Столб кирпичный для забора – Кирпичные столбы для забора — схема устройства и строительство своими руками

Важно помнить, что столбы внутри не должны оставаться полыми, это очень быстро разрушит их, если нет возможности установить внутри каждого столба профилированную трубу, то необходимо хотя бы укрепить пустоту арматурой и залить бетоном.

Укладка арматуры внутрь столба

Аккуратно делаем кладку, по мере роста столба укладываем арматурную обвязку вокруг профилированной трубы. Это необходимо для связки бетонного раствора, который после укладки нужно будет залить внутрь столба.

Укладка столба из силикатного кирпича

Какой выбрать кирпич?

От выбора кирпича на самом деле не сильно зависит его долговечность и качество. Единственное, учтите, что кирпич для столбов забора должен гармонировать с внешним обликом дома или, по крайней мере, иметь элементы, схожие с ним. Например, дом, облицованный силикатным кирпичом, должен быть огорожен забором со столбами, уложенными из силикатного кирпича. В крайнем случае, можно уложить красный и желтый кирпич в шахматном порядке или в виде узоров.

Кирпичные столбы для забора – это не только основа прочного и долговечного забора, но и невероятно красивое оформление приусадебного участка, которое придаст вашим владениям добротный и уникальный вид.

Кладка кирпичных столбов для забора. Как строить?

rusograda.ru

Столбы для забора из кирпича своими руками

На протяжении многих лет заборы из кирпича считаются одним из самых лучших видов ограждений для обустройства загородного участка. Кирпичные конструкции отличаются высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к негативному воздействию атмосферных осадков и различным механическим повреждениям. В качестве опор для такого забора чаще всего используются кирпичные столбы. Такое сочетание смотрится солидно, не нарушает общий архитектурный стиль дома и обладает высокой надежностью.

Возведение столбов из кирпича осуществляется в несколько этапов:

1. Разметка участка.
2. Устройство фундамента.
3. Кладка кирпича.

Все работы по строительству кирпичных столбов можно выполнить самостоятельно. Главное, знать, как построить столбы без привлечения профессионалов.

Разметка участка

Для разметки территории понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Лазерная или обычная рулетка.
• Деревянные колышки.
• Шнур или веревка.

В местах обустройства фундамента забиваются колышки, после чего между ними натягивается шнур (веревка). В это же время отмечается расположение ворот, калитки, столбов. Колышки необходимо вбивать строго по отмеченной линии, стараясь при этом делать углы идеально прямыми. Расстояние между опорными столбами в зависимости от высоты и толщины будущего забора может быть от 2,5 до 5м. (см. Расстояние между столбами забора из профнастила).

Устройство фундамента

Поскольку кирпич имеет внушительный вес, конструкция забора из него нуждается в устройстве прочного фундамента. Для этого идеально подходит монолитный железобетонный ленточный фундамент.

Технология устройства фундамента:

1. Откапывается траншея глубиной не менее 70см.
2. Дно траншеи засыпается песком толщиной 5см, после чего он тщательно трамбуется.
3. Следующим этапом собирается и устанавливается опалубка, щиты которой можно сделать из обычных досок. Для этого можно купить новые или использовать старые доски. Готовая опалубка монтируется в траншее.
4. Прежде чем залить бетон, в траншею укладываются арматурные прутки диаметром 8мм. Первый, продольный ряд крепится на высоте 5см. от песчаной подушки. В качестве подложки можно использовать любые подручные материалы. К продольной арматуре закрепляются поперечные прутки, которые должны быть того же диаметра. Шаг их крепления составляет 20см. Точно такая же арматурная сетка укладывается на высоте 60см. от основания.
5. По окончании укладки арматурной сетки в траншею устанавливаются металлические столбы, которые будут выступать несущими каркасом кирпичных столбов. Для этого можно использовать металлические трубы диаметром 100мм. В траншею они выставляются по уровню строго вертикально, после чего закрепляются.
6. Затем траншея заливается бетонной смесью. Опалубку можно будет снять только после того, как бетон полностью застынет.

ВАЖНО! Монолитный фундамент должен заливаться за один подход, чтобы избежать образования стыков, снижающих прочность конструкции.

Кладка кирпича

Чтобы узнать, сколько нужно кирпича на столбы для забора, нужно посчитать количество опор и умножить полученное число на 110 (это количество кирпичей, необходимое для кладки одного столба высотой 2 м и шириной 38 см). К полученному количеству кирпичей необходимо прибавить небольшой запас на случай возможного брака. Перед кладкой столбов многие задаются вопросом, какой кирпич для столбов забора лучше выбрать. Профессиональные строители рекомендуют первые три ряда выкладывать полнотелым кирпичом, а далее укладывать облицовочный.

Видео-обзор: Как сделать забор из кирпича?

Как сделать забор из кирпича?

Кладка кирпича выполняется с помощью таких инструментов, как:

• Мастерок.
• Совковая лопата.
• Строительный уровень.

Кирпичные столбы возводятся в полтора кирпича с укладкой на широкую плоскость. Для этого на фундамент наносится раствор, после чего кладется первый ряд кладки. Чтобы соблюсти одинаковый размер швов между кирпичами, изготавливаются металлические или деревянные палочки, диаметр которых не должен превышать 10 мм.

После того как будет уложен первый ряд, необходимо проверить горизонтальность кладки с помощью уровня.

ВАЖНО! Для устойчивости и надежности конструкции середину столбов необходимо заполнить бетоном.

Как только сердцевина опоры будет заполнена, на уже выложенный кирпичный ряд по внешнему краю кладутся пруты или палочки для соблюдения размеров швов кладки. Класть раствор на плоскость ряда нужно, не превышая высоту ограничивающего каркаса.

Кладка должна производиться таким образом, чтобы места стыковки в каждом последующем ряду не совпадали с предыдущим, до тех пор, пока высота столба не достигнет 2 м. По окончании работ швы выравниваются раствором. Чтобы придать конструкции оригинальности, в раствор для заполнения швов можно добавить сажи или заполнить пустоты, образующиеся после вытаскивания выравнивающих вставок, стеклянные бусины или камушки.

Если четко выполнять вышеуказанные действия, можно легко построить столбы для кирпичного забора самостоятельно, тем самым уменьшив общую стоимость возведения ограждения для своего участка.

Читайте также:

silastroy.com

Как сделать фундамент для забора с кирпичными столбами своими руками

При установке секций из кирпича и бетона предварительно на поверхность фундамента укладывают гидроизоляцию. Для секций из других материалов гидроизоляционный слой не нужен. На пучинистых грунтах основание фундамента в нижней части делают шире, чем в верхней.

Функции и преимущества фундамента

Фундамент предназначен для удержания конструкции забора в одном положении, он равномерно распределяет вес забора по всему периметру. Фундамент придает дополнительную жесткость и прочность секциям забора, не позволяя им оседать и разрушаться. Для этого достаточно заложить основание на небольшую глубину. Толщина фундамента подбирается в соответствии с размерами и весом секций и кирпичных столбов.

Фундамент хорошо сочетается с ограждениями из любых материалов в различных дизайнерских решениях. На него устанавливают и тяжелые, и легкие конструкции. Заборы с фундаментом устойчивы к ветровым и другим нагрузкам. Фундамент поддается облицовке керамической и клинкерной плиткой, а также прочими современными материалами. Облицовка позволяет выдержать оформление в едином стиле с другими частями ограждения.

Виды фундамента

Ленточный фундамент — самое простое решение, подходит для всех типов заборов. Его ширина зависит от ширины секций забора. Заливка раствора выполняется за один прием поверх установленной в траншею арматуры. Глубину заливки делают небольшую, около 50 см. В результате получается сплошная бетонная лента по всему периметру забора. Для получения прочного основания необходимо придерживаться правильного техпроцесса заливки. Именно от этого зависит устойчивость фундамента к нагрузкам, морозу и прочим внешним факторам.

Как приготовить бетонный раствор?

Для изготовления раствора независимо от типа фундамента рекомендуется приобретать бетон не ниже марки М-200. Но лучше брать марку М-400, она устойчива к морозу и другим внешним факторам. Такой раствор в процессе застывания реже растрескивается, и готовое основание получается более долговечным, чем при использовании М-200. Воду в бетон добавляют в большем количестве, чем в стандартный раствор. Готовая смесь должна получиться на 10% реже — лишняя вода просочится в грунт.

Раствор готовят в таком количестве, чтобы успевать заливать его в траншею, не давая застыть. Чтобы получить необходимый объем раствора, умножают длину и ширину фундамента на его высоту, дополнительно делают небольшой запас на усадку в процессе трамбовки. Для раствора берут по две части песка и щебня и одну часть цемента. Все перемешивают вручную либо в бетономешалке.

Если вы хотите знать, как сделать бетонные блоки для забора своими руками, ознакомьтесь с этой статьей.

Как правильно изготовить и смонтировать кованые секции для забора на даче — читайте здесь.

О всех вариантах установки гаражных ворот своими руками вы можете прочитать в этой статье.

Технология заливки ленточного фундамента

На дно ямы вдоль длины укладывают арматуру по принципу: два прута кладутся непосредственно на дно, два прута располагают параллельно нижним в верхней части ямы. Если забор будет тяжеловесный, например, из кирпича, можно положить поперечные прутья. Для армирования достаточно брать пруты сечением 1,2-1,4 см.

В результате должна получиться лента равномерной консистенции без стыков. В процессе заливки раствор плотно утрамбовывают, чтобы исключить появление пустот внутри основания. Для этой цели можно использовать ручную трамбовку, изготовленную из подручных средств, либо промышленный аналог. Глубинный вибратор повышает эффективность трамбовки.

Готовый фундамент после заливки рекомендуется прикрыть от палящих солнечных лучей. Это предотвратит растрескивание при застывании.

Надземную часть фундамента формируют с помощью деревянной опалубки. Для этого по обе части траншеи устанавливают доски на заданную высоту, которую, в принципе, можно делать любой, но не менее 10 см. Убирают опалубку только после полного застывания бетонной смеси. Процесс застывания длится не меньше одной недели.

Технология заливки ленточно-столбчатого и столбчатого фундамента

Траншея и опалубка изготавливаются так же, как и в ленточном варианте. Различие состоит в том, что нужно дополнительно изготовить фундамент под опоры. Заливка раствором будет осуществляться только после того, как будет полностью подготовлено ленточное основание и фундамент под кирпичные столбы забора.

Стандартным расстоянием между столбами считается промежуток около 3 м. При высоте секций забора до 2 м расстояние между опорами можно сократить до 2 м, не более. Не рекомендуется ставить столбы на расстоянии свыше 3 м. Чаще всего расстояние приравнивают к размеру секций.

При разметке территории под фундамент помечают места установки столбов. В процессе выкапывания траншеи дополнительно бурят либо выкапывают лопатой скважины под опоры. Глубина скважины обычно на 10 см больше, чем глубина самого фундамента. На дно ямы укладывают гидроизоляцию, для нее подойдут куски рубероида.

Установку столбов можно выполнить двумя методами. Наиболее простой — установить столбы непосредственно на слой гидроизоляции и укрепить прутами арматуры. Его используют при установке бетонных секций забора. После установки арматуры в ленте выполняется заливка бетоном всего фундамента.

Второй способ более трудоемкий. Его применяют при установке кирпичных опор. Ширина скважины для опоры равна 30 см, глубина — не менее 1 м. На подвижных грунтах глубина скважины равна 1,2 м. На ее дно кладут рубероид и устанавливают металлические трубы соответствующего диаметра. Арматуру укладывают и в траншее, и внутри трубы. Все подготовленное основание заливается бетоном.

Столбчатый фундамент изготавливают подобным образом. Разница состоит в том, что под секции траншею рыть не нужно. Заливают фундамент только под столбы.

На видео показан процесс строительства ленточно-столбчатого фундамента под ограждение:

Каменный фундамент: тонкости кладки

Каменный фундамент можно изготовить двумя способами. Под такой фундамент выкапывают траншею вышеуказанным способом. Для фундамента используют дикий камень или бут. Перед укладкой камней необходимо выполнить дренажную подушку. Ее изготавливают из гравия или щебня, их засыпают небольшим слоем на дно траншеи. Армирование не выполняют. На дно траншеи поверх подушки плотно укладывают камни, которые потом постепенно заливают бетонным раствором. Расход раствора составляет 1:5 к количеству камней. Надземную часть формируют так, чтобы она сохраняла эстетичный вид.

Второй способ — кирпичная кладка. Ее также выполняют на дренажную подушку. В этом случае глубина и ширина фундамента рассчитывается иначе. Ширина фундамента зависит от высоты забора. На каждый метр забора в ширину формируется 1 ряд кирпичей. Таким образом, для метрового забора достаточно однорядного фундамента, для двухметрового формируют основание в два ряда кирпичей. Для забора высотой 1 м минимальная глубина траншеи составляет 15 см, двухметрового — 30 см.

Рассчитать количество кирпичей для фундамента не сложно. Для расчета количества рядов берется высота кирпича. Стандартная высота изделия — 6,5 см. При глубине траншеи 30 см добавляем 10 см на надземную часть основания, полученное число делим на 6,5. Получится в среднем 6 рядов.

Для расчета количества кирпича на один ряд берется размер кирпича по длине. Стандартная длина — 21,5 см. При расчете количества штук на 1 метр фундамента добавляют на каждый кирпич 1 см, необходимый для шва в процессе кладки. Согласно данной методике на каждые 2 м фундамента на один ряд при стандартной длине изделия израсходуется 9 кирпичей.

Общее количество рассчитывается посредством умножения количества рядов на количество штук в одном ряду. При использовании стандартных размеров кирпича на 2 м фундамента с надземной частью высотой 10 см израсходуется приблизительно 54 кирпича.

Цементный раствор для кладки изготавливают в пропорции от 1:6 до 1:4. Рекомендуется разводить небольшое количество раствора, так как он быстро твердеет. При укладке первого ряда кирпичей швы цементным раствором не заделывают. Это необходимо для того, чтобы влага при ливнях с фундамента уходила в дренаж. Кладку кирпича выполняют в шахматном порядке: швы второго ряда кирпичей располагают посредине основания кирпича первого ряда.

Установка столбов из кирпича

Не рекомендуется устанавливать кирпичные столбы непосредственно поверх фундамента. Со временем они постепенно разрушатся под влиянием нагрузки. Лаги на заборах не защищают столбы от деформации. Особенно интенсивно могут разрушаться кирпичные столбы, на которые навешены ворота и калитка. Для столбов подходит только красный и облицовочный кирпич.

При кладке кирпичных столбов пространство между металлической опорой и кирпичом тщательно заделывают раствором, добавляя при необходимости битый кирпич или щебень. Все пустоты внутри столба должны быть заполнены. Секции можно устанавливать только после полного высыхания столбов, но не ранее, чем через 3 недели.

vamzabor.net

Фундамент под кирпичный столб: подготовка, кладка, фото

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Своими руками фундамент под кирпичный столб для забора выполнить не так сложно, как кажется на первый взгляд. Но чтобы ограждение служило действительно долго и не зависело от климатических, геологических и других факторов, следует самым тщательным образом проработать все этапы строительства.

А их всего три:

• Разметка территории.
• Закладка фундамента.
• Кирпичная кладка.

Особенности строительства из кирпича опорных стоек забора

Выбор способа установки стоек на конкретном земельном участке напрямую зависит от свойств грунта. Предположим, что он оказался пучинистым, а почвенные воды залегают на глубине 80 см. Значит наиболее рационально построить отдельный фундамент под каждую опору. При этом основа будет выполнена комбинированным способом – на дне котлована мы установим подушку из песка и щебня, а оставшееся пространство забетонируем. А вот для обеспечения устойчивости конструкции – весит кирпичный столб изрядно — по центру мы установим стальную профильную трубу квадратного или круглого сечения. Но обо всем по порядку.

Важно знать! Чем тяжелее будет ограждение, тем основательнее должны быть опоры. Поэтому очень важно правильно рассчитать высоту опоры и размер ее сечения. Стандартно сторона последнего имеет длину 1,5 длины кирпича плюс просвет для раствора.

Отметим, что строительство необходимо вести только в хорошую погоду. При этом, если ваш участок расположен далеко от города, следует запастись всеми необходимыми материалами заранее, чтобы потом не отрываться от работы для неблизкой поездки за какой-нибудь мелочью.

Заборы с кирпичными опорами относятся к люкс-классу. Поэтому важно уделить надлежащее внимание дизайну. При всем разнообразии возможных решений следует помнить, что кирпич нужен специальный – красный или облицовочный. Также необходимо использовать пропитки, которые защитят его от разрушения и высолов.

Разметка территории

Участок под кирпичные столбы размечается практически так же, как и для металлических или деревянных опор. Важно, чтобы размещение забора соответствовало кадастровому плану, но самое главное – учесть габариты самих опор. Длина одной стороны столба должна соответствовать 1,5 длины кирпича плюс зазор для укладки раствора.

Металлические колышки в местах размещения кирпичных опор

В первую очередь необходимо отметить места расположения угловых опор. На дальних внешних углах будущих кирпичных столбов следует забить деревянные или металлические колышки, а между ними натянуть капроновый шнур. Он поможет контролировать линейность ограждения. Следующий шаг – определение места расположения ворот и калитки.

Дополнительно. Опоры ворот и калитки, как и те, что устанавливаются по углам забора, несут повышенные нагрузки. Поэтому их необходимо обустроить основательно. Для этого можно расширить и углубить фундамент, а в качестве оси использовать профильную трубу с более крупным сечением.

Далее следует определить шаг опор. Он напрямую зависит от материала полотна. То есть, если вы собираетесь строить забор из профнастила или, скажем, деревянного штакетника, проем между опорами не должен превышать 2,5 м, иначе пострадает ветроустойчивость ограждения, а поперечные лаги под весом полотна могут провиснуть. Определив места расположения промежуточных столбов, также нужно забить по их центру с внешней стороны направляющие колышки.

Роем котлован под основу

Пучинистые грунты обладают огромной силой. Поэтому необходимо изолировать опору от почвенных вод и пластов, которые двигаются при смене сезонов. Делается это просто – следует нижнюю часть опоры забутировать. Это изолирует ось и бетонную часть фундамента от грунтовых вод.

Помните, мы определили, что глубин промерзания почвы на нашем участке в среднем составляет 80 см. Так вот, металлическая ось должна быть установлена на 200 мм ниже этой линии. Какой бы забор мы не поставили, кирпичные столбы сами по себе имеют большой вес, поэтому в земле должно находиться не менее половины высоты полотна. Но для подстраховки можем зарыть в землю около 2/3 оси – это только повысит ветроустойчивость нашего ограждения.

Например. Для 2-метрового забора из профнастила общая длина одной металлической оси для опорной стойки составит 4 м. В земле будет находиться 1,7 м профильной трубы. Еще 10 см мы оставили на зазор между линией почвы и нижней частью полотна, а оставшиеся 20 см – на обустройство крышки, которой должна быть накрыта каждая кирпичная опора.

Чтобы отправится за материалом, нам нужно подсчитать его количество. Допустим, на нашем участке вышло 4 угловых опоры, две опоры для ворот со встроенной калиткой, а также 24 промежуточные опоры. Для угловых и воротных стоек в качестве оси возьмем 24 м профильной трубы сечением 80х80, для всех остальных столбов купим 96 м металлопрофиля 60х60.

Профильная труба сечением 80х80

Так как стандартная длина профильной трубы составляет 6 м, то на каждые 2 целые 4-метровые опоры придется одна сваренная 2-метровых отходов от предыдущих.

После нарезки и сварки низ каждой оси необходимо будет заглушить, чтобы внутрь не попадала земля и вода. Сами трубы следует очистить от ржавчины, подровнять сварные швы, огрунтовать и покрыть по всей длине водоморозостойкой краской для защиты от коррозии. На верхних торцах также приваривается заглушка, однако она может быть временной, так как конструкция кирпичных столбов предусматривает наличие металлический крышки.

Важно знать. Котлован следует выкопать с некоторым запасом, то есть на глубину около 1,6-1,7 м. Под ось фундамента – металлическую трубу сечением 60х60 или 80х80 для стоек по углам и на воротах забора — диаметр отверстия составит 200 и 250 мм. Для его выполнения отлично подойдет бытовой электрический или бензобур. Впрочем, сделать котлован под ось можно и вручную методом завинчивания.

На глубину 80 см от уровня почвы наше отверстие необходимо будет расширить. Ведь именно с этого уровня начинается бетон. Для того чтобы земля не сыпалась в отверстие под забутовку, временно закроем его заглушкой. Котлован под бетонное основание выполняем квадратным. При этом его ширина должно быть на 10-15 см больше, чем ширина кирпичной кладки. Последняя составит или 380 мм (полтора кирпича для промежуточных опор) или 510 мм (два кирпича угловых и воротных стоек). Значит ямы под такие фундаменты должны иметь не менее 390 мм и 520 мм соответственно.

Кладка для промежуточных и угловых столбов

После того, как мы подготовили котлован под кирпичный столб, строительство фундамента происходит следующим образом:

1. На дно узкого отверстия укладываем 10-15 см подушку из песка и щебня.
2. Устанавливаем по центру ось опорной стойки.
3. Параллельно оси устанавливаем два-три арматурных стержня высотой около 90 см.
4. Укладываем подушку из песка и щебня, попутно проверяя вертикальный уровень опорной оси.
5. После расширения отверстия укладываем 5 см подушки из песка и щебня по всей его площади.
6. Не забываем проконтролировать вертикальный уровень оси.
7. Заливаем бетон заподлицо с линией почвы.
8. Даем бетону высохнуть на протяжении 7-10 дней.

Конструкция кирпичного столба

Армирующие стержни, на которые опирается бетон, а также 5-см подушка под ним не дадут нашей конструкции покоситься, а забутованная ось кирпичного столба также будет надежно изолирована от воздействия движущихся грунтовых вод и пластов почвы. Если мы сделали все правильно, фундамент прослужит десятилетия.

Готовые кирпичные столбы для калитки

Далее остается только выполнить кирпичную кладку, не забыв залить ее ось цементным раствором, и можно считать, что опорные стойки для нашего забора готовы.

Основание под опорный столб из кирпича: забор повышенной надежности

rusograda.ru