Забор из имитации бруса – 3 варианта использования имитации бруса

3 варианта использования имитации бруса

3 варианта использования имитации бруса

Деревянная отделка всегда относилась к разряду дорогих и трудоёмких решений. Доверить такую работу можно было исключительно многоопытным профессионалам, которые могли «на равных» работать с нервным материалом, коим является натуральная цельная древесина. Но и тогда заказчики запросто могли остаться недовольными результатом или разочароваться в своём выборе из-за малой долговечности обшивки.

Так было до тех пор, пока отечественные предприятия не научились производить технологичный профилированный пиломатериал, соответствующий зарубежным техническим условиям и довольно строгим стандартам качества. Ярким примером может служить евровагонка во всех её ипостасях, а также блокхаус или имитация бруса. Благодаря своим потребительским качествам, фальшбрус показал себя как неимоверно универсальный материал, который подходит для решения солидного круга задач. 

Дом из имитации бруса

Навесная обшивка фасада с дополнительным утеплением

На фоне других видов облицовок имитация бруса смотрится на стене дома солидно и стильно, ни вагонка, ни, тем более, сайдинг – не идут с ним в сравнение. Визуально практически невозможно будет отличить коттедж с обшивкой фальшбрусом от дома, полностью собранного из массивных профилированных брусьев.

Имея в распоряжении дощечки с толщиной от 16 до 35 мм, мастер может сделать очень надёжный фасад с отличными техническими характеристиками. Понятно, что на улицу стоит купить имитацию бруса более крупного сечения. В основном тут применяют ламели с габаритами 20Х190 мм или 28Х190 мм, также востребован материал с чуть меньшей шириной, 20Х140, 28Х140. Доска такой ширины более всего похожа на настоящие венцы, уложенные горизонтально. Толщину имитации бруса в 20-30 мм можно считать золотой серединой по соотношению «вес/прочность/цена/изоляция». При желании, безусловно, можно тут применить имитацию бруса сечением 35Х190 мм, от этого наружная стена только выиграет в надёжности.  

Для крепления дощечек собирают деревянный каркас (обычно в ход идёт брусок 50Х50 мм, 50Х70 мм и подобный), в котором стойки располагаются вертикально. Фиксацию планок выполняют либо через полку паза, либо с применением кляймеров. В обоих случаях используют саморезы или гвоздики, и в обоих случаях монтаж получается скрытый, так как замок позволяет замаскировать головки крепежей.

Важным нюансом уличного монтажа имитации бруса является ориентация планок. Чтобы вода не попадала в замки, и чтобы тут не скапливался мусор – дощечки необходимо крепить шипом вверх, а пазом вниз.

Так как фальшбрус легко нашивается на пристенный каркас, этот материал отлично вписывается в концепцию вентилируемого фасада, когда между стойками подсистемы располагается минвата (из стекловолокна или базальтовая), а между утеплителем и обшивкой создан зазор в 4-7 сантиметров толщиной для стабильного конвективного движения воздушных масс. Зазор этот формируется дополнительной нашивкой на каркас реек (контробрешётка) соответствующей толщины. 

Интересно, что с использованием имитации бруса по фасаду утепляют дома каменные (кирпич, строительные блоки, бетонный монолит…), а также и деревянные строения, которые по каким-то причинам по сопротивлению теплопередаче не дотягивают до современных требований.

Монтаж имитации бруса

Забор из имитации бруса

Конечно, данный материал разрабатывался именно как обшивка, которая собирается на стене с плотным защёлкиванием каждой дощечки. Готовая поверхность получается очень прочной на изгиб, так как все планки, находясь в зацеплении, работают как единое целое.

Это полезное свойство позволило использовать имитацию бруса в качестве заполнения ограждений. Секции забора формируются в основном горизонтальной нашивкой, планки закрепляются между столбами, которые могут быть сделаны из кирпича, мощного деревянного бруса (200Х200 мм и подобный), металлопроката (квадратная труба).

Между столбами при монтаже выдерживают расстояние от 1500 мм до 2200 мм. Такого пролёта достаточно, чтобы древесина заполнения не прогибалась под нагрузкой. С целью повышения надёжности для создания ограждения рекомендуется использовать пиломатериал толщиной 35 мм. Нормально тут отработает и ламели толщиной 28 мм.

Помимо горизонтальной зашивки ограждения, из имитации бруса также делают красивые заборы с вертикальным расположением дощечек. Для этого между столбами каждого пролёта нужно закрепить минимум два горизонтальных прогона – например, из профильной стальной трубы или из хвойного бруса. 
При любых методах зашивки планки забора можно крепить с полным контактом смежных деталей в замке, но иногда выбирается вариант разряжённой зашивки, когда между планками оставляют зазор в 3-4 сантиметра. Так получают «лёгкие» светопрозрачные ограждения, которые называют «штакетником».    

Забор из имитации бруса

Потолок из имитации бруса

Профилированные пиломатериалы сейчас выпускаются с очень высокой степенью готовности. Деревянная обшивка в помещении нуждается только в обычной защитно-декоративной обработке. Для этого не нужно будет шлифовать дощечки и даже не обязательно пропитывать их огнебиозащитными составами.  

Качественное пазогребневое соединение с достаточно глубоким замком (сейчас делают около 1 сантиметра, а у советских шпунтованных материалов было всего около 5 мм) позволяет избежать расхождения швов облицовки, даже если материал подвержен периодическому увлажнению и серьёзным перепадам температуры, как это происходит в парилках.

Для обшивки потолка используют в основном только самые тонкие изделия. В основном для этого покупают в Москве имитацию бруса сечением 16Х140 мм и 18Х140 или 16Х190 мм и 18Х190 мм. Дощечки монтируют на заранее подготовленный каркас, состоящий из брусков деревянных сечением 50Х50 мм. Также монтаж можно выполнить на оцинкованные потолочные профили CD+UD, но тогда в качестве метизов используют кляймеры.

Кроме сплошной обшивки плоскости потолка также очень часто подобный материал заказывают, когда выполняется монтаж с видимыми балками перекрытия — это так называемый стиль Кантри. Тогда между балками на заданном уровне предварительно прикручивают черепные бруски, планки имитации бруса кроятся по размеру и крепятся к данным закладным элементам внакладку.

Поверхности, облицованные имитацией бруса, вскрываются тонирующими пропитками, но также очень популярным решением сейчас является окраска деревянного потолка непрозрачными составами, к примеру, акриловыми.

Потолок из имитации бруса

Потолок из имитации бруса

elka-palka.ru

маленькая хитрость с большой экономией

Имитация бруса лучше всего подходит для домов в современном и деревенском стиле

Имитация бруса – это один из способов внешней и внутренней отделки стен при помощи натуральной, экологически чистой и приятной на вид обшивочной доски, внешне достаточно точно имитирующей профилированный брус. Обшивка имитацией бруса используется как для отделки новых домов (дач, коттеджей), так и при ремонте старых. При этом дома, отделанные имитацией бруса, визуально практически не отличаются от тех, которые сложены из профилированного бруса.

Имитация бруса в интерьере широко используется для получения скандинавского и деревенского стиля. А имитация бруса из ольхи и сосны активно используется для внутренней отделки кирпичных (каменных) бань, позволяя получить здоровую парную атмосферу.

Содержание:

Обшивка имитацией бруса дома в стиле контемпорари

Фасад из имитации бруса идеально подходит для работ по монтажу утепления

Имитация бруса в домостроении: достоинства и недостатки

Фальшбрус как отделочный материал – это хорошо просушенные, отшлифованные и шпунтованные доски или панели, изготавливаемые как из хвойных (лиственница, кедр, сосна), так и лиственных (в основном – ольха, хотя может использоваться дуб, липа) пород деревьев. Монтаж имитации бруса внутри помещения позволяет создать нем особенную «живую» атмосферу, присущую только домам из натурального дерева.

Особый аромат, исходящий от досок, тонкий древесный узор, красивая текстура в сочетании с «солнечными» оттенками дерева – все это создает особый, уравновешенный и умиротворяющий психологический климат, положительно влияя на общее самочувствие и настроение.

Из-за конструкции, профилирования и легкости выполнить монтаж панелей имитации бруса на фасад дома можно своими руками

Имитация бруса из лиственницы

Впрочем, имитация бруса в домостроении имеет и другие преимущества:
  • простота монтажа – вагонка имитация бруса имеет систему крепления «шип-паз», что позволяет легко и быстро соединять панели;
  • долговечность – в отличии от массива бруса, деревянные профилированные доски – имитация бруса достаточно тонкие, поэтому можно провести их более качественную просушку с последующей пропиткой специальными составами. В результате такая доска очень устойчива к влаге, хорошо противостоит грибку и плесени;
  • большой выбор размеров: ширина – 135-195 мм, толщина – 16-35 мм, длина – 2-6 м;

Облицовка фальшбрусом

  • экологическая чистота и полная безопасность для здоровья человека;
  • экономичность – по сравнению с деревянным брусом, его имитация стоит значительно меньше, кроме того, значительно дешевле обойдется и его установка. Это позволяет, например, получить представительный и богатый интерьер, обшив стены в доме имитацией бруса из ценных пород, например, кедра;
  • хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Отделка внутреннего дворика имитацией бруса

На заметку! При этом имитация бруса имеет те же недостатки, что и любые другие пиломатериалы из дерева. Это достаточно низкая пожаробезопасность, а так же необходимость периодического обслуживания (обработка антисептиками, покраска и т.д.)

Облицовка нужна не только для украшения дома, но прежде всего для защиты стен от осадков, перепадов температур и другого неблагоприятного воздействия окружающей среды

Совет! При внутренней отделке подбирают панели (доски) меньшей толщины (менее 21 мм), чтобы сохранить размеры внутреннего пространства дома, а при отделке фасадов – максимальной толщины (от 21 мм).

Облицовка фасада каркасного дома имитацией бруса

Обшивка стен каркасного дома имитацией бруса не только придает строению вид брусового дома, но и повышает его теплоизоляцию

Отделка имитацией бруса: последовательность действий

Обшить дом имитацией бруса, как и любым другим видом вагонки, достаточно просто, для этого необходимо владеть минимальными навыками в столярном деле.

Фасады «под брус» являются вентилируемыми, их преимущество в недорогой стоимости, а также возможности всесезонной установки

Совет! Перед началом работ сайдинг «имитация бруса» необходимо освободить от упаковки и дать несколько дней на «акклиматизацию» — во время хранения древесина могла подсохнуть, что могло привести к её некоторому сжатию. Без упаковки она примет свои нормальные размеры.

Для имитации бруса используют экологически чистые и безопасные для здоровья человека материалы

Имитацию бруса часто используют для отделки бань и хозяйственных помещений

Полная отделка фасада деревянным сайдингом

Есть некоторые различия между тем, как устанавливается имитация бруса внутри и снаружи здания, но они не значительные. Рассмотрим более сложную, внешнюю установку (схема монтажа имитации бруса по фасаду здания приведена на рис. 1):

  • работы начинаются с подготовки фасада, поверхность надо выровнять и очистить. Если проводится ремонт старого деревянного дома, особое внимание надо уделить удалению гнили и плесени;
  • непосредственно к стене крепится гидроизолирующий материал (ПВХ-пленка или пергамент), укладывающаяся внахлест 10-20 см, при этом стыки необходимо проклеить алюминиевым скотчем;
  • установка обрешетки — обрешетка монтируется из деревянного бруса квадратного (30-50мм) сечения с шагом 50-80 см. Установка обрешетки позволяет избежать скопления влаги, но главное – создается «воздушный карман», выполняющий роль теплоизолятора;

С помощью имитации бруса легко можно подчеркнуть отдельные части здания

  • укладка утеплителя — дополнительно, между брусьями обрешетки, можно заложить утеплитель, не оставляя незаполненных мест;
  • сверху на обрешетку с помощью строительного степлера укрепляется пароизоляции – она защитит утеплитель от влаги.

Важно: пароизоляция укрепляется шершавой стороной к утеплителю, концы обязательно проклеиваются.

Монтаж начинается снизу, при этом очень важно точно провести горизонтирование первой доски – от этого будет зависеть качество всего монтажа. Имитация бруса монтируется только горизонтально, при этом доску (панель) устанавливают шипом вверх – это предотвратит скопление воды в пазах.

Доски крепятся шурупом (саморезом, закручиваемым под углом в 45 градусов, при этом саморез устанавливают в шип, на рис 1 показано на схеме А) в каждое соединение с обрешеткой. При большой ширине ламели её дополнительно закрепляют саморезом, который закручивается перпендикулярно доске, при этом шляпка утапливается на 3-5 мм (схема Б на рис 1.).

Обшивка «под брус» одноэтажного дома с балконом

Отделка фасада дома деревом

Совет! Сайдинг имитация бруса не устанавливается вплотную друг к другу, между ламелями должен оставаться просвет 1-2 мм, который нивелирует погодные колебания дерева (впитывание и отдача воды).

Рис. 1 Монтаж имитации бруса по фасаду (1 – стена, 2 – гидроизоляция, 3 – обрешетка, 4- слой пароизоляции, 5 – имитация бруса, 6 – деревянная пробка, 7 – саморез. )

При отделке интерьера имитацией бруса есть некоторые отличия:
  • поскольку используется более тонкая (а значит — легкая) доска, то деревянный брус можно заменить более тонкими рейками, что позволит дополнительно сэкономить жилую площадь;
  • на внутренних стенах для крепления легких ламелей лучше использовать кляймеры – специальные скобы, закрепляемые с торцевой стороны и которые оставляют поверхность доски целой;

Имитация бруса применяется, как для внешней, так и для внутренней отделки дома

Отделка кухни «под брус»

  • укладка утепления проводится только при монтаже имитации бруса на внешнюю стену (которая, в свою очередь, не утеплена снаружи). На межкомнатных перегородках утепление не устанавливается, соответственно, не укладывается гидро- и пароизоляция;
  • при интерьерной обшивке имитацией бруса внешние и внутренние углы оформляют декоративным брусом. Впрочем, если аккуратно провести спил торца доски под углом 45 градусов и тщательно состыковать с брусом, закрепленным на соседней стене, чтобы не образовывалась явно различимая щель, на декоративном брусе можно сэкономить;

Подробно о том, как сделать угол аккуратно – смотрите видео:

  • если доски короче стены, то их стыкуют торец в торец (проведя спил под углом в 45 градусов) либо используя промежуточный брусок;

Имитация бруса из сосны

Совет! Чтобы на зашитой ламелями стене не образовывалась четкая вертикальная линия стыков, место соединения лучше расположить в шахматном порядке

Перед установкой ламелей следует заранее определиться с местом, где будут располагаться выключатели, розетки и светильники, чтобы с помощью коронки вырезать отверстие.

Обработку ламелей специальными пропитками и покраску лаком лучше провести предварительно, при этом следует покрыть лаком гребень и паз, чтобы со временем, если вдруг доски немного разойдутся, в просвете не показались непокрашенные полосы.

Современный экстерьер

Дом в деревенском стиле

Коттедж с деревянным сайдингом «под брус»

Отделка фасада имитацией бруса обеспечит вам отличный экстерьер

happymodern.ru

забор из бруса – красота за те же деньги

Среди множества видов ограждений, которые можно увидеть возле коттеджей или загородных домов – бетонных, каменных, кирпичных, металлических и даже деревянных, забор из бруса стоит особняком. В отличие от упомянутых, встретить его можно значительно реже, если вообще повезёт узреть воочию.

Даже на просторах Всемирной Сети информации практически нет: по запросу «забор из бруса» первые десять страниц популярной поисковой системы предлагают загородные дома и бани из бруса, деревянные заборы из штакетника, реек или досок. Чаще всего возводится только имитация забора для коттеджа, сделанная из досок.

Ниже мы попытаемся разобраться, почему хозяева загородных домов предпочитают при возведении капитальных ограждений отдавать предпочтение «традиционным» материалам, выяснить, оправдано ли применение деревянного бруса для строительства забора возле коттеджа, и разработать достаточно подробный проект такого строительства.

Суть вопроса

Итак, почему всё-таки брус в качестве материала для забора используется столь редко?

Может быть, дело в прочности, надёжности сооружения? Но нет, забор из бруса столь же надёжен, как и каменный, и не устоит разве что перед танком.

Возможно, дело в недолговечности? Опять же, нет – при правильном подходе к делу такой забор не особо уступит по сроку службы кирпичному и, может быть, даже превзойдёт металлический.

Вопрос эстетики? Но, с точки зрения внешнего вида, деревянный забор предпочтительнее ограждения из профнастила и, тем более, панельно-железобетонного.

И по стоимости, и по сложности сборки такой забор не сильно отличается от конкурентов, уступая разве что сооружениям из пеноблоков или, страшно сказать, сетки-рабицы. Видимо, дело таки в традиционности человеческого мышления: сложились определённые стереотипы, касающиеся конструкции и материалов, и отойти от них психологически сложно.

Кстати, о конструкции…

Конструкция забора из бруса: изобретаем велосипед

Возможно, дело ещё вот в чём. Сооружения из бруса – дома, бани, заборы и т.д. собираются таким образом, что элементы (брусья) входят в зацепление друг с другом, соединяясь под прямым углом «внахлёст» с помощью заранее сделанных в брусе выборок определённой формы.

Прямоугольный каркас придаёт конструкции необходимую жёсткость, так как стены естественным образом «держат» друг друга. Однако забор из бруса по длине значительно превосходит длину стены коттеджа, и преимущества такого соединения можно использовать только по углам участка. А по периметру забора в качестве опорных элементов, не дающих рядам бруса «завалиться», необходимо использовать столбы.

В способе крепления горизонтального бруса к столбу и состоит та «изюминка», от которой зависит прочность и эстетика будущего сооружения. Но о ней – далее.

Этапы работ

  1. Фундамент. Поскольку забор из бруса в любом случае получится достаточно увесистой, фундамент, хотя бы лёгкий и неглубокий, потребуется. Отлично подойдёт ленточный мелкозаглубленный фундамент, достаточно простой в сооружении и требующий относительно небольшое количество материалов. К тому же, он будет выполнять ещё одну, крайне важную функцию: послужит прослойкой между нижним брусом забора и грунтом, тем самым защищая его от гниения и увеличивая его срок службы.

О процессе сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента есть достаточно большое количество материалов, в том числе и на нашем сайте.

Вкратце, процесс таков:

  • По всему периметру будущего забора выкапывается канава шириной чуть больше ширины фундамента. Глубина канавы зависит от состояния грунта: на топких грунтах – больше; на сухих, каменистых – меньше. Возможно, придётся сделать квадратные расширения для бетонирования столбов.

Если грунт влажный, дно канавы лучше гидроизолировать, постелив слой рубероида.

  • На дно канавы насыпается «подушка». Слой песка, который нужно утрамбовать, предварительно увлажнив; за ним – слой щебня, заливаемый жидким цементным раствором.

«Подушка» будет принимать на себя вес фундамента и забора, равномерно распределяя нагрузку на грунт и предотвращая тем самым появление трещин при просадке или подвижке грунта.

  • Выводится сам фундамент – или кирпичной/каменной кладкой, или железобетонный. В последнем случае сооружается опалубка, выстилается полиэтиленовой плёнкой, в неё помещается связанная из металлических прутков арматура и заливается бетоном. После затвердения бетона опалубка снимается.

Концы арматуры должны быть полностью покрыты бетоном для предотвращения коррозии. Залитую опалубку накрывают полиэтиленом до затвердения бетона — так он не потрескается сверху.

  • Щели между стенками канавы и фундаментом (гидроизоляцией) засыпаются крупным песком, который послойно утрамбовывается.
  • Сооружается небольшая цементная или глиняная отмостка для предотвращения попадания дождевой воды под фундамент.
  1. Столбы. В процессе создания фундамента в него бетонируются столбы.

Вокруг столбов нужно предусмотреть небольшой высоты «площадку», на которую будет опираться нижний брус – так он не будет контактировать с влагой, которая может скапливаться на фундаменте.

Вот мы и подошли к «изюминке». На Ваш выбор предлагаем три варианта столбов и, соответственно, три варианта соединения столб – брус.

Вариант первый, сложный: «П – Т».

Для столба берётся брус с сечением, превосходящим сечение бруса, который будет составлять стену забора. По всей длине (высоте) столба делается достаточно глубокая и широкая П-образная выборка. Естественно, проще всего её сделать фрезой, иначе предстоит длительная кропотливая работа с дисковой пилой и стамеской. Такая же выборка делается и с противоположной стороны.

Для угловых столбов выборки делаются на соседних сторонах. Но можно сэкономить материал и время, соединив углы забора «внахлёст», т.е. традиционно для сооружений из бруса. При этом можно имитировать наличие углового столба, набив на внешнюю сторону угла две доски соответствующей толщины и высоты, а на внутреннюю сторону – тонкий брус квадратного сечения.

На торцах «стенного» бруса с помощью бензопилы или простой ножовки делаются две выборки таким образом, чтобы торец получил Т-образную форму. При укладке «стенного» бруса «штырь Т» входит в выборку «П», обеспечивая отличное сцепление, не требующее дополнительного крепления. Естественно, размеры «П» и «Т» должны точно соответствовать друг другу.

Можно, конечно, сделать на столбовом и стенном брусе более простые выборки типа «L – Г», чтобы стенной брус не входил в столбовой, а прилегал к нему. Однако, такое сцепление требует дополнительного крепления саморезами, менее прочно и выглядит не так красиво.

Вариант второй, попроще: «II – T».

Брус крупного сечения распускается надвое вдоль, получаются две части столба. Они бетонируются рядом с таким расчётом, чтобы между ними входил «штырь Т» стенного бруса.

Длина «штыря Т» должна быть равна ровно половине ширины столбов. После укладки, а можно и в процессе, части столба стягиваются длинными металлическими стяжками-болтами через просверленные сквозные отверстия. Эстетика при этом, конечно, несколько страдает.

Вариант третий, хитрый.

Этот вариант возможен в случае, если стенной брус достаточно большого сечения.

Вместо мощного бруса для столбов используется металлическая профилированная труба прямоугольного сечения, относительно «плоская». В торцах стенного бруса делаются выборки П-образной формы, с тем, чтобы стенной брус при укладке «надевался» на металлический профиль. Профиль сверху нужно будет запечатать.

В этом случае получится сплошная стена с вертикальными линиями соединения бруса. Опять же, для красоты можно сделать имитацию деревянных столбов, набив толстые доски. Так же делается по углам, где брус соединяется «внахлёст».

  1. Укладка стенного бруса. Вне зависимости от выбранного варианта, при точном соблюдении размеров всех выборок укладка не должна составить труда. Главное – не прилагать чрезмерных усилий, если что-то «не идёт», не то брус треснет вдоль волокон. Лучше в нужных местах подтесать-подрезать.

Все выборки и места прилегания перед сборкой желательно пропитать олифой или антисептиком. То же лучше сделать и с предварительно отшлифованными нижними-верхними поверхностями стенного бруса. Для пущей крепости ряды бруса можно сажать на деревянные нагели, которые вставляются в отверстия, просверленные в верхних/нижних поверхностях.

В принципе, забор из бруса закончен. Осталось зачистить, обработать олифой и парой слоёв акриловой краски или полиуретанового лака. Кроме того, желательно сделать поверх верхнего бруса «крышу» с выступающими краями для защиты от дождя. Также можно украсить бетонный фундамент облицовкой из декоративного камня и оформить верхушки столбов резными «башенками» или фонарями – но тут уж всё зависит от Вашей фантазии.

www.vashcottage.ru

Наши статьи Деревянный забор — Пиломаркет

Как сделать хороший забор из дерева

Ограждение на участке, в первую очередь, предназначено, чтобы ограничить доступ посторонних в ваше личное пространство. Защитная функция забора – основная, но не единственная. При правильном подходе забор может стать украшением усадьбы, которое подчеркнёт необычную стилистику, покажет статусность домовладельца…

Вариантов решения много. Кому-то, несмотря на высокую цену, нравятся монументальные стены из облицовочного кирпича или дикого камня, кто-то готов мириться с технократичным видом профлиста или даже плоского шифера, где-то довольствуются сеткой-рабицей в том или ином виде. Каждому своё – это нормально.

Но многие владельцы собственных домов предпочитают применять самый натуральный и благородный материал. Веками люди делали заборы из дерева. Скажем прямо, хватало их ненадолго. Однако теперь, когда в нашем распоряжении имеются современные средства для консервации древесины и защиты её от биологических поражений – ситуация изменилась кардинально. Теперь из пиломатериалов можно строить долговечные надёжные сооружения, красивые и разнообразные.

Какие пиломатериалы использовать

Сразу нужно отметить, что ограждения участка может выполнять разные задачи. В зависимости от этого можно выделить забор: временный или постоянный, массивный сплошной или разряжённый.
Для временных конструкций можно использовать доску или брус самой низкой сортности, в том числе подойдёт необрезная пилопродукция, горбыль и т.д. Хорошим вариантом будут пиломатериалы из осины, например, раскроенные по ТУ. Хотя, возможно, в вашем случае логичнее будет применить что-то получше, если потом этим материалам найдётся другое применение, предположим, для создания щитов опалубки.
Стационарный забор – лучше строить из досок и брусьев второго или первого сорта. Они не вызывают сомнений в плане надёжности и обеспечат достойный внешний вид. Нередко для обшивки секций каркасных деревянных заборов применяют блок-хаус, толстую вагонку, имитацию бруса.

Для сплошных ограждений хорошо подходит доска шириной от 150 мм, а вот для создания различных светопрозрачных заполнений и «штакетников» есть смысл применить самую тонкую узкую доску (около 100 мм) или брусок, рейку. Толщина доски варьируется от 18 до 32 мм, а для «плетения» заказывают материал толщиной в 10-12 мм, которая ещё более гибкая.

В качестве столбов лучше всего подойдёт брус/брусок сечением 75Х75, 75Х100, 100Х100 и более. Также можно использовать доску толщиной от 50 мм и шириной в 100-120-150 мм – главное, правильно её потом ориентировать (кромка должна смотреть перпендикулярно направлению забора). В принципе, ничего не мешает вместо бруса или массивной обрезной доски применить скрученные по две или три штуки доски толщиной 25 мм или, например, 30 мм.

На поперечины (если они предусмотрены) в основном идёт брусок со сторонами от 50 до 100 мм в разных комбинациях. Точное его сечение зависит от шага столбов и расчетных показателей каждой секции по устойчивости к нагрузкам, взлому и т.п.

Лучшей породой для подобных конструкций будет хвоя. Сосна и ель из-за своей смолистости неплохо зарекомендовали себя при эксплуатации на улице, хотя их тоже нужно антисептировать и покрывать какими-нибудь лаками/пропитками защитно-декоративными.
По влажности пиломатериалов особенных требований нет. Мокрая древесина ненадёжна, в вот всё, что влажностью ниже 20% — подходит нормально. Если есть средства, то можно использовать сухой лес, в том числе строганные пиломатериалы и профилированные.

Подготовительные работы

Однозначно определитесь с материалами, которые хотите использовать, и конструкцией: высотой забора, ориентацией заполнения, шириной секций, «прозрачностью» секций…

Затем следует выполнить разметку на участке. Кроме натурных меток (нитки, колышки и т.д.), тут желательно составить план на бумаге, где указаны отдельные секции и столбы. То есть первое действие – геометрия и предварительная расстановка на листе основных деталей забора. 

Не менее важно разобраться с перепадами высот (обязательно вносим в план), ведь, как известно, абсолютно ровных участков не бывает. Для этого лучше применить оптические приборы, но можно обойтись и длинным водяным уровнем. Если перепады большие, то есть смысл сделать несколько секций с уступами друг относительно друга, но чтобы верхняя линия их заполнения шла горизонтально. Обязательно нужно учесть/предусмотреть изменение рельефа, если в дальнейшем будут производиться работы по планировке.

Не жалейте сил на выполнение тщательной расчистки участка в зоне возведения забора. Произведите все операции, которые могут повредить ограждение после его сборки, например, прокладку поземных инженерных коммуникаций, установку дренажа и т.д.

Подготовьте место для хранения пиломатериалов (навес), для их кройки и обработки (подмости, верстак). Все доски и брусья, как столбы, так и заполнение, удобнее всего обрабатывать антисептиком до монтажа на место. Их можно уложить сплошным настилом и прокрасить при помощи распылителя или широкого валика. В любом случае особое внимание уделяется пропитке торцов, ведь это – самая уязвимая зона, через которую влага легче проникает вглубь древесины.
Если пиломатериалы использованы необрезные, полуобрезные или с остатками обзола, то следует удалить с доски или бруса всю кору.

Произведите отбор пиломатериалов по качеству. В любой партии, с любой сортностью приобретённых изделий — всегда есть образцы более красивые и не столь привлекательные. Те доски и брусья, что не так красивы, имеют искривления, загрязнения и прочее – лучше отложить и пустить на заднюю сторону участка.

Расстановка столбов и крепление перекладин

Не важно, из чего сделан забор, именно столбы любого из них выполняют основную несущую функцию. К их монтажу нужно подходить с особой ответственностью. Есть несколько вариантов установки столба для деревянного ограждения.

1. Учитывая небольшую массу сооружения, тут вполне можно обойтись обычным погружением бруса в грунт. Для этого на глубину от 50 до 120 см делается скважина (буром или лопатой), куда вставляется столб, и он либо бутится камнями с грунтом, либо заливается бетоном.
Нужно отметить, что брус, который погружается в грунт, нужно максимально защитить от гниения. Лучше всего — тщательно обмазать его заглублённую часть битумной мастикой и обернуть полотном битумной гидроизоляции.

2. Из бетона заливаются тумбы с заанкерёнными в них закладными элементами, к которым потом механическим способом (кронштейны, анкера, саморезы) крепят деревянный брус или рейки, ак ним, в свою очередь, будут фиксироваться детали заполнения секций или горизонтальные перекладины. Довольно часто бетонные тумбы между столбами ещё соединяются мелкозаглублённым ленточным фундаментом-ростверком. Он играет роль скрепляющего элемента для столбов и позволяет поднять деревянные части забора над грунтом, позволяя им во время эксплуатации оставаться чистыми и сухими.

3. Иногда столбы деревянного забора выполняются совсем без применения пиломатериалов, например, кладутся из кирпича или, например, делаются из стальной трубы.

Дистанция между столбами деревянного забора с перекладинами и вертикальным расположением заполнения секции в среднем составляет около 2,5 метров. Если заполнение крепится горизонтально, а перекладины не применяются, то шаг установки столбов сокращают до 1,5 метров, а при некоторых вариантов «плетения» — даже до метра.

Перекладин должно быть минимум 2 штуки, для высоких заборов высотой от 2,5 метров может применяться 3 нитки обрешётки и более. Расстояние между ними берётся порядка 0,9-1,5 метров с отступом от верха и низа забора на дистанцию около 20-40 см. Крепить их к столбу можно любым доступным способом, начиная от всевозможных врубок, заканчивая болтами, резьбовыми скобами и мощными винтами. Довольно удобным и эффективным является вариант с применением перфорированных крепежей (кронштейнов, уголков), которые активно используются в кровельном деле.

Заполнение секций

Это – самая простая операция, которая не требует особой квалификации. Она же — самая приятная, ведь забор наконец-то начинает обретать свои очертания. Тут известны десятки вариантов ориентации обшивки и видов самих материалов облицовки:

  • вертикальная,
  • горизонтальная,
  • диагональная,
  • плетением,
  • решёткой,
  • ёлочкой,
  • двусторонняя,
  • комбинированная и т.д.

Какой бы способ заполнения ни был выбран, всегда предварительно нужно натянуть шнуры, обозначающие низ или верх забора. Если применена разряжённая система, то есть смысл заготовить шаблон, при помощи которого можно будет легко и быстро выдерживать одинаковые зазоры между штучными элементами.

Доску устанавливают так, чтобы между низом обшивки и грунтом или фундаментом оставался зазор около 5-10 см, который необходим для защиты дерева от переувлажнения.  

Фиксацию досок или реек нужно производить, используя гвозди или самонарезные винты (лучше не «чёрные», а более надёжные гальванизированные). В некоторых случаях перед установкой крепежа есть смысл производить предварительное сверление в местах прохода.

Заключительные операции

При использовании массивных пиломатериалов, ориентированных вертикально, для обеспечения их долговечности многие мастера предпочитают изготавливать шляпы и длинные узкие миникровли, защищающие верхние торцы пиломатериалов.    

Используя электролобзик можно напилить волны поверху, сделать интересные вырезы. При помощи проволочных насадок для дрелей древесину получается состарить. Словом, материал пластичный, делать с ним можно – что угодно.

Но после монтажа досок/реек заполнения и выполнения прочих операций декоративной направленности — всегда нужно приступать к нанесению защитно-декоративных слоёв. Старая-добрая олифа тут уже применяется не часто, ведь в торговых точках страны без труда можно найти недорогие эффективные составы, в том числе с возможностью имитировать по цвету более дорогие, чем сосна, породы. Потом нужно только периодически (хотя бы раз в сезон) осматривать забор, созданный из пиломатериалов, и иногда обновлять эту защиту.

www.pilomarket.ru

как его сделать своими руками

Среди большого разнообразия видов заборов очень редко можно увидеть забор, сооруженный своими руками из деревянного бруса. Такие ограждения не очень пользуются популярностью, так как владельцы частных домов полагают, что гораздо проще, быстрее и, наверное, дешевле загородить свою территорию забором из кирпича, досок или даже камня.

Так выглядит классический забор из деревянного бруса

Вернуться к оглавлению

Конструктивные особенности

Особенность построек из бруса, будь то коттедж, баня или сарай, заключается в том, что все элементы конструкции крепятся один с другим под углом в 90 градусов посредством выточенных в брусьях пазов определенного вида, в народе называемого «папа-мама». Благодаря такому зацеплению прямоугольный каркас обеспечивает сооружению требуемую жесткость.

Ограда из толстого бруса

Но конструкция забора предполагает возможность применения такого типа соединения только по углам огораживаемого участка. По периметру ограждения необходимо использование опорных элементов, не дающих всей конструкции завалиться набок. В качестве таковых используются деревянные столбы.
От способа и качества прикрепления брусьев к столбам зависит внешний вид, прочность и долговечность забора. Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента

По причине того, что вся конструкция забора не может похвастаться своим малым весом, потребуется устройство фундамента своими руками, пусть весьма легкого и малой глубины. Оптимальным решением видится устройство ленточного фундамента неглубокого заложения, отличающегося простотой своего возведения и малым количеством требующихся стройматериалов.

Пример фундамента из природного камня под забор из бруса

Фундамент нужен также для того, чтобы выполнять роль своеобразного раздела между нижним рядом бруса и поверхностью земли, что позволит предотвратить его гниение и значительно продлит срок службы.

Для монтажа ленточного фундамента первым делом необходимо выкопать траншею на весь периметр будущего забора. Глубина этой канавы зависит от вида грунта на площадке: на топких грунтах глубина делается большей, на каменистых и сухих — меньшей. Когда имеют дело с влажными грунтами, на дно траншеи также рекомендуется постелить слой из старого рубероида. Нельзя забывать и об устройстве расширений квадратной формы, в которые впоследствии будут вкапываться столбы.

Схема устройства фундамента под ограду

На днище подготовленной траншеи укладывается песчаная подушка, которую необходимо увлажнить и тщательно уплотнить. Сверху засыпается слой щебня, заливается цемент.

Подушка должна брать на себя суммарный вес забора, одинаково соотнося нагрузку по всей площади грунта, что позволит избежать возникновения трещин в фундаменте от сдвига и проседания грунта.

Затем необходимо приступить к устройству самого фундамента. Фундамент можно соорудить своими руками каменной либо кирпичной кладкой, что добавит будущей конструкции эстетики и декоративности, либо — железобетонный, для устройства которого потребуется опалубка. Если фундамент решено сделать все-таки железобетонным, опалубка застилается пленкой из полиэтилена, размещается арматура и заливается бетон. Для того чтобы в процессе затвердевания бетон не потрескался, его поверхность следует укрыть полиэтиленом. После полного затвердения бетона опалубку необходимо снять.

Для увеличения срока службы фундамента и всей конструкции забора важно соблюсти некоторые условия:

  • Во избежание коррозии арматуры ее хвосты должны закрываться бетонным слоем;
  • Образовавшиеся щелки меду фундаментом и стенами канавы следует засыпать песком, послойно его утрамбовывая;
  • Во избежание попадания влаги под обрез фундамента следует устроить отмостку.

Вернуться к оглавлению

Установка столбов

Столбы следует устанавливать во время заливки тела фундамента. Перед тем как установить деревянный столб, вокруг него следует устроить площадку, чуть возвышающуюся над уровнем грунта. На эту площадку будет приходиться опора первого бруса, чем исключается контакт с основанием, на котором будет собираться влага.

Возможны три варианта установки столбов своими руками и крепления их с брусьями, каждый из которых имеет свои достоинства и некоторые тонкости.

Вернуться к оглавлению

Вариант первый

В качестве столба подбирается деревянный брус сечением несколько большим, чем у брусьев, использующихся в стене забора. На полную высоту будущего столба прорезается достаточно глубокая и широкая П-образная канавка. Лучше всего ее делать при помощи фрезы, так как при использовании стамески и пилы гарантируется трудоемкая и продолжительная работа.

На опорах, устанавливающихся на углах огораживаемого участка, такие пазы-канавки устраиваются на смежных поверхностях.

Процесс установки столбов штакетника из деревянного бруса

Для экономии времени и материалов углы будущего забора можно соединять «внахлест». При этом присутствие столба в углу можно сымитировать, приколотив к наружной стороне угла доски подходящей толщины и ширины, а к внутренней стороне — деревянный квадратный брус тонкого сечения.

По торцам столба посредством бензопилы либо ножовки по дереву необходимо сделать две канавки так, чтобы торец получился Т-образной формы. При установке стенных брусьев шип Т заходит в паз П, тем самым отлично цепляясь за последний и не требуя какого-либо иного крепления. При этом шип и паз должны идеально совпадать друг с другом своими размерами.

Также можно своими руками устроить и менее сложное пазовое крепление вида «L-Г», предусматривающее прилегание стенового бруса к столбовому, а не вхождение в него. Но в таком случае такое сцепление необходимо закрепить еще и саморезами, что не обеспечивает необходимой прочности и снижает эстетические характеристики.

Вариант устройства забора из бревен

Вернуться к оглавлению

Второй вариант

Следующий вариант предусматривает продольный роспуск бруса на две части, в результате чего получатся две половинки столба. Затем забетонировать получившиеся столбы недалеко друг от друга так, чтобы посередине между ними мог войти шип Т, вырезанный в стеновом брусе.

Длина шипа принимается с таким расчетом, чтобы она соответствовала половине ширины столба. Соединение двух половин осуществляется длинными полосами из металла при помощи стяжки и болта через заранее просверленные насквозь отверстия. При таком способе значительно страдает внешний вид забора.

Вернуться к оглавлению

Третий вариант

Такой вариант рекомендуется применять только в том случае, если деревянный брус, использующийся для укладки в стену, имеет необходимое большое сечение. В этом варианте столбы делаются не из мощных брусьев, а из металлической профилированной трубы с прямоугольным сечением. По торцам стеновых брусьев устраиваются пазы-канавки в форме буквы «П» для того, чтобы при укладке стены брус «нанизывался» на профиль из металла. Профиль в верхней его части будет необходимо запечатать во избежание коррозии. В результате получается сплошная стена из брусьев, соединенных между собой по вертикальной линии.

Для придания конструкции забора эстетичного внешнего вида можно набить снаружи толстые доски, тем самым создав иллюзию того, что брусья прикрепляются не на трубу, а на столбы. Точно таким же образом можно сделать и по углам участка, в которых брусья соединяются между собой «внахлест».

Вернуться к оглавлению

Укладка стеновых брусьев

Независимо от того, в пользу какого из трех вариантов был сделан выбор, при неукоснительном соблюдении размеров шипов и пазов укладка брусьев на столбы не составит никакого труда.

Самое главное при строительстве забора своими руками — это терпение и настойчивость, ведь если что-то вдруг пойдет не так, то при слишком больших усилиях брус может треснуть вдоль волокон.

В таких случаях лучше терпеливо подтесать или подстрогать в нужном месте. Все пазы и шипы перед укладкой рекомендуется обработать олифой либо антисептиком. Такая же процедура необходима и для заранее отшлифованных верхних и нижних плоскостей стеновых брусьев. В целях придания еще большей жесткости и прочности конструкции ряды брусьев допускается усаживать на нагели, вставляющиеся в подготовленные отверстия в нижних или верхних частях.

Вернуться к оглавлению

Заключительные работы

Таким образом, возведение забора из деревянных брусьев своими руками можно считать завершенным.

Пример готового сложенного забора из бруса

Для придания конструкции окончательного вида и завершенности остается лишь зачистить стены и столбы, нанести на них олифу, и покрасить ограду несколькими слоями акриловой краски либо лака. Над верхним рядом брусьев можно установить небольшую крышу, фундамент облицевать декоративной плиткой или иным материалом, а также украсить деревянный столб фонариками либо башенками.

svoizabor.ru

Деревянный забор из бруса своими руками

Деревянный брус – обычное бревно, тщательно обтесанное со всех сторон специальной машиной. Является экологически чистым и натуральным строительным материалом.

Заборы и дома из бруса гармонируют с окружающей природой, выглядят самобытно и в тоже время надежны.

Размеры сечения бруса

Дома из бруса отличаются прекрасным микроклиматом, в них свободно дышится, и что немаловажно: и дом, и забор возможно построить своими руками. Забор из бруса включает в себе элементы и других материалов.

Заборы из брусьев в сочетании с другими материалами

Основой и каркасом забора из бруса и профнастила служат деревянные брусья, которые обработаны специальным влагоотталкивающим составом, предупреждающим гниение, образование грибков и другие неблагоприятные воздействия и покрываются лакокрасочным материалом.

Столбы из бруса изготавливаются с диаметром сечения в 10 см. Расстояние между ними не превышает 2-2,5 м. Деревянные поперечные лаги, которые крепятся к брусьям имеют сечение в 5 см.

Та часть бруса, которая установится в лунку, обрабатывается гидроизоляционным составом, и опускается брус на 1 метр.

Вариантов крепления профнастила и его элементов к брусу несколько, это крепление на передней части столба или с помощью специального держателя.

Количество крепежей рассчитывается исходя из нагрузки на забор, толщины и длины профлистов. Как вариант без расчетов — это приобретение готовых крепежей.

Забор из бруса и профнастила хорошо защищает от посторонних глаз, порывов ветра и он практичен, очень подходит для дачи.

Деревянные брусья в сочетании с любым материалом при строительстве ограждений обрабатываются антисептиками и различными растворами от разрушительного воздействия влаги. Это либо делается своими руками, либо покупается готовый материал.

к содержанию ↑

Фотогалерея

к содержанию ↑

Технология установки

После разметки территории для установки забора из брусьев и кирпича и расчета количества столбов и штакетников, выкапываются лунки с расстоянием между ними в 2-2,5 м и на глубину 1-1,5 м.

Брус, обработанный гудроном, опускается в лунку с подушкой из гравия или песка. Лунки засыпаются землей и песком и для усиленной прочности заливаются бетоном.

К брусам крепятся деревянные перекладины, на которые будут монтироваться доски забора. Столбы из бруса для забора в лунках обкладываются кирпичом.

При варианте забора из кирпича, на высоту 40-50 см из кирпичей укладывается фундамент и основание, доски для забора рассчитываются исходя из длины кирпичного основания

Деревянный забор с кирпичом смотрится очень солидно, это классическое сочетание.

к содержанию ↑

Виды деревянных заборов

Чтобы установить забор из бруса и бревна, планируется его высота. Около третьей части бревна для прочности конструкции уйдет при монтаже под землю. Для защиты от гниения они погружаются в горячий битум, но перед этим концы бревен затачиваются для удобства ввинчивания в почву.

На месте будущего забора вырывается подходящая траншея, на глубину 50-60 см, на ее дно насыпается песок, гравий, щебень на 10-20 см. Колья устанавливаются вплотную друг к другу. Для усиления конструкции используют деревянные лаги, которые крепятся к бревнам.

Забор из оцилиндрованного бруса соорудить своими руками не представляет особой сложности. И он является экологически чистым сооружением.

Для забора из бруса и доски выбирается длина досок, она же будет составлять длину будущего ограждения.

На месте установки конструкции делается разметка, для этого берутся крепкие колышки, заостряются и вставляются в землю на расстоянии около 2 м друг от друга, через них натягивается бечевка.

Вытаскиваются колышки по одному и на их месте пробуравливаются ямки глубиной в 50-70 см (глубина зависит от длины ограды).

На песчаную или щебневую подушку в лунке вертикально устанавливается брус и для прочности заливается цементом.

К брусьям прибиваются деревянные лаги длинными гвоздями, чтобы была возможность их загнуть. Лаги прибиваются на высоте не ниже 20 см от земли. На них прибиваются доски забора, иди привинчиваются шурупами. Доски монтируются так, как необходимо владельцу участка: плотно или на расстоянии друг от друга.

В конце работы забор покрывается лакокрасочным материалом на основе олифы, после этого на забор наносится морозоустойчивая краска в 2 слоя.

svoizabor.com

Имитация бруса фотогалерея — материалы из раздела Наши статьи

Имитация бруса фотогалерея

В современном строительстве используется много материалов искусственного происхождения. Однако при обшивке дома важно обеспечить не только долговечность конструкции и привлекательный внешний вид, но также экологическую составляющую, поэтому среди облицовок дерево всегда будет актуальным. Одним из востребованных вариантов, применяемых в основном при обустройстве фасадов, является имитация бруса.

Достаточно увидеть фото с имитацией бруса и рассмотреть поперечный разрез доски, чтобы стало примерно понятно, каким образом монтируется этот материал. Между собой планки соединяются посредством комбинации шип-паз. В этом материал схож с вагонкой, только дощечки вагонки тоньше и легче. Также имитацию бруса можно сравнить с блок-хаусом: по типу соединения досок эти материалы аналогичны, но отличаются по форме лицевой стороны. В случае имитации бруса облицовка получается плоская, как будто дом построен из бруса, причем различить технологию постройки проблематично даже с небольшого расстояния. А блок-хаус имитирует бревно, поэтому стена получается не плоская, а с закруглениями. Выбирая между блок-хаусом и фальш-брусом, в основном руководствуются эстетическими соображениями.

Дом из имитации бруса

Преимущества имитации бруса

  • Экологичность и безопасность. В дереве отсутствуют искусственно созданные вяжущие вещества, оно не отдает в атмосферу вредных летучих соединений, поэтому подходит как для внешней обшивки, так и для внутренних работ.
  • Деревянные доски обладают высокой паропроницаемостью, такая обшивка способствует поддержанию естественной влажности в помещении.
  • Низкая теплопроводность и способность к шумопоглощению — тоже важные качества для обшивочного пиломатериала. Причем с учетом значительной толщины имитации бруса эффект от этих свойств весьма значительный.
  • Разные способы применения. Для обшивки внутри помещения покупают планки небольшой толщины, более массивные доски берут для наружной облицовки. Можно даже построить забор  из имитации бруса, который будет прекрасно смотреться рядом с домом, обшитым таким же материалом.
  • Доступная технология монтажа. Для обшивки дома не обязательно обладать глубокими техническими знаниями и большим опытом строительных работ. Разобраться в этом помогут видео и фото имитации бруса в момент сборки, и, конечно же, подробное описание, размещенное на нашем сайте. При сборке используется потенциал соединения шип-паз для скрытого монтажа. Фиксацию досок можно осуществлять несколькими способами: в ход идут саморезы, финишные гвозди или кляммеры.
  • Долговечность. На завершающем этапе производства облицовки обрабатывают специальным составом, обеспечивающим защиту от поражения грибком и насекомыми. Сырьё используется просушенное камерным способом.
  • По цене имитация бруса успешно конкурирует с любами материалами для фасадных работ. Стоимость квадрата обшивки зависит в основном от толщины доски. Что касается пород древесины, в основном в дело идут сосна и ель, поскольку они соответствуют всем требованиям к отделке и стоят сравнительно недорого.

Сечения и типоразмеры

Имитацию бруса делают путем фрезерования обрезной доски. В результате вдоль продольных торцов появляются пазы и шипы. С их помощью достигаются следующие преимущества:

В результате монтажа появляется стабильная плоскость без сквозных щелей. Это способствует привлекательному внешнему виду, при наружных работах сводит к минимуму потери тепла, защищает дом от ветра.

На облицовке не остается видимых следов монтажа. Фото с имитацией бруса на фасадах – яркое тому подтверждение.

Размер шипа фальш-бруса обычно составляет 8-10 мм. Этой длины достаточно для получения сплошной плоскости, за целостность которой можно не опасаться. Для деревянных досок это важно, поскольку дереву свойственно менять геометрию под воздействием колебаний температуры и влажности.

Имитация бруса

На каждой планке обязательно присутствуют вентиляционные пазы, что является обязательным элементом современных профилированных пиломатериалов. Разные производители могут делать одну или несколько продольных выемок, их глубина и ширина порой заметно отличаются. Впрочем, данные отличия не существенны, главное, чтобы была вентиляция. Ее наличие позволяет избавиться от проблемы переувлажнения.

Типоразмеры имитации бруса довольно разнообразны, ширина начинается со 130 мм, для наружной обшивки обычно берут ширину от 180 мм. Причем продавцы зачастую указывают этот параметр двумя числами – с шипом и без шипа. Толщина стартует с 16 мм, может достигать 35 мм и более. Длина тоже может быть разной: к примеру, 4,5 или 6 метров. Шестиметровый формат удобен при наружной облицовке: например, если длина дома 12 метров – будет только один стык.

Особенности наружной обшивки

Имитация бруса – тщательно просушенный материал, устойчивый к атмосферным явлениям и перепадам температур, поэтому его применяют в разных регионах страны. Там, где целесообразнее строить из кирпича и блока, им обшивают фасады строений в основном ради эстетики и энергосбережения.

При возведении каркасного дома такая обшивка не только защищает стены от атмосферных воздействий, но и усиливает конструкцию. Можно даже получить с этого определенный экономический эффект, если на этапе проектирования учесть облицовку имитацией бруса и предусмотреть увеличенное расстояние между брусьями каркаса (например, вместо 400 мм взять 600 мм).

Что касается деревянных домов, то даже в этом случае имитация бруса не теряет своей актуальности. Казалось бы, зачем обшивать деревянный сруб деревом? Однако бревна и массивный брус дают усадку, со временем возможно кручение, появление трещин и проч. В общем, внешний вид ухудшается. К тому же холодной зимой в утепленном обшивкой доме будет проще поддерживать комфортную температуру. Имитация бруса на фото, сделанных в процессе обустройства строений из различных материалов — подтверждение роста популярности деревянной облицовки в России.

Наружная обшивка

Внутренняя обшивка

Наружная обшивка

Особенности внутренней обшивки

При выполнении внутренних работ имитации бруса приходится конкурировать также с вагонкой из дерева. Особенно это касается обустройства потолков, ведь вверху удобнее работать с более легкими материалами, которые меньше нагружают крепеж на отрыв. То же самое относится к узким местам, в которых сложно развернуться, а также к оформлению нижней части лестницы на второй этаж, к коробам, подшивкам кровли и т.п. По этой причине редко встречаются фото имитации бруса, смонтированного на потолке.

При внутренней облицовке направление шипов досок не имеет значения. Это нужно учитывать при уличных работах, так как при обустройстве фасадов шипы должны смотреть вверх, чтобы исключить попадание влаги в замки при осадках.

elka-palka.ru

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о