Виды опор линий электропередачи по материалу
class=»eliadunit»>
Вступление
Какие ассоциации возникают про упоминание воздушных линий электропередачи? Конечно же, провода натянутые по воздуху от опоры к опоре или от столба к столбу. Причем визуально, чем больше пролет между опорами, тем выше натянуты провода, следовательно, выше должна быть сама опора. На самом деле, нет прямой зависимости высоты опоры, от длинны пролета.
Основой проектирования ЛЭП является напряжение воздушной линии, и её мощность. По ним рассчитывается сечение и вид провода (кабеля), по сечению определяется вес кабеля, по весу вычисляются длины анкерных и промежуточных пролетов, а также виды и размеры опор. Также вид опоры зависит от количества «ниток» проводов , которые запланированы на участке ЛЭП, какие отводы придется делать и т.д.
Виды опор линий электропередачи
В процессе развития линий электропередачи утвердились четыре вида опор по материалу, из которого они изготавливаются:
- Опоры деревянные;
- Опоры железобетонные;
- Металлические опоры;
- Опоры сборно-составные.
Обо всем по порядку.
Деревянные опоры ЛЭП
Опора деревянная исторически самая старшая из всех видов опор. По конструкции деревянная опора это столб, сделанный из лесоматериала хвойных пород, методом оцилиндрования, длинной 8,5 – 13 метров. Также из дерева производятся детали к деревянным опорам: траверсы (деревянная горизонтальная балка на опоре), подкосы (крепление траверсы к опоре), ригели (поперечина на край опоры и подкоса, вкопанный в землю).
Преимущества деревянных опор
Деревянные опоры, как и любой строительный материал, имеет свои достоинства и недостатки. К достоинствам деревянных опор можно отнести их дешевизну, малый вес и гибкость при землетрясении. Нельзя забывать про общедоступность деревянных опор. Малый вес опор позволяет упростить их установку, а также упрощается доставка, разгрузка/погрузка опор на подготовительном этапе работ. Но и недостатков у деревянных опор, хоть отбавляй.
Недостатки деревянных опор
- Во-первых, деревянные опоры отлично горят;
- Будучи биологическим материалом, они гниют, плесневеют, разъедаются жучками;
- Под дождем они мокнут, разбухают, трескаются.
Но в защиту деревянных опор, стоит отметить, что современные технологии пропитки столбов, а это пропитка 100 % заболони столба, производители гарантируют 50 летний срок эксплуатации деревянных опор, даже закопанных в землю.
Примечание: Заболонь – слабый слой древесины, находящейся между корой и сердцевиной бревна.
Подробно о конструкциях деревянных опор читайте статью: Деревянные опоры ЛЭП.
- Нормативы: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.0-93.
Чтобы снизить контакт древесины с землей, были гостированы сборные опоры.
class=»eliadunit»>Опоры сборно-составные
Сборно-составная опора состоит из двух частей. Нижняя часть называется пасынок и делается из железобетона, верхняя часть, это деревянный столб. Соединятся две части стальной проволокой в двух местах. Стоит отметить, что вместо железобетонного пасынка, может использоваться пасынок из дерева. К сборным опорам, также относятся опоры собранные из железобетонного пасынка и металлической верхней частью.
Подробно о конструкциях сборных опор читайте отдельную статью: Сборные опоры ЛЭП.
Железобетонные опоры, ЖБ столбы
Железобетонные опоры, давно пришли на смену деревянным опорам. Они прочно завоевали любовь и признание, как электромонтеров, так и заказчиков. И в этом несколько причин.
- Железобетонная опора не подвержена повреждениям характерным для деревянных опор;
- Срок эксплуатации ЖБ опор практически неограничен;
- Внутри опоры из бетона, заложена арматура, которая используется для повторного заземления воздушных линий. Причем, концы заземляющей арматуры выведены, сверху и снизу столба. Вывод арматуры упрощает монтаж, а защита заземляющего спуска бетоном увеличивает электробезопасность.
Маркируются железобетонные опоры, как СВ 95/105/110/164 и предназначены для воздушных линий различной мощности. Смотрим фото.
- Нормативные документы: ТУ 5863-007-00113557-94
Металлические опоры ЛЭП
Для воздушных линий электропередачи большой мощности и сверх высоких токов, используются металлические опоры. Несмотря на то, что этот вид опор изготавливают из специальной стали, они «боятся» коррозии и для защиты от неё опоры из металла покрывают антикоррозийным составом. В зависимости от размеров опоры, металлическая опора может быть сборной или сварной. Сборную опору доставляют на место раздельно.
По месту собирают и устанавливают на заранее подготовленный фундамент. Установка опоры металлической, сложный технологический процесс, с применением тяговых механизмов, обычно тракторов. К фундаменту опора крепится болтами, предварительно выравниваясь по строгой вертикали. Металлические опоры практически не находят применение в частном домостроении и в загородных товариществах различного типа, за исключением круглых металлических столбов.
Конструкций металлических опор настолько много, что пришлось написать отдельную статью: Металлические опоры и их конструкции.
©Elesant.ru
Другие статьи раздела «Воздушные линии электропередачи»
class=»eliadunit»>
elesant.ru
инструкция, фото и видео-уроки, цена
Все фото из статьи
Казалось бы, с появлением таких материалов как бетон, сталь и различные сплавы человек должен забыть о дереве как о строительном материале. Тем не менее, ситуация сложилась совсем иная и даже в наши дни дерево остается востребованным строительным материалом. Оно достаточно прочное, недорогое, а дополнительная обработка повышает срок его службы до десятилетий, например, пропитанные деревянные опоры могут легко отслужить 50 лет и даже больше.
В будущем все эти древесные стволы превратятся в опоры
Преимущества деревянных опор
Примечательно, что дерево используется не только в частном строительстве, но и при возведении довольно ответственных сооружений, тех же ЛЭП. По ряду показателей дерево даже превосходит железобетон.
В целом же выделить можно такие преимущества как:
- низкий вес, благодаря этому снижаются транспортные расходы, ведь автомобиль может за 1 раз перевезти больший объем материала. В частном строительстве низкий вес позволяет сократить число работников, занятых на объекте;
Расход дерева, бетона и металл для устройства одной опоры
- благодаря низкому весу установка деревянных столбов в землю не требует спецтехники;
- дерево намного доступнее, чем сталь или бетон;
- деревянные столбы ЛЭП способы выдержать на изгиб нагрузку в 1,5-2 раза больше, чем бетонные. Так что при обледенении, сильном ветре у них больше шансов выстоять;
Обратите внимание! Конечно, многое зависит от породы дерева. Но столбы ЛЭП изготавливаются из прочных пород (дуб, лиственница), так что приведенные данные можно считать справедливыми.
- деревянные опоры ЛЭП при разрушении будут удерживаться соседними, так что эффекта домино точно не возникнет. А вот если произойдет разрушение бетонного столба, то он с большой долей вероятности вызовет цепное обрушение еще нескольких соседних столбов;
- в частном строительстве дерево ценится за отличную обрабатываемость, так что столбы можно подогнать по размерам непосредственно на стройплощадке;
- визуально дерево смотрится лучше, чем невзрачный бетон или сталь. В быту эстетическая составляющая играет немалую роль;
Опора из дерева может быть частью интерьера
- цена также играет не последнюю роль при выборе типа опоры. Деревянные гарантированно будут стоить дешевле, чем металлические либо бетонные;
- дерево – диэлектрик, так что если оно будет использоваться как опора ЛЭП, то утечка тока становится невозможной;
- дерево без особого для себя вреда может находиться в обводненных и засоленных грунтах. Железобетон в таких условиях чувствует себя не очень хорошо и его срок службы составляет всего 5-7 лет;
- важно и то, что в деревянных столбах отсутствуют элементы, которые могли бы привлечь охотников за металлом.
Недостатков, в принципе, не так уж и много. Внимание обратить стоит на то, что:
- древесина без дополнительной обработки быстро сгниет, да и насекомые внесут свою лепту. Так что обработка антисептиками и антипиретиками необходима, но если на заводе это делается с использованием вакуума и высокого давления, то в домашних условиях рассчитывать придется исключительно на пропитку, так что антисептик не проникнет на всю глубину.
- заготовка отнимает немало времени, а перед пропиткой деревянные опоры должны были бы выдерживаться около 2-3 месяцев в тени. Но этим правилом чаще всего пренебрегали, поэтому пропитка как таковая не выполнялась, что и снижало срок службы столба.
Обработка столбов выполняется в специальных камерах
Но вряд ли можно считать описанные недостатки серьезным поводом для того, чтобы отказаться от использования деревянных опор в строительстве. Достаточно просто соблюдать технологию выполнения работ и никаких проблем не будет.
Особенности применения опор разных типов
Деревянные столбы могут использоваться не только при строительстве дома, но и при возведении дома, навеса, сооружении беседки, а также при выполнении работ внутри дома, например, при устройстве лестницы на второй этаж. Также возможно их применение для прокладки ЛЭП и решения ряда других задач
Использование деревянных опор внутри дома
При использовании в быту расчет опоры деревянной балки необязателен. На сжатие дерево работает не так уж и плохо, поэтому если нужно устроить промежуточную опору для балки перекрытия, то достаточно бруса 10х10 или 15х15 см.
Обратите внимание! Необходимость в промежуточных опорах возникает, когда нужно перекрыть значительный пролет. Если балки будут опираться только по краям, то жесткости конструкции может и не хватить.
Также под опорой деревянной балки иногда понимают крепление для ее сопряжения со стеной, либо другой балкой. Внешне она выглядит как металлический кронштейн, который крепится к стене мощными винтами.
Опора для сопряжения балок
Также внутри дома опоры из дерева могут использоваться, например, для поддержки лестничной площадки или косоура. Косоур – боковина лестницы с пилообразным профилем, на который и крепятся ступени и подступенки.
Опора для деревянного косоура представляет собой горизонтальную деревянную балку. Нижняя его часть крепится к ней с запилом либо в самой балке, либо в косоуре. В первом случае соединение дополнительно укрепляется стальными уголками, во втором – металлическими шпильками, соединяющими косоур и балку. В верхней часть косоур может крепится к опоре либо встык, либо с запилом.
Варианты сопряжения косоура с нижней опорой
Обратите внимание! Инструкция по установке косоура допускает промазывать стык клеем, чтобы лестница не скрипела при эксплуатации.
Если же деревянная лестница для дома планируется с лестничными площадками, то также не обойтись без опор. В этом случае подойдут обычные брусья 10х10 см. Подлестничное пространство можно будет использоваться для хранения разных мелочей.
Лестничная площадка поддерживается четырьмя столбиками
Опоры и строительство дома
При строительстве деревянного дома могут использоваться самые разные варианты фундамента (столбчатый, ленточный, столбчатый с ростверком и даже массивный плитный). Вне зависимости от того, какой именно тип выбран, остается нерешенной одна проблема – неравномерная усадка дома в первые годы после постройки.
Разобраться с этим поможет регулируемая винтовая опора для деревянных домов. Внешне такая опора выглядит как 2 пластины с регулировочным анкером и гайкой. Пластины крепятся соответственно к фундаменту и к брусьям нижней обвязки, поворачивая гайку можно немного перемещать весь дом по вертикали.
На фото – регулируемая винтовая опора
Так как в домашних условиях полностью пропитать брус антисептиком довольно сложно, то довольно часто в качестве подземной части опоры используется бетон либо металл, а верхняя деревянная часть потом просто прикрепляется к ней. Так удается сэкономить на материале и добиться требуемой долговечности.
Например, при строительстве навеса перед домом логично будет устроить подземную часть столбов из бетона. Еще на этапе бетонирования устанавливаются закладные детали, они же опоры для деревянных столбов. После твердения бетона остается только установить столб на опору и продолжить строительство.
Так деревянная опора крепится к бетонному основанию
В простых сооружениях опоры можно просто вкопать в землю. Конечно, подземную часть нужно тщательно гидроизолировать, а на дно ямы уложить песчано-щебеночную подушку для того, чтобы влага не задерживалась. Как вариант можно своими руками забетонировать деревянный столб.
Деревянный столб вполне можно забетонировать
Опоры для ЛЭП
Что касается более масштабных проектов, то раньше дерево активно использовалось не только для прокладки ЛЭП, но и для строительства мостов. В мостостроении железобетон и металл дерево вытеснили, но вот в качестве опор для ЛЭП оно все еще используется.
Чаще всего для производства используется обычная сосна либо лиственные породы деревьев, допускается использование клееных брусьев. Ключевое отличие таких опор состоит в способе пропитки.
Опора деревянная пропитанная линии электропередач и связи должна быть пропитана защитными составами на 95%. Такой уровень пропитки достигается за счет попеременного использования вакуума и высокого давления, так что к концу процесса практические все пространство между волокнами занято использующимся раствором.
Затем столб подвергается воздействию высокой температуры и на выходе получаем некоторое подобие стабилизированной древесины. Процесс пропитки довольно затратный, его доля в себестоимости столба может достигать 30%.
Варианты опор для ЛЭП не более 1000В
Опора не обязательно должна быть в виде столба, вполне возможны П-образные и прочие варианты. В таком случае столбы просто вкапываются в землю. В случае с одиночными столбами могут использоваться приставки железобетонные для деревянных опор. Такая приставка выглядит как железобетонный столбик с поперечным сечением в виде трапеции либо квадрата.
Временное соединение деревянного столба и приставки
В таком случае приставка заглубляется в грунт, а деревянный столб крепится к ней бандажами из толстой металлической проволоки. Так удается максимально полно использовать преимущества этих материалов. Дерево легко воспринимает ветровую нагрузку и больше подходит для надземной части опоры, а железобетонная подземная часть гарантирует то, что дерево не сгниет.
Варианты сопряжения деревянного столба и бетонной приставки
Что же касается выполнения работ, то при прокладке ЛЭП составляет целый проект производства работ. Например, ППР на установку деревянных опор ВЛ 10кв включает в себя не только установку самих опор, но и подготовку местности. В частности, ограничивается максимальная высота деревьев и кустарника на определенном расстоянии от ЛЭП, также оговаривается прокладка временных дорог и т.д.
В завершение
Деревянные опоры до сих пор остаются популярным строительным материалом, причем использоваться они могут не только в частном строительстве, но и в более масштабных проектах. Дерево по некоторым параметрам превосходит такие материалы как бетон и сталь, так что, скорее всего, в ближайшие годы человек не откажется от него.
Видео в этой статье коротко показывает основные этапы подготовки деревянных опор.
rubankom.com
фото, размеры, вес. Монтаж и ремонт деревянных опор
На состояние ЛЭП оказывает значительное влияние тип используемых опор. В течение 100 лет деревянная опора оставалась одним из основных сооружений воздушных линий (ВЛ).
Только в 60-х годах прошлого века ее начали делать с защитной пропиткой. Тогда были даны указания о применении антисептиков, но они плохо выполнялись, что приводило к загниванию опор. Повсеместный переход на железобетонные столбы не решил все проблемы, поскольку у них обнаружились недостатки, не присущие изделиям из дерева:
- хрупкость при ударах;
- небольшая прочность на изгиб;
- значительный вес;
- наличие токов утечки.
Преимущества
Деревянная опора никогда не будет списана со счетов из-за следующих преимуществ:
- Небольшая стоимость.
- Малый вес.
- Когда падает опора деревянная, вес которой в 3 раза меньше железобетонной, она повисает на проводах без эффекта «домино», характерного для тяжелых столбов.
- Незаменимы в зонах с повышенной сейсмической активностью.
- Лучше выдерживают ветровые нагрузки.
- Высокие диэлектрические характеристики.
- Длительный срок службы при правильном изготовлении (до 40 лет).
- Не требуют особого обслуживания.
Недостатки
Наряду с преимуществами деревянная опора имеет недостатки.
- Пропиточные составы могут содержать вредные вещества, которые находятся в воздухе рабочей зоны (мазут, керосин, креозот и др.). Особенно вредны антисептики на масляной основе. Кроме того, они обладают повышенной пожароопасностью.
- Бревна необходимо изготавливать с необходимыми диаметрами и конусностью.
- Качественная продукция получается при зимней рубке и сушке под навесом в течение 6 мес. Здесь необходимо обрабатывать бревна антисептиком, чтобы они не загнивали.
Материалы
Опора ЛЭП деревянная изготавливается из хвойных пород деревьев, где смола является естественным консервантом и антисептиком. Наибольшим спросом пользуется северная сосна, обладающая высокой прочностью и эластичностью. Проблемы, которые есть у железобетонных столбов из-за их хрупкости, никогда не создают деревянные опоры (фото ниже — погрузка готовой продукции).
Для пропитки применяют сланцевое или креозотное масло, а также смеси, содержащие медь, хром, мышьяк. Дополнительно с антисептированием опоры обрабатываются средствами от возгорания (антипирены). Это позволяет закапывать столбы прямо в землю, без бетонных пасынков, что увеличивает срок их службы.
Самой высокой впитывающей способностью обладают изделия из сосны. Если для опор применяются ель и лиственница, пропитать их значительно трудней.
Пропитка позволяет закапывать столбы непосредственно в землю. Только здесь необходимо дополнительно защищать торцы защитной пастой или крышками. Важно перед пропиткой до 3 месяцев сушить деревянную опору. Крепление к пасынкам из железобетона приводит к расщеплению древесины под бандажами из катанки.
Важно! Для изготовления столбов используют нижнюю часть дерева (комлевую), где меньше веток и однородней структура.
Размеры и прочность
Длина опор составляет 3,5-13 м. В зависимости от диаметров в верхней (d) и нижней (D) частях они бывают следующие:
- легкие: d = 140 мм; D = 160-220 мм;
- средние: d = 160 мм; D = 180-235 мм;
- прочные: d = 195-210 мм; D = 210-260 мм.
Важным показателем является прочность в нижней части стойки. Для диаметра бревна 190 мм максимальный изгибающий момент составляет 55 кНм, а для 240 мм — 95 кНм.
Критерии выбора деревянной опоры
- В качестве материала используется северная сосна зимней рубки.
- В верхней части столба толщина не менее 16 см.
- В качестве пропитки применяется водный раствор ССА.
- Опора целиком или нижняя часть пропитывается на заводе под давлением 12-14 атм.
- Технологические отверстия делаются до пропитки.
- Глубина пропитки составляет 85 % от наружного слоя древесины — заболони (до 40 мм).
- Процесс пропитки закончен, если цвет опоры серо-зеленый. Если он коричневый или бурый, это означает, что реакция до конца не закончилась. Граница должна быть видна на срезе бревна.
- Опоры продаются по классам С1 и С3 с комплектацией по размерам.
Особенности пропитки опор
В грунт столбы устанавливаются без пасынков. Торцы пропитываются больше, чем боковая поверхность. При эксплуатации из них вымывается до 90 % защитного состава. Для предупреждения этого сверху торец накрывается крышей из оцинковки размером 250х250 мм, а низ закрывается плоским материалом, не пропускающим влагу.
По ГОСТ 20022.0-93 древесина под опоры пропитывается защитным средством ХМ-11 в пересчете на сухую соль в количестве 13-15 кг/м3. Приобретая бревна для столбов, следует выяснить, по каким условиям они изготавливались, поскольку в некоторых ТУ это количество занижено в 2 раза. Далеко не все производители правильно выдерживают технологию изготовления изделий. Здесь требуется организация контроля качества, хотя специалист может определить его визуально.
Технология производства опор
Процесс включает 4 важных этапа.
1. Окорка
На специализированном станке удаляется кора с лубом. Только после этого ствол начинает сохнуть. Заболоневая древесина должна затрагиваться по минимуму, поскольку именно она хорошо пропитывается антисептиком. Если весь верхний слой стесать, долговечность опоры намного уменьшится из-за того, что она будет больше подвержена гниению. Затем опора деревянная, размеры которой соответствуют требованиям, сортируется по назначению. Некоторые изготовители производят сушку без удаления луба, что дает возможность предотвратить растрескивание древесины. Затем луб снимается, так как он будет мешать процессу пропитки.
2. Сушка
Удаление влаги — длительный и энергозатратный процесс, от которого зависит качество пропитки. Недосушенную древесину невозможно пропитать. Влажность ее должна быть достигнута до уровня 28 %. Сушка производится естественным путем в штабелях (2-5 мес.) или теплым воздухом в сушильных камерах, который циркулирует с помощью вентиляторов (7-10 дней).
3. Пропитка в автоклаве
В камере создается разрежение, вытягивающее лишнюю влагу. Затем бревна закрываются водным раствором антисептика, после чего давление в камере поднимается до 14 атм. После раствор сливается, и там снова создается вакуум. Лучший пропиточный состав — это антисептик ССА финского производства. Отечественные аналоги изготавливаются из отходов производства и содержат примеси, уменьшающие глубину обработки и способствующие вымыванию состава из древесины.
4. Фиксация
Пропиточный состав содержит вредные вещества. Бревна вылеживаются некоторое время. При этом происходит образование нерастворимых соединений антисептика в структуре древесины. Температура среды должна быть положительной. Для ускорения процесса опоры обрабатывают в автоклаве перегретым паром. Канадские производители обрабатывают бревна специальными составами, увеличивая тем самым долговечность изделий.
Опоры ВЛ
Установка деревянных опор производится на ВЛ 3-го класса, где номинальное напряжение эксплуатации составляет 1 кВ и менее. Наиболее распространены промежуточные опоры, служащие для поддерживания проводов. Кроме того, они воспринимают ветровые нагрузки, а также вес арматуры и свой собственный. Самостоятельно они могут не выдержать усилий, возникающих вдоль линии, если произойдет обрыв. Эта нагрузка воспринимается анкерными опорами с расположением дополнительных подкосов вдоль оси ВЛ. В основном они служат для создания натяжения участка проводов. Чтобы воспринимать поперечные нагрузки, применяются анкерные опоры с расположением подкосов или «ног» в перпендикулярном направлении.
Есть еще угловые опоры, которые воспринимают продольные и поперечные нагрузки. Их устанавливают для поворота линий.
Монтаж деревянных опор производится с точной разметкой мест, а сборка — с плотной подгонкой деталей.
Зазор, где делаются врубки, не должен быть более 4 мм. Места сопряжения плотно подгоняются. Отверстия сверлятся.
Обслуживание и ремонт деревянных опор
Опора ЛЭП деревянная подлежит периодическим осмотрам и ремонтам. В летнее время на глубине 30-50 см проверяют глубину загнивания древесины. Если диаметр бревна 25 см, а загнивание составляет более 3 см, оно считается непригодным и должно быть заменено.
Капитальный ремонт линий, где большей частью установлены деревянные опоры, делается не реже чем через 6 лет. Остальные ремонтные работы производятся в сроки, зависящие от имеющихся ресурсов.
Пожароопасность деревянных опор требует трудоемких операций для ее снижения. При наличии деревянных приставок вокруг вырывается канава глубиной 0,4 м и удаляется трава с кустарником.
Детали с опор меняют на новые при работающей линии. Здесь необходимо учитывать, что на частях конструкции нагрузки могут превышать расчетные.
Если столбы отклонились от вертикали на недопустимую величину, дополнительные нагрузки могут вызвать изменение положения и схлестывание проводов или касание к деталям. Смещения происходят по причине ослабления фундамента или заделки основания опоры, смещения грунта, ослабления соединений.
Выправку производят стальными тросами, укрепленными на стойке. Основание откапывают на глубину до 1,5 м и тяговым механизмом выправляют опору. Затем яму засыпают и трамбуют.
Когда стойка перекашивается вследствие ослабления соединения с бандажом, ее выправляют, не смещая пасынки.
На подгнившую стойку устанавливают бандаж. Перед этим гниль убирают и покрывают столб антисептической пастой.
Поврежденные детали усиливают временными накладками из дерева или металла, используя полухомуты, болты и бандажную проволоку.
Детали перед вывозом на трассу проверяются на соответствие проектным параметрам.
Чтобы увеличить срок эксплуатации стоек, их следует дополнительно пропитывать в процессе эксплуатации диффузионным способом. На подземную и надземную части опоры и на места соединений устанавливают антисептические бандажи. В трещины и на вершины стоек с приставками наносят антисептическую пасту.
Благодаря тому, что масса деревянной опоры небольшая, при ремонте редко требуется тяжелая техника.
Не подлежащую ремонту опору освобождают от всех нагрузок и заменяют на новую с помощью специального оборудования.
Заключение
Деревянная опора с пропиткой не хуже железобетонной, а в некоторых случаях даже лучше, благодаря массе достоинств. Чтобы они активней применялись на практике, необходим отраслевой стандарт. Это позволит установить единые требования для всех производителей, чтобы качество было гарантированным.
fb.ru
Устройство столбов под забор: особенности технологии
Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.
Большая часть предлагаемых строительных материалов, пригодных для возведения заборов, к сожалению дороги, или неприемлемого качества. Исправить создавшееся положение можно, сделав некоторые составляющие ограды своими руками. При этом устройство столбов под забор не такая сложная работа, как это может показаться. Основным критерием будет привлекательность внешнего облика, его долговечность, и не слишком большая цена.
Материалы для изготовления опор
Пригодных для устройства заборов материалов не очень много. Для их устройства обычно применяется дерево, кирпич, бетон или металл.
У каждого из них есть свои положительные стороны, и отрицательные. Идеального материала нет.
Опоры, изготовленные из древесины
Опоры, изготовленные из брёвен, недолговечные. Даже пропитанные специальными составами деревянные конструкции всё-таки со временем поддаются гниению после продолжительного контакта с влажным грунтом.
Деревянные столбы
Совет: для продления срока службы деревянных изделий применяется металлические опорные костыли, но это незначительно продлевает срок их службы.
Металлические опорные стойки для забора
Металлические опорные стойки для пролётов забора применяются достаточно часто, продолжительность их службы гораздо дольше, чем у древесины, а при использовании нержавейки даже очень долгий, но этот материал дорогой. Заборные опоры изготавливают из металлических труб различной конфигурации.
Виды сечений стальных труб
Бетонные опоры для ограждений
Бетон в качестве материала для изготовления опор для оград подходит отлично, но из-за пористости внутренней структуры в чистом виде используется редко. Поры бетона пропитываются влагой, которая на морозе превращается в лёд, при этом вода в полостях расширяется, и разрушает бетон. Чтобы не допустить этого, в бетон добавляются специальные гидрофобные добавки.
Бетонные столбы
Кроме того, бетон не обладает ни гибкостью, ни самым малым растяжением, что характеризует его как очень хрупкий, не выдерживающий ни каких деформаций, материал. Для добавления прочности в бетон вставляется металлическая арматура, которая добавляет прочности изделию для противостояния деформациям.
Кирпичные столбы для ограждений
Кирпичные опорные столбы для заборов самые красивые, самые сложные, самые трудоёмкие, самые дорогостоящие, но главное — они могут служить своим хозяевам веками.
Кирпичные опоры
При эксплуатации требуют минимального ухода и наблюдения.
Устройство заборных опор
Деревянные стояки для оград
Опора или столб для крепления пролётов ограды должна иметь длину, превышающую высоту забора более чем на 0,6м. Эта часть будет заглублена в грунт, и закреплена выбранным вами способом.
Устройство простого деревянного забора
Деревянное бревно со стороны, предназначенной для закрепления в почве (то есть его нижняя часть), пропитывают специальными пропитками, обёртываются рубероидом. Верхней части вехи придаётся форма конуса или отточенного карандаша, для свободного стекания осадков, часто их покрывают краской. В опорах на одном уровне делаются пазы для закрепления лаг, или креплений для пролётов заборов.
Металлические костыли для деревянных опор
В последнее время, для избегания разрушения древесины в почве, применяются заборные костыли. Металлические костыли вбивают в землю, и после вертикально и горизонтально выверенной их установки, вставляют деревянные бруски. К таким комбинированным опорам секции крепятся сразу же после их установки.
Деревянная опора, закреплённая в костыль
Если почва рыхлая, костыль можно закреплять в бетонное основание или в фундамент, сделанный под забор. Стоит иметь в виду, что вместо деревянных брусков, в костылях можно укреплять виноградные армированные балки.
Металлические трубы
Металлические балки изготавливаются из железных труб различной формы и сечения.
Крепёжные устройства на столбах
Железные трубы удобны для изготовления опоры и для крепления на них любых пролётов заборов. К нарезанным по размерам трубам в верхней их части привариваются сваркой крышки или заглушки, чтобы осадки не скапливались в трубе.
Для крепежа секций ограды на определённом уровне привариваются петли из арматуры или куски железа с отверстиями для болтов, которые составят верхний и нижний ряды креплений. Перед установкой железные столбики покрывают краской или грунтовкой. Это замедлит разрушение железа коррозией.
Ввинчивающиеся в почву балки
В последнее время появились модернизированные стояки, концы которых сделаны в виде буров. Они ввинчиваются прямо в почву, если грунт достаточно плотный. Такие столбы устанавливаются быстро, но годятся для не слишком тяжелых оград.
Опоры из бетона для ограждений
Сборные столбы из блоков
Красивые разнообразные столбы, собираемые из блоков, могут устроить любого, желающего иметь вокруг своего дома солидный и богатый на вид забор. Формы-опалубки для создания блоков для наборных вех состоят из 6-ти боковых граней. Верхняя и нижняя стороны имеют пазы, на боковые с внутренней стороны нанесён рельеф, который отпечатается на грани блока. Кроме того, имеется металлический образователь пустот, который вставляют внутри формы. Подбираете свой индивидуальный рельеф и имеете забор, о котором мечтаете.
Формы блоков для сборных опор
Монолитные железобетонные опорные стойки
Для ограждений изготавливаются железобетонные столбы и на производственных предприятиях, и кустарным способом. Конструктивно они почти не отличаются, но при ручном производстве опоры делаются поштучно, а на больших производствах опалубки соединены между собой в обоймы до семи штук. Для производства используется качественный бетонный раствор, арматура, и закладные детали. Закладные детали нужны для закрепления пролётов забора. Такие опоры характеризуются отличной устойчивостью и большой надежностью. Если столбы делать собственными руками, то они к тому же будут дёшевы.
Ограда из литых бетонных столбов
Знатоки подчеркивают:
- Бетонирование является самым надёжным способом закрепления столбов для любых видов грунта;
- Опоры следует приподнимать на десять сантиметров над дном ямы, засыпать это пространство щебнем, это делается, чтобы избежать коррозии столба от присутствующей в почве влаги;
- Яму надо заглублять ниже линии промерзания земли во избежание перекосов столбов от сезонных перепадов температуры;
- При установке столб заливается до поверхности грунта, этим обеспечивается дополнительная устойчивость опоры ограждения.
Кладка столбов из кирпича
rusograda.ru
Деревянные столбы для забора
Традиционнее материала для постройки забора, чем деревянный брус, не найти. И даже сегодня, во времена новых стройматериалов и способов строительства, каждый третий забор строится на деревянных столбах и рейках. Причин такой популярности много, прежде всего, очень привлекательный внешний вид и относительно простой в обработке и монтаже материал. Деревянные столбы для забора позволяют сократить время возведения ограждения и одновременно сделать его на порядок дешевле, что немаловажно для владельцев дачных и загородных участков.
Преимущества и недостатки забора на деревянных столбах
В ряду строительных материалов дерево стоит особняком, находится в привилегированном положении:
- Использование специальных мастик и защитных пропиток позволяет проявить красивую текстуру древесины;
- Деревянные стойки при правильном выборе сечения опор и выполненной установке способны обеспечить высокую прочность забора при относительно небольших затратах;
- Деревянные столбы легко компонуются с металлом, профлистом, деревянной рейкой и любым другим материалом для облицовки заборного полотна.
Деревянные столбы, в отличие от бетонных или стальных опор, вполне по силам установить своими руками, при этом небольшой вес и хорошая обрабатываемость дерева позволяет изготовить и обработать опоры практически в домашних условиях.
Важно! Стойки из древесины крайне чувствительны к избытку влаги и гнилостной микрофлоры, поэтому от качества обработки материала зависит, как долго простоят столбы в грунте.
Способов обработать материал существует достаточно много, но не все рецепты дают устойчивый и продолжительный эффект, поэтому методику нанесения защитного покрытия необходимо подбирать в соответствии с составом почвы и породой древесины.
Как защитить деревянные столбы забора от гниения
Стойкость опоры из дерева зависит в первую очередь от породы древесины. Наиболее стойкой к гниению считается древесина лиственницы, дуба, ореха. Хуже выдерживают гнилостную среду сосна, ель, пихта. Непригодными к использованию в качестве столбов считаются тополь, береза, осина. Специалисты рекомендуют, перед тем как установить столбы, обеспечить защиту от развития гнилостной микрофлоры следующими средствами:
- Пропиткой в два- три приема антисептиками на основе органических растворителей;
- Обработкой солями железа, меди, хрома, никеля, свинца, креозотом;
- Покрытием защитными водостойкими составами, например, эпоксидными или пентафталевыми лаками.
Совет! Обработка выполняется, как правило, в несколько приемов, с просушиванием каждого слоя. Для установки деревянных столбов в наиболее агрессивные торфянистые почвы нижнюю часть опоры можно завернуть в запаянные полиэтиленовые пакеты.
Неэффективными для защиты считаются всевозможные олифы, органические масла, пропитка отработанным машинным маслом, керосином, дизельным топливом.
Установка деревянных столбов для забора
Любое строительство деревянных заборов начинается с установки опорных элементов. Для ограждения высотой до 2-х метров используют брус квадратного или круглого сечения с максимальным поперечным размером 90-100 мм. Более высокие заборы в 2,5- 3,0 м необходимо устанавливать с бетонированием основания, сечение опорных элементов для глухих заборов должно быть пропорционально увеличено на 25-30%.
Для ограждения дачи или загородного дома чаще всего используют следующие схемы установки столбов:
- Бетонирование в скважине, высверленной шнековым буром на глубину установки;
- Фиксация деревянных столбов с помощью засыпки скважины щебнем, бутом, битым кирпичом, гравийным отсевом;
- Забиванием деревянной опоры в грунт. Подобные схемы зачастую применяются, как временные, с последующей заменой на металлические или бетонные опоры;
- Установкой деревянного бруса внутрь забитого в грунт стального стакана или отрезка трубы.
Устанавливаем деревянные столбы для забора в бетон своими руками
Если деревянные опоры приходится устанавливать своими руками, без помощников, то самым простым способом будет бетонирование или отсыпка бутовым камнем. Такой способ позволяет легко выровнять столбы с помощью разметочного шнура и пары строительных уровней.
По размеченному контуру забора потребуется просверлить необходимое количество скважин, диаметром на 10- 15 см больше максимального размера в сечении опоры. Проще всего использовать садовый шнековый бур диаметром в 15- 20 см. Перед бурением натягивают стальную или бумажную нерастягивающуюся веревку или шпагат, забивают колышки по 20- 25 см высотой. После бурения дно скважины засыпают мелким гравийным отсевом, толщина слоя 5- 7 см. Отсев необходимо хорошо утрамбовать и выровнять, чтобы получилось плоское дно. Далее устанавливают угловые или крайние столбы забора.
До бетонирования скважины крайние опоры необходимо выровнять самым тщательным образом, так как по ним придется выставлять все остальные столбы деревянного забора. Чтобы выровнять положение опоры, используют три основных параметра:
- Расстояние от разметочного шнура до оголовка столба, чтобы не было погрешностей по высоте, натянутую нитку необходимо выровнять по горизонту с помощью строительного уровня;
- Показания двух строительных уровней во взаимно перпендикулярных плоскостях.
Если есть возможность, то лучше воспользоваться прибором, изображенным на фото. При его отсутствии можно взять два строительных уровня и закрепить их на плоскостях квадратного бруса резинкой. После выравнивания столбов положение фиксируют деревянными распорками или кусками стройматериала. Заливку бетона в скважину выполняют небольшими порциями, чтобы масса не ударяла по деревянному брусу опоры.
Таким же способом выполняется выравнивание при использовании вместо бетона слоя гравия или бутового материала. Крепежную массу засыпают и утрамбовывают мелкими порциями, по 5- 6 кг.
Как забить и выровнять деревянный столб
Для невысоких деревянных заборов проще забить опоры в грунт, чем морочить голову со сверлением и бетонированием. При использовании брусов из дуба потребуется только заострить нижний конец симметричным стесыванием, и можно забивать. Чтобы не разбить и не расколоть верхушку опоры, на оголовок необходимо укрепить доску из мягкой древесины, липы или тополя.
По мере забивания и осаждения бруса положение опоры необходимо периодически контролировать с помощью строительного уровня. Пока столб забора не заглублен в грунт более чем на треть, исправлять наклон можно обычным подбиванием боковой поверхности, по окончании почву вокруг столба утрамбовывают ударами кувалды.
Деревянные столбы из лиственницы нельзя забивать напрямую, как дубовые, из-за высокой склонности древесины к наколу. В этом случае в грунт предварительно забивают стальную трубу или лом, и таким образом получают тонкое направляющее отверстие, после чего можно устанавливать и забивать столб для забора из лиственницы.
Заключение
Для тяжелых и плотных суглинистых грунтов перед сверлением или забиванием деревянных опор почву приходится искусственно «размачивать». В этом случае пробивается отверстие на глубину в 30- 40 см и периодически заливается водой. Примерно через сутки можно сверлить скважину руками или забивать деревянные брусья в описанном выше порядке.
bouw.ru
видео-инструкция по установке своими руками, особенности крепления к бетонному основанию, можно ли бетонировать опоры из дерева, цена, фото
Все фото из статьи
В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.
Установленный на бетоне деревянный столб
Общие сведения
Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.
На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.
Установка деревянного столба на бетон
В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:
| Тип операции | Особенности |
| Бетонирование | Столб устанавливается в лунке , которая заливается бетоном |
| Закрепление на бетонном основании | Столб при помощи специальных приспособлений фиксируется на плоской бетонной поверхности. |
Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.
Бетонирование опоры
Бетонирование столба
Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.
Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:
- Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта. В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта.
Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой. - Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать. Толщина слоя должна составлять около 15 см.
Обработка бруса пропиткой
- Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом. В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
- После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок. При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
- Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном.
- Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба, чтобы вода не скапливалась возле древесины.
- Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной. В течение недели ее надо периодически смачивать. Данная процедура предотвратить растрескивание бетона в процессе высыхания.
На фото — обработка стыка герметиком
- После полного застывания бетона нужно обработать место его стыка с древесиной герметиком. Это предотвратит попадание влаги в пространство стыка, которое будет образовываться в процессе замерзания/оттаивания.
Совет!
Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины.
К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница.
Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород.
На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой.
Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка
Совет!
Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию.
Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид.
Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование.
Согласно данной технологии работа выполняется так:
- После обработки опоры антисептическим составом ее участок, который будет находиться в грунте, покрывается битумной мастикой для дерева и обматывается слоем рубероида.
- Затем дно лунки точно также засыпается слоем щебня и гравия.
- Далее опора фиксируется распорками в вертикальном положении.
- После этого выполняется засыпка и трамбовка ямы. Для этого пространство нужно заполнить камнями, битым кирпичом или крупным щебнем. Через каждые 30 сантиметров камни необходимо трамбовать ломом, присыпать слоем песка и затем проливать водой, благодаря чему повысится качество уплотнения.
- Когда до верха ямы останется около 15-20 см, пространство нужно заполнить бетоном. В данном случае бетонное кольцо обеспечит устойчивость опоре и предотвратит ее перекашивание.
Крепление для деревянной опоры
Монтаж на бетонное основание
Установка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.
- При помощи специального крепления, монтируемого в бетон – в этом случае в процессе заливки в бетон вставляется приспособление, представляющее собой штырь, на конце которого имеется П-образное крепление. При монтаже брус вставляется между двух «хвостиков» приспособления и фиксируется болтами или шурупами. Следует отметить, то П-образное крепление должно соответствовать сечению бруса, чтобы он туго заходил в пространство.
Недостатком такого метода является то, что его можно использовать только при заливке бетона, причем установить в качестве опоры можно только брус.
Пример фиксации бруса
При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка.
Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте.
Основание-короб для установки опор
- При помощи короба с платформой – этот способ применяется в тех случаях, когда приходится иметь дело с застывшим бетоном. Принцип основан на том, что брус или бревно вставляется в специальный короб, к которому с нижней стороны приварена платформа с отверстиями. В результате короб со столбом закрепляется на бетонной поверхности при помощи дюбелей.
Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону.
Вывод
Как мы выяснили, закрепить деревянный столб на бетонном основании действительно не сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеизложенной технологии, чтобы опора не только была надежно зафиксирована, но и защищена от воздействия окружающей среды. Это позволит конструкции прослужить многие годы.
Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.
rubankom.com
Забивное основание столба для заборов
В строительном деле используется забивная опора как самая простая и недорогая фундаментная стойка. Несколько таких элементов успешно заменяют дорогостоящий громоздкий фундамент забора и применяются при возведении лёгких конструкций из металла, дерева, профнастила. Их установка очень удобна на обустроенных участках, на которых ландшафтные работы завершены, газоны засеяны, а ровные садовые дорожки покрыты гравием или галькой.
Так выглядит забивное основание столбаВернуться к оглавлениюСодержание материала
Сфера применения
Самое широкое применение свайных опор – это возведение фундаментов. Для тяжёлых сооружений используются мощные забивные сваи, которые вколачивают в грунт для следующего предназначения:
- под одиночные опоры;
- в виде лент под стены малоэтажных построек;
- сплошным свайным полем для равномерного распределения нагрузки малогабаритного, но тяжёлого сооружения;
- кустами из 2-3 свай под отдельные колонны и опоры зданий.
Для строительства лёгких бытовых сооружений используется опора в сочетании с крепёжной деталью. У строителей популярностью пользуется забивное основание столба PSG. Оно имеет форму острого конуса с квадратным отверстием для опорной стойки. Некоторые фирмы производят этот крепёж с круглым сечением.
Забивной наконечник столба подбирается в соответствии с сечением опор и назначением будущей постройки. Самые ходовые размеры квадратных крепёжных деталей от 50х50 до 100х100 мм. Они комплектуются к стойкам высотой от одного до двух метров.
Монтаж конструкции очень прост: крепёжный башмак вколачивается в грунт на 50-70 см. Забивание производят через прокладку из дерева, чтобы не повредить верхнее отверстие, в которое будет вставляться опора и фиксироваться саморезами или болтовым соединением. Такая простая конструкция обеспечивает жёсткость и эффективную устойчивость к умеренным нагрузкам.
Эту технологию используют при возведении лёгких сооружений:
Порядок установки
Пошаговая установка забивного основания столбаПри правильном монтаже фундаментной основы с использованием забивного крепежа и столбов конструкция простоит достаточно долго на грунтах любого качества. Такие опоры – хорошая альтернатива традиционным монолитным бетонным фундаментам, возведение которых дорогостоящее и трудоёмкое. А порядок их установки таков:
- отметить точки, где будут стоять столбы;
- вставить острие забивного крепежа в точку, но не полностью, а на достаточную глубину, при которой он будет прочно стоять вертикально;
- с помощью уровня проверить его вертикальность;
- забить крепёж в землю до самого стакана, используя деревянную прокладку для того, чтобы не повредить отверстие ударным инструментом;
- вставить в гнездо опору и закрепить её болтовой стяжкой или саморезами.
Характеристика забивных оснований
Строительство с использованием опор, имеющих подобное основание, вызывает у начинающего застройщика массу вопросов: что лучше – стойки бетонировать или забивать, надёжна ли фундаментная основа будущей застройки, возможно ли вколачивание крепёжного материала в грунт своими силами, какая понадобится строительная техника.
Достоинства
Чтобы развеять их сомнения, приводим основные достоинства формирование фундамента из забивных столбов с наконечниками:
- В отличие от установки бетонных или кирпичных опор, процесс монтажа забивных стоек без земляных и бетонных работ практически не вызывает захламления уже обустроенной территории.Области применения столбов с забивным основанием
- Сваи устанавливать можно круглогодично. Забивное основание столба PSG легко входит в суглинок, песчаный, каменистый и промёрзший грунт, притом глубина промерзания не важна. При пучении от мороза почва не выталкивает остроконечную деталь наверх, а скользит по её гладкой поверхности.
- Не расходуются деньги на покупку цемента, песка, щебня, а также на доставку этих материалов к месту строительства. Затраты денег ограничиваются приобретением необходимого количества стоек и забивного крепежа.
- Нет необходимости в использовании специальной техники или строительного оборудования. Самые большие затраты физических сил – это работа с кувалдой весом 4 кг, или с пневматическим отбойным молотком, которым заколачивается крепёжные основания на глубину более полуметра.Установка забивного основания в каменистый грунт
- Сроки монтажа опор существенно сокращаются, так как не надо выкапывать ямки для столбов или траншею под фундамент, монтировать опалубку, заготавливать цементный раствор, заливать его и ждать несколько дней, чтобы он схватился. Время на установку одной забивной стойки занимает всего 15 мин.
- Возможность многоразового применения крепежа. Если исчезла потребность в какой-либо постройке, то при демонтаже его и забивные опоры можно извлечь, чтобы повторно использовать при установке фундаментной основы другого сооружения. Эти детали долговечны, изготовлены из листовой углеродистой стали. В процессе изготовления для придания им антикоррозионных свойств подвергались горячему оцинкованию, толщина которого 55 мкм.
- Производятся серии забивных изделий с различной длиной, толщиной стенок, для опор круглого и квадратного сечения. Это обеспечивает потребителю широкий выбор этого стройматериала с учётом структуры почвы на месте стройки, парусности будущего сооружения, а также собственных финансовых возможностей для возведения необходимой конструкции.
Области применения столбов с забивным основанием
Установка забивного основания в каменистый грунт
Недостатки
Сооружение любой конструкции не может быть совершенным. В нём всегда можно найти недостатки. Несовершенство установки забивных столбов состоит в следующем:
- Если у забора высокая степень парусности, то при сильном ветре он может перекоситься. Особенно велика вероятность этой неприятности, если столбы установлены на болотистом или песчаном грунте. Опоры не устоят под напором стихии и даже могут быть вывернутыми из земли;
- Нет гарантии, что крепёжный башмак при забивании не наткнётся на крупный камень. Вколотить забивной крепёж в скалистый грунт также окажется трудной, даже неразрешимой проблемой;
- Сами забивные столбы могут деформироваться от ударов или сильного физического воздействия. Например, это случается часто при неудачной парковке автомобиля возле забора.
Процесс монтажа забивного основания столбаЧтобы избежать этих проблем, в регионах сильных ветров заборы не строят глухими, закрытыми как, например, из цельного листового профнастила или ограда из деревянных досок.
Во избежание парусности используют штакетник, сетку рабицу, металлические решетчатые пролёты.
А низ забивного башмака дополнительно укрепляют бетоном. Несмотря на недостатки использование забивных опор сегодня популярно благодаря низкой стоимости и простоте установки.
proekt-sam.ru
Добавить комментарий