Забор из необрезной доски своими руками
В начале сезона вопрос о новой изгороди бы поставлен ребром, и после колебаний в стороны ограждений из профлиста, бетона и дерева выбор был сделан в пользу последнего. И вот вам рассказ о том, как мы подготовили и установили красивый забор из необрезной доски своими руками.
Покупка материалов
Работы начались с поисковых запросов в интернете. Был найден проект, определены особенности технологии возведения такой изгороди, подсчитаны все основные необходимые траты и составлена смета. Покупка материалов началась с профильных труб под столбы, затем была куплена древесина. Целый день был потрачен на укладку досок в штабель для сушки их в естественных условиях.
Мы решили делать забор из бюджетной необрезной доски в виде красивой горизонтальной шахматки. В этом случае есть два основных способа обработки древесины: полная зачистка пиломатериала до гладкой поверхности с последующей обработкой антисептиком и декоративной пропиткой или частичная обработка (снятие коры) с последующей покраской масляной или самодельной краской. Наш путь оказался нелегким, ибо решено было делать красивый забор, а это значит, зачищать всё и всюду.
Для будущего ограждения понадобился необрезной и обрезной пиломатериал, деревянные планки, профильная труба, цемент. Дополнительно пришлось приобрести «болгарку» и шлифовальные лепестковые круги к ней, антисептик защитный и декоративную пропитку, кисти, много метизов, мебельные болты и пр.
Красивый забор своими руками
Обработка древесины
Наша изгородь имела секции длиной в 2.5м и высотой в 2м. Заготовки подгонялись под размер каждого конкретного пролета, потому как расстояние между предварительно установленными и забетонированными столбами колебалось на 2-4 см. Труба с лицевой и тыльной стороны зашивалась обрезной доской, верхний край которой был срезан под углом 22.5 градуса. Из необрезной доски разной ширины формировался черновой вариант пролета.
Древесина для ограждения
Обработка древесины включала в себя зачистку от коры и тщательную шлифовку полотна с обеих сторон с помощью УШМ.
После шлифовки мы оформляли чистовой вариант пролета: выкладывали заготовки нужными сторонами внутрь или наружу и пронумеровывали.
Забор из необрезной доски своими руками: шлифовка доски
Следующий этап обработки древесины – покраска. В нашем случае были выбраны два состава: бесцветный, трудновымываемый антисептик для эксплуатации древесины в тяжелых условиях и декоративная пропитка для наружных работ. Первой пропиткой, обеспечивающей длительную защиту от плесени и жуков, доски покрывались кистью в два слоя, торцы вымачивались в емкости. Интенсивность и насыщенность цвета второй позволила покрывать этим составом в один слой.
Покраска секций
Подготовленные заготовки высушивались в естественных условиях на открытом воздухе.
Установка столбов
Наш забор из необрезной доски от и до устанавливался своими руками. Сначала, после выравнивания участка под будущее ограждение, была проведена разметка и установка столбов.
Забор из необрезной доски своими руками: разметка участка
Для этого металлические трубы были порезаны в размер, к каждой приварены небольшие поперечины из отрезков арматуры для большей устойчивости основания при бетонировании, металл обрабатывался составом от ржавчины и красился эмалью в целом и дополнительно битумной мастикой в «подземной части». Затем заготовки были выставлены по уровню и забетонированы.
Установка столбов
Способ бетонирования – старый “дедовский”: засыпка в яму битого кирпича и заливка жидким цементным раствором.
Сборка столбов
Обшивка для столбов под красивый забор своими руками, которую мы делали из обрезной доски, была эксклюзивной, то есть для каждого столба выполненной отдельно. Через три отверстия вся конструкция затягивалась мебельными болтами.
Столб
Мебельный болт
В образовавшийся паз горизонтально входили подготовленные необрезные доски. Посередине секции устанавливалась обработанная по той же технологии планка. Доски в трех местах крепились черными саморезами по дереву.
Сборка секций забора
Сброка пролетов с помощью саморезов
Установка пролета, как оказалось, совсем не сложное дело. Пришлось потратить чуть больше времени лишь на первый пролет, когда отрабатывалась технология. Возведение одной секции занимало где-то около получаса. Самым сложным делом оказалась именно подготовка древесины. Она делалась с перерывами и растянулась на половину летнего сезона.
Последним штрихом в установке забора стали деревянные крышки для столбов, чтобы защитить металлическую трубу от влаги. Они были сделаны за один день.
Красивый забор своими руками
Наш забор из необрезной доски устанавливался вместе с калиткой и откатными воротами, выполненными своими руками. Как обычно в деле любительского строительства, были допущены некоторые ошибки.
За сезон дождей декоративный пигмент не выцвел, ограждение не покосилось и не перестало интересовать окружающих. Ну а перед нами задача на следующий год – облагородить изгородь растениями, ведь красивый забор своими руками, обрамленный кустарниками и цветами, смотрится просто великолепно.
Забор из необрезной доски надежно защищает территорию, служит около 20-ти лет при адекватном уходе, и стоит дешевле, чем многие другие материалы.
Экономичнее необрезной доски только горбыль. Есть еще сетка – рабица, но у забора из нее имеется существенный недостаток – она не скроет участок от посторонних глаз. А вот деревянный забор справится с этой задачей на «отлично».
Фото заборов из необрезной доски:
Достоинства и недостатки
Как у любого стройматериала, у необрезной доски есть свои плюсы и минусы.
Преимущества:
- Легкий процесс изготовления и монтажа.
- Материал дешевый, подходит для реализации даже самых бюджетных вариантов.
- Внешний вид привлекательный, самобытный.
- Материал является безвредным и натуральным.
- Срок эксплуатации достаточно продолжительный.
Недостатки:
- Для строительства потребуется терпение и время – собирать такую конструкцию своими руками дольше, чем закрепить готовые секции или установить блоки.
- Древесина потребует предварительной подготовки и тщательной последующей обработки.
- Готовое сооружение придется окрашивать или лакировать и в процессе эксплуатации ухаживать за ним.
Несмотря на почти равное количество минусов и плюсов, деревянные заборы из необразной доски все же пользуются огромной популярностью и широко распространены.
Выбор материала
Необрезная доска представляет собой древесину с неопиленными боковыми кромками, либо с частично опиленными. Обычно при распиле крайних поверхностей получают горбыль.
Доска, спиленная с поверхности близкой к краю ствола, но не самой крайней, считается классом выше горбыля, хотя и относится к той же категории несортовой некондиционной древесины.
Используется для заборов необрезная доска как хвойных, так и лиственных деревьев. Но лучше всего приобретать лиственницу – так советуют профессионалы.
А вот березовые спилы использовать не стоит – это самый нестойкий к воздействиям среды и не прочный вариант.
Перед покупкой обратите внимание на внешний вид материала. В нем не должно быть сучков, трещин и других подобных дефектов. Распил – верхняя поверхность – должен быть ровным, гладким, без зазубрин.
Как обработать доски?
Забор из необрезной доски своими руками можно строить только из предварительно обработанных материалов.
В противном случае вся работа пойдет насмарку, и сооружение не простоит и нескольких лет.
- Необходимо снять с боков кромку из коры, тщательно зачистить поверхность древесины.
- Затем нужно защитить её от плесени, жучков, влаги, грибка и других воздействий, которые могут повредить изделие.
Для обработки использовать антисептик, который предназначен для защиты наружных деревянных поверхностей.
Есть пропитки, которые подчеркивают текстуру древесины, придавая ей красивый благородный вид, одновременно с защитой.
Если воспользоваться такой тонированной пропиткой и нанести ее в несколько слоев, нет необходимости красить готовый забор. Можно оставить его без финальной обработки или покрыть специальным лаком.
Как сделать?
Необходимо придерживаться определенных этапов, чтобы сделать забор из необрезной доски своими руками.
Разметка периметра
- На этом этапе происходит разметку будущей конструкции.
- Размечаются столбы, в точки установки столбов вбиваются колышки.
- Между колышками нужно натянуть веревку – и таким образом, измерив ее длину, рассчитать необходимое количество материала.
Расстояние между столбами-опорами в пролетах оставляют не больше 2-2,5 метров. Если вы собираетесь набивать доски горизонтально, исходить придется из их длины.
Высота забора будет зависеть либо от вашего желания, либо от длины закупленной доски в случае ее вертикальной установки.
Установка опор
Схема установки опор
Здесь используется способ крепления досок на опорные столбы по одной либо установки готовыми пролетами.
Но сначала необходимо вкопать в землю и зацементировать столбы:
- На размеченной земле, там, где вбиты колышки, выкапываются или бурятся ямы.
- Глубина ямы для столба должна составлять треть его высоты.
- Столб устанавливается в яму и заливается цементным раствором.
- Оставляется до полного высыхания.
Изготовление и крепление пролетов
Схема крепление пролетов
Можно изготовить горизонтальный забор из необрезной доски. В таком случае доски нужно крепить шурупами или гвоздями прямо к опорным столбам.
Если выбран вертикальный забор из необрезной доски, к столбам сначала нужно прибить поперечные брусья, к которым и будет крепиться доска.
Видео
Существует много стилей крепления материала:
- Популярным является забор из необрезной доски «Американка». В этой конструкции доски набиваются сплошь, без просветов.
- Забор Ранчо тоже набивается горизонтально, но в нем между дощечками оставляются большие промежутки, имитируя пастушью изгородь.
Какой бы вид крепления вы ни выбрали, готовому ограждению потребуется более тщательный уход, чем изделию из металла, бетона или других материалов. Его придется периодически обрабатывать защитными составами, либо красить
Забор из необрезной доски своими руками
Забор на приусадебном или дачном участке – это визитная карточка хозяев дома. И чем оригинальнее, красивее и функциональнее забор, тем большее впечатление производит весь дачный участок, дом и сами владельцы всех этих строений. Но, плохо построить забор из кирпича или камня, уже по определению, красивых и богато выглядящих, при наличии желания и опыта, практически, не возможно. Другое дело, когда в качестве строительного материала для забора используется необрезная доска — дешевый и оригинальный строительно-отделочный материал, позволяющий значительно сэкономить средства, и соорудить на 100% неповторимый, уникальный, декоративный и очень функциональный забор.
Содержание:
- Необрезная доска: определение и виды
- Необрезная доска: использование
- Забор из необрезной доски: виды
- Забор из досок своими руками видео видео видео видео
- Забор из необрезной доски видео
- Заборы из необрезной доски фото
Необрезная доска: определение и виды
Что такое необрезная доска ясно уже из самого слова «необрезная» — это доски, с необработанными, необрезанными, неровными краями с корой или ее отсутствием.
— непосредственно необрезная доска: доска с необработанным, неровными, самобытными, краями покрытыми корой или без нее.
— горбыль: вид необрезной доски, до недавнего времени, считавшийся только отходами деревообрабатывающего производства, получающийся при распиле бревна и имеющий вид полукруглой, с одной стороны, доски, покрытой корой или с ее отсутствием.
Необрезная доска: использование
Необрезная доска – достаточно дешевый строительно-отделочный материал. Но, в любом случае – экологически чистый, потому как является настоящим деревом. Проявив фантазию и смекалку, можно значительно сэкономить свои деньги, но создать добротное, красивое строение.
Так, например, необрезная доска используется не только в качестве растопочного материала или основы для создания щепы, но и для внутренней и наружной отделки домов, бань, беседок,
а также, строительства заборов.
Забор из необрезной доски: виды
Забор из необрезной доски, будь то горбыль или непосредственно необрезная доска – это все тот же деревянный забор. Поэтому можно выделить следующие виды забора из необрезной доски.
По способу устройства фундамента забор из необрезной доски это:
— забор из необрезной доски с ленточным фундаментом;
— забор из необрезной доски со столбчатым фундаментом.
По способу комбинирования материалов деревянный забор из необрезной доски может быть таким:
— забор из чистого дерева: в качестве основного строительного материала выступает необрезная доска или горбыль, которые крепятся к деревянным столбам.
— забор из дерева и металла: в качестве основного материала для забора выступают необрезная доска или горбыль, но столбы – металлические, как и ворота, которые могут быть из профлиста.
— забор из дерева и бетона/камня/кирпича: основной материал забора – горбыль или необрезная доска, а вот столбы, а также часто и часть фундамента (ленточного), сделанные из камня или кирпича или украшенные ими, также несут не только функциональную, но и декоративную функцию.
— забор из дерева и бетона/камня/кирпича с элементами ковки: опять же, основной материал – горбыль, столбы и фундамент – камень или кирпич, а дополнительное украшение и увеличении е высоты ограждения – кованные узоры.
По способу устройства самого забора, т.е. расположения на нем необрезной доски:
— забор из необрезной доски вертикальный, где независимо от выбранного рисунка и шага установки досок, все они располагаются вертикально. При этом, варианты установки самих досок могут быть совершенно разными:
— горизонтальный забор из необрезной доски, где горбыль или необрезная доска располагается строго горизонтально. Способы укладки-установки самой доски могут быть разными, но не менее выигрышными, чем при вертикальной установки доски.
По назначению все заборы из необрезной доски можно разделить на:
— временные заборы из необрезной доски или горбыля, устанавливаемые на время проведения каких либо работ.
— функциональные: чаще всего, это капитальные заборы с устройство фундамента, а также, использованием подготовленного, очищенного от коры, обработанного специальными средствами, горбыля или необрезной доски. Такой забор прослужит долго и защитит дом от посторонних глаз и посягательств непрошенных гостей.
— декоративные: в качестве основного материала для такого забора можно использовать любой вид необрезной доски, возможно, с наличием коры. Такой забор чаще устанавливается с помощью столбчатого фундамента и, к сожалению, при наличии на досках коры – недолговечен. В коре живут насекомые, разрушающие дерево. А удалить их из коры с помощью инсектицидных средств полностью, просто невозможно.
Забор из досок своими руками
Прежде, чем приступить к строительству забора из необрезной доски нужно знать, какая доска нужна для хорошего забора:
— необрезная доска должна быть шириной не менее 20 см, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора.
— толщина доски для забора должна быть не менее 2 см, опять же, для прочного и более легкого, удобного и прочного крепления самой доски, а также, для получения более прочного забора.
— длина необрезной доски или горбыля может быть любой, но, желательно, одинаковой, особенно это важно при сооружении горизонтального забора из необрезной доски, чтобы пролеты были одинаковыми и аккуратными.
— доска сухая для забора – один из важных критериев, потому как не высушенный горбыль, во-первых, не обработаешь защитными средствами и лаками, а во-вторых, после монтажа влажной доски, под воздействием внешней среды, ее может расщепить, выкрутить, т.е. полностью испортить внешний вид и целостность забора.
Определившись с качествами необрезной доски для сооружения из нее забора, определяем рисунок укладки досок и производим расчет, сколько досок надо на забор. К этому количеству добавляем еще, примерно, 15-20% запаса, в случае использования горбыля (ведь горбыль – это отходы производства, а значит имеет место быть не кондиция), и 5-10%, в случае использования именно необрезной доски.
Для большей долговечности и презентабельности забора стоит произвести счистку коры, в которой живут и размножаются грибки и насекомые, как показано тут
А чем обработать доски забора расскажут профессионалы:
морилки-пропитки, лаки или фасадные краски помогут защитить деревянный забор от плесени, грибка и выцветания на 8-10 лет.
Что же касается устройства каркаса для возведения забора, то столбы забора из доски могут быть любыми: металлическими, бетонными, каменными, кирпичными и деревянными.
Особое внимание требуется при возведении именно деревянного забора, с использованием деревянных столбов: нижняя часть деревянного столба должна быть обработана не только пропитками, но и битумом, укрыта рубероидом или геотекстилем,
а использования в качестве заливки для деревянного столба бетона крайне не желательно, т. к. может ускорить разрушение древесины. Лучше использовать щебень.
Алгоритм установки столбов таков: глубина — не менее 1м, расстояние между столбами – не более 2 – 2,5м, чем меньше, тем прочнее будет забор.
Как сделать забор из горбыля своими руками расскажет видео:
Забор из необрезной доски видео
Внешний вид и функциональность забора из необрезной доски:
Заборы из необрезной доски фото
На дачных и приусадебных участках наших соотечественников можно увидеть разнообразные варианты ограждений, сделанных их кирпича, натурального камня, железа. В этой статье мы решили рассказать о том, как сделать своими руками вертикальный или горизонтальный забор из необрезной доски.
Читайте также:Как сделать ленточный фундамент для забора
Выбор материалов для строительства забора и другие важные моменты
Забор из необрезной доски своими руками (как на фото) – это бюджетный вариант, ведь стоимость этого материла доступна и позволяет существенно сэкономить средства, создав при этом индивидуальный дизайн конструкции.
Изначально следует разобраться, что же представляет собой это чудо-доска.
Во-первых, это материал, имеющий необработанные, необрезанные или неровные края и поверхность с наличием либо отсутствием коры. Во-вторых, он является одним из самых дешевых вариантов, а главное – экологическим чистым, ведь изготовлен из натуральной древесины.
Проявив смекалку, фантазию и умение, деревянный забор из необрезной доски станет для вас не просто функциональным сооружением, но и своего рода изюминкой участка. Так что необрезанная доска годится не только для растопки или хозяйственных нужд. Она отлично выглядит в качестве отделки при строительстве домов, бань, саун, бассейнов, беседок.
При возведении ограждений, изгородей и заборов доски могут располагаться горизонтально или вертикально. Какой вариант выбрать, решать вам. Существенных различий в данном случае нет. Единственное, желательно заранее продумать декор. Например, через просветы между горизонтально уложенными досками легко пропустить плетущиеся растения. В случае с вертикальным расположением, скорее всего, придется дополнительно натягивать нити.
Забор из необрезной доски (как показано на фото) по своему назначению может относиться к следующим разновидностям:
Временная конструкция, устанавливаемая для вспомогательных целей при выполнении определенных видов работ.- Функциональная изгородь. Зачастую такие заборы требуют заливки фундамента, а также специальной обработки досок против гниения и повреждений от насекомых. Это добротный и долговечный вариант на многие годы.
- Декоративный забор. Название говорит само за себя. Цель возведения подобной конструкции – просто украшать участок. При изготовлении используются любые виды необработанного материала, даже с присутствием коры (американка, горбыль). Однако стоит помнить, что это достаточно недолговечный вариант.
Временная конструкция, устанавливаемая для вспомогательных целей при выполнении определенных видов работ.Этапы возведения забора своими руками
В первую очередь лучше сделать соответствующие эскизы и отразить в них общую идею, чтобы в дальнейшем было, от чего отталкиваться. Далее нужно определиться с выбором материала, чтобы конструкция была долговечной и максимальной функциональной:
- Хороший забор потребует приобретения досок, ширина которых в идеале не меньше 20 см, это позволит снизить риск появления сколов, расщеплений по время монтажных работ.
- Не меньше 2-3 см должна быть толщина, а вот длина – это показатель, который вы сможете выбрать самостоятельно исходя из задуманного проекта. Главное, чтобы она была одинаковой, тогда пролеты будут выглядеть аккуратно и эстетично.
- Еще один важный критерий – это сухость материала. Если доска недостаточно просушена, то процесс обработки средствами защиты от насекомых и гниения не даст ожидаемых результатов. Помимо этого, в процессе доска она может изменить форму или расщепиться.
Читайте также:Как сделать секционные ворота с калиткой своими руками
Далее необходимо решить, каким будет рисунок самой кладки и произвести соответствующие расчеты количества досок. Не забывайте прибавлять к общему результату еще как минимум 20% про запас (с учетом отходов).
Сделанные пиломатериалы для увеличения свойств презентабельности и долговечности потребуется очистить от коры и обработать средствами, защищающими от воздействия грибка, плесени, выцветания и поражения насекомыми (пропитки, морилки, фасадные краски, лаки). Эти действия продлят срок эксплуатации сооружения еще на 10 или 15 лет.
Теперь выбираем каркас для конструкции. Для этого могут быть использованы столбы, изготовленные из бетона, кирпича, камня, металла. Если каркас будет деревянным, то нужна обработка не только вышеперечисленными средствами, но и битумом. Использовать бетонную заливку для забора из досок нежелательно, потому как этот процесс оказывает негативное влияние на состояние древесины – она быстро разрушается. Оптимальный вариант – это щебень.
Читайте также: Как сделать ворота из профлиста своими руками
Установка подразумевает выполнение следующего алгоритма действий – глубина погружения столбов на 1 м и больше. Между опорами должно быть расстояние от 2 до 2,5 метров (иногда и меньше), тогда устойчивость будет максимальной. Немного усилий, терпения и навыков, и результат не заставит себя ждать.
Забор из необрезной доски своими руками
Содержание статьи:
Необходимые инструменты и материалы
Подготовка к проведению монтажных работ
Подготовка необрезной доски
Красим необрезную доску
Монтаж деревянного забора
Как ухаживать за забором
Монтаж ограждения на приусадебном участке требует затрат, однако поставить забор и не выйти при этом из рамок бюджета все же можно. В данном случае изгородь из необрезной доски – идеальное решение. Такой забор имеет интересный внешний вид и, что самое приятное, его строительство не ударит по вашему карману. Ухаживать за таким ограждением можно при помощи масляной краски, которую легко изготовить в домашних условиях.
Для забора подходит почти любой материал, начиная от камня и металла, и заканчивая кирпичом и деревом. Фантазия здесь не ограничена, ее сдерживают только финансовые средства. Но даже с небольшим бюджетом возможно построить оригинальный и привлекательный забор.
Дерево, в плане эстетики, стоит на первом месте среди материалов, используемых для ограждений. Однако большой минус этого материала – недолговечность. Но все же, продлить срок службы ограждения можно при помощи соответствующих средств для дерева, которые защитят его от негативного воздействия окружающей среды.
Необходимые инструменты и материалы
Для удобства, перечень всех необходимых материалов и инструментов рассортирован по сфере применения.
Для того чтобы построить фундамент для забора вам понадобится: бетон; песок; щебень или гравий; деревянные плахи для опалубки; строительный мусор.
Возвести опорные столбы можно при помощи кирпичей, раствора из цемента, грунтовки для бетона и углов из металла (длиной 50 см).
Для крепления деревянных пролетов используют необрезную доску из сосны, толщина которой 2,5 см., деревянный брус шириной 5х5см. и длиной 165 см., саморезы и болты с гайками, краску по дереву, которую можно изготовить самостоятельно.
Дополнительное оборудование, которое пригодится вам в процессе монтажа:
- бетоносмеситель;
- шуруповерт;
- дрель;
- аппарат для шлифовки;
- лопата;
- мастрека для укладывания камня;
- уровень строительный;
- емкости для замешивания бетонной смеси.
Подготовка к проведению монтажных работ
Прежде всего, основанная функция любого забора – это защита, а также способность выдерживать снежные бури и порывы ветра. В этом случае его рекомендуют монтировать на бетонное основание и стационарные столбы. Не рекомендуется устанавливать опоры, пусть даже и пропитанные средством зашиты, прямо в землю, так как в этом случае они попросту сгниют через несколько лет.
Прежде чем начать работы, рекомендуется сделать разметку территории при помощи жгута.
Для ленточного фундамента роется траншея с глубиной 50 см. и шириной 40 см. На дно высыпается щебень или строительный мусор, сверху засыпается песком и затем добавляется вода. После чего нужно сделать такую опалубку, которая обеспечит необходимую высоту для фундамента – 20 см. Затем бетонный состав выливается в конструкцию.
Периодически, в процессе высыхания бетона, его проливать водой, чтобы избежать появления трещин в фундаменте. Кроме того, строители рекомендуют накрывать его пленкой. Самое главное – не допускать быстрого высыхания бетона.
На следующем этапе происходит установка опорных столбов, которые укладывают в два шлакоблока. Швы перевязываются через каждые 3 метра. При высоте забора в два метра рядов шлакоблока должно быть 9.
Заранее сделайте в металлических уголках отверстия под болты. Затем уложите уголки во 2 и 8 ряду шлакоблока, после чего прикрепите к ним бруски. Для предотвращения разрушения опорных столбов, рекомендуем обработать их защитным составом, предназначенным для бетона.
Безусловно, итоговая стоимость забора с бетонным основанием будет выше. Однако, это выльется в его преимущество – устойчивость и крепость. В случае, если деревянные части забора испортятся, вы всегда сможете заменить их на новые или же на секции из другого материала.
Подготовка необрезной доски
В сегодняшней статье мы рассматриваем самый бюджетный вариант материала для ограждения, а именно – необрезную сосновую доску толщиной 2,5 см. Но это не значит, что внешний вид забора будет непривлекательный. В любом случае, какой материал вы бы не выбрали, вам необходимо тщательно подготовить его к монтажу.
Перед установкой, доски следует тщательно просушить, чтобы в дальнейшем избежать их деформации. Новые доски стоит сушить не менее одного месяца, предварительно сложив их рядами, подкладывая под них бруски. В идеале, сушка должна осуществляться на улице под навесом или в хорошо продуваемом и солнечном помещении. Используя тесак снимите кору с материала, а затем распилите дерево на штакетины необходимого размера. По длине доски нужно делать меньше на 2-3 мм, чем пространство между опорами.
Красим необрезную доску
Покраска такого вида доски не требует шлифовальных работ, так краска, приготовленная в домашних условиях, лучше схватится с поверхностью. Такая краска широко использовалась в Швеции, её применяли при покрытии деревянных домов. Местные жители утверждали, что дерево, обработанное «домашней» краской сохраняет свои качества до 10 лет.
Конечно, всегда можно купить заводской вариант покрытия. Например, прототипом вышеупомянутой краски является финская Тиккурила, которая носит название Öljypohjainen punamaali. Цена, мягко говоря, кусается, ведь покрыть этой краской забор будет дороже, чем его построить. Именно поэтому многие владельцы домов предпочитают изготавливать состав самостоятельно.
Краска, изготовленная по шведской технологии – идеальный вариант для бюджетного забора из необрезной доски. Чтобы изготовить два килограмма краски, которой хватит на 7 кв.м. забора, вам понадобятся следующие компоненты:
- олифа – 107 мл.;
- ржаная мука – 193 гр.;
- антисептик (железный купорос) – 87 гр.,
- краситель (сурик железный) – 87 гр.;
- соль – 87 гр.;
- вода – 1,5 л.
Краску следует готовить, соблюдая очередность этапов.
1 этап. Смешивается ржаная мука и 2/3 воды. Варите состав на огне, и во избежание комочков постоянно помешивайте.
2 этап. При непрерывном помешивании в клейстер добавляется соль и антисептик.
3 этап. Когда все компоненты растворятся, добавьте краситель и продолжайте непрерывно помешивать.
4 этап. На завершающем этапе соедините олифу и сваренную смесь, после чего доведите краску до нужной консистенции оставшейся третью воды.
Домашняя краска будет готова через 30 минут, за это время она получит оптимальную для нанесения консистенцию. А если в течение двух или трех часов томить состав на умеренном огне, то устойчивость краски увеличится в разы. Вы получите идеальный состав, который не будет смываться водой и не оставит подтеков на бетоне.
Не дожидайтесь, пока краска полностью остынет, ведь для лучшего сцепления состав должен быть теплым, а поверхность деревянной доски шероховатой. Холодная краска ложится густым слоем и, следовательно, увеличивается её расход. А если вы нанесете состав на отшлифованную доску, то велика вероятность неравномерного окрашивания, из-за чего после высыхания могут образоваться светлые пятна.
В теплую погоду покрытие на заборе высохнет за 5 часов. Производить обработку дерева краской лучше всего тогда, когда отсутствует активное солнце, это делается во избежание попадания прямых солнечных лучей на ограждение.
К преимуществам «домашней» краски, приготовленной по шведскому рецепту можно отнести следующее:
- Масляная краска проникает в древесные поры, но не закупоривает их. В этом случае материал способен пропускать сквозь себя воздух, при этом получается эффект «дышащего» дерева;
- У водного покрытия в составе присутствуют компоненты, препятствующие образованию бактерий. Кроме того, такая краска обладает противопожарными свойствами;
- Краска, сделанная из натуральных компонентов, подчеркивает природную структуру дерева;
- Обладает антисептическими свойствами.
Монтаж деревянного забора
После полного высыхания краски приступайте непосредственно к сборке забора. В первую очередь окрашенный брусок необходимо закрепить на уголке из металла на расстоянии от 8 до 10 см. от фундамента. Затем закрепите обработанные доски при помощи шуруповерта.
Первая дощечка закрепляется к брускам снизу, внимательно следите за тем, что бы была соблюдена параллель с фундаментом. На фундамент лучше положить кирпич, так легче будет закреплять доски.
Для того чтобы добиться ровного расстояния между забором и фундаментом вам следует с одной стороны изгороди выровнять первую доску. Затем на эту доску внахлест закрепить следующие плахи. Вам нужно имитировать «ёлочку под углом». Во избежание скопления снега и воды в местах соприкосновения досок, монтируйте их так, чтобы скошенные углы были снаружи. Крайняя верхняя плаха закрепляется вровень с вертикальным бруском. В дополнение вы можете повысить устойчивость ограждения, достаточно лишь прикрепить брусок к середине полотна.
Как ухаживать за забором
Ухаживать за забором из необрезной доски – просто, достаточно своевременно наносить краску и регулярно обрабатывать изгородь защитным составом. По словам тех, кто уже применял эту краску, первоначальный внешний вид забора сохраняется до 3-х лет. Но опять же, стоит учитывать особенности климата вашей местности и соблюдать технологию изготовления «домашней» краски.
Если со временем на заборе образуются пятна с растрескавшейся краской, то их своевременная обработка позволит избежать реставрации всего забора в будущем. К тому же, закрасить одно пятно не так затратно, как произвести полную обработку изгороди.
В дополнение вы можете закрепить над верхней частью забора защищающую от осадков доску, при этом угол её наклона должен составлять 30 градусов. Для защиты опорных столбов используйте специальные колпаки из металла, бетона, рубероида, ондулина или шифера. То же самое можете сделать и для фундамента.
Из вышесказанного следует, что забор из необрезной доски, выкрашенный самодельной краской, изготовленной по шведской технологии, делать совсем не сложно. К тому же, итоговая стоимость работ вас приятно удивит. Но, несмотря на это, он получится крепким и устойчивым к погодным условиям. За небольшие деньги вы получите прекрасный забор, который идеально впишется в загородный ландшафт.
Наша бригада выполняет работы по монтажу заборов любого типа.
Вид глухого ограждения из необработанной древесины
Ограждение участка или дома – своего рода самовыражение его владельца. От оригинальности и дизайна забора будет складываться общее представление о даче или доме в целом, о его владельцах. Обыденный материал для ограждения – кирпич, камень, бетон или деревенский штакетник, которым уже особо никого не удивишь.
А вот забор из необрезной доски будет не только оригинально выглядеть, но и сэкономит своему владельцу значительную сумму. Подобное ограждение будет выглядеть уникально, и иметь свой неповторимый дизайнерский стиль. Кроме того, любого вида древесина – экологически чистый материал.
Разновидности забора
Конструкция с кирпичными столбами и цоколем
В сочетании с одним или несколькими материалами заборы, возведенные из древесины, бывают:
- Деревянные, где основой служит доска необрезного типа либо горбыль. Их монтируют к такому же типу опорам.
- Древесина в сочетании с металлом. Основа — доска необрезного типа либо горбыль. В данном случае опорные столбы применяются металлические.
- Дерево в сочетании с камнем, кирпичом, бетоном. Пролеты заполняют горбылем либо доской необрезного типа. Опоры и цоколь фундамента ленточного типа выполняют из кирпича либо камня, либо декорируют этими материалами.
- Дерево в сочетании с кирпичом, камнем или бетоном с коваными элементами. Опоры и фундамент выполнены из камня, кирпича, а пролеты изготовлены из древесины. В качестве декора и увеличения забора по высоте используют ковку (листики, виноград, фигурки и др.).
В зависимости от размещения доски необрезного типа ограждения бывают вертикальные и горизонтальные.
Вертикальные – закрепление деревянных деталей производится вертикально и неважно как расположен рисунок, либо с каким шагом будет производиться монтаж доски.
По расположению досок вертикальный забор бывает – двойной выпуклый или вогнутый, с заостренным верхом (частокол), в виде кошачьих ушек, рядовой, в форме пики, выпуклый, сплошного типа двойной сплошной вогнутого типа.
Горизонтальные ограждения предполагают расположение досок строго по горизонтали.
Назначение конструкций
Вертикальное расположение необрезной древесины
По назначению заборы делят на временные или постоянные строения функционального и декоративного типа.
Монтаж временных ограждений производят на определенный промежуток времени, пока не закончат какие-либо работы.
Функциональные заборы, имеющие капитальную основу – фундамент. Их основной материал – предварительно подготовленный, зачищенный от коры и покрытый защитными средствами горбыль либо доска необрезного типа. Подобное ограждение будет долго служить защитой приусадебного участка либо дома.
Декоративные – доска необрезного типа с корой. Для монтажа применяют фундамент столбчатого типа. Однако наличие коры сделает его существование не столь продолжительным. Так как в коре могут обитать вредители дерева. Уничтожить их полностью не представляется возможным, даже используя средства инсектицидного действия.
К преимуществам можно отнести:
- Простота монтажа.
- Привлекательная ценовая политика материала.
- Оригинальность и функциональность.
- Простота ухода.
От качества установки и должного ухода зависит срок эксплуатации любого ограждения, а для древесины необходим особый уход.
Материальная основа
От качества материала зависит долговечность конструкции
Доска необрезного типа является продуктом распила поверхности бревна, а также поверхности, близкой к краям бревна. Это наиболее недорогой и доступный материал. Она имеет не опиленную либо местами опиленную кромку.
Основной материал – дерево хвойного и лиственного типа. Лучший материал получается из лиственной древесины. Он как нельзя лучше подойдет для возведения конструкций, которые монтируют на улице, очень надежный и прочный, особенно в условиях значительной влажности и неблагоприятных погодных условиях.
Рекомендация! Для забора лучше не использовать березу. Она имеет низкую прочность и крайне неустойчива к влаге.
При выборе доски для ограждения обращают внимание на определенные параметры:
- Структурность, то есть не должно быть сучков. Этот материал будет иметь низкие параметры эксплуатации и будет неустойчив к климатическим нагрузкам.
- Трещины возникают при нарушении технологии просушивания материала, режима хранения. Все это пагубно отразится на сроке службы ограждения.
- Качественные параметры распила, где поверхность досок должна быть ровной, без сколов или ямок, так как это сделает монтаж забора более сложным.
По ширине доски следует выбирать около 200 мм для исключения сколов во время установки и толщиной 20 мм, чтобы обеспечить прочность конструкции. Длина должна подбираться одинаковая для гармоничности конструкции в целом.
Рекомендация! Материал нужно использовать хорошо высушенный, иначе его обработка антисептиками будет неудобна. После установки влажный материал может треснуть под влиянием внешних факторов.
Обработку материала лучше проводить перед монтажом ограждения. Материал покрывают антисептиками и специальными составами для защиты от гниения и от микроорганизмов.
Обработка древесины не только станет ее защитой, но и придаст ей красивый оттенок, сделает природную окраску и текстуру более выраженными.
Рекомендация! Наносить антисептик следует в несколько слоев, чтобы был более красивый и стойкий оттенок.
Монтаж опорных столбов
Схематическое отображение устройства конструкции
Чтобы возвести забор из необрезной доски своими руками необходимо придерживаться некоторой последовательности действий.
Вначале размечают место, где будет будущее ограждение. Вбивают колья в местах установки опор. Между кольями натягивают бечевку. Основываясь на длине бечевки, можно определить какой объем материала необходим на конструкцию в целом.
Рекомендация! Определившись с необходимым количеством материала, необходимо дать запас на возможную некондицию – около 15%, если используется горбыль (так как это отходная часть производства) и около 10%, если используют доски необрезного типа.
Между столбами, несущими опорную функцию, делают шаг установки не более 2,5 м и глубину 1 м.
Высота столбов и забора определяется исходя из личных пожеланий хозяина. Внизу деревянные опоры обрабатывают антисептиками, чтобы предотвратить гнилостные процессы. Кроме того их следует обработать битумом и укрыть рубероидом. Заливку бетоном лучше исключить, иначе древесина быстро испортится. Лучший вариант – щебень.
На последующем этапе, в местах установки кольев вырывают углубления и производят монтаж столбов, утрамбовывают грунтом. Чтобы грунт был более прочным, его увлажняют. После этого производится монтаж доски необрезного типа.
Завершающий этап монтажа
Вертикальный монтаж доски на поперечины
Обшить забор необрезной доской можно горизонтально, вертикально либо скомбинировать эти виды.
Обыденный способ – вертикальный. Производится монтаж зафиксированных горизонтальных брусьев, и к ним в вертикальном положении закрепляют доски.
Ограждение бывает глухого либо сквозного типа. Глухой тип — доски плотно скрепляют между собой. Сквозной – между досками делают определенный зазор.
Рекомендация! Фиксацию досок при монтаже забора лучше осуществлять обычными гвоздями.
Чтобы придать забору оригинальности доски укрепляют горизонтально либо елочкой, либо с определенным нахлестом.
Ухаживать за забором из древесины несложно. Необходимо всего лишь своевременно его окрашивать и защищать от пагубного воздействия атмосферных явлений.
Первые несколько лет уход не потребуется. В процессе эксплуатации краска может пересыхать и лущится. Исправить эту ситуацию можно обычным способом – очисткой и вторичным окрашиванием.
Забор из необрезной доски своими руками: фото
Привет всем мастерам! Возведение забора из необрезной доски поможет не только придать уникальный вид вашему участку, но и существенно сэкономить на строительстве. Работа по монтажу данного ограждения не отличается особой сложностью и с ней справиться своими руками даже начинающий домашний мастер.
Необходимые инструменты и материалы
Для выполнения поставленной задачи, нам кроме обрезной доски нужно подготовить следующее:
- Дрель, болгарку или пилу и шуруповерт;
- Уровень, линейку и шнур для разметки;
- Лопату, емкость под замес бетона или бетономешалку;
- Цемент, песок, щебень;
- Морилку, антисептик или фасадную краску.
Подготовительные работы
Для начала, нам необходимо выбрать доски, подходящие для наших целей. Обращаем внимание на следующее – доски должны быть шире 20 см и толще 2см. Такой пиломатериал обеспечить жесткость конструкции и при монтаже не появится сколов и расщеплений.
Второе весь материал должен быть хорошо просушен, если пренебречь этим показателем, то вы не сможете качественно обработать его антисептиком и морилкой. Да и при высыхании, доски деформируются и забор потеряет декоративный вид.
Следующий этап – это закупка необходимого количества необрезной доски. Если вы решили приобрести горбыль или не очень качественный материал, то сверху добавляйте к нужному числу еще пятую часть. Если же вы покупаете хороший, качественный материал, то добавляйте + 10%.
Далее нам необходимо обработать все доски защитной морилкой или антисептиком. Подойдите к этой работе со всей ответственность, от этого этапа напрямую будет зависеть срок службы вашего ограждения. Так – же стоит добавить, что если на досках остались участки с корой, то ее нужно счистить, потому, как там могут оставаться всякого рода паразиты.
Стоит отметить, что вариантов крепления досок есть несколько, а именно вертикальное, горизонтальное, «елочкой», комбинированное и внахлест. Для примера мы будем рассматривать самое простейшее крепление – вертикальное.
Ну и последнее, что хотелось бы добавить на подготовительном этапе, так это общий план забора, выглядит он так:
Пошаговое возведение забора из необрезной доски
Шаг 1: Разметка. Здесь все просто колышками и шнуром размечаем контур нашего ограждения и отмечаем места лунок для закрепления опорных столбов.
Шаг 2: Копаем лунки для столбов. Они должны быть не менее одного метра глубиной (лучше конечно заглубляться на глубину промерзания грунта, но тут как говориться дело вкуса) и расстояние между ними не должно превышать 2.5 метра (чем меньше шаг, тем крепче забор).
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>
Шаг 3: Замешиваем бетон. Для наших целей подойдет бетон марки М200, алгоритм его замеса следующий: берем одну часть цемента марки М400, две части песка, четыре части щебня и замешиваем все с водой (воды наливаем в половину меньше, чем цемента).
Совет: песок и щебень приобретайте мытый без всевозможных примесей, они ослабляют бетон.
Шаг 4: Установка опорных столбов. В этой работе нет никаких премудростей – устанавливаем столбы заливаем бетоном и выравниваем их по уровню. Не забывайте, что перед установкой деревянных столбов нижнюю их часть нужно еще раз обработать антисептиком или битумом и для верности обернуть геотекстилем или рубероидом.
Шаг 5: После того, как установлены опорные столбы, а бетон набрал прочность к вертикальным столбам крепятся горизонтальные несущие опоры или как их еще называют ригель. Для их закрепления на опорных столбах вырезаются пазы, как показано на изображении ниже и к ним прибиваются горизонтальные планки.
Важно: пазы обязательно обработайте антисептиком или битумом, а места крепления оберните рубероидом.
Шаг 6: На получившееся основание набиваем необрезную доску. Делаем это с помощью саморезов либо гвоздей. После монтажа ограждения для увеличения декоративности доски можно покрыть лаком.
На этом все, удачных вам работ!
Видео по теме «Забор из необрезной доски своими руками»:
Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.
class=»eliad»>Чтобы заменить забор, вы просто отсоединяете забор, вытаскиваете его из-под земли, устанавливаете новый столб и снова прикрепляете забор. Это не кажется сложным, но на самом деле вытащить старый забор из земли может быть большой работой, особенно если он гниет на уровне земли. Хотя есть хитрости, чтобы облегчить работу, вам может понадобиться изрядное количество грубой силы.
Снятие ограждения
Важно как можно дальше убрать ограждение, чтобы у вас было место для работы на посту.Если рельсы прикреплены к стойкам с помощью винтов, вы можете просто отвернуть винты с помощью отвертки, но если они установлены в прорези, вам, возможно, придется разрезать шип на одной из нижних направляющих, чтобы вы могли достаточно покачивать стойку освободить другие рельсы. Как только ограждение освободится, поверните его как можно дальше в сторону и поддерживайте его на блоках, пока не будете готовы снова прикрепить его.
Вытаскивание столба
Намокание земли, копание вокруг основания и покачивание столба из бетона или гравия часто ослабляют его достаточно, чтобы вытащить.Если это не сработает, есть несколько способов проверить это. Один из способов заключается в том, чтобы вкрутить винты в одну сторону стойки у основания, закрепить под ними длинные два на четыре, установить два на четыре на опору шлакоблока и использовать ее в качестве рычага, чтобы вытянуть столб прямо вне. Другой способ, который хорошо работает, если столб гниет на уровне земли, — это зацепить цепь вокруг твердой части у основания, прикрепить цепь к автомобильному домкрату и накачать домкрат.
Установка новой стойки
Если столб был установлен в бетоне, бетон выйдет вместе со стойкой, оставляя чистое отверстие для замены.Все, что вам нужно сделать, это вставить новый пост, выровнять его и залить бетоном до уровня земли. Скрепите столб двумя четвертями, пока бетон не сядет, что обычно занимает около 24 часов. После того, как вы удалите сообщение из гравия, вы можете удалить гравий из скважины с помощью копателя с отверстиями и использовать его для установки нового сообщения. Пока это мелкий дренажный гравий, столб должен быть почти таким же безопасным, как если бы он был в бетоне.
Повторное крепление ограждения
В большинстве случаев, когда стойка надежно закреплена, вы можете просто повернуть ограждение на место и прикрутить его или закрепить.Чтобы забор не вытащил стойку из-за выравнивания, рекомендуется прикрепить обе верхние, а затем обе нижние. Если строители ограды использовали врезные и шиповые конструкции, вам нужно вырубить вмятины на столбах и установить в них рельсы, прежде чем устанавливать столб. Это облегчает работу по установке стойки, поскольку рельсы помогают удерживать ее в устойчивом положении во время схватывания бетона.
Дерево является самым известным и любимым материалом для строительства заборов. Отлично вписывается в сельскую местность, пленяет теплом и экологичностью.
Конечно, заборы из кирпича или камня выглядят более прочными и надежными, чем деревянные. Однако эта надежность в значительной степени иллюзорна. Даже массивный каменный забор не способен защитить сад от проникновения злоумышленников.
Так не проще ли позаботиться о надлежащей безопасности дома и не тратить много денег на забор?
Отстает от камня и кирпича по прочности, деревянный забор со всеми основными задачами по фехтованию справляется не хуже. С его помощью вы можете быстро определить границы вашего имущества, защитить его от проникновения бездомных животных и обеспечить себе психологический комфорт, скрываясь от посторонних глаз.
Плюсы и минусы забора из дерева
Заборы из досокпредпочтительны в первую очередь из-за их простоты и дешевизны.Они встречаются повсюду и соответствуют большинству архитектурных стилей. Но чаще всего их можно найти рядом со строениями из дерева.
Деревянные заборы изготавливаются из недорогой сосны или ели. Их основными преимуществами являются простота, простота изготовления и ремонтопригодность. Небольшой вес дерева облегчает как транспортировку материалов, так и установку самих заборов. Однако есть и недостатки. Дерево не очень устойчиво к повреждениям и погодным условиям, не слишком долго.Чтобы продлить срок службы деревянных изделий, необходимы периодический уход и профилактические меры.
Ссылка по теме: Забор из стека Рабинец своими руками на даче
3 плюс деревянные заборы
- — это легкие;
- просто починить их;
- эстетика
Планка для доски
Самый простой забор — забор — это серия досок, параллельно набитых горизонтальными балками (накладками, балками), соединяющими колонны между собой.8 Элементарность этого дизайна заключается в его главном недостатке — хрупкости. Дело в том, что дождевая вода, которая задерживается на стыке склонов и штакетина, вызывает преждевременное гниение древесины, из-за чего забор быстро выходит из строя.
1. Забор на деревянных гусеницах
1. Забор 2. 3 идет по следу. Крепление винтом 4. Прокладка резиновая на тканевой основе
2. Забор на металлических планках
1.Забор 2. Металлический профиль 3. Шайба 4. Болт 5.Гуйка
Замедление процесса разрушения возможно, сводя к минимуму стыки деревянных элементов или прокладку между ними резиновой прокладки. В качестве следа допустимо использовать металлический U-образный профиль — он укрепит конструкцию и предотвратит ее ослабление. Доски обшивки устанавливаются не только вертикально, но и наклонно или поперечно, в виде решетки.
СОВЕТ
Верхняя часть стержня не должна быть прямой, а наклонной, в форме копья или закругленной, чтобы дождевая и талая вода не задерживались на ней и не впитывались в древесину.Также на верхней части забора можно установить продольную облицовочную панель — она прибита плоско.
Смотрите также: Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками
за высоким забором
Если рядом с участком есть дорога, лучше не ставить забор, а высокий забор. Структура деревянного забора аналогична структуре забора и состоит из опор, соединенных с балками и обшивкой.Только корпус изготавливается сплошным — от досок, набивных соединений до стыков или устанавливается по обеим сторонам прохода через 6. Заборы широко распространены из готовых деревянных панелей — рам, заполненных досками, планками или тонкими переплетенными планками.
Популярное сплошное постельное белье с ажурными вставками. Основным преимуществом готовых панелей является высокая скорость монтажа. Твердые заборы используются не только с деревянными столбами, но и с опорами из кирпича или камня.
Опорные стойки для самодельного деревянного забора
Для деревянных колонн выберите стержень с поперечным сечением 7 × 7 или 10 × 10 см.Есть много способов установить их в землю или прикрепить к садовому покрытию. Проще всего опустить столбы в просверленные или выкопанные ямы, заполнив свободное пространство вокруг столба упавшим гравием или смесью гравия с песком. Вы также можете залить основание опор бетоном, но это далеко не всегда лучший вариант. Перед погружением в землю концы столбов сжигают, затем погружают в смолу или отработанное масло. Вы можете покрыть их битумом или покрыть их пропитанной пропиткой.Популярен еще один способ установки опор: в металлических костылях-опорах. Чем выше полюс, тем длиннее должен быть костыль. Чтобы не допустить раскачивания стойки в приемном гнезде, используйте клинья, которые вбиваются между чашей и шестом.
Слева: 1. 2 пост. Опора костыли 3. 4 болта. Грунтовка
Справа: 1. 2 пост. Плитка 3. Камни 4. Бетонная смесь
Чтобы установить колонну из бетона, вам не нужно копать слишком большую яму: оптимальные размеры 30 x 40, см.Используйте три стойки, чтобы удерживать опору в вертикальном положении, если вы выровняете ее по уровню конструкции.
Забор на долго!
Забор на деревянных столбах прослужит недолго — максимум 6-7 лет, тогда его нужно будет исправить. Срок службы ограждения продлит кирпичные, бетонные или каменные выложенные опоры, а также столбчатые или ленточные фундаменты. Бюджетный вариант — это столбчатое основание — в этом случае бетон заливается только под опорную стойку.Более прочное столбчато-ленточное основание, которое образует над землей возвышенное основание.
Сплошная бетонная полоса на щебне сделана немного шире, чем сам забор, и погружена в землю до уровня замерзания почвы, который в некоторых регионах составляет около 50-80 см. При установке бетонного фундамента необходимо соблюдать осторожность, чтобы не мешать естественному стоку поверхностных вод. В противном случае вода будет накапливаться в основании фундамента и может преждевременно разрушить его.
См. Также: Как сделать раздвижные ворота своими руками — дизайн чертежей и фотографий
Защита деревянного забора от снега и дождя — пропитки и компаунды
Древесина обрабатывается защитным средством один раз в 1-2 года. Поврежденные насекомые и грибковые элементы очищаются и заменяются новыми, а забор покрывается пятнами, окрашивается или покрывается лаком.
Если вы хотите сохранить естественный цвет дерева, достаточно покрыть его бесцветным лаком.Пятна и бойцы придадут древесине цвет, оставив ее структуру видимой. Но для надежной защиты поверх пятна нужно нанести лак. Для защиты и одновременного окрашивания предназначены лакобианы и лазурь. Если текстура древесины не важна, забор можно покрыть краской для наружных работ.
Наша ссылка
Эффективно защищает древесные пропитки — водорастворимые и масляные пропитки. Они могут быть бесцветными и бесцветными. Масляные препараты более устойчивы, но и более токсичны.Работая с ними, нужно быть осторожным.
Технология крашения
Прежде всего, концы стержней и досок забора подвержены поглощению влаги, поэтому этим краям следует уделять особое внимание при покраске забора. Нанесите два слоя по 8 штук на краску. Сначала покрасьте все детали после их окончательного изготовления, а затем полностью покрасьте весь забор после его возведения. Если вы не обработаете детали перед сборкой, места соединения конструктивных элементов останутся незащищенными от проникновения влаги (их практически невозможно покрасить в готовом изделии).Для нанесения покрытия используйте кисть и валик.
Ворота и ворота в загородный дом своими руками
Калитки выполняют особую функцию, это первая дверь вашего владения, которая может многое рассказать о вкусах и отношении к людям хозяев дома. Некоторые из калиток привлекают внимание причудливой формой, другие — причудливой формой, другие настолько сливаются с забором, что их почти невозможно различить. Есть калитки, которые ненавязчиво предполагают, что есть вход на сайт.Другие напоминают тяжелые крепостные ворота и ненавязчиво сообщают другим, что посторонним вход не разрешен.
Простые деревянные ворота из забора подходят для сада в деревенском стиле. Он достаточно силен, чтобы не пускать детей и животных с участка, но благодаря низкой высоте он выглядит гостеприимно и словно приглашает войти.
Калитка в деревенском стиле
Конструкция ворот немного сложнее, чем у забора. В дополнение к двум горизонтальным балкам и набитым на них доскам обшивки, в конструкцию входят дополнительные элементы: распорка и жгут.
Крепление — диагональная распорка — прикручивается между горизонтальными планками и придает необходимую жесткость всему продукту. Калитка установлена между двумя опорами, одна из которых закреплена петлями, а другая — болтом. Крепление всегда направлено вверх от стороны петли калитки к притворному. Для столбца вязки петли и поддержки, как правило, используются стержни с большим поперечным сечением.
Изготовление калитки: заказ работ
Калитка нужного размера сначала собирается отдельно на ровной поверхности.Чтобы проверить прямоугольность изделия, вы можете использовать лист фанеры. Сначала к перемычкам прикрепите (на один винт) крайние штифты. Убедившись в прямоугольности рамы, вырежьте и установите диагональную скобу. Вверните остальные винты, прикрепите недостающие каркасы к раме и повесьте готовую калитку в проеме забора на одном из столбов. При установке между калиткой и колонной строго выдерживайте угол 90е, иначе ворота плохо откроются.Расстояние между столбами и их высотой от земли до верха должно быть около 110 см. Между нижними концами колышков и землей должен оставаться зазор не менее 10 см.
СОВЕТ
Более долговечны калитки, рама которых изготовлена из толстого бруса 85 х 70 мм и собрана на шипах. Рама, заполняющая раму, изготавливается из стержня меньшего сечения или полос и вставляется в пазы, ранее выбранные в раме, усиливая соединение клеем.Эта калитка выглядит красиво с обеих сторон — как снаружи, так и изнутри.
Устройство калитки 1. 2 перекладины. 3 слеш. Швы 4. 5 пост. Шарнирные петли
НавесНавес для ворот
Оголовье (навес, козырек) не является обязательным элементом ворот, но может принести значительные практические и эстетические преимущества. Эта деталь придает полноту группе ввода и в то же время служит жесткой связью между стойками, без которой опоры могут в конечном итоге деформироваться.Для калитки, которая не выходит на центральную улицу, возможна простая повязка на голову в виде стягивающего столба доски. Более эстетичный вариант включает двускатную крышу, покрытую листовым железом, битумной черепицей или деревом. Этот «зонт» не только обеспечит сохранность калитки, но и защитит вас от дождя и снега, пока вы возитесь с замками.
Смотрите также: Ворота своими руками — как сделать самые распашные и откатные ворота в стране
вся ширина
Полное входное пространство, кроме ворот, включает ворота — они обычно устанавливаются парами.Когда заборы снимаются с забора, ворота обычно изготавливаются шириной 2,8-3 м. Закрылки имеют ту же конструкцию, что и ворота, но их лучше собирать не на винтах, а на шипах. Должности нуждаются в дальнейшем укреплении. Для подвески дверей на столбах используйте специальные накладные петли для ворот, которые устанавливаются изнутри (ворота обычно открываются сбоку от площадки). Важным элементом являются упорные подшипники — небольшие стойки под нижним краем листовок, которые предотвращают наклон ворот в закрытом и открытом состоянии.
Добавить комментарий