Зазор между столбом и калиткой – Как установить калитку: пошаговые инструкции с фото

Ворота для дачи своими руками со встроенной калиткой (фото)

Почувствуйте себя настоящим хозяином своего приусадебного хозяйства.

Приложите немного сил для изготовления дачных ворот. Представляем поэтапное описание изготовления металлической конструкции. Изготовьте ворота для дачи своими руками, и вы будете гордиться своей работой. Ведь не многим такое под силу. Работа эта трудоемкая и потребует от вас большое количество времени. Поэтому планируйте изготовление на выходные дни.

Работа по установке ворот — трудоемкая и потребует от вас большое количество времени. Поэтому планируйте изготовление на выходные дни.

Подготовка к работе

Приготовьте материал, необходимый для изготовления ворот, сварочный аппарат и угловую шлифовальную машинку, электроды для сварочных работ и отрезные круги для «болгарки». Размер ворот может быть произвольный, в зависимости от того, как вы намерены их использовать. Допустим, на ваш участок пройдет только легковая машина, значит, ширина ворот должна быть 3 метра. Ну, а если вы планируете загонять грузовой автомобиль, то достаточно будет оставить расстояние 3,5 метра между столбами. В этой схеме будут описаны дачные ворота со встроенной калиткой, высотой 2 м и шириной 3 м.

Изготовление рамки ворот и створок

Столбы для ворот лучше использовать из металлического квадрата размером 150х150 мм. Но также можно использовать и трубы диаметром 150-200 мм. Только в этом случае понадобится немного больше стального уголка.

Столбы для ворот лучше использовать из металлического квадрата размером 150х150 мм. Но также можно использовать и трубы диаметром 150-200 мм. Только в этом случае понадобится немного больше стального уголка. Приварив уголок по всей длине трубы, мы получим ровный торец для соединения с калитками. Длину столбов можно сделать по своему усмотрению, от этого будет зависеть высота самих ворот. Только знайте, что на углубление в землю понадобится дополнительные 50 см. В данном случае — это 3 м. 50 см в землю + ширина перемычки 5 см + зазор от верхней планки до калитки 10 см + свободное расстояние от земли до калитки 10 см + калитка 2250 см = 3 м.

Столбы укладываем на землю и добиваемся параллельности с помощью подкладок под просаженные места. Это будет очень хорошо видно, если присесть и посмотреть вдоль столбов. Далее отрезаем две одинаковые заготовки из уголка. Допустим, вы решили сделать ворота шириной 3 м, значит, и заготовки отрезаете 3-метровые. Затем прихватываете сваркой по верху и по низу. Такие перемычки будут служить ребрами жесткости, для того чтобы не получилось перекоса и хождения ворот во время эксплуатации. Выставляете одинаковую диагональ путем замера рулеткой и привариваете сплошным швом.

Перед началом установки калитки нужно измерить расстояние между столбами и отнять 1 см, чтобы получить зазор с каждой стороны по 0,5 см. От верхней перемычки отмеряете рулеткой 10 см с каждой стороны и ставите метку.

Теперь приступаем к самим калиткам. Для этого нужно измерить расстояние между столбами и отнять 1 см, чтобы получить зазор с каждой стороны по 0,5 см. От верхней перемычки отмеряете рулеткой 10 см с каждой стороны и ставите метку. Прикладываете заготовку по меткам, выдерживаете зазор и прихватываете — получилась верхняя планка створок. От верхней планки отмеряете размер 2250 см и снизу на столбе ставите метки. По этим меткам делаете нижнюю планку и прихватываете. Затем делаете вертикальные заготовки створок. Замеряете размер от верхней до нижней планки и отрезаете нужную длину уголка. Вставляете между планок и прихватываете, оставив зазор между столбом и вертикальной стойкой 0,5 см. Затем стыки вертикальной и горизонтальной заготовки можете проварить сплошным швом. По центру нужны еще две заготовки, так как у нас двухстворчатые ворота. Находите центр и сверху ставите метку, от метки влево и вправо отступаете по 0,5 см и прихватываете вертикальные стойки.

Затем в одной из створок нужно пустить еще одну перемычку горизонтально по центру, только в той, где вы не планируете сделать дверцу. Она послужит дополнительным ребром жесткости и для крепления обшивки ворот. Для усиления жесткости конструкции необходимо сделать стальные косынки — это нарезанные треугольники из листового металла. Делается это просто, достаточно на листе маркером разметить равнобедренный треугольник размером 150 мм каждая сторона и отрезать болгаркой. Толщина данных косынок должна быть 3-4 мм. Приваривать косынки нужно в каждый угол всех створок. Например, если это прямоугольная створка, разделенная пополам перемычкой по центру, то нужно приварить восемь косынок.

Изготавливаем дверцу

Зазоры обязательно нужно делать, чтобы все движущиеся части ворот двигались беспрепятственно. Затем в полученный проем прихватываем уголок по всему периметру, не забывая сделать зазор в 0,5 см с каждой стороны.

Для начала мы отмеряем от края створки 91 см и ставим метки. По намеченным меткам привариваем уголок вертикально. Шириной двери будут 90 см + 1 см на зазор. Зазоры обязательно нужно делать, чтобы все движущиеся части ворот двигались беспрепятственно. Затем в полученный проем прихватываем уголок по всему периметру, не забывая сделать зазор в 0,5 см с каждой стороны. По центру двери и оставшейся части створки пускаем поперечную планку из уголка в качестве ребра жесткости. В целом каркас ворот готов, остается приварить навесы. Шарниры варите, отступая от краев по 25-30 см. Важно, чтобы верхний и нижний шарнир находился на одной линии, иначе они будут конфликтовать между собой, что приведет в дальнейшем к обрыву одного из них. Затем проварите сплошным швом те места, где это необходимо. То есть косынки, навесы, стыки рамок. Теперь нужно болгаркой разрезать ворота по середине, чтобы разделить левую створку от правой. Только предварительно соедините их сваркой в нескольких местах, чтобы избежать «закусывания» отрезного круга при резке. Очень важно не срезать временные «прихватки» до полной установки ворот.

Устанавливаем ворота и бетонируем

В месте, где будете делать установку, нужно выкопать траншею глубиной 50 см. Затем опускаете в нее нижнюю часть ворот и выставляете по уровню. Затем заливаете яму цементным раствором с щебнем.

В месте, где будете делать установку, выкапываете траншею глубиной 50 см. Затем опускаете в нее нижнюю часть ворот и выставляете по уровню. Затем заливаете яму цементным раствором с щебнем. Если в будущем вы захотите демонтировать их, то целиком бетонировать не нужно. Достаточно будет залить бетоном только вокруг столбов, а канаву под ними можете засыпать землей, этого будет достаточно. После застывания бетона можете срезать временную сварку и распахивать дверцы. На болгарку установите шлифовальный круг и зачистите сварные швы от окалины и брызг металла.

Изнутри установите засовы. Это могут быть покупные шпингалеты крупного калибра. Такой засов можно приваривать к уголку. В двери можно врезать обычный дверной замок, при котором появится возможность запирать калитку на ключ, что в дачных условиях является неотъемлемой частью.

Для предотвращения образования коррозии металлоконструкции окрасьте их сначала грунтовкой, затем эмалью. Для обшивки же подойдет любой материал. Это может быть как дерево, так и железо. Либо профнастил, либо обычный металлопрокат толщиной в 1 мм. Выбирайте на свой вкус и цвет, что подойдет именно вам. Как облагородить и украсить ворота, зависит только от вашей творческой натуры. Если вы закроете их листовым металлом, то можете добавить элементы художественной ковки и выделение отдельных фрагментов цветом. И все это можно сделать собственными руками!

Список материалов

  1. Уголок стальной 50/50/4 — 50 метров
  2. Навесы — 6 шт.
  3. Косынки — 24 шт.
  4. Столбы — 2 шт.
  5. Шпингалеты (засовы) — 2 шт.
  6. Замок врезной — 1 шт.
  7. Электроды ОК 46 — 1 п.
  8. Обшивочный материал — по вашему усмотрению.

zavorota.ru

Как сделать калитку своими руками из профиля

Для начала разберем понятие калитки и функции. Калитка — это наружная входная дверь без короба, на петлях, которая служит входом на частную территорию.

Виды калиток.

В наше время хозяева, перед тем как сделать калитку, руководствуются основной функцией — охраной имущества, но не забывают об эстетической стороне. Каждый хочет выделиться чем-то своим, оригинальным, эксклюзивным и нестандартным. Люди руководствуются своими желаниями: кто-то хочет закрыть территорию и остаться загадкой для окружающих, кто-то беспокоится о растениях, растущих рядом с заборами, для которых важно солнце, и они заводят сетчатые заборы и калитки.

Смотря на дом, сразу складывается первое впечатление о хозяине. А калитка первой встречает гостя. Если она привлекательная, появляется желание узнать, что же находится за ней. Дачники предпочитают делать калитки своими руками. Смотря на свое творение, сердце радуется и гордость распирает. Многих мужчин порадует калитка, своими руками сделанная, а в наше время это еще и оригинальная, и эксклюзивная работа (пусть не шедевр, но все же «Handmade») и показатель трудолюбивого и гостеприимного хозяина.

Что же необходимо, что бы сотворить это чудо-калитку? Это зависит от того, какого вида она должна быть: деревянная или металлическая.

Перечень материалов и инструментов

В зависимости от этого, понадобятся такие инструменты и материалы:

Калитка из профнастила и выглядит эстетично и гораздо прочнее деревянной.

  1. Металлическая:
  • профиль трубы или уголок для изготовления рамы;
  • цемент, песок и щебень для раствора;
  • сварка;
  • профилированный лист, кованое железо или сетка-рабица;
  • дверная ручка;
  • петли;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • дрель;
  • водяной уровень.
  1. Деревянная:
  • обработанное дерево или планки;
  • дрель;
  • саморезы;
  • петли;
  • дверная ручка;
  • шпингалет или крючок;
  • пила ручная;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • водяной уровень;
  • гвозди;
  • наждачная бумага.

Какие бывают калитки

Деревянный рамочный забор с воротами и калиткой станет настоящим украшением любого загородного дома.

Определившись с материалом изготовления, рассмотрим типы калиток:

  1. Сплошные — полностью закрытая основа калитки, без отверстий, которая монолитно идет от забора. Чаще всего такие заборы ставятся для дома;
  2. Плетеный — декоративная калитка из планок, переплетающихся и образующих узор. Подходит для дачи или для отделения сада от огорода;
  3. Штакетник — на раме имеется диагональная основа, на которой крепятся штакетины на определенном расстоянии. Подходит как для дачи, так и для дома. Заборы из штакетника в старые времена были самые распространенные;
  4. Решеточный — крепление планок в виде решетки;
  5. Кованая — металлическая калитка, выкованная из металла в определенной форме и стиле. Очень популярные в наше время, особенно для забора с кирпичными колоннами;
  6. Классическая сетка — металлическая калитка, основа которой сделана из сетки-рабицы.

Инструкция по возведению калитки

Рассмотрим, как сделать калитки на даче. Для начала заборы или ограды должны быть гармоничны с калиткой. То есть тип калитки должен совпадать с типом забора.

Устройство деревянной калитки для дачи.

Деревянные калитки чаще всего используются для дачи. В их основе — древесина крепких пород, вроде дуба, кедра, лиственницы, сосны или каштана. Для продления срока годности калитки желательно обработать дерево антисептическим раствором, который защищает от гниения материал. Одной из самых простых калиток является штакетная калитка. Рассмотрим ее поэтапно:

Этап 1. Делают проход шириной минимум в 1,2 м с отделенными столбами, на которых в дальнейшем будет красоваться калитка для дачи. Столбы могут быть как металлические, так и деревянные или бетонные — особой роли они не играют. Но их надо закопать на глубину не менее 1 метра и на дно насыпать щебня или песка для отвода влаги. Для прочности лучше забетонировать столбы или хотя бы дать отстояться около недели, чтобы не было оседания.

Этап 2. Собираем каркас в форме буквы «Z», чтобы конструкция была прочной и прослужила очень долго. Выкладываем на рабочую поверхность два бруса длиной 1 м и соединяем их по диагонали таким же брусом длинной 1,7 м. Выравниваем углы диагонального бруска с помощью пилы и скрепляем их гвоздями.

Этап 3. На каркас саморезами нашиваем штакетину высотой в размер забора. Ширина между штакетинами — по желанию мастера и количеству материала. Рекомендуется срезать верх штакетин под одинарным или двойным углом для стока воды и во избежание разрушения структуры. В конце наждачной бумагой затираем края до гладкости и убираем лишние сучки.

Этап 4. Крепим полотно калитки к столбам петлями на шурупах 40 мм, которые крепятся вверху и внизу полотна, но не доходя до края 20 см. Не забываем отмерить как минимум 5 см, это зазор между низом будущей калитки и грунтом. Расстояние между полотном и столбами должно быть не менее 1 см. Ни в коем случае нельзя допускать трения друг об друга.

Металлическая калитка немножко более затратная по инструменту и материалу. Рассмотрим заборы из профнастила.

Заборы для дачи с профилированных листов подпадают под тип сплошных заборов. В первую очередь они возводятся на монолитных фундаментах, которые почти не проседают.

Этапы для создания металлической калитки

Этап 1. Устанавливаем металлическую опору, забетонированную цементным раствором. Раствор делать нужно из песка, щебня, цемента и воды в пропорциях, указанных на упаковке цемента.

Этап 2. Подготавливаем металлические трубы диаметром 60х30 мм для изготовления каркаса. Сразу каркас подгоняем к высоте забора. С помощью болгарки режем трубы длиной в 1,8 метра и сварочным аппаратом скрепляем их. Форма каркаса может быть любой, одна из них, как вариант, — это квадрат с делением по центру. После сварки, чтобы избежать коррозии на металле, болгаркой со специальной насадкой (металлическая щетка) зачищаем сварку, обезжириваем растворителем и грунтуем. Конструкция должна быть жесткой, для этого привариваем еще один каркас из труб 20х40 мм.

Не допустите распространенной ошибки — сваривайте трубы прихваткой по 2 см в шахматном порядке через 20-30 см.

На этом этапе также привариваем ручки и врезаем замок.

Сварочные швы опять обрабатываем грунтовкой, в этот раз дважды. Ждем, пока высохнет.

Этап 3. Крепим заклепками или саморезами полотно с профильного листа на заранее подготовленный каркас.

Этап 4. Петли привариваем к металлическому столбу. И устанавливаем калитку. Придерживаемся параметров: от грунта 5 см и от столба к калитке зазор должен быть не менее 0,5 см.

Калитка для дачи или для дома своими руками готова. Делать все это не просто, занимает время, деньги и силы, но в результате получаешь огромное удовольствие и гордость, что это творение ты сделал сам.

1profnastil.ru

Калитка и ворота на даче своими руками

Калитка и ворота должны выглядеть прочными и надежными, а также соответствовать характеру, высоте ограды и архитектуре дома.

 

Так, к деревянной ограде не подойдут кованные металлические ворота. Но эти же самые ворота будут отлично сочетаться с кованой решеткой или каменной оградой.

 

Минимальная ширина калитки 1 м, чаще 1,15-1,25 м. Калитка должна обеспечивать проезд детской коляски, велосипеда, мотоцикла и т.п. Ширина въездных ворот на участке – больше. Обычно их ширина колеблется в пределах 2,5-3 м.


Устройство калитки


Для классической калитки потребуются два опорных столба – деревянных или железных. Деревянные столбы в этом случае нужно пропитать веществом, которое защитит дерево от гниения.

 

Столбы для калитки готовят следующим образом. Заготовки нужного диаметра кладут на землю, а между ними помещают будущую калитку. Для выравнивания всех деталей столбы временно скрепляют горизонтальными штакетинами (3 и больше): в деревянные вбивают гвозди, железные прикручивают проволокой.

Под столбы на расстоянии чуть больше ширины калитки копают ямы. На дно засыпают битый кирпич, щебень или гальку. Между нижней рейкой калитки и землей должен оставаться зазор. Столбы временно укрепляют распорками и фиксируют в ямах и в это время заливают в ямки раствор цемента.

Когда раствор цемента засохнет, и столбы будут прочно стоять, можно прикручивать петли и навешивать калитку. Сама калитка представляет собой деревянную раму с обрешеткой (соединенные вертикальные, горизонтальные жержи и жерди по диагонали). Либо же – просто доски штакетника, прибитые к горизонтальным брускам. Если в ограде присутствует только калитка и нет ворот, можно предусмотреть в заборе легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда на территорию машин.


Устройство ворот

 

Ворота представляют собой две половинки (створки) общей шириной 2,2-2,4 м и высотой 1,6-1,8 м. Если во двор с завидной периодичностью собираются заезжать грузовые машины, то имеет смысл сделать ворота шириной 3,2-4 м.

Если вдоль забора, с его внешней стороны устроен водосток, то постройка ворот и дорожки для въезда в ворота не должны разрушить этой водосточной канавы. В этом случае на дно канавы укладывают металлическую или бетонную трубу (длина около 3,5 м), делают насыпь, ограничивают трубу с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Сам въезд должен иметь твердое покрытие, а если его собираются использовать круглый год, то быть забетонированным или заасфальтированным.
 

Чаще всего для садовых участков делают распашные ворота. Это предполагает наличие двух, как правило, симметричных створок, которые крепятся на петлях к опорам ворот и распахиваются в противоположные стороны. Опоры и рамки ворот могут быть сделаны, как из дерева, так и из металла.

 

Приведем пример изготовления металлических ворот.

 

В качестве опор можно использовать стальные металлические трубы диаметром от 100 мм. Возможно – и стальной профиль (швеллер, двутавр) с шириной полки h не менее 100 мм. Но при выборе опор нужно всегда помнить: чем жестче и крепче они будут, тем дольше прослужат ворота.

Для рамок створок ворот подойдет профиль квадратного сечения (или прямоугольного) (ширина полки профиля не менее 40 мм).

 

Устанавливать опоры нужно не забывая о коварных силах пучинистых грунтов зимой (столб может быть выдавлен из земли при ненадежном креплении). Опоры для забора должны быть установлены более основательно, чем просто столбы забора. Оси будут испытывать динамические переменные нагрузки при открытии и закрытии створок, а также серьезные нагрузки при резком открытии створки (порыв ветра и т.п.). Поэтому стабильность опор – прежде всего.
 

Тщательно просчитать нужную ширину ворот, чтобы они не оказались неоправданно большими. Ведь, чем больше створки ворот, тем больше ветер будет «трепать» их, и тем большие нагрузки они могут испытывать.

Для садовых ворот наиболее подходят по конструкции «гаражные петли» (диаметр внутреннего стержня не менее 12 см, а чем больше – тем лучше). Для обычных ворот необходимо 4 петли (для больших и мощных — 6). Ко всем петлям с двух сторон привариваются металлические пластины толщиной 5-6 мм. Пластины должны быть тщательно приварены по всему контуру их касания с телом петли.
 

Следующий важный шаг – заготовка приопорных стоек для створок ворот. От квадратного профиля ножовкой или болгаркой отрезается два одинаковых куска длиной чуть меньше высоты ворот (на 15-30 см). Например, высота стойки 1,6 м при высоте ворот 1, 75 м. К стойкам створок привариваются пластины петель. Должно получиться два симметричных изделия.
 

С помощью струбцин или других фиксирующих приспособлений приопорные стойки закрепляются на опорах ворот. Закрепления стоек по вертикали и горизонтали нужно четко выверить. Соблюдение зазора между опорным столбом и приопорной стойкой можно контролировать с помощью деревянных прокладок. Чем меньше зазор, тем лучше. Минимальная величина 3-5 мм, обычные величины 8-15 мм.
 

После фиксирования приопорных стоек, отрезается в размер верхний кусок профиля и устанавливается на верхние торцы стоек. Горизонтальное и вертикальное положение всех элементов после этого еще раз тщательно проверяют, в том числе петель с пластинами, и производят предварительную временную сварку («точкуют»).

 

 

Когда некое подобие рамы сварено, начинают заготавливать две центральные стойки и устанавливать их по центру ворот (зазор между ними 8-12 мм). Проверяют снова и точкуют теперь уже центральные стойки, приваривают окончательно все пластины петель к опорным столбам ворот.
 

Из стального листа толщиной 3-4 мм делаются 8 заготовок для усиления жесткости конструкции створок по всем углам.

 

Все пластинки и дополнительные поддерживающие элементы приваривают с внутренней стороны ворот (если внешняя – под отделку).


На последнем этапе рамочную конструкцию ворот разделяют на две половинки с помощью ножовки или болгарки.

 

Если зазоры в петлях минимальны, то смещения створок практически не будет.

 

Впоследствии, если есть желание, внешнюю сторону ворот отделывают каким-либо материалом.

 

Видеообзор: монтаж забора иэ профлиста и сетки, изготовление и установка ворот с калиткой.

 

Добавить комментарий

azbukadachi.ru

Алгоритм навешивания ворот на опорные столбы

Ворота, которые устанавливаются на загородном участке, изготавливаются из разных материалов и выполняют разные функции.

Основные виды ворот, которые используются для домов и загородных дач:
• распашные;
• подъемные;
• откатные.

Распашные ворота – самый популярный вид. Простота и малая стоимость установки снискали им вполне заслуженное признание.

Ворота распашные

Они могут быть выполнены из разных материалов, могут по-разному декорироваться. Рассмотрим ряд правил, необходимых для того, чтобы правильно навесить ворота на опоры.

Основные этапы навески ворот

Для того чтобы правильно осуществить все работы, — перед изготовлением и навеской ворот на опоры, следует рассчитать основные габариты конструкции, выполнить эскиз или сборочный чертеж.

На этом же этапе определяется расход материалов. Следует изобразить ворота как в открытом, так и в закрытом виде, чтобы максимально точно учесть все параметры.

Выделяют такие этапы навески: установка опор, изготовление створок, приваривание петель, навешивание ворот на столбы.

Установка опор

Монтаж опорных столбов — важнейший этап в навеске ворот. От того, насколько качественно он будет произведен, зависит надежность самих ворот в будущем.

Опорными столбами могут служить стомиллиметровые трубы из стали. В качестве опор иногда применяются швеллеры или двутавровые балки, ширина полки которых – от 100 мм.

Факторы, влияющие на глубину фундамента:

• тип грунта;
• масса полотен ворот.

В любом случае, глубина фундамента не должна быть менее 1,5 м. Обязателен учет геологических характеристик почвы!

Приходится учитывать, что фундамент должен будет выдерживать динамические нагрузки от движения створок и воздействия ветра.

Правильно заложенный фундамент должен выдерживать изменение свойств грунта в разные времена года (замерзание и оттаивание).

Очень хороший вариант, если правильность ваших расчетов проверит специалист. Порядок установки опорных столбов следующий.

• Подготавливаются ямы расчетной глубины. Что следует учитывать при подготовке ям, — сказано выше. Диаметр ямы должен превышать диаметр трубы, подготовленной в качестве опоры, не меньше чем на 10 см.
• Дно ямы засыпается мелкими камнями, гравием или битым кирпичом. В ямы устанавливают столбы. Проверка вертикальности установки столбов должна производиться по уровню. Удерживаются столбы при помощи специальных перекладин или подпорок.
• Столбы бетонируются (постоянно контролируем вертикальность их установки). Если масса воротных створок достаточно велика, имеет смысл использовать армированный бетон.
• Перед тем как навешивать створки, необходимо дождаться полного отвердения бетонного фундамента (28 дней). Пока идет процесс застывания, фундамент поливается водой и оберегается от воздействия солнечных лучей.

Выставление вертикали для столбов

Порядок изготовления створок

Рама створок ворот выполняется из прямоугольного профиля или уголков. Сечение профиля зависит от массы готовой конструкции. Размер полок уголков – 40 мм и более.

Материал для выполнения воротного полотна – сетка или железный лист. Бюджетный вариант – очень надежный и красивый – листы металлического профиля. На этапе составления чертежей (эскизов) нужно учесть все дополнительные элементы (петли, замок, засов, калитка и т. п.).

Идеальный вариант – возможность открыть створки на 180°. Для более рационального использования участка, можно сделать так, чтобы ворота открывались наружу.

Сварка полотен ворот проводится на выверенной горизонтальной поверхности. При этом геометрия створок постоянно контролируется. При расчете размера створок следуют такому правилу: суммарная ширина створок должна быть меньше ширины проема на 30–35 мм.

Если ворота изготавливаются из сетки, – по углам производят приваривание косынок. Если уголки свариваются внахлест, – конструкция будет прочнее, но эстетическая сторона пострадает очень сильно.

Если для изготовления створок ворот используют металлический лист, толщина его не должна быть менее 2 мм. Когда лист приваривается к каркасу, он должен выступать за его пределы на 1–2 см вверху и внизу. Вначале лист приваривается к каркасу по углам, а затем, точечно, с интервалом 10–15 см, производится окончательное сваривание. Для укрепления конструкции можно использовать ребра жесткости.

После того как сборка створок произведена, примеривают створки к размеру воротного проема. На этом этапе намечают места приваривания петель; створки удерживаются на деревянных брусках.

Приваривание петель к столбам – работа, требующая особенной точности и скрупулезности. Петли выбирают в зависимости от того, насколько массивны полотна. Если ворота очень массивны, наилучший вариант – навешивание их на шесть петель.

Возможный вариант конструкции ворот

Навешивание воротных створок на опоры

Правильно установить створки в проем в «беловом» варианте можно только после того, как бетон окончательно затвердел.

Для смазки соединений шарниров применяют Литол или Циатим. Между опорами устанавливают створки. Зазор между ними должен быть порядка 10 мм. Можно стянуть створки при помощи струбцины.

Затем нижняя часть шарнира петли вставляется в верхнюю. Затем производят прихватывание петли к опоре. Вторая створка устанавливается аналогично.

По окончании проверки геометрических параметров конструкции, производят окончательное обваривание швов.

Створки можно сдвигать только после полного остывания сварочных швов. Затем места сваривания шлифуются.

svoivorota.ru

Калитка и ворота своими руками

Калитка и ворота должны выглядеть прочными и надежными, а также соответствовать характеру, высоте ограды и архитектуре дома. Так, к деревянной ограде не подойдут кованные металлические ворота. Но эти же самые ворота будут отлично сочетаться с кованой решеткой или каменной оградой. Минимальная ширина калитки 1 м, чаще 1,15-1,25 м. Калитка должна обеспечивать проезд детской коляски, велосипеда, мотоцикла и т.п. Ширина въездных ворот на участке – больше. Обычно их ширина колеблется в пределах 2,5-3 м.

Устройство калитки

Для классической калитки потребуются два опорных столба – деревянных или железных. Деревянные столбы в этом случае нужно пропитать веществом, которое защитит дерево от гниения. Столбы для калитки готовят следующим образом. Заготовки нужного диаметра кладут на землю, а между ними помещают будущую калитку. Для выравнивания всех деталей столбы временно скрепляют горизонтальными штакетинами (3 и больше): в деревянные вбивают гвозди, железные прикручивают проволокой. Под столбы на расстоянии чуть больше ширины калитки копают ямы. На дно засыпают битый кирпич, щебень или гальку. Между нижней рейкой калитки и землей должен оставаться зазор. Столбы временно укрепляют распорками и фиксируют в ямах и в это время заливают в ямки раствор цемента. Когда раствор цемента засохнет, и столбы будут прочно стоять, можно прикручивать петли и навешивать калитку. Сама калитка представляет собой деревянную раму с обрешеткой (соединенные вертикальные, горизонтальные жержи и жерди по диагонали). Либо же – просто доски штакетника, прибитые к горизонтальным брускам. Если в ограде присутствует только калитка и нет ворот, можно предусмотреть в заборе легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда на территорию машин.

Устройство ворот

Ворота представляют собой две половинки (створки) общей шириной 2,2-2,4 м и высотой 1,6-1,8 м. Если во двор с завидной периодичностью собираются заезжать грузовые машины, то имеет смысл сделать ворота шириной 3,2-4 м. Если вдоль забора, с его внешней стороны устроен водосток, то постройка ворот и дорожки для въезда в ворота не должны разрушить этой водосточной канавы. В этом случае на дно канавы укладывают металлическую или бетонную трубу (длина около 3,5 м), делают насыпь, ограничивают трубу с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Сам въезд должен иметь твердое покрытие, а если его собираются использовать круглый год, то быть забетонированным или заасфальтированным. Чаще всего для садовых участков делают распашные ворота. Это предполагает наличие двух, как правило, симметричных створок, которые крепятся на петлях к опорам ворот и распахиваются в противоположные стороны. Опоры и рамки ворот могут быть сделаны, как из дерева, так и из металла. Приведем пример изготовления металлических ворот. В качестве опор можно использовать стальные металлические трубы диаметром от 100 мм. Возможно – и стальной профиль (швеллер, двутавр) с шириной полки h не менее 100 мм. Но при выборе опор нужно всегда помнить: чем жестче и крепче они будут, тем дольше прослужат ворота. Для рамок створок ворот подойдет профиль квадратного сечения (или прямоугольного) (ширина полки профиля не менее 40 мм). Устанавливать опоры нужно не забывая о коварных силах пучинистых грунтов зимой (столб может быть выдавлен из земли при ненадежном креплении). Опоры для забора должны быть установлены более основательно, чем просто столбы забора. Оси будут испытывать динамические переменные нагрузки при открытии и закрытии створок, а также серьезные нагрузки при резком открытии створки (порыв ветра и т.п.). Поэтому стабильность опор – прежде всего. Тщательно просчитать нужную ширину ворот, чтобы они не оказались неоправданно большими. Ведь, чем больше створки ворот, тем больше ветер будет «трепать» их, и тем большие нагрузки они могут испытывать. Для садовых ворот наиболее подходят по конструкции «гаражные петли» (диаметр внутреннего стержня не менее 12 см, а чем больше – тем лучше). Для обычных ворот необходимо 4 петли (для больших и мощных — 6). Ко всем петлям с двух сторон привариваются металлические пластины толщиной 5-6 мм. Пластины должны быть тщательно приварены по всему контуру их касания с телом петли. Следующий важный шаг – заготовка приопорных стоек для створок ворот. От квадратного профиля ножовкой или болгаркой отрезается два одинаковых куска длиной чуть меньше высоты ворот (на 15-30 см). Например, высота стойки 1,6 м при высоте ворот 1, 75 м. К стойкам створок привариваются пластины петель. Должно получиться два симметричных изделия. С помощью струбцин или других фиксирующих приспособлений приопорные стойки закрепляются на опорах ворот. Закрепления стоек по вертикали и горизонтали нужно четко выверить. Соблюдение зазора между опорным столбом и приопорной стойкой можно контролировать с помощью деревянных прокладок. Чем меньше зазор, тем лучше. Минимальная величина 3-5 мм, обычные величины 8-15 мм. После фиксирования приопорных стоек, отрезается в размер верхний кусок профиля и устанавливается на верхние торцы стоек. Горизонтальное и вертикальное положение всех элементов после этого еще раз тщательно проверяют, в том числе петель с пластинами, и производят предварительную временную сварку («точкуют»). Когда некое подобие рамы сварено, начинают заготавливать две центральные стойки и устанавливать их по центру ворот (зазор между ними 8-12 мм). Проверяют снова и точкуют теперь уже центральные стойки, приваривают окончательно все пластины петель к опорным столбам ворот. Из стального листа толщиной 3-4 мм делаются 8 заготовок для усиления жесткости конструкции створок по всем углам. Все пластинки и дополнительные поддерживающие элементы приваривают с внутренней стороны ворот (если внешняя – под отделку). На последнем этапе рамочную конструкцию ворот разделяют на две половинки с помощью ножовки или болгарки. Если зазоры в петлях минимальны, то смещения створок практически не будет. В последствии, если есть желание, внешнюю сторону ворот отделывают каким-либо материалом.

www.stroy.ru

Установка калиток: монтаж, выравнивание, фото


Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



Установка калиток или дверок может выполняться для того, чтобы украсить частную территорию снаружи или внутри и, при этом обеспечить проход в необходимом месте. Такая конструкция может выполнять различные функции: практическую – в качестве входа на участок, декоративную или символическую – если расположить ее между определенными различными по назначению участками внутри территории.

Варианты дверок в зависимости от используемого материала и назначения

В наше время можно встретить такое множество нестандартных решений дизайна входных калиток и с учетом общепринятых вариантов, становится ясно, что разработать проект можно так, чтобы он идеально вписывался в любой ландшафт и архитектурный стиль.

Это могут быть:

  1. стандартные калитки, их обычно делают из такого же цвета и материала, что и ограждение, это может быть — металлопрофиль, листовая сталь, древесина, сетки-рабица, сварной сетка;
  2. надежные, имеющие респектабельный вид, большие металлические конструкции из кованых и деревянных резных элементов;
  3. грубо обработанные калитки в раме (символические), обычно устанавливают внутри территории, чтобы уберечь от животных и отделить сад, огород, зону отдыха;
  4. оригинальной формы нестандартные калитки, украшают и выделяют участок, в сочетании с ландшафтом и архитектурой подчеркивают статус хозяина, становятся визитной карточкой (например, круглой формы японские дверки).

Помните, что главное, чтобы стиль калитки дополнял дизайн участка, то есть он должен гармонировать и сочетаться хотя бы с цветом строений.

Технология и монтажа

Если входная калитка должна обеспечивать проход и защищать территорию, то её необходимо делать широкой, из надежных и крепких материалов. Установка калитки обычно производится на столбы, выложенные из кирпича или сделанные из других прочных материалов (ж/б, профилированные трубы), способных удерживать вес дверки. Если у Вас уже есть столбы – то это существенно облегчает и ускоряет процесс, если нет – то надо на размеченной местности установить и забетонировать две строго вертикальные опоры, и подождать, как минимум, неделю до полного затвердения бетонного раствора.

Важно знать! От габаритов и используемых материалов для изготовления дверки зависит диаметр и устойчивость опорного столба. Например, если ширина калитки превышает 1 м, то столбы, которые будут удерживать дверцу должны быть заглублены в землю на полметра и обязательно забетонированы. Если 1,2 м — то применяют более прочные столбы, глубина — от 0,8 м. Зазоры по бокам должны быть по 1 см с каждой стороны, между уровнем земли и нижним краем рамы должно быть пространство, приблизительно 7 см, чтобы ее можно было без проблем закрывать и открывать — без касаний и притираний.

Вы можете приобрести готовую калитку, и тогда Вам будет необходимо только закрепить её. Если же Вы решили все делать самостоятельно, от «а до я», тогда нужно сколотить каркас из пиломатериала или сварить из металлического уголка или труб 40х20. Это не принципиально — каждый пускает в дело то, что приобрел или есть в наличии. Рама может иметь дополнительные ребра жесткости и быть такой как приведено на схеме ниже. Далее каркас надо обработать – зачистить швы, покрыть грунтовкой. После высыхания можно приступать к зашивке. Зашивочный материал закрепляют на каркасе при помощи гвоздей, заклепок или саморезов.

План-схема стандартной дверки

Конструкция должна иметь петли и запор. Если несущие столбы металлические, то петли можно приваривать непосредственно на них. Если столбы выложены из кирпича, бетонные или каменные — то крепите петли на стойку — профильную трубу 60х30, которую в свою очередь необходимо зафиксировать на столбе при помощи дюбелей или анкеров. Чтобы защитить и предохранить кабель электрического замка или видеофона его запускают в такую стойку. Можно также приварить так называемые притворные планки — металлические полосы, которые будут препятствовать дальнейшему ходу калитки при закрывании и заслонять промежутки между проемом и полотном калитки, что особенно важно, если Вы мастерите глухую прочную дверку, которая должна не только защищать, но и закрывать обзор на территорию. Перед тем как установить замок в калитку лучше всего приварить несущую панель – стальную пластину. В столбе со стороны замка делают отверстия для запорного ригеля или затвора.

Выравнивание дверки перед закреплением

Используя измерительные инструменты, уровень и ниточный маяк, установите калитку в проем на петли и закрепить её. Разметив места для петель, привариваем их сначала к раме с одной стороны, когда конструкция выровнена петли проваривают к столбу или планке. Помните о том, что гаражные петли надо установить так, чтобы их штыри стояли во встречном направлении.

rusograda.ru

Монтаж столбов для ворот: важные моменты


Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



В установке распашных ворот неотъемлемой частью является правильный монтаж столбов для ворот. Для получения дополнительной жесткости и дальнейшей автоматизации ворот, можно установить профиль импоста.

Забор из алюминия

Этапы установки ворот

Широкий выбор расцветок, различных по материалу, заполнений и структуре, позволяет возвести уникальную конструкцию распашных ворот. Варианты решения для ворот имеют разную стоимость и исполнение.

  • Главные составляющие элементы распашных ворот производят из профиля, который имеет полимерное покрытие. Полотно хорошо защищено от внешних природных воздействий, и ему не страшна коррозия.
  • Под углом 45 градусов обрабатывают профиль рамы. Во время монтажа угловых соединений применяют стягивающий уголок и угловой соединитель. Это позволяет обеспечить воротам надежное соединение, а во время эксплуатации ворот не допускает провисание створок рамы.
  • Благодаря трехсекционным петлям фиксируют створки ворот, которые не допускают провисание при использовании готовых ворот.
  • От несанкционированного внешнего доступа дает гарантию скрытый крепеж.

Детали калитки ограждения

Материал для столбов

В первую очередь выбор забора зависит от материальных возможностей и художественного вкуса хозяина. Забор или ворота могут быть из самых дешевых деревянных материалов, или из дорого кирпича с коваными элементами.

Деревянные столбы самые доступные и дешевые, однако, не долговечны. После обработки самого лучшего антисептика срок эксплуатации деревянных столбов составляет не более 10 лет. Если вы остановили свой выбор именно на деревянных столбах, они должны быть хорошо обработаны медным купоросом. Уместно использовать деревянные столбы для временных калиток и заборов.

Асбоцементные трубы для столбов считаются одними из недорогих и долговечных материалов. Они не подвержены гниению, однако, недостатком таких труб является тяжелый монтаж лаги. Для решения этой проблемы следует выдумывать всякие хомуты, обхваты и приспособления. Если решить этот вопрос, такие трубы станут самым удачным выбором. Если пустотелые трубы установлены в грунт с плохим дренажем, или не имеют сверху зонтика, они могут набирать воду внутрь. В зимний период вода замерзнет, и трубу разорвет.

Самыми востребованными трубами для установки ворот и заборов являются металлические трубы. Они надежны, технологичны в монтаже, имеют продолжительный срок эксплуатации, не лопаются и не ломаются.

Столбы из бетона чаще всего монтируют самодельно. Проводят их изготовление прямо на месте. Этот процесс трудоемкий, но столбы получаются прочными и доступными по цене.

Очень богато и красиво смотрятся кирпичные столбы. Применяют их обычно совместно с мелко заглублённым фундаментом для их связки между собой. Столб из кирпича представляет собой связку арматуры, трубу, которая впоследствии обкладывают кирпичом. Монтаж ворот в столбцах подразумевает серьезно отнестись к созданию фундамента, иначе они могут менять плоскость и покосится. В результате богатый забор приобретет вид убогой конструкции.

Способы монтаж распашных ворот

Проводится установка распашных ворот несколькими способами. Различия имеются именно в установки столбов. От вида столбов и выбора установки зависят эксплуатационные качество всей конструкции. Различают столбы для распашных ворот по своим характеристикам.

Наиболее востребованные на сегодняшний день ворота из профнастила. Их часто применяют на загородных и дачных участках. Установка ворот из профнастила в основном проводится на металлические столбы. С учетом небольшого веса ворот, прочности таких столбов достаточно. Если есть желание, столбы можно установить большого размера.

Забивание столбов

Такой способ имеет ряд преимуществ:

  • экономичность;
  • быстрый монтаж;
  • возможность замены и ремонта столбов;
  • самостоятельный монтаж.

Схема монтажа

Схема установки калитки

Вбивают столбы в грунт в подготовленное отверстие на глубину 1,2 метра. Затем их следует связать с остальной частью забора. Столбы между собой соединяют съемной планкой. Каркасы створок приваривают к выставленным опорам.

Важно! Процесс изготовления распашных ворот должен проводиться на ровной поверхности, чтобы конструкция оправдала ваши ожидания.

Бетонирование столбов

Благодаря бетонированию конструкция получает дополнительную устойчивость. Осуществляться бетонирование столбов может с использованием арматуры, или без нее.

Опора для ограждения

Яма для столбов должна быть не менее 2-х метров. В лунку помещают опору, и выравнивают при помощи уровня. Далее яму заливают бетоном. В отверстие для столба дополнительно помещают стакан из арматуры. Яму бетонируют до 1,5 метра глубины.

Важные моменты

Как только столбы установлены, можно при помощи петель на них навешивать каркас из створок. Зазор между створками позволит воротом свободно открыться. Благодаря зазорам ворота остаются в рабочем состоянии при минимальном смещении столбов. Смещение может произойти во время смены сезона из-за движения грунта.

Избежать такой проблемы можно только при наличии жесткой рамы по всему контуру ворот. Применение связки столбов всего ограждения позволит свести этот процесс к минимуму.

В какую сторону должны открываться ворота? Этот нюанс во время установки ворот особого значения не имеет. В основном, ворота монтируют с открытием наружу. Внутри двора территория экономится, распахиванию не препятствует съемная планка.

Важно! В процессе установки ворот необходимо оставить достаточный просвет, чтобы в зимний период не возникало проблем при открытии ворот.

Типы заполнения

Есть несколько типов для заполнения ворот:

  • профиль прокатки роликовый;
  • профили из алюминия разной ширины;
  • сэндвич-панель.

Во время изготовления ворот использование профиля разной ширины и цвета дает возможность для воплощения в конструкции нескольких или одного цветового решения. Это может быть коричневый или боле оригинальный цвет, такой, как красный, серебристый, зеленый. Сэндвич — панели могут быть текстурными. Те, кто отдают предпочтение натуральным материалам, могут выбрать сэндвич – панели, имитирующие деревянную поверхность — дуб, орех, вишню.

Ворота распашные для загородного участка или дома можно изготовить на любой вкус, в разном стиле и по доступной цене.

Видео пособие по монтажу столбов

rusograda.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*