Укладка ондулина своими руками: Страница не найдена — Ремонт крыши и кровли

Монтаж ондулина своими руками. Несколько полезных советов

Монтаж ондулина своими руками. Несколько полезных советов Монтаж ондулина своими руками. Несколько полезных советов При покупке ондулина, вместе с материалом и комплектующими, продавец дает инструкцию по монтажу. В ней подробнейшим образом расписан весь процесс устройства кровли из ондулина своими руками. Не собираемся оспаривать верность написанного в инструкции. Просто хотим дополнить ее несколькими полезными советами:

2013-07-12T12:15:04+04:00

1. Монтаж ондулина следует вести только при положительных температурах. Если возникла необходимость разрешено вести монтаж при температурах  до -5 градусов. Но при этом следует  соблюдать определенную осторожность. 

2. Не стоит  укладывать кровлю из ондулина при слишком высоких температурах.  При них лучше вообще не работать дабы не получить солнечный удар. 

3. Если, при монтаже  кровли,  возникла необходимость пройтись по  уже смонтированным листам, следует наступать на верхний гребень листа и ни в коем случае не  между волнами. 

4. Не отступайте от правила – каждый лист крепим 20 гвоздями. Во-первых,  это гарантийное требование. Во- вторых не закрепленные надлежащим образом листы может  оторвать от  крыши сильным ветром. 

5. Не производите  монтаж листов встык. Крепление в одном месте 4 листов  может привести к их вздыбливанию. Соблюдайте правило – каждый следующий верхний ряд должен быть смещен относительно нижнего на  пол-листа. 

6. При  производстве работ не стоит растягивать  листы ондулина. Это приведет к тому, что очень скоро листы на крыше вашего дома пойдут волной. 

7. Чтобы режущий инструмент не забивался битумом,  время от времени  смачивайте его водой. Кстати использование болгарки при  укладке кровли из ондулина  совершенно не обязательно – он легко режется ножовкой и лобзиком. А для резки вдоль волн можно использовать простой строительный нож. 

8. При монтаже  кровли  своими руками  не стоит забывать о соблюдении правил техники безопасности. Они написаны для того, чтобы сохранить Вам  жизнь.

Прочли? Не нашли ничего для себя сложного? Ну и замечательно! Удачно вам  поработать!

Ондулин инструкция по монтажу своими руками, фото

Кровля из ондулина для частного дома

Достоинства и недостатки ондулина

Ондулин состоит из целлюлозных листов — специального картона, пропитанного вязкой пластичной битумной массой. Для эстетики в связующее вещество добавляют красители. Именно они позволяют обеспечить такую широкую цветовую гамму этому материалу.

Достоинства применения ондулина как кровельного материала

• водостойкость;
• малый вес;
• дешевизна;
• разнообразная цветовая гамма;
• легко обрабатывается;
• экологически чистый.

Кровля крыши ондулином своими руками

Недостатки применения ондулина

• недостаточная механическая прочность;
• пожароопасный;
• шероховатая поверхность;
• выцветает;
• небольшой срок службы.

Такое сочетание достоинств и недостатков определяет сферу применения материала: коттеджи, дачи, декоративные строения, хозяйственные постройки. Также этим материалом может покрываться и более обширная кровля — ондулин с успехом применяется и в больших зданиях.

Расчет материала и подготовка кровли под монтаж ондулина

Самый точный расчет нужного количества материала получается при использовании графического метода. Для этого чертят план крыши на листе бумаги и в масштабе размечают на нем расположение всех листов. При этом уменьшаем размеры ондулина на величину бокового и торцевого нахлеста. Полученное число увеличиваем на 10-15% и округляем до целого.

Готовим обрешетку под ондулиновую кровлю

Строение обрешетки зависит от угла наклона кровли. Если он до 10 градусов — обрешетка должна представлять собой сплошную поверхность. В этом случае ее делают из влагостойкого ДСП, OSB или фанеры. Учитывая особенности этих материалов, крепить материал выполняя монтаж кровли из ондулина своими руками придется только шурупами, а не гвоздями. При таком малом наклоне по всей поверхности кровли потребуется настелить сплошной слой гидроизоляции из битумного полотна.

При наклоне ската крыши 10-15 градусов обрешетка набивается из реек на стропила с шагом 450 мм. При этом продольный нахлест ондулина делается в одну волну его профиля, а поперечный — на 200 мм.

Крыша, ондулин на которой будет смонтирован под наклоном 15 градусов и более должна иметь шаг набивки реек обрешетки — 600 мм, боковой нахлест листа — в одну волну, а торцевой — 170-150 мм.

Как покрыть крышу ондулином своими руками при разных углах наклона

Набивку обрешетки начинают снизу ската. Нижняя рейка является маркерной, поэтому ее параллельность по отношению к карнизу нужно выставить особо тщательно.

В качестве реек берут хорошо высушенные рейки квадратного сечения размером 50х50 мм. Могут применяться также рейки прямоугольного сечения или даже доски, но такой расход материала является неоправданным. Самая верхняя рейка обрешетки устанавливается так, чтобы была возможность крепить к ней все коньковые элементы.

Монтаж фартука

На этом же этапе монтируется фартук под карниз. Для этой цели можно использовать как металлическую фурнитуру от систем водостоков, так и фартук из ондулина, если таковой входит в номенклатуру выбранного производителя. При креплении фартука обеспечивается 5 сантиметровый нахлест соседних элементов.

Крепление фартука водостока при монтаже кровли из ондулина

По торцам кровли с выступом на 3 см выше плоскости обрешетки монтируется ветровая доска.

Размещение ветровой доски на крыше под покрытие ондулином

Покрытие крыши ондулином своими руками

Как и шифера, укладка ондулина ведется против направления ветра. То есть материал укладывается с того края, куда дует ветер.

Укладываем ондулин по направлению ветра

Первый лист ондулина монтируется так, чтобы он одним гребнем ложился на ветровую доску.

Как закрепить ондулин — инструкция по монтажу

Нижний торец листа должен выступать на 5 см ниже линии фартука. Для крутой крыши выступ может быть меньше. Листы крепятся при помощи кровельных гвоздей или саморезов по дереву. Желательно использовать те, что рекомендует производитель кровельного материала.

Чтобы точно попадать в рейку обрешетки на всем протяжении крыши, нужно на каждом новом листе сразу отчерчивать разметочную линию или натягивать бечевку. Для исключения деформации листов забивать гвозди следует в таком порядке:

• крепятся крайние гребни;
• затем гвозди вбиваются симметрично, справа и слева, через один гребень;
• для первого и последнего ряда ондулина прибиваются все гребни листа.

Как покрыть крышу ондулином своими руками

Когда монтируется кровля из ондулина своими руками, крепление делается в гребни волны. Причем, самый нижний и самый верхний ряд гвоздей (саморезов) делается по каждой волне, а все другие — через волну. Поскольку ондулин достаточно мягкий — его крепят к каждой рейке обрешетки. Если обрешетка сделана из фанеры, OSB или ДСП — расстояние между линиями крепления не должно превышать 50 см. В любом случае расход метизов составляет 20 шт. на один лист.

Чтобы избежать наслоения в местах стыков, каждый следующий ряд смещают на половину ширины листа. Ондулин очень легко пилится ручной ножовкой, полотно которой рекомендуем смазывать густым маслом. Еще удобнее для этой цели применять подходящий электроинструмент. Для надежной защиты от подтекания по торцу кровли желательно смонтировать щипцовые элементы.

Покрытие крыши ондулином своими руками — фиксируем торцевые элементы

Крепеж и защита конька кровли

В последнюю очередь крепится конек. Для защиты от птиц и насекомых под него, а также по нижнему краю кровли под ондулин подкладывается защитная сетка, решетка или специальная гребенка. Эти элементы не препятствуют проветриванию подкровельного пространства. Если использовать конек от производителя ондулина, то защита не потребуется, так как форма конька в точности повторяет конфигурацию профиля ондулина.

Крыша из ондулина своими руками с использованием фирменного конька

Дополнительно фиксируем ондулин — монтаж на стыках и изломах

На стыках скатов кровли используются специальные ендовые — ондулиновые или металлические элементы. Для их крепления нужна дополнительная обрешетка в виде продольных реек вдоль ребра перелома ската. Тут также рекомендовано использовать подкладочную битумную ткань или любую другую гидроизоляцию под ендову.

Кровля из ондулина своими руками: монтаж ендовы

Внешний излом кровли защищается щипцовыми элементами или фартуком-капельником. Место излома снизу также желательно защитить дополнительной гидроизоляцией. Крепление листов обеспечивается дополнительной рейкой обрешетки, укрепленной вдоль линии излома. Те же рекомендации действительны при оформлении внутреннего излома плоскости крыши. Во всех случаях нахлест соседних элементов должен быть не менее чем 15 см.

Кровля ондулином в местах перелома ската крыши

Места примыкания кровли к стене или дымоходу монтируется примыкающий фартук. Места примыкания обрабатываются герметизирующей каучуковой или битумной лентой с промазыванием стыков подходящим герметиком.

Итог

Следуя рекомендациям из нашего материала, вы сможете рассчитать материалы и покрыть крышу ондулином своими руками без помощи специалистов. Недорогое и при этом достаточно качественное кровельное покрытие доступно по цене и ценится за легкость монтажа. Вы наверняка оцените преимущества этого замечательного материала.

Укладка ондулина своими руками — Кровля и крыша

 

Укладка ондулина

Чтобы кровля была способна выдержать все эксплуатационные нагрузки, монтаж этого материала должен выполняться по определенной технологии, рекомендованной производителем:

Укладка осуществляется с учетом направления ветров

Листы ондулина укладываются с нахлестом

Размер нахлеста зависит от угла уклона

Крепление ондулина осуществляется специальными гвоздями с закрывающимися шляпками

Укладка ондулина на коньке крыши

Конек, ендова и торцовые планки устанавливаются последними

Укладка ветровой планки

Укладка карнизного заполнителя

Монтаж ондулина на старое покрытие

Достоинства и недостатки ондулина

В отличие от обычного асбестового шифера, ондулин гибок и весьма пластичен, поэтому его можно монтировать в любых, даже в наиболее труднодоступных местах кровли. Легко укладывается он и на сложные конструкции, имеющие множество переходов и изгибов.

Как покрыть крышу ондулином своими руками

Если вы задумались как покрыть крышу ондулином своими руками, то ответ вы найдёте в этой статье. Полная информация по кровле ондулином.

Источник: svoimi-rukamy.net

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Инструкция по монтажу ондулина своими руками

Ондулин выпускается в виде легких, относительно небольших по габаритам волнистых листов, и потому входит в число кровельных материалов, достаточно простых в укладке. Монтаж ондулина можно выполнить своими силами, но требуется точно соблюдать технологию работ, чтобы полученное кровельное покрытие успешно противостояло атмосферным воздействиям и надежно защищало постройку на протяжении долгих лет эксплуатации.

Основные характеристики материала

Компания Onduline выпускает легкий шифер уже на протяжении полувека. Сегодня выпуском листового материала данной марки занимаются предприятия в различных странах Европы и мира. Ондулин завоевал признание как эстетичный, экологически чистый, практичный кровельный материал, покрытие из которого можно легко и быстро смонтировать своими руками.

Технология монтажа продиктована особенностями материала, который изготавливается в виде волнистых листов толщиной 3мм и размером 2000х950 мм. Основой ондулина являются спрессованные целлюлозные волокна. Устойчивость к воздействию влаги и биологическому разрушению обеспечивает пропитка основы модифицированным битумом. Прочный внешний слой состоит из минеральной посыпки и термозатвердевающей смолы. Ондулин имеет декоративную окраску – материал выпускается в нескольких классических цветах.

Благодаря небольшому весу, ондулин можно монтировать непосредственно на стропильную систему (в процессе строительства или реконструкции сооружения) либо на старую крышу, поверх требующей ремонта кровли с плоской поверхностью.

К достоинствам ондулина можно отнести:

• простой монтаж без использования специализированного инструмента;
• малый вес;
• устойчивость к перепадам температуры и атмосферным воздействиям;
• долговечность (до 50 лет при условии соблюдения правил установки).

Недостаток ондулина – горючесть (поддержание горения), что требует внимательного подхода к обустройству дымохода твердотопливной печи или камина.

Выбирая ондулин, следует принять во внимание следующие особенности материала:

• он имеет шероховатую поверхность, за счет чего снег задерживается на кровле с небольшим углом наклона скатов;
• при низких температурах материал становится хрупким;
• на жаре или под длительным воздействием влаги ондулин размягчается и деформируется при повышенных локальных нагрузках.

Таким образом, не следует ходить по кровле из ондулина при определенных погодных условиях, а на крышу с малым углом наклона скатов необходимо установить сплошную обрешетку под кровельный настил.

Подготовка стропильной конструкции под ондулин

Монтаж ондулина может осуществляться на крышу любого типа, включая сложные конструкции. Материал гнется вдоль и поперек листа и пригоден для укладки на криволинейные поверхности. Перед изготовлением кровельного настила своими руками требуется правильно выполнить обрешетку, учитывая угол наклона кровли.

Наклон ската 5-10°. При небольшом наклоне ската крыши кровля испытывает повышенные нагрузки от осадков. Необходима сплошная обрешетка под ондулин, выполненная из досок или листового древесного материала (фанера, плиты ДСП, ОСБ).

Чтобы обеспечить надежность покрытия и его устойчивость к влаге на крыше с минимальным уклоном, укладывать листы ондулина следует с боковым нахлестом в две волны и с вертикальным нахлестом 300 мм. Перед приобретением материала необходимо определить полезную площадь листа и рассчитать требуемое количество материала.

Наклон ската 10 – 15°. Под укладку ондулина своими руками требуется разряженная обрешетка из досок. Шаг обрешетки – 450 мм (измеряется по осям досок). Кровельный материал монтируется с боковым нахлестом в одну волну и вертикальным нахлестом 200 мм.

Наклон ската более 15°. Обрешетка под еврошифер выполняется из досок, шаг обрешетки – 600 мм при измерении по осям. Размер бокового нахлеста – одна волна, величина вертикального нахлеста – 170 мм.

Исходя из правил укладки ондулина на кровлю с углом наклона более 10°, полезная площадь листа составляет 1,6 – 1,64 кв.м. Чтобы рассчитать необходимое для закупки количество материала, требуется разделить общую площадь кровли на полезную площадь листа.

Чтобы упростить и ускорить монтаж обрешетки своими руками, рекомендуется использовать специально подготовленный деревянный шаблон точного размера. С его помощью легко устанавливать доски обрешетки на равном расстоянии друг от друга и строго параллельно карнизу.

Основные этапы монтажа кровельного настила

Технология укладки ондулина достаточно проста. Работы выполняются в несколько этапов.

1. Разметка листового материала. Ондулин имеет форму традиционного волнистого шифера. Для разметки рекомендуется взять цветной карандаш, контрастный по отношению к окраске еврошифера. Чтобы линии разметки были ровными, в качестве линейки удобно использовать обрезок того же материала.
2. Резка листов. Чтобы самостоятельно разрезать лист ондулина вдоль или поперек, достаточно использовать обычную ножовку по дереву. Чтобы полотнище ножовки не застревало в процессе распилки, его рекомендуется слегка смазывать маслом в процессе работы. Для резки ондулина также можно применить ручную или циркулярную электропилу.
3. Установка листов. Подъем материала на крышу не требует использования приспособлений – лист ондулина весит около 6 кг. Чтобы правильно уложить еврошифер, предварительно требуется определить преобладающее направление ветров в данной местности. Монтаж ондулина должен начинаться с подветренного ската. Первым монтируется нижний ряд ондулина, начиная с целого листа. Второй ряд требуется начать с половины листа, чтобы минимизировать количество нахлёстов на боковом стыке. Использование натянутой веревки поможет укладывать листы материала строго параллельно карнизу.
4. Крепление ондулина. Крепить листовой материал необходимо при помощи гвоздей (около 20 штук на лист), которые забиваются на концах листов в нижней части волны и в нахлёстах. Крепления должны приходиться на бруски обрешетки. Если ондулин монтируется своими руками по обрешетке, выполненной из металла, в качестве крепежных элементов применяются саморезы. Закручивать их удобнее электродрелью, но необходимо точно рассчитывать силу затягивания во избежание повреждения материала.
5. Монтаж конькового элемента. Крепить коньковый элемент требуется к добавочным доскам обрешетки. Гвозди вбиваются в наружные части волн одулина, стыкующиеся с коньковым элементом.
6. Оформление ендов, щипца, ребер крыши, бокового стыка кровли. Для этих целей используются фирменные материалы Ондулин – ендовы, коньковые и щипцовые элементы. В местах стыков рекомендуется предусмотреть дополнительную гидроизоляцию.
7. Установка кровельного вентилятора. Элемент монтируется по каждой волне в местах сопряжения с листовым материалом. Верхний лист должен иметь нахлест на основание кровельного вентилятора.
8. Убираем просветы между листами своими руками. Если требуется ликвидировать просветы между настилом кровли и карнизом либо коньком, используется специальный наполнитель. При этом необходимо позаботиться о вентиляции кровельного пирога и чердачного помещения.
9. Монтаж на крышу вентиляционных труб Ондулин. Труба крепится гвоздями по каждой волне основания, при этом ее верхняя часть монтируется внахлест поверх основания.
10. Вентиляционная гребенка на крышу. Данный элемент препятствует попаданию в кровельный пирог птиц и насекомых. Вентиляционная гребенка устанавливается на карниз под листы еврошифера. Крепится при помощи гвоздей.

Правила укладки еврошифера предписывают особое внимание уделять качественной гидроизоляции стыков, карнизов кровли и других проблемных мест. Производители кровельного материала Ондулин рекомендуют использовать специально разработанную ленту Ондуфлеш.

Инструкция по монтажу ондулина позволяет создать качественное, надежное и долговечное кровельное покрытие своими руками. При использовании фирменных дополнительных элементов вы получите эстетичную кровлю, которая будет привлекательно выглядеть и прекрасно дополнять общий облик дома, коммерческого сооружения или другой постройки.

Ондулин: инструкция по монтажу, технология укладки на крышу своими руками

Инструкция по монтажу ондулина на крышу своими руками. Технология и правила установки еврошифера на крышу своими силами.

Источник: vseokrovle.com

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Технология и особенности укладки ондулина

При выборе кровельного покрытия, пользователи стараются отдавать предпочтение прочным материалам, с высокими эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. К таким изделиям можно отнести и ондулин. Однако, далеко не каждый потребитель знаком с этим изделием, знает о его свойствах и умеет правильно его монтировать. А ведь укладка ондулина на крышу – это относительно простая процедура, которую вполне можно выполнить собственными силами, не привлекая дорогостоящих специалистов. Разумеется, прежде чем приступить к настилу покрытия, стоит внимательно ознакомиться с особенностями изделия и правильной технологией укладки.

Технические характеристики ондулина

Ондулин относится к листовому волнистому кровельному покрытию и не является изобретением современной промышленности. Ведь такой материал впервые начал выпускаться в Европе еще в начале 40-х годов прошлого столетия. Сегодня же изделие стало столь популярным, что производится практически в каждой стране. Такое стремительное распространение по всему миру можно связать с тем, что продукция отличается высокими эксплуатационными характеристиками, а, кроме того, листы легко обрабатывать и укладывать. Чтобы получить представление об ондулине, стоит изучить его основные параметры.

• Длина – 2 м;
• ширина – 87, 92, 95, 106 и 122 см;
• толщина – 2,4, 2,6, 3 и 3,5 мм;
• площадь – 1,74, 1,84, 1,9, 2,12 и 2,44 кв.м.

• Высота – 28, 30, 31, 32, 35 и 36 мм;
• шаг – 62, 76, 92, 95 и 100 мм;
• количество на лист – 10, 12 и 14 шт.

• 1 листа: 4, 5, 6, 8 кг:
• 1 кв.м: 2,84 – 3,84 кг.

Следует различать две разновидности ондулина – это шифер и черепица. Чаще всего, в частном строительстве используется именно ондулиновый шифер, он отличается большим размером листов и работать с ним намного удобнее. Также, для понимания правильной технологии укладки и дальнейшего ухода за покрытием следует знать состав материала. Ондулин можно отнести к композитному изделию, то есть это слоистый продукт, состоящий из следующих компонентов:

• волокнистая основа из целлюлозы;
• очищенный модифицированный битум;
• пропитка из полимерной смолы;
• посыпка из минерального наполнителя;
• пигменты на минеральной основе для окраски поверхности.

Состав материала довольно простой, однако, очень важно, чтобы в инструкции к изделию было четко прописано из чего продукт состоит. Так как только правильно подобранный состав может гарантировать действительно длительный эксплуатационный период и высокое качество покрытия для крыши. Это значит, что даже если технология укладки ондулина будет полностью соблюдена, но состав не соответствует стандартам и нормам, то защищенность и надежность кровли окажутся под сомнением. Прежде чем рассмотреть основные правила укладки ондулина, также стоит сказать несколько слов о преимуществе изделия.

Особенности материала

Крыша, покрытая ондулином, отличается привлекательным видом и высокой прочностью. И это далеко не все достоинства данного покрытия. Среди основных преимущественных характеристик можно назвать следующие свойства:

• экологическая безопасность, так как материал произведен на основе натуральных компонентов;
• длительный срок службы кровли;
• большой предел прочности;
• легкий вес ондулина позволяет сэкономить на возведении усиленного фундамента и стеновых конструкций, также за счет малого веса изделия, можно класть ондулин на крышу без посторонней помощи, а транспортировать его в легковом автомобиле;
• широкий дизайнерский ассортимент, благодаря разнообразию цветовой гаммы и фактуры;
• высокая теплостойкость, но при длительном воздействии температуры свыше 250 градусов возможно воспламенение материала;
• ультрафиолетовая стойкость, это значит, что цвет настила останется первоначальном по истечению многих лет;
• простой монтаж, то есть укладка ондулина своими руками – это задача доступная даже пользователям с минимальным опытом в строительном деле;
• высокая гидро- и теплоизоляция, кроме того, материал отлично поглощает шумы, создаваемые дождем, градом, ветром, птицами и так далее.

Однако, стоит учитывать, что при сильных морозах материал становится более хрупким, а значит, при низких температурах нежелательно проводить какие-либо манипуляции с ондулином. Кроме того, желательно выполнять укладку на более частую обрешетку, чем, например, в случае с металлической черепицей, чтобы покрытие имело надежное основание и свободно выдерживало даже обильные снежные наносы, а также не провисало при перегреве и размягчении под прямыми солнечными лучами. Рассмотрев вопросы об особенностях материала, можно переходить к теме, как класть ондулин, а также какие инструменты, аксессуары и комплектующие понадобятся для работы.

Монтаж ондулина

Чтобы укладывать ондулин согласно всем требованиям, инструкциям и предписаниям, необходимо подготовить не только само финишное покрытие для крыши, но и определенный набор инструментов и комплектующих. Прежде всего, следует иметь под рукой:

• ондулин в требуемом количестве, то есть исходя из площади кровли и учета нахлеста листов, кроме того, следует сделать запас примерно до 10%;
• доборочные элементы;
• ножовка по дереву либо электролобзик для раскроя материала;
• гидро- и пароизоляционные мембраны либо рубероид;
• строительный степлер и скобы к нему для закрепления изоляционной пленки;
• плотницкий молоток;
• нож строительный;
• уровень, шнур, маркер для разметки;
• плоскогубцы, отвертку или шуруповерт;
• дрель для высверливания крепежных отверстий;
• саморезы с уплотнителем либо специальные кровельные гвозди.

Правильно положить ондулин своими руками не сложно. Закрепляется материал ручным инструментом на специальные ондулиновые гвозди. Для проведения работ желательно выбрать ясный и теплый день, без дождя, снега и палящего солнца. В результате работ пользователи получают роскошного вида кровлю, которая будет радовать своих владельцев многие годы. Итак, укладку ондулина можно разделить на этапы.

1. Подготовка крыши. Стоит сказать, что укладку можно производить даже поверх имеющегося покрытия. Конечно, старая крыша должна быть должным образом подготовлена. То есть тщательно убран мусор, устранены дефекты, если это металлическая кровля, то поверхность желательно обработать антикоррозийными составами и так далее.

Когда ондулин – это первое покрытие для кровли, то прежде чем его стелить, стоит внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, например, именно там детально расписано при каком наклоне кровле, какая требуется обрешетка под ондулин:

• при наклоне от 5 до 10 градусов требуется сплошная обрешетка из фанеры или других подобных материалов, при этом нахлест по ширине делается в 2 волны, а по длине в 30 см;
• от 10 до 15 градусов монтируется обрешетка из бруса с шагом в 45 см, нахлест боковой составляет 1 волну, а концевой – 20 см;
• при наклоне более 15 градусов допускается обрешетка с шагом в 60 см, а нахлест по ширине листов также составляет 1 волну, а концевой 17 см.

2. Укладка покрытия. Чтобы правильно стелить ондулин, следует учитывать преобладающее направление ветра. Это поможет продлить срок эксплуатации материала на несколько лет. Работа по монтажу начинается от ската, который расположен в противоположном направлении от движения ветра. Крепление производится на гвозди либо саморезы с расчетом 20 крепежей на каждый целый лист. Резать ондулин легко ножовкой для древесины. Схема монтажа довольно простая. Укладку первого ряда начинают с цельного листа, а второй ряд рекомендуется укладывать с половинного и чередовать такую последовательность по всей крыше. Гвозди или шурупы должны фиксировать листы к обрешетке. Монтировать их следует на концах каждого листа и на середине всех волн, а также в местах нахлеста с пропуском 1 волны. Чтобы выполнить крепление наиболее ровно, следует натягивать строительный шнур и ориентироваться по нему.

3. Заключительные работы. Завершает процедуру укладки ондулина монтаж доборных элементов. При этом многие элементы, например, такие как ендовы, фартук примыкания, щипец и так далее легко выполнить при помощи листов ондулина, достаточно их правильно обрезать либо загнуть. Также не стоит забывать про обработку стыков, в которые может попасть влага при эксплуатации. Чтобы провести их герметизацию можно использовать специальную самоклеящуюся ленту, например, Ондуфлеш.

В целом можно отметить, что укладывать ондулин своими руками совсем не сложно. Важно лишь ответственно подойти к процессу, приготовить все необходимые материалы и инструменты, а также изучить технологию монтажа. С помощью ондулина можно не только быстро покрыть крышу нового строения, но также и отреставрировать кровлю давно эксплуатируемого здания. Стоит отметить, что правильно класть ондулин довольно легко даже в одиночку, однако, важно строго действовать по инструкции производителя и тогда покрытие прослужит не только гарантированный срок, но намного превысит указанный период.

Укладка ондулина на крышу своими руками: инструкция, технология, схема

Технические характеристики, преимущества и особенности ондулина. Схема правильного крепления листов. Технология и инструкция по укладке ондулина на крышу своими руками.

Источник: kryshagid.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как легко покрыть крышу ондулином своими руками?

Возведение кровли является последним этапом строительства собственного дома перед началом внутренней отделке и подключением коммуникаций. Чтобы сократить время на выполнение кровельных работ, можно выполнить монтаж ондулина своими руками. Ондулин – современное покрытие на основе битума, технология укладки которого позволяет монтировать материал как на новую крышу, так и на старую без разбора конструкции. Он подходит для кровли любой сложности, площади и уклона, поэтому считается универсальным вариантом, используемым в частном и производственном малоэтажном строительстве. В этой статье мы расскажем, как правильно крыть крышу ондулином, чтобы получить долговечное, герметичное покрытие, выдерживающие зимние заморозки и летние дожди.

Характеристика материала

Ондулин – недорогой, технологичный кровельный материал, который изобрели в послевоенное время во Франции для быстрого ремонта или реконструкции поврежденных снарядами, обветшалых крыш из традиционной керамической черепицы, шифера, металла. Технология производства этого покрытия заключается в получении очищенных целлюлозных волокон, изготовлении из них листов с волнистой поверхностью, окрашивании и пропитки их нефтяным битумом. Покрытие крыши ондулином делает конструкцию водонепроницаемой, устойчивой к перепадам температуры, ударопрочной, но в тоже время легкой. Монтаж ондулина ввиду малого веса каждого листа может выполняться на старый кровельный материал без демонтажа конструкции. Этот материал обладает следующими достоинствами:

1. Легкий вес. Каждый лист ондулина стандартного размера весит всего 6 кг, поэтому устройство крови из этого материала не требует налаживания массивного каркаса или усиления фундамента.
2. Простота монтажа. Кровля из ондулина своими руками делается за 1-2 дня без привлечения наемных работников, так как монтировать такое покрытие можно без специального инструмента и опыта.
3. Гибкость. Листы этого материала на основе битума обладают определённой гибкостью, что упрощает укладку ондулина на кровлю сложной формы, ы которые есть ендовы, разноуклонные скаты, ребра и слуховые окна.
4. Доступная цена. Устройство кровли из ондулина не требует больших затрат от домовладельца за счет экономии пиломатериалов, используемых для сооружения каркаса, и выполнения монтажа своими силами.

Важно! Так как ондулин все-таки задумывался как ремонтный материал, он обладает сроком эксплуатации 15-20 лет и сравнительно небольшой цветовой гаммой. Он выпускается всего в 4 цветах: красный, черный, коричневый и зеленый. Перед тем как крыть крышу ондулином, необходимо учесть, что этот материал выцветает на солнце из-за разрушения пигмента ультрафиолетовыми лучами.

Устройство кровли

Перед тем, как покрыть крышу ондулином, необходимо разобраться с составом кровельного пирога, который делается для этого вида кровельного материала. Устройство крыши с покрытием из формованной целлюлозы, пропитанной битумом, не отличается сложностью ввиду легкого веса. Оно состоит из следующих элементов:

• Стропильный каркас. Крепление кровельного материала выполняется на стропила, изготавливаемые из натуральной древесины сечением 50хх150 мм, шаг между которыми составляет 50-80 см. Так как материал обладает легким весом, обычно каркас не утяжеляют дополнительными элементами.
• Утеплитель. Перед тем как стелить ондулин, между стропил укладывают термоизоляционный материал. Чаще всего используются утеплители минерального типа (базальтовая вата, стекловата, шлаковата).
• Пароизоляция. Технология укладки утеплителя подразумевает использование пароизоляционной мембраны, которая защищает термоизоляционный материал снизу от проникновения пара и намокания.
• Гидроизоляция. Чтобы защитить деревянные элементы каркаса и утеплитель от возможных протечек или конденсата укладывается гидроизоляционная пленка. Крепление гидроизоляции выполняют к стропильным ногам с помощью строительного степлера.
• Контробрешетка. Перед тем как укладывать ондулин, поверх гидроизоляции вдоль стропил прибивают рейки контробрешетки, которые организуют вентиляционный зазор, необходимый для циркуляции воздуха внутри конструкции.
• Обрешетка. Вид обрешетки оговаривает пошаговая инструкция по монтажу. Ондулин нужно прибивать к сплошной обрешетке из влагостойкой фанеры или решетчатой из необрезной доски, уложенной с шагом 10-15 см, чтобы кровельный материал не деформировался в процессе эксплуатации.
• Ондулин. Кровельный материал нужно прибивать прямо к обрешетке специальными гвоздями, нахлестывая листы друг на друга на 10-15 см.

Учтите, что перед тем как покрыть кровлю ондулином, большинство профессиональных мастеров обрабатывают деревянные элементы каркаса антисептическими пропитками и огнеблокирующими составами, чтобы защитить от огня и гниения.

Необходимые материалы и инструменты

Многие неопытные мастера задаются вопросом, как правильно покрыть крышу ондулином, и что для этого нужно. Крепление этого кровельного материала выполняется без применения специального инструмента или дорогостоящего оборудования, поэтому монтаж часто выполняется своими руками. Для возведения крыши из ондулина используют:

1. Листы ондулина размеров 0,95х2,05 м, необходимые для покрытия всей площади крыши с запасом 10-15% на подрезку и нахлесты.
2. Коньковый профиль на всю длину конька с учетом нахлестов между элементами 10-25 см.
3. Крепежные элементы. Специальные гвозди для ондулина с резиновой головкой производятся из углеродистой стали и окрашиваются в тон материалу.
4. Брус сечением 40х40 мм или 60х40 мм для сооружения обрешетки, обработанный антисептиком.
5. Гидроизоляционная мембрана или пленка.
6. Острая ножовка для резки листов.
7. Легкий молоток для забивания гвоздей.
8. Шуруповерт для фиксации обрешетки.
9. Линейка, рулетка и строительный карандаш для выполнения измерений и разметки.

Обратите внимание! Перед тем как покрыть крышу ондулином своими руками, необходимо наладить строительные леса вокруг дома или высокую лестницу, позволяющую добраться до каждого уголка ската.

Технология монтажа

Даже не зная, как крепить ондулин, неопытный мастер легко справится с этой задачей в одиночку, так как листы материала легко обрабатываются. Однако, не стоит забывать, что от качества монтажа зависит надежность и срок службы кровли. Для настила ондулина используется следующая пошаговая инструкция:

• В первую очередь на готовые стропила нужно положить и закрепить гидроизоляционную пленку. Для этого она раскатывается, нарезается на полосы необходимой длины, которые монтируются вдоль ската перпендикулярно стропильным ногам с нахлестом 10-15 см. Фиксируется пленка строительным степлером к стропилам, а стыки проклеиваются скотчем.
• Поверх гидроизоляционного материала вдоль стропильных ног приколачивают рейки контробрешетки. Для этого используют длинные гвозди или саморезы.
• Поверх обрешетки приколачивается обрешетка из брусков 4х4 см, 5х5 см с шагом 10 см или сплошная – из листов влагостойкой фанеры.
• Далее начинают укладку ондулина. Листы материала нужно уложить внахлест 10-15 см, начиная с нижнего края ската. Ряды монтируют со смещением в половину листа, соблюдая вертикальный нахлест 15-20 см.
• Листы приколачивают специальными гвоздями с широкими резиновыми оголовками к обрешетке. Для фиксации каждого листа уходит около 20 крепежных элементов.

Не зная, как класть ондулин правильно, неопытные умельцы допускают ошибки при монтаже кровли. Главное выполнять укладку этого материала в сухую, но не жарку погоду, так как повышенная температура проводит к деформации листов. Запрещается вставать на ондулин во время монтажа, так как он может сломаться или изменить форму.

Как правильно покрыть крышу ондулином своими руками

Как легко и быстро покрыть rhdie ондулином своими руками? Характеристика материла. состав кровельного пирога и необходимые материалы. Инструкция по монтажу.

Источник: krovlyakrishi.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как покрыть крышу ондулином и рубероидом своими руками

Благодаря широкому разнообразию строительных материалов, сегодня найти подходящее покрытие для крыши не составит труда. Основные требования, которые предъявляются к любому покрытию – это долговечность, эстетичность и доступность. Правильно подобрав материал покрыть крышу можно и своими руками не привлекая для этого работников.

Ондулион и рубероид являются достаточно распространенными материалами, которые используются для перекрытия кровли. Каждый из этих материалов имеет свои особенности, поэтому технология укладки значительно различается. Так, ондулин применяется для односкатной, двускатной, ломаной кровли, а также кровли другого вида, в то время как рубероид по большей части используется для плоских кровель, например, для перекрытия гаража.

Характеристика ондулина

Этот материал имеет органическое происхождение, так как состоит он из картона, который с двух сторон обклеен битумом. Данный материал отличается особой легкостью и волокнистой структурой и немного шероховатой поверхностью. Помимо этого, он отличается тем, что после укладки его можно покрасить в любой необходимый цвет. Ондулин – это универсальный материал, который обладает такими преимуществами:

• простота в укладке, благодаря чему для его монтажа не требуется наличие специальных навыков;
• удобство при транспортировке и хранении, благодаря его легкому весу;
• эстетичность;
• долговечность и износоустойчивость.

Стоит также отметить те качества, которые можно отнести к недостаткам этого материала:

• подвергается горению;
• для укладки ондулина необходима обрешетка, так как, в противном случае, листы могут деформироваться;
• сложный процесс ремонта кровли, перекрытой ондулином. Это связано с тем, что битум является довольно хрупким и пластичным материалом.

Однулин получил широкое распространение именно благодаря своим характеристикам. Важный момент: внешне ондулин очень похож на еврошифер. Это связано с тем, что по большому счету еврошифер – это тот же однулин, только с немного измененным составом и произведенный другим способом. Листы еврошифера изготавливаются на основе стекловолокна и целлюлозы, и покрываются сверху битумом.

Технология монтажа таких материалов является достаточно простой и в то же время удобной в исполнении. Характерной особенностью ондулина является то, что во время дождя он не издает шума, однако, под влиянием солнечного света он может изменить свой цвет. Срок эксплуатации такого материала может превышать 50 лет.

Перед тем как покрыть ондулином крышу своими руками необходимо демонтировать старое покрытие на кровле. Этого не нужно делать в том случае, если ранее на крыше было покрытие из шифера плоского типа или рубероида. В таком случае будет достаточно лишь слегка деформировать ондулиновые листы. Чтобы их закрепить понадобятся специальные гвозди, которые, как правило, прилагаются сразу к материалу при покупке. Крепление такими гвоздями имеет небольшой недостаток – их шляпки видно после монтажа материала, поэтому лучше в этой работе использовать саморезы или шурупы.

Перед монтажом ондулина в обязательном порядке необходимо сделать обрешетку, так как материал не достаточно жесткий, вследствие чего он может провиснуть без обрешетки. Обрезать листы ондулина до нужного размера можно с помощью электролобзика или ножовки.

Монтаж обрешетки под ондулин

Рекомендуется под ондулин делать обрешетку без пробелов, то есть сплошную. Это необходимо для того, чтобы предотвратить проседание листов в процессе нагревания материала летом и для того, чтобы в зимнее время нагрузка от снега распределялась по покрытию равномерно. Первым делом, следует правильно нанести разметку на листы материала, что ввиду их волнистости крайне неудобно. Для разметки понадобится карандаш и второй лист, который поможет нанести разметку по прямой линии.

Чтобы обрезать лист до нужного размера понадобится ножовка или болгарка, которую в процессе работы иногда желательно промазывать маслом. Лист ондулина в среднем весит шесть килограмм, благодаря чему ему довольно легко поднять на крышу самостоятельно и закрепить там. Такой вес также обеспечивает невысокую нагрузку на стены строения и на обрешетку. Обрешетку под ондулин необходимо делать из бруса или досок, которые предварительно следует обработать антисептиком для предотвращения процессов гниения.

Правила укладки ондулина своими руками

При укладке ондулина необходимо руководствоваться определенными правилами, которые помогут обеспечить высокое качество укладки и долговечность покрытия:

1. Если во время монтажа материала возникает необходимость в хождении по покрытию, то наступать необходимо исключительно на гребень волны. Это связано с тем, что промежуток между гребнями достаточно хрупкий и не способен выдержать человека;
2. Монтаж этого материала может осуществлять только при определенных погодных условиях, а именно при температуре воздуха от – 5 до +30 градусов;
3. Чтобы закрепить один лист материала необходимо использовать 20 гвоздей, которые продаются вместе с ондулином. Это необходимо для того, чтобы готовое покрытие смогло выдержать порывы сильного ветра;
4. Обрешетка для монтажа такого материала следует делать из бруса с размером сечения 60 на 40 мм. При этом расстояние между планками обрешетки зависит от того, какой угол наклона у конкретной кровли:

• если уклон кровли меньше, чем 10 градусов, то следует делать сплошную обрешетку;
• в том случае, если уклон кровли от десяти до пятнадцати градусов, расстояние должно быть 450 миллиметров;
• при уклоне более пятнадцати градусов, максимальное расстояние должно быть 610 мм.

Помимо этого, также необходимо учитывать, что этот материал может растягиваться и этим, если нанять для покрытия кровли работников, они могут воспользоваться. Они могут прибить к крыше наиболее растянутые лисы для того, чтобы сократить время работы. Впоследствии это может привести к тому, что в процессе эксплуатации материал может взяться волнами и исправить это можно, только если заново перекрыть всю крышу. Поэтому чтобы быть уверенным, что работа будет выполнена качественно, лучше перекрыть кровлю ондулином самостоятельно.

Перед тем как приступить к монтажу материала следует тщательно сделать замеры, в особенности померить обвесы, так как, если их длина будет слишком длиной, ондулин может прогибаться, а это способно испортить эстетический вид всего перекрытия. Если отвес будет иметь слишком маленькую длину, то это может привести к тому, что на него будут попадать всевозможные осадки и мусор. Также важно соблюдать технологию выполнению обрешетки, так как неправильно сделанная обрешетка может привести к тому, что придется ремонтировать всю кровлю.

Особенности рубероида для кровли

Использование в качестве материала для перекрытия крыши рубероидных листов – это наиболее экономичный и удобный способ создания долговечной, эстетичной и надежной кровли. Применение технологии «мягкой кровли» проверено временем, а результаты показывают высокие эксплуатационные характеристики такой крыши. На сегодняшний день существует множество разновидностей рубероида, которые отличаются более высокой устойчивостью к агрессивным факторам внешней среды, однако, сам процесс укладки этого материла практически не изменяется.

Рубероид представляется собой материал рулонного типа, который изготовлен на пропитанной битумом основе с внутренним и внешним слоем. Основное предназначение данного материала – это устройство гидроизоляции крыши строительных сооружений и гаражей.

Кровельные работы – монтаж рубероида

Прежде чем приступить к перекрытию крыши рубероидом, необходимо ознакомится с основными способами обустройства мягкой кровли. В качестве примера можно рассмотреть, как покрыть крышу гаража рубероидом своими руками. Этапы монтажа рубероида на горизонтальную крышу:

1. В любом строительном процессе первым этапом всегда является подготовка поверхности. Прежде чем приступить к укладке рубероида, необходимо выполнить подготовку основания под него. Покрытие, на которое будет производиться монтаж материала, необходимо очистить от пыли, грязи и остатков старого покрытия. Если на поверхности присутствуют значительные повреждения такие, как трещины или сколы, следует сначала отремонтировать эти места. Лучшее решение в такой ситуации будет выполнение цементной стяжки с небольшим уклоном в сторону стекания воды;
2. Последующие работы можно проводить только после того, как сделанная цементная стяжка полностью высохнет. Далее, рекомендовано прогрунтовать стяжку с помощью жидкого праймера. Это поможет в выполнении последующих работ и значительно увеличит дальнейшие показатели крыши;
3. Далее, необходимо проложить подложку под рубероид. Рулоны необходимо раскатывать с такой точки на крыше, которая находится наиболее низко, поперек склона. Если будет использоваться мастика, то наносить ее нужно равномерным слоем в 1 м. Рубероид следует раскатать и расплавить, это необходимо для того, чтобы не образовывались воздушные пузыри. После этого необходимо повторить цикл. По завершению необходимо пройтись по покрытию катком;
4. Листы укладываются с нахлестом в сто миллиметров. В процессе укладки рубероида все время нужно следить за тем, чтобы лист был уложен правильном направлении. Это поможет избежать разошедшихся швов. Таким способом необходимо укладывать весь слой подложки. Высыхает этот слой примерно двенадцать часов, после чего можно приступить к выполнению второго слоя. Пока подложечный слой высыхает можно заняться устранением погрешностей: проклеить швы или избавиться от воздушных пузырей, если таковые образовались в процессе работы;
5. В процессе монтажа второго слоя нужно делать отступ в половину ширины листа. Это необходимо для того чтобы швы не совпадали. Укладывать этот слой нужно аналогично предыдущему. В том случае, если будет всего два слоя и этот окажется верхним, то нужно внимательно следить, чтобы посыпка была целостной;
6. В тех местах, где кровля примыкает к вертикально расположенным конструкциям, нужно сделать еще один слой, который будет защищать кровлю от попадания влаги под рубероид.

В том случае, если для перекрытия кровли используется евро рубероид, то использование мастики в процессе монтажа будет не нужным. Это связано с тем, что внутренняя сторона покрыта клеящим слоем битума и полимерной пленкой. Такой вид рубероида нагревается до того момента, пока пленка не начнет плавиться и после этого материал укладывается таким же образом, как и на мастику.

Как покрыть крышу рубероидом своими руками видео

Загрузка…

Монтаж и укладка кровли из ондулина своими руками: пошаговая инструкция и видео

Ондулиновый лист — хорошая альтернатива шиферу.

Работа с ним не требует особых навыков.

Простая укладка ондулина подходит для кровель коттеджей и хозяйственных построек.

Еврошифер выбирают сторонники экологии за натуральный состав, никаких вредных добавок асбеста, только целлюлоза с пропиткой битумом.

Инструменты и подготовка к монтажу ондулина

Какой набор инструментов потребуется, чтобы укладка ондулина на крышу прошла без затруднений?

Материал легкий, пластичный, легко разрезается обычным ножом, особенно вдоль волны.

Обычную линейку, для разметки на волнообразной поверхности листа, использовать можно, но неудобно.

Для таких целей лучше взять обрезок листа и цветной карандаш.

Разрезать ондулин можно обычной ножовкой, периодически смачивая водой ее полотно.

Так битумная составляющая материала будет меньше забивать режущий край.

Другой вариант — воспользоваться электролобзиком, нож которого чистится простым распилом деревянного бруска.

Дополнительно понадобятся молоток, уровень, шнурок и лестница.

Гвозди к ондулину берутся специальные, с монолитной шляпкой или закрывающейся.

В любом случае, они выполнены особым образом, для препятствия просачиванию влаги сквозь кровельный материал.

Обрешетка для разных видов крыш

Настилать ондулиновые листы можно на любую кровлю, даже поверх старого покрытия из шифера.

Отличия в приготовлении каркаса зависят от угла ската:

• для плоских крыш с уклоном не больше 10° обрешетка нужна сплошная, как и в случае с большими снеговыми нагрузками;
• угол в 10-15° требует обрешетки с шагом в 45 см;
• на кровле с большим уклоном — 60 см.

Также сплошной обрешетки требуют стыки скатов, кровельные карнизы.

Для коньковой планки нужны дополнительные ребра жесткости.

Подходите ответственно к данному этапу, тогда покрытие из еврошифера прослужит гораздо дольше, чем 15 лет гарантийного срока.

Достоинства и недостатки ондулина

Материал сравнительно новый, но уже хорошо проявивший себя на рынке.

Удобные для монтажных работ размеры листа и его вес, позволяют без посторонней помощи справиться с настилом новой крыши в кратчайшие сроки.

Невысокая стоимость ондулина и комплектующих привлекает владельцев собственных домов, желающих сэкономить на монтаже и материале.

И надо сказать, получается. Добавьте к этому срок службы в полтора десятилетия минимум и поймете причину востребованности покрытия.

В каждой бочке меда, как говорится. Ондулиновые листы обладают высокой горючестью.

Производители обрабатывают изделия спецпропитками, для увеличения пожаробезопасности, но помогает пока слабо.

Технология укладки кровли из ондулина

Самое лучшее — внимательно изучить инструкцию и ориентироваться на нее.

Тогда технология укладки ондулина становится понятнее и вы не пропустите важную информацию.

Температурный диапазон, в котором проводятся манипуляции с листовым материалом, от -5° до 30°С.

При механических воздействиях на холоде, легко испортить заготовку из-за образования трещин.

В жару битумная составляющая размягчается, волны ондулина теряют форму.

При сложной геометрии крыши, заранее сделайте распил листов и пронумеруйте их, указав на схеме местоположение.

Также, карандашом нанесите на лицевую сторону линии для будущего закрепления к каркасу.

Планка ендовы крепится клипсами на сплошную обрешетку до начала раскладки еврошифера.

Важно правильное размещение первого листа.

Раскладка начинается с нижней части ската, ондулин перед закреплением выравнивается по уровню, за карниз выступает часть листа не больше 5 см.

Фиксация гвоздями начинается снизу, по факту, на один кусок материала их идет 20 штук.

Забиваются они исключительно в верхнюю часть волны, сделано это для лучшей влагонепроницаемости готовой кровли.

10 гвоздей в каждую выпуклость понизу, по 5 в средней и верхней областях листа.

Не старайтесь сэкономить время за счет уменьшения точек крепежа, их количество рассчитано оптимально, для избежания отрывания материала порывами сильного ветра, большим весом снежного покрова.

Прогиб покрытия, в на месте вбитого гвоздя, может привести к просачиванию влаги в отверстие под шляпкой, поэтому соизмеряйте силу удара.

Следующий лист ложится внахлест, отступ на одну или две волны зависит от уклона крыши.

Второй ряд начинается с половины плиты, заходящей на первый с накрыванием в 17-30 см, в районе конька это значение не меньше 12 см.

Выход дымохода обкладывается вырезанными по размеру заготовками, которые располагаются на сплошной обрешетке, с зазором в 2 мм от поверхности трубы.

Гвозди по краям вбиваются с отступом от стенки в 10 см. Гидроизоляция в месте соприкосновения нужна, для защиты используйте изолирующую ленту для ондулина.

Финишный лист обрезается с запасом в 15 см при отделке щипцовыми элементами.

В случае работ поверх старого покрытия, последняя волна крепится так, что закрывает ветровую доску сверху.

Коньковые элементы раскладываются на стыке двух скатов и фиксируются гвоздями, вбитыми в каждую волну.

На соседнюю деталь нахлест составляет 15 см.

Крыша из ондулина готова, остаются отделочные работы по установке карнизов.

Монтаж кровли ондулин: пошаговая инструкция

Последовательная укладка ондулина своими руками — пошаговая инструкция должна выполняться в точности, процесс несложный.

Расскажем поэтапно порядок действий:

1. Подготовьте крышу к предстоящему монтажу, зачистив поверхность любым удобным способом.
2. Установите обрешетку, из деревянного или металлического профиля. Вначале идут продольные брусья, вылет которых примерно 7 см, край должен заканчиваться в будущем водостоке.
3. Начинайте работу с укладки первого изделия с двумя припусками. Первый для прикрытия ветровой доски, второй — карниза. Закрепите согласно схеме раскладки гвоздей.
4. Последующие пластины идут с нахлестом на соседнюю, снизу отклонения от уровня регулируются по натянутому шнуру.
5. Начальный лист четного ряда разрезается для укладки в половину ширины, не забываете про припуск на первый ряд и карниз.
6. Последний участок крыши накрывается заранее разрезанным куском ондулина, с закреплением волны поверх ветровой доски.
7. Оформляется конек, все места примыкания к стенам, трубе, проклейте гидроизоляционной лентой.
8. После работ по монтажу ондулиновых листов, начинайте отделку щипцовыми элементами на гвозди с шагом в 20 см.

Даже при отсутствии опыта в кровельных работах, укрыть крышу ондулином не составит большого труда.

Важно не укладывать материал внатяг, особенно в жаркую погоду. Так вы избежите проблем с появлением трещин при усадке.

Монтаж ондулина без демонтажа старого покрытия

Материал удобен для реставрации, ведь укладка ондулина на старую крышу — вполне реальна.

Нужно лишь проверить стропильную систему, чтобы убедиться в ее способности выдержать вес новой обрешетки с покрытием. После чего приступать к работе.

Основной залог успеха, выверенное расположение листов, контролируемое уровнем.

Так же важно соблюдать температурный режим, не подвергать покрытие механическим нагрузкам.

При соблюдении технологии укладки, работы по ремонту сведутся к покраске кровли, да и то не скоро.

Выцветанию покрытия препятствуют специальные компоненты, которые вместе с красящим пигментом добавлены в состав изделия.

Уникальные, шумопоглощающие характеристики кровельного покрытия, сделают проживание под крышей из ондулина максимально комфортным.

Монтаж ондулина: видео

Монтаж ондулина своими руками | Энциклопедия строительства YouSpec

Ондулин – современный высокотехнологический материал, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками и простотой выполнения монтажных работ. Он отлично справляется с возложенными на него задачами и надежно защищает подкровельное пространство от проникновения в него атмосферных осадков и холодных воздушных масс.

Для того чтобы читатель мог представить себе, что это за материал, давайте вместе с вами рассмотрим технологию его изготовления. Производится ондулин на основе новейших технологий из целлюлозного волокна, пропитанного битумом с добавлением различных минеральных наполнителей и смол.

Внешне ондулин может быть похож на листы асбестоцементного шифера либо элементы черепицы. Этот кровельный материал по праву можно назвать идеальным, так как он является экологически безопасным, термоустойчивым, водоотталкивающим, биологически инертным.

Помимо всего остального, современный ондулин, благодаря обработке специальными составами, не горюч, что имеет немаловажное значение при обустройстве кровли. И если вы мечтаете о взведении максимально надежной и красивой крыши, то, поверьте, лучше материала, чем ондулин, вам вряд ли удастся найти.

Кровля из ондулина – это достойный выбор для тех, кто ценит качество, надежность, презентабельный внешний вид и высокие эксплуатационные характеристики.

Особенности укладки

Если вы планируете монтаж ондулина, то нелишним будет узнать угол наклона кровельных скатов дома, так как при укладке этого покрытия этот параметр имеет немаловажное значение. Кровли, имеющие угол наклона кровельных скатов, равняющийся 12 градусам, являются идеальными для укладки этого покрытия.

Если же угол скатов колеблется от 5 до 12 градусов, то для укладки ондулина должен быть предварительно выполнен монтаж сплошной обрешетки. Также в этом случае вертикальный нахлест должен равняться как минимум 30 см, а горизонтальный составлять не меньше, чем 2 волны.

При угле наклона скатов от 12 до 15 градусов обрешетка монтируется с шагом 45 см, нахлест между листами по длине может быть не больше 20 сантиметров, а по ширине не меньше 1 волны.

Если же уклон скатов составляет более 15 градусов, то расстояние между элементами обрешетки не должно быть больше 60 см, нахлест по длине в этом случае равняется от 15 до 17 см, а по ширине также не меньше 1 волны.

Монтаж листов, примыкающих к коньку

В принципе схема укладки верхних элементов мало чем отличается от таковой для листов, посредством которых формируются нижние ряды. Нахлест между верхним и ниже расположенным рядом также должен быть от 17 до 30 см, в зависимости от угла наклона кровельных скатов.

Нахлест материала на конек не должен быть меньше 12 см. При закреплении листов следует удостовериться, что они лежат идеально ровно, без каких-либо перекосов.

Особое внимание при укладке покрытия необходимо уделять местам примыкания листов к вертикальным поверхностям. Давайте рассмотрим технологию укладки материала на примере примыкания покрытия к поверхности дымовой трубы.

После тщательно выполненных замеров необходимо вырезать ондулин и вплотную привести его к стене трубы и зафиксировать посредством гвоздей.

Для изоляции возникших стыков целесообразно использовать специальную самоклеящуюся гидроизолирующую ленту или битумную мастику. Иногда для повышения герметичности целесообразна укладка специальных защитных фартуков, которые предупредят возникновение кровельных течей.

Не менее важным, чем укладка первого элемента, считается и установка последнего листа. После укладки последнего листа его выступающая за пределы ветровой доски часть аккуратно обрезается. Если планируется монтаж щипцовых элементов, то покрытие должно вплотную прилегать к ветровой доске.

В том случае, когда установка доборных элементов не планируется и укладка материала выполняется поверх старого покрытия, то последняя волна листа должна накрыть сверху ветровую доску, и только после этого она может быть зафиксирована на ней.

Как видите, монтаж ондулина своими руками – это не такое уж и сложное мероприятие, как это может показаться на первый взгляд. Главное, при выполнении этой задачи – четко соблюдать все особенности укладки покрытия.

Это тоже можно почитать:

 

видео и способы укладки, свойства материала

Кровля из ондулина привлекает сегодня многих застройщиков и домовладельцев. В этом нет ничего удивительного, поскольку материал отличается прочностью при небольшом весе волнистого листа. Если вы тоже остановили свой выбор на этом кровельном материале, то наша статья окажет вам реальную практическую пользу. Инструкция, по которой нами предлагается укладывать ондулин, отмечает наиболее важные моменты и рассматривает каждую деталь, связанную с укладкой предлагаемого финишного покрытия.

Выбрав для себя такой настил, можно не сомневаться в надежности будущей крыши, которая прослужит не одно десятилетие. Здесь нет разницы, в каком климатическом регионе находится сооружение и для каких целей оно предназначено. Ондулин можно считать универсальным кровельным материалом.

Устройство ондулиновой кровли

В случае если вы планируете производить работы собственными силами, то это вполне реально сделать усилиями только одного человека. Этому способствует легкий вес листов ондулина и легкость обработки данного материала.

Крыша из ондулина может стать надежной защитой не только дома или коттеджа. Ею можно покрыть баню, беседку и другие хозяйственные постройки.

Устройство ондулиновой кровли

Наиболее ощутимым преимуществом крыши из этого материала  (если сравнивать с другими финишными покрытиями) является то, что укладывать ондулин  можно непосредственно по существующей кровле. Здесь видны явные экономические и другие преимущества, поскольку исключаются затраты по демонтажу старого покрытия. Внутренние помещения здания не открываются даже на непродолжительное время, поэтому не стоит беспокоиться о том, как на них скажется влияние окружающей среды и атмосферных осадков.

Вопрос, как укладывать ондулин, не является сложным в исполнении. В первую очередь, приступая к работе, необходимо досконально изучить правила инструкции по монтажу ондулина, которая прилагается к комплекту материала и его комплектующих.

Инструкция, как документ, дает право на получение гарантийных обязательств от производителя или поставщика материала ондулин. По этой причине ее нужно сохранить и ни в коем случае нельзя потерять.

Основное условие, которое выдвигает производитель в качестве обеспечения гарантии на свой товар, это соблюдение указанного перечня требований и правил, необходимых при монтаже ондулиновой кровли.

Если вас интересует дешевый ондулин, то примите во внимание тот факт, что гарантийные обязательства распространяются только на тот материал, который является оригинальным и приобретается у официальных представителей, а также партнеров одноименной компании- производителя.

Решая, как крепить ондулин — своими руками или обратиться к помощи профессиональных кровельщиков, необходимо с особой ответственностью отнестись к соблюдению нижеизложенных правил монтажа финишного покрытия из данного материала.

Правила монтажа ондулинового покрытия

Монтируют ондулин на  обрешетку, которая устраивается с шагом, подобранным в зависимости от уклона ската крыши.

• При монтаже этого кровельного материала есть необходимость в передвижении по листам покрытия. При этом важно помнить, что наступать можно лишь на те участки, которые выступают (волны) и не становиться в места углубления, находящиеся между ними.

• Укладывать ондулин следует только при  температуре воздуха выше нулевой отметки (плюсовой). В случае острой необходимости можно предельно осторожно произвести монтаж при температуре воздуха не менее -5 градусов. При более низкой температуре производить работы с этим материалом запрещается. Крыша из ондулина также не монтируется при температуре воздуха более 30 градусов.

• На вопрос, как крепить ондулин к обрешетке, есть один ответ – с использованием особых кровельных гвоздей. Когда применяются  специальные гвозди для ондулиновой кровли, то по технологии лист должен крепиться с помощью 20 гвоздей (ни больше, ни меньше). Так должно производиться крепление каждого листа. Такое требование входит в разряд гарантийных. Если его не придерживаться, то ондулин может пострадать в результате порывистых ветров. За этим процессом желательно проследить, особенно, когда кровлю делают наемные работники. Важно, чтобы специалисты придерживались всех правил монтажных работ по устройству данного финишного покрытия.

• Перед тем, как укладывать ондулин, необходимо сделать обрешетку. Ее делают из деревянных брусьев, имеющих сечение 4х6 см. Размер шага обрешетки определяют в зависимости от величины уклона ската крыши:

— меньше 10 градусов – делают сплошной настил из досок;

— 10-15 градусов – шаг обрешетки должен быть не больше 45 см;

— более 15 градусов – шаг обрешетки предусмотрен не больше 61 см.

Устройство обрешетки начинается после того, как сделают подложку под ондулин. В этом качестве выступает рекомендуемая производителем пароизоляционная подкладочная пленка Ондутис.

• Технология укладки ондулиновой кровли не допускает, чтобы нахлест из 4-х листов был в одном углу, поскольку может возникнуть деформация краев листов кровельного материала.
• Работа непосредственно с материалом не представляет никакой сложности, так как ондулин имеет небольшой вес и хорошую гибкость. Однако если не иметь опыта, то можно, пользуясь этими свойствами, натянуть лист до нужного положения кривым образом.

Укладка ондулина на крышах различных углов

Закрепленный визуально правильно, он некоторое время будет выглядеть ровно, но с течением времени кровельный настил, имеющий подобные натяжки, может пойти волнами.

Поэтому, чтобы кровля из ондулина была сделана качественно, нужно учитывать линейность горизонтальных и вертикальных соединений листов ондулина по всей поверхности финишного покрытия. Важно также  избегать растяжения листов. Перед тем, как фиксировать ондулин гвоздями, необходимо убедиться, что материал лежит совершенно ровно.

Укладывать материал нужно так, чтобы свес листов ондулина с карниза был не больше 7 сантиметров.

• Расчет ондулина, который должен свисать с кровли, делают исходя из инструкции по монтажу этого кровельного покрытия. Если свес будет слишком длинным, то он прогнется, а  если слишком коротким, то под крышу будет попадать мусор и пробиваться дождь и снег.
• Важно, укладывая ондулин, правильно рассчитать шаг обрешетки. Если это сделать неверно, то в конечном итоге монтажные работы будут сведены к нулю и работу придется, либо полностью переделать, либо  заняться ремонтом кровли намного раньше положенного времени.

Производить такой ремонт довольно сложно, поскольку поврежденный ондулин тяжело удалить, не нарушив целостность всего покрытия, состоящего из отдельных листов. Поэтому не стоит даже незначительно отклоняться от инструкции по его укдадке.

Стоит заранее взвесить, стоит ли подвергать риску долговечность кровли ондулин, а также право на ее гарантию, пренебрегая возможностью сразу исправить ошибку при осуществлении монтажных работ.

Видео монтажа ондулина

Укладка кровельного настила из ондулина

Сейчас нами будет рассматриваться инструкция, которой нужно придерживаться, укладывая материал ондулин.

• Как и в случае устройства обрешетки, величина нахлеста листов ондулина будет определяться уклоном ската крыши. Например, если он находится в пределах 5-10 градусов, то величина бокового нахлеста ондулин-листов составляет две волны, а нахлест по длине листа – 30 см. Когда уклон ската составляет 10-15 градусов, боковой нахлест делают в одну волну, а нахлест по длине – 20 см. При уклоне ската крыши более 15 градусов боковой нахлест также будет составлять одну волну, а нахлест по длине равняется 17 см.

По инструкции ондулин укладывается так, что в зависимости от угла наклона крыши листы монтируются с нахлестом по длине в пределах 17-30 см.

• Брусья обрешетки под  ондулин кладутся с шагом, который определяется в соответствии с ранее рассмотренными правилами. Чтобы обрешетка была параллельной, пользуются деревянным кондуктором, который представляет собой брусок из дерева необходимой длины.

• Перед тем, как начать монтажные работы, необходимо произвести расчет ондулина.  Для этого делается разметка листов, по которой будет производиться разрезание листов на куски необходимого размера. Разметка должна выполняться аккуратно и четко с использованием шаблона в виде обрезка листа и цветного карандаша.

Разрезать ондулин во время проведения монтажных работ лучше, используя ножовку по дереву, имеющую небольшую величину зуба. Полотно необходимо периодически смазывать, иначе инструмент может застревать в материале. Можно также пользоваться ручными и циркулярными электропилами

• Перед началом работ по устройству перекрытия ондулин поднимают на крышу. Выполнить такую работу под силу даже одному человеку, поскольку лист материала весит чуть более 6 кг.
• Прежде чем начать укладывать кровельный материал следует четко уяснить порядок работ. Монтируют ондулин, начиная с края ската, который расположен со стороны, противоположной преобладающему направлению ветров. Второй ряд начинается с укладки половины листа с цель создания в углу нахлеста в 3, а не в 4 листа. Придерживаясь данного способа можно существенно упростить укладку финишного материала.

Для обеспечения выхода на кровлю, а также с целью освещения чердачного помещения предусматриваются слуховые или кровельные окна. Их прикрепляют с нахлестом на нижележащий лист. Лист ондулин, который расположен выше, укладывается также с нахлестом поверх слухового окна.

Как уложить битумную плитку своими руками. Инструкция по укладке битумной черепицы

Само название материала битумная или гибкая черепица весьма красноречиво, оно изначально предполагает, что материал должен быть гибким, пластичным, мягким. Также понятно, что материалом для изготовления мягкой кровли является битум. Кровельная черепица, цена на которую вполне доступна, часто используется в строительстве со скромным бюджетом, но замысловатая форма и сложная геометрия крыши дорогого особняка также могут потребовать использования этого привлекательного на вид и достаточно прочного материала.

Как выглядят листы битумной черепицы и какая структура

По внешнему виду листы битумной черепицы прямоугольные, имеют форму плиты (гонта), по краю украшены лепестками разной формы. Битумный рубероид от разных производителей имеет разнообразную расцветку, может существенно различаться по размеру и принту, но структура черепицы остается стандартной.

Основа для черепицы — стеклоткань, пропитанная модифицированным битумом, использование этого современного сырья позволяет придать кровельному материалу улучшенные качества:

• хорошая вязкость при высоких температурах,
• сохранение эластичности — с отрицательными.

На лицевой слой плитки наносится слой броневого вещества, затем в него вдавливается небольшая фракция каменной крошки или тонких металлических листов (цинк-титановые или медные).

Готовый материал послойно:

• в центре — стеклопластик с битумной пропиткой, битумный слой,
• на лицевой стороне: листовой металл или каменный гранулят,
• с внутренней стороны — напыление силиконового песка, клеевой слой, защитная пленка.

Многослойный материал позволяет ему отлично справляться с нагрузками, осадками, температурным воздействием, ультрафиолетовым излучением солнца.

Если проанализировать качество кровельного материала, можно утверждать, что гибкая битумная черепица обладает следующими свойствами:

• разнообразие оттенков, узоров и форм,
• эстетичный вид
• относительно легкий
• достаточно высокий уровень шумопоглощения, выше, чем у металлического аналога,
• возможность монтажа на поверхности сложной формы и криволинейного сечения,
• простой процесс установки
• возможность обеспечения гидроизоляции,
• отличные водоотталкивающие свойства.

О черепице и ее особенностях — на видео:

Кровля из битумной черепицы — особенности монтажа

Чтобы получить качественное покрытие, следует соблюдать несколько простых правил:

• Хранение битумной черепицы перед устройством кровли должно осуществляться на поддонах, штабелированных штабелями по 16 рядов, в сухом и теплом помещении.
• облицовочный материал хранится в рулонах, установленных вертикально, желательно в отапливаемом складе.

Битумное покрытие рекомендуется применять на крышах с уклоном от 15 до 85 градусов. При расчете количества материала руководствуются следующим правилом: чем больше уклон кровли, тем меньше материала на нее потребуется. Расчетная поверхность, указанная на упаковке, относится к крышам с уклоном 45 градусов.

При укладке битумной черепицы запрещается пользоваться горелкой, солнечного света достаточно для приклеивания липких поверхностей.Если работа планируется в межсезонье, когда солнечные дни редки, рекомендуется запастись специальным клеем, например, Shingle Stick или Plastal. Снятие нижней защитной пленки проводится непосредственно перед укладкой битумной черепицы.

Даже одна серия не гарантирует, что цвет плитки из разных пакетов будет идеально совпадать, поэтому для укладки одного откоса следует брать черепицу из одной упаковки. Если обстоятельства таковы, что для укладки на один пандус приходится использовать битумную черепицу из разных пакетов, то рекомендуется изначально спланировать их выкладку в виде рисунка.

Укладка битумной плитки не производится на бетонное основание или слой изоляции. В теплую солнечную погоду запрещено ходить по битумной кровле — при необходимости пользоваться лестницей.

Укладка битумной плитки — подготавливаем обрешетку и подкладочный ковролин

Для укладки мягкой кровли потребуется конструкция обрешетки, она должна быть сплошной, в качестве материала для ее возведения можно использовать OSB-плиту, обычную фанеру или доску.

При устройстве обрешетки продольная сторона досок или панелей укладывается параллельно коньку, нельзя допускать совпадения швов между листами материала от ряда к ряду.После полной сборки обрешетки на нее следует уложить грунтовочную кровлю, она обеспечивает качественную гидроизоляцию и позволяет упростить процесс установки мягкой черепицы, при уклоне кровли до 30 градусов — покрывают всю поверхность ската. Только.

Правила укладки подкладочного ковра различаются в зависимости от уклона крыши, например, если он порядка 15-20 градусов, то необходимо будет нахлест — примерно 15 см по вертикали и 8 см — по горизонтали, укладка параллельно карнизу.Если грунтовочная кровля укладывается в два слоя, то по горизонтали желательно оставлять внахлест порядка 0,5 м, а по вертикали — 0,3 м.

Если крыша имеет уклон от 20 до 85 градусов, то потребуется нахлест порядка 5 см по горизонтали и 10 — по вертикали, по каждой линии стыка делают крепления, по краям устанавливают капельницы на слой грунта и карнизы, в будущем они защитят кровлю от обледенения. В долинах перекрытия должны быть вертикальными — около 30 см, по бокам — около 15 см.

Технология монтажа битумной черепицы

Как правило, в процессе установки битумной плитки особых сложностей не возникает, конечно, если отнестись к работе с должным вниманием и выполнить все этапы максимально точно.

Для качественного выполнения укладки рекомендуется сначала разметить направляющие линии на поле грунтовки, по которым вы сможете ориентироваться во время работы. Для каждых четырех рядов следует провести откос по горизонтали.В первую очередь отмечают участки, на которых расположены окна, выходы вентиляционных труб и т. Д.

Если нет посторонних элементов, то сначала среднюю вертикальную линию прибивают шнуром, натертым мелом, затем с шагом в четыре ряда отмечают следующее.

Как крепится гибкая битумная черепица

Для крепления битумного материала рекомендуется использовать кровельные гвозди, их основные отличия — шляпки большого размера, порядка 0.8 см, длина ногтя должна быть 2,6 см. Для крепления одной битумной черепицы потребуется 4 шпильки, металлические, с антикоррозийным покрытием.

Их следует забивать, отступив на 2,5 см от бокового края черепицы и 14 см от низа. Важно определить глубину забивания — если головка слишком глубоко утопает в битумном материале, это приведет к появлению углублений; во время дождя будет накапливаться влага. Недостаточно глубокое погружение крышки сделает ее видимой.Оба варианта приведут к тому, что на металлическую застежку будет действовать влага, и в конечном итоге она заржавеет.

• шероховатая, отличается наличием подголовника конической формы, позволяющего заклинивать гвоздь, что обеспечивает достаточно прочное крепление битумной черепицы,
Винт
• , с прорезью вдоль продольной канавки, обеспечивающей повышенную прочность крепления.

В некоторых случаях монтаж производится без предварительной укладки кровли, тогда для крепления могут использоваться кронштейны.В этом случае вам понадобится степлер.

Потребуется приобретение специального клея, даже если монтаж плитки будет производиться летом, он потребуется для устройства коньков, мест соприкосновения с окнами и стенами, конька.

Нанесите клей шприцем или шпателем. Для его застывания требуется температура порядка + 10 С, поэтому клей рекомендуется наносить предварительно нагретым, это важно для работы при низких температурах воздуха.

Для быстрого схватывания клееную черепицу можно нагреть термофеном, горелку использовать нельзя! Если на улице жаркая погода, то обработка термофеном не нужна. Поверхность лучше придавить с силой, склейка станет прочнее.

О порядке устройства кровли из гибкой черепицы — в видео:

Укладка гибкой плитки Шинглас и ее особенности

Приступить к установке после завершения подготовительных работ.Обратите внимание, что с процессом укладки может справиться один человек. Кладку начинают с коньковой плитки «Шинглас», для стартовой планки также можно использовать обычные листы, но предварительно обрезанные, с вырезанными лепестками.

Специалисты рекомендуют: если на пандусе используется черепица из нескольких пачек, то перед укладкой их следует тщательно перемешать, выкладывать немного разные по цвету фрагменты рекомендуется произвольно, в идеале — рисунок должен получиться абстрактным.

Снимите защитную пленку с изнаночной стороны черепицы непосредственно перед ее укладкой.

Крепление первого ряда желательно начинать от центра, переходя к краям — это упростит выравнивание по горизонтали. Для работы используются такие же оцинкованные гвозди.

Последующие ряды тоже укладываются от центра, но всегда со смещением, достаточно — половину лепестка. При правильной установке уровень нижнего края лепестков должен совпадать с верхним краем вырезов предыдущего ряда. В местах, где отсутствует самоклеящийся слой, на битумную черепицу наносится слой битумной мастики.Ею обрабатывают линии из кусочков гонта по краю пандуса.

Дополнительно утеплителем потребуется обработать выходные участки дымоходов и вентиляционных труб. Покрывать все листы мастикой не рекомендуется — это приведет к потере декоративного покрытия кровли.

Об укладке гибкой плитки Шинглас — на видео:

Чтобы крыша служила долго

Чтобы максимально продлить срок службы мягкой кровли и обеспечить ее привлекательный внешний вид, вам потребуется периодически выполнять несложные процедуры по уходу:

• весной и осенью проверить крышу на герметичность,
• Мусор, попавший на крышу, удалить мягкой щеткой,
• если на крыше есть предметы с простроченными или обрезанными краями, удалить их вручную, чтобы не повредить верхний слой черепицы,
• для обеспечения нормального стока воды желательно систематически очищать водостоки,
• Для очистки скопившегося снега следует использовать легкие лопаты для снега
• Необходимо своевременно произвести мелкий ремонт фрагментов конструкции.

В случае, если укладка битумной черепицы производится на кровле, необходимо соблюдать ряд определенных требований.

Технология производства битумной черепицы

Битумная черепица была разработана в США в начале прошлого века. С тех пор его технические характеристики были улучшены, и сейчас он очень популярен при устройстве крыш.

Это основа (стекловолокно), устойчивая к бактериям.Основание пропитано битумом (обычными или модифицированными полимерами СБС), что придает ему эластичность и морозостойкость. Сверху плитка покрывается шершавым защитно-декоративным базальтовым гранулятом, который препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей и воды, придает текстуру.

Весь производственный процесс состоит из следующих этапов:

• Стекловолокно дважды пропитывают битумом в специальном аппарате.
• Гранулят наносится на высушенное полотно.
• На изнаночную сторону наклеена пленка, чтобы черепица не слипалась в упаковке.
• Охладите и нанесите клейкую пленку для облегчения монтажа.
• Далее полотно разрезается и упаковывается.

Основные преимущества продукции Icopal:

• Удобный монтаж (внутренняя часть профиля образована продольными полосами).
• Надежное соединение (по краям гранулята нанесен дополнительный слой вяжущего полимера).
• Повышенная прочность (за счет технологии Syntan — покрытие термостойким слоем).

Монтаж фундамента под гибкую кровлю

Важно, чтобы материалы, используемые для установки битумной плитки, а также само покрытие соответствовали определенным нормам и стандартам.

При работе с таким материалом, как битумная черепица, технология укладки предполагает подготовку поверхности, необходимой для крепления на ней материала кровли. Возможны два варианта устройства такой поверхности: она может быть представлена ​​либо сплошным настилом, либо обрешеткой под битумную плитку.В качестве материала может выступать различное сырье, но часто преимущество отдается дереву.

Для устройства массивного пола в качестве основы под мягкую плитку можно использовать влагостойкую фанеру, ДСП, обрезные или рифленые доски. При монтаже необходимо оставлять расстояние между отдельными частями равное 3 миллиметрам. Это сделано для того, чтобы компенсировать расширение под действием температуры при ее изменении. Закрепите фанеру по краям саморезами или рваными гвоздями.

Дополнительную защиту и долговечность деревянным частям конструкции придаст обработка их любыми антисептиками и антипиринами.

Серьезную нагрузку на кровельный материал, на саму кровлю и ее элементы также оказывают различные природные явления, такие как снег, ветер и т. Д.

Необходимо спроектировать всю конструкцию в соответствии с силой и направлением преобладающих ветров в конкретной местности, со средним количеством выпадающего снега и другими подобными факторами.Поэтому всю эту информацию следует использовать для того, чтобы подобрать необходимую толщину стропильных ног с правильным шагом. Это позволит всей кровле выдержать любую погоду и не поддаваться возникающим нагрузкам.

Кроме того, укладка битумной плитки, инструкция по которой требует соблюдения всех ее пунктов, требует грамотного обеспечения нормального температурного режима. Это касается, в первую очередь, тех крыш, под которыми находится жилая мансарда. Для этих целей необходимо оборудовать хорошую вентиляцию и регулярную вентиляцию кровли.Благодаря этим мерам на деталях конструкции не будет появляться и накапливаться лишняя влага и плесень.

Обеспечить естественную вентиляцию кровли с помощью устройства следующих элементов:

• отверстие, через которое поступает воздух;
• форточки или каналы для постоянной циркуляции воздуха;
• отверстий для вытяжек.

Очень часто проект дома предполагает еще и облицовку карнизного свеса сайдингом.В этом случае также необходимо смонтировать специальные отверстия для вентиляции, называемые планками софита. Они предназначены для обеспечения доступа воздуха к воздуху.

Независимо от используемой технологии кровли — черепицы или другого кровельного материала — размер каналов циркуляции воздуха следует рассчитывать на основе угла наклона. Если он больше 20 градусов, то высота изделий не должна быть меньше 5 сантиметров, а если этот показатель меньше 20 градусов, то высота изделий должна иметь длину 8 сантиметров.

Элементы вытяжки в верхней части крыши можно представить по следующим принципам:

Укладка подкладочного ковра

Этот элемент крыши выполняет функции защиты от возможных протечек конструкции крыши.

В случае, если угол наклона кровли составляет от 12 до 18 градусов, рулонный утеплитель следует укладывать по всей скатной поверхности кровли.Делается это по принципу перекрытия слоев снизу вверх. Крепление материала осуществляется специальными оцинкованными гвоздями с увеличенной шляпкой с выдержкой шага 20 сантиметров. Места стыков необходимо обработать специальной мастикой на битумной основе.

Кроме того, перед началом монтажа основания под черепицу к рейлингам следует прикрепить крюки, предназначенные для установки подвесной водосточной системы.

Устройство ендов, карнизов и концевых частей

При укладке битумной черепицы важно не забывать об усилении свесов кровли металлическими карнизами и концевыми пластинами поверх облицовочного слоя.Эти планки следует укладывать внахлест и закреплять кровельными гвоздями (подробнее: «»). Шаг — не более 12 сантиметров. Самоклеящаяся плитка укладывается по линии карниза встык металлической планкой.

Изначально нужно снять с этой плитки защитную пленку, после чего каждый ее элемент крепится к основанию гвоздями. В долинах необходимо постелить специальный ковер, называемый долинами. Все изоляционные материалы необходимо закрепить гвоздями и обработать такой же мастикой на битумной основе.Иногда его также устанавливают, что служит скорее эстетической привлекательностью.

Укладка мягкой плитки

В связи с тем, что многие производители битумной черепицы выпускают изделия, у которых один и тот же оттенок может отличаться. Для того, чтобы цвет покрытия при укладке был однородным, следует использовать мягкую плитку сразу из нескольких упаковок (подробнее: «»). Укладывайте материал рядами, начиная от края крыши и двигаясь вверх по направлению к коньку.

Гибкое крепление для плитки

Необходимо снять защитную пленку с материала, после чего покрытие гвоздями крепится к основе.На каждый из листов плитки нужно использовать от 4 до 5 гвоздей. Последующий слой также пробивает предыдущий слой. В дальнейшем элементы материала под воздействием солнца слипаются друг с другом и плотно прилегают к обрешетке.

Укладка битумной черепицы смотрите на видео:

Устройство смежности

В месте соединения ската крыши со стеной необходимо закрепить металлическую рейку треугольной формы, на которую монтируется гибкая черепица.Сверху — полотно коврика, а битумная мастика выступает в роли такого материала, как клей для битумной плитки. Полоса должна доходить до поверхности стены не менее 30 сантиметров, а для регионов с сильным снегопадом этот показатель должен быть еще больше. С внешней стороны абатмент облицован металлическим фартуком и обработан указанной мастикой. По такому же принципу следует закрыть выходы печных труб.

Коньковое устройство

Для выполнения этой процедуры следует использовать коньковую плитку.Его необходимо разделить на 3 части в соответствии с уровнем его перфорации и уложить внахлест на 5 сантиметров. Короткой стороной коньковая плитка должна проходить по скатной линии.

Важно помнить, что оптимальным вариантом является выполнение всех работ по укладке битумной плитки в теплое и засушливое время года.

Мягкая кровля — это вид покрытия, давно знакомый большинству людей. Не так давно одним из самых распространенных материалов для покрытия крыш различной конструкции был обычный рубероид, который также относится к этой категории кровли.Справедливости ради стоит отметить, что старый рубероид особой прочностью и высокими эксплуатационными характеристиками не отличался, поэтому требовал периодического ремонта.

Сегодня, благодаря новым технологиям, мягкий рубероид претерпел значительную модернизацию. Выпускается в различных вариантах, в том числе в виде битумной черепицы. Такие покрытия уже имеют длительный срок службы, сочетают в себе высокое качество, отличные гидроизоляционные характеристики и очень элегантный внешний вид. Поэтому многие не догадываются, что современная мягкая кровля — это все тот же рубероид, только в продвинутых вариациях.

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы достаточно сложна и требует большого количества различных материалов, так как конструкция такого покрытия состоит из нескольких слоев, за что и получила название «кровельный пирог». Поэтому, если решено произвести самостоятельный монтаж покрытия из этого материала, необходимо внимательно изучить все рекомендации, которых следует придерживаться при выполнении работ.

Прежде чем определиться с выбором мягкой кровли, необходимо иметь представление об этом материале, оценить его достоинства и недостатки.

Преимущества мягкой кровли

Есть несколько моментов, которые можно назвать недостатками этого рубероида, но они, честно говоря, весьма условны. Итак, к этим «минусам» можно отнести:

• Достаточно сложный монтаж «кровельного пирога», требующий точного соблюдения всех технологических рекомендаций.
• Любая мягкая кровля укладывается только на прочный прочный фундамент. А это, в свою очередь, повлечет за собой дополнительные работы и, соответственно, затраты.

Однако, как видите, отрицательных моментов при обустройстве мягкой кровли намного меньше, а потому все чаще владельцы особняков выбирают именно ее.

Мягкие кровли разных типов

Мягкие кровли включают в себя несколько разновидностей материалов, которые легко найти на российском рынке — это гибкая битумная черепица, мягкая рулонная кровля различных типов, еврошифер (ондулин).

Рулонная мягкая кровля

Рулонные кровельные материалы делятся по нескольким критериям.Итак, доступны следующие разновидности покрытий:

• Безосновные и имеющие основу для покрытия.
• Основой кровельных рулонных материалов может быть стекловолокно, асбестовое волокно, картон, полимеры, либо для этого можно использовать несколько материалов в комплексе.
• Рубероид может быть снабжен различными защитными слоями — мелкозернистой или крупнозернистой минеральной крошкой, пылевидным или чешуйчатым порошком.

Кроме того, рулонные покрытия можно разделить по типу основы и способу укладки:

• Самоклеящиеся покрытия.Такой материал имеет слой клея, нанесенный на обратную сторону полотна и защищенный специальной мембраной, которая удаляется непосредственно перед укладкой покрытия.

• Липкие салфетки. Эти покрытия приклеиваются к мастике различными способами, которые называются горячими и холодными. Но в любом случае материал при установке нагревается до определенной температуры.
• Покрытия наплавленные. Этот вид покрытия крепится к поверхности крыши с помощью газовых горелок.Пламя горелки плавит состав, нанесенный на тыльную сторону материала мягкой кровли, после чего покрытие прокатывается. Такое покрытие, правильно уложенное на подготовленную поверхность кровли, делает ее практически герметичной и устойчивой к протечкам. К тому же этот вид материала считается самым прочным из всех рулонных вариантов.

Мембрана рулонная кровля

Мембранное покрытие — это высокотехнологичный материал, который может быть изготовлен на различных основах: поливинилхлорид (ПВХ), синтетический каучук (EPDM), термопластичный полиолефин (TPO).

• Мембрана из ПВХ, армированная эфирным волокном и включающая пластификаторы, обладает высокой эластичностью и устойчивостью к перепадам температур. Кроме того, материал не выгорает на солнце, пожаробезопасен, доступен в широком ассортименте цветов, а также легко и быстро монтируется на поверхность. Однако у этого покрытия есть свои недостатки — оно не устойчиво к органическим растворителям, битуму и маслам. Кроме того, ПВХ-покрытие при нагревании способно выделять в воздух токсичные для человека вещества, так как оно не является экологически чистым.
• Мембраны EPDM из резины, армированные сеткой из полиэстера, обладают высокой эластичностью и устойчивостью к различным растворителям.

Отрицательными качествами этого материала можно назвать то, что его монтаж осуществляется с помощью клея, а стыки со временем под воздействием внешних факторов могут расходиться, поэтому крыша начнет протекать, так как покрытие потеряет его герметичность.

• ТПО мембраны на основе термопластичного полиолефина могут быть армированы или производиться без него.Для усиления этого материала используется полиэстер или стекловолокно. Полотна материала свариваются горячим воздухом, а в месте сварки образуется достаточно прочный и надежный шов. Таким образом, покрытие отличается долгим сроком службы, высокой прочностью и устойчивостью к отрицательным температурам, достигающим — 60 градусов.

К недостаткам этого покрытия можно отнести его невысокую эластичность и довольно высокую стоимость по сравнению с другими мембранными материалами.

Кратко о принципах мембранной кровли

Существует четыре основных способа установки мембранной кровли — это балластная фиксация, механическое крепление, склейка и сварка горячим воздухом.

• Балласт используется, если крыша имеет небольшой уклон, не превышающий 15˚.

В этом случае полотно укладывается на бетонное основание плоской кровли или на слой уложенной теплоизоляции. Затем материал растягивается, фиксируется по периметру, стыки листов соединяются сваркой или специальным клеем.

Затем поверх мембраны укладывается балласт из гальки, гравия или гравия.

• Крепление механическое производится, если опорная конструкция не рассчитана на вес балласта.

Основой для установки мембраны таким способом может быть дерево, бетон, профлист, а также любой другой материал.

На основание укладывается и закрепляется слой изоляционного материала. Чаще всего для этой цели используется минеральная базальтовая вата высокой плотности, специально разработанная для такого применения, поверх которой расстилается и закрепляется мембрана. Для крепления материалов к основанию используются дисковые или телескопические крепления, которые устанавливаются в местах стыков листов с перекрытием 80 ÷ 100 мм.

• Мембрана клеящая изготавливается на качественных клеевых смесях, отличается хорошей прочностью. Наклеивается материал только по периметру полотна, на стыках и в проблемных местах, например, вокруг дымоходов, на ребрах, впадинах и т. Д.
• Сварка горячего воздуха на мембране — так чаще Это используется для склеивания мембранных листов.

Работа выполняется с помощью специального аппарата, который сжимает два листа внахлест с помощью валика и горячего воздуха, температура которого достигает 600 ° C.Ширина сварного шва может быть от 20 до 100 мм, что обеспечивает надежность соединения и его гарантированную герметичность.

Еврошифер или ондулин

Еще один вариант рубероида, который тоже можно отнести к категории мягкой кровли, — ондулин или еврошифер. Это легкий и надежный волнообразный материал из битумно-волокнистой смеси с добавлением минеральных и полимерных добавок. Кровельные листы просты в установке и обычно имеют очень долгий срок службы.Материал выпускается в различных оттенках спокойных тонов, из которых всегда можно выбрать подходящий фасад для конкретного дизайна.

Монтаж данного материала может производиться не только на прочное основание, но и на обрешетку из досок шириной 150-170 мм, закрепленных с шагом 200-250 мм.

Ондулин — единственный материал из категории мягкой кровли, который имеет достаточно жесткую рельефную структуру, а значит может крепиться к обрешетке.

Монтаж ондулина, как и любого волнистого кровельного материала, осуществляется с карниза.Верхние ряды накладываются на нижние на 250–300 мм, а соседние листы, находящиеся в том же ряду, накладываются на одну волну. Ондулин крепится специальными винтами с гидроизоляционными прокладками и специальными крышками. Их вкручивают в каждый гребень волны по карнизу и гребню, а в средней части склона — ступенями по две-три волны.

Гибкая битумная черепица

Битумную черепицу смело можно отнести к наиболее популярным видам мягкой кровли, поскольку они отличаются эстетичным внешним видом, разнообразием оттенков и форм, прочностью и долговечностью.

Плитка изготовлена ​​на основе стекловолокна, пропитанного высококачественным битумом, поверх которого нанесена минеральная крошка различных цветов. Верхнее минеральное напыление выполняет не только декоративную функцию, но и защитную, так как предотвращает механическое повреждение более мягких нижних слоев. Черепицей покрывают дома с односкатной крышей любого размера и конфигурации любой степени сложности.

Поскольку наиболее востребованным материалом из категории мягкой кровли является битумная черепица, ее монтаж будет рассмотрен более подробно.

Устройство кровли битумной черепицей

Для начала стоит разобраться в кровельном «пироге», который необходимо монтировать под настилом из мягкой черепицы. Очень важно выполнить эту работу правильно, иначе кровля будет лишена надежности и долго не прослужит, а в помещениях под ней будет невозможно поддерживать комфортный микроклимат.

Примерная последовательность работ

Для того, чтобы соблюсти последовательность монтажа всех элементов, лучше всего составлять перечень всех работ по порядку:

• Первым этапом является установка стропильной системы.
• Далее со стороны мансарды к стропилам крепится пароизоляционная мембрана.
• Сверху пароизоляции, также со стороны мансарды, к стропилам крепится деревянная обрешетка. Он нужен для последующего монтажа внутренней обшивки чердака, фиксации мембраны и создания жесткого основания для укладки утеплителя.
• Далее идет прокладка между стропилами матов утеплителя. Обычно для этого используется минеральная базальтовая вата.
• Изоляция закрывается гидроизоляционной кровельной мембраной.Крепится к стропилам.
• Мембрана прижимается к стропилам контрштанами.
• Далее следует монтаж разреженной обрешетки — фундамента под массивный настил.
• На обрешетку закрепляют листы влагостойкой фанеры или OSB.
• Ящик из массивной фанеры покрыт подкладочным ковром.
• Далее идет укладка мягкой битумной черепицы.
• Крепление водостока, прикрытие свеса карниза москитной сеткой, а затем обшивкой потолка вагонкой или ПВХ можно проводить на разных этапах монтажных работ — так будет удобнее мастерам.

Расчет системы обрешетки мягкой кровли

Теперь, зная примерную последовательность монтажа «кровельного пирога», возникает необходимость рассмотреть их более подробно, поскольку есть нюансы, которые важно учитывать при выполнении этих достаточно сложных технологических операций.

Первое, что нужно определить — это какие параметры должны иметь элементы стропильной системы и обрешетки, и с каким шагом они устанавливаются.

Начнем со стропил.Сечение бруса, из которого они изготовлены, зависит от крутизны ската, возможных внешних нагрузок на крышу и от шага установки стропильных ног. Зависимость выражается в следующем.

Внешние нагрузки включают вес самой конструкции с изоляцией, обрешеткой и кровельным материалом, массу возможных снежных отложений зимой и ветровое воздействие. И снеговая, и ветровая нагрузки сильно зависят от крутизны пандуса, и с увеличением уклона значимость снега постепенно уменьшается, но усиливается ветер.

Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, должна быть равномерно распределена на стропилах. А это, в свою очередь, зависит от шага их монтажа — чем чаще они располагаются, тем меньше нагрузка на каждый погонный метр стропильной балки и тем меньше может быть ее сечение. Если известно значение распределенной нагрузки, то по таблице легко определить параметры необходимого материала.

Существует довольно сложный физико-математический алгоритм расчета распределенной нагрузки на стропила.Но не будем утомлять читателя обилием формул и таблиц, а предложим воспользоваться удобным калькулятором. Исходными данными для расчета будут:

— Район застройки;

— крутизна ската кровли, градусы;

— рубероид;

— Особенности расположения дома на земле и его высота.

В последнем абзаце калькулятора нужно будет проставить расчетный шаг установки стропил.Изменяя это значение вверх или вниз, вы можете определить оптимальное распределение нагрузки. А затем по таблице, зная длину стропил, выберите необходимое сечение балки (бревна).

К калькулятору прилагаются две карты-калькуляторы, позволяющие определять зоны района строительства по уровню снеговой и ветровой нагрузки.

Калькулятор балансировки нагрузки на приподнятую ногу

Итак, для начала определяем зоны на схемах карт:

Теперь подставляем известные значения в калькулятор — и получаем результат

Указываем запрашиваемые данные и нажимаем кнопку «Рассчитать» распределенная нагрузка на стропила »

Укажите угол ската кровли

Укажите выбранный тип кровли

Шифер асбестоцементный обыкновенного профиля Асбестоцементный шифер армированного профиля Листы целлюлозно-битумные (Еврошифер,« Ондулин ») Кровельное железо (оцинкованная сталь) Мягкая черепица Металлочерепица, рифленая Керамическая черепица Керамическая черепица Кровля — песочно-коричневая на битумной мастике в два слоя

Определите по карте-схеме и укажите зону вашего региона по уровню снега нагрузка

I II III IV V VI VI VII

Определить по карте и указать площадь вашего региона по уровню ветрового давления

Ia I II III IV IV V VI VII

Укажите площадь здания

Укажите высоту крыши над землей

Не более 5 метров — от 5 до 10 метров — от 11 до 20 метров — более 20 метров

Ниже, будет предложено ввести расчетный шаг для установки стропил.Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропила

Шаг установки стропил, метров

С результатом можно перейти в таблицу:

Стропила								Значение Удельная нагрузка на 1 погонный метр стропил, кг
ИЗ Бревен	ОТ БАРУ (ДОСКИ)							75	100	125	150	175
диаметр мм	толщина бруса, мм
	40	50	60	70	80	90	100
	Высота балки, мм							Допустимая длина свободного стропила между точками опоры, м
120	180	170	160	150	140	130	120	4.5	4	3,5	3	2,5
140	200	190	180	170	160	150	140	5	4,5	4	3,5	3
160	—	210	200	190	180	170	160	5,5	5	4.5	4	3,5
180	—	—	220	210	200	190	180	6	5,5	5	4,5	4
200	—	—	—	230	220	210	200	6,5	6	5,5	5	4.5
220	—	—	—	—	240	230	220	—	6,5	6	5,5	5

Приведем пример.

Предположим, что расчеты показали, что распределенная нагрузка при шаге стропил 600 мм (0,6 м) составляет 90 кг / пог. м. Округляем до табличного значения — 100 кг / погон. м. Длина стропил от мауэрлата до конька — 5.5 мес. Из таблицы видно, что расположенные слева в четвертой строке сверху значения сечений нас утроят: оцилиндрованное бревно диаметром 160 мм или брус размером 60 × 220; 70 × 210; 80 × 200; 90 × 190 или 100 × 180.

Теперь нужно определить толщину фанеры, которая станет сплошной обрешеткой для настила из битумной плитки. Эта толщина зависит от шага установки стропил (если листы будут крепиться непосредственно к ним) или дополнительной разреженной обрешетки, установленной перпендикулярно стропилам.

Расстояние между стропилами или брусками дополнительной обрешетки, мм	Толщина фанеры или ОСП-3, мм	Толщина доски, мм
300	9	—
600	12	20
900	18	23
1200	21	30
1500	27	37

В третьем столбце таблицы указана толщина доски, поскольку сплошную обрешетку для мягкой кровли можно сделать из досок, прибивая их вплотную, без зазоров.

Кстати, обратите внимание еще на один нюанс. Есть возможность заранее продумать конструкцию вашей стропильной системы и дополнительной обрешетки. Возможно, в некоторых случаях (например, шаг между стропилами 600 мм) будет намного рациональнее увеличить толщину фанеры буквально на 3 мм (с 9 до 12 мм), но при этом обойтись без установки дополнительную обрешетку вовсе, ограничившись лишь набивкой на стропильных ногах встречной балки для создания вентиляционного зазора.Словом, необходимо заранее просчитать возможную выгоду различных вариантов.

Инструкция по монтажу кровли из мягкой битумной черепицы

Подробная инструкция по установке мягкой битумной черепицы на скатной кровле представлена ​​в виде иллюстрированной таблицы:

Иллюстрация
	Итак, первый шаг — крепление стропил. Устанавливаются с расчетным шагом друг от друга — см. Таблицу и расчеты выше. Перед установкой деревянных элементов системы рекомендуется обработать их специальными составами для придания антисептических и противопожарных свойств. Дать пропитанным деревянным деталям высохнуть.
	Стропила врезаются в мауэрлат, проходя по верхнему краю стены, фиксируются к нему с помощью металлических уголков или кованых скоб.
	Следующим шагом по всей внутренней, от чердака, поверхности откосов является натянутая и закрепленная на стропилах пароизоляционная пленка. Если одностороннего действия, то надписи нужно обращать в сторону чердака.
	Поскольку монтаж пленки происходит со стороны мансарды, ее крепление начинается с конька и производится с перекрытием горизонтально растянутых полотен на 150 ÷ ​​200 мм. Между листами не должно быть зазоров, каналов для прохождения пара, поэтому места их нахлеста герметично заклеиваются специальной водостойкой лентой.
	Далее к стропилам дополнительно прижимается пароизоляционная мембрана с помощью балки сечением 50 × 40 мм, которую крепят с шагом 600 ÷ 650 мм. Для создания вентиляционного зазора к горизонтальной обрешетке часто дополнительно крепят вертикальные перекладины — вентреки. Устанавливаются с шагом 500 ÷ 600 мм. Они необходимы, если мансарда обшита вагонкой или гипсокартоном изнутри. Крепление деталей внутренней обрешетки производится саморезами.
	Если в стропильной системе предусмотрены стропила и откосы, то в местах их крепления к стропилам пароизоляционная пленка аккуратно разрезается, загибается и фиксируется скобами на стропильных ногах. Места его примыкания также желательно сверху проклеить водостойким скотчем.
	Далее, если не планируется сразу покрывать стены чердака (чердака), работы будут проводиться снаружи конструкции. В первую очередь между стропилами в месте их пересечения с мауэрлатом прибивают деревянную балку сечением 40 × 60 мм. Необходимо предохранять теплые коврики от скольжения.
	Следующий этап — утепление крыши. Утеплитель должен иметь толщину на 3 ÷ 4 мм меньше высоты стропил, между которыми он будет укладываться.
	Если утеплитель будет уложен в два слоя, то его следует укладывать отдельно, то есть середина всего мата должна перекрывать стык между двумя нижними.
	Поверх утеплителя натягивается ветрозащитная гидроизоляционная мембрана. Поскольку он устанавливается снаружи конструкции, работа начинается с карнизного свеса. Горизонтальные полотна внахлест 150 ÷ ​​200 мм. Места нахлеста, а также листы пароизоляции проклеиваются водонепроницаемым скотчем. Некоторые мембраны имеют специальный клеевой слой, покрытый бумажной основой — с ним еще проще работать.
	Далее сверху ветрозащитная пленка прижимается к стропилам с помощью обрешетки. Следующим шагом является немедленная установка держателей водостока, вентиляционной ленты и желоба.
	После этого на контррейках крепят доски обрешетки с шагом 350 мм между центрами. Это расстояние соблюдается по всей поверхности ската кровли, кроме первого до карниза, а также до конька обрешетки. Между ними и серединой следующей доски расстояние следует уменьшить — до 280 ÷ 300 мм. После завершения монтажа обрешетки на карниз прибивают или прикручивают планку карниза, которая защитит нижний край кровли от влаги. Следует отметить, что карнизную планку можно закрепить и поверх слоя фанеры. Как это происходит, мы поговорим позже.

Как утеплить скатную крышу?

Вопрос об утеплении скатов крыши в таблице-инструкции упоминается лишь вскользь. На самом деле создание утепленного кровельного пирога — довольно серьезная и сложная задача, требующая определенных расчетов и учитывающая множество нюансов. Как это сделать — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Продолжение таблицы инструкций:

	Краткое описание операции
	Далее на доски обрешетки укладываются фанерные листы или плиты OSB. Их установка производится в разгон, при этом необходимо оставлять между ними температурный зазор 3 ÷ 4 мм. Поскольку выбран шаг обрешетки и в нашем случае 350 мм, достаточно будет фанеры или OSB толщиной 9 ÷ 10 мм.
	Пол из массивной фанеры крепится к обрешетке с помощью саморезов, крышки которых должны входить заподлицо с фанерой.
	После крепления сплошного слоя фанеры его необходимо накрыть подкладочным ковролином. Здесь необходимо уточнить, что этот слой можно укладывать по всей поверхности, а может быть только по периметру скатов крыши, а это зависит от заданного уклона.
	Итак, откосы пологой крыши, угол наклона которой к горизонту не более 20 градусов, необходимо покрывать сплошным слоем подкладочного ковролина, так как он выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию. Полотна из этого материала монтируются на поверхность фанеры, начиная с карниза, листы укладываются внахлест 100 ÷ 120 мм. Верхняя и боковая кромки каждого листа закрепляются на поверхности фанеры специальными гвоздями с шероховатой или спиральной головкой диаметром не менее 8 мм. Шаг между гвоздями не должен превышать 200 мм.
	Если крыша имеет уклон более 20 градусов, то покрытие откосов подкладочным ковром полностью становится необязательным — достаточно покрыть им полосы по периметру. Однако многие мастера по-прежнему рекомендуют полы из массивной вагонки.
	Кроме того, в случае несплошного перекрытия следует укладывать подкладочный гидроизоляционный материал вокруг вентиляционных и дымовых труб, слуховых окон, в местах стыка кровли со стеной, если, например, установлена ​​односкатная крыша. Изоляционный материал крепится специальными нержавеющими или спиральными гвоздями из нержавеющего материала с широкой плоской головкой.
	Проходной элемент, через который будет выводиться вентиляционная труба, перед установкой смазывают битумной мастикой.
	Затем проходной элемент ставится на место, хорошо прижимается и фиксируется упомянутыми выше саморезами или гвоздями с шагом 8 ÷ 10 мм.
	Если крыша имеет сложную конструкцию, в которой скаты лицевой стороны соединены между собой под определенным углом, то стык между ними должен быть хорошо гидроизолирован. Этот шов называется швом ендовы, и на него обязательно укладывают подкладочный ковер с нахлестом около 200 мм на откосах, где материал прибивается к слою фанеры с шагом 100 ÷ 120 мм.
	На рисунке показана установка подкладочного коврика на передний свес крыши. Для удобства работы необходимо сделать специальную лестницу. Без него не обойтись, особенно в тех случаях, когда монтаж кровли осуществляется на стропильную конструкцию с крутыми скатами крыши.
	После завершения укладки подкладочного ковра можно приступать к креплению планок карниза к выступающему свесу кровли. Монтаж начинается от угла карниза крыши и крепится специальными нержавеющими гвоздями с широкой плоской головкой, либо планка прикручивается саморезами.
	Крепежные детали (гвозди или саморезы) должны фиксировать планку в два ряда, в шахматном порядке, с шагом 100 ÷ 150 мм. Если соединить несколько частей полосы, то они нахлестываются на 50 ÷ 70 мм.
	После закрепления карнизной планки подготовьте фасад. Его нужно отрегулировать так, чтобы он идеально подходил к карнизу. Для этого его режут ножницами по металлу.
	После установки этого элемента его также крепят к крыше гвоздями или саморезами. Монтаж лицевой панели всегда производится от карниза. Если для украшения используется несколько кусков планки, верхний накладывается на нижний на 50 ÷ 70 мм.
	На коньке доску также разрезают под углом, чтобы стыковать ее с доской другой стороны фронтона.
	После завершения монтажа карниза и фасадных планок на край свеса монтируется коньковая плитка, выполненная в виде полосы. Этот элемент крепится к основанию с отступом от нижнего края 10 ÷ 15 мм. Крепление осуществляется гвоздями по нижнему и верхнему краю планки. Они расположены в шахматном порядке, как показано на рисунке. При монтаже следующего ряда шляпки гвоздей необходимо скрыть под плиткой. Если водосточная система ранее не устанавливалась, то после закрепления планки конек-карниз можно приступать к установке ее элементов.
	Отдельные элементы черепицы можно назвать фигурными листами, и перед установкой необходимо провести одну процедуру, которая позволит равномерно распределить цветовые оттенки материала на поверхности ската кровли. Для этого открывают 6 ÷ 8 пачек гибкой плитки и перемешивают их листы.Только так можно добиться идеальной цветовой гармонии кровли. Перед установкой с черепицы снимается защитная пленка. На всех листах и ​​на плитке конек-карниз в верхней части выделена цветом линия, по которой можно ориентироваться, установив материал на подготовленный пандус.
	Первый ряд плитки укладывают от середины пандуса до досок фронтона. Ряд должен быть идеально параллелен планке конька-карниза и располагаться на ней своими лепестками, закрывая заглушки застежек. Соседние плитки в ряду укладываются встык и прибиваются к основанию гвоздями с шагом 150–200 мм.
	Крайний лист измеряется на месте и разрезается строительным ножом.
	Дойдя до лицевой плиты, ее металлическая часть, расположенная на скате крыши, промазывается мастикой, на которой закрепляется крайний элемент черепицы. Причем во всех последующих рядах выполняется одинаковый процесс крепления.
	На этом рисунке хорошо показано, как крайний лист плитки укладывается на нанесенную битумную мастику.
	Второй ряд также монтируется с середины пандуса, а листы плитки смещаются в сторону на половину лепестка. В данной модели плитки фиксируется так, чтобы нижний край лепестков располагался на уровне верхнего края вырезов в нижнем ряду.
	Для предотвращения смещения последующих рядов по горизонтали и лепестков по вертикали на скат крыши навешивают причалку из шнура и на нем мелом размечают вертикальные линии.
	Для удобства выполнения работ на высоте на пандусе закрепляются подмости. Чтобы не повредить плитки, их закрепляют под лепестками. После окончания работ леса демонтируют, а приподнятые лепестки приклеивают к битумной мастике.
	Элементы гибкой плитки вырезаются в месте прохода вентиляционной трубы и приклеиваются к нанесенной вокруг нее битумной мастике. Очень важно сделать вырез в плитке идеально ровным, иначе каркас трубы будет выглядеть неаккуратно.
	На этом рисунке хорошо показано, как следует укладывать материал на нижнюю часть прохода.
	А на этом рисунке показаны законченные работы по укладке мягкой плитки вокруг вентиляционных труб, проходящих через откос.
	После того, как весь материал закреплен на скатах крыши, остается только правильно нарисовать конек. Для этого рекомендуется использовать специальный моноблочный аэратор, например, такой, который предлагает Технониколь.
	Кровельный аэратор необходим для вентиляции подкровельного и чердачного пространства здания. Благодаря хорошей циркуляции воздушных масс на чердаке, на деревянных частях стропильной системы и в толще утеплителя не будет скапливаться влага, а значит, можно исключить риск образования плесени.
	Несмотря на то, что будет обеспечена хорошая циркуляция воздуха, аэратор также обеспечит надежную защиту вентиляционного зазора в коньке от проникновения различных насекомых и от попадания атмосферных осадков и мусора, а также его- продуманная конструкция создаст надежную преграду.
	Для беспрепятственной циркуляции воздушных масс в коньковой части крыши лобзиком вырезается зазор шириной не менее 20 мм.
	Если установка аэратора предусмотрена заранее, то вентиляционный зазор можно полностью оборудовать даже при установке стропильной системы, при установке коньковых прогонов.
	Вентиляционный зазор может быть вырезан по всей длине конька или в его центральной части и может составлять всего 500–1000 мм. В зависимости от того, какой длины запланирован приточный вывод, приобретается необходимая модель аэратора.
	Аэратор прибивается по краям к откосам крыши гвоздями или крепится саморезами.
	Поверхность аэратора может быть отделана плиткой, которая поверх нее закрепляется битумной мастикой с дополнительной фиксацией крепежом — гвоздями или саморезами.
	Если аэратор устанавливается не по всей длине конька, то остальную его часть покрывают коньковой плиткой, укладывают внахлест в 50 мм и закрепляют гвоздями с широкими шляпками.
	Если стропильная система предусматривает большие свесы карнизов, рекомендуется их сразу же связать. Есть два способа сделать это. Облицовку можно прикрепить к стропилам по их нижнему краю, как показано на рисунке.
	Второй вариант — скоросшиватель располагается под прямым углом к ​​стене дома. Если выбран этот вариант, то вам придется сделать каркасную конструкцию под свесом крыши для закрепления облицовки (сайдинга) примерно так, как показано на рисунке. При установке отделочного материала необходимо учитывать, что вентиляция должна быть устроена под свесом. Для этого можно оставить вдоль стены зазоры 5–6 мм. Другой вариант — закрепить несколько перфорированных ламелей обшивки (точечных светильников). И в первом, и во втором варианте рекомендуется перед установкой отделочного материала закрепить на вентиляционных каналах москитную сетку, которая предотвратит попадание вредных насекомых под скат крыши.Этот элемент не обязателен, но очень желателен.

Правильно смонтированное покрытие прослужит долгие годы без дополнительного ухода, защищая конструкцию от влаги и холодного воздуха. Но, как можно понять из описания всего процесса кровли, они довольно сложные и опасные, так как большинство операций придется проводить на высоте.

Поэтому, если опыта мало и есть сомнения в своих силах и возможностях, разумнее будет доверить установку кровли специалистам.И инструкция здесь тоже подойдет — можно будет грамотно, не выглядя профаном, проконтролировать честность работы строительной бригады.

В конце публикации — наглядное занятие по укладке гибкой битумной черепицы:

Видео: Монтаж кровли с битумной черепицей « SHINGLAS»

Монтаж любого кровельного покрытия требует от установщика специальных знаний и навыков, однако покрыть крышу гибкой черепицей своими руками не составит труда даже человеку далекому от строительства, тем более что в каждой упаковке есть подробная инструкция по установке.

Битумная черепица применяется на скатных крышах с уклоном до 11,3 °. Если уклон меньше, необходимо соблюдать дополнительные инструкции по установке.

Инструменты и материалы

Из материалов вам потребуются: вагонка и ковролин, металлические полосы, битумный клей, кровельные гвозди, саморезы, черепица обыкновенная и коньковая, а также герметизация поводков. Необходимые инструменты: нож, молоток, ножницы по металлу, рулетка, шпатель. Если монтажные работы ведутся в холодную погоду, вам понадобится клеевой пистолет и строительный фен.

Монтаж битумной черепицы своими руками

Для монтажа гибкой плитки необходимо подготовить жесткое основание из листов влагостойкой фанеры или плит OSB. Это обезопасит монтажные работы, поспособствует более надежной герметизации клемм, а также позволит эффективно компенсировать возможную влажность конденсата. На стропила кладут плиты, создавая сплошную обрешетку.

Обязательным условием для установки гибкой черепицы является использование подкладочного ковра, защищающего крышу от влаги и гарантирующего долговечность всей конструкции.В качестве подкладки специалисты рекомендуют использовать ковролин RUFLEX U-EL или K-EL. Укладка ковролина на клейкую основу не вызовет никаких затруднений. При большом уклоне кровли подкладочный ковер удобно укладывать вертикально по направлению от конька к выступу, начиная с конца ската. Долина покрывается первой. Ковровое полотно укладывается по дну ендовы, остальные листы накладываются внахлест на 15 см. Участки внахлест тщательно проклеиваются. Подкладочный ковролин монтируется с хорошей натяжкой, что не допустит его деформации и провисания в теплую погоду.Крепление производится кровельными гвоздями, начиная с верхнего конца.

При менее крутом скате кровли возможна горизонтальная укладка подкладочного ковра, которую следует начинать от низа пандуса по выступу. При любом способе установки вагонки под битумную черепицу край ковролина должен выходить на 2,5-3 см за край деревянного настила, который необходимо загнуть внутрь при установке металлической планки карниза.

Карнизные планки устанавливаются на карниз и торцы скатной кровли поверх подкладочного ковра.Во избежание термической деформации металлические полосы крепят саморезами или кровельными гвоздями с большим шагом. Рейки внахлест внахлест 5 см. Стыки плотно скрепляются двумя гвоздями.

После установки подкладочного ковра и планок карниза рабочий фронт снова перемещается в долины. Полотно ендовы шириной 70 см и цветом, соответствующим цвету выбранной гибкой плитки, приклеивается на дно ендовы между швами облицовки и прибивается по краям с шагом 10 см.

Укладка гибкой плитки начинается с карниза. Не забудьте перед укладкой снять защитную пленку с каждого элемента гибкой плитки. Элементы карнизной плитки приклеиваются встык по прямой. Если монтажные работы ведутся в холодную погоду, то клеевую поверхность необходимо прогреть монтажным феном или закрепить верхний край плитки двумя гвоздями.

Иногда материал в упаковках с гибкой плиткой немного отличается по цвету.Чтобы это не было заметно на готовой кровле, перед укладкой смешайте битумную черепицу из нескольких пакетов. Наибольшего внимания при укладке обычной плитки требует первый ряд. Выступы черепицы требуются для закрытия швов между плитками карниза, а края обычной черепицы должны располагаться по прямой линии на расстоянии 2 см от нижнего края карниза. Гвозди или шурупы, которыми крепится гибкая черепица, должны уверенно проходить через деревянный пол. Недостаточная длина крепежного материала может способствовать расслоению плиточного покрытия.Для крепления черепицы достаточно 4 гвоздей, прибитых к вырезу рисунка по клеевой поверхности к нижней части черепицы. Напоминаем, что установка гибкой черепицы в теплую погоду позволяет обойтись без использования гвоздей.

По такому же принципу укладывается вся обычная плитка. Части черепицы, выступающие за конек, срезаются.

В долинах черепица торчит не ближе 15 см от дна долины. Ширина склеиваемого края должна быть не менее 10 см.Как и на концах, гвоздями битумную черепицу в впадинах не нужно крепить. Клейкой герметизации будет достаточно.

Для хорошего прилегания к основанию дымохода и другим вертикальным выступам рекомендуется использовать торцевое покрытие PINTARI. Четыре сегмента ковра ендовы устанавливают герметично по периметру согласно инструкции, поднимая край на высоту более 30 см. По верхнему краю дымохода к дымоходу и гибкой плитке приклеиваются кусочки ендовной ткани, оставшиеся под черепицей.При необходимости можно укрепить конструкцию гвоздями. Только тогда дымоход можно обшить металлическим листом.

Если на крышу бревенчатых домов монтируется гибкая черепица, то присоединение к дымоходу необходимо закрепить на предварительно смонтированную фанерную манжету. Это обеспечит отложение примыкания одновременно с проседанием сруба.

Пластиковые фланцы или резиновые уплотнения из EPDM, используемые для канализационного вентиляционного оборудования и других проводов, приклеиваются и прибиваются к подкладочному ковру.Черепица нарезается строго по выходному контуру и наклеивается по всей площади фланца.

Последний этап монтажа гибкой плитки — это укладка коньковой плитки. К нему подходят, когда все скаты крыши уже полностью покрыты. Битумная черепица коньковой плитки делится на три равные части и укладывается на коньке 5 см поперек конька. Плитка крепится гвоздями по приклеиваемому краю, причем край каждой последующей плитки должен прикрывать шляпки предыдущих гвоздей.

Битумная черепица имеет большое количество цветов и форм, что позволяет гармонично сочетать ее с любыми облицовочными материалами и элементами строительства. Шероховатая фактура черепицы позволяет не портить внешний вид кровли снегозадержателями, так как они просто не понадобятся. Сплошная обрешетка в сочетании со сплошным ковром из гибкой плитки демонстрирует отличные звукоизоляционные качества, что обеспечивает комфортное и уютное пребывание. Плитка RUFLEX имеет пожарный сертификат, подтверждающий ее высокую пожарную безопасность.Правильно уложенная битумная плитка придаст зданию респектабельный вид и прослужит несколько десятилетий.

Укладка битумной черепицы RUFLEX. Видео

Монтажные работы выполняются поэтапно, в несколько этапов, каждый из которых принципиально важен для качества всей кровельной системы.

Подготовительные работы

Каким бы надежным ни было мягкое кровельное покрытие, крыша может «потечь» или протечь, если крепление производится без надлежащей подготовки.Поэтому предварительные работы перед укладкой кровли очень важны и должны выполняться профессионалами в несколько этапов.

Создание стропильной системы

Стропила учитывают основную нагрузку от гибкой черепицы, поэтому необходимо произвести правильный расчет с учетом веса кровельного пирога, воздействия ветра и снега.

Наконечник. Надежно закрепите стропильные ноги, обработайте деревянные элементы специальными защитными средствами, чтобы повысить надежность конструкции.

Пароизоляция

После установки стропил необходимо уложить пароизоляционную пленку, которая защитит кровельный пирог и утеплитель от образования конденсата. Пленку накладывают внахлест, а получившиеся швы заклеивают скотчем.

Утепление

Для того, чтобы теплоизоляция крепко держалась, между стропилами нужно прибить брус, который будет удерживать плиты утеплителя. Подобрать правильную толщину утеплителя поможет теплотехнический расчет.Уложены теплоизоляционные плиты, покрытые ветровлагозащитной пленкой, которая крепится встречной балкой.

Наконечник. Контрбрус необходимо прибивать параллельно стропилам, чтобы создать свободный вентиляционный канал для вывода излишков влаги из подкровельного пространства.

Укладку черепицы следует производить только на ровный прочный фундамент, предпочтительнее использовать обрешетку и сплошное покрытие пола из влагостойкой фанеры или OSB. Доски крепятся специальными оцинкованными гвоздями.

После закладки фундамента подготовка к установке мягкой кровли завершена — можно приступать к основным работам.

Устройство битумной кровли: использованные материалы

При укладке гибкой битумной черепицы мы рекомендуем использовать качественные материалы марки IKOPAL, изготовленные по европейским стандартам и сертифицированные по российским стандартам. Для установки мягкой кровли вам потребуются следующие материалы.

Кровля в составе:

• Модифицированный SBS со стекловолоконной основой с посыпкой цветного шифера на верхней стороне;
• планка коньковая аналогичного состава для оснащения карнизов, коньков, нервюр;
• ковролин торцевой — рулонный защитный материал, применяемый для усиления мягкой кровли в долинах, других уязвимых местах;
• подкладочный ковролин — рулонная гидроизоляция, укладка которой является обязательным этапом при устройстве кровли.

Наконечник. Подкладочный ковролин укладывается по всей поверхности кровли снизу вверх параллельно карнизному свесу. Не мните!

Дополнительные компоненты / материалы

• Прилегающие металлические планки, фронтоны, капельницы нужны для удаления влаги с краев крыши, придания ей целостного вида.
• Крепление битумной плитки невозможно без специальных оцинкованных гвоздей с размером цоколя 8 мм.
• Мастика и клей-герметик IKOPAL используются для герметизации точек примыкания, нахлестов, других узлов и швов.
• Такие элементы, как дефлекторы, напольные вентиляторы или фланцы труб, позволяют вентиляционным системам выходить на крышу.
• Водосточная система «ИКОПАЛ», включая желоба, кронштейны, воронки, колена, крепления, позволяет эффективно отводить наружную воду.

Пароизоляция

В инструкции к устройству кровли указано на необходимость создания надежного пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляции стоит использовать прочную четырехслойную армированную мембрану «IKOPAL Polikraft», которая не только защищает от конденсации, но и эффективно отражает тепло, снижая потребление энергии.

Наконечник. Уложить пароизоляцию 100-150 мм и заклеить двусторонним скотчем.

Теплоизоляция

Монтаж битумной черепицы предполагает использование такого изоляционного материала, как негорючая минеральная вата плотностью 30 кг / м3.

Ветрозащитные мембраны

Гидроизоляционные мембраны ICOPAL Monarperm, которые укладываются поверх изоляции без вентилируемого зазора, помогают защитить изоляцию от ветра и воды.

Не пытайтесь сэкономить на материалах для битумной кровли, так как это приведет к ухудшению качества и сокращению срока безремонтной эксплуатации кровли.

Укладка рубероида: инструкция по монтажу

Подготовительные мероприятия проведены, основание под кровлю готово — а значит, можно приступать непосредственно к монтажу гибкой черепицы.

1. Установите подкладочный коврик

Сначала на готовую ровную основу укладываем специальный водостойкий слой — подкладочный ковролин «ИКОПАЛ» К-ЭЛ или «Феликс». Разворачиваем снизу вверх параллельно свесу карниза, крепим к основанию по верхнему краю через каждые 40 см, по нижнему — через 10 см.Перекрытия заделываем мастикой.

2. Монтируем уровни

На подкладочный ковролин кровельными гвоздями прибиваем карниз и торцевые планки зигзагообразно. Нахлест 3-5 см, шаг между ногтями 10 см.

3. Установите шторную планку

С планки конька-карниз снимаем защитную пленку, отступаем от изгиба планки карниза на 10-20 мм, закрепляем полосу встык. В местах перфорации и по краям прибиваем гвоздями.

4. Установите торцевой коврик

Ковролин для защиты ендовы монтируется в два слоя: верхний соответствует цвету основного покрытия, а дополнительный слой подкладочного ковра используется в качестве нижнего. Крепится гвоздями с шагом 20 см. Торцевой ковролин укладывают по направлению оси ендовы с фиксацией краев через каждые 10 см.

Наконечник. Чтобы не повредить торцевой ковер при разрезании гибкой плитки, под него следует подложить лист фанеры.

5. Монтируем обыкновенную битумную черепицу

Чтобы предотвратить визуальные дефекты при установке мягкой кровли, рекомендуется смешать черепицу из четырех или шести пакетов перед балансировкой, чтобы сбалансировать оттенок перед установкой. После этого можно приступать непосредственно к покрытию кровли черепицей.

Монтаж кровли начинается посередине карнизного свеса и продвигается к концам.Для укладки первого ряда отступаем на 1 см от нижнего края гибкой плитки карниза и по этой линии закрепляем нижний край обыкновенных лепестков, предварительно сняв с черепицы нижнюю защитную пленку. Крепление осуществляется четырьмя или шестью (с большим уклоном) гвоздями на одну черепицу.

Наконечник. При использовании черепицы прямоугольной формы количество гвоздей следует увеличить до 5 на плоских крышах и до 7 на скатах с углом наклона более 45 градусов.

При дальнейшем укладке обычной плитки следим за тем, чтобы лепестки каждого последующего ряда совпадали с вырезами предыдущего.В районе торцов обрезаем гибкую черепицу по краю, приклеиваем мастикой к торцевой пластине, швы заделываем соответствующим клеевым составом.

Укладка плитки в труднодоступных местах

Особого внимания и контроля требует установка мягкой кровли на участках, прилегающих к стене или дымоходу, в зоне проемов для прокладки труб, коммуникаций, на коньке кровли. Несоблюдение технологии монтажа в этих местах может нарушить герметичность и внешний вид покрытия.

Основным правилом при устройстве монтажных проходов или установке мягкой кровли на подъемные ленты при установке дымоходов является фиксация черепицы битумной мастикой и обязательно заделка стыков клеем-герметиком IKOPAL.

Для устройства коньковой плитки используется плитка коньковой планки ICOPAL Combi размером 25 на 33 см. Инструкция требует, чтобы обыкновенная черепица была доведена до уровня, на котором их крепления будут покрыты коньковой плиткой. Последний укладывается параллельно коньку, загибаясь на откос, затем фиксируется двумя гвоздями с каждой стороны.

Нахлест при укладке коньковой плитки должен составлять 5-10 см и закрывать крепления каждого предыдущего элемента. Финальная плитка закрепляется мастикой.

Наконечник. Разделить планку конька IKOPAL на отдельные плитки несложно: достаточно разбить ее на три части в местах с перфорацией.

Сводка

Пошаговая инструкция по монтажу гибкой черепицы позволит создать надежную, прочную и красивую кровлю, которая со временем защитит здание от протечек и атмосферных воздействий.

Правильная технология укладки в сочетании с использованием высококачественных материалов от производителя ICOPAL обеспечит долгосрочную сохранность эксплуатационных и эстетических характеристик кровли.

Как построить деревянный дом своими руками фото и видео

Дом — крепость для каждого мужчины, а дерево более экологичное, «дышащее» жилище будет уютным и комфортным для всех членов семьи.На протяжении многих веков люди выбирают дерево в качестве строительного материала для поселения, а все потому, что такие конструкции прочны, теплопроводны, удобны и привлекательны. В доме будет тепло и уютно зимой, прохладно и освежиться летом, поэтому хозяева деревянной усадьбы гарантированы в любое время года.

Вехи: ↑

1. Создать новый проект или исследование готово. Благодаря этой документации вы можете предварительно визуализировать конечный результат, правильно подобрать материалы, распределить строительство, нюансы, получить важные разрешительные документы.На этом этапе решаются и решаются все организационные, финансовые, проектные моменты.
2. Фонд. На это уходит более 30% материальных затрат, огромное количество времени и сил. Грамотно спроектированное основание обеспечивает долгую жизнь постройки. При выборе фундамента для деревянного дома необходимо ориентироваться на эксплуатационные свойства грунта. Чаще всего строительство деревянного дома своими руками предусматривает монтаж бруса или винтового фундамента.
3. Первый вариант широко популярен, он надежен, экономичен, достаточно быстро строится.В конструкцию входят следующие элементы: железобетонные блоки, камень и кирпич. Фундамент углубляется в зависимости от типа почвы и уровня грунтовых вод. При его возведении не только экономятся стройматериалы, но и трудозатраты, ведь закладку фундамента легко можно сделать самому.
   
4. Второй вариант, винтовой фундамент, очень дорог и требует вмешательства профессионала. Он построен на горной и лесной местности. Столбы размечаются на месте и закручиваются в землю на глубину 2.5 мес. Далее вся конструкция заливается бетоном, затем сваривается водозабор и монтируется верх фундамента.
   
5. Тип дома . Самые обычные бюджетные деревянные каркасные дома, их можно построить по 190 долларов за квадратный метр (без учета коммуникаций). Из бревна — 270 $, из клееного бруса — 460 и выше. Внимание: идеальным материалом для строительства деревянного дома своими руками являются бревна длиной 7 м и толщиной 25 см. Для небольшого дома подойдет дерево и 17 см в диаметре.
6. Стена . После усадки фундамента и завершения всех подготовительных работ приступаем к возведению стен. Они могут быть изготовлены из оцилиндрованного бревна, клееной или строганной доски. Это обработанная древесина без коры, сучков и различных неровностей, что обеспечивает хороший внешний вид и высокую производительность. Дерево здоровое, обладает небольшой теплопроводностью и позволяет украсить каждую порцию готового дома. Перед укладкой стеновые бревна необходимо пропитать соответствующими растворами, чтобы не допустить повреждений.
   
7. Крыша деревянного дома . Для его возведения необходимо произвести укладку стропил, термическую и гидроаккумулирующую, основного кровельного материала. Важно выбрать правильную форму кровли, чтобы она защищала от дождя и погодных катаклизмов, а также гармонично вписывалась в общую картину здания. На современном рынке представлено несколько видов кровельного покрытия — ондулин, профнастил, металл, шифер. Как говорят люди, «на вкус и цвет» каждый хозяин.
   
8. Окна и двери . Перед тем, как делать проемы для этих частей деревянного дома, необходимо продумать механизм работы (распашной, раздвижной), архитектурный чертеж (классические, арочные проемы) и многое другое, что позволит вам использовать окна и двери для будущее дома — максимально комфортно и качественно.
9. Пол и потолок . Выберите напольное покрытие, оно должно быть прочным, долговечным, привлекательным. Можно стелить линолеум, плитку, ламинат, ковролин или деревянное покрытие. Потолок для дома из дерева должен иметь эстетичный вид и скрывать все это при обслуживании тележек.
   
   Конечно! Сделать гидроизоляцию пола перед стяжкой и финишной отделкой.
10. Нужна ли обрезка? Дом из бруса или бревна в облицовке и отделочных работах не нужен, а вот строительство из простого бревна требует длительного времени на усадку и отделку с использованием современных материалов.
    
11. Канализация и водопровод. Если есть водопровод, нужно только к нему подключиться, а если нет, то у вас будет автономное водоснабжение, что требует немалых материальных затрат.Обязательно держите слив, чтобы сделать сливную трубу, чтобы фундамент и настил всей территории не повредились под воздействием грунтовых вод.
12. Отопление производится после завершения строительства дома. Можно постелить пол с подогревом, подключить электрический или газовый котел, сделать печь для отопления. Также утепление дома как внутри, так и снаружи целесообразно с применением теплоизоляционных материалов.
    

И последний шаг — электричество.Смонтирована разводка согласно архитектурному плану здания, размещены розетки и светильники. Конечно, строительство дома заканчивается, но основные этапы сделаны.

Построить деревянный дом своими руками — задача простая, но очень ответственная. Чтобы законченный результат служил хозяину долгие годы, необходимо придерживаться «неписаных» законов строительства дома.

Что нужно знать Строителю, чтобы облегчить себе и своим помощникам работу?

Для начала необходимо произвести расчеты и разрезы будущей конструкции.Затем установили обвязку кроной, которую соединяли по углам в полудерево и скрепляли шпильками.

Внимание: для крепления планки дюбеля есть 3 отверстия, где он исчерпан, он в шахматном порядке с зазором 35 см. Специалисты советуют использовать для таких целей дуб или березу.

Во-вторых, установите брус и привяжите корону к полу. Балки укладываются в Торез 0,7 м, после — пломба и снова штанги. Настил из бруса должен быть примерно 40 мм, чем шире шаг, тем больше будет доска. Прекрасным напольным покрытием послужат шпунтовые доски толщиной 35 мм.Для теплоизоляции отлично подойдет льняная пакля, войлок, мох, пакля.

В-третьих, необходимо проложить дренаж. Для этого внешняя сторона верхнего края балки разрезается на 15 на 15 мм.

В-четвертых, если планируется строительство многоэтажного дома, второй этаж следует размещать на высоте 2,5 — 3 м, затем чердак или чердак. Двери чаще всего используются рамные, окна могут быть деревянными или металлическими. Оба варианта подходят.

В-пятых, для кровли нужно найти доску следующих размеров:

• 10 4 см — для подкосов и опор;
• 15 4–1 м для стропильной системы;
• необрезанный, 25 мм в ящиках 40 см.

А для чистовой кровли можно использовать профнастил, гофролист и т. Д.

Общеизвестно, что дерево может «дышать», а потому в гостиную будет поступать достаточно воздуха для комфортного пребывания в доме. Но этого мало для узких комнат, кухни, санузла, подвала. А потому требует дополнительной вентиляции дома.

Излучающие естественную вентиляцию, устанавливаемые на крыше воздуховоды, которые направляют воздушный поток в нужном направлении. Принудительная циркуляция воздушной штанги для установки специального оборудования и облегченных клапанов на шумоизолирующих элементах приточного и вытяжного воздуха.Таким образом будет решена проблема чрезмерного шума.

Вентиляционное регулируемое устройство смешанного типа для мощного оттока воздуха, которое регулируется вентилятором.

Внимание: система вентиляции в жилых и нежилых помещениях, это касается цокольных и чердачных конструкций.

Приточная труба монтируется вплотную к полу, а выходное отверстие для воздуха — к потолку. Входные отверстия снабжены сеткой для предотвращения попадания пыли, грязи, грызунов и т. Д.
Зимой согрейте дом, нужно закрывать эти проемы. Важно минимизировать риски конденсации воздуха, которая напрямую влияет на срок службы древесины.

Покраска деревянного дома сделала его более роскошным и современным. Перед этим этапом нужно хорошо подготовиться, чтобы учесть влажность помещения, где будет краситься пол или стена, определиться с породой дерева и состоянием досок. Еще один фактор, о котором не следует забывать, — это степень нагрузки на пол.В прихожей больше механического воздействия, а это значит, что нужно аккуратно и в несколько слоев наносить краску, в спальне можно обойтись краской или выбрать эмаль с низким уровнем износостойкости (дешевле).

Доска с масляной краской хоть и долго сохнет, но долго, красиво смотрится и не выделяет вредных паров. Помимо составов чернил, для пропитки древесины можно применять лак, акрил. Они идеально подходят для очищенной поверхности с фактурным рисунком и цветом.

Если в полу есть широкие трещины, их необходимо заделать шпаклевкой с помощью речек-клиньев. Открытые поверхности «загнуты вверх» плоскостью. Далее грунтуют, хорошо просушивают и только после этих процедур переходят к покраске.

Как оказалось, построить дом своими руками очень просто — немного фантазии, сил, терпения, финансовых вложений и профессиональных видеороликов, которые шаг за шагом покажут вам все нюансы возведения здания. точно, качественно и доступно.

Связанные с контентом

Каркасное строительство домов своими руками. Как построить каркасный дом своими руками

Если вы решили сделать проект каркасного дома своими руками, то нужно учитывать, что каркасные дома не могут быть слишком просторными — 4-5 метров по длине одной стены — это лучший вариант и может не иметь закругленных углов.

Фундамент каркасного дома

Перед тем, как начать строительство каркасного дома своими руками, необходимо заложить фундамент.Для облегченного строительства вполне подойдет ленточный неглубокий, дешевый столбчатый или винтовой фундамент, подходящий для любого типа грунта.

Свайно-винтовой вариант — лучший вариант для легких домов за счет высокой ремонтопригодности и возможности вентиляции деревянных конструкций. Сверху необходимо предусмотреть срез гидроизоляции: лучший вариант — рубероид в 2 слоя.

Нижняя обвязка укладывается на гидроизоляцию с креплением анкерными болтами.Доски раскладываются друг за другом по сторонам фундамента с минимальным количеством стыков, как на видео.

Каркасная конструкция

Каркас может быть деревянным или металлическим. Металл обойдется дороже, но для его крепления можно использовать стальной крепеж.

Деревянную перед началом работы нужно будет обработать антисептиком, а для ее крепления придется сделать деревянными шпильками. Каркас можно собрать отдельно от фундамента.

Как сделать каркасный дом своими руками? Сборка каркаса начинается с углов, как на видео. Для создания уголка нужно закрепить 2 доски, которые придется плотно сращивать. Во вторую очередь устанавливаются доски, отмечающие начало оконных и дверных проемов.

Расстояние между оставшимися стойками лучше, если оно соответствует ширине изоляционного материала — пластин или рулонов. Слишком часто стойки тоже не нужны.Это мосты холода. Вертикальные балки нужно усилить раскосами.

После установки раскосов и выравнивания стоек по уровню можно переходить к укладке венца перекрытия первого этажа.

Следующий этап — формирование дверных и оконных проемов. Вертикальные боковые стойки уже сформированы, поэтому нужно только установить горизонтальные основания для подоконника и верха окна / двери. Доски крепятся саморезами, дополнительно фиксируется нижняя доска.

Ящик

Ящик может быть наклонным или горизонтальным. Горизонталь считается более слабой и начинается через каждые 20 см пустоты.

Наклон начинается под углом 45 градусов также через каждые 25 см пустоты и крепится винтами. После установки обрешетки временные струны можно снять.

Перекрытия

Балки перекрытий необходимо рассчитывать таким образом, чтобы свести к минимуму прогиб конструкции.Балки кладут друг на друга и скрепляют шпильками. Расстояние между соседними балками не должно превышать 50-60 см.

Для перекрытия пола первого этажа необходимо установить дополнительные опоры. Для полов второго этажа такими подпорками станут внутренние стены. Как видите, установка каркасного дома своими руками вполне осуществима.

Крыша

Если строится перекрытие последнего этажа, то концы лага понадобятся в качестве опор для стропил крыши.Кровлю можно покрыть ондулином, металлочерепицей, мягкой кровлей. Каркас кровли начинают ставить с углов.

Концы прикрепляются к бревнам, а верх чаще всего устанавливается в виде треугольника. Расстояние между стропилами должно быть от 60 до 100 см. Работы по сборке каркасного дома своими руками лучше проводить на земле.

Обшивка

Перед отделкой дома сайдингом нужно обернуть стены и крышу паропроницаемой мембраной с нахлестом 20-30 см.

После того, как стены обшиты сайдингом, крыша накрыта крышей, а окна вставлены в оконные проемы, можно закончить работы с полом. Снизу лаг подшивается доска, на которую будет укладываться утеплитель. Снизу уложена пена, расстилающая минеральную вату. Далее идет сетка пола перпендикулярно половым лагам. На пол пришивается фанера или плита OSB.

Теперь осталось утеплить стены пенопластом и минеральной ватой, закрепить пароизоляцию изнутри и выполнить внутреннюю отделку.Дополнительную прочную устойчивость дома обеспечит установка внутренних распорок.

Видео постройка каркаса дома своими руками

• Каркасный дом своими руками: как правильно построить?
• Каркасный дом своими руками: подготовка к строительству
• Необходимые земляные работы
• Инструкция по возведению фундамента каркасного дома
• Порядок устройства обрешетки и напольного покрытия
• Строительство стенового каркаса и вагонки каркасного дома
• Покрытие и обрешетка крыши каркасного дома
• Рекомендации по пароизоляции и дверям
• Особенности кровли каркасного дома с уклоном
• Внутренняя изоляция и облицовка стен
• Рекомендации по покраске каркасного дома

Деревянный каркасный дом представляет собой быстровозводимое сооружение на основе каркаса, состоящего из балок, столбов, петель, перемычек и т. Д.Построенный каркас защищен от влаги и ветра, утеплен, в нем проводятся внутренние и внешние отделочные работы. Результат — надежный и теплый дом. Построить своими руками можно в соответствии с одной из нескольких доступных технологий. Самая простая технология — это строительство дома по отдельным узлам и элементам. При выборе данной технологии подготовка, установка и крепление всех элементов производится на строительной площадке. Если вы решили, обязательно ознакомьтесь со следующей инструкцией и внимательно следуйте ей при проведении строительных и отделочных работ.

Каркасный дом своими руками: как правильно построить?

Каркасные деревянные стены по сравнению со стенами из кирпича снижают расход древесины почти в 2 раза. В отличие от других распространенных технологий деревянного строительства, они не деформируются, не дают усадки и не требуют годичного перерыва между возведением и отделкой.

Стена этого дома представляет собой каркас из дерева, который заполняется изоляционным материалом и закрывается с двух сторон лепниной или листовым строительным материалом.

Каркасный дом своими руками строится из стоек сечением 50 см², то есть используется док 10х5 см. Для утепления каркасного дома используется пластинчатый утеплитель, который необходимо уложить в каркас. Для этого размер рамы специально подбирается под размер утеплителя. Для балок перекрытия выбирается такой же шаг, что и для каркаса. Стойки делаются по нижней обвязке на гидроизоляционный материал на основании и выполняются по полу или по всей высоте дома.

Самодельные металлические уголки являются наиболее оптимальным креплением столбов к ремням и ветровым стойкам, так как стандартные кронштейны способствуют растрескиванию материала после его высыхания.

Кроме того, каркасный дом своими руками требует организации защиты от ветра.

Вернуться к содержанию

Каркасный дом своими руками: подготовка к строительству

Для постройки каркасного дома своими руками потребуются соответствующие материалы, а именно:

• Доска обрезная 100х50 мм для устройства стропильной системы и каркасных стоек;
• брус деревянный 100х100 и 100х150 мм для устройства верхней и нижней планки соответственно;
• брус 100х80 мм для монтажа балок перекрытия;
• Доска обрезная и доска обрезная 25х20 мм для обрешетки кровли и стен.

Чтобы построить дом хорошего качества, нужно использовать древесину с влажностью 10-15%. Поэтому, если вы собираетесь покупать пиломатериал естественной влажности, необходимо сделать это заранее, чтобы материал просох и его можно было использовать для строительства.

Сушка натурального дерева требует организации соответствующих условий. Вам нужно будет найти подходящее тенистое место, которое будет беспрепятственно обдувать ветром со всех сторон. Древесина укладывается на бревно на высоте не менее 20 см от земли.Толщина слоя для качественной обдувки должна быть не менее 2 м. Дальнейшие слои пиломатериала следует укладывать на обшивку реек шириной 40 см, которые располагаются на расстоянии 70 см друг от друга. Доски и брус необходимо накрыть листами шифера или любого другого удобного материала, который обеспечит надежную защиту дерева от дождя. Материал, подготовленный по такому плану, позволит правильно без необходимости делать годичный перерыв между возведением здания и его отделкой.

Чтобы закрепить рамную стойку, понадобится пневмомолоток и гвозди.

Для того, чтобы правильно сделать, необходимо изготовить множество конструктивных элементов и сделать большое количество соединений каркаса. Велика вероятность проникновения грызунов в простенки дома. Однако эти недостатки строительства домов по каркасной технологии с лихвой перекрываются их достоинствами.

Подготовить инструменты, с помощью которых можно построить каркасный дом:

• отбойный молоток;
• гвоздей;
• скоб;
• пневматический или механический скобозабивной пистолет;
• хомутов;
• пила ручная циркулярная малая;
• торцовочная дисковая пила;
• верстак;
• лопата;
Бетономешалка
• (или емкость для смешивания бетона).

Вернуться к содержанию

Необходимые земляные работы

Начинается с основания устройства. И неважно, какой тип фундамента вы решите использовать, рыть землю вам все равно придется. А это значит, что вам, скорее всего, потребуется нанять экскаватор, и на участке появятся огромные груды земли и внушительных размеров ямы.

Ленточный фундамент — это базовая часть самого бетонного основания. Это нижняя часть конструкции и несет на себе всю нагрузку дома.Основание ленты должно располагаться ниже максимальной глубины промерзания почвы.

Основными проблемами, представляющими опасность для устойчивости и прочности бетонного основания, являются грунты с плохими инженерными свойствами или с нарушенной структурой. Если на вашем участке есть грунт с нарушенной структурой, его следует удалить, а место залить бетоном. В регионах с большим количеством осадков необходимо позаботиться об организации отвода воды от фундамента.

Вернуться к содержанию

Инструкция по устройству фундаментного каркасного дома

Комбинезон опирается на фундамент из ленточного фундамента и принимает на себя нагрузку строительной конструкции.Это очень важный и ответственный этап строительства, так как от фундамента зависит устойчивость, прочность и ровное положение будущего каркасного дома.

Общие типы бетонных фундаментов включают цокольные, щелевые, плиточные перекрытия и подвалы. Фундамент возводится из бетонных блоков, либо для этого заливается бетон из жидкого раствора. Все части бетонного основания, расположенные ниже поверхности земли, должны быть должным образом гидроизолированы.

В фундамент любого типа входят анкерные фундаментные болты, благодаря которым обеспечивается прочная привязка каркасной конструкции к бетонному основанию.После завершения работ по заливке, уходу и гидроизоляции фундамента (особенности и сроки работ зависят от выбранного типа фундамента) необходимо произвести обратную засыпку землей участка, прилегающего к фундаменту.

Вернуться к содержанию

Порядок устройства обрешетки и напольного покрытия

Ошибочно думать, что после заливки бетонного основания настала очередь собирать каркас стен дома. Фактически, после того, как фундамент готов, первым делом необходимо обустроить пол в доме, включая его обрешетку и вагонку.Эта работа является завершающим этапом возведения фундамента и создает ровное комфортное рабочее пространство для возведения каркасных стен.

Для обрешетки использованы следующие материалы:

• прутков 150х100 мм;
• балочные фермы, представляющие собой двутавровые балки;
• дополнительных ферм для опоры в центре;
• лагает.

Существует ряд ограничений, правил и требований, касающихся перекрестного соединения элементов конструкции и сверления отверстий для труб вентиляции, канализации и электропроводки.

Обшивка пола (так называемый черновой пол) крепится к каркасу лаг и служит основанием для чистового пола. Как правило, в качестве материала для чернового пола используется OSB или многослойная фанера. Обшивка пола укладывается так, чтобы в ней было максимальное количество лагов. Покрытие следует укладывать в шахматном порядке. Не забывайте, что между листами профнастила должен быть зазор 30 мм.

Вернуться к содержанию

Строительство каркаса стен и вагонки каркасного дома

Каркас стены представляет собой сборную деревянную дощатую конструкцию, которая служит основой для крепления гипсокартона или крепления гипсокартона при наружных работах.Во избежание ошибок при строительстве каркаса дома нужно учитывать, как будет крепиться обшивочный материал, и проследить, чтобы стена имела достаточную опору, чтобы выдерживать нагрузку на крышу, которая будет передаваться на фундаментные балки через стены. В этом случае не стоит забывать об оконных и дверных проемах, которые также нуждаются в опоре.

Схема утепления стен каркасного дома.

Каркас стены обычно собирается из пиломатериалов прямоугольной формы.Монтаж стенного каркаса выполняется после завершения укладки пола, чтобы у вас была достаточно ровная поверхность для установки сборных стеновых панелей. Стеновые панели монтируются на земле, после чего крепятся к стене и фиксируются временными скобами.

Обшивка придает каркасному дому большую структурную целостность и устойчивость. Самые распространенные материалы для обшивки — OSB и фанера. При работе необходимо помнить, что листы фанеры следует устанавливать на расстоянии 30 мм друг от друга в шахматном порядке.

Вернуться к содержанию

Обрешетка и обрешетка кровли каркасного дома

Кровля каркасного дома — один из самых сложных этапов строительства. Даже если каркас крыши был изготовлен заранее на заводе, чтобы он был по-настоящему надежным, необходимо помнить о таких важных моментах, как водосток и уклон кровли.

Каркас создается из пиломатериалов прямоугольной формы и служит опорой для обшивки и плитки. Кровлю можно построить одним из двух доступных способов: собрать самостоятельно из балок и стропил или купить и установить сборные решетчатые конструкции заводского производства.Готовая крыша устанавливается на свое место с помощью крана.

Схема кровельного каркасного дома.

К наиболее распространенным конструкциям крыш каркасного дома относятся следующие виды: вальмовая, двускатная, мансардная двускатная крыша, мансарда, сарай. Лучше, если проектировщиком крыши будет инженер-строитель. Для опалубки крыши, а также для обшивки стен чаще всего используют фанеру или OSB. Минимальная толщина фанеры определяется с учетом зазоров между стропильными или решетчатыми фермами.

Как и устройство чернового пола, опалубка крыши выполняется в шахматном порядке. Между листами OSB или фанеры расстояние 30 мм.

Сегодня скорость строительства, наряду с его окончательной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используются материалы и методы, принципиально отличные от общепринятых на данный момент основ. Отличный вариант — установка каркасного дома.

Они являются лидером в этой отрасли, потому что сборный дом не означает, что он будет ненадежным в эксплуатации. Кроме того, такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого дома не требуется массивный фундамент, а если вы построите каркасный дом своими руками, то в своем сегменте ему просто нет равных.

Необходимые подготовительные работы

Строительство каркасного дома следует начинать с определения места будущего жилища, и только после этого стоит заняться разработкой проектной документации.В нем должны быть отражены все нюансы постройки, планировки дома. Конечно, если вы владеете навыками рисования и пространственным мышлением, то этот пункт для вас не составит труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют доверить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от тяжелой работы, к тому же на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы по требуемым размерам, а также учтены ваши пожелания при планировке будущего дома.

После того, как проектная документация подготовлена ​​и согласована, следует приступить к подготовке участка и разметке дома.Это очень трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке часто встречаются кусты, деревья, мусор от прошлой постройки. И благодаря этому этапу планировка будущего жилища будет выполнена максимально точно и займет гораздо меньше времени. Кроме того, участок может иметь значительный уклон, выравнивание которого осуществляется только с применением специального оборудования.

Разметка дома также является важным этапом планирования. Ведь от этого зависит планировка будущего жилища. Ошибки, допущенные в разметке на начальном этапе, исправить в дальнейшем довольно сложно.

Строительство дома начинается с фундамента.

Устройство фундамента — фундаментальное звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане выигрышное положение занимает дом, собранный из модулей, а то и каркасный. Ведь в качестве основы для такого дома можно выбрать фундамент любого типа. Единственным определяющим фактором при выборе будет вид грунта.

Чаще всего при закладке свайно-винтового фундамента. Он выгодно отличается от других видов фундамента стоимостью, а также неприхотливостью в строительстве.Как правило, строительная бригада из трех человек монтирует такой фундамент за несколько дней. В качестве альтернативы также могут использоваться мелкие ленточные и плиточные фундаменты, хотя мелкие фундаменты характеризуются своей хрупкостью, а плиты имеют очень высокую стоимость из-за большого расхода строительных материалов.

Этажей в каркасном доме

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол деревянный или бетонный.Пол бетонного исполнения выполняется в случае ленточного или плитного фундамента. При ленте использовались легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плиточного фундамента плита сама по себе будет черновой версией бетонного перекрытия. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы. Деревянный пол выполняется в случае свайно-винтового фундамента, в этом случае стоит начать с обшивки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома — чем больше площадь, тем толще брус следует использовать, чтобы пол не провисал.Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает полу необходимую жесткость и равномерно распределяет нагрузку.

Накладку пола собирать в следующей последовательности:

1. По разметке дома раскладывают брус, под который предварительно делают толь. Это обеспечит гидроизоляцию.
2. Необходимо наметить стыки бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
3. Балка укладывается друг на друга с перекрытием 200-300 миллиметров, это позволит в будущем монтировать по типу замка.
4. Стыки брусьев соединяются гвоздями, а брус и фундамент фиксируются болтами или шпильками. Причем отверстие в брусе нужно делать немного больше по его поверхности, это позволит скрыть головку болта в дереве.
5. После того, как периметр закончен, нужно переходить к обвязке. В этом случае брус крепится к брусу с помощью металлических скоб.

Следующий шаг — закладываем лаг. На этом этапе рекомендуется завершить подачу всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами определит тип используемой изоляции. Поэтому необходимо сделать шаг между лагами на 1-2 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы он плотно прижимался к дереву. Закрепите бревна с помощью гвоздей. Укладку следует производить не заподлицо с обвязкой, а на 50 миллиметров меньше, чтобы по обвязке, перпендикулярно укладываемому брусу, могла поместиться другая доска.Это нужно для того, чтобы закрыть все дыры по периметру. Далее следует приступить к отделке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, при этом нужно убедиться, что монтаж материала производился внахлест.

Как собрать стены в каркасном доме

А теперь рассмотрим, как собрать каркас в домашних условиях. Инструменты, а также материалы для возведения стен каркасного дома используются по аналогии с полом. Прежде чем приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в гостиной.Если необходимая высота определяется 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует делать на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется для обвязки.

Расстояние между стойками по аналогии с полом выполняется исходя из размера утеплителя минус 1-2 сантиметра. Разметка наносится на места, где будут прибиты вертикальные столбы. Затем сами стойки подходят и закрепляются гвоздями на 12-15 сантиметров. Как правило, для увеличения прочности и жесткости собираемых элементов между стойками монтируются перемычки.Обычно перемычки пробивают с расчетом, что они послужат стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Усиление собранных элементов

Обивка служит для увеличения жесткости каркасной конструкции дома, все стыки должны быть с нахлестом 250-300 миллиметров, за исключением углов, при которых толщина воздухозаборника и стенки будут равны. Усиление происходит обвязкой OSB-плитами. Внутренние стены идентичны внешним стенам, только допускается использование меньшей толщины.В качестве наполнителя пространства между стенами используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию при возведении межкомнатных перегородок.

Крыша

Возведение каркаса крыши модульного дома ничем не отличается от устройства кровли любого другого дома. Есть даже небольшое преимущество в виде облегченной фиксации крыши и внешних стен каркасного дома. В основе стропильной системы лежит косилка, являющаяся опорой для стропил.Как правило, используется брус размером 20 * 20 сантиметров.

Произведено дополнительное армирование обрешеткой. Кровля строится строго по намеченному плану действий. Ведь кровля подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешний — осадки, внутренний — конденсат. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на рубероиде и выбирать металлочерепицу, которая обеспечивает надежную паро-, звуко- и теплоизоляцию.

Как произвести монтаж утеплителя

В руководстве по строительству каркасного дома рекомендуется утеплить все основные элементы этой конструкции.

• Снаружи, поверх листов OSB, устанавливается специальная гидроизоляционная мембрана.
• Внутри дома между стойками уложить утеплитель, желательно в несколько слоев. Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают внахлест, чтобы не было мостиков холода.
• Пол утеплен по этой же технологии.
• Потолок рекомендуется утеплять с чердака.
• После того, как утеплитель будет уложен, необходимо сверху накрыть его пароизоляционной пленкой, чтобы влага не попала в утеплитель.
• Для проведения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стенах облицовочный материал набивается — доска или рейки, но чаще всего — листы OSB.
• Далее можно переходить к отделке и установке фасада дома.

Заключение

Вот краткая инструкция по самостоятельному строительству каркасного дома, в которой выбраны только общие советы и рекомендации. Инструмент для строительства каркасного дома разумнее всего выбирать лучшего качества, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью.В остальном каркасный дом по своим характеристикам практически не отличается от других домов из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), но по конечной стоимости такой дом будет стоить намного дешевле и позволит значительно сэкономить. времени, чтобы украсить землю.

Потом дело дошло до дома, решили сделать каркас в два полных этажа размером 7 на 10 метров плюс примыкающий к левой стене гараж 10 на 5 метров. Все это будет на ленточном фундаменте. Работы, выполняемые вместе, строим для себя и впервые.О каркасных домах в интернете прочитано и просмотрено много, поэтому есть представление, как собрать каркас своими руками. Не судите строго, строители мы не опытные, поэтому запасов много, знаем сами)))

Начинаем с фундамента, делаем опалубку из досок из поддонов, вдали видна баня, построенная в прошлом году.

Армирование фундамента начинаем с армирования стекловолокном, предусмотрительно не кладя одну сторону опалубки, которая была бы доступной.Лежащий на дне котлована под фундамент щебень — это компенсация глубины котлована, копали конечно вручную, так как для каркасного дома нужен минимум фундамент, шириной 20-30 см, глубиной около 30 см.

Этот угол (2) оказался высоким, так как перепад высот секции по диагонали подвала составлял около 40 см, самый низкий угол на фото ниже, поэтому глубина котлована немного уменьшилась. Зачем все это веду, прежде чем делать фундамент под каркас каркаса, проверяю перепады высот с помощью оптического или гидроуровня

Связали арматуру стяжками, получилось не очень ровно, но уже третий год, проблем нет.Ширина фундамента 35-40 см.

Начинаем замесить бетон бетономешалкой.

Пропорции составляли 1: 4: 6 (цемент: отсев: щебень). Слили все примерно неделю. Размер 7 * 10 метров плюс гараж 5 * 10 метров, у дома одна перегородка и гараж общие.

Подождали немного (неделю), сняли опалубку, вот и вышло. Проложили канализационные трубы, подвели их под фундамент под будущий септик.

Принесли лес, 10 кубиков. Доска 50 на 150, обычная не сухая.

Чуть не забыл выкопать яму под погреб для домашнего консервирования. Копаем МТЗшкой, это первый и последний раз, когда я его нанял, JCB сделает эту работу быстрее, чем в пять раз.

Начинаем ставить каркас на фундамент, прочитав в интернете делаем гидроизоляцию рубероида

Собираем нижний каркас каркаса, гараж пока не делаем, сначала дом.

Ставят лаги там, где будет деревянный пол, на месте щебня-щебня, там будет санузел, пол зальем.

Ставим на уровень первой стены. Угловые доски сшитые на букву «Г»

Ставим стойки с шагом 59 см (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!), Чтобы в стойку можно было положить утеплитель, ширина плиты 60 см. То же и с лагами.

Поставили все стойки по периметру первого этажа, добавили бревна, тоже появились оконные проемы, в каркасном домостроении есть несомненный плюс, всегда можно сделать оконный или дверной проем в любом месте, даже когда дом есть. уже закончено.

Укосины вдавил в стойки с помощью дисковой пилы и топора, потом прикрутил все, что было в наличии, и гвозди проткнули намного лучше. Я взял длину 90 мм, чтобы можно было сшить две доски по 50 мм, и гвоздь из них не торчал.

Незаметно перешли на строительство второго этажа каркасного дома, в первую очередь положили лаги, между ними было расстояние 59 см, чтобы утеплитель входил в тягу.Забегая вперед, прогреваем каркас каркаса.

Ставим стенды второго этажа, он будет полный, высотой 2,5 метра, как и первый этаж. Это связано с тем, что OSB для отделки каркасного дома изнутри имеет размер 2,5 метра в высоту, плюс всю мансарду утеплить намного сложнее, поэтому чердак будет холодным.

Продолжаем ставить стойки второй этаж

Еще одна фоторамка двухэтажного дома в процессе постройки своими руками.

На второй этаж ставим стойки, ставим чердачные бревна, через 99 см никто не будит никакой нагрузки, на чердак ходить не собираемся, их роль только разносить утеплитель и OSB.

Устанавливаем стропила, предварительно установив коньковый брус, сделаем крышу из Ондулина, поэтому рассчитав минимальный угол ската кровли для Ондулина, конек получился высотой около 1,5 метра.

Потом пошли дожди, поэтому нужно было срочно снимать крышу, сделал несколько фото, в основном сфотографировал, когда ждала дождя под уже прибитым ондулином.Крышу делала одна, раньше никогда этого не делала, просто смотрела ролики, как укладывать Ондулин, и все получалось, ни чего сложного.

С кровлей стало веселее, дождь больше не мешает работать, под санузел плиту вылили, довели до глаз, чтобы в будущем можно было положить экструдированный пенополистирол 50 мм и сделать армирующую подушку с трубами под тёплый пол.

Так как бобберы и стойки каркаса на двух этажах у нас уже есть, то можем покрыть стены ветрозащитной мембраной, стены изнутри утеплить, а снаружи сделаем обрешетку под сайдинг.

Делаем черновой пол, на этих досках будет минеральная вата, нагрузки на них не предвидятся, прикручиваем к лагам пола снизу, на саморезы, с зазорами, чтобы утеплитель в полу дышал через вентиляционные отверстия в фундаменте

При строительстве каркасного дома не забываем про погреб под полом, его тоже немного обшивают поддонами, сваливают на дно щебень, грунтовые воды от нас далеко, поэтому все сухо.

Примыкание пола санузла к деревянному полу дома.

Конечно, все доски чернового пола и лаг нужно обработать хотя бы от грибка и плесени. Я сделал это обычным опрыскивателем.

Она покрыла стены ветрозащитой полностью, для этого уже потребовались строительные леса, так как высота двухэтажного каркасного дома составляет около шести метров только до свеса крыши.Ставим окна, которые были в наличии.

Еще одно фото каркасного дома без отделки, обшитого ветрозащитой. Здесь уже виден вход в дом, он выполнен в виде прорезанного лобового стекла.

Далее необходимо утеплить каркасный дом изнутри, для этого мы воспользуемся базальтовым утеплителем, плотность должна быть от 30 до 50 кг / м3. Производитель Ecover, неплохо справляется с пластиной Ecover Light Universal, она достаточно жесткая, что позволяет ставить ее в стены каркасного дома.Привезли немного шумоизоляции.

Начинаем ставить тарелки в пространство между стойками. Обязательно делать нужно в несколько слоев, а в накатке, чтобы стыки плит перекрывали стыки следующего слоя. У нас три слоя по 50 мм, общая толщина утеплителя 150 мм, что для Урала вполне нормально. Кстати, окна просто кладут на монтажную пену, как и в любом другом доме.

Вот и все, спасибо за внимание, если есть вопросы, задавайте их в комментариях к статье (регистрация не требуется)

В контакте с

Одноклассники

_______________________________________________

Все мы знаем, что мужчина должен сделать в своей жизни три дела: посадить дерево, вырастить сына и, конечно же, построить дом.В этой статье мы поговорим конкретно о возведении каркасной конструкции своими руками.

В некоторых регионах, где деревянные строительные материалы считаются дефицитом, используется металлический каркас. Но, несмотря даже на повышенную стоимость металлоконструкций, равных по каркасной технологии по цене нет. Этот дом станет отличным вариантом как для сезонного, так и для постоянного проживания. Его можно построить в относительно короткие сроки, два неопытных мастера справятся за один-два месяца, но если у вас нет помощника, строительные работы могут затянуться, поэтому мы рекомендуем начать строительство дома весной. .

Существует несколько различных технологий монтажа деревянного каркаса. В статье мы рассмотрим так называемый канадский способ строительства, также известный как платформенный метод. Его особенность в том, что сначала монтируется пол, а после каркас самих стен. Именно о нем мы и расскажем.

Проектные и подготовительные работы

Первое, что нужно сделать перед началом строительства — это составить проект будущего строительства. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам проектных агентств, так как они смогут составить индивидуальный план застройки с учетом ваших пожеланий и финансовых возможностей.Как говорится, «скупой платит дважды», поэтому советуем экономить с умом на всех этапах строительства, чтобы потом не пришлось ничего переделывать.

На чертеже должны быть указаны все основные моменты: общая площадь, размер комнат, высота и этажность, схема разводки всех коммуникаций, используемые материалы и даже инструменты и так далее.

Как только готовый рисунок окажется у вас на руках, можно переходить к расчету и закупке необходимых материалов, подготовке всех столярных и других инструментов.

Чтобы составить законченный проект, необходимо проанализировать почву, на которой планируется строительство, так как от этого многое зависит. Узнав состав отвода, его свойства, уровень промерзания и расположение грунтовых вод, вы легко сможете выбрать тот тип фундамента, который будет идеальным для вашего участка. Также выбор основы для каркасного дома зависит от планируемой высоты и габаритных размеров постройки. Специалисты категорически не рекомендуют возводить более двухэтажную каркасную конструкцию.

Итак, когда проект выполнен, все необходимые материалы закуплены, инструменты подготовлены, можно переходить к первому этапу строительства — подготовке и разметке участка.

Подготовка площадки — очень важный этап, и пренебрегать им не рекомендуется, так как в будущем территория, очищенная от разного мусора и растительности, ускорит и упростит процедуру разметки. Если участок имеет небольшой угол наклона, чтобы облегчить себе жизнь, стоит потратить час-два, чтобы выровнять его по уровню горизонта.

Следующий шаг — разметка. Для этого воспользуйтесь небольшими деревянными колышками, которые можно найти поблизости. Их вбивают по углам, по периметру по внешней и внутренней стенкам, а между ними для наглядности перевязывают обычной ниткой. Чтобы фундамент и стены соответствовали намеченному проекту, необходимо максимально точно провести разметку территории, с помощью рулетки и строительного квадрата.

Земляные работы: выбор и устройство фундамента

Имея на руках готовый проект будущего дома, а также после очистки и подготовки территории можно переходить к земляным работам. Тип фундамента зависит от многих факторов, таких как глубина потока грунтовых вод, уровень промерзания почвы, количество осадков, высота и вес здания, сила ветра и многие другие. Поскольку каркасная конструкция считается одной из самых легких, фундамент можно возвести по облегченной технологии, тем самым сэкономив деньги.Наиболее распространены свайно-винтовые, ленточные неглубокие и столбчатые. Кратко расскажем об основных нюансах строительства каждого вида.

Свайный винт

Свайно-винтовой фундамент довольно популярен у жителей южных регионов нашей страны. Он состоит из специальных металлических свай, на одном конце которых ставится шуруп, а на другом — заглушка, поверх которой устанавливается ростверк. Особенность этого типа фундамента в том, что любой желающий может установить сваю без помощи строительных бригад.Подходит для водянистых и заболоченных почв.

Для начала, в укромных местах с шагом в полтора-два метра вытаскивают гнездо на глубину не менее полуметра глубже уровня промерзания почвы.

Помните! Повторно откручивать саморезы нельзя, так как целостность грунта нарушена. Даже если одна из свай была установлена ​​неправильно, лучше оставить ее в таком положении.

На этом этапе ниже уровня промерзания грунта выкапываются специальные траншеи, в которые укладываются канализационные и водопроводные трубы.Они ведут к тому месту, где планируется размещение санузла и так далее. При возведении свайно-винтового или столбчатого фундамента специалисты рекомендуют утеплять расстояние от уровня земли до точки входа в дом. Можно построить вокруг трубы стены из кирпича, а образовавшееся пространство заполнить утеплителем.

Для рытья ям под сваи используйте ручную или мотобур, что способно сократить время копания и во много раз облегчит задачу. После этого в ямы вкручиваются металлические столбы.Если производитель не предусмотрел заглушку, то ее можно приварить вручную. Используйте лист металла 25х25 см и толщиной 5-6 см, в дальнейшем его монтируют на двутавровую металлическую или деревянную балку. Помимо этих материалов роль ростверка может сыграть металлический швеллер или бетонная лента.

Твутавр и швеллер приварены к опорам, балка закрепляется, например, с помощью анкерных болтов или т. Н. Тетерева — больших саморезов с шестигранной головкой, а к опоре крепится ленточная почка с помощью арматуры, выступающей из верхнего края опор .

Лента мелкая

Используется так же часто, как свайно-винтовой. Ленточный фундамент надежнее и устойчивее своих «собратьев», но требует внимательного подхода, так как при заливке фундамента невозможно сделать ни единой ошибки, ведь переделка фундамента — довольно трудоемкий и затратный процесс.

Применяется в регионах с глинистыми, каменистыми или щебеночными почвами. Для начала необходимо выкопать ров глубиной 50-60 см. На дно насыпается слой (15 см) песка, смачивается водой и тщательно утрамбовывается.То же самое нужно сделать со следующим слоем (15 см) щебня.

Опалубка кладется поверх подушки. Необходимо использовать материал без трещин, сколов и других дефектов. Если используется древесина, ее следует смочить водой или обернуть полиэтиленовой пленкой, так как дерево может забирать влагу из бетонного раствора.

В опалубке устанавливается арматурный пояс из металлических прутков диаметром 1,2-, 1,5 см. Между собой они соединены жестким проводом.Все это заливается бетонным раствором. Вы можете купить уже приготовленный раствор или вымесить его самостоятельно. Затем необходимо дополнительно закупить песок, щебень и сухой цемент марки не ниже М400.

Высота той части фундамента, которая возвышается над уровнем земли, обычно достигает 0,5-0,8 метра. Опалубку можно снимать при среднесуточной температуре +20 градусов по Цельсию, через 5-7 дней. Чем ниже температура, тем дольше придется ждать. После снятия опалубки можно проводить дальнейшие строительные работы, но максимально прочным и устойчивым фундамент станет только через 28 дней.Первые несколько дней, чтобы не растрескалась, ее нужно смачивать водой два-три раза в день.

Также не забудьте оставить отверстия в стенах фундамента для вентиляции и разводки коммуникаций. Если планируется оборудование подвала, то основание необходимо дополнительно утеплить, если нет — образовавшееся пространство между поверхностью грунта и чистым полом можно засыпать щебнем мелкой фракции, а под ним уложить пару слоев геотекстиля или кровли. материал внахлест;

Как только фундамент высохнет, превратившись в монолит, поверх него кладут несколько слоев гидроизоляции.Только после этого можно приступать к установке нижней обшивки.

Столбчатый

Колонный фундамент представляет собой нечто среднее между ленточным и винтовым фундаментом, так как имеет некоторое сходство в технологии установки.

Прежде всего, необходимо вырыть ямы вдоль несущих стен с шагом от полутора до двух метров глубиной не менее чем на полметра глубже уровня промерзания грунта. На дно засыпают слой воды, смоченный песком и щебнем, плотно утрамбованный.После этого монтируется опалубка, в нее устанавливаются несколько металлических стержней и соединяются между собой так, чтобы образовался квадрат или треугольник, а также необходимо вырезать и вставить стержни арматуры так, чтобы они выступали на 0,5-0,8 м. . -30 см залил цементным раствором.

Также вы можете купить готовые монолитные столбы из бетона, так называемые ТИСЭ. Их преимущество в том, что у них удлиненная пятка — это позволяет увеличить несущую способность при пучинистой почве.

После заливки самих опор устанавливают опалубку для бетонного ростверка. В них также вставляются металлические стержни, они прикрепляются друг к другу, а также вяжутся торцами арматуры, выступающими из свай.

Так как в будущем планируется установка нижней обшивки, сверху на бетонную полосу монтируются небольшие шпильки. Их устанавливают с шагом 1-2 метра и не менее 30 см с каждого угла. Независимо от длины стены стоек с одной стороны должно быть не менее двух.После чего ленту заливают бетоном. Сверху, чтобы цемент не терял влагу, его можно накрыть полиэтиленовой пленкой.

После застывания раствора проводят работы по гидроизоляции фундамента.

Пеноблоки или газоблоки 25х25х30 см иногда используют в качестве ростверка.

Нижняя обшивка, установка и изоляция пола

Пол каркасного дома может быть как деревянным, так и бетонным. Выбор зависит от типа фундамента и финансовых возможностей.Далее рассмотрим устройство деревянного перекрытия и его утепление, как для ленточного, так и для свайного фундамента.

Первый этап — нижняя обвязка. Для этого используйте брус размером 15х15 (15х20) см или две доски 15х5 см. Второй вариант немного дешевле, но на усадку уходит немного больше времени.

Очень важно провести качественную гидроизоляцию между поверхностью фундамента и балками нижней обвязки, чтобы гидроизоляционный материал имел ширину на несколько сантиметров больше, чем само основание.Во избежание гниения все элементы нижней обвязки необходимо предварительно обработать антисептическими или другими влагоотталкивающими веществами и тщательно просушить.

Перед тем, как приступить к монтажу, все балки укладываются на фундамент, горизонтальность проверяется с помощью строительного уровня. Если все верно, приступайте к обработке пиломатериала.

Балки нижней обвязки соединены между собой «фахверк». Для этого в торцевых частях балок вырезаются специальные «замки» с нахлестом 20-30 см, углы также стыкуются между собой.Если фундамент ленточный, то в нижней части балок просверливаются отверстия под штыри, они должны быть на 2-3 мм шире. Если фундамент столбчатый, то в наконечниках металлических опор (или в ростверке), а также в самих балках просверливаются небольшие отверстия, чтобы они могли пройти сквозь брус. В них вставляются болты, головки которых необходимо утопить. Для придания дополнительной жесткости в местах стыков, а также через каждые 50–200 см в зависимости от длины балки вбивают несколько гвоздей длиной 7-8 см.

Далее приступаем к обвязке внутренних стен каркасного дома. Используются балки одного сечения, и они крепятся к внешней стороне точно таким же способом. Также в стыках по желанию можно установить металлические уголки и пластины.

Когда нижняя обшивка готова, приступаем к установке каркаса пола.

Каркас пола

На данном этапе необходимо подвести к дому все коммуникации (водопровод, канализация и т. Д.).

Сверху устанавливаются обвязки по краю бревна перекрытия из бруса сечением 5х15 или 5х20 см.Расстояние между бревнами определяется длиной пиломатериала, используемого в будущем, размером помещения и листов утеплителя. То есть, если планируется утепление блоками минеральной ваты 100х60 см, то расстояние между балками потолка должно быть 56-57 см, чтобы утеплитель плотно прилегал, а щелей не было.

Первая лаг устанавливается вплотную ко второй (10-15 см) — это позволяет плавно передавать нагрузку с пола на фундамент.Чтобы лаги не «съезжали» со своих мест, перемычки или небольшие полости, в которых лаги крепятся гвоздями и металлические уголки, упаковываются в перпендикулярные балки нижней обшивки.

Для повышения устойчивости конструкции перекрытия между лагами прибивают доски 5х15 (5х20) см.

Для настила черного пола к бревнам с двух сторон прикрепляют черепные бруски, которые будут поддерживать монтаж листов фанеры, OSB или необрезной доски.Для чернового пола вовсе не обязательно покупать материал высочайшего качества, главное, чтобы материал был хорошо просушен.

После этого на черный пол укладывается гидроизоляционная мембрана.

Помните! Все изоляционные материалы необходимо укладывать внахлест, чтобы исключить попадание влаги извне или изнутри в утеплитель.

Нагревательные блоки размещаются поверх мембраны. Выложите их в шахматном порядке, чтобы швы нижнего ряда не совпадали со швами верхнего ряда.Толщина слоя утеплителя в среднем 20-30 см. Следующий слой — пароизоляционный пол и еще одна гидроизоляция. После этого на лаги перекрытия устанавливаются листы OSB, фанера или другой материал 5-6 см.

Для дальнейшего увеличения прочности и долговечности конструкции пола необходимо укладывать деревянные доски, чередуя направление волн. На каждой доске в разрезе можно увидеть годовые кольца, идущие полукругом. Итак, укладывать пол необходимо так, чтобы эти кольца смотрели вверх-вниз.

Между полом и утеплителем не забудьте оставить зазор в 3-4 см, чтобы предотвратить деформацию пиломатериала из-за перепадов влажности или температуры.

Фанера крепится шурупами длиной 3-4 см по периметру с шагом 15-20 см.

После того, как пол будет готов, его необходимо накрыть несколькими слоями полиэтилена до момента укладки рубероида, чтобы предотвратить попадание осадков и влаги.

Монтаж настенного каркаса

Подвести итог

Как видите, построить дом по каркасной технологии все равно довольно просто, быстро и недорого.Придерживаясь правил и советов этой статьи, вы сможете построить дом своей мечты, который будет согревать и радовать вас и вашу семью долгие годы, а сэкономленные деньги вы можете потратить, например, на обустройство приусадебного участка.

Сделай сам «Экстремальное строительство» или Как построить дом за 2 недели своими руками

Как построить дом за 2 недели своими руками

Многие из нас в весенне-летний период заводят какие-то постройки, например беседку, какой-то сарай, или другое строение, или даже дом своими руками.Но не у всех есть опыт строительства таких конструкций, как дома. Поэтому в этом обзоре я хочу предложить вашему вниманию, как полностью построить дом от фундамента до крыши, с внутренней отделкой.

Автор этой конструкции, по его словам, построил дом чуть больше двух недель, но при этом учитывает дни, которые он провел на стройке. Он работал с утра до поздней ночи. В результате дом был готов чуть более чем за две недели.Но без внутренней отделки. Итак, приступим.

Для начала автор сделал фундамент. Остановился на свае, насыпал площадки сверху, «пятаки» для обвязки. Далее я установил обвязку по периметру фундамента.

После установки обвязки автор накладывает на нее временный настил для удобства передвижения. Также, пока день не подошел к концу, я собрал и установил одну стену.

Далее собираются и устанавливаются остальные стены.Стены собираются в горизонтальном положении, затем устанавливаются на место и укрепляются временными опорами-укосинами. Вот что выходит после установки боковых стенок.

Торцевые стены выполнены автором вместе с фронтоном. Также для удобства передвижения по второму этажу делается временное перекрытие, т.е. несколько досок, по которым они будут ходить. Фронтон идет. Все сделано по чертежам самого автора.

Далее возводят второй фронтон и укладывают стропила по всей длине здания.

Далее приступают к обшивке фронтона и части стены OSB, покрывают крышу ондулином.

В конце рабочего дня дом выглядел так.

Затем полностью накройте крышу.

Следующий этап — утепление стен.

Следующий этап — вставка окон и сайдинг стен.

Сейчас роется котлован под септик, его утепление и установка.

Наружные работы завершены, остались только внутренние: чистовая, электрическая и сантехническая разводка.Так выглядел дом после завершения внешних работ.

Этот дом пережил зиму. Внутри дома после завершения строительных работ все выглядело так.

В доме не было пола и потолка. Было несколько стеновых перегородок для усиления конструкции и обшивки OSB.
Внутреннюю отделку дома автор начал с обшивки потолка. Он сделал это имитацией бара.

Далее он делает перегородку между комнатами.Внутри утеплен минеральной ватой, с двух сторон обшит имитацией бруса. Впоследствии на потолке будут две комнаты, к которым ведет лестница. Полностью обшит потолок. Уложена пароизоляция. Потолок и пол также утеплены минеральной ватой. На переднем плане видна стена, рядом с которой будет стоять печь. Автор учел свою ошибку и, разобрав ее, преобразовал в газобетон.

Закончив облицовку, автор приступает к прокладке проводки.Он протягивает его самозатухающим гофрированным шлангом, но большая его часть спрятана в плинтусах.

Так как дом достаточно просторный и для каждой комнаты нужен свой кабель, их общее количество достаточно велико и перед щитом собирается огромный жгут. Автор рекомендует каждому из них расписаться, от какого кабеля.

Все провода собраны вместе и отсоединены в щитке. Используются машины ABB и IEK. Все на 10 ампер.

Настала очередь сантехнических работ.В туалете на деревянный пол прикрепил двухслойный цементобетон, гидроизоляцию, а также уложил теплый пол и плитку специальным клеем для деревянных полов. На фото — насосная станция и временный шланг, подающий воду на кухню. Канализация.

Это уже в приличной форме.

На кухне установлен газовый баллон, а снаружи установлена ​​вытяжка. Держал воду.

Установил духовку. Стена из газобетонных блоков.

Установил кондиционер.
Последний и завершающий этап — застелили ковровое покрытие, повесили светильники и установили конвекторы. В конечном итоге, когда дом был обустроен, в нем появилась мебель, помещения стали выглядеть уютнее.

Теперь вы готовы построить дом?

От SL https://incredibletinyhouse.com/

Следуйте за нами в Instagram: https://www.instagram.com/incredibletinyhouses

Сообщение опубликовано 2020-07-12 14:53:14.

плюсы и минусы, технические характеристики материала Из чего сделан ондулин из минусов

Чтобы узнать, какой строительный материал лучше, ондулин или профнастил, нужно определиться, что из себя представляет каждый из них.

Ондулин — волнистый лист битума. Его еще называют битумным шифером или еврошифером.

Профнастил — это стальной профилированный лист.

Чтобы придать профнастилу волнистую форму, воспользуйтесь методом холодного профилирования.

Это делается на специальном оборудовании с целью увеличения жесткости материала.Процесс профилирования начинается с нанесения на поверхность антикоррозионного покрытия. Затем профлист грунтуют, внешнюю сторону покрывают лаком, внутреннюю — полимером.

Когда дело касается кровли, возникает вопрос, чем покрыть крышу: ондулином или профнастилом. Выбор того или иного материала зависит от их характеристик.

Преимущества и недостатки ондулина

Ондулин, в отличие от профнастила, гибкий и пластичный.Его легко установить в самых труднодоступных местах кровли. К тому же он не трескается при забивании гвоздей. Монтаж ондулина можно проводить без прочной обрешетки. Крыша из этого строительного материала имеет очень высокую шумо- и теплоизоляцию. Ондулин устойчив к коррозии и ржавчине. Это безопасно и безвредно для человека.

Ондулин бывает двух видов: черепица и шифер. По качеству эти материалы практически не отличаются, но имеют разный размер листа.Шифер используется для простых конструкций крыш.

Преимущества ондулина:

• низкая стоимость;
• небольшой вес;
• простой процесс установки;
• экологичность материала;
• гибкость формы и возможность изменять размер каждого листа (легко распиливается).

Но есть и недостатки у этого материала. Наиболее существенные недостатки ондулина — его неустойчивость к возгоранию и невысокий выбор цвета.Под воздействием солнечных лучей ондулин со временем тускнеет. Даже при незначительных дефектах кровельного покрытия могут образоваться нежелательные швы, вызывающие протечку. Выбирая этот материал, нужно убедиться, что это не подделка. Для этого вы можете запросить у продавца соответствующий сертификат.

Достоинства и недостатки профнастила

Основными преимуществами профнастила являются:

• длительный срок службы материала;
• рентабельность;
• коррозионная стойкость;
• универсальность;
• минимальное количество стыков при установке;
• высокая устойчивость к воздействиям окружающей среды;
• экологичность;
• большой выбор цвета и формы материала.

К недостаткам профнастила можно отнести низкую звукоизоляцию и образование на ней конденсата. С данным строительным материалом очень сложно работать в труднодоступных местах кровли, а именно в углах откосов и различных скруглений.

Профнастил или ондулин. Применение в строительстве

Даже с учетом всех недостатков профнастила и ондулина эти стройматериалы очень качественные. Поэтому низкая шумоизоляция или высокая горючесть — не самые главные недостатки.Гораздо важнее сегодня то, что они по отношению к прочности и долговечности имеют невысокую цену.

Выбирая между профнастилом и еврошифером, нужно изучить достоинства и недостатки каждого из них. Затем выберите наиболее подходящий по характеристикам материал для укладки той или иной кровли.

На первый взгляд может показаться, что изготовление кровли из ондулина обойдется дешевле (из-за небольшой разницы в цене по сравнению с профнастилом).Но после завершения всех работ по устройству кровли и подсчета всех потраченных на это средств, эта экономия на материале в будущем может оказаться напрасной.

В процессе работы с профлистом получается меньше стыков, чем при работе с ондулином. Это связано с тем, что длина одного профлиста может достигать 6 м. Но с другой стороны, он создает много шума во время дождя, а также может ржаветь в местах крепления. Ондулин ранее не предназначался для жилых домов из-за некоторых своих качеств.Но во многих странах его используют именно при строительстве жилого дома. Листы ондулина достаточно легкие, и их легко можно поднять на необходимую высоту. Закрепить их можно самыми обычными саморезами. Их обычно крепят к деревянной обрешетке с помощью гвоздей.

Профнастил или ондулин. Особенности материалов

Ондулин — материал тонкий, поэтому его легко разрезать ножовкой. В этом случае ножовку необходимо смазать маслом, чтобы она хорошо скользила и не застревала.Ондулин устойчив к разрушительному действию бактерий и различных кислот. Но его поверхность шероховатая, поэтому снежный покров не скользит. Это тоже огромный недостаток битумного шифера, так как прочность этого материала недостаточно велика, чтобы выдерживать большое количество снега. Срок службы ондулина составляет примерно 20 лет.

При установке кровли из ондулина необходимо строго соблюдать инструкцию по монтажу, так как в ней учтены особенности этого материала.

Профнастил сегодня самый популярный строительный материал. Профлист имеет эстетичный вид и герметичную поверхность. Но летом он быстро нагревается, а зимой к нему подмерзает снег.

Профлист можно использовать не только для строительства кровли, но и для строительства, например, забора. Профлист отличается шириной и формой готового листа, высотой гофры. При устройстве кровельного покрытия из этого строительного материала используются различные дополнительные стальные элементы (ветровой карниз, угловая планка, снежный барьер и т. Д.).)

В этом случае под профлист необходимо уложить гидроизоляционную пленку. Он бывает двух видов: паропроницаемый и паропроницаемый. Уложите такую ​​пленку параллельно карнизу. Стыки проклеиваются скотчем. Для вентиляции кровельного пространства между обрешеткой и пленкой оставляют вентиляционный зазор 45 мм. При этом к гидроизоляционной пленке прибивают стропильные полосы толщиной 20 мм.

Ондулин или профнастил занимают достойное место на современном строительном рынке.А то, что применять лично, зависит от конкретных условий монтажа. И теперь вы знаете основные качества и преимущества. Удачи!

Разнообразные покрытия представлены в широком ассортименте и относятся к разным ценовым категориям: от бюджетных до дорогих вариантов. При этом внимание покупателей акцентируется не только на цене, но и на качестве покупаемого товара. Доступный, но соответствующий всем техническим требованиям, эксплуатационные характеристики включают ондулин, плюсы и минусы которого предстоит изучить сегодня.

Изобретение и производство этого типа кровли

За более чем 70 лет промышленного развития этот материал, изобретенный в 1946 году, приобрел значительную известность. Первую партию ондулина выпустил Гастон Громье и буквально «выбросил» на рынок. Первоначально потребительский сектор относился к такой новинке настороженно, но уже через год завод запустил все производственные мощности. Они были нацелены на производство ондулинового покрытия, ставшего популярным не только на бытовых площадях, но и в соседних европейских странах.Его начали активно вывозить.

Ондулин и отечественная промышленность

Россияне узнали об ондулине только в конце прошлого века, когда о отечественном потребителе нельзя было сказать, что он избалован качественными дешевыми товарами и стройматериалами. .. Именно описанный материал стал продуктом, который на практике показал, что импортные товары не всегда дороги. Для этого периода характерен строительный бум, связанный с заменой традиционного шифера альтернативным и не менее надежным вариантом — ондулином, плюсы и минусы которого уже оценили многие покупатели.

Лучшие мировые производители материалов

Благодаря качеству своей продукции, о котором редко встречались негативные заявления, и стоимости материала, французы в рекордно короткие сроки освоили мировой рынок, продавая не только материалы, но и технология изготовления ондулинового покрытия. Это сделало материал, продаваемый под различными брендами, доступным сегодня. Среди качественных, по мнению покупателей, характеризующихся массой положительных свойств ондулина, производит:

• Франция — Ондулин;
• Бельгия — Aqualine;
• Америка — Нулин;
• Турция — Коррубит;
• Германия — Битуэлл.

Выбирая компанию-производителя, стоит учесть, что листы материала от каждого поставщика различаются по размеру. Итак, отдавая предпочтение той или иной торговой марке, помните об этом, чтобы не ошибиться при расчете необходимого количества материала.

Технические характеристики ондулина отечественного производства

Длина листов ондулина 200 см, ширина 95 см, толщина 0,3 см, высота волны (гофра) 0.36 см. Вес стандартного листа составляет 6 кг, что на 20 кг легче по сравнению с обычным листом асбестового шифера. По прочностным характеристикам ондулин не уступает обычному шиферу и даже превосходит его, а монтаж отличается простотой.

Ондулин поставляется на рынок в виде листовых пластин в комплекте с 20 крепежными элементами. за 1 единицу продукции.

Из чего сделан этот материал?

В процессе производства сырье может обрабатываться под высоким давлением и температурой.Ондулин содержит: стекловолокно

• ;
• волокна целлюлозы;
• битум рафинированный;
• Минеральные соединения, заменяющие наполнитель;
• пигменты минеральные для окраски материала;
• Смола термореактивная.

Отзывы об ондулине: плюсы и минусы со слов покупателей

Потребительский сектор интересуется, в чем преимущества и недостатки того или иного вида материала. Собираясь приобрести стройматериалы, в первую очередь обращают внимание на рекомендации и отзывы не консультантов и продавцов, а тех, кто, как и они, когда-то стоял перед выбором и уже испытал ондулин на собственной крыше.

Из отзывов и рекомендаций покупателей в интернете и на форуме об ондулине, плюсах и минусах материала, а также других эксплуатационных характеристиках материала мы выбрали наиболее интересные, четко подчеркнув все плюсы и минусы. минусы Их помечают сотни покупателей по всей стране. И они обобщили их на две группы, которые лучше других характеризуют ондулин как рубероид.

Так каковы плюсы и минусы ондулина?

Положительные стороны использования материала

Среди преимуществ, присущих ондулину, можно выделить следующие характеристики:

1. Пластичность материала, позволяющая ему выдерживать все виды нагрузок.Так что забивая гвоздь, не беспокойтесь о растрескивании поверхности. Состав листов, содержащих битум, исключает необходимость дополнительной пропитки материала для ската крыши герметизирующими смесями, предназначенными для заделки крепежных отверстий. Сам битум — отличный герметик.
2. Ондулин устойчив к незначительным механическим повреждениям, например, к царапинам.
3. На сегодняшний день это одна из лучших бесшумных кровельных систем в мире.
4. Под воздействием солнечных лучей ондулин практически не нагревается, что дает возможность сравнить его с керамическим покрытием, хотя и уступает изделиям из металла.
5. Ондулин — кровельное покрытие жилого дома, обладающее отличными теплоизоляционными свойствами. Хотя нельзя сказать, что ондулин подходит как альтернативная замена любому материалу.
6. Влага никогда не собирается под слоем ондулина, а это значит, что возможность конденсации практически исключена.
7. Колонии вредных организмов, например грибов, не образуются на поверхности и под ней. Вместе с морозостойкостью и устойчивостью к солнечным лучам, перепадам температуры и влажности этот рубероид может прослужить до 25 лет, как заявляет производитель.Из этого получается, что плюсы и минусы ондулина влияют на срок службы покрытия, который зависит от качества материала и технологии производства.
8. Ондулин — экологически чистый материал, состоящий из натуральных компонентов. Кроме того, по желанию покупателя он может быть окрашен в любой цвет, поэтому он подойдет к любому ландшафтному дизайну, органично впишется под него.
9. Легкость листов, что важно по ряду причин:

• нет необходимости армировать всю конструкцию крыши или отдельные ее участки: стропильную систему и обрешетку;
• Работать на высоте с таким материалом просто и легко, вам не придется просить помощи у соседа или друга, ведь с подъемом листов на крышу вы справитесь самостоятельно, не рискуя безопасностью: ни своей, ни чужой. люди вокруг вас;
• этот материал легче хранить и транспортировать даже в багажнике собственного автомобиля, в котором можно разместить до 50 листов ондулина, общий вес которых составит не более 300 кг.

Некоторые недостатки материала

Теперь посмотрим на минусы ондулина и обратите внимание на плюсы. Это будет вам полезно как при выборе материала, так и на этапе исполнения. монтажные работы, которые, кстати, несложно выполнить своими руками без помощи специалистов, что дает возможность дополнительной экономии.

1. Не все производители гарантируют безупречный внешний вид вашего товара на протяжении всего срока эксплуатации.Не исключено выгорание поверхности. Этот процесс постепенный, и его интенсивность зависит от типа пигмента и его цвета. Так, коричневый и красный цвета медленно тускнеют, плавно меняя оттенок на более тусклый.
2. Крыша дома также может быть повреждена из-за неравномерного распределения битума, что приведет к неравномерному выгоранию. В результате крыша становится пятнистой и далеко не эстетичной.
3. Плюсы и минусы очень противоречивы из-за бархатистой структуры покрытия, которое при постоянном нахождении в тени становится благоприятной «почвой» для развития мха и другой зеленой растительности.
4. Осторожно — материал легковоспламеняющийся. Это один из самых больших недостатков покрытия. Плюсы и минусы ондулина и плитки в этом плане очевидны, так как в этом плане покупатель отдает предпочтение последнему из вариантов. При нагревании до +200 ° С и выше ондулин склонен к самовозгоранию.

Подводя итоги

Как видите, этот материал не без ошибок, но есть ли недостатки и в шифере, и в черепице, и в другом кровельном материале? Чему именно отдавать предпочтение — решать только вам.Строительство — дело серьезное, а крыша — это основа, которая защищает будущий дом сверху, и кто знает, будет ли через пару лет изобретено покрытие даже лучше, чем те, что есть на рынке, но пока Ондулин твердо стоит. и уверенно удерживает свои позиции в продажах, являясь лучшим вариантом кровельного отделочного материала для наружного применения. Теперь перекрыть с помощью ондулина дом, баню, беседку, гараж или другое строение просто, надежно и недорого.

Частные застройщики часто сталкиваются с вопросом о правильном выборе рубероида. Ведь все понимают, что от этого зависит долговечность конструкции и эффективность защиты всей конструкции от неблагоприятных природных явлений. На современном рынке кровельных материалов представлен огромный выбор металлических, полимерных и битумных покрытий. Широкая цветовая гамма и фактура способны удовлетворить любой, даже самый изысканный вкус.

Кроме того, кровельные материалы можно подбирать по достатку, что в некоторых случаях имеет большое значение.Среди большого количества материалов для кровли есть варианты, относящиеся к одной ценовой категории, например, ондулин или металлопрофиль. Чтобы понять, какой из представленных материалов лучше, необходимо ознакомиться с достоинствами и недостатками, а также с эксплуатационными характеристиками каждого из них.

Описание ондулина — достоинства и недостатки

Один из современных кровельных материалов — ондулин. Это покрытие изготовлено на основе целлюлозы, которая в процессе производства пропитана полимерным веществом и покрыта битумом.Все права на производство этого материала принадлежат одноименной компании, зарегистрированной во Франции. На одном из этапов производства целлюлозно-полимерная масса подвергается формованию, придавая ей волнистый профиль, затем полученный материал разрезается на листы стандартного размера. Для окрашивания ондулина используются различные красящие пигменты. Поверхность материала мягкая и шероховатая. Вес стандартного листа около 6 кг.

К достоинствам и недостаткам ондулина можно отнести следующие:

• Безупречная работа 25-50 лет, сертифицирована производителем.По сравнению с другими кровельными материалами это довольно длительный срок.
• Стоимость приемлемая. Ондулин — рубероид эконом-класса, но по внешнему виду не уступает более дорогим аналогам.
• Малый вес. Большое значение имеет легкость материала, так как от этого зависит стоимость установки обрешетки.
• Высокие прочностные характеристики. Ондулин способен выдерживать значительную снеговую нагрузку, толщина снежного слоя на крыше из этого материала может достигать 50 см.
• Низкий коэффициент теплопроводности. Материал не пропускает тепло, поэтому на его поверхности не будет образовываться лед, сосульки и конденсат. К тому же потери тепла через такое покрытие минимальны.
• Безопасность. Ондулин не содержит компонентов, которые могут нанести вред здоровью и жизни человека. Это доказано многочисленными исследованиями.

Но даже перечисленные достоинства материала не позволяют сказать, что это идеальный рубероид.

Во-первых, монтажные или ремонтные работы можно проводить при определенной температуре, от +5 до +15 0 С, так как при нагревании материал теряет прочность, а при отрицательных температурах увеличивается хрупкость.

Во-вторых, материал имеет особый состав и структуру, благодаря чему и определяются недостатки ондулина:

• Очень важный недостаток ондулина на крыше — быстрое возгорание. Наличие в составе ондулина целлюлозы объясняет его горючесть.
• Плохая устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Солнечные лучи могут испортить внешний вид материала, а выгорание происходит неравномерно.
• Скопление снега, грязи и пыли. Материал имеет шероховатую поверхность, поэтому на нем не скатывается грязь и снег.Поэтому крыша, покрытая ондулином, требует регулярной чистки.

Изучив достоинства и недостатки ондулина, следует ознакомиться с аналогичными характеристиками профлиста.

Особенности и преимущества профнастила

Профнастил — это тонкий металлический лист с нанесенным профилем. Благодаря гофрированной поверхности материал отличается высокой боковой жесткостью. Для производства профнастила используется листовая сталь, защищенная антикоррозийным сплавом на основе цинка, алюминия или молибдена.Кроме того, поверхность материала покрывается краской или защитными полимерами. В зависимости от толщины основания и нанесенного покрытия 1 м 2 профнастила весит 6-8 кг. Следует отметить высокую стойкость к ультрафиолетовому излучению и ржавчине, а также к разрушению от биологических факторов и механических воздействий.

Преимущество перед другими кровельными материалами обеспечивается наличием следующих свойств:

• Эксплуатация полвека с сохранением гидроизоляционных характеристик, при правильном монтаже и качественном обслуживании.
• Огнестойкий. Это свойство позволяет использовать материал для строительства кровли бани и построек с печами и каминами, что невозможно из-за высокой горючести ондулина.
• Способность выдерживать значительные нагрузки. Рифленая поверхность с дополнительными ребрами жесткости позволяет материалу выдерживать большие нагрузки от скопившегося снега.
• Гладкость поверхности. Благодаря этому свойству с крыши скатывается грязь и снежная масса.Кроме того, гребни, параллельные откосу, направляют талую и дождевую воду в желоб водосточной системы.
• Устойчив к выцветанию. Это свойство профнастила позволяет сохранить цвет кровли и ее привлекательность на протяжении всего срока эксплуатации.
• Цена приемлемая. По сравнению с другими металлическими кровельными материалами профнастил занимает более выгодное положение, поэтому пользуется большой популярностью.

Как и ондулин, профлист имеет некоторые нюансы, характеризующие его с менее привлекательной стороны:

• Во-первых, в основе материала лежит металл, обладающий достаточно высокой теплопроводностью.Поэтому использование профнастила для крыши дома с жилым мансардным помещением требует устройства дополнительного теплоизоляционного слоя. Стоит отметить, что утепление ската крыши помогает решить проблему перегрева помещения на чердаке в жаркую погоду.
• Во-вторых, металлические поверхности характеризуются высокими резонансными свойствами, которые могут усиливать шум ветра, стук капель дождя и град. Решение проблемы — звукоизоляция кровли.
• В-третьих, даже такой прочный материал требует аккуратности в работе, так как антикоррозийное покрытие легко повредить при неаккуратном обращении.

Основные критерии выбора — минусы материалов

Основным фактором, влияющим на выбор кровельного материала, является вкус и предпочтение хозяина, так как каждое покрытие имеет свои положительные и отрицательные свойства.

При выборе ондулина или профнастила, которые имеют практически одинаковый срок службы и полностью безопасны для человека, следует выделить несколько моментов:

• По весу ондулин имеет более низкие показатели, чем профнастил, что особенно актуально для слабой стропильной системы или для построек на фундаменте с низкими несущими характеристиками.
• В случае пожарной опасности профнастил имеет преимущества. Но если предварительно провести профилактические мероприятия, то на этот минус ондулина можно не обращать внимания.
• Одним из достоинств ондулина являются высокие шумоизоляционные свойства, чего нельзя сказать о профлисте.
• Сравнивая простоту монтажа, можно отметить, что для крыш сложной конструкции лучше выбирать ондулин, так как он более гибкий и легко режется ножом.Простые прямоугольные откосы удобнее покрывать профнастилом.
• Ондулин может укладывать любой человек, не имеющий специальных строительных навыков. Профнастил в этом плане может доставить некоторые неудобства, так как требует умения работать со специальным инструментом.

Сегодня мало кто не обратит внимания на разноцветные элементы ондулина. Продукция прочно завоевала рынок благодаря своим преимуществам, но есть и недостатки, о которых вам также следует знать.Часто обсуждают характеристики ондулина, недаром материал называют еврошифером, отдавая должное эстетичности и практичности. Давайте подробнее рассмотрим преимущества, недостатки и виды покрытия.

Кровельное покрытие было изобретено более века назад, и сегодня принципы производства сохранились. При изготовлении изделий используется целлюлозное волокно, прошедшее процессы нагрева, прессования и гофрирования при температуре +120 С.После этого элементы покрываются краской и пропитываются битумными составами с полимерными добавками.

По сути, ондулин — это разновидность шифера, но с более высокими практическими и качественными характеристиками. В процессе производства получается экологически чистый материал с высокими показателями водостойкости и прочности. Под воздействием солнечных лучей спаяются тонкие волокна целлюлозы, гарантирующие отличную гидроизоляцию.

Основные характеристики материала

Стандартный лист выпускается размером 200-95 см, толщиной 3 мм.Высота волны (гофра) 36 мм. С учетом того, что при укладке листы перекрываются, полезная площадь рубероида составляет 1,6 м. Для подбора материала и правильного расчета необходимого количества необходимы технические характеристики ондулина — кровельного покрытия, имеющего устойчивую форму, Расчет необходимого объема не составит труда.

Размышляя, что выбрать: ондулин или шифер, стоит учитывать массу. Лист ондулина весит 6 кг, шифер — 26 кг, легкий вес облегчает монтаж, транспортировку и подачу листов на крышу.

Совет! Небольшой вес кровельного листа позволяет обойтись без дополнительных просчетов несущих конструкций, необходимых для устройства кровли. Материал можно укладывать на крышу старых построек, не опасаясь, что конструкция рухнет под тяжестью кровельного ковра.

Итак, ондулин Технические характеристики:

• Зажигание 230-300 °, класс пожарной безопасности КМ5 (последний), из-за этого материал не рекомендуется использовать в местах массового скопления людей, медицинских, учебных заведениях.
• Грузоразрушающий материал 0,96 т / 1м2. В этом случае в первую очередь разрушается не сам лист, а обрешетка и стропильная система.
• Высокая химическая стойкость. Ни один другой материал не переносит щелочи, кислоты, нефтепродукты, как ондулин. Характеристики материала подходят для кровли в экологически неблагополучных районах.
• Наличие гигиенического сертификата подтверждает высокие гигиенические показатели.

Хорошая водостойкость и 15-летняя гарантия дополняют основные характеристики материала.

Преимущества ондулина

Рассматривая плюсы и минусы ондулина, следует сразу обратиться к характеристикам материала — практически все они говорят о положительных качествах материала. Список преимуществ можно дополнить следующими объектами:

1. Благодаря тому, что при установке листа гвозди забиваются в самую высокую точку волны, листы никогда не промокают — капли воды скатываются вниз, не повреждая покрытие.
2. Высокие гигиенические, водоотталкивающие свойства подтверждены десятилетиями использования кровельного продукта.
3. Малый вес делает установку быстрой и легкой, а стропильную систему также можно сделать легкой.
4. Листы можно легко и быстро разрезать обычной ножовкой, а если срез смазать маслом, работа пойдет быстрее.
5. Листы достаточно гибкие, им можно придать любую форму, а значит, покрыть крышу самой причудливой конструкции, как показано на фото.
6. Низкая цена (от 5 долларов) — еще один плюс, оказывается, рубероид ондулин намного дешевле аналогов, кроме шифера, но не содержит вредного асбестового волокна.

Низкий порог шума, биологическая стойкость, невосприимчивость к УФ-лучам завершают список положительных качеств материала.

Недостатки кровли

Но у ондулина есть недостатки, о которых производители часто забывают, позиционируя продукт как одно из лучших кровельных покрытий.Большинство отрицательных сторон проявляется из-за неправильного монтажа, но есть и определенные минусы:

1. Прочность. Он невысокий, но при нарушении технологии монтажа, в частности, в лист вбивается менее 20 уложенных гвоздей, то прочность элемента заметно снизится. При обычной обрешетке с уклоном 0,6 м и уклоном более 15 ° лист выдерживает до 800 кг / м2.

Важно! В период сильной жары нельзя ходить по покрытию, чтобы листы не гнулись, кроме того, не исключено выделение запахов битумной пропитки.

1. Пожарная опасность — еще один недостаток, которым обладает ондулин, свойства целлюлозы как органического материала не исключают возможности возгорания.
2. Долговечность всегда ставится под сомнение, несмотря на 15-летнюю гарантию. Все зависит от правильной установки и условий эксплуатации объекта. В экстремальных условиях выдерживает только лучшая кровля из металлочерепицы, но каждый застройщик способен соблюдать технологию укладки, чтобы продлить срок эксплуатации материала.
3. Выгорание. Время и осадки меняют цветовой тон листов. Если листы выцвели достаточно быстро, значит, ондулин был некачественный: листы перед пропиткой закрашивают битумными составами, иначе оттенок быстро потускнеет.
4. Устойчивость к биологическому воздействию зависит от освещенности: в затемненных местах листа через 2-3 года образуются мхи, поверхность становится зеленой. Но то же самое происходит с шифером.

При правильном монтаже кровля прослужит долго, однако, зная, что такое ондулин, плюсы и минусы материала, будет проще определиться с выбором кровли.

Современные разновидности материала

Производители предлагают не слишком разнообразные виды ондулина, к ним относятся:

1. Smart (Смарт) — битумный материал, обладающий такими качествами как:

• умный замок, дополняющий функции гидробарьера;
• точек крепления;
• меньшие габариты: размер 195 * 95 см, толщина 3 мм, вес уменьшен на 5%;
• количество гребней 10.

1. DiY — материал с еще меньшими параметрами: 5 кг при габаритах 0.2 * 0,75 и толщиной 3 мм. Количество гребней 8.

Важно! Уменьшение габаритных размеров листа является большим плюсом, в этом случае монтаж выполняется с большим количеством перекрытий, что придает кровельному покрытию необходимую жесткость и устойчивость к повышенным нагрузкам.

Партия товара всегда стандартных размеров, что позволяет подобрать цветовые сочетания по вкусу разработчика. Поэтому зная, какие виды продукции ондулин, всегда есть вариант сделать крышу индивидуальной и эстетически привлекательной, как показано на фото.

Кровля в эко-стиле: камень и дерево

Выбор кровельных материалов сегодня велик. Каждый производитель стремится предложить покупателю что-то более технологичное, красивое или простое в установке. Любителю порой сложно разобраться в нюансах различных покрытий и сделать правильный выбор.

Однако у людей была прочная крыша над головой задолго до того, как в продаже появились ондулин и битумная черепица. Наши предки использовали в качестве кровли самые разные материалы, в названиях которых сейчас используется приставка «эко» — от слова «эко», а не «экономичный».

В этой публикации я рассмотрю варианты кровельного камня и дерева.

Eco- от слова экологичный

Чаще всего для кровельного покрытия сегодня используют материалы искусственного происхождения. Наиболее распространены металлическая или гибкая черепица, гофрокартон, пропитанный битумом (более известный как ондулин), асбестоцемент, полимер-песок, фибробласт, композитные листы волнистой или плоской формы и многие другие.

Производители всячески хвалят свои предложения.Потребители в свою очередь ломают копья в спорах, что лучше выбрать для кровли — ондулин или профнастил, или какой материал лучше всего перекрыть кровлю на веранде. И прочтите советы, как выбрать рубероид.

Натуральные кровельные материалы перешли в премиум-сегмент: кровля из камыша в недавнем прошлом была доступна простым и бедным сельчанам, сегодня может позволить себе только владелец дорогого коттеджа или человек, очень заинтересованный в использовании только натуральных материалов. материалы в собственном доме.

Понятно: стоимость квадратного метра металла вместе с оплатой работ по его установке составляет примерно одну пятнадцатую от стоимости квадратного метра кровли из соломы, тростника или деревянной черепицы. Как решить вопрос с кровлей предков?

Stone

Природный камень на протяжении тысячелетий использовался человечеством для различных строительных нужд, включая кровельные.

Современному человеку каменная крыша может показаться ерундой — она ​​и дорога тяжелая.Но раньше в тех областях, где, кроме камня, других материалов, вообще, и не было, плитки из известняка, сланца или мрамора — явление вполне обычное.

Это, например, трулли — каменные дома в итальянской провинции Апулия, с своеобразной крышей-куполом. Самые древние из известных труллов относятся к XVI веку. Кладка, в том числе купол, производилась без использования раствора.

Этот метод использовали жители для уклонения от уплаты налогов: когда были сборщиками налогов, хозяева вырывали одну каменную кладку, и здание разрушалось.После отъезда налоговых Труллов снова собрались.

Конечно, трулло — симпатичное сооружение, способное украсить любой загородный участок, но собрать его без определенного мастерства будет непросто. А установка плитки из натурального сланца вполне возможна для тех, кто умеет держать инструмент.

Кстати, а вы знаете, что такое шифер? Большинство представляет себе волнистые серые листы асбестоцемента. В переводе с немецкого слово «schiefer» означает сланец — осадочные породы со слоистой структурой.А не продукты французской компании «Ондулин С.А.» типа Ондулин, ондувилла или ондури, известные нам как еврошифер.

Поэтому, разговаривая с немцем о шиферной крыше, уточните, что именно он имеет в виду.

Дерево

Одна из гипотез, объясняющих историческое отставание России от многих европейских стран в области технологий, заключается в том, что в этой стране много лесов и они очень большие. Точнее, у них много дерева как строительного материала и много места для жизни.

Европейцы уже вырубили свои леса в начале средневековья, поэтому они построили каменные города, а теснота Европы ограничила возможность переселения. В случае нападения жители были вынуждены защищаться, изобретая сложные оборонительные технологии.

Славяне жили в деревянных городах, и если их обошли враги, им в некоторых случаях было проще погрузить пожитки в телегу, взять детей на руки и спрятаться, построить новое поселение в другом месте.

Древесина излюбленная и широко применяемая при строительстве — и для устройства крыш тоже. Хотя как кровельный материал его использовали и применяли не только в этой стране.

На первый взгляд деревянная кровля ненадежна. Всем известно, что древесина впитывает воду, разбухает, гниет. Но до 1787 года люди делали, например, только деревянные лодки и корабли и путешествовали на них по океанам. Главное, чтобы деревянное кровельное покрытие было выполнено правильно и из правильной древесины, чтобы крыша была покрыта деревом, которому не страшны десятилетия и даже столетия.

Часто все виды кровельной древесины называют битумной. Деревянная черепица бывает нескольких видов, они различаются формой, толщиной и способом укладки на крышу. Кроме деревяшки для крыши и использования доски: получается дощатая крыша.

Камень и дерево — не единственные возможные материалы для устройства эко-кровли.

Как построить свою садовую мастерскую

Привет всем, извиняюсь за радиомолчание на этой неделе, это была до смешного напряженная неделя, И я ждала, что мой муж вытащит палец и закончит что-то писать.Да, на этой неделе каждый, вы сможете прочитать его дизайнерские бредни в помещении (или, лучше сказать, «его на улице»). Наконец-то он отправил домашнее задание…. я хорошо прочитала, и на самом деле это действительно хорошо (неохотно говорит она). Речь идет о том, как он создал свою собственную садовую мастерскую, которая идеально подходит для тех, кто ищет вдохновение в том, как построить собственное садовое здание / мастерскую / человеческую пещеру / сарай / домашний офис / садовый домик…. так много названий для этих дополнительных комнат. Итак, без лишних слов…

Iiiiiiiit’s Mr Making Spaces!

** толпа сходит с ума **

«Что это… вы не подписывались на это? Вы этого не сделали.Извините за вторжение в это священное пространство красивых интерьеров, дизайна и стиля. Я здесь, чтобы поговорить об антистиле. Да … это мир сараев.

За 39 лет на этой планете я узнал кое-что о жизни. Вот некоторые:

• Мужчины время от времени любят немного уединения *
• Мужчины хотят построить дом *
• Мужчины хорошо переносят кризисы среднего возраста… кризисы… кризисы… ну знаешь *
• Дизайнеры интерьера любят постоянно рисовать, стилизовать, перемещать, взбивать и т. Д. До такой степени, что можно вернуться домой и нужно будет проверять номер за входной дверью (факт)

(* — означает факт, который почти наверняка является гендерным стереотипом.)

Приходит час, идет сарай.

Во время моего первого кризиса я купил классический Mini, сделал приличную вещь, и купил его в качестве зеленого домика, чтобы жить. О те безмятежные дни владения классическим автомобилем …

Я преодолел этот кризис и наткнулся на новый: я занялся лайкрой… и велоспортом. Этот полусоциально приемлемый кризис среднего возраста все еще нуждался в открытом пространстве. Поскольку наш дом стал холстом для Карен для ее работ, мне понадобилось собственное пристанище на открытом воздухе.

Интерьеры от меня

Экстерьеры от Kaz

Теперь эта штука стояла на бетонном основании, где когда-то существовал каменный гараж. Чтобы построить себе мастерскую мечты, мне нужно было сначала переместить эту вещь. Как перенести массивный сарай? В школе я не особо задумывался об истории, но кое-что усвоил … Я прошел весь Древний Египет, используя опоры лесов, любезно привезенные лесами Бонда, Лидс, чтобы катать старую девушку по взлетно-посадочной полосе из листов OSB (что позже станет крышей) к ее временному пристанищу ** на другой стороне сада.Это освободило место для того, что стало моим лучшим моментом во взрослом возрасте. Но сначала я должен был измерить и ударить по блокнотам, миллиметровой бумаге и ноутбуку.

(** — мне удалось выпороть старый сарай на Гамтри за княжескую сумму 150 фунтов стерлингов)

Ключом к проекту было планирование. Я наблюдатель и ученик, и много лет назад я работал в течение года, поэтому приступил к поиску в Интернете тех, кто справился с этой задачей. Я нашел пару учебных блогов и позаимствовал правило архитектора Карен.

Я измерял дважды, один раз резал типа парня, поэтому я прикинул, какая древесина мне понадобится, а затем придумал, как сделать эту штуку водонепроницаемой. Я выбрал пару рядов красного кирпича, слой гидроизоляции, деревянную каркасную конструкцию, Карен предложила односкатную крышу (что, честно говоря, было отличной идеей), а затем мне просто нужно было решить, чем покрыть эту вещь. дюймов. Я решил покрыть конструкцию водонепроницаемой воздухопроницаемой мембраной, так как я хотел, чтобы мои биты и бобы были максимально сухими как можно дольше, и использовал гофрированную битумную кровельную черепицу Onduline Onduvilla, чтобы дать птицам удобное место для отдыха, пока удерживая вес.

Я всегда планировал использовать простую доску с перьями для отделки снаружи, и нам посчастливилось спасти пару окон из ПВХ из нашей старой двери внутреннего дворика. Я использовал множество черных продуктов из ПВХ вокруг крыши, окон и дверной рамы, так как слишком долго смотрел на сараи, хозяйственные постройки и пристройки чердаков вокруг Лидса (и за его пределами). Ключом к успеху любого проекта является понимание того, как различные материалы встречаются и взаимодействуют. У воды есть забавный способ узнать вас, если вы не торопитесь.

Лес прибыл вместе с моим ежегодным отпуском… и чудовищем с востока, что продлило интереснейшие четыре дня, но это случилось:

Старая мастерская перемещалась из одного конца сада в другой. И пошел снег. Много.

Я здесь не для того, чтобы подробно описать, как я это поставил, но скажу следующее; никогда не недооценивайте силу YouTube. Не считая того, что я заставил руку поднимать левую стену на место (мне пришлось ее предварительно одеть, так как я не мог прижаться, чтобы одеть ее один раз), я справился с этим самостоятельно.По общему признанию, я упрямый / кровожадный / идиот (да, спасибо, Каз), но удивительно, чего можно достичь с нулевым обучением. Вот несколько картинок прогресса…

Я провел много исследований, прежде чем решиться здесь. Для чего-то в этом роде — 4,2 м x 2,6 м — я искал толстый конец стоимостью 5/6 тысяч фунтов стерлингов в поисках чего-то, что выглядело бы так, как будто оно выдержит испытание временем. Я заклеил себя, пока мой палец зависал над кнопкой « Полный заказ » для большого заказа на лесоматериалы (который только стоил более 400 фунтов стерлингов), но счет за строительные материалы для завершения экстерьера к этому моменту составлял чуть более 1750 фунтов стерлингов. .

На кладку кирпичей ушёл день. Чтобы поднять структуру, окутанную мембраной и натереть ее, потребовалось четыре (без погодных условий) дня. На внешнюю обшивку, окна и дверной косяк ушло еще три дня.

Я попросил нашего дружелюбного соседского столяра повесить мне заранее купленную дверь нестандартного размера. Из-за наклона крыши, внутреннего плана и ограничений «разрешенной застройки» мне не хватило бы высоты для двери стандартного размера.Эван (столяр), дверь, петли и замки обошлись мне еще в 300 фунтов стерлингов, но эй, по крайней мере, я не полностью закопал новую дверь.

Внешняя оболочка — СДЕЛАНО

Я большой поклонник Дэвида Линча, который в одной из своих книг пишет:

«Иногда утром в идеальном мире вы можете проснуться, выпить кофе, закончить медитацию и сказать:« Хорошо, сегодня я пойду в магазин поработать лампу ». Эта идея приходит вам в голову, вы ее видите, но для ее реализации вам понадобится то, что я называю «установкой».«Например, вам может понадобиться мастерская или действующая мастерская рисования. Возможно, вам понадобится действующая музыкальная студия. Или компьютерный зал, где можно что-нибудь написать. Крайне важно иметь настройку, чтобы в любой момент, когда у вас появляется идея, у вас были место и инструменты для ее реализации.
Когда у вас нет настройки, много раз вы получаете вдохновение, идею, но у вас нет инструментов, нет места, чтобы собрать все вместе. И идея просто сидит и гноится. Со временем это пройдет.Вы не выполнили его — и это просто душевная боль «.
— Дэвид Линч, ловля крупной рыбы

Мне нужна была настройка. Я хотел силы. Много-много розеток. Я хотел света, я хотел темноты. Я занимаюсь турбо-тренировками (необычные велотренажеры для непосвященных), мне нравится возиться с деревом… и велосипедами… и другими вещами. Холодного ящика с бетонным полом было недостаточно.

Порывшись в поисках цен на электрика (никогда не принимайте первое предложение!), У меня было пять двойных розеток, светодиодная панель и вытяжной вентилятор, я изолировал стены и потолок полужесткой минеральной ватой ( Я ненавижу эту работу), облицовал внутренние стены 9-миллиметровым OSB, использовал регулируемые опорные чашки настила, чтобы положить балки пола на слегка шаткое основание, положил эту зеленую древесно-стружечную плиту для пола и несколько восхитительно дешевых, но, казалось бы, износостойких линз.

Я получил несколько жалюзи и ножки для столов от Ikea, некоторые из тех регулируемых кронштейнов для полок, которые раньше везде были в школах, и разорвал еще несколько листов OSB для стеллажей и рабочего стола.

Мастерская внутри

Стоимость электромонтажных работ и установки оборудования составила 490 фунтов стерлингов. Принимая во внимание, что нам нужно было электричество, идущее от потребительского блока в доме и на полпути вниз (и получить все розетки, которые может понадобиться мальчику), это казалось вполне разумным.Чтобы внутренняя часть выглядела подходящей для проживания, потребовалось еще 800 фунтов стерлингов, но, опять же, я хотел укрыться от постоянно меняющейся среды дома дизайнера интерьеров.

Трудно рассчитывать на час, но после первых четырех дней остальная часть проекта заняла несколько выходных, и полностью завершилась через три месяца. Если мои записи наполовину так хороши, как выглядят, то все это стоило 3350 фунтов стерлингов. Мало того, что это была изрядная экономия на вариантах « без привязки », у него есть изоляция, электрика, двойное остекление, внутренняя облицовка, большой свет и дверь, которую не откроет проходящий негодяй (скрестив пальцы) .Еще одним бонусом является то, что моя мать больше не боится, что у меня случится третий кризис и я перестану работать, так как у меня есть навык, к которому можно прибегнуть.

Год спустя он все еще теплый (у меня есть пара трубчатых нагревателей, которые включаются, когда очень холодно), он все еще сухой, и я не позволяю хранить посторонние предметы — только разумное количество инструментов и краски. Мне очень нравится место, где я могу тренироваться, мастерить, слушать музыку, смотреть футбол и просто быть. Мои стрессы и напряжения тают, когда я нахожусь там, потому что это окружает меня чувством достижений и моим любимым имуществом.Я выбираю, что на стенах, выбираю, насколько это аккуратно. У меня есть настройка, и я не боюсь ее использовать.

Вот несколько фотографий, сделанных ею «в помещении», так как, видимо, мои фотографии с телефона не совсем помогли …

Итак, вот оно. До, во время и после. Ниже я добавил таблицу с разбивкой по расходам и их источникам. Очевидно, что для тех из вас, кто хочет построить свою собственную постройку, найдите своего местного, уважаемого лесопромышленника и убедитесь, что вы исследуете самые лучшие материалы для своего уличного здания, какими бы они ни были.Удачи. Мы все рассчитываем на тебя ».

Продукт	Поставщик	URL	Фактическая стоимость
Кирпичи	Милфордс	https://www.milfordbuildingsupplies.com/hansonredblend	64,5
Гидроизоляционная мембрана	Milfords	http://www.milfordbuildingsupplies.com/pvcdpc100.html	2,76
Древесина 100×47	Милфордс	http: // www.milfordbuildingsupplies.com/timber/eased-edge-softwood/timber-4×2.html	240,42
Удерживающие ремни	Tool Station	https://www.toolstation.com/shop/Construction+Materials/d210/Builders+Metalwork/sd2797/Light+Duty+Strap+Bend/p77295	10,6
Середина облицовочной древесины	Milfords	http://www.milfordbuildingsupplies.com/rst-36-4750.html	8.01
Брус для уголков	Milfords	http: // www.milfordbuildingsupplies.com/rst-36-47163.html	16,54
Винты	Milfords	http://www.milfordbuildingsupplies.com/440reisserscrew.html http://www.milfordbuildingsupplies.com/590poziwoodscrews.html http://www.milfordbuildingsupplies.com/445poziwoodscrews.html //www.milfordbuildingsupplies.com/3530poziwoodscrews.html	65.64
Листы OSB (кровля)	Milfords	http: //www.milfordbuildingsupplies.com / sheet-osb-180.html	29,44
Кровельная мембрана	Торговый магазин	https://www.tradestoreonline.co.uk/Breathable-Roof-Membrane	45,49
Рейки 38 мм x 19 мм	Milfords	http://www.milfordbuildingsupplies.com/slatelath-1938.html	27,72
Возврат двери / окна PVC	Premium Plastics	http://www.premiumplastics.co.uk/black-ash-pvc-soffit-board-9mm-938-p.асп	37,04
Подоконник	Пластик премиум-класса	http://www.premiumplastics.co.uk/black-ash-internal-window-sill-cover-1047-p.asp	40,2
Сухая кромка	Kytun	http://www.kytun.com/p/tile-dry-verge-system-pvc-60mm-black-24m/c08pbl	77,87
Черепица / крепеж	C&A Building Plastics	https://www.cabp.co.uk/Roofing-Sheets/Corrugated-Sheets/Onduvilla-Tiles/Onduvilla-Tile-Slate-106M-x-04M- Идеал-Под навесы-Черный_ROVTBK.htm	235,31
Стартер для вентилируемой облицовки	Магазин профилей	https://www.profilestore.co.uk/products/facade-profiles/ventilation-profiles/protektor-black-pvc-ventilation-angle-25mm-x-25mm- х-25м-1-длина	46,18
Деревянная облицовка	Лесопильные заводы Estate	http://www.estatesawmills.com/125mm-feasted-edge-timber/product/feasted-edge-boards-125mm-wide/	153.71
Вентиляционная решетка	Amazon	https: // www.amazon.co.uk/dp/B074HBMVG7/ref=pe_3187911_185740111_TE_item	6
Фассовая панель / крепления	Premium Plastics	http://www.premiumplastics.co.uk/black-ash-upvc-fascia-capping-board-33-p.asp?_=&variantid=51	89,7
Дверная коробка	Howdens	https://www.howdens.com/joinery/door-fittings/door-frames/howdens-hardwood-door-frame-obj-sku-family-dfr0305	54.98
Дверь	Дверь	https: // www.doordeals.co.uk/products/external-doors/solid-external-doors/redwood-tw-flb.aspx	168.95
Изоляция	B&Q	https://www.diy.com/departments/knauf-earthwool-cavity-slab-1200mm-455mm-75mm/330686_BQ.prd	111,7
Облицовка OSB (внутренняя)	Milfords	http://www.milfordbuildingsupplies.com/sheet-osb-90.html	217,87
Освещение	Магазин светодиодных панелей	https: // www.ledpanelstore.co.uk/led-panels/1200mm-x-300mm-led-panel-4000k.html	63
Вытяжной вентилятор	Toolstation	https://www.toolstation.com/xpelair-c4s-100mm-simply-silent-contour-extractor-fan/p78753	39.98
Электрик	Штанга Timmins		386,19
Опоры для настила	Access Flooring Shop	https://www.accessflooringshop.co.uk/products/rda-1-ryn0-deck-adjustable-self-levelling-timber-deck-support-40-mm- 56-мм.HTML	124,15
Балки перекрытия и доски	Milford Builders Merchants		122,45
Лино			86,59
Консерватор древесины	Amazon	https://www. ‹ Блок забор: строительство, установка и монтаж ограждений Установка забора видео: Установка забора из профнастила своими руками: видео, инструкция › Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * E-mail * Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Top