать конструкцию следует при 50% готовке стен.

Чтобы сделать раму, нужны:

  1. Уголки 65 миллиметров из стали.
  2. Полосы стальные шириной 2–3 сантиметра и толщиной в 0,3–0,4 сантиметра.
  3. Арматурные пруты.
  4. Сварочный аппарат.
  5. Уровень.
  6. Угольник.
  7. Рулетка.
  8. Болгарка.

Состоит рама из наружной и внутренней части. Для начала стоит нарезать уголки. Должно получиться по 4 отрезка, длина которых равна высоте проема, и 4 отрезка, равных по длине ширине проему. Отрезать уголки нужно ровно. Можно отрезать с запасом в 10 сантиметров. Ту часть уголка, которая будет располагаться внутри конструкции, следует вырезать равной размеру проема. На тех частях, которые будут располагаться внутри и снаружи стены, можно оставить полоски по 5 сантиметров снизу и сверху. Также можно срезать их углом. В дальнейшем их будет удобно сваривать.

После этого отрезки уголков нужно разложить на ровную поверхность. Все углы необходимо тщательно измерить. Угол должен быть 90°. Это следует постоянно контролировать при помощи угольника. Уголки необходимо сварить между собой. В итоге должен получиться каркас. Соединение внахлест будет более прочным. Поэтому в процессе изготовления уголки следует наложить друг на друга, а затем наварить. После этого с наружной стороны стоит убрать все огрехи сварки.

Изготовление рамы створок

Рама для створок должна быть чуть меньше каркаса гаражных ворот.

Она должна легко входить в проем, а полотно створок должно плотно прилегать к наружной стороне. Можно сделать раму для створок из стальных уголков или же из профилей. Отличаются такие конструкции лишь по нескольким параметрам: грузоподъемность рамы и удобство в работе.

  • Чтобы сделать раму для створок своими руками, нужно сделать 4 отрезка, которые будут всего на сантиметр меньше высоты основного каркаса. Также нужно сделать еще 4 отрезка. Их длина должна быть меньше на три сантиметра ширины гаражного каркаса, разделенной на два.
  • Готовые отрезки нужно разложить на ровной поверхности и измерить углы. Лучше всего разложить их внутри уже готового каркаса. Это позволит увидеть все недочеты и исправить их.
  • Остается только сварить раму для створок. Для усиления ворот можно добавить еще один отрезок уголка, разместив его посередине каркаса.

Как сделать створки

Для изготовления створок своими руками лучше использовать листы стали, толщина которых составляет 2–3 миллиметра. Из материала нужно вырезать несколько кусков разной ширины. Один должен быть на несколько сантиметров меньше ширины каркаса, а второй – на два сантиметра больше. Высота кусков должна быть на три сантиметра больше высоты каркаса.

Готовые полотна стоит приварить к каркасам. Куски металла должны снизу и сверху выступать за каркас на 1–2 сантиметра. С одной стороны конструкции полотно не должно доходить до края каркаса, оставляя 1 сантиметр. Эта створка будет открываться последней. Второе полотно нужно приварить так, чтобы оно выступало за каркас.

Теперь стоит приварить усиленные петли. К раме гаражных ворот нужно приварить нижнюю часть петель, а верхнюю – к каркасу створок. Чтобы крепления были более усиленными, можно наварить вкладку из арматурного прута и полоску металла. Полоску металла нужно изогнуть и приварить к створке и к верхней петле, а арматурный прут стоит зафиксировать изнутри. Вот и все гаражные ворота своими руками готовы. После монтажа гаражных ворот стоит установить замок.

Ворота из профнастила своими руками: разновидности и чертежи

На сегодняшний день популярной моделью ворот и калиток является каркас из металлического профиля, обшитый профнастилом. Конструкции отличаются малым весом, простотой изготовления, долгим сроком эксплуатации. Профнастил приобрел такую популярность, что им стали обшивать не только въездные, но и гаражные ворота. Сегодня мы рассмотрим самые распространенные способы, как изготовить и монтировать ворота из профнастила своими руками.

Простейшую распашную модель ворот изготавливаем сами

Самой простой конструкцией являются распашные ворота. Их легко сделать самостоятельно, имея малейшие навыки сварочного дела. Ворота состоят из 2-х распахивающихся створок, закрепленных петлями к стойкам, установленным около опор забора. Обычно створки делают открывающимися внутрь двора, но, по необходимости, их можно сделать открывающимися наружу. Расчет ширины створок производят индивидуально: для въезда легкового автомобиля достаточно 4 м ширины ворот, для грузового авто проем потребуется расширить до 5-6 м. Следовательно, ширина каждой створки составит от 2 м до 3 м.

Свариваем каркас створок

Прежде чем сварить распашные створки, обязательно сделайте чертеж с учетом всех размеров и узлов конструкции. Для периметра каркаса подготовьте металлический профиль или уголок сечением 50х50 мм. Внутренние перемычки каркаса установите из профиля меньшего сечения. Они усилят распашные створки, кроме того, понадобятся для крепления листов профнастила.

Подготовив материал, начинаете изготовление каркаса:

  1. Руководствуясь составленным чертежом, по размеру нарезаете болгаркой профиль.
  2. Чтобы распашные створки получились идеальными, подготовьте ровную поверхность из негорючего материала, например большой лист металла. Сделайте из двух деревянных брусков прямой угол и закрепите его на поверхности листа.
  3. Все сварочные работы делаем на нашем приспособлении. Состыкованный возле него профиль образует прямой угол. На приспособлении 2 элемента прихватываете сваркой, убираете в другое место, где полностью обвариваете стык. Аналогичным способом свариваете все угловые элементы. Правильно сваренные распашные створки по диагонали должны иметь одинаковую длину.
  4. Каркас готов. Теперь требуется изготовить внутренние перемычки. Их привариваете в горизонтальном положении к каркасу створок. Если ширина створок большая, увеличить жесткость конструкции помогут дополнительные перемычки, приваренные по диагонали противоположных углов.
  5. К готовому каркасу створок приварите по 2 петли, снизу и сверху.

Монтажные работы

Итак, изготовление каркаса окончено, приступаем к его установке:

  1. Вначале определитесь, в каком месте забора будете устанавливать ворота. Сделайте разметку под опорные стойки. Их будет 2 штуки, по 1-й для каждой створки.
  2. Под опоры буром выкапываете ямы глубиной не менее 1 м в одном ряду со стойками забора.
  3. В ямы засыпьте слой щебня для опорной подушки толщиной 15 см.
  4. Опорные стойки установите строго вертикально в ямы. Выровняйте их отвесом и зафиксируйте подпорками.
  5. Ямы залейте цементным раствором с добавлением камней. Пока бетон не застынет, подпорки убирать нельзя. Лучше, если он выстоится около недели.
  6. Через неделю убираете подпорки и приступаете к установке створок.

    Столбы для ворот должны быть установлены строго вертикально

    Каркас створок выставляете на кирпич в одной плоскости забора.

  7. На стойках отмечаете место фиксации второй части петель, привариваете их и навешиваете створки. Чтобы придать устойчивости стойкам ворот, приварите их к опорным столбам забора. Если ворота рассчитаны для въезда только легкового авто, стойки створок сварите сверху между собой перемычкой из профиля. Готовый каркас покрасьте под один цвет всех элементов забора.
  8. Листы профнастила подрежьте электроножницами по высоте створок. Разметьте места крепления, просверлите отверстия в профнастиле и профиле каркаса.
  9. Листы укладывайте внахлест, фиксируя оцинкованными саморезами через 1 волну.

В следующем видео рассказано, как надежно установить ворота с примыкающей к ним калиткой.

Изготавливаем самостоятельно откатные ворота

Изготовить откатные ворота из профнастила своими руками сложно. Основная трудность заключается в правильной заливке фундамента и выставлении роликового механизма. Если верно составить схему, рассчитать все размеры и следовать инструкции, откатную конструкцию все же можно сделать своими руками.

Вид откатных ворот изнутри

Обустраиваем основание

  1. Вначале устанавливаете 2 опоры для пролета ворот на одной плоскости забора. Столбы из швеллера или профильной трубы бетонируете в ямах глубиной не менее 1 м.
  2. Далее приступаете к сооружению фундамента. Вплотную к опорам роете П-образную траншею глубиной 50 см. Возле опор глубину траншеи делаете около 1,5 м. Дно траншеи засыпаете 10 см слоем песка.
  3. Из швеллера шириной 160-200 мм свариваем «банкетку». Именно по ней будут откатываться ворота. «Банкетку» делаем из обрезков арматуры или труб диаметром 10-15 мм. Их привариваем вертикально к полкам швеллера.
  4. «Банкетку» опускаете в траншею арматурой вниз так, чтобы поверхность швеллера была на одном уровне с землей. Если для конструкции использовали 200 мм швеллер, то его прислоняете вплотную к опорным столбам. Швеллер шириной 160 мм располагаете с отступом от опор 50 мм.
  5. Выставив металлоконструкцию по уровню, заливаете траншею бетоном. Пока бетон будет застывать не менее недели, необходимо сделать каркасную конструкцию. Ее изготовление аналогично выше рассмотренным створкам ворот. Оптимальная высота ворот – на 100 мм выше забора. Но общая высота конструкции не должна превышать 2 м.

Устанавливаем каркас на роликовый механизм

Готовый каркас после покраски монтируем на свое место:

  1. По забетонированному швеллеру с максимальным разводом размещаем ролики. Учтите, что диаметр концевого ролика – 150 мм. Выставить дальний ролик надо так, чтобы при закрытии ворот он не выбил заглушку.
  2. На выставленные ролики устанавливаете по уровню каркас и привариваете их сваркой.
  3. Проверьте правильность всей конструкции. Если все верно, привариваете верхний и нижний уловители, а так же концевой ролик. Обязательно удостоверьтесь, чтобы концевой ролик попадал в нижний уловитель.
  4. Установленный каркас испытайте на работоспособность, и можете приступать к обшивке профнастилом.

При желании дополнительно можно приобрести и установить автоматику.

Самостоятельное изготовление калитки

Обшитая профнастилом калитка – экономный и эстетически привлекательный вариант конструкции. Существует множество идей самостоятельного изготовления калиток: прямоугольные, с фигурным верхом, коваными элементами. Все они отличаются только внешним видом.

Принцип их изготовления практически одинаков:

  1. Для любого типа калиток бетонируете две металлические стойки на одной плоскости с ограждением. Укрепите их, приварив к опорам забора. Если калитка будет выше 2 м, стойки между собой свариваете перемычкой из профильной трубы.
  2. Каркас изготавливаете из профильной трубы сечением 60 х 30 мм. Оптимальные размеры калитки – 100 х 200 см. Метод изготовления каркаса одинаков, как и для створок. Вот только если вы решили сделать фигурный верх, верхний элемент рамы потребуется выгибать трубогибом. К раме приварите две петли, пластины для фиксации ручки и замка.
  3. Готовый каркас выставляете по уровню на кирпичи в проеме. Вторую сторону петель привариваете к стойке. Испытываете конструкцию. Если все в порядке, каркас обшиваете профнастилом. Крепить листы можно через волну, но обязательно их надо зафиксировать на средней перемычке каркаса.
  4. Калитка готова, осталось закрепить замок и установить ручку. Чтобы калитка не открывалась в противоположную сторону, на стойке приварите ограничитель из уголка.

Изготавливаем гаражные ворота

Автолюбители часто начали обшивать свой гараж профлистом. Почему бы из этого материала не сделать гаражные ворота? Существует несколько видов ворот, устанавливаемых на гараж:

  • Гаражные ворота распашной системы изготавливают аналогично въездным воротам из двух створок.
  • Откатные ворота на гараж делают аналогично въездным. Иногда для экономии места на гараж устанавливают две откатные створки.
  • Гаражные ворота подъемной конструкции состоят из одной секции (подъемной створки), открывающейся подъемной автоматикой под потолок. Для изготовления секции по размерам проема, свариваете каркас. В проем гаража его крепите к дверной коробке из металлического профиля с помощью приобретенного подъемного механизма работающего от электричества. Именно швеллера коробки будут направляющими для подъемной створки. Снаружи гаражные ворота обшиваете. Внутри крепите фанеру или любую вагонку. Между ними укладываете утеплитель из пенопласта.
  • Секционная конструкция ворот на гараж состоит из отдельных секций. Для каждой секции свариваете отдельную раму. Все рамы должны быть точно одного размера. К обоим краям каждой рамы крепите по ролику вверху. В дверном проеме закрепляете две вертикальные направляющие. Под потолком гаража устанавливаете еще две направляющие на 500 мм длиннее высоты гаражных ворот. Край направляющих закрываете заглушками, чтобы ворота не выехали из них. Рамы обшиваете аналогично гаражным воротам подъемной системы. Получившиеся панели устанавливаете по очереди в проем, попадая роликами в направляющие планки. Между собой панели необходимо скрепить шарнирными петлями. В заключение к конструкции подсоединяете подъемный механизм с электроприводом, и гаражные ворота готовы.

Изготовленные самостоятельно ворота из профнастила украсят двор или гараж, прослужат долгие годы, не требуя особого ухода.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Подъемные ворота в гараж своими руками

Современные виды подъемных гаражных ворот обеспечивают не только удобство, но и безопасность находящегося там имущества. При наличии достаточных навыков, произвести монтаж конструкции можно своими руками. Для этого потребуется составить чертеж будущей конструкции, посчитать количество необходимого материала и произвести установку.

Подъемные ворота в гараж своими руками

Если сделать подъемные ворота в гараж своими руками, можно сэкономить не только время, но и деньги. Ведь процесс изготовления и монтажа простой, главное, следовать инструкции. Единственным минусом является наличие зазоров между полотном и проемом. Поэтому, если гараж нужен теплый, то небольшие щели будут неуместны, и такой метод использовать не рекомендуется.

Также необходимо учесть, что в таком виде гаражных ворот обязательно должна быть калитка, чтобы не приходилось постоянно открывать и закрывать полотна.

Для изготовления такой конструкции подходит алюминиевый профиль, а для каркаса под калитку – деревянный брусок. На внешнюю сторону каркаса крепится профлист или любой другой легкий отделочный материал. Для этого потребуются саморезы.

Важно! При установке калитки следует учесть, что она должна открываться на сторону улицы, иначе при поднятии ворот она может открыться и травмировать находящегося рядом человека.

Размер полотен должен быть больше проема на 10 см. Таким образом, получится смонтировать их без зазоров. На нижнюю часть конструкции крепятся колесики, а по бокам – вертикальные направляющие, которые обеспечат беспрепятственное движение полотна по стенке гаража.

При закрытии полотен нижняя кромка должна располагаться в специальном углублении. Таким образом, в помещение не будет проникать холодный воздух, а конструкция будет плотно стоять. Чтобы ворота можно было закрыть, внутри устанавливается замок.

Следует учесть их преимущества данного вида конструкции:

  1. Для таких конструкций не требуется наличие дополнительного свободного пространства, ведь полотна открываются вверх, на потолок.
  2. Цельная конструкция обеспечивает безопасность.
  3. Декорировать полотна можно любыми материалами.
  4. Полотна можно утеплять любыми материалами.
  5. Можно установить устройство для автоматического открытия.
  6. Подходит для монтажа в одинарных или двойных гаражах.

Имеются и недостатки, на которые стоит обратить внимание:

  • Устанавливать такие ворота можно только в прямоугольные проемы, иначе они не смогут открываться.
  • Если полотно повреждено, то снимать придется всю конструкцию.
  • При открытии полотен уменьшается высота проема, поэтому габаритные автомобили заехать в гараж не смогут.
  • Утеплитель необходимо выбирать исходя из вида ворот, так как слишком большой вес может привести к поломке конструкции.

Для работы обязательно потребуется сварочный аппарат. Чтобы им пользоваться, нужно иметь хоть какой-то опыт и навыки, иначе это может быть опасно.

Выбор материала

Гаражные ворота можно изготовить из металла, дерева или стали. Ворота из профнастила-наиболее популярный вариант, который можно сделать своими руками. Конструкция отличается невысокой стоимостью, надежностью и долговечностью. Однако она нуждается в периодической обработке специальными средствами, которые препятствуют образованию коррозии. Ухаживать за такими материалами намного проще, чем за другими видами.

Профнастил легко режется, а также снимает дополнительную нагрузку на направляющие.

Важно! Разрезанные края материала очень острые и ими легко порезаться.

Деревянные конструкции не менее востребованы и имеют невысокую стоимость. Материал смотрится привлекательно и естественно, однако, они пожароопасны и недолговечны. Даже после обработки специальными средствами, они не менее подвержены гниению.

Важно! Наиболее прочными, но в то же время, дорогими, являются стальные конструкции.

Для изготовления гаражных ворот используют профилированные листы, которые отлично выдерживают нагрузки и механические повреждения. Материал отличается прочностью, привлекательным внешним видом и экономичностью.

Расчет и чертеж

Количество необходимого материала для возведения ограждения рассчитывается исходя из его габаритов. Для этого потребуется высота и ширина проема, притолока и заплечников (зависит от размера противовеса и пружин). Чертеж подъемных гаражных ворот лучше использовать уже готовый, подогнав его под размеры своего проема.

Установка

На изготовление конструкции своими руками уходит от 2 до 5 дней. Механизм подъема бывает двух видов:

  1. Рычажно-пружинная – самый распространенный и безопасный способ для ворот небольшой массы.
  2. Противовесы – используются для изготовления самодельных откидных конструкций, имеющих большой вес.

Этапы установки:

  • После того, как чертеж будущих ворот готов, необходимо подготовить проем и произвести необходимые замеры. Он должен располагаться в одной плоскости со стенами гаража.
  • Далее следует выровнять стены и обеспечить прочность и горизонтальное расположение напольного покрытия.
  • Когда подготовительный этап пройден, можно приступать к изготовлению ворот.
  • Для начала делается рама, ее нижняя часть должна уходить под уровень пола на 2 см. Для этого используются специальные металлические вкладыши.
  • Установить ролики и направляющие.

    Важно! Каждый этап установки должен измеряться уровнем, любое искривление приводит к нарушению конструкции, которая не сможет нормально функционировать.

  • Далее монтируется полотно. Оно может быть выполнено из дерева, обшитого металлом, металла и металлической основы, на которую прикрепляется целый лист.
  • Установка калитки. Вырезается она из ворот, и крепится на петли.
  • При необходимости, ворота можно автоматизировать. Для этого потребуется приобрести блок управления, приемник сигнала и ульт ДУ.
  • Установка замка, который должен обеспечить надежную защиту.

Сварка

Для изготовления и установки подъемных ворот для гаража своими руками используется сварка. Однако для работы с ней нужно иметь определенные навыки и соблюдать правила безопасности. Не всегда это можно сделать, поэтому потребуется помощь специалиста.

Виды подъемных ворот

Подъемные конструкции нескольких видов, каждый из которых имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Подъемно-секционные

Данный тип ворот состоит из нескольких полотен по 40-60 см, для соединения которых используются шарнирные петли. При открытии полотно затягивается на потолок гаража, складываются там и удерживаются при помощи специальных направляющих.

В движение конструкцию приводит торсионная система и барабанные пружины. Технология изготовления полотен схожа с технологией производства сэндвич-панелей.

Внешняя часть полотна изготавливается из оцинкованной меди, покрытой полимером, внутри – слой теплоизоляции. Чтобы уменьшить промерзание и предотвратить попадание холодного воздуха в помещение используется пробковый утеплитель. Он устанавливается между составными панелями.

Преимущества конструкции:

  • высокая теплоизоляция;
  • установить конструкцию можно в проем любого размера;
  • чтобы отремонтировать часть полотна, можно заменить только часть поврежденной панели;
  • привлекательный внешний вид.

Недостатками ограждения являются некоторые сложности в процессе установки ворот и их комплектующих. Если пользоваться ими каждый день, то оборудование может быстро выйти из строя.

Среди недостатков: сложности при установке ворот, а также комплектующих. При ежедневном использовании ворот, составные элементы быстро приходят в негодность.

Подъемно-поворотные

Основой конструкции является цельное полотно, функционирующее за счет подъемного механизма. При открывании конструкция двигается вперед, а затем поднимается на 90 градусов. Принцип работы заключается рычажно-шарнирном механизме и противовесной системе. Конструкция состоит из опорной коробки, подъемной створки и открывающегося механизма. Подъемно-поворотные ворота легко соорудить своими руками.

Преимущества:

  1. устойчивость к взлому;
  2. прочность створок;
  3. бесшумный и простой метод закрывания;
  4. простота монтажа.

Среди минусов: большой вес конструкции, также наличие свободного пространства при открытии и закрытии ворот.

Подъемно-вертикальные

Данный вид практически не используется, так как для их установки требуются слишком высокие потолки. В основном их применяют для производственных помещений, где высота потолков не менее 5 м.

Самые простые подъемные ворота своими руками

Вначале необходимо собрать коробку, которая имеет «П-образный» вид, и сооружается из трех брусьев. Их устанавливают в железобетонную конструкцию пола на 2 см. чтобы закрепить горизонтальный брус, используются пластины или угольники.

После этого крепятся шарниры, которые монтируются под потолком. Чтобы предотвратить заклинивание во время эксплуатации, перемещение кронштейна должно быть свободным и без препятствий.

После изготовления рамы в нее устанавливаются створки, которые крепятся саморезами. При необходимости, на данном этапе производится утепление, и монтируются резиновые уплотнители. Устанавливаются ролики и направляющие, по которым они двигаются.

Далее шарнирный механизм прикрепляется к створке, и производится монтаж противовесов и пружин. Последние крепятся на направляющие кронштейна. Устанавливаются накладки из стали на торцах полотен.

Чтобы стыки не бросались в глаза, их заштукатуривают. Для этого подойдет цементный раствор. На последнем этапе монтируется замок.

Выполнить монтаж подъемных гаражных ворот своими руками несложно. Для начала составляется схема, просчитывается количество материалов и приобретается необходимое оборудование. Если в процессе работы возникают какие-либо трудности, лучше обратиться к помощи профессионала.

Делаем гараж из профнастила своими руками

Мощные сооружения из кирпича и железобетонных панелей, которые автовладельцы строили для своих «стальных коней» сегодня уступают место каркасным конструкциям.

Доступная цена и простота монтажа – вот два главных аргумента в пользу гаража из профлиста. Долговечность, прочность, эстетичность материала и возможность утепления также следует принять во внимание.

Всем, кто планирует или впервые приступает к строительству такого гаража, будет полезно узнать о главных этапах и важных особенностях предстоящей работы. Наша статья поможет новичкам правильно подготовиться к этому процессу и избежать типичных ошибок на этапах сборки.

Особенности конструкции гаража из профнастила

Поскольку в качестве обшивки гаража мы выбрали профилированный лист, нужно уделить должное внимание его выбору. Для этой работы предназначен профнастил марок С или НС (С-стеновой). Цифры, стоящие после буквенной маркировки, обозначают высоту «волны» профиля в миллиметрах.

Нетрудно догадаться, что чем выше профиль и толще лист, тем он жестче, но при этом и дороже. Экономия в данном случае должна быть разумной. Поэтому мы не советуем использовать для облицовки дешевый материал марок С-8 и С-10. Он требует более частой установки стоек и от любого неосторожного «тыка» покрывается вмятинами. Оптимальный вариант – профлист марки НС-20 толщиной 0,5 мм.

Теперь можно переходить к рассмотрению основных конструктивных элементов гаража — фундамента, стен, ворот, крыши и изучению особенностей изготовления каждого из них.

Фундамент

Лучший вариант основания – монолитная армированная бетонная плита. Небольшой вес каркаса и обшивки не требует копки глубоких траншей и возведения мощного цоколя. Утрамбованной песчано-щебеночной подсыпки толщиной 15-20 см будет вполне достаточно для заливки плитного фундамента такой же толщины. Если грунтовая вода залегает достаточно глубоко (1,5-2,0 метра), то в плите можно сделать выемку для смотровой ямы. Это не сильно усложнит общую конструкцию опалубки, которая изготавливается из досок или плиты OSB, набитой на каркас из толстых реек.

Армирование выполняется сеткой из прутка диаметром 12-14 мм, уложенного прямо по подсыпке на подкладки из кусков кирпича. Подкладки нужны для создания защитного слоя бетона (толщина 5-6 см), предохраняющего арматуру от коррозии. От образования трещин поверхность плиты желательно усилить проволочной кладочной сеткой, утопив ее на 2-3 см в слой свежего бетона.

Тот, кто хочет построить гараж из профнастила своими руками, при составлении чертежа должен определиться: разборным или цельным будет его каркас. От этого зависит конструктив крепления стоек к фундаментной плите.

Если в будущем возникнет необходимость демонтажа, то без закладных деталей-пластин, забетонированных в фундаменте, не обойтись. Если же сооружение будет стационарным, то нижние концы стоек рам можно заделать прямо в бетон.

Залив бетоном арматурный каркас плиты, установив в нем закладные пластины для стоек и проволочную сетку от трещин, нужно подождать минимум 2 недели. За этот срок фундамент наберет необходимую прочность.

Чтобы не терять время сразу же после бетонирования можно приступить к изготовлению рам каркаса. Если речь идет о стационарном гараже, то рамы ставят в скважины, предварительно сделанные в бетонной плите. При заливке фундамента в местах монтажа стоек делают опалубку из досок, оставляя для них свободное место.

Для сборки рам потребуется квадратная или прямоугольная стальная труба, длину которой можно определить из чертежа. Сечение стоек и прогонов крыши может быть любым, но для экономии металла его минимальное значение должно составлять 40х40х2 мм или 40х60х2 мм.

Сварку рам удобнее всего делать на твердой и ровной поверхности. Нарезав трубу по размерам чертежа, ее раскладывают на площадке. Отрезки соединяют между собой сварочными магнитами и обваривают стыки.

Варианты крепления рамы каркаса к фундаменту

Перед установкой рамы каркаса в бетон не забудьте заварить открытые торцы стоек заглушками и обработайте их битумной мастикой от коррозии.

Стены и крыша

Монтаж каркаса гаража из металлопрофиля начинают с крайней торцевой рамы-фермы. В случае неразборной конструкции ее ставят в подготовленные скважины, выравнивают по шнуру, проверяют вертикальность и фиксируют временными связями (деревянными рейками-упорами, забитыми в землю). После этого монтируют соседнюю раму.

Между собой их соединяют горизонтальными отрезками труб на сварке или на саморезах. В коньковой части рамы связывают между собой стальными трубчатыми прогонами. Среднюю часть ската фермы можно заполнить обрешеткой из досок, толщина которых должна быть равна толщине труб (30-40 мм).

Установив все рамы, монтажные отверстия в фундаменте бетонируют, делают перерыв на несколько дней после чего приступают к обшивке гаража профнастилом. Его ставят вертикально для лучшего стока воды.

Листы крепят к продольным связям каркаса (трубам, уголку) с помощью саморезов, вкручивая их в нижнюю часть волны. Верхний нахлест фиксируют заклепками для более плотного контакта.

Крепление профнастила к каркасу

Первый лист обшивки ставят так, чтобы он прилегал нижним краем волны к стойке. Сначала фиксируют верхний угол листа, затем выравнивают и крепят его к продольным трубам, не трогая участок стыковки со следующим листом.

Процесс обшивки гаража профнастилом

Обшив три стены гаража, углы прикрывают вертикальными планками, которые покупают вместе с коньковым профилем.

Ворота

Их можно сварить из профильной трубы 40х20 мм, снабдив поворотными петлями и стопорами для фиксации створок.

Самая ответственная операция – навеска ворот выполняется в два приема. Сначала петли, приваренные к створкам, прихватывают монтажным швом к стойкам. Проверив ворота на отсутствие перекоса и легкость закрывания, петли обваривают рабочим швом.

Подъемные ворота для гаража

Монтаж профнастила на крыше ведут так же, как на стенах. Для упрощения работы листы лучше заказывать длиной, равной длине кровельного ската. Важный нюанс – использование герметика на участках стыковки листов. Он предохранит крышу от протечек.

После завершения монтажа профнастила, на коньковом участке крепят профиль, закрывающий стык скатов. Для исключения попадания дождевой воды под крышу под коньковый профиль ставят уплотнительную ленту.

Утепление

От дискомфорта, вызванного сильным нагревом металла летом и зимнего холода в гараже можно избавиться, утеплив каркас. Проще всего выполнить эту работу, используя пенопласт. Толщины листа в 40 мм будет достаточно для утепления и размещения между стойками каркаса. Пенопласт не пропускает водяной пар. Это негативное качество материала в нашем случае становится преимуществом, избавляя от необходимости использовать пароизоляцию.

Не забудьте сделать вентиляцию гаража, установив решетки в нижней и верхней частях боковых стен!

Фиксировать клеем жесткий лист утеплителя не обязательно. Достаточно просто вставить его враспор между стойками. Изнутри гаража утеплитель можно обшить плитой OSB, к которой надежно и легко крепятся стеллажи и полки для инструмента и автомобильных принадлежностей.

Запоры на ворота своими руками: фото и видео инструкции 

Постановкой прочного забора с массивными воротами каждый хозяин пытается защитить частную территорию от вторжения посторонних лиц. Но этого мало – для большей надежности входную группу необходимо оборудовать запором.

Пусть он будет иметь не самый сложный механизм, зато повысит уровень защиты всей конструкции. От замков разнообразных видов запоры для распашных ворот отличаются тем, что их можно собрать своими руками, а ключи для пользования ими не требуются. Имеют ли эти устройства недостатки, хозяин разберется самостоятельно, изучив несколько типичных вариантов.

Существующие запорные механизмы

Ассортимент засовов и запоров на сегодняшний день довольно широк.

Запор на ворота из профнастила

Выбирают их по таким критериям, как: тип запирания, место размещения, эстетика, направление движения рабочего элемента. Из основных вариантов выделяются следующие виды механизмов:

  • Горизонтальные, которые бывают верхними, нижними, центральными. Место их применения – гаражные ворота.
  • Вертикальные – вариант, схожий по расположению с предыдущим.
  • Дополнительные – приспособления для калиток и дверей хоз. построек.

Располагаются конструкции либо на раме створок, либо на дверном полотне. Язычок ориентируют параллельно либо перпендикулярно.

Исходя из вкусовых предпочтений и особенностей монтажа, мастер может воспользоваться такими вариациями механизма:

  • Врезные;
  • Поворотные;
  • Винтовые и ригельные;
  • Сдвижные накладные;
  • С фиксацией (запоры поворотные, пазовые, пружинные).

Как поставить «вертушку» на гаражные ворота

Запорные устройства типа «вертушка» приделывают к двустворчатым гаражным воротам, сделанным из металлических листов, и навешивают на калитки. Они просты в изготовлении и легки в эксплуатации. Купить готовый механизм не получится, т. к. на заводах его не выпускают. Поэтому есть смысл научиться делать устройство самостоятельно.

Запор «Вертушка»на ворота

Материалов для создания «вертушки» требуется немного:

  1. брусок толщиной в 5 см;
  2. металлические полоски.

В единый механизм их собирают так. Брусок крепят в центре ворот сквозным болтом. Перемещаться засов будет легкими поворотными движениями, совершаемыми вдоль брусков клиновидной формы. При закрытии ворот створки упрутся в деревянные блоки, плотно стыкующиеся меж собой.

Ворота с таким засовом не привлекают внимания неблагонадежных лиц, поскольку снаружи не имеют признаков наличия замка. Со стороны улицы их просто невозможно открыть, а изнутри для распахивания будет достаточно одного движения.

Шпингалет для внешних ворот

Шпингалет прост в устройстве и установке

Усилить защиту внешних ворот поможет такое незатейливое запорное устройство, как шпингалет. Его достоинством является простота сборки, недостатком – образование зазора при неплотном примыкании створок. Тем не менее, запор остается надежным. Выглядит он как металлический стержень с упором, передвигающийся по салазкам. Устройство покупают в магазине стройматериалов или сваривают в домашних условиях.

Из разновидностей шпингалета обращаем ваше внимание на засов, металлическая полоска которого входит в железный кармашек-петлю. Изготовить его можно следующим образом:

  1. приварить 2 петли по краям полотен ворот;
  2. прикрепить с одной стороны язычок так, чтобы он плотно входил во 2-ю петлю;
  3. для усиления функций оснастить засов стопором.

Защитный запор для распашных ворот

Технологию изготовления запора для распашных ворот легко понять при работе с конструкцией из профнастила. Этот материал чаще других встречается на ограждениях дачных участков, дверях сараев, гаражах. Замки крепят к рамам из профтрубы или каркасам из металлического уголка. Какой способ фиксации выбрать, хозяин решает сам.

Профильная труба – надежный, но малопривлекательный вариант.  Железный уголок – более симпатичная деталь, но слабоватая в плане прочности и жесткости.

Запоры для распашных ворот, собранные своими руками из листов профнастила, традиционно являются сдвижными накладными механизмами, которые сцепляются с рамой. Процесс их установки начинается с расчета количества деталей и определения места положения. Двустворчатым воротам требуется два замка – всего по одному на каждое полотно.

Вспомогательными инструментами мастера являются тиски, отвертки, пассатижи, набор ключей, рулетка. Из электрического оборудования пригодятся дрель, болгарка, сварочный аппарат.

Основную работу выполняют так:

  1. Отмечают на раме точку расположения засова, длину прута и место его внедрения в почву.
  2. Из металлических стержней нарезают два одинаковых прута и в верхней части приваривают более короткие штыри, облегчающие подъём и спуск устройства. Длину прута необходимо просчитать так, чтобы он мог удерживать полотна входной группы в закрытом состоянии. В грунт штырь должен погружаться на глубину, достаточную для защиты объекта.
  3. Углубления прорывают садовым буром, соблюдая диаметральное соответствие с прутами.
  4. К каркасу створок приваривают 2 железных кольца, в отверстиях которых будет размещен запор.
  5. Немного выше приваривают крючок-зацепку для ручки замка (он понадобится для фиксации механизма после открытия ворот).

Как видите, обустройство запоров на ворота с полотном из профнастила вполне по силам начинающему мастеру. Самостоятельное изготовление устройств экономит бюджет и повышает надежность конструкции. Помните, что даже самый дорогой замок запросто срежет опытный злоумышленник. Так зачем рисковать, если можно поставить на ворота надежный запор и похвастаться перед окружающими, что он сделан своими руками.

 

Как сделать гаражные ворота своими руками

Гараж – обязательная постройка для автовладельца. Те, кто живут за городом в частных домах, строят гаражи рядом с домом или даже пристраивают к дому. А тем, кто живет в черте большого города, приходится хранить автомобиль в гаражном кооперативе вдали от дома. Но где бы не находился гараж, сохранность автомобиля в нем обеспечивают ворота, конструкция которых может отличаться в зависимости от предпочтений хозяина и возможностей помещения, пространства и целесообразности. Самым простым решением будет купить готовые ворота и установить их на место, но можно выполнить гаражные ворота своими руками, обязательно учитывая все особенности конструкции и подгоняя их, что называется, «под себя». В таком случае Вы будете точно уверены в их качестве и надежности.

  1. Виды гаражных ворот: какие лучше
  2. Изготовление гаражных ворот своими руками
  3. Некоторые секреты защиты гаражных ворот от взлома
  4. Гаражные ворота своими руками: видео

 

Виды гаражных ворот: какие лучше

 

Всего существует несколько видов гаражных ворот, большинство из которых появились совсем недавно, как раз тогда, когда мы начала ориентироваться на западные технологии. Во многом благодаря голливудским фильмам мы узнали о воротах, которые поднимаются вверх и уезжают под потолок от нажатия кнопки на пульте. Сейчас подобные ноу-хау не редкость даже в нашей стране.

Распашные ворота – самый древний и самый надежный вариант гаражных ворот. Впрочем, такие ворота использовались повсеместно, не только для гаражей, и заслужили доверие многолетней безотказной практикой даже в сложных условиях эксплуатации. Распашные ворота состоят из двух створок на петлях и коробки в дверном проеме, створки закрываются плотно, не оставляя зазоров. Сделать гаражные ворота своими руками довольно легко, механизм простой и надежный, «на века».

Откатные ворота начали использовать где-то в первой половине 20 века. Они представляют собой одну створку, которая отъезжает в сторону параллельно фронтальной стене. Хотя створок на самом деле может быть и две, тогда они будут отъезжать в разные стороны, или даже одна, но складывающая в несколько секций. Для свободного хода подобных ворот необходимо иметь много свободного места во фронтальной стене гаража. Поэтому откатные ворота используют в ангарах и промышленных предприятиях. В частном строительстве такие ворота устанавливают не в самих зданиях гаража, а для въезда на участок.

Подъемно-поворотные ворота появились относительно недавно. Они представляют собой одно полотно (воротную створку), которое поднимается вверх к потолку при открывании ворот и становится параллельно полу. В основе подобных ворот лежит шарнирно-рычажный механизм и направляющие. Удобством данных ворот является то, что они не занимают свободного места ни перед гаражом, ни внутри него. Подъемно-поворотные ворота можно рассматривать как ворота своего гаража, если это позволяют климатические условия либо если гараж отапливается.

Подъемно-секционные ворота тоже новшество для нашего рынка. Представляют собой полотно, состоящее из секций, которые преломляются и заезжают по направляющим под потолок при открывании ворот. В основе лежит пружинный механизм и направляющие с цепной передачей. Достоинством подобных ворот является все та же экономия пространства.

Роллетные ворота используют для гаражей довольно редко, так как они не обеспечивают требуемую надежность. Представляют собой алюминиевые пластины, как в рольставнях, которые складываются в специальный короб под потолком при открывании ворот. Целесообразно устанавливать такие ворота только на объектах с охраной и пропускной системой, а также в отапливаемом помещении.

Важно! Ворота любого типа можно сделать автоматическими, работающими с брелка.

Выбирая ворота для гаража, учитывайте не только красоту, навороченность и хвалебные отзывы рекламщиков, но и практичность, долговечность и приспособленность к нашим климатическим условиям и другим условиям эксплуатации. Самым надежным выбором будут распашные ворота, они не подведут даже в лютый мороз, ну, может, максимум придется отогреть замок.

Перед тем как сделать гаражные ворота подъемно-поворотными или подъемно-секционными, хорошенько подумайте. Во-первых, все достоинства этих видов ворот можно ощутить только в теплых краях. Если уж очень хочется именно такие ворота, помните, что гараж должен быть отапливаемым. Вспомните наши зимы, в навороченных воротах замерзнут и направляющие, и рычажные механизмы, у Вас не получится открыть ворота вовсе, придется оставлять автомобиль под открытым небом. В погоне за клиентом производитель так расхваливает свой товар, что иногда его оды полны абсурда. Как, например, в качестве достоинства подъемно-секционных ворот приводится то, что не придется очищать снег от ворот, потому что они открываются вверх, а не наружу, как распашные. Где же здесь достоинство? Если перед воротами снег, то просто в них не заедешь. А если и заедешь, то передом машины затолкнешь пару десятков килограммов снега внутрь гаража. Так что, не обольщайтесь. Снег все же придется чистить.

 

Изготовление гаражных ворот своими руками

 

Самыми простыми в изготовлении являются распашные ворота. Их можно выполнить самостоятельно от начала и до конца, закупив необходимый материал: стальные уголки, профили и листы. Соответственно, размеры ворот и их конструктивные особенности можно спланировать заранее и выполнить именно такие ворота, какие понравятся.

Подъемно-поворотные ворота можно попытаться изготовить самостоятельно, но для этого необходимо обладать немалым инженерным опытом и знаниями для правильного выбора противовеса и монтажа механизмов. В большинстве случаев такие ворота просто покупают готовые и устанавливают согласно приложенной инструкции.

Подъемно-секционные ворота изготовить самостоятельно не получится, неоправданно большие расходы, временные затраты и никакой гарантии того, что все это будет правильно работать. Поэтому если уж решили установить такие ворота у себя в гараже, закажите их у производителя.

Далее в статье мы подробно остановимся на том, как сделать гаражные ворота своими руками, если выбор пал на распашной вид ворот.

 

Чертеж гаражных ворот

 

Как и любое ответственное дело, гаражные ворота начинаются с проектной документации. Сделать чертежи гаражных ворот своими руками несложно, достаточно нарисовать эскиз на листке бумаги, обязательно указав все размеры и материалы.

Для начала необходимо правильно подобрать высоту и ширину ворот. Минимальная допустимая ширина гаражных ворот должна быть такой, чтобы расстояние от корпуса автомобиля с правой и с левой стороны до рамы ворот было не менее 30 см. Безусловно, чем больше это расстоянии, тем удобнее заезжать в гараж. Максимальная целесообразная ширина равна 5 м. Чаще всего гаражные ворота делают шириной от 2,5 до 3 м.

Важно! При выборе ширины гаражных ворот учтите, что расстояние от рамы ворот до перпендикулярной стены должно быть не менее 80 см.

Высота гаражных ворот подбирается в зависимости от размеров автомобиля и чаще всего составляет от 2 до 2,2 м. Но если Вы планируете парковать микроавтобус, то лучше сразу сделать проем 2,5 м.

Наши распашные ворота будут состоять из рамы, которая будет обрамлять въезд, проем гаража, и из двух створок на петлях. Раму лучше всего сделать из стального уголка не менее 65 мм. Для изготовления каркаса створок можно использовать как стальной уголок 50 мм, так и стальной прямоугольный профиль, затем обшить их листовым железом от 2 до 3 мм толщиной. Петли понадобятся усиленные наружные. Исходя из нарисованной схемы гаражных ворот и нанесенных на нее размеров, рассчитываем количество требуемых материалов и закупаем их.

Важно! Чертеж гаражных ворот необходимо сделать еще на этапе проектирования всего гаража.

 

Изготовление рамы гаражных ворот

 

Изготовление гаражных ворот начинается с рамы, которая будет обрамлять въезд в гараж. Лучше всего начать ее делать на этапе возведения фронтальной стены. Когда будет готово не более 50 см кладки, необходимо приостановить работы по возведению стены и установить ворота, а далее продолжить кладку стены.

Для изготовления рамы нам понадобятся уголки стальные 65 мм, стальные полосы шириной 20 – 30 мм и толщиной 3 – 4 мм, а также отрезки стального арматурного прута для закрепления рамы в проеме ворот. Из инструмента пригодится болгарка, рулетка, угольник, уровень и сварочный аппарат.

Рама для гаража будет состоять из двух частей: наружной и внутренней.

  • Нарезаем болгаркой уголок так, чтобы у нас получилось 4 отрезка, длиной, равной ширине проема ворот, и 4 отрезка, длиной, равной высоте проема ворот. При этом разрезать уголок можно ровно, отмерив необходимое расстояние, а можно отрезать с запасом 10 см, а затем сделать так: ту сторону уголка, который будет находиться внутри гаражного проема, вырезать равной размерам проема, а на сторонах, находящихся снаружи и внутри стены, оставить полоски длиной 5 см сверху и снизу или срезать их углом, чтобы в дальнейшем было удобнее сваривать их между собой.

  • Раскладываем отрезки уголков на ровной поверхности, предварительно проверив это уровнем. Тщательно вымеряем все углы, они должны равняться строго 90 градусам. Постоянно контролируем это угольником.
  • Свариваем уголки между собой, чтобы получился каркас. Сварка может представлять собой наложение края одного уголка на другой и наваривание, а можно срезать край углом, тогда сварка будет находиться строго в одной плоскости, но такое соединение будет чуть менее прочным, чем с нахлестом.

Важно! Если в процессе сварки уголок повело, это можно исправить при помощи приваренного к ней рычага из обрезков уголка, который поможет принудительно исправить геометрию рамы. Удерживая его в требуемом положении, привариваем к нему уголки. На изображающем процесс изготовления гаражных ворот своими руками фото можно увидеть, как выглядит этот рычаг.

  • На наружной стороне рамы аккуратно сошлифовываем все огрехи сварки, так как к этой стороне максимально плотно должна прилегать створка.

 

Изготовление каркаса для створок

 

Каркас или рама для створок должна быть немного меньше по размеру рамы гаражных ворот, чтобы она легко входила в проем и створки плотно прилегали к наружной стороне рамы.

Для изготовления каркаса для створок можно использовать стальной уголок, как и для рамы ворот, а можно прямоугольный профиль. Разница будет заключаться только в удобстве работ и грузоподъемности рамы.

  • Отрезаем 4 отрезка материала, длиной меньше высоты рамы ворот на 10 – 15 мм. Этот зазор необходим для того, чтобы створки легко заходили в проем. Так как створок у нас будет две, то для их изготовления нам понадобятся еще 4 горизонтальных отрезка, которые должны равняться ширине рамы ворот, разделенной пополам, и еще минус 30 – 35 мм.

  • Раскладываем отрезки на ровной поверхности и тщательно вымеряем углы. В идеале их лучше всего разложить внутри сваренной рамы гаражных ворот. Так можно увидеть недочеты. Строго контролируем углы в 90 градусов.
  • Свариваем каркас из отрезков. Для усиления конструкции внутри можно приварить еще один горизонтальный отрезок материала, который будет служить распоркой и предотвращать изменение геометрии створок. Располагать усиливающий элемент лучше всего посередине каркаса.

 

Изготовление створок ворот

 

Для створок можно использовать листовой материал, самым надежным считается стальной лист толщиной от 2 мм.

  • Вырезаем из листового материала два полотна с такими размерами: высотой на 3 – 4 см больше высоты гаражного проема, разной ширины. Одно полотно должно быть на 1 – 2 см меньше ширины каркаса, а второе на 2 см больше.
  • Привариваем полотна к каркасу таким образом: сверху и снизу полотна должны выступать за каркас на  1 – 2 см, на одной из створок (какой вам больше понравиться, она будет открываться всегда во вторую очередь) по ширине полотно должно не доходить до края каркаса, как бы оставляя 1 см свободным. Это необходимо для плотного прилегания второй створки. Полотно второй створки, напротив, приваривается так, чтобы выступать на 2 – 4 см за пределы каркаса.

Важно! Листовой материал легко ведет во время сварочных работ, поэтому для начала  следует прихватить сваркой углы и посередине полотна, а затем точечными движениями с расстоянием 10 – 15 см приварить весь лист. После завершения работ сварку в уголках необходимо срезать, чтобы в дальнейшем лист не деформировался.

  • Привариваем усиленные петли. Нижняя половинка приваривается к раме гаражных ворот, а верхняя к открывающейся створке. Для усиления крепления на петли можно наварить полоски металла и вкладку из арматуры. Берем металлическую полоску толщиной 5 – 7 мм, изгибаем ее и привариваем к верхней половинке петли и к створке. Вкладку из арматуры привариваем изнутри.

Если вся конструкция у нас находится на ровной поверхности, створки лежат сверху рамы, можно пристально рассмотреть, что у нас получилось, все ли правильно, везде ли легко ходят створки, не цепляет ли где. Если все хорошо, можно приступать к установке ворот в гараже.

 

Установка гаражных ворот

 

Первым делом устанавливаются рамы ворот: внутренняя и внешняя. Еще на этапе строительства стен, когда готово 50 см стены, необходимо поставить ворота в проем.

Обязательно проверяем ровность расположения: горизонталь и вертикаль.

Между собой рамы соединяются полосками металла шириной 4 см, которые привариваются к рамам с шагом 60 см.

Далее можно продолжать кладку фронтальной стены гаража таким образом, чтобы кирпичи занимали все пространство между внешней и внутренней рамами. По ходу кладки вмуровываем раму в кладку: для этого привариваем к рамам арматурные пруты длиной минимум 20 – 30 см и вмуровываем их в шов между кирпичами. Таких прутов по высоте должно быть не менее 3 штук.

Дойдя до верха рамы, устанавливаем на нее балку перекрытия: металлическую или бетонную.

По завершении всех работ проверяем функциональность ворот: как открываются и закрываются створки, не «цепляет» ли где-то металл.

 

Установка замков и запоров на гаражные ворота

Монтаж гаражных ворот завершается установкой замков и запоров. Самым распространенным вариантом является такой тип запора. Одна из створок закрывается на запоры изнутри гаража, которые входят в пол и потолок. Для этого в раме и полу/потолке необходимо просверлить отверстия глубиной не более 5 см. А вторая створка закрывается на замок, язычок которого зацепляется за зафиксированную створку или входит в специально вырезанное для него отверстие в каркасе створки. Снаружи данная конструкция усиливается еще навесным замком, который продевается в ушки, приваренные к створкам, и соединяет между собой обе створки.

Бывают и более сложные варианты замков и запоров для гаража, но по этому вопросу лучше проконсультироваться со специалистом.

 

Утепление гаражных ворот

Самым распространенным материалом для утепления гаражных ворот является пенопласт, в последнее время все большей популярности набирает экструдированный пенополистирол. Чтобы зафиксировать материал на створках ворот, необходимо разложить листы материала внутри каркаса створок, а затем обшить все изнутри деревянной вагонкой или фанерой. Использовать для утепления ворот ватные утеплители нельзя, так как они быстро теряют свои свойства.

Важно! Утеплив гараж и ворота, не забывайте о качественной вентиляции.

 
Некоторые секреты защиты гаражных ворот от взлома

 

Даже установка хорошего замка может не уберечь Ваш автомобиль и не обезопасить от грабежа. Ведь всегда можно срезать болгаркой петли и просто снять створки. Именно так и делали в бурные девяностые. Что же делать?

  1. Изнутри каркаса створок в районе тех же петель привариваем к каркасу отрезок уголка. Должно получиться так: при закрывании створки уголок будет входить на 1 – 2 см в стену (для этого необходимо немного выщербить кирпич) и цепляться на раму гаража. Даже срезав петли, злоумышленники не смогут снять створки, так как они будут прочно держаться на раму гаража.
  2. Установить замок – паук, штыри которого будут входить в стены, пол и потолок гаража. Желательно, чтобы помимо самого «паука» был установлен фиксирующий механизм, стопорящий «паука» в закрытом состоянии, пока этот механизм не откроют с помощью уникального ключа.

Защищая свой гараж от взлома, главное – не перемудрить, чтобы в случае потери ключей был хоть какой-то шанс попасть в гараж, не прибегая к выносу стен.

Изготовление гаражных ворот своими руками занимает примерно 1 – 2 дня работы. При этом Ваше изделии будет иметь уникальные размеры и дизайн, если Вы захотите что-нибудь особенное.

 

Гаражные ворота своими руками: видео

Гараж из профнастила своими руками

Строительство гаража из профнастила своими руками в настоящее время является хорошей альтернативой кирпичных и других сооружений. Связано это в первую очередь с тем, что его характерными особенностями считаются высокая функциональность и низкая стоимость производства. Такое строение удобно в повседневном использовании и выдерживает любые неблагоприятные погодные условия. Оно простое в монтаже и не требует дополнительных затрат.

Самостоятельное строительство: с чего начать?

Самостоятельное строительство гаража из профнастила своими руками требует поэтапного выполнения подготовительных работ.

Этап 1. Выполнение проекта

Чтобы сконструировать гараж из профнастила своими руками, потребуются чертежи. Проект представляет собой выбор места, на основе которого в дальнейшем будут проведены монтажные работы. Следует учитывать размер, а также форму крыши и толщину листа.

Этап 2. Покупка материалов

Далее после выполнения проекта нужно приобрести обязательные материалы, в том числе нужное количество листового металла предпочитаемой толщины.

Этап 3. Возведение фундамента

Первое и самое важное в строительстве – это возведение фундамента.

Этап 4. Изготовление каркаса

На этом этапе выполняется сборка конструкции из стальных уголков, которые будут в состоянии выдержать очень большие нагрузки.

Этап 5. Монтаж стен и кровли

Когда каркас готов, необходимо приступать к монтажу стен и кровли.

Этап 6. Установка ворот

Монтаж гаражных ворот – это последний этап, который также требует отдельного внимания.

Выбор места и закупка материалов

Простой гараж из профнастила своими руками желательно размещать ближе к дому, если конечно это возможно. Однако следует принимать во внимание противопожарные нормы, которые гласят, что сооружение обязано, находится в 9 – 15-ти метрах от строений. Также стоит учитывать расположение линии электропередач.

Что касается материала, то соответственно основным выступает профнастил. При выборе нужно обращать внимание на толщину листа и на качество антикоррозионного покрытия. Кроме того также понадобиться:

  • Строительный материал, а именно (песок, щебень, цемент, арматура).
  • Металлические уголки (40х40) и профильные трубы (40х20).
  • Металлические опорные стойки.
  • Утеплитель.
  • Рубероид.
  • Доски для крыши и опалубки.
  • Круги отрезные, электроды для сварки, саморезы, и т. д.

В свою очередь требуется подготовить весь необходимый инструмент в список, которого входит:

  • Аппарат сварочный.
  • Болгарка.
  • Горелка.
  • Электродрель и шуруповерт.
  • Ножницы по металлу и рулетка.
  • Уровень строительный.
  • Лопата и кувалда.
  • Емкость под раствор.

Заливка фундамента

Касательно фундамента, то для этого строения рекомендуется использовать плитный монолитный фундамент. Данная конструкция защищает его от усадки и влаги и является весьма простой в постройке. Для возведения следует произвести грамотные расчеты материалов и толщину плиты исходя из размеров будущего строения. Дальше, как и другое любое строительство, так и возведение фундамента начинается с разметки территории и подготовительных работ. На месте будущей постройки нужно убрать все, что может помешать (деревья, кусты, мусор и т.д.). После по углам устанавливается арматура либо же деревянные колышки, и натягивается нить. Вслед за этим выкапывается котлован, который должен быть шире, чем предполагаемая основа на 25 – 30 см.

Совет! Перед началом подготовки котлована необходимо позаботится о вывозе грунта.

Перед укладкой плиты соответственно произвести подготовительные работы, а именно разровнять и хорошо утрамбовать грунт в котловане. После чего на дне котлована нужно создать дренажный слой из щебня и песка. Щебень укладывается слоем высотой 20 – 30 см, поверх которого усыпается слоем песка с уровнем 15 см. Разровненные слои смачиваются водой и тщательно трамбуются, чтобы образовалась жесткая структура.

Утрамбованный дренажный слой покрывается гидроизоляцией (рубероидом) таким образом, чтобы на всех стыках он ложился внахлест, а после хорошо проклеивался при помощи горелки. Далее происходит постройка опалубки, которая изготавливается из досок и подпирается вкопанной арматурой. Вслед за этим с помощью стальных стержней формируется конструкция будущего фундамента, и устанавливаются опорные стойки. Затем готовый каркас заливается бетоном.

Конструкция

Стены

Приступая к сборке каркаса следует подготовить стальные уголки. В соответствии с ранее составленным чертежом при помощи болгарки нарезать металлические перекладины нужного размера и приварить их к опорным стойкам по трем сторонам.

Важно знать! Со стороны, где в дальнейшем будут размещаться ворота в гараж из профнастила, приваривать уголки не нужно.

Крыша

Дальше подготавливается основание крыши. Она может быть выполнена в нескольких вариантах, а именно:

  • Односкатная;
  • Двускатная;
  • Плоская кровля.

Последний вариант является самым простым в монтаже, и поэтому именно он будет рассмотрен в данном случае. Для этого следует произвести установку стропила из профильных труб и произвести монтаж обрешетки. Частота обрешетки зависит от предполагаемых нагрузок, то есть чем чаще будут приварены трубы, тем выше будет устойчивость крыши.

Ворота

На этом же этапе выполняется сборка ворот. Ворота должны быть весьма тяжелыми и устойчивыми, чтобы избежать кражи имущества. По этой причине ворота из профнастила рекомендуется заказывать у специалистов. Также можно установить обычные секционные или роллетные ворота для гаража.

Установка стен и кровли

В том случае если все этапы строительства соблюдены согласно правилам, то покрыть конструкцию материалом не составит особого труда. Кроем гараж профнастилом в вертикальном положении так чтобы каждый лист был внахлест предыдущего. При этом расстояние между крепежами (саморезами) должно быть 25 – 30 см. Закрепляются саморезы на нижней части волны. Для того чтобы снизить вероятность повреждения листов при крепеже, саморезы необходимо располагать строго под прямым углом. Это поможет избежать проскальзывания, а следовательно и повреждения.

Стоит также уделить особое внимание стыкам между листами. Данные места должны быть плотно закрыты во избежание попадания снега, дождя, ветра и т. д. Для этого применяются специальные гидроизоляционные мембраны, которые крепятся к листу перед закреплением следующего листа. Однако это не гарантирует защиты от низких температур.

Покрыть крышу гаража профнастилом можно аналогичным образом, но при укладке необходимо оставлять карниз 30 см. Для обеспечения максимального стока осадков, лист должен перекрывать предыдущий на две волны. Крепеж саморезами должен проходить на каждые 3 – 4 волны листа.

Утепление

Чтобы в холодное время года гараж был теплым, и в нем не преобладала сырость его необходимо утеплять. Для этого применяются базальтовые ватные плиты, вспененные плиты пеноплэкс и пенопласт.

Стены

Перед тем как укладывать теплоизоляционные плиты необходимо изнутри строения проверить все стыки между листами. Рекомендуется по всей длине листа дополнительно утеплить весь шов, чтобы устранить сквозняки. Далее плиты пенопласта уложить в ячейки металлической конструкции. Крепится утеплитель в основном на специальный водостойкий клей, который предназначен для крепежа на металлическую поверхность. При выборе клея нужно учитывать, для какого материала он предназначен. В случае применения ватных плит, то на листы накладывается плотная пленка. После чего все стыки утеплителя фиксируются скотчем.

Важно знать! Применение минеральной ваты для утепления стен предполагает обязательное сохранение вентиляционных зазоров.

Крыша

Установка плит утеплителя на крышу не так проста как в случае со стенами. В силу неудобства и риска разрушения пенопласта под воздействием солнечных лучей лучше всего применять напыляемый пенополиуретан. Такое применение обеспечит теплый гараж из профнастила.

Следуя вышеизложенным советам можно без особых усилий построить гараж, а продлить срок его службы можно при помощи защитных составов. Также рекомендуется 1 раз в 5 лет выполнять полное окрашивание.

DIY Решетка над воротами гаража — СИНИЙ КРЫША КАЮТА


Какие отличные выходные! красиво, солнечно, тепло, каким и должно быть лето. У меня даже появился небольшой солнечный ожог на плечах, пока я работал над задницей. Последние два уик-энда я работал над обновлением гаража.

Пару месяцев назад мой муж снёс уродливый «сарай», пристроенный перед отдельным гаражом. В нем было отличное хранилище, но на вид было некрасиво.


некрасивый сарайчик с гофрированными пластиковыми окнами, очень навороченный.

Собираюсь, иду,

Ушел!

Мужен вырвал и бетон, он был в грубой форме. Посмотрите на эту черную линию спереди. Это смола, откуда старая односкатная крыша переходила Гараж. Удаление этого было самой сложной частью всего этого. Мне пришлось использовать тепловой пистолет и скребок, чтобы его снять. Тьфу! По фотографиям это сложно сказать, но исходный цвет краски на самом деле дымчато-голубой.

Я покрасил Garage Bonded Asphalt Grey в сатиновую отделку из линии Glidden от Walmart.Отделка — Oyster Shell, также от Glidden. Дверь еще не красил. Я собираюсь покрасить его синим, чтобы связать его с синей крышей дома. Я бы предпочел покрасить его темным углем, но пока мы не получим новую крышу в доме, она будет синей.

Чтобы сделать Гараж интереснее, я построил решетку. Я нашел несколько вдохновляющих фотографий из изображений Google. Я не нашел никаких планов, поэтому мне пришлось взлетать, но это нормально, потому что это мой любимый вариант!

Кронштейны составляют 2 x 4 для спинки, верх — 2 x 8, а опора вырезана из 2 x 6.Общие размеры 25 дюймов x 25 дюймов. Сначала я построил кронштейны, а затем прикрепил их к гаражу с помощью винтов.

* отредактировано, чтобы включить измерения.

Вот размеры. Я все осмотрел, но вернулся и измерил для вас. Белые пунктирные линии показывают, как я вырезал фигуру из прямоугольного куска. Верх вырезан из 2 х 8.

Угловая деталь от 2 x 6. Я начал с отрезания одного конца под углом 45 градусов. Отмеренные 12 дюймов и отрежьте еще 45 в другом направлении.Затем я обрезаю точки под углом 45 градусов. Затем сделал дополнительную выемку внизу, затем нарисуйте кривую.

Затем я прикрепил балки (или как их еще называют) с помощью 3-дюймовых шурупов. Я прикрутил под углом сверху к задней стороне балок. Это просто 2 х 6 х 12 балок с декоративной кривой, вырезанной на конце. . Чтобы получить эту кривую, я повторил то, что сделал с кронштейном.

Завершают его части 2 x 2 x 28 дюймов. Они прикреплены к 2 x 6 винтами сверху.Я прикрепил их после установки 2х6, но, оглядываясь назад, я бы сделал это на земле и попросил кого-нибудь помочь мне поднять все это на место. Меньше работы по лестнице.

Сама по себе краска имеет огромное значение, но Trellis заставляет меня улыбаться, мне это нравится!

Нам все еще нужно заменить еще одну облицовочную доску, но я не мог дождаться публикации, поэтому надеюсь, что Hubby заменит ее в следующие выходные. Затем нам понадобится гравий, несколько больших камней, чтобы построить рокарий, затем я хочу сделать внутренний дворик, а затем посадить несколько многолетников. …… еще многое предстоит сделать. Проекты никогда не заканчиваются? Но в том-то и дело?!?

Удачной недели!

Обновление — Покрашена дверь гаража!



Как утеплить гараж за 4 простых шага

Пошаговое руководство по утеплению гаража

Вы хотите превратить свой гараж в полезное пространство? Возможно, вам нужно более теплое (или более прохладное) место для работы над своими руками или вы строите домашний спортзал.Какой бы ни была причина, мы собрали советы экспертов от Брайана Себринга из Sebring Design Build, чтобы помочь вам узнать, как утеплить свой гараж.

Перейти к:

Выбор утеплителя | Подготовка | Стена | Потолок | Дверь

Во-первых, давайте ответим на ваши вопросы об изоляции гаража.

Нужно ли отапливать утепленный гараж?

Прежде чем приступить к делу, спросите, зачем вы утепляете свой гараж. Если вы пытаетесь обогреть помещение, помните, что одной изоляции может быть недостаточно. В зависимости от того, где вы живете и насколько холодно, вы также можете использовать источник тепла для комнаты. Изоляция просто помогает сдерживать температуру, будь то горячую или холодную, и предотвращать ее выход через стены и потолок.

Сколько стоит утеплить гараж?

Стоимость изоляции гаража зависит от размера помещения и приобретаемой изоляции. По оценке Себринга, утепление гаража стоит от 50 центов до 1,25 доллара за квадратных футов.Это означает, что утепление гаража на две машины обойдется примерно в 338-845 долларов.

Какой тип изоляции мне использовать?

Существует несколько различных типов изоляции, но Sebring рекомендует использовать изоляцию из стекловолокна , продаваемую в рулонах или войлоках (предварительно нарезанные секции) , чтобы самостоятельно изолировать гараж. Он говорит, что это самый простой вариант, сделанный своими руками.

Преимущества изоляционных рулонов и войлока из стекловолокна:

  • Прост в обращении и использовании между кадрами.
  • Может использоваться во всех областях — полах, стенах и потолке.

Если вы предпочитаете использовать какой-либо другой вид изоляции, он предлагает нанять профессионала. Некоторые материалы труднее найти, они дороже и требуют большего опыта для установки.

Тип изоляции Недостатки
Ватины и одеяла Rockwool
  • Нет в наличии.
  • Удерживает влагу.
Вата
  • Нет в наличии.
  • Дороже, чем другие биты.
Стекловолокно с сыпучим наполнителем
  • Неотложное нанесение может привести к потере до половины своей эффективности.
  • Требуется специальный станок для установки.
  • Может быть сложно установить в некоторых местах.
Сыпучая целлюлоза
  • Может быть слишком тяжелым, в зависимости от места использования.
  • Могут потребоваться дополнительные работы, такие как гипсокартон и обрамление.
  • Может оседать со временем, снижая эффективность.
Панели структурные утепленные полистирольные
  • Необходимо обрезать, чтобы подогнать под трубы, выпускные отверстия и т. Д.
  • Не конструкционный — ничего не пригвоздим.
  • Насекомые и вредители могут проникать через туннель.
  • Герметично — может потребоваться вентиляция свежим воздухом для соблюдения правил техники безопасности и строительных норм.
Панели структурные изолированные полиизоцианурат
  • Дорого
  • Фольга является барьером для влаги, не должна использоваться там, где уже есть барьер для влаги.

Что такое изоляция из стекловолокна?

Изоляция из стекловолокна состоит из очень тонких стекловолокон с бумажной поверхностью поверх него. Он часто продается в рулонах или пакетах и ​​выглядит пушистым.

Изоляция из стекловолокна бывает разных значений R. По данным The Home Depot, показатель R определяет, насколько хорошо определенные строительные изоляционные материалы устойчивы к нагреванию. Следовательно, чем больше значение R, тем выше изоляционная способность.

Какое значение R мне следует использовать?

  • Самые старые дома были построены с использованием гвоздей 2х4. (Стойка — это вертикальный элемент каркаса в стене. Его также часто называют 2×4.) Для этого используйте изоляцию R-13.
  • Некоторые более новые дома (построенные за последние 10-15 лет) были построены с использованием шпилек 2×6.Для этого требуется изоляция R-21.
  • Используйте для потолка изоляцию толщиной R-40 .

* Особая благодарность Брайану Себрингу из Sebring Design Build за его экспертные советы по предлагаемым расходным материалам и последующему пошаговому процессу.

Все необходимое для утепления гаража

Мы можем порекомендовать, какой тип утеплителя использовать и как его установить, но вам нужно будет определить, сколько каждого материала вам понадобится для вашего конкретного гаража.Ниже приведены некоторые рекомендации по определению количества или типа каждого материала.

Соберите инструменты, которые понадобятся вам для выполнения работы

Как утеплить стену гаража за четыре простых шага

Шаг 1: Очистите стены от изоляции
  • Если в вашем гараже есть гипсокартон, снимите его. Рассмотрите возможность аренды жилого мусорного контейнера, чтобы выбросить его.
  • Обязательно удалите всю грязь и вычистите полости для шипов.
  • Ищите плесень и очищайте гараж от любых химикатов, таких как бензин или удобрения.Найдите ближайший к вам центр сбора опасных отходов, чтобы безопасно избавиться от этих материалов.

Найдите службы доставки мусора в вашем районе

Шаг 2: Ищите щели и трещины в стене

  • Возьмите расширяющуюся пену и энергично встряхните ее в течение одной минуты.
  • Прикрепите соломинку к банке и держите ее вверх дном, чтобы распылить в отверстия.
  • Заполняйте зазоры примерно на 50 процентов.Пена продолжит расширяться и заполнять пространство.
  • Дайте ему примерно 5-15 минут, чтобы он продолжил расширяться и стал гладким. Он должен полностью затвердеть или затвердеть за 8 часов.

Шаг 3: Установите изоляцию из стекловолокна
  • Прикрепите бумажную поверхность изоляции к стороне шпильки, а НЕ к лицевой стороне шпильки. Чтобы установить гипсокартон поверх теплоизоляции, необходимо оставить поверхность стойки открытой.
  • Поместите кусок дерева поверх изоляции, чтобы использовать ее в качестве направляющей для обрезки изоляции до нужного размера.
  • С помощью универсального ножа срежьте лишнюю изоляцию по размеру шпильки.
  • Подверните изоляцию, чтобы ее было легче прикрепить скобами.
  • Закрепите изоляцию скобами по всей длине стойки.

Шаг 4: Покройте изоляцию гипсокартоном
  • Прикрутите и приклейте гипсокартон к стойке. Не оставляйте бумагу изоляции открытой. Это опасность пожара.

Как утеплить потолок гаража

Утепление потолка гаража — это тот же процесс, что и утепление стен.Только не забудьте использовать более толстую изоляцию R-40.

Совет по безопасности: Измерьте высоту и ширину между потолочным каркасом и предварительно вырежьте необходимые детали. Это поможет, пока вы поднимаетесь по лестнице.

Изоляция потолка — самая важная часть гаража, потому что тепло поднимается и уходит через крышу. Как и при ношении шляпы зимой, вам нужно убедиться, что верх гаража защищен от тепла.

Как утеплить дверь гаража

Утепление гаражных ворот может быть сложнее, чем утепление стен и потолка. Самый простой вариант — купить уже утепленную дверь. Если вы предпочитаете сократить расходы и придерживаться варианта утепления гаражных ворот своими руками, мы рекомендуем купить комплект для утепления гаражных ворот. Процесс должен быть примерно аналогичен утеплению стен и потолка.

Помните: Когда вы изолируете дверь, вы добавляете ей веса.Вам часто нужно менять пружины, чтобы сохранить натяжение и баланс, чтобы они оставались закрытыми должным образом. Вот почему может быть проще приобрести уже изолированную дверь или получить профессиональную помощь.

Закройте изолированные гаражные ворота на улице

Теперь, когда вы утеплили свой гараж, вы готовы завершить преобразование.

Чтобы узнать больше о проектах «Сделай сам» или об обновлениях дома, ознакомьтесь с нашей публикацией о сравнении проектов «Сделай сам» и «Про».

8 идей потолка в гараже (для любого бюджета)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Обновлено 22 июля 2020 г.

Гараж — одна из самых запущенных комнат в вашем доме. Это пространство может иметь множество функций, помимо размещения автомобиля, например, складское помещение, мастерскую, домашний тренажерный зал или музыкальную комнату.

Добавление готового потолка — недорогой способ придать этому пространству более гостеприимный вид и превратить его в более функциональное пространство. Это также позволяет установить изоляцию, которая поможет сделать гараж более теплоэффективным.

Следующие идеи потолка для гаража могут сделать ваш гараж довольно уютным, особенно с небольшим количеством краски на стенах. Многие из них также могут быть применены непосредственно или в качестве потолочных панелей гаража в подвесной раме, чтобы скрыть направляющие двери, не мешая обслуживанию.

Просто не забудьте проверить местные правила пожарной безопасности при выборе нового потолка, особенно для пристроенных гаражей. Для действительно индивидуального, качественного внешнего вида выставочного зала, подумайте об установке взаимосвязанной плитки для пола гаража, которая вызовет зависть у ваших соседей.

Алюминиевый потолок

При установке нового потолка одним из наиболее недооцененных материалов является алюминиевый потолок. Этот материал обычно используется для свесов кровли, он имеет привлекательный внешний вид и хорошую долговечность.

Потолок из этого материала будет хорошо отражать свет (для наилучшего результата используйте глянцевый герметик для бетона) и будет соответствовать как современному, так и традиционному стилю дизайна интерьера.

Гофрированный металл

Возможно, это последний материал, который, как вы ожидаете, будет хорошо смотреться на потолке, но это популярное дополнение ко многим современным стилям.Более светлый металл отражает свет и делает комнату ярче, а более темный металл может уменьшить блики.

Лучше всего то, что производители теперь предлагают гофрированные металлические листы нескольких цветов для тех, кто не хочет иметь чистый металл.

Гипсокартон

Гипсокартон, один из самых популярных потолочных материалов, прост в установке, придает цельный вид, его легко разрезать и залатать при необходимости обслуживания. У вас также есть возможность начать с чистого листа, когда вы обдумываете, какую идею гаражной краски вы хотите использовать.

Лучше всего то, что он служит отличной основой, если вы решите добавить другой материал потолка. Что касается дешевых идей потолка, то гипсокартон — это обычно первое, что приходит на ум.

Обладая изолирующими свойствами, он также поможет сохранить прохладу в гараже летом и тепло зимой.

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, один из самых популярных строительных материалов на рынке, обычно используется в строительстве и не уступает по прочности фанере, но немного дешевле.Вероятно, наиболее полезным аспектом является то, что он может выдерживать более легкие подвешенные грузы без необходимости размещения шпильки.

Это делает его идеальным для крепления велосипедных крючков или установки потолочных полок. Для придания потолку более законченного вида можно использовать HD-обои или другие покрытия.

Фанера

Достаточно дешевая и эффективная, фанера является отличным материалом для потолка. Панели более высокого качества также смогут выдержать некоторый вес, хотя они не так прочны, как OSB, когда дело доходит до сдвига (количество веса, которое они могут удерживать без разрушения).

Благодаря своим качествам фанера является хорошим дешевым материалом для гаражных потолков. Нанесение слоя грунтовки и краски необязательно для альтернативного вида.

Плитка из ПВХ

Потолочная плитка из ПВХ производится с учетом огнестойкости и бывает самых разных цветов, текстур и размеров. Чаще всего они имеют матовую поверхность, но также доступны и другие более дорогие виды отделки, такие как медь или олово.

Если вам нужен индивидуальный вид или цвет, есть много вариантов с плитками.Плитка из ПВХ также является одной из самых популярных идей готовых подвальных потолков благодаря своей универсальности.

ContemporaryCeilingTiles.com предлагает ОГРОМНЫЙ выбор плитки из ПВХ на любой бюджет и любой размер проекта. Это отличный ресурс, даже если вы просто ищете идеи для дизайна плитки.

Виниловая плита из бисера

Дешево, просто в установке и привлекательно — чего еще можно желать от потолка гаража? Винил менее прочен, чем алюминий, против погодных повреждений, но вы не заметите разницы, когда будете использовать его в помещении.

Этот особый материал почти неотличим от традиционных материалов сайдинга и потолка.

Виниловый сайдинг

Образец эстетической функции, долговечность и низкие эксплуатационные качества винилового сайдинга сделали его необычным материалом для отделки потолка вашего гаража, но при этом он идеально сочетается со многими стилями современного дизайна.

Листы с выступом в паз делают установку относительно легкой, в то время как общее качество этого материала означает, что потолок, вероятно, прослужит дольше вашего следующего автомобиля.

Таблица сравнения материалов

Материал Бюджет Примечания
Алюминиевый поддон Low-Med Очень прочный; легко чистится
Гофрированный металл Различается Цена зависит от типа металла
Гипсокартон Низкий Бесшовные и легко ремонтируются; не для влажных сред
OSB Низкий Может выдерживать вес
Фанера Низкий Очень универсальный; выдерживает некоторый вес
Плитка ПВХ Варьируется Легкая, не несущая; стоимость зависит от стиля и отделки
Виниловый картон Низкий Легкий, легкий в уходе
Виниловый сайдинг Низкий средний Можно окрашивать

Сделай сам: Как сделать портик

обновить:

Мы собираемся начать обновление нашего гаража краской Sherwin-Williams и морилкой Tricorn Black в нашем пляжном коттедже.Дом был построен в 1920 году, а гараж пристроили, вероятно, в 1950-х годах. Так что он все еще старый и абсолютно бесполезный. На самом деле это довольно некрасиво. Это очень похоже на наш старый дом, где мы сделали его намного лучше, просто покрасив его и сделав портик своими руками. Мы пытаемся придумать способ добавить какой-нибудь портик к нашему нынешнему гаражу. Вы можете увидеть до нашего старого дома в этом сообщении . Вы можете видеть, что до нашего текущего проекта это конец этой публикации!

Выбор правильного цвета черного

Мы рассмотрели несколько «цветов» черного Sherwin-Williams перед тем, как выбрать Tricorn.Некоторые были слишком синими, слишком зелеными, слишком коричневыми, Tricorn Black кажется идеальным!

Что такое портик?

Портик — это конструкция, состоящая из крыши, поддерживаемой колоннами, ведущей ко входу в здание.

Какова цель добавления портика?

Добавление портика дает небольшую зону обзора в подъезде, обеспечивая защиту от дождя. Он также добавляет архитектурные детали и определяет вход.

Почему мы решили добавить в гараж портик:

Когда мы купили дом, мы знали, что над ним нужно немного поработать.Одна вещь, которая вызвала ужасную боль, — это отдельно стоящий гараж. Дом был построен в 1900 году и в какой-то момент пристроили гараж на две машины. Трудно сказать, когда именно, но в этом городе это должно было быть давным-давно, потому что это на заднем дворе . Planning & Zoning никогда бы не согласился с этим. В более старом доме неплохо иметь гараж на две машины.

Первое, что мы сделали — убрали много заросшего ландшафта вокруг гаража и всего участка.Мы сделали больше открытого двора, но тогда гараж, который виден из столовой и кухни, был еще более очевидным. Так что, как и во всех домашних проблемах, мы быстро поняли, что краска была решением. Мы не были готовы покрасить дом в белый цвет (он был светло-серый), поэтому мы выбрали черный. Лучшее решение на свете. Мы покрасили весь гараж в черный цвет, включая боковую дверь и дверь гаража. Это было намного лучше, но все же мы продолжали думать, что можно сделать больше, чтобы сделать его более привлекательным.Вы можете увидеть до здесь .

Я начал замечать портики на домах в нашем районе, а затем быстро перешел на Pinterest, чтобы найти больше вдохновения. Я создал доску Pinterest специально для Портикос. Было так много отличных вариантов, но поскольку это был гараж, мы выбрали простой. Наша первая идея включала гальванизированную гофрированную металлическую крышу, но это оказалось непрактичным. Нам все еще нравится эта идея, но найти материал в нашем районе было непросто, а затем найти кого-то, кто обрезал бы его до нужного размера, было еще сложнее.Итак, мы сделали то, что всегда делаем в таких ситуациях. Мы импровизировали. Мы нашли связку черепицы из кедрового дерева менее чем за 20 долларов в Home Depot. Выполнено. Остальное было использовано для растопки костра на открытом воздухе.

Как построить портик

Материалы, использованные для постройки портика своими руками

Мы начали с дерева уникального размера, полученного от Home Depot. Вы вроде как должны это искать. Фактические размеры — 3 1/2 дюйма в ширину и 1 дюйм в толщину (да, 1 дюйм, а не обычные 3/4 дюйма).

Слева направо. Мы создали L-образную форму из двух деревянных брусков: один привинчен к гаражу, а другой — к верху части, прикрепленной к гаражу.

Затем мы создали скобу под углом 45 градусов. Затем мы построили рамку вокруг подтяжек в форме коробки. Опять же, угол в 45 градусов.

Все винты вставлены достаточно, чтобы можно было легко заплатить и отшлифовать. Обычно мы просверливаем отверстие глубиной 1/4 дюйма примерно того же размера, что и головка винта, чтобы оно легко погружалось, не раскалывая древесину.

После того, как мы построили каркас вокруг него, нам нужно было построить распорки, которые создают уклон крыши. Единственной сложной задачей было определение угла наклона крыши. После нескольких проб и ошибок остановились на 25-градусном скате крыши.

После того, как распорки были прикреплены к гаражу и каркасу, мы использовали рейки из сосны 3/4 дюйма для крыши. Другим вариантом был бы лист фанеры. Но для этого потребовалась бы еще одна поездка в Home Depot, поэтому мы использовали древесину, которая у нас была.

После того, как крыша была установлена, мы укладывали черепицу, начиная снизу и постепенно продвигаясь к верху. Не видно на фото здесь, последний штрих — это кусок молдинга наверху, где черепица встречается с гаражом. Мы также покрасили этот черный цвет. Молдинг закрывает небольшой зазор между концом черепицы и гаражом и предотвращает попадание дождя и талого снега.

Портик помог определить это пространство, а также добавить промышленный светильник для охраны от Barn Light Electric.

Украшать к праздникам белый дом и черный гараж очень весело. С черным все смотрится хорошо! Нам особенно нравится бра Atomic Industrial Guard от Barn Light Electric. Нам так понравилось, что мы добавили еще два для задней части нашего дома. Эти мамы быстро увядают, здесь почти пора зимних посадок!

До нашего текущего проекта

Вы можете увидеть, как мы украсили этот район снаружи с помощью эмали для крыльца и пола Sherwin-Williams в прошлом году в этом посте: Открытые пространства: максимальное использование нашего маленького двора

Другие варианты портиков, если вы не хотели делать портик своими руками

Я люблю портик Брук.Это решение по довольно разумной цене, без необходимости делать его самостоятельно! Он отлично смотрится и обеспечивает защиту для входа в дверь под дождем, а также добавляет архитектурные детали. Она также недавно добавила сетчатую дверь и никогда не упускает возможности добавить такую ​​деталь, как знак пляжа.

Гаражные ворота своими руками — установка (+ фото)

Не все владельцы загородных домов и автомобилей сегодня могут купить готовые гаражные ворота, поэтому многие автовладельцы строят их своими руками.Если строить их, ориентируясь на многочисленные рекомендации, которые сегодня можно найти в Интернете, то самодельная конструкция будет прочной и долговечной.

Содержание
  1. Варианты изготовления
  2. Этапы работы
  3. Рама
  4. Изготовление рамы
  5. Обшиваем каркас листом металлического листа
  6. Крепежные петли и замки
  7. Установка
  8. Утепление
  9. Фото
  10. Видео

Варианты изготовления

Поскольку сделать ворота непросто, а для этого нужны не только знания, но и множество приспособлений и инструментов, то самый простой вариант для самостоятельного изготовления — распашные ворота.

Ворота откатные

сложно и экономически невыгодно производить, но в продаже есть уже готовые комплекты. К ним прилагается инструкция по сборке и чертеж, по которому вы легко сможете собрать самостоятельно. Тем более, что территория перед гаражом на дачном участке не всегда допускает такую ​​установку. Так же для снижения затрат можно купить в магазине готовый комплект автоматического управления, а также установить его самостоятельно.

Это видео покажет вам, как выбрать автоматические ворота.

Секционные ворота сделать тоже сложно и лучше воспользоваться услугами специалистов. Что касается изготовления подъемной конструкции, то к ней применимо все, что написано выше. Единственное, что можно добавить, это некоторые нюансы самостоятельной установки. Приступать к установке подъемных ворот можно после окончания отделочных работ на стенах (пол отделан после монтажа, так как порог на выходе из гаража и бетонирование подъезда необходимо производить после полной установки).А установка секционных ворот осуществляется после завершения всех отделочных работ, включая чистовую отделку пола.

Этапы работы

Технологический процесс изготовления поворотных конструкций достаточно прост, не отличается большой трудоемкостью и не требует закупки специальных комплектующих по высокой цене. К тому же все комплектующие легко купить в специализированных магазинах — это стальные уголки, листы из оцинкованного металла 1,0-3.Толщина 0 мм и различные профили. Гаражные ворота изготавливаются в несколько этапов. Общая конструкция состоит из рамы, каркаса и створок (петли, застежки).

Рама

Первый этап работ включает изготовление несущего каркаса (крепления), состоящего из двух частей. Это внутренняя и внешняя рама, для изготовления которой вам понадобится стальной уголок и инструменты — болгарка, рулетка (лазерная рулетка эффективнее, и не намного дороже), сварочный аппарат (вам нужен покупать не нужно, можно арендовать), угольник и строительный уровень (при покупке лазерной рулетки — не требуется).

Перед изготовлением каркаса необходимо измерить ширину и высоту проема.

После этого необходимо измерить и вырезать заготовки (из квадратного угла со стороной 160-200 миллиметров). Разложив их на подходящей ровной плоскости, установите их по уровню (выровненным накладками) по горизонтали и совместите углы. Замерив диагонали, подгоняют все прямые углы, после чего сваривают каркас.

С учетом того, что внешняя сторона должна быть идеально гладкой и ровной, чтобы ворота плотно прилегали к ней, все сварные швы необходимо отшлифовать.Для достижения пространственной жесткости каркаса в углы ввариваются вертикальные «рычаги» (можно использовать угловые накладки).

Изготовление рамы

Рама состоит из двух качающихся створок, каждая с собственной рамой, к которым крепятся полотна из листового металла. Для изготовления каждого из них нужно использовать профиль (60 × 20 миллиметров), сам процесс аналогичен изготовлению каркаса. После этого в раму вставляют направляющие, выравнивая относительно вертикали и горизонтали, оставляя между ними зазор, чтобы створки могли свободно перемещаться.Затем выверяются и привариваются прямые углы — это будет обрешетка будущих ворот.

Обшиваем каркас листом металлопроката

Следующие работы — сварка ворот и усиление. Необходимо вырезать желаемое полотно из цельного металлического листа толщиной до 3 миллиметров (по замерам с учетом расстояний, необходимых для перекрытия полотен на 20 миллиметров). Как правило, правое полотно перекрывается с левым полотном.Сварка начинается снизу, после чего полотно (после повторной проверки положения) крепится к раме. Для усиления ворот на высоте один метр по горизонтали приваривается пояс из металлического уголка.

Крепежные петли и замки

Для правильного функционирования необходимо установить силовые контуры. Сварка проводится таким образом, чтобы верхняя часть приваривалась к внешней створке, а нижняя — к каркасу гаража. Чтобы сварочная арматура была прочной, ее армируют изогнутой полосой металла толщиной 5-8 миллиметров.Для этого его приваривают к верхней части петли и к створке ворот, а для усиления соединения изнутри используют язычок внутри из обычной арматуры.

Для надежной фиксации болт устанавливается с помощью вертикального штифта. Такая конструкция максимально проста для самостоятельного изготовления и отличается надежностью. В полу и потолке предварительно проделываются отверстия диаметром 20-25 миллиметров (под диаметр трубы, из которой сделан штифт). После этого к каркасу привариваются направляющие петли для крепления болта.Устроить прижимной болт можно по принципу зажима металлических банок. Он даже проще в изготовлении, но менее надежен.

Установка

Последний этап работ в процессе обустройства гаража — установка ворот. Все элементы предварительно загрунтованы и окрашены для защиты от атмосферных осадков и механических повреждений. После этого приступают к монтажу каркаса с учетом того, что от качества этой работы зависит, насколько аккуратным будет обеспечение легкого перемещения створок и пространственная жесткость всей конструкции гарантирована.

Внутренняя и внешняя части каркаса крепятся к откосам проемов металлическими штифтами (длина 150-180 миллиметров), концы штифтов привариваются, тщательно шлифуются болгаркой и окрашиваются. Для усиления жесткости все эти элементы скрепляют железными перемычками толщиной 20-40 миллиметров, устанавливая их с шагом 600 миллиметров. И последний шаг на установленных петлях — навесить створки и проверить, как они «едут».

Утепление

Если гараж возводится как отдельная постройка, то холода в нем не позволят владельцу работать со своим автомобилем в случае необходимости, кроме того, нахождение в холодном помещении не способствует правильному функционированию автомобиля.Самый простой способ утеплить гараж — соорудить внутри тепловую завесу. Он может быть из брезента, а лучше из прозрачного пластика (они сделаны по принципу вертикальных жалюзи).

Для более серьезной изоляции с внутренней стороны ворот устраивается деревянная обрешетка, а между деревянными элементами прокладывается утеплитель. Как правило, это плиты из пенополистирола или стекловаты толщиной 50 мм.

Рекомендуем прочитать следующий материал:

  • Строительство каркасного гаража;
  • Устройство гаража;
  • Строительство гаража из шлакоблоков;

Фото ниже поможет вам составить представление о более красивом исполнении гаражных ворот.

Фото

Видео

Предлагаем Вашему вниманию инструкцию по установке гаражных ворот.

Домик для кошек своими руками | Простое проектирование с Ashley

Если у вас есть кошка или маленькая собака и вы любите современный стиль, вам понравится этот минималистичный и современный дом для кошек DIY Cat House , который вы можете легко сделать самостоятельно. Я поделюсь полным списком материалов и руководством для этого домика для кошек своими руками, чтобы вы могли создать его самостоятельно. Продолжайте читать ниже для получения всей информации.

Спасибо Вагнеру за спонсирование этой публикации о домике для кошек своими руками. Все мнения мои. Партнерские ссылки включены для вашего удобства. Спасибо за поддержку моего блога.

Домик для кошек своими руками

Сейчас мы живем посреди леса, и мне это очень нравится. Но мы более склонны к мышам, которых я не люблю. Поэтому мы планируем как можно скорее обзавестись амбарным котом, чтобы отпугнуть мышей.

Однако у меня также аллергия на кошек, поэтому любая кошка, которую мы получим, должна быть уличной кошкой.

Хотя я не против того, чтобы кошку приносили в гараж ночью или если становится слишком холодно, мы хотели безопасное место, где кошка могла бы есть, пить и спать, в то время как она может быть в основном уличной кошкой.

Итак, мы решили, что нам нужно построить домик для кошек своими руками, который идеально подходил бы для уличных котят и был достаточно безопасным, чтобы они были защищены как от дождя, так и от непогоды и других животных.

Конечно, мы хотели более современный дом с индустриальными элементами и штрихами, которые соответствовали бы нашему стилю, поэтому мы приступили к проектированию и строительству нашего милого приюта для кошек-однодневок.

Чем отличается этот приют для кошек своими руками?

Несмотря на то, что существует множество руководств для домашних кошачьих домиков, сделанных из картона, и уличных кошачьих домиков из пластиковых контейнеров … мы хотели что-то, что выдержало бы элементы PNW, было бы легко промыть из шланга, а также было бы симпатичным.

Это не те особенности, которые мне удалось найти в готовом к покупке домике для кошек или в любом другом учебном пособии.

Этот домик для домашних животных своими руками сделан из дерева, способного противостоять стихиям, имеет достаточно большие зазоры, чтобы их можно было промыть из шланга, окрашен для дополнительной защиты, имеет симпатичную металлическую крышу, которая поднимается для кормления и подачи воды. Легко и доступно только с помощью микрочипа или ошейника RFID.

Этот домик для кошек, сделанный своими руками, настолько отличается от всего остального, и мне он очень нравится!

Как утеплить кошачий домик?

Если вы хотите утеплить этот кошачий домик, вы можете утеплить его, как обычный дом. Здесь достаточно умеренные температуры, поэтому я не утеплял этот кошачий домик. Я бы сделал небольшое исследование, чтобы узнать, как лучше всего это сделать, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно. Добавление соломы в кошачий домик — отличный способ помочь кошке согреться зимой.

Сколько стоит построить этот домик для домашних животных?

Я буду с вами очень откровенен. Это был НЕ недорогой проект. У меня уже были все необходимые инструменты, но к тому времени, когда я купил дерево, крышу, ролики, петли, морилку и специальную дверь, этот кошачий домик обошелся нам примерно в 300 долларов. Нет, это НЕ дешево.

Однако, сколько бы я ни искал, я не смог найти другого кошачьего домика, в котором была бы дверь с микрочипом (только это добавляло мне около 100 долларов к моей окончательной стоимости) и которая защищала бы домашнее животное от элементов и других животных.То, что мы хотели, просто не существовало. И вещи, которые были близки, стоили более 200 долларов без двери, что я хотел бы добавить, так что я был бы около 300 долларов, чтобы модернизировать что-то, что просто не выглядело бы так мило.

Кроме того, мы построили этот домик для домашних животных, чтобы он был достаточно большим, чтобы вместить небольшую собаку или несколько кошек. Я думаю, что мы можем без проблем иметь здесь двух дружелюбных кошек одновременно, так что это также гарантирует, что мне не придется покупать новый домик для домашних животных, если мы решим завести двух котят вместо одного (что очень много. возможность).

Можно ли сделать это дешевле? Да. Сразу же, если вам не нужна дверь, вы сэкономите около 100 долларов. Если вы не хотите, чтобы его можно было перемещать на роликах, это сэкономит вам 20 долларов. Если вы хотите использовать более дешевый кровельный материал, например дерево, это сэкономит вам около 20 долларов. Кроме того, если убрать уголки по бокам, вы сэкономите около 30 долларов. Если вы все это измените, вы сэкономите около 170 долларов, что приблизит общую стоимость к 130 долларам (что является очень разумной ценой для уличного питомника).

И если вы хотите покрасить это вместо морилки, вы можете использовать более дешевую древесину и сэкономить еще больше денег! (Я не рассчитывал эту стоимость, но когда вы идете в магазин, не стесняйтесь сравнивать затраты в вашем собственном магазине.)

Так что да, это недешево. Но вы определенно можете сделать его чуть более чем за 100 долларов, если вы измените и измените несколько вещей.

Также обратите внимание, что стоимость древесины зависит от региона, а также от спроса и предложения, поэтому ваши затраты могут отличаться.

Как сделать кошачий дом безопасным от других животных?

Это было то, что было очень важно для нас, чтобы сохранить наших будущих котят в безопасности.Мы решили создать приют для домашних животных из прочной древесины, а затем добавили дверь, которая открывается только с помощью микрочипа или RFID-метки. Это позволит кошке входить и выходить из дома, когда она захочет, но не позволит другим животным попадать в него. После долгих поисков мы купили эту дверь для домашних животных с микрочипом. Так что это будет безопасное место для кошки, чтобы отдохнуть, поесть или попить.

Какой краскораспылитель лучше всего подходит для этого проекта?

В прошлом месяце я завершил проект с моим новым Wagner FlexiO 4000, и поэтому на этот раз я хотел использовать его снова.На этот раз я использовал насадку Detail, потому что я использовал морилку и хотел получить более чистую отделку.

  • Поскольку двигатель расположен в основании, ручная часть этого краскораспылителя очень легкая!
  • Поставляется с двумя разными аэрозольными баллончиками: одна для более толстых материалов, таких как латексная краска, а другая для более тонких материалов, таких как морилка или для чистовой отделки. В этом проекте я использовал детальную насадку.
  • Он имеет варианты переменной мощности и переменной скорости.
  • Вы можете использовать его в помещении или на улице.
  • Очистка была намного проще, чем другие краски, распыляемые мною в прошлом.
  • Бачки для распылителей Wagner. Жизнь. Меняется.
  • Это хорошо работает как для больших, так и для маленьких проектов.
  • Подходит для большого количества красок и пятен, включая наружную краску, внутреннюю краску, латексную краску, герметики для дерева, морилку на водной основе, морилку на масляной основе, морилку для наружных работ, молочную краску, мел, грунтовку, лак, уретан и т. В принципе, если его можно распылять, его, вероятно, можно использовать в этом распылителе.
  • Супер простые инструкции.
  • Может удовлетворить все ваши потребности в покраске и легко может стать вашим единственным распылителем краски
  • Я использовал это как с краской, так и с морилкой, и он подходит как для

Что нужно, чтобы сделать домик для кошек своими руками?

Инструменты:

Материалы:

Как сделать самодельный кошачий домик?

Окончательный приблизительный размер этого приюта для домашних животных: 18 дюймов в ширину, 24 дюйма в длину и 20-22 дюйма в высоту.Не стесняйтесь регулировать это и изменять свои разрезы в соответствии со своими потребностями.

Примечание. Все размеры, которые я даю, являются приблизительными. И хотя я даю приблизительные размеры, всегда разумно измерять и разрезать свои собственные доски, потому что даже небольшое изменение в разрезах может изменить все размеры всего. Поэтому, как только вы пройдете шаг 1, я рекомендую измерить и обрезать все, чтобы оно соответствовало вашему кошачьему дому. Вы несете ответственность за измерение собственных распилов древесины.

ШАГ 1:

Отрежьте 2 x 4 доски следующих размеров:

Для основания:
(2) длины 24 дюйма
(2) длины 18 дюймов

Для вертикальных стоек:
(2) 19 дюймов
(2) 22 дюйма

Для верхней части:
(2) 18 дюймов (спереди и сзади)
(2) для установки, но прибл.24,75 дюйма под углом 7 ° на обоих концах

ШАГ 2:

Мы начнем с создания трехмерного прямоугольника (с небольшим углом) в качестве нашей основы. Позже мы добавим дополнительные доски, чтобы закрыть раму и придать ей красивый вид.

Сделайте основание, вкрутив доски основания в вертикальные стойки, а также друг в друга.

Прикрутите верхние угловые доски к боковым стойкам.

Прикрутите верхнюю переднюю и заднюю 18-дюймовые доски к вертикальным стойкам.

ШАГ 3:

Используя обрезки, отрежьте (4) отрезка длиной 2 x 4 x 3,5 дюйма и прикрепите их к вертикальным стойкам с помощью пистолета для гвоздей для устойчивости пола.

ШАГ 4:

Отрежьте доски 1 «x3» для настила пола:
(4) 12 дюймов для задней и передней двух досок
(6) 18 дюймов для средних половиц

Разместите их равномерно и пригвоздите их к основанию.

* Я намеренно поставил эти доски с небольшим зазором между ними, чтобы мы могли легко продуть и промыть дом из шланга.

ШАГ 5:

Отрежьте доски размером 2 x 4 дюйма на (1) длину 15 дюймов для заголовка, где будет открываться дверь для домашних животных.

Прикрутите его, вкрутив его в вертикальные стойки на передней части дома. Измерьте и установите его, используя точные размеры вашей двери и рамы.

Разрежьте доски размером 1 x 3 дюйма на (4) почти 23 дюйма длины, чтобы они шли по передней части.

Отрежьте «1 x 3 дюйма» на (3) отрезка длиной 11,5 дюймов, чтобы пройти через дверь спереди, но, опять же, измерьте их, используя точные размеры вашей двери и рамы.

Отрежьте 1 x 3 дюйма на (3) отрезка по 4,5 дюйма, чтобы они прошли под дверью. Обязательно измерьте их, используя точные размеры вашей двери и коробки.

Используйте пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить все передние доски на место, прибив их к раме, равномерно распределив по всему дому.

Обратите внимание, что между досками будет небольшой промежуток, он специально разработан, чтобы обеспечить воздушный поток, свет и современный вид.

Вырежьте 1 дюйм на 3 дюйма (7) 19.Длина 25 дюймов для задней части дома. Обязательно измерьте их, используя точные размеры вашей двери и коробки. Используйте пистолет для ногтей, чтобы прикрепить их на место.

Разрежьте 1 «x 3» на (11) отрезков длиной от 19,25 до 23 дюймов под углом примерно 7 °, чтобы уместить их по бокам (на самом деле мы разрезаем доску спереди и сзади прямо поперек, а оставшиеся 9 досок разрезаем. под углом, но вы также можете обрезать их все под углом 7 градусов, если хотите. Оба варианта будут работать.).

Вам нужно измерить и отрезать каждую из них индивидуально, чтобы обеспечить правильную посадку.Равномерно распределите их и прикрепите гвоздем к стене дома (будет небольшой зазор).

Повторите последний шаг для второй стороны дома.

ШАГ 6:

Поместите пакет в контейнер для деталей Wagner FlexiO 4000 и затем прикрепите насадку для деталей. Я рекомендую перемешать, а затем использовать ситечко, чтобы убедиться, что на вашем пятне нет комков, перед использованием.

Я нанес два слоя морилки на каждую поверхность и дал ей хорошо высохнуть.

ШАГ 7:

Используйте металлический отрезной инструмент, чтобы отрезать гофрированный металлический сайдинг до 38 дюймов в длину (он уже был примерно 26,5 дюймов в ширину).

Затем я разрезал 1 дюйм на 2 дюйма на (2) 38 дюймов и (2) 24 дюйма. Затем я использовал Kreg Jig, чтобы скрепить их вместе в форму рамы.

Затем я разрезаю 1 «x 3» на (2) части длиной примерно 24 дюйма. Это поперечины в раме. Используйте приспособление Kreg Jig, чтобы прикрепить их на расстоянии примерно 4 и 7 дюймов от каждого внешнего края.Это добавит поддержки, а также прикрепит к петлям сзади.

Затем я отрезаю 1 «x 2» на (2) приблизительно 39,25 «и (2) приблизительно 27» длины. Они подходят по высоте вокруг рамы, поэтому обязательно измерьте размер рамы и обрежьте их до нужного размера. соответственно.

Нанесите столярный клей на края рамы и с помощью пистолета для ногтей прикрепите боковые части вокруг рамы. Мы прикрепили их так, чтобы от верхней части внутренней рамы до верхней части внешней высокой рамы оставалось примерно ½ дюйма.

Поместите гофрированный металл внутрь рамы, чтобы убедиться, что он подходит.

Эта рама не только обеспечивает поддержку, но и обеспечивает защиту от любых острых металлических краев.

Затем я разрезаю части размером ¼ «x 2» на (2) 39,5 «и (2) 25» (приблизительно) части и кладу их на верхнюю часть рамы, чтобы убедиться, что все они хорошо сочетаются друг с другом, но пока ничего не закрепляю. .

Это прекрасное время, чтобы покрасить эти куски дерева распылением, если вы еще не красили их. Вы также можете дождаться конца и просто приклеить крышу.Любой способ работает, но я думаю, что сейчас проще его покрасить, а потом собрать крышу.

ШАГ 8:

Поместите гофрированный металл внутрь рамы и используйте дрель и длинные винты ½ дюйма, чтобы закрепить его на месте.

Поместите обрезки сверху и с помощью пистолета для ногтей прикрепите их к верхней части рамы.

Затем я прикрепил колесики к основанию кошачьего домика.

Затем я прикрепил петли к задней части приюта для кошек.

А потом прикрепил крышу на петли.

Затем я разрезаю наш уголок на (4) части, длина которых достаточна, чтобы покрыть каждый из четырех углов приюта для кошек. Если вы хотите нанести на него прозрачный слой, вы можете сделать это сейчас, но это необязательно. Мы предварительно просверлили пилотные отверстия в уголке, а затем использовали винты, чтобы прикрепить его к кошачьей будке.

Наконец, мы прикрепили нашу безопасную дверь для домашних животных к дому, и наш домик для кошек DIY был готов!

Уф! Вы парни! Этот домик для кошек своими руками определенно представляет собой длинный многоэтапный проект, но он того стоит, потому что посмотрите, какой милый этот домик для кошек !? Это восхитительно.И супер мило и современно.

Современный кошачий домик! Кто вообще знал, что это было? Ну, это было не так … но теперь это так!

Зайдите сюда, чтобы проверить мой координационный пост в блоге Вагнера ЗДЕСЬ.

Вам также могут понравиться эти сообщения:

Приставной столик своими руками с акцентом в елочку

Как сделать водонепроницаемые кожаные ботинки

Как красить ставни и входную дверь

Как красить деревянные стулья

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и монтажа.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но там не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — главная спальня или ванная. Кухня создавала свои собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было работать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь.Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Использование Т-квадрат, чтобы отметить потолочные балки вблизи места вашего временного стены распорки.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху. Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку.В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10.Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Прижмите» шпильки на место. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, который представляет собой выдвижной домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками потолочных балок, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может привести к повреждению пола и потолка. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Стена временной распорки в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы также можете воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные средства поиска точек предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через пластину пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила для заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, необходимую для разрезания гипсокартона без проникновения в раму или что-либо еще с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, а затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания при снятии старых стеклопластиковых ватков.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном в качестве изолятора, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось переконструировать стену, используя нетипичный метод, чтобы учесть отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором для получения одобренного метода, поскольку требования к стенам с поперечным срезом и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простых политик. Делайте так, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная с нижней части, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью обратной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам для усиления дверной рамы.

Обрамление двери

Вырезав поперечную распорку с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — у меня ширина 34 дюйма, высота 82 дюйма.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны для поддержки дверной перемычки снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята шпильками, которые вы снимаете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа размером 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного входа.) Для небольших жаток расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было ровным, квадратным и точным.

Перегородка двери должна быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать дополнительный сайдинг, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точного соответствия. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы расположить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (чтобы обеспечить тепловой разрыв) и установить коллектор не только над дверной рамой, но и простираясь до угла дома, как а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубое отверстие высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все чертовски хорошо и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, поперек заголовка и внутренней поверхности новых стоек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае жатка простиралась от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка, и это может быть неприемлемым методом в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту.Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с вашим местным строителем относительно приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней пластины, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме повысить прочность на сдвиг. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Дахон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, доступное автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало, — говорит Духон. «Доступны два варианта: стальной лист и фанерный лист. В обоих случаях лист из стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма, и ее можно прикреплять к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной, и может быть прикреплен путем просверливания листа и использования винтов №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина минимальная, для отделки используйте гипсокартон нормальной толщины, используйте строительный клей для фиксации.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и несущая скоба, но будет недостаточным для сопротивления сейсмическим опасностям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовой опыт в области улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. по телефону www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан черновой проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирольную изоляцию с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы отметить вертикальные линии грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я снял напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это весело и волнующе, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Заткните подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно навешенную дверь в грубый проем. Временно закрепляем винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с раздельным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разделенным косяком.

После того, как сторона петли будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки.Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за пластинами петель.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, скрывая разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь была слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь отвесная и прикручена.Вставьте винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Так как это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на оклад порога. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичность двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки с помощью 3-дюймовых винтов для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*