Выпуск металлочерепицы под водосток: Правила монтажа металлочерепицы Grand Line

Posted on 04.01.1975 by

alexxlab Опубликовано в Разное — Нет комментариев ↓

Ошибки монтажа металлочерепицы от производителя.

Главная > О компании > Статьи о кровле > Ошибки монтажа металлочерепицы от производителя

Автор: специалист по кровле, инженер Максюта Вячеслав Александрович

К анализу существующих инструкций по монтажу металлочерепицы разных производителей меня заставили обратится частые споры с кровельщиками, которые, аппелируя к той или иной инструкции, пытались облегчить свою работу в ущерб качеству работ.

С другой стороны выступали заказчики, каждый со своей распечатанной «от производителя» инструкцией монтажа.
Для монтажа металлочерепицы я уже давно пользуюсь собственной инструкцией, по которой работают бригады нашей компании. В ней я постарался выбрать самые приемлемые варианты из уже существующих инструкций, плюс добавил свои наработки.

Инструкция по монтажу металлочерепицы собственного приготовления зарекомендовала себя уже более чем на ста объектах.

Основной оценкой ее эффективности является отсутствие выездов по гарантии после монтажа. Гарантия на кровельные работы на данный момент составляет 5 лет.

Я изучил некоторое количество инструкций по монтажу металлочерепицы разных производителей и, к сожалению, они в большинстве своем дублируют общие ошибки , которые были опубликованы первым производителем металлочерепицы. Некоторые добавили свои, ошибочные ноу-хау. Попробуем разобраться с одной из частей монтажа кровли из металлочерепицы – карнизным свесом.

Рассмотрим инструкции, вернее некоторые части инструкций, производителей металлочерепицы России (в нашем случае Московский регион) и не только России.

«МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» Россия, «GRAND LINE» Россия, «RUUKKI» Финляндия, «УНИКМА» Россия (кстати, самая обширная инструкция на данный момент), а также небольшие производители «Inter Profil» и СКА-2 (слабенькие инструкции, но легко вводящие в заблуждение благодаря своей красочности)

Карнизный свес

Здесь представлены схемы карнизных свесов, надписи соответствуют производителям.

Как видите, гидроизоляционная пленка у разных производителей выходит или под карнизную планку, или на нее.
При этом, предыдущие схемы одного и того же производителя противоречат последующим схемам. В данном случае компания «GRAND LINE» предлагает сначала установить капельник непосредственно под гидроизоляцию с выпуском в водосточную систему, заметьте под контробрешетку, затем, каким-то чудесным образом этот же капельник оказывается сверху на шаговой обрешетке (рисунок справа), а гидроизоляция просто свисает в водосточный желоб, рискуя при порыве ветра завернутся под обрешетку. Здесь разработчики инструкции монтажа для «GRAND LINE» явно сделали реверанс в сторону старейшему производителю металлочерепицы «RANILA» (нынешняя «RUUKKI»), у которого в инструкции была та же схема.

В случае с «МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ» ситуация ничем не лучше (рисунок слева). Гидроизоляция, находящаяся между карнизной планкой и свесом металлочерепицы, сводит на нет возможность подкровельной вентиляции в принципе.

Ведь известно, что основной принцип вентиляции — это соответствие входного (приточного) и выходного отверстия. То есть выйти через конек (о них разговор тоже будет) сможет ровно столько паров, сколько воздуха зайдет через карниз. Если входное отверстие равно нулю, соответственно с большим успехом можно было набить частую обрешетку, прямо по стропилам, без гидроизоляции и контрбруска и надеяться на то, что обрешетка адсорбирует конденсат в себя. Хоть они изобразили жирную синюю стрелку упорно ползущего воздуха между капельником и металлочерепицей, на самом деле это просто желаемое, которое оторвано от действительности.

Нет там вентиляции, неоткуда ей там взяться.

Мало того, даже на схеме виден провис гидроизоляции, который является емкостью для сбора конденсата. Уйти от этого водохранилища можно путем натягивания гидроизоляции, тем самым создавая более мелкие водохранилища вверх по скату, или увеличением уклона стропильной системы не менее 400.
Фирма «УНИКМА» предложила на выбор два варианта: 1-слив конденсата под карниз и 2- установка двух капельников.

Само собой разумеется, что не каждому понравится сливать (громко сказано) конденсат на подшивку карниза. Хотя этот способ обеспечивает хороший приток воздуха, и при достаточном сечении выхлопа на коньке конденсата не будет вообще, при любой погоде. Тем более «RANILA» изначально этот способ предлагала, но очень странным образом: на рисунке у них гидроизоляция выходила на капельник, а в текстовом описании рекомендовалось обрезать гидроизоляцию по стене. Второй способ — самый оптимальный из всех предложенных производителями. Этот способ уже давно разрабатывают разные производители композитной и натуральной черепицы. В результате доработок в полевых условиях, этот узел у меня превратился в карнизный свес. Здесь же он представлен в сыром исполнении. Условия для ухода конденсата созданы идеальные, а вот с приточным воздухом для вентиляции подкровельного пространства немного не доработали. Все дело в зазоре между вторым капельником и водосточным желобом.

Во первых при таком исполнении вентзазор меньше сечения контрбруса минимум в два раза, во вторых в зимних условиях отяжелевшие от льда желоба ложатся на карниз, плюс наледь, которая любит образовываться в зазоре между желобом и лобовой доской, тем самым уменьшая вентзазор до минимума.

А как известно хорошая вентиляция подкровельного пространства в зимнее время актуальна как никогда.
Еще одна из частей инструкций по монтажу металлочерепицы – это крепление листов саморезами, рассмотрим теперь эту часть.

Крепление листов металлочерепицы саморезами.

У моих стажеров очень часто возникает вопрос, под каким углом к плоскости кровли крепится саморез. И если несколько лет назад таких вопросов не возникало, то в последнее время они задаются очень часто.
Всему виной желание производителя внести свою лепту в усовершенствование технологии и «веские» доводы монтирующих организаций о невозможности скрепить листы металлочерепицы без видимых стыков. Проще говоря, собственные ляпы при монтаже кровельщики пытаются объяснить некачественным материалом, поэтому и придумали крепление шурупа под углом к поверхности металлочерепицы. Самое обидное в этой ситуации, что производители пошли на поводу у монтирующих организаций, и в своих инструкциях указывают решение, которое ведет к еще большему ухудшению внешнего вида металлочерепицы.

Варианты крепежа от производителя.

Так как надо прикручивать металлочерепицу?

У крепежа под углом есть несколько существенных недостатков:
Во-первых: Все производители дружно «пробивают» водосборную канавку, служащую для разрыва капиллярного подсоса, в ней реально во время дождя скапливается некоторое количество воды.
Во-вторых: многие производители попросту не прокатывают водосборную канавку, и плотно сжатые листы осуществляют капиллярный подсос, который происходит между двумя листами. Таким образом, осуществляя крепеж под углом, мы тем самым уменьшаем высоту непробитой волны, тем самым увеличивая возможность протечек. Аргументация, что якобы таким образом мы подтягиваем листы металлочерепицы друг к дружке не выдерживает ни какой критики.

Теперь попробую все по полочкам разложить.

Производители рекомендуют крепить шуруп под углом к плоскости кровли, для, якобы, лучшей стыковки листов. Реально, в жизни, происходит следующее действие — кровельщик не подгоняет как следует листы, а они у качественного производителя ложатся как влитые друг к дружке, и с чистой совестью загоняет саморез под углом, надеясь хоть как то скрыть свой «ляп». Качественно подогнанная черепица не требует углового крепежа саморезов, наоборот таким крепежом можно добиться смещения листов по отношению друг к другу. Ведь сверло самореза должно пройти два листа метала по очереди, то есть первый метал оно проходит легко, так как еще острое, а второй слой уже с трудом и со смещением от оси. При большом зазоре между листами получается смятие верхнего листа.

Одним словом, если листы подогнаны друг к другу, то им все равно под каким углом крепится саморез. Самые первые инструкции «RANILLA» рекомендовали только вертикальный крепеж под 90 градусов к плоскости кровли, и я с ними согласен.

Рекомендации «Inter Profil» по поводу сложной схемы крепежа наискосок лучше рабочим кровельщикам вообще не показывать. Есть четкое понимание почему саморез крепит метал к обрешетке под 90 градусов — для равномерного распределения сжатия ЭПДМ прокладки.

Следуя логике разработчиков инструкции монтажа для «Inter Profil», закрепленные наискосок саморезы поднимают волну одного листа и прижимают волну второго листа, тем самым прижимая листы друг к другу.

То есть нарушается принцип монтажа самореза под 90 градусов, ЭПДМ прокладка будет где-то пережата, а где-то вообще не прижата. Сразу оговорюсь, что протечки под саморезы не доставят никаких неудобств во время эксплуатации кровли, так как они минимальные и обрешетка в большинстве случаев впитывает в себя всю поступившую влагу. Но постоянное присутствие влаги в месте крепежа ведет к загниванию самой обрешетки, и как правило через 2-3 года саморез уже ничего не держит, так как место крепежа сгнило вчистую.

Разработчики от «Inter Profil» — https://startgames.info/moneyslots/skachat-prilozhenie-kazino-na-telefon просчитали движение волны в месте стыка листов, а вот то, что в соседних волнах произойдет поднятие и опускание черепицы, они забыли. При монтаже по такой схеме происходит принудительное понижение одной волны и подъем другой волны, соответственно вся черепица лежит не сплошным ровным ковром, а волнообразно.
Еще раз оговорюсь, цель моей работы не выявление недостатков в инструкциях для дальнейших критических высказываний, а именно поиск тех приемов и рекомендаций, которые действительно жизнеспособны.

Еще одна часть инструкций, которые мы рассмотрим – это монтаж примыканий к трубе.

Примыкание к дымовой трубе

Примыкание к трубе является самым «протекаемым» местом на кровле, поэтому этот участок работ должен выполнятся очень тщательно и по надежной схеме.
Давайте посмотрим, как производителя металлочерепицы в своих инструкциях рекомендуют выполнить монтаж этого участка.
Основное правило распространения воды по кровельному покрытию под уклоном — это вниз по скату и немного в стороны. «Немного в стороны» зависит от уклона кровли. Чем больше уклон — тем меньше распространение воды по сторонам и наоборот.

Фирма «УНИКМА» и «МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ» предложили очень хорошие варианты за некоторым исключением.

Инженеры «УНИКМА» оставили возможность боковых протечек. То есть, когда идет спокойный дождик, в безветренную погоду, их примыкание работает надежно. Но когда большой ветер и немалое количество воды — боковых протечек не избежать.
«МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ» пошел другим путем. Чтобы не ломать аккуратность узла примыкания, так сказать загладить и разравнять, они решили всю воду, собираемую вокруг трубы, пустить под верхним покрытием. Не берется в расчет ни ширина трубы, ни высота ската над трубой. То есть любой поток воды должен аккуратно пройти по лотку под металлочерепицей, минуя все поперечные профили покрытия.

По моему мнению, здесь выдается желаемое за действительное.

Как ни странно, этот вид монтажа по прежнему живет, и многие используют эту схему. Спасает всех от массовых протечек только гидроизоляция. На самом деле в подкровельном пространстве происходят неконтролируемые процессы. При большем дожде происходит перелив через бортики лотка и в лучшем случае происходит смачивание обрешетки и контрбруса, соответственно вымывается вся биозащита и происходит загнивание древесины. В зимний период при переходе температуры воздуха через ноль происходит образование льда между лотком и металлочерепицей, которому ничего не мешает перейти через отбортовку лотка и расположится на обрешетке и гидроизоляции.

«GRAND LINE» и » Inter profil» предлагают упростить до минимума все работы при монтаже и растянуть их равномерно на весь срок эксплуатации кровли. И если на боковых примыканиях эта схема работает, то в случае с верхним примыканием наклейка производится в противоток, и это только вопрос времени, когда пропадет герметичность. «Экобит» — очень хороший материал, но только там, где сама схема предусматривает практически полный водоотвод, а «Экобит» и ему подобные ленты только увеличивают надежность всей схемы.

Лобовая, карнизная планка-капельник: монтаж, размеры

Каждый элемент комплекта для кровли из металлочерепицы имеет своё назначение и исключать его из покрытия недопустимо. Карнизная планка для металлочерепицы, играет весьма существенную роль в конструкции кровли. Хоть площадь этих элементов небольшая, они обеспечивают защиту и целостность всего кровельного покрытия. Сама карнизная планка, как завершающий элемент защищает деревянные несущие конструкции от проникновения влаги и ветровой нагрузки.

Все элементы кровли из металлочерепицы должны быть смонтированы на основании разработанных технологических карт. Отсутствие карнизной планки может привести к попаданию влаги в подкровельное пространство и привести к появлению сырости на стенах здания. Также могут подвергаться гниению деревянные элементы крыши. Карнизные планки бывают двух видов: лобовая (или L–планка) и карнизные капельники для металлочерепицы.

L–планка

L планка защищает лобовую доску от влаги и служит дополнительной опорой для хомутов водостока и подшивки карнизной части кровли. Она крепится перед установкой карнизной планки саморезами с шагом 35–40 см и нахлестом не менее 5 см. Размеры таких планок могут быть стандартными или изготавливаться по индивидуальному заказу. Материал такой же, как и у металлочерепицы. Возможна различная цветовая гамма по желанию заказчика. Планка подчёркивает контуры кровли, поэтому должна быть смонтирована идеально ровно. В некоторых случаях, чтобы исключить неровности планки, её монтируют совместно со специальной металлической фаской (см.

видео). Наглядно такая планка изображена ниже.

Карнизная планка капельник

Карнизная планка-капельник защищает ту часть кровли, которая примыкает к водостоку. Планка-капельник обеспечивает также слив влаги и конденсата с кровли и из подкровельного пространства в водосток. Монтаж карнизной планки производится после установки лобовой доски, которая прибивается к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. Затем к лобовой доске прикрепляется L–планка. Для того чтобы карнизная планка имела эстетичный вид, как завершающая часть кровли, лобововые доска и планка должна быть смонтирована ровно. Монтаж планок выполняется нахлестом в 5 см после укладки всех гидроизоляционных материалов. Затем карниз кровли подшивается шпунтованной доской или сайдингом. При этом очень важно обеспечить свободное поступление воздуха под кровлю. Гнутая нижняя часть планки обязательно должна перекрывать примыкающую часть водосточного жёлоба, чтобы исключить попадание дождевой воды мимо водостока.

Вся влага, которая образуется на пароизоляции, должна быть направлена по карнизной планке в водосток. Это одно из важнейших условий грамотного монтажа этого элемента кровли (см. видео). Выпускать гидробарьерную плёнку в водосток нельзя, так как она под влиянием солнечных лучей разрушится и вода будет попадать под саму кровлю. Обычно перед монтажом карнизной планки устанавливают кронштейны для водосточных желобов. Затем поверх кронштейнов устанавливается сама планка, которая крепится саморезами к лобовой или карнизной доске с шагом 30–35 см. Наиболее полное представление о карнизной планке-капельнике можно получить из рисунка ниже.

Контробрешётка
Обрешётка
Гидроизоляция
Карнизная планка
Металлочерепица
Начальная обрешётка
Стропила

Размеры карнизных планок бывают длиной до двух метров, а ширина устанавливается по фактическим размерам карниза и изготавливается по индивидуальному заказу.

В некоторых случаях все размеры кровли согласуются со стандартными размерами всех элементов комплекта. Цвет такой же, как у металлочерепицы, но могут применяться другие решения дизайна, которые создают контрастные полосы под крышей и придают зданию уникальность. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4–0,5 мм, которая покрыта с обеих сторон цинком или алюмоцинком. После цинкования на сталь наносится фосфатный антикоррозийный слой, затем грунтовка с повышенной адгезией к металлу. Наружная часть покрывается полимером, а внутренняя защитным лаком. Самый надёжный вид полимерного покрытия это полиуретан. Структура покрытия представлена на рисунке ниже.

Лист стальной
Цинковое покрытие (275 g/m²)
Покрытие антикоррозийное
Грунтовка
Полимерное покрытие (полиуретан, полиэстер, пластизол и др.)
Защитный лак

Общие советы по монтажу

При монтаже карнизной планки запрещено пользоваться дисковым электроинструментом, при работе которого металл кровельного материала сильно нагревается, что может повредить защитное покрытие.

Обрезать планку нужно только ручными или электромеханическими ножницами. Все места срезов должны окрашиваться специальной краской, которая прилагается к комплекту. Запрещается прибивать планку гвоздями. Нужно использовать саморезы из комплекта под цвет всей кровли. Не допускается исключение из конструкции кровли, какой-либо из карнизных планок. Оба вида надёжно обеспечивают длительную эксплуатацию кровли. Установка карнизной планки производится на высоте. Поэтому применяемые лестницы и стремянки должны быть надёжными и устойчивыми. Желательно заводского изготовления. При высоте кровли более трёх метров для монтажа необходимо применять строительные инвентарные леса. Работы надо выполнять в безветренную погоду с применением специальных средств защиты от травм и с обязательным использованием монтажных поясов. Смотрите видео по монтажу карнизных планок:

Устройство крыши из металлочерепицы

Привет! В этом видео будем рассматривать правильное устройство кровельной системы, пробежимся по всем элементам кровли, которые здесь сделаны, вы будете потихоньку начинать разбираться, как нужно правильно все сделать. И потом, мы каждому элементу посвятим отдельное видео, в котором уже будем более детально рассматривать, как правильно монтировать, как это должно быть. В этом видео пробежимся просто по всем блокам.

Конкретно на этой крыше мы будем монтировать металлочерепицу, подошьем карнизный свес, установим водосточную систему и установим снегозадержатели.

Постараюсь детально показать вам эти моменты. Сейчас я вам расскажу разумный пример экономии денег на объекте. Этот дом из кирпича и у заказчика уже были свои доски, поэтому мы делаем из них, и плюс, это хорошая экономия в том, это ни для кого не секрет, — это поэтапное строительство. Изначально мы возведем здесь крышу, сделаем кровельное покрытие, это будет теплая крыша, а потом заказчик уже самостоятельно будет утеплять этот дом, когда у него появятся на это средства. То есть, для начала нам нужно просто смонтировать здесь металлочерепицу. Если рассматривать кровельный пирог, то как он выглядит — изнутри наружу, это будет установлена пароизоляция, между стропильной системой будет смонтирован утеплитель, на утеплитель уже монтируется гидро-ветрозащитная мембрана, раскатывается между стропил. На нее устанавливается вот такой вот брусок 50 на 50 для создания вентиляционного канала и уже сверху идет доска для контробрешетки для металлочерепицы. Расстояние между вот этими досками 35 см. Это под металлочерепицу супермонтеррей. Если обратиться к сп 17.13330.2017, то для крыш с углом ската более 45 градусов, вентзазор будет равен 40 мм. От 25-45 градусов тоже 40 мм, от 5-25 градусов- 60 мм. Если наклон кровли менее 5 градусов, то вентзазор делается 100 мм.

Примечание: высота вентиляционного канала принято для длины ската не более 10 м, при большей длине ската высоту канала увеличивают на 10%, либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств. Еще, чтобы не повредить гидро-ветрозащитную мембрану гвоздями, укладывается вот такая вот пленка под вот этот брусок. По-хорошему, конечно, обрешетку монтировать на гвозди. Что касается кровельного покрытия металлочерепицей вообще, нормой является 0.5 металлочерепица и экономия на толщине металлочерепицы это, как раз-таки, пример неразумной экономии. Часто люди, бывает, даже покупают себе цельные листы, бывает по 7-8 м и 0.4 толщины, которые без повреждения поднять на крышу практически невозможно. Хочу обратить ваше внимание, что крепление стропил производится на болты, здесь сложная ломаная крыша, не самый, конечно, лучший пример для металлочерепицы. Для сильно ломаных крыш я бы рекомендовал использовать гибкую черепицу. Еще раз повторюсь, что здесь материалы заказчика, это доска шириной 180 см, вообще по-хорошему, нужно было бы использовать 200 см. Здесь, вот так будет между стропил класться утеплитель. Расстояние между стропил здесь 49 см, потому что утеплитель будет 50 см, и чтобы он мог укладываться в стропила.

То есть, по идее, здесь уже будет утеплена крыша, смонтирована пароизоляция. Если кровля будет утепляться в 200 или 250 см, то сюда дополнительно нашьётся брусок и уже можно будет утеплить большее количество слоев. Что касается гидро-ветрозащитной мембраны, на утепляемых кровлях применение мембраны обязательно. Это нужно, чтобы конденсат под металлом не попадал на базальтовый утеплитель, гидро-ветрозащитная мембрана, впоследствии, уже выводится на металлический капельник, который будет нести водосточную систему.

С обратной стороны, это выглядит следующим образом, здесь капельник, гидроизоляция выводится на капельник, гидроизоляция приклеивается лентой к этому капельнику, здесь будет установлена впоследствии вот так сетка, чтобы птицы и прочие незваные гости не попадали в подкровельное пространство.

Если вы смотрели другой мой выпуск про металлочерепицу, я показывал несколько способов оформления вот этого узла. В этом случае происходит самая лучшая вентиляция подкровельного пространства, потому что мы вот этот вот зазор ничем не закрываем. Здесь уже в будущем будет нашита доска, установлены крюки водосточной системы и на них уже будет выводиться торцевая планка. С внешней стороны чаще всего используются перфорированные софиты, недавно как раз-таки рассматривали инструкцию по монтажу этого элемента, то есть металлические софиты здесь установлены J фаска и далее это уже будет выглядеть в готовом виде следующим образом.

Капельник всю воду из-под металлочерепицы, из внутренних ендовых планок, будет выводить в водосточный желоб, и вода будет отводиться от дома. Здесь у нас сверху будут установлены снегозадержатели металлические, они устанавливаются над несущей стеной. Здесь уже смонтировали все эти элементы, то есть установлена сеточка, установлены крюки водосточной системы, капельник, смонтирована металлочерепица и уже скоро монтаж будет близиться к своему завершению.

Под мауэрлат обязательно подкладывается гидроизоляция и уже к мауэрлату происходит крепление стропил.

Между коньком и металлочерепицей устанавливается вот такой вот уплотнитель, он очень напоминает поролон, он не препятствует вентиляционному зазору, но в то же время снег и птицы туда не могут проникнуть, но на самом деле не все так однозначно с этим элементом.

Нужно съездить на кровли, на инспекцию наших кровель, которым более 5 лет, посмотреть не забивается ли пылью вот эта вот прокладка, потому что возможно оно будет препятствовать созданию вентиляции. Для того чтобы, все запилы были выполнены ровно, чтобы крыша сама по себе была у вас ровной, чтобы шла стропильная нога к ноге, все это было четко запилино, конечно, нужно чтобы руку приложил мастер. В местах ендовы дополнительная прокладывается полотно гидро-ветрозащитной мембраны, чтобы вообще исключить возможность протечке, по вдоль, по всем ендовым.

Саморезы устанавливаются под волну металлочерепицы, если фиксировать металлочерепицу таким образом, то при просмотре снизу, вот этот вот крепеж не будет виден вообще, и все будет красиво смотреться.

На сложных кровлях, у которых есть внутренние углы устанавливается планка ендовы. которая позволяет вот этой плоскости выводить всю воду в водосток. Еще поверх внутреннего угла устанавливает планка ендовы верхнюю, которая несет чисто декоративный характер, поэтому она как бы необязательна. Необходимо установить нижнюю планку ендовы. Еще я хочу заострить ваше внимание на таком моменте, вы наверняка планируете стройку за месяц-два, а то и за годы. Обращайтесь в строительную бригаду за ранее — за месяц или за две недели, чтобы вас успели записать хотя бы в график монтажей. У нас сейчас работает 8 бригад и все из них заняты, и у нас график монтажей расписан от недели до месяца вперед. К нам очень много людей приходит по рекомендации, и мы с ними заключаем договор на определенную дату, когда у нас монтажники освобождаются они уже заходят. И заказчику, по сути, не приходится ждать, но очень часто обращаются в компанию люди, которые говорят: «Я готов, чтобы ко мне вышли на объект прямо завтра». Ну, с хорошей строительной бригадой такого не бывает, если в сезон бригада сидит без дела, то скорее всего это не очень-то и хорошая бригада, поэтому всегда планируйте строительство заранее. Над коньком дополнительно устанавливается вот такой вот элемент, который защищает от воды и позволяет вентилировать вот это пространство.

И сверху уже металлочерепица будет закрываться коньковым элементом. Со стороны вот этого барабана, как раз-таки, который я вам не показывал, устанавливается J фаска, если ширины J фаски не хватает, то для этого можно использовать плоский лист и здесь в местах перехлеста установлена вот такая вот аккуратная вентиляционная решеточка, чтобы это красивее смотрелось.

Далее, здесь еще будет установлена торцевая планка, которая имеет специальный небольшой капельник, который отводит воду от фасада. И вот здесь, где идет несущий ригель, мы его закрыли плоским листом, чтобы кровля смотрелась также гармонично.

Только, только, мы отсняли весь материал, выглянуло солнышко, стало теплее. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за новыми выпусками. В будущем у нас огромный блог, посвященный кровле. До новых встреч!

Монтаж металлических водостоков. Металлические кронштейны для водостоков и водосток на крыше.

Установка водостоков для крыши является заключительным этапом строительства любого дома. При выборе водостока лучше всего отдавать предпочтение металлическим изделиям.

Они характеризуются повышенной стойкостью к коррозии и другим негативным воздействиям окружающей среды.

Монтаж металлических водостоков для крыши
Установка водостоков из металла производится одновременно с монтированием крыши. Изначально необходимо привинтить к стропилам или лобовой доске кронштейны.
Для монтирования металлических водостоков лучше всего использовать металлические кронштейны, которые также можно крепить и к стенам из кирпича.
Если при монтаже водостоков используются металлические кронштейны, то шаг между ними должен составлять от 70 до 150 сантиметров, а при использовании пластиковых кронштейнов – 50-60 сантиметров.
При установке металлических водостоков необходимо в обязательном порядке делать уклон, который должен соста влять 2-3 миллиметра на один метр.
Водосточная система крепиться на расстоянии 3-8 сантиметров от стены здания. В том случае, если она будет плотно прилегать, то на стенах может появиться плесень или грибок. После окончания установки верхних элемен6тов системы необходимо установить стояки.
Крепление труб водосточной системы к стене производится с помощью хомутов. Хомуты крепятся на расстоянии 1-2 метра. Их прикручивают к стене с помощью саморезов. Установка заканчивается закреплением нижнего слива трубы. Он должен располагаться на расстоянии 20-30 сантиметров от земли.
Металлические кронштейны для водостоков
Установка кронштейнов для водостоков производится в горизонтальном положении или с небольшим уклоном. Уклон производиться в сторону воронки.
Для того чтобы произвести уклон, необходимо сделать отметку на расстоянии от заднего крюка, которое не превышает показатель в 10 миллиметров. С этой целью используется линейка.
Для монтажа кронштейнов изначально необходимо их согнуть. С этой целью используется специальное приспособление для сгибания под названием Пластмо. Выполнять это необходимо максимально аккуратно, чтобы не повредить пластмассу, которая покрывает кронштейн.
Сборка кронштейна должна производиться так, чтобы передний край сточного лотка был на несколько миллиметров ниже переднего.
Металлические кронштейны обеспечивают качественное крепление водосточной системы, а также значительно продлевают срок ее эксплуатации. Установка заднего кронштейна производится на расстоянии 15 сантиметров от края кровли.
После установки кронштейнов между наружными их концами натягивается шпагат. Шаг между кронштейнами должен быть не более 60 сантиметров.
Металлический водосток на крыше
Водосток на крыше из металла имеет отличные прочностные характеристики, что обеспечивает водосточной системе высокую степень износоустойчивости.
Наиболее стойкими к коррозии и другим воздействиям окружающей среды негативного характера являются водостоки из нержавеющей стали.
Металлический водосток на крыше покрывается специальной краской, которая не только украшает внешний вид, но и продляет срок эксплуатации водостока. Металлические водостоки фиксируются достаточно жестко, что позволяет им пропускать через себя большие объемы воды.
Металлический водосток состоит из таких частей, как:
Водосбор;
Стояк;
Выпуск.
Смотрите также:
Полезную информацию о креплении водостока к крыше
Информацию о пластиковой водосточной системе смотрите тут http://urokremonta.ru/vodostoki/plastikovaya-vodostochnaya-sistema.html
Обогрев кровли и водостоков — советы мастера смотрите здесь
Все эти части надежно соединяются между собой и крепятся к зданию на кронштейнах, что обеспечивает им высокую степень работоспособности. Выполняется водосток в виде воронки, что позволяет ему максимально качественно собирать воду с крыши.
А также смотрите видео о том, как монтировать металлический водосток:
Твитнуть
Выпуск новостей | Американское агрономическое общество
10 октября 2018 г. Весна в самом сердце Америки часто бывает влажной. Это делает его почву слишком мягкой для посадки. Одним из решений этой проблемы является дренаж плитки. Земледельцы устанавливают под своими полями серию труб (дренажных плиток), по которым вода из почвы отводится в близлежащие ручьи и озера.
Многие из существующих плиточных трапов были установлены более 50 лет назад и помогли повысить урожайность. Фермеры смогли раньше попасть на свои поля, чтобы сажать, не уплотняя почву.Их вегетационный период был продлен на несколько недель, что может значительно увеличить урожайность.
Однако в конце 1980-х обнаружилась новая проблема: нитраты с месторождений Среднего Запада попадали в Мексиканский залив. Он путешествовал по пути, который начинался у водостоков, затем в ручьях, вниз по реке Миссисипи и в залив. Хотя удаление водостоков могло бы решить эту проблему, производители не смогли бы производить такое же количество еды.
Ученые начали разрабатывать методы выращивания на краю поля, чтобы производители могли сохранить ранний посев, обеспечиваемый плиточными стоками, и защитить близлежащие ручьи и Мексиканский залив от загрязнения нитратами.
Одним из таких ученых является Том Изенхарт, агроном и профессор Университета штата Айова. В 2013 году Изенхарт и его коллеги опубликовали данные о способности насыщенных водой полос натурализованной земли возле ручьев удалять нитраты из дренажных вод. Были хорошие новости. «Первоначальное исследование насыщенных прибрежных буферов было многообещающим, — говорит Изенхарт. «И это побудило Министерство сельского хозяйства США разработать стандарт сохранения для этой практики».
В буферных полосах, изученных этой группой, было большое различие.Водостоки, как правило, проходят под типичными буферными полосами на Среднем Западе. Эта команда снова соединила поток воды с почвой. «Типичные прибрежные буферы в черепичных дренированных ландшафтах не удаляют много нитратов, потому что поток воды не проходит через почву», — говорит Изенхарт.
Вода, стекающая вниз и через почву до того, как она достигнет источника воды, очищается естественными процессами. (Чтобы узнать больше об этом, пожалуйста, посетите этот блог.) Установка трапов для плитки направляет воду прямо в ручей, вырезая буфер.Эта вода не выигрывает от способности буфера биологически удалять нитраты.
Решение команды состояло в том, чтобы отвести часть водного потока в виде неглубоких грунтовых вод в пределах буфера. «Мы выкопали выход плитки в буферной полосе», — говорит Изенхарт. «Затем мы установили блок управления с отводами, присоединенными к новой перфорированной трубе, которая служит распределительной трубой. Мы также создали систему, позволяющую регулировать уровень воды. Это обеспечивает сток воды с сельскохозяйственных полей в почву буферной полосы.Еще одним преимуществом этой системы является то, что после ее установки фермеру не нужно активно управлять этими системами».
Изенхарт и его команда смогли расширить исследование насыщенных прибрежных буферов еще на пять участков в Айове. «Эти дополнительные исследования были необходимы для подтверждения первоначальных результатов в нашем первом исследовательском центре», — говорит Айзенхарт. Они также определили эффективность насыщенных прибрежных буферных полос в других местах. В этих разных местах были разные почвы и ландшафты — важная информация для производителей.Кроме того, исследование было растянуто на несколько лет. Это дало исследователям данные о буферах при различных погодных условиях, особенно при различных осадках.
Другие ученые работают над другими решениями для снижения уровня нитратов на осушенных плиткой полях. Изенхарт и его команда рассчитали затраты на удаление нитратов для различных систем удаления нитратов. Стоимость фунта нитрата, удаленного для насыщенных прибрежных буферов, составляла 1,33 доллара (или 2,94 доллара за килограмм) при сроке службы 40 лет.Биореакторы для денитрификации древесной щепы имеют срок службы около 10 лет (до замены древесной щепы) и стоят 0,95 доллара за фунт (или за килограмм, 2,10 доллара) удаленного азота.
«Насыщенные прибрежные буферные полосы сравнительно проще, дешевле и быстрее в установке, чем многие системы», — говорит Изенхарт. «Но они подходят не для всех сельскохозяйственных полей. Для правильного функционирования им требуются определенные почвы и характеристики ландшафта. Это может ограничить их использование в определенных типах водоразделов.
Возвращая поток воды обратно через почву, насыщенные прибрежные буферные полосы используют естественную очищающую способность почвы. Когда полевые условия подходят для их установки, они являются эффективным инструментом для снижения содержания нитратов в близлежащих ручьях и озерах, позволяя производителям продолжать использовать плиточные дренажи.
Это исследование было опубликовано в Journal of Environmental Quality . Финансирование было предоставлено грантом Инициативы по исследованиям в области сельского хозяйства и пищевых продуктов (AFRI) Национального института продовольствия и сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США.Дополнительную поддержку оказал Исследовательский центр питательных веществ Айовы. Прочтите соответствующую тему, прибрежные буферные полосы, в этом блоге.
Ваша внутренняя или внешняя сливная плитка заблокирована?
Просверленный блок для дренажа
Если в вашем доме и в подвале есть проблемы с просачиванием воды или влажностью, важно взять это под контроль. Это может быть проблема с системой сливной плитки вашего дома. Если дренажная плитка не может отвести воду, это усугубит проблему, и вы можете столкнуться с рядом других осложнений, если не будете осторожны.
Помимо того, что вы узнаете, почему засоренные плиты водостока вызывают беспокойство, вы также узнаете, как работает ремонтная бригада. Затем в этом руководстве объясняются преимущества, которые вы можете ожидать, привлекая команду доверенных специалистов по фундаментным и фундаментным работам.
Почему забитые сливные плиты вызывают беспокойство
Забитая плитка водостока представляет собой множество проблем, которые вы не можете игнорировать, если вам дорого ваше имущество. Многие проблемы с водосточной плиткой начинаются с малого, и в результате многие домовладельцы предпочитают их игнорировать.Со временем ваш засоренный дренаж становится хуже и подвергает вас риску нескольких опасностей, с которыми вы не хотите сталкиваться.
Вода, скапливающаяся в подвале и вокруг него, дает прекрасную возможность для роста плесени, что представляет опасность для здоровья. Кроме того, вы рискуете повредить предметы в подвале водой, если не отреагируете на первые признаки проблемы. Когда вы заметите проблемы со сливами плитки, разумным шагом будет привлечение опытной местной бригады по ремонту плитки водостока.
Поиск услуг по ремонту водосточной плитки в Милуоки
Когда вам нужны услуги по ремонту канализации, на которые вы можете положиться, вам нужна команда, которой вы можете доверять.Компания, которую вы заручитесь поддержкой, пришлет к вам домой квалифицированных специалистов в то время, которое имеет смысл для вашей напряженной жизни. Наши эксперты фонда стремятся удовлетворить ваши потребности и работать в соответствии с вашим графиком, чтобы вам не приходилось отвлекаться от работы или других обязательств. Они проверят слив вашей плитки на наличие признаков повреждения и предложат наиболее эффективный подход к ситуации. Мы также можем провести тест «засыпки» дренажной плитки, чтобы определить, работают ли как внешняя, так и внутренняя дренажные плитки должным образом.В некоторых случаях наша ремонтная бригада может решить проблему, прочистив слив с поверхности, но иногда проблема требует более комплексного подхода.
Преимущества ремонта дренажной плитки
Когда вы выбираете услуги по ремонту плитки водостока метро Milwaukee, которые не оставят вас разочарованными, преимущества заставят вас улыбнуться. Вы будете наслаждаться безопасным, удобным подвалом, когда плитка стекает внутри и снаружи вашего подвала, работая наилучшим образом. Починка вашей дренажной плитки может стоить денег заранее, но в долгосрочной перспективе это сэкономит вам гораздо больше.Устранение проблемы предотвращает повреждение водой, уменьшает рост плесени и дает вам душевное спокойствие.
Начало работы
Если вам нужны услуги по ремонту сливной плитки Milwaukee, которые сделают работу правильно с первого раза, вам понадобится команда, которая вас не подведет. Компания Accurate Basement Repair прилагает много усилий, чтобы каждый из своих клиентов был доволен от начала до конца. Мы являемся единственной ремонтной компанией в районе Милуоки, в которой работает сертифицированный специалист по ремонту конструкций и два сертифицированных специалиста по гидроизоляции.
Команда специалистов по ремонту подвалов обращает внимание на каждую деталь и стремится к тому, чтобы вы остались довольны. Наша команда может похвастаться рейтингом A+ от Better Business Bureau, и они прикроют вас, когда они вам понадобятся. Если вы хотите, чтобы проблемы с сливом плитки остались в прошлом, позвоните нам по телефону 414-744-6900
сегодня.
Прямые измерения вклада дренажных и грунтовых вод в загрязнение поверхностных вод: от полевых моделей концентрации в грунтовых водах до качества поверхностных вод в масштабе водосбора
.2010 декабрь; 158 (12): 3571-9. doi: 10.1016/j.envpol.2010.08.014.
Принадлежности Расширять
принадлежность
¹ Кафедра физической географии, Утрехтский университет, П. O. Box 80115, NL-3508 TC Утрехт, Нидерланды; Дельтарес, П.О. Box 85467, NL-3508 TA Утрехт, Нидерланды. [email protected]
Элемент в буфере обмена
Дж. С. Роземейер и соавт. Загрязнение окружающей среды. 2010 дек.
Показать детали Показать варианты
Показать варианты
Формат АннотацияPubMedPMID
.2010 декабрь; 158 (12): 3571-9. doi: 10.1016/j.envpol.2010.08.014.
принадлежность
¹ Кафедра физической географии, Утрехтский университет, P. O. Box 80115, NL-3508 TC Утрехт, Нидерланды; Дельтарес, П.О. Box 85467, NL-3508 TA Утрехт, Нидерланды[email protected]
Элемент в буфере обмена
Полнотекстовые ссылки Параметры отображения цитирования
Показать варианты
Формат АннотацияPubMedPMID
Абстрактный
Расширение знаний о путях поступления воды и растворенных веществ в водосборные бассейны улучшит понимание динамики качества воды и будет способствовать выбору соответствующих вариантов смягчения последствий загрязнения воды.Для этого исследования мы физически разделили сточные воды и стоки грунтовых вод с сельскохозяйственного поля до того, как они попали в разрез канавы длиной 43,5 м. Благодаря непрерывным измерениям расхода и еженедельному отбору проб качества воды, мы напрямую определили вклад пути потока в сброс поверхностных вод и содержание растворенных веществ. Наш многомасштабный экспериментальный подход позволил нам связать эти измерения с полевыми моделями концентрации NO(3) в неглубоких грунтовых водах и с непрерывными записями NO(3) на выходе из водосбора.Наши результаты показывают, что плиточные водостоки составляют 90-92% годовой нагрузки по NO(3) и тяжелым металлам. Учитывая их решающую роль в переносе воды и растворенных веществ, расширенный мониторинг и моделирование дренажа важны для адекватного управления качеством воды.
Copyright © 2010 Elsevier Ltd. Все права защищены.
Похожие статьи
Применение и оценка нового пассивного пробоотборника для измерения средних концентраций растворенных веществ в исследовании по мониторингу качества воды в водосборном бассейне.
Роземейер Дж., Ван дер Вельде Ю.П., де Йонге Х., ван Гир Ф., Броерс Х.П., Биркенс М. Роземейер Дж. и соавт. Технологии экологических наук. 2010 15 февраля; 44 (4): 1353-9. дои: 10.1021/es
8h. Технологии экологических наук. 2010. PMID: 20092300
Полибромированные дифениловые эфиры, перфторированные алкилированные вещества и металлы в дренажных и грунтовых водах после внесения муниципальных биологических твердых веществ в сельскохозяйственные поля.
Gottschall N, Topp E, Edwards M, Russell P, Payne M, Kleywegt S, Curnoe W, Lapen DR. Готшалл Н. и соавт. Научная общая среда. 2010 15 января; 408 (4): 873-83. doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.10.063. Epub 2009 9 декабря. Научная общая среда. 2010. PMID: 20004004
Вклад подземных вод в загрязнение поверхностных вод в регионе интенсивного землепользования (Норд-Брабант, Нидерланды).
Роземейер Дж. К., Broers HP. Роземейер Дж. К. и соавт. Загрязнение окружающей среды. 2007 г., август; 148 (3): 695–706. doi: 10.1016/j.envpol.2007.01.028. Epub 2007, 5 апреля. Загрязнение окружающей среды. 2007. PMID: 17418466
Стратегии смягчения последствий для снижения поступления пестицидов в грунтовые и поверхностные воды и их эффективность; Обзор.
Райхенбергер С., Бах М., Скитчак А., Фреде Х.Г.Рейхенбергер С. и соавт. Научная общая среда. 2007 1 октября; 384 (1-3): 1-35. doi: 10.1016/j.scitotenv.2007.04.046. Epub 2007 22 июня. Научная общая среда. 2007. PMID: 17588646 Обзор.
Обзор быстрого переноса пестицидов со склонов сельскохозяйственных угодий в поверхностные воды: процессы и стратегии смягчения последствий.
Тан Х, Чжу Б, Като Х. Тан X и др. J Environ Sci (Китай).2012;24(3):351-61. doi: 10.1016/s1001-0742(11)60753-5. J Environ Sci (Китай). 2012. PMID: 22655346 Обзор.
Цитируется
2 статьи
Непрерывный «пассивный» пропорциональный потоку мониторинг дренажа с использованием нового модифицированного водослива Sutro (MSW).
Вендельбо А.Л., Роземейер Дж., де Йонге Л.В., де Йонге Х.Вендельбо А.Л. и соавт. Оценка окружающей среды. 2016 март; 188(3):190. doi: 10.1007/s10661-016-5188-4. Epub 2016 25 февраля. Оценка окружающей среды. 2016. PMID: 26914326
Состояние и тенденции качества воды в верховьях рек, где преобладает сельское хозяйство; национальная сеть мониторинга для оценки эффективности национального и европейского законодательства по навозу в Нидерландах.
Роземейер Дж. К., Кляйн Дж., Броерс Х.П., ван Тол-Леендерс Т.П., ван дер Грифт Б.Роземейер Дж. К. и соавт. Оценка окружающей среды. 2014 декабрь; 186 (12): 8981-95. doi: 10.1007/s10661-014-4059-0. Epub 2014 19 сентября. Оценка окружающей среды. 2014. PMID: 25236957
Типы публикаций
Поддержка исследований, за пределами США правительство
термины MeSH
Мониторинг окружающей среды/методы*
Металлы, тяжелые / метаболизм
Загрязнители воды, химические
вещества
Загрязнители воды, химические
[Икс]
Укажите
Копировать
Формат: ААД АПА МДА НЛМ
Чего нельзя делать с дренажной плиткой
Представьте себе такой сценарий. Вы живете рядом с микрорайоном. Рядом с микрорайоном проживает еще один сельский житель этого района. Легальный сток плитки пересекает вашу собственность, собственность другого сельского жителя и проходит через задние участки нескольких домов в подразделении. Линия плитки была там до того, как подразделение было установлено.
Связанный: Предлагаемый закон поможет установить контрольный показатель водопользования для штата Индиана
Остановленная вода: Кен Хедж вытащил эту круглую металлическую пластину из линии плитки после того, как жители одного из районов пожаловались, что вода отступает на их территорию.
Обычно фермеры жалуются, что при возведении участка застройщики и строители срезают линию плитки, нарушая дренаж на их сельскохозяйственных угодьях. Этот случай произошел наоборот. Когда люди въехали в микрорайон, на их задние дворы не пошла вода. Затем, спустя время, после сильного дождя он начал давать задний ход. Он будет снижаться, но медленно. Поскольку это регулируемая канализация округа, а закон Индианы распространяется на регулируемую канализацию, они связались с отделом обследования округа.
Кен Хедж, геодезист округа Бун, недавно представил пример, похожий на этот, во время Школы дренажа в фермерском управлении штата Индиана.Аншлаговый цех был заполнен окружными инспекторами и окружными комиссарами, а также фермерами и юристами.
«В нашем случае произошло то, что землевладелец просунул круглый металлический диск между двумя секциями плитки, и вода хлынула на территорию его соседа», — объясняет он. «В металле было несколько отверстий, поэтому он немного стекал, но очень медленно. Он пытался защитить свою собственность от воды».
Как выяснилось, геодезист использовал машину для проверки плитки и обнаружил засор.Машина фактически застряла в круглом куске металла и проделала в нем дыру.
«Мы удалили металл, и после этого у нас не было никаких жалоб», — говорит он. «Мы точно не знали, кто его туда положил, но, по-видимому, они больше никогда этого не делали».
Марк Торнберг, адвокат Фермерского бюро штата Индиана, говорит, что в соответствии с законодательством штата Индиана незаконно перекрывать линию плитки или канаву, чтобы вода не попадала под вашу собственность. Однако, если это «рассеянная вода», то это вода, которая течет по земле в одном направлении, а не по линии плитки для дренажа.
Похожие: Сильные дожди приносят грязную воду и плохие воспоминания об эрозии почвы
Применяется прецедентное право «общего врага». В этом случае землевладелец может принять меры для предотвращения попадания воды на его участок. Никто не говорит, что это добрососедские дела, но прецедентное право утверждает, что это не нарушает закон. Затыкание плитки или канавы нарушает закон.
Tile Insert Point Drain 2 из нержавеющей стали в FlooringSupplyShop.ком
Душевые трапы с квадратной плиткой 2
Для использования с 2-дюймовой дренажной трубой также доступен для 3-дюймовой трубы
В комплект входят: 1. Решетка для плитки из нержавеющей стали 1. Ключ для съемника слива
Трапы с плиточным вкладышем — новейшая тенденция дизайна в душевых и ванных комнатах!
Устанавливается так же, как плитка, на существующий душевой фланец.
Ловушка для волос из нержавеющей стали доступна только для сливного отверстия 2 дюйма
Общий размер 6 x 6 дюймов – вставка для плитки 5 x 5 дюймов
Выход 2 дюйма, глубина лотка для плитки 7/8 дюйма с удлинителем сливного патрубка 1 дюйм
Система душевых трапов Square Tile Insert Point полностью изготовлена из нержавеющей стали 316
.
Душ 2″ подходит ко всем стандартным сливным фланцам 2″
Не только привлекательный, но и с большей функциональностью! Легче установить, чем стандартный слив, точечный слив в плитке здесь используется для удержания воды там, где она должна быть — от пола, обеспечивая безопасность влажных помещений, сохраняя при этом чистые линии ванной комнаты.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Готовый пол в душе должен иметь уклон не менее 1% (1/8 дюйма на фут) к сливу душа.
2. Грубые размеры пола должны подходить для стеновых панелей, мембраны, строительного раствора и плитки таким образом, чтобы общая толщина стены соответствовала полной длине стандартного водостока.
3. Все стандартные трапы имеют выход на средней линии длины и должны быть установлены ровно, так как в желобе имеется встроенный патрубок.
С помощью этой вставки для плитки вы будете снимать сетчатый фильтр (или, в некоторых случаях, и бочку) и заменять слив нашей квадратной вставки для плитки на сливную бочку (или зажимное кольцо).Слив для вашей квадратной плитки устанавливается так же, как и для любой плитки. Всыпать раствор в тонкий слой раствора вместе с гибким герметиком по периметру.
Несоединенное соединение обеспечивает путь для влаги, которая проходит через основание плитки и затирку, вокруг сливного отверстия и вниз через основание водостока. При жестком соединении этой влаге некуда деваться, и укладка плитки в конечном итоге станет «барабанной» или полой, что снизит качество и долговечность укладки. Используемый вами метод гидроизоляции не зависит от того, используете ли вы горячую швабру, мембрану, краску или любой другой утвержденный материал или процедуру.Прорези по бокам дренажного канала уменьшают жесткость дренажа, позволяя ему расширяться и сжиматься.
*Для обеспечения оптимальной отделки измерьте канал на месте — Все размеры +- 2 мм
Как выложить раковину мозаичной плиткой | Главная Руководства
Ключом к долговечной мозаичной раковине является использование правильного клея и затирки. Эпоксидный клей склеивает плитку практически с любой поверхностью раковины, включая фарфор, акрил и нержавеющую сталь, а эпоксидный раствор устойчив к воде и большинству пятен.Недостатком является то, что эпоксидные материалы необходимо точно смешивать и быстро очищать. Неустановленные раковины без оборудования проще всего выложить плиткой. Если ваша раковина уже установлена, снимите ее и сопутствующее оборудование или наймите сантехника, чтобы снять ее за вас. Выложите голую раковину плиткой, а затем установите кран и сливное оборудование для аккуратного, профессионально выглядящего результата.
Отшлифуйте раковину крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы придать шероховатость поверхности, и сотрите шлифовальные частицы влажной губкой.
Отделите мозаичные плитки от перепончатых подложек. Если вы используете осколки плитки для мозаики, разложите их лицевой стороной вверх на рабочей поверхности, чтобы к ним был легкий доступ.
Смешайте партию эпоксидного клея для плитки в небольшом ведре, следуя инструкциям производителя.
Нанесите слой плиточного клея толщиной 1/4 дюйма на обратную сторону одной мозаичной плитки с помощью 3-дюймового шпателя и прижмите плитку к раковине возле сливного отверстия. Лучше всего начинать укладывать плитку вокруг сливного отверстия и работать во всех направлениях по направлению к краям раковины.
Нанесите клей на обратную сторону другой плитки и прижмите ее к раковине рядом с первой плиткой. Изгибы раковины не позволят распоркам плитки работать правильно, потому что плитка не может располагаться прямыми ровными рядами; используйте свой глаз, чтобы оценить расстояние между плитками, которое должно быть примерно 1/4 дюйма. Продолжайте приклеивать плитку к раковине, работая во всех направлениях от сливного отверстия, пока раковина не будет закрыта.
Дайте клею затвердеть в течение ночи или столько времени, сколько рекомендует производитель.
Смешайте порцию эпоксидной затирки в небольшом ведре, следуя указаниям производителя.
Зачерпните раствор коротким краем терки с поролоновым покрытием. Нанесите затирку на плитку, работая от сливного отверстия во всех направлениях. Вдавите раствор в промежутки между плитками, перетаскивая край терки по плиткам во всех направлениях.
Соскребите раствор с терки на край ведра и снова проведите краем терки по плитке, чтобы удалить как можно больше излишков раствора.
Оставьте затирку на время, рекомендованное производителем, обычно около 15 минут.
Смешайте в небольшом ведре рекомендованный или продаваемый производителем очиститель швов в соответствии с указаниями, затем потрите плитку и шов абразивной нейлоновой губкой, смоченной раствором. Сотрите раствор чистой губкой и снова дайте плитке отдохнуть примерно два часа.
Смешайте свежую порцию чистящего раствора и протрите только плитку, избегая линий затирки.
Протрите плитку влажной губкой, дождитесь появления меловой пленки. Протрите пленку сухой тряпкой. Подождите не менее трех полных дней, прежде чем пользоваться раковиной.
Мозаика | Далтиле
Часто задаваемые вопросы о мозаичной плитке

Что такое мозаичная плитка?
Мозаика представляет собой любую комбинацию размеров, цветов, форм и/или материалов плитки, собранную в лист для легкой укладки. Они могут быть керамическими, фарфоровыми, стеклянными, натуральными камнями и даже металлическими или зеркальными, установленными хаотично или по рисунку, и обычно на сетке.

В чем разница между мозаикой и плиткой?
Плитка представляет собой цельный кусок материала (керамика, фарфор, натуральный камень и т. д.), вырезанный в единой форме, который можно укладывать в различные узоры для покрытия поверхности. Плитка обычно прямоугольная, но может быть квадратной, шестиугольной, пикетной и многих других форм. Мозаика включает в себя любую комбинацию размеров плитки, цвета, формы и/или материала для создания уникального поверхностного покрытия. Мозаичная плитка — это уникальная форма художественного произведения, которая часто предлагает WOW-фактор для стен, пола, кухонного фартука, пола в душе, облицовки бассейна, фартука для ванной и многих других применений.

Нужно ли герметизировать мозаичные плитки?
Обычно рекомендуется герметизировать мозаичную плитку. Некоторые мозаичные плитки требуют герметизации как до, так и после укладки. Особенно важно запечатать мозаичную плитку с пористыми поверхностями, например, из натурального камня, чтобы предотвратить появление пятен. Герметизация мозаичной плитки после укладки также поможет спроецировать затирку.

Чем вы приклеиваете мозаичную плитку к стене?
Тип мозаичного клея зависит от того, куда укладывается мозаичная плитка.Для любого применения, где будет присутствовать вода — душевые кабины, бассейны, фонтаны, спа-салоны, окружающие ванны, на открытом воздухе и т. д. — следует использовать связующее вещество, называемое тонким отверждением. Некоторые виды художественной мозаики лучше всего смотрятся при использовании белого клея ПВА.

Подходит ли мозаичная плитка для пола в душе?
Да, мозаичная плитка отлично подходит для полов в душевых по ряду аспектов. Во-первых, душевые полы имеют наклоны, формы и стоки, которые необходимо учитывать. Мозаика меньше по размеру, а листы более гибкие, что делает ее идеальным решением для всех этих условий.Во-вторых, сочетание меньшего размера плитки и большего количества затирки может обеспечить повышенную устойчивость к скольжению, что крайне важно в душе.

Можно ли использовать мозаичную плитку на полу?
Да, мозаичная плитка подходит как для пола, так и для стен. Рекомендуемое использование конкретной мозаичной плитки лучше всего определяется несколькими факторами, такими как ожидаемый уровень трафика, внутренняя или наружная обстановка, а также вероятность влажности. Ваш местный выставочный зал Daltile — отличный источник информации о том, какая мозаичная плитка лучше всего подходит для различных целей.

Почему мозаичная плитка такая дорогая?
Мозаика представляет собой комбинацию замысловатых узоров, которые по частям крепятся к сетке или бумажному листу, что делает производство трудоемким. Таким образом, цена за квадратный метр часто бывает дороже, чем у обычной плитки.

Легче ли укладывать мозаику?
Да, по сравнению со стандартной плиткой, мозаику проще укладывать. Для резки обычной плитки требуется специальное оборудование. Сетчатый лист, к которому крепится мозаичная плитка, легко режется.С обычной плиткой вы иногда можете получить ряд маленьких плиток с неудобным вырезом. Так как мозаичная плитка намного меньше, этого легче избежать. Как и в случае с обычной плиткой, важно следить за тем, чтобы листы мозаики оставались прямыми при укладке, чтобы обеспечить согласованность рисунков мозаики и линий затирки.

Какой клей лучше для уличной мозаики?
Для внешней укладки мозаичной плитки мы рекомендуем использовать раствор, а не клей.

Какую затирку следует использовать для мозаики?
Мы рекомендуем эпоксидную затирку для мозаичной плитки.