фото, виды из реек, обожженной обрезной деревянной дюймовки
Забор из досок – это общее, неинформативное название для различного типа ограждений, объединённое по типу использования деревянного материала. Существует огромное количество декоративных или функциональных изгородей, выполненных с использованием вариативных, предельно простых и рассчитанных на профессионала технологий.
Штакетник из досок
Их применение в качестве временной меры на даче или декоративной составляющей в фундаментальном сооружении вокруг двора частного дома – допустимый в равной степени вариант. Его можно построить относительно дешево и практично или красиво и нетривиально.
Вернуться к оглавлениюСодержание материала
Преимущества и недостатки использования доски
На многочисленных порталах по строительству всегда можно увидеть неисчислимое многообразие фото заборов из досок. Ограждения также ставят как временный, превентивный вариант перед строительством капитального, основательного забора.
Установка ограды
По ним можно судить, насколько удачно можно построить настоящее произведение заборного искусства.
Около дома
Чтобы построить красивый забор из досок, не обязательно закупать самое дорогое сырье. Своими руками люди создают настоящие шедевры, используя поддоны из-под стройматериалов, тонкие рейки или ветки, чтобы ограждать свое личное пространство и земельную собственность.
При этом следует учесть некоторые моменты:
- Основной секрет популярности доски или других видов деревянного материала кроется не в относительной дешевизне, а в легкости обработки. При правильном уходе он может стоять достаточно долго, особенно если его вовремя покрасить или правильно обрабатывать защитными средствами.
- Но зато создание красивого и оригинального варианта, который может легко вписаться во внутренний интерьер и окружающий пейзаж, обходится, по отзывам специалистов, намного дешевле и выполняется с затратой меньших усилий.
- Стоимость железного, если посчитать даже без учета затраченного времени на устройство, обходится на порядок дороже, и на него тоже нужно расходовать материалы и время по уходу из-за ржавчины и природных воздействий на металл.
- Однако в предметах предпочтения хозяев не всегда имеет значение, во сколько обойдется сделать изгородь. Нередко значение имеет любовь к натуральным материалам, вполне понятная, если вспомнить их замечательные свойства.
- Немаловажную роль играет легкость управления процессом постройки и обработки или даже возможность с гордостью демонстрировать фотографии результатов своего неповторимого творчества. Их можно во множестве увидеть и на строительных форумах, и на страницах порталов по обустройству и красоте частного дома.
Штакетник
Профнастил в этом отношении практичнее кованой железной решетки и даже деревянного забора из древесины высшего сорта. Ведь металлическая основа ограждения гарантирует прочность, а специальное покрытие профлиста гарантирует отсутствие необходимости в постоянном уходе.
Но многие хозяева предпочитают использование этого популярного материала только для того, чтобы закрыть пространство между прутьями решетки или вертикальными деревянными элементами конструкции.
На участке
Стоимость – важная составляющая при сооружении забора, однако она чаще всего не является основным условием при выборе. Это явственно можно увидеть при сооружении временного забора из профнастила с примитивными и условными столбами или постройке капитального, с декоративными кирпичными, у которого основной узор сделан из пиломатериала.
Возможно, популярность деревянного забора кроется в национальном менталитете и изобилии природного сырья, в результате этого появились и различные технологии. Но не менее вероятной представляется и открывающаяся возможность творчества и самореализации.
Деревянные секции
Она обычно свойственна людям, предпочитающим сложности строительства собственного дома прерогативам жилья в уже готовой, но типовой квартире.
На фото представлена деревянная ограда в деревне.
В деревне
Вернуться к оглавлениюВиды применяемых технологий
Понятие «дощатый» неинформативно и не дает даже общего представления о виде забора и применяемой технологии, а только указывает на использованный стройматериал. Тем, кто решил делать изгородь из досочек, лучше определиться с выбранным видом сырья и применяемым методом сборки, иначе рассчитать даже примерную стоимость такого ограждения не получится.
Ворота и калитка из досок
А сделать расчет, пусть даже приблизительный, необходимо, чтобы знать, сколько и какого материала нужно купить. Каждый применяемый вид технологии подразумевает разный пиломатериал, расход, способ крепления и придания устойчивости сооружению, которое иначе может достаточно легко и быстро покривиться.
Осенью
Самыми востребованными в современном строительстве изгородей можно назвать несколько материалов, которые рассмотрим более подробно.
Жалюзи из досок для частного дома
Штакетник из досок
Давнее и довольно легко монтируемое сооружение из обрезных досок с набитыми поперечными (горизонтальными) лагами. Забор из обрезной доски характеризуется чередованием конструктивных элементов и расстояний между ними.
И то, и другое может быть разным по величине, но всегда привлекательным внешне и легко удовлетворяющим требования к освещенности и аэрации придомового пространства.
Штакетник в деревне
Забор из досок вертикальный, как правило, делают из штакетника. Он редко бывает сплошным, потому что именно чередующиеся пустоты и деревянные элементы дают оригинальную визуализацию. Покупной штакетник легко монтируется, а если он брашированный, даже без покраски, только применением специальной пропитки ему можно придать нетривиальный и презентабельный вид.
Деревянный забор на даче представлен ниже на фото.
Вариант из штакетника
Плетение из досок
Шахматный забор – тоже популярный, но более сложный в построении вид заграждения. Шахматка бывает горизонтального и вертикального типа. У таких конструкций есть специфические особенности во внешнем виде и способах монтирования.
Для вертикального вида забора характерно плетение внахлест. На приведенном фото хорошо видно, что каждый последующий элемент дощатого сооружения примерно на треть его ширины перекрывает внахлест предыдущий.
Плетеная конструкция
Забор из досок горизонтальный по типу «шахматка» собирается по такому же принципу, но имеет противоположное вертикальному крепление, с непременными перпендикулярными держателями.
Такие доски тоже можно брашировать, тогда природная структура материала придаст ему особенную привлекательность. Но горизонтально или вертикально собранную конструкцию нередко делают из простых цельных досок, превращая в сплошной забор с помощью дополнительно прикрепленных листов профнастила.
Деревянный забор изображен ниже на фото.
Пример плетеной ограды из досок
Забор лесенка
Это тоже горизонтальный тип изгороди, разница с предыдущим видом – в использовании доски в наклонном положении. Для ее монтажа нужно больше затраченных усилий и крепежа, но визуализация обеих сторон забора, с улицы и внутри двора, в высшей степени декоративна.
Можно использовать необрезные доски и просто покрашенные, а если их обработать брашированием и покрыть специальными составами, результат превысит любые ожидания. Также можно сделать любой плетеный забор из обожженной доски. Если есть специальное оборудование и необходимые навыки, лучше обжигать пиломатериал самостоятельно.
Сплошная ограда
По отзывам специалистов, проведение обжига придает дереву удивительные свойства – защищает от солнечных лучей, осадков и насекомых, не дает им гнить и подвергаться губительному действию грибка или плесени.
Красивый забор частного дома представлен ниже на фото.
Комбинированное ограждение
Елочка из досок
Елочка по внешнему виду несколько напоминает лесенку, только доски располагаются вверх, а не вниз, и между ними оставляется небольшое расстояние для проникновения воздуха. Искусственно придав доскам старый вид, можно сделать изгородь оригинальной и вписать ее одинаково успешно и в ограждение особняка, и в разграничение дачного участка.
Метр изгороди «елочка» дает возможность сэкономить на метре профлиста, потому что расположение досок не дает возможности постороннему взгляду проникать за ограждение.
На приведенном видео наглядно демонстрируется технология сборки этой практичной разновидности дощатого забора.
На фото представлена деревянная ограда из досок частного дома.
Около частного дома
Классика жанра
Это деревянное препятствие, через которое практически невозможно проникновение, потому что доски или планки обрабатываются на станке и плотно подгоняются друг к другу, не оставляя даже намека на пазы между ними. Процесс создания достаточно трудоемкий и сложный для дилетанта. Однако в результате рождается качественное сооружение, которое надежно защитит участок.
Сплошное ограждение
Специалиста по обработке дерева не останавливает такой вид сборки, но если подсчитывать стоимость за погонный метр, то она выходит выше, чем у штакетника. Это получается вследствие трудоемкости процесса, а главным образом из-за того, что все место в заборе занимают планки, между которыми нет зазоров. Вследствие этого получается значительный расход древесного материала.
Классический забор
Забор из реек может быть:
- разной длины вверху;
- украшенным резьбой или фигурными верхушками в вертикальном расположении;
- набитым на лаги вплотную, с зазорами, в продольно-поперечном варианте;
- покрытым пропитками или покрашенным, отчего он становится еще более красивым, если облагорожен дополнительными элементами;
- сбитым вплотную – надежным и устойчивым ограждением, хорошо выполняющим защитные функции;
- прекрасным террасным вариантом ограждения, неограниченным в выборе типа сырья;
- если по изгороди пустить плющ, то она приобретет эстетичный вид.
Изгородь для дома
Примером нетривиального решения реечного забора может быть сооружение из паллет, то есть поддонов. Это доступный по расценкам вид стройматериала, который народные умельцы научились использовать в качестве строительного материала.
Забор на дачном участке
Такую изгородь вряд ли можно поставить в городском частном секторе или вокруг загородного особняка, но на садовом и дачном участке он хорошо выполняет свои функции, несмотря на то, что в нем тоже использован тонкий брус или тес.
На фото изображен один из видов оград из досок.
Деревянный забор
Плетеные виды заборов
Плетень – вид традиционного заборного искусства, применяемый с незапамятных времен.
В настоящее время чаще используется как декоративное ограждение в кафе и ресторанах, средство зонирования. Изготавливают его, как правило, из веток или камыша.
Ограда из веток ивы
Плетенка из строганых досок приобрела популярность из-за необычного внешнего вида и возможности использовать строганые доски разной длины и ширины, но непременно ровные и прямые. Для нее используют доски в три или шесть метров, из которых легко нарезать заготовки для положенной между участками высоты в 150 см.
Вернуться к оглавлениюПримерная стоимость
Цена любого деревянного ограждения легко просчитывается, особенно если взять на вооружение калькулятор. Для этого нужно составить план расположения участка и произвести тщательные замеры, учитывая специфический рельеф каждой сотки. В стоимость войдет не только дерево. Второй и третьей важной графой в смете будут опорные материалы и крепеж.
Варианты заборов
Кедр, дуб, лиственница и сосна обойдутся дороже. Дюймовка с толщиной по ГОСТу 100х25 может стоить по-разному в зависимости от местности и сорта (третьего или четвертого). Недешевое удовольствие и ДПК, хотя ценные особенности нередко делают его предметом предпочтения и почти компенсируют дороговизну.
Интересные ограждения из дерева
Если у хозяина есть 100 % уверенности в желании поставить изгородь из натурального сырья, но нет соответствующего опыта, он может обратиться к мастерам своего дела и ознакомиться с существующими расценками. Их точно так же определяет стоимость стройматериала, объем работ и сложность сборки выбранного типа.
zaborsebe.ru
штакетник, горизонтальный из досок, плетенка
В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.
Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)
Содержание статьи
Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.
Это вид на участок с установленными столбами
Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.
Бурение лунок
После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.
Столбы установили в лунки
Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.
После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.
Перед монтажом штакетин
О том, какой лучше делать фундамент для забора читайте тут.
Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.
Начало монтажа штакетника
При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.
Зазоры везде одинаковые
Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.
Вид со стороны участка
Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.
Это вид со стороны
Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»
Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).
Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.
Забор из необрезной доски
На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.
Как делали столбы
Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.
Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон
Порядок сборки такой:
- Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
- Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
- Промазываем отпиленный торец антисептиком.
- Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
- Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
- Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.
Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.
Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор
Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.
Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева
Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.
Получился такой дощатый забор))
Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:
- для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
- доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
- промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;
Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.
Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними
Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.
Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине
Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).
Как выглядит вблизи и под уголом
Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.
Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку
Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.
Выводы
На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.
Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.
stroychik.ru
Как сделать плетеный забор из досок своими руками: фото и видео
Плетеный забор из досок, или «австрийская плетенка» — привлекательная и оригинальная разновидность забора из дерева. По технологии такая изгородь схожа с классическим плетением из веток. Для работы используются строганные доски, которые могут располагаться горизонтально и вертикально.
Так выглядит классический плетенный забор из досок
Такой вид плетеного забора выполняет не только декоративную функцию: это также полноценная ограда для защиты участка, которую несложно возвести своими руками.Вернуться к оглавлениюПлюсы и минусы плетеного забора из досок
Плетеная изгородь из деревянных досок имеет немало достоинств:
- Ограда очень просто монтируется своими руками, не требует специальных знаний и опыта;
- Натуральные материалы, используемые при установке, обеспечивают экологическую чистоту и безопасность;
Вариант устройства плетенки из досок и металлических труб
- Цены на строганую доску весьма демократичны;
- У плетеной деревянной ограды интересный и необычный внешний вид, забор выглядит намного дороже своей истинной стоимости;
- Для строительства можно использовать старые, но еще прочные доски;
- Обеспечивает приватность и защиту от проникновения на территорию участка;
- Забор скрывает от посторонних глаз, но при этом пропускает свет и воздух, что хорошо для растений на участке и добрых отношений с соседями;
- Очень быстрый монтаж: в день своими руками можно сделать 12–15 м изгороди.
К недостаткам забора из дерева относят непродолжительный срок службы — 7–10 лет.
Чертеж устройства конструкции плетеной ограды из досок
Хотя этот показатель зависит от многих факторов: климата, региона, особенности грунта и воздействия условий среды. При хорошем и своевременном уходе за деревянным забором срок его службы можно увеличить в два раза.Вернуться к оглавлениюУстановка плетеной изгороди из досок
Вернуться к оглавлениюВиды забора из плетеной доски
- Ограды до одного метра используются в качестве декоративного заборчика своими руками внутри участка, чаще всего для ограждения растений и создания бордюров;
- Метровый забор используется для зонирования территории дома или дачи;
- Выше одного метра — надежная изгородь с полноценными защитными функциями.
Необходимые материалы и инструменты
- Материал для плетения. В первую очередь для плетения понадобятся доски: длиной в 3 м, толщиной — 20 мм и произвольной шириной. Посчитать их нужное количество не составит труда: это будет зависеть от высоты и протяженности изгороди. Доска для плетения подойдет любая, главное условие — достаточная гибкость. Но самым презентабельным вариантом все же является строганая доска, материал прочный и неприхотливый, с высокими эксплуатационными характеристиками и продолжительным сроком службы.
- Опоры. Можно использовать столбы из дерева и металла или более массивные из опоры из бетона или кирпича. Для тяжелых столбов нужен основательный фундамент.
- Стойки и поперечины для каркаса. Могут использоваться неширокие доски или брус. Для горизонтального плетения устанавливаются вертикальные стойки. Для вертикального — горизонтальные поперечные лаги.
Пример вертикального плетения ограды из досок
- Песок, цемент, щебень. Понадобятся для приготовления раствора, бетонирования опор и обустройства дренажной системы.
- Бур или лопата. В зависимости от выбора опор ямы под столбы бурятся или выкапываются своими руками.
- Гвозди и саморезы, подходящие для древесины.
- Уровень или отвес. Понадобятся для корректировки ровного расположения забора.
- Средства для защитной обработки древесины.
Подготовка материала и разметка территории
- Перед плетением следует хорошо обработать доски грунтовкой и антисептиком от грибковых поражений и защиты от насекомых;
- Если забор планируется красить, то можно это сделать до монтажных работ;
- Перед установкой изгороди следует определиться с расположением столбов: шаг между ними должен быть не больше 3 м. Если в качестве опор будет использоваться тонкий брус, длина пролета сокращается до 2 м;
Подробная схема с размерами плетеной ограды из досок
- Расстояние между столбами устанавливается с таким расчетом, что при плетении концы досок будут заходить за них.
Монтаж столбов
Сделать изгородь из досок своими руками совсем несложно, самым трудоемким будет монтаж столбов забора. Опоры для плетеного дощатого забора могут быть любыми. Плетенка в сочетании с кирпичом и камнем смотрится привлекательно и дорого, но такие тяжелые опоры нуждаются в надежном основании.
Если устанавливать деревянные или металлические столбы, фундамент заливать необязательно.
Однако конструкция из досок имеет немалый вес и парусность, поэтому опоры обязательно бетонируются.
Деревянные столбы
- Самыми долговечными считаются столбы из сосны и лиственницы. «Вечным» признан дуб, но его стоимость очень высока. Деревянные столбы опускаются в землю не меньше, чем на треть своей высоты.
Так выглядит секция плетенки со столбами из дерева
- Нижнюю часть опоры, которая будет находиться под землей, обязательно защищают пропиткой на основе битума. Состав лучше нанести в два слоя, каждый из которых должен хорошо затвердеть. Проводить такую обработку нужно в сухую погоду. Наземную часть опоры покрывают специальным лаком, защищающим от воды, ультрафиолета и грибка. Верхушку срезают под углом: это не даст влаге задерживаться на торце.
- Выкапываются ямы больше диаметра столба примерно на 20 см. На дно засыпается щебень. На участках, подверженных затоплению и скапливанию воды, столб оборачивают рубероидом.
- Опоры устанавливают в ямы и корректируют вертикальность уровнем. Выставляют высоту, ориентируясь по натянутой веревке, при необходимости подсыпают в ямы щебень.
- После установки столбов яма засыпается щебнем, битым кирпичом, землей. Хорошо утрамбовывается через каждые 30 см. Оставшийся незаполненный отрезок около 20–30 см заполняют бетоном и снова хорошо трамбуют.
Схема для монтажа столбов деревянного забора
Металлические столбы
- Для защиты от коррозии столбы из металла грунтуют и окрашивают. Верхнюю их часть закрывают заглушками;
- Выкапывается яма глубиной в 1–1,2 м и диаметром 20–25 см;
- Устанавливается столб, выравнивается по вертикали и высоте;
- Яма на треть заполняется послойно песком и щебнем и трамбуется;
- Оставшуюся часть скважины бетонируют.
Крепление ограничителей для плетенки из досок
Между уровнем земли и нижней частью плетенки из досок оставляют зазор 15–20 см. Чтобы доски фиксировались на этой высоте, закрепляются опорные ограничители. На деревянные опоры прибивается брус, на металлические приваривается стальной уголок.
Вернуться к оглавлениюУстановка плетеного забора из досок
- В зависимости от того, каким будет расположение досок в пролете, устанавливаются одна или две неширокие доски или брус: вертикально при горизонтальном плетении и горизонтально при вертикальной установке досок.
- Горизонтальное плетение начинают с установки стоек из бруса или доски. Стойки устанавливают так, чтобы пролет был поделен на равные части. Плетение начинается сверху. Доска цепляется одним краем за опорный столб, огибает первую стойку, проходит под второй и другим концом опирается на соседний столб. Доска в месте соприкосновения с опорами и стойками закрепляется саморезами для надежности. Хотя вся конструкция при правильных расчетах прекрасно удерживается благодаря распирающей силе. Последующие доски надеваются на каркас в шахматном порядке,примерно как в заборе Шахматка: если предыдущая доска изогнута с тыльной стороны опоры, то следующая устанавливается так с лицевой стороны. Последнюю доску сверху можно прибить с лицевой стороны пролета без плетения.
- При вертикальном плетении две доски каркаса закрепляются на столбы строго горизонтально. Еще одну доску прибивают на самом верху. Гибкие доски, напиленные по размеру, оплетают вокруг поперечных лаг аналогично горизонтальному плетению. Начинают работу от столба.
Финишная отделка плетеного забора из досок
После установки изгородь необходимо покрасить или покрыть лаком. Если доски не были покрыты защитной грунтовкой, то следует сделать это перед покраской и дать ограде просохнуть. После можно нанести защитно-декоративный слой лака, олифы, эмали и прочих покрытий, подходящих для дерева и наружных работ.
Плетеный деревянный забор способен прослужить не один десяток лет, если не забывать про несложный, но обязательный уход за ним. Защитный слой рекомендовано обновлять каждые 2-3 года.
Пример отделки и покраски плетенного деревянного забора из досок
Легкий в исполнении и красивый плетеный забор из досок под силу выполнить своими руками любому желающему. Эффектная и недорогая изгородь станет украшением любого загородного участка.svoizabor.ru
штакетник, шахматка, елочка, жалюзи, плетенка, решетчатый
Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.
Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.
Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно
Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.
Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.
Штакетник
Содержание статьи
Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.
Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника
Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .
Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°
Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.
Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами
Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.
Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.
- Резные планки забора — красота
- Такой вариант и под шаблон не сделаешь
- Красивый забор. Никто и спорить не будет
- Красота — резной забор из дерева
Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.
Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.
Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.
Фрезерование штакетника по шаблону
В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.
Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.
Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)
Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.
Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно
Про забор из профнастила можно почитать тут.
Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»
По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.
Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»
Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.
- Один из вариантов забора-шахматки на цоколе и со столбами из камня
- Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно
- Остро заточенные верхушки смотрятся неплохо
Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.
Деревянный забор — горизонтальная шахматка
Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.
Как сделать фундамент для забора читайте тут.
Забор «Елочка»
Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.
Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие
По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.
Фотоотчеты о строительстве заборов есть тут.
Деревянные заборы «жалюзи»
От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.
Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему
Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.
Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.
Плетенка из доски — красивая ограда
Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.
Забор «плетенка» из доски
Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.
Горизонтальная плетенка из досок для забора
Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.
Как сделать настоящий плетень читайте тут, а о том, как вырастить живую изгородь — тут.
Вертикально сделанная австрийская плетенка
Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.
Решетчатые ограждения
Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.
- Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку»
- Планки набиты с двух сторон столба в разном направлении, но под одним углом
- Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится
- Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда
Фото красивых заборов
Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.
Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…
Исчезающая красота…
Вот как умели делать, и стоит уже дооолго
stroychik.ru
Как сделать деревянный забор своими руками — Блог | «Мечтаево»
Забор — это «лицо» любого участка и одновременно его защита. Поэтому каждый дачник старается оформить ограду таким образом, чтобы она была и надежна, и эстетична. Специально для вас мы подобрали такие конструкции заборов, возведение которых реально осилить в одиночку, а дизайн идеально подходит для дачи. Выбирайте — и рассказывайте нам, что у вас получилось!
Оговоримся сразу: остановиться мы решили на деревянных заборах. Во-первых, дерево — это наиболее доступный материал, который отлично вписывается в дачный стиль. Кроме того, дерево отлично подходит для работы в одни руки.
Рассмотрим несколько вариантов конструкции.
Забор типа штакетника
Его отличительная особенность — просветы межу рейками. Для чего они нужны? Если двор небольшой, то с помощью просветов можно расширить поле зрения. Также заборы с просветами любят заядлые цветочники: сквозь них с улицы отлично видны клумбы. Рядом с таким забором растения чувствуют себя комфортно.
Просветы в заборе уменьшают ветровую нагрузку. Это полезно в открытых местах, особенно, когда нельзя устроить надежные, хорошо заглубленные опоры. К примеру, мешает каменистая почва или высокий уровень грунтовых вод. Чтобы обойти эти проблемы, используем мелкозаглубленный ленточный фундамент и частые легкие опоры.
Как построить легкий штакетник? Порядок действий таков.
1. Роем траншею. Ее глубина определяется исходя из типа почвы. Если земля плотно спрессована и в ней полно камней (подобное часто встречается на месте бывшей стройплощадки), то глубоко «зарываться» не стоит. Просто снимите лопатой слой земли, пронизанный корнями растений, и подсыпьте мелкого щебня, чтобы выровнять уровень.
Когда грунт мягкий и пучинистый, то траншея должна быть поглубже. Заполните ее песком и щебнем — так вы подготовите основание для ленточного фундамента.
2. Сооружаем опалубку из досок. Подойдут доски толщиной от 25 мм. Высота фундамента — не менее 25 см (чем выше, тем лучше). Оптимальная ширина — 15-20 см. Фундамент следует разбить на отрезки длиной примерно в три метра, между ними оставьте деформационные зазоры не менее полутора сантиметров. Верх фундамента может быть вровень с поверхностью земли…
…или приподнят над ней.
Степень заглубленности выберите по обстоятельствам.
3. Устанавливаем опоры. В качестве опор предлагаем вам использовать стальную профилированную трубу сечением примерно 50х30 мм.
Не берите слишком толстую и тяжелую трубу, иначе центр тяжести готовой опоры будет выше, а устойчивость забора — хуже. Длина опоры равняется сумме высот забора и заглубленного фундамента. Если же фундамент окажется над поверхностью земли, прибавьте сюда еще и его «выдающуюся» часть.
Поскольку штакетник все равно прозрачен, то слишком высоким его делать нет смысла. Высота до 1,7 метра, на наш взгляд, оптимальна, забор будет устойчивым.
К опорам приварите «усы» из арматуры, это сильнее сцепит ее с бетоном. Заодно можно приварить отрезки уголков или швеллеров, к которым потом будут крепиться горизонтальные направляющие. Если сварка вам недоступна, то купите готовый коннектор и прикрепите его к опоре болтами или заклепками.
Все металлические части зачищаем от ржавчины, грунтуем и красим.
Опоры нужно устанавливать часто. Нормальный интервал 1,5 — 2 метра. Высота регулируется подкладками. Зафиксировать опору в нужном положении вам помогут треноги, собранные из реек и струбцин.
4. Заливаем фундамент бетоном. При этом следим, чтобы опоры остались в нужном положении. Немного бетона забрасываем внутрь опоры, примерно на треть ее высоты. Это сделает ее жестче и понизит центр тяжести.
5. Пока фундамент набирает прочность, готовим деревянные части. Форма и расцветка штакетин оставляет огромный простор для творчества. Штакетины можно сделать ажурными с помощью фрезера или лобзика…
…а можно, наоборот, придать забору вид устрашающего частокола.
Главное, постарайтесь сделать конструкцию легкой, не используйте толстых досок. Деревянные направляющие и штакетины сначала стоит пропитать солевым антисептиком, а только потом использовать декоративное покрытие. На «финише» для заборов хорошо подходят лессирующие пропитки на алкидной основе. Они оставляют видимой текстуру древесины, и придают ей разнообразные оттенки.
6. Собираем забор. К стойкам уже приварены уголки. К ним горизонтальные направляющие легко прикрепить болтами. Как крепить штакетины к направляющим? Если у вас есть шуруповерт, то можно крепить каждую штакетину прямо на забор. Только возьмите для этого нержавеющие саморезы.
Предпочитаете работать молотком? Тогда лучше собрать готовую секцию из направляющей и штакетин на земле, а затем повесть ее между стойками. Иначе вы расшатаете забор, пока забьете в него все гвозди. Гвозди лучше взять оцинкованные витые или ершеные. Тогда на заборе не будет следов ржавчины и штакетины не отвалятся.
Нижние кромки штакетин приподнимите от бетонного фундамента хотя бы на пару сантиметров. Для этого удобно положить на фундамент временную подкладку.
Крепление штакетин к направляющим — процедура довольно нудная. Приходится завинчивать множество саморезов и постоянно следить за вертикальностью штакетин и величиной зазора между ними. Работу упростит шаблон — рейка, задающая своей толщиной размер зазора. Приделайте к шаблону скобу из толстой проволоки, чтобы легко было вешать его на верхнюю направляющую.
Массивный забор
Сплошной массивный забор сооружают там, где можно поставить надежные опоры. Доски в таком заборе часто ставят вертикально, и тогда его надземная часть повторяет по конструкции штакетник.
Но мы рассмотрим другой вариант — доски располагаются горизонтально. Это позволяет придать деревянному забору совсем другой стиль.
Что надо делать?
1. Сначала проводим разведочное бурение, чтобы определить на какую глубину войдет опора. При высоте забора в 2 метра, заглубляться придется минимум на полтора метра.
2. Если бурение прошло успешно, начинаем заготовку опор. В этом случае нам понадобятся массивные трубы сечением 80х100 или 80х120 мм. К ним также можно приварить арматурные «усы», только коротенькие, чтобы они поместились в скважину.
К металлическим стойкам у нас будут крепиться деревянные накладки. Подогнать их по размеру и высверлить крепежные отверстия удобнее всего до установки. Ширина накладки должна совпадать с шириной профтрубы. Оптимальная толщина — 40 мм.
С каким шагом устанавливать опоры? Когда используются горизонтальные направляющие и вертикальные штакетины, мощные опоры обычно устанавливают с шагом 2,5 или 3 метра. Но мы сейчас рассматриваем забор из горизонтальных досок. Поэтому шаг опор выбираем в зависимости от их размера. Если у вас шестиметровые доски, то опоры станут через два или через три метра. Четырехметровые доски не оставляют выбора — только два метра.
Имейте в виду, что доски могут иметь погрешность в длине. Сделайте на это скидку. Ставьте опоры не ровно через 2 метра, а чуть меньше.
Если вам понравился забор типа «плетенка», то можно раздвинуть опоры до 2,6 — 2,8 метра. Полотно забора в таком случае будет сделано из 6-метровых досок-дюймовок.
3. Устанавливаем опоры. Делаем с помощью бензобура скважины диаметром 20-25 см. На дно каждой кидаем плоский камень. Затем в скважину плотно вставляется гильза из рубероида или пластиковой канализационной трубы. Она будет препятствовать выдавливанию опоры силами морозного пучения. Гильза не должна доставать до дна скважины на 20-30 см.
Устанавливаем на место опору и заливаем, притрамбовывая, бетон. Во время бетонирования следите, чтобы опора не сбилась и стояла так, как вы ее поставили.
Когда бетон схватится, землю вокруг опоры нужно полить водой и снова притрамбовать.
4. Пока бетон набирает прочность, готовим деревянные детали, как это было описано выше: пилим, строгаем, пропитываем и красим.
Для горизонтальной обшивки хорошо подходит необрезная доска. Она имеет неровные края, иногда даже с корой. «Необрезуха», покрытая лаком, создает интересный декоративный эффект.
Но с такой доской нужно быть осторожным. В ней иногда живут личинки жуков-короедов. Поэтому внимательно осмотрите материал. Убить короедов можно камерной сушкой, что довольно дорого и хлопотно. Иногда доски обрабатывают паяльной лампой, но в таком случае трудно гарантировать результат. В большинстве случаев люди полагаются на химию: используются средства типа «антижук».
5. Красим металлические стойки.
6. Собираем забор. Первым делом крепим к металлическим опорам деревянные накладки. Между металлом и деревом можно проложить ленточку рубероида, чтобы защитить дерево от увлажнения конденсатом. Накладку крепить к стойке саморезами, а не болтами, чтобы головки не мешали.
Теперь уже к накладкам легко крепить горизонтальные доски. Нижний ряд досок лучше не располагать прямо у земли, а приподнять его на 30-40 сантиметров. Это значительно продлит срок службы забора и понравится расположенным рядом растениям.
Внизу под досками можно натянуть сетку. В продаже есть специальная металлическая сетка в полимерной оболочке. Как крепить доски? Простейший вариант, когда длина доски соответствует расстоянию между опорами.
Мы предлагаем пойти другим путем. Длина доски должна быть в два раза больше, чем расстояние между опорами. То есть одна доска перекрывает два прогона. Следующий ряд досок располагается со смещением по горизонтали. Таким образом, каждая доска связывает три опоры, и конструкция становится прочной.
Так вы сможете собрать массивный и красивый забор в одни руки. Главное — надежно закрепить опоры. А форму деревянному забору можно придать любую. Например, такую.
или такую:
И в заключение еще пара моментов. Деревянные элементы заборов хорошо смотрятся в комбинации с камнем. Из камня, к примеру, можно выложить ленту под фундаментом.
Если вы используете вертикальное расположение досок, то постарайтесь защитить их верхние торцы. Для этого пригодятся накладки из дерева или металла. Обратите внимание на приведенные выше фотографии: почти все заборы сверху окантованы рейками. Такую рейку легко подновить или заменить. Зато она убережет весь штакетник от преждевременного старения.
Удачных вам решений!
www.mechtaevo.ru
Деревянный забор своими руками — инструкция пошагово!
Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.
Деревянный забор своими руками
При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.
Деревянный забор своими руками
Содержание статьи
Из чего строить забор?
Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.
Виды древесины
Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.
Лиственница
Строганная доска из лиственницы
Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.
Штакетник — сосна
Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.
Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.
Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.
Антисептики для защиты древесины
Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.
Шведская краска
Для приготовления шведской краски нам понадобится:
- медный купорос – 250 г;
- соль – 250 г;
- железный сурик – 250 г;
- олифа – 230 мл;
- мука – 570 г;
- вода – порядка 4,5 л.
Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.
Шведская краска
Краска довольно экономична. На покрытие 1 м2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.
Шведская краска готовится в следующем порядке:
- варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
- готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
- процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
- продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.
Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.
Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение
Таблица. Чем покрасить деревянный забор
| Краски | Связующее вещество | Срок службы |
|---|---|---|
| Акриловые | Полиакрилат | 6-20 лет |
| Воднодисперсионные | Органические растворители | >20 лет |
| Масляные | Олифа | 2-3 года |
| Силикатные | Жидкое калильное стекло | 20 лет |
| Силиконовые | Силиконовые смолы | 20 лет |
| Эмалевые | Алкидная смола | 10 лет |
Пошаговое руководство по возведению деревянного забора
Разновидности деревянного забора
Схема забора
Приступаем к возведению нашего ограждения.
Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.
Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.
Разметка
Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.
Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.
Определитесь с высотой забора
Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.
Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).
При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.
Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.
Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора
Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.
Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.
Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры
Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.
Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции
Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.
Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины
Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.
Прибита первая доска
Крепление досок
Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.
Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.
В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.
В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.
Красим забор, если не сделали это ранее
Нестандартные методы крепления досок
Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!
К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.
Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.
Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.
Забор-жалюзи
Забор-жалюзи
Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.
В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.
При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.
Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.
Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.
Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.
Удачной работы!
Видео – Деревянный забор своими руками
Декоративный забор своими руками. Фото
Декоративный забор своими руками
Забор
Декоративный забор своими руками
Декоративный плетёный забор для дачи
Декоративные заборы и ограждения
Декоративные заборы и ограждения
stroyday.ru
Забор из досок: подготовка материалов и инструментов, описание монтажных работ
Все фото из статьи
В данной статье мы рассмотрим, как сделать забор из досок своими руками. Для этого совсем необязательно нанимать бригаду специалистов, достаточно соблюдать основные правила и рекомендации. Итак, приступим.
Фото забора из досок
Описание монтажных работ
Надёжная и эстетичная ограда необходима каждому загородному участку. Она одновременно осуществляет защиту вашей частной собственности и служит своеобразным «лицом» дачи. Поэтому и подходить к реализации такого проекта следует со всей ответственностью.
Виды ограждений
Существуют следующие разновидности заборов:
- Штакетник
На фото: металлический штакетник
- Доски, уложенные в шахматном порядке
Доски, уложенные в шахматном порядке
- Ранчо
Короткие столбы соединены между собой редкими досками. Обычно такой забор носит декоративный характер
- Частокол
Колья, вбитые в почву или посаженные на фундемент — это частокол
- Сплошная ограда
Самый популярный вид изгороди, для которой нужен материал с влажностью более 14%. При возведении доски фиксируются вплотную, чтобы не оставалось зазоров и просвета.
- Лесенка — технология, при которой доски фиксируются внахлест друг на друга под маленьким углом.
На фото: забор,где монтаж досок выполнен внахлест
Инструкция начинается с выбора материала:
Этап №1: выбор типа досок и варианта их расположения
Наиболее часто используются следующие виды досок для возведения внешних ограждений:
- Строганная доска для забора подходит наилучшим образом, так как представляет собой гладкий, обладающий ровными геометрическими формами пиломатериал. Приемлемая стоимость и простота эксплуатации также говорят в пользу такого выбора;
Забор из обрезной доски – классика дачных ограждений
- Необрезные изделия. Цена такого материала наиболее низкая, так как он не проходит процесс удаления обзола – неровного края доски с остатками коры. Но проявив творческий подход, и здесь можно добиться определённой эстетичности такого ограждения из дерева;
Возведённый забор из необрезной доски своими руками
- Декинг. Древесно-полимерный композит стоит дороже, но зато обладает невероятно высокими прочностными качествами и влагостойкостью.
Надёжный забор из террасной доски
- Плетеный забор.
На фото Плетень из гнутой доски
Также следует сразу определиться с тем, как располагаться будут изделия:
| Расположение досок | Комментарии |
| Вертикальное | Более привычный вариант, хорошо подходящий для строганных и полимерных образцов |
| Горизонтальное | Забор из горизонтальных досок особенно хорошо смотрится при использовании необрезного пиломатериала, соответствуя своеобразному стилю кантри |
Горизонтальный забор из необрезной доски смотрится вполне гармонично
Также стоит упомянуть, что может быть ещё забор с наклонной доской, что делается с целью повышения устойчивости конструкции.
Для примера выберем наиболее классический вариант забора из дерева со строганной, установленной вертикально, доской. Его строительство и разберём.
Этап №2: подготовка инструментов
Чтобы сделать деревянный забор, вам понадобятся:
| Название | Назначение |
| Колышки и шнур | Нанесение разметки |
| Рулетка | Замер длины и высоты материалов |
| Лопата или ручной бур | Земляные работы |
| Молоток с гвоздями или шуруповёрт с саморезами | Соединение всех элементов |
| Ножовка | Порезка досок |
| Кисти | Нанесение краски |
Молоток и гвозди для соединения всех фрагментов забора
Совет: если у вас есть электролобзик или циркулярная пила, то лучше воспользоваться для порезки пиломатериалов именно их, а не обычную ножовку. Так вы справитесь с задачей намного быстрее.
Подходящий для работы с древесиной лобзик
Этап №3: нанесение разметки
Установка колышков
- По периметру всего участка забиваем подготовленные колья через каждые два метра;
- Натягиваем через них шнур так, чтобы не было провисаний.
Этап №4: определение высоты забора
Теперь необходимо решить, насколько высоко будет возвышаться ваш дощатый забор. При этом следует руководствоваться двумя правилами:
- Конструкция не должна быть настолько высокой, чтобы слишком сильно затенять растущую рядом растительность;
- Ограда не должна быть настолько низкой, чтобы проходящие мимо люди могли свободно обозревать весь ваш участок.
Таким образом, высота выбирается где-то между 150 см и 250 см. После этого осуществляем соответствующую порезку пиломатериала. В этот момент ради большей эстетичности вы можете сделать края досок полукруглыми или треугольными.
Доска для забора строганная с закругленным краем позволит привнести в дизайн некоторую «изюминку»
Этап №5: земляные работы
Использование бура для создания ям под опорные столбы
Поочерёдно вынимаем колышки и на их месте бурим или выкапываем полуметровые ямы, которые понадобятся для установки несущих свай будущего ограждения.
Этап №5: монтаж опор
Установка несущего столба
- На дно сыпем десятисантиметровый слой гравия, перемешанного с песком;
- Замешиваем цементный раствор;
Совет: для создания смеси рекомендуется использовать строительный миксер со специально насадкой в виде венчика. Такой прибор облегчит выполнение задачи и поможет достигнуть необходимой консистенции.
Образец строительного миксера с насадкой
- Погружаем в яму брус с сечением 50 мм на 50 мм или 75 мм на 75 мм;
- Выравниваем его с помощью ватерпаса или отвеса;
- Заливаем цементным раствором;
- Так поступаем с каждым столбом.
После того, как цемент застынет, вы получите надёжные опоры для возводимой конструкции.
Этап №6: выравнивание по высоте
Натягивание шнура по верхней точке
- На каждом столбе сверху забиваем по гвоздю;
- Натягиваем через них шнур, создавая разметку расположения верхней части ограды.
Этап №7: монтаж прожилин
Фиксация горизонтальных планок
- Берём первую доску с сечением 100 мм на 25 мм и фиксируем её на высоте 250 мм над землёй с помощью гвоздей или саморезов, которые должны при этом выходить на 20-30 мм с обратной стороны;
- Загибаем выступившие концы крепежей;
- Отступаем вверх снова на 250 мм и крепим следующую планку;
- Таким методом доходим до верха, а затем аналогично заполняем промежутки между всеми столбами.
Этап №8: монтаж досок
Фиксация досок
Берём подготовленные доски и крепим их при помощи саморезов или гвоздей строго вертикально, ориентируясь по верхней разметке, к прожилинам. При этом можно изделия подгонять вплотную друг к другу, создавая глухую стену, а можно соблюдать зазор 10-50 мм.
Этап №9: покраска
Нанесение краски
Дерево является гидрофобным материалом и, следовательно, находясь под открытым небом и подвергаясь воздействию атмосферных осадков, без должной защиты быстро сгниёт.
Поэтому поступаем так:
- Сначала покрываем деревянный забор олифой;
- Затем после её высыхания наносим два слоя акриловой краски выбранного оттенка.
Совет: не рекомендуется использовать масляные краски, так как они быстро шелушатся и требуют повторного нанесения.
Забор из доски после покраски
В результате вы получаете надёжное и эстетичное ограждение своего загородного участка, возведённое собственными силами.
Заключение
Доски – это наиболее оптимальный вариант для сооружения дачного забора. Они очень выгодно совмещают доступную стоимость и высокие эксплуатационные свойства. К тому же вам не придётся нанимать для выполнения задуманного дорогостоящих специалистов, все работы легко выполнимы самостоятельно. Главное не забудьте о необходимой защите древесины от дождя и снега.
Готовая дощатая ограда на даче
Видео в этой статье предоставит вашему вниманию на ознакомление дополнительные сведения, которые имеют непосредственное отношение к изложенной теме.
Качественно созданный забор из досок 20х100 своими руками не только будет надёжно оберегать ваш загородный участок, но и украшать его. Если у вас имеются вопросы по рассмотренным материалам, то вы можете задать их в комментариях.
rubankom.com
Добавить комментарий