Забор под каменный фундамент – ленточное основание с кирпичными столбами своими руками, универсальные варианты для ограждения из профнастила, оптимальная глубина

технологии, варианты, особенности, личный опыт

Участники делятся опытом строительства каменных заборов: от простых до самых сложных.

Забор из профлиста не зря завоевал звание «народного» — сегодня именно этот вид ограждения можно встретить повсюду. Но и каменные заборы, хоть более дорогие и сложные в исполнении, не сдают своих позиций. Многие застройщики мечтают именно о таком заборе и считают его и более надежным, и более достойным, особенно для «фасадной» части территории.

В статье мы рассмотрим следующие вопросы:

  • О каких нюансах надо знать перед началом строительства каменного забора.
  • Какой фундамент выбрать под каменный забор.
  • Какие строительные «хитрости» позволят сэкономить.
  • Чем можно отделать каменный забор.

Особенности строительства каменного забора

Любой застройщик, решивший возвести каменный забор, в первую очередь задумывается, из какого материала его строить, по какой технологии, и сколько это будет стоить. Чтобы избежать ошибок, следует помнить, что полноценный каменный забор — тяжелая и ответственная конструкция. Поэтому его строительство следует начинать если не с разработки проекта, то с детально проработанного плана.

Это позволит избежать ошибок, внесения изменений в конструкцию забора «на лету», брака со стороны рабочих и, как следствие, дорогостоящих переделок.

Для начала следует разобраться с определением «каменный забор». Для наглядности сгруппируем все типы заборов в зависимости от их веса:

  • Легкие заборы. К данным заборам относятся конструкции из сетки рабицы, профлиста и с заполнением пролетов между металлическими столбами, досками.
  • Средние заборы. Основой конструкции являются кирпичные, монолитные или каменные столбы. Заполнение между пролётами может быть выполнено из профлиста, дерева, кованых элементов.
  • Тяжелые заборы. Конструкция полностью, включая заполнение между пролётами, выполнена, например, из кирпича, бетона, натурального камня, пескоцементных блоков с декоративной отделкой «под камень» и т.д.
  • Если с типом заборов из первой и третьей группой все понятно, то насчёт второй у застройщиков возникают вопросы. Для упрощения задачи заборы из второй группы также считаем каменными, несмотря на то, что во втором варианте заполнение между пролётами выполнено из относительно лёгких материалов.

    Это связано с тем, что забор с каменным столбом просто так на грунт не поставишь. Под него требуется сделать качественный фундамент. Кроме этого, пролёты между кирпичными столбами связываются металлическими прожилинами (образуется жесткая связь), на которые навешивается профлист, деревянная обшивка и т.д.

    Если из-за сил морозного пучения один из столбов такого забора весной выпрет, а второй, наоборот – просядет, вся конструкция придёт в аварийное состояние.

    В отличие от металлического столба, забитого или забутованного в грунт, который при необходимости можно подправить кувалдой, кирпичный столб так просто не отремонтируешь.

    Срок службы каменного забора полностью зависит от надежности его фундамента и основания, на котором он стоит. Поэтому строительство каменного забора должно базироваться на общих принципах возведения фундамента под коттедж, включая сбор совокупной нагрузки, которую забор окажет на основание. Это особенно важно, если пролёты между столбами заполняются такими материалами, как кирпич, пескоцементные блоки и т.д.

    Отсюда: сначала изучаем грунт и его несущую способность и только потом принимаем решение о возможности строительства тяжелого каменного забора. В особых случаях, при «плохом» грунте может оказаться так, что затраты на строительство такого забора превысят все разумные пределы, и придётся отказаться от него в пользу более легких вариантов.

    Выбор фундамента под каменный забор и строительные «хитрости», позволяющие уменьшить смету на его возведение

    Когда речь заходит о строительстве каменного забора, то первое, что приходит в голову — сделать столбчатый фундамент (под кирпичные столбы) или залить полноценную ленту. Несмотря на всеобщую распространённость, у данных способов есть недостатки. Каменные столбы, каждый из которых стоит на отдельном столбчатом фундаменте, (монолитной бетонной тумбе), «живут» сами по себе.

    Выше мы уже писали, к чему это может привести — неравномерному выпучиванию или осадке каменных столбов, что автоматически тянет за собой нарушение геометрии всего пролёта.

    На первый взгляд кажется, что заливка полноценного ленточного фундамента решит проблему, т.к. все столбы жестко свяжутся друг с другом единой железобетонной балкой.

    Главный вопрос — на какую глубину заливать такой фундамент. Ниже глубины промерзания, чтобы, как считается, избежать воздействия сил морозного пучения, т.е., например, на 1.2-1.5 м (в зависимости от региона проживания)? А если глубина промерзания ещё больше (северные регионы)? Кроме этого, не забываем про касательные силы морозного пучения, действующие на боковые стенки фундамента глубокого заложения.

    Помимо необоснованно высоких затрат на такой фундамент (на который можно поставить даже каменный коттедж), нет гарантий, что ленту в итоге не поломает. Как быть? Вспоминаем про необходимость геологического исследования грунта.

    На основании данных результатов можно принять взвешенное и рациональное решение.

    Например, если грунт на участке «хороший», а УГВ низкий, то при правильной подготовке основания можно обойтись лентой неглубокого заложения, а не вбухивать кубометры бетона в землю.

    Или, если грунт «плохой», то изменить тип фундамента, который также позволит сэкономить средства.

    Я хочу построить забор из кирпича. Длина забора 18 метров. Высота — 2000 мм. Задумался, какой выбрать под него фундамент. У соседей забор стоит на ленточном фундаменте. «Лента» закопана на 600 мм в землю. Над землёй 400 мм. Ширина фундамента 400 мм. Фундамент несколько раз перезимовал, ничего не случилось, но себе хочу фундамент на долгий срок, так, чтобы точно его не пришлось переделывать.

    Отметим, что грунт на участке пользователя состоит из следующих слоёв:

  • Чернозём на штык лопаты.
  • Глина.
  • УГВ низкий, фактически, воды нет. Подумав, KaMaZik решил сделать фундамент так: столбы, сечением 380х380 мм, заглубить в землю на 1500 мм. Ростверк, сечением 380х300 мм, заглубить на 150 мм.

    Либо возвести второй вариант фундамента. Пробурить и залить сваи диаметром 200 мм. На сваи залить ростверк. В местах, где стоят столбы, сечение ростверка сделать 380х380 мм, а в местах под полотно забора 130х200 мм.

    При этом у пользователя остались вопросы: заглублять ростверк в землю или делать висячим, как организовать фундамент в месте въездной группы.

    Отметим, что среди «специалистов» от строительства большую популярность получил мифический тип свайно-ленточного фундамента.

    Т.е., к заглубленной в грунт ленте приделывают «ноги» — сваи, которые, в свою очередь, заглубляют в грунт метра на 1.5. На вопрос, для чего полноценному ленточному фундаменту нужны сваи, «специалисты» обычно отвечают — чтобы было надёжнее.

    В свайно-ростверковом фундаменте ростверк должен висеть над землёй примерно на 150-200 мм. В этом случае, благодаря воздушному зазору (пустоте), грунт, который подняло при морозном пучении, не окажет на него (ростверк) влияния.

    Сваи такого фундамента в свою очередь заглубляются ниже глубины промерзания, кроме этого, у сваи устраивается т.н. «пятка» — анкерующее расширение.

    Из нашей статьи можно узнать все подробности возведения свайно-ростверкового фундамента.

    Что касается KaMaZik, то с его условиями (низкий УГВ) не нужно рыть, по примеру соседей, под забор траншею глубиной почти в метр и, тем самым, закапывать деньги в землю.

    На мой взгляд, в данной ситуации возводить свайно-ростверковый фундамент — излишество. При отсутствии воды и пучения грунта под такой забор достаточно сделать МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) на хорошо подготовленном основании из песка и щебня.

    Т.е. снимается плодородный слой до твёрдого грунта (примерно на 1 штык лопаты). Под ворота плодородку снимаем на 2 штыка, с запусками на 150 мм для перевязки с основным «телом» ленты. Далее роется траншея глубиной 300 мм. Ширина траншеи в 3 раза шире, чем ширина ленты фундамента (около 1 метра). Песок (толщина слоя 5 см) и щебень (толщина слоя 20 см) отсыпаются на геотекстиль с трамбовкой. Ставится опалубка, производится армирование ленты с дополнительным армированием на перепадах высот. На финише производится бетонирование фундамента.

    Это – лишь один из вариантов фундамента под каменный забор.

    Задумал возвести забор. Столбы будут кирпичные, заполнение между пролётами ещё не решил точно — или дерево, или тонкий пеноблок под дальнейшую декоративную отделку. Перечитал весь портал и не могу понять, какой выбрать фундамент. УГВ высокий. В августе вода стоит на 300-400 мм от поверхности. Участок идёт под уклоном.

    Ситуация и вопросы классические. Чтобы их решить, надо сразу определиться, чем будут заполнены пролёты — досками или пеноблоком. Если в первом случае можно обойтись столбчатым фундаментом, но с «секретом», о котором расскажем ниже, то во втором случае (под пеноблок) потребуется уже возведение ленточного фундамента. Причём, лить его ниже глубины промерзания — совершенно нерациональная трата денег.

    Столбчатый фундамент под кирпичный забор можно сделать так. Бурим ямы механизированным способом (ямобуром) ниже глубины промерзания, диаметром 350-400 мм. На дно кидаем лопату щебня, трамбуем, устанавливаем металлический каркас, стянутый хомутами, согнутыми из проволоки диаметром 6 мм. Причём, арматура каркаса, «восьмёрка» или «десятка», согнута в виде буквы «Г». Далее заливаем бетон около 30 см, надеваем на каркас пластиковую канализационную трубу «120-ку». Трубу с арматурным каркасом бетонируем, а промежуток между сваей и стенками скважины засыпам ПГС с послойной трамбовкой.

    Отличие данной технологии от свай ТИСЭ – хорошо армированная пятка.

    Выше уровня земли арматура выпускается на 300 мм. Далее ведётся колодцевая кладка из кирпича, причём вместо традиционной металлической трубы запускаем внутрь арматурный каркас, который связывается с выпуском арматуры из сваи. Затем полость бетонируется. Для дальнейшего приваривания прожилин, на которые навесят профлист или деревянную обшивку, из «тела» столба выводятся металлические закладные элементы.

    Как вариант, чтобы связать буронабивные сваи друг с другом и, если планируется комбинированное заполнение пролётов (кирпичный столбик, кладка из кирпича+профлист или деревянная обшивка), устраивается классический висячий ростверк.

    Закрыть «дыру» под таким забором можно, воспользовавшись опытом пользователя портала с ником Vzik.

    На сваях ТИСЭ с висячим ростверком у меня построен дом. Данная технология возведения фундамента позволяет сэкономить, т.к. уменьшается расход бетона и объём земляных работ. Поэтому я подумал, что этот вариант подойдёт и для кирпичного забора, обшитого вертикальной доской, поставленной вразбежку. Скажу сразу — забор построен несколько лет назад. За это время ничего не выперло и не перекосило. Ворота и калитка открываются, как часы, несмотря на бесснежные зимы с сильным промерзанием почвы и дальнейшим пучением грунта.

    Чтобы закрыть промежуток от земли до ростверка, пользователь установил вплотную к нему лист плоского шифера. В шифере сверху сделаны пропилы под саморезы. Таким образом, лист при сезонном поднятии грунта «гуляет» и не трескается.

    Для декоративности к шиферу присыпается земля и разбивается газон.

    Каменный забор как элемент украшения загородного участка

    Помимо ограждающей функции, при правильном подходе каменный забор может стать элементом декора загородного дома и участка. Интересен опыт пользователя портала с ником Tetra59, которому отделали забор, сложенный из пеноблоков, под «наскальную живопись».



    Для этого поверхность отштукатурили и подготовили её под роспись.


    На то, чтобы разрисовать 40 метров забора, у художника ушло 2 недели.


    Изнутри забор обложен серицитом — плитняком, искрящимся на солнце из-за мелкочешуйчатых включений.

    Другую часть забора также обложили плитняком, а пролёты закрыли коваными металлическими элементами.

    Периметр участка со стороны леса, чтобы не портить вид, закрыли декоративной сеткой, которая размывается на фоне деревьев.

    Ещё одни вариант каменного забора, как с «картинки», предлагает участница портала Olga59.

    Это забор придумал и воплотил в жизнь мой муж. Строили его при помощи строителей и самостоятельно. Конечно, чтобы найти такой камень, пришлось приложить много усилий, но зато он достался практически бесплатно. Поэтому и забор, при всей красоте и необычности, вышел не «золотым».

    Подведение итогов

    В большинстве случаев каменный забор — удовольствие не из дешёвых. Помимо материалов, для его строительства требуются знания, чёткое понимание, что должно получится в итоге, и грамотный расчёт.

    Если бюджетный забор из профлиста можно починить своими силами, и это не пробьёт дыру в семейном бюджете, то любая ошибка, допущенная при возведении каменного забора, приводит к большим расходам. Поэтому сначала изучаем опыт людей, уже прошедших через все этапы подобного строительства, и только потом приступаем к ограждению своего участка.

    Похожее

    alexbego.ru

    Заборы из камня, устройство фундамента под каменный забор, столбов, пролетов и отделки — Стройфора

    Заборы из камня невероятно прочны, надежны и долговечны, а их разнообразие и художественная фантазия мастеров поражает – каменные заборы, созданные своими руками, исключительно фактурны и зачастую задают тон ландшафтному дизайну всего участка. Чтобы возвести забор из природных камней, не обязательно приобретать дорогой привозной каменный материал. Можно использовать и тот, что находится буквально под ногами – булыжник, речной и лесной камень. Конечно, добыть и доставить на участок немалое количество натурального камня из окрестностей – процесс долговременный, зато и реализация собственной дизайнерской идеи будет воплощена так, как этого пожелает мастер, а готовый каменный забор органично впишется в имеющийся ландшафт участка или же станет основой будущей картины. Например – поместье с флером старого замка или приморского городка.

    Время службы каменного ограждения не ограничено, но при условии применения качественных растворных смесей для укладки камня и точной технологии работ. Такое сооружение, как многотонный забор из природных камней, требует максимально ответственного подхода – точнейшей разметки и грамотной кладки. Сооружение должно быть абсолютно устойчивым, и если нет уверенности в своих силах, то хорошим решением будет обратиться к профессионалам-строителям, невзирая на немалые расходы. И все же очень многие индивидуальные застройщики строят великолепные и художественные каменные заборы на своих участках, пользуясь проверенными технологиями, опытом строителей и набираясь собственного в ходе дела.

    Возведение каменного забора – с чего начать

    Начинают с подбора материала. Определяться, из чего будет выложен забор, следует из наличия ресурсов – можно применить бут или тесаные камни (тот же камень, только получивший нужные габариты и форму в результате обтесывания инструментом). Если опыт кладки из бутового камня нулевой, то проще начать с тесаного камня, более ровного и удобного в укладке. Но бутовые камни неправильных форм не могут не обращать на себя внимание увлеченного строителя – ведь это чистая фантазия природы в камне, позволяющая воплотить уникальные дизайны, причем в основательных и чрезвычайно прочных и устойчивых конструкциях. Забор с пролетами из бута невероятно красив и оригинален и всегда создает особую ауру защиты и стабильности поместья, как будто бы доставшегося в наследство, старинного и богатого.

    Чуть-чуть теории: бут, он же бутовый камень, он же булыжник – это плотные и прочные горные породы из самых древних – ледниковых, камни довольно крупные, из формы очень разнообразны, а длинная сторона (ребро) может быть от 5,0 до 35,0 см, хотя это вовсе не предел для бута. Наиболее популярные бутовые материалы для каменных заборов – из гранита, песчаника, доломита и известняка. Бутовый камень часто добывают своими руками, подбирают по формам, моют и строят из бута фундаменты, ландшафтные малые формы, габионы всех видов и размеров, подпорные стенки и многое другое, от игрушек-вазонов до серьезных противоселевых сооружений. И конечно, из бута получаются великолепные эксклюзивные заборы. Если возможности добыть необходимое количество бута нет, то камень приходится закупать. Кроме кладочного каменного материала, для работы необходимы бетономешалка для самостоятельного замешивания раствора инструментарий:

    • Чтобы выполнить разметку – рулетка, колышки, веревка или шнур, ровные жесткие прутья (арматура). Будет очень полезен лазерный нивелир, но можно размечать и выводить кладку, пользуясь обычным строительным уровнем
    • Для кладки камня – лопата, мастерок или кельма

    Подготовка к возведению забора из камня стандартная: все начинается с проекта. План и эскизные картины нужно вычертить согласно реальных размеров забора, его высоты и очертаний, и естественно, привязки к местности. Габариты, дизайн, высота забора и все дополнительные материалы, блоки и изделия – калитка, решетки, украшения из кованого металла или дерева – все это решается индивидуально, в зависимости от предпочтений, практической необходимости и конечно, с финансовым анализом. Но в среднем высоту каменных заборов можно обозначить как лежащую в пределах 2,0 -2,5 метра.

    Первым этапом устройства забора будет расчистка площадки, уборка растительности и корней, выравнивание грунтового основания и разметка – перенос плана на местность. Опоры для разметки должны быть устойчивые, шнур достаточно прочен. Колышки или стойки вбивают в грунт по контуру будущего сооружения, натягивают шнур и переходят к устройству фундамента под забор.

    Устройство фундамента под каменный забор

    Поскольку весит забор из камня солидно, фундамент потребуется надежный и основательный. Оптимальным для тяжелого вытянутого в плане сооружения можно считать для достаточно прочных и плотных грунтов при невысоком уровне грунтовых вод сплошное ленточное малозаглубленное основание из монолитного армированного бетона. При строительстве на сложных грунтах к выбору фундамент подходят индивидуально, возможный выбор – сваи.

    Для устройства монолитной ленты под забор на плотных грунтах принимают размеры ленты на 150 мм шире в обе стороны планируемой ширины забора, а высота цоколя (выступающий над поверхностью грунта ленточный фундамент) выбирается в зависимости от архитектурных идей строителя, поскольку от цоколя и его отделки зависит многое в эстетике будущего забора. Но в любом случае, принимать высоту цоколя менее 100-150 мм нерационально. Из высоты цоколя и глубины заложения ленты исходят при устройстве опалубки под заливку бетона. Высоту ленты принимают по местным исходным данным – глубине промерзания грунта и УГВ.

    Последовательность работ:
    • Отрывка траншеи – глубина около 750 мм.
    • Устройство песчаной подушки толщиной не менее 50 мм с тщательным уплотением.
    • Установка опалубочных щитов. Собирают опалубку для забора по месту и как правило, из подручных материалов – доска, фанера, деревянные щиты, стальной лист и полиэтиленовая пленка или материал от банеров.
    • Установка армокаркаса ленты. Применяют для фундаментов под каменные заборы средней высоты стальную арматуру диаметром не менее 8-10 мм (в качестве рабочей), для поперечных стержней каркаса можно взять арматуру диаметром 6 мм. Достаточно двух сеток – первую укладывают на песчаной подушке с учетом защитного бетонного слоя для арматуры; вторая сетка будет расположена ниже поверхности грунта на 0,40-0,50 метра. Укрепляют и соединяют сетки в каркас дополнительными стержнями арматуры диаметром 10-12 мм, иногда забивая стержни в грунт, часто применяют и трубы небольших диаметров, шаг стержней и ячейка сетки зависит от конкретной массы и вида будущего забора.
    • Укрепляют в траншее опалубку, обеспечивая защитный слой армокаркасу и бетонируют. Снимают опалубку не раньше, чем через 14 дней, в зависимости от погоды и условий твердения бетона, и торопиться убирать опалубку не стоит. Набор прочности бетона и уход стандартный – обеспечить тепло и влагу, первые сутки беречь от дождя, затем укрывать от солнца и ветра. Бетон наберет марочную прочность через 28 суток, но начинать выкладывать первые ряды можно раньше, по достижению 75% прочности, то есть – по обстановке. Бетонные работы, как и кладку забора из камня, оптимально проводить в теплое, но не жаркое время года.

    Устройство столбов для забора

    Скользящая опалубка в «домашнем» варианте – устройство рациональное и несложное. Для сооружения блоков переставной опалубки подойдет доска толщиной от 40 мм, крепление – саморезы; внутреннюю поверхность отделывают пленкой или техноэластом. Стандартные габариты столбов – 30*30 см; 40*40 см, очень надежный и прочный вариант для высокого забора – столбы размером 50*50 см.

    Последовательность бетонирования и кладки столбов в переставной (скользящей) опалубке:

    • Установка опалубки для стартового ряда каменной кладки, при этом обеспечивается точная разметка габаритов столба.
    • Стартовый ряд выкладывают насухо, без растворной смеси, с максимально плотным прилеганием камня к внутренним поверхностям опалубочного блока и в идеале – без зазоров между камнями.
    • После выверки и подгонки камня стартового ряда кладку выполняют заново, но теперь с растворными швами из густой и пластичной цементно-песчаной смеси. Лучший вариант подбора камня для первых рядов столбов – это ровный по граням сбалансированный камень прямоугольных и кубических форм. От прочности и баланса рядов основания будет зависеть общая устойчивость и прочность массивного забора. Камень с ровными гранями плотно укладывают на растворе подобно кирпичной кладке, но неровные камни потребуют долгой подгонки, а возможно и подтески, с дополнительной заливкой раствора в щели и зазоры кладки. Каждый последующий ряд выкладывается аналогично первому.

    Ряды-блоки переставной опалубки заполняют и выставляют сверху следующие, и таким образом выкладывают нужное количество столбов. Минимальный срок набора прочности бутовой кладки в опалубке – 24 часа, при хороший условиях для набора прочности кладки, теплой погоде и достаточной влажности воздуха. При нормальных условиях нижние опалубочные блоки переставляют наверх, на вышележащие, с суточным периодом, но при обязательном условии – все ярусы кладки должны набрать прочность, и спешка может только повредить. После того, как нижний блок убран, все пространство между камнем плотно заделывают густой цементно-песчаной смесью, делая столбы аккуратными и упрочняя, при этом следят за точным размером столба. Последним шагом будет расшивка швов между камнями. Разные виды расшивок обеспечивают различную внешнюю эстетику и стиль ограждения.

    Устройство пролетов каменного забора

    После устройства фундамента и столбов можно выкладывать пролетные участки забора. Оптимальные размеры камня для выкладки секционных пролетов – в пределах 0,20 – 0,25 м. если есть необходимость, большие камни разбивают, применяя перфоратор или молоток. Крепят камни в пролетах густой цементно-песчаной смесью (стандартный рецепт на три части просеянного песка одна часть портландцемента). Для художественных целей в растворы добавляют красящие пигменты, устойчивые к щелочной среде раствора.

    Каменные столбы забора шире, чем пролетная секция, и стену равномерно смещают так, чтобы продольная ось забора была центральной осью. Перед выкладкой секций еще раз уточняют разметку.

    Наносят слой раствора на основание ленточного фундамента и выкладывают полный начальный рад. Первыми выкладывают отборные камни, которые будут гранями секции, строго выверяя из по разметке – натянутому шнуру. Самыми плоскими сторонами камни ориентируют кверху, заполнение пустот и щелей кладки делают одновременно с укладкой камня. Смесь должна быть достаточно густой. Если цементные наплывы попадают на камень, их следует удалять сразу же.

    Набирает кладка прочность при нормальных условиях около 24 часов, затем выкладывают следующие ряды. До набора прочности первой захватки выкладывать следующую – ошибка, сокращение времени постройки забора из камня плохо скажется на его итоговой прочности. Кладку ведут, выполняя перевязку, иногда эта операция больше напоминает художественный процесс, но для обеспечения порядовой устойчивости и баланса пролетной секции в целом перевязывать кладку необходимо. Постепенно выкладывают забор до задуманного размера по высоте. Ровность верхней линии забора зависит в первую очередь от задуманного дизайна, а чтобы ее обеспечить, потребуется выкладывать верхние пролетные ряды ровным отборным или стесанным камнем с выверкой по горизонтали. Для обеспечения эстетики кладки тщательно следят за чистотой камней – цемент нужно убирать с камня как можно быстрее, схватившуюся смесь удалить будет очень сложно и останутся некрасивые пятна, особенно на темном камне насыщенного цвета.

    Методы отделки готового каменного забора

    Для повышения общей эстетики делают расшивку – шов можно расшивать точно так же, как и в кирпичной кладке, пользуясь инструментом-«расшивкой», чистиком или кельмой для швов. Шов можно сделать выпуклым или вогнутым, глубоким или неглубоким, глубина канавок может быть от 1 до 2 см. Применив глубокую расшивку, можно создать иллюзию расширения объема кладки и ее древности, но выбор способа расшивки зависит больше от общей идеи дизайна. Выполнять эту несложную, но вполне художественную работу проще всего через три – три с половиной часа после укладки камня на раствор, дальше цементно-песчаная смесь будет излишне твердой, и может ломаться и крошиться. Начинают расшивку с зачистки камней и швов, для этого пользуются металлическими щетками.

    Дополнительный декор каменного забора возможен и в рациональных целях, например, стальные фигурные оболочки-колпаки на столбы защищают сооружение от дождевой воды и продлевают срок службы ограждения. Ковка или деревянные детали для калиток и декора – выбирает владелец.

    stroyfora.ru

    Забор под каменный фундамент


    Фундамент под забор — от выбора к возведению!

    Под любое строение требуется фундамент. Он, как скрытая под водой основная часть айсберга, является важной частью всего сооружения, от которой зависит его надежность и долговечность. Чтобы сделать фундамент под забор, требуется приложить усилия, но с этим справится любой, даже не имея навыков в строительстве. Важно только разобраться, как правильно выполнить последовательность действий.

    Рис. 1. Фундамент под забор своими руками.

    Какой фундамент лучше?

    Стоимость и технические характеристики разных фундаментов заметно отличаются. Фундамент содержит элементы, которые воспринимают и распределяют нагрузку. Он бывает следующих видов.

    1. Столбчатый. Наиболее распространен в связи с простотой и минимальными затратами. Бурятся ямки, в которых закрепляются разными способами столбовые опоры. В зависимости от глубины заложения, фундамент применяется для заборов разного веса. Преимущественно делаются легкие конструкции из материалов: сетка, дерево, профильный стальной лист, дерево. Столбчатый фундамент для забора является предпочтительным, благодаря низким затратам. Кроме того, малая площадь сечения обеспечивает меньшее влияние пучения грунта на трубу.
    2. Ленточный — в основном из железобетона, воспринимающий и выравнивающий значительные нагрузки. Подходит к любому типу ограждений, но легкие сооружения на нем возводить нецелесообразно, поскольку материалы стоят дорого.
    3. Столбчато-ленточный — комбинированный фундамент, где нагрузку несут врытые ниже глубины промерзания грунта столбы, а лента сверху связывает их между собой. Конструкцию своими руками возводить сложно. Здесь нужна профессиональная подготовка. Для фундамента также требуется много материалов.
    4. Свайный. Подходит к любому грунту. Сваи чаще всего применяются в виде труб, залитых бетоном. Они же являются опорами, на которых держится забор. Сейчас находят применение винтовые металлические сваи, которые с применением специальной техники вкручивают в грунт, а затем приваривают к ним стойки. Фундамент дороже столбчатого, но погружается глубже. Он применяется для больших нагрузок и неустойчивого грунта. Сваи устанавливают таким образом, чтобы они упирались на жесткое основание. Их больше применяют в строительстве домов.

    Выбирая фундамент для забора, следует учитывать:

    • вес ограды, конструктивные особенности, материалы для ее изготовления;
    • свойства грунта, рельеф, климатические условия;
    • финансовые возможности.

    Столбчатый фундамент

    Основой фундамента является металлическая круглая или профильная труба. Ее длину выбирают с учетом высоты забора, глубины погружения ветровых нагрузок. Сначала производится разметка участка, после чего по центру будущей опоры забивают колышки с шагом 2-2,5 м. Затем в грунте делают ямки на глубину 1 м и шириной в 2-3 диаметра опоры. Трубу опускают в углубление, а затем закрепляют. Самым простым способом является засыпка землей с трамбовкой. Так делается временный забор без фундамента. Для долговечных сооружений требуется более прочная основа. Здесь применяют бетон, который заливают в ямки после установки опор. Сначала надо насыпать на дно гравийно-песчаную смесь для дренажа, а после поставить трубу и залить бетоном. Чтобы он попал снизу, опоры приподнимают. Этот прием также часто применяют для выравнивания их по высоте.

    Рис. 2. Столбчатый фундамент под забор.

    Пока бетон еще свежий, столбы выставляют по уровню, отвесу и бечевке, натянутой от углов забора.

    Технология монтажа с применением бетонирования является трудоемкой. Сейчас стали применять новый способ возведения заборов с фундаментом на винтовых сваях. Их несущая способность выше, благодаря большой площади лопастей. Кроме того, структура грунта не нарушается в процессе установки.

    В обычном грунте глубина погружения сваи для забора составляет 1,5 м. Ее можно вворачивать вручную или со спецтехникой, что увеличивает скорость монтажа.

    Ленточный фундамент

    Вариант является самым дорогостоящим. Глубина фундамента под забор может достигать 2 м. Затраты можно значительно уменьшить, если вместо железобетона применить бутобетон. Ленточный фундамент для забора выбирают в случае, когда невозможно установить столбчатый.

    Железобетонный

    Фундамент для забора изготавливают из армированного бетона. Его можно приобрести готовым или развести раствор из цемента, щебня и песка. Бетон является популярным материалом из-за небольшой стоимости, но для ленточного фундамента его требуется много.

    Последовательность возведения следующая.

    1. Роется траншея, глубина которой может достигать 2 м.
    2. В качестве подушки на дно засыпается слой песка толщиной до 30 см. Его необходимо утрамбовать.
    3. Монтируется опалубка, выступающая над землей на высоту 20-30 см.
    4. Собирается арматурный каркас, который затем заливается бетоном. При этом необходимо применять вибратор, чтобы основание получилось плотным и крепким.

    Рис. 3. Ленточный фундамент.

    Бутобетонный

    Вместо силового металлического каркаса в бетон можно добавлять бутовый или щебеночный камень размером 20-30 см. Можно брать фракции больше, если его размер не превышает одну третью часть от ширины фундаментной ленты. Наполнителем служит базальт, гранит, песчаник. Ниже уровня земли не рекомендуется применять известняк. Соотношение частей берется в равных пропорциях. Раствор делается более жидким, чем обычно, чтобы он смог проникнуть во все щели. Ширина фундамента делается больше, чем кладки, а бутовый камень не должен касаться опалубки.

    Фундамент строится следующим образом.

    1. На дно траншеи укладывается подушка из щебня и песка.
    2. Заливается слой бетона толщиной 15 см, чтобы бут не выдавливался вниз.
    3. После застывания сверху подошвы возводится и тщательно укрепляется опалубка.
    4. Заливается бетон на высоту 25 см. В нем утапливаются камни на половину высоты. Между ними остается расстояние около 5 см.
    5. Последовательно заливаются следующие слои с погружением камней в раствор наполовину.
    6. Последняя заливка бетона производится с полным накрыванием бута.
    7. По мере застывания бетона, его поверхность смачивается для предупреждения растрескивания и пересыхания.
    8. Когда бетон полностью созреет, на него заливается слой выравнивающего бетонного раствора.

    Бетон найти легко, а с поиском камня нужных размеров придется повозиться.

    Рис. 4. Бутобетонный фундамент.

    Каменный фундамент

    Технология возведения фундамента из камня является трудоемкой, но затраты здесь минимальные, если делать своими руками. Конструкция является очень прочной и подходит для любых заборов, в том числе и тяжелых. Фундамент из камня является разновидностью ленточного. Если качественно выложить камнем надземную часть и установить кованую ограду, сооружение будет иметь эстетичный и креативный вид.

    Неровность поверхности камня требует определенного опыта, чтобы лучше его расположить. Принцип кладки следующий:

    • в центре размещается полоса из самых крупных камней;
    • наружная кладка формируется из более мелких элементов;
    • поверхность выкладывается небольшими ровными камнями.

    Фундамент в основном выкладывается с применением цементного раствора, после чего делается расшивка швов.

    Рис. 5. Основание забора из камня.

    Столбчато-ленточный фундамент

    При возведении заборов из камня и кирпича применяют столбчатый фундамент с ростверком. В связи с тем, что он наиболее чувствительный к пучинистому грунту, ростверк опирается не на грунт, а на сваи. Для этого их устанавливают на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, которая отличается в разных регионах от 1 до 2 м.

    Порядок монтажа следующий.

    1. По разметке роется траншея на глубину 45-50 см шириной не менее 22 см, но больше, чем у кладки.
    2. С шагом 2,35-3,1 м бурятся ямки посередине траншеи на глубину как минимум 1,3 м. Вынутый грунт следует убрать.
    3. Столбы устанавливаются по правилам монтажа столбчатого фундамента и заливаются бетоном до дна траншеи.
    4. Устанавливается опалубка по всему периметру забора и внутри монтируется арматурная сетка.
    5. На дно траншеи засыпается песчаный слой на 25-30 см, который следует уплотнить. Его применяют для защиты от пучения грунта. В местах, где залиты столбы, песок убирают, чтобы ростверк соприкасался с опорами. Будет лучше, если столбики выступают от дна траншеи до верхнего уровня засыпки.
    6. Производится заливка опалубки бетоном на высоту 20-30 см от уровня земли.

    Фундамент на винтовых сваях

    Винтовые сваи можно устанавливать даже там, где болотистая почва. Здесь важно достичь плотного основания. Если глубина его залегания неизвестна, имеется возможность удлинить сваю, добавив секцию. Ввинчивание продолжается, пока не появится ощутимое сопротивление грунта.

    На глубину до 1,5 м сваи можно вворачивать вручную, а для большей необходимо применять спецтехнику. Для забора на пучинистых грунтах сваи ввинчивают в грунт на 50-80 см ниже глубины промерзания.

    Свайно-винтовое основание можно устанавливать зимой, если сначала пробурить подготовительные скважины. Непреодолимым препятствием для винтовых свай является наличие в грунте крупных и средних камней. Перед монтажом следует производить пробное ввинчивание для определения свойств грунта.

    Рис. 6. Забор на винтовых сваях.

    Важно устанавливать сваи строго вертикально, что влияет на не

    vorota-sos.ru

    Фундамент под каменный забор | Строительный портал


    Фундамент под каменный забор
    Независимо от вида кладки, конструкция ограждения включает фундамент под каменный забор и столбы опоры.
    Именно их крепость и качество определяют долговечность и эстетику сооружения в целом.

    Каменные ограждения имеют большой вес, а сами камни недостаточно пористы, что значительно ухудшает сцепление с раствором. Именно поэтому связи между элементами гораздо слабее, чем между кирпичами. На слабых, заболоченных и песчаных грунтах, а также в местах с частыми проявлениями сейсмической активности подобные ограждения сооружать не стоит.
    Фундамент должен быть основательным и устойчивым к неравномерному проседанию и смещению по горизонтальной и вертикальной осям. Чтобы этого добиться, поступают следующим образом. Сначала роют траншею шириной около 50 см на глубину промерзания грунта (обычно 60-80 см). Причем если в систему ограды входят ворота и калитка, траншею проводят и под ними тоже. Затем готовят пространство для заливки «стаканов», или, как их еще называют, «башмаков». Для этого по месту расположения стоек роют поперечные канавки с теми же параметрами, что и у траншеи. Канавки выполняют перпендикулярно оси ограждения с выпусками на 60 см так, чтобы пересечение оси траншеи и канавок приходилось на центр сечения стоек. В указанном месте стойки заглубляются еще на 40 см. В результате на месте их установки должна образоваться крестовина с заглубленным «хвостом».
    Кладка столбов для заборов
    Кладка столбов для заборов осуществляется одновременно с заливкой фундамента. Обычно эта операция включает в себя установку опалубки, армирование и заливку бетонной смеси. Расстояние между «стаканами» оставляют в пределах 2-5 м. В зависимости от шага «стаканы» можно залить для каждой стойки или через одну. По завершении земляных работ приступают к армированию. Оптимальный вариант — четырехугольный каркас со сторонами 30-40 см, по углам которого проходит рифленая арматура сечением не менее 12 мм, опоясанная катанкой через 40-60 см. Из арматуры сооружают скелет, который прокладывают по центральной части траншеи и канавок, а также устанавливают вертикально по месту расположения стоек. Точки пересечения в обязательном порядке перевязывают между собой. На следующем этапе устанавливают опалубку высотой 10-30 см и более. При этом ее стараются смонтировать так, чтобы единовременно залить и фундамент, и «стаканы», оставив выпуски арматур для стоек. Для боковых выпусков опалубку не устанавливают, заливку производят только по уровню земли. Аналогичным образом заливают траншею, проходящую под воротами и калиткой. Далее приступают непосредственно к укладке бетонного раствора. Его тщательно вибрируют, уплотняют и утрамбовывают любыми доступными средствами во избежание возникновения пустот в структуре фундамента и «стаканов». Через 5-6 часов опалубку демонтируют и оставляют заливку на 2-3 недели. Если погода слишком жаркая (+30 °С и выше) или дождливая, поверх нее желательно расстелить толстый брезент, а по бокам прислонить стенки опалубки….

    Следующая статьяСтолик из старых досок.

    myremdom.ru

    технологии, варианты, особенности, личный опыт

    Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства каменных заборов: от простых до самых сложных. Забор из профлиста не зря завоевал звание «народного» — сегодня именно этот вид ограждения можно встретить повсюду. Но и каменные заборы, хоть более дорогие и Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства каменных заборов: от простых до самых сложных.

    Забор из профлиста не зря завоевал звание «народного» — сегодня именно этот вид ограждения можно встретить повсюду. Но и каменные заборы, хоть более дорогие и сложные в исполнении, не сдают своих позиций. Многие застройщики мечтают именно о таком заборе и считают его и более надежным, и более достойным, особенно для «фасадной» части территории.

    В статье мы рассмотрим следующие вопросы:

    • О каких нюансах надо знать перед началом строительства каменного забора.
    • Какой фундамент выбрать под каменный забор.
    • Какие строительные «хитрости» позволят сэкономить.
    • Чем можно отделать каменный забор.
    Особенности строительства каменного забора

    Любой застройщик, решивший возвести каменный забор, в первую очередь задумывается, из какого материала его строить, по какой технологии, и сколько это будет стоить. Чтобы избежать ошибок, следует помнить, что полноценный каменный забор — тяжелая и ответственная конструкция. Поэтому его строительство следует начинать если не с разработки проекта, то с детально проработанного плана.

    Это позволит избежать ошибок, внесения изменений в конструкцию забора «на лету», брака со стороны рабочих и, как следствие, дорогостоящих переделок.

    Для начала следует разобраться с определением «каменный забор». Для наглядности сгруппируем все типы заборов в зависимости от их веса:

  • Легкие заборы. К данным заборам относятся конструкции из сетки рабицы, профлиста и с заполнением пролетов между металлическими столбами, досками.
  • Средние заборы. Основой конструкции являются кирпичные, монолитные или каменные столбы. Заполнение между пролётами может быть выполнено из профлиста, дерева, кованых элементов.
  • Тяжелые заборы. Конструкция полностью, включая заполнение между пролётами, выполнена, например, из кирпича, бетона, натурального камня, пескоцементных блоков с декоративной отделкой «под камень» и т.д.
  • Если с типом заборов из первой и третьей группой все понятно, то насчёт второй у застройщиков возникают вопросы. Для упрощения задачи заборы из второй группы также считаем каменными, несмотря на то, что во втором варианте заполнение между пролётами выполнено из относительно лёгких материалов.

    Это связано с тем, что забор с каменным столбом просто так на грунт не поставишь. Под него требуется сделать качественный фундамент. Кроме этого, пролёты между кирпичными столбами связываются металлическими прожилинами (образуется жесткая связь), на которые навешивается профлист, деревянная обшивка и т.д.

    Если из-за сил морозного пучения один из столбов такого забора весной выпрет, а второй, наоборот – просядет, вся конструкция придёт в аварийное состояние.

    В отличие от металлического столба, забитого или забутованного в грунт, который при необходимости можно подправить кувалдой, кирпичный столб так просто не отремонтируешь.

    Срок службы каменного забора полностью зависит от надежности его фундамента и основания, на котором он стоит. Поэтому строительство каменного забора должно базироваться на общих принципах возведения фундамента под коттедж, включая сбор совокупной нагрузки, которую забор окажет на основание. Это особенно важно, если пролёты между столбами заполняются такими материалами, как кирпич, пескоцементные блоки и т.д.

    Отсюда: сначала изучаем грунт и его несущую способность и только потом принимаем решение о возможности строительства тяжелого каменного забора. В особых случаях, при «плохом» грунте может оказаться так, что затраты на строительство такого забора превысят все разумные пределы, и придётся отказаться от него в пользу более легких вариантов.

    Выбор фундамента под каменный забор и строительные «хитрости», позволяющие уменьшить смету на его возведение

    Когда речь заходит о строительстве каменного забора, то первое, что приходит в голову — сделать столбчатый фундамент (под кирпичные столбы) или залить полноценную ленту. Несмотря на всеобщую распространённость, у данных способов есть недостатки. Каменные столбы, каждый из которых стоит на отдельном столбчатом фундаменте, (монолитной бетонной тумбе), «живут» сами по себе.

    Выше мы уже писали, к чему это может привести — неравномерному выпучиванию или осадке каменных столбов, что автоматически тянет за собой нарушение геометрии всего пролёта.

    На первый взгляд кажется, что заливка полноценного ленточного фундамента решит проблему, т.к. все столбы жестко свяжутся друг с другом единой железобетонной балкой.

    Главный вопрос — на какую глубину заливать такой фундамент. Ниже глубины промерзания, чтобы, как считается, избежать воздействия сил морозного пучения, т.е., например, на 1.2-1.5 м (в зависимости от региона проживания)? А если глубина промерзания ещё больше (северные регионы)? Кроме этого, не забываем про касательные силы морозного пучения, действующие на боковые стенки фундамента глубокого заложения.

    Помимо необоснованно высоких затрат на такой фундамент (на который можно поставить даже каменный коттедж), нет гарантий, что ленту в итоге не поломает. Как быть? Вспоминаем про необходимость геологического исследования грунта.

    На основании данных результатов можно принять взвешенное и рациональное решение.

    Например, если грунт на участке «хороший», а УГВ низкий, то при правильной подготовке основания можно обойтись лентой неглубокого заложения, а не вбухивать кубометры бетона в землю.

    Или, если грунт «плохой», то изменить тип фундамента, который также позволит сэкономить средства.

    KaMaZikУчастник FORUMHOUSE

    Я хочу построить забор из кирпича. Длина забора 18 метров. Высота — 2000 мм. Задумался, какой выбрать под него фундамент. У соседей забор стоит на ленточном фундаменте. «Лента» закопана на 600 мм в землю. Над землёй 400 мм. Ширина фундамента 400 мм. Фундамент несколько раз перезимовал, ничего не случилось, но себе хочу фундамент на долгий срок, так, чтобы точно его не пришлось переделывать.

    Отметим, что грунт на участке пользователя состоит из следующих слоёв:

  • Чернозём на штык лопаты.
  • Глина.
  • УГВ низкий, фактически, воды нет. Подумав, KaMaZik решил сделать фундамент так: столбы, сечением 380х380 мм, заглубить в землю на 1500 мм. Ростверк, сечением 380х300 мм, заглубить на 150 мм.

    Либо возвести второй вариант фундамента. Пробурить и залить сваи диаметром 200 мм. На сваи залить ростверк. В местах, где стоят столбы, сечение ростверка сделать 380х380 мм, а в местах под полотно забора 130х200 мм.

    При этом у пользователя остались вопросы: заглублять ростверк в землю или делать висячим, как организовать фундамент в месте въездной группы.

    Отметим, что среди «специалистов» от строительства большую популярность получил мифический тип свайно-ленточного фундамента.

    Т.е., к заглубленной в грунт ленте приделывают «ноги» — сваи, которые, в свою очередь, заглубляют в грунт метра на 1.5. На вопрос, для чего полноценному ленточному фундаменту нужны сваи, «специалисты» обычно отвечают — чтобы было надёжнее.

    В свайно-ростверковом фундаменте ростверк должен висеть над землёй примерно на 150-200 мм. В этом случае, благодаря воздушному зазору (пустоте), грунт, который подняло при морозном пучении, не окажет на него (ростверк) влияния.

    Сваи такого фундамента в свою очередь заглубляются ниже глубины промерзания, кроме этого, у сваи устраивается т.н. «пятка» — анкерующее расширение.

    Из нашей статьи можно узнать все подробности возведения свайно-ростверкового фундамента.

    Что касается KaMaZik, то с его условиями (низкий УГВ) не нужно рыть, по примеру соседей, под забор траншею глубиной почти в метр и, тем самым, закапывать деньги в землю.

    GroundworkturfМодератор FORUMHOUSE

    На мой взгляд, в данной ситуации возводить свайно-ростверковый фундамент — излишество. При отсутствии воды и пучения грунта под такой забор достаточно сделать МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) на хорошо подготовленном основании из песка и щебня.

    Т.е. снимается плодородный слой до твёрдого грунта (примерно на 1 штык лопаты). Под ворота плодородку снимаем на 2 штыка, с запусками на 150 мм для перевязки с основным «телом» ленты. Далее роется траншея глубиной 300 мм. Ширина траншеи в 3 раза шире, чем ширина ленты фундамента (около 1 метра). Песок (толщина слоя 5 см) и щебень (толщина слоя 20 см) отсыпаются на геотекстиль с трамбовкой. Ставится опалубка, производится армирование ленты с дополнительным армированием на перепадах высот. На финише производится бетонирование фундамента.

    Это – лишь один из вариантов фундамента под каменный забор.

    ran 76Участник FORUMHOUSE

    Задумал возвести забор. Столбы будут кирпичные, заполнение между пролётами ещё не решил точно — или дерево, или тонкий пеноблок под дальнейшую декоративную отделку. Перечитал весь портал и не могу понять, какой выбрать фундамент. УГВ высокий. В августе вода стоит на 300-400 мм от поверхности. Участок идёт под уклоном.

    Ситуация и вопросы классические. Чтобы их решить, надо сразу определиться, чем будут заполнены пролёты — досками или пеноблоком. Если в первом случае можно обойтись столбчатым фундаментом, но с «секретом», о котором расскажем ниже, то во втором случае (под пеноблок) потребуется уже возведение ленточного фундамента. Причём, лить его ниже глубины промерзания — совершенно нерациональная трата денег.

    costeapechnikУчастник FORUMHOUSE

    Столбчатый фундамент под кирпичный забор можно сделать так. Бурим ямы механизированным способом (ямобуром) ниже глубины промерзания, диаметром 350-400 мм. На дно кидаем лопату щебня, трамбуем, устанавливаем металлический каркас, стянутый хомутами, согнутыми из проволоки диаметром 6 мм. Причём, арматура каркаса, «восьмёрка» или «десятка», согнута в виде буквы «Г». Далее заливаем бетон около 30 см, надеваем на каркас пластиковую канализационную трубу «120-ку». Трубу с арматурным каркасом бетонируем, а промежуток между сваей и стенками скважины засыпам ПГС с послойной трамбовкой.

    Отличие данной технологии от свай ТИСЭ – хорошо армированная пятка.

    Выше уровня земли арматура выпускается на 300 мм. Далее ведётся колодцевая кладка из кирпича, причём вместо традиционной металлической трубы запускаем внутрь арматурный каркас, который связывается с выпуском арматуры из сваи. Затем полость бетонируется. Для дальнейшего приваривания прожилин, на которые навесят профлист или деревянную обшивку, из «тела» столба выводятся металлические закладные элементы.

    Как вариант, чтобы связать буронабивные сваи друг с другом и, если планируется комбинированное заполнение пролётов (кирпичный столбик, кладка из кирпича+профлист или деревянная обшивка), устраивается классический висячий ростверк.

    Закрыть «дыру» под таким забором можно, воспользовавшись опытом пользователя портала с ником Vzik.

    VzikУчастник FORUMHOUSE

    На сваях ТИСЭ с висячим ростверком у меня построен дом. Данная технология возведения фундамента позволяет сэкономить, т.к. уменьшается расход бетона и объём земляных работ. Поэтому я подумал, что этот вариант подойдёт и для кирпичного забора, обшитого вертикальной доской, поставленной вразбежку. Скажу сразу — забор построен несколько лет назад. За это время ничего не выперло и не перекосило. Ворота и калитка открываются, как часы, несмотря на бесснежные зимы с сильным промерзанием почвы и дальнейшим пучением грунта.

    Чтобы закрыть промежуток от земли до ростверка, пользователь установил вплотную к нему лист плоского шифера. В шифере сверху сделаны пропилы под саморезы. Таким образом, лист при сезонном поднятии грунта «гуляет» и не трескается.

    Для декоративности к шиферу присыпается земля и разбивается газон.

    Каменный забор как элемент украшения загородного участка

    Помимо ограждающей функции, при правильном подходе каменный забор может стать элементом декора загородного дома и участка. Интересен опыт пользователя портала с ником Tetra59, которому отделали забор, сложенный из пеноблоков, под «наскальную живопись».

    Для этого поверхность отштукатурили и подготовили её под роспись.

    На то, чтобы разрисовать 40 метров забора, у художника ушло 2 недели.

    Изнутри забор обложен серицитом — плитняком, искрящимся на солнце из-за мелкочешуйчатых включений.

    Другую часть забора также обложили плитняком, а пролёты закрыли коваными металлическими элементами.

    Периметр участка со стороны леса, чтобы не портить вид, закрыли декоративной сеткой, которая размывается на фоне деревьев.

    Ещё одни вариант каменного забора, как с «картинки», предлагает участница портала Olga59.

    Olga59Пользовательница FORUMHOUSE

    Это забор придумал и воплотил в жизнь мой муж. Строили его при помощи строителей и самостоятельно. Конечно, чтобы найти такой камень, пришлось приложить много усилий, но зато он достался практически бесплатно. Поэтому и забор, при всей красоте и необычности, вышел не «золотым».

    Подведение итогов

    В большинстве случаев каменный забор — удовольствие не из дешёвых. Помимо материалов, для его строительства требуются знания, чёткое понимание, что должно получится в итоге, и грамотный расчёт.

    Если бюджетный забор из профлиста можно починить своими силами, и это не пробьёт дыру в семейном бюджете, то любая ошибка, допущенная при возведении каменного забора, приводит к большим расходам. Поэтому сначала изучаем опыт людей, уже прошедших через все этапы подобного строительства, и только потом приступаем к ограждению своего участка.

    На FORUMHOUSE есть тема, где описываются этапы строительства кирпичного забора на свайно-ростверковом фундаменте. Другая тема посвящена каменному забору с наскальной росписью. Задать вопрос профессиональным строителям, связанный с возведением заборов из самых разнообразных материалов, можно в разделе: «Заборы, ворота, ограждения».

    Также рекомендуем статьи, как сделать расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста, как построить забор из профлиста, забор из необрезной доски, как построить самый дешёвый забор за 1 день.

    В видеосюжетах — этапы строительства забора из профнастила на кирпичных столбиках, как своими руками возвести деревянный полупрозрачный забор.

    Теги забор каменный забор строительство забора фундамент ремонт морозное пучение профлист ветровая нагрузка своими руками стройка Поделиться Комментарии (0)Ошибка!

    Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется — обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи
    Источник

    globalsuntech.com

    разновидности, особенности, инструкция по устройству и заливке

    Для обеспечения наиболее длительного срока службы любого сооружения, требуется возведение качественного фундамента. Это общеизвестный факт, но далеко не все знают о том, что данное требование предъявляется не только к зданиям и хозпостройкам, но и к заборам, особенно если вы планируете возвести по-настоящему качественное сооружение. К тому же, чем большим весом будет обладать стройматериал для постройки кирпичного сооружения, тем прочнее должно быть фундаментное основание. В настоящее время фундамент под забор из кирпича может выполняться трёх основных видов, среди которых выделим следующие:

    1. Столбчатое основание;
    2. Фундамент, в основу которого положен камень;
    3. Основание ленточного типа.

    Разновидности оснований

    Основание под забор

    Для начала рассмотрим ленточное основание. Оно нашло широкое применение в процессе постройки заборов, выполняемых из таких стройматериалов, как бетон или кирпич. Стоит также отметить и то, что он довольно-таки распространён в загородном частном строительстве. Обуславливается это тем, что если потребуется он может быть возведён своими руками. Таким образом, вовсе не обязательно обращаться к услугам специалистов, необходимо лишь изучить хорошенько теорию и можно смело приступать к воплощению всего задуманного вами на практике. Вы не только пополните свой опыт, но и неплохо сэкономите.

    В большинстве случаев ленточный фундамент под забор по своей сути являет собой бетонную ленту, которую необходимо заглубить в грунт на глубину около полуметра. Что касается ширины фундаментного основания такого типа, она обычно превышает ширину забора, который на нём возводится. Основа ленточного типа производится путём заливки бетонного раствора в заранее обустроенную траншею. В большинстве случаев фундамент немного выступает над землёй, примерно на пятнадцать сантиметров.

    Что же касается основания столбчатого типа, оно отличается своей дешевизной. Подобные конструкционные решения применяются чаще всего в тех случаях, когда требуется построить забор, используя при этом самые лёгкие материалы. К их числу можно отнести древесину и профнастил. Сюда же относится и сетка-рабица.

    Важно отметить, что допускается сооружение и кирпичного забора на таком фундаментном основании. На составляющие такого основания требуется установить кирпичные столбы, которые между собой могут быть соединены профнастиловым полотном. Для соединения кирпичных столбов может использоваться также такой материал, как дерево. Бетонный раствор заливают под несущую конструкцию.

    Ещё одна разновидность фундаментов, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи – это каменное основание. Можно использовать данный фундамент под кирпичный забор, либо под его каменный аналог. Что касается технологических особенностей, то здесь основа выполняется по аналогии с ЛФ основанием, но бетонный раствор в данном случае заменяют крупные камни. Именно эти камни уже и заливают посредством цементного раствора. Существует также требование к каменной основе, которое заключается в том, чтобы оно имело значительный выступ над поверхностью земли. Таким образом, обеспечивается также и элемент декора сооружения.

    Столб под забор

    Возведения основания под кирпичный забор

    Когда вы определитесь с тем, какую разновидность основания выбрать, следует перейти к ответу на вопрос о том, как сделать фундамент под забор. С этой целью следует выполнить комплекс работ, которые берут своё начала с этапа выполнения разметки строительного участка. Для осуществления таких работ следует запастись следующими материалами:

    • Колышки, выполненные из дерева;
    • Некоторое количество проволоки или верёвки.

    С использованием рулетки следует разметить площадку, на которой будет осуществляться закладка основания под кирпичный забор. В том месте, где сооружение будет брать своё начало и там, где оно будет заканчиваться, следует вбить колышки и натянуть между ними верёвку. В этих целях может использоваться также и проволока. В рамках последующих действий следует снять прослойку грунта с помеченного участка, в этом же месте откапывают котлован. Его глубина должна равняться примерно восьмидесяти сантиметрам. Стоит также отметить и то, что в течение всех работ данный параметр должен находиться под контролем строительного уровня, которым следует пользоваться вместе с отвесом.

    Установка колышков

    С обеих сторон полученного котлована выставляют опалубочную конструкцию, высота которой составляет значение, примерно равное пятнадцати сантиметрам. Таким образом, становится возможным предотвращение обрушения грунта, а также попадания почвы в цементный раствор в процессе заливания бетона. Возле стен траншеи необходимо воткнуть в грунт стальную арматуру. Производить это действие следует таким образом, чтобы арматурные прутья не выступали над котлованом. Когда потребуется вертикально установить прутья, могут быть привязаны либо приварены перекладины горизонтальной направленности. Они поспособствуют созданию дополняющего крепления для возводимого основания.

    Дальнейшие этапы строительства фундамента предполагают укладку подушки из гравия и песка. Для этого укладывается слой из вышеуказанных материалов, которые впоследствии должны быть смешаны и увлажнены водой. Благодаря этим действиям становится возможным заметное уменьшение впитывания бетоном влаги из грунта. Следующее действие заключается в установке опор. Роль таких опорных элементов могут играть уголки из металла, кирпичные столбы или дерево, но наиболее оптимальным станет использование в этих целях металлических труб, обладающих сечением квадратной формы.

    Стальная опора для забора

    Перед тем, как начнётся установка стальных опор, следует для начала при необходимости очистить их от ржавчины. Далее требуется нанесение слоя растворителя, осуществляется грунтовка и окраска. Для выполнения последнего действия нужно использовать специальную краску по металлу. Далее необходимо закрыть верхнюю часть трубы. Делается это для того чтобы избежать попадания какой бы то ни было влаги вовнутрь. С этой целью можно использовать либо специализированные заглушки, либо подручные материалы. После окончания подготовительных мер необходимо вкопать трубу в дно котлована. Что касается глубины заложения, то она составляет примерно один метр. Дистанция между такими элементами равняется трём метрам.

    Заливка бетонной смеси

    Закладывая фундамент под забор из кирпича, мы переходим к следующему этапу. Здесь следует выровнять монтированные стойки, и уже затем можно начинать заливать раствор. Необходимо обеспечить одинаковый уровень бетона вдоль всего фундаментного основания. Заливать можно как уже готовым бетонным раствором, но можно и своими руками его приготовить. Для этого используем цемент и песок, берём пропорцию четыре к одному. В готовящийся раствор периодически следует подливать воду. Делается это до тех пор, пока не будет получена густая масса, поддающаяся перемешиванию. С целью улучшения прочностных характеристик добавляем в бетон щебёнку или гравийную составляющую.

    Далее увлажняем песчано-гравийную подушку. Делается это непосредственно перед заливкой её бетонной смесью. После чего необходимо оставить конструкцию на некоторое время, пока бетон не схватится. Затем, когда бетонный раствор окончательно высохнет, можно переходить к этапу осуществления кирпичной кладки.

    Вы можете значительно сократить ход данного процесса, для этого необходимо использовать фундаментные блоки. Благодаря их применению не потребуется тратить время на армирование и возведение опалубочной конструкции. В то же время, их, к сожалению, так просто нельзя уложить. В этих целях придётся обращаться за помощью специальной техники – крана.

    В заключение хотелось бы подчеркнуть то, что фундамент под кирпичные столбы забора, да и вообще, под всю конструкцию – представляет собой важнейший этап строительных работ. Только его качественное выполнение сможет дать гарантию того, что конструкция будет выполнена наилучшего качества. Выполнив все действия, не пренебрегая технологией, вы получите надёжную и долговечную конструкцию, выгодно отличающуюся по своим техническим характеристикам. Таким образом, фундаментное основание будет служить на протяжении многих лет, не доставляя при этом неудобств или каких-либо проблем.

    nafundamente.ru

    Ленточный фундамент для каменного забора

    Единственным адекватным вариантом максимально возможного ресурса каменного забора является ленточный фундамент. Он надежно защищает участок от талых, паводковых вод, проникновения животных, обеспечивает опирание мелкоформатных стеновых материалов кладки. Однако сборные нагрузки конструкции недостаточны для компенсации сил пучения, поэтому существуют нюансы строительства, которые будут рассмотрены ниже.

    Специфика конструкции

    Фундамент забора является мало нагруженной конструкцией, подверженной влиянию сил пучения, работающей в контакте с агрессивными средами. Поэтому защита ленты заключается в мероприятиях:

    • снижение вспучивания – замена плодородного слоя инертным материалом
    • борьба с намоканием – бетонирование по дренирующему слою + гидроизоляция всех поверхностей

    Специалисты рекомендуют на пучнистых грунтах (встречаются чаще всего) использовать либо незаглубленную ленту, либо ленточный пояс. Единственным отличием этих конструкций является соотношение ширины/высоты. У ленты высота всегда больше ширины подошвы, у пояса наоборот, больше ширина.

    Сечение профиля траншеи должно быть квадратным, сторона которого втрое превышает ширину подошвы ленты. Например для кладки заборных секций в полкирпича обычно заливается лента шириной 15 – 20 см. Поэтому потребуется траншея 45 х 45 см либо 60 х 60 см. Дно выстилается нетканым материалом (геотекстиль, дорнит), края которого запушены на стенки траншеи, отсыпается щебнем при высоком УГВ либо песком (если УГВ ниже дна траншеи на 1 м минимум).

    Нерудный материал послойно (каждые 10 см) уплотняется виброплитой, геотекстиль предотвращает взаимопроникновение инертного материала, почвы друг в друга. Достоинствами схемы являются:

    • полное отсутствие касательных (выдергивающих) сил пучения
    • равномерное вспучивание под подошвой ленты даже при высоком УГВ
    • отсутствие вспучивания при низком УГВ

    Ковер из гидроизоляционного материала (Технониколь, полиэтиленовая пленка, мембрана) выпускается по бокам, позже приклеивается к боковым граням ленты, после чего обрабатываются оставшиеся поверхности фундамента. При этом гидроизоляцию потребуется защитить от механических повреждений. Для этого идеально подходят декоративные покрытия, которыми ограждению придается окончательный презентабельный внешний вид.

    Технология изготовления монолитной ленты

    Фундамент забора рассчитывается по нескольким параметрам: несущая способность, минимальный процент армирования, сечение ленты. Все вычисления можно произвести самостоятельно, используя таблицы СП 22.13330 с расчетным сопротивлением грунтов, СП 52-103 с минимальным процентом армирования:

    • ширина ленты = нагрузка на 1 м2/100 см/расчетное сопротивление грунта
    • минимальный процент армирования = площадь сечения ленты/1000

    Нагрузка от кладки в полкирпича не превышает 200 кг/м2, что при самых худших условиях (слабый грунт с сопротивлением R=1) позволяет использовать ленту шириной всего 2 см. При выборе размера 20 см застройщик обеспечивает 10 кратный запас прочности.

    Процент армирования при сечении фундамента 20 х 40 см составит 80 мм2, для которого достаточно 4-х стержней (2 сверху + 2 снизу) диаметром 6 мм с сечением каждого прутка 28 мм2. Таким образом, при минимальных затратах выполняются все расчетные прочностные условия, поэтому на практике расчеты можно не выполнять.

    Разметка

    Ввиду разнообразия конфигураций участков фундамент забора может размечаться несколькими способами:

    • на ровном ландшафте натягивается 4 шнура (2 по наружным граням ленты + 2 по наружным поверхностям столбиков) с соблюдением горизонтали
    • на склонах используется ступенчатый способ (несколько коротких участков с разной горизонталью)
    • в отсутствие прямого угла линия ограждения получается ломаной

    Рекомендуемый шаг столбов между пролетами 1,5 – 2 м для лучшего визуального восприятия секций. Несколько струн/шнуров удобнее протягивать по обноскам, на горизонтальных рейках которых можно сделать отметки, чтобы снять шнуры на время земляных работ, быстро натянуть их для установки щитов опалубки позже.

    Траншея

    Для экономии стройматериалов фундамент забора обычно имеет неодинаковое сечение ленты. В местах установки столов он уширяется, под секциями ограждения сужается. Под входной, въездной группой (ворота, калитка, соответственно) ленту либо не заливают вовсе, либо делают чуть ниже, чтобы обеспечить нормальный трафик авто, людей.

    Спецтехника используется очень редко, так как ковш экскаватора слишком широкий для небольших размеров траншеи. Снять пахотный слой проще лопатами, грунт может использоваться на участке (грядки, ландшафтный дизайн) либо вывозиться за его пределы.

    Подстилающий слой

    Фундамент забора должен опираться на слой нерудного материала, обладающего высокими дренажными свойствами. Поэтому под подошвой необходим барьер, препятствующий обезвоживанию смеси при укладке бетона в опалубку. Таким образом, пирог подстилающего слоя изготавливается по технологии:

    • монтаж столбов – в пробуренные отверстия глубиной 20 – 40 см устанавливаются круглые либо профильные трубы
    • подсыпка – траншея выстилается геотекстилем, заполняется 10 см слоем песка, щебня в зависимости от уровня УГВ, нерудный материал уплотняется виброплитой, операция повторяется до отметки -5 см относительно уровня земли, после чего, конструкция укрывается краями торчащего нетканого материала сверху
    • подбетонка – стяжка 5 см (бетон тощий марки В7,5), залитая в земляную опалубку
    • гидроизоляция – на подбетонку укладывается мембрана, полиэтиленовая пленка либо наплавляется рулонный материал (например, Бикрост, гидростеклоизол), края выпускаются наружу, чтобы позже завести их на боковые грани, верхнюю плоскость ленты

    Подбетонка надежно фиксирует трубы, являющиеся арматурным каркасом столбов, облегчая кладку.

    Опалубка

    Фундамент забора имеет небольшие размеры, поэтому армирование проще производить внутри установленной опалубки. Щиты сооружаются из обрезной доски 4 см толщиной минимум. Технология установки следующая:

    • столбы – два П-образных элемента
    • прямые участки – щиты соединяются с предыдущими элементами

    Узкая часть ленты выставляется по внутренним шнурам, уширения – по наружным струнам. Края бортов чуть выше проектной отметки, чтобы бетон не расплескался при уплотнении глубинным вибратором. Для предотвращения просачивания смеси сквозь щели, предупреждения обезвоживания бетона, получения ровной поверхности внутренняя поверхность опалубки обшивается полиэтиленом. Это позволит после распалубки использовать пиломатериалы для других работ.

    Для сохранения геометрии применяют наружные укосины с фиксацией в грунт, внутренние распорки из бруска. Периодичность фиксирующих элементов 0,6 – 0,8 м.

    Армирование

    Бетон работает исключительно на сжатие, поэтому растягивающие деформации от возможного вспучивания компенсируют верхним армопоясом, от веса кладки – нижними продольными прутками. Технология армирования имеет вид:

    • укладка нижних продольных стержней на бетонные либо пластиковые прокладки на прямых участках
    • обвязка их хомутами с периодичностью 0,6 м
    • установка верхнего ряда прутков
    • монтаж квадратных хомутов в местах установки столбов
    • связка проволочными скрутками элементов каркаса в общую конструкцию

    Все продольные стержни, квадратные хомуты изготавливаются из арматуры А400 6 мм диаметра. Для конструкционных хомутов ленты, которыми связываются прутки, применяют гладкую арматуру А240 4 – 6 мм диаметра. К столбам арматура привязывается или стыкуется сваркой.

    Бетонирование

    Укладка смеси производится за один прием, для максимально возможного ресурса конструкции необходимо штыкование прутком арматуры или уплотнение насадкой глубинного вибратора. Если технологические перерывы при подаче бетона превышают 2 часа, монтируются вертикальные перегородки, заливка возобновляется через 12 часов минимум.

    В первые три дня распалубка запрещена, на верхней грани необходимо обеспечить влажный компресс из постоянно смачиваемых опилок. Нижние края подошвенной гидроизоляции приклеиваются/наплавляются на боковые грани, верхнюю плоскость ленты.

    Забор является обязательным архитектурным элементом каждого участка. Поэтому представленная информация актуальна для частных застройщиков. Все рекомендации приведены в виде пошаговой инструкции для исключения возможных ошибок.

    fundamentdomov.ru

    Оставить комментарий

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о