Установка ограждения – Установка ограждений: виды, изготовление

Установка ограждений: виды, изготовление и особенности

Сегодня в мире применяется множество различных ограждений. Они отличаются рядом характеристик и служат разным целям. При изготовлении подобных вертикальных конструкций применяются различные материалы. Выбор их зависит от особенностей эксплуатации заборов, поручней и прочих подобных сооружений.

Установка ограждений выполняется внутри и снаружи помещений. При этом обязательно учитывают их особенности эксплуатации. Существуют постоянные и временные конструкции. О них пойдет речь далее.

Разновидности

Все ограждения можно разделить условно на постоянные и временные конструкции. Они могут выполнять разные функции. Существуют декоративно-оградительные конструкции и сооружения, обеспечивающие безопасность. Они состоят из стоек и материала для заполнения.

К сооружениям, призванным обеспечить безопасность, относятся конструкции на производстве, на строительных участках, в опасных зонах, на лестницах. Сюда же относится установка пешеходных ограждений, пандусов и прочих подобных объектов. Они предотвращают проникновение посторонних в опасную зону, предотвращают различные несчастные случаи и травмы.

Декоративные ограждения выполняют эстетическую функцию. Они обрамляют лужайки, аллеи, клумбы, палисадники. Они разграничивают пространство, служат элементом дизайна внутри или снаружи помещения. К ним выдвигают меньшие требования с точки зрения безопасности.

Срок эксплуатации

По времени эксплуатации различают постоянные и временные ограждения. Первый тип конструкций сооружается из прочных, надежных материалов. Их не демонтируют длительное время. Такие конструкции зачастую имеют прочный фундамент, забетонированные стойки или вкопанные в грунт клинья.

Установка временных ограждений производится с целью проведения единоразового мероприятия. Это, например, может быть концерт, проведение строительных работ и прочие случаи. После проведения соответствующего мероприятия или работы подобное ограждение демонтируется.

При создании временных ограждений могут использоваться как самые легкие, так и прочные материалы. Например, временное ограждение опасного участка на улице может производиться при помощи полиэтиленовой ленты. Но строительство дома, магазина или прочего объекта может потребовать ограждения участка при помощи деревянных, металлических панелей. Их также могут крепить на стойки. Посторонние в этом случае не смогут проникнуть на объект.

Разрешение на возведение ограждения

Установка барьерного ограждения на частной территории не требует получения на это разрешения. На своем участке каждый человек может строить любые ограждения. Однако в местах общественного пользования подобные действия необходимо согласовывать в установленных инстанциях.

Так, чтобы построить временное ограждение на улице, в помещении, которое не относится к объекту частной недвижимости, потребуется получить ордер. Его выдает Государственная инспекция. Сюда подается соответствующее заявление.

Решения о возведении постоянных ограждений в общественных местах принимают соответствующие государственные органы на основе разработанных норм и правил. Это может быть администрация района, Центр комплексного благоустройства, Конструкторское бюро или иные уполномоченные службы.

Требования к временным конструкциям

Установка дорожного ограждения, временной конструкции строительной площадки и прочие подобные объекты должны соответствовать существующим требованиям. Они представляют собой сборные конструкции, которые обязательно имеют калитку, ворота соответствующего размера. Транспорт и люди должны иметь возможность при необходимости попасть за ограждение.

Конструкция не должна мешать свободному передвижению людей. Если рядом есть тротуар, его ширина не должна быть меньше 1,2 м. Забор должен быть устойчивым, выдержать непогоду. Недопустимо создавать конструкцию из опасных для людей элементов.

Если забор выполняет охранную функцию, его высота должна составлять 2 м. Для остальных разновидностей этот показатель может составлять 1,2 м. Сооружение не должно разрушаться под воздействием различных факторов. Хоть оно имеет временный характер, конструкция должна быть прочной, надежной. Она не должна шататься, иметь дефекты.

Требования к постоянным конструкциям

Существуют правила установки ограждения постоянного типа. Их регламентирует ряд законодательных и нормативных правил. Для каждого типа объектов выдвигаются определенные требования.

Все сооружения постоянного типа должны быть прочными, надежными. Они не должны деформироваться, шататься. Такие конструкции должны выдерживать неблагоприятные воздействия окружающей среды.

Следует учесть, что подобные ограды не должны затенять зеленые насаждения и жилые здания. Забор должен иметь эстетичный внешний вид. Он должен выглядеть аккуратно, презентабельно. Участки без калиток могут находиться только со стороны улицы.

Следует учесть, что при возведении постоянных конструкций, например для лестниц, пандусов и прочих специфических объектов, существуют особые правила и нормы монтажа. Их следует обязательно учесть перед установкой.

Материалы

Установка душевого ограждения на собственном участке, забора на частной территории, временной конструкции в общественном месте и прочих разновидностей подобных сооружений может выполняться из разных материалов. В зависимости от особенностей эксплуатации, бывают прозрачные и закрытые разновидности.

Прозрачные ограждения делают из стекла, пластика, сетки (пластик, металл и т. д.). Закрытые виды заборов возводятся из железобетона, кирпича, металла, дерева, шифера, профлиста. Могут применяться и прочие материалы. Каждый из перечисленных видов отличается определенными достоинствами и недостатками.

Ограждения можно собирать панельным, стоечным или комбинированным способом. Для декоративных и постоянных ограждений может быть очень важен дизайн подобных сооружений. Если это, например, частный дом, забор должен гармонировать со стилем оформления фасада и участка. Временные конструкции и заборы, сооружаемые для безопасности, более требовательны к функциональности.

Бетонные сооружения

Установка ограждений из бетонных или железобетонных блоков имеет массу преимуществ. Это прочный материал, который может применяться для возведения как временных, так и постоянных конструкций. Чаще всего подобные изделия устанавливают при помощи крана.

В категорию бетонных конструкций относятся заборы как декоративные, так и стандартной конфигурации. Сегодня подобные конструкции применяют не только в общественных местах, но и в частном строительстве. Существует множество разновидностей форм, стилей бетонных ограждений. Они практичные, долговечные и очень прочные.

Недостатком бетонных ограждений является их высокая стоимость. Установка также потребует больших затрат. При возведении подобных конструкций потребуется помощь специальной техники. Это удорожает строительные работы. Поэтому бетонные панели применяют только в случае необходимости обеспечить высокую безопасность объекта от несанкционированного проникновения посторонних.

Металл

Установка металлических ограждений сегодня является одним из самых популярных способов создания временных и постоянных заборов. В эту категорию попадают различные материалы, изготовленные на основе металла и различных сплавов. Одним из часто используемых вариантов для возведения конструкций является металлопрофиль. В соответствии с классом жесткости представленный материал может выполнять различные охранные функции.

Для возведения прозрачных ограждений используется металлическая сетка. Она отличается легким весом при высоких показателях прочности. Это один из лучших вариантов для временных конструкций. В некоторых условиях сетку из металла применяют и для возведения постоянных конструкций.

Еще одним интересным вариантом возведения калиток и заборов являются кованые ограды. Они выполняют как охранную, так и декоративную функцию. Для ограждения лестниц, коридоров, пандусов применяют металлические хромированные трубы. Они смотрятся стильно и лаконично.

Пластик

Установка ограждений из пластика является приемлемым вариантом для тех, кого не интересует высокая прочность сооружения. Такие конструкции должны только обозначить определенную территорию. Пластик не отличается высокой прочностью. Однако и стоимость подобного ограждения будет невысокой.

Пластиковые панели могут быть установлены на столбы. В этом случае материал оградит объект от посторонних глаз. Чаще всего в этих целях применяют его непрозрачные разновидности. Это будет лучшее решение для создания, например, душевых кабинок, перегородок, ширм и прочих подобных объектов.

Сетку из полимерных материалов натягивают для создания временных конструкций. Она легкая, простая в монтаже. Такие материалы часто применяют при обустройстве огородов, садовых площадей. Это простой и дешевый материал. Он не мешает проникновению солнечных лучей на участок, не создает тень. Для каждых условий эксплуатации можно подобрать оптимальный вариант ограждений.

Рассмотрев, как происходит выбор и установка ограждений из различных материалов, можно приобрести оптимальный вариант в соответствии с существующими условиями и требованиями.

fb.ru

Что нужно знать до установки забора? Ставим ограждение с умом.

Ограничения, касающиеся конструкции ограды

Выше мы отметили, что в акте об установке ограждений между участками желательно отразить не только место оборудования ограды, но и ее конструктивные особенности. Это делается для того, чтобы обезопасить себя от претензий, касающихся затенения забором соседней территории.

Связано это с действующим нормативам СНиП, согласно которым

• максимальная высота забора между участками — 1,5 м;
• для глухих конструкций – 0,75 м.

В большинстве случаев высота ограды урегулируется в добровольном порядке. Но если есть хотя бы тень сомнений, то стоит оформить согласие на установку ограды выбранной высоты документально:

• Во-первых, так у вас на руках будет документ, который вы сможете предъявить в том случае, если сосед внезапно «передумает», и будет вынуждать вас уменьшить высоту забора за свой счет в судебном порядке.
• Во-вторых, наличие документально подтвержденного согласования будет весьма полезным, если претензии к ограде предъявит новый собственник участка (в случае его продажи).

Резюмируя первую часть обзора, хотелось бы отметить: очень немногие столь основательно подходят к вопросу согласования всех юридических тонкостей, связанных с установкой забора. Да, в 80% случаев конструкция после установки не вызывает никаких претензий, но иногда возникают ситуации, связанные с серьезными юридическими осложнениями. При наличии малейших сомнений в правомерности монтажа суды выносят решение о демонтаже ограды или ее переделке за счет владельца. Потому сумма, потраченная на юридическое оформление процедуры, часто бывает куда меньше, чем размер убытков от выполнения подобного судебного решения.

Проектирование и подготовка к эксплуатации

Кроме юридических нюансов важно уделить внимание и техническим аспектам монтажа ограды. Это касается заблаговременного выбора материала и конструкции забора, а также учета условий дальнейшей эксплуатации.

Материал для забора

Самый первый этап проектирования – выбор материала ограждения. По большому счету, он во многом определяет и конструкцию, поскольку использованием многих материалов накладывает существенные ограничения.

Итак, на каком варианте остановиться?

• Деревянные заборы – это традиционный вариант. Они относительно недороги, просты в монтаже, и при этом обладают достаточной прочностью. Кроме того, дерево, особенно качественное, привлекательно смотрится. Существенным минусом будет невысокая стойкость к влаге, а также необходимость в регулярной (минимум раз в 2-3 года) окраске или обработке пропитками.
• Кирпичные, каменные и бетонные ограждения – это самые массивные конструкции. Они надежны и долговечны, при этом им можно придать вполне презентабельный вид (если исключить самые дешевые бетонные плиты). Основных минусов у них два: высокая стоимость и большая масса, из-за которой под ограду нужно закладывать массивный, а потому дорогой фундамент. Ну и сама процедура возведения такой ограды может занять немало времени, особенно при кладке из кирпича или камня.
• Металлические ограждения могут быть самыми разными, потому и их преимущества стоит анализировать отдельно. Да, чаще всего в эту категорию включают дешевые ограждения из стальной сетки или сварной решетки, но сюда же относятся и кованые ограды, и современные функциональные ограждения из металлических панелей. Именно последний вариант является предпочтительным для большинства участков: модульная конструкция таких заборов позволяет модифицировать их для соответствия самым разным требованиям.

Для большинства участков оптимальным выбором будет именно установка металлического забора. Да, стоит от дороже деревянного, но зато по прочности и долговечности заметно превосходит его.

blog.mehbud.com.ua

Монтаж металлического забора: разметка, установка, фото

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Металлический забор требует правильной установки. Несоблюдение технологии монтажа приводит к проседанию и перекосу конструкции. В зависимости от размеров забора, его веса, материалов, из которых он сделан, монтаж металлического забора имеет определённые отличия. Базовые знания в строительстве и соответствующие инструменты помогут справиться с монтажом самостоятельно и сэкономить на вызове профессионалов.

Металлический забор

Разметка периметра, подготовка и расчёты материала

Опорные столбы являются важнейшим элементом любого ограждения, поэтому установка забора начинается с разметки участка под столбы. Сначала определяют места для угловых столбов и намечают их колышками. Между колышками протягивают шнур или прочную нитку, выравнивая её по горизонтали. Потом по этой линии размечают места для оставшихся опор и тоже ставят метки. Все колышки должны проходить строго по линии, и между собой иметь равное расстояние.

Чтобы приступать к монтажу забора, необходимо точно высчитать размеры опор, секций, длину продольных балок, если они нужны, количество саморезов или заклёпок. Длина несущих столбов должна быть на треть больше высоты забора. Именно на такое расстояние столбы будут заглублены в землю. Слишком маленькое заглубление приведет к расшатыванию всей конструкции, со временем забор может упасть под весом полотна. Итак, правильный расчёт длины столбов соответствует высоте забора + 1/3.

Продольные балки используются не всегда, если забор сварной или кованый, он крепится прямо к опорам. Ограждениям из профнастила или металлического штакетника продольные балки необходимы, поскольку именно к ним крепят полотно забора. Обычно длина пролётов в таких ограждениях составляет два-три метра. То есть, поперечная балка должна иметь длину от двух до трёх метров, в зависимости от длины пролёта.

Расположение поперечных балок

Если производится монтаж металлических заборов готовыми секциями, необходимость рассчитывать материал отпадает. Но при установке евроштакетника или профилированного листа нужно заранее просчитать требуемое количество материала. Расход штакетника зависит от частоты расположения штакетин: чем гуще они расположены, тем больше требуется материала. Для профнастила имеется своя формула расчёта: общую длину ограждения делят на ширину листа и умножают на 10%.

Когда расчеты произведены, разметка сделана, остаётся приготовить нужные инструменты и материалы:

• столбы;
• секции забора или полотно;
• болты или саморезы;
• лопату;
• цемент и щебень;
• сварочный аппарат;
• уровень и рулетку.

Если забор очень длинный и несущих столбов много, понадобится бетономешалка, иначе на размешивание раствора уйдет слишком много усилий и времени.

Установка несущих опор

Для металлических заборов опорами могут выступать железные трубы, бетонные столбы, профилированные трубы, а также столбы, выложенные из кирпича или декоративного камня. Под опоры обычно делают фундамент, чтобы под весом забора столб не повело. Исключением являются только небольшие ограждения из металла, установленные на участках с очень твёрдым грунтом. В таких случаях опорные трубы просто вбивают глубоко в грунт, а после утрамбовывают. Для всех остальных металлических конструкций наличие фундамента обязательно.

Сначала роются ямы: их глубина составляет 1-1,5 метра, ширина – полметра. Бетонные опоры можно сразу опускать в яму, для железных труб требуется предварительная обработка. Во избежание коррозии нижней части трубы, она обрабатывается антикоррозийным составом. После высыхания трубы опускают в подготовленные ямы. Несущие столбы сначала выравнивают, проверяют их вертикальность, фиксируют распорками. После этого делают бетонную смесь и заливают ямы.

Установка и фиксация столбов

Важно! Если несущие опоры из профильных или обычных труб, после бетонирования им нужно сделать сверху заглушки. Это предотвратит попадание внутрь опоры осадков и мусора, а значит, защитит столб изнутри от коррозии и гниения.

Для большей прочности бетону необходимо выстояться, поэтому проводить любые работы с опорами нельзя минимум трое суток. Еще лучше, если бетон выстаивается неделю-две. Что касается кирпичных и каменных опор, строятся они достаточно просто. Заливается фундамент, выстаивается и сохнет. Потом на этом фундаменте возводятся столбы, в которые на определенной высоте монтируются металлические закладные. При установке забора именно к ним будут крепиться продольные лаги или секции ограждения.

Часто, помимо фундамента для столбов, делают фундамент вдоль всего забора. Это помогает избавиться от зарастания секций травой, придает забору более аккуратный и ухоженный вид. Такой ленточный фундамент соорудить несложно: между столбами по разметке выкапывают неглубокую траншею, сантиметров 50-70. На дно насыпают щебень, а поверх него выливают бетонную смесь. Если требуется сделать фундамент выше уровня земли, перед заливкой бетона устанавливают вдоль траншеи деревянную опалубку. Когда бетон подсохнет, опалубку снимают, затирают мелкие дефекты и оставляют выстаиваться.

Монтаж прогонов забора

Проще всего крепить готовые секции ограждений. Фиксировать их на опорах можно с помощью сварки или болтами, просверлив отверстия в трубах и раме ограждения. Выравнивая прогоны по вертикали, как можно прочнее фиксируют крепления, чтобы забор не болтался. В случае монтажа профнастила и металлического штакетника, сначала на несущих столбах устанавливаются поперечные балки, которые накрепко фиксируются болтами. Расстояние между поперечинами должно быть одинаковым по всему периметру.

Крепление профнастила

Приложив первый лист от угла, его надёжно фиксируют саморезами к обеим поперечинам. В среднем, на один лист уходит восемь саморезов. Следующий лист крепится внахлёст на одну-две волны, и так до конца ограждения. Со штакетником процесс почти тот же: первая штакетина фиксируется от угла, саморезами закрепляется на обоих горизонтальных лагах, каждая следующая деталь прикручивается через равные промежутки. С помощью шуруповерта монтаж штакетника производится очень быстро. В последнюю очередь устанавливают калитку и подготовленные ворота, врезают замки, прикручивают ручки.

На этом монтаж металлического забора заканчивается. Если ограждение сварное, его необходимо покрасить, чтобы не допустить появления ржавчины. Евроштакетник и профнастил красить не нужно: эти материалы идут в продажу уже окрашенными и обработанными специальными составами. Оцинкованные заборы тоже в покраске не нуждаются, но при желании можно и покрасить, например, чтобы сделать более декоративными.

Видео-инструкция по ремонту металлического ограждения

rusograda.ru

Установка заборов: подготовка, монтаж, завершение

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Хотя заборы и отличаются по внешнему виду, размерам, стоимости и материалам, из которых возводятся, основа у них всегда одинакова. Это опорные столбы, вкопанные в землю, и горизонтальные рейки, закрепленные на столбах. В большинстве случаев установка заборов не является слишком сложной, и особого опыта не требует. Главное – следовать инструкции, не спешить, делать все аккуратно и качественно.

Металлический частный забор

Подготовка материалов для строительства

Приступая к возведению забора, первым делом нужно подготовить материалы в нужном количестве, проверить их состояние и, при необходимости, провести обработку. Для ограждений можно использовать древесину, бетон, шифер или металл, как по отдельности, так и в различных комбинациях. Для деревянных заборов лучше всего подходит сосна: она недорогая, устойчива к повреждениям и грибкам, весьма долго служит. Толщина досок должна быть не менее 2см, а ширина от 12см и выше.

Доски для забора

Точно так же выбирают и деревянные столбы: они должны быть ровными, без трещин, хорошо просушенными. Для стоек подходят бревна диаметром от 100мм, для поперечин брус 60х40мм или 60х60мм. Нельзя брать древесину, покрытую пятнами плесени или с трухлявыми местами.

Если забор металлический, все материалы должны быть плотными, без следов коррозии. Идеальным вариантом для стоек и перемычек считается оцинкованная сталь, которая не боится атмосферного воздействия. Чаще всего это стальной профиль с полимерным покрытием: для столбов берут металл толщиной от 2мм и сечением 80х80, для перемычек более тонкий сечением 60х20 или 60х40мм.

Кроме того, установка забора требует наличия:

• строительных инструментов;
• крепежных деталей – саморезов, болтов, анкеров или гвоздей;
• цемента, щебня и песка для раствора;
• деревянной опалубки, если планируется возведение цоколя.

Строительство ограждения

Возведение забора всегда начинают с разметки. Необходимо определить, где будут находиться крайние столбы, и вбить в грунт отрезки прута. От одного маячка к другому натягивают веревку, леску или обычный шнур в 15 см от земли. После этого нужно поставить такие же маячки в местах расположения стоек ворот. Расстояние от крайнего столба к ближней стойке ворот делят на равные отрезки по 2-3 метра – ширине прогона.

Разметка под ограждение

Монтаж опорных стоек

Столбы ограждения нужно заглубить не меньше, чем на треть их длины, чтобы под тяжестью конструкции они не упали.

Для работы готовим инструменты:

• садовый бур;
• кувалду;
• лом или трамбовку;
• строительный уровень;
• рулетку;
• веревку.

Там, где стоят маячки, выкапывают отверстия под опоры. На твердой и каменистой почве, а также для легких и невысоких ограждений можно выкопать ямы вполовину требуемой глубины. Дальше стойки просто вбивают кувалдой на оставшееся расстояние. На неустойчивых почвах копать необходимо глубоко, до уровня промерзания, после чего дно засыпают щебнем и песком, делая подушку толщиной 15см. Чтобы правильно установить забор, обязательно придерживаться данной технологии, иначе столбы после установки поведет и ограждение перекосится.

Монтаж опорного столба

Деревянные опоры перед вкапыванием зачищают от коры, неровностей и сучков, обрабатывают антисептиком для защиты от грибка, а нижнюю часть обмазывают битумом. Железные стойки нужно отшлифовать, обезжирить, если нет полимерного покрытия – обработать грунтовкой и покрасить. После этого столбы опускают в отверстия, с помощью уровня выставляют строго вертикально, и закрепляют распорками или шлакоблоком. Сверху углового столба привязывают шнур и протягивают его по всей линии ограждения через все опоры. Так определяют соответствие столбов по высоте.

Теперь свободное пространство в ямах нужно засыпать кирпичной крошкой, песком, щебнем или камнями, и утрамбовать. До самого верха заполнять ямы не нужно – оставляют около 20см для заливки бетоном.

Важно! Утрамбовывать стойки нужно максимально плотно, от этого зависит прочность и надежность всего каркаса. Бетон замешивают в стандартных пропорциях: 1емкость цемента, 2 емкости песка и 4 емкости щебня. Воду вливают по мере замешивания, следя за консистенцией раствора.

После заливки раствора стойки нужно снова проверить уровнем, чтобы избежать отклонения от вертикали. Застывать и сохнуть бетон должен минимум 3 дня.

Монтаж каркаса забора

Когда бетон выстоится, установка забор может быть продолжена. Следующими крепятся лаги – горизонтальные брусья или профили меньшего сечения. Они предназначены для удерживания полотна забора и не ставятся только в тех случаях, когда забор монтируется секциями.

Для крепления перемычек необходимы:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• уровень и рулетка;
• грунтовка;
• краска.

Если забор выше 2 метров, на прогон крепят по три горизонтальных рейки, для всех остальных требуется только две. Лаги приваривают сверху и снизу столбов, отступая по 20 сантиметров от почвы и верха опор. Можно вместо сварки использовать другие виды крепления – анкера, болты или хомуты, но это оправданно, если столбы и лаги сделаны из разных материалов. Металлические же поверхности прочнее всего фиксирует сварка. Выбирая заборы установка которых производится таким способом, вы сэкономите время и силы, и получите прочную конструкцию.

Важно! Верхние и нижние поперечины должны образовывать ровные горизонтальные линии вдоль всего периметра. Иногда лаги крепят в шахматном порядке, но это практически не влияет на устойчивость каркаса.

Места сварки хорошо нужно зачистить, отшлифовать, непременно покрыть грунтовкой. Это защитит лаги от коррозии и продлит их эксплуатацию. Сразу после закрепления перемычек можно приступать к их обшивке.

Основные элементы забора

Установка полотна ограждения

Для обшивки забора можно использовать самые разные материалы:

• шиферные листы;
• доски;
• штакетник деревянный и металлический;
• профнастил;
• сетку;
• металлические листы с лазерной резкой.

Дешевле установить забор на участке из штакетника или широких досок, металлическая обшивка более дорогая. Независимо от вида материала крепят его практически одинаково: начиная от столба ворот, прикладывают к раме ограждения и выравнивают по вертикали, после чего прикручивают саморезами. При работе с металлическими листами, особенно при разрезании, необходимо пользоваться защитными перчатками и очками, чтобы обезопасить себя от травм.

Если забор обшивается штакетником, важно следить за равномерностью зазоров между планками, ведь от этого зависит внешний вид всего полотна. Профнастил крепится внахлест, шифер устанавливают впритык, чтобы исключить малейшие щели между листами. После окончания обшивки верх забора рекомендуется закрыть узкой металлической планкой, которая исключит попадание снега и дождевой воды в срезы полотна.

Построив таким образом первое ограждение, установить заборы в дальнейшем получится без проблем. Соблюдение технологии строительства обеспечит вашему забору долговечность и внешнюю привлекательность.

Монтаж забора видео

rusograda.ru

Как установить забор | Блог Мехбуд

Установка забора из профнастила

Эта информация будет полезна тем, кто решил возводить забор из такого материала, как профнастил. Процесс этот сам по себе не сложный, но некоторый нюансы будут полезны. Забор из профнастила это отличный выбор, так как материал хорошо переносит резкие перепады температур – сильную жару и холод, пожалуй является самым лучшим по соотношению цена/качество.

Существуют разные виды профнастила – на забор нужен, так называемый, стеновой профнастил, предназначенный для установки вертикально. Кровельный и другие разновидности не годятся. Стеновой профнастил маркируется буквой “С” – за ней следует цифра, обозначающая высоту гофры, то есть волны, и через дефис цифра обозначающая практическую ширину листа в милиметрах. На забор можно использовать от “С-8” до “С-25”, но чаще всего берут “С-15”.

• На первом этапе необходимо сделать точную разметку ограждения: определить где будут находиться ворота, калитка, наметить места для столбов. Столбы устанавливаются на расстоянии не более трех метров друг от друга. Далее следует определить нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.
• На втором этапе производится установка опорных столбов. Это могут быть трубы с квадратным сечением, не менее 55 мм, или с круглым сечением не менее 76 мм. Чтоб не попадала влага верхнее отверстие рекомендуется заварить.
• Далее нужно вырыть ямы для столбов, глубиной от 1 до 1,5 метров и шириной 150 мм. Для этого можно воспользоваться ручным буром. Заглубление подземной части опор зависит от высоты ограждения – чем выше планируется забор, тем на большую глубину нужно закапывать опоры. Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. При плохом закреплении опор, забор, большая площадь которого подвергается силе ветра, может частично опрокинуться.
• Дно ям для столбов засыпается средне фракционным гравием – слой составляет около 150 – 200 мм., потом устанавливается столб и заливается цементным раствором или бетоном. Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом потому что столбы должны быть установлены строго вертикально. После того, как опоры будут залиты их нужно оставить на три дня до полного застывания бетона.
• Затем можно устанавливать лаг – стальной поперечный профиль, который монтируется для прикрепления к нему профлиста. Для лаг подойдет профилированная труба сечением 40/25 мм., их монтируем ребром, широкой стороной по вертикали. Количество лаг в каждой секции зависит от высоты забора: при высоте 1,7м достаточно двух лаг, а если забор высотой от 1,7м потребуется установка уже трех лаг (сверху, снизу и посредине). Верхние и нижние лаги устанавливаются на расстоянии 30 см. от верха и от края земли. Самым надежным способом фиксации для их крепления станет электросварка. Для защиты от ржавчины лаги и столбы после установки обрабатываются специальной грунтовкой.

blog.mehbud.com.ua

Технология установки забора: этапы работы, материал

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Установить на своем участке забор можно самостоятельно даже без соответствующих навыков, если внимательно изучить технологию. Конструкция заборов включает основу – каркас из столбов и поперечин, и обшивку – полотно из профнастила, досок, шифера, сетки и других материалов. В зависимости от вида ограждения, технология установки забора имеет важные отличия, с которыми необходимо ознакомиться подробнее.

Деревянный забор

Разновидности заборов

Все виды ограждений классифицируются по виду материалов, из которых изготовлены:

• деревянные;
• металлические;
• бетонные;
• шиферные;
• из сетки-рабицы.

К деревянным относятся штакетник, частокол, плетень, сплошные заборы из досок и другие. Крепятся они, как правило, на металлические, бетонные и деревянные столбы, иногда используют и асбестоцементные трубы. Заборы металлические – это кованые и сварные конструкции, профнастил, стальной штакетник и металлические листы с лазерной резкой. Столбы для них берут металлические – стальные оцинкованные профили или трубы различного диаметра, а также выкладывают из камня или кирпича. Сочетание кирпичных опор и металлического полотна делает ограждение более солидным и привлекательным. Бетонные заборы крепят на армированные бетонные столбики, для шиферных ограждений подходят любые стойки, а для сетки-рабицы чаще всего применяют стальные профили сечением 60х40мм.

Важно! Несущие столбы нужно подбирать с учетом высоты и веса полотна ограждения. Недостаточно прочные опоры могут не выдержать тяжелую конструкцию и перекосятся, а слишком большие столбы для легких заборов – неоправданно высокие затраты и нелепый вид.

Технология строительства забора

Несмотря на отличия в установке разных видов ограждения, основные этапы всегда одни и те же. Это разметка участка, бурение отверстий под столбы, их установка.

Для работы потребуется:

• рулетка и строительный уровень;
• садовый бур;
• щебень и песок;
• емкость для цементного раствора;
• цемент и вода;
• распорки для столбов и деревянные колышки.

Очень важно соблюдать пропорции для раствора, ведь от его прочности зависит надежность основания опор. Цемент можно использовать М400 или М500, фракция щебня от 5 до 20мм, а песок лучше брать покрупнее. На одну меру цемента необходимо взять 4 меры щебня и 2 песка, а вот количество воды зависит от влажности ингредиентов: стандартно ее объем равняется 0,8 объема цемента, но если песок или щебень мокрые, количество воды уменьшают.

Замешивание раствора

Важно! Правильно замешанный раствор по консистенции напоминает густую сметану; он не липнет к лопате, не стекает с нее струйками, достаточно пластичный и однородный на вид.

Разметка и бурение

Разметка – самый простой, но все же ответственный этап в строительстве ограждений. Сначала нужно определить, где будут находиться крайние столбы, и наметить эти места колышками. Между ними натягивают шнур, примерно на высоте 15см от земли. Теперь необходимо обозначить расположение всех остальных опор для забора. Обычно ширина прогонов составляет 2-3 метра. Делать их более широкими не стоит, иначе под воздействием собственного веса и ветра конструкция прогнется, перекосится или осядет. Поэтому, чтобы правильно разметить места для стоек, нужно от крайней опоры отмерить ширину прогона и поставить там маячок, потом то же самое проделать до конца разметки. Если все сделано верно, колышки будут располагаться строго по линии.

Теперь на месте маячков нужно пробурить отверстия для столбов. Если садового бура нет, можно копать лопатой, но тогда ямы получатся шире и больше потратится усилий. Если грунт достаточно плотный, а забор невысокий и легкий, глубина отверстий может быть около 70-80см. Но обычно столбы вкапывают на глубину не менее метра или 1,2м. Для тяжелых, плотных и высоких ограждений опоры вкапывают на глубину промерзания почвы, чтобы со временем их не повело. По ширине отверстия не должны быть слишком большими, достаточно, если они шире столба на 10-20см.

Разметка под столбы

Монтаж несущих столбов

Прежде, чем опускать столбы, нужно сделать на дне подушку из щебня – примерно 15см высотой. Если опоры деревянные, их нижнюю часть обрабатывают битумом или смолой, а верхнюю – антисептиком. Это предохранит древесину от порчи, продлит срок ее эксплуатации. Железные опоры тщательно ошкуривают, обезжиривают, приваривают пластины для крепления поперечин. После этого покрывают их антикоррозийным средством, желательно в два слоя. Бетонные, а также асбестоцементные столбы такой подготовки не требуют.

После этого несущие опоры опускают в ямы, выравнивают вертикально и по высоте, укрепляют распорками. Свободное пространство заполняют на 2/3 камнями, щебнем и песком, хорошо утрамбовывают штыкованием. Дальше заполняют ямы раствором, еще раз проверяют стойки на вертикальность и оставляют на 3 суток для схватывания.

Важно! Столбы, предназначенные для ворот и калитки, должны быть заглублены немного больше и надежнее забетонированы. На них будет оказываться регулярная нагрузка при открывании и закрывании, поэтому от прочности основания зависит долговечность всей конструкции.

Секционные заборы

Кованые, сварные и бетонные ограждения монтируются секциями. Металлические конструкции крепятся непосредственно к столбам или к закладным, если столбы из кирпича или камня. Иногда в виде секций выполняют и забор из рабицы: варят раму из уголка 50х50мм нужной ширины и внутри закрепляют сетку. После этого раму приподнимают, приставляют к столбу, выравнивают и надежно приваривают. Бетонные секции вставляют в специальные пазы на столбиках; поскольку их вес довольно большой, ставить такие ограждения нужно с помощниками.

Забор из бетонных секций

Обшивка забора всплошную

Для всех остальных видов заборов требуются дополнительные крепления в виде поперечин. Поперечные рейки, или лаги, представляют собой длинные горизонтальные перекладины, которые крепят на опоры. Обычно используют по 2 лаги на прогон, но если забор выше двух метров, необходимо крепить 3 поперечины. Их располагают на одном уровне по всей длине ограждения: на расстоянии 20см от грунта и от верхнего края столбов. Для крепления можно использовать кронштейны, болты, саморезы, но самая надежная фиксация – с помощью сварки.

Когда несущий каркас готов, его необходимо покрасить, чтобы защитить от коррозии, и можно приступать к обшивке. Легче всего ставить штакетник: берут первую планку, вертикально приставляют к лагам и прикручивают двумя саморезами. Следующие планки крепятся через равные промежутки, при этом обязательно нужно выравнивать их по высоте, чтобы забор был аккуратным и ровным. Профнастил крепится почти так же: лист приставляют к угловому столбу, с помощью уровня выставляют по вертикали, прикручивают саморезами. Второй лист крепится внахлест на 5-7см, и так до конца забора.

Конструкция забора из профнастила

Важно! Саморезы вкручивают в углубления между ребрами жесткости, чтобы прилегание листа и каркаса было максимально плотным. На один лист профнастила необходимо использовать не меньше 6 саморезов.

Независимо от вида материала, обшивка ограждения производится по одному принципу, с обязательным выравниванием полотна и надежным креплением. Если применяемые материалы не имеют полимерного покрытия, после установки забор окрашивают или покрывают лаком. Верх ограждения часто закрывают специальной планкой, которая защищает срезы от попадания дождевой воды и гниения. Ворота и калитка устанавливаются последними, после обшивки всего каркаса.

Видео по возведению забора

rusograda.ru

Технология установки забора состоит из двух этапов

Владельцы частных домов очень заинтересованы в безопасности своего жилища, а также в том, чтобы скрыть свою личную жизнь от посторонних глаз. Чем надежнее ограждение участка, тем спокойнее спит его владелец.

Схема забора из профнастила.

Существует несколько видов заборов:

• деревянный;
• из профнастила;
• из природного камня;
• кирпичный;
• из сетки Рабица;
• имеющий элементы художественной ковки;
• живая изгородь.

Как правильно установить забор из профнастила

Схема фундамента для забора из профнастила

Наиболее популярен забор из профнастила. Его привлекательность в том, что такое ограждение выгодное, экономичное, вполне надежное, да и смотрится он привлекательно. Материал, из которого изготавливается забор, довольно легкий, хорошо переносит внешние воздействия и капризы окружающей среды. Помимо этого, у него много других преимуществ.

Технология строительства заборов довольно проста, весь процесс монтажа состоит из двух этапов:

1. Для начала нужно определить и разметить границы участка. Благодаря правильным расчетам можно определить, сколько материала необходимо приобрести для ограждения всего периметра.
2. Установка столбов для забора. Это наиболее ответственный этап, так как очень важно правильно определить расстояние между опорами.

Прежде чем начинать строительство заборов, следует обсудить свои планы с хозяевами соседних участков.

К тому же, есть возможность оплатить общий забор совместно, что позволит вам сэкономить. Несмотря на взаимное согласие, лучше всего закрепить его на бумаге, чтобы потом не возникли разногласия и спорные ситуации

Вернуться к оглавлению

Разметка участка и подбор материала

Схема расстановки столбов для забора на участке

Для начала забиваются колышки, которыми будут обозначаться углы забора. Это нужно для того, чтобы правильно соблюдалась технология строительства. Обозначенные места также необходимы для установки столбов, которые являются основной опорой всего ограждения.

Колышками отмечаются не только изгибы конструкции, но и середина прямого участка, при условии, что его длина более 25 метров. Особого внимания требуют те места, где в соответствии с планом будет располагаться калитка и ворота.

Следующим шагом будет замер периметра. Это нужно для того, чтобы узнать, сколько потребуется профнастила. В технологии монтажа забора есть несколько моментов:

1. Количество столбов зависит от того, сколько вбито колышков. Если их будет недостаточно, конструкция получится недолговечной, поэтому следует внимательно отнестись к расстановке опор. Устанавливать столбы рекомендуется из прямоугольного профиля, минимальная толщина стенки которого равна 2 мм.
2. Забор из профнастила также имеет перекладины, количество которых зависит от того, какая высота у вашего ограждения. Для забора высотой до 2-х метров нужно установить 2 штуки, а свыше 2-х метров — лучше будет добавить еще одну. Для изготовления перекладин подойдет профиль 20х30.
3. От высоты конструкции зависит, какой высоты приобретать листы профнастила. Их количество зависит от длины периметра. Лучше купить с запасом, на один больше. Для тех, кто хочет сэкономить, существуют листы, не имеющие полимерного покрытия, однако велика вероятность, что такой забор будет недолговечным.
4. Чтобы закрепить профнастил, лучше использовать саморезы, длина которых — 19-25 мм. Для надежности на один лист приходится около 12 штук.
5. Для заливки столбов не обойтись без цемента, песка и воды. Это важно для того, чтобы опора была максимально устойчивой в любую погоду. В среднем на 15 столбов уходит 2 мешка цемента.
6. Чем серьезнее конструкция, тем толще должен быть профиль и больше понадобится саморезов.

Технологию установки забора можно разделить на несколько этапов, соблюдение которых поможет вам сделать качественное и надежное ограждение.

Вернуться к оглавлению

Установка забора идет в несколько этапов

Схема конструкции забора из профнастила.

1. Монтаж столбов. Для начала вместо колышков которые были вбиты ранее по всему периметру, нужно вырыть отверстия в земле. Размер отверстий зависит от высоты забора. Например, для ограждения высотой 2,5 метра нормальной будет глубина в 1 м. Далее необходимо установить столб, засыпать небольшим количеством щебня и залить цементным раствором, периодически утрамбовывая смесь, чтобы улучшить прочность заливки. Важно соблюдать технологию установки забора и начинать с угловых точек, а потом уже переходить на остальные.
2. Следующий шаг — монтаж каркаса для создания ворот и калитки. Здесь рекомендуется вынести основы на некоторое расстояние, это необходимо для крепления продольных элементов.
3. Монтаж перекладин имеет два варианта: внахлест и на весу. Второй является более экономичным. Для калитки и ворот очень важна единая плоскость всей конструкции.
4. Крепление профнастила на профили. Для этого нужны саморезы. Лучше всего, если они будут такого же цвета, что и листы. Для соблюдения эстетических норм и правильного выполнения монтажа надо следить, чтобы первый лист был выровнен и по вертикали, и по горизонтали. В этом вам поможет такой строительный элемент, как «уровень». Следующие листы профнастила будут крепиться, равняясь на первый. Это намного облегчит работу. Для гарантии можно проконтролировать горизонт при креплении каждого листа, но можно этого и не делать. Не стоит начинать монтаж профнастила в одиночку, вдвоем крепить намного легче. Для начала хватит по 4 самореза на каждый лист.
5. Больше саморезов рекомендуется использовать, если есть усиленные столбы. Их необходимо прикручивать через 2-3 волны, иначе при малейшем ветре профнастил будет неприятно стучать. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь капроновым шнуром. Натянув его между двумя вариантами крепления, вы обеспечите более точное попадание саморезов на свои места.

Вернуться к оглавлению

Инструменты, необходимые для работы

Инструменты для работы с профнастилом.

Прогресс не стоит на месте, и с каждым годом на строительном рынке появляется все больше и больше «помощников», без которых не обходится ни одна стройка.

Современный уровень технологий строительства заборов предполагает, что используемый материал будет довольно высокого качества. Поэтому без надлежащего инструмента просто не обойтись. В работе вам обязательно понадобятся:

• мощный шуруповерт, так как придется приложить некоторые усилия, чтобы прикрутить лист профнастила, толщина которого более 2-х мм;
• болгарка, для того чтобы подрезать материал для лучшей стыковки;
• абразивный круг для металла или его другое название — вулканит. Хорошо, если его толщина будет примерно 2,5-3,5 мм;
• ножницы, чтобы резать металл. Подойдут как ручные, так и те, которые работают от электросети;
• отвертка для прикручивания саморезов в тех местах, где шуроповерт недоступен;
• лопата потребуется для того, чтобы выкопать ямы под столбы;
• бетономешалка позволит сэкономить время и силы, размешивая раствор, необходимый для заливки снования, вручную.

Сделать забор из профнастила совсем не сложно, главное — выполнять все этапы по порядку. Изготовить подобное ограждение можно и самому, однако если вы все-таки сомневаетесь в своих силах, лучше будет обратиться за квалифицированной помощью к профессионалам. Конечно, это потребует дополнительных затрат, зато вы получите надежный забор, за которым вы будете чувствовать себя как за каменной стеной. Как показывает опыт, лучше не экономить на качестве, чтобы не платить дважды.

masterprofnastila.ru