Укладка керамической черепицы: Монтаж керамической черепицы: пошаговый инструктаж

Монтаж керамической черепицы: пошаговый инструктаж

С каждым днем экологичная, прочная и долговечная керамическая черепица становится все более популярна в России и других странах СНГ. До недавнего времени такое кровельное покрытие пользовалось спросом только в Европе, а в нашей стране сплошь и рядом были либо металлическая, либо битумная черепица, довольно-таки неумело имитирующие настоящую. Что изменилось? Ввоз на рынок зарубежной натуральной черепицы, с улучшенной геометрией и потрясающим дизайном!

Дом с таким покрытием настолько выгодно смотрится на фоне окружающих построек, что сегодня масса желающих изучить монтаж керамической черепицы и сделать крышу своего нового родового гнезда настоящей броней. А мы сейчас раскроем вам все технические секреты!

В зависимости от того, какую именно черепицу вы выберете для своей крыши, будет зависеть сложность ее укладки. Мы подготовили для вас подробные мастер-классы, как работать с каждым из видов, какие нужны дополнительные инструменты и с чем придется столкнуться в процессе.

Вот насколько сильно отличается монтаж пяти самых популярных видов керамической черепицы:

Замковая пазовая черепица: укладка на шипы

Сегодня активно производят черепицы с замком. В их верхней части есть подвижная зона, или зона смещения. Благодаря ей ряды черепицы можно сдвигать вдоль ската, и при этом герметичность кровли вообще не нарушается. Это очень удобно, если керамическую черепицу переносят на новую крышу, у которой совсем другой шаг обрешетки – покрытие получится легко подогнать.

У пазовой черепицы с тыльной стороны есть специальные шипы, и ими ее зацепляют за обрешетку в процессе монтажа. На практике все довольно просто!

Вот как правильно вставлять черепицу с замком:

Плоская черепица: бобровка самых разных форм

Еще один красивый и популярный вид черепицы – бобровый хвост, или бобровка. По конфигурации нижнего края ее выпускаю полукруглой, прямоугольной и треугольной. Замков у нее нет, только профилированный шип на нижней части черепицы, который крепится за рейку обрешетки.

Благодаря отсутствию замков такая черепица идеально подходит для крыш сложной формы, даже с люкарнами по типу «бычьего глаза». Тем более, что бобровка небольшая, и на 1м

2 здесь будет уходить куда больше материала. Дополнительно плоскую черепицу крепят саморезами либо гвоздями, для этого в ней изначально предусмотрены два отверстия.

К слову, эта черепица из всех керамических видов кровли больше всего подходит для конусообразных и необычных по форме крыш. Причем здесь не нужно жертвовать дизайнерской задумкой, где-то скрадывая округлые края ради упрощения монтажа. На самом деле чем симметричнее будет такая подконструкция, тем стильнее получится итоговый результат.

Главная ваша задача – сделать так, чтобы высота стропил была одинаковой. Для этого такую часть площади должны поддерживать специальные опоры. Понадобится также качественная подкровельная изоляция с повышенным уровнем защиты.

Не экономьте также на обрешетке, и чем больше шаг у стропил, тем чаще она должна быть, и нигде расстояние не должно превышать 30 см.

В нужных местах подрежьте плиты сверху и снизу на станке для резки плитки. При укладке боковой нахлест должен быть от 3,5 см, и одна большая черепица должна перекрывать три маленьких, и так башенка укладывается до самой верхушки. Причем важно, чтобы ряды были независимы друг от друга.

По сути, большая часть черепиц у вас будет обычной ширины, но будет и часть подкорректированных, для уравновешивания всех рядов:

S-образная черепица: специальные зацепы

Переходим к самой фактурной черепице –  S-образной формы, поперечное сечение у которой напоминает букву «S». На тыльной стороне вы обнаружите зацепы, которыми черепицу цепляют за рейки обрешетки. Благодаря им черепица подвижна, ряды можно сдвигать-раздвигать с промежутком от 2 до 4 см. К слову, не путайте такую черепицу с пазовой замковой, которая тоже напоминает S-образную форму, но имеет профилированные замки.

Одна из самых красивых и популярных S-образных черепиц – средиземноморская:

Традиционная S-образная черепица, настоящая классика – это мунк-нунн, или «монах-монашка». Состоит она из двух частей, верхняя из которых называется «монахом», а нижняя «монашкой».

Крепить такую черепицу нужно при помощи специальных кляммеров (кляймеров) или прочной проволоки.

Крыша получится достаточно тяжелой, зато самовентилируемой, при утеплении кровли не нужно будет оставлять специальный зазор. Правда, укладывать такую черепицу не просто, необходимо мастерство, а поэтому современные производители выпускают пазовую черепицу, которая эффектно имитирует мунк-нунн, укладывается легко, и при этом сохраняет античный колорит.

А теперь давайте изучим технологию укладки керамической черепицы на скаты крыши. Здесь есть много моментов!

Шаг 1. Проектирование крыши

Приобретая керамическую черепицу, узнайте, какие дополнительные элементы вам понадобятся: коньковые и хребтовые, вентиляционные ленты и многое другое.

Хорошо, если у вас на руках будет подробный проект такой крыши.

Шаг 2. Расчет необходимого количества черепиц

Мы советуем вам еще перед покупкой выбранной черепицы точно рассчитать ее необходимое количество. Дело в том, что даже в один рабочий день завода на свет появляются партии кровельной керамики с довольно ощутимо разными оттенками. Буквально на 1-2 градуса больше – и цвет более насыщеннее, чуть меньше глазури – уже другой перелив. Поэтому, если вдруг окажется, что черепицы не хватает, найти вот точно такой же цвет будет сложно, а порой и невозможно.

Это отличается керамику от цементно-песчаной черепицы, которая окрашивается по одному каталогу, и которую даже можно специально выпустить под заказ. А поэтому возьмите с запасом – целые экземпляры понадобятся в будущем, когда нужно будет подремонтировать крышу.

Рассчитывать черепицу нужно так: обычно это 9-12 штук на каждый квадратный метр кровли (точнее узнавайте у выбранного производителя). Поделите вашу крышу на равные геометрические фигуры, и посчитайте площадь каждой. Теперь для каждой посчитайте количество черепиц. Затем суммируйте, и умножьте на коэффициент 0,1.

Только не перепутайте последовательность: сначала количество черепиц для каждого ската, затем их сумма. Ведь есть довольно распространенная ошибка, когда суммируют просто площади фигур, а потом подбирают количество. Так у вас будет недостача! Ведь не забывайте, что на хребтах вам нужно будет подрезать черепицы, и не факт, что обломки еще где-то понадобятся.

Шаг 3. Монтаж стропильной системы

Итак, в качестве брусков для стропильной системы под керамическую черепицу берите те, что в сечении не менее 50х150 мм. Сохраняйте шаг стропильных ног 60-90 см, вычисляя его по специальным таблицам нагрузки на кровлю. Ваша главная задача – сохранить прочность на изгиб всей стропильной системы, а потому учитывайте совокупность веса самой черепицы, снегового и ветрового воздействия и случайных факторов, как передвигающийся по крыше человек.

Теперь важно правильно разместить подконьковую рейку. Для этого заранее на контрбрусе отметьте нужное место, так, чтобы до начала этой рейки от верхней точки было от 35 до 45 мм, в зависимости от угла ската кровли. И если скат у вас не превышает 6 метров в длину, то уложите контрбрус толщиной 24 мм, а если скат от 6 до 12 метров – толщиной 28 мм. Если же на вашей крыше скаты более 12 метров длиной, тогда нужен брус толщиной в 40 мм, и не экономьте на этом.

Особенно будьте внимательны с верхними брусками обрешетки. Они не должны быть слишком близко к коньку, иначе выход воздуха из подкровельного пространства будет перекрыт. Вот правильное устройство кровли:

Следующим шагом уложите паропроницаемую мембрану, достаточно плотную, с нахлестом по горизонтали от 150 мм. На нее закрепите контрбрус, который в итоге должен соединиться в коньковой части. Чтобы удачно определить расстояние между контробрешетками, заранее разложите на земле двойной ряд из 12 черепичин, верхней стороной  с вертикальным смещением.

Сделайте так, чтобы все передние складки сцеплялись. Вот теперь нужно суммировать размеры на размещение и смещение между первой и последней черепичиной, и разделить на 20. Обычно средняя величина шага реек равна 36 см +- 3 см.

Теперь натяните шнур на прямой линии, чтобы отбить уровень для следующих реек. Еще для этого есть популярный прибор «собачка», с которым первый контрбрус трассируют от свеса, и все остальные рейки укладываются по такому же расстоянию. Причем сам свес вы можете обустроить в таких трех вариантах:

  1. Поджелобчатый свес подходит для небольшого угла скатов. Здесь делают специальные прорези в стропилах, и монтируют в них карнизную планку. После чего набивают контрбрус для свеса и устанавливают гребень свеса в 60 мм высотой.
  2. Навесной брус на клинах необходим, если длина стропильной ноги была увеличена. Тогда на нижние части стропил крепят дополнительное удлинение в виде кобылок, а поверх их – клины, и уже на клины закрепляют навесной брус. На все это монтируют держатели желоба, поверх – карнизную планку и гидроизоляционную подкровельную пленку.
    Нижнюю часть пленки приклеивают к самоклеящейся полосе фартука.
  3. Свес с использованием металлического перфорированного гребня нужен тогда, когда стропильная нога длиннее 12 метров. Тогда на брус крепят карнизную планку, поверх которой укладывают с выпуском гидроизоляционную пленку. Затем монтируют гребень с веса из металлопрофиля с перфорированием для вентиляции. Берите такой уголок, в котором перфорационная площадь 62%.

Если все готово, можно переходить к следующему пункту. Посмотрите, как выглядит такая обрешетка на практике, с профилированным металлическим свесом:

Шаг 4. Укладка и фиксация черепицы

Переходим к укладке самой черепицы. Проверьте широты кровли на симметричность, и начинайте монтировать черепичины справа налево от торца ската. Чаще всего такие плитки крепятся гвоздями через заранее просверленные отверстия, на кляммеры, замки и даже монтажную пену (западная практика).

Если теряетесь, как именно поступать вам, руководствуйтесь инструкцией производителя (обычно об этом обязательно пишут и даже иллюстрируют). Даже больше: если вы нарушите такую инструкцию, то гарантия на кровлю распространяться не будет.

Обычно керамическую черепицу крепят саморезами по периметру, в шахматном порядке и даже каждую, если того предусматривает проект – здесь все зависит от уклона крыши. Нередко производитель делает на черепице для этого специальные не сквозные отверстия, которые не пропускают воду.

Если вам нужно их сделать сквозными, тогда просверлите их, и зафиксируйте самозером. Учитывайте при этом, что такой монтаж трудоемок, а сверла быстро тупятся. К счастью, сегодня много моделей черепицы, у которых технологические отверстия легко пробиваются самим саморезом, и их сверлить не нужно.

А каждую третью черепицу обязательно нужно закреплять противоветровым зажимом. Сами кляммеры выпускают сегодня противоветровые и специальные, чтобы закреплять черепицу в зоне хребта и ендовы. Обязательно ставят такие кляммеры на торцевых скатах. Для этой цели пучок кляммеров берут с собой на крышу и используют в процессе монтажа:

Остановимся отдельно на противоветровых кляммерах (кляймерах).  Целые тысячелетия человечество совершенствовало технологию устройства керамической черепичной кровли, чтобы добиться ее надежности и высоких эксплуатационных качеств. Хотя, казалось бы, что можно еще придумать? Ведь речь идет о твердом черепке!

Как именно его уложить по-другому, или закрепить иначе? На самом деле способы есть. Например, производители придумали специальные противоветровые кляммеры, чтобы керамическая кровля не только противостояла всем стихиям природы, но и была в буквальном смысле неотрывной даже во время серьезных ураганов.

Вот стандартные кляммеры для фиксации плоской и резанной черепицы:

Причем с такими дополнительными крепежными элементами вы легко справитесь самостоятельно. Вот пример, когда кляммер просто сгибают вручную:

А в работе с таким кляммером понадобится молоток:

Помните также о том, что вам еще нужно продумать, где именно вы поставите вентиляционные черепицы. Так, если кровля у вас длиной до 4,5 метров, такие не нужны (или по вашему желанию), если больше, тогда:

  • на кровлю длиной до 12 метров – один ряд вентиляционных черепиц среди трех рядов от конька;
  • на кровлю от 12 метров на высоте второй черепицы от конька первый ряд – вентиляционный.

Вентиляционная черепица значительно отличается от рядовой, поэтому вы их не перепутаете.

Шаг 5. Монтаж конька и хребтов

Переходим к коньку и хребтам. В этих местах на контрбрус необходимо установить универсальные держатели (обычно поставляются в комплекте от производителя), и закрепить при помощи саморезов. Такие держатели обычно регулируются по высоте, а сама высота зависит от угла наклона ската и колеблется от 9 до 11 см.

На этом этапе продумайте вентиляцию подконькового пространства. Для этой цели сегодня выпускается уплотняющая лента с отверстиями, также подходят коньковые вентиляционные решетки. Коньковую черепицу крепите специальной скобой, которая также идет в комплекте.

Работая с дымоходом используйте специальный рифленый самоклеющийся материал. Часть черепицы вам придется обрезать, чтобы уложить перед дымоходом. В таком случае края кромки обязательно обработайте края, которые будет стыковаться с металлическими планками, стеной или подкровельными пленками. В том месте, где изоляция будет примыкать к дымоходу, закрепите прижимную планку. В ее верхней части нужно обработать шов бесцветным герметиком.

Если длина стены, примыкающая к крыше, больше 3-х метров, тогда углубите нижнюю планку к обрешетке на 15 мм вниз, вглубь. Так вы увеличите глубину отработки боковой стены, и дальше вам легко будет достичь нужной плотностью обшивки. Нижнюю планку примыкания закрепите к обрешетке при помощи кляммеров. Если вам не удобно здесь работать с обычной черепицей, используйте половинчатую – этот вид тоже поставляется. А  закрывайте уже двухволновой.

Работа с хребтом почти не отличается от конька. Здесь последнюю черепицу нужно подрезать и постараться максимально идеально подогнать к ребру. И здесь тоже нужна вентиляция, поэтому на хребет устанавливают именно вентиляционную черепицу.

Все хребтовую черепицу нужно дорезать по прямой линии, которая параллельна хребту. Причем режьте черепицу не на кровле, ведь будут отлетать опилки, а такие способны повредить поверхность черепицы. В этом вам поможет болгарка с алмазным отрезным диском. После этого закрепите на хребте рейку и уложите вентиляционную ленту:

Когда черепица будет готова, уложите ее на хребет, и место стыка линий закройте тройником – это еще один вид керамической черепицы, которую называют вальмовой.

Шаг 6. Укладка черепицы в ендове

Важно также позаботиться об ендове. Еще перед укладкой гидроизоляции внутренний стык крыши нужно усилить обрезными досками. При укладке ее ширина должна быть не менее 35 см от центра ендовы.

Бруски крепите саморезами с уплотнительной резиной, чтобы избежать протечек. Чтобы закрепить желоб ендовы, обрешетку следует подрезать на 15 мм в глубину. Сама ширина ендовы зависит от длины внутреннего стыка кровли. Также ориентируйтесь по таким моментам:

  • Для ската до 4 м длины, достаточно 25 см с одной стороны. В развернутом виде такая ендова будет 55 см шириной, с 5 см шириной зазора с каждой стороны.
  • Когда ендова до 8 м длиной, ширину нужно увеличить до 67 см.

В месте ендовы нужно подрезать черепицу до нужного размера. Также такие черепицы нужно просверлить, и зацепить специальным зажимом из кислоустойчивой стали. Вот хороший видео-урок, как обустроить такую ендову правильно и не допустить досадных ошибок:

Также, если ендова превышает 6 метров в длину, понадобится вентиляционная черепица.

Шаг 7. Устройство слухового окна

Нередко керамическую черепицу укладывают на стильный дом с дополнительными элементами, как слуховые окна, особенно люкарнами. В этом месте, как и вокруг дымохода, нужно усилить контробрешетку. В верхней части дуги ее располагают на минимальном расстоянии 363 мм, а если скат прямой, то контрбрус нужно раздвинуть на максимальном расстоянии 369 мм.

Монтаж керамической черепицы на слуховое окно достаточно сложно, но при желании можно разобраться и с этим. Для этого находят крайние точки под углом 90°, и перенести их по скату кровли на самый верхний контрбрус кровли. В каждой подготовленной черепице нужно сделать по два просверленных отверстия, чтобы закрепить саморезами.

Если слуховое окно будет находится в кромке свеса, который слегка поднят, тогда обязательно устанавливают водосточные трубы.

Чтобы уложить керамическую черепицу на люкарну, применяют так называемый кровельный клин – специальный набор из 17 элементов, которые укладывают в 10 рядов. Так легко создать поверхность в виде конуса.

Поверьте, когда крыша вашего дома будет готова, вы почувствуете ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Ведь теперь кровля будет служить вам минимум полвека, и именно вы завершили строительство своего дома, своими руками уложили каждую черепицу, а это то, что делает дом – Домом.

С тем, как выглядит керамическая черепица на круговой обрешетке, не сравнится ни одно кровельное покрытие. Нередко ее для того и приобретают как раз для того, чтобы выполнить какой-нибудь красивый архитектурный объект. Причем укладка на такие стропила на самом деле не сложна.

Начинают монтаж снизу вверх, как и в работе с обычной черепицей. Каждую следующую укладывают с нахлестом на нижележащую и боковую. Только здесь каждая следующая черепица от ряда к ряду уменьшается по ширине, и каждый ряд уже состоит из все меньшего количества элементов. В итоге все один сходятся в одной верхней точке крыши:

И уж поверьте, великолепный вид такой крыши стоит любых усилий!

Монтаж керамической черепицы Низкая цена Харьков

  • Укладка керамической черепицы

    Диапазон цен:  170 — 260 грн / м2

    Средняя цена

    209 грн / м2
  • Укладка ЦПЧ (цементно-песчанной черепицы)

    Диапазон цен:  170 — 250 грн / м2

    Средняя цена

    203 грн / м2
  • Монтаж утеплителя крыши

    Диапазон цен:  51 — 80 грн / м2

    Средняя цена

    65 грн / м2
  • Монтаж ОСБ плит

    Диапазон цен:  50 — 80 грн / м2

    Средняя цена

    63 грн / м2
  • Укладка паробарьера

    Диапазон цен:  20 — 35 грн / м2

    Средняя цена

    28 грн / м2
  • Укладка гидробарьера

    Диапазон цен:  20 — 50 грн / м2

    Средняя цена

    31 грн / м2
  • Устройство стропильной конструкции

    Диапазон цен:  100 — 260 грн / м2

    Средняя цена

    169 грн / м2
  • Монтаж обрешетки крыши

    Диапазон цен:  50 — 100 грн / м2

    Средняя цена

    63 грн / м2
  • Обработка антисептиком

    Диапазон цен:  15 — 30 грн / м2

    Средняя цена

    18 грн / м2
  • Монтаж лобовой планки

    Диапазон цен:  40 — 105 грн / м2

    Средняя цена

    69 грн / м2
  • Монтаж капельника

    Диапазон цен:  30 — 70 грн / м2

    Средняя цена

    48 грн / м2
  • Монтаж планок окончания

    Диапазон цен:  40 — 70 грн / м2

    Средняя цена

    54 грн / м2
  • Гидроизоляция планок окончания

    Диапазон цен:  50 — 75 грн / м2

    Средняя цена

    54 грн / м2
  • Устройство карнизных окончаний

    Диапазон цен:  150 — 200 грн / м2

    Средняя цена

    183 грн / м2
  • Укладка подкладочного ковра

    Диапазон цен:  25 — 70 грн / м2

    Средняя цена

    41 грн / м2
  • Цементная стяжка под битумную гидроизоляцию

    Диапазон цен:  80 — 130 грн / м2

    Средняя цена

    116 грн / м2
  • Монтаж контрейки

    Диапазон цен:  30 — 50 грн / м2

    Средняя цена

    40 грн / м2
  • Монтаж контробрешетки

    Диапазон цен:  40 — 60 грн / м2

    Средняя цена

    56 грн / м2
  • Монтаж мауэрлата

    Диапазон цен:  50 — 100 грн / м.пог.

    Средняя цена

    68 грн / м.пог.
  • Утепление кровли мин. ватой до 100 мм

    Диапазон цен:  60 — 90 грн / м2

    Средняя цена

    74 грн / м2
  • Утепление кровли мин. ватой более 100 мм

    Диапазон цен:  80 — 130 грн / м2

    Средняя цена

    100 грн / м2
  • Обшивка фронтонов сайдингом / профнастилом

    Диапазон цен:  150 — 240 грн / м2

    Средняя цена

    203 грн / м2
  • Установка конька / снегоупоров

    Диапазон цен:  80 — 120 грн / м2

    Средняя цена

    100 грн / м2
  • Демонтаж кровли / крыши

    Диапазон цен:  40 — 70 грн / м2

    Средняя цена

    57 грн / м2
  • Демонтаж стропил

    Диапазон цен:  90 — 150 грн / м2

    Средняя цена

    116 грн / м2

Проводим полный комплекс кровельных работ по Харькову, Харьковской области и другим регионам Украины.

Монтаж керамической черепицы

Современные жилые постройки предусматривают использование материалов, которые обладают рядом полезных свойств и характеристик, среди которых основными являются износостойкость, долговечность и возможность выбора дизайна.

Монтаж керамической черепицы предполагает выполнение ряда манипуляций, в результате которых заказчик получает завершенную и с эстетичным видом кровлю. При этом достаточно важно соблюдать технологию установки, поскольку отсутствие того или иного «слоя пирога» приведет к понижению КПД кровли и всей постройки в целом.

Специфика работы с керамической черепицей

Монтаж черепицы предусматривает работу с материалом, который дошел до современности сквозь века. Работа с черепицей имеет свою специфику, которая проявляется на различных этапах устройства кровли. При условии, что склон ската кровли находится в диапазоне 10-22 градуса, необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции. В работе может использоваться кровельный рулонный материал.

Если же уклон ската превышает показатель в 50 градусов, то покрытие должно иметь дополнительный крепеж при помощи шурупов или кляймеров. При этом необходимо армировать стропы по причине того, что нагрузка составит до 60 килограмм на 1 квадратный метр кровли. Одним из простых способов армирования стропильной системы является уменьшение рабочего шага – это исключает необходимость применения дополнительных материалов для увеличения сечения балок.

Технология укладки черепицы позволяет не просто покрыть крышу современным материалом, а создать собственную систему кровли, которая будет отличаться способностью не накапливать конденсат, отталкивать влагу, изолировать звук и поддерживать в строении оптимальную температуру.

Использование в процессе работы множества доборных элементов для монтажа кровли позволяет:

  • Обеспечить надежную крепежную систему всех элементов конструкции;
  • Наделить кровлю способностью задерживать снег;
  • Обеспечивать качественное вентилирование крыши;
  • Использовать пространство крыши для устройства систем вентиляции и связи;
  • Выполнять быстрое устройство мансардных окон и проходных люков;
  • Устраивать эффективную систему водосливов для исключения засоров.

Необходимый «арсенал» для устройства кровли из керамической черепицы

В ходе работ по устройству кровли для ее покрытия керамической черепицей понадобится ряд инструментов и приспособлений для быстрого и эффективного монтажа:

  • Материалы для гидро-, пароизоляции и утеплитель;
  • Материалы для устройства шаговой и контробрешетки;
  • Боковая черепица;
  • Элемент для торцевого конька;
  • Доборные элементы;
  • Элементы декора;
  • Коньковая черепица;
  • Окно мансардного типа;
  • Вентиляционная черепица;
  • Половинчатая черепица;
  • Элементы для устройства свеса;
  • Элементы водосточной системы.

Монтаж керамической черепицы своими силами

Монтаж керамической черепицы — сложный процесс для человека без опыта, требующий усиления стропильной конструкции крыши. Весит керамическая черепица раз в десять больше металлочерепицы, так как ее основа — глина. Любые ошибки при укладке кровельного материала могут повлечь за собой серьезные проблемы, поэтому доверить все работы лучше профессионалам. Но если вы уверены в себе и своих силах, то сначала ознакомьтесь с инструкцией по монтажу керамической черепицы, приведенной в этой статье.

Правила монтажа

Запомните основные правила монтажа керамической черепицы, которые упростят вам работу:

  • Монтаж осуществляется справа — налево, снизу — вверх
  • Перед укладкой плит их поднимают по 5-6 штук на кровлю и равномерно распределяют по ней
  • По сравнению с металлической кровлей для кровли из керамической черепицы необходимо усиление стропильной конструкции на 15-20 процентов
  • Оптимальный уклон кровли для монтажа керамической черепицы — 50 градусов. Минимальный уклон — 11 град
  • Шаг обрешетки и контробрешетки — 30 сантиметров
  • Доставлять черепицу на строительный объект лучше непосредственно перед началом проведения работ
  • Транспортировка керамической черепицы осуществляется на грузовом транспорте на поддонах. Вес одного элемента от 2 до 4 килограммов

Расчет черепицы

Воспользуйтесь таблицей для определения количества плит черепицы. Полезная ширина и длина — размеры черепичной плитки. Измерьте площадь кровли и проведите соответствующие расчеты.

Провели расчеты и Вам стало не по себе от результата? Не расстраивайтесь, есть альтернативное решение: монтаж битумной черепицы своими руками. Битумная черепица по своим достоинствам не уступает керамической.

Однако, если бюджет не позволяет Вам сделать такую кровлю, рекомендуем — профнастил. Подробная инструкция по укладке которого описана здесь. Легкодоступный материал по приемлемым ценам.

Укладка керамической черепицы

Инструкция по монтажу керамической черепицы от разных производителей выглядит по-разному. Но монтаж выполняется приблизительно одинаково.

Перед укладкой первого ряда на брус обрешетки возле карнизного свеса надо прикрепить защитный уплотнитель от птиц, а также установить водосток, в который будет стекать воды с кровли.

Укладка первого элемента

Монтаж кровли из керамической черепицы начинается с правой части крыши. Первыми монтируются крайние элементы, которые по внешнему виду напоминают щипец.

Итак, поверх ветровой планки, с правой стороны крыши установите крайний черепичный элемент между брусками обрешетки. Выступ за карниз — 10 см. Крепление производите саморезами по дереву, не докручивая их до конца.

Рядом с крайним элементом положите второй, фиксируя его замком к первому, или обрешетке и также привинтите саморезами. Таким же образом уложите все элементы первого ряда и прикрепите их к обрешетке.

Второй ряд

Во втором ряду, как правило, монтируют элементы со снегозадержателями.

При укладке всегда проверяйте ее правильность. Плитки должны быть надежно уложены на брусья обрешетки одним концом, а другим — зафиксированы на крайних выступах элементов предыдущего ряда.

Между первым и последним рядом (у конька) можно крепить только каждую 5 черепицу.

Каждый два-три ряда проверяйте горизонтальность и вертикальность кладки. Вертикальность проверяется при помощи нитки, которая натягивается между коньком и водостоком.

Чтобы обеспечить свободный доступ под кровлю воздуха в процессе работы монтируются специальные вентиляционные элементы.

Оформление конька

Для оформления конька надо установить несущую рейку. Сделать это можно с помощью стоек, которые монтируются к стыку стропил. Высота рейки подбирается с учетом модели черепицы и уклона кровли и определяется в ходе монтажа.

Главное, чтобы между коньковым элементом и кровлей оставался зазор от 3 до 5 сантиметров для вентиляции.

Перед монтажом коньковых элементов на стыке надо положить гидроизолирующую ленту. Она имеет пористую структуру, пропуская воздух.

Крепление коньков к рейке делается при помощи крепежных элементов. Они прибиваются в рейку с одного конца, а другим загибаются на коньковом элементе, удерживая его. Можно использовать только гвозди. Заканчивается оформление конька установкой фронтальных элементов.

Керамическая черепица выглядит и монтируется по-разному, поэтому подробно изучите инструкцию и проведите необходимые работы.

Кроме того, необходимо учитывать еще то, из какого материала Вы строите дом. Например, если Вы строите дом из пеноблоков, то крышу такого дома не желательно делать из керамической черепицы. Крыша для дома из пеноблоков может не выдержать веса такой черепицы.

Это может касаться и крыши каркасного дома, если за основу берется не массивный материал. Но, сама конструкция является одной из наиболее простых. Эта статья поможет Вам, если в процессе строительства возникли трудности.

Рекомендуется использовать кровлю в виде керамической черепицы в крыше дома из бруса. Такой материал легко выдержит вес черепицы, и не только керамической. Строительство крыши дома из бруса рассмотрено в данной статье.

Стоит ли использовать керамическую черепицу?

У многих возникает вопрос: «Надо ли вообще покрывать кровлю керамической черепицей?». Ведь она и монтируется сложно, и процесс этот трудоемок, ведь надо укладывать по одному элементу. Куда проще и быстрее застелить крышу ондулином или металлочерепицей. Попробуем ответить на этот вопрос.

Вот какие преимущества керамической черепицы заставляют некоторых владельцев домов использовать ее в качестве кровельного материала:

  • Экологическая чистота. Керамическая черепица делается из глины по всем требованиям. Благодаря обжигу при температуре 1000 градусов, материал приобретает коричнево-красный оттенок
  • Длительность эксплуатации. Керамическая черепица может прослужить до 100 лет! И при этом никакой коррозии не возникнет. Этот материал прочный и надежный, негорючий и шумопоглощающий
  • Уникальность. Крыша, покрытая керамочерепицей, кардинально отличается от других. Но это, опять же, дело вкуса
  • Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам
  • Простота замены повредившихся участков кровли

Недостатки:

  • Большой вес
  • Высокая цена
  • Сложность монтажа
  • Хрупкость при высоких механических нагрузках

Использовать керамическую черепицу или нет — выбор за вами. Соотнесите все преимущества и недостатки, сверьте их с другими кровельными материалами и сделайте правильный выбор!

Видео про монтаж керамической черепицы

Укладка керамической черепицы собственными силами Saratovnews.ru

 

02 июня 2015 11:29

 

Многочисленные инструкции, подробно разъясняющие известные способы размещения керамической черепицы на поверхности крыши, советуют осуществлять ее одновременно со всех сторон. Таким образом, уложив два — три ряда на одной стороне – нужно приступать к выкладке на другой стороне. Потому что если полностью выложить черепицу только с одной стороны ската, образуется сильное давление, способное сломать каркас крыши. Начинать выкладку следует снизу, продвигаясь вверх к коньку, слева направо. Таким способом выкладываются абсолютно все виды черепицы.

Правила укладки керамочерепицы обычно предполагают сначала выкладку первого нижнего ряда пока без закрепления, то есть черепицы выкладываются вдоль карниза. Наиболее популярным профилем черепицы на данным момент является E32. После полной выкладки первого ряда можно спокойно приступать к дальнейшему монтажу. Дальнейшее размещение рядов не требует соблюдение такой процедуры. Первоначальное выкладывание необходимо для того, чтобы весь материал собрать ровно. В случае если одна составляющая немного сдвинется, ее очень легко можно выровнять, что намного лучше, нежели если бы он был намертво прикреплен к каркасу. Здесь вполне можно воспользоваться своими силами, не прибегая к дополнительной помощи. 

После этого необходимо надежно зафиксировать черепицу, для этого желательно факультативно укрепить ряд карнизной черепицы. Для этой цели хорошо подойдут оцинкованные шурупы. В свесе карниза обязательно нужно предусмотреть и обеспечить специальный зазор небольшого размера, пары сантиметров вполне достаточно, через который свободно будет проникать воздух и хорошо проветривать участок под крышей. Это предотвратит возможное перегнивание утеплителя и воспрепятствует появлению конденсата.
Финишный ряд керамочерепицы необходимо очень прочно закрепить, используя оцинкованные шурупы. 

Проводить обрезание излишек и других свисающих частей лучше всего только после полной укладки всех рядов. В отличие от остальных видов, керамическую черепицу довольно легко разрезать самостоятельно болгаркой, без использования вспомогательного оборудования.
Кроме этого, застилаются различные виды черепицы (ленточная и пазовая) по-разному.

Единственное что всегда остается постоянным — отсутствие необходимости ее сильного крепления к крыше. Здесь речь идет о том что, каждая черепичка в отдельности должна немного двигаться, это воспрепятствует ее смещению при укладке и надежно защитит от протекания крыши.

 

Монтаж керамической черепицы

Большой ассортимент кровельных материалов порой ставит в тупик не только начинающих строителей, но и специалистов. Наиболее долговечным среди всего разнообразия считается керамическая черепица. Она не только защищает здание от атмосферных осадков, но и придаст ему неповторимый внешний вид. Приобретая натуральную черепицу необходимо знать не только ее преимущества и недостатки. А также быть готовыми к тому, что монтаж данного кровельного материала потребует дополнительных затрат на услуги профессионалов.

Содержание

  1. Особенности керамической черепицы

  2. Подготовительный этап и расчет

  3. Монтаж керамической черепицы

  4. Видео

Черепицу из обожженной глины стали использовать в качестве кровельного материла более 2000 лет назад. В современном мире натуральная черепица относят к статусным материалам, которые придают особый внешний вид зданию. Если раньше можно было встретить черепичины коричневого и красно-коричневого цветов, в зависимости от глины которая использовалась в производстве. То в настоящее время цветовая гамма может быть любой.

Особенности керамической черепицы

Натуральная черепица — это штучный кровельный материал, который изготавливают на основе глины с добавлением различных компонентов, которые улучшают основные характеристики материала. Чтобы она была прочной ее покрывают специальной глазурью.

К основным достоинствам данного кровельного материала можно отнести:

  • долговечность;

  • не меняет своих свойств под действием окружающей среды — ультрафиолетовое излучение, дождь, снег, перепады температур;

  • не требует заземления, так как не проводит электрический ток;

  • не горит;

  • невысокая теплопроводность — не нагревается в теплое время года, но и препятствует потерям тепла в холодное;

  • способствует вентиляции подкровельного пространства;

  • экологически чистый, безвредный материал;

  • высокая прочность;

  • не требует дополнительных затрат на уход за кровлей выполненной из керамической черепицы;

  • легкость замены отдельных элементов во время ремонта;

  • стойкость цвета и неизменность характеристик во время эксплуатации.

Не смотря на все свои положительные характеристики у керамической черепицы есть ряд недостатков основными среди которых являются:

  • достаточно высокая стоимость, по сравнению с другими видами кровли;

  • трудность и длительность по времени монтажа;

  • значительный вес черепицы требует усиленной обрешетки.Поэтому наибольшее распространение кровля из керамической черепицы имеет при возведении загородных домов и особняков.

Подготовительный этап и расчет

Укладка черепицы требует проведения ряда подготовительных работ, благодаря которым производится расчет нужного количества черепицы, а также нагрузки на обрешетку, стропила кровли. Вы можете воспользоваться специальной компьютерной программой, которая позволяет произвести расчет не только количество основного керамического кровельного материала, но и необходимых дополнительных элементов. Все эти расчеты можно произвести и самостоятельно. При расчете используются размеры черепицы, ее форму, угол наклона кровли, конфигурацию крыши и ее основные размеры.

Важно: чем больше угол наклона крыши, тем больший нахлест необходимо сделать при монтаже черепицы. Если угол наклона менее 25 градусов, то внахлест делают 10 см, при угле наклона более 45 градусов — 4,5 см.

При расчетах используют полезную длину, которую вычисляют отниманием из длины черепицы величины нахлеста. При сложных конструкциях площадь крыши разделяют на более простые геометрические фигуры.

Важно: количество необходимых элементов коньков и фронтонов вычисляют в соответствии с длиной, полученное значение округляют в большую сторону.

При проектировании необходимо учесть все нагрузки на стропильную систему — вес возможного снежного покрова, силу ветра, а также вес самой керамической черепицы. В некоторых случаях его значение может достигать 80 кг на квадратный метр кровли. Для стропил используют брус сечением 75х150мм, чтобы конструкция была более прочной, шаг между стропилами не должен быть больше 90 см. Для обрешетки используют брус сечением 50 мм. Который укладывают горизонтально, количество брусьев соответствует количеству рядов черепицы. Дополнительно укладывают еще один брус для усиления карнизного свеса.

Важно: для большей надежности стропильной системы, вдоль всех карнизов производят укладку бруса на 20 мм большего размера, по сравнению с тем из которого выполнена обрешетка.

Если угол наклона крыши менее 45 градусов, то требуется укладка гидроизоляции и монтаж специальных вентиляционных окон, которые позволят крыше дышать. Гидроизоляционные материалы укладывают внахлест на обрешетку, оставляя свисание полотна по каждому свесу крыши. Чтобы рассчитать количество гидроизоляционного материала нужно общую площадь крыши умножить на коэффициент 1,4.

Важно: для обеспечения обязательной вентиляции подкровельного пространства, гидроизоляцию начинают укладывать на 30 см ниже конька. На сам конек производят укладку специальной изоляционной ленты.

Необходимо запастись специальными крепежными элементами. В качестве крепежа для керамической черепицы используют шурупы из оцинкованных материалов. Крепежные элементы обязательно используют на карнизах, коньках и фронтонах. На крышах с углом наклона более 45 градусов производят дополнительное закрепление отдельных элементов черепицы в шахматном порядке.

Монтаж керамической черепицы

Укладка керамической черепицы — это трудоемкий процесс, требующий специальной квалификации. Чтобы можно было получить качественное кровельное покрытие, которое прослужит вам не одно десятилетие, следует обратиться к услугам профессионалов. Согласно инструкции, укладку производят снизу-вверх, слева на право.

Важно: монтаж кровельного материала из керамической плитки можно проводить зимой и летом, так как черепица не меняет своих свойств под действием температур.

Технология укладки будет отличаться от типа керамического покрытия. Различают плоский, желобчатый и пазовый материал. Крепление осуществляется на обрешетку, установленную поверх гидроизоляции, шаг обрешетки равен 30 см. Вначале процесса монтажа необходимо разложить черепицу по всему периметру кровли небольшими стопками. Это позволит предотвратить возможный перекос. После чего начинают монтаж материала снизу. Крепление производят специальными крепежными элементами в соответствии с инструкцией.

Важно: резать черепичины необходимо с помощью болгарки на твердой поверхности.

Подгонка обрезанных керамических деталей осуществляется уже непосредственно на коньке или фронтоне крыши, в местах крепления.

Важно: если длина ската превышает более 4 метров, необходимо сделать специальные вентиляционные окна, которые позволят предотвратить разрушение обрешетки крыши.

Следует также уделить особое внимание местам примыкания крыши к стене, дымоходной трубе. Для большей прочности черепицу рядом с мансардными окнами, дымоходами, дополнительно укрепляют проволокой.

Монтаж завершается оборудованием конька. Для этого существует специальные элементы, которые позволяют циркулировать воздуху в подкровельном пространстве. Необходимо только сделать специальные воздушные зазоры по карнизу крыши, через которые будет поступать воздух.

Видео

Добавить комментарий

Укладка керамической черепицы — Кровельные материалы в Москве и Московской области

ООО «Кровсервис» (Москва) – это высококачественная кровельная керамическая черепица известных европейских марок, а также быстрая и качественная укладка керамической черепицы. Если вы сделали свой выбор и решили, что вам нужна крыша из керамической черепицы, то добро пожаловать к нам на сайт в одноименный раздел «Черепица». Здесь вы найдете подробное описание материала, его характеристик, а также сможете подобрать подходящую вам расцветку. Сегодня черепица – это уже не просто плитки красно кирпичного цвета. Вы можете найти материал, цвет которого подойдет именно для вашего дома. Например, это может быть блестящий Антрацит, или классический Натуральный красный, а также Черный матовый, Каштановый, Ангоб самых разнообразных оттенков. Также, если вы решили купить керамическую черепицу в Москве, мы готовы предложить вам и множество разнообразных форм этого материала. В частности, в каталоге представлены такие виды черепицы, как Венская, Готическая бобровка, Заостренная бобровка, Икарус, Каринтийская, Кармен, Пражский прейз, Романская, Русский лемех, Староградская кладка и многие другие. Возможно, большинство из этих названий ничего вам не скажут о форме черепицы, но ознакомиться со всеми видами материала вы можете в каталоге. Для начала просто следует определиться, какой стиль архитектуры вам ближе – европейский или русский, какой из них наиболее соответствует общему стилю вашего дома.        

 

 

   

Что касается цены керамической черепицы для крыши, то этот материал нельзя отнести к бюджетным. Черепица является элитным строительным материалом и стоимость у нее соответствующая. Но надо заметить, что качество черепицы полностью этому соответствует. Так, срок эксплуатации кровли из керамочерепицы – не менее 100 лет. И ее декоративные свойства за это время нисколько не ухудшаются. Также среди свойств этого кровельного материала выделяют его высокую стойкость к температурным перепадам, солнечной радиации, агрессивным «кислотным» осадкам.   

 

 

 

Важно, что натуральная черепица впитывает влаги не более 5-6% от общей массы плиток. Это очень мало. Но относится данный показатель только к действительно высококачественному материалу, имеющему высокую плотность и низкий коэффициент пористости.

 

Кроме всего прочего, керамочерепица огнестойка и является прекрасным звукоизолятором, поглощая посторонние звуки.

 

Если вас действительно заинтересовал данный материал для покрытия кровли, обращайтесь в ООО «Кровсервис», и мы поможем вам сделать ваш дом лучше!

 

 

Монтаж Керамической Черепицы — Инструкция от ЕвроКровли

Керамическая черепица является одним из первых полностью рукотворных кровельных материалов. Она эстетична, придает внешнему виду здания завершенность, используется во множестве стилей. Следует помнить, что это тяжелый кровельный материал, поэтому монтаж керамической черепицы имеет много нюансов и требует тщательной предварительной подготовки.

Керамическая черепица довольно дорогой строительный материал, поэтому расчёту ее количества уделяется должное внимание. Произвести такой расчёт самостоятельно на бумаге довольно сложно, поэтому рекомендуем оставить заявку на просчет нашим специалистам.

Подготовительные работы

Ориентировочный вес керамической черепицы около 40 кг/м2 ± 5 кг, в зависимости от производителя и способа изготовления. К получившемуся весу необходимо добавить снеговую нагрузку, взятую из строительных нормативов по региону. В большинстве случаев стропильная система должна быть существенно укреплена. Для стропильных ног используется более толстый брус с размерами сторон 75х150 мм, а сами фермы устанавливаются значительно ближе друг другу, через 90-60 см.

Для обрешетки используется брус размером 50х50 мм или 40х60 мм. Элементы обрешётки, которые устанавливаются вдоль карниза, должны быть шире остальных на 10-20 мм. Это необходимо сделать, чтобы первые и последние в ряде элементы кровли находились на одном уровне с остальными, лежащими внахлест. Количество горизонтальных рядов обрешётки должно быть на 1 больше соответствующего количества рядов черепицы, дополнительный ряд проходит по карнизному свесу.

В качестве крепежных элементов используется оцинкованные шурупы или кляймеры. В обязательном порядке креплению подлежат ряды вдоль конька и фронтонов, а также самый нижний ряд, уложенный вдоль линии карниза. Всю черепицу необходимо фиксировать только в регионах с повышенной ветровой нагрузкой. Если уклон кровли превышает 50°, то креплению подлежат рядовые элементы в шахматном порядке. В этом случае, одна зафиксированная черепица удержит верхнюю и нижнюю.

Важно! Крутой угол наклона кровли снижает давление от осадков. Оптимальным диапазоном для черепицы считается 11° — 50°.

Особенности утепления, гидроизоляции и вентиляции

Практически все современные дома имеют теплоизоляцию чердачного помещения. В этом случае под черепицей будет находиться слой теплоизоляции и гидроизоляционный материал. Эти слои нужно разделить вентиляционными зазорами. Первый между теплоизоляционным материалом и гидроизоляцией. Второй между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Излишки влаги будут выводиться через вентиляционные отверстия. Сухой воздух будет поступать под кровлю через отверстия под карнизом, а выходить через отверстия в торцах здания – «коньковые бреши».

Местами гидроизоляция покрывается вся площадь крыши. Полотна настилают по периметру крыши, продвигаясь снизу вверх. Рулон раскатывают параллельно коньку, фиксируя степплером по периметру с шагом не более 20 см. Гидроизоляция должна немного провисать между ячейками обрешётки, но не более 2-3 см от плоскости. Слои должны укладываться внахлёст на 10-15 см.

Также существуют определенные правила размещения кровельного материала непосредственно на крыше перед началом монтажных работ. Черепица складывается стопками по 5-6 штук и равномерно распределяется по всей площади крыши. Это делается для того, чтобы более равномерно распределить груз на стропила и обрешетку.

В отличие от гибкой кровли, допускается укладка керамической черепицы зимой, так как коэффициент температурной деформации материала минимальный. Летом смонтированная кровля не вспучится.

Последовательность этапов монтажа

Согласно инструкции монтаж керамической черепицы осуществляется справа, налево начиная с нижних рядов. В месте, где черепица выходит за пределы обрешетки элемент обрезают болгаркой. Рекомендуется вначале осуществить укладку всего ската, а затем обрезать все выступающие элементы, наметив общую полосу для резки.

  • Вначале выкладываются первый ряд вдоль карниза и последний коньковый. При этом, элементы не крепятся. Отмечаются направляющие для вертикальных столбцов. Для этого через каждые 3-5 рядов красящим шнурком делаются пометки по обрешетке, начиная от фронтонной линии.
  • Осуществляется укладка следующих горизонтальных рядов с учетом технологических выступов и ниш, размещенных на черепице. Точное размещение кляймер или шурупов представляется в инструкции на конкретную модель керамической черепицы и может незначительно отличаться.
  • При укладке выполняется крепление элементов в соответствии с технологическими особенностями и требованиями нормативов.
  • Осуществляется монтаж фасонных изделий: карниза, ендовы, конька торца и заглушек на внешние вентиляционные отверстия:
    • Карнизный свес – представляет собой дополнительную доску для точного позиционирования первого ряда черепицы. Выступает на 4 см ниже границы обрешетки.
    • Ендовы – под них по центру изгиба прибивается брус с сечением 50х100 м далее выполняется гидроизоляция на ширину около 1 метра от центральной полки.
    • Конек – под ним необходимо разместить аэрационный элемент для обеспечения надлежащего уровня вентиляции.
    • Торцевая доска – устанавливается для того, чтобы черепицу можно было разместить все элементы на одном уровне.

Выводы

Цены на монтаж керамической черепицы несколько выше, чем устройство кровли из листовых материалов. Это связано с высокими трудозатратами на установку штучных кровельных материалов.

Предыдущая запись Области использования и монтаж профнастила Следующая запись Монтаж металлочерепицы: этапы установки и особенности использования

Похожие статьи

Как укладывать керамическую напольную плитку — Rubi Blog USA

Неважно, укладываете ли вы керамическую напольную плитку уже несколько лет или это ваша первая укладка плитки . Нельзя отрицать красоту этого материала, способного придать определенный шарм любой комнате, будь то кухня, ванная или гостиная. Керамическая плитка завораживает, долговечна и не требует особого ухода. На самом деле, вы можете посетить трехсотлетнюю церковь или замок, а можете найти старинные изразцы, которые до сих пор рассказывают посетителям свою историю.Разве не было бы замечательно, если бы вы могли установить напольную плитку , которая прослужит не одному поколению?

Дело в том, что, каким бы прочным и универсальным ни был этот материал, укладка керамической плитки – сложная работа, требующая особого внимания и подготовки. Вы не сможете взяться за этот проект без четкого плана, отличной подготовительной работы и большого терпения. Спешите через него, и плитка не выдержит внезапных разливов и постоянного износа.Узнайте, как правильно их установить, и вы сможете воспользоваться их прочностью и долговечностью.

Имея это в виду, вот подробное руководство, которое научит вас, как укладывать керамическую напольную плитку , которая прослужит долгие годы.

Шаг № 1. Оценка и подготовка пола

Прежде всего: внимательно осмотрите поверхность, на которую вы планируете укладывать напольную плитку . Имейте в виду, что какой бы прочной и долговечной ни была керамическая плитка , она может треснуть, если черновой пол неровный или тонкий.Как правило, убедитесь, что черный пол имеет толщину не менее 1 1/8 дюйма. В противном случае он может прогнуться, что приведет к разрушению затирки и поломке плитки. Если вы не уверены, достаточно ли прочна основа, вам следует запрыгнуть на нее. Да, это может звучать глупо, но это отличный способ определить, есть ли какие-либо изгибы или движения.

Бетонная плита является идеальной основой для проекта по укладке пола , но дерево тоже может подойти, если оно твердое.

После оценки прочности основания необходимо убедиться, что поверхность гладкая и ровная.Попытка установить напольную плитку против выступа приведет к небрежному виду проекта, который не выдержит испытания временем.

Шаг № 2: Измерьте

Прежде чем вы сможете приступить к фактическому процессу установки, вам необходимо выяснить, сколько керамической плитки вам понадобится и как вы должны ее разместить. Вы хотите, чтобы конечный результат выглядел гладким и симметричным, поэтому вам нужно найти центр поверхности, на которую вы будете укладывать плитку.Как только вы определили начальную точку, измерьте поверхность со стороны.

Обратите особое внимание, если пол не квадратный, потому что определение базовой линии будет не таким очевидным. Попробуйте найти самую четкую стену и использовать ее в качестве отправной точки. Таким образом, люди увидят линии, параллельные этой стене, и ваша работа будет выглядеть ровной и симметричной.

Следующим шагом, который вам нужно будет сделать, является оценка количества керамической плитки, которое вам понадобится. Вы можете сделать это, используя простое математическое уравнение: рассчитайте площадь комнаты и добавьте пять процентов на отходы.

Вот пример: если размер комнаты 10 футов X 12 футов, то общая площадь поверхности составляет 120 футов. Добавьте шесть квадратных футов (пять процентов) на возможные поломки и другие отходы. Следовательно, вам нужно будет купить керамическую плитку в количестве, достаточном для покрытия 126 квадратных футов

.

Шаг 3#: Определение макета

Если вы думаете, что подготовительная работа окончена, значит, вас ждет кое-что еще. Хотя вы, возможно, хотите начать укладку керамической напольной плитки и увидеть, как ваше видение воплощается в жизнь, вам необходимо сначала убедиться, что укладка будет ровной.Итак, прежде чем приступить к укладке плитки на раствор, приложите ее всухую к поверхности, чтобы определить, ровная ли укладка и не нужно ли внести какие-либо коррективы.

Убедитесь, что пространство между плитками одинаковое. Не поддавайтесь желанию сдвинуть плитки близко друг к другу, чтобы уменьшить ширину линий затирки. Особенно, если у вас большие керамические плитки, то и расстояние между ними должно быть большим. В противном случае затирка не сцепится должным образом и преждевременно разрушится, что приведет к потенциальным утечкам и повреждению водой.

Теперь, когда вы определились с расположением, используйте карандаш, чтобы отметить внешний край плитки, чтобы вы знали, где расположить полосу обшивки. Этот шаг обеспечит точный обзор того, когда вы будете устанавливать плитки на место с помощью раствора.

Шаг №4: Разрежьте плитки

Сухой макет позволяет увидеть, как будет выглядеть окончательный результат и есть ли какие-либо корректировки, которые необходимо внести. Например, вы можете заметить, что вам нужно обрезать некоторые плитки, чтобы они правильно подошли к поверхности.Вы можете разрезать плитки перед их укладкой или сначала установить полноразмерные плиты, дать им высохнуть, а затем добавить нарезанные.

Поскольку резка керамической напольной плитки — сложная и деликатная работа, вы должны убедиться, что в вашем арсенале есть правильный инструмент. Плиткорез RUBI, специально разработанный для керамической плитки, обеспечит чистоту и точность резки. Если вы решите резать плитку на ходу, вам понадобятся профессиональные плиткорезы, как здесь.Эти портативные плиткорезы отлично подходят для проектов, требующих выполнения разрезов непосредственно на месте установки. Излишне говорить, что точность имеет первостепенное значение, поэтому вам потребуются инструменты, обеспечивающие высочайшую точность и качество.

Шаг № 5: Нанесите разбавленный раствор

Подготовительная часть наконец завершена. Теперь начинается та часть, где вы можете установить плитку и воплотить свое видение (или видение клиента) в реальность.

Рассмотрим комнату, в которой вы будете укладывать керамическую напольную плитку .Если речь идет о кухне, ванной или прихожей, то есть помещениях, подверженных воздействию влаги, то обязательно используйте водостойкий клей.

Проверьте этикетку, чтобы определить, сколько времени потребуется для высыхания клея. Сообщите своим клиентам время высыхания и дайте им знать, что в этот период им следует избегать хождения по плитке. В противном случае они могут повредить сцепление между плитками, что приведет к их ослаблению и растрескиванию швов.

Смешайте разбавитель с клеем до консистенции майонеза.Дайте ему отдохнуть около десяти минут, прежде чем наносить его на поверхность пола.

С помощью шпателя нанесите тонкий слой затирки. Держите его под углом 45 градусов, чтобы равномерно нанести раствор и убедиться, что нет выпуклостей или зазоров.

Шаг № 6. Укладка керамической плитки для пола

Аккуратно уложите плитку поверх тонкого слоя. Растопырив кончики пальцев, надавите на плитку, чтобы прочно установить ее на место. При этом слегка поворачивайте запястье, чтобы распределить клей по поверхности плитки.

Начните с центра комнаты и двигайтесь к стенам. Прикладывайте постоянное давление пальцами, чтобы избежать залипания губ.

Мы настоятельно рекомендуем вам использовать Rubi Tile Level Quick. Эта система выравнивания идеально подходит для укладки керамической плитки большого формата (минимальный требуемый размер: 12”x12”) и уровней толщины от 1/8” до 5/8”, используя технику двойного склеивания.

Кусачки позволяют регулировать давление в зависимости от толщины керамической плитки, что позволяет пользователю всегда оказывать точное давление, необходимое в любое время, и это облегчает использование системы для пользователей, которые не привыкли к ней.

Благодаря TILE LEVEL QUICK укладчик керамической плитки видит, как сокращается время работы и повышается рентабельность работ по укладке как напольной, так и настенной плитки.

Шаг № 7:

Когда клей высохнет, можно приступать к подготовке и нанесению затирки. Смешивайте, пока не получите гладкую, но твердую пасту. Равномерно распределите раствор и используйте тупую палку, чтобы протолкнуть его между швами плитки.

Используйте большую губку и воду, чтобы удалить излишки и придать напольной плитке ровный вид.Имейте в виду, что эта часть очень кропотливая и вам нужно будет несколько раз промыть поверхность, чтобы получить результат, на который вы рассчитывали.

После того, как затирка высохнет, используйте сухую ткань для полировки плитки. Используйте уксус, чтобы удалить грязь или дымку. И последнее, но не менее важное: нанесите герметик для швов, чтобы убедиться, что все останется на месте.

Заключение

После нескольких дней напряженной работы ваша работа завершена. Это был трудный и ответственный процесс, но результат того стоит.Не только это, но и то, что вы выполнили все необходимые шаги, проявили терпение и не пропустили ни одной подготовительной части, вы можете быть уверены, что ваша керамическая напольная плитка прослужит долгие годы.

Похлопайте себя по спине. Ты заслуживаешь это. Как и мозаики древней архитектуры, ваша напольная плитка — произведение искусства. И, вероятно, это продлится столько же!

10 самых распространенных ошибок при укладке напольной плитки (и как их избежать)

Только в прошлом году у домовладельцев было 3.05 миллиардов квадратных футов из плиток установлено в домах в Соединенных Штатах. Укладка напольной плитки – это современный метод обновления внешнего вида дома. Независимо от того, какой стиль плитки вы выберете, неправильно выполненная плитка негативно повлияет на внешний вид вашего дома. Не позволяйте этому помешать вам попробовать этот проект «Сделай сам».
Мы покажем вам, как правильно укладывать плитку. Следуйте этим шагам, и вы будете работать как профессионал.


1. Неправильный размер шпателя

Размер шпателя должен соответствовать размеру плитки.Чем больше плитка, которую вы используете, тем глубже должен быть тонкий набор. №
Для создания более глубокого тонкого набора вам понадобится шпатель с глубокими насечками. Более глубокие вырезы позволяют регулировать при укладке плитки.
Убедитесь, что на тонком наборе, который вы покупаете, есть такие фразы, как «большая плитка» или «большой формат». Этот тонкий набор толще и удерживает большие плитки.
Как правило, полудюймовый шпатель подходит для плитки толщиной до 16 дюймов. Плитки большего размера нуждаются в выемке 3/4 дюйма.
Помните, что вы пройдете свой тонкий набор быстрее, потому что вы используете больше.Мешок весом 50 фунтов должен покрывать площадь от 40 до 50 футов с выемкой 1/2 дюйма. Тот же самый 50-фунтовый мешок должен покрыть от 30 до 40 квадратных футов с помощью шпателя 3/4 дюйма.

2. Взламывание плитки

При резке плитки соблюдайте меры предосторожности, чтобы не сломать ее. Слишком много сломанной плитки станет расточительным и дорогим.
Для резки плитки лучше всего использовать алмазную пилу для мокрого монтажа. Алмазный пильный диск абразивный и не имеет зубьев.
Перед резкой пометьте плитку карандашом. Для этого можно использовать обычный карандаш или жирный карандаш.
Приложите плитку к забору и выровняйте линию с лезвием. После включения пилы вам нужно будет дождаться, пока польется вода.
Делайте разрез с медленным равномерным давлением. Когда вы дойдете до конца разреза, соедините две половинки вместе. Удерживая плитки, они не разобьются.
Если вы слышите, как лезвие замедляется во время резки, значит, вы нажимаете слишком быстро. Чем тверже материал, который вы режете, тем медленнее вам нужно двигаться.

3. Неправильная подложка

Подложка – это поверхность, на которую укладывается плитка. Вам нужна плоская, ровная и прочная поверхность. Если этого не сделать, плитка местами провиснет и треснет.
Если ваша подложка не подходит, сначала положите цементную плиту толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма. Затем положите плитку поверх доски.
Если у вас есть старый виниловый пол, который подходит, вы можете положить плитку прямо поверх него. Это при условии, что пол достаточно толстый, чтобы выдержать плитку.
Посмотрите на черновой пол и определите, на каком расстоянии от него находится каркас пола. Если каркас находится на расстоянии 16 дюймов друг от друга, вы должны добавить цементную плиту толщиной 1-1/8 дюйма. Если каркас пола находится на расстоянии 24 дюймов друг от друга, добавленная цементная плита должна быть толщиной не менее 1-1/2 дюйма.
Имейте в виду, что при добавлении цементной плиты вы увеличиваете высоту пола. Вам нужно будет поднять туалетный столик и удлинить туалетное кольцо.

4. Плитка уложена неправильно

Укладка плитки по диагонали требует специального планирования.Если ваша плитка квадратная, вы можете измерить углы в 45 градусов.
То, как вы укладываете плитки, меняется, когда они ромбовидные, а не квадратные. Начните с центрирования плитки. Выровняйте углы одной линией макета.
Создайте дизайн вокруг этого первого измерения. Во время работы проверяйте линии линейкой.

5. Неправильный раствор

Неправильно выполненная затирка или затирка могут испортить внешний вид плитки, сделанной своими руками. Вам нужны чистые и ровные линии затирки.
Смешайте раствор шпателем, пока не получите консистенцию арахисового масла.Использование дрели или лопатки приведет к попаданию воздуха, что ослабит удерживающую силу.
Обязательно дайте раствору отстояться в течение 10 минут перед его использованием. Пропуск этого шага приведет к тому, что раствор будет трескаться.

6. Вы не подготовились

Перед укладкой плитки необходимо очистить и подготовить поверхность. Удалите жир, грязь или отпечатки пальцев.
Если вы не выполните этот шаг, клей не приклеится к стене. Это наиболее распространенная проблема при облицовке стен ванной комнаты или кухни плиткой.
Используйте смесь воды и мягкого средства для мытья посуды для очистки стен. Если у вас много пятен или отложений, используйте средство для удаления блеска краски или абразивную губку.

7. Без подложки

Если вы укладываете плитку в зоне с водой, вам нужно использовать щит. Подложка остается жесткой и предотвращает просачивание воды туда, где ее быть не должно.
Цементный щит — самый прочный тип щита. Это цемент и песок, а затем армированный стекловолокном.
Фиброцементная плита состоит из цемента и песка и армирована древесным волокном.Он похож на другие цементные плиты, но имеет ограничения по использованию.
Стекломатовый гипс хорошо подходит для влажных помещений, но не для мест с постоянной водой. Они изготовлены из гипса, обработанного силиконом и армированного стекловолокном.
Если вы облицовываете раковину плиткой, хорошо подойдет водостойкий гипсокартон. Он может противостоять случайным брызгам, но не постоянной влажности.


8. Плохая герметизация

При укладке плитки в ванной одним из последних шагов является замазка швов.Проведите прямую линию по углам и вдоль края ванны.

Покупка расходных материалов

Важно купить правильный герметик, предназначенный для кухни и ванной комнаты. Этот тип имеет добавки, которые предотвращают рост плесени и грибка.
У вас есть возможность купить латекс или силикон. Силикон служит дольше, но его труднее очистить. Латекс легче стирать, но он может не прослужить так долго.
Вам также нужно будет купить нужный цвет. В хозяйственных магазинах продаются только белые, прозрачные и миндальные.Обратитесь к поставщику напольных покрытий, чтобы узнать о дополнительных вариантах цвета.

Укладка герметика

Потратьте дополнительные деньги и купите высококачественный пистолет для герметика. Это даст вам гладкую линию герметика. Более дешевое оружие сделает вашу леску слишком толстой и местами слишком тонкой.
Выровняйте участок, который вы собираетесь герметизировать, малярным скотчем. Это даст вам чистую линию с обеих сторон.
Отрежьте носик герметика, чтобы он соответствовал ширине зазора. Это заставит линию герметика соответствовать размеру, который вам нужен.
После нанесения герметика смочите палец и сотрите излишки. Последним шагом будет удаление малярной ленты, пока герметик еще влажный.

9. Недостаточно купленных плиток

Основная причина того, что вы не покупаете достаточно плитки, заключается в том, что вы не смогли спланировать заранее. Потратьте время, чтобы сделать правильные измерения, а затем проверить их.
Начните с измерения длины и ширины области, которую вы планируете выложить плиткой. Умножьте ваши измерения на 2.
Это даст вам площадь в квадратных футах.Разделите квадратные метры, которые входят в коробку с плиткой, на общую площадь вашей комнаты.
Это число означает, сколько ящиков потребуется, чтобы покрыть пол. Далее необходимо рассчитать излишек.
Умножьте площадь вашей комнаты на 10%, а затем прибавьте это к номеру комнаты. Затем разделите площадь одной коробки на квадратные метры.
Это новое число означает, сколько коробок вам нужно купить. Дополнительные коробки покроют порезы, поломки и отходы.

Укладка напольной плитки

Первый шаг в укладке напольной плитки — правильное оборудование. Вам понадобится шпатель с канавками подходящего размера для распределения тонкой массы.
Вам понадобится подходящая алмазная пила, чтобы разрезать плитку, не сломав ее. Затем для укладки плитки вам понадобится правильное основание.
Подготовьте свою плитку, купив достаточное количество и разложив узор перед началом работы. После того, как вы положили плитку, вам нужно затирки.
Обработайте затирку, чтобы она приобрела правильную консистенцию и не содержала пузырьков воздуха. Затем следуйте инструкциям по очистке затирки, чтобы готовая плитка выглядела красиво.
Подготовьтесь к следующему проекту по укладке плитки с помощью одного из этих алмазных дисков премиум-класса.


Укладка пола из керамической плитки

Узнайте, как укладывать пол из керамической плитки, из этого подробного руководства «Сделай сам», в котором объясняются шаги от подготовки напольной плитки до затирки швов и многое другое.

Качественно уложенный пол из керамической плитки будет оставаться красивым и простым в уходе десятилетиями. И установка одного находится в пределах досягаемости удобного домовладельца.Тем не менее, многие домовладельцы неправильно укладывают керамическую плитку, что приводит к ряду непривлекательных узких плиток вдоль стены, волнистым линиям стыков, неровным поверхностям или трещинам в швах. Если вы обратите внимание на следующие советы, вы избежите этих ловушек.

Подготовка пола к укладке плитки

Керамическая плитка для пола прочнее настенной плитки, но плитка или затирка между ними могут треснуть, если они не установлены должным образом на черновой пол, который не прогибается при больших нагрузках. Плитка может быть уложена на бетонной плите, как показано здесь, или на правильно уложенном деревянном основании.Xphantom / Shutterstock.com

 

Бетонная плита может стать отличным основанием, но она должна быть плоской и ровной. Вы также можете положить плитку на обычный деревянный пол, если он очень прочный. Типичная конструкция состоит из балок пола, расположенных на расстоянии 16 дюймов друг от друга, покрытых листом 3/4-дюймовой фанеры и листом подложки 1/2 дюйма. Все должно быть плотно прикручено. Типичная схема каркаса пола © Don Vandervort, HomeTips

Один простой тест, чтобы определить, достаточно ли прочен ваш черный пол: сделайте большой прыжок взрослого на полу; вы должны чувствовать небольшое сгибание или его полное отсутствие.Если у вас есть какие-либо сомнения относительно прочности основания пола, вызовите профессионала для проверки основания пола. Или вместо этого установите деревянный или упругий пол.

Укладка плитки вплотную к препятствию сложна и часто приводит к неаккуратному виду работы. Очистите территорию от любых сантехнических приборов (включая туалет). Снимите базовую обувь или плинтусы и следите за тем, куда они идут. Удалите носки шкафов или запланируйте установку цоколя после укладки плитки.

Лучше всего укладывать плитку на бетонную подложку и/или фанеру или более толстый слой раствора на фанерный черновой пол.Пол должен быть в основном гладким, ровным и ровным, без высоких выступов. Вы сможете заполнить небольшие углубления, когда будете наносить раствор для затвердевания. Плитка

обычно укладывается с помощью жидкого раствора на подложку и фанерный черновой пол. ©Дон Вандерворт, HomeTips

Существующий паркет может использоваться в качестве основы, если он надежно закреплен, хотя вы можете удалить его, чтобы новый пол не был значительно выше соседних этажей, что может стать проблемой. проблема в дверных проемах и проемах между комнатами.

Существующие эластичные полы также могут использоваться в качестве основы, если пол очень прочный. Обычно не рекомендуется укладывать плитку на существующую глазурованную керамическую плитку, но проконсультируйтесь с профессионалом, если хотите это сделать. Обычно лучше вырвать старую плитку.

Если сделать черный пол достаточно прочным, а затем уложить керамическую плитку, можно поднять пол над соседним полом. Большинство людей не возражают, если им придется подняться на 1/2 дюйма или около того при переходе из одной комнаты в другую, но подъем более чем на 1/2 дюйма может создать препятствие.Если есть подъем, использование достаточно широкого порога сделает его немного менее заметным.

Самый простой в установке порог – это полоса из металла или тонкого дерева, которая ложится поверх двух поверхностей пола. Для более изящного решения используйте порог заподлицо, который находится на том же уровне, что и две поверхности. Установка порога заподлицо требует более тщательной резки, так как плитка (и другая поверхность) должна точно соответствовать ему.

Укладка напольной плитки

Тщательно спланируйте работу, чтобы избежать непривлекательного ряда очень узких плиток в хорошо заметном месте.Вы можете измерять и работать с миллиметровой бумагой, но, как правило, лучше всего укладывать ряды плитки на пол с пластиковыми прокладками, обозначающими линии затирки, чтобы получить хорошее представление о том, как в итоге получится укладка. Не просто измерьте плитку, чтобы определить сетку, но также примите во внимание ширину линий затирки. Сначала укладывайте плитки всухую, без раствора, используя пластиковые прокладки, чтобы поддерживать аккуратные, ровные промежутки между плитками. Чиран Влад / Shutterstock.com

Работая с помощником, сделайте на полу перпендикулярные линии мелом, указывающие, где вы начнете укладку плитки.Вы можете использовать пластиковые прокладки, чтобы сохранить равные промежутки между плитками, или вы можете щелкнуть сетку меловыми линиями, создав квадраты, каждый из которых будет содержать девять плиток. Затем вы поместите плитки внутри каждой сетки, проверяя стыки на согласованность. Последний метод работает лучше всего, когда плитка имеет слегка неправильную форму.

Более подробные инструкции по укладке плитки см. в разделе Укладка керамической плитки или камня.

Резка напольной плитки

Вы можете резать плитку по ходу дела.Или вы можете захотеть установить все полноразмерные плитки в первый день, дать им установиться, а затем установить нарезанные плитки.

Ручной резак с защелкой помогает делать точные прямые разрезы. QEP

 

Кусачки легко делают прямые пропилы. Если вам нужно сделать один или два выреза (выемки), используйте инструмент для высечки. Тщательно откусывайте; может потребоваться несколько попыток, прежде чем вы сделаете желаемую выемку. Если вы делаете много разрезов, возьмите напрокат мокрую пилу.

Подробное описание методов резки керамической и каменной напольной плитки см. в разделе Как резать керамическую напольную плитку.

Укладка керамической напольной плитки

Смешайте партию строительного раствора, армированного латексом, в соответствии с инструкциями производителя. Высыпьте ложку на пол и разровняйте плоской стороной шпателя с квадратными зубьями. Переверните шпатель и расчешите поверхность зубчатой ​​стороной, чтобы создать как можно более гладкую поверхность. Следите за тем, чтобы не закрывать линии разметки. Пошаговые инструкции см. в разделе «Нанесение раствора Thinset для плитки».

Если укладка плитки позволяет это сделать, прикрепите к полу временную линейку для выравнивания первого ряда плитки.©JP Chretien / Shutterstock.com

Уложите плитку в раствор и прижмите ее, чтобы убедиться, что она приклеилась. Используйте резиновый молоток, чтобы прочно уложить плитку в основу раствора. ©JP Chretien / Shutterstock.com

Избегайте смещения плитки более чем на полдюйма или около того. Установите плитки напротив линий разметки или линейки. Плотно уложите плитку, постукивая по ней резиновым молотком. Часто держите линейку (например, уровень) поверху соседних плиток, чтобы убедиться, что готовая поверхность будет ровной.Убедитесь, что к плитке прилипает достаточное количество разбавителя, вы можете «смазать» плитку маслом. © JP Chretien / Shutterstock.com

Время от времени берите плитку, чтобы убедиться, что к ней прилегает тонкий слой. Если менее 75 процентов плитки покрыто тонким слоем, вам может понадобиться смазать плитку маслом: плоской стороной шпателя нанесите тонкий слой раствора на обратную сторону каждой плитки перед укладкой.

Дайте раствору затвердеть перед заливкой. Часто это занимает менее восьми часов, но в условиях повышенной влажности может занять несколько дней.

Напольная плитка для затирки швов

Смешайте партию песчаной затирки, обогащенной латексом или полимером, в соответствии с инструкциями производителя. Вылейте его на пол и распределите ламинированной теркой. Вдавите раствор в швы, двигаясь по крайней мере в двух направлениях во всех точках. Затем наклоните поплавок вверх и используйте его, чтобы удалить излишки раствора. Наносите швабру под углом к ​​линиям шва, чтобы терка не врезалась в швы. Наклоняйте терку, чтобы нанести раствор в зазоры между плитками.© Кристина Ричардс | Dreamstime.com

Смочите большое полотенце и отожмите большую часть воды. Положите полотенце на поверхность и аккуратно потяните его назад, чтобы удалить большую часть оставшегося затирочного раствора с поверхности плитки, стараясь не удалить затирку в швах.

Используйте большое ведро с водой и большую губку, чтобы аккуратно удалить остатки затирки. «Обработайте» линии швов на постоянную глубину сжатой губкой. Вам нужно будет несколько раз промыть поверхность; часто меняйте воду в ведре. На следующий день, убедившись, что затирка высохла, отполируйте плитку сухой тряпкой. Если остается «дымка» затирки, очистите ее уксусом или слабым раствором соляной кислоты и воды.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенную локальную плитку Pro

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт совершенствовал свой опыт более 30 лет, работая редактором-строителем журнала Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о стоимости и ценах Дона Вандерворта

, методах укладки, о том, как укладывать керамическую плитку

.

Руководство по укладке керамической плитки: стоимость и цены, методы укладки, как укладывать керамическую плитку

24.07.2020 17:47:40

Есть много преимуществ для укладки керамической плитки, таких как легкая очистка, простота обслуживания, отсутствие загрязнения, отсутствие загрязнителей воздуха, длительный срок службы, как правило, может использоваться в течение 10-20 лет, имеет хорошую противопожарную защиту, водонепроницаемый, антикоррозийный, охрана окружающей среды и др. Здесь есть все об укладке керамической плитки, включая цену укладки керамической плитки, способ укладки и стандарт приемки.

  1. Размер зазора укладки керамической плитки. Для того, чтобы хорошо выглядеть, чем меньше зазор между плитками, тем лучше. На размер зазора укладки плитки влияют два важных фактора: один — качество плитки, другой — ширина укладываемой поверхности.
  2. Необходимо использовать керамическую плитку для стен, чтобы прижать керамическую плитку для пола, положение нижней плитки должно быть оставлено, поэтому размер должен быть точным.
  1. Настенная плитка должна быть уложена снизу вверх, и одна стена не может быть наклеена наверх за один раз. Цементный раствор на обратной стороне плитки должен быть немного выше окружающего, а поверхность следует зафиксировать, постукивая резиновым молотком. Таким образом, можно избежать скопления воздуха в клеевом слое, и одновременно следует проводить горизонтальное обнаружение.
  2. В погоне за красотой лучше использовать герметик для швов. После высыхания герметик для швов станет таким же твердым, как фарфор, а поверхность будет гладкой, и она будет чистой, когда она грязная. Место, где всегда влажно, например, ванная комната и кухня, особенно подходит.
  3. В зависимости от материала керамической плитки метод укладки также отличается, напольная плитка может быть уложена на цементный раствор. Если настенная плитка представляет собой обычную керамическую плитку, ее можно оклеить цементным раствором. Если это керамогранит, который тяжелый и не впитывает воду, его следует смешать со специальным клеем для керамической плитки в цементном растворе или отдельно уложить плиточным клеем (метод тонкой пасты).Преимущество метода тонкой пасты заключается в том, что паста плоская и тонкая, без полостей.

Сухая или мокрая укладка керамической плитки?

  • Сухой метод укладки напольной плитки: Теоретически сухой метод укладки следует использовать для керамической напольной плитки. После полива базового слоя удалите плавающий песок и сорняки. После укладки заранее перемешанного сухого цементного песка в пропорции 1:2 разровняйте напольную плитку резиновым молотком, затем поднимите плитку и переверните поверхность, и равномерно нанесите влажный цемент на тыльную сторону плитки, а затем утрамбуйте ее резиновым молотком и проверьте уровень линейкой.Метод сухой укладки позволяет эффективно избежать образования пузырей и пустот в процессе укладки напольной плитки. Однако из-за трудоемкости и высокотехнологичности метода сухой укладки стоимость сухой укладки намного выше, чем у мокрой.
  • Влажный метод укладки напольной плитки: после укладки цементного раствора, замешанного заранее, разбейте напольную плитку резиновым молотком, затем возьмите напольную плитку, заполните углубления, образованные пузырьками, раствором, а затем равномерно распределите сухую гладкую поверхность ясеня, а затем разбейте ее резиновым молотком и измерьте уровень линейкой уровня.Плиточный пол методом мокрой укладки может образовывать впадины и пузыри, что повлияет на срок службы напольной плитки. Однако из-за простоты эксплуатации и низкой стоимости метода мокрой укладки многие люди выбирают керамическую напольную плитку мокрой укладки.
    В заключение, керамическую плитку можно укладывать только сухим способом, напольную плитку можно укладывать сухим или мокрым способом, а крупную керамическую плитку лучше всего укладывать сухим способом.

Какова стоимость укладки керамической плитки

Если вы хотите уложить плитку в своем доме, вам следует учитывать стоимость укладки керамической плитки в своем общем бюджете.Вы можете рассчитать большую часть стоимости установки по квадратным метрам. Укладка керамической плитки в среднем стоит около 5 долларов за квадратный фут. Фарфоровая плитка обычно стоит 5-6 долларов за квадратный фут. Укладка плитки из натурального камня стоит в среднем 7 долларов за квадратный фут.

Как проверить керамическую плитку после укладки — Стандарт приемки

  1. Уровень: Можно просто использовать линейку уровня для определения уровня керамической плитки: вдоль линии коллажа плитки, если полое положение находится посередине, то оно является квалифицированным! В процессе укладки напольной керамической плитки лучше проверять уровнем линейкой.
  2. Плоскостность: Прикоснитесь рукой к поверхности плитки, особенно к четырем углам керамической плитки. Плитки должны быть очень плоскими и не должны быть приподняты. В соответствии с государственными нормами, горизонтальная разница не должна превышать 2 мм при измерении с помощью 2-метровой линейки. Все внутренние и внешние углы должны быть 90 градусов. Допускается погрешность 3 мм
  3. Пустой барабан: Ручной стук, сначала в четырех углах плитки, а потом в середине плитки, если нет звука, качество отличное, если слышно звук, есть пустой барабан.

плюсов и минусов установки керамики поверх существующего керамического пола | Главная Руководства

Автор: Glenda Taylor Обновлено 19 декабря 2018 г.

Керамическая плитка обеспечивает долговечную высококачественную отделку пола, и во многих случаях можно уложить новую плитку прямо поверх старой. Состояние существующей плитки и структурная целостность системы перекрытий пола являются важными факторами при принятии решения об удалении старой плитки или укладке новой сверху. По иронии судьбы, если старый пол в хорошем состоянии, у вас больше шансов успешно его уложить. Тщательно взвесьте все за и против, потому что у обоих методов есть преимущества и недостатки.

Снятие старой плитки

Если первоначальный подрядчик уложил пол правильно, удалить существующую керамическую плитку может быть кошмаром. Тонкий слой, используемый для укладки плитки, сцепляется как с плиткой, так и с подложкой. Если вы не можете соскоблить затвердевший тонкий слой с подложки, необходимо заменить саму подложку.Это требует распиливания швов и подстилающего слоя и их соединения вместе. Единственный способ узнать, прочно ли приклеен раствор или раствор, — это выколоть затирку вокруг одной плитки и выломать ее. Если нижняя тонкая плитка прилипла к подкладке, может быть проще заполнить то место, где вы сняли плитку, тонким слоем, а затем установить новую плитку поверх старой.

Подготовка пола

Подготовка пола к укладке плитки поверх старой плитки включает в себя шлифовку выступов на существующем полу, удаление отслоившейся плитки и заполнение пустот раствором или составом для выравнивания пола. Если на полу много незакрепленных или отсутствующих плиток, возможно, лучше удалить старые плитки, потому что слабое соединение под ними может ослабить новый кафельный пол. Если вы решите удалить старую плитку, перед укладкой новой плитки соскоблите и сошлифуйте затвердевший слой, чтобы выровнять подложку.

Весовой коэффициент

Полы из керамической плитки тяжелые, а два слоя создают дополнительную нагрузку на пол и опорную конструкцию под ним. Если это небольшая площадь, например, ванная комната, это может не иметь большого значения.Однако, если это большой пол, например, в просторных больших комнатах, дополнительный вес может быть пагубным. Единственный способ узнать наверняка — обратиться к инженеру-строителю, который может проверить систему балок перекрытия, чтобы определить, выдержит ли она дополнительный вес.

Высота пола

Установка нового керамического пола поверх существующего увеличивает высоту готового пола с 3/8 дюйма до 1/2 дюйма. Хотя это может показаться не таким уж большим, это может повлиять на легкость открывания и закрывания дверей, что требует планирования дверей.Если новый пол примыкает к более низкому существующему полу, расхождение в 1/2 дюйма также может создать опасность споткнуться.

Основы укладки керамической плитки

КЕРАМИЧЕСКАЯ плитка может использоваться на стенах, полах и столешницах. Керамическая плитка, однако, не является гибкой, и ее следует приклеивать к твердому основанию (также называемому подложкой), которое не будет изгибаться или изгибаться. В местах, где вода является проблемой, например, в ванной комнате, основание также должно быть водонепроницаемым.

Традиционно плиточники приклеивали плитку к прочному строительному раствору, который состоял из слоя цемента толщиной 1 1/4 дюйма, нанесенного шпателем на проволочную рейку, прибитую к каркасу.Сегодня строители используют гипсовый гипсокартон в качестве подложки в помещениях, где влажность не является проблемой. В ванных комнатах, душевых и других влажных помещениях устанавливают цементную подложку.

Цементная опорная плита, также называемая CBU (цементная опорная единица), состоит из тонкого слоя бетона, зажатого между двумя слоями стекловолоконной сетки. Он доступен в виде листов размером 30 на 60 дюймов и является отличной водонепроницаемой основой для плитки.

Укладка напольной плитки на деревянную подложку представляет особые проблемы, поскольку пол может прогибаться и прогибаться под весом.Когда плитка приклеивается к основанию, затирка трескается, и плитка отрывается, если только древесина не достаточно толстая, чтобы сопротивляться изгибу. Большинство черных полов изготовлены из фанеры толщиной 3/4 дюйма (старые полы могут состоять из досок 1 на 6). Это не достаточно толстый, чтобы поддержать кафельный пол. Один из способов увеличить толщину — прибить к основанию слой фанеры толщиной 3/8 дюйма (так называемый подстилающий слой).

Даже с добавлением подложки из фанеры толщиной 3/8 дюйма пол может прогнуться, если он впитает слишком много влаги. Многие укладчики плитки предпочитают использовать цементную подложку в качестве подложки, потому что она жесткая, имеет более низкий коэффициент расширения, чем древесина, и влагостойкая. Он должен быть приклеен, а не прибит к основанию латексно-цементным раствором. Клеевое соединение позволяет основанию и подложке расширяться с разной скоростью, не нарушая при этом расположенные выше плитки.

После того, как основание прочно закреплено, к нему можно приклеивать плитки. Существует два типа плиточного клея. Один из них представляет собой органическую мастику, предварительно смешанную в банках или емкостях.Так как он уже замешан, им легко пользоваться, но он не является водонепроницаемым, поэтому не подходит для душевых стен. Другой клей представляет собой латексно-цементный раствор, упакованный в силовую форму. Его необходимо смешивать с водой, но после отверждения он становится водонепроницаемым и идеально подходит для влажных помещений. №

Клей наносится на основание зубчатым шпателем, затем плитка аккуратно укладывается на место. Как правило, плитки располагаются на расстоянии около 1/16 дюйма друг от друга (более крупные плитки, особенно плитки для пола, могут иметь более широкие зазоры), чтобы оставить место для затирки.

После того, как клей схватится и высохнет (время высыхания зависит от марки клея), зазоры между каждой плиткой заполняются раствором. Затирка доступна в двух различных формах, отшлифованной и не отшлифованной, и в нескольких цветах — обычно в тонах белого, серого или коричневого. Затирка с песком предназначена для расширения и сжатия зазоров шириной более 1/16 дюйма. Нешлифованный раствор предназначен для узких зазоров размером 1/16 дюйма.

После того, как плитка правильно залита швом, большинство укладчиков плитки наносят проникающий герметик на шов и окружающие плитки.Основная цель герметика — сделать раствор менее восприимчивым к окрашиванию, хотя хороший герметик также уменьшит количество плесени, предотвращая скопление влаги. Если у вас плиточная поверхность, рекомендуется ежегодно повторно наносить слой проникающего герметика.

Даже на самых лучших плиточных поверхностях могут возникнуть проблемы. Через некоторое время затирка может обесцвечиваться или трескаться и выпадать. Если затирка грязная или с пятнами, но в остальном не повреждена, обычно ее можно очистить раствором фосфорной кислоты и воды.Смешайте раствор в соответствии с указаниями на упаковке (не забудьте добавить кислоту в воду, а не воду в кислоту) и нанесите его на окрашенный раствор губкой, затем потрите щеткой с нейлоновой щетиной. Для стойких пятен вам, возможно, придется применить полную концентрацию фосфорной кислоты.

Фосфорная кислота не является особо агрессивным химическим веществом, но может вызвать раздражение чувствительной кожи. Наденьте резиновые перчатки и защитные очки. Он также может травить стекло; не разбрызгивайте раствор на стеклянные двери душа.Затем промойте поверхность, чтобы удалить остатки кислоты.

Если затирка начинает трескаться или крошиться, ее следует заменить, но сначала нужно удалить старую затирку. Это может быть утомительной работой, но использование подходящего инструмента, пилы для затирки швов, может облегчить ее. Пила для затирки швов имеет короткое лезвие с твердосплавным наконечником, предназначенное для сгребания старого раствора. Перемещайте пилу вперед и назад, чтобы ослабить и удалить раствор, но будьте осторожны, чтобы не сколоть и не повредить окружающие плитки. Удалите затирку, затем тщательно вымойте плитку.

Дайте плитке высохнуть, затем замешайте новую партию затирки в соответствии с указаниями на упаковке. Для небольших площадей вы можете вдавить раствор в щели пальцем или пластиковым шпателем. Для больших площадей лучше использовать резиновую терку. Держите поплавок под небольшим углом и перетаскивайте его по плиткам. Приложите давление, чтобы раствор проник в зазоры. №

Подождите около 30 минут, пока затирка схватится, затем протрите всю поверхность губкой с закругленными углами. Работайте по диагонали по поверхности, затем сгладьте зазоры губчатым уголком. Подождите еще час, затем протрите плитку мягкой чистой тканью. После полного высыхания затирки (рекомендуемое время высыхания указано в спецификациях на упаковке), нанесите слой проникающего герметика.

Фосфорную кислоту, цементный раствор, пилы для швов и другие материалы для укладки плитки можно приобрести в магазинах плитки (см. Желтые страницы в разделе «Плитка, керамика») или в бытовых центрах.

Как положить плитку на пол

Укладка плитки на пол не так сложна, как вы думаете, и может сэкономить на затратах на профессиональную укладку.Чтобы начать вам понадобится:

Инструменты:
  • карандаш
  • рулетки
  • Уровень
  • Уровень
  • Speed ​​Square
  • Sweepled Trowel
  • Резина поплавок
  • Гриумная губка
  • Плитка SPACELS
  • Смешивание Весло
  • 5-галлонные ковши
  • Kneepads
  • AneePads
  • Безопасные очки и затычки затычки
  • Забил затылок или мокрый пилы
  • Tackaw или JABM WAP
Материалы:
  • Tile
  • Thile Set Mort
  • Цемент Backer
  • Шурупы для цементных плит
  • Затирка
  • Герметик

Измерение пола

Тщательно измерьте пол и рассчитайте необходимое количество квадратных футов.

  • Для квадратных или прямоугольных комнат умножьте длину комнаты на ширину, округлив все измерения до ближайшего фута.
  • Разделите комнаты необычной формы на квадратные или прямоугольные секции. Подсчитайте площадь каждой секции и сложите их вместе.

Приобретение плитки

Плитка бывает самых разных размеров, стилей и цветов. При выборе плитки помните об этих моментах:

  • Если это ваш первый проект плитки, старайтесь, чтобы схема и узор были простыми.
  • Крупная плитка хорошо смотрится на большой площади, но может доминировать и в небольших комнатах.
  • Обратите внимание на плитку с шероховатой или текстурированной поверхностью, так как глянцевые поверхности могут быть скользкими во влажном состоянии.
  • Купите на 10–15 % больше плитки, чем необходимо, с учетом поломки, ошибок и будущей замены.
Соскребание старого клея с пола

Подготовка поверхности

Начните с удаления существующего напольного покрытия. Соскребите остатки клея или раствора и тщательно очистите пол.

Убедитесь, что основание ровное и ровное.Заделайте любые углубления и трещины в бетонном основании бетонным шпаклевочным составом.

При деревянном каркасе убедитесь, что черновой пол сухой, жесткий и надежно прикреплен к балкам.

Никогда не укладывайте плитку непосредственно на фанеру или деревянный пол. Вместо этого покройте черновой пол цементной подложкой, используя коррозионностойкие шурупы, которые ввинчиваются заподлицо с поверхностью подложки.

Привинчивание цементной подложки к фанерному основанию пола

Обрежьте нижнюю часть дверных косяков, чтобы плитка подошла под ними, с помощью ручной пилы или лобзика (можно взять напрокат в центрах проката инструментов).

Использование торцевой пилы для обрезки нижней части дверных коробок, чтобы плитка могла поместиться под ними

Компоновка

Подумайте, как лучше всего уложить плитку, чтобы добиться максимальной эстетической привлекательности и свести к минимуму обрезку. Плитка может располагаться либо по центру пола, либо вдоль наиболее видимых стен можно использовать целые плитки. При укладке пола:
Замешивание тонкоотверждаемого клея

  • Контрольный угольник: Измерьте длину каждой стены и диагонали от угла к углу. Комната квадратная, если противоположные стены имеют одинаковую длину и диагонали совпадают.
  • Установите направляющие линии: Нанесите линии мелом на пол параллельно стенам, чтобы они служили ориентирами для укладки плитки.

Укладка плитки

Смешайте раствор в 5-галлонном ведре с помощью мешалки, вставленной в низкоскоростную дрель. Следуйте инструкциям, используя правильное соотношение воды и растворной смеси.

Приготовьте столько раствора, сколько можно приготовить за 15-20 минут. Держите под рукой ведро с чистой водой и губку, чтобы вытирать излишки до того, как они затвердеют, и чистить инструменты.№

Зубчатым шпателем равномерно распределите раствор на небольшом участке, где вы начнете укладку плитки. Поместите плитку в раствор вдоль направляющих и нажмите на место.

Нанесите тонкий слой клея, затем уложите плитку на клей.

Следуя указаниям, расположите следующую плитку, используя пластиковые прокладки, чтобы швы были однородными.

Используйте пластиковые прокладки для выравнивания швов плитки.

Проверяйте выравнивание плиток, чтобы убедиться, что они ровные и прямые.

Выровняйте плитку, затем выровняйте края плитки.

При укладке плитки работайте с основания, чтобы не нагружать новую плитку, и дайте ей застыть в течение 24 часов, прежде чем ходить по ней. Двигайтесь назад к дверному проему, чтобы не загнать себя в угол.

Измерение бордюра

Резка бордюра

После того, как целые плитки уложены и по ним можно безопасно ходить, следующим шагом будет резка и установка части бордюра вдоль стен.

Для этого измерьте расстояние до стены минус ширина линии затирки и отметьте каждую плитку.

Подрезной резак можно использовать для выполнения прямых надрезов по всей длине плитки.

Другим вариантом для резки плитки является мокрая пила, оснащенная алмазным диском, которая может делать как сквозные, так и частичные прямые пропилы.

Оба типа инструментов для резки плитки можно взять напрокат в пунктах проката инструментов. Обязательно надевайте защитные очки и наушники при работе с электроинструментом.

Подрезной нож | Мокрая пила

Кусачки для плитки можно использовать для выполнения криволинейных разрезов, отламывая за один раз небольшое количество плитки.Также можно сделать несколько параллельных надрезов мокрой пилой, затем обломать лишнее и подправить срез кусачками.

Кусачки для плитки используются для отламывания небольшого количества плитки.

Ручной шлифовальный станок с алмазным диском также может выполнять криволинейные разрезы. Использование сухой шлифовальной машины на плитке производит много пыли, поэтому работайте на улице или в хорошо проветриваемом помещении и надевайте маску или респиратор. Небольшая ручная мокрая пила также работает хорошо и не создает пыли.

Формирование кривых с помощью шлифовального станка | Портативная пила для мокрой резки делает криволинейные пропилы

После того, как бордюрная плитка будет вырезана по размеру, нанесите на основание тонкий слой.Небольшой зубчатый шпатель пригодится при работе в труднодоступных местах.

Отделка кромок стен

При укладке бордюра рядом со стеной оставьте небольшой зазор, закрытый плинтусом или четвертькруглым молдингом. Другой вариант — установить плитку на 4 дюйма вверх по стене с помощью жидкого или строительного клея. Обязательно выровняйте стыки плитки плинтуса с полом, чтобы они смотрелись непрерывно.

Укладка плитки на стену в качестве плинтуса

Нанесение затирки

После укладки плитки и затвердевания раствора швы заполняются затиркой.Нешлифованную затирку можно использовать на швах менее 1/8 дюйма, в то время как для более крупных швов требуется шлифованная затирка. Перед заполнением швов очистите их от пыли и мусора.

Смешайте цементный раствор с рекомендуемым количеством воды в 5-галлонном ведре с помощью мешалки и дрели.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*