Ямобур ручной фото: низкие цены, отзывы, описания. Купить механические шнековые буры для грунта и земляных работ – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Ямобур гидравлический для земляных работ с реверсом IRON MOLE М11-450

Ямобур гидравлический для земляных работ с реверсом для одного оператора, диаметр буров до 450 мм, диаметр вала HEX 22 мм, скорость вращения шнека 98 об/мин, гидростанция на пневмоколесах с конекторами BSP, объем масла 22 л, производительность 20 л/мин, мах давление 220 бар, магистральный фильтр 10 мкм, 4-х тактный бензиновый двигатель мощностью 11 л.с. объемом 390 куб.см, топливный бак 4 л, объем картера 1,2 л, вес рукояток 15 кг, общий вес 95 кг, шнек приобретается отдельно.

Мотобур гидравлический для земляных работ с реверсом IRON MOLE М11-450 — гидравлический бензобур для одного оператора cпециально разработанная конструкция для удобного и быстрого бурения на глубину больше двух метров. Мощность достаточная для бурения глины и мерзлой земли. Компактная разборная конструкция мотобура, легко помещается в багажник легкового универсала. Специальные рукоятки сделаны для работы с одним оператором и одновременной возможной помощи второго оператора.

Плавающая конструкция бурильных рукояток бензобура позволяет работать на неровных поверхностях и вплотную к препятствиям. Пневматические колеса позволяют легко перемещать бензобур по любым поверхностям и не повреждать газон. Все гидравлические компоненты при необходимости легко заменяются благодаря самым распространенным европейским стандартам соединений. Реверс вращения шнека позволяет легко освободить застрявший шнековый бур. Мотобур предназначен для использования в сельском хозяйстве, в коммунальных службах, на дачном или приусадебном участке при проведении строительных работ. Компактное и легкое устройство с высокопроизводительным двигателем быстро и эффективно выполнит бурение отверстий в почве. Инструмент разработан для работы на участках, где тяжелая техника не развернется.

• Управление одним или двумя операторами. Специальные рукоятки предназначены для работы с одним оператором и одновременной возможной помощи второго оператора. Инструмент имеет четыре рукоятки, на одной из которых расположены кнопки управления.
• Четырехтактный бензиновый двигатель TECAMECH T390 OHV с горизонтальным валом мощностью 11 л.с. и объемом 390 куб.см. Работает на бензине АИ-92 без смешивания с маслом. Обладает высоким крутящим моментом даже при низких оборотах. Имеет воздушное охлаждение, что повышает его износостойкость. Легкоснимаемый воздушный фильтр предупреждает загрязнение двигателя и продлевает срок его эксплуатаци.
• Реверс двигателя. Режим холостого хода и реверса позволяют легко извлекать сверло из грунта.
• Гидравлический привод. Вращение шнекового бура осуществляется с помощью гидравлического насоса и гидравлического мотора. Рабочий поток масла 20 литров в минуту, давление в системе 200 бар. Ямобур состоит из двух модулей, гидростанции и рукояток с приводом вращения бурового шнека. Рукоятки имеют небольшой вес, даже меньше чем вес аналогичных мотобуров с механическим редуктором. Небольшой вес облегчает подъем шнековых буров на поверхность и делает управление мотобуром намного проще и эффективнее. Гидравлический привод ручного ямобура очень простой по конструкции, имеет небольшой вес по сравнению с большими буровыми установками и требует минимальное техническое обслуживание, которое сводится к сезонной замене масляного фильтра и масла. Гидростанция легко отсоединяется от рукояток мотобура, ее можно легко перевозить и использовать без частей нужных для бурения, подключая другие гидравлические инструменты. Все гидравлические соединения и находятся в свободном доступе, что облегчает обслуживание соединений и регулировку предохранительного клапана распределителя.
  
• Предназначен для бурения отверстий в грунте 1, 2, 3 и 4 категории (песок, супесь, растительный грунт без толстых корней, суглинок, легкая глина, жирная глина, тяжелый суглинок, гравий, тяжелая глина, жирная глина с щебнем, сланцевая глина).
  
• Для каменистого и мерзлого грунта необходимо использовать шнеки меньшего диаметра с ножами повышенной прочности и износостойкости.
• Выполнение вала двигателя и соединительного стержня мотобура из стали способствует повышенной прочности устройства.
• Удлинитель шнека. В случае необходимости бурения на глубину более длины шнека, добавьте удлинитель шнека.
  
• Используются буровые инструменты системы Pengo с кованными режущими и направляющими ножами. Также для этого ямобура доступны шнековые удлинители буров, которые ускоряют процесс бурения.
  
• Быстросъемное соединение позволяет менять шнеки разного диаметра без особых усилий и без помощи инструмента.
• Низкий шумовой уровень и антивибрационная система повышают комфорт при работе.
  
• Компактная разборная конструкция легко помещается в багажник легкового универсала.
• Пневматические колеса
  позволяют легко перемещать бензобур по любым поверхностям и не повреждать газон.
  

ВАЖНО! Шнеки для грунта, сменные ножи, забурники и удлинители шнека не входят в стандартный комплект поставки гидравлических мотобуров IRON MOLE и приобретаются отдельно.

буроямы для перфораторов и мини-тракторов, садовые модели и на базе МТЗ, бурение ям под фундамент.

Размеры и диаметр

Во время строительных работ часто возникает потребность в бурении отверстий в грунте. Для того чтобы получить яму определенных глубины и диаметра, используют такой инструмент, как ямобур.

Что это такое?

Ямобур — это специальное приспособление, которое помогает и сильно облегчает работу при бурении грунта. Для различных видов работ используют разные типы ямобуров. Разновидности этого вида инструмента начинаются от самых простых примитивных моделей и заканчивается тяжелыми специальными установками, которые помещают на шасси.

Без такого бурильного инструмента не обходится строительство, где в первую очередь нужно выполнить земляные работы.

При помощи бурояма формируют цилиндрические скважины, которые используют под опоры или другие вертикальные конструкции. Еще он способен выполнить бурение для свайного фундамента или сформировать отверстия в виде конуса. С их помощью озеленяют территорию, очень удобно и быстро делать ямки под саженцы. А также этот инструмент используют геодезисты, если нужно собрать геологические данные.

Ямобуры изготавливаются из кованной стали, поверх наносят порошковую окраску.

Для удобства работы некоторые производители стальную рукоять оснащают специальными резиновыми накладками. На ручных моделях часто можно встретить пластиковые ручки с антискользящим покрытием, которые вращаются по металлической основе для дополнительного удобства в работе.

Виды

Выбор нужного вида ямобура напрямую зависит от того, на каком виде грунта будет производиться работа.

Важно учесть строение, плотность земли или горных пород. К примеру, одни инструменты с легкостью справляются с каменистым грунтом или вязкой глиной, но при этом совсем не рассчитаны на то, чтобы пробурить промерзлый грунт.

В принципе при нынешнем изобилии разновидностей данного продукта совсем не составит труда подобрать подходящий бурильный инструмент для любого типа грунта. Итак, выделяют несколько основных видов ямобура.

Навесной

Это специальное оборудование для бурения, вес которого не превышает 200 кг, а длина – 2-х метров.

Данное приспособление прикрепляется на всевозможные строительные автомобили (экскаватор, трактор). В зависимости от типа конструкции бурение происходит за счет гидравлического или механического подключения.

Такой вид оборудования имеет большой крутящий момент и стрелу, при помощи которой можно пробурить поверхность даже в самых труднодоступных местах. К навесным относят и телескопический ямобур, он прикрепляется на стрелу техники. А также он может выступать самостоятельной самоходной бурильной установкой на гусеничном или колесном шасси.

Применяют такую технику при бурении под опоры или сваи с нижним расширением.

Особой популярностью пользуются навесные ямобуры на базе МТЗ (трактор, который выпускается в Белоруссии, со множеством модификаций). Такое оборудование выделяется своими небольшими габаритами (ширина до 8 м, длина до 1,9 м, вес до 190-200 кг) и компактным навесным оборудованием. Бурильная установка такого вида бывает на базе автомобиля КамАЗ и применяется, чтобы устанавливать сваи в фундамент. Выпускаются только небольшими партиями, так как являются не самыми распространёнными моделями. Такие ямобуры имеют еще название вездеходы. С виду это большая и мощная гусеничная установка, которую используют для бурения отверстий под опоры для мостов или других масштабных работ. Такая техника, помимо шнека, дополнительно оснащена приспособлением для завинчивания свай.

Еще одна популярная модель ямобура — это манипулятор. По своей функциональности он намного превышает обычную бурильную технику, так как способен не только сделать отверстие нужных диаметра и глубины, но и установить в готовую скважину столб или сваи. Очень практичен, складывается, что позволяет другому оборудованию на машине беспрепятственно работать дальше.

На данный момент уже есть модели, в которых такой манипулятор трансформируется в автовышку. Навесное оборудование делят на гидравлическое (как правило, подключают к гидравлической линии) и бензиновое (работает на неэтилированном бензине).

Ручной

Самый простой из них — это так называемый ручной ямобур. По сути, это стержень с винтовой резьбой (шнек), который работает по типу сверла. Для того чтобы управлять и работать им, нужно использовать физическую силу. На его нижней части имеются кромки, которые буквально врезаются в поверхность, а сверху он оснащен рукояткой особой формы, позволяющей не только держать сам инструмент в вертикальном положении, но и делать круговые вращения. После того как бур зашел на нужную глубину, его вытаскивают вместе с землей, таким способом очищая отверстие от грунта.

Используются такие механизмы одинаково хорошо как профессионалами на объектах, так и просто в бытовых целях. Ими удобно пользоваться, они занимают мало места (что способствует их легкой транспортировке). Крайне удобны в обращении.

Садовый

Представляет собой простейшую модель для бурения ям. Как правило, выглядит как стальная труба, на конце которой расположен винтовой наконечник, верх трубы имеет Т-образную ручку. Работает за счет применяемой физической силы, наиболее часто используется на садовых участках. Ручные модели могут работать не только при задействовании силы человека, различают также механические (работающие от бензо-, гидро- или электропривода).

Электрический

Данный вид техники не отличается особой популярностью. Такие ямобуры имеют электродвигатель, который размещен на раме, и рукоятки, чтобы было удобно держать и работать данным прибором. Для их работы дополнительно потребуется источник питания на три фазы. При всем внешнем сходстве с бензиновым вариантом, у этой модели существует ограничение в радиусе работы (нужно ориентироваться на длину кабеля).

Бензобур

Это устройство способно решить очень много поставленных задач благодаря высокой эффективности и сравнительно небольшим размерам. Но при этом одному человеку будет трудно справиться с такой техникой, так как вес превышает 20 кг, поэтому работают, как правило, по двое операторов. Агрегаты оснащены бензиновым двигателем, мощность которого до 2,4 кВт, могут сделать яму диаметром до 3-х метров.

Гидробур

Данный вид состоит из гидростанции и гидромотора на блоке управления, они могут быть скрепленными вместе за счёт штанги или раздельными. Благодаря реверсу бур без труда извлекается из земли и сверлит во все стороны. Бурит землю, щебень, песок. Способен заглубляться в грунт до 4-5 метров, а при использовании удлинителя (это обычная трубка, подходящая по конфигурации, с помощью которой можно «добавить» длину), вообще, до 30 метров. Можно менять шнеки нужного диаметра без дополнительных инструментов. С ним легко справляется один человек, хотя вес может достигать от 30 до 60 кг. Легко трансформируется.

Всю буровую технику классифицируют ещё и по частоте использования. Если не планируется использование установки ежедневно, то многие выбирают так называемые бытовые модели. Самые распространенные из них производятся в Китае и не отличаются хорошим качеством. Но при всем этом они неплохо выполняют свои функции.

Более качественными считаются полупрофессиональные. Они значительно выше в цене, предназначены для периодического использования. Могут выдержать большие нагрузки, выделяются более качественной сборкой. Крупные предприятия используют профессиональную буровую технику, которая предназначена для интенсивной работы на постоянной основе.

Как правило, эти дорогостоящие модели выполнены из высококачественных материалов. Такого вида оборудование можно встретить в магазинах проката инструмента.

Если ручной вариант можно использовать столько, сколько потребуется (проще говоря, пока не выдохнется работающий на нем человек), то остальные модели требуют цикличной работы. В среднем это до одной минуты рабочего состояния, до 10 секунд холостого хода. Этот показатель может меняться в зависимости от самого бура и грунта, на котором производятся работы. Так, на грунтах первой категории (рыхлая земля, песок) допускается беспрерывная работа до 5 минут, для второй (легкая глина, мелкий гравий) и третьей (суглинок плотный, тяжелая глина) категорий – до 3-х минут максимум. Если не придерживаться часового интервала, то это непременно приведёт к поломке редуктора.

А также специалисты рекомендуют обратить внимание на шнек, который, по сути, является главной деталью буровой техники. Он бывает однозаходным и представляет собой односпиральную ленту, а также двухзаходным — это две спиралевидные ленты, плавно переходящие в специальные кромки, которые располагаются в противоположных друг от друга сторонах. Двухзаходный бур для грунта является более популярной моделью, так как более эффективен в процессе работы.

Еще шнек подбирают под определенный вид грунта. К примеру, стандартным можно работать только на грунтах обычной плотности. Скальные предназначены для обработки скальных пород, они оснащены твердосплавными зубьями, которые буквально дробят камень. А также выпускаются шнеки, которыми работают на промерзшем грунте – они имеют съемные твердосплавные ножи.

Исходя из тех или иных характеристик каждый желающий может определиться с техникой для бурения грунта. Широкий выбор позволит определиться с нужной моделью (от версий формата мини до крупногабаритных агрегатов).

Популярные производители

Среди общего изобилия данной техники специалисты выделяют несколько производителей, чья продукция годами безотказно работает и заслуживает только хвалебных отзывов. Это лучшие фирмы на сегодняшний день.

К лидерам относят производителя из Нидерландов Iron Angel. Специалисты компании выпускают огромное количество вариантов бурильного инструмента, у которого идеальное соотношение цены и качества. К примеру, у них есть такие модели, что обладают мощным двухтактным двигателем, но при этом являются очень экономичными – горючее используется в крайне малых дозах. Могут быть дополнены хромированным цилиндром, а также принудительно охлаждаются воздухом, что позволит работать данными агрегатами практически без пауз. За счет специального высококачественного шнека ими можно сверлить любой вид грунта. Диаметр отверстия достигает 30 см, иногда есть сменный шнек на 20 см.

Легко монтируются, сменить шнеки можно без помощи ключа. Бур этой фирмы очень легко запускать даже при сильных морозах, так как топливо подкачивается за счет праймера (специальный встроенный насос). Вся необходимая регулировка находится на рукоятках инструмента, что очень удобно в работе.

Конечно же, модификация техники может отличаться от вышеперечисленного списка, но основные популярные варианты имеют именно этот перечень специальных возможностей.

Почетное второе место в списке лидеров, как ни странно, занимает китайская фирма Vulkan. Она также выпускает много качественного инструмента для бурения. Свои модели производители дополняют широкими крепкими ручками для удобства в захвате, сами рукоятки размещены так, чтобы была возможность работать буром вдвоем. Как правило, в комплектацию не входят шнеки, но их можно легко подобрать отдельно на любой диаметр. При смене шнеков также не требуется гаечный ключ. За счет воздушного фильтра мотор бура прекрасно работает в пыльных условиях. Техника этого производителя не испытывает никаких проблем с запуском на морозе за счет подкачки топлива с помощью насоса. Практически все модели способны работать на любом виде земли и проникать в глубину до 80 см.

Еще одна заслуживающая внимания фирма-производитель – это Vitals. Латвийские мастера выпускают компактные, но очень продуктивные и безопасные модели ямобуров. Их часто выбирают для озеленения и высадки саженцев, потому что их шнеком легко сделать маленькие узкие лунки и большие (в диаметре достигающие 25 см). Практически все буры этой фирмы не превышают в весе 10 кг, они очень удобные при транспортировке. Замена шнека производится без ключей. Некоторые виды оснащены дополнительной системой безопасности, которая сразу глушит двигатель в случае заклинивания шнека. Оснащены подкачкой топлива. Ручки дополнены резиновыми элементами, что позволяет крепко держать инструмент в руках.

Некоторые буры производитель дополнил системой, которая гасит вибрацию, что дает возможность долго работать инструментом, не чувствуя усталости в руках.

Каждый, кто имеет какое-то представление о технике, слышал хоть раз о фирме Maruyama. Это японский производитель. Техника этого гиганта считается практически неубиваемой, что сразу же влечет за собой высокую стоимость инструмента. Собирают эти модели только на японском заводском оборудовании, что автоматически гарантирует долговечную работу агрегата. Используются только высококачественные материалы. Агрегаты выделяются своей бесшумностью. Выдерживают длительную многочасовую работу. Экономичны. Выносливый редуктор. Насадки подходят любого размера, за счет быстроразъёмного соединения меняются в считаные секунды. Очень компактные, легко поместятся в багажнике авто.

Следующая страна, которая производит лучшую буровую технику, – это Словения. Фирма Sadko предлагает потребителям широкий выбор инструмента в этой отрасли. Модели этого производителя недешевые, но они имеют мощный двигатель. Легко работают с мерзлым грунтом. Почти всегда комплектуются спиральным шнеком с самым популярным размером диаметра на 20 см. Имеют небольшие габариты и вес.

Как выбрать?

При выборе ямобура специалисты рекомендуют обратить внимание на несколько важных моментов.

• Если бур покупается впервые, и пользоваться им будет новичок в земляных работах, то лучше не останавливаться на высокомощном агрегате. С непривычки и без соответствующего опыта удержать в руках его будет очень трудно.
• Если нужна ручная модель, то здесь важна эргономика бура. А также стоит изучить технические характеристики бурояма — в частности, вес и конструкцию рукоятки. Желательно, чтобы инструмент имел мягкие прорезиненные накладки, которые не дадут соскользнуть в работе.
• Для многих важна удобная, широкая горловина бензобака.
• Можно выбрать модель, которая уже укомплектована шнеками нужного диаметра. Впрочем, при нынешнем изобилии купить необходимый не составляет никакого труда. Со временем шнеки тупятся, и выбирать нужно те, что легко поддаются затачиванию. Некоторые ориентируются не только на диаметр, но и на длину насадки.
• Покупая, к примеру, мотобур, не нужно скупиться на горюче-смазочных материалах. Такая техника будет хорошо функционировать только на качественных моторных материалах.
• Если нужно разово пробурить отверстия для столбов, то специалисты рекомендуют все-таки не тратиться, а прибегнуть к прокату инструмента. Так можно быстро сделать всю необходимую работу при помощи качественного оборудования.

Так как земляные работы набирают с каждым годом все большие обороты, производители регулярно обновляют и совершенствуют свои модели. На данный момент не составит труда приобрести бур для мотоблока или для перфоратора, его можно увидеть на манипуляторе, на тракторе. Неважно, какого размера и мощности понадобится агрегат, сейчас производятся небольшие модели, которые применяются на мини-тракторе, и габаритные, например, для КамАЗа.

Как использовать?

Такая работа требует тщательной подготовки.

• Для начала нужно понимать, что при бурении не будут повреждены никакие коммуникации. В противном случае это приведет к травмам и финансовым потерям.
• Изучение инструкции.
• Следующий шаг — осмотр самого инструмента: все детали должны быть целыми, провода (если таковы имеются) не оголены, нигде нет течи. Проверить стойкость, правильность и надежность установки шнека.
• По возможности лицо и тело следует закрыть защитным костюмом, маской или очками.
• На территории, где работают с буровой техникой, не должно быть посторонних людей.
• Если во время работы бур застрял в яме и не поддается, не следует его вырывать силой – так можно повредить сам инструмент и нанести увечье себе. Лучше помочь себе лопатой или ломом.
• Очень многие осуществляют бурение под фундамент с помощью ямобура. С ним монтаж винтовых свай занимает совсем немного времени. И все это благодаря специальной технике.

При правильно выбранной модели бура и аккуратном обращении любая работа выполняется гораздо быстрее и с минимальной потерей времени.

Советы по выбору мотобура смотрите в следующем видео.

Бур ручной садовый сделать самому своими руками

Для многих садовый участок – это то место, где постоянно нужно работать, что-то сажать или строить. При проведении некоторых мероприятий по благоустройству территории возникает необходимость в проделывание отверстий в грунте. Это может потребоваться для посадки кустарников и деревьев, а также при установке ограждений и прочих сооружений. Конечно, выполнить подобную работу можно при помощи лопаты. Но на это уйдет много сил и времени.

Значительно облегчает работу на приусадебной участке бур «Зубр». Садовый ручной инструмент очень удобен. С его помощью можно с легкостью проделать отверстие в грунте нужных размеров. Использование подобного инструмента позволяет значительно облегчить свой труд. К тому же для применения садового бура требуется немного физических усилий.

Можно ли сделать самостоятельно?

Бур ручной садовый – это незаменимый инструмент. Как правило, он оснащен несколькими шнеками, которые легко вкручиваются в почву наподобие сверл. Такое приспособления является хорошим помощником при строительстве. Увы, не в каждом специализированном магазине можно приобрести бур садовый со сменными ножами. Да и цена в некоторых случаях бывает завышенной, и не каждый может позволить себе подобные затраты. Поэтому возникает вопрос: «Можно ли сделать бур садовый ручной своими руками?»

Конечно же, можно. Для этого нужно иметь под руками некоторые инструменты и материал для работы, а также определенные навыки и умения. Процесс изготовления садового бура достаточно прост. Главное, правильно выбрать материал.

Что потребуется?

Бур ручной садовый изготавливается быстро и в результате получается качественное изделие. Конечно, при выборе материалов следует быть внимательными. Ведь от этого зависит надежность и долговечность инструмента. Не стоит забывать, что садовый бур состоит из нескольких деталей. Для изготовления инструмента нужны прокручивающая ручка, металлический шест и шнек, которым делают отверстия. Каждая деталь должна быть выполнена из качественного материала. В противном случае прослужит инструмент недолго. Металл должен быть достаточно крепок, ведь инструмент будет использоваться для проделывания отверстий в грунте с различной плотностью. Мягкий материал в данном случае не подойдет. Для изготовления потребуется:

1. Лист металла.
2. Арматура, длинной 2 и 1,5 метра.
3. Сверла для работы с металлом.
4. Болгарка и прочие инструменты.

Процесс изготовления

Чтобы изготовить бур ручной садовый, стоит использовать только качественный металл. Из этого материала необходимо сделать несколько заготовок шнеков. Также следует сразу определить диаметр деталей. Это зависит от того, где будет применяться садовый бур. Если с помощью инструмента будут проделываться отверстия под столбики, то диаметр шнеков должен быть больше предполагаемого диаметра отверстия примерно на пять сантиметров. В противном случае приспособление будет бесполезным.

В основании лезвий необходимо проделать отверстия, которые позволят прикрепить детали к основанию. Делать их следует в самом центре. При этом отверстия должны быть небольшими. Их диаметр должен быть на миллиметр меньше тех, что проделаны в стойке будущего бура.

Что дальше?

Садовый бур состоит не только из шнеков. Особое внимание следует уделить стойке. Она также должна быть изготовлена из надежного материала. Чтобы зафиксировать на стойке шнеки, необходимо зажать ее в тисках, а затем проделать несколько отверстий поперек прута. В этих местах следует нарезать резьбу. Сделать это можно при помощи метчика. После этого можно зафиксировать лезвия болтами.

Бур ручной садовый практически готов. Следующие манипуляции необходимо выполнить с применением болгарки. С помощью данного инструмента нужно проделать радиальные надрезы. Это позволит при необходимости немного растянуть лезвие в винтовое состояние из плоского. После проделанной работы нужно обработать, а затем заточить нижнюю часть под углом в 50°.

Завершающий этап

Со стороны втулки следует сделать небольшой отступ, примерно на 10 миллиметров. На этом процесс изготовления не заканчивается. Необходимо проделать лыски, глубиной около трех миллиметров. Сделать это можно при помощи наждачного круга. Самый кончик можно заточить так, чтобы он походил на пик. Ведь садовый бур будет использоваться в почвах различной плотности. В области нижнего конца стойки можно проделать винтовые канавки. Для этого стоит использовать болгарку.

Чтобы бур садовый ручной шнековый был удобен в работе, следует сделать ручку. Ее, как правило, крепят непосредственно к стойке. В данном случае ручку не стоит приваривать. Это не позволит регулировать высоту стойки. Лучше зафиксировать ручку болтами.

В заключение

Самодельный садовый бур – это нужный в хозяйстве инструмент. Ведь приспособление можно использовать при проведении многих видов работ. К тому же инструмент прекрасно заменяет лопату. Изготовление подобного приспособления в домашних условиях не требует особых затрат. Главное — соблюдать несколько основных правил и правильно подобрать материал.

Чтобы садовый бур прослужил долго, стоит защитить его от негативного воздействия различных абразивов. Прежде всего необходимо покрасить инструмент составом, который способен уберечь изделия от коррозии. Только в таком случае бур прослужит не один год. К тому же приспособление, изготовленное в домашних условиях, позволит сэкономить семейный бюджет и обустроить без особых усилий приусадебный участок.

Как сделать ямобур своими руками, схема и чертеж, фото и видео

У владельцев земельных участков рано или поздно возникает потребность в инструменте, которым можно делать неглубокие ямы, лунки или скважины. Такое устройство — ямобур — используется в быту и строительных работах на делянке: монтаже забора или навеса, всевозможных столбов и даже обустройстве грядок перед посадкой саженцев и др. Для этих целей вполне подойдёт портативный ручной, электро- или бензовариант инструмента. Чтобы сделать ямобур в домашних условиях, воспользуйтесь рекомендациями опытных мастеров.

Инструмент — собственноручно

Стандартный диаметр — около 260 мм. Ну, если мы решили сделать ямобур ручной своими руками, то здесь полет фантазий не ограничен. Диаметр ямобура может быть самым разным, смотря для каких целей он создается, и что им будут делать. Габариты полностью зависят от ширины лопастей. А, значит, какой бы размер ни был задуман, нужно набросать эскиз. Ремонт на даче — это прекрасный повод сделать ямобур своими руками. Чертежи вполне можно сделать самим.

С помощью шуруповерта

Любители ловли рыбы приспособились оборудовать бур для льда шуруповертом. Так они экономят свои силы и время.

Чтобы сделать такое устройство нужно запастись:

• ручным буром;
• переходником;
• надежным и подходящим шуруповертом с аккумулятором.

Выбор подходящей конструкции

Во-первых, проводим разницу между назначением бура. Бур делается либо усиленной, либо обыкновенной конструкции. Разница между этими двумя конструкциями ощутима:

• вес;
• объем;
• возможность транспортировки;
• широта использования;
• удобство хранения.

Для обычной небольшой конструкции понадобятся:

• металл;
• острое лезвие, сделанное из рессоры машины.

Преимущества

Основные плюсы данного приспособления:

• легко поддается модернизации;
• для изготовления не нужно обладать специальными навыками;
• не требует больших финансовых затрат;
• увлекательный метод изготовления.

Иногда рыболовы вместо шуруповерта используют гайковерт. Этот инструмент обладает мощным корпусом и большим крутящим моментом.

Сбор конструкции

Таким образом можно собрать уже настоящий обычный ямобур. Для этого к металлу привариваем лезвия из машинной рессоры, получаются готовые лопасти. Лопасти должны напоминать структурность и строение топора. Так, чтобы при бурении лопасти не сгибались, а все попавшие корешки были разрублены. Такой ямобур, своими руками сделанный, подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 метра.

Для более сложной конструкции ямобур дополняют трубкой большего диаметра или металлическим листом, который обворачивают по кругу лопастей, создавая винт. Одно из этих усилений прочно приваривается к главному стержню или лопастям. Ямобур, изготовленный своими руками по мощной схеме, отличается от бура обычной конструкции своими лопастями, закрученными, как винтовая лестница. Этим самым достигается большая прочность. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, все равно примут изначальное положение и не поломаются.

Ручку ямобура желательно сделать съемной, тогда в случае дополнительного увеличения высоты можно будет добавить еще трубки или поменять на ручку большего размера. При изготовлении рукоятки для ямобура нужно предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставлять рычаг для создания дополнительного момента силы.

Совет: после того, как будет собран полностью ямобур своими руками, рекомендуется раскалить его докрасна и опустить в машинное масло. Такая обработка придаст больше прочности и гибкости ямобуру.

Выбираем правильно шуруповерт для ледобура

Для сверления отверстий во льду требуется соответствующий инструмент. В качестве такового используется шуруповерт. Он имеет такие достоинства:

• Автономность, что реализуется за счет применения съемных аккумуляторов
• Небольшой вес, что очень удобно, если отправляться на рыбалку пешком
• Простота применения — устройство не нужно заводить, заправлять или настраивать, как например, бензопилу
• Надежность — если выбрать правильно инструмент для работы, то не будет никаких проблем с его применением
• Бесшумность работы — если сравнить с бензопилой, то разница в звуке работы мотора существенная, а, как вы понимаете, на рыбалке нужна тишина

К выбору шуруповерта нужен соответствующий подход. Для ледобура понадобится электроинструмент, удовлетворяющий следующим требованиям:

1. Мощность — чем выше мощность инструмента, тем лучше. Величина мощности зависит от напряжения, и чем оно выше, тем более выносливым является устройство. Для ледобура специалисты советуют выбирать шуруповерты, которые работают от аккумуляторов с напряжением 18В и выше. Если воспользоваться прибором, который имеет напряжение 9В или 12В, то с высокой вероятностью в приборе быстро из строя выйдет электромотор
2. Крутящий момент — чем больше значение, тем лучше. Минимальным показателем считается значение в 50 Нм, а для нормальной работы, лучше брать шуруповерты, которые имеют крутящий момент со значением в 80-90 Нм
3. Частота вращения патрона — скорость вращения патрона должна быть небольшой, поэтому при наличии регулятора, производить сверлильные работы ледобуром следует на первой скорости. Частота вращения патрона на первой скорости составляет от 300 до 500 оборотов в минуту, чего вполне достаточно, чтобы проделать отверстие ледобуром. Если частота вращения высокая, то понадобится сделать или купить дополнительный планетарный редуктор для понижения оборотов вращения ледобура. Чем меньше скорость, тем выше момент, а значит и эффективнее работа инструмента. Использование понижающего редуктора позволяет применять электроинструмент в паре с буром для бурения грунта. Пример использования шуруповерта для сверления грунта, показан на видео в конце материала

4. Наличие рукоятки — обычно такие рукоятки присутствуют на дрелях и перфораторах, но дорогие модели шуруповертов, которые также можно использовать для сверления отверстий, имеют в комплектации дополнительную рукоятку. С такой рукояткой удобно работать с ледобуром, который имеет вес, превышающий массу инструмента в несколько раз

Конечно, лучше брать инструмент с металл-гидридными аккумуляторами, так как они более долговечны и надежны, однако с задачей бурения льда справятся и никель-кадмиевые, но с разновидностями АКБ на шуруповертах, познакомимся далее.

Подготовительный этап

Как уже понятно, ручной ямобур — незаменимая вещь, без которой просто не обойтись в садовых, строительных или ремонтных делах. На дачном участке бур нужен для высадки саженцев и деревьев, для заливки опор фундамента, для замены столбов забора и т.д. И, конечно, для экономии советуем не покупать или арендовать его, а сделать свой. Он обойдется значительно дешевле тех, что стоят на прилавках специализированных строительных магазинов. Но для любых начинаний, особенно в необычном и пока не знакомом деле, понадобится хороший и подробный инструктаж.

Обязательно нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться в ходе работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой мелочью.

Инструменты:

1. Дрель.
2. Наждачный круг.
3. Гладкая и ровная арматура.
4. Токарный станок.
5. Стальной лист.
6. Сварка.
7. Кусок газовой трубы.

Виды техники и сфера использования

Принято выделять 3 основных вида ямобуров для земли:

• садовый — зачастую обладает двумя лопастями, которые привариваются под углом по отношению друг к другу. Предназначено устройство для создания ям под растения, но может использоваться для лунок под столбы забора, оградки или беседки;
• шнековый — обладает удлиненной частью для бурения, применяется для создания канав под столбы. За счет размеров удается ускорить работу, в сравнении с садовым типом;
• свайный — визуально конструкция подобна садовому типу, но обладает откидывающейся лопатой, что помогает сделать расширение в земле под фундамент.

Изготовить самостоятельно проще всего ямобур садового типа. В зависимости от параметров почвы, конструктивные особенности разных изделий могут немного отличаться друг от друга. Основное достоинство самостоятельного изготовления заключается в возможности сделать устройство, что подойдет под личные потребности и под конкретную землю.

Такой ямобур может иметь съемные лопасти, которые скручиваются болтами. Конструкция в разы дешевле магазинных вариантов, но не настолько универсальна. Правда, техника промышленного вида подходит для «легкой» почвы, а на остальных будет низкоэффективная.

Ямобур своими руками. Инструкция

1. Нужно в первую очередь выполнить все заготовки. Для этого из стального листа вырезаем будущие лезвия. Диаметр лезвий должен быть на 5 мм больше, чем желаемые размеры ямы. В принципе, он может быть любым. Перед началом работ лучше определиться с тем, что вы будете бурить, и какой ширины предполагаются отверстия. Можно также сделать лезвия разных диаметров.
2. В каждом приготовленном лезвии нужно просверлить дырочки, куда будет входить арматура (основа для бура). При этом отверстия делаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.
3. Изготовить стальные втулки. Для этого понадобится токарный станок. Далее просверливаем 2 радиальных отверстия в приготовленной втулке. А в отверстиях нужно нарезать резьбу. Таким образом, через них с помощью болта или гайки будут соединены лезвия с основной арматурой.
4. При помощи наждачного круга вырезаем маленький сектор на лезвиях. Наружные концы сектора вытягиваем таким образом, чтобы получить винтовую поверхность. Снизу вырез необходимо заточить под углом в 45 или 60 градусов. На этом этапе лезвия из заготовок превратились в готовые режущие лопасти.
5. Наждачным кругом делаем лыски на арматуре глубиной около 3 мм. Лыски желательно делать, отступив от краев стойки 8-10 сантиметров.
6. Нижний конец стойки тоже понадобится заточить. Угол заточки – 25-300. Там же формируем канавки в виде спирали. Для этого нам нужно воспользоваться отрезным кругом.
7. На конец стойки можно еще приварить сверло по металлу. Благодаря этому установка бура лучше будет входить в плотную почву и не поломается.
8. К арматуре – стойке нашего бура — прикрепляем ручку, желательно съемную. На стойке рукоятку можно прикреплять с помощью втулки.

Совет: для бурения на глубину более 2 метров вам понадобятся дополнительные элементы. Эти элементы называют коленами. Их лучше изготовить из той же арматуры, что и основной стержень бура. Так, можно будет в любой момент добавить высоту буру и, наоборот, укоротить его.

Польза ледобура при зимней рыбалке

Зимой все водоемы покрываются коркой льда, которая является препятствием для ловли рыбы. Если лед тонкий, то его можно пробить, только при этом понадобится приложить немало усилий. Каждый опытный рыбак знает, что для хорошего улова одной лунки не достаточно, поэтому в день понадобится проделать не менее 10 отверстий во льду, чтобы отыскать свое удачное место.

Применение ручных ледорубов или коловоротов пользуется популярностью, но только в тех местах, где толщина льда не превышает 50 см. Если толщина льда более 50-60 см, то сверлить лед вручную достаточно трудно и тяжело. Поможет быстро и эффективно просверлить лед такой полезный инструмент, как шуруповерт, который наверняка в зимний период лежит в гараже без дела.

Ямобур электрический своими руками

Ямобур электрический – это все тот же обычный инструмент, только оснащенный электроприводом. Электрическая установка также облегчает труд человека. Электрический ямобур – это не всегда соединение с сетью. Зачастую в таких агрегатах используют в качестве источника энергии дизельное топливо, бензин или газ.

Электрический бур можно попробовать сделать из дрели (хорошо подойдет «Ребир» мощностью 2 кВт) и шнека. При этом у дрели имеется третий конус, а, значит, понадобится токарный станок, чтобы сделать углубления с одной и другой стороны. К переходнику нужно приварить сверло с третьим конусом, но сверлильную часть обрезать.

Конструкция получается весьма массивной, и одному вручную справляться тяжело. Поднимать оборудование лучше при помощи электрической лебедки, а на тиристор установить радиатор.

Свайный бур

В строительстве этот инструмент называют буром ТИСЭ, он используется под фундамент.

У конструкции широкие лопасти, которые открываются внутри земли, создавая расширение нижней части. Работать неудобно из-за складных ножей.

В качестве ножа можно использовать обрезанную лопату, а для земплеприемника пользоваться жестяной банкой. Нож фиксируется подвижно, во время опускания в яму подтягивается трос с конца. После достижения дна он слабнет, и лопата подрезает края ямы, делая нужный диаметр.

Во втором варианте используется плуг-лопата, которая создается из рессоры, прошедшего заточку. Она приваривается к откидной части на болтах. Для землеприемника подходит старый газовый баллон. Конструктивно оборудование сложнее, но эффективнее на деле. Подходит для использования при высокой плотности почвы.

Самостоятельное изготовление

Многие умельцы задаются вопросом: как сделать мотобур, чтобы он не уступал промышленным образцам? При наличии некоторых навыков и необходимого инструмента, создание бурояма вполне осуществимо. Перед изготовлением оборудования нужно учитывать критерии, которым должен соответствовать хороший мотобур:

• Если планируется сделать компактную, легкую модель, мощность может составлять 3 л.с. Если нужен более мощный мотобур, следует выбирать двигатель до 6 л.с.
• Чем больше объем двигателя, тем более производителен агрегат. Учитывая тип грунта, следует выбирать тот или иной объем двигателя.
• Также следует учитывать диаметр шнека, возможность его замены при необходимости.

Для того чтобы соорудить инструмент, наличие некоторых навыков просто необходимо. Если таковые отсутствуют, следует заручиться поддержкой слесаря.

Редуктора

Выбор редуктора для самодельного бура – ответственный этап процесса сборки этого инструмента, поскольку этот элемент является одной из главных составляющих механизма. По типу выходной скорости редукторы бывают повышающие и понижающие. Чтобы была возможность регулировать обороты, для мотобура выбирают второй тип.

Направление вращения редуктора должно быть реверсивным, чтобы без труда выкручивать инструмент из лунки при его заклинивании в твердом грунте. Устройство редуктора включает несколько элементов:

• Выходной и червячный вал
• Две шестерни (конического типа)
• Подшипники
• Корпус.

В редукторе обязательно должны присутствовать отверстия для заливки смазочных материалов.

Шнека

Если нужен шнек стандартного диаметра, его можно приобрести в магазине. Чтобы изготовить его самостоятельно, понадобится сердечник из металлической трубы, винтовое лезвие и наконечник. Твердый тип грунта потребует сердечника из прочной стали, чтобы предотвратить деформацию. Для изготовления лезвия понадобится сталь из твердых сплавов. Наконечник также изготавливают из твердосплавного металла. Его форма должна содержать желобки, а второй конец – хвостовик, на который будет надет редуктор или соединительная муфта.

Стойки для мотобура

При большом объеме работ мотобур очень неудобно держать в руках. В этом случае можно изготовить специальную станину, чтобы навесить сделанное оборудование. Опытными мастерами воплощаются разные виды стоек:

• Подъемный механизм: используют цепную передачу, которая устанавливается внутрь центральной стойки. Поднимать и опускать механизм можно с помощью электродвигателя или механически, с помощью ручки.
• Перемещение станины на колесах: на нижнюю опору прикрепляют два колеса, чтобы менять положение простым наклоном.

Материал для изготовления стоек должен быть прочным: обычно используют профильную трубу, отрезок швеллера и металлические уголки.

Правила ухода за ледобуром

Чтобы ледобур работал долго и был настоящим помощником рыболова, нужно:

1. После каждой рыбалки бур протирается сухой ветошью, даже если имеется защитное покрытие.
2. Хранится инструмент в специальном чехле из плотной ткани, в которой проделаны отверстия для вентиляции.
3. При установке на длительное хранение (на лето), обязательно смазать машинным маслом, особенно ножи.
4. Нельзя с ножей сбивать лед или снег. Это может послужить причиной их затупления.
5. Если бур состоит из нескольких частей, то необходимо обязательно смазать машинным маслом каждое место соединения.
6. Если крепление расшаталось, необходимо сразу же принять все меры для устранения шата.
7. Места, где имеются царапины, лучше закрасить, чтобы металлические части не начали ржаветь.
8. Техника сверления лунок не должна допускать неравномерного распределения нагрузки. Следует очень внимательно подходить к процессу сверления, обращая внимание на толщину льда. Чем качественнее и надежнее окажется шуруповерт, тем быстрее будут высверливаться лунки.

В связи с этим, можно сразу сказать, что изготовление ледобура данной конструкции, хотя и простой, требует особого внимания. Ведь лунки сверлить придется не кому-то, а самому. Чем легче и быстрее будет проходить сверление, тем комфортней окажется сам процесс рыбалки. Рыбалка должна быть организована таким образом, чтобы она представляла отдых и удовольствие, а не тяжелый и изнурительный труд.

Все могут сделать наши российские Кулибины, вот и самодельный ледобур для нас не проблема, была бы задача поставлена.

Для начала определимся, какой процесс изготовления нам предстоит, ведь каждую вещь можно:

• сделать с нуля;
• доработать;
• переоснастить.

Сегодняшнее редакторское задание обязывает нас рассказать об изготовлении ледобура своими руками с нуля и доработке имеющихся моделей бензиновыми двигателями с использованием редуктора.

Как сделать ямобур своими руками: пошаговая инструкция

Что-то строить, ставить забор — для Конечно, дрель совершенно необходима. С помощью него дачники также проверяют уровень грунтовых вод. Не секрет, что можно заплатить деньги чужому дяде, который придет со своим инструментом и выкопает яму в земле. Вы также можете арендовать это оборудование. Но почему бы не сделать свой инструмент, и какова последовательность всех предстоящих действий? Далее вы найдете всю необходимую информацию о том, как сделать ямобур своими руками.

Инструмент — своими руками

Стандартный диаметр около 260 мм. Ну а если мы решили сделать самодельный ямобур своими руками, то полет фантазии не ограничен. Диаметр ямобур может быть самым разным, в зависимости от того, для каких целей он создается, и для чего они будут делать. Размеры полностью зависят от ширины лопастей. И, следовательно, какой бы размер ни был задуман, нужно набросать эскиз. Ремонт на даче – отличная возможность сделать ямс-свеклу своими руками. Чертежи можно сделать самостоятельно.

Правильный выбор конструкции

Прежде всего, различаем назначение сверла. Бур изготавливается либо усиленной, либо обычной конструкции. Разница между этими двумя конструкциями ощутима:

• вес;
• объем;
• возможность транспортировки;
• широта использования;
• удобство хранения.

Для типовой малогабаритной конструкции вам потребуются:

• металл;
• Острое лезвие, изготовленное из пружины машины.

Строительный набор

Таким образом можно собрать настоящий Ямогор. Для этого привариваем лопасти к металлу из пружины станка, получаем готовые лопасти. Лезвия должны напоминать строение и структуру топора. Так, чтобы при бурении лезвия не погнулись, а все выпавшие корни срезали. Такой ямобур, сделанный своими руками, подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 метров.

Для более сложной конструкции ямобур дополняется трубкой большего диаметра или металлическим листом, который обвивают по кругу лопасти, создавая винт. Одно из этих усилений прочно приварено к основному валу или лопастям. Ямобур, сделанный своими руками по мощной схеме, отличается от бура обычной конструкции своими лопастями, закрученными наподобие винтовой лестницы. Это путь к большей силе. Лопасти не затупятся, а выгнутся, они все равно займут исходное положение и не сломаются.

Ручку ямобура желательно сделать съемной, тогда в случае дополнительного увеличения высоты можно добавить больше трубочек или поменять на ручку большего размера.При изготовлении рукояти для ямобуры необходимо предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставлять рычаг для создания дополнительного силового момента.

Совет: после полной сборки ямобура своими руками рекомендуется его раскалить и поставить в машинное масло. Такая обработка придаст яморобору больше силы и гибкости.

Подготовительный этап

Как уже понятно, ручной ямобур — незаменимая вещь, без которой просто не обойтись в садовых, строительных или ремонтных делах. На даче бур нужен для посадки саженцев и деревьев, для заливки опор фундамента, замены столбов забора и т.д. И, конечно же, для экономии советуем его не покупать и не арендовать, а сделать самому. Это будет значительно дешевле тех, что стоят на прилавках специализированных строительных магазинов. Но для любого начинания, особенно в необычном и еще не знакомом деле, вам понадобится хороший и подробный инструктаж.

Необходимо заранее подготовить все инструменты, которые могут понадобиться в ходе работы, чтобы потом не отвлекаться и не бегать за каждой мелочью.

Инструменты:

1. Сверло.
2. Наждачный круг.
3. Гладкая и ровная фурнитура.
4. Токарный станок.
5. Стальной лист.
6. Сварка.
7. Кусок газовой трубы.

Ямогор своими руками. Инструкции

1. Необходимо в первую очередь выполнить все заготовки. Для этого из стального листа вырезаем будущие лопасти. Диаметр лопастей должен быть на 5 мм больше желаемых размеров котлована. В принципе, это может быть что угодно.Прежде чем приступить к работе, лучше решить, что вы будете сверлить и какой ширины должны быть отверстия. Также можно сделать лопасти разного диаметра.
2. В каждой подготовленной лопасти необходимо просверлить отверстия, куда войдет арматура (основание для сверла). Отверстия на 1 мм больше диаметра самой арматуры.
3. Для изготовления стальных втулок. Для этого потребуется токарный станок. Далее просверлите 2 радиальных отверстия в подготовленной втулке. А в отверстиях нужно нарезать резьбу.Таким образом, через них с помощью болта или гайки лопасти будут соединены с основным якорем.
4. С помощью наждачного круга вырежьте на лопастях небольшой сектор. Внешние концы сектора растягиваются таким образом, чтобы получилась винтовая поверхность. Снизу срез необходимо затачивать под углом 45 или 60 градусов. На этом этапе лезвия из заготовок превратились в готовые режущие лезвия.
5. Наждачным кругом делаем лыски на арматуру глубиной около 3 мм. Лыски желательно делать, отступив от краев стойки 8-10 сантиметров.
6. Нижний конец стержня также необходимо заточить. Угол заточки — 25-30 ⁰ . Там же формируем бороздки в виде спирали. Для этого нам понадобится режущий круг.
7. На конец стойки еще можно приварить сверло по металлу. За счет этого установка бура лучше входит в плотный грунт и не ломается.
8. К арматуре — подставке нашей дрели — крепим ручку, желательно съемную. На подставке ручка может крепиться с помощью втулки.

Совет: Для бурения на глубину более 2 метров потребуются дополнительные элементы. Эти элементы называются коленями. Их следует делать из той же арматуры, что и основной стержень сверла. Так, можно будет в любой момент добавить высоту сверла и, наоборот, укоротить.

Ямобор для трактора

Как и обычный ямогур своими руками, для трактора инструмент делается для тех же целей. Отличие между ними только в том, что ручным буром управляет человек, а тракторный мотор работает на моторной тяге. Таким образом, вам не придется звать на помощь соседа или кого-то еще. Трактор поможет преодолеть даже самую твердую почву.

В отличие от ручной сеялки, основную тягу необходимо закрепить на навесе и сцепить с трактором.

Электрический ямогор своими руками

Электрический ямогор — это все тот же инструмент, только оснащенный электроприводом. Электромонтаж также облегчает человеческий труд. Электрический ямобур – это не всегда подключение к сети. Часто в таких агрегатах используют в качестве источника энергии дизельное топливо, бензин или газ.

Электродрель можно попробовать сделать из дрели (хорошо подойдет «Ребир» мощностью 2 кВт) и шнековой. В этом случае сверло имеет третий конус, а, значит, потребуется токарный станок, чтобы сделать канавки с одной и с другой стороны. К переходнику нужно приварить сверло с третьим конусом, но отрезать сверлящую часть.

Конструкция получается очень массивной, и с ней тяжело обращаться руками. Поднимать оборудование лучше с помощью электролебедки, а на тиристор установить радиатор.

р>

Электробур для земляных работ своими руками. Насколько удобна садовая электродрель? Ручной бур для земли, его конструкция и назначение

Электродрель для земляных работ успешно применяется в тех случаях, когда необходимо, например, пробурить отверстие для свай, сделать траншею или углубление для установки столбов забора, просверлить отверстие для посадки дерева или кустарника и т.п.

Краткое описание устройства и преимущества оборудования

По конструкции электродрель землеройная представляет собой электродвигатель, имеющий две рукоятки и зажимной механизм, служащий для зажима.Этот инструмент чаще всего изготавливается в виде шнека. Следует отметить, что насадки съемные и могут быть разного диаметра, что позволяет регулировать размер отверстия, которое будет просверлено. Также стоит отметить, что существует условное деление сверл на виды в зависимости от их назначения. Есть садовый, земляной и свайный инвентарь.

Электродрель для земляных работ – редкость среди жителей загородных участков, несмотря на то, что она имеет некоторые преимущества. Если сравнивать с ручным типом, то, конечно, плюс в том, что основная вращательная сила возникает за счет электродвигателя, а не сил человека.

Если сравнивать устройство с бензиновым агрегатом, то к достоинствам можно отнести тихую работу, экологичность и готовность к работе (заводить его не нужно как бензиновый агрегат).

Применение оборудования

Как указывалось ранее, одним из самых больших преимуществ с точки зрения использования бура является то, что он может легко обрабатывать углубления для свай.Конечно, можно это сделать агрегатом ручного типа, но намного быстрее с этой задачей справится электродрель для земляных работ. К тому же наличие мелких камней или корней внутри грунта сильно затруднит рытье углубления, если это делать вручную, для электродвигателя это не помеха.

Еще одно удобство использования оборудования заключается в том, что оно более компактно, чем обычная дрель, а потому его эксплуатация в местах с ограниченным пространством наиболее приемлема. Небольшие габариты и высокая функциональность агрегата – его главные положительные качества. Также стоит добавить, что по сравнению с бензиновыми моделями вес электродрели меньше, что облегчает работу с ней.

Модели и дефект

Крупные модели моторизованных землеройных буров также используются, например, для рытья колодцев. Типы с насадкой меньшего диаметра используются для домашнего использования (посадка растений, установка столбов и т. д.). Однако следует отметить, что в линейке моделей есть и многофункциональные виды со съемными насадками.Это дает возможность использовать их в зависимости от потребностей, а также от качества и типа грунта, с которым приходится работать.

Естественно, главный недостаток дрели в том, что ее эксплуатация в местах, где нет электричества, невозможна. Да, когда вы покупаете устройство, обычно в комплекте есть аккумулятор, но его зарядки хватает на короткий промежуток времени.

Принцип работы агрегата

Электродрель представляет собой электродвигатель и вал типа. При использовании такого оборудования отверстие в земле будет иметь ровные края и четкий диаметр шнека. Непосредственный процесс бурения осуществляется за счет того, что шнек имеет очень острый наконечник, а также заостренные винтовые лопасти. При запуске оборудования электродвигатель начинает вращаться, передавая свое усилие на вал, к которому крепится шнек. Так происходит бурение.

Выгодная стоимость устройства

Цена электродрели для земляных работ также является одним из ее преимуществ.Примерная стоимость устройства 1000 рублей. Здесь важно отметить, что на эту сумму приобретается само устройство и базовая насадка, идущая в комплекте. И тогда можно приобрести отдельно шурупы разного диаметра, если это необходимо. Таким образом, функциональность оборудования можно значительно увеличить при минимальных затратах. Правильный выбор также поможет сэкономить деньги.

Если вы планируете использовать устройство в саду, то есть для садовых нужд, то мощности в 1,5 кВт будет достаточно. Если вы планируете бурить скважины под строительные нужды (свайный фундамент), то вам понадобится устройство мощностью от 2 кВт. Если есть такая необходимость, то для бурения льда можно использовать электрические агрегаты.

Отзывы об электродрели для земляных работ в основном положительные. Из основных качеств, которые выделяют покупатели, стоит выделить простоту использования, малый вес, качество устройства и его относительно невысокую стоимость.

Есть и негативные отзывы. Однако чаще всего их оставляют люди, не разобравшиеся в правилах его эксплуатации и приобретшие, скажем, менее мощную модель, чем это требовалось для работы с определенным типом грунта.Естественно, результат был плохим.

Из этого следует сделать вывод, что необходимо обязательно исследовать грунт, с которым вам предстоит работать, определить, для какого вида работ приобретается инструмент, и только после этого покупать его. Также рекомендуется приобретать продукцию только у проверенных компаний. Лучше заплатить немного больше, но купить более качественную вещь, чем заплатить меньше и снова купить оборудование через год.

Мотобуры фирмы «Hitachi»

Электробуры для земляных работ «Hitachi» достаточно качественная и надежная продукция.Производитель данного оборудования Япония. Однако следует отметить, что ассортимент товаров не слишком велик. Из электрических моделей доступны только садовые. Это значит, что производитель не выпускает электрические модели с большой мощностью. Только бензиновые модели этой марки имеют высокие показатели мощности. Сегодня можно выделить три основных качества, благодаря которым продукция Hitachi стала достаточно популярной.

1. Качество сборки агрегатов очень высокое.
2. Эффективность этих устройств также высока.
3. Срок службы устройств достаточно большой.

Выбор изделия и эксплуатация

При покупке земляного мотобура лучше всего всегда обращаться в специализированный магазин, где помогут с выбором. Тем не менее, есть несколько рекомендаций, которые следует соблюдать всегда. Особое внимание всегда следует уделять трем параметрам – мощности, размеру головки шнека и объему двигателя (если это бензиновая модель).

Довольно часто при работе с этим инструментом бывает, что бур зарывается в землю. По этой причине почти все новые модели оснащены системой безопасности, отключающей двигатель, если это происходит. Эта система защищает оборудование от повреждений. Чтобы избежать такого отключения, необходимо периодически останавливать работу и очищать шнек от грязи.

Он также предназначен для защиты устройства от случайного включения или для защиты человека, потерявшего контроль над изделием.

Сегодня вас не удивит тот факт, что специалисты часто используют для земляных работ электрическую или бензиновую дрель. Это позволяет им значительно сократить время бурения, а человек практически не затрачивает физических усилий с таким оборудованием. В этой статье максимальное внимание будет уделено электродрелям для земляных работ.

Современные буры — вид, какой выбрать?

Для начала разберемся, какие буры существуют на сегодняшний день. Все модели можно смело разделить на три типа.

1. Ручные дрели. Этот тип используется для сверления, как правило, одиночных отверстий. При его использовании необходимо приложить много физической силы.
2. Бензиновые дрели. Этот тип оборудования очень распространен. Его можно использовать как для индивидуального строительства, так и для профессионального строительства. Агрегаты мощные и эффективные.
3. Электромотобуры. Эти агрегаты не такие мощные, как бензиновые, однако их эксплуатация не требует больших физических усилий.Они удобны при индивидуальном строительстве, при бурении отверстий под столбы, при посадке деревьев и кустарников. Однако стоит помнить, что садовая электродрель будет работать только при наличии удлинителя электрической сети.

Подводя итоги, можно сделать вывод:

• первый тип простой, но не производительный,
• второй тип мощный, производительный и может использоваться при работе на любых грунтах,
• третий тип (электродрель) менее производительный, требует проволочного удлинителя, может использоваться для индивидуального строительства.

Учитывая эти характеристики, вы легко сможете выбрать именно ту дрель, которая подходит именно вам!
Рассмотрим технические характеристики двух моделей электродрелей.

Электродрель модель Тexas ea1200

Рассмотрим его основные технические характеристики:

• мощность 1200 Вт;
• максимальный диаметр сверления 150 мм;
• максимальная глубина сверления 800 мм;
• уровень создаваемого шума 90 дБ;
• вес 12.8 кг.

Характеристики:

• мощность 1050 Вт;
• максимальная глубина бурения 1 м;
• диапазон диаметров сверления 80 — 200 мм;
• вес 14 кг.

Как видно из представленных технических характеристик, электродрели значительно уступают некоторым моделям, работающим на бензиновом двигателе. Поэтому если бурить грунт нужно часто и много, то стоит отдать предпочтение бензиновой технике. Для нечастого использования идеально подойдет электрический.

Любую дрель можно сделать своими руками, однако, чтобы сделать электрическую или бензобур, вам понадобится много деталей, инструментов и солидный багаж знаний. Поэтому, если вы задумались о самодельной буре, то самый простой способ для вас – это сделать ручную дрель.

Для его изготовления не потребуется много материала и специальных инструментов. Особое внимание при изготовлении следует уделить лезвию сверла. Часто для изготовления лезвия используется полотно бензопилы.Его разрезают на две части с помощью «болгарки» и приваривают к бруску под углом. Такую дрель можно использовать в частном хозяйстве, однако следует понимать, что при ее работе придется приложить немало физической силы.

Современный рынок насыщен всевозможными строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя.Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с таким приобретением. Дело в том, что на практике недорогая техника не всегда соответствует запросам покупателя, а то и вовсе не способна выполнять возложенные на нее функции: бур не спешит заходить в грунт даже при сильном давлении, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т.п.

Не всегда целесообразно покупать мощный и дорогой прибор для небольшого объема строительных или садовых работ.Аренда тоже недешевое удовольствие. Поэтому мастера стремятся использовать уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных буровых установок.

Буровой станок

В большинстве случаев электродрель представляет собой силовой агрегат (мощная дрель или бензиновый двигатель), который соединяется с обычной ручной дрелью с помощью простого механического привода. Сверло можно сделать самому.

Дрель дрель своими руками.

В продаже можно найти готовую дрель серийного исполнения.

скайл FORUMHOUSE пользователь

Многие говорят, что просто купили такой шуруп и прикрутили к нему мощную тихоходную электродрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации по числу оборотов силовой установки и другим ее характеристикам заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может подключаться к дрели как напрямую, так и через дополнительный редуктор.Необходимость использования редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в использовании редуктора нет необходимости (особенно если установка не имеет специальной станины, и во время работы ее приходится придерживать рукой).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Сначала планировался редуктор, но после полевых испытаний с буро-шнековой схемой от редуктора было решено отказаться. Момент такой, что она вообще не замечает оператора (если сверлить руками).

Показатель мощности — 2 кВт — взят нами не просто так. Именно такие сверла чаще всего используются участниками нашего форума при изготовлении механизированных буров.

Пользователь Tri.Dr.E FORUMHOUSE

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Я использовал бур мощностью 2 кВт и бур, рассчитанный на диаметр котлована 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см).Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Почва у меня не сахар: земля, потом глина, потом какая-то линза с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1,8 — 1,9 м).

Для того, чтобы получить скважины необходимой глубины в земле, пользователю необходимо было построить компактную буровую установку (со станиной, лебедкой и другими принадлежностями).

Но сейчас речь идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать зависимость между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу дрели, то она определяется следующей зависимостью:

• Н — мощность (Вт).
• М — крутящий момент (Нм).
• n — число оборотов (об/мин).
• 9549 — специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при 500 об/мин должен быть 38 Нм (64 Нм — при 300 об/мин).Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают только потребляемую мощность своих устройств, а выходная мощность (на рабочем валу) на 1/3…1/4 меньше потребляемой мощности. Соответственно и крутящий момент ниже. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин создаст крутящий момент на шпинделе не 64 Нм, а примерно 48 Нм.

При выборе блока питания для своего ямобура можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2 кВт.Но тогда придется серьезно задуматься о внедрении в конструкцию буровой установки редуктора.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

По поводу коробки передач: коробка передач хороша тем, что позволяет, не меняя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая количество оборотов через редуктор, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае остается обобщенной характеристикой (постоянной).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает бур мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), вы сможете подобрать подходящее устройство для своего шнека. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать величину крутящего момента, который вы получите на выходе силовой установки. Но следует понимать, что количество оборотов дрели сильно уменьшать нельзя.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная скорость при сверлении от 60 … от 100 до 200…300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, типа буровой коронки, диаметра скважины и т.д.

Методы сверления упомянуты в приведенной выше цитате. Их всего два: сплошное бурение и бурение с постоянным съемом грунта. Для непрерывного бурения буровая установка должна обеспечивать высокий крутящий момент.

При бурении с постоянным выносом грунта шнек, забуренный в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность.При этом вырывается и разрыхленная почва, находящаяся на рабочих лопастях шнека.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс трудоемкий, но не требует больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, при выборе силового агрегата для буровой установки лучше ориентироваться на тихоходную дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства неплохо зарекомендовали себя.Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Переходники для ямобура и их разновидности

Сборка любого механизма в большинстве случаев характеризуется применением подручных материалов, приспособлений и агрегатов, которые долгое время лежали без дела, так как не нашли им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что механическую понижающую передачу можно сделать из самых разных деталей: из запчастей старого мопеда, из простой цепи или червячной передачи, из подходящей коробки передач неизвестного происхождения, случайно завалявшейся на старом полка в гараже и т.д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное не забывать об оптимальной частоте вращения бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

У меня валялся сломанный мопед, и я снял с него задний редуктор. Отпилил редуктор с турбиной (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), затем закрепил через зубчатую передачу к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт.Двигатель с коробкой передач давал передаточное число 13:1 (на выходе получалось около 300 об/мин).

О цепном приводе: обладая некоторой долей смекалки, можно без особых усилий соорудить вполне надежный карьерный бур с достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие успешно применяют ее на практике (при необходимости).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Коробки передач нет, хотя планировалось изготовить из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и собственных звездочек.Передаточное число 1:2. Испытания показали, что оно не нужно. Разве что можно использовать на очень твердых грунтах, а у нас таких нет.

Использование вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке буровой установки. Если у вас есть в наличии небольшой серийный редуктор (или возможность приобрести его недорого), то задача значительно упрощается. Например, вот фото редуктора, выложенное пользователем melomandk.

Меломандк FORUMHOUSE пользователь

Нашел такой редуктор.Вот только передаточное число велико — равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (тело) — примерно 15 х 15 см.

Как оказалось, у аппарата вполне подходящие параметры.

Dee Gris Пользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур основан именно на таком редукторе. Пока я очень доволен. Двигатель — болгарка (3000 об/мин на выходе). Мощность мясорубки 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но ямобур взял твердую, утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней.Диаметр шнека 160 мм, ножи на нем самодельные — из пружины.

Станина

Если работы много, если нужно сверлить глубоко, а держать установку в руках очень сложно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальной станине.

Конструкция самодельных станин, как и редукторов механических передач, может быть самой разнообразной. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепной привод, установленный внутри средней стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home ).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Максимальная глубина составила 1,8 м (бур+удлинитель). Глубже не требовалось. Самодельная лебедка — 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с главным электродвигателем могла свободно перемещаться по вертикальной трубе, на каретку можно установить четыре ролика.

Другая конструкция тали предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Главный двигатель бурильной машины перемещает вверх и вниз квадратную трубу. Передвигается за счет лебедки (которая у меня уже была).Эта лебедка нужна для того, чтобы вытащить бур с грунтом из скважины.

Для удобства Mehanik020 сделан пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая вакуум под собой и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому чем мощнее лебедка, тем лучше.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность — 1 кВт.

Нижняя опора кровати

Нижняя опора кровати может быть оснащена двумя колесами (для легкого перемещения по строительной площадке). Если все сделано правильно, то при установке простым наклоном станина будет переведена из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины целесообразно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выровнять дрель в соответствии с вертикальным уровнем.

Материалы для изготовления кровати выбраны из соображений прочности. Не каждый может самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции, но любой может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Итак, пользователь Tri.Dr.E изготовил кровать из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя поперечная планка изготовлены из двух уголков указанного размера, скрепленных между собой.

Пользователь jumper_at_home заложил в конструкцию кровати другой металлический профиль с толщиной стенки не менее 3 мм.Платформа для силовой установки была изготовлена ​​им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот и фото установки, которую создал пользователь PwrWW «Из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW Пользователь FORUMHOUSE

Сложнее всего было найти две прямые цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, я бы купил профильную трубу 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома.Еще я нашел среди металлолома 4 П-образные пластины подходящей длины.

В идеале тележка должна быть сконструирована таким образом, чтобы оператор буровой установки мог встать на нее при необходимости. Особенно важно соблюдать это условие на твердых грунтах.

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Это то, что использовалось для защиты от проворачивания дрели: стальной стопорный уголок 6 мм, прикрученный к отверстию для рукоятки, которое расположено на корпусе дрели. Все скреплено болтами с достаточной плоскостностью поверхности. Хотите еще надежнее — предусмотрите фиксатор для посадочного паза, имеющегося на конце сверла.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего бур или другой двигатель с рабочим валом землеройного бура, не отличается особой сложностью. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в сверлильный патрон (конус Морзе и др.) и цилиндрической втулки, один конец которой приваривается к переходнику с корой, а другой надевается на вал сверла.Для увеличения глубины просверливаемого отверстия между дрелью и сверлом могут быть вставлены съемные колена из того же материала, что и буровая штанга.

Во избежание поломок при заклинивании рабочего органа привод и сверло следует соединять с помощью специального защитного штифта. Шпилька делается из металлического прутка — 4…8 мм. Установку лучше проверять со шпилькой минимального диаметра (4 мм).

Почти профессиональный пользователь FORUMHOUSE

Представьте, что ваша дрель наткнулась на камень и заклинила. У меня есть 4-миллиметровый гвоздь в качестве срезной шпильки, и он никогда не обрезался. Но, если встречается препятствие, то в руки он хиленько не сдается.

Самодельная дрель

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (сверло) можно приобрести в специализированном магазине, но вполне возможно изготовить самостоятельно. Вот, например, самодельная дрель со сменными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лопастей и для их основания.Основания, к которым будут прикручиваться лопасти, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лопасти должны быть изготовлены из высокопрочной пружинной стали (ст. 65Г). Если вам нужна садовая яма небольшого диаметра, вы можете использовать обычные грузовые рессоры.

Диски для циркулярных пил можно использовать для изготовления полотен.

Диаметр сверла должен быть на 5 мм больше, чем диаметр просверливаемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Опуская верхнюю ручку, мы получаем именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельной дрели должна соответствовать следующим параметрам:

• Угол между режущими лезвиями (между лезвиями) может варьироваться от 25° до 30°.
• Передняя кромка лезвия заточена под углом 45°…60°.
• К нижнему концу бура желательно приварить толстое металлическое сверло, благодаря которому установке будет легче входить в плотный грунт.

Как закрепить садовый бур в дрели.

Любители рыбалки в зимнее время года давно оценили преимущества использования ледобура. Как профессиональный рыболов, так и новичок знают, как с помощью этого приспособления легко сверлить лунки во льду. Конечно, можно по старинке использовать ледобур, пробивая лед, но это значительно облегчит процесс использования электродрели, изготовленной в домашних условиях. Тем более что при наличии чертежей и желания можно быстро и легко сделать ледобур из шуруповерта своими руками.

Преимущества самодельной электродрели

Автоматизированное самодельное устройство, изготовленное из шуруповерта, имеет множество преимуществ перед магазинными изделиями. Основными преимуществами являются:

• самостоятельное подключение электропривода значительно дешевле покупки заводского изделия;
• в процессе изготовления требуется минимум расходных материалов и стандартный набор инструментов;
• доработка обычной дрели происходит в домашних условиях, без привлечения сторонних специалистов.

Результатом стараний домашнего мастера станет отличное автоматизированное устройство для бурения льда любой толщины, которое превратится в незаменимого рыболовного помощника на зимней рыбалке.

Чтобы самодельное изделие для бурения льда справлялось с поставленными задачами, важно правильно подобрать модель шуруповерта с высокими показателями мощности. Использование слабого инструмента приведет к проблемам при бурении лунок в толстом льду.

Учитывая, что ледоруб должен быть мобильным, необходимо купить электроинструмент с аккумулятором.Также электропривод должен обладать максимальной физической прочностью и надежностью. Он должен выдерживать различные нагрузки, механические удары и прочие неприятности, которые случаются на рыбалке.

Электроинструмент для самодельного ледобура должен соответствовать следующим характеристикам:

Отличным товаром является мощный ледобур марки Bosch. Вы также можете использовать хороший электроинструмент японской марки Makita. Хотя все зависит от финансовых возможностей и предпочтений рыболова.Главное, чтобы товар подходил по мощности и емкости аккумулятора.

Типы аккумуляторов

Сегодня автономный электрошуруповерт, из которого можно сделать электродрель своими руками, комплектуется разными аккумуляторами. При этом популярны следующие аккумуляторы:

• Литий-ионный аккумулятор легкий, имеет высокую скорость зарядки, но боится низких температур. Плюс такой аккумулятор имеет высокую стоимость.
• Никель-кадмиевый аккумулятор тяжелый, но может работать при экстремально низких температурах, что немаловажно для зимней рыбалки.

Опытные рыболовы всегда берут с собой на лед два аккумулятора. Чтобы батарея не садилась быстро, ее лучше хранить под курткой в ​​специально изготовленном кармане или чехле. Наличие двух аккумуляторов позволяет существенно продлить автономность шуруповерта.

Электрошуруповерт заменяет

Естественно, для создания электродрели для бурения льда подойдет не только электродрель … Домашним мастерам легко приспособить другие инструменты:

• электродрель;
• электрический ключ;
• бензопила.

Последний вариант удобен тем, что работает на бензине, а не на аккумуляторной батарее. Однако сделать ледобур из бензопилы в домашних условиях без специального инструмента и токарного станка очень сложно.

Важно понимать, что не к каждой модели ледобура можно прикрепить отвертки. Это связано с особенностью отечественных изделий, которые при бурении льда вращаются в сторону разматывания патрона электроинструмента. Это доставляет массу неудобств на зимней рыбалке.Конечно, можно дополнительно использовать редуктор, но сделать его под силу не каждому домашнему мастеру.

Поэтому при изготовлении автоматического ледобура предпочтение лучше отдавать импортным моделям. Идеально подходит любая модель Mora, которая легко адаптируется к электрическому инструменту. Для них в магазине можно купить все необходимые переходники, которые позволят качественно соединить патрон со шнеком.

Отдельного внимания заслуживает модель «Тонар». Компания-производитель занимается производством съемных шнеков с режущими головками, которые легко подключаются с помощью аккумуляторного шуруповерта.А для бурения толстого льда можно приспособить купленный в магазине удлинитель.

Особенности изготовления винтовой части

Большинство рыбаков привыкли изготавливать аксессуары своими руками. Это связано с тем, что не каждый может себе позволить купить в магазине качественный прибор, а уж тем более, если он механизированный. Для изготовления такого изделия потребуется подготовить запчасти из следующего списка:

1. Металлическая труба подходящего диаметра.
2. Пластины металлические для изготовления шнека.
3. Ножи из качественной стали.

Для соединения всех отдельных элементов потребуется электросварка. После того, как все детали сварены, их зачищают болгаркой. Полученное изделие окрашивается для защиты от коррозии. Учитывая сложность такой работы, потребуется обратиться к специалисту. Поэтому лучше купить готовый продукт в магазине.

Режущая часть

Каждый рыбак мечтает о комфорте на рыбалке … Важно помнить, что качество бурения льда зависит от следующих параметров:

• Закалка лезвия. В современных моделях сверл используются лезвия со значениями твердости от 30 до 70 единиц.
• Мастерство режущего ножа. Нож имеет две режущие кромки. Скорость бурения льда зависит от качества заточки последнего.

Выбор стали при изготовлении электродрели своими руками имеет значение, если все ее части, кроме электропривода, изготавливаются самостоятельно.Если вы покупаете готовую модель в магазине, на этот параметр можно не обращать внимания. Для изготовления режущей части используются следующие материалы:

1. Сталь специальная твердая марки Р18 или аналогичные аналоги. Важно обратить внимание на твердость материала, его форму и качество заточки.
2. Металл с титановым покрытием. Лезвия с таким покрытием имеют максимальный срок службы.

Подготовка переходника своими руками

Важно помнить, что изготовление переходника зависит от характеристик дрели.Если используется шведский бур Mora, то подойдет переходник для ледобура на шуруповерт следующего типа:

• для стандартной модели требуется изделие диаметром 1,8 см;
• , если используется Mora Nova, адаптер должен быть диаметром 2,2 см.

Для предотвращения прокручивания шнека во втулке отвертки переходник должен иметь шестигранную рабочую поверхность. А для предотвращения случайной потери установлен специальный стопор.

Также есть адаптеры с ручками.Их проще использовать при бурении льда. Модель адаптера диаметром 1,8 см от Higashi хорошо сочетается со всеми шведскими сверлами и некоторыми отечественными изделиями.

Сборка отдельных элементов

Разобравшись со всеми элементами, из которых состоит устройство, можно приступать к сборке ледобура своими руками в домашних условиях. Это несложный процесс, если вы подготовили описанные ранее элементы:

• шнековая часть бура;
• электрическая отвертка;
• переходник соответствующего диаметра.

Патрон соединяется со шнеком с помощью адаптера. На этом сборка автоматизированного ледобура завершена.

Правила ухода за инструментом

Какой бы ледобур не был сделан на базе отвертки, чтобы он работал как можно дольше, важно правильно за ним ухаживать. Для этого следует придерживаться следующих правил:

Как видите, сделать ледобур своими руками достаточно простой процесс. Главное правильно подобрать переходник, отвертку и режущую часть изделия.Объединив все компоненты в единую конструкцию, вы получите незаменимого помощника на зимней рыбалке. Такой инструмент позволит просверлить лунку во льду любой толщины за несколько минут.

Современный рынок насыщен всевозможными строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся.Но не всегда следует торопиться с таким приобретением. Дело в том, что на практике недорогая техника не всегда соответствует запросам покупателя, а то и вовсе не способна выполнять возложенные на нее функции: бур не спешит заходить в грунт даже при сильном давлении, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. п.

Не всегда целесообразно покупать мощный и дорогой прибор для небольшого объема строительных или садовых работ. Аренда тоже недешевое удовольствие.Поэтому мастера стремятся использовать уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных буровых установок.

Буровой станок

В большинстве случаев электродрель представляет собой силовой агрегат (мощная дрель или бензиновый двигатель), который соединяется с обычной ручной дрелью с помощью простого механического привода. Сверло можно сделать самому.

Дрель дрель своими руками.

В продаже можно найти готовую дрель серийного исполнения.

скайл FORUMHOUSE пользователь

Многие говорят, что просто купили такой шуруп и прикрутили к нему мощную тихоходную электродрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации по числу оборотов силовой установки и другим ее характеристикам заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может подключаться к дрели как напрямую, так и через дополнительный редуктор.Необходимость использования редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в использовании редуктора нет необходимости (особенно если установка не имеет специальной станины, и во время работы ее приходится придерживать рукой).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Сначала планировался редуктор, но после полевых испытаний с буро-шнековой схемой от редуктора было решено отказаться. Момент такой, что она вообще не замечает оператора (если сверлить руками).

Показатель мощности — 2 кВт — взят нами не просто так. Именно такие сверла чаще всего используются участниками нашего форума при изготовлении механизированных буров.

Пользователь Tri.Dr.E FORUMHOUSE

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Я использовал бур мощностью 2 кВт и бур, рассчитанный на диаметр котлована 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Почва у меня не сахар: земля, потом глина, потом какая-то линза с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине — 1,8 — 1,9 м).

Для того, чтобы получить скважины необходимой глубины в земле, пользователю необходимо было построить компактную буровую установку (со станиной, лебедкой и другими принадлежностями).

Но сейчас речь идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать зависимость между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу дрели, то она определяется следующей зависимостью:

• Н — мощность (Вт).
• М — крутящий момент (Нм).
• n — число оборотов (об/мин).
• 9549 — специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при 500 об/мин должен быть 38 Нм (64 Нм — при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают только потребляемую мощность своих устройств, а выходная мощность (на рабочем валу) на 1/3…1/4 меньше потребляемой мощности. Соответственно и крутящий момент ниже. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин создаст крутящий момент на шпинделе не 64 Нм, а примерно 48 Нм.

При выборе блока питания для своего ямобура можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2 кВт.Но тогда придется серьезно задуматься о внедрении в конструкцию буровой установки редуктора.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

По поводу коробки передач: коробка передач хороша тем, что позволяет, не меняя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая количество оборотов через редуктор, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае остается обобщенной характеристикой (постоянной).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает бур мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), вы сможете подобрать подходящее устройство для своего шнека. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать величину крутящего момента, который вы получите на выходе силовой установки. Но следует понимать, что количество оборотов дрели сильно уменьшать нельзя.

uvl77 Пользователь FORUMHOUSE

Оптимальная скорость при сверлении от 60 … от 100 до 200…300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, типа буровой коронки, диаметра скважины и т.д.

Методы сверления упомянуты в приведенной выше цитате. Их всего два: сплошное бурение и бурение с постоянным съемом грунта. Для непрерывного бурения буровая установка должна обеспечивать высокий крутящий момент.

При бурении с постоянным выносом грунта шнек, забуренный в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. При этом вырывается и разрыхленная почва, находящаяся на рабочих лопастях шнека.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс трудоемкий, но не требует больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, при выборе силового агрегата для буровой установки лучше ориентироваться на тихоходную дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства неплохо зарекомендовали себя.Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Переходники для ямобура и их разновидности

Сборка любого механизма в большинстве случаев характеризуется применением подручных материалов, приспособлений и агрегатов, которые долгое время лежали без дела, так как не нашли им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что механическую понижающую передачу можно сделать из самых разных деталей: из запчастей старого мопеда, из простой цепи или червячной передачи, из подходящей коробки передач неизвестного происхождения, случайно завалявшейся на старом полка в гараже и т. д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное не забывать об оптимальной частоте вращения бура и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на его рабочем валу.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

У меня валялся сломанный мопед, и я снял с него задний редуктор. Отпилил редуктор с турбиной (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), затем закрепил через зубчатую передачу к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт.Двигатель с коробкой передач давал передаточное число 13:1 (на выходе получалось около 300 об/мин).

О цепном приводе: обладая некоторой долей смекалки, можно без особых усилий соорудить вполне надежный карьерный бур с достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие успешно применяют ее на практике (при необходимости).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Коробки передач нет, хотя планировалось изготовить из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и собственных звездочек. Передаточное число 1:2. Испытания показали, что оно не нужно. Разве что можно использовать на очень твердых грунтах, а у нас таких нет.

Использование вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке буровой установки. Если у вас есть в наличии небольшой серийный редуктор (или возможность приобрести его недорого), то задача значительно упрощается. Например, вот фото редуктора, выложенное пользователем melomandk.

Меломандк FORUMHOUSE пользователь

Нашел такой редуктор.Вот только передаточное число велико — равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (тело) — примерно 15 х 15 см.

Как оказалось, у аппарата вполне подходящие параметры.

Dee Gris Пользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур основан именно на таком редукторе. Пока я очень доволен. Двигатель — болгарка (3000 об/мин на выходе). Мощность мясорубки 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но ямобур взял твердую, утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней. Диаметр шнека 160 мм, ножи на нем самодельные — из пружины.

Станина

Если работы много, если нужно сверлить глубоко, а держать установку в руках очень сложно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальной станине.

Конструкция самодельных станин, как и редукторов механических передач, может быть самой разнообразной. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепной привод, установленный внутри средней стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home ).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Максимальная глубина составила 1,8 м (бур+удлинитель). Глубже не требовалось. Самодельная лебедка — 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с главным электродвигателем могла свободно перемещаться по вертикальной трубе, на каретку можно установить четыре ролика.

Другая конструкция тали предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Главный двигатель бурильной машины перемещает вверх и вниз квадратную трубу. Передвигается за счет лебедки (которая у меня уже была).Эта лебедка нужна для того, чтобы вытащить бур с грунтом из скважины.

Для удобства Mehanik020 сделан пульт, управляющий лебедкой и вращением бура во время работы.

Бур вместе с налипшим на него грунтом может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая вакуум под собой и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Поэтому чем мощнее лебедка, тем лучше.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспаст). Мощность — 1 кВт.

Нижняя опора кровати

Нижняя опора кровати может быть оснащена двумя колесами (для легкого перемещения по строительной площадке). Если все сделано правильно, то при установке простым наклоном станина будет переведена из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины целесообразно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выровнять дрель в соответствии с вертикальным уровнем.

Материалы для изготовления кровати выбраны из соображений прочности. Не каждый может самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции, но любой может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Итак, пользователь Tri.Dr.E изготовил кровать из уголка 50*50*5. Вертикальные опоры и верхняя поперечная планка изготовлены из двух уголков указанного размера, скрепленных между собой.

Пользователь jumper_at_home заложил в конструкцию кровати другой металлический профиль с толщиной стенки не менее 3 мм.Платформа для силовой установки была изготовлена ​​им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот и фото установки, которую создал пользователь PwrWW «Из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW Пользователь FORUMHOUSE

Сложнее всего было найти две прямые цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, я бы купил профильную трубу 80 или 100 мм. Внизу использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома.Еще я нашел среди металлолома 4 П-образные пластины подходящей длины.

В идеале тележка должна быть сконструирована таким образом, чтобы оператор буровой установки мог встать на нее при необходимости. Особенно важно соблюдать это условие на твердых грунтах.

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Это то, что использовалось для защиты от проворачивания дрели: стальной стопорный уголок 6 мм, прикрученный к отверстию для рукоятки, которое расположено на корпусе дрели.Все скреплено болтами с достаточной плоскостностью поверхности. Хотите еще надежнее — предусмотрите фиксатор для посадочного паза, имеющегося на конце сверла.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего бур или другой двигатель с рабочим валом землеройного бура, не отличается особой сложностью. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в сверлильный патрон (конус Морзе и др.) и цилиндрической втулки, один конец которой приваривается к переходнику с корой, а другой надевается на вал сверла.Для увеличения глубины просверливаемого отверстия между дрелью и сверлом могут быть вставлены съемные колена из того же материала, что и буровая штанга.

Во избежание поломок при заклинивании рабочего органа привод и сверло следует соединять с помощью специального защитного штифта. Шпилька делается из металлического прутка — 4…8 мм. Установку лучше проверять со шпилькой минимального диаметра (4 мм).

Почти профессиональный пользователь FORUMHOUSE

Представьте, что ваша дрель наткнулась на камень и заклинила.У меня есть 4-миллиметровый гвоздь в качестве срезной шпильки, и он никогда не обрезался. Но, если встречается препятствие, то в руки он хиленько не сдается.

Самодельная дрель

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (сверло) можно приобрести в специализированном магазине, но вполне возможно изготовить самостоятельно. Вот, например, самодельная дрель со сменными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лопастей и для их основания.Основания, к которым будут прикручиваться лопасти, можно изготовить из толстого металлического листа (6…10 мм). Сами лопасти должны быть изготовлены из высокопрочной пружинной стали (ст. 65Г). Если вам нужна садовая яма небольшого диаметра, вы можете использовать обычные грузовые рессоры.

Диски для циркулярных пил можно использовать для изготовления полотен.

Диаметр сверла должен быть на 5 мм больше, чем диаметр просверливаемых отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Опуская верхнюю ручку, мы получаем именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельной дрели должна соответствовать следующим параметрам:

• Угол между режущими лезвиями (между лезвиями) может варьироваться от 25° до 30°.
• Передняя кромка лезвия заточена под углом 45°…60°.
• К нижнему концу бура желательно приварить толстое металлическое сверло, благодаря которому установке будет легче входить в плотный грунт.

Как закрепить садовый бур в дрели.

Фундамент на буронабивных сваях своими руками. Изготовление буронабивных свай. Опалубка для буронабивных свай

Буронабивной фундамент

При строительстве частного дома при наличии хотя бы одного из факторов: высокого уровня грунтовых вод, слабой несущей способности грунта, небольшого уклона на участке строительства, большой глубины промерзания грунта, большой вес возводимого здания – более 350 тонн – становится невозможной установка обычного ленточного монолитного железобетонного фундамента.Также, если на участке очень тяжелые грунты и устройство ленточного фундамента из-за большой сложности земляных работ, строительство свайных фундаментов становится предпочтительным. Единственным недостатком возведения дома на свайном фундаменте является отсутствие цокольного этажа.

Расчет свайного фундамента

При проектировании свайного фундамента его обязательно рассчитывают на предполагаемые нагрузки. Для этого нужно знать вес всего здания, состав грунта основания и его несущую способность на глубину не менее 4 метров.Если основание состоит из мягкого грунта, то целесообразно перейти на более твердый слой грунта. В том случае, если сваи не доходят до сплошного слоя, их называют висячими, если они доходят до него — стоящими сваями. По принятому диаметру сваи и ее длине определяют ее несущую способность в данном грунте.

При проектировании свайного фундамента обязательно проводится расчет предполагаемых нагрузок.

Далее, зная общую нагрузку на грунт и несущую способность одной сваи, можно найти количество свай для данного дома.Сваи устанавливаются под несущие стены с шагом не менее 2 м. Поверх свай устраивается железобетонный ростверк, который может быть как мелкозаглубленным, так и полностью приподнятым над землей.

Типы свайных фундаментов

На данный момент существует большое разнообразие свайных фундаментов. По способу устройства их делят на следующие основные виды:

Забивные сваи могут быть металлическими, деревянными и железобетонными. Их монтируют специальными ударно-забивными механизмами, молотками.Наиболее распространены сваи этого типа железобетонные квадратные или многогранные, конец таких свай заостренный. Сваи такого типа обычно используются в промышленном строительстве, а также при возведении крупных зданий культурно-бытового назначения.

Винтовые сваи обычно представляют собой стальные трубы с винтовыми лопастями на конце. Они покрыты прочной антикоррозийной защитой, что обеспечивает их долговечность. Такие сваи используются во многих видах строительства, а также они стали очень популярны при возведении частных домов и других не очень больших сооружений.Отличительной особенностью этого вида свай является то, что их можно монтировать самостоятельно, не прибегая к сложной строительной технике.

Буронабивные сваи — это название буровых свай, которые изготавливаются путем бурения и заполнения отверстий монолитным бетоном с герметизацией предварительно установленными арматурными каркасами. Привлекательность этого типа свай заключается в возможности их возведения своими силами и при небольших затратах. Современные буронабивные сваи для частного дома могут быть установлены двумя рабочими за несколько дней.

Инструмент для забивки свай

Чтобы сделать буронабивной фундамент своими руками, вам понадобится определенный инструмент:

• лазерный уровень;
• рулетка 10 и 50 м;
• ручная дрель ТИСЭ-Ф или бензобур;
• растворосмеситель;
• булава-вибратор глубинная;
• ящик для готового бетона;
• тачка;
• лопаты и ведра;
• шнур каменщика;
• болгарка и сварочный аппарат;
• проволока вязальная;
• деревянная опалубка для ростверка;
• дисковая пила или электролобзик для опалубки;
• молоток, топор, лом, нож для рубероида.

Кроме этого инструмента, для каждого конкретного случая дополнительно может понадобиться что-то еще. Обычно при строительстве частного дома большая часть этого набора инструментов есть у каждого домашнего мастера.

Технология устройства фундамента из буронабивных свай

Практически всегда работы по устройству фундаментов любого здания, в том числе и частного дома, начинают с переноса размеров с чертежа на строительную площадку. Для этого необходимо иметь определенные навыки работы с чертежами и измерительными приборами.В самом простом случае, если здание имеет в плане прямоугольную форму, необходимо предварительно найти крайние точки углов и закрепить их на земле деревянными колышками. Очень важно, помимо размеров сторон в метрах, которые измеряются рулеткой, чтобы все углы, образованные сторонами дома на плане, были прямыми, то есть 90 градусов. В геодезии это делают с помощью теодолита, а в строительстве частного дома пользуются измерением диагоналей нашего прямоугольника. Они должны быть одинаковыми с высокой точностью, тогда все углы будут 90 градусов. Это очень простой и эффективный метод разбивки здания в плане без использования теодолита.

Как производится маркировка свайного фундамента

После закрепления на местности четырех углов прямоугольного здания между ними натягивается шнур — это можно сделать толстой леской или тонкой нержавеющей проволокой. Затем с помощью рулетки определить место каждой сваи, согласно строительному чертежу плана свайного поля, входящего в генеральный проект частного дома.

Перед началом строительства необходимо иметь на руках проект всего возводимого здания. После определения точек для всех свай оси здания жестко закрепляют в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Делается это с помощью так называемой отливки, которую располагают на 1,5–2 м дальше от размеченных точек для свай. Устройство для заливки представляет собой п-образную конструкцию, две ножки которой заглублены в землю, к ним крепится горизонтальная поперечина. На нем с помощью гвоздя или шпильки фиксируется ось здания.Такая отливка выполняется со всех четырех сторон здания напротив каждой центральной оси. Натягивая осевые шнуры между штырями на обноски, получаем расположение на местности всех свай, которые необходимо установить.

Перед началом бурения следует определить диаметр свай, глубину погружения в грунт и способ бурения. В частном домостроении используются как ручные буры, так и механические, которые устанавливаются на специализированные станки.Кроме того, существуют и газовые буры, которые значительно ускоряют процесс бурения с помощью бензиновых двигателей. Однако самым простым вариантом является ручной бур ТИСЭ, позволяющий пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной 2 м. Для строительства обычного двухэтажного дома этого бура вполне достаточно. В этом ручном буре, который изобрел конструктор из Москвы, есть дополнительное приспособление, называемое плугом, позволяющее расширить нижнюю часть сваи — пятку — до 500 мм в диаметре.

Конечно, вручную процесс бурения идет достаточно медленно, что также зависит от прочности грунта. За смену можно бурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 м. Однако такой тип фундамента гораздо проще в исполнении, в том числе и с экономической точки зрения, чем традиционный ленточный глубокого заложения.

Установка опалубки

После земляных работ — бурения скважин под все сваи — приступаем к изготовлению и установке опалубки под сваи. Обычно используют самый экономичный вариант – это рубероид, свернутый в трубку и закрепленный скотчем.Такие трубы изготавливаются для всех колодцев. Для участков свай, расположенных над землей на высоту 300-400 мм, используют рубероид, обвязываемый снаружи вязальной проволокой или гипсовой сеткой, а также можно использовать пластиковые трубы соответствующего диаметра. На протяжении всего времени от бурения скважин до установки опалубки точность расположения свай по разметке строго контролируется с помощью осей. Чтобы в процессе бетонирования верхняя часть сваи, находящаяся над землей, не уходила в сторону, используют две направляющие из деревянных брусков, закрепляемые на концах на срезные гвозди и являющиеся направляющими для верхней части опалубки свай. Перед бетонированием можно приготовить опалубку для одного ряда свай. После бетонирования приступайте к следующему ряду.

Армирование свай

Все буронабивные сваи представляют собой монолитные железобетонные конструкции, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке. Каждая свая армируется каркасом из стальной арматуры класса АIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечное распространение от 5 до 6 мм. Поперечная арматура может быть выполнена из гладкой проволоки в виде хомутов.Каркасы обычно варят и изготавливают параллельно с бурением скважин, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и подготовиться к бетонированию. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы после бетонирования был выход арматуры примерно на 350-400 мм по поверхности бетона. Это необходимо для соединения каркасов ростверка и свай.

Арматура фундаментных свай и опалубка

Заливка бетона

Для бетонирования фундамента на участке в бетономешалке готовят бетонную смесь из песка, гравия и цемента с водой в пропорции для получения бетона М300. Пропорции легко найти в справочниках или в Интернете. Готовый бетон подвозят к сваям тачкой, а с помощью ведра или мастерка бетон забрасывают в опалубку, при этом вибрируют глубинным игольчатым вибратором, это касается той части сваи, которая находится в земле. Часть сваи над землей забетонирована без вибрации. Чтобы процесс бетонирования прошел успешно, монтаж свай лучше производить весной, летом или осенью при положительной температуре наружного воздуха.

Устройство ростверка

Все свайные фундаменты при строительстве дома поверх свай устанавливается ростверк. При этом арматурный каркас ростверка соединяется сваркой с рабочей арматурой свай. Опалубка ростверка выполнена из деревянных щитов. Ширина и высота берутся из проекта. В данном случае ширина составляет 400-500 мм, чтобы ростверк можно было сделать по верхнему срезу кирпичной кладки несущих стен дома. Такой фундамент по расходу бетона и арматуры более экономичен, чем обычный ленточный фундамент с закладкой ниже уровня промерзания грунта. Если ростверк делается мелкозаглубленным, опалубка устанавливается с двух сторон – внутренней и внешней. Если ростверк по проекту должен располагаться над поверхностью земли, то опалубку кладут и на нижнюю часть ростверка. После установки опалубки монтируются арматурные каркасы с привязкой к свайным каркасам. После всех монтажных и опалубочных работ забивается верхний уровень бетона. После этого готовится бетонная смесь марки М300 и выполняется вибрационная заливка.После выдержки бетона не менее недели опалубку демонтируют и затирку швов производят битумной мастикой. Сейчас почти все готово к возведению стен и полов первого этажа. Таким способом выполняется фундамент своими руками.

Ленточный и столбчатый фундамент более традиционны и понятны для строительства бань в России, однако более современный буронабивной фундамент имеет перед ними ряд преимуществ. А для участков на склонах и с проблемной почвой это идеальный вариант.А для тех мест, где застройка особенно плотная, фундамент на буронабивных сваях позволяет построить даже двухэтажную баню без последствий для грунта и близлежащих построек.

Особенности устройства данной конструкции

Вся идея этого фундаментного чуда в том, что сваи не забиваются с силой в землю и не повреждают слои — они как бы «вырастают» из земли. Говоря простым языком, в грунте бурят скважину, вставляют в нее трубу или съемную опалубку и все это заполняют раствором.

А для слабых грунтов буронабивной фундамент с ростверком и вовсе единственный возможный вариант. Ведь главная задача любых свай и столбов — опираться на самый твердый слой грунта — на несжимаемый, который всегда ниже уровня промерзания грунтовых вод. И это может быть связано с достаточно глубокой геологией некоторых регионов. Вот только буронабивные сваи и доходят до такой линии – держит на ней всю новостроящуюся баню.

Сегодня такой более дорогой, но надежный нулевой уровень, как свайный фундамент на буронабивных сваях с утеплителем.Для этого используется пенополистирол, который, как известно, имеет жесткую структуру. Его закрепляют непосредственно на гидроизоляции и засыпают грунтом. Кроме того, пенополистирол сам по себе является отличным амортизатором сил пучения грунта.

И самое главное — даже ленточный фундамент на буронабивных сваях не нарушает коммуникации, которые были проложены на участке еще раньше. И то, что погреб в такой постройке нельзя сделать позже, для бани не проблема, ведь такое помещение для нее просто нетрадиционно.Радует и срок службы такого фундамента – более ста лет!

Заказ строительных работ

Вы можете построить этот прочный и надежный фундамент в любое время года — и это ценный момент. Но при строительстве необходимо строго соблюдать технологию, иначе даже небольшие просчеты приведут к серьезным последствиям – и в первую очередь пострадает прочность самой конструкции.

Шаг 1. Расчет будущего фундамента

Ширина такого фундамента рассчитывается в зависимости от толщины будущих стен бани.Так что для каркасной конструкции особо мощный нулевой уровень не нужен, ведь такие стены и легкие, и тонкие. А вот для настоящей русской парилки из бруса забуренный фундамент своими руками придется делать больше на 20-40 мм, чтобы вся нагрузка распределялась равномерно.

Шаг 2. Разметка площадки

Порядок свай на участке может быть самым разным — как в виде сплошной стены, так и в шахматном порядке или под определенные участки бани.

Этап 3. Бурение скважин

Буровая установка может пробурить одну скважину всего за несколько часов. Наиболее продуктивными в России до сих пор признаны корейский и японский карьеры, позволяющие в короткие сроки возводить фундаменты на буронабивных сваях.

Этап 4. Изготовление опалубки

Следующим этапом является возведение опалубки для создания колодца. Это необходимо, когда почва недостаточно плотная и может осыпаться. Но в нормальных геологических условиях можно обойтись и без опалубки, заливая бетон прямо в созданный колодец – что значительно облегчает весь процесс.Нужно будет только сделать на поверхности земли небольшую опалубку – она потом станет наконечником для сваи. Такой опалубкой вполне может быть свернутый в трубу рубероид.

Шаг 5. Выберите сваи

Сами сваи тоже нужно подбирать прочные и долговечные – по несущей способности они должны быть намного лучше обычных забивных. Благодаря простоте устройства буронабивных свай можно значительно ограничить земляные работы, а сами сваи не нужно устанавливать слишком сильно – даже не на каждый квадратный метр.

Сваи можно сделать своими руками. Тем более, что штабеля делаются прямо на месте – а значит, не нужно беспокоиться о месте их хранения. Популярны в строительстве и буронабивные сваи, основание которых расширено до 50 см. Этому способствуют специальные технологические приемы, позволяющие таким сваям иметь несущую способность целых 5 тонн. На таком фундаменте можно смело строить добротную кирпичную баню – со всеми архитектурными изысками.

Сваи для фундамента могут быть из самого разного материала — все зависит от имеющейся плотности грунта.Так, если грунт на участке глинистый и перенасыщенный влагой, то при установке свай стены колодцев придется армировать специальными обсадными трубами, в крайнем случае, когда бюджет сильно ограничен — хотя бы с глиняная грязь. Благодаря этим опалубочным формам перекрываются горизонты зыбучих грунтов и фундамент абсолютно безопасен. Ведь и глубина, и ширина колодцев остаются неизменными и не подвергаются деформации.

Шаг 6. Изготовление подушки

Подушка для такого фундамента обязательна.Обычно его делают из песка, гравия или просто бетонной смеси. Подушку хорошо утрамбовывают и затем лунка уже заполняется основным материалом.

Шаг 7. Армирование фундамента

Для дополнительной прочности буронабивных свай часто используют арматуру, которая с помощью ростверка укладывается в единую конструкцию.

Для того чтобы буронабивные сваи были прочными, для них заранее изготавливают арматурные каркасы — из стержней диаметром 10-12 мм, соединенных особым образом.Также можно использовать готовые треугольные рамы, которые обычно берутся за балки перекрытия.

Этап 8. Установка свай

Сейчас подготавливаются сваи – их толщина и расположение напрямую зависят от конструкции будущей бани. Для точного определения длины сваи используется специальное оборудование – ручная дрель или мотобур.

Глубина таких свай должна быть не менее 1,5 метра и более глубины промерзания грунта. Но обязательно на 10-15 см больше стандартной глубины промерзания почвы на определенном участке.Для чего нужен правильный расчет такого фундамента. Кстати, глубину промерзания той или иной местности можно узнать на геологической карте или проконсультироваться у местных специалистов. Это важно: если основание свай находится ниже глубины промерзания грунта, то весь фундамент не «выдавится», как только выпадет снег.

Еще один важный момент: над поверхностью земли останется около полуметра свай. Их заливают бетоном, и как только он затвердеет, все сваи отделывают рубероидом и объединяют обвязкой.

Шаг 9. Гидроизоляция колодца

Чтобы цементное молочко не впитывалось в почву, стенки таких колодцев необходимо заранее обшить прочной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, что еще лучше. Если используется первый вариант, то пленку лучше предварительно сварить и сделать из нее чехол – она станет хорошей гидроизоляцией для фундамента. Но этот способ подходит только для действительно крепкого грунта. Во всех остальных случаях в качестве опалубки больше подходят металлические, картонные и асбестоцементные трубы.

Этап 10. Заливка бетона в скважины

Удобнее всего заливать бетон из миксера. Ведь именно так можно обрабатывать довольно большие объемы за день.

Буронабивной фундамент заливают традиционно быстротвердеющим цементом, который разводят небольшими порциями – каждый раз, как только будет утрамбован предыдущий слой.

Скважины можно заполнять бетоном или бетоном с примесью камня: булыжника, известняка или песчаника.Требование к такому наполнителю только одно: чтобы он был прочным и ровным, т.е. бутовым камнем.

А чтобы бетон в колодце был плотнее, используется специальный бур — он создает нужную механическую вибрацию. Ведь главное при строительстве полностью исключить даже малейшие пустоты в сваях. Для этого используется только качественный гидробетон, а в форму свай он подается специальной гидромашиной – именно она обеспечивает нужный уровень давления.

Вот и все – осталось только сделать качественный ростверк, и можно смело строить добротную баню!

Буронабивной фундамент — Один из вариантов фундамента, который отлично подойдет для сложного рельефа с резкими перепадами высот и сложным грунтом, при плотной застройке населенного пункта, в местах с риском повреждения соседних строений и коммуникаций.

Плюсы буронабивного фундамента

• Когда традиционный монтаж невозможен — его легко заменить буронабивным фундаментом, который при правильном монтаже имеет достаточные несущие свойства.
• Помимо уже перечисленных выше важным преимуществом буронабивного фундамента является то, что технология его возведения позволяет работать в любое время года, малошумные показатели, простота монтажа.
• Сама технология возведения буронабивного фундамента избавляет от необходимости приобретать и доставлять на строительную площадку сваи и другие конструктивные элементы.

Особенности конструкции дома с ростверком

Сооружение такого типа фундамента, как буронабивной фундамент, заключается в бурении столбовых отверстий в грунте, в который погружается металлический каркас, причем заметьте все это заливается бетонной смесью или раствором цемента с песком .

Буронабивной фундамент монтируется непосредственно на строительной площадке. Приступая к работе, необходимо учитывать характер грунта (уровень промерзания) и вес будущей конструкции. Как правило, ширина будущего фундамента должна быть на 30-40 см больше предполагаемой ширины наружных и несущих стен дома.

Этапы установки буронабивного фундамента

Этап 1. Расчет фундамента на сваи

1. Первым шагом является расчет участка под застройку.Не беспокойтесь за каркасный дом, не нужен мощный нулевой уровень. В каркасных домах легкие, но если вы строите массивный дом, то сваи придется делать толще на 30-40 мм, чтобы нагрузка на фундамент была соразмерной. Таблица расчета вам в помощь.

Этап 2. Разметить участок

Выбрать расположение свай можно по-разному, обычно это делают под основными несущими стенами дома, но можно расположить буронабивные сваи в шахматном порядке.

Этап 3. Бурим скважины под фундамент дома

Разметить строительную площадку, выкопать траншею, определить расположение столбов и выровнять линию фундамента с помощью лески и уровня.

Производим бурение и изоляцию. Затем с помощью мотобура или специальной бурильной машины в отмеченных местах бурят скважины заданного диаметра.

Этап 4. Изготовление деревянной опалубки

Опалубка необходима там, где есть возможность осыпания; для свай роль опалубки может играть обернутый в трубу рубероид.Для ленточного фундамента изготавливаем деревянную опалубку.

5 ступени. Прочность ворса

Чтобы сваи служили долго, выбирайте сваи лучшего качества, буронабивные сваи можно ставить на расстоянии нескольких метров друг от друга, в зависимости от вашего дома. Если ваши сваи 50 см в диаметре, каждая свая выдерживает до 5 тонн, что дает возможность строить как минимум, надежность высокая.

6 этап. Песчаная подушка

На дне колодца делается подушка из песка или гравия, которую утрамбовывают вручную.После этого в котлован заливается приготовленная строительная быстротвердеющая цементная смесь (бетон), иногда ее комбинируют с камнями. Обязательным условием является подача бетонного состава на определенном уровне вибрации и малыми порциями. Это исключит образование воздушных пустот и обеспечит фундаменту прочность и долговечность.

7 этап. Арматурное вязание

Лучше использовать фитинги диаметром 10-12 мм. Они обеспечат достаточную прочность конструкции.

На следующем этапе вяжем арматурный каркас, нижний край которого должен оставаться погруженным в бетонную смесь и не касаться дна ямы. В противном случае металл будет подвержен коррозии, а буронабивной фундамент потеряет свою прочность.

8 ступени.

Гидроизоляция колодцев

Для обеспечения прочности будущего буронабивного фундамента скважины бурят с применением рубероида в один-два слоя. На грунтах с повышенной влажностью для защиты применяют обсадные трубы.

9 этап. Заливка бетонного фундамента

Арматура устанавливается в опалубку в виде сетки, однако, не касаясь ее. Для этого арматурный каркас соединяется с каркасом из свай. Затем опалубку заливают раствором, после его застывания буронабивной фундамент считается готовым.

На завершающем этапе происходит монтаж, объединяющий выступающие над землей части буронабивного фундамента. Наиболее прочным является монолитный железобетонный ростверк.Для его установки необходим железобетонный раствор, арматура и деревянные конструкции под опалубку. После этого нужно дать фундаменту высохнуть до одного месяца.

Традиционные ленточные и плитные фундаменты все чаще уступают место свайным. Дома на сваях получаются не хуже, но стоимость такого фундамента дешевле, а простота монтажа позволяет выполнить все этапы работ самостоятельно. Если речь идет об участке с повышенной водонасыщенностью, неровным рельефом, наличием уклонов или проблемной почвы, помогут буронабивные сваи.Эта основа является отличной альтернативой любому типу основы.

Конструктивные особенности

Преимуществ у буронабивного свайного фундамента много:

• возможность работы в плотной застройке;
• уменьшенные динамические нагрузки на прилегающие фундаменты;
• малый объем земельных работ;
• практичность;
• круглогодичного строительства;
• возможность выполнить работу самостоятельно;
функциональность базы
• на любом типе грунта;
• длительный срок эксплуатации.

Главной особенностью устройства буронабивных свай является то, что элементы не вбиваются в землю силой, они «врастают» в грунт путем бурения скважин и заливки бетонной смеси. Проще говоря, в отверстие в земле помещается кожух и заливается раствором. Слабонесущие грунты требуют именно такого основания, так как при этом способе опора ложится на нижние плотные слои с минимальной функцией сжатия.

Важно! Строительство свайно-бурового фундамента допускается в водонасыщенных многолетнемерзлых грунтах.Нужно только соблюдать технологические тонкости обустройства и тогда основание простоит долго.

Надежный и немного затратный вариант устройства свайно-бурового фундамента с утеплителем позволяет снизить риск разрушения при естественных подвижках грунта. Работы ведутся с использованием пенополистирола, имеющего жесткую структуру. Укладка листов происходит на слой гидроизоляции с последующим присыпанием грунтом. В случае вздутия лист пенополистирола амортизирует и предотвращает возможные движения.

Важно! Такой вариант фундамента не всегда позволяет построить цокольный, цокольный этаж.

Этапы работ

Чтобы построить свой дом на буронабивном свайном фундаменте, вам потребуются точность расчетов и правильное планирование всех этапов деятельности. В частности, для возведения фундамента зимой необходимо позаботиться о прогреве бетонной смеси, чтобы она набрала необходимую прочность.

1.   Базовый расчет. Ширина рассчитывается исходя из толщины стеновых панелей. Но стоит помнить, что если планируется строительство каркасного или дома из легких материалов, нулевой уровень не требует особой мощности, а вот для строительства бани из бруса стоит принять за правило: фундамент На 35-45 см шире стены для равномерного распределения нагрузки.
2.  Наземная разметка  Осуществляется в зависимости от предпочтений владельца: шахматная, в виде сплошной стены (дорого).Можно усилить отдельные части будущего дома, однако все несущие панели и внутренние перегородки должны опираться на сваи. Шаг свайных элементов должен быть не меньше диаметра скважины, умноженного на три, и более 2 метров.

1. Сверление осуществляется с помощью техники или обычного садового бура. Лучшими признаны японские ямобуры, которые быстро справляются с работой и при этом имеют множество функций, облегчающих бурение в разных грунтах.Бурение можно производить пробиванием скважины — сбрасыванием с высоты тяжелого предмета с заостренным концом. Метод несколько дороже, но позволяет добиться максимальной эффективности при малом объеме проходки.

Совет! Для возведения одного фундамента покупать ямобур нерационально, поэтому лучше всего арендовать технику – работа пойдет быстрее, чем если делать буронабивные сваи своими руками садовым буром, да и усилий уйдет меньше. Финансовые затраты в итоге окупятся.

1. Опалубка необходима при малой плотности грунта и угрозе осыпания стенок котлована. При нормальной выносливости грунта опалубка не нужна, достаточно залить бетонную смесь в скважину, укрепить сваю каркасом или стержнями и хватит. В качестве опалубки годится обсадная труба, погружаемая в скважину вместе с пробивкой, а по мере заполнения котлована бетоном извлекается из скважины.

Важно! Независимо от глубины заглубления требуется оголовок сваи для последующего крепления ростверком.Поэтому требуется мелкоформатная опалубка на поверхности грунта. В качестве опалубки для формирования оголовка подойдет свернутый в трубу лист рубероида.

1. Выбор свай зависит от грунта. Преимущество бурения свай в том, что их не нужно делать много на один квадратный метр, при этом работы по изготовлению выполняются на строительной площадке. Однако если есть малейшие сложности с заливкой, проще купить готовые сваи и вставить их в скважины.

Возможно изготовление свай с уширением нижней части. Эта конструкция изготавливается путем утрамбовки щебеночной пыли на дне колодца и последующей заливки бетоном. Способ хорошо подходит и для осыпных грунтов — уширения будут работать как прочный фундамент, увеличивая несущую способность свай.

При наличии на участке глинистого или переувлажненного грунта применяют глиняную болтовню. Это смесь глины и воды, которая заливается в колодец и, вымывая из ямы остатки грунта, одновременно предотвращает попадание воды в бетон, что продлевает срок службы сваи.

Важно! Самый простой способ борьбы с зыбучими песками на земле – оставить обсадную трубу в колодце. Элемент должен быть изготовлен из материала, устойчивого к коррозии. Бетонная смесь заливается и утрамбовывается в обычном режиме, однако обсадная труба полностью перекрывает горизонты зыбучих песков и фундамент прослужит гораздо дольше.

1. Гравий средней фракции, песчано-гравийная смесь, которую уплотняют «до отказа», то есть при каждом ударе тромба смесь оседает на 0.7-1 см, выполняет роль подушки для фундамента. После трамбовки подушки заливается бетонный состав из порошка:

• марки от М200 и выше для среднеслабых грунтов,
• м 350 и выше для слабых грунтов,
• марки М 400 и выше для многолетнемерзлых тяжелых грунтов.

1. Для увеличения срока службы сваи армируют стержнями диаметром 12 мм. Прутки берутся по 2-4 шт. для каждой сваи делается каркас, который вставляется в верхнюю треть колодца так, чтобы концы стержней вышли наружу, чтобы потом их можно было обвязать ростверком.

Совет! В продаже есть готовые трех-, четырехугольные рамы, которые ускорят работу. Допустимо использование старых рам, если они находятся в хорошем состоянии и очищены от земли, кусков бетона. Иногда для укрепления тела сваи используют подручные материалы – битое стекло, щебень, но использование этих наполнителей не рекомендуется для построек с большой массой.

1. Установка свай проста. При определении глубины бурения необходимо знать правила: независимо от залегания грунтовых вод и температуры промерзания грунта репер для сваи бурового типа не выше 1.5 метров и не менее чем на 15-20 см ниже нормативной точки промерзания почвы. Надземная часть сваи может иметь длину до 0,6 метра.

Важно! Если работы по углублению колодца выполнены неправильно и точка промерзания (расчетная) не достигнута, то при начале заморозков основание будет выталкиваться наружу.

1. Оголовки свай гидроизолируют листами рубероида для последующей обвязки ростверком.
2. Скважины без применения обсадных и глиняных растворов также гидроизолируются. Для этого используется либо целлофан, либо рубероид. Эта мера предотвратит впитывание бетонного молочка в почву. Способ простой, но применим только для плотных и несыпучих грунтов. В противном случае обязательно применение асбестоцементных, металлических обсадных труб.

1. Бетон заливают порциями с утрамбовкой каждого предыдущего слоя. Интервал между заливками не должен быть более 30 минут. Работа пойдет быстрее, если заливать сразу и бетономешалкой.Возможно использование наполнителя (камень, щебень, песок), главное соблюдение параметров прочности наполнителя и ровности граней.

Важно! Недопустимо оставлять в колодце даже малейшие пустоты – каверны приведут к разрушению свай, что приведет к перекосу фундамента. Для минимизации риска образования воздушных полостей используется качественный бетон и хорошая трамбовка. Например, это может быть специализированная гидравлическая машина, подающая состав под давлением.

Если у вас остались вопросы по устройству буронабивных свай, стоит посмотреть видео. Процесс работы показан подробно и максимально наглядно, чтобы каждый застройщик мог сам построить фундамент под свой дом.

При выборе типа фундамента необходимо учитывать особенности грунта на строительной площадке. Если вам нужно построить здание без цоколя на сложных грунтах, то свайный фундамент станет практически идеальным вариантом.Этот вариант фундамента также более экономичен, так как на его возведение затрачивается меньше. строительных материалов, чем обычно. Для возведения железобетонных свай требуется специальная опалубка. Чаще всего это несъемная форма из плотного картона или ПВХ.

Для строительства небольших зданий массой не более 130-150 тонн часто применяют фундамент на буронабивных сваях. Такой вариант фундамента выбирают для строительства на сложных грунтах – рыхлых, насыщенных влагой и т.п.

Для сооружения свай предварительно бурят скважину, глубина которой превышает глубину промерзания грунта на участке не менее чем на 50 см. После этого в колодец устанавливается опалубка и бетонируются сваи. Стоимость буронабивных фундаментов ниже монолитного ленточного, поэтому такая конструкция часто используется в частном строительстве.

Особенности свайного фундамента

Свая представляет собой железобетонный стержень, который изготавливается путем заливки бетонного раствора в уложенную в колодце опалубку, либо готовый стержень вбивается в землю.Фундаменты, состоящие из свай, имеют массу достоинств, среди них:

• Не нужно копать котлован;
• Ограниченный расход материала.

Однако самым главным преимуществом такого фундамента является то, что его можно использовать для строительства зданий на сложных грунтах:

• Если верхний слой почвы слабый (песок), то применение свайных фундаментов позволяет передать нагрузку, оказываемую зданием, на нижние и более плотные слои грунта.
• Если дом строится на плотных грунтах, то использование данной технологии снижает объем трудоемких земляных работ.

Типы свай

При строительстве фундаментов применяют сваи нескольких типов:

Первые два варианта свай редко применяются в частном строительстве, так как для забивания бетонных столбов необходимо применение специальных механизмов.

Процесс установки буронабивных свай намного проще; они сделаны прямо в земле. Достраивается колодец, затем устанавливается опалубка – картонная или пвх. Далее идет монтаж арматуры и заливка бетоном.

Типы опалубки для буронабивных свай

Самый простой способ изготовления буронабивных свай не предполагает использования опалубки. Бетонный раствор заливается непосредственно в подготовленные лунки. Однако такой способ строительства не самый рациональный.

Дело в том, что для того, чтобы бетон набрал прочность, важно, чтобы содержание «цементного молока» в массе было достаточным. При заливке бетонного раствора непосредственно в скважины молочко впитывается в грунт, поэтому бетон не может набрать требуемой прочности.

Чтобы устранить такую ​​«течь» жидкости, используется простейшая опалубка из рубероида своими руками. Материал просто скатывается в трубку и вставляется в лунку.

Сегодня есть возможность упростить строительство буронабивных свай. Для строительства применяют несъемную опалубку из картона или поливинилхлорида или съемную опалубку в виде металлической или пластиковой трубы.

Варианты несъемной опалубки

Недорогой и достаточно простой способ возведения буронабивных свай – использование одноразовой опалубки из картона.Это простейшая опалубка, которая состоит из полимерной основы, обмотанной по спирали плотным картоном.

Чтобы картонная опалубка не впитывала влагу, ее покрывают слоем водостойкого полимерного клея. Технические характеристики, которыми обладает картонная опалубка:

• Диаметр литой конструкции может варьироваться в широких пределах от 15 см до 1,25 метра.

Совет! В последнее время в продаже появилась картонная опалубка, причем не только круглая, но и квадратная или прямоугольная.

• Толщина стенки опалубки может варьироваться от 3 до 15 мм в зависимости от диаметра
• Несъемная картонная опалубка доступна длиной до 11 метров.
• Масса опалубки в зависимости от диаметра от 1,8 до 9 кг на погонный метр.

Совет! Благодаря небольшому весу несъемная опалубка из картона устанавливается без использования грузоподъемной техники.

Съемная опалубка

Для возведения буронабивных свай также может применяться съемная опалубка.Такие формы представлены трубами из стали или пластика соответствующего диаметра. Формы устанавливаются в подготовленные колодцы, заливаются бетоном и через 2-3 часа стягиваются с отформованной конструкцией.

Двух-трех часов выдержки обычно достаточно, чтобы бетон немного «схватился», и в дальнейшем сваи не изменили свою форму и размер. У этой технологии строительства есть минус – строящиеся сваи не гидроизолируются от окружающего грунта.

Чтобы несколько компенсировать этот недостаток, между поверхностями свай и стенками колодцев рекомендуется делать прослойку из песка. Это уменьшит негативное влияние промерзания грунта на сваи. При необходимости с помощью съемной опалубки разного диаметра возможно создание свай с расширенным основанием, свай конической формы и т.п.

Как устроен свайный фундамент?

Строительство фундамента с устройством буровых скважин осуществляется следующим образом:

Подготовка скважин

• Бурение скважин может осуществляться с помощью ручной дрели или электродрели.
• Размеры скважин определяются проектом. Важно, чтобы глубина скважины была достаточной для прохождения слабых слоев грунта. Кроме того, необходимо, чтобы глубина колодца превышала глубину промерзания грунта на участке не менее чем на 50 см.
• Ширина скважины определяется расчетным диаметром сваи и необходимостью выполнения засыпки песком.

Установка опалубки

Опалубка должна быть установлена ​​в подготовленный колодец. Это может быть картонная или пластиковая опалубка, которая не снимается и будет выполнять функции гидроизоляции.Либо это будет съемная опалубка в виде трубы подходящего диаметра.

Опалубка устанавливается в подготовленные колодцы, вокруг опалубки засыпается песок. Функции песчаного слоя заключаются в защите будущих свай фундамента от подвижек промерзающего грунта.

Усиление исполнения

Для усиления строящихся конструкций применяется его армирование. Для создания каркаса следует использовать 3-4 металлических стержня диаметром 6-8 мм.Стерневые отрезки крепятся через каждые полметра. Длина арматурного каркаса должна быть такой, чтобы после установки в колодец он выступал над уровнем грунта на 3 см.

Каркас необходимо устанавливать так, чтобы расстояние между арматурой и стенками опалубки было не менее 2 см. Это обеспечит образование защитного слоя бетона для арматуры, что предотвратит коррозионные процессы.

Бетонирование

• Бетонирование производится послойно, высота слоев 40-60 см.
• После укладки очередного слоя необходимо уплотнить бетонную смесь с помощью вибратора или вручную (укладкой).
• Важно, чтобы процесс бетонирования сваи был непрерывным. Если предыдущий слой бетона успел затвердеть до заливки следующего слоя, свая не будет сплошной.

Итак, для возведения свайного фундамента могут использоваться различные варианты опалубки. Выбор лучшего осуществляется в зависимости от проекта фундамента и типа грунта на строительной площадке.

Большой деревянный сарай. Почему предпочтительнее строить из дерева? Навесные приложения

На этом чертеже деревянного навеса из бруса с одним скатом наглядно показаны все особенности крепления брусьев между собой. На схеме видно, что навес выполнен без стропильной системы, что значительно сократит затраты. Это более бюджетный вариант. Крыша для такого деревянного односкатного навеса может быть или . Для шифера конструкцию нужно будет усилить стропильной системой и косыми упорами, так как шифер дает дополнительную нагрузку.

Чертеж односкатного навеса из деревянного бруса

Схема односкатного деревянного навеса. Нажмите на картинку, чтобы увеличить.

Из представленного чертежа можно сделать вывод, что монтаж такого односкатного навеса из деревянного бруса не несет особой сложности. Главное, чтобы были соблюдены все размеры, вертикальные и горизонтальные. В противном случае навес получится кривым и может привести к аварийной ситуации из-за неравномерного распределения нагрузки.

Несколько советов по установке такого навеса из бруса.

Перед установкой основных опор лучше всего обработать их дегтем (смолой) во избежание раннего загнивания. Посмотрите видео о том, как избежать гниения столбов в земле:

В земле бурят ямы для опор, затем в них устанавливают стойки навеса из деревянного бруса снизу, обматывают рубероидом или рубероидом для гидроизоляции. Оставшееся пространство в яме забивают щебнем и песком.

Видео как сделать навес в один скат из бруса

Все соединения деревянного навеса выполняются с помощью шурупов.

Под навесом такой конструкции и размеров можно оставить машину или устроить место для отдыха или склад.

Простота навеса на этом чертеже не требует особых навыков работы со сварочным аппаратом или бетономешалкой. Все довольно просто и осуществимо в кратчайшие сроки.

Деревянный навес можно увидеть где угодно: во дворе частного дома, в кафе или ресторане, на даче или даже на территории промышленного предприятия… Такой навес укроет от дождя и укроет от солнца . В теплое время года под ним всегда царит комфортная обстановка. Как построить деревянный навес своими руками? Сложно ответить на этот вопрос человеку, который никогда ничего не строил из дерева, поэтому мы постараемся дать ответ в этой публикации.

Почему лучше строить из дерева?

Древесина — самый легкий и податливый в обработке материал. Недаром нашим предкам удавалось строить жилые дома, храмы и даже целые крепости из деревянных бревен без каких-либо крепежных элементов и почти без инструментов. Сегодня строительство домов, сараев и других объектов ведется с использованием современных материалов: поликарбоната, металла, стеклопластика, но дерево не утратило своей популярности, скорее наоборот. Почему это происходит?

• Пиломатериал легко обрабатывается с помощью подручных средств.
• Древесина — прочный и легкий материал.
• Для возведения деревянного сарая вам не потребуется помощь опытного сварщика или строительной бригады с тяжелой техникой.
• Деревянный навес выглядит более естественно, находясь под ним, чувствуешь себя почти как дома.
• Древесина дешевле большинства видов материалов, пригодных для строительства навеса.
• При правильном обращении деревянная навесная конструкция может прослужить очень долго.

Внимание! Пиломатериал можно самостоятельно заготовить для строительства, тем самым повысив его качество, с современными материалами такой «количество не пройдет.»

Какие бывают навесные деревянные конструкции?

Удивительно, какими изобретательными могут быть люди, какие разнообразные и порой причудливые деревянные сараи они строят. Конечно, проще всего сделать самый обычный навес для каких-то хозяйственных нужд, многие так и делают, но некоторые предпочитают сделать деревянный навес чуть ли не произведением искусства. Не будем ходить вокруг да около, а посмотрим, какие бывают сараи с деревянным каркасом.

Вот два разных варианта навеса для машины из дерева с крышей из поликарбоната.В первом случае это простейший отдельный навес для двух автомобилей. Такими навесами можно оборудовать двор. многоквартирного дома, застолбив себе парковочное место, сделав его максимально комфортным. Во втором случае мы видим красивый отдельно стоящий навес из бруса с односкатной крышей, покрытой поликарбонатными листами. Такой навес можно построить на даче или во дворе частного дома – жалеть не придется.

В данном случае на картинке вы видите два типа настенных навесов.Тот, что справа, это обычный навес из брусьев над крыльцом, или просто деревянный козырек. Такой навес сделать проще всего, потому что для него не нужно готовить фундамент, он имеет малый вес, поэтому 1 человек может это сделать. Крыша навеса может быть выполнена из поликарбоната, профнастила, металлочерепицы и прочего.

Навес, пристроенный к дому на фото справа, предназначен для покрытия передней террасы. Это гораздо более внушительная конструкция из толстых балок и крыши из нескольких листов поликарбоната толщиной 12 мм.Навес над террасой создает густую тень, в которой приятно отдыхать в самую жару. Прикрепить такой навес к дому несложно, если есть нужные материалы и чертежи.

А это уже великолепные деревянные навесы для летних кафе. В принципе ничего особенного в них нет, как и обычные деревянные рамы и навес. Однако они неизменно привлекают посетителей, отчасти благодаря натуральному материалу. Слева мы видим навес для летнего кафе из массивного бруса с двускатной крышей из поликарбоната.Справа облегченный вариант навеса для небольшого летнего кафе с тентовой крышей.

А на этой картинке вы видите варианты деревянных навесов с летней кухней… Кто любит или вынужден проводить много времени у печи, тот сможет оценить эту конструкцию:

• жарким летом можно готовить на свежем воздухе, а не в душном закрытом помещении;
• летнюю кухню под навесом можно оборудовать русской печкой, мангалом, вертелом и многим другим, что нельзя или сложно использовать на обычной кухне;
• что-то приготовив, можно есть сразу, прямо на свежем воздухе.

Навес, показанный в левой части рисунка, имеет самую простую конструкцию. Он построен из бруса и покрыт двускатной крышей из дерева и поликарбоната. Навес справа тоже имеет двускатную крышу, но выглядит гораздо живописнее. Навес имеет красивую отделку, а также разделен на кухонную зону и зону отдыха.

Важно! Обустраивая печь или камин под навесом, обязательно подумайте о пожарной безопасности и дымоудалении.

Возводя навес из бревна или бруса у себя во дворе частного дома или дачи, можно совместить зону отдыха с хозяйственной постройкой, так называемым хозблоком.Такой вариант постройки выглядит гораздо эстетичнее обычного сарая, при этом все, что нужно в хозяйстве, всегда будет у вас под рукой.

И эти маркизы никак нельзя назвать обычными. Первый навес был изготовлен мастерами из резного бруса, досок, бревен и декоративного бетона. Создается впечатление, что это здание создано для какого-то тематического парка, а не для частных домовладений. Второй навес сделан из бамбука. Строго говоря, бамбук не является деревом, но бамбуковые постройки тоже считаются деревянными постройками. Если вы хотите создать необычный уличный элемент для своего сада, соорудите небольшой навес из бамбука.

Что нужно для начала строительства?

Мы получили представление о том, какие бывают деревянные навесные конструкции. Можно ли сделать что-то подобное своими руками? Нам кажется, что это вполне возможно, главное не зацикливаться на слишком сложных проектах.Начнем с простого навеса для дачной террасы 2,5х4,5 м с каркасом из деревянного бруса. В данном случае конструкция простая, поэтому обойдемся эскизом, а чертеж делать не будем.

Деревянная односкатная крыша этого навеса будет опираться на 6 опор, декоративных элементов не будет, кроме двух сегментов перил сзади. Для возведения такого навеса потребуются следующие материалы?

1. Брус деревянный 150х150х6000 в количестве 5 шт.
2. Доска шириной 50 мм длиной 200 мм длиной 6 м в количестве 4 шт.
3. Доска шириной 40 мм длиной 150 мм длиной 4 м в количестве 5 шт.
4. 2 листа поликарбоната толщиной 12 мм.
5. Уголок монтажный — 22 шт.
6. Саморезы по дереву (50, 70, 100 мм), метизы для крепления поликарбоната.
7. Подкладки из цемента, песка и щебня для основания опор.

Это был общий список материалов, без которых строительство невозможно, теперь поговорим об инструментах.Наши деды, возводя деревянные конструкции, обходились одним топором, а вот инструментов нам понадобится чуть больше:

• лесопилка;
отвертка
• ;
• лазерная рулетка;
• длинная линейка;
• карандаш;
ручная пила
• ;
• рубанок, крупнозернистая кожа;
• ямобур;
ковш
• ;
• бытовая бетономешалка;
• грунтовка;
• болгарский.

Как построить такой навес?

Сделать навес для дачи из бруса и доски, имея под рукой все необходимые инструменты и материалы не очень сложно. Тем не менее, во избежание досадных ошибок при возведении такой простой конструкции, специалисты рекомендуют нарисовать эскиз и проставить на нем основные размеры основных элементов конструкции. Если вы думаете, что эскизом каркаса навеса для дачи не обойдетесь, то можете заморочиться и сделать полный чертеж. О том, как это делается, вы можете прочитать в статье. Но лучше не терять время и начать.

• В этом случае нам не нужно готовить площадку под навес, так как в месте установки конструкции уже есть прямоугольный деревянный настил и деревянное крыльцо, все вместе 2.3х4,3 м — ровно столько, сколько нам нужно для возведения навеса.
• По периметру деревянной площадки просверливаем 6 отверстий глубиной 80 см для установки вертикальных опор навеса, а затем устанавливаем опоры из бруса 150х150. Подробнее об установке вертикальных опор вы можете прочитать в статье.
• На концы вертикальных опор укладываем поперечные балки и надежно фиксируем их уголком и саморезами.
• Между брусьями на ребро укладываем пятидесятую доску с припуском 500 мм, всего будет 7 досок.
• Сороковая доска пойдет на обшивку крыши. К торцам полтинника крепим саморезами несколько досок.
• Листы поликарбоната нарезаем по размеру и укладываем вдоль ската крыши, после чего скрепляем метизами.
• Нарезаем материал на перила, а затем монтируем их, как показано на эскизе.

На этом монтаж навеса для дачи можно было бы считать завершенным, только без должного ухода дерево быстро начнет гнить и конструкция придет в негодность.Чтобы этого не произошло, навес для дачи, пристроенный к дому, обрабатываем грунтом, лучше сделать это несколько раз.

В заключение отметим, что в настоящее время существуют тысячи проектов навесов, возводимых из такого универсального материала, как дерево. Деревянные конструкции такого типа служат долго, строятся дешево, быстро и нравятся людям. В данной публикации мы привели пример возведения навеса, пристроенного к дому. Надеемся, эта информация была полезной, удачи!

Стоит ли строить навес на деревянном каркасе на дачном или загородном участке? Это решение становится все более популярным, так как по прочности деревянный каркас не уступит металлическому, если правильно рассчитать нагрузку и выполнять все этапы строительства строго по технологии.Это очень недорогое решение, которое легко реализовать своими руками без привлечения специалистов.

Материал на выбор: металл или дерево

Многие домовладельцы хотят построить навес над крыльцом своими руками. Такая конструкция защитит от дождя и снега в непогоду, кроме того, ее установка повысит долговечность рыльца, так как на нем не будет скапливаться дождевая вода.

Каждый домовладелец стремится подобрать оптимальный по стоимости и трудозатратам вариант, и первый вопрос: что лучше — каркас из дерева или металла? У каждого решения есть плюсы и минусы

Таким образом, металл — далеко не самое выгодное решение, а дерево еще очень долго не сдаст своих позиций в строительстве. Деревянный каркас навеса при правильной обработке может служить долгие годы; станет хорошим украшением любого участка.

Типы и варианты деревянных навесов

Как сделать деревянный каркас навеса? Первым этапом такой работы является подбор подходящей конструкции и дизайна.

Необходимо определиться с местом и типом конструкции: они могут быть встроенными, пристроенными и отдельно стоящими в зависимости от назначения.

Деревянный каркас навеса может быть выполнен в одном из следующих вариантов:

1. Прямой навес.Представляет собой скатную конструкцию, установленную на двух или 4 опорах, обычно ее пристраивают к дому.

Уклон позволит избежать скопления снега на крыше; такой навес можно прикрепить как перед входом в дом, так и у стены сбоку. Пандус может поддерживаться перекладиной, прикрепленной к стене, это уменьшит количество опор и сократит трудозатраты.

2. Гейбл. Он может быть прямым или арочным, оба имеют преимущества.

Арочную основу для навеса сделать самостоятельно сложно, но можно сделать из толстой фанеры или заказать в столярной мастерской.Преимущество такого решения в том, что снег и дождевая вода будут стекать по бокам навеса, не попадая на дорожку перед домом.

3. Купол. Это сложное архитектурное решение, просчитывать которое должны исключительно профессионалы. Вальмовые и купольные навесы требуют большого количества материалов и точного расчета каркаса, но позволят получить действительно необычный и нестандартный дизайн дома.
4. Двускатный навес может иметь свои варианты. Если сделать скаты изогнутыми, навес можно оформить в восточном стиле.Выглядит интересно, а дом получит нестандартное полезное украшение.

Существуют и другие варианты тентов и козырьков, но все они требуют правильного точного расчета и большой внимательности при проектировании. Тип и размер проекта будут зависеть от того, как будет использоваться сарай.

Может закрывать зону отдыха с мангалом, устанавливаться как временная стоянка для автомобиля, под ним удобно размещать различные тенелюбивые растения. И все же основная цель такой конструкции – защитить обитателей дома от солнца и дождя, поэтому предпочтение следует отдавать материалам, пропускающим световые лучи как можно меньше.

Чем можно покрыть навес

Выбор материала для каркаса также зависит от того, чем предполагается покрыть навес. Выбор материалов сегодня значительно увеличился, можно выбрать как недорогой, так и достаточно эффектный вариант. Деревянный навес над крыльцом своими руками можно возвести для строительства из следующих вариантов материала:

• Профлист или металлочерепица. Металлическая кровля – самое прочное и долговечное решение для навеса, но чаще всего крепится к металлическому каркасу.Это недорогой и надежный вариант, но эти материалы совсем не пропускают свет и не подойдут, если мини-парник предполагается разместить под навесом.
• полотно — самый простой вариант для установки на деревянный или металлический каркас. Тент из непромокаемой ткани послужит хорошим укрытием от дождя, а также его можно разместить во дворе вместе с уличным обеденным столом .
• Дерево Относительно редкое решение. Дощатый настил чаще всего используют для навеса над крыльцом возле деревянного дома, он станет продолжением установленной крыши.
• Поликарбонат — самый популярный сегодня материал из семейства пластиков. Он может быть монолитным или сотовым, это прочные и практичные листы с гладкой поверхностью. Такой материал снабжен специальной пленкой, защищающей от УФ-излучения, он не портится от воды и не подвергается коррозии.

Самостоятельная сборка деревянной рамы

Как построить каркас для навеса крыльца? Это самый простой тип пристройки, расположенной перед входом.Этот вариант может быть очень большим, чтобы он закрывал все пространство между входом в дом и воротами или гаражом.

Основным материалом для строительства является деревянный брус, который необходимо предварительно обработать. Брус будет играть роль основных опор, поэтому его необходимо надежно обработать от гниения. Особенно это касается той части, которая расположена у земли из-за повышенной влажности.

Лечение включает нанесение антисептика в несколько слоев. Такие материалы быстро сохнут и глубоко впитываются в древесину, поэтому она будет защищена от насекомых, грибков, плесени и других биологических угроз.

Защищенный деревянный каркас прослужит гораздо дольше, особенно если его дополнительно покрасить.

Самое простое решение, которое под силу каждому домашнему мастеру – прямой односкатный навес из поликарбоната на деревянном каркасе. Для сборки вам понадобятся саморезы, отвертка, линейка, рулетка и другие инструменты.

Подготовка рамы и фундамента пристройки

Как сделать деревянный каркас навеса? Основа любого строения – прочный фундамент. Для обычного навеса над крыльцом достаточно столбчатого основания, в котором в земле выкапывают ямы, устанавливают в них опорные столбы и заливают бетоном.

Такое основание сможет выдержать вес самого каркаса и листов поликарбоната. Бетон высохнет в течение нескольких дней, только после этого можно приступать к основному строительству.

Соорудить деревянный каркас для навеса своими руками можно, если у вас есть хотя бы базовые строительные навыки и вы любите работать с деревом. Это уникальный природный материал, с которым легко работать благодаря его мягкости.

Вы можете не только создать солидную конструкцию, но и позаботиться о ее красивой отделке, чтобы она привлекала внимание при входе на участок.

Для опорных стоек и каркаса можно выбрать лиственницу – это одна из самых прочных пород дерева, которая не гниет.

Вторая часть рамы будет установлена ​​непосредственно на стену. На него необходимо нанести разметку, после чего анкерными болтами крепится поперечный горизонтальный брус. Вертикальные стойки и горизонтальный брус соединяются рамой, на которую уложена обрешетка из досок шириной 12 см и толщиной 2,5 см.

Монтаж листов поликарбоната

Важно правильно прикрепить поликарбонат к раме.Этот материал можно частично сгибать, создавая изогнутые конструкции, а прикрепить его к прямому каркасу совсем не сложно. Для крепления листов и элементов каркаса рекомендуется использовать оцинкованные саморезы, защищенные от коррозии.

Для этой работы потребуется специальный крепеж: саморезы сопровождаются уплотнительными кольцами, а сверху шляпки закрываются шайбами ​​с заглушками. Данная система обеспечивает герметичную защиту от проникновения влаги. Для установки уплотнительных колец отверстия под саморезы должны быть на несколько миллиметров больше необходимого, это позволит провести все работы по технологии.

Если навес имеет большую площадь, потребуется соединить листы между собой. Их можно просто поставить встык на каркас, закрыв линию соединения алюминиевой лентой, но надежнее будет использовать специальный Н-образный профиль.

Крепится к каркасу саморезами, а затем в боковые части профиля вставляются листы поликарбоната, при этом оставляя зазоры в несколько миллиметров для теплового расширения. Если этого не сделать, поликарбонат может треснуть, снизив прочность навеса.

На боковые части листов поликарбоната также устанавливается специальный профиль для защиты краев листов от пыли и мусора. Профиль устанавливается по всем граням, чтобы придать конструкции законченный вид.

В результате должна получиться прочная конструкция, способная противостоять капризам погоды и нагрузкам от снега и ветра. Мощность каркаса зависит от климатических условий региона: существуют специальные карты, на которых указано, в какой местности какая нагрузка приходится на поверхность под воздействием ветра и снега.

Как украсить навес деревянным каркасом

Дерево не только практичный и легкий, но и красивый материал. Каркас навеса из поликарбоната может иметь самые разные конструкции, и только от желания владельца зависит, насколько он будет оригинальным.

Стойки можно покрасить в любой цвет, который будет гармонировать с оттенком поликарбоната и дизайном самого дома. Столбы из дерева можно вырезать, их легко снабдить различными украшениями.

Навесы и беседки, украшенные вьющимися растениями. Летом опорные столбы могут обвиваться лианами, есть много других вариантов, которые сделают интересным оформление навеса.

Построить навес своими руками можно за несколько дней: можно самостоятельно спроектировать и реализовать каркас любого типа. Дерево недорогое, материал для каркаса лучше приобретать с запасом.

При соблюдении технологии и ответственном отношении к замерам можно построить прочную и очень долговечную конструкцию.Навес можно использовать по-разному, и в любом случае он будет полезной и надежной пристройкой к дому. Со строительством вполне можно справиться без привлечения специалистов.

Требуется JavaScript или требуется обновление плеера!

Если вы решили обустроить территорию загородного участка, то вам необходимо выделить место для размещения одного или нескольких автомобилей, что будет зависеть от ваших пожеланий. Если построить навес, то можно дополнить стационарную постройку и избавиться от необходимости загонять машину в гараж. Однако изначально важно определиться с особенностями конструкции, чтобы она не перегружала пространство, а была удобной в использовании.

Выбор конструкции

Деревянные, которые можно построить своими руками, могут иметь разные конструктивные особенности, иногда их делают стационарными, иногда пристраивают к основному зданию. Чтобы сооружение создавало вместе с другими постройками на участке единый архитектурный ансамбль, при строительстве можно использовать одни и те же отделочные материалы… Если вы хотите сделать конструкцию максимально устойчивой, то столбы необходимо забетонировать; в качестве альтернативного решения они устанавливаются на заранее подготовленную бетонную площадку.

При планировании конструктивных особенностей следует рассчитать количество машин, которые могут одновременно находиться на площадке. Важно учитывать момент, когда к вам в гости могут прийти друзья. Если планируется построить навес на несколько парковочных мест, то столбы следует располагать по периметру участка, а расстояние между ними делать 1 или 1. 5 метров.

Подбор размера

Мастера начинают строить деревянные навесы только после того, как им удается определить, какие размеры должно иметь здание. Если длина вашего автомобиля 4 метра, то навес будет иметь размеры, равные 5х2,5 метра. Если вам приходится парковать более крупные автомобили вроде джипов или минивэнов, то размеры навеса следует увеличить до 6,5х3,5 метра. Высота должна рассчитываться с учетом высоты автомобилей, а также возможной нагрузки на багажник.Но не рекомендуется делать столбы слишком высокими, так как в этом случае кровля может расшататься при сильных порывах ветра и снеговых нагрузках. Кроме того, такие деревянные навесы не спасут машину от косых осадков. Если вы все-таки планируете построить конструкцию, высота которой должна быть более 3 метров, то важно предусмотреть наличие мощных поперечных балок, которые будут охватывать весь навес по периметру. Это повысит прочностные характеристики конструкции, а крышу рекомендуется делать двускатной, так как такой вариант считается более надежным.

Этапы строительства: закладка фундамента

Деревянные сараи начинают строить с закладки фундамента, для этого вам предстоит выбрать место для размещения конструкции. Лучше всего предпочесть участок возле гаража, вдоль огорода или сада, а также перед воротами. Это позволит использовать навес не только для размещения автомобиля, но и при необходимости хранения урожая, садового инвентаря или дров.

Если вы решили сделать деревянный, лучше всего выбрать для него место на определенной отметке, это исключит скопление сточных вод при естественных осадках.Для этого по периметру нужно подготовить дренажные канавы, которые после завершения всех манипуляций закрывают решетками.

Способ проведения работ

Для устройства облегченной конструкции следует применять свайно-винтовой или столбчатый фундамент, однако может применяться технология, предусматривающая установку или заглубление опорных столбов. Для закладки такого основания необходимо заранее рассчитать количество опор, чтобы для каждой из них подготовить котлован глубиной от метра и более. После установки опор можно увеличить прочность конструкции, для этого к нижней части стоек крепят поперечные разделочные доски, после чего всю систему бетонируют.

Для справки

При возведении деревянного навеса своими руками важно не забывать о некоторых нюансах, например, о защите элементов от гниения. Для этого деревянные составляющие обрабатывают антисептическим составом.

Работа над каркасом

На следующем этапе можно приступать к установке вертикальных стоек. Чтобы обеспечить равномерный уклон опор по всей длине, следует установить продольные балки, положение которых проверяют на первых двух элементах. Затем устанавливаются опоры, которые располагаются друг напротив друга. Угол наклона продольных элементов, укладываемых в пазы верхних концов опор, не должен быть более 3 %.Какой бы тип кровли вы ни выбрали, вам предстоит уложить стропильную систему, она устанавливается на опоры, а затем закрепляется на продольных балках. Между этими составляющими нужно выдерживать расстояние в 70 сантиметров. По краям стропила укладываются на брус с отступом 10 сантиметров от края. Это оставит место для желоба. Соединять деревянные элементы каркасной системы рекомендуется путем вырезания на концах балок замков в полдерева.

Устройство крыши

Деревянные навесы, фото которых представлены в статье, позволят вам понять, какими конструктивными особенностями должно обладать строение, строительством которого вы будете заниматься.Следующим шагом является установка кровельного покрытия, которое устанавливается на решетчатый каркас. Среди самых распространенных укрывных материалов необходимо выделить профнастил, дерево и поликарбонат. Основными преимуществами последних являются низкая стоимость, отличные эксплуатационные характеристики и простота монтажа. При монтаже сотового поликарбоната важно следить за перпендикулярностью расположения швеллеров листа по отношению к поверхности земли. Это позволит влаге свободно испаряться. Если вы хотите сделать крышу из деревянных досок, то предварительно их нужно защитить водоотталкивающим составом, который продлит срок службы системы.

Некоторые нюансы работы

Конструкция деревянного навеса может иметь индивидуальные параметры, которые рекомендуется выбирать самому мастеру. Приобретенный материал для обшивки крыши укладывается после того, как вы успели отмерить длину с учетом свеса в 20 сантиметров. Если вы решили выбрать профнастил, то его крепление осуществляется оцинкованными саморезами, которые снабжены мягкими шайбами.На 1 квадратный метр уйдет около 8 штук. Такой же технологии следует придерживаться при креплении шифера, на один лист которого уйдет 11 кровельных гвоздей. При выполнении деревянного навеса для автомобиля своими руками без использования других материалов в качестве укрывного материала можно использовать обрезную доску, которая максимально плотно прилегает, она должна быть хорошо подогнана к каркасной системе. Не забывайте об оформлении пола, для этого можно использовать бетонную стяжку, песчаник или щебень, а также обрезную доску, которая устанавливается на достаточно прочные лаги.

Заключение

Чертежи деревянного сарая вы можете сделать сами, после этого можно приступать к выбору породы дерева. Лучше всего использовать сосну, которая отличается прочностью и природной красотой. Вес у него небольшой, поэтому работать с ним будет очень легко. Для строительства можно использовать только что строганые доски, главное, чтобы на них не было коры. Рекомендуемое сечение 75х75 миллиметров, часть бруса можно установить на грунт, предварительно обработав битумной мастикой.Если вы решили сделать деревянный навес самостоятельно, то лунки для опор можно подготовить лопатой или ручной дрелью, но важно располагать будущие элементы строго по одной линии, для этого следует использовать колышки и шнур.

Загородный дом и дача – это места, куда приезжают, чтобы провести больше времени на природе, вдали от городской суеты. Для этого во дворе дома оборудованы места для отдыха и уединения. Все эти места нуждаются в укрытии от солнца, снега и дождя.

Оптимальный вариант такого укрытия – деревянные сараи. Эти здания просты в проектировании и могут быть легко и недорого построены вручную. Деревянный сарай — это многофункциональная конструкция, для которой можно придумать множество применений.

Навесные приложения

Деревянные навесы хороши тем, что хорошо сочетаются как с постройками во дворе, так и с окружающим природным ландшафтом. Деревянная конструкция органично смотрится посреди газона и между деревьями.Сарай, пристроенный к дому своими руками, выглядит как часть дома. По способу размещения на участке деревянные навесы могут быть пристроенными или стоять отдельно.

На этом фото вы видите одну из разновидностей деревянных навесов.

Можно соорудить навес для защиты от непогоды над такими объектами, как:

• Крыльцо
• Входные ворота
• Патио
• Мангал или барбекю
• Душевая кабина
• Детская игровая площадка
• Автостоянка
• Стоянка для катера или катера
• Стол со скамьями.

При желании можно сделать навес своими руками и установить его над такими небольшими постройками, как мусорное ведро, собачья будка или умывальник.

Строительство и материалы для изготовления

Дерево — это простой в обработке материал, которому можно придать любую форму. Формы деревянных навесов могут быть самыми разнообразными.

На этом фото вы видите деревянный навес с плоской двускатной крышей.

Конструкция крыши самодельного навеса из дерева может иметь такие формы, как:

• Плоский навес
• Плоский фронтон
• Подбарабанье с одним наклоном
• Вогнутый фронтон
• Арочный
• Купол
• Многогранный.

Проект навеса может включать в себя сочетание различных форм и материалов.

Ассортимент материалов, из которых можно сделать навес своими руками, достаточно велик.

Проект деревянного навеса может предусматривать использование следующих кровельных материалов:

• Профнастил
• Рифленый шифер
• Черепица
• Деревянные доски
• Сотовый или монолитный поликарбонат
• Оцинкованная листовая сталь
• Ткань из армированного ПВХ.

Перед возведением навеса на участке рекомендуется ознакомиться с фото таких конструкций. Это поможет определиться с выбором размера, формы и материала для изготовления. Конструкция навеса должна учитывать погодные условия конкретной местности: максимальную силу ветра и толщину снежного покрова зимой.

Разработка проекта

Грамотно и продуманно составленный проект – основа для того, чтобы сделать качественный, недорогой и красивый навес своими руками.

В первую очередь в проекте должны быть предусмотрены точные размеры конструкции. Это можно увидеть на примере планирования навеса для машины своими руками.

Перед тем, как построить сарай во дворе частного дома, необходимо определиться с количеством автомобилей, которые будут размещаться под ним. Можно предусмотреть частый приезд гостей на собственном транспорте. В этом случае можно построить деревянную конструкцию своими руками на 2 машины.

На этом рисунке вы видите чертеж навеса для двух автомобилей

Как правило, в проекте указаны размеры для размещения одного автомобиля (от легкового автомобиля до внедорожника):

• Длина — 5-6. 5 м
• Ширина — 2,5-3,5 м
• Высота — 2-2,5 м
• Расстояние между опорами 1,5-2 м.

Расстояние между автомобилями в случае устройства навеса на 2 автомобиля принимается не менее 0,5 м. Это необходимо для свободного открывания дверей.

В проект необходимо включить необходимое количество материала для изготовления элементов конструкции таких как:

1. Опоры. Их можно сделать из бревен или брусьев. Как правило, используется материал диаметром 150-200 мм и сечением 150х150 мм.
2. Балки для балок. Размер материала должен соответствовать размеру опор. Балки несут каркас и крышу.
3. Брус для стропил. Для стропил наиболее приемлем брус сечением 50х100 мм. Материал для стропил приобретают так, чтобы их края выходили за периметр опор на 15-20 см. Следует учесть, что стропила следует устанавливать с интервалами, кратными ширине кровельного материала. Так, для шифера это расстояние составляет 85 см, а для сотового поликарбоната – 70 см.
4. Материал обшивки. Для изготовления обрешетки используется доска сечением 100-150 мм на 30-50 мм.
5. Крепеж. Стропила, балки и опоры скрепляются болтами. Для сборки обрешетки достаточно длинных саморезов с антикоррозийным покрытием.
6. Кровельный материал. Расчет материала ведется с учетом его укладки внахлест. Если проект предполагает использование сотового поликарбоната, то необходимо учитывать, что он укладывается стык в стык на соединительный профиль.
7. Материал для сайта. Прежде чем построить навес во дворе, необходимо спланировать тип площадки, которая будет располагаться под ним. Сделать площадку можно из тротуарной плитки или утрамбованного щебня. Своими руками можно выложить площадку под навес цементными плитами или залить бетоном.
8. Материалы для изготовления фундамента опор. Если делать навес своими силами, не прибегая к услугам подъемно-транспортной техники и наемных рабочих, то используется обычный бетонный раствор.Можно пойти дальше и использовать закладные детали, к которым нужно закрепить опоры скобами.

Проект навеса может включать декоративные элементы и различные украшения. Фото готовых конструкций помогут с их выбором. Навесу нужно придать уникальность и оригинальность.

Навесная конструкция

На этой картинке показаны инструменты для строительства навеса

Если есть грамотно выполненный проект и необходимые материалы, то процесс строительства не займет много времени и сил.
Для работы необходим набор следующих инструментов:

• Лобзик
• Самолет
• Бензопила
• Топор
• Отвертка с набором бит для болтов и винтов
• Штыковая лопата
• Электродрель
• Строительный уровень.

После проверки работоспособности инструментов можно приступать к работе.

Строительство деревянного сарая состоит из следующих этапов:

1. Разметка на местности.Длина, ширина и диагонали тщательно измеряются.
2. Выкапываются ямы под опоры глубиной 50-60 см, снимается верхний, травянистый слой почвы.
3. Сайт выложен из выбранного материала. Предусмотрено возвышаться над окружающей местностью на 5-10 см.
4. Опоры установлены. Опоры опускают в ямы, выравнивают и закрепляют крупными камнями. После этого их заливают бетонным раствором. Пока бетон не затвердеет (не менее 3 суток), никаких работ не проводят.
5. Балки устанавливаются и закрепляются на верхних частях опор.
6. Стропила крепятся к балкам.
7. Между стропилами с шагом 100 см устанавливаются обрешетки.
8. Выполнена центровка и шлифовка рамы.
9. Вся деревянная конструкция обработана антисептиком и водоотталкивающей жидкостью.
10. По плану древесина отделана краской, лаком или морилкой.
11. Кровля монтируется.
12. Выполнена отделка навеса и подвод к нему электричества.

Больше информации об установке навеса из дерева вы можете узнать посмотрев это видео:

Навес готов для размещения автомобиля, мебели или мангала.

технология, методы, расчет цены.

Схема крепления шпунта Ларсена

Шпунтовые сваи — это сваи, вбитые в землю по всему периметру котлована, изготовленные из дерева или металла.

Монтаж таких конструкций производится в тех местах, где невозможно проведение работ на откосах.

Назначение сооружений — это защита котлована и жизни рабочих от обрушения грунта. Грунт надежно удерживается и не разрушается при строительстве даже самых сложных объектов.

Шпунт Ларсена

Защита от ливневых и грунтовых вод, а также от обвала грунта осуществляется специальными сваями — Ларсен шпунт . Они носят имя своего создателя и разработчика такой технологии.

Шпунт Ларсена представляет собой особо пространственный элемент с коробчатым сечением и замковыми элементами по краям изделия.

При погружении в землю фиксатор, стоящий на одном элементе, устанавливается в специальный паз на другом. Такая реализация конструкции гарантирует надежную стыковку .

Строительные шпунтовые сваи изготовлены из прочного металла с примесями углерода. Для защиты от коррозии производители добавляют в металлическое изделие частицы меди.

При необходимости сэкономить можно использовать шпунты из поливинилхлорида, не уступающие по прочности и надежности металлическим и железобетонным конструкциям.

Среди основных преимуществ шпунт Ларсена можно выделить удобство при монтаже материала на месте.

Обладая высокой прочностью и устойчивостью к внешним факторам, шпунт Ларсена, в отличие от обычного шпунта, применяется при строительстве сложных объектов.Среди примеров применения можно отметить следующие:

• очистительные сооружения;
• защита строительных площадок от воды;
• укрепление береговой линии рек и водохранилищ;
• ограждение мест стенами с промышленными отходами;
• строительство дамб, мостов и причалов;
• укрепление грунта при угрозе оползня.

Надежность достигается за счет изготовления шпунта из легированной стали, имеющей повышенную прочность … Толщину шпунта производители устанавливают по-разному при изготовлении. У известных брендов она варьируется от 15 до 23 мм.

Иногда в процессе эксплуатации случаются непредвиденные ситуации , и изделие, погруженное в тяжелый грунт, начинает работать со сбоями: деформируются стыки в запорных элементах, а сама конструкция искривляется.

Выход у мастеров один — отрезать часть конструкции автогенной установки и оставить на месте проведения работ.

Погружение шпунта Ларсена осуществляется с помощью специального оборудования ударно-вибрационного типа … установка во многом аналогична установке заборных свай.

Ныряние с использованием виброэлемента осуществляется посредством модуля крепления, через который нагрузка передается на головку элемента крепления.

Дополнительным оборудованием для установки является осевая технология , позволяющая вводить сваю в грунт, разжижающийся под действием вибрационной машины.

Железобетонные сваи

Железобетонные сваи , установленные с замками , герметизирующими всю конструкцию. Трапециевидные пазы и пазы являются составными элементами замка. Сваи при монтажных работах устанавливаются методом одна в другую.

Установка свай производится с помощью забивной техники с повышенной технической мощностью … Железобетонные сваи на доработку не вывозятся, так как служат внешней оболочкой фундамента.

Такие сваи чаще применяют при строительстве мостов и дамб. Транспортировка осложняется появлением трещин на поверхности изделия. такие изделия не превышают шестнадцати метров.

Стальной шпунт

Металлический материал используется неоднократно и, кроме того, его легко транспортировать и устанавливать на новом объекте. Стальной шпунт применяют в современном строительстве, руководствуясь рядом причин:

1. Высокая прочность к механическим повреждениям.
2. Удобство транспортировки и монтажа по сравнению с железобетонными конструкциями.
3. Многоразовый, легко удаляется из почвы.
4. Широкий ассортимент материалов из профиля, ориентированного по цене на различные типы объектов по степени сложности.
5. Монтаж профилей осуществляется по технологии с использованием виброударных технологий.

Монтаж шпунта котлована из труб

Шпунтование котлована из труб производится на начальном этапе строительных работ в транспортном, жилом или гидротехническом сооружении.

На начальном этапе работ котлован может обрушиться и повредить строителей и оборудование.

Предотвращение таких ситуаций успешно достигается методом шпунтовой трубы , состоящей из плотной стенки, где элементы крепления соединяются между собой замками в пазах.

Проведение работ на котловане заключается в установке конструкции для опоры, это может быть корытообразный шпунт Ларсена или трубчатый шпунт.

Трубный шпунт имеет единственный недостаток, в котором он уступает шпунту Ларсена — высокая стоимость металлоизделий при увеличенной массе, а по другим показателям лучшей защиты котлована не найти.

Основные преимущества установка шпунта из труб в котловане:

• высокая устойчивость изделий позволяет использовать трубчатый шпунт в качестве несъемной опалубки;
установка
• становится более удобной за счет возможности дробления валунов и других инородных тел внутри трубы;
устойчивость
• намного выше, чем у шпунта Ларсена;
• возможность установки дополнительных балок и швеллеров внутрь трубы;
• Бывшие в употреблении трубы могут быть демонтированы и использованы в других строительных работах или проданы на вторичном рынке.

Вас может заинтересовать как построить гараж своими руками.

Нормы в технологической карте и СНиП

Нормы шпунтового метода прописаны в технологической карте .

Карта разработана на основе опыта строительства на однотипных объектах с повторяющейся структурой зданий, сооружений с частями, а также для зданий с унифицированными схемами по размерам и типовым конструкциям.

В нем освещаются основы качества работ , пожарной и экологической безопасности и другие важные моменты и вопросы, возникающие при проведении строительных работ повышенной сложности.

Карта предназначена для прорабов, строительных подрядных организаций и инженеров, занимающихся технической стороной шпунтовых работ.

Качество выполненных работ оценивается по СНиП — «Строительные нормы», по которым можно ориентироваться и говорить о грамотности выполнения работ и возведении забора на яме.

Отражает требования пожарной и экологической безопасности труда и материально-технической составляющей, которая обязательно должна быть направлена ​​именно на норму, а не на отклонения от нее.

Формула для расчета

При выемке грунта существенно нарушается баланс сил при взаимодействии. Давление при удалении грунта увеличивается со стороны охлаждения стен.

Предотвращение обрушения стены ограждением должно рассчитываться с использованием конкретных конструктивных характеристик : ограждения, глубины погружения материала, размеров шпунта и сил взаимодействия.

Расчет осуществляется графически и аналитически (пример на фото ниже) или по определенной формуле. Для подсчета используется специальная программа. Технические сведения, необходимые для правильного устройства и погружения прибора, приведены в п. 3.02.01-87 СНиП.

Технические характеристики учтены в формуле:

1. Опрокидывающее давление почвы.
2. Вертикальное давление грунта.
3. Противодействие вращающемуся элементу.
4. Выбранная глубина ямы.

Формула расчета прочности выглядит так: М1 ≤ m/γ * M2 , где

• M1 — подсветка опрокидывающей силы.
• М2 — противодействие опрокидывающей силе (удерживающий момент).
• м — коэффициент условий труда (в общем случае он равен 0,95, для слабых грунтов 0,7)
• γ — коэффициент надежности (1,1 для площади, покрытой водой).

Основные баллы прочности можно рассчитать по формуле:

• M1 (опрокидывающий момент) = Ea * Ca.
• M2 (удерживающий момент) = En * Cn.
• Ea и En — диаграммы результирующих давлений активных и пассивных типов; Ca и Cn – результирующие плечи относительно точки 0.

Расчет ведется по самой нижней точке шпунта, так как на высоте он может быть подвержен провороту или опрокидыванию.

Пример расчета

По расчетным данным для шпунтовых ограждений с числом ярусов, равным двум и более «ВСН 136-78», для песчаного грунта коэффициент активного бокового давления грунта 0,7, пассивного 1,42, расстояние от вершины языка до подошвы пласта будет 9 м.

Для минимальной глубины шпунта 28,9 м диаграммы бокового давления: активное 16,6 тс/м2, активное 23,8 тс/м2.

Установка и усиление шпунта Ларсена

Шпунтовые сваи

Ларсена просты в установке и креплении, а вот для установки потребуется помощь специального оборудования … Перед началом монтажа нужно пригласить бригаду рабочих из трех, а лучше четырех человек, обученных навыкам проведения подобных работ.

Установка невозможна без вибратора. При отсутствии вибратора допускается применение вибромолота . Это приспособление, без которого не обходится ни одна работа по забивке свай или укреплению ограждения.

Если финансовые возможности не позволяют приобрести такое полезное оборудование, его можно арендовать.

С помощью такого молотка шпунт погружается в землю. За счет резкого удара и технической силы отпадает необходимость в использовании тяжелой техники.

Шпунтовые сваи устанавливаются последовательно , так чтобы вторая четко входила в паз к первой. При этом нужен поворот в радиусе 180 градусов по отношению к первому, с образованием сплошной конструкции.

Технология качественного вдавливания шпунта является наиболее приемлемой техникой монтажа.Он не наносит значительного ущерба почве и близлежащим постройкам, чего нельзя избежать при использовании молота.

Процесс забивания и удаления шпунта показан на видео ниже:

Для многих строительных площадок установка шпунтовых свай является жизненно важной предпосылкой нормального рабочего цикла.

любого типа (в том числе и шпунт Ларсена), тем самым обеспечивая надежную защиту котлована от осыпания грунта и оползней. Наше мобильное и высокопроходимое оборудование способно работать даже в стесненных условиях плотной застройки, где вообще невозможно проводить работы без установки шпунтовых свай.

Зачем нужна шпунтовка котлованов

Необходимость обустройства котлована шпунтом диктуется несколькими факторами, ключевым из которых являются требования безопасности при проведении строительных работ ниже нулевой отметки земли.

Действующие строительные нормы определяют максимально возможную глубину котлованов и траншей, в которых можно работать без дополнительного укрепления стен:

• В условиях песчаного грунта, не имеющего жестких структурных связей, глубина котлована без шпунтования не должен превышать 1 м;
• Ямы в супесях — до 1.25 м;
• Ямы в глинистой почве и суглинке — 1,5 м;
• Котлованы в грунтах высокой плотности — 2 м.

Основным преимуществом использования шпунта при вертикальной выемке грунта является защита бортов котлована от оползней и осыпания грунта, являющихся причиной вынужденной остановки строительных работ для расчистки завалов.

Рис

Важно : особенно важно использовать шпунтовые сваи при разработке котлованов с наклонными стенками, так как вероятность осыпания грунта на откосах максимальна.

Шпунтовые стены также рационально использовать как альтернативу водоотливным работам, так как обустройство забора из многоразовых стальных шпунтовых свай является более эффективным и экономичным методом.

Замкнутая шпунтовая стена представляет собой полностью герметичную конструкцию — ограждение не пропускает воду в котлован, тем самым предотвращая его затопление.

Рис

Особенности создания шпунтовых ограждений

Шпунтование – один из важнейших строительных процессов, поэтому выполнять их должны исключительно профессионалы. Укрепление котлована шпунтовыми сваями требует строгой последовательности действий и привлечения специальной техники и техники. Уплотнение грунта будет надежным только при соблюдении всех технологий – это необходимое условие целостности и надежности постройки. При необходимости на временной основе может быть выполнено пазогребневое крепление траншеи.

Рис : Ограждение строительной площадки шпунтовым ограждением

При выборе технологии и вида ограждения котлованов на строительной площадке учитываются:

• Размеры приямка
• условия эксплуатации
• свойства грунта, на котором ведется строительство.

Для успешного последующего проведения строительных работ очень важно, чтобы созданием шпунта котлована занимались специалисты, способные производить точные расчеты. Аналогичные требования предъявляются при выполнении работ по укреплению берега пластиковым шпунтом.

Полезная информация:

Шпунтовые сваи в зависимости от особенностей работы в грунте и применения дополнительных крепежных элементов классифицируют на следующие группы:

• Независимые стены, устойчивость которых в грунте достигается исключительно за счет сопротивления почва. Независимые стены не усиливаются дополнительными элементами; этот вид ограждения используется при обустройстве котлованов в грунтах высокой плотности;

Рис

• Шпунтовые стены, усиленные поперечными распорками, в качестве которых используются стальные трубы. Этот способ укрепления реализуется при ограждении глубоких, но узких ям. Трубы фиксируются давлением противоположных стенок; вертикальные опоры не используются;

Рис

• Шпунтовые стены, усиленные анкерными сваями.Применяются для ограждения глубоких котлованов (свыше 7 м), разрабатываемых в условиях малоплотного грунта, несущая способность которого недостаточна для получения требуемой устойчивости шпунтовой стенки. В качестве анкеров используются винтовые сваи, которые погружаются с шагом 3-4 м на расстоянии 5 м от стенок котлована по его периметру. После завинчивания забор привязывают к сваям стальными тросами.

Рис

Важно : В грунтах с высокой плотностью для ограждения котлована используется плоская Z-образная или желобообразная шпунтовая свая. В малоплотных грунтах часто применяют шпунтовые сваи, которые за счет большего диаметра обладают лучшей устойчивостью в грунте.

Б/у техника

Погружение шпунта может осуществляться по нескольким технологиям, для реализации которых используются разные виды спецтехники.
Для статического погружения шпунта применяют передвижные прижимные агрегаты, оснащенные гидроагрегатом, который обжимает шпунт и перемещается к забою по направляющим рамам, тем самым погружая его в грунт.

Рис

Для ударно-вибрационного погружения применяют сваебойные машины — установки на колесном или гусеничном самоходном основании. При реализации технологии ударного забивания сваебойные копры оснащаются навесными дизельными или гидромолотами, при реализации вибрационного метода — вибраторами.

Важно : наиболее экономичным и быстро реализуемым способом забивки шпунта является забивка, но этот способ не может быть реализован в условиях плотной городской застройки, так как при работе ударных молотов возникают сильные динамические воздействия на появляются фундаменты близлежащих зданий, что может вызвать их деформацию.

Важно : работам по устройству шпунтовых ограждений должны предшествовать расчеты, направленные на определение необходимого сопротивления стены давлению грунтовых масс. На основании расчетов выбираются размеры используемого шпунта, глубина его погружения и необходимость закрепления стены анкерами.

Рис

Монтаж шпунта производится в следующей последовательности:

• Доставленный на объект шпунт выгружается стреловым краном и хранится на расходных складах по периметру котлована;
• Шпунтовая стенка размечена;
• Сваебой перемещается к месту установки, вспомогательный персонал фиксирует захватный механизм на шпунте и сваебой вытягивает шпунт до места погружения;

Рис

• Шпунтовая стропа осуществляется крановой лебедкой копра, после чего конструкция устанавливается в проходное положение;
• Шпунт сопрягается с головкой молота, затем проверяется вертикальность его положения и молоток начинает наносить удары по шпунту и пазу, под действием которых конструкция погружается в грунт на проектную глубину.

Затем сваебой перемещает следующий шпунт к месту установки, он стропуется и устанавливается в забивное положение. Пазовые замки шпунта соединяются с замками уже забитой конструкции, после чего осуществляется процесс погружения.

Таким же образом создается вся шпунтовая стена до закрытия ямы ограждением.

Рис

Устройство шпунта со сплошной стенкой позволяет не только избежать обрушения и оползней, но и обеспечить защиту от грунтовых и паводковых вод.

В условиях, когда недопустима вибрация грунта, которая может повредить близлежащие здания и сооружения, шпунтовые сваи устанавливают методом лидерного бурения скважин под шпунтовые сваи.

Ограждение котлованов: преимущества

Рассмотрим в чем преимущество шпунтовых ограждений котлованов :

• ограждение котлованов является обязательным условием строительства в непосредственной близости от существующих строений и без использования шпунтовых свай просто не обойтись
• способность выдерживать значительно более высокие нагрузки, по сравнению с любыми другими конструкциями
для бурения скважин.

Используем сваебойные установки на базе автомобиля с поворотным кругом. Это обеспечивает высокую производительность бригады и короткие сроки выполнения работ при неизменно высоком качестве.

Участки с ограниченным пространством для маневра для нас не помеха, и мы готовы приступить к работе уже на следующий день после получения заявки. Обращайтесь – и безопасные условия труда в вашей яме будут обеспечены!


Наша компания оказывает услуги по устройству шпунтовых свай —

На начальном этапе строительства грунт находится в естественном состоянии — неуплотненный.После увеличения нагрузки на грунт, которую обеспечивает новая конструкция, грунт уплотняется не только под возводимым объектом, но и в его ближайшем окружении. Такие физические процессы грозят близко расположенным зданиям деформацией и нарушением целостности. Во избежание нежелательных последствий используется «шпунтовая стена» или «шпунтовая стена».

Такой забор формируется путем погружения в землю специальных шпунтовых свай. Шпунтовая свая, сохраняя уплотнение грунта, локализует его в своих границах и полностью исключает воздействие на грунт фундаментов близлежащих зданий.

Такой забор иногда делают временным, но чаще его используют постоянно. Например, в случае, когда шпунт применяют в качестве несъемной опалубки при возведении стен подвалов и ленточных фундаментов, а также в качестве гидроизоляционного барьера после понижения уровня грунтовых вод.

Типы шпунтовых конструкций

В зависимости от условий работ, их назначения, размеров котлована и свойств грунта применяют различные схемы шпунтовой забивки.Их строят из дерева, металла и железобетона. У каждого типа шпунтовых свай есть свои плюсы и минусы.

Деревянный шпунт и паз изготавливается либо составным, сбитым гвоздями из досок, либо из брусков с использованием соединения «паз-гребень». Деревянные шпунты можно эксплуатировать только один раз, так как извлечь их из земли без повреждений невозможно. Это одноразовое использование делает строительство более дорогим. Поэтому наиболее эффективно использование металлических дюбелей.

Металлические дюбели изготавливаем различные профили из углеродистой стали — двутавры, трубы. Обычно шпунт изготавливают из труб диаметром от 219 до 530 мм. Тип шпунта зависит от глубины котлована, чем он глубже, тем больше выбирается момент инерции сечения. Металлические шпунтовые сваи можно использовать многократно, проверяя после извлечения из земли на соответствие нормам эксплуатации. После устранения дефектов сваи готовы к дальнейшей эксплуатации.

Железобетонные сваи погружают в землю молотком с большой энергией удара. При погружении вокруг шпунта грунт уплотняется, что является препятствием для погружения соседних свай. Поскольку железобетонные шпунтовые сваи необходимо погружать вплотную друг к другу, процесс весьма трудоемкий. Поэтому их применяют только в тех случаях, когда забор делают постоянным, используя железобетонные изделия как неотъемлемую часть фундамента. Чаще всего такие заборы используют при проведении работ по укреплению берегов или наведению мостов.

Установка шпунтовых свай

Для устройства шпунтовых свай используется несколько способов погружения шпунтовых свай в грунт. Это погружение свай вдавливанием, ударным способом, вибропогружением и комбинированными способами. Перед погружением необходимо выполнить бурение шпунтовых свай — буквенные скважины. Затем, в зависимости от различных требований и плотности посадки свай в скважины, выбирается метод погружения.

Погружение языка путем завинчивания или запрессовки.

Для этого способа применяют шпунтовые сваи, изготовленные из стальной трубы со спиральной навивкой из арматурной стали. Погружение осуществляется вращением и одновременным вдавливанием. Большим плюсом этого метода является обеспечение сохранности близлежащих строений и отсутствие необходимости постоянного наблюдения за ними. Поэтому метод завинчивания рекомендуется для районов с плотной городской застройкой.

Погружение шпунта в скважины, заполненные цементным раствором — вибропогружение.

При этом способе сначала производят бурение под шпунтовые сваи скважин до проектной разметки. Затем под давлением цементный раствор подается через полые буровые шнеки, при этом шнеки поднимаются. На следующем этапе в скважину с помощью вибраторов укладывается шпунт. Этот метод хорош для строительства на песчаных грунтах. Кроме того, он очень экономичен.

Погружение шпунта ударным методом.

После предварительного, например, шпунтовые сваи забивают в забойные установки.Этот метод характеризуется высокой производительностью труда. Однако из-за значительных динамических эффектов не рекомендуется использовать его в условиях плотной городской застройки.

При «легких» грунтах применяют комбинированные способы, когда сваи после вибрации добивают молотком.

По мере разработки котлована его стенки скрепляются так называемым подхватом. В качестве подхвата выступает либо металлический лист, либо обрезная доска. В дальнейшем эти материалы можно использовать в качестве опалубки при бетонировании подземных сооружений. Такая ограждающая конструкция водопроницаема, поэтому, если уровень грунтовых вод выше котлована, следует применить водоотлив.

При высоких современных темпах строительства, плотности застройки и герметичности конструкция шпунт позволяет ускорить процесс строительства и обеспечить безопасность на строительной площадке. Шпунтовые ограждения позволяют эффективно решать технически сложные задачи в сложных условиях строительства

К сожалению, довольно часто мы сталкиваемся с неэффективными конструктивными решениями в плане установки шпунтовых свай.Эта статья призвана облегчить понимание различных технологий и их стоимостных характеристик.

Итак, у вас наконец-то на руках долгожданный проект с положительным заключением экспертов и огромным желанием поскорее выехать на стройку и приступить к работе. Но положительный вывод вовсе не означает, что проектная документация разработана на принципах экономической эффективности и разумной достаточности. В этой статье мы постараемся ответить на самые популярные вопросы.

В 95% случаев основным материалом для возведения несущей конструкции шпунта является шпунт Ларсена и бывшие в употреблении трубы. Мы часто видим в проектной документации, что автор проекта перестраховался. И сделал это за счет заказчика. Неправильный выбор конструкции и способа погружения может увеличить затраты заказчика на 10 и 20 миллионов рублей и даже больше, в зависимости от объема работ. Для начала краткое описание технологии погружения шпунта в землю.

Вибропогружение шпунтовых свай (трубы, шпунт Ларсена)

Вибрационное погружение — современная, достаточно дорогая технология, требующая сложного оборудования и квалифицированных специалистов. Вибромолот одинаково хорошо справляется с трубами всех диаметров, шпунтом Ларсена и его аналогами, двутаврами и др. Оборудование на базе кранов (как на фото), либо на базе экскаваторов. Вибропогружение является безальтернативным методом при работе в песчаных водонасыщенных грунтах.Стоимость вибропогружения (работы) для наших условных 500 шпунтовых свай в районе 700 рублей за погонный метр. Но при работе в открытом поле, вдали от существующих зданий и сооружений, при наличии глинистых грунтов есть более дешевые и быстрые способы заглубления шпунтовых элементов.

Забивка шпунта (погружение шпунта забивкой)

Это, пожалуй, самый простой, быстрый и дешевый способ погружения шпунта, который используется достаточно часто, но имеет ряд ограничений.Начнем с трубы. Забивка производится дизельным молотом, аналогично забивке свай. В трубе газовым резаком проделывается небольшое отверстие, чтобы ее можно было подцепить крюком и ввести в головку молотка. Далее труба забивается до нужного проектного уровня. Возможно предварительное бурение лидерной скважины, если этого требуют геологические условия. Колодцы, как правило, не разрушаются. В этом случае проблематичен обводненный песок, который быстро стягивает пробуренную скважину, но и его труба преодолеет ее под сильными и энергичными ударами молота.

Цена вопроса, конечно, зависит от диаметра труб и объема работ, но мы возьмем условные 350 рублей за погонный метр при объеме работ около 500 труб.

Что касается языка Ларсена, то его тоже можно забить. На молоток надевается специальный наголовник с лепестковой хваткой, а дальше технология ничем не отличается, кроме того, что Ларсена надо погружать «в замок». Малейшая ошибка в процессе вождения и мощный удар молотком вырывает язычок из замка.В этом случае исправить что-либо практически невозможно. Поэтому для шпунта Ларсена, конечно, гораздо предпочтительнее вибропогружение. Стоимость забивки шпунта Ларсена составляет около 500 рублей за погонный метр в связи с повышенными требованиями к качеству и аккуратности работы.

Ограничения применения забивным способом: шум, динамические нагрузки от удара молота, затруднено извлечение труб из-за высокого уровня защемления и повышенного уплотнения грунта при забивке.То есть технология не подходит для плотной застройки (центр города). Но если позволяют расстояния, а трубы выносить не планируется, блокировка – самый оптимальный вариант.

Суть технологии сводится к бурению скважин диаметром чуть больше диаметра трубы и опусканию трубы в скважины. Для 219 труб шнековый 250, для 325 — 350, для 426 — 450 и т.д. Технология бесшумная, быстрая, удобная и, на наш взгляд, оптимальная, если грунты не перенасыщены водой.В водонасыщенных грунтах колодец быстро заиляется и трубу без дополнительных методов воздействия погружать не получится. Бурение под трубы может производиться чем угодно: сваебойным копром (наш случай), ямобуром, малогабаритными самоходными буровыми установками типа Беркут, гидробуром на базе экскаватора, либо манипулятором. Простота технологии делает ее наиболее распространенной и часто используемой. Отсутствие защемления трубы в земле, вопреки мнению многих «экспертов», недостатком не является.Достаточно взглянуть на схему ниже, чтобы понять, что подземная часть не позволит трубе наклониться, а тем более упасть. Наклон трубы схематично показан здесь. На практике не видно, уклон в пределах погрешности погружения и в соответствии с допусками СНиП. А вот погруженную таким образом трубу снять намного проще. Правда, если с момента погружения прошло больше года, грунт обожмет трубу так, как если бы под нее не бурили.

Шпунт Ларсена таким образом не погружается, хотя под Ларсеном иногда применяют лидерное бурение малого диаметра, чтобы нарушить структуру грунта и облегчить процесс вибропогружения.

Стоимость врезки труб со сверлением зависит от диаметра и объема работ. При условном объеме 500 труб стоимость бурения на трубу составит от 370 рублей на 219 труб до 500 рублей на 426 труб. Повторимся, что у технологии практически нет недостатков. Но трубы, конечно, не заменят шпунт Ларсена там, где это нужно. А погружать Ларсена правильно вибропогружением, и только им.

Ограничениями данной технологии является, пожалуй, одно – сильно обводненные почвы.В таких геологических условиях вновь пробуренная скважина затягивается илистым и песчаным обводненным грунтом и погрузить туда трубу без дополнительных манипуляций уже невозможно.

Вдавливание языка(Раздавливание)

Вдавливание — самая тихая из существующих технологий. Но без недостатков не обойтись. Прессовые установки очень громоздки, требуют хорошей подготовки строительной площадки, электричества 380В 50кВт, а также достаточно медлительны.Отсюда и высокая стоимость работ, а главное стоимость переезда, что постоянно отпугивает заказчиков малыми объемами работ. Дело в том, что из-за огромного веса демонтированную установку перевозят на 5-6 автомобилях, а основная платформа даже в разобранном состоянии весит 60-80 тонн и по ширине представляет собой негабаритный груз. Установка шпунта Ларсена запрессовкой возможна только с некоторыми ограничениями, поэтому перед заказом установки необходимо проконсультироваться со специалистами.Стоимость вдавливания шпунта и труб от 700 рублей за погонный метр.

В самом начале строительства грунт находится в мягком неуплотненном состоянии. Чтобы при нарушении целостности грунта не пострадали окружающие постройки или ландшафт, яму укрепляют забором из шпунта. Чаще всего шпунт устанавливают на большие котлованы.

При возведении частного коттеджа или дома необходимость ограждения котлована возникает нечасто: если рыхлые неустойчивые грунты или на участке начинаются строительные работы в сезон дождей.Затем почву можно начинать смывать в яму под отложения. Качественный забор из шпунта поможет не только удержать почву, но и задержать воду.

Что такое шпунт

Представляет собой набор свай, вбитых в землю и образующих забор. Использование таких конструкций позволяет создать безопасную зону для дальнейшей работы. Часто шпунт оставляют в земле, чтобы защитить, например, фундамент от воздействия грунтовых вод.

Канавки забиваются в землю плотно друг к другу. За счет плотности укладки и заполнения швов раствором шпунт становится полностью влагостойким.

Типы шпунтовых свай

Существует несколько технологий возведения шпунтовых свай.

Какой дюбель выбрать?

Выбор свай для шпунта зависит от будущей нагрузки на забор. Поэтому сначала нужно рассчитать нагрузку, а уж потом подбирать подходящие сваи. Затем методом выбора подходящего варианта: выбирается окончательный вариант по цене, удобству транспортировки.

Сваи подбираются по следующим параметрам:

• Долговечность ─ период эксплуатации металлических свай зависит от условий эксплуатации, ПВХ сваи практически вечны.
• Быстрый монтаж — пластиковые сваи гладкие, у них низкий коэффициент трения, поэтому монтаж осуществляется в 2 раза быстрее, чем у других свай.
• Вес — ПВХ сваи не тяжелые, поэтому их погрузка/разгрузка и транспортировка дешевле.

Как установить шпунт

Для установки шпунта при строительстве на вашем участке вы можете арендовать очень удобные для монтажа шпунты Ларсен. Они легко вбиваются в землю и не менее легко демонтируются. Однако для установки шпунтовых свай Ларсена потребуется специальное оборудование – вибропогружатель и бригада из 3-4 специально обученных специалистов. По окончании работ по укреплению грунта из грунта вынимают шпунтовые сваи.

Вибратор можно заменить ручным вибромолотом. Ручной вибромолот – не самое дешевое оборудование, но если в хозяйстве планируется много работ, связанных с забивкой свай – установка забора, свайных фундаментов под хозяйственные постройки, укрепление берегов пруда и т. д., то его можно приобрести. В противном случае, как и дюбели Ларсена, вы можете взять его напрокат.

С помощью этого молотка с ударной головкой дюбели погружаются на нужную глубину. За счет значительной силы удара молота сокращается время на монтаж пазогребневого забора, отпадает необходимость в тяжелой технике.

Бороздки Ларсена забиваются в землю последовательно: вторая секция вставляется сверху в паз-замок первой секции. При этом он должен быть повернут на 180 градусов относительно предыдущего, образуя сплошную конструкцию.

Как установить деревянный шпунт своими руками

Для укрепления стен котлована на зыбучих грунтах можно приспособить необрезную доску толщиной не менее 4 см. Такая опалубка при установке плотно прилегает друг к другу.Доски скреплены поперечными брусками. Если при установке шпунтового деревянного забора работам мешает постоянно стекающий влажный грунт, необходимо использовать дренажный насос. После установки шпунта грунт останется за стенками, а вода будет стекать на дно котлована.

Для соединения и укрепления досок устанавливаются балки и уголки. Для обеспечения жесткости забора изнутри его укрепляют распорками из бруса 10 см на 10 см.Ширина доски для языка должна быть не менее 15 см. Длина досок зависит от размера ямы. Нижние заостренные концы шпунтованных досок кувалдой вбивают в землю на глубину котлована.

Несмотря на кажущуюся простоту монтажа, копать котлован, выбирать тип шпунта и монтировать шпунт лучше бригадой квалифицированных специалистов и специальной техникой.

 

Светидла До Купеля В Парне Местности (67 Фото): Освещение В Парне Местности Властными Руками, Ако Вытвори Светло Во Вани, LED Zariadenia

Осветление лопасти на лиши от того, что мама в бежевом куполе.Современное внимание на укрепление тех местностей, знамя защиты, двоякое зло: безупречный стандарт и эстетическая привлекательность. Aby sme pochopili, ako si vybrať lampu do kúpeľa, zvážime hlavné kritériá, ktoré musí dodržiavať, a tiež študujeme nuansy každej odrody.

ОбразокОбразокОбразок

Пожадавки

Nie je žiadnym tajomstom, že купельный дом je miesto s vysokým stopňom vlhkosti. Плати найма перед парнем места, где влхкость ступа а ма отрицательный вплыв на шпиначе, засувки и жаровки.Z tohto dôvodu musia mať osvetžovacie zariadenia vo vani správne umiestnenie, o ktorom sa rozhodne vo fáze návrhu.

В парней местности по немала быть жадна засувка ани выпинач. Vyvedú sa do šatne alebo inej miestnosti s nižším koeficientom vlhkosti a spoja sa vo výške najmenej 80 cm od podlagy.

ОбразокОбразок

Вызовите закладные повязки на жировки в парней местности, которые немалы были ниже, ако становены стандартами IP-54. Зарядка будет мусиеть праковать в яжьих помойках, говори означение в форме червeй иконы ИП-54 или безпечности свіетидла при превадзке в поминіенках высоких влхкостей:

• IP znamená medzinárodnú охрана;
• 5 — ступени ограждения перед петлевыми предметами;
• 4 — охрана перед приемником пари и влхкости.

Образок

Existujú 4 главных критерия, который по малому вену позирует

• Все компоненты осветления зарядения в парней местности музыка быт одольне воды тепло. К знамени, že musia odolávať tplotám až do 120 ступней.
• Kryt svietidla musí byť zapečatený. Toto pravidlo je obzvlášť dôležité pre zariadenia, ktoré používajú žiarovky. Каждое свиетидло мусі узавреты тиенидло.
• Je dôležité, aby bol kryt zariadenia pevný. Konštrukcia musí odolávať nielen náhodnému mechanickému namáhaniu.Dôležitý je aj prudký pokles teploty, ktorý sa nemal odraziť na materiáli plafondu.
• Jas svietidla by mal byť mierny. Kúpeľný dom je miestom na Relaxáciu, nemusite tu vytvárať jasné svetlo. Je dôležité, aby bola žiara jemná a rozptýlená.

ОбразокОбразокОбразок

Волба крыт и выкону жаровки

Kryt tepelne odolného osvetľovacieho zariadenia pre steny a strop parnej mestnosti je odlišný. Ak je svietidlo namontovane v stene, musí odolávať teplotám približne 250 stupňov.Keď je zariadenie pripevnéné k stene, stačí značka 100 stupňov.

Материал плафона может быть:

• фарфор;
• керамика;
• тепленький опорный пласт.

Я потребляю, а не болюс, изготовленный из гуммиалебо силикона. Tým sa zabráni vniknutiu vlhkosti dovnútra plafondu.

ОбразокОбразокОбразок

В парней местности не может поуживать завесне осветление — е лепши купи жаровки в близкости поврчу.

Максимальная выходная мощность световых приборов от nemal presiahnuť 60-75 ватт .Ak je výkon žiaroviek väčší, vyvolá to zahriatie plafondu. Odporučané napätie je 12 V. Na jeho udržanie budete potrebovať трансформатор, который musí был бы umiestnený mimo parnej mestnosti.

Образок

Zásady umiestnenia

Inštalácia žiaroviek do kúpeľa v parnej miestnosti podlieha určitým zásadám umiestnenia.

• В близи качли не могут инсталлировать осветление зарядения, а то и с прищуриванием на скуточность, же жааровки су тепельне одольне а водотесне.Žiadny spotrebič nie je určený na výkonné ohrievače.
• Príliš žltý a studený odtieň vetelného toku je neprijateľný.Priestor nemožete vybaviť veľkým pčtom zariadení — je to škodlivé pre oči a vytvára tlak na sietnicu.
• Zariadenia by mali byť usporiadané tak, aby pri akomkoľvek pohybe nemohli zasiahnuť hlavu, ruky alebo metlu.
• Абы зарядение незасиало глаза, мало быти уместнене так, абы боло за чрбтом алебо в роху парней местности.
• Za ideálne umiestnenie sa považuje nástenné svietidlo vo vzdialensti rovnajúcej sa polovici výšky steny.Zníži sa tým zaťaženie zariadenia.

ОбразокОбразокОбразок

Одроды

К днешнему дню су жаровки пре парну местност во вани классификоване подля типу зарядения а здроя жяровки. Зоберме си типы моделей.

Традиционный

Tieto zariadenia nie sú ničím iným ako klasickými žiarovkami v uzavretých tienidlách, ktoré sú namontovane na stenu alebo strop. Дизайн са vyznačuje лаконичным твором (zvyčajne okrúhlym), pozostava зо spoľahlivého a zapečateného puzdra a tepelne odolného skla, prevažne matneho.Tieto modely majú nízke náklady, čo ich robí obľúbenými medzi kupujúcimi. Sú funkčné spoľahlivo, ale rozhodujúcim factorom je typ svetelného zdroja použitého v tieni. Konštrukcia nemá diely náchylné na koróziu pod vplyvom vlhkosti, sú vybavené speciálnym vodotesným tesním. Modely podliehajútrye ochrany zavedenej normy.

ОбразецОбразецОбразец

LED

Tieto zariadenia sú teraz pevne zaradené do prvých troch najobľúbenejších modelov a majú veľa odrôd. Hlavnou výhodou týchto zariadení je odolnosť voci akýmkoľvek teplotným podmienkam a vlhkosti.В зависимости от типа жаровни можно было бы доконца намонтировать на дни базы, а также тото зарядение до купеля je oveľa lepšie ako iné odrody. Vzhľad takýchto zariadení závisí od želania kupujúceho.

Образок

Характеристика окрашенных запечатанных пленок и специальных силиконовых пленок , которые хранят солнечные батареи. Veľkosti LED diód možu byť rôzne, čo sa prejavuje stupňom intenzity svetelného toku. Prítomnosť filmu zároven sposobuje, že svetlo je jemné a rozptýlené.Светодиодный светильник с корпусными моделями, панелями и гибкими диодными панелями с розноу тугой диод на метр светоотражающий.

ObrázokObrázokОбразец

Opticých vlákien

Tieto zariadenia sú sklenené vlákna so svetelnými zdrojmi na koncoch. Navonok pripominajú lampu v tvare paniky so svetelnými koncami. Toto osvetlenie má vysoký stupeň bezpečnosti, pretože vlákna z optických vlákien sú schopné odolávať tplotám až до 200 ступенек. Neboji sa žiadnych extrémnych podmienok, tieto žiarovky sú odolné, poskytujú rovnomerné a mäkké svetlo v parnej mestnosti.

Выходоу такехото освещения je fakt, že si ho môžete urobiť aj sami .bez toho, aby ste sa uchýlili k pomoci špecialistu звонку. В то же время этот надежный фактор инсталлирует проектор мимо влхкости а тепла (в иней местности), из-за чего сама водичи может быть сделана до парней местностей, а творит наклейку настенной панели. Чем сильнейший je luč, tým viac možností návrhu (наприклад может вытворить хвездну облоху с trblietavými hviezdami rôznych veľkostí).

ОбразокОбразокОбразок

Здрое светла

Podľa typu svetelných zdrojov sú žiarovky rozdelené do niekoľkých kategórií.Pozrime sa na hlavné, aby sme pochopili ich význam v parnej miestnosti. Незнание тычто нюансов может случиться к небезопасной ситуации.

Жяровки

Tieto svetelné zdroje sú klasické Iljičove žiarovky. Majú žiarovkové vlákno a žiaria prevažne teplym svetlom. Výhodou je cena, ale majú viac nevýhod. Premieňajú главная часть потреблений электричества на тепло — мала часть с потреблении на свет (nie viac ako 5% z celkovej spotreby). Lampy sa dokonca aj bez vysokej teploty zahrievajú natoľko, že ich dotyk môže spôsobiť popálenie.Sú neekonomické, dodávajú stropu teplo a sú nebezpečné pre parnú miestnosť.Patria sem halogénové žiarovky, ktorých vlastnosti sú o niečo lepšie.

ОбразокОбразок

Люминесцентный

Tieto modely nie sú ničím iným ako bežnými energyky úspornými žiarovkami, ktoré sa vyznačujú vysokou cenou a sú inzerované ako neškodné. Jedná sa o svetelnú plynovú plynovú výbojku s výkonom 11 ватт, ktorá pomocou fosforu a výboja ortuťových pár prevádza UV žiarenie na viditeľné svetlo. Sú elektroluminiscenčné, studená katóda a horúci štart, blikanie and bzučanie počas prevádzky.Ich životnosť je dlhšia ako žiarovky, v porovnaní s tieto odrody emitujú do ovzdušia menej oxidu uhličitého, sú unstabilné voci prepätiu. V procese práce sa ortuťové pary uvoľňujú do miestnosti.

ОбразецОбразец

LED

Tieto svetelné zdroje sú oprávnene uznávané ako neškodné. Ich cena sa veľmi nelíši od luminiscenčných. Pri minimálnom výkone svietia dostatočne jasne, v skutočnosti šetria energiu a obsahujú ortuť. Životnosť takýchto svetelných zdrojov je dlhšia ako u iných analógov.

ObrázokObrázok

Ich žiara je smerová, a tak nebude fungovať osvetliť celý Priestor bez tieňových rohov jednou takouto lampou . Ak však použijete pásovú lampu po obvode s dvoma radmi diód, v parnej mestnosti dosiahnete rovnomerné osvetlenie. Pásku je vďaka svojej pružnosti možné previesť po obvode bez nutnosti strihania. Je ľahké ho opraviť, čo vám umožňuje vykonávať možnosti rohového osvelenia.

Образок

Ako si vybrať?

При выборе žiarovky do kúpeľa v parnej miestnosti by ste mali venovať pozornosť niekoľko nuancií, ktorých znalosť predĺži prevádzku zariadenia a nenúti vás premýšľať o jeho bezpe bezpe

• При выборе дайте предность зарядку с матным светлом против захламления. S jeho pomocou bude žiara jemná a rozptýlená.
• Неповторяйте предварительное осветление зарядения напаяне зо сиете.
• Vylúčte z denného svetla svietidlá obsahujúce ortuť. Окрем того, же хо в процессе выпуска до овздушиа, в пріпаде нaходнэго нaразу буде концентрація токсинов обзвлашть небезопасна до здоровья. Ak je teplota v parnej mestnosti vysoká, tieto svetelné zdroje môžu prasknúť.

ОбразокОбразокОбразок

• Триеда засувек незначительна меньше, чем IP 54, цена может быть отмечена как IP 44, але не ниже.
• Má zmysel kupovať žiarovky s optickými vláknami: sú bezpečnejšie ako žiarovky a majú príjemnú svetelnú žiaru pre oči.
• Ак су парна местность и умывация месть комбинированы, венуйте особи позорности безпечности жаровиек. Ak bude táto jednotka montovaná na stenu, postarajte sa o ďalšie tienidlo alebo stít.
• Ak vám to rozpočet dovoľuje, rozhodnite sa pre modely s dotykovými snímačmi pohybu.
• Окрем настенного освещения может быть потребным и нудзовым освещением. В то же время будет использоваться светодиодный индикатор.

ОбразокОбразокОбразок

Окрем того незабудните на 4-х золотых золотых:

• Мусите купите жаровню и жаровню в дорожном обходе с доброй повесткой;
• tento výrobok nemože byť vyrobený z lacných surovín;
• ак е то можно, сконтролируй чинност жяровиек в самотном обходе;
• neberte zľavnený produkt — to je prvý znak manželstva.

ОбразокОбразокОбразок

Инсталация

Каждая глава родины может намонтировать освещение в парней местностей властными руками. Aby ste to urobili správne, stojí za to postarať sa o predbežný chart vo form výkresu zapojenia, na ktorom sú uvedené umiestnenia svietidiel. Окрем того je doležité kupiť drôt s požadovaným prirezom, который зависит от почты приправ. Я нуждаюсь в услугах, связанных с организацией работ.

ОбразецОбразец

Позриме са на кратком подробном наводе на установку подсветки лопасти

• Уместность жаровни, признанной крижиком.Ak planujete nainštalovať dve zariadenia, musia byť symetrické.
• Электрическое ведение с выконавой помощи троежиловым дротам отключенным в охранном порядке.
• Положение с выконавой мимо запнутого осветления, абы са забранило розтавениу дротов почас превадски жаровиек и удержание дроту к преправке алебо раму помоцоу специальных свориек.
• При наложении скупины световых зарядов je кабель размещены в случке со случками. Ak planujete inštalovať zariadenia с малыми монтажными крышками, мали по сте použiť jediný vodič зо spojovacej skrinky.
• Je potrebné skontrolovať zapojenie, na ktoré sa používa držiak žiarovky a drôt. Nespoliehajte sa, že fázu indikuje tester: nezobrazí nulovú stratu. Ak je výsledok pozitivny, konce odizolovaného drôtu musia byť izolované.

ОбразокОбразок

• По введению электроинсталляции с выкона обложение стен и сучасне выреже отворы до жаровки. Первый požadovaného otvoru je uvedený v pase konkrétneho výrobku. Za týmto účelom sa vykoná značkovanie a potom použite vŕtačku alebo skrutkovač.
• Ак je модель povrchovo namontovaný, montážna doska je upevná hmoždinami, aby sa zabránilo vniknutiu pod drôt. Potom je napájanie pripojené, pričom sa dodržiava polarita. Potom je svietidlo upevnené skrutkami.
• На установку запнутой модели на случайный дроту одрежу, потом на два вышедших концевых щита спойлера с керамической казетоу помоцоу закрутов и покюшаю са навинуть конце зо сподней скру скру V tomto prípade nemôžete urobiť bez jeho navíjania elektrickou páskou.
• Ak je výkon žiarovky 12 W, musí byť do obvodu pridaný supňovitý трансформатор. К са деже cез отвор перед свиетидло, причом йе трансформатор уместный аж на 1 зарядение (также в пріпаде потреби буде однодноучшие хо зменiть).
• Pretože sú zariadenia namontované bez žiaroviek, je potrebné v tejto fáze skontrolovať ich činnosť.
• Zostáva zatvoriť plafond a skontrolovať rozdiel, ak issuje niekoľko žiaroviek.

ОбразокОбразокОбразок

При переходе света до парней местности невозможно, что может повлиять на покрытие перед плафоном: расширение под вливом влхкости, приспиева ку конденсаты в држаку жаровки.

ОбразокОбразок

Выробковия

По предварительному определению главных критериев перед выбором средств защиты в парней местностях и инсталляционным техникам взвешивание отходов выбор конкретных значений с доброй повесткой. Na modernom trhu je veľa modelov.

Obzvlášť žiadané sú výrobky tureckých a fínskych výrobcov. Наклейка финского знака Tylo a Harvia купила специальные модели больших размеров перед покупкой.

ОбразокОбразецОбразец

Выроботки с обозначением высоких накладок, которые су одоводнене высококвалитны виконовыми властями.Modely značiek majú telo z kovu a dreva, môžu byť vybavené plastovým difuzorom. Sú bezpečné, čo zvyšuje ich hodnotenie vo svojom segmente.

Obrázok

Okrem Týchto Spoločností Sú žiadané aj výrobky linder, Steinel … Podľa Recenzi S SA Však Tieto Модучи, AJ Keď Sú Odolné Voči Teplu, Vybavené ochranou Pred Vlhkosťou, V Skutočnosti Nelíšia v Odolnosti Proti Vlhkosti. Можете связать ближние позиции на продуктах совокупности TDM Electric .

Образок

Закрыть можно

Ак ччете выхода можности дизайнерского приступа к навру осветления в парней местности, можно са обрати на приложения фотогалереи.

• Примите меры к осветлению оптических влаг с преходом зо стен на строп.
• Освещение по обводу стропы пасовой лампы со сменой фарбы и влагой с оптическим влагой вытвара потребована наладу и оригинальный взгляд на парней местностей.

ОбразокОбразок

• Предложение для светодиодного освещения с додаточным настенным освещением для формы симметричных светодиодных покрытий.
• Использование бодовых светильников с оптическими влагами для производства штучного комбината освещения в парней местности.Поощрение притяжения в комбинации с несложным сбором, вытворенным светлом, выполненным необвикле.

ОбразокОбразок

• Возможна установка кузова, линейных и вставных аккумуляторов с особым эффектом, который обеспечивает домашнюю атмосферу релаксации.
• Положение бодового осветления позднего обвода зломенех стропней конструкции вам уможно выровнять ступени осветления в парней местности.

ОбразецОбразец

• Комбинированное осветительное устройство RGB LED с оптическими светодиодами и настенным освещением, которое может быть создано в парной местности специальной атмосферы.
• Выконне жаровки в рохоч над лавицами на седении суплне безпечне: су выбавене мрежками в ровнаком штыле ако виздоба стены.
• Прикладной линейный тип вторичного настенного освещения: вяка древесных ламелей с защитным покрытием перед находящимся механическим пошивом.

ОбразокОбразокОбразок

Рецепция поддержки здоровья в рохоч парней местностей вытвара приемной атмосферы: макке а тепло светло незасахуе до очі, чо уможнью майитехом в макси релаксоваш в доме релаксова Образок

Ako ušetriť peniaze na nákup žiarovky do kúpeľa sa dozviete z nasledujúceho videa.

Насадка на строительный пылесос для удаления пыли при сверлении отверстий. Насадка для строительного пылесоса для удаления пыли при сверлении отверстий насадка для пылеулавливающего перфоратора

Ремонт, ремонт, ремонт. Сколько новых идей рождает в нем. В общем, настал момент повесить полку в чистом помещении, где цементная и штукатурная пыль крайне нежелательны. Нужна насадка для пылесоса, которая сделает процесс сверления отверстий в стене неоплачиваемой операцией.Бегу за ноутом, быстро кинув модель, запускаю печать на 3д принтере SkyOne, через час уже пользуюсь:

После первой полки насадка меня почти порадовала. Почему почти? Потому что неудобно одной рукой держать, а второй дрель. Насадку следует закрепить на самой стене, для этого нужно увеличить площадь «присосок». Я посчитал, примерно какой он должен быть: Мой пылесос, который я использую для строительных работ, может создать нагнетание в 16 кПа по паспорту, но это при нулевом расходе воздуха, мы лишь частично ограничиваем поток, делая всасывание отверстие диаметром 20 мм.Думаю, при таком снижении можно рассчитывать на 6 кПа. Переводим в более удобные кг/см2 (1 па = 0,0000102 кг/см2) и получаем 0,0612 кг/см2. Подставка на 2 кг думаю будет достаточно, чтобы закрепить насадку на стене, но обои не порвать. В итоге нужно предусмотреть площадь присоски не менее 32 см2. Да, расчет оценочный, неточный, но потом я запускаю модель через программу расчета расхода, это гораздо быстрее, чем читать вручную.

Вернуться к моделированию.Она пыталась сделать модель так, чтобы ее печатали без поддержки.

Прогоняем расчет, интересно узнать расход в зоне всасывания и переливание через и внутри форсунки.

Средняя скорость потока в зоне бурения составила около 70 км/ч, думаю этого будет достаточно для улавливания пыли из зоны бурения.

Среднее давление над форсункой составило 101,1 кПа, под форсункой — 95,4 кПа. Разница давлений 5.7 кПа, ниже, чем я хотел, с учетом площади 32,7 см2 получается 1,9 кг всасывания. С учетом износа фильтра в пылесосе и воздушных сидений по бокам получим 1-1,5 кгс, надеюсь этого достаточно.

Перфоратор очень часто используется для обработки материалов, при сверлении или сбрасывании выделяется огромное количество пыли. Эти условия способствуют износу инструмента, его агрегатных частей. Именно для того, чтобы уменьшить негативное воздействие на перфоратор и был создан пылесборник.Если говорить о заводских устройствах, то они бывают активными и пассивными. Активные имеют свой привод, но ценность инструмента возрастает, и значительно. Пассивный отвод мощности от двигателя.

Каждый решает сам, ставить пылесборники или нет. Некоторые пользуются пылесосом, но это не всегда удобно, приходится держать перфоратор одной рукой. Есть много других самодельных приспособлений, о которых мы поговорим ниже.

Самодельные пылесборники

Долгое время самым простым пылесборником считалась бумага и скотч — проще по конструкции, просто нет и не будет.Из этих материалов можно сделать простой конверт, который приклеивается на место будущего отверстия. Пыль оседает внутри конверта, если сверление будет проходить вертикально, можно использовать стакан бумаги. Нарисуем тот факт, что часть пыли все же улетит под действием воздуха. Плюсы возьмут простоту и дешевизну.

Часто используют пластиковую бутылку со срезанным дном.

Если посмотреть на устройство перфоратора, то можно заметить, что двигатель при работе оснащен вентилятором охлаждения.Это приспособление можно использовать для изготовления пылесборника на перфораторе. Для этого можно взять шланг и пластиковый полипропиленовый уголок для трубы 20 мм и просверлить в нем отверстие под боб. Затем нужно взять пылесборник и проделать в нем отверстие под всасывающее устройство перфоратора. Пыль попадает в коробку при сверлении.

Заводская пыль

Заводская система пылеудаления может идти в комплекте или продаваться отдельно — все зависит от пожеланий покупателя.К несомненным достоинствам можно отнести сменные фильтры, возможность не нарушать целостность прибора, удобство использования. Недостаток существенный — устройство работает от основного двигателя перфоратора.

Самостоятельные средства пылеудаления

К самостоятельным средствам, пусть и примитивным, можно отнести шланг пылесоса. Он достаточно прост в использовании и не требует никаких финансовых затрат. Шланг можно расположить рядом с отверстием. Но в этом способе есть недостатки.Для сверления тяжелых перфораторов понадобится помощь, а часть пыли все равно проникнет в помещение.

Важно! В последнее время появились так называемые вакуумные пылесборники. Они изготовлены из прочного корпуса и служат долго.

Заключение

Если подытожить, то выбор лучше останавливать, конечно же, на заводских пылесборниках, поскольку они удобны, компактны и не требуют дополнительных работ по изготовлению и установке. Это вариант для тех, кто предпочитает не пропускать технические средства.Для тех, кто предпочитает применять свои инженерные навыки на практике, можно использовать самодельные варианты. Правда, на 100% от пыли они не избавляются, но это менее затратный метод, хотя и более трудоемкий.

Современные строительные инструменты имеют массу дополнительных функций. Именно они позволяют выделиться на фоне себе подобных и привлечь покупателей. Помимо того, что современные перфораторы совмещают в себе функции и отбойного молотка, и дрели, они также позволяют: быстро менять патронные насадки, выбирать режим работы, контролировать количественные показатели оборотов и ударов.

Помимо перечисленных, среди дополнительных функций часто можно встретить наличие встроенного пылесоса. Этой особенности следует уделить больше внимания.

Для чего он нужен?

Многие даже не задумываются — для чего нужна функция пылесоса в перфораторе.

Не секрет, что при работе перфоратора появляется пыль. Его количество и состав зависят от материала, с которым проводятся работы.Кому-то наличие пыли покажется не таким уж большим неудобством, но недооценивать его не стоит.

• В пыли присутствуют совершенно мелкие частицы, которые оседают на коже и одежде человека. Если они могут постоянно вдыхать, возможны заболевания органов дыхания, а также аллергические реакции. Помимо пылесоса необходимо использовать респиратор и защитную одежду.
• Это влияет на комфорт человека. Работать в пыли не очень приятно, а держать обычный пылесос и работать перфоратором одновременно невозможно.Людям, ежедневная работа которых связана с этим инструментом, наличие пылесборника значительно облегчит работу.
• Мелкие частицы пыли негативно влияют на работу самих строительных инструментов. Например, может выйти из строя загрузчик на картридже.
• После любой работы, выполняемой обычным перфоратором, необходима тщательная очистка.

Даже если нужно просверлить пару отверстий, протереть от пыли потом не только пол, но и другие поверхности.Чтобы свести этот этап к минимуму – выбирайте модель с пылесборником.

Чтобы работать с инструментами было комфортно, не стоит пренебрегать функцией встроенного пылесоса. Он не будет лишним даже с небольшими доработками, а профессионалам просто необходим.

просмотров

Все перфораторы с разными типами систем улавливания пыли можно разделить на профессиональные и любительские (для домашнего использования). Профессиональные за счет большой мощности и веса предназначены для определенных видов работ.В приборах для обычного использования часто сочетаются несколько режимов, они менее мощные, имеют небольшой вес. Естественно, стоимость первого в разы выше.

Разрешить их покупать может только человек, использующий перфоратор регулярно, на профессиональной основе. С помощью второго вполне можно сделать несложный ремонт своими руками или периодически делать несколько отверстий для хозяйственных нужд. Устройства для сбора пыли и мелкого строительного мусора могут быть разной конструкции.

• Специальная система сбора пыли , к которой можно подключить строительный пылесос. Главное их преимущество – высокая мощность и способность поглощать большое количество мусора. Портативные строительные пылесосы не сильно влияют на мобильность и удобство. В более громоздких промышленных моделях пылесосов часто есть розетки для электроинструмента, что тоже удобно. При этом каждое устройство работает автономно.
• Встроенный пылесос работа которого напрямую связана с двигателем перфоратора.Он может быть съемным полностью или только в виде куска контейнера (мешка) для сбора мусора. Такой пылесборник частично заменяет по мощности перфоратор и влияет на его износостойкость. Такая система подходит для инструментов с легкими и средними характеристиками.
• Пылесборники . Суть которых в том, что они не дают мелким частицам разлетаться в разные стороны и задерживают их внутри камеры. Обычно это пластиковые насадки в виде конуса (их еще называют пылезащитными колпачками) или цилиндра.Они сплошные или в виде ребристой манжетки, которая может слегка сжиматься и обеспечивать плотное прилегание. Некоторые из них еще имеют вход, к которому можно подключить шланг обычного бытового или строительного пылесоса. Выбор таких пылесборников зависит от типа картриджа, модели инструмента и максимально возможных параметров отверстия (глубины и диаметра).

Помимо вышеперечисленных позиций, есть универсальные приспособления, подходящие как для перфоратора, так и для дрели и шуруповерта.Они крепятся к стене ударным способом, а строительный пылесос создает пылевой напор.

Популярные модели

Чтобы ознакомиться с преимуществами и недостатками перфораторов с пылесосами, рассмотрим несколько популярных моделей.

• Bosch GBH 2-23 REA Проведение исключительно с хорошей стороны. Конструкция пылесоса легко снимается. Внутри можно увидеть фильтр и емкость для сбора мелкого строительного мусора, которую довольно легко чистить.Без фильтра инструмент работает как обычный перфоратор с двумя режимами. С заявленными функциями справляется хорошо, задерживает более 90% пыли и удобен при транспортировке.

Единственные нарекания вызвало то, что в подключенном состоянии такой агрегат довольно тяжелый и держать его не так удобно, как без дополнительных деталей. Да и стоимость его несколько завышена.

• Макита HR2432. подкупает надежностью и хорошими характеристиками.Пылесборник можно отсоединить — тогда получится просто хороший перфоратор. Сумка очень вместительная, даже при интенсивной работе ее можно освобождать раз в два дня. В отличие от других аналогов, мусор при перевороте агрегата не высыпается. Особенно удобство при работе с потолком – пыль не летит в глаза и уборка практически не нужна.

Нет претензий, что улавливает только мелкие частицы. Большие куски придется удалять вручную.

Контейнер для хранения настолько большой, что позволяет хранить перфоратор в собранном виде.

Эти две модели с беспыльностью не единственные, их не так много на рынке, но выбор есть.

Еще выбор инструмента зависит от планируемой работы . Чтобы повесить несколько картин, можно взять первую модель. Для более масштабных действий подойдет второй.

Как сделать своими руками?

Выбор пылесборника во многом зависит от его стоимости.Не всегда есть возможность сделать дорогую покупку. Да и при покупке сложно учесть все нюансы.

При наличии перфоратора без пылесоса можно отдельно приобрести пылесборник. Или сделать самому без затрат сил и денежных средств.

Самый простой вариант с горизонтальным расположением перфоратора — сделать отверстие кармана на месте. Для него хорошо подойдет обычная бумага и скотч большего размера.

При вертикальном положении перфоратора, когда мусор летит сверху, этот способ не подходит. Здесь вы можете воспользоваться любой пластиковой посудой – будь то стакан или обрезанная бутылка. В дне необходимо сделать отверстие, равное диаметру сверла. При работе, если длина сверла недостаточна, чашка замерзает, но удерживает основную массу мусора внутри.

Перфоратор позволяет выполнять различные работы, что связано с его уникальной конструкцией.Только для того, чтобы расширить функционал инструмента, вам потребуются соответствующие насадки на перфоратор. Однако не спешите их покупать, так как в материале мы уделим внимание всевозможным видам ударов для перфораторов, а также их основным параметрам и назначению.

Какие бывают насадки для перфоратора

После изобретения перфоратора функционал этого электроинструмента расширяется с каждым годом. Расширение функционала достигается за счет выпуска разных видов насадок, которые способны не только сверлить, но и ронять, колоть, разрушать, сверлить, разминать, гладить, забивать и т.д.Все эти манипуляции осуществляются за счет специальных приспособлений. На перфоратор выпускают такие типы насадок:

1. Буры — для сверления отверстий в бетоне и других подобных материалах
2. Долото — специальные приспособления, предназначенные для снятия плитки и дробления бетона
3. Пика — для пробивки отверстий в бетонных конструкциях
4. лопатка — относится к обводке каналов в стенах, которая выполняется с целью выполнения команды связи
5. Коронка — приспособление, позволяющее просверлить в стене отверстие большого диаметра
6. Смесители или белила — для замешивать и смешивать сухие и сыпучие материалы
7. Пылеуловители — специальные устройства, обеспечивающие буровые работы без пыли
8. Для удаления краски — специальные виды насадок, позволяющие удалять краску с бетонных поверхностей делать сквозные отверстия в бетоне и железобетонных конструкциях
9. Сверла — для сверления отверстий в бетоне и дереве
10. Vi братор — приспособление, с помощью которого происходит уплотнение бетонного раствора при заливке полов, стен и других конструкций
11. Для забивания гвоздей — в качестве молотка можно использовать еще перфоратор.Для этого в патрон инструмента устанавливается специальное приспособление, позволяющее забивать гвозди в древесных материалах
12. Ямобур – насадка, которая предназначена для сверления отверстий не в бетоне, а в грунте. При работе с таким устройством используются исключительно мощные электроинструменты.

Зная, какие бывают насадки для перфоратора, необходимо уделить внимание их учету. Конечно, самыми популярными являются боранты, сверлящие отверстия в бетоне, железобетоне и других подобных материалах.Для этого подбирается подача соответствующего диаметра, который зависит от технологической задачи. Даже если к перфоратору в конфоне крепится бак из бетона, то их все равно нужно докупать дополнительно, так как они проходят испытания на износ.

Типы хвостовиков на насадках перфораторов

Прежде чем разбираться с видами крючков на перфораторах, необходимо выяснить, какие типы хвостовиков на таких устройствах используются. Итак, перфораторы делятся на три основных вида по функциональному назначению:

• Устройства бытовые — недорогой вид ударного электроинструмента, предназначенный для нечастого использования в хозяйстве.В конструкции таких инструментов используются патроны типа SDS Plus.
• Полупрофессиональные — перфораторы, которые предназначены для частой эксплуатации, например, при строительных и ремонтных работах. В зависимости от мощности полупрофессиональные модели могут комплектоваться двумя типами SDS Plus
и SDS Max
• . Профессиональные устройства используются исключительно для работы. Режимов всего два — сверление с ударом и отбойным молотком, а в качестве исполнительного органа используются патроны типа SDS Max

В зависимости от типов картриджей применяются насадки с соответствующими типами хвостовиков.Отличаются они не только между собой, но и от насадок для дрелей и шуруповертов. Чем отличаются, и какие параметры имеют разные типы хвостовых частей на насадках для перфораторов, узнайте далее.

1. SDS-PLUS — это тип хвостовика, который характеризуется такими характеристиками, как длина, толщина и форма. Длина хвостовиков SDS Plus составляет 4 см или 40 мм, толщина 10 мм, а по форме следует отметить, что они имеют 4 канавки. Две канавки открытого типа и две закрытые
2. SDS Max — хвостовики на насадках для перфораторов профессионального типа.Отличаются от SDS Plus такими параметрами, как длина 90 мм, толщина 18 мм, а также количество пазов. Помимо того, что эти канавки больше, чем на SDS+, так они еще имеют 2 закрытых и 3 открытых типа. Такая конструкция обеспечивает наилучшее зацепление сопла с рабочими механизмами патрона
3. СДС-ТОП — устаревшая разновидность хвостовиков, которые имеют диаметр 14 мм, а их длина 70 мм. Это нечто среднее между SDS-Plus и SDS-MAX.Сегодня они встречаются крайне редко и производятся исключительно для узкоспециализированных моделей перфораторов.
4. SDS-Quick — хвостовик, имеющий цилиндрическую форму с 4-мя параллельными выступами. Такие насадки можно использовать не только в патронах специальных перфораторов марки Bosch, но и в патронах дрелей и шуруповертов

Сегодня китайские разработчики сделали особую конструкцию хвостовиков методом Spline или Spline. Они имеют цилиндрическую часть с прорезями, напоминающими шестерню.Такие устройства используются китайскими производителями, которые комплектуются специальными типами картриджей.

Разобравшись с видами хвостовиков для насадок для перфораторов, следует разобраться с особенностями этих приспособлений, их возможностями и назначением.

Сверла для перфораторов

Одним из наиболее распространенных типов насосов для перфораторов является боб. Имеет вид обычного сверла по бетону для дрели, только вместо цилиндрического основания для крепления в цанговом патроне есть специальная конструкция SDS-MAX или SDS-PLUS.Боранты предназначены для проделывания отверстий в бетонных и кирпичных стенах. Они состоят из следующих частей:

1. Хвостовик – это часть, которая входит в патрон перфоратора. Благодаря особой конструкции хвостовиков насадка после установки имеет люфт, за счет которого обеспечивается ударное движение
2. Рабочая часть представляет собой спираль, которая предназначена для выдувания бетонной пыли и частиц из просверленного отверстия. Спирали могут быть шнековые, а также спиральные и пологие.Если шурупы позволяют просверливать глубокие отверстия, то спирали предназначены для выполнения отверстий под установку дюбелей
3. Наконечник является режущей частью, которая также является направляющей при выполнении соответствующих работ. На наконечник нанесены накладки из карбидных материалов, что повышает износостойкость сверл, а также продлевает срок их службы. Наконечники имеют не только разное количество граней, но и соответствующие им типы заточки, что влияет на качество и скорость сверления отверстий в бетоне

Боры выпускаются разного диаметра от 12 мм до 60 мм, а также имеют разную длину от 10-15 см до 1 метра.В зависимости от поставленных задач необходимо подобрать соответствующие мальчики для перфораторов.

Долото на перфораторы и их назначение

Конструктивно насадка под названием долото на перфоратор ничем не отличается от слесарного инструмента. Основное отличие в наличии хвостовика и вытянутой формы рабочей части. Основное предназначение такого приспособления – измельчение бетона, кирпича, шлакоблока. В процессе работы острая часть стамески притупляется, поэтому ее необходимо затачивать на наждачном круге.

Зубило также используется для удаления штукатурки и плитки со стены, а также керамической плитки с пола. Стамески имеют разную толщину рабочей части, а также длину, что положительно сказывается на удобстве работы с инструментом с такими насадками. Шампурами считаются стамески с рабочей длиной 25 см и толщиной 20 мм. Выпускались для перфораторов с патронами SDS MAX и SDS Plus.

Интересно! Как и хвостовики бус, стамески также необходимо смазывать хвостовиком специальной смазки.Это сделано для того, чтобы уменьшить трение, а также улучшить качество теплоотвода. При работе электроинструмента с разными типами насадок происходит нагрев последних. Причем греется уже не кончик устройства, а хвостовая часть, поэтому ее необходимо смазывать перед началом работы.

Пика или пробой на перфораторе

При эксплуатации перфоратора такому устройству может понадобиться пробой или пика. Их основное предназначение – пробить отверстия в стенах и бетонных конструкциях.Еще пика подходит для притупления кирпича, а также для зачистки стен под прокладку электропроводки.

Если вам нужно протянуть швеллер в большой стене для прокладки коммуникаций, то для начала используется болгарка, которой нарезаются канавки, а затем в работу вводится перфоратор, который зависит от размера швеллера. Пики, как и долото, тоже со временем мутнеют, так что можно их рассказывать. Также они имеют разную длину рабочей части, а также толщину.Они являются отличной заменой посуде.

Vacade и его назначение

Лопату еще называют канавочной стамеской, так как она имеет схожую конструкцию. Лезвие плоское с широким кончиком активно используется для удаления штукатурки со стен, а также для снятия краски. Для снятия гипса, пожалуй, нет лучшего электроинструмента, чем перфоратор с насадкой в ​​виде лезвия. Кроме того, отвал применяют и для обшивки стен, когда нужно получить большой канал под прокладку коммуникаций.

При работе лезвия также выдувается его кончик, который можно обработать на специальном наждачном круге. Обычно каждый перфоратор комплектуется такими приспособлениями, как пика, долото и лезвие, поэтому покупать их придется на крайний случай, когда эти инструменты выйдут из строя или утеряны.

Соответствие по бетону для сверления отверстий большого диаметра

Для сверления отверстий в бетоне применяют боранты. А вот когда нужно просверлить отверстие большого диаметра, например под розетки и выключатели, то для работы используются корончатые сверла по бетону.Они имеют более сложную конструкцию по сравнению с грушами для перфораторов и состоят из таких элементов:

1. Хвостовик — для закрепления в инструментальной кассете
2. Рабочая часть представляет собой чашу соответствующего размера, по краям которой расположены зубцы. применяется с атакой от победы или алмазным напылением.
3. Сверло — центрирующий элемент, позволяющий при сверлении коронки не смещаться из намеченной зоны

Буровыми коронками можно сверлить не только бетонные конструкции, но и железобетон и даже гранит.Применять такие насадки можно исключительно для сверления неглубоких отверстий в стене. Среди особенностей сверлильных коронок также следует отметить, что они бывают разборными и цельными. Разборные считаются более востребованными, так как позволяют менять не только центровочные сверла, но и чашу соответствующих размеров. Однако они хоть и многофункциональны, но в то же время менее надежны, в зависимости от расточки коронки в целом.

Чаши на венцах бывают двух видов — с отверстиями без них.Наличие отверстий говорит о том, что насадка не нуждается в охлаждении при работе. Если отверстий нет, значит, форсунка нуждается в дополнительном охлаждении. Охлаждение обеспечивается поливом водой или специальными охлаждающими жидкостями. При сверлении бетона не обязательно использовать жидкости, в отличие от случаев, когда выполняется сверление гранита или железобетона.

Интересно! Корончатые сверла бывают разных диаметров от 26 мм до 600 мм. Применять коронки больших диаметров можно исключительно в мощных перфораторах свыше 1.5-2 кВт. Сверлить коронками по бетону в перфораторе необходимо в режиме «Сверление с ударом».

Пролом и его назначение

Если в бетонной стене необходимо просверлить большое отверстие большого размера, то для таких целей применяются специальные насадки — дробилки. Они бывают цельными или разборными. Разборные модели позволяют менять наконечники, что необходимо в зависимости от того, какого размера отверстие необходимо просверлить в бетоне. Конструктивно ломая бремя состоит из таких частей:

1. Хвостовик разных типов
2. Удлинитель — его длина зависит от толщины стенки.Обычно длина удлинителя от 50 см и более
3. Наконечник — по форме похож на обычный бур, только состоит из нескольких спиралей, а также имеет большой размер (как коронки)

В конструкции измельчителя используется центровочное сверло, что позволяет исключить смещение насадки от заданной цели. Разрушение бетона возлагается на специальные зубья с ударом от победы, которые сварганиваются с основанием, и выдалбливают бетон, тем самым получая в результате дыру.

Насадки-смесители для перфоратора

Перфоратор в режиме бурения можно использовать в качестве низкопрочного бура для смешивания растворов. Для этого перфоратор необходимо перевести в режим сверления, а также уменьшить скорость вращения патрона. Для перемешивания сухих смесей в патрон перфоратора устанавливается насадка-смеситель, имеющая форму венчика.

Смешивать такими насадками сухие смеси, а также готовые растворы. Причем это могут быть не только такие вещества, как гипс, блестки и цемент, но и битумные вязкие смеси.Дизайн кролика довольно прост. Изготовление насадки смесителя можно выполнить с помощью сварочного аппарата. Однако важно учитывать, что для каждого типа смеси применяются соответствующие формы форсунок. Для герметиков используются белила, которые обеспечивают эффективное перемешивание раствора, исключая проникновение кислорода в состав.

Если стоит вопрос, какой инструмент лучше использовать для замешивания раствора — дрель или перфоратор, то лучше выбрать перфоратор, который имеет большой момент, в отличие от высокобортных сверл.

Интересно! Знаете ли вы, что при использовании высококоррозийной дрели для перемешивания растворов возможен выход из строя электродвигателя. Причиной этого является большая нагрузка, которая способствует увеличению тока, протекающего через обмотку статора и ротора. При нагреве обмотки происходит нарушение изоляции и, как следствие, выход двигателя из строя.

Вибратор для бетона Насадка на перфоратор

Специальная насадка под названием вибратор используется исключительно при работе с заливкой бетонных смесей.Вибратор позволяет уплотнять бетон при затирке пола, стен или потолка. Ранее вместо вибратора использовались штифты и разные палки, которыми протыкали бетон и вручную удаляли воздух из залитого бетонного раствора. Актуально использование таких насадок при заливке железобетонных конструкций.

В комплекте насадка из наконечника и удлинитель из гибких материалов. Наполнитель имеет различную длину, что позволяет опустить вибрационный изъян на большую глубину, что особенно важно при заливке стен.Насадка вибратора крепится к патрону инструмента, и чтобы привести его в действие, необходимо включить на инструменте режим отбойного молотка. Если не использовать вибратор, то в конструкции связанной топливом бетонной конструкции будут образовываться воздушные скопления, которые при застывании раствора будут слабым местом.

Для забивания насадок гвоздями

Еще перфоратор можно совершенно бесплатно заменить молотком. Для этого в конструкции картриджа установлено специальное устройство.Конструкция насадки напоминает переходник. С одной стороны наконечник для крепления в патроне инструмента, а с другой стороны имеется канавка, в которую заводится забитый гвоздь. Размер паза зависит от размера кучи гвоздей, поэтому при покупке необходимо учитывать эти критерии.

Принцип работы такой насадки достаточно прост. Перфоратор переходит в режим отбойного молотка, и в канавку вставляется гвоздь.После этого нужно направить ножку гвоздя в ту сторону, куда ее нужно забить. Далее после нажатия кнопки Старт на перфораторе происходит перестановка гвоздей. Помимо того, что такая насадка используется для забивания гвоздей, ею также можно забивать штифты и даже заземляющие стержни, избавляя от необходимости прилагать титанические усилия для достижения результата.

Пылесборники для работы перфоратором без шума и пыли

Если вам нужно просверлить отверстие в бетоне, но при этом вы не хотите сеять в помещении, то есть специальные насадки, которые предназначены для сбора пыли.Такое приспособление называется пылесборником. Работает в комплексе с пылесосом. От пылесоса к устройству можно подключить удлинитель, что позволяет проводить работы, не создавая пыли. Это очень удобно, когда после окончания ремонта и расстановки мебели возникает необходимость проделать в бетонной стене отверстие для того, чтобы повесить картину.

Приспособление для перфоратора от пыли состоит из гофрированной трубы, которая крепится к патрону инструмента (это разновидность приспособления).Длина такой насадки 5-10 см, что зависит от бора, который используется в инструменте. Для напыления необходимо надежно закрепить насадку на основании. Важно учитывать, что он крепится не к патрону, который вращается, а к задней части исполнительного органа возле вспомогательной рукоятки.

Существуют насадки пылесборников, не имеющие выемки для подключения пылесоса. Это упрощенный вариант, позволяющий производить работу без пыли.Отличаются тем, что в конструкции нет дополнительного отверстия для подключения пылесосов. Такие насадки обычно сажают на бур, устанавливаемый в патрон перфоратора.

Аналогичное устройство выпускается для дрелей. Его основное назначение — возможность работать перфоратором в местах, доступ к которым затруднен или ограничен.

Насадки для сверления дерева и металла

Насадки Perferelor с режимом сверления можно использовать для сверления отверстий в металле и дереве.Для таких целей производители даже приспосабливают насадки — сверла с хвостовиками SDS Plus. Если сверла используются для сверления небольших отверстий в металле и дереве, то перфораторы используются для получения в этих материалах отверстий больших размеров. Это достигается за счет того, что инструмент имеет большой момент, поэтому легко справляется с самыми сложными задачами.

Интересно! Если вам нужно просверлить металл, пластик или дерево, то делать это необходимо исключительно электроинструментом, имеющим режим сверления.Если сверлить металл в режиме сверления, то будет очень быстро работать не только сверло, но и исполнительный орган перфоратора.

Джамрубур для перфоратора что это такое и для чего применяется

Всем известен такой инструмент как ручной бур для бурения в грунте отверстий под установку колонн. Для автоматизации этого процесса производители выпускают специальные насадки, которые внешне напоминают дробленый бур.

Теперь вы знаете, как называются насадки для перфораторов, и какие они бывают.Однако на вышеперечисленных типах приспособлений функционал инструмента не заканчивается. Существует еще множество вариантов насадок, которые изготавливаются своими руками для облегчения работ по удалению лакокрасочного покрытия с бетонных поверхностей. В конце следует отметить, что чем мощнее инструмент, тем больше диапазон возможностей. Если вы до сих пор использовали перфоратор только для сверления бетона, то теперь вы можете значительно расширить его функциональные возможности, сэкономив на покупке разнообразных инструментов.

Главная » Баня » Насадка на строительный пылесос для удаления пыли при сверлении отверстий.Насадка для строительного пылесоса для удаления пыли при сверлении отверстий насадка для пылеулавливающего перфоратора

.