Заборы кирпичные для дачи – красивые варианты дизайна, фото, цены на строительство в Москве

Расчёт

Пусть 0,25 * 2 = A (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = B (площадь, занимаемая двумя одинарными кирпичами), 0,01 * 4 = C (учетверенная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная высота одинарного кирпича), 0,065 * 0,01 = E (толщина кладочного межторцевого шва), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом кладочного шва).

Тогда имеем следующее.

• Суммарная длина забора составит 2 * 20 + 30 * 2 — 1 — 3 = 96 м.
• Количество секций: 96 / ( 4 + 0,01 + A) = 21,3 шт.
• Количество столбов: 22 шт.
• Количество труб под армирование столбов: 22 шт.
• Количество песка для подсыпки: 96 * 0,15 * 0,5 = 7,2 куб. м.
• Количество щебня для подсыпки: 96 * 0,2 * 0,5 = 9,6 куб. м.
• Длина металлических опор под армирование столбов: 2,2 * 3 / 2 = 3,3 м.
• Глубина ям под установку столбов: 3,3 — 2,2 =1,1 м.
• Количество бетона под фундамент: (0,7 — 0,15 — 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
• Количество бетона под опоры: (0,01 — 0,12 — 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06 * 2 * 3,14 / 4 = 0,094; 0,54 — 0,094 = 0,446; 2,2 — 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
• Количество бетона всего: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб. м.
• Кирпич для цоколя (суммарно): 96 * (D + C) * 394 * (A + 0,01) = 5787 шт.
• Кирпич для пролетов (суммарно): (0,065 * B)+(0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625=0,0046875; 96 — 22 * 0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 — 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315 / 0,0046875 = 15373 шт.
• Кирпич для столбов (суммарно): (2,2 — 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
• Всего кирпича всего: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
• Кладочный раствор для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
• Кладочный раствор для пролетов: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373 / 2 * 0,0007875 = 6,053 куб. м.
• Кладочный раствор для столбов: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 — B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 — 0,0625) * 0,01 = 0,002444; (2,2 — 0,1) / F * 22 * 0,002444 = 1,51 куб. м.
• Кладочный раствор всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Предварительные, земляные и строительные работы

1. Все посторонние предметы и вещи следует заблаговременно убрать с территории будущей застройки, чтобы они не мешались во время выполнения работ.
2. Территория зачищается от мусора и выравнивается. Ровность можно контролировать с помощью уровня, теодолита и подобных инструментов.
3. По периметру участка в два ряда устанавливаются колья. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Через колья протягивается веревка.
   
   
   
4. Далее также с помощью колышков помечаются места под установку опорных столбов. Теперь следует вырыть траншею и ямы под столбы по размеченной области.
5. Ямы можно выкопать как вручную лопатой, так и с помощью обыкновенного ручного бура. Для рытья траншеи можно задействовать экскаватор, особенно если длина забора довольно велика. Глубина ям примерно составляет 1 м, а траншеи — минимум 0,5-0,6 м и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, марки кирпичей, типа грунта и других факторов.
6. Далее на дно ям и траншеи укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупнозернистого или среднезернистого песка в качестве песчаной подушки под фундамент и тщательно утрамбовывается. Можно поверх слоя песка уложить небольшой слой щебня или гравия для исключения застоя и отвода воды из под подошвы будущего фундамента.

Строительство опалубки

1. Далее из досок сбивают опалубные щиты и потом их располагают вдоль обеих вертикальных стенок траншеи на всем ее протяжении. Сбиваются щиты всегда с той стороны, которая будет  направлена к стенке траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона опалубных щитов (та, что будет направлена внутрь траншеи) была ровной.
2. Недопустимы большие щели в опалубных щитах. Их следует заблаговременно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
3. Установленные в траншею щиты сбиваются поперечными досками и подпираются с внешней стороны, чтобы зафиксировать их в строго вертикальном положении вдоль траншеи до заливки бетоном. Так мы получим качественный забор из кирпича.

Сооружение армокаркаса под фундамент и установка столбов

Армокаркас делают из гладкой и ребристой арматуры путем связывания мест пересечений продольных, поперечных и вертикальных прутьев вязальной проволокой.

Вместо вязки можно использовать сварку — это быстрее и удобнее, но менее эффективно из-за меньшей прочности полученного в дальнейшем армокаркаса (слабая работа на изгиб при действии вертикальных сил).

Продольные прутья располагают в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей — две или три в зависимости от высоты фундамента и от расчетной нагрузки на него. Расстояние между узлами должно равняться примерно 200 мм.

Далее сделанный армокаркас погружают внутрь траншеи. В ямы устанавливают столбы. Проверяют их вертикальность во всех направлениях: столбы должны иметь строго перпендикулярную направленность относительно плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы в нужном положении до заливки бетоном, хорошо их будет подпереть временно камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант — привязать или приварить их к армокаркасу.

Заливка бетоном

Теперь бетонную смесь следует залить в траншею и в ямы. Бетон можно использовать как покупной, так и собственноручно приготовленный. Важно заливать весь бетон за один раз, чтобы получить хорошую прочность всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая на 7-й день 40% от своей максимальной прочности.


На протяжении всех этих дней следует оберегать монолит от возможных атмосферных осадков, укутав его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент обязательно гидроизолируют любыми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т. д.

Кладка пролетов, столбов и цоколя

Кирпичную кладку начинают с возведения цоколя, а если он не предусмотрен проектом, то, как правило, со столбов. Цоколь делают на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение цоколя забора — красивый внешний вид.

Высота цоколя обычно составляет порядка 300 мм, то есть 4 ряда одинарных кирпичей с учетом кладочных швов. Кладку для столбов применяют обычно в 1,5 или 2 кирпича. Идея кладки столбов сводится к следующему. Над цоколем в размеченных местах выкладывают столбы из кирпича высотой, определенной расчетом.Кирпичами обкладывают со всех сторон металлические столбы. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри и кирпичная кладка, образующая внешние стороны столбов.

После завершения кладки внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб накрывается специальным (обычно металлическим) колпаком, препятствующим попаданию атмосферных осадков внутрь столба.

Колпаки можно как самим сделать, так и купить готовые любых расцветок и конфигураций. Кладку пролетов делают обычно в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на цоколе или на фундаменте, если цоколь отсутствует. Высота забора для кладки в 1,5 обычного кирпича обычно ограничена 2,2 м, поэтому для более высоких пролетов следует кладку делать в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10%. Сверху по желанию пролет так же, как и столбы можно защитить от атмосферных осадков колпаком.

Общие принципы кладки

Предварительно намоченные кирпичи укладываются на кладочный раствор, заранее нанесенный кельмой на основу для кладки. С помощью нее также удаляются излишки раствора, образующиеся при кладке кирпичей.

Горизонтальность и вертикальность расположения кирпичей проверяется с помощью строительного уровня, который нужно постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

Если какой-либо кирпич отклоняется от вертикали, неровно лежит, то его положение поправляют постукивая по нему молотком с пластмассовым или резиновым наконечником.

Для исправления положения нескольких рядом расположенных кирпичей обычно используют рейку, по которой постукивают таким молотком.

При строительстве пролета удобнее всего контролировать горизонтальность рядов кирпичей, протянув веревку (шнур) между соседними столбами на высотах примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Все кладки делают с обязательной перевязкой швов.

Если используется облицовочный кирпич, если дополнительная отделка кирпичного забора не предполагается, то желательно сделать расшивку швов во время кладки. Расшивка всегда красиво смотрится. Еще красивее выглядит цветная расшивка, которую делают добавляя красители в кладочный раствор.

Как вы убедились забор из кирпича своими руками — довольно сложный, кропотливый и дорогой процесс. Тем не менее, можно все работы выполнить и самому без привлечения строительных бригад, но требуется очень серьезное, аккуратное отношение к делу на всех этапах строительства и тогда вы получите забор, который вам прослужит долгие-долгие годы.

domnomore.com

преимущества, основные виды, советы по установке

Если у вас есть загородный дом, участок или дача, то вы обязательно устанавливали забор. Он может быть выполнен из металла, древесины, шифера и других материалов. Кирпичный забор — одна из наиболее часто встречающихся разновидностей. Как и любой другой, он может быть построен своими силами. Для этого нужны набор инструментов, расходные материалы и знания по укладке забора.

Кирпичный забор: особенности конструкции

Преимуществ у такого ограждения довольно много:

• долговечный;
• прочный;
• не нуждается в обслуживании: покраске, замене вышедших из строя секций и т. д.;
• хорошо выглядит.

Кирпичные заборы могут укладываться в один или два кирпича кладки. Варьируются по высоте конструкции. Могут быть сплошными или «решетчатыми». Различаются также по высоте фундамента.

Так как кирпичный забор довольно тяжелый, то под него закладывается фундамент, способный выдержать большую нагрузку. На фундаменте при помощи уровня выводятся углы, устанавливаются столбы и выкладываются секции.

Секции могут быть выполнены из кирпича или с использованием других материалов. Для постройки ограждения подходит любая разновидность кирпича.

Цена материала зависит от нескольких факторов:

• от страны-производителя. Белорусский считается более дешевым;
• от продавца. Цена завода-изготовителя дешевле, чем цена продавца;
• от стоимости доставки;
• от размеров и технических характеристик.

Знаете ли вы? Самый длинный забор протяженностью 5614 км построен в Австралии в 1885 году для защиты овец от динго.

Преимущества и недостатки заборов из кирпича

Достоинства и недостатки конструкции напрямую зависят от свойств материала, используемого при строительстве.

Кирпич прочен, устойчив к огню, долговечен, не подвержен механическим повреждениям, может быть выполнен в нескольких цветах: белый и оттенки оранжевого. Может сочетаться с металлическими фрагментами.

Наиболее часто встречаются заборы из керамического кирпича. Но можно использовать разновидности облицовочного, особенно при строительстве конструкции в два кирпича. Чаще всего для строительства заборов используется силикатный кирпич. Это объясняется его устойчивостью к перепадам температур и способностью выдерживать сильные морозы без ущерба. Недостатков кирпич, как основной материал забора, практически не имеет.

Плюсы

Кирпичный забор обладает рядом достоинств:

• сохраняет прочность при любых атмосферных явлениях;
• не требует дополнительно ежегодной покраски, мытья или других видов ухода;
• он не потеряет своей эстетической привлекательности в процессе эксплуатации.

Минусы

Недостатками являются не только высокая стоимость, но и сложность кирпичной кладки, необходимость ее выведения в соответствии с уровнем. Если кирпич, взятый для строительства, низкого качества, то он быстрее потеряет внешний вид и свои эксплуатационные качества.

Знаете ли вы? Одним из самых необычных заборов считается заборчик Новой Зеландии, выстроенный из бюстгальтеров. В 2006 году их количество достигло 800 штук.

Основные виды: как выбрать кирпичный забор

В первую очередь при выборе забора мы руководствуемся личными предпочтениями.

Сплошной забор выбирают люди, которые хотели бы уединения на своем участке. Но при этом следует учитывать, что часть вашего участка может постоянно или периодически затеняться сплошной стеной забора. Сплошной кирпичный забор с фигурной кладкой

Те, кто желает добавить растениям на участке больше света, делают ограждение в виде сетки, т. е. со щелями, для того чтобы забор не создавал густую тень. Комбинированные разновидности со вставками интересны своими дизайнерскими решениями.

Мы часто встречаем заборы с металлическими, деревянными, шиферными вставками. Шедевром кузнечного искусства будет конструкция с элементами ковки. Такой забор может быть украшен орнаментом любой формы. Забор из кирпича и штакетника

Облицованные

Облицованный кирпич может быть керамическим, клинкерным, гиперпрессованным и силикатным. Кирпич получают из глины путем обжига. Процессы изготовления клинкерного и керамического видов отличаются только сырьем и температурой обжига.

Гиперпрессованный получается из гранитного отсева, воды и цемента. Отличается фактурными, неровными краями, что позволяет использовать его для дизайнерской кладки. Силикатный изготавливается путем обжига силикатного песка и гашеной извести в автоклаве.

Кирпич может быть выполнен как в стандартной, прямоугольной форме, так и в фигурных вариантах. Цветовая гамма также может быть разной.

Для установки кирпичного забора подойдет любой из видов кирпича, все зависит только от вашего желания. Возможны также сочетания разных видов. Например, столбики из гиперпрессованного, а секции — из клинкерного. Забор из облицовочного кирпича

С элементами ковки

Забор с элементами ковки состоит из кирпича и кованых металлических элементов, которые сочетаются в различных комбинациях. Кованой может быть вся секция между столбами или верхняя часть секции в форме полукруга.

Конструкция может дополняться кованым поясом по верху забора. Соотношение кирпича и кованых фрагментов зависит от дизайна.

Особенностью таких конструкций является необходимость предварительного проведения расчетов по количеству кирпича и модели его укладки. Для полукруглых секций необходимо также наличие инструмента для резки кирпича. Кирпичный забор с элементами ковки

Важно! Навершие столбиков забора может быть выполнено как из бетона, так и из металлических кованых колпаков. Металлические навершия крепятся дюбелями снизу к кирпичу.

С деревянными вставками

Особенности конструкций с деревянными вставками те же, что и с элементами ковки. Если вы планируете изготовление секций из древесины, то необходимо решить, будут ли они сплошными или решетчатыми.

Если основная цель — защита от постороннего проникновения на территорию, то деревянный забор вам не подойдет. Он менее прочен, чем полностью кирпичный. Если же его функция декоративная, то деревянные фигурные решетки в секциях могут быть очень привлекательны.

Стоимость забора с деревянными вставками будет значительно дешевле других видов. Кирпичный забор с деревянными ставками

С листами из профнастила

Комбинация кирпича и профнастила выглядит привлекательно и имеет ряд неоспоримых преимуществ. Относительно недорогой, красивый и надежный в эксплуатации профнастил устойчив ко всем видам воздействия: механическому, климатическому и атмосферному.

В случае повреждения одной из секций ее легко заменить другой такой же секцией. Такой забор легко монтируется, не требует покраски и дополнительного ухода. Кирпичный забор с листами из профнастила

Установка кирпичного забора: полезные советы и рекомендации

Для создания такого ограждения в первую очередь нужно определиться с внешним видом и используемыми материалами. Выбрав материал, проведите расчет его количества и оцените предварительную стоимость.

Не забудьте также, что, кроме основных приспособлений, вам потребуются уголок, арматура или трубы, электроды, саморезы и другие расходные материалы.

• бетономешалка или емкость для приготовления раствора;
• веревка или строительный шнур для разметки участка под забор;
• болгарка и диски к ней для резки кирпича и дополнительных материалов, которые будут задействованы в конструкции;
• для разметки и сверки углов понадобится уровень и рулетка;
• для приготовления раствора будут нужны мастерок и ведра;
• для копки канавы понадобится лопата.

Требуемые материалы:

• цемент, песок и вода для приготовления раствора;
• кирпич для создания забора;
• дополнительные материалы, если забор будет комбинированным.

Кирпич будет укладываться на цементный раствор. Для приготовления раствора порция цемента смешивается с тремя порциями песка с добавлением воды до пластичной массы.

Процесс можно упростить, если вместо отдельных компонентов приобрести в магазине специальную готовую смесь для кладки.

Важно! Армирование цементного раствора будет выполнено на расстоянии 10 см. Толщина прута должна быть не менее 1 см. Пруты могут быть скреплены между собой проволокой.

Планирование и создание проекта

Выполните расчет требуемого количества кирпича. Для этого записываем общую длину и высоту забора, длину, ширину и высоту столбиков. Проводим расчет количества, исходя из того, что вам известна высота и ширина выбранного вами кирпича.

Как построить забор из кирпича. Самые красивые заборы: видео

Дополнительно учтите, как именно будет выполнена кладка: в один кирпич, в полтора или в два.

Второй вариант приблизительного расчета строится на том, что на 1 кв. м стены при одинарной кладке уходит 100 единиц кирпича, а при двойной кладке — 200 единиц. Таким образом, зная площадь забора, вы всегда сможете выполнить расчет количества. В расчете отдельно просчитайте расход материала на столбики с учетом того, что между столбиками должно быть расстояние 2-2,5 м. Расчет требуемого количества песка и цемента будет зависеть от марки раствора.

Проведение расчетов и закупка материалов

Подготовьте чертеж с указанием точных размеров всех элементов. Чертеж позволит вам не только рассчитать количество материалов, но и выполнить разметку непосредственно на месте будущего забора и по мере продвижения работ выполнять сверку расчетных параметров во избежание ошибок в укладке.

Закупку материалов проведите, исходя из выполненных вами расчетов. Особенностью закупки будет то, что если кирпич обычно покупается весь, то материалы для раствора можно подкупать по мере продвижения работ. Это убережет вас от лишних трат, если вы ошиблись, определяя количество цемента или песка.

Подготовительные работы на участке и его разметка

Для разметки участка используется рулетка, колышки и строительный шнур или веревка. Вбиваем колышки по углам будущего забора, обозначив его начало и конец. Между колышками натягиваем веревку.

Для того чтобы не потерять ориентировку, вбейте колышки вдоль всей будущей траншеи на расстоянии 1 м друг от друга. Проверьте угольником углы, они должны быть абсолютно прямыми.

Готовим фундамент

• Копаем траншею под фундамент. Ширина ямы должна быть на 60-70 мм шире будущей кладки. Это связано с необходимостью установить в яму опалубку. Глубина ямы — 80-100 см. Выравниваем стены и дно ямы.

• Для создания дренажа насыпаем в яму слой песка. Толщина слоя — около 10 см. Утрамбовываем песок трамбовкой. Устанавливаем доски опалубки, сверяя их по уровню. Будущий фундамент должен быть ровным, без перекосов. Если грунт, на котором устанавливается забор, подвержен движению (глинистые почвы с наличием большого количества влаги), то фундамент можно выполнять с небольшим утолщением книзу. Такая трапециевидная форма повысит устойчивость конструкции.
• В яму устанавливаем трубы, которые будут служить осью для столбиков, и арматуру, которая укрепит фундамент. Если не армировать фундамент, то усадка почвы может привести к появлению трещин, которые потом довольно сложно заделывать.
• В траншею заливаем бетон. Для усиления прочности в раствор можно добавлять щебенку. Поверхность заливки тщательно выравнивается. Для удаления лишнего воздуха проткните конструкцию арматурой в нескольких местах.

• Опалубку можно снять через 10 дней, а фундаменту понадобится от 3 до 4 недель, чтобы набрать крепость и высохнуть. Рекомендуется периодически поливать конструкцию водой в жаркую погоду для предотвращения растрескивания поверхности. Растрескивание происходит от интенсивного высыхания верхних слоев.

Возведение конструкции

Подготовка к кладке:

• кирпич будет укладываться на цементно-песочный раствор. Замешиваем раствор вручную или бетономешалкой. Состав: 1 доля цемента, 3 доли песка, 1 доля воды;
• перед кладкой кирпичи окунают в воду на 1 минуту.

  Смысл процедуры состоит в том, что кирпич изготовлен из глины, а глина хорошо впитывает воду. Поэтому в жаркую погоду может «тянуть» воду из раствора, что приведет к пересушиванию и снизит крепость кладки.

• сначала делают столбики, потом заполняют секции между ними;
• кладку стены и столбиков выполняют одновременно.

Рекомендуем одновременную кладку, так как в этом случае вы сможете чуть сдвинуться по конструкции, если где-то обнаружится несоответствие размера.

Если же несоответствие обнаружится в секции после выполнения готовых столбиков, то придется потратить время и усилия на нарезку кирпича нужного размера.

1. Проверяем раскладку кирпича без раствора. Укладка первого ряда очень важна: если вы ошиблись и уложили его криво, эта особенность сохранится уже во всем заборе.
2. Наносим на место углового столбика слой раствора. Укладываем на него первый ряд. Раствор на боковую грань можно наносить мастерком до того, как уложить кирпич в кладку, или после его укладывания и подгонки. Следите, чтобы количество раствора между отдельными кирпичами было приблизительно одинаковым. Кладка столбика состоит из 4 кирпичей, образующих квадрат. Внутренность квадрата заполнится раствором.
3. Сверяем первый ряд столбика уровнем. Если нужно — подравниваем.
4. Натяните строительный шнур или веревку вдоль кладки по уровню первого ряда уложенного столбика.
5. Таким же образом сформируйте нижний ряд остальных столбиков и секционную кладку. Если вы укладываете забор в два кирпича, то сначала уложите ряд первых кирпичей и потом ряд вторых. Сверяйте кладку уровнем.
6. Для придания прочности конструкции через несколько рядов на столбиках и в секциях укладывается армирующая сетка. Ее задача — усилить прочность конструкции. Сетку укладывают на раствор и сверху покрывают тонким слоем раствора.
7. В день рекомендуется укладывать не более 50 см высоты кладки. Это делается с целью придания устойчивости конструкции.
8. Готовый забор можно так и оставить в виде чистой кладки, а можно оштукатурить и покрасить в желаемый цвет.

Отзывы пользователей сети

Арматуры, конечно, вовнутрь можно и «накидать», но лучше вбить её в то, что тут названо «подготовкой» и обвязать стальной проволокой. Просто накидать – это не армирование, а глупая трата арматуры. Да и проще, мне кажется, б/ушными железобетонными блоками фундамент выложить. Придётся на них и на кран потратиться, но трудозатраты по самостоятельному вымешиванию раствора для такого фундамента того стоят.

minitrader

https://forum.rmnt.ru/posts/38031/

Лицевой кирпич для забора не годится и гидрофобизатор не спасёт. На забор — только клинкер! Либо быть готовым к отстрелам…

Hordi

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3529091&postcount=9

Кирпичные заборы чувствительны к надежноти фундамента и при малейших колебаниях трещат. Фундамент нужно делать ленточный с армированием нижнего и верхнего ярусов. Глубина залегания при пучинистых грунтах — ниже глубины промерзания грунта.

Anatmar

http://stroy-forum.pro/threads/fundament-pod-kirpichnyj-zabor.221/#post-952

Была ли эта статья полезна?

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

agronomu.com

Кирпичный забор своими руками | К-ДОМ

Среди всех видов заборов, которыми можно оградить участок, кирпичный забор – безусловно, самый надежный с точки зрения его охранных функций. Мало того, он, пожалуй, и эстетически самый привлекательный. Кирпичные заборы издавна были украшением самых презентабельных усадеб и  дачных участков.

1. Кирпичные заборы

Забор на участке выполняет нескольких основных функции

1. Межевание территорий
2. Защиту от проникновения посторонних на участок
3. Защиту от визуального обзора участка
4. Защита от ветра
5. Использование, как элемента ландшафтного дизайна

Со всеми этими задачами прекрасно справляется кирпичный забор. Монолитная стена практически непреодолима для разрушения, ее можно построить любой высоты, она может справиться с самым сильным ветром и прекрасно впишется в любой ландшафт.

Недостатки кирпичного забора вытекают из его преимуществ – строительство его затратно, вместе с ветром он закрывает пространство дома от солнечных лучей. Впрочем, для больших участков, где вы собираетесь строить внушительный дом для комфортного проживание круглый гол, эти недостатки не выглядят слишком существенными, тем более, что конструкция кирпичного забора может быть выбрана с учетом достаточного освещения участка.

2. Общее описание кирпичного забора

Кирпичный забор – это, по сути, кирпичная стена по периметру участка или, например, по линии его лицевой части, граничащей с улицей.

Она может быть сплошной, иметь различную высоту, а иметь проемы, в которые можно вставлять заграждающие элементы другого типа – из профнастила или прутка. Толщина забора тоже может варьироваться, в зависимости от его основного предназначения. Различаются заборы и по типу используемого кирпича.

В общем случае стена забора выкладывается из кирпичей, скрепленных между собой связующим материалом.

3. Проектирование кирпичного забора и предварительные работы

Как и любое строительство, возведение забора должно быть запланировано. Как правило, тип забора закладывается уже в общий проект участка. В нем учитывается конструкционная прочность ограждения, его высота и особенности ландшафта. Учитываются предполагаемые ветровые нагрузки на участок и солнечное освещение – особенно если на участке планируется вести активное растениеводство.

Нельзя забывать и о коммуникациях, проложенных на участке: обязательно нужно учитывать проведение линий электропередач, подведении трубопровода газа или систем водоснабжения, строении дренажной системы и канализационных стоков. Согласитесь, если вы установили фундамент для забора по всему периметру, то трудно будет его взломать, чтобы впоследствии проложить, например, дренажную трубу со стоком на прилегающую улицу.

Определившись с типом забора, можно приступать к подготовительным работам. Это, прежде всего очистка периметра участка от мусора и растений. Трава должна быть скошена, а крупные корни желательно удалить.

Затем, в соответствии с планом участка, нужно установить колышки вдоль линии межевания и натянуть веревки, чтобы придерживаться ровной линии.

4. Фундамент под кирпичный забор

Кирпичные заборы требуют установки фундамента, поскольку кладка имеет существенный вес. Кроме того, надежный фундамент защитит конструкцию от вспучивания грунта после зимних морозов.

Как правило, под кирпичный забор закладывают ленточный бетонный фундамент. Грунт вынимается на некоторую глубину, при этом ширина канавок должна быть несколько больше, чем ширина кладки забора.

Глубина канавки под фундамент зависит от того, насколько весомой будет кладка. В среднем, достаточно глубины порядка 30-40 см.

Траншея под заливку фундамента должна быть прорыта сразу по всей длине отрезка, на котором вы собираетесь устанавливать забор. Это нужно для придания равномерной структуры всему фундаменту, так как его желательно заливать в один прием. Углы между линиями по периметру должны быть прямыми.

Дно траншей засыпается ровным слоем песка на высоту порядка 10-15 см. Этим создается пластичная подушка, принимающая на себя все нагрузки от грунта при его расширении или сжатии. Это делается для компенсации морозного пучения грунтов.

Канавки под заливку бетона должны быть со строго вертикальными стенками, кроме того, бетонное основание необходимо поднять на несколько сантиметров выше уровня земли.  Для этого вдоль линии траншей устанавливается опалубка – ряд досок, которые не дадут бетонному слою растечься.

Способ крепления опалубки достаточно прост: ряд колышков из бруса вбивается в землю заподлицо с плоскостью стенки траншеи с шагом, соответствующим длине досок под опалубку. Доска укладывается вдоль траншеи, вплотную в грунту и прибивается к колышкам. Иногда опалубку устанавливают только в верхней части – тогда бетонный слой лучше прижимается к грунту.

В образованные траншеи заливается бетонная смесь на цементной основе.

Для большей прочности фундамент армируют тонкими прутьями арматуры или арматурной проволокой. На верхний слой укладывается армирующая сетка. При заливке фундамента необходимо строго следить за горизонтальностью слоя – от этого будет в дальнейшем зависеть горизонтальность всей кладки.

5. Фундамент под столбы

В большинстве случаев кирпичный фундамент представляет собой ряд вертикальных столбов, являющихся основным конструкционным элементом его прочности, с пролетами между ними. Эти пролеты можно заполнить кирпичной кладкой, а можно вставками другой конструкции. Шаг установки столбов обычно соответствует типу фундамента, — чем он будет меньше, тем прочнее все сооружение. Обычно пролеты между столбами берутся порядка 2-2,5 метров. Не рекомендуется устанавливать столбы на расстоянии больше 3 метров между собой.

Поскольку каждый столб достаточно массивен, фундамент под него требует дополнительного упрочнения. Обычно достигается это следующим образом: в бетонный слой вертикально вставляются металлические прутья – высота их может соответствовать высоте столба. Опалубка поднимается на высоту столба, и полость закладывается бетоном. При этом укладку кирпича проводят вокруг этих прутков.

6. Кирпичная кладка

После заливки фундамент нужно выдержать в течение 3-4 недель для окончательно упрочнения и усадки. Только тогда он будет удерживать вес кладки без последующей деформации. Периодически фундамент нужно проливать водой, чтобы структура его была более равномерной.

Поверхностный слой фундамента нужно тщательно гидроизолировать, так как попадание воды в толщу бетона грозит неприятными последствиям, вплоть до разрушения бетонного монолита. Чаще всего на поверхность фундамента укладывается слой рубероида.

Когда фундамент полностью готов к работе, начинают кладку кирпича.

Сначала кирпич следует выдержать в воде на несколько секунд (до минуты) – так он пропитается влагой и не будет вытягивать ее из нижележащих слоев. В качестве связующего вещества для склейки поверхности кирпича и основания, а также  другими кирпичами, служит цементный раствор или специальные смеси на основе цемента, гипса и тому подобное.

Кирпичная кладка – очень ответственный этап работы, и за нее нужно браться, только имея соответствующий опыт. Обычно в пролетах кирпич укладывается в один ряд. Если стена планируется значительной высоты, лучше делать двухрядную кладку.

Укладку кирпича нужно проводить, постоянно проверяя горизонтальность и ровность рядов. Для этой цели используют строительный уровень и натягивают шпагат вдоль линии кладки. Особенно тщательно надо следить за уровнем раствора между рядами. С опытом вы научитесь наносить раствора достаточно, чтобы швы были равной толщины, а сначала нужно постоянно добавлять раствор или, наоборот подстукивать кирпичи, чтоб ряд был строго горизонтальным. Избытки раствора нужно удалять до их высыхания, иначе вся кладка будет покрыта неопрятными потеками, которые далее удалить практически невозможно.

Подробнее о кладке кирпича мы расскажем на нашем сайте в других разделах.

7. Столбы и их установка

Установка столбов – самый ответственный этап возведения кирпичного забора. Рассмотрим самый распространенный способ. Кирпич выкладывают по периметру основания столба. Поскольку в сердцевине столба должна оставаться армирующая конструкция, ее обкладывают снаружи. Толщину стенки ведут обычно в один кирпич – этого достаточно для конструкционной прочности. Дополнительным стягивающим элементом в таком способе будет сама укладка с нахлестом одного кирпича на другой.

8. Виды кирпичных заборов

Кирпичные заборы различаются:

• Толщиной кладки
• Сплошностью кладки и наличием пролетов
• Высотой кладки
• Заполнением пролетов кладки

Как мы говорили, кирпичные столбы устанавливают на некотором расстоянии друг от друга. Пространство между ними называют пролетами забора. Именно заполнение их и составит большую часть поверхности ограждения.

Можно уложить тонкую кирпичную стенку в один кирпич, можно в два кирпича, но уменьшить саму высоту кладки, так, чтобы столбы выступали над линией верхнего ряда. Варианты зависят от назначения забора и ландшафтного оформления.

Мы рассмотри наиболее распространенный случай – когда кладка кирпича в пролетах ведется на небольшую высоту – порядка полуметра, а в пролеты вставлены элементы из других материалов. Особенно красиво смотрятся заборы со вставками из железных прутьев. Они могут быть украшены ковкой изгибов, узоров и т.д.

Достаточно популярными вставками между столбами забора считаются и поверхности из деревянной доски.

9. Облицовка кирпичного забора

Зачастую с целью экономии для возведения забора используется недорогой силикатный кирпич. Чтобы придать забору привлекательность его часто облицовывают – наносят дополнительный слой из более привлекательного материала, лучше соответствующего дизайнерскому оформлению ландшафта участка. Чаще всего для этого укладывает слой облицовочного кирпича или имитацию камней.

Обычно такой слой тоньше, чем сам кирпич, и хорошо прикрепляется к кирпичам с помощью того же раствора, что используется при кладке.

Для лучшего крепления на поверхность предварительно лучше прикрепить арматурную сетку из тонкой проволоки. Далее стенка оштукатуривается, чтобы придать слою ровный вид. На штукатурку приклеивается облицовочный кирпич или камень – с помощью цементного раствора или специальных смесей..

10. Заключение

Кирпичные заборы зачастую могут быть украшением ландшафта вашего участка. Если позволяют средства, лучше нанять для их постройки профессионалов. Дело не столько в расходе средств, сколько в экономии вашего времени и трудоемкости работы.  В конце концов стоимость самого материала на кирпичный забор (особенно с вставками из чугунных прутьев) намного выше, чем стоимость его возведения. Некоторые этапы, впрочем, можно выполнить и своими руками.

k-dom74.ru

Кирпичный забор: как сделать своими руками

Оглавление:
Кирпичный забор: его устройство и основные элементы
Заборы для дачи из кирпича: последовательность и технология

Если уж говорить о серьезном капитальном заборе на даче, то вести речь нужно именно о кирпичной конструкции, которая обладает массой преимуществ, среди которых можно выделить и прочность, и долговечность, и надежность, и прекрасный внешний вид. Последний момент в большей степени зависит от руки мастера и правильно выбранного материала. Обо всем этом пойдет разговор в данной статье, в которой вместе с сайтом moyadacha.org мы разберемся с вопросом, как самостоятельно построить кирпичный забор на даче своими руками?

Кирпичный забор фото

Кирпичный забор: его устройство и основные элементы

Практически все заборы изготавливаются по одному и тому же принципу – строительство кирпичного забора в этом отношении не является исключением. Есть, конечно, некоторые отличия, но без них обойтись не получится, так как сказывается специфика материала. В целом же, если разбираться с конструкцией забора из кирпича, то она выглядит примерно следующим образом.

1. Фундамент. Надежное основание – это в первую очередь залог долгих лет службы забора. Именно по этой причине его изготавливают из бетона. По всем своим параметрам фундамент под кирпичный забор практически ничем не отличается от фундамента дома – разве что размерами, формой и глубиной, на которую он закладывается. Это ленточный фундамент, который по всей своей длине разделен на участки – в местах установки опорных столбиков он шире и представляет собой прямоугольную конструкцию.
2. Опорные столбики. Как правило, они выкладываются из того же кирпича, что и секции забора. Это не полностью кирпичная конструкция – внутри находится бетонный стержень, возможно даже армированный железом. По сути, из кирпича выкладывается только несъемная опалубка, пространство внутри которой заливается раствором. Так, по крайней мере, выглядят опоры капитального забора – естественно, можно обойтись и без бетонной сердцевины, но в таком случае забор получится менее прочным.

   Как сделать кирпичный забор фото

3. Секции. По сути, это простенок, изготовленный в полкирпича – такая себе небольшая перегородка, качественно увязанная с опорными столбиками. Она может иметь высоту как вровень с опорами, так и меньше – в последнем случае недостающая высота восполняется посредством других материалов. Например, кованая решетка или профнастил.
4. Защита от дождя. Без этого элемента кирпичный забор, сделанный своими руками, уязвим зимой – в моменты таяния льда и снега кирпич будет впитывать воду, которая с последующим замерзанием будет расширяться и просто разрывать кирпич на части. На столбики из кирпича надеваются защитные колпачки из тонколистовой стали, а сверху секции устанавливаются специальные отливы, имеющие П-образную форму.

О том, как делается кирпичный забор своими руками, а заодно и о его устройстве и тонкостях самого процесса изготовления, можно посмотреть в этом видеоролике.

В принципе, это все устройство кирпичных заборов, и именно с этими элементами придется иметь дело в процессе строительства. Могут, конечно, возникать и дополнения в виде облицовочной плитки, но с огромным выбором современного декоративного кирпича к таким декорациям прибегать не имеет никакого смысла – забор обойдется чуть ли не в половину дороже.

Заборы для дачи из кирпича: последовательность и технология

Наверняка большинство из вас уже нарисовало в своей голове весь процесс возведения кирпичного забора на даче, но еще не до конца осознает подробностей. С ними мы сейчас ознакомимся, изучая последовательность работ, которые предусматривает технология строительства кирпичного забора.

1. Фундамент. Для начала копается траншея – ровная! Следует понимать, что как заложите основание, такой и получится забор. По-хорошему, глубина капитального фундамента для забора должна составлять не менее 400мм (оптимально 500мм). Его ширина обусловлена габаритами столбиков плюс небольшой запас. Как правило, это 400мм. Если хотите сэкономить на количестве бетона, то в местах установки секций фундамент можно сделать уже – в такой ситуации возникнут некоторые сложность с установкой опалубки, которая и является следующим этапом работ по возведению фундамента для кирпичного забора. Элементарная опалубка – это пара досок, ограничивающая бетон в определенных рамках. Чтобы раствор не раздавил опалубку, ее нужно тщательно раскрепить снаружи – например, мощными штырями, забитыми в грунт. После того, как опалубка будет установлена, внутрь нее укладывается объемный каркас из арматуры, после чего все внутреннее пространство заливается бетоном. Спустя пару-тройку дней, когда бетон немного подстынет, опалубка убирается, а сам фундамент оставляется в покое до полного высыхания.

   Фундамент под кирпичный забор фото

2. Гидроизоляция. Никакой серьезной конструкции она собой не представляет – просто сверху фундамента нужно уложить пару слоев рубероида. Он необходим для того, чтобы перекрыть дорогу влаге, поступающей из грунта через фундамент к кирпичу – по сути, назначение гидроизоляции точно такое же, как и защитных колпаков сверху. Без нее влага будет разрушать нижнюю часть забора в зимний период.
3. Установка столбиков. Некоторые специалисты совмещают этот этап работ с кладкой секции – это хорошо, так как забор получается цельным и не имеет слабых мест. Но мы ведь не специалисты и нам легче все будет делать по частям, а связать секции со столбами можно и другими способами. Об этом несколько позже, а пока сосредоточимся на опорах – они устанавливаются с промежутком максимум в два метра (это, можно сказать, стандарт). Выкладываются они с перевязкой кирпичей, по принципу торец-бок – торец первого кирпича упирается в бок следующего. Именно таким образом получается небольшая полость в середине опоры, которая заполняется раствором – при желании в нее можно даже вставить пару арматур, но в большинстве случаев обходятся без них. Каждый следующий ряд столбика как бы проворачивают вокруг своей оси – в обязательном порядке верхний кирпич должен перекрывать шов двух нижних. Это и есть перевязка, которая обеспечивает цельность конструкции опоры.

   Строительство кирпичного забора фото

4. Кладка секций. Здесь есть три основных нюанса – это связка секции с опорами, уровень вертикали и все та же перевязка, при которой верхний кирпич перекрывает стык двух нижних. Связка – это очень важный момент, обеспечивающий цельность забора на протяжении всей его длины. Обеспечивается она арматурой, которая забивается в шов между кирпичами так, чтобы одна часть ее оказалась в столбе, а вторая лежала на кирпиче секции. Как правило, в одном месте установки таких стяжек забиваются две арматуры, которые должны вместиться в толщину кирпича секции. Устанавливаются такие связки через каждые 3-4 ряда кладки. А с уровнем все и так понятно – это и внешний вид забора, и его устойчивость. С этим инструментом придется подружиться – он является первым у строителя, вне зависимости от специализации последнего.

   Кладка кирпичного забора своими руками фото

5. Защита от дождевой и талой воды. Как ни крути, а сделать его самостоятельно получится не у каждого – можно даже сказать, что редко у кого, даже если речь идет о профессиональном строителе. Этот элемент забора лучше всего заказать, обратившись за помощью к жестянщикам. Установить? Да! С такой работой в состоянии справиться любой мужчина. Эти элементы крепятся к забору с помощью дюбелей через заранее просверленные отверстия. Единственный момент, который нужно учесть в процессе выполнения данной работы, это то, что не стоит сверлить отверстия слишком близко к верхнему краю кирпича – он может расколоться.

В принципе, это вся технология решения вопроса, как построить кирпичный забор на даче? Со стороны она выглядит не сложно, но когда доходит до дела, сразу выясняется, что не все так просто, и выплывает масса нюансов и необходимость практических навыков. Вот что в большинстве случаев становится причиной отказа человека от самостоятельного изготовления забора из кирпича.

На практике изготовить кирпичный забор своими руками довольно сложно, и обусловлена эта сложность не только практическими навыками, но и количеством времени, которое понадобится затратить сначала на приобретение этих навыков, а потом и на кладку самого кирпичного забора. Попробовать, конечно, можно – испытать свои силы всегда похвально. Но такие испытания практически всегда вылетают в копеечку в виде испорченных строительных материалов и напрасно потраченного времени. Здесь следует капитально пораскинуть мозгами и трезво оценить свои силы и возможности – только после того, как вы придете к выводу, что справитесь с этой затеей, можно приступать к реальному производству работ.

moyadacha.org