Расценки на кирпичные столбы для забора – .

Заборы с кирпичными столбами в России

Заборы с кирпичными столбами в России. Сравнить цены, купить потребительские товары на маркетплейсе Tiu.ru //

Заборы с кирпичными столбами: найдено 270 наименований

Показать сначала:

По рейтингу

+7 показать номер

«Про Ворота»

г. Екатеринбург

65% положительных отзывов

+7 показать номер

Гефест-Барнаул (ИП Ударцева.О.Г)

г. Барнаул

92% положительных отзывов

+7 показать номер

ООО «УРАЛПРОФСТРОЙ»

г. Екатеринбург

94% положительных отзывов

+7 показать номер

ООО «Вента»

г. Казань

100% положительных отзывов

+7 показать номер

ООО «УРАЛПРОФСТРОЙ»

г. Екатеринбург

94% положительных отзывов

tiu.ru

Цена различных столбов для забора

Выбор столбов для забора — это определение предпочтения от цены и внешних параметров до прочностных характеристик. Главным критерием при выборе опор для изгороди является сочетаемость материалов, а, значит, столбы следует подбирать в зависимости от того, какой забор планируется возводить на участке.

• Для забора из профнастила подходят любые столбы даже из дерева, так как металлопрофиль — материал достаточно легкий. Оптимальным вариантом будут металлические, бетонные и кирпичные опоры;

  Забор из профнастила со столбами из кирпича

• Ограда из сетки рабицы — простейшая изгородь, и столбы для нее требуются самые недорогие, например, тонкие металлические трубы, единственное, опоры должны вкапываться глубже, чтобы выдерживать натяжение сетки;
• Кирпичные заборы нуждаются не только в соответствующих столбах из кирпичной кладки, но и в надежном фундаменте;
• Для бетонных изгородей требуются столбы из железобетона или толстые стальные опоры.

У каждого материала для столбов ограждения есть свои достоинства и недостатки, зная которые можно подобрать оптимальный вариант по подходящей цене.

Вернуться к оглавлению

Деревянные заборные столбы

Столбы из дерева — все еще востребованный материал, привлекающий своей экологичностью и невысокой ценой.

Устройство забора с деревянными столбами

Древесина подвержена быстрому биологическому разложению, и чтобы увеличить срок эксплуатации столбов, их обрабатывают антисептиками, защищают нижнюю часть гидроизолирующими материалами. При соблюдении всех мер по защите и необходимом уходе деревянные столбы могут прослужить 15–20 лет.

Преимущества деревянных столбов:

• Самый дешевый материал для столбов забора;
• Простой монтаж: можно установить столбы самостоятельно;
• Легкость материала, не требует фундамента;
• Доступность и распространенность материала;
• Возможность изготовить деревянные столбы своими руками;
• Экологичность и красота натурального материала.

Недостатки деревянных столбов:

• Неустойчивость к негативным факторам окружающей среды;
• Небольшой срок эксплуатации;
• Ограничения в установке на деревянные столбы некоторых видов изгородей.

Ограда из вертикального штакетника со столбами из дерева

Опоры из дерева следует выбирать внимательно: материал должен быть хорошо просушен, без трещин и повреждений. Оптимальна влажность в пределах 15 %, так как сильно сухая древесина может расколоться, при повышенной влажности есть вероятность усушки и перекоса конструкции изгороди в будущем.

Самые долговечные столбы — из цельного дерева, с которых просто снята кора. Брус в этом отношении проигрывает бревну, ведь его волокна открыты и дерево быстрее подвержено гниению.

Но строганный брус из прочных сортов древесины чаще всего используют для частного строительства, он идеально подходит для декоративных изгородей и просто монтируется.

Толщина столбов из дерева зависит от высоты забора. При высоте забора выше полутора метров сечение столба должно быть не меньше 15 х 15 см. Самые подходящие сорта древесины — дуб или сосна.

Вернуться к оглавлению

Цена на столбы из дерева

Круглое неокоренное бревно из сосны высотой от 3 до 3,5 м можно приобрести по цене около 150 р. за штуку. Средняя цена за сосновый строганный брус 15 х 15 см составляет 150–160 р. за метр. Брус такого же размера из дуба будет стоить значительно дороже — 1000–1200 р. за один метр. Высокая стоимость дубовых столбов вполне оправдана: они долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям. В качестве опоры дубовый столб способен вынести значительные нагрузки.

Вернуться к оглавлению

Металлические заборные столбы

Металлические профильные трубы в качестве опоры для изгороди пользуются большим спросом. Они сочетают в себе не только прочность и долговечность, но и приемлемую цену.

Достоинства стальных опор:

• Способность выдерживать большие нагрузки;
• Большой срок эксплуатации, можно использовать металлические б/у трубы для забора;
• Скорость и простота монтажа;
• Нетребовательность к уходу и последующему обслуживанию;
• Доступность цен на металлические столбы.

Установка ограды с металлическими столбами

Недостатков у металлических столбов практически нет, единственное, что металл неустойчив к коррозии, но при соответствующей обработке или оцинковке изделия снизить риск ржавления металла можно до минимума.Вернуться к оглавлению

Что нужно учитывать при выборе стальных опор

1. Круглое или профильное сечение. Оба варианта достаточно используемы, но к столбу с профильным сечением легче приварить поперечные лаги, закрепить листовой металлопрофиль: за счет большей площади соприкосновения. Внешний вид у профильной трубы более эстетичный. При этом цена у обоих вариантов примерно одинаковая.
2. Дополнительная обработка. Даже без обработки металлические опоры прослужат достаточно долго, но для продления срока службы и придания эстетичного внешнего вида столбы можно красить и обрабатывать антикоррозийными составами. Чаще всего трубы уже окрашены специальной краской, предохраняющей от коррозии и царапин.

   Процесс обработки и покраски металлического столба

3. Зависимость цен на металлические трубы. Стоимость обусловлена толщиной стенок столба, его длиной и сечением. А также комплектацией и типом обработки материала.

Вернуться к оглавлению

Стоимость металлических столбов из профильной трубы

Самый популярный и практичный вид стальной опоры — трехметровый столб из профильной трубы с сечением 60 х 60 мм. Кроме габаритов, цена на металлические столбы зависит от вида обработки: они могут быть оцинкованными, грунтованными или окрашенными. Часто столбы укомплектованы заглушками и поперечными планками или крючками для крепления сетки. Стоимость столбов с дополнительными элементами будет несколько дороже.

Сечение и толщина (мм)	Высота (м)	Стоимость профильного столба для забора (р.)
		грунтованный без планок	грунтованный с планками	грунтованный и окрашенный эмалью	с порошковым окрашиванием
50 х 50, 1,5	2,5	360	390	420	440
50 х 50, 1,5	3,0	370	420	450	480
50 х 50, 2	3,0	400	430	470	520
60 х 60, 2	3,0	490	620	670	890
60 х 60, 2	3,5	510	840	910	1040
60 х 60, 2	4,0	530	870	950	1190
80 х 80, 3	3,0	820	1240	1340	1700
80 х 80, 3	3,5	890	1590	1600	2030
80 х 80, 3	4,0	980	1590	1600	2200

Вернуться к оглавлению

Стоимость металлических столбов с круглым сечением

Самыми используемыми являются круглые трубы с диаметром 57, 76, 89 мм.

Схема устройства и внешний вид забора с круглыми металлическими опорами

Толщина стенки варьируется от 1,5 до 6 мм, длина от 2,5 до 4 м. Чем толще металл и больше длина, тем выше стоимость трубы. Оцинкованные и окрашенные столбы дороже необработанных.

Стоимость металлического столба с сечением 57 мм, минимальной толщиной и длиной будет примерно 350–400 р. При этом оцинкованное или покрытое полимерным составом изделие таких же габаритов будет почти в два раза дороже — 630–690 р. Столбы с покрытием не подвержены коррозии, долговечнее и имеют презентабельный внешний вид.

Вернуться к оглавлению

Бетонные столбы для забора

Бетонные столбы — надежнейший вариант обустройства изгороди. Современные возможности производства позволяют создавать не только прочные, но и декоративные типы столбов из бетона.

Вернуться к оглавлению

Достоинства столбов из бетона

• Долговечность. Качественно изготовленные бетонные столбы имеют очень большой срок эксплуатации — до 50 лет;
• Надежность. Монолитность столбов прочно удерживает даже очень тяжелые конструкции забора;
• Устойчивость к атмосферным явлениям. Способность выдерживать температурные перепады;
• Идеальное соотношение цена — качество. При высоких эксплуатационных характеристиках столбы из бетона обойдутся дешевле опор из кирпича или камня.

Вернуться к оглавлению

Виды бетонных столбов

1. Цельные. Тяжелые цельнолитые столбы — наиболее прочные и надежные. Они лучше всего подходят для тяжелых пролетов изгороди. По бокам такие столбы часто снабжены специальными пазами. По цене цельны столбы достаточно дороги, особенно декоративные и фактурные варианты. Установка монолитного столба тяжелая, в отличие от наборного столба.
2. Наборные. Представляют собой пустотелые бетонные элементы, которые надеваются на металлическую трубу сечением 60 х 60 мм или арматуру.

   Различные виды бетонных столбов для забора

   После установки нужной высоты столба пустоты заливаются цементом. Стоимость наборного столба сравнительно дешевле монолитного. Но при сложном рисунке и декоративной обработке цена будет больше. Считается, что прочность таких столбов меньше монолитных, хотя армирования и заполнения полостей секций бетоном вполне достаточно, чтобы получить надежную опору.

Вернуться к оглавлению

Стоимость заборных столбов из бетона

При формировании цен на бетонные столбы большое значение имеют габариты изделия: ширина, длина, высота. Уникальность дизайна и окраска также значительно увеличивает стоимость бетонных опор.

Цена на монолитные бетонные столбы

Если у гладких столбов цена зависит от размеров и не слишком высокая, декоративные и фактурные столбы из бетона могут быть очень дорогими в зависимости от сложности рисунка и веса.

Гладкие бетонные столбы
габариты (см)	220х13х13	283х13х13	320х13х13	350х13х13	375х13х13	410х16х16
цена (р.)	550	620	700	750	880	2100
Фактурные бетонные столбы
габариты (см)	260х27х13	310х20х13	310х27х13	360х27х13	410х27х13
цена (р.)	1300	1500	1800	2100	2500
Декоративные монолитные столбы
габариты (см)	165х29х22	170х28х28	185х28х28	200х30х30	180х42х42
цена (р.)	3700	4000	6000	7000	8500

Цена на наборные бетонные столбы

Декоративные блоки для забора могут иметь прямоугольную и квадратную форму. Фактура столбов в основном имитирует рваный камень, скальную текстуру или кирпич: Стоимость одной секции от 200 до 400 р. В зависимости от высоты общая стоимость наборного столба будет в пределах 2000–3000 р. Кроме этого, следует учитывать расходы на бетон для заливки и стоимость трубы или арматуры.

Вернуться к оглавлению

Кирпичные столбы для изгороди

Столбы из кирпича приравнивают ограду к классу люкс. Чаще всего такие заборы окружают дорогие коттеджи. Стоимость кирпичных столбов очень велика, что и определяет их принадлежность к элитному сегменту.

Вариант комбинированного забора с кирпичными столбами и коваными секциями

Кирпичный столб в качестве опоры — это непревзойденная прочность и долговечность. При этом столб из кирпича несет декоративную функцию, отлично подходит к оградам из различных материалов — от деревянного штакетника до красивого кованого забора. Современный облицовочный кирпич позволяет создавать разнообразные варианты внешнего оформления изгороди.

При всех достоинствах кирпичных столбов следует знать, что их монтаж достаточно трудоемкий и не терпит ошибок. Тяжелый кирпичный столб нуждается в прочном ленточном фундаменте, а подготовительные работы занимают не меньше времени, чем строительство дома. К тому же такие столбы — дорогое удовольствие. Если приглашать специалистов, примерная цена за погонный метр составляет не менее 2500 р.

Вернуться к оглавлению

Высота и сечение столба

Кирпичный столб может иметь любую высоту, в основном это 2-3 метра. Шаг также может быть различным — от 2,5 до 6 метров; увеличение расстояния между столбами несколько сократит расходы на ограждение.

Столб укладывается в полтора кирпича вокруг стальной трубы 38 х 38 см, реже в два кирпича — 51 х 51 см. На один ряд столба сечением 38 х 38 см кирпича требуется четыре штуки. На столб 51 х 51 см — шесть. При стандартной толщине кирпича в 6,5 и ширине шва в 1 см можно узнать, сколько кирпичей понадобится на один столб.

Высота опоры делится на толщину кирпича, плюс расшивка, и умножается на четыре или на шесть (если рассчитывать столб в два кирпича). На столб в полтора кирпича и высотой в 220 см требуется 118 кирпичей.

Вернуться к оглавлению

Стоимость кирпичных столбов

Кирпичный столб может быть дешевле или дороже в зависимости от вида и цены кирпича. Если силикатный кирпич для кладки столбов забора можно приобрести в среднем за 9 р. за штуку, диапазон цен декоративного лицевого кирпича варьируется от 25 до 65 р. Кроме затрат на кирпич, немалую статью расходов составит стоимость фундамента забора. В итоге кирпичный столб обойдется в приличную сумму, но надежность и большой срок эксплуатации делают это вид опоры для изгороди очень популярным и востребованным.

svoizabor.ru

ЗАБОР С КИРПИЧНЫМИ СТОЛБАМИ цена в Спб

Предлагаем строительство кирпичных столбов для всех типов заборов, производимых нашей компанией. Кладка может исполняться на ленточный фундамент или отдельно каждый столб, с собственным фундаментом.

ЦЕНА за кирпичный столб 14000 т.р. Стоимость указана за один столб высотой 2 метра с материалом и работой. В зависимости от материалов и способа установки стоимость может изменяться.

Кладка кирпичного столба для забора

Видео пример кладки:

При кладке необходимо использовать качественный, геометрически точно изготовленный кирпич. Неровные края и форма недопустимы при строительстве столба для забора.

Варианты исполнения

Установка столба на ленту.

Технология исполнения

1. Подготовка траншеи по периметру установки
   
2. Обустройство ленточного фундамента и установка металлических столбов
   
3. Кирпичная кладка
   
4. Установка колпаков и отливов
   
5. Зашивка пролетов забора выбранным материалом
   

Облицовка ленты

Ленточный фундамент может быть облицован кирпичем. Облицовка ленты придает законченный вид всему ограждению.

Без ленты

Технология исполнения

1. Подготовка фундамента под столбы
   
2. Кирпичная кладка
   
3. Обустройство пролетов
   

Закладные для лаг, ворот

В кирпичную кладку монтируются закладные для последующего монтажа ворот и калиток. Мы предлагаем недорогие распашные ворота и различные варианты откатных систем. Более подробно про распашные можно посмотреть тут. При планировании откатных ворот, необходимо учесть ряд факторов заранее. Подробно тут.

Забор из профнастила с кирпичными столбами

Надежный , красивый и долговечный вариант исполнения забора. Комбинация кирпича и металла обеспечивают забору приятный внешний вид и достаточно высокую защитную функцию. Ухода за таким ограждением не требуется. Подробно здесь. При желании профнастил можно заменить сварными секциями или деревянным полотном.

Деревянный забор с кирпичными столбами

Материалы, созданные самой природой всегда в почете. Эстетика, красота и индивидуальность такого забора всегда на высоком уровне. Современные средства обработки для деревянных изделий, позволяют многократно продлить срок службы. Более подробно про деревянные заборы смотрите здесь.

Сварные секции

Сварные металлические секции самый прочный и надежный вариант ограждения. Секции легко дополняются элементами ковки, что придает им уникальность и дополнительную прочность. Подробно здесь

www.spb.rocmk.ru

Цены на строительство заборов и ворот

Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам

Строительство бань

 

В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры.  Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню надо строить  в отдалении от дороги, но рядом с водой – на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны – зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать.

Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными – не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения.

Важнейший элемент и бани, и сауны – это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка – неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы.

 

Строительство бани из бруса

 

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню – от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем.

Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте.

Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани – 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2.

Расположение бани на участке – момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы.

Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги – и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению.

Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема – не менее 15 метров.

 

Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими — летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет.

Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет – потребуется свайный фундамент. Поскольку фундамент – чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы.

После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы – сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель – от этого зависит долговечность постройки.

Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья – например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения.

В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь, покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего – рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок.

Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал.

Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта – с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома.

Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка – в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым – для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани.

 

Строительство бани из бревен

 

Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань – самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть.

Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани – примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми – их будет очень неудобно монтировать.

В наши дни можно  купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно.

В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается.

Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных – наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху – более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором.

Очень важный момент – утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать – паклей или сухим мхом.

 

Строительство каркасной бани

 

Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани – это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом – ее не надо «отстаивать» целый год для усадки – можно отделывать сразу и эксплуатировать.

Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель – минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом – OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для – вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба.

Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее – утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец – внешняя отделочная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения – фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо.

 

Строительство бани из кирпича

 

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича – это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки – баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной – 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном.  Когда бетон застывает – на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки – половину кирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора, толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы.

Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек – на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией – смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком.

При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

— окрасочная – в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

— оклеечная – к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители – мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой – штукатурить их необязательно.

 

Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань – одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

 

www.stroisevzap.ru