Ворота из блокхауса: фото блок хауса металлического и деревянного, как сделать своими руками вертикально и горизонтально

Posted on 13.09.2019 by

alexxlab Опубликовано в Разное — Нет комментариев ↓

фото блок хауса металлического и деревянного, как сделать своими руками вертикально и горизонтально

Забор из блокхауса напоминает классическую вагонку, но имеет вид оцилиндрованного бревна. В некоторых вариантах похож на профилированный брус. Внимательно рассмотреть облицовочный материал можно на фото заборов из блокхауса, которые находятся ниже. Материал является универсальным, применяется для внутренней и наружной облицовки ограждений. Деревянный или металлический блокхаус великолепно подходит для обустройства изгородей.

Забор с покрытием из металла

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Преимущества материала

Блокхаус, в отличие от других облицовочных материалов для установки забора, выделяют следующие преимущества:

Ламели облицовочного материала имеют на краях соединение «шип-паз». За счет замочного соединения, а также работы отдельных панелей как одного целого значительно повышается прочность. Благодаря этому креплению влага отводится с поверхности, края блока не увлажняются.
Отделка из блокхауса имеет лучшую пространственную жесткость. Из-за округлой формы наружной части и своей толщины облицовочный материал отлично переносит нагрузки на изгиб.
Установка ламелей не требует мокрых работ, потому ограждение можно возводить своими руками даже зимой.
Облицовочному материалу не требуется дополнительная обработка. После покупки блокхаус готов к монтажу.
Забор получается очень красивым, а цена облицовочного материала вполне доступна.

На фото представлена красивая ограда.

Забор на даче

Вернуться к оглавлению

Общее описание

Существует два способа расположения досок облицовочного материала. При горизонтальном заполнении пролетов забора не требуются прогоны. При вертикальном заполнении используется 2–3 горизонтальных поперечных прогона.

Деревянный вариант

При горизонтальной обшивке, как правило, установку ограждения из блокхауса выполняют с плотным креплением планок в замок.

Также облицовочный материал можно крепить на определенном расстоянии между собой (примерно 4–6 см).

Так получается эффект полупрозрачного забора. Этот способ обычно применяют на фасаде приусадебной территории, а также на участках, на которых требуется избежать сильного затенения.

Ограждение участка

В качестве опорных столбов ограждения из блокхауса можно использовать:

Сосновый брус сечением не менее 10х10 см. Поверхность дерева обрабатывается битумом и заливается в лунке цементным раствором.
Толстостенную профтрубу. Она вбивается и бетонируется в грунте.
Винтовые металлические сваи.
Кирпичные опоры с железным сердечником в центре в форме трубы.

Около дома

Установка изгороди из блокхауса зависит от типа грунта. Но судя по отзывам, самым универсальным вариантом является комбинированное ограждение с кирпичными опорами, ленточным фундаментом, обшивкой пролета блокхаусом расцветки «темный дуб» категории «А».

Деревянный вариант материала

Для обшивки заборов также можно выбрать более прочный блокхаус, который сделан из металла. Его характеристики:

Каждая ламель облицовочного материала оборудована замком-защелкой, а по краям находятся отверстия для саморезов.
Конструкция представляет собой панели, покрытые с внешней стороны цветным полимером.
Облицовочный материал изготавливается по холоднокатаной технологии из оцинкованной стали.

Металлический блокхаус

Забор из блокхауса металлического характеризуется:

продолжительным временем эксплуатации;
экологичностью;
устойчивостью к огню;
прочностью.

Этот облицовочный материал не подвергается воздействию резких температурных колебаний, устойчив к ультрафиолету, не выгорает на протяжении всего времени службы.

Красивую изгородь из металлического блокхауса можно посмотреть на фото ниже.

Забор частного дома

Вернуться к оглавлению

Монтаж ограждения из блокхауса

Вначале производится разметка опорных столбов забора по периметру территории. Для чего потребуются колья и веревка. Далее определяют перепады высот.

После установки ограды

Затем составляется чертеж ограды из блокхауса, где обозначаются полученные данные. С учетом чертежа выполняется расчет опор для забора и интервала установки. Также выполняется разметка уровней для каждой части фундамента. Затем можно создать рабочий чертеж.

С учетом его на местности выполняется разметка земляных работ и установка опор.

Ограда в поселке

Для последующего монтажа изгороди из блокхауса нужно сразу произвести расчистку участка от мусора и растительности.

На фото ниже изображены ворота из блокхауса.

Ворота на даче

Фундамент и опорные столбы забора

Ленточный фундамент в этом случае имеет свои преимущества:

Связывает все несущие опоры забора в одно целое.
Создает прочный буфер между грунтом и деревянным ограждением из блок хауса.

Схема ленточного фундамента под забор для монтажа своими руками

Размер фундамента забора составляет приблизительно 300х500 мм. Причем лента углубляется не полностью – над землей должен остаться бетонный цоколь высотой около 250 мм. Это защитит блок хаус от повышенной влажности грунта.

Для создания фундамента забора требуется сооружение опалубки. Щиты делают из недорогой фанеры или обрезной доски (2 сорта).

Ограда в деревне

Когда траншея будет вырыта, в ней буром в необходимых местах делают ямы для крепления столбов. Ширина ямы варьируется в пределах 20–30 см. Глубина лунки должна быть ниже глубины промерзания грунта (около 1,3–1,6 м).

Интервал крепления столбов для ограждения из блокхауса чаще всего делается в диапазоне 2–4 м. Для ламелей длиной 6 м наилучшим вариантом (в плане экономии облицовочного материала) является интервал в 3 м.

На дно лунок засыпается песчано-гравийная подушка слоем 15 см. После чего в лунку устанавливается металлическая труба сечением 90–110 мм.

Дачная изгородь

Несущая труба будет лучше сохранять проектное положение в грунте, если приварить снизу расширяющуюся «пятку». К примеру, 2–3 небольших отрезка арматуры.

Опора уровнем устанавливается по вертикали. Вместе с этим она должна попасть в общую линию ограждения из блокхауса. Это можно контролировать с помощью веревки. Когда столбы для забора будут установлены, их следует временно закрепить распорками. Затем приступают к бетонированию.

Откатные ворота с металлическим покрытием

Для крепления металлических труб используется цементно-песчаная смесь. После этого бетон оставляют до полного затвердевания. Приблизительно через 7–10 дней работы по установке забора можно продолжить. На дальнейшем этапе производится заливка бетоном всей траншеи.

Изгородь с облицовкой из металла

Когда через 10–14 дней фундамент достаточно застынет, опалубка снимается, а затем производят укладку столбов для забора. Около трубы производится укладка в 1,5–2 кирпича.

С учетом продвижения кладки кирпича к центральному стержню приваривают 2–3 кронштейна из металла. Они должны выходить за кладку. Кронштейны используются для крепежа вертикальной лаги.

Чертеж ограды для монтажа своими руками

Также с учетом продвижения укладки с помощью цементного состава заполняется пустота, образовавшаяся между центральным стержнем и кирпичом. Высота опоры ограждения из блокхауса чаще всего делается в пределах 2,3–2,6 м.

Когда опоры для забора будут установлены, их накрывают колпаками. Если проектом предусмотрено, выполняется отделка цоколя. Как правило, для облицовки применяют разные виды керамической плитки.

На фото ниже представлено ограждение на участке.

Вертикальный вариант облицовки

Установка ламелей блокхауса

Забор блок хаус почти не требует какой-то доводки перед установкой ламелей. Но, как и для любых деревянных заборов, требуется покрытие антисептическими средствами. В конструкции ограждения ламели проще обрабатывать антисептиком, чем на поверхности стены. При этом, в отличие от фасада, возможен доступ к обеим сторонам. Но все равно обработку желательно производить до установки блокхауса в ограждение. В этом случае элементы замка ламелей также можно надежно защитить.

Схема расположения элементов

Блокхаус на кирпичных опорах через закладные кронштейны крепится к вертикально установленным лагам. Ширину бруска подбирают так, чтобы крепеж блокхауса был максимально прочным. Как правило, используется обрезной брус сечением 45х75 мм.

Установка блокхауса выполняется снизу вверх. Это лучше защитит замок от проникновения влаги.

Крепеж ограждения из блокхауса выполняется саморезами. Вкручивают их обычно скрытым способом – через шип под углом каждой следующей ламели.

Чертеж для установки изгороди с облицовкой из металла

Также используется простой и надежный способ крепления забора из блокхауса – через фасадную часть. В этом случае потребуются четыре самореза на каждую ламель (по 2 шт. на одну сторону).

Вернуться к оглавлению

Установка ворот и калиток

Ворота и калитку для ограждения из блокхауса чаще всего изготавливают распашными. Как правило, обшивают такими же ламелями, как и пролеты. Но в качестве варианта блокхаус устанавливают вертикально, а непосредственно ламели для этого лучше выбрать меньшей толщины (так снижается нагрузка на опоры и петли). Также ворота или калитку можно обшить плоским облицовочным материалом, например вагонкой под брус.

Распашные ворота с калиткой в заборе

Самое главное, необходимо выдержать баланс между нагрузкой ограждения из блокхауса, надежностью и общим дизайном.

Поэтому рамы калиток и ворот обычно изготавливают из профтруб, а не используют брус.

Для сварки непосредственно каркаса применяют чаще всего профильную трубу сечением 40х20 мм. Для несущих металлических опор применяется профтруба сечением 10х1З см.

Калитка и забор из металла

Конструкция створки проста. В каркас прямоугольной формы крепят поперечную перекладину и несколько диагональных распорок, обеспечивающих поперечную устойчивость каркаса к удержанию формы. Обшив блокхаусом пролеты и установив входную группу, приступают к декоративной обработке забора.

Блок-хаус — что это такое? Преимущества и недостатки блок-хауса.

Блок-хаус — что это такое?
Из чего делают блок-хаус?
Блок-хаус деревянный
Блок-хаус виниловый
Блок-хаус металлический
Преимущества и недостатки блок-хауса
Монтаж блок-хауса

Для обновления и обшивки фасада строений используются различные материалы. Одним из самых популярных видов на данный момент является блок-хаус, который придает внешнему облику дома красивый вид и обеспечивает его долговечность. Разработка этого уникального отделочного материала стала прорывом в области строительной индустрии, существенно упростив процесс работы, и сделала его менее затратным.

Блок-хаус — что это такое?

На первый взгляд блок-хаус напоминает привычную всем вагонку, но между этими двумя облицовочными материалами имеются существенные различия. Хаус-панели с наружной стороны имеют полуцилиндрическую форму и после завершения обшивки фасад приобретает вид сложенной из бревен конструкции. По этой причине они используются в качестве декоративной имитации деревянных стен.

Панели имеют плоскую внутреннюю поверхность с вентиляционными выемками. Монтаж блок-хаусов производится при помощи замкового соединения по типу «шип-паз», а окончательная фиксация к каркасу решетки производится при помощи саморезов и кляймеров.

Традиционно блок-хаус применяется для отделки наружной части строения, но в некоторых случаях допускается ее использование и для внутренних работ. Для фасадов рекомендуется приобретать широкие, а для внутреннего пространства узкие панели. Хаус-панелями облицовываются:

• бетонные поверхности;
• каркасные стены;
• стены из блоков, бруса или кирпича.

Материал можно применять и при реставрации ветхих зданий. Легкая обшивка не оказывает большой нагрузки и не угрожает целостности старого фундамента. Особенно блок-хаус востребован для обшивки быстровозводимых сооружений: беседок, террас, хозяйственно-бытовых построек.

Из чего делают блок-хаус?

Для изготовления блок-хауса могут быть использованы различные материалы:

• различные породы древесины;
• винил;
• оцинкованный металл.

Каждый из видов имеет свои особенности, и, если деревянными панелями допускается обшивать внутренние помещения, то винил для этих целей применять не рекомендуется. Рассмотрим каждый из материалов немного подробнее.

Блок-хаус деревянный

Материал представляет собой деревянную обшивочную панель с вентиляционными и соединительными пазами и специальными выступами (шипами) для бесшовного соединения. Чаще всего изготавливается из хвойных пород деревьев: кедра, лиственницы, сосны, так как их древесина более устойчива к влаге и гниению. Из лиственных пород выделяют такие деревья, как дуб, ясень и ольха.

На начальном этапе производства древесина подвергается тщательной просушке под действием высоких температур, что существенно понижает коэффициент влажности в структуре материала и предотвращает развитие процесса деформации в готовом изделии.

Помимо природной декоративности натуральный материал обладает низкой теплопроводностью, поэтому в доме, обшитом деревянным блок-хаусом, всегда будет тепло и уютно.

Блок-хаус виниловый

Основу виниловых хаус-панелей составляют ПВХ-компоненты. Материал изготавливается по особой технологии, придающей структуре панели двухслойность. Наружный слой обеспечивает декоративность изделия, а нижний — прочность и устойчивость к деформации и климатическим воздействиям.

Высокими качественными характеристиками обладает стройматериал, произведенный из первичной виниловой пудры, — первичного исходного сырья. Блок-хаус, изготовленный из вторичного сырья, имеет низкую устойчивость и характеризуется недолговечностью. Одним из признаков использования вторичных ресурсов, помимо информации от производителя, является внешнее различие поверхностей внутреннего и наружного слоя панелей по цвету. Использовать материал из вторичного сырья для облицовки домов специалисты категорически не рекомендуют.

Блок-хаус металлический

Металлосайдинг блок-хаус производят из оцинкованной стали и обрабатывают полимерным покрытием. Для придания панелям сходства с натуральным материалом с помощью офсетной печати на поверхность наносится рисунок, имитирующий деревянные балки. Декоративные качества этого стройматериала существенно выше по сравнению с натуральной древесиной, благодаря широкому ассортименту различных цветов и оттенков.

Компания Krovelson производит блок-хаусы «Бревно», оснащенные дополнительными продольными ребрами жесткости, увеличивающими прочность панелей и устойчивость материала к нагрузкам, также это придает изделию текстуру натурального дерева. Продукция, изготовленная на фасадно-кровельном заводе нашей компании, обладает следующими преимуществами:

1. Современные технологии позволяют нам максимально точно передать форму сруба и текстуру натуральной деревянной поверхности.
2. Многослойное защитное покрытие из полимеров предохраняет поверхность от выцветания и негативного воздействия УФ-лучей.
3. Металлосайдинг «Бревно» нашего производства обладает низким коэффициентом термического расширения и устойчивостью к перепадам температур. Благодаря этим качествам материал может использоваться в сложных климатических условиях при температурах от -50 до +80°C.
4. Простой монтаж и отсутствие необходимости выравнивания стен перед укладкой панелей позволяют снизить затраты на обшивку и трудоемкость процесса работ.

5. Сайдинг «Бревно» является вентилируемым видом фасада с улучшенной тепловой защитой, позволяющей уменьшить затраты на отопление здания.
6. Монтаж может осуществляться как снизу вверх, так и сверху вниз.
7. Производить облицовку наружных стен можно в любое время, независимо от сезона.

Развитие собственного производства позволяет нам выпускать стройматериал в объеме и размерах, необходимых клиенту. В комплект с панелями включены доборные материалы для оформления карнизов, углов, отливов, дверных проемов и окон. Их наличие — это отличная возможность придать облику дома гармоничную завершенность и презентабельность.

Преимущества и недостатки блок-хауса

Каждый из видов блок-хауса имеет свои плюсы и минусы, но общим достоинством является:

• высокая степень декоративности;
• простой монтаж;
• экологичность.

Хаус-панели из дерева обладают высокой морозостойкостью и декоративностью. Натуральный материал — одно из их основных достоинств. При своевременной обработке антисептиком и фунгицидами обшивка будет долго радовать своим безупречным видом. Но, как и все природные материалы, деревянная поверхность требует особого ухода и внимания. Поверхность нуждается в периодическом обновлении, покраске, лакировании и ремонте. В процессе эксплуатации полотно может подвергнуться деформации или гниению. Также стоит отметить высокую стоимость и пожароопасность материала.

Блок Хаус из ПВХ — отличный бюджетный вариант облицовки. В отличие от деревянного покрытия он не подвержен гниению и заражению грибком. Панели смотрятся очень эстетично и могут изготавливаться в любом цветовом диапазоне. Материал не склонен к возгоранию, но при пожаре или близком расположении источника огня начинает плавиться и деформироваться. Его чувствительность к перепадам температур несколько ниже, чем у деревянных и металлических аналогов. Фасад из винила практически не требует ухода, но с течением времени может начать выцветать и потерять первоначальную яркость.

Металлосайдинг «Бревно» — пример гармоничного сочетания невысокой цены и отличного качества. Обладает повышенной устойчивостью к перепадам температур, а полимерное покрытие делает материал невосприимчивым к ультрафиолету. Металлический сайдинг — абсолютно пожаробезопасный материал.

Так же как и пластик, обшивка из металла не гниет и не впитывает влагу, но при этом она очень прочная и может эксплуатироваться до 50 лет, не теряя внешней привлекательности и насыщенности цвета. Из недостатков можно отметить невысокие звукоизоляционные качества металла и тяжесть конструкции.

Монтаж блок-хауса

Несмотря на то, что технологию монтажа облицовки фасада принято считать легкой и не требующей квалификации работой, от исполнителя требуется соблюдение основных принципов технологического процесса. Независимо от того, какой тип облицовки выбран, технология обшивки состоит из следующих этапов:

• подготовка поверхности стен к работе;
• установка обрешетки с укладкой пароизоляции и утеплителя;
• монтаж панелей;
• установка углов, карнизов, отливов и прочих доборных элементов.

Соблюдение рекомендаций производителей, указанных в инструкции по эксплуатации материалов, поможет смонтировать качественную и прочную защиту вашего дома на долгие годы.

Компания «Кровельсон» предлагает жителям и строительным организациям Оренбурга и Оренбургской области приобрести все необходимые стройматериалы в одном месте. В магазинах нашей торговой сети вы можете купить фасадный и кровельный материал, металлопрокат, поликарбонат и другие сопутствующие материалы.

Также мы предоставляем услуги по изготовлению и монтажу роллетных и автоматических ворот, шлагбаумов. Наши специалисты возьмут на себя разработку и составление проектно-сметной и технической документации и воплотят ваши мечты в реальность!

Отделка бани блок хаусом, беседки и забор из блокхауса – фото

Загородный или дачный дом, как правило, окружён различными надворными и вспомогательными постройками. И иногда эти постройки появляются одновременно с новым жилым домом, а иногда со временем, постепенно, их нужно отделывать – обшивать и красить, можно деревянными панелями. Беседка или забор из блок хауса, баня из этого же материала – будут выглядеть весьма натурально и экологично.

По наличию или отсутствию тех или иных надворных построек можно определить о роде занятий хозяев, об их интересах и увлечениях. Надворные постройки для любого индивидуального застройщика – это нежилые помещения, размещённые на участке земли.

Виды надворных построек

По назначению надворные постройки разделяют на две категории: бытовые и хозяйственные.

Бытовые – предназначены для жизнедеятельности хозяев дома, а также для хранения личного транспорта. К таким постройкам относятся: летняя кухня, кладовая, гараж, мастерская, баня, летний душ, уборная.
Хозяйственные – это помещения для хранения и обработки продуктов земледелия и садоводства, для содержания скота и домашней птицы, размещения кормов для птиц и скота, а также для хранения сельскохозяйственного инвентаря и техники. К хозяйственным постройкам относятся: погреб, сарай, парники, теплицы, навесы.

Надворные постройки могут быть построены блочным способом или же каждое помещение отдельно. Каждая постройка должна соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям, высота надворных построек не должна превышать 4 метра (для плоской кровли) и 7 метров (для скатной кровли).

Строительство надворных построек своими руками

Самым весомым преимуществом постройки надворных сооружений своими руками является экономия денег. Сначала необходимо определиться с проектом всех построек, которые необходимы вам и членам вашей семьи.

Необходимо тщательно продумать все детали построек, чтобы они могли служить вам и вашим внукам долгие годы. В наше время огромное количество книг и советов в интернете, которые помогут сделать планировку нежилых помещений. Если вы уверенны в своих силах и возможностях, тогда наверняка эта работа принесёт вам много радости и удовольствия, а если сомневаетесь в себе, тогда лучше обратиться к специалисту.

Размещение надворных построек

Существуют нормативы, которых хозяину — заказчику необходимо придерживаться при строительстве жилого дома и его пристроек. Как правило, жилой дом строится на три метра от границы земельного надела, а если участок не позволяет сделать такое расстояние – допускается постройка на расстоянии одного метра от земельного надела.

Для расположения надворных построек на границе с соседями нужно их соглашение в письменном виде, но если это хозяйственные постройки для содержания скота и домашней птицы, тогда расстояние до границы с соседями должно быть не меньше 4 метров.

Земельный участок разделяют на зоны: огород, сад, палисадник, место для отдыха и надворные постройки.
Палисадник, как правило, располагают перед фасадом дома, он не только украшает парадный въезд, но и защищает дом от пыли и грязи с улицы.

Постройки для содержания скота и птиц, а также уборную и компостные кучи необходимо размещать за 15 метров от жилого дома. От сарая до веранды может быть расстояние в 7 метров. Все эти нормативы необходимы для пожарных и санитарно-гигиенических норм.

Если площадь земельного участка позволяет, лучше всего для сельскохозяйственных построек сделать отдельный дополнительный въезд с противоположной стороны от центрального входа.

Этот дополнительный въезд будет служить для подвоза корма для домашней утвари, для сельскохозяйственной техники.

Такие хозяйственные постройки, как беседка, дворовой камин, солярий, которые будут служить членам семейства для отдыха, располагают недалеко от дома. Если хозяева пожелают, могут соорудить внутренний дворик, который будет закрыт от посторонних глаз. Его украшают вьющейся живой изгородью, а с холодной северной стороны закрывают плотной, иногда гидроизолированной, стеной от северных холодных ветров. Такой стеной может стать забор из блок хауса или деревянной вагонки. Это место станет идеальным для отдыха в кругу семьи на свежем воздухе.

Зону для отдыха необходимо украсить цветниками, альпийской горкой, маленьким водоёмом, дорожками из природного или искусственного камня. Огород и кухонный сад располагают, как правило, возле хозяйственных строений.

Блок хаус для обшивки

Продумывая надворные постройки, необходимо придерживаться всех нормативов, а также стараться не затенять своими сооружениями окна соседей. Все сооружения должны подходить друг другу, вписываться в архитектурную композицию, чтобы все надворные постройки вместе с жилым домом имели благоприятный эстетический вид.

Такого эффекта можно добиться, обшив все постройки блок хаусом. Даже забор из блок хауса, ворота и калитка будут красиво смотреться, если их соорудить из специально подготовленной деревянной вагонки.

Преимущества деревянных панелей:

не нуждается в дополнительном строгании;
длина досок – 3 метра, их по желанию можно разделить пополам и получится отличный штакетник для деревянного забора;
достаточно прочные доски, так как их толщина – 20-22мм.

Забор из деревянных панелей

Идеальным вариантом обустроить заборы из блокхауса – это сделать столбы из камня или кирпича, а между ними – деревянные панели.

Участок, ограждённый красивым забором, будет выглядеть красиво и уютно. Вы можете видеть, какой забор из блок хауса можно изготовить, на фото ниже.

Забор из блокхауса ФОТО:

Отделка бани

Блок хаус для бани лучше подбирать светлых тонов или красить его затем лессирующим составом. Отделка блокхаусом бани производится после того, как закончены все работы по возведению строения, а самое главное – обустроена кровля.

Отделка бани блок хаусом ФОТО:

Что еще можно изготовить из этого замечательного материала? Бытовки из блок хауса, туалет из блокхауса, «домик» для колодца, наподобие того, что вы видите на фото в самом низу статьи – все эти постройки будут выглядеть так, как будто изготовлены из бревна или бруса.

Причем их можно изготовить и обшить остатками пиломатериалов, которые остались от постройки основных строений.

Беседки из блокхауса ФОТО:

Еще немного фото:

Как сделать забор из блокхауса

забор из блокхауса

Блокхаус, это материал, который используют как элемент дизайна в виде отделки под «бревенчатый сруб». Деревянные заборы из блокхауса имеют интересный внешний вид, обладают хорошей звукоизоляцией, надежностью и долговечностью.

Материал представляет из себя доску, с одной стороны выпуклую, с другой плоскую, обычно изготовленную из сосны или лиственницы. Просушенную в камерах древесину используют не только для ограждений, но и для отделки внутренних поверхностей.

При строительстве деревянных заборов применение блокхауса предпочтительнее обычного штакетника, так как для ограждений берут доски класса С. Они дешевле, чем блокхаус высокого качества, и хотя дороже простых планок, но зато намного качественней и эстетичней. Средняя толщина доски блокхаус 20 мм, поэтому ограждение получается прочным и не требует дополнительной обработки.

Строительство забора http://russtroymag.ru/zabor начинают с установки столбов. Выбор опор зависит от грунта, ну и от желания хозяина участка. Проще крепит забор на деревянные столбы, но чтобы ограждение простояло дольше, обычно используют металлические трубы. Если на участке легкий грунт с преобладанием песка, то трубы можно и не цементировать, а просто закрепить опору в яме камнями или битым кирпичом и хорошо утрамбовать.

В тяжелом суглинистом грунте, столбы для предотвращения перекосов, лучше забетонировать.

Когда закончите работы с опорами, можно устанавливать слег. Вначале саморезами крепятся поперечины, затем набивается штакетник с интервалом в пять сантиметров и обшивается блокхаус. Материал следует окрашивать до сборки. Сверху забора рекомендуется установить козырек из пропитанной антисептиком и покрытой водостойким лаком доски.

Забор из металлического блокхауса

Забор из блок хауса

Многим приходилось видеть дома, обшитые блок-хаусом. Причём иногда, глядя на красивый деревянный коттедж, люди не догадываются, что перед ними не сруб из массивного оцилиндрованного бревна, а, например, лёгкий каркасник либо монументальное кирпичное/блочное/монолитное строение. В умелых руках этот облицовочный материал действительно очень хорош.

С постройкой забора справиться даже неискушенный дачник. Возможны варианты конструкций забора как высокобюджетного так и среднебюджетного уровня. Натуральный блок-хаус имеет неповторимую структуру и рисунок дерева, сучков, к тому же материал прекрасно тонируется современными огнебиозащитными составами в любой цвет и оттенок.

Но из блокхауса также создают отличные заборы, которые радуют как стилем, так и надёжностью. Можно ли это реализовать собственноручно? Об этом – ниже.

Забор из деревянного блок хауса

Причин тому несколько:

В отличие от прочих пиломатериалов (как просто обрезных, так и профилированных) он обладает наилучшей пространственной жёсткостью. Из-за большой толщины и скруглённой формы лицевой стороны, блокхаус лучше всего противостоит изгибающим нагрузкам.
Ламели блок-хауса имеют на кромках фрезерованный шип и паз. Благодаря соединению в замок и работе штучных элементов как единое целое — ещё больше увеличивается прочность собранного пролёта. Благодаря такому соединению, дождевая вода хорошо отводится от замка, кромки деревянных дощечек не увлажняются.
Блокхаус не нуждается в дополнительной механической обработке, он полностью готов к работе.
Монтаж не содержит мокрых операций, поэтому забор можно делать и зимой.
Такое ограждение получается очень эстетичным, а цена квадратного метра забора будет вполне бюджетной.

Важно! Для забора лучше использовать модели блок-хауса большой толщины, так как пролёты, по сравнению с обычными пристенными каркасами, будут довольно большие, и нужно обеспечить, чтобы заполнение пролётов не прогибалось. Как вариант, хорошо подойдёт материал 36Х140 или 36Х190 мм, ещё лучше – заказать блокхаус 45Х190 или 45Х240. Снижая шаг между столбами до двух метров, можно перейти к использованию менее массивного пиломатериала, с увеличением длины пролёта – придётся предпочесть большие сечения дощечек.

Забор с вертикальным расположением блок-хауса

Забор с горизонтальным расположением блок-хауса

Относительно расположения дощечек существует два подхода. Иногда блок хаус монтируют вертикально, с использованием двух-трёх горизонтальных прогонов-поперечин. Но классикой жанра является горизонтальное заполнение пролётов между столбами, для которого прогоны не нужны.

При горизонтальной зашивке обычно монтаж производят с плотным соединением ламелей в замок, но иногда дощечки блок-хауса крепят на некотором расстоянии друг от друга (около 3-5 сантиметров), получая таким образом «полупрозрачный» эффект штакетника. Этот вариант чаще всего используют на фасадной части участка, и в местах, где нужно избежать ненужного затенения.

Блок-хаус пропитан бесцветной огнебиозащитой

Пропитка забора морилкой

По типу используемого столба есть следующие варианты:

Профильная толстостенная труба, забиваемая в грунт или бетонируемая в грунту.
Брус сосновый четырёхкантный (сечением 100Х100 мм и больше), который обмазывается битумной гидроизоляцией и бетонируется в скважине.
Столб каменный (кирпичная кладка, бетонные блоки и т.п.) с металлическим сердечником внутри в виде трубы.
Винтовые сваи…

Выбор в основном зависит от типа существующих в наличие грунтов, но, как показывает практика, наиболее универсальными и востребованными являются комбинированные заборы с каменными столбами, с монолитным ленточным фундаментом и с заполнением пролёта сосновым блокхаусом категории А.

Забор с двустворчатыми распашными воротами

Забор на металлическом каркасе с автоматическими воротами

Первое, что необходимо сделать – выполнить разметку осей забора на участке в натуре. Для этого используют колышки и шнуры.

Затем производятся измерения перепадов высоты на грунту по всему периметру будущего ограждения.

На бумаге составляются исходные схемы, куда вносят все полученные данные. На основании изысканий производится расчёт количества столбов и шага их расстановки, а также делаются отметки рабочих уровней для всех участков фундамента. После этого создаётся рабочий чертёж, по которому на местности производится разметка для земляных работ и монтажа столбов.

Для разметки и дальнейших работ лучше сразу выполнить расчистку от насаждений и локальное планирование грунта в рабочей зоне.

Ленточный фундамент необходим, чтобы, во-первых, связать между собой несущие столбы. А, во-вторых, чтобы создать надёжный буфер между землёй и деревянным забором.

Ориентировочное усреднённое сечение фундамента для забора из блокхауса составляет от 250Х450 до 350Х550 мм. При этом лента заглубляется не полностью — над поверхностью грунта в виде цоколя должно остаться не менее 200 мм бетона, которые защитят пиломатериал от снега, воды и т.д. То есть для создания такого монолита обязательно потребуется опалубка, щиты для которой можно изготовить из обрезной доски (нормально подойдёт пиломатериал 2 сорта) либо из недорогой фанеры/ОСБ.

После выемки грунта из траншеи внутри неё при помощи бура в нужных местах изготавливаются скважины для установки сердечников столбов. Диаметр скважин в среднем делают от 15 до 25 сантиметров. Оптимальная глубина скважин должна быть ниже глубины промерзания, что составляет порядка 1200-1400 мм от верхнего уровня грунта.

Важно! Шаг расстановки столбов для таких заборов составляет обычно от 2,5 до 4 метров. Для блокхауса, длина которого составляет 6 метров, самым подходящим (с точки зрения расходования материала) будет шаг, при котором размер пролёта будет равным 3 метрам.

Нижняя часть скважин примерно на 10 сантиметров заполняется песком или мелким щебнем. Затем в скважину вставляется металлическая труба диаметром около 80-100 мм (но также можно использовать другие виды металлопроката: швеллеры, двутавры и т.д.). Обратите внимание, что закладной металлический «стержень» столба будет держать своё проектное положение в земле намного лучше, если приварить к его нижней части расширяющуюся «пятку», например, несколько небольших прутков.

Труба при помощи уровня или отвеса выставляется строго вертикально. Одновременно она должна попасть в створ общей линии забора, эта линия контролируется по шнуру. После выставления труб их временно фиксируют любым удобным способом и приступают к заливке скважин.

Для фиксации стержня используют пескобетон в пропорции «один к четырём» или бетон, содержащий в своём составе также и мелкий щебень. Затем нужно ожидать созревания монолита. Примерно через неделю работы могут быть продолжены. На следующем этапе выполняется заливка всего фундамента. Заметим, что при сечении ленты в 300Х500 мм её (в идеале) есть смысл армировать, для чего придётся связать в каркас 4 нитки арматуры диаметром 10-12 мм.

Когда через 7-12 дней монолитная лента наберёт достаточную прочность – с фундамента снимают опалубку и приступают к кладке столбов. Вокруг трубы выполняется кладка в полтора или в два кирпича. Также иногда используются специальные бетонные изделия/блоки для сборки столбов.

По мере продвижения кладки, к закладному стержню приваривается 2-3 кронштейна, которые будут выходить за пределы кладки. Они предназначены для крепления вертикальной деревянной «лаги», которая, в свою очередь, нужна для крепления блок-хауса.

Также по мере продвижения кладки вверх при помощи раствора/бетона заполняется пространство, которое образуется между трубой и кирпичом. Высота столба зависит от поставленных задач, традиционно домовладельцы в нашей стране ограничиваются заборами высотой в 2-2,5 метра.

После выгонки столбов их накрывают каменными или металлическими колпаками. Если предусмотрено, производится отделка видимой части ленточного фундамента. Чаще всего тут используют различные виды «фасадной» плитки, иногда верхнюю часть фундамента защищают от осадков каменными двускатными «накрывками» или металлическими фартуками, как столбы — колпаками.

Блокхаус практически не нуждается в какой-то доводке перед монтажом. Однако, как и любые другие пиломатериалы, он нуждается в обработке антисептиком. В конструкции забора дощечки блок-хауса намного проще обрабатывать защитными средствами для древесины, чем на стене, причём в отличие от фасада доступ есть с обеих сторон. Но всё равно, пропитку лучше выполнить до монтажа ламелей на заб

Секционный забор из металлического блок-хауса от завода «Норд Хаус»

Выбирая металлический Блок-Хаус в качестве заборного ограждения, Вы получаете классический внешний вид бревенчатого профиля и приобретаете ряд значительных преимуществ перед традиционными отделочными материалами из дерева:

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Металлические панели не требует обработки на протяжение всего срока службы (не менее 20 лет!) — окраски, обслуживания антисептиками.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ. Сайдинг под бревно изготавливается индивидуально по плану ВАШЕГО ЗАБОРА и может иметь любые длины панелей, что заметно снижает отходы при монтаже.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ МОНТАЖ. Блок Хаус не деформируется при изменении температуры воздуха, ИМЕЕТ НИЗКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ, что позволяет производить монтажные работы при температуре от −50°C до +60°С.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Панели не горят и не поддерживают горение.

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ. Металлический сайдинг имеет высокую стойкость к ультрафиолету, атмосферным осадкам и различным загрязнениям.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Не выделяет вредных веществ.

НАДЁЖНОСТЬ. Двусторонняя облицовка панелями металлического каркаса обеспечивает НАДЁЖНУЮ, КРЕПКУЮ и ПРОЧНУЮ защиту Вашего участка от постороннего посягательства.

Заборы из Блок-Хауса, которые мы рады вам предложить, имеют покрытие Printech (фирменное покрытие металлических панелей Блок-Хауса от завода-производителя «Норд Хаус»). Данное покрытие выглядит натурально и естественно, а значит полностью имитирует рисунок натуральных пород дерева. Наносится покрытие Printech на оцинкованный лист по технологии фото-офсет.

Как зашить фронтон блок-хаусом — красивая и практичная отделка

Превратить в деревянный сруб можно дом, построенный из любых строительных материалов. Как это сделать? Очень просто – выполнить наружную отделку блок-хаусом, и здание заиграет новыми красками. Внешнее оформление дома включает монтаж ламелей на ровную часть стены и работу с фронтоном, где потребуется более точный расчет количества материала и навыки в работе с деревом. Как закрыть фронтон блок-хаусом, узнаем все подробности для получения безупречной отделки.

Выбор и расчет материла

Для внешнего оформления домов существует три вида блок-хауса:

Деревянный – вагонка с традиционным креплением шип-паз, выполненная в форме оцилиндрованного бревна.
Металлический – сайдинг оцинкованной стали с таким же профилем, каждая планка состоит из двух или трех смежных бревен.
Пластиковый – панель из 2-3 элементов классического блок-хауса, выполненная из ПВХ.

Чаще всего для имитация настоящего сруба используют именно деревянный блок-хаус. Внешний вид натурального дерева, его способность «дышать» и особую атмосферу невозможно заменить никакими другими материалами.

Чтобы закупить необходимое количество материала, нужно точно рассчитать, сколько его понадобится для закрытия фронтона блок-хаусом. Для этого высчитываем площадь одной планки простым умножением ее длины на ширину. Далее считаем площадь фронтона, который необходимо закрыть, в большинстве случаев применяется обычная математическая формула для расчета S трапеции или треугольника, в зависимости от формы крыши. Делим площадь фронтона на площадь блок хауса и получаем нужно количество на одну сторону, умножаем на 2 и отправляемся за покупкой. Приобрести лучше на несколько планок больше, всегда есть риск испортить или где-то неверно рассчитать.

Монтаж обрешетки, утепление и защита от влаги

Закрывать фронтон блок-хаусом начинают с монтажа основы, и тут есть два пути:

Набивание на стену листов OSB или подобного им материала с последующим креплением на них ламелей.
Сооружение обрешетки из деревянных брусьев.

Специалисты рекомендуют выбрать второй вариант – обрешетку из брусьев. Кроме надежности конструкции за счет использования крепкого и надежного натурального дерева, такая форма монтажа позволяет проложить нужное количество утеплителя и защиты от влаги, оставляя при этом вентиляционные зазоры.

Евровагонку можно устанавливать с любом направлении, создавая рисунок, с блок-хаусом же лучше не экспериментировать. Этот тип ламелей настолько самодостаточен, что любая попытка выложить узор делает здание вычурным и даже нелепым. Блок-хаус крепится только по горизонтали шипом вверх, значит основное направление деревянной обрешетки – вертикальное, противоположно ламелям.

Чтобы зашить фронтон блок-хаусом, выполняем предварительную подготовку стены следующим образом:

На голую стену с помощью строительного степлера или двустороннего строительного скотча крепится пароизоляционная пленка. Она будет защищать обшивку от попадания под нее влаги из стен и дополнительно защищать дом от ветра.
Сама обрешетка прибивается к стене с помощью дюбелей. Для деревянного каркаса используется брус 40-50 мм, который крепится на расстоянии не более 50 см друг от друга.
В ячейки обершетки вкладывается утеплитель – минеральная вата. Благодаря ей можно будет сэкономить на отоплении дома, ведь тепло в нем будет сохраняться гораздо лучше.
Финишный слой пароизоляционной пленки защитит брус и утеплитель от лишней влаги.
Второй слой обершетки – контррейки. Его функция заключается в фиксации утеплителя и внешней парозащитной пленки.

Как только все слои обрешетки смонтированы, можно приступать к процессу закрывания фронтона блок-хаусом.

Прибивание блок-хауса на фронтон дома

Начинать работы по непосредственному монтажу необходимо с измерений и раскраивания материала. Можно провести процедуру на всех ламелях сразу, но велик шанс ошибиться. По периметру устанавливаются деревянные доборы, в которые будет упираться блок-хаус. Закрепление ламелей начинается снизу вверх, значит, нижняя планка прикладывается к будущему месту размещения, отмеряется и разрезается так, чтобы точно закрывать отведенное ей место на фронтоне. Ламель хорошо закрепляется саморезами или гвоздями, и процедура повторяется с остальными планками, пока не будет полностью закрыт фронтон блок-хаусом.

Нижняя планка должна закрепляться на 80% усилия, чтобы обеспечить возможность расширения и смещения под воздействием погодных условий. Остальные крепятся по системе шип-паз и закрепляются:

Гвоздями – при толщине блок-хауса не более 22 мм. Забиваются в шип под углом, с утапливанием шляпки для скрытого монтажа.
Саморезами – подходят для ламелей толщиной от 22 до 40 мм. Завинчиваются в заранее просверленные отверстия, чтобы избежать растрескивания древесины во время работы. Саморезы вкручиваются через всю толщу доски, утопленная шляпка закрывается заглушками. В закрывании фронтона блок-хаусом применяются только оцинкованные саморезы, это помогает избежать ржавчины и некрасивых потеков после сезона дождей.
Кляймеры – специализированные металлические скобы для монтажа блок-хауса и других видов вагонки. Подходят для работы с бревном толщиной до 2,1мм.

Финишная отделка закрытого блок-хаусом фронтона

Для продления срока службы отделки, все деревянные элементы должны быть обработаны. Брусья для каркаса и блок-хаус перед монтажом в обязательном порядке покрываются антипиреновыми и антисептическими растворами, которые помогают снизить риск возгорания, исключить образование гнили и плесени.

Когда обшивка полностью завершена, дереву требуется финишное покрытие. В зависимости от личных предпочтений это могут быть прозрачные или тонирующие лаки, сохраняющие природный рисунок и текстуру дерева, либо плотные краски.

Blockhouse — Переиздание Википедии // WIKI 2

Блок-хаус в военной науке — это небольшое укрепление, обычно состоящее из одной или нескольких комнат с бойницами, позволяющими защитникам вести огонь в различных направлениях. ^[1] Это обычно относится к изолированному форту в форме одного здания, служащему опорным пунктом обороны против любого врага, не имеющего осадного оборудования или, в наше время, артиллерии, авиации и крылатых ракет.Укрепление, предназначенное для защиты от этого оружия, с большей вероятностью будет квалифицироваться как крепость или редут, а в наше время — как подземный бункер. Тем не менее, блокхаус может также относиться к комнате внутри более крупного укрепления, обычно батареи или редута.

Энциклопедия YouTube

1/5
Просмотры:
3 458
2627
608
158 284
535

✪ U.S. NAVY МИССИЯ PT. РАКЕТНОЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ MUGU PACIFIC, которое РАБОТАЕТ 43484 NA
✪ Исследователь 1 и 60 лет космической науки (публичное выступление)
✪ КОСМИЧЕСКАЯ ДРУЖБА 7 — КОСМИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
✪ 7 лучших заброшенных военных баз
✪ Explorer 3 и Explorer 4 1958 НАСА; 3-й и 4-й сателлиты США

Содержание

Этимология

Термин blockhouse имеет неопределенное происхождение, возможно, он связан со средним голландским blokhus и французским blocus 18 века (блокада).^[2]

В Древней Греции

Блок-хаусы существовали в Древней Греции, например, близ Микен. ^[3]

Ранние блок-хаусы в Англии

Ранние блок-хаусы были спроектированы исключительно для защиты определенного района с помощью артиллерии, и в них были помещения только для краткосрочного использования гарнизоном. Первым известным примером является Башня Корова в Норвич, построенная в 1398 году, она была кирпичной и имела три этажа, причем на верхних этажах было по шесть орудий.^[4] Основной период строительства приходился на морские оборонные программы Генриха VIII между 1539 и 1545 годами. ^[5] Они были построены для защиты важных морских подходов, таких как устье Темзы, Солент и Плимут. Часто расположенные парами блок-хаусы не имели единой конструкции, но обычно состояли из каменной башни и бастиона или артиллерийской платформы, которая могла быть полукруглой, прямоугольной или неправильной формы. ^[6] Последним сараем этого типа был замок Кромвеля, построенный в Силли в 1651 году.

Прибрежные укрепления на Мальте

Блок-хаусы были вездесущими элементами прибрежных укреплений Мальты, построенных в 18 веке Орденом Святого Иоанна. Между 1714 и 1716 годами вокруг побережья Мальтийских островов были построены десятки батарей и редутов, а в последующие десятилетия было построено еще несколько. Почти каждая батарея и редут имели блок-хаус, служивший жилым помещением для артиллерийского расчета и местом для хранения боеприпасов. ^[7]

Многие батареи состояли из полукруглой или многоугольной артиллерийской платформы с одним или двумя блокпостами в задней части.В блок-хаусах обычно были бойницы для стрельбы, а в некоторых случаях их соединяли реданы. Выжившие батареи включают Mistra Battery и Ferretti Battery, у которых есть два блок-хауса, и Saint Mary’s Battery и Saint Anthony’s Battery, у которых есть один блок-хаус.

Многие редуты состояли из пятиугольной платформы с прямоугольным срубом в задней части, хотя некоторые из них имели полукруглые или прямоугольные платформы. Уцелевшие редуты с блок-хаусами включают в себя редут Багар-Ич-Жагкак и редут Бриконет, оба из которых имеют пятиугольный план.Несколько редутов состояли из единого башенного блок-хауса без платформы и были известны как tour-reduits . Из четырех построенных tour-reduits до наших дней сохранилась только Вандомская башня. ^[8]

Эпоха открытий

Первоначально блок-хаусы часто строились как часть большого плана, чтобы «заблокировать» доступ к жизненно важным точкам на схеме. Но с эпохи исследований до девятнадцатого века стандартные образцы блок-хаусов строились для защиты в приграничных районах, особенно в Южной Африке, Новой Зеландии, Канаде, ^[9] и Соединенных Штатах.^[10]

Блок-хаусы могут быть построены из кирпичной кладки, если таковая имеется, но, как правило, из очень тяжелых бревен, иногда даже из бревен, расположенных в виде бревенчатой хижины. Обычно они были двух или даже трехэтажными, причем на всех этажах были бойницы или бойницы, а самый верхний этаж был покрыт крышей. Если бы конструкция была деревянной, обычно верхний этаж выступал бы наружу из нижнего, чтобы защитники верхнего этажа могли стрелять по врагам, атакующим нижний этаж, или, возможно, поливать водой любые пожары.Когда сооружение было только одноэтажным, бойницы в нем часто располагались близко к потолку, а внутри стены стояла скамья, на которой обороняющиеся могли стоять, чтобы злоумышленники не могли легко добраться до бойниц.

A 19th-century-era block house in Fort York, Toronto

В сараи обычно входили через прочную решетчатую дверь на уровне земли. Большинство блок-хаусов были примерно квадратными в плане, но некоторые из наиболее сложных были шестиугольными или восьмиугольными, чтобы обеспечить лучший круговой огонь. В некоторых случаях блок-хаусы становились основой для целых фортов, строя частокол с блок-хаусом на одном углу и, возможно, второй башней на противоположном углу.Сохранилось много исторических каменных срубов, а на исторических местах восстановлено несколько деревянных. В Новой Зеландии блок-хаус Кэмерона недалеко от Уонгануи — один из немногих блок-хаусов, уцелевших после новозеландских войн.

Вторая англо-бурская война

Во время Второй англо-бурской войны британские войска построили большое количество укреплений в Южной Африке. Около 441 дома были построены из массивных каменных блоков, ^[11] многие из них стоят сегодня. При строительстве этих срубов использовались разные конструкции, но большинство из них были двух- или трехэтажными, построенными из камня, добытого в местных карьерах.

Однако огромный масштаб британской стратегии привел к тому, что британцы разработали более дешевые конструкции из гофрированного железа с двойными стенками. ^[12] Их можно было изготовить заранее, доставить на место бронепоездом, а затем внутри двойной обшивки уложить камни или щебень местного происхождения для обеспечения улучшенной защиты.

Круглая конструкция, разработанная майор Райс в феврале 1901 года была хорошо все обзорность, и отсутствие углов покончило с необходимостью подструктуры. Устранены разрушения из-за гниения и раскалывания древесины при попадании пуль или осколков.Стальную дверь сруба прикрывал другой кусок рифленого железа. Блок-хаус «Майор Райс» можно было построить за шесть часов шестью обученными людьми. С переходом от квадратных остроконечных крыш к круглой конструкции они получили прозвище «сруб из горшка для перца». ^[12] При массовом производстве стоимость строительства сруба упала до 16 фунтов стерлингов по сравнению с несколькими сотнями фунтов на строительство кирпичных домов.

Эти блокпосты играли жизненно важную роль в защите железнодорожных путей и мостов, которые были ключевыми для линий снабжения британских военных.^[11]

Бетонные блочные дома

Во время Первой и Второй мировых войн было построено много типов срубов, когда позволяло время, обычно из железобетона. Основное различие между современным блок-хаусом и бункером состоит в том, что бункер строится в основном ниже уровня земли, а блок-хаус строится в основном над уровнем земли. ^[13]

Адмиралтейская цитадель в 2008 году

Некоторые блок-хаусы, подобные тем, что были построены в Англии в 1940 году, были построены в ожидании немецкого вторжения, они часто имели шестиугольную форму и назывались «дотами».Было построено около 28000 дотов и других укрепленных укреплений поля, из которых около 6500 сохранились. ^[14]

Адмиралтейская цитадель в Лондоне — одно из самых прочных наземных сооружений, построенных во время Второй мировой войны. Он был построен в 1940–1941 годах как взрывозащищенный оперативный центр Адмиралтейства с фундаментом глубиной девять метров и бетонной крышей толщиной шесть метров. Он также должен был служить опорным пунктом в защите от вторжения, которого боялись.^{[ необходима ссылка ]}

В Берлине и других городах во время Второй мировой войны было построено несколько массивных блокпостов как бомбоубежища и зенитно-артиллерийские платформы. Они назывались Hochbunker (буквально «высокие бункеры»; лучше переводить как «надземные бункеры», чтобы отличать их от обычных глубоких, т.е. подземных бомбоубежищ), а те, которые функционировали как зенитно-артиллерийские платформы, также назывались Flak башни. Некоторые были выше шести этажей; некоторые из них сохранились до наших дней из-за высокой стоимости сноса.Над Hochbunker Pallasstraße [de] в Берлине-Шёнеберге построен послевоенный многоквартирный дом. Во время холодной войны убежище использовалось как продовольственный магазин НАТО. ^{[ необходима ссылка ]}

Во время партизанской фазы гражданской войны в Ирландии (1922–1923) была построена сеть блокпостов для защиты железных дорог от нападений партизан. ^{[ необходима ссылка ]}

См. Также

Банкноты

Wikizero — Blockhouse

Blockhouse в военной науке — это небольшое укрепление, обычно состоящее из одной или нескольких комнат с бойницами, позволяющими его защитникам вести огонь в различных направлениях. ^[1] Это обычно относится к изолированному форту в форме одного здания, служащему опорным пунктом обороны против любого врага, не имеющего осадного оборудования или, в наше время, артиллерии, авиации и крылатых ракет. Укрепление, предназначенное для защиты от этого оружия, с большей вероятностью будет квалифицироваться как крепость или редут, а в наше время — как подземный бункер.Тем не менее, блокхаус может также относиться к комнате внутри более крупного укрепления, обычно батареи или редута.

Этимология [править]

Термин blockhouse имеет неопределенное происхождение, возможно, связано со среднеголландским blokhus и французским blocus (блокада) 18 века. ^[2]

В Древней Греции [править]

В Древней Греции существовали сараи, например тот, что около Микен. ^[3]

Ранние блок-хаусы в Англии [править]

Ранние блок-хаусы были спроектированы исключительно для защиты определенной области с помощью артиллерии, и в них были помещения только для краткосрочного использования гарнизоном.Первым известным примером является Башня Корова в Норвич, построенная в 1398 году, она была кирпичной и имела три этажа, причем на верхних этажах было по шесть орудий. ^[4] Основной период строительства приходился на морские оборонные программы Генриха VIII между 1539 и 1545 годами. ^[5] Они были построены для защиты важных морских подходов, таких как устье Темзы, Солент и Плимут. Часто расположенные парами блок-хаусы не имели единой конструкции, но обычно состояли из каменной башни и бастиона или артиллерийской платформы, которая могла быть полукруглой, прямоугольной или неправильной формы.^[6] Последним блок-хаусом этого типа был замок Кромвеля, построенный в Силли в 1651 году.

Прибрежные укрепления на Мальте [править]

Многие батареи состояли из полукруглой или многоугольной артиллерийской платформы с одним или двумя блокпостами в задней части. В блок-хаусах обычно были бойницы для стрельбы, а в некоторых случаях их соединяли реданы. Выжившие батареи включают Mistra Battery и Ferretti Battery, у которых есть два блок-хауса, а также Saint Mary’s Battery и Saint Anthony’s Battery, у которых есть один блок-хаус.

Многие редуты состояли из пятиугольной платформы с прямоугольным срубом в задней части, хотя некоторые из них имели полукруглые или прямоугольные платформы.Уцелевшие редуты с блок-хаусами включают в себя редут Багар-Ич-Жагкак и редут Бриконет, оба из которых имеют пятиугольный план. Некоторые редуты представляли собой один блок-хаус в форме башни без платформы и были известны как tour-reduits . Из четырех построенных tour-reduits до наших дней сохранилась только Вандомская башня. ^[8]

Эпоха исследований [править]

Первоначально блок-хаусы часто строились как часть большого плана, чтобы «заблокировать» доступ к жизненно важным точкам схемы.Но с эпохи исследований до девятнадцатого века стандартные образцы блок-хаусов строились для защиты в приграничных районах, особенно в Южной Африке, Новой Зеландии, Канаде, ^[9] и Соединенных Штатах. ^[10]

Блок-хаусы могут быть построены из кирпичной кладки, если таковая имеется, но обычно их делали из очень тяжелых бревен, иногда даже из бревен, расположенных в виде бревенчатой хижины. Обычно они были двух или даже трехэтажными, причем на всех этажах были бойницы или бойницы, а самый верхний этаж был покрыт крышей.Если бы конструкция была деревянной, обычно верхний этаж выступал бы наружу из нижнего, чтобы защитники верхнего этажа могли стрелять по врагам, атакующим нижний этаж, или, возможно, поливать водой любые пожары. Когда сооружение было только одноэтажным, бойницы в нем часто располагались близко к потолку, а внутри стены стояла скамья, на которой обороняющиеся могли стоять, чтобы злоумышленники не могли легко добраться до бойниц.

Блок-хаус XIX века в Форт-Йорке, Торонто.

В блок-хаусы обычно входили через прочную решетчатую дверь на уровне земли.Большинство блок-хаусов были примерно квадратными в плане, но некоторые из наиболее сложных были шестиугольными или восьмиугольными, чтобы обеспечить лучший круговой огонь. В некоторых случаях блок-хаусы становились основой для целых фортов, строя частокол с блок-хаусом на одном углу и, возможно, второй башней на противоположном углу. Сохранилось много исторических каменных срубов, а на исторических местах восстановлено несколько деревянных. В Новой Зеландии блок-хаус Кэмерона недалеко от Уонгануи — один из немногих блок-хаусов, уцелевших после новозеландских войн.

Вторая англо-бурская война [править]

Однако огромный масштаб британской стратегии привел к тому, что британцы разработали более дешевые конструкции из гофрированного железа с двойными стенками.^[12] Их можно было изготовить заранее, доставить на место бронепоездом, а затем внутри двойной обшивки уложить камни или щебень местного происхождения для обеспечения улучшенной защиты.

Круглая конструкция, разработанная майор Райс в феврале 1901 года была хорошо все обзорность, и отсутствие углов покончило с необходимостью подструктуры. Устранены разрушения из-за гниения и раскалывания древесины при попадании пуль или осколков. Стальную дверь сруба прикрывал другой кусок рифленого железа.Блок-хаус «Майор Райс» можно было построить за шесть часов шестью обученными людьми. С переходом от квадратных остроконечных крыш к круглой конструкции они получили прозвище «сруб из горшка для перца». ^[12] При массовом производстве стоимость строительства сруба упала до 16 фунтов стерлингов по сравнению с несколькими сотнями фунтов на строительство кирпичных домов.

Бетонные блочные дома [править]

Во время Первой и Второй мировых войн строились многие типы блочных домов, когда позволяло время, обычно строили из железобетона.Основное различие между современным блок-хаусом и бункером состоит в том, что бункер строится в основном ниже уровня земли, а блок-хаус строится в основном над уровнем земли. ^[13]

Адмиралтейская цитадель в 2008 году

Некоторые сараи, подобные тем, что были построены в Англии в 1940 году, были построены в ожидании немецкого вторжения, они часто имели шестиугольную форму и назывались «дотами». Было построено около 28000 дотов и других укрепленных укреплений поля, из которых около 6500 сохранились.^[14]

В Берлине и других городах во время Второй мировой войны были построены несколько массивных блокпостов в качестве бомбоубежищ и зенитно-артиллерийских платформ.Они назывались Hochbunker (буквально «высокие бункеры»; лучше переводить как «наземные бункеры», чтобы отличать их от обычных глубоких, т.е. подземных бомбоубежищ), а те, которые функционировали как зенитно-артиллерийские платформы, также назывались Flak башни. Некоторые были выше шести этажей; некоторые из них сохранились до наших дней из-за высокой стоимости сноса. Над Hochbunker Pallasstraße [de] в Берлине-Шёнеберге построен послевоенный многоквартирный дом. Во время холодной войны убежище использовалось как продовольственный магазин НАТО. «Обзор проекта» Защита Британии «. Отчет . Проверено 30 мая 2006 г.

Ссылки [править]

BACM Research (2009), Vietnam War After Action Reports , BACM Research, pp. 263
Davis, Tracy C. (2007), Стадии чрезвычайной ситуации: ядерная гражданская оборона холодной войны (иллюстрированное издание), Duke University Press, стр. 290, ISBN 978-0-8223-3970-0
Шнайдер, Ричард Гарольд; Kitchen, Ted (2002), Планирование предотвращения преступности: трансатлантическая перспектива , серия библиотек RTPI, 3 (иллюстрировано изд.), Рутледж, стр. 87, ISBN 978-0-415-24136-6

Внешние ссылки [править]