Сделать форму для столбовых блоков своими руками – как сделать в домашних условиях (фото и видео)

Блоки для забора и столбов своими руками

Возведение забора с помощью кирпича – достаточно затратное и трудоемкое строительство. Намного быстрее и прочнее сделать стену своими руками, используя блоки. Такая ограда будет не только прочной, но и красивой. Существует большое количество видов заборных блоков. Рассмотрим некоторые из них.

Долговечные бетонные

Составляющие элементы блочной конструкции

Производят бетонные блоки для забора из смеси высококачественного цемента и различных компонентов методом вибрационного прессования. Они бывают полнотелые и пустотелые.

Пустотные или пустотелые наиболее предпочтительны для строительства забора: они легче, меньше по стоимости, в процессе кладки их можно армировать, заливать цементом. Забор при этом получается наиболее прочным.
Бетонные изделия бывают простыми и декоративными.

Поверхность декоративного сегмента может быть самой разнообразной: гладкой, ровной и рельефной. Наиболее подходящим и востребованным для возведения забора является «рваный камень». Цветовая гамма также варьируется.
Кроме обычной формы (прямоугольной) существуют U, П и Г образной. С помощью таких форм можно не только возводить забор из блоков, но и выполнять различные архитектурные композиции своими руками – арки, столбы, конфигурации и дизайнерские конструкции.

Деревянные сегменты

Блочное сочетание в конструкции дикого камня и дерева

В некоторых случаях вместо бетонных блоков для заборов, используют деревянные. Они состоят из сборных элементов, выполненных в виде сегментов, внутренняя поверхность которых ровная, а наружная может быть выпуклой. Собираются такие элементы в единую конструкцию с помощью пазов.

Внешне такой забор выглядит как сруб, а в прочности ни в чем не уступает. Данная конструкция получила название блокхаус. Используется в качестве возведения пролетов забора между столбами.

Другие разновидности

Сплитеры. Представляют собой сборные конструкции из двух половин, каждая из которых – пустотелый кирпич большого размера. Конструктивно они напоминают опалубку, только несъемную.

Пескоблоки. Технология производства схожая с бетонными изделиями, только основу составляют из смеси измельченного в песок камня, а затем формуют и обжигают в печи.

За счет вибрации при трамбовке массы, получают однородную структуру без пустот. Соответственно и прочность их увеличивается. Форма, размеры и вес могут быть самыми разными, все будет зависеть от производителя.

Стеклоблоки. Применяют отдельно или в комбинации с бетонными элементами. Такие конструкции пока еще мало популярны, в основном их устанавливают в качестве перегородок внутри сада.

Изготовление своими руками

Формы для изготовления заборных элементов

Для работы необходимы вибростол, бетономешалка, формы для заливки и составляющие для раствора.

Принцип работы следующий:

  • смесь замешивается бетономешалкой;
  • разливается по формам и оставляется в них до застывания;
  • затем для уплотнения массы и заполнения всех пустот, формы ставят на вибростол;
  • затвердевшие готовые элементы извлекают из форм и дают время до затвердения.

Состав смеси зависит напрямую от того эффекта, который хочется получить в результате: будут ли это декоративные элементы или обычный шлакоблок на забор. Поэтому в составе смеси может присутствовать керамзит, щебень, песок, шлак, опилки, гравий, гипс, отходы угля, кирпича и другие.

Для собственноручного декоративного элемента нужно смешать портландцемент с чистым песком в пропорции 1:2. Затем домешать пластификатор СП-1, который сделает конструкцию прочной, водонепроницаемой, морозоустойчивой и не поддающейся образованию трещин.

Для имитации под натуральный камень, можно добавить мраморную крошку.

Воды нужно немного: смесь должна быть немного влажная.

Если есть желание изготовить своими руками цветные блоки, следует добавить белый цемент, перемешанный с требуемым оттенком.

Для «домашнего» шлакоблока необходимо смешать угольный шлак, керамзитовый песок, гравий (размер 15 мм) и цемент М 500 в пропорции 7:2:2:1. Воды также немного. Масса должна получиться вязкой, не жидкой.

Формы могут быть изготовлены из дерева, металла, стекла или стеклопластика, а также из пластика или силикона.

Рассмотрим два варианта форм для создания своими руками:

  1. Сплошной кирпич. Потребуются доски, можно из старой мебели. Из подготовленных и обтесанных деталей формируем прямоугольник и размещаем на деревянной поверхности. Заполняем форму смесью, трамбуем, убирая лишнее. Разглаживаем и ожидаем застывания.
  2. Для декоративных заборных блоков. Прямоугольную форму лучше сделать из стали толщиной 2 мм. Для придания узора, нужно сделать вставки желаемого вида. Форму помещаем на подставку, засыпаем смесью, трамбуем. Придаем гладкую поверхность и ожидаем полного застывания.

Основы строительства забора

Схематическое изображение закладки сооружения

Перед укладкой блоков для постройки забора своими руками, потребуется сделать фундамент. Глубина его будет небольшая, в среднем достаточно 30 см траншеи.

Дальше, по принципу обычного фундамента на дно укладывают слой песка и трамбуют. Далее, все работы выполняются поэтапно:

  1. Устанавливают опалубку, ставят столбы и укладывают арматуру. После предварительной подготовки приступают к заполнению траншеи бетоном. Снаружи фундамент обкладывают рубероидом.
  2. После подготовки бетонного фундамента, начинают строить забор. На фундамент наносят цементный раствор и устанавливают первый ряд блоков. Если они полые внутри, заливают бетоном или раствором.
  3. Когда раствор первого ряда подсохнет, приступают к установке следующего ряда. При этом стык между двумя блоками нижнего ряда, должен находиться посередине под блоком верхнего.
  4. Последний блок второго ряда устанавливают перпендикулярно ряду.

Это один из доступных способов возведения заборов из блоков своими руками. Позже ограждение, при желании, можно обработать герметиком и покрасить.
Другой способ предусматривает не установку готовых столбов, а возведение из блоков. Оптимальное расстояние между столбами два метра. Для возведения используют специальные блоки для столбов забора, полые внутри. Первые два столба ставят по углам или по месту будущей калитки.

Установка столбовых блоков происходит друг на друга, а в пустоты размещают арматуру или трубы, все это заливают раствором.

Когда раствор в основании столбов подсохнет, пространство между ними заполняют блоки для забора. Для поворота забора перпендикулярно, в нужном месте ставят два столба.

Верхняя часть всех столбов должна располагаться на одном уровне. Если поверхность участка неровная, то столбы следует делать разных размеров.

moyaograda.ru

Формы для столбов: наборные и цельно-литые опоры

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Приняв решение самостоятельно огородить территорию своего дома, дачи, или другого участка, приходится выбирать материал опоры для установки забора. Для этого используются разные строительные материалы — это металлические и асбестоцементные трубы, древесина, кирпич, стоящий, к сожалению, дорого. Самым выгодным материалом по цене и долговечности является вариант со столбами из бетона, для создания которых самостоятельно потребуются формы для столбов, сделанные или приобретённые. Иногда существует возможность взять опалубки на прокат.

Форма для отливки сегмента столба

Цена на современные бетонные смеси тоже выросла, потому что в них добавляются разные добавки, улучшающие качество, влагостойкость и внешний вид. Но все равно изделия из бетона сильно выигрывают по стоимости у иных материалов.

Виды опор для ограды

Современный бетон настолько разнообразен, что вполне может соперничать по длительности эксплуатации с металлом и кирпичом. Для изготовления опор своими руками следует запастись, прежде всего, цементом соответствующей марки с нужными добавками. Определить место, где будете работать, инструмент, бетономешалку, и сделать или приобрести формы для столбов.
Промышленность выпускает различные формы для этих целей. Основным материалом, из которого изготавливают формы, является стеклопластик.

Секции наборных опор

Формы для создания секций наборных столбов состоят из 6-ти боковых граней. Верхняя и нижняя грани имеют пазы, а четыре боковые с рельефом, кроме того имеется образователь пустот, который вставляют внутри формы.

Столбы, собранные из секций, имеют одно важное преимущество перед опорами других конструкций — секции можно собирать, располагая пазы в разных вариантах:

  • когда пазы установлены друг напротив друга;
  • когда пазы располагаются на гранях, составляющих угол;
  • когда паз находится только на одной стороне;
  • когда пазов на гранях нет.
  • За час одной формой можно сделать до 10-ти блоков.

Наборные секции для заборов

Литые цельные опоры

Для литых цельных столбов существуют формы из ПВХ пластика. Толщина стенок пластика от 1мм. Формы выпускаются с пазами.

Формы из ПВХ пластика

Выпускаются так же формы из пластика АБС, с толщиной стенок от 2мм.

Формы из АБС-пластика

Существует семь различных вариантов форм из стеклопластика для изготовления столбов, которые можно соединять металлическим каркасом. Они имеют от одной до семи секций.

Виды самодельных опор

Самостоятельно изготавливают столбы обычно следующих форм:

  1. Круглые;
  2. Полукруглые;
  3. Квадратные;
  4. Прямоугольные, трапециевидные.

Все виды бетонных столбов изготавливаются практически одинаково, за исключением круглых.

Изготовление круглых бетонных опор

В качестве формы для круглого столба обычно служит железная труба, её внутренний диаметр станет размером опоры. Круглые столбы часто формируются прямо на месте установки. Их сразу устанавливают вертикально, ту часть опоры, которая погружена в почву, заливают в сделанную в земле яму или скважину, а верхнюю часть, в трубу-опалубку.

Разъёмная скользящая опалубка

Метровую железную трубу пилой-болгаркой вдоль отрезка распиливают пополам. На полученных половинках друг напротив друга, приваривают металлические ушки с отверстиями. При формировании опоры трубу-опалубку через них плотно соединяют болтами.

Устройство вертикальной отливки опоры

Вставка закладных

К бетонным опорам вы рассчитываете крепить секции забора. Для этого предусмотрены закладные, которые могут быть железными, к ним в дальнейшем пролёты привариваются, или деревянные, к которым можно легко прибить секции забора гвоздями или прикрутить саморезами.

После подготовки опалубки, приступают к формированию столба. Подготовленную для опоры скважину заливают раствором бетона, при этом армируют её так, чтобы железные прутья торчал из бетона на 30-40 см. После этого подземная часть отвердевает 3 дня, и создаётся надземная часть опоры.

Перед бетонированием, трубу-опалубку смазывают маслянистым материалом, что бы раствор не приставал к стенкам, и она легко продвигалась по столбу.

Установка и формовка опоры

устанавливают трубу-опалубку над торчащими концами арматуры из основания и устанавливают 4 следующих прута. Заполняют трубу бетоном, приблизительно на 90% высоты. Раствор при этом хорошенько уплотняют, что бы он заполнил все пустоты, и утрамбовывают. Бетону дают постоять три дня, болты на трубе-опалубке ослабляют и поднимают вверх на ¾ получившегося столба. Закрепляют охват, и все действия повторяют столько раз, сколько потребуется пока опора не достигнет достаточной высоты. Отвесом или уровнем обязательно выверяют вертикальность создаваемой опоры.

Горизонтальное изготовление опор

Внутренняя поверхность самодельной опалубки, как и всякой другой должна быть гладкой как стекло, задачу можно упростить, если в форму уложить тонкий пластик, рубероид или плёнку.

Формы для отливки столбов

При желании, внутри на стенки опалубки можно нанести выпуклый рисунок или рельеф, для того чтобы он отпечатался на бетоне опоры.

Следует принять во внимание, что цемент химически агрессивен, и вода, стекающая из стыков опалубки, быстро подвергнет коррозии железные соединительные детали. Чтобы избежать этого, следует чаще очищать болты, протирать их до сухого состояния и смазывать солидолом.

Перед укладкой бетона внутреннюю поверхность опалубки обильно смазывают машинным маслом или соляркой. Раствор накладывают до уровня закладной, кладут прутья арматуры и накладывают в форму бетон до краёв. После этого устанавливают закладной вкладыш, а лишний бетон убирают, тщательно выравнивая поверхность.

Через 15 минут раствор немного затвердеет, с одного бока его протыкают до дна опалубки. Этот приём облегчит выемку опоры из формы. Когда раствор застынет, конструкцию переворачивают на ровную поверхность, ослабляют болты и осторожно снимают опалубку, начинают поднимать её со стороны прокола. Вынутым из форм изделиям дают отстояться в течение недели.

Процесс отвердевания бетона

Лабораторные исследования показали, что оптимальная температура в 20-30 градусов тепла является оптимальной для отвердевания бетона, при 90% влажности воздуха в помещении. Затвердение бетона активно происходит в первые 7 дней после замешивания раствора. Бетон в это время достигает 70% расчетной твёрдости. 100% крепости бетон достигает лишь через 28 суток после формовки.

Важно! Для обеспечения прочности бетона следует создать условия для равномерного просыхания по всей глубине объема, поэтому бетонные изделия регулярно смачивают водой по всей поверхности и укрывают полиэтиленовой плёнкой, оберегая от высыхания.

Таким способом делаются любые столбы, требуется только изготовить опалубку соответствующей формы и вооружиться терпением.

Цены и современные бетонные смеси

Цена ваших столбов будет зависеть от выбранной вами бетонной смеси. В настоящее время имеется множество добавок различного назначения. Есть добавки ускоряющие затвердевание, другие являются пластификаторами или обладают водоотталкивающими свойствами и не дают морозам разрушать бетон.

Цены на российские добавки меньше импортных аналогов. Составлять смеси вы можете сами. Гранулированный хлористый кальций и пластификатор-ускоритель марки Форт «УП-2» несколько дешевле, дороже стоят сухой нитрата кальция и кратасола-УТ.

Изготовление блока наборной опоры

rusograda.ru

Как сделать столбы для забора: пошаговое изготовление наборных опор

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Наиболее универсальными и привлекательными в плане выбора типа конструкции на сегодняшний день являются наборные столбы из бетонных блоков. Рассмотрим ряд положительных качеств такого вида опор и способ, как сделать столбы для забора самостоятельно.

Ограждение с наборными опорами

Факторы в пользу выбора наборных опор

К неоспоримым достоинствам наборных столбов следует отнести:

  • низкая себестоимость;
  • доступность материалов;
  • простота изготовления элементов;
  • несложность монтажа блочных столбов;
  • долговечность;
  • универсальность.

Невысокая себестоимость такого типа столбов обусловлена простотой технологического процесса изготовления как самих комплектующих, так и несложностью их конечного монтажа. Она включает стоимость доступных расходных материалов (бетон, армирующие закладные элементы), недорогое оборудование (отливочные формы для блоков и колпаков), и оплату в случае наёмного труда.

Бетон – высокопрочный материал, способный противостоять внешним разрушающим факторам. При точном соблюдении технологии изготовления цементных блоков, длительность срока эксплуатации, как самих опор, так и забора, частью которого они являются, не имеет временных ограничений.

Прочностные характеристики конструкции наборных бетонных столбов позволяют использовать их в качестве опор для заборов любого вида экранирования. Они пригодны не только для заборов с лёгкими экранами из сварных секций, изготовленных из металлических прутьев, различных видов сетки, евроштакетника или профлиста, но и еврозаборов с закладными железобетонными плитами.

Изготовление бетонных блоков и крышек

Для самостоятельного изготовления бетонных блоков и крышек понадобится несложное оборудование.

Форма для изготовления бетонных частей

Оборудование для отливки комплектующих

В первую очередь, это форма для отливки блоков, состоящая из внешнего разборного корпуса и закладной коробки. Для того, чтобы сделать их с гладкими гранями, корпус изготавливают из металлических листов толщиной 1,5-2,5mm. Для декоративных блоков используют коробы с внутренней рельефной поверхностью, стенки которых отливают из алюминиевых сплавов. Части внешнего корпуса скрепляются либо при помощи болтовых соединений в местах сопряжения панелей формовочной коробки, либо фиксируются рамкой изготовленной из профильных труб 20х20х1,5. Закладную коробку изготавливают из листового металла толщиной 1,5-2,5mm. Внутри закладной коробки приваривают ручку из металлической трубы d25-30mm.

Формы для отливки колпаков

Для изготовления декоративных накладных колпаков из бетона используют пластиковые формы, которые имеются в широком ассортименте на строительных рынках.

Формовка бетонного блока

Внутри собранного формовочного короба размещают закладную коробку, располагая её таким образом, что бы расстояние (зазор) между сторонами закладной коробки и внешнего короба по всему периметру было одинаковым. В зазор засыпают, и по мере наполнения утрамбовывают, бетонную смесь. Очень важный фактор, влияющий на качество блоков – состав и пропорции смеси. Смесь приготавливают из цемента М500, песка с модулем крупности не менее Мкр 2,7, гранитного щебня фракцией 2-5, воды и добавок — пластификатора и красителя.

Формовочная коробка в сборе

После застывания бетона в течение 6-8 часов при температуре 20 градусов, закладную коробку обстукивают изнутри и вынимают. После чего снимают внешний формовочный короб. Для монтажа опор, готовые бетонные элементы можно использовать только после окончательного двадцатидневного высыхания.

Закладка бетонной смеси

Отливка накладного колпака

Накладные декоративные крышки (колпаки) отливаются в пластиковые формы, закреплённые на вибрационных столах. В домашних условиях вибрационный стол можно заменить, поместив форму в деревянной рамке, закреплённой на старой автомобильной покрышке. Бетонную смесь для крышек приготавливают чуть более жидкой, чем для изготовления блоков, доводя её до консистенции сметаны добавлением воды при постоянном помешивании. После заливания смеси рамку обстукивают со всех сторон до появления на поверхности смеси жидкого цементного молока.

Монтаж наборной опоры

Как правило, сборка блочных столбов производится на основе ленточного фундамента забора, но возможно изготовление железобетонного основания для каждого отдельного столба.

Изготовление фундамента с закреплённым армирующим элементом

В качестве армирующего (закладного) элемента наборных столбов применяют металлические трубы круглого d100mm или квадратного сечения с размером боковой стороны 800-1200mm и толщиной стенки 2-2,5mm. С этой же целью можно использовать четыре скреплённых перевязками арматурных прута d12mm. Важно знать, что для хорошей устойчивости, размер заглубленной части столба должен составлять не менее половины размера её надземной части. Для изготовления основы для столба, в месте его расположения, выкапывают яму с размером сечения большим, чем внешний размер блока на 150mm по всему периметру.

Глубина ямы должна составлять 2/3 размера заглубления армирующего элемента. В яме размещают опалубку в виде короба из обрезной доски толщиной 25mm. Для арматуры из прутьев посередине ямки пробуривается шурф d150-200mm. В него вкладывают металлические прутья, а пустоты заполняют бетонной смесью и утрамбовывают. В случае использования трубы в качестве элемента жёсткости, её заколачивают посредине ямы до достижения необходимого размера надземной части.

Дно ямы засыпают слоем песка 30-50mm. Тщательно утрамбовывают и засыпают слоем гравия 50-70mm. После чего опалубку заливают бетоном с содержанием в общем объёме бетонной смеси не менее 70% наполнителя из гранитного щебня. Размер надземной части фундаментного блока составляет примерно 100-150mm.

Фундамент с забетонированными арматурными прутьями

Установка на фундамент

По окончании застывания и высыхания бетона фундамента на его поверхность устанавливают блоки, пропуская арматуру через их внутреннюю полость. Между собой и фундаментом их скрепляют цементным раствором. Внутреннюю полость блоков по мере их установки, заполняют и утрамбовывают бетоном. Сверху столба устанавливают декоративный колпак.

Сборка опоры

Внимание! Для защиты от разрушения под влиянием внешних факторов (влага от дождя или снега), а так же от появления пятен на поверхности блоков, столбы после окончательного высыхания следует покрыть поверхностным гидроизолирующим (водоотталкивающим) составом.

Изготовление наборного шпиля

rusograda.ru

видео-инструкция по монтажу своими руками, чертежи, особенности самодельных конструкция, фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Шлакоблок – универсальный строительный материал для возведения зданий и ограждений. Многие застройщики предпочитают своими руками изготовить такие блоки удобного размера и гарантированного качества при минимальных финансовых затратах.

При самостоятельном изготовлении мы ограничимся только специальной формой.Отметим, что пустотелые блоки из цемента или граншлака, то есть отходов литейного дела, а также других наполнителей многофункциональны: они максимально приглушают звуки и хорошо удерживают тепло.

При изготовлении шлакоблоков в заводском производстве применяют особые металлические формы, прессы и вибростолы.

Особенности емкости для шлакоблоков

На фото – размеры стандартного блока.

Габариты

Стандартные шлакоблоки размерами 390х190х188 мм в продаже соседствуют с полублоками меньших габаритов — 390х120х188 мм.

Но в самодельных шлакоблоках размер мы выберем наиболее нам подходящий. Однако такие свободные размеры не должны слишком укрупнять и отягощать изделия, иначе будет трудно работать. То есть масса блока пусть будет не более 20 кг.

К слову, увеличение размеров блока экономит раствор при кладке, а уменьшение – значительно облегчает строительство. И все же цена 1 метра кладки остается почти неизменной. В связи с этим профессионалы считают оптимальными блоки размерами 330х145×330 мм.

Статьи по теме:

Правила изготовления

  • Отклонения в высоте формы должны быть не более 5 мм.
  • Соразмерные пластины фанеры, металла, гетинакса годятся для разделительных деталей.
  • Заметим, что расстояние между поперечинами соответствует длине блоков, их ширина – толщине. Поэтому необходимые чертежи форм для шлакоблоков не позволят нам допустить брак: стоит строго соблюдать размеры при изготовлении этой оснастки.
  • Деревянные элементы надо покрасить масляной краской, отталкивающей влагу и облегчающей извлечение шлакоблоков из формы.
  • Чтобы готовый блок легко извлекался из формы, ее лучше сделать разборной, а вместо дна подложить пленку.

Виды форм для изготовления шлакоблоков

Качественно сделанная форма приемлемых размеров удержит бетонный раствор до полного затвердения.

Разборные из дерева

Форма для шлакоблока в виде носилок рассчитана на отливку 3 шлакоблоков.

В домашнем производстве данных блоков удобны деревянные формы, которые проще изготовить.

  • Такая конструкция — элементарная опалубка, в которую мы заливаем цементную смесь.
  • Чтобы изготовить форму–оснастку, нужны строганные доски шириной с высоту шлакоблока. А длина их до 2 метров — с досками длиннее и работать труднее.
  • Затем поперечинами из коротких досок делим основу на отдельные ячейки, в которых образуются шлакоблоки.

Две крайние поперечины входят в задвижные 7 мм пазы для соединения с продольными досками.

  • Целесообразно эти детали поставить на фиксаторы — задвижные пазы. Эти разделительные пластины можно также установить в выпиленные в длинных досках выборы.
  • В самодельные формы для шлакоблока поставим металлические цилиндры, куски труб или обычные пластиковые бутылки, наполненные водой (чтобы в растворе не всплыли),тяжелые бутылки из-под шампанского (9 штук) с толстыми прочными стенками для образования пустот в блоках.
  • Дно формы можно застелить целлофаном.

Установим бутылки в раствор для образования пустот.

Совет!
Для беспрепятственного снятия сырого шлакоблока с емкости обязательным условием для образователя пустот является его конусность.

Из металла

На фото – грамотно сделанная металлическая емкость.

Сварные металлические ячейки с перегородками делаем по типу обычной опалубки или аналога из дерева. Кстати, из такой металлической оснастки шлакоблоки доставать проще и легче, особенно, если предварительно ее смазать отработанным маслом.

Инструкция по изготовлению металлической емкости и ее применению:

  • целесообразно использовать листовой металл от 3-х мм толщины;
  • из него вырежем матрицу по размерам шлакоблока, но с запасом в 5 см для неизбежной утрамбовки;
  • далее формируем сквозной удобный короб без дна;

Обратите внимание!
Все сварочные швы делаем снаружи, чтобы шлакоблок получился гладким.

  • резиновая обивка по периметру основания предохранит края блока от деформаций;
  • для усиления устойчивости к коробу с торца приварим тонкие профильные трубы;

Схема металлической формы

  • при изготовлении самодельных блоков в этих формах мы используем мягкий раствор с увеличенным количеством воды;
  • через пару часов раствор схватится, и мы разберем конструкцию, оставив блоки сохнуть уже в свободном состоянии.

Самодельный станок

Покупать промышленный станок не всегда оправдано

Схема самодельного стола-вибратора: 1-двигатель; 2-груз балансирующий; 3-шкив.

Мастера сконструировали самодельные станки для домашнего производства шлакоблока. Они оснащены вибрирующими устройствами, что максимально ускоряет процесс: изготовление без ожидания застывания бетона.

Застройщики используют 2 варианта:

  • вибростол;
  • формочку мотором, при этом даже не переворачиваем форму, чтобы достать сформированный шлакоблок.

Наиболее простой такой самодельный блочный станок-ящик собран по схеме «несушка». Он состоит из формовочной матрицы — ящика без дна и вибратора сбоку на стенке. Данный вибратор можно изготовить из любого маломощного электродвигателя на 150 Вт (например, от стиральной машины).

У ящика обязательно есть ручки, чтобы после формирования шлакоблока форма легко снялась, нисколько не повредив сам слепок.

Вывод

Застройщики иногда отливают бетонит в уникальных трансформерах.

Самыми оптимальными являются разборные формы.

  • Для самостоятельного изготовления блоков мы сделаем формы из листовой стали либо струганной доски.
  • Пустоты по форме предпочтительнее круглые.
  • Данная емкость рассчитана на получение одновременно нескольких блоков.

openoblokah.ru

Форма для шлакоблока своими руками (+чертеж)

Шлакоблок – популярный строительный материал, который широко используется благодаря его дешевизне и хорошим эксплуатационным характеристикам. Дом из шлакоблоков прослужит 50 и более лет. Оборудование, предназначенное для производства этого строительного материала, не подлежит сертификации, поэтому многие изготавливают шлакоблоки своими руками.

Фото: шлакоблоки

Что нужно для производства блоков, изготовление формы

Для того чтобы изготовить шлакоблок своими руками, необходимо закупить в большом количестве все составляющие смеси, в которую обязательно входит цемент и наполнители, а также кладутся различные добавки, улучшающие качество строительного материала.

Для производства понадобится бетоносмеситель, вибросито и вибростанок. Особое внимание следует уделить формам для изготовления блоков.

Форм потребуется столько, сколько блоков вы собираетесь делать в день. Изготовлены формы могут быть как из дерева, так и из металла. Для пустотообразователей берутся трубы нужного диаметра. Также можно сделать прямоугольные пустотообразователи, но нужно учитывать, что пустотность блока не должна превышать 40%.

Совет прораба: обычные размеры блоков – 390х190х188 мм, но если вы изготавливаете блоки своими руками, то можете сделать формы произвольных размеров.

Чертеж формы для изготовления щлакоблока

Фото: вибростанок

Сделать станки для производства шлакоблока также можно своими руками. Помогут в этом подробные чертежи.

Если у вас много времени, то можно делать блоки без применения станка только при помощи форм. Для этого в нее нужно залить раствор на треть, после чего простучать молотком ее стенки по всему периметру для того, чтобы смесь уселась. Затем нужно снова залить смесь и повторить действие. В качестве пустотообразователей можно использовать пластиковые бутылки, заполненные водой. Их нужно вставлять на одинаковом расстоянии друг от друга. Для подсыхания в этом случае потребуется 2-4 суток, после чего блок можно вынимать и готовить новый.

При использовании качественного цемента и четкого следования технологии производства, блоки, сделанные своими руками, получаются не менее качественными, чем при производстве на предприятии.

Видео

2bloka.ru

Декоративные бетонные блоки для столбов забора

Бетонные блоки в качестве забора завоевали заслуженное признание благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и красивому внешнему виду. Они представлены в широком ассортименте и могут имитировать как гладкую оштукатуренную стену, так и неровную фактуру под рваный камень. Цветовое решение блоков для ограждения может быть практически любым.

Пример заборных столбов из бетонных блоков

Такой забор — красивое и надежное решение, а декоративные бетонные столбы могут использоваться сами по себе, в сочетании с другими материалами для изгороди.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Преимущества заборных блоков

Вернуться к оглавлению

Виды бетонных блоков

Различие между бетонными блоками заключается в использовании разнообразных материалов для наполнения:

  1. Керамзит: заборные блоки легкие, с отличными внешними показателями.
  2. Гравий: блоки прекрасно сцепляются между собой, благодаря острым краям гравия.
  3. Щебень: закругленный камень придает поверхности декоративность.
  4. Бетонный бой: дешевый вариант изделия, с низкими эстетическими показателями.
  5. Гранитный отсев: небольшой камень придает готовому блоку красноватый оттенок.

По методу изготовления блоки бывают:

  • декоративными;
  • сплиттерными.

Декоративные блоки

Г-образная форма декоративного блока, которая состоит из двух половин и, соединяясь, образует полость; в нее и устанавливаются арматурные прутья.

Несколько вариантов конструкций бетонных блоков для заборных столбов

Пустоты также предназначены для заполнения блока бетоном. В сочетании с армированием конструкция забора и опор получается очень крепкой и практически нерушимой.

Декоративные блоки представлены в различных цветах, фактурах и отличаются поверхностью материала. Рваный камень — самая известная имитация бетонных блоков с шершавой, напоминающей расколотый камень поверхностью.

Если природный рваный камень — материал дорогой, искусственный вариант намного дешевле, что совершенно не отражается на его внешнем виде.

Имитация под рваный камень смотрится очень привлекательно и солидно. Благодаря технологии полусухого вибропрессования изделие приобретает схожесть с природным расколотым камнем. Заборные блоки с имитацией рваного камня могут быть с односторонним и двусторонним рисунком. Ровные края блока с фаской делают кладку легкой и аккуратной. В сочетании с прекрасными внешними характеристиками рваный или колотый блок приобретает все большую популярность.

Сплиттерные блоки

Сплиттерные блоки — две одинаковые половины с полостью. Блоки также располагаются вокруг арматуры и наполняются бетонным раствором. Ограда из сплиттерного блока собирается очень быстро благодаря большим размерам, приравненным к семи кирпичам. Внешний вид такой ограды мало чем отличается от забора облицованного природным камнем.

Вернуться к оглавлению

Столбы из бетонных блоков для ограды

Столбовой блок из бетона представляет собой наборные элементы с полостями, которые после сборки заполняются цементной смесью.

Схема монтажа столбов из блоков

Кроме этого, для дополнительной прочности столб укрепляется арматурой или стальной трубой. Пролет между столбов можно заполнить профнастилом или деревянными панелями. С блоками хорошо гармонируют камень и кованые элементы. Блоки для столбов также производятся с пазами, в которые можно установить промышленный секционный забор из железобетона.

Варианты комбинаций с другими материалами — главное достоинство наборных опор; к тому же столбовой бетонный блок легко и быстро возводится своими руками.

Установка наборных столбов

Столбовой блок из бетона нуждается в мелкозаглубленном ленточном фундаменте или в отдельном бетонировании каждого столба. Вместо армирования в середину наборного столба можно установить металлическую трубу, которую заглубляют в грунт не менее чем на треть его длины.

Монтаж наборных столбов для изгороди включает следующие этапы:

  1. Выкапывается траншея под основание, на дне обустраивается гравийная подушка, устанавливается опалубка и производится армирование фундамента. В местах расположения столбов арматура располагается вертикально, стальная труба просто забивается кувалдой на нужную глубину.
  2. Опалубка заливается цементом на 10–15 см выше уровня земли и оставляется на 3-4 недели для застывания.
  3. После упрочнения фундамента приступают к установке столбов забора. Столбовой блок располагается так, чтобы труба или арматура оказались в центре его полости.
  4. Пустоты заливают цементом и хорошо трамбуют каждый слой, и только после этого устанавливают следующую секцию столба.
  5. При установке столбов к арматуре или трубе заранее привариваются закладные, на которые будут крепиться поперечные лаги или ворота ограды. Столбовой блок может быть оборудован подсветкой, о проведении проводки внутри опоры нужно позаботиться заранее.
  6. Монтаж декоративно-защитного колпака, который предохранит внутреннюю полость от осадков и существенно продлит срок службы столбов.

Столбовой блок из бетона достаточно просто установить своими руками. Надежные опоры из бетона под рваный камень, клинкерную плитку, кирпичную кладку или сланец станут красивым и функциональным украшением любой ограды.

Вернуться к оглавлению

Производство блоков своими руками

Изготовление блоков для изгороди своими руками — процесс достаточно несложный, как может показаться вначале.

Несколько видов форм для заливки столбовых блоков

Для производства блоков потребуются следующие материалы:

  • Цемент;
  • Песок и гравий;
  • Шлак;
  • Керамзит;
  • Пластификаторы;
  • Различные добавки: кварцевая, мраморная крошка, стекло;
  • Красящие пигменты.

Чтобы бетонный блок получился прочным, кроме качественного сырья, понадобятся дополнительные приспособления:

  • Бетономешалка обеспечит тщательное смешение компонентов;
  • Вибростол необходим для удаления пустот и создания высокой плотности блока;
  • Изготовление бетонных изделий невозможно без наличия разнообразных форм.

Приготовление бетонного состава

На первом этапе нужно определиться с выбором смеси для бетонных блоков: в зависимости от качества исходного сырья можно получить декоративные изделия или малопривлекательный шлакоблок.

Так выглядят готовые блоки бля набора заборных столбов

Один из популярных составов для производства декоративных блоков включает в себя:

  • Цемент не ниже марки 400 с просеянным песком в соотношении 1:2;
  • СП-1 — пластификатор, усиливающий эластичность и морозостойкость состава;
  • Декорирующие добавки: мраморную крошку, стекло;
  • Воду. Добавляется понемногу, смесь должна быть только слегка увлажненной;
  • Колер при желании добавляется в белый цемент.

Состав с добавлением шлака замешивается из такого расчета: семь частей угольного шлака смешивается с двумя частями керамзитового песка. Добавляется две части гравия фракцией не больше 15 мм и одна часть цемента. Состав не должен быть жидким.

Формы для изготовления заборных блоков

Формы можно изготовить своими руками или купить в готовом виде. Форма для блока может быть разной от простой до фактурной.

Пример самодельной формы для изготовления блоков

Формы из пластика и поливинилхлорида не отличаются прочностью, но только в них можно получить по-настоящему красивую фактуру и сложный рельеф. АБС-пластиковая форма намного прочнее и способна обеспечить до 300 циклов заливки.

Форму из АБС-пластика не нужно дополнительно смазывать. Распалубка проводится легко и практически без брака.

Стальная форма обеспечит идеальную геометрию изделия. Такие формы прочны и долговечны. Стоимость форм зависит от производителя и материала. Форму из пластика можно приобрести за 150 р. за штуку. Цена на стальные формы на 24–48 блоков может доходить до 60 000 р.

Форму для бетонного блока при желании можно изготовить своими руками, используя доски, фанеру, листовую сталь. Прямоугольная форма должна быть без дна, ее устанавливают на ровную поверхность, застеленную полиэтиленом, и заливают цемент. Бетон хорошо трамбуют, когда он немного схватится, форму осторожно убирают, и блок оставляют набирать прочность не менее 3-4 дней.

Чтобы получить пустоты, в форму устанавливают трубы или стеклянные бутылки. Чтобы сделать блоки с декоративным узором, в форму укладывают вставки, которые обеспечат рисунок на поверхности бетона.

Основные рекомендации по изготовлению бетонных блоков

Создавая бетонные блоки для ограды своими руками, можно быть уверенным в их хорошем качестве, а также значительно сэкономить на материалах.

proekt-sam.ru

как сделать деревянную конструкцию или станок с виброустройством

Содержание статьи

От автора: приветствую вас, уважаемые посетители нашего портала! Сегодня мы будем говорить не столько о строительстве, сколько о производстве материалов для него. Точнее, одного конкретного материала — шлакоблоков. Эта разновидность бетонных блоков зарекомендовала себя как отличный вариант для возведения частных жилых домов. Почему частных? Потому что подходит он лишь для невысоких строений: в один, два или три этажа.

Подобное строительство относится к разряду весьма экономных, поскольку даже при закупке стройматериала в магазине его стоимость невысока. Что уж говорить о варианте домашнего производства — в этом случае затраты на возведение дома и вовсе станут смехотворными. Тем более, что процесс не отличается сложностью. Форма для шлакоблока своими руками под силу даже начинающему мастеру, не имеющему опыта в подобных работах. А сама процедура изготовления элементов и вовсе проста.

Но давайте для начала поговорим немного подробнее о том, почему именно шлакоблоки пользуются такой популярностью, и стоит ли заморачиваться их домашним производством для строительства будущего семейного гнездышка.

Основные характеристики

Как я вскользь упомянул выше, в основе шлакоблоков лежит бетон. К нему добавляются различные примеси, после чего производится прессование. В итоге мы получаем очень легкие блоки с довольно большими габаритами и четкими ровными гранями.

Строить из такого материала — одно удовольствие. Малый вес и крупный размер максимально упрощают и ускоряют процесс кладки. Даже без найма специализированной бригады возвести жилой дом можно всего за пару-тройку дней.

Как и кирпичи, шлакоблоки изготавливаются в двух вариантах: полнотелые и пустотелые. Первый вариант — цельный, в его структуре мало пустот, за счет чего он довольно прочен. Пустотелый вариант имеет в своей структуре три больших отверстия, которые исполняют сразу две роли.

Во-первых, из-за их наличия вес блока становится крайне мал. Это значительно снижает нагрузку на фундамент и еще более облегчает работу по возведению стен. Во-вторых, эти отверстия можно заполнить теплоизолирующим материалом, таким образом получив стены, прекрасно удерживающие тепло.

Впрочем, с теплопроводностью у шлакоблоков и так все в порядке, как и со звукоизоляционными характеристиками. Тепло хорошо удерживается, звуковые колебания отлично гасятся, поэтому дом из такого материала получается весьма комфортным для проживания.

Конечно, все эти качества возможны только в том случае, если не была нарушена технология изготовления стройматериала. Давайте перейдем к практической части, чтобы выяснить, как проходит процесс производства, и что для этого нужно.

Требования к материалу

Первое требование относится к размеру блока. Габариты стандартизированы: 390×190х188 миллиметров. Это оптимальный размер для возведения стен. В качестве варианта можно сделать блоки 400×200х200 миллиметров, такие параметры тоже допустимы.

Но основные требования относятся к составляющим данного материала. В качестве ингредиентов используется:

  • угольный шлак (откуда и пошло название материала), который можно заменить зитобетоном;
  • керамзит, предварительно измельченный;
  • гравий;
  • цемент;
  • вода.

Вместо стандартного наполнителя можно использовать другие добавки: гипс или щебень, золу или песок, а также перлит. Перед началом большого производства рекомендую поэкспериментировать с составляющими, поскольку они влияют на некоторые характеристики готового изделия: например, на прочность и теплопроводность.

Ингредиенты следует выбирать тщательно, ведь от этого зависит качество конечного продукта. Цемент, например, должен обладать маркой прочности не ниже М400. Гравий следует брать с фракциями от 5 до 10 миллиметров.

Отдельно скажу о воде. Многие почему-то считают, что производство стройматериалов — работа грубая, а потому и плеснуть в состав можно жидкость из ближайшего болота, цемент все стерпит. На самом деле, так можно испортить любое начинание.

Вода, взятая из реки или другого ближайшего водоема, не отличается чистотой. Это напрямую повлияет на характеристики готового изделия, понизив показатели. Например, в такой воде содержатся различные органические примеси. В процессе производства они начнут гнить, выделяя при этом воздух. А лишний воздух в структуре материала автоматически означает потерю прочностных характеристик.

В общем, на такой, казалось бы, простой вещи, как вода, не стоит экономить средства и силы. Нужно брать такую, какую вы лично можете пить без кипячения. Только тогда изготовленный материал сможет похвастаться высоким качеством.

Не менее уровня качества ингредиентов важны их пропорции. Для получения правильной смеси вам понадобится 7 частей шлака, 2 керамзита, 2 гравия, 1,5 цемента и 3 — воды. В процессе замешивания регулярно тестируйте получившийся результат.

Для этого зачерпните горстью смесь, сожмите ее так, чтобы получился комок, и уроните на пол. Важны два пункта: изначально комок должен хорошо слипнуться, а при ударе о поверхность пола рассыпаться. Это означает, что все пропорции соблюдены верно.

Процесс изготовления

Вкратце процесс я уже описал выше: смешиваем, формуем, прессуем. Единственная сложность — да и то, не критичная — заключается в изготовлении форм. Существует два варианта того, как сделать эти конструкции своими руками: ящик из деревянных досок или станок со встроенным виброустройством. Рассмотрим подробнее.

Формы из дерева

Это самый простой вариант. Деревянная форма представляет собой банальный ящик. Можно сделать отдельные для каждого элемента, но оптимальным является создание одной большой формы, разделенной на ячейки с помощью вставок.

Чертежи для такого изделия не являются обязательными, сложного там ничего нет. Самое важное — выдержать правильные габариты. При изготовлении каркаса большой формы учитывайте, что некоторую часть внутреннего объема заберет на себя толщина перегородок, так что высчитывайте размеры в соответствии с этим фактором.

Форму можно сделать полностью из дерева. Но многие мастера утверждают, что гораздо удобнее соорудить деревянный каркас, а перегородки сделать из тонких металлических листов. Также есть парочка нюансов, которые необходимо учесть:

  • днище делать не нужно. Форма ставится на какую-либо ровную поверхность — стол, пол и т. д., — накрытую полиэтиленом, и после этого в нее заливается смесь;
  • перегородки внутри каркаса следует делать съемными, скрепляя их друг с другом с помощью специально сделанных пропилов. По периметру всю эту конструкцию будет держать внешний каркас. Такой подход сделает вынимание готовых блоков простым и удобным;
  • деревянные части конструкции следует покрыть масляной краской, это позволить избежать прилипания смеси к стенкам. Естественно, что до начала эксплуатации покрытие должно полностью высохнуть;
  • пустотелые блоки изготавливаются с помощью точно такой же формы, но в ячейки, уже заполненные раствором, следует установить стеклянные бутылки вверх донышком, по три на каждый блок. Поднявшиеся при этом излишки смеси нужно убрать. Бутылки вынимаются через пять-шесть часов после начала процесса сушки, а затем блоки оставляются еще на 24 часа, после чего их можно вынимать из ячеек.

Станок

Сделать станок, конечно, гораздо сложнее, чем просто собрать деревянный ящик с ячейками. Зато подобное оборудование позволит производить шлакоблоки в разы быстрее. Это происходит благодаря тому, что не нужно тратить время на ожидание, пока застынет раствор.

Раствор для такого производства делается более густым, чем для заливки в деревянную форму. Это позволяет получить меньшую усадку во время высыхания блоков.

Станок собирается по следующим чертежам:

Источник: gid-str.ru
Источник: gid-str.ru
Источник: gid-str.ru

Также посмотреть подробно описанный процесс изготовления вы можете на видео:

После того как оборудование собрано, необходимо увлажнить матрицу с помощью холодной воды, затем уложить смесь в форму и включить вибрационный режим на 5–7 секунд. За это время раствор слегка осядет, поэтому нужно добавить недостающее количество и снова включить устройство.

Когда прижим встанет на ограничители, формовка закончена. После этого нужно подождать еще около 10 секунд, и можно будет снять матрицу. Блоки, сделанные таким образом, сохнут в течение 7–20 суток. Продолжительность процесса зависит от условий окружающей среды: влажности и температуры воздуха.

В принципе, можно не заморачиваться с собственноручным созданием оборудования, а просто купить его в магазине. Стоимость такого станка, если смотреть самую недорогую модель, варьируется от 10 до 15 тысяч.

С одной стороны, не так уж много. С другой, на эти деньги можно наделать столько шлакоблоков, что из них уже можно будет построить что-то вроде гаража. Да и потом, когда оборудование и материалы сделаны вручную, это всегда приносит дополнительное моральное удовлетворение мастеру.

К тому же, если вы самостоятельно делаете станок и шлакоблоки, то можете подстроить процесс и конечный результат под себя. Так что думайте, решайте. При любом выбранном варианте домашнее производство шлакоблоков будет более чем окупаемо, поскольку выйдет все равно дешевле, чем при приобретении готового материала в магазине.

Я желаю вам удачи как в производстве материалов, так и во всем процессе строительства!

seberemont.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о