Ремонт кирпичного забора своими руками: Ремонт кирпичного забора на дачном участке своими руками, полезные советы. Как отреонтировать кирпичный забор. Причины разрушения кирпичного забора. Как отремонтировать забор из кирпича.

Ремонт кирпичного забора на дачном участке своими руками, полезные советы. Как отреонтировать кирпичный забор. Причины разрушения кирпичного забора. Как отремонтировать забор из кирпича.

Забор вокруг дачного участка это, прежде всего, граница вашей частной собственности, которая защищает ее от нежелательных «гостей». Но, кроме того, ухоженный, красивый забор вокруг дачного участка может быть настоящим декоративным украшением, предметом гордости для хозяина дачи. Как и любое искусственное сооружение, забор нуждается в уходе и регулярном ремонте. В рамках данной публикации речь пойдет о кирпичном заборе, точнее о том, каким повреждениям он более всего подвержен, и как устранить их самостоятельно.

Почему возникает необходимость в ремонте

Необходимо отметить, причины, из-за которых забор начинает разрушаться, следует устранять еще на начальных этапах строительства. Например, неправильно залитый или установленный фундамент, неоправданная экономия на цементе, некачественный кирпич – все это может привести к разрушению конструкции.

Хороший кирпичный забор может прослужить достаточно долго – 25 и даже 30 лет, но даже хороший кирпич со временем неизбежно начинает «стареть». Перепады температуры, атмосферные осадки заставляют материал постепенно ветшать и крошиться, в заборе появляются трещины. Появление трещин это уже сигнал к тому, что необходимо срочно произвести ремонт кирпичного забора. Чаще всего трещины небольшие, и, как правило, не увеличиваются в размерах, но если вы заметили, что повреждение растет, необходимо срочно отремонтировать этот участок ограждения.

Есть несколько причин, по которым в кирпичном заборе возникают повреждения:

Попадание внутрь конструкции влаги. Зимой вода замерзает и разрушает кирпичную кладку, в теплое время года влага интенсивно испаряется, что приводит к появлению микротрещин в кирпиче, что впоследствии приводит к более существенным повреждениям, что влечет за собой ремонт кирпичной кладки.

• Неправильная гидроизоляция основания забора или ее отсутствие. Если нарушен или отсутствует слой гидроизоляции, кирпичная кладка начинает впитывать влагу, что опять же приводит к повреждениям.

• Использование при строительстве разных марок кирпича. Например, при строительстве некоторых элементов или целых участков забора используют пустотелый кирпич, который при длительной нагрузке крошится и трескается.

• Использование кирпича, нестойкого к сильным высоким перепадам температур. Это актуальная причина для тех регионов страны, где бывают сильные морозы.

• Некачественный фундамент. Сюда можно отнести, например, неправильно просчитанную толщину фундамента, глубину его промерзания, отсутствие необходимого слоя просыпки из песка и щебня.

Виды повреждений и способы их устранения

Есть несколько видов повреждений кладки кирпичного забора:

• Трещины в кирпиче.
• Халатность и допущение ошибок в процессе монтажа опорных столбов.
• Некачественный фундамент.

Самая распространенная проблема – трещины в кирпичной кладке, так что начнем с нее.

Итак, для начала необходимо тщательно осмотреть все ограждение, чтобы убедиться, что трещин больше нигде нет. Все обнаруженные дефекты необходимо пометить, нанеся на них небольшой слой цементного раствора.

После этого нужно подождать примерно неделю, и осмотреть цементное пятно.

Если за это время на нем не появилось сколов и трещин, основательного ремонта, скорее всего, не потребуется. Но если трещины все-таки появились, то к ремонту поврежденного участка необходимо подойти основательно, так как подобные разрушения чаще всего связаны с ошибками в процессе строительства.

Трещины в заборе можно условно отнести к двум категориям: активные и пассивные.

Пассивные трещины не разрастаются в течение длительного времени. Появляются они в основном из-за воздействия факторов окружающей среды. Такую трещину обычно заделывают цементным раствором или меняют поврежденный кирпич, если это возможно. Необходимо отметить, что раствор для заделки трещин должен быть таким же прочным и иметь такую же основу, как и раствор, который использовался при строительстве забора.

Если трещин немного, и количество их не увеличивается, то ремонт  забора своими руками не отнимет много времени и средств.

Активные трещины представляют собой довольно серьезную проблему, так как они постепенно разрастаются. В этом случае необходимо точно определить источник проблемы и локализовать его. Если этого не сделать вовремя, то ремонт обойдется хозяину в кругленькую сумму и займет много времени. Кроме того, такие проблемы возникают из-за ошибок в строительстве, так что если вы не строили кирпичный забор своими руками, пригласите для осмотра и определения причины разрушения специалиста.

Перед тем как начинать устранение причины появления активных трещин, сначала необходимо найти точку, в которой создается наибольшее напряжение и нагрузка на данный участок забора. После того, как место определено, в кирпичную кладку монтируют металлический стержень, выполняющий роль опоры для поддержки ремонтируемого участка. Далее производится герметизация поврежденного участка забора.

Необходимо запомнить, что сама только обшивка металлом не спасет забор от разрушения, и проблема будет решена только на короткое время.

Чтобы сильно не пугать владельцев дачных участков, следует отметить, что активные трещины появляются в основном в очень старых заборах. Использование современных материалов и технологий практически полностью исключает появление подобных проблем. Да и в старых заборах появление активных трещин не смертельно для забора, так как нагрузка обычно распределена по всей площади, а не в какой-то отдельно взятой точке.

Однако если проблема все-таки серьезная, существует несколько методов ее устранения.

Чтобы было проще, классифицируем трещины по типу их появления:

• Небольшие поверхностные трещины.
• Большие трещины в кирпичной кладке, способны ослабить всю конструкцию.
• Трещины на внешних углах кладки.
• Серьезные разрывы в кирпичной кладке.

Небольшие трещины устраняются быстро и легко. Для этого необходим «скарпель» — зубило с широкой ручкой или приваренным сбоку куском стальной проволоки.

С помощью скарпеля и молотка трещину немного расширяют, тщательно очищают от пыли и мусора, промывают водой.

Потом трещина плотно заполняется цементным раствором. После того как раствор затвердеет, его поверхность можно покрыть слоем краски, имитирующей по цвету сам кирпич. Таким образом можно не только устранить трещину, но и придать забору прежний вид. Этот способ подходит только для пассивных трещин, ширина которых не превышает 1 см.

Трещины большего размера требуют более основательного ремонта. В процессе устранения таких трещин перфоратором делают в кладке отверстие, в которое вводится трубка для закачки внутрь цементного раствора.

Когда трещина достигает в ширину более одного сантиметра, то ее нужно не только расширять, может понадобиться замена целого кирпича. Если же трещина длинная, то для ее устранения применяют специальный замок.

Это может быть кусок профиля или стальной полосы необходимой длины и ширины, который крепится к кладке с помощью дюбелей. Дюбеля плохо крепятся в кирпиче, их необходимо расклинить. Для этого можно использовать деревянные щепки, которые забивают в промежуток между кирпичом и дюбелем. Таким образом, можно хорошо расклинить дюбель, не повредив при этом сам кирпич.

С помощью этого метода источник разрушения локализуется достаточно быстро, но при этом портится внешний вид забора. Если вы хотите сохранить эстетичный вид ограды, придется заменить поврежденные кирпичи.

Трещины на внешних углах несут серьезную угрозу целостности кладки. Как временную меру можно порекомендовать установку стальных накладок, которые загибают в сторону самой стены. Накладки крепятся дюбелями.

Если повреждения значительные, то тут необходимо сделать частичную замену кладки. Для опытного каменщика проделать такую работу несложно, необходимо только усилить верхнюю часть стены перекладиной, чтобы она сохранила устойчивость в процессе восстановительных работ.

Устранение повреждений опорных столбов

Еще одна серьезная проблема, с которой может столкнуться владелец кирпичного забора – ошибка в монтаже опорных столбов.

Особенно подвержены повреждениям столбы, на которых держатся ворота. Внутри кирпичного столба устанавливают металлический стержень, который имеет несколько выводов на поверхность. Конструкция такого типа довольно ненадежна и часто приводит к повреждениям кирпичной кладки. Чтобы не допускать появления подобных проблем, существует довольно простой метод – установка дополнительного крепления для ворот, что позволит избежать повреждений и существенно усилит конструкцию забора.

Для этого в землю на глубину до одного метра устанавливаются металлические трубы и заливаются смесью цемента, песка и щебня. К ним горизонтально приваривают третью трубу, которая проходит под землей под всеми воротами и обеспечивает их дополнительную опору.

В случае если разрушения сильные и устранить их невозможно, необходимо полностью переделать столбы с полным соответствием техническим требованиям.

Опорные столбы бывают свайного и линейного типа. При установке свайных столбов металлическая опора устанавливается в грунт на глубину до одного метра, после чего бетонируется. Полученное таким образом основание довольно надежно и способно выдержать высокие нагрузки.

Линейный тип опорного столба отличается более высокой надежностью. Сначала работы проводят аналогично свайному типу. Перед началом заливки между столбиками выкапывают канавку глубиной примерно 50 см. в нее укладывают еще одну трубу, после чего приваривают ее к каждому из столбиков. Горизонтально уложенная труба будет играть роль ребра жесткости.  Иногда вместо горизонтальной трубы заливают армированную сваю, как на рисунке.

Столбы линейного типа, конечно же, обойдутся несколько дороже, но они намного более надежны и долговечны, и даже при плохом фундаменте конструкция разрушаться не будет.

Устранение повреждений фундамента

Если причина появления трещин в вашем заборе – проблемы с фундаментом, без серьезного ремонта никак не обойтись.

Причин, из-за которых фундамент дает усадку, достаточно много:

• Маленькая глубина фундамента.
• Плохой дренаж.
• Недостаточная ширина фундамента.
• Низкое качество раствора.
• Нарушение технологии заливки монолитных конструкций.

Какой бы ни была причина, результат всегда проявляется в виде трещин. Найти проблемное место достаточно просто – забор в этом месте начинает проседать.

Следует сразу уточнить, что починить плохой фундамент практически невозможно, он все равно будет рушиться. Поэтому чаще всего единственный путь устранения проблем такого типа – перекладка всего забора, включая и сам фундамент. Естественно, что стоимость ремонта забора в этом случае будет значительной. В качестве временной меры используются металлические сваи, сваренные из швеллера в форме буквы «П».

Верхняя перекладина играет роль опоры для слабого фундамента. Длина боковых опор, которые упираются в землю, должна быть не меньше 20 см.

Когда устанавливают металлическую сваю, нет никакого смысла заливать бетон, так как усадка будет происходить еще быстрее.

Напоследок считаем нужным предупредить, что перед тем как сделать кирпичный забор своими руками, помните – некачественная конструкция со временем обойдется вам намного дороже. Поэтому, если вы не полностью уверены в своих знаниях и строительных навыках, лучше нанять бригаду специалистов. Тогда, возможно, вам не пригодится информация, приведенная в этой статье.

Кирпичный забор | Ремонт квартиры своими руками

Кирпичный забор

Кирпичный забор по сравнению с другими видами ограждения, выделяется своей долговечностью и прочностью. Строительство такого ограждение требует определенных знаний, денежных затрат и времени. Но именно благодаря долговечности забора, все вложения окупятся с лихвой. Лучшим решением будет строить кирпичный забор на частном участке или же административной территории.

Достоинства и недостатки кирпичного забора

Недостатков у кирпичного забора очень мало и заключаются они в следующем:

• Дорогое строительство и закупка материалов
• Длительный процесс постройки

На этом недостатки заканчиваются и можно перейти к преимуществам кирпичного ограждения:

• Внешний вид. По одному только внешнему виду забора можно понять, что он обладает хорошей надежностью. Сочетаться такое ограждение может практически с любым ландшафтным дизайном участка.
• Прочность. Если подойти к процессу постройки ответственно, забор без труда выдержит механическое воздействие, природные явления- такие как сильные порывы ветра или же град, по прочности с кирпичным ограждением может посоревноваться разве что забор из натурального камня.
• Долговечность. Забор из кладки вполне может простоять более ста лет главное позаботиться о защите слабых мест например колонны при помощи металлических колпаков на столбы для забора , доказательством являются ограждения из кирпичной кладки, построенные в прошлом веке. Такие заборы до сих пор не разрушились и по-прежнему обладают привлекательным внешним видом.

• Простой уход. Очень редко заборы из кирпича нуждаются в дополнительной обработке. Для защиты ограждения от различных атмосферных явлений можно использовать специальные лаковые покрытия.
• Еще одно неоспоримое преимущество заключается в экологически чистом материале.

Разберем какие бывают разновидности кирпичных заборов.
• Сплошные заборы без столбов. Пожалуй, наиболее простая и недорогостоящая конфигурация по сравнению с другими вариантами. Ограждение строится без промежуточных столбов и выглядит такая конструкция, как стена для дома.
• Сплошные заборы со столбами. Более популярный вариант, чем предыдущий, обычно используется в частном строительстве.
• Ограждения с декоративной отделкой. Такой тип ограждения можно разделить на два варианта. Одни заборы украшаю с использованием мелких элементов ковки, а второй вариант забора украшают декоративной плиткой.
• Комбинированные заборы. К этой подгруппе обычно входят заборы, в которых из кирпича возделывается только основания и столбы, остальное же пространство заграждается другим материалом.

Ремонт забора своими руками

Ремонт или замена забора требуется через несколько лет службы ограждения, когда в неисправное состояние приходит вся конструкция или отдельные ее части. Выбор реставрации или полной замены забора зависит от степени износа и повреждения, но ремонт все же занимает меньше времени и затрат, потому чаще выбирают именно восстановление разрушенной секции.

Почему разрушаются заборы

Нужно помнить о том, что ограждения ломаются не только в результате механического воздействия. Основной разрушающий фактор – окружающая среда, в частности – влага. Она постоянно есть в воздухе, в дожде, тумане и снеге. Попадая на забор из любого материала, она проникает в его тело и начинает коррозийные или гнилостные процессы. В результате – доски превращаются в труху со временем, бетон крошится, кирпич размягчается, металл ржавеет. Конечно, это при условии нарушения защитного слоя материалов, используемых при строительстве. А если гидроизоляционной обработки не было?

Другая причина более очевидна: механические нагрузки и повреждения. Список длинный:

• Случайно въехавшая в забор машина. В этом случае не важно, из чего сделано ограждение – металл, бетон, дерево, степень разрушения зависит от мощности столкновения;
• Любые удары губительны для профлиста, сетки, дерева;
• Неудачный демонтаж секции в случае ремонтных работ коммуникаций и т.д.

Ущерб и способ восстановления определяют, исходя из степени повреждения и разрушения:

• При нарушении одной или нескольких секций целесообразно провести местный ремонт забора своими руками без услуг профессионалов.
• Если деформация идет по всему забору, следует оценить масштаб предполагаемых работ. В случае, если загнили доски, их необходимо менять полностью по всему периметру, оставляя только здоровые.
• Ремонт железобетонного и бетонного забора имеет надежное основание. Если нижний ярус целый, нет необходимости полностью сносить конструкцию.
• Если завалился забор из отдельных секций из профлиста, оценку следует проводить по состоянию несущего каркаса.

Теперь расскажем о дефектах отдельных заборов и способах их восстановления.

Деревянные заборы

Ограждение из деревянного штакетника или досок – классика дачного жанра. Хорошо сделанные заборы смотрятся аккуратно и законченно, надежно защищают территорию от посторонних глаз и нечистых на руку воришек.

Чтобы заранее предотвратить разрушение, все деревянные элементы перед строительством забора необходимо тщательно обработать морилкой и противогрибковыми составами. Это защитит древесину от намокания и гниения.

Если начались процессы гниения, необходимо принять ряд мер:

• 1) С уцелевших, но частично пораженных досок нужно снять гнилостные очаги, расчистить дефекты шпателем и щеткой;
• 2) Заполнить расчищенные углубления шпатлевкой;
• 3) Не лишним будет загрунтовать древесину и покрыть ее эмалью или новым слоем морилки.

Если штакетник был покрыт краской, её необходимо счистить по максимуму перед покраской.

В случае тотального поражения досок или поперечной рейки потребуется полный ремонт деревянного забора. Для этого придется демонтировать разрушенные части и заменить их на новые. Если штакетник сохранился, а несущий брус начал гнить, аккуратно снимите поперечины, замените горизонтальную балку и прикрепите штакетник обратно.

Ремонт металлических заборов

Несмотря на прочность металла, заборы из профлиста, металлического штакетника и кованых секций тоже выходят из строя. Какие поломки могут возникнуть:

• Срыв секции. Это происходит в результате коррозии сварного шва или распада соединения (отлетела шайба, сорвало болт и т.д.).
• Отрыв металлического штакетника. Это может произойти по тем же причинам, что срыв секции: коррозия сварки или механическое воздействие (зацепило машиной, например).
• Реже заборы заваливаются из-за ненадежного крепления опор к земле.

Ремонт забора из профнастила или штакетника начинается с полного удаления секции или отдельного прута. Затем осуществляют зачистку места сварки. Можно использовать металлическую щетку и наждачную бумагу, быстрее процесс осуществляется электрическим инструментом – болгаркой.

На зачищенные направляющие фиксируют новый или выправленный профлист при помощи сварки или болтового соединения.

Аналогичным образом поступают с оторванными прутьями, уголками, трубами: на предварительно очищенную направляющую заново крепят вертикальные ограждающие элементы посредством сварки. Для широкого штакетника и трубы может быть использовано крепление саморезами по металлу.

Для предотвращения коррозии металлического забора все его составляющие нужно покрывать грунт-эмалью и обновлять их по мере необходимости каждые несколько лет. Образовавшуюся ржавчину счищают наждачной бумагой или болгаркой, поверх накладывают антикоррозионный состав.

Еще одна проблема заборов из профлиста – нарушение целостности полимерного защитного слоя, из-за чего начинает развиваться коррозия стали. Для устранения этого дефекта лучше обратиться за помощью к профессионалам: они аккуратно удалят патологию и восстановят цвет поврежденного участка, используя эмали из таблицы RAL.

Бетон и железобетон

Ремонт железобетонного забора необходим, когда на конструкции образуются выбоины и оголение арматуры. Сколы возникают из-за погодных условий, в основном – из-за воды, которая впитывается в бетон, а в морозы, расширяясь, нарушает структуру камня. Как следствие, рабочая арматура подвергается намоканию и ржавеет. Если вы заметили подобные разрушения – немедленно приступайте к ремонту бетонного забора, какого бы размера не был образованный дефект.

Что понадобится для восстановления целостности ограждения из камня:

• Металлическая щетка и наждачная бумага;
• Грунтовка для уличного применения по камню;
• Бетонный раствор или ремонтная смесь;
• Приспособления для опалубки.

Как произвести ремонтные работы:

1. Расчищаем место разрушения от отслоившегося камня. Должна остаться крепкая поверхность.
2. Далее снимаем коррозию с металлической арматуры. Используем щетку и наждачную бумагу. Болгарка в данном случае может снять слишком много и здоровой поверхности, потому стоит отдать предпочтение ручному методу. Хотя, это, скорее, вопрос мастерства.
3. Когда очищены оба материала, можно приступать к обработке. Покрываем основание грунтовкой для уличного использования. Оптимально выбрать грунт глубокого проникновения для камня – он лучше сочетается с бетонной основой. Отдельно грунтовку для металла лучше не использовать – она обладает аналогичными свойствами с обычной эмалью и снижает адгезию между арматурой и камнем. Тем более, прутья будут спрятаны под слой бетона, этой защиты будет достаточно. Наносим 2 слоя грунтовки, давая каждому просохнуть по инструкции.
4. При значительном разрушении для восстановления формы бетонного ограждения потребуется сооружение маленькой опалубки. Для этого можно использовать листы фанеры или доску. Каркас следует собрать отдельно, прикрепив его к основанию при помощи арматуры. Опалубка не потребуется, если выбоины незначительные и внешние контуры восстанавливать не нужно.
5. Готовим цементный раствор или затворяем ремонтную смесь.
6. Закладываем раствор в опалубку или распределяем его по дефектной поверхности.
7. Остается дождаться схватывания бетона и приступать к дальнейшей отделке, если такая предполагается.

Самое главное в ремонте железобетонного забора – не упустить момент и сделать работу вовремя, пока конструкция не потеряла свои несущие способности безвозвратно.

Кирпичный забор

С чем может столкнуться владелец кирпичного забора:

• Шелушение кирпича и частичное осыпание стенок;
• Крен секции или всего ограждения.

В первом случае речь идет об изменении структуры керамического кирпича под действием влаги и погодных факторов. Лицевые стенки постепенно отслаиваются, и предотвратить начавшийся процесс фактически невозможно. Чтобы снизить риск возникновения этого явления, на этапе строительства необходимо оборудовать верх забора водоотводными приспособлениями, которые не позволят дождевой воде стекать по стенкам.

Как провести ремонт кирпичного забора при шелушении стенок:

• 1) Очистить поверхность от ослабевшего материала;
• 2) Загрунтовать составом для наружных работ;
• 3) Оштукатурить. Это единственный способ спасти внешний вид ограждения. Другой вариант – покраска кирпичной кладки атмосферостойким составом, но экстерьер такого забора точно не порадует, это эконом-вариант экстренной остановки разрушения.

Регулярно необходимо заполнять швы – они тоже имеют свойство ослабевать. Для этого заполните их цементным раствором и расшейте фигурным инструментом.

Сложнее обстоят дела с креном забора. Здесь 2 варианта действий:

1. При сплошной подошве фундамента по всему периметру единственный выход – снос старой конструкции и возведение новой.
2. Если фундамент сделан точечно только под опоры, можно попробовать выровнять наклонившиеся. Для этого их домкратом выравнивают и укрепляют основание.

В случае с наклоном кирпичного забора следует обратиться за помощью к специалистам: только они способны выявить причину крена и определить целесообразность ремонта, ведь в случае с такой массивной конструкцией ошибка выльется в существенные денежные и временные затраты.

Основания и опоры

Для любых заборов каркас – самая нагруженная часть конструкции. Особое внимание уделяют фундаментам и опорным стойкам.

Выявить нарушение в работе фундамента просто – забор накренится или сместится относительно изначально заложенной плоскости. Тогда профнастил согнется как лист бумаги, деревянные поперечины могут треснуть и переломиться, по бетону и кирпичу пойдут трещины. Исправлять образовавшиеся дефекты в основании непросто – решение в каждом случае будет зависеть от типа фундамента и ограждения.

С опорами проще:

• Деревянные столбы должны быть тщательно обработаны антисептиками и водоотталкивающими эмалями. Если стойка начала гнить, лучше заменить ее на новую, потому что потеря несущей способности уже происходит.
• Металлические трубы и швеллеры покрывают грунт-эмалью для предотвращения коррозии.

Для надежности опоры бетонируют в основании.

Чтобы поправить положение наклоненной опоры следует убрать заборные поперечины и листы, чтобы предотвратить их поломку.

Большинство реставрационных работ можно произвести самостоятельно без помощи профессионалов. Но если дефект непростой, например, в случае с массивной конструкцией или нарушением фундамента, следует обратиться к специалистам: за их работу придется заплатить, но эта мера поможет сэкономить деньги на возможном допуске ошибок при неправильном проведении работ.

Строительство забора из кирпича — Ремонт от А до Я своими руками: свежие идеи и инновации в сфере ремонта

Подробности

Опубликовано 05. 10.2013 05:58

Обычно возводить забор начинают еще на этапе строительства дома. Наиболее простым материалом, но и наиболее прочным, для возведения забора служит кирпич, либо натуральный камень (он значительно дороже кирпича, но зато забор из него смотрится монументальнее и эффектнее).

Перед тем, как начать  строить забор   из кирпича, вам необходимо измерить его размеры, чтобы определить необходимое количество кирпича для его изготовления. Если вы хотите, чтобы забор выполнял больше декоративную функцию, чем защитную, то вполне достаточно будет выложить стенку забора толщиной в половину кирпича. Если же забор из кирпича будет играть роль «крепостной стены», то его стенка выкладывается в кирпич. Но обычно кирпичные заборы выполняют толщиной от полутора до  трех кирпичей, а высота такого забора  достигает от 0,5 м до 3,5 метров.

После этого периметр, по которому будет стоять забор, размечается колышками со шнуром. Теперь нужно разметить места, где будут  располагаться  опоры. В зависимости от того, какова будет толщина стенки кирпичного забора, будет  выбираться расстояние между опорами, которое может составлять от 2,5 м до 4,5 м. После этого определяетесь с выбором мест расположения входной калитки и ворот.

Обычно в качестве опоры используется вкопанная металлическая труба, имеющая диаметр от 100 мм до 150 мм.  Вкапываются трубы на глубину 1,2 м-1,8 м. Затем для придания опорам эстетичного вида они обкладываются облицовочным кирпичом. Контролируйте вертикаль опорных столбов с помощью уровня или отвеса. Верхние края всех опорных столбов должны лежать в одной плоскости.

Для опоры под забор  из кирпича выполняют ленточный фундамент, который заливается на высоту 0,5 ми на 0,25 м в ширину.

Чтобы вылить такой фундамент,  достаточно выполнить в земле канавку с необходимыми размерами, на дно которой нужно уложить 140-й  металлический швеллер. Перед укладкой стены забора на фундамент необходимо проложить в два слоя полосы рубероида, которые будут играть  роль гидроизоляции кирпича.

Стенки кирпичного забора  обычно выполняют из красного облицовочного кирпича, либо ракушечника, либо песчаника и т.д. Если же использовать обычный глиняный кирпич, то впоследствии  его придется штукатурить, поскольку он имеет неровные поверхности граней.

Такой забор из кирпича получится очень надежным  и прослужит более пятидесяти лет, если будут соблюдены все технологические требования.

Предыдущие статьи:

Забор из кирпича своими руками

О том, что кирпич является самым прочным строительным материалом, способным кроме долговечности дать сооружению еще и красоту, наверное, напоминать не стоило бы. Если к тому же у хозяина имеется некоторый опыт подобной работы, то сконструировать забор из кирпича не станет большой проблемой. К тому же, появится возможность, еще и сэкономить на привлечении рабочих со стороны.

Что необходимо?

Во-первых, нужен кирпич. Сегодня выпускается столько модификаций и расцветок этого материала, что с выбором определиться не составит труда. Главное, чтобы он был прочным и соответствовал общему дизайну участка. Далее можно позаботиться о песке, цементе и гравии, о кельме с лопатой.

С чего начать?

Начинают обычно с фундамента, его глубина зависит от толщины возводимой стены. По принятым нормам ширина фундамента должна составлять не менее 2-х глубин. Траншею выкапывают по периметру всего участка, предварительно разметив его линиями.

Теперь можно траншею заливать бетоном, раствор готовят по схеме: на 1 часть цемента берут по 4 части песка и щебня. Кладка кирпичного забора и его будущая устойчивость зависят от того, насколько верно выполнен фундамент. Бетон кладут в предварительно смоченную водой траншею, для этого можно воспользоваться обычным шлангом. После укладки последней порции важно выдержать время примерно в 5 суток, чтобы бетон высох и окреп. В случае отсутствия такого количества времени необходимо дать бетону минимум 2 суток постоять без нагрузок.

С чего начать укладку кирпича?

Чтобы максимально точно определить нужное количество кирпича, первый ряд кладки выполняют без применения раствора. По полученным данным путем несложных вычислений выводят цифру, к которой прибавляют еще около 10% на лом и на запас.

Поверх фундамента кладут рубероид, чтобы образовавшаяся на почве влага не поднималась от основания вверх к кирпичной стене, далее приступают к выполнению основной работы.

Обычно забор из кирпича выполняют, используя метод установки промежуточных столбов. Так стена будет более прочной и красивой. Столбы конструируют на одинаковом расстоянии, предварительно в фундамент, на их месте при заливке бетона, вкапывают металлические трубы. Толщина стен влияет на выбор высоты забора, на расстояние между столбов, на ширину и глубину фундамента. Если кладка производится в полкирпича, то рекомендуется выбрать высоту забора 2 м, столбы должны быть удалены друг от друга на 2,5 м, глубина фундамента при этом не может быть меньше 1/5 м. При увеличении параметров забора фундамент заливают на большую глубину.

Чтобы кирпичный забор простоял дольше, сверху рекомендуется смонтировать каркас из жести. Это предотвратит попадание влаги в поры и швы стены, от которых кладку после зимних морозов может попросту разорвать.

Капитальный ремонт забора с последующей отделкой в Ростове-на-Дону

Забор – одна из важных частей дома, который в наше время просто необходим. Не только потому что выполняет охранную функцию, но и отвечает за эстетическую часть, а также отвечает за первое впечатление, которое производит жилье на окружающих.

Капитальный забор – позволяет хозяевам чувствовать себя защищенным, не переживая о том, что кто-то любопытный может за ним подсматривать. Кроме того, мощное строение выгодно подчеркивает солидность проживающих в этом доме людей.

Капитальные заборы изготавливают из различных строительных материалов, таких как камень, кирпич, бетон, металл или дерево.

• Каменный забор –выглядит, несомненно, привлекательно. Обладает прекрасным декорирующим свойством, с высокой прочностью. Обладает широкой цветовой гаммой.
• Деревянный забор – больше подходит для деления участков между соседями. Да, выглядит красиво, но его прочность внушает сомнения.
• Забор из профнастила – многие считают сомнительной его декоративность.
• Кирпичный забор – отлично защищает от уличного шума. На рынках представлен в большом ассортименте. Хорошо комбинируется с металлической решеткой или профлистом. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками, которые позволяют забору служить вам многие десятки лет.
• Бетонный забор – требует к себе повышенного внимания. Да при его установке стоимость значительно дешевле вышеперечисленных, но такие заборы требуют дальнейшего декорирования. Стоит отметить и его положительные свойства – заборы из бетона с годами становятся только прочнее.

Ремонт капитального забора

Итак забор, верно, служивший вам много лет приходит в негодность, фундамент крошиться – причин тому может быть масса. Кирпичный забор с со временем теряет свою яркость, или по поверхности забора появляются трещины, на деревянном заборе могут покосится столбики и т.д. И в каждом отдельном случае применяется своя технология ремонта.

Ремонт забора может быть капитальный или косметический. Стоимость подобных работ напрямую зависит от типа материалов и степени его поломки или повреждения. Наверное, трудно спорить с утверждением что новый забор построить дешевле, чем производить ремонт прежнего. Но, бесспорным остаются причины, полного или частичного его разрушения – погодные воздействия.

С чем могут столкнутся владельцы кирпичных заборов:

Осыпание и шелушение кирпича, крен кирпичной секции.  И в первом и во втором случае речь идёт об изменении структуры кирпича от погодный воздействий. Предотвратить процесс разрушения, не прибегая к ремонту практически невозможно.

Как произвести ремонт забора при шелушении кирпича?

В первую очередь поверхность забора необходимо очистить от отслаивающихся слоем кирпича, штукатурки, загрунтовать поверхность, грунтовкой для наружных работ, оштукатурить поверхность забора.

Защита кирпичных стен забора от атмосферных воздействий – является единственным способом его защиты. Покраска кирпичной кладки атмосферостойкими красками вас не порадует. Это эконом- способом экстренной защиты от разрушений. Большинство ремонтных работ можно произвести и самостоятельно. Но если разрушения глобальные, например – разрушение цоколя или фундамента – следует обратится к специалистам.

Новости с объекта – капитальный ремонт забора

Наш очередной объект на котором окончены ремонтные работы – находится в г. Ростове-на-Дону. Это уже устоявшийся кирпичный забор, покрытый декоративной штукатуркой короед. Цоколь забора отделан декоративным камнем. Несмотря на то, что сверху забор защищен колпаками и водоотливами, а сами стены оштукатурены – его поверхность всё равно разрушается, под штукатуркой и клеевым раствором кирпич крошится. Как результат – забор требует капитального ремонта.

Что нам предстояло сделать? Очистить стены от отслаивающихся слоёв кирпича и штукатурки, загрунтовать очищенную поверхность забора, выровнять стены, в нашем случае в качестве выравнивающего слоя применили фасадный пенопласт, нанесён армирующий сой, а подготовленную поверхность декорировали акриловой декоративной штукатуркой типа шуба. Цоколь забора украшает штукатурка — мраморная крошка. Также ремонту подлежали и придомовые цветочные  клумбы. которые так же украшает штукатурка мраморная крошка.

Готовый результат проделанных работ можно по ссылкам:

Строим кирпичный забор | Сделай сам своими руками

В наше время существует множество модификаций облицовочного кирпича, а также его расцветок, что в свою очередь предоставляет разные варианты строительства заборов. Кроме того, заборы, изготовленные из облицовочного кирпича, предоставят надежную защиту, а также прослужат долгие годы.
Итак, строительство данного забора начинается с заливки фундамента. Глубина фундамента должна составлять от 50 до 80 см. Важно чтобы фундамент был залит максимально ровно, для того чтобы первый ряд кирпичей было проще класть по уровню. Для этого необходимо устанавливать опалубку максимально по уровню. На том расстоянии, котором планируется возводить колонные, необходимо забетонировать опорные столбы. Для этого подойдет металлическая труба диаметром 10 мм. Эти столбы также должны стоять по уровню.
После того как фундамент залит, и устоялся пару дней, можно приступать к кладке кирпича. В примере, который показан на иллюстрации комбинируются два цвета – красный и желты. Сначала выполняется кладка подошвы забора по краям фундамента из красного целого кирпича с рваным ложком. Пространство между этими кирпичами необходимо также залить бетоном.
Далее необходимо приступать к возведению колон забора. Для этого необходимо рассчитать примерно равное расстояние между колонами. Чтобы колоны были в одном уровне, и каждый ряд имел одинаковую высоту, необходимо использовать леску, которая натягивается на каждом новом ряде, от двух крайних колон. К опорному столбу, который закреплялся в фундаменте внутри колоны нужно приваривать закладные каждые 6 рядов колон. Всего в колонах 23 ряда. Поэтому в каждой колоне получится выводить по три закладных с каждой стороны. Кроме того, для укрепления колон их рекомендуют бетонировать, заполняя пустоту внутри раствором.





В данном случае используется два вида колон. Первый вид колон применяется в пролетах забора и состоит из 4 красных кирпичей с полукругом. Помимо них используется еще три колонны, между которыми будут крепиться ворота и калитка. Данные колоны состоят из 4 полукруглых красных кирпичей и 2 желтых кирпичей. В этих трех колонах привариваются по две закладные вертикально к столбу. Расстояние между ними зависит от расстояния петель на воротах и калитки, которые впоследствии будут крепиться к данным закладным. Как правило, ворота и калитка изготавливаются под заказ, и можно заранее знать расстояние межу петлями.












Только после того как все колоны возведены, можно приступить к порядовке проемов забора. Второй ряд порядовки также состоит из двух красных целых кирпичей, которые кладутся вплотную друг к другу, создавая ступень с двух сторон. Со следующего ряда начинается порядовка целого желтого кирпича, который является основным цветом забора. Выполняется кладка под расшивку с использованием штапика.




Каждые 6 рядов желтого кирпича необходимо скреплять колоны с порядовкой. Для этого к закладным, которые приваривались к колонам необходимо приварить проволоку катанку толщиной не более толщины шва используемого под штапик. Данная проволока прокладывается в шве между кирпичами.


Последний ряд забора кладется красным кирпичом, чтобы завершить рисунок. Таким образом, проемы забора состоят из 19 рядов желтого кирпича и 3 рядов красного (2 внизу и 1 вверху). Так как весь используемый кирпич в изготовлении этого забора имеет рваный ложок, и поэтому невозможно строительным уровнем проверять ровность стены по вертикали, то для этого можно использовать отвес.
Завершением работы является установка колпаков на колоны, а также установка парапета на порядовку забора.




Все работы выполняются обычным раствором: 1 доля цемента и 3 доли песка. При бетонировании колон используются те же пропорции цемента и песка, но с добавлением двух долей щебня.
Для того чтобы кирпич не выделял соли и всегда выглядел как новый, его можно обработать специальной кислотой и вскрыть лаком, что позволит ему всегда иметь контрастный цвет.

Как отремонтировать стену из каменных блоков

Существует множество причин, по которым вокруг вашего дома используется кирпичная кладка. Большую часть времени эти стены используются в качестве подпорных стен или для надстройки хозяйственных построек для сараев и гаражей. После нескольких лет простоя в непогоду вы можете обнаружить трещины или некоторые блоки крошатся или ломаются. Ремонт стены из кирпичной кладки — это то, что можно легко сделать с помощью инструментов и нескольких часов вашего времени. Некоторая работа может быть напряженной, поэтому, если у вас есть какие-либо проблемы с поднятием тяжестей, вы можете обратиться за помощью или нанять профессионала.

Шаг 1. Определение точной проблемы

Существуют некоторые проблемы, вызывающие растрескивание или разрушение каменных блоков, о которых, возможно, придется позаботиться перед ремонтом каменной стены. Мороз поднимает стену в зимние месяцы? Не слишком ли велико давление за подпорной стенкой? Стена расположена в месте с большим стоком воды? Узнайте об этих вещах, чтобы вы могли исправить их, чтобы предотвратить любой другой будущий ремонт.

Этап 2. Ремонт простых трещин

Если вы заметили, что в кирпичной кладке имеются трещины только в растворе или в конкретном блоке, вы можете исправить это с помощью простого ремонта.Удалите остатки раствора с помощью щетки или стамески. Ничего не отламывайте, просто удалите те части, которые уже крошатся. Смешайте небольшое количество раствора и вдавите его в отверстие. Вы также можете использовать раствор в тюбике, который можно наносить с помощью пистолета для герметика. Это для небольших трещин, но может сделать ремонт легким и быстрым.

Шаг 3 — Замена блока

Это можно сделать, когда блок расположен в центре вверху. Если блок сидит в нижней части стены, вам нужно найти профессионала для выполнения этого проекта.

Шаг 4. Выкопайте раствор

Если вы решите удалить блок, вам нужно будет начать с выдолбления раствора вокруг блока. Это может занять некоторое время, но молоток и долото помогут отколоть раствор. Сначала сделайте стороны блока, чтобы вы могли поместить в отверстие несколько деревянных деталей, которые будут служить опорами для верхних ярусов.

Шаг 5 — Смешайте раствор

Вам нужно будет действовать быстро, как только вы удалите блок. Это означает, что вам придется перемешать раствор, прежде чем он будет удален.Следуйте инструкциям на упаковке готовой смеси и используйте для этого ведро.

Шаг 6. Замена блока

Когда раствор будет готов, вы можете вынуть блок из каменной стены. Установите его и очистите отверстие, где он был. Поместите слой раствора на дно отверстия, а затем поместите новый блок поверх раствора. Выдавливайте раствор вокруг блока, пока он не уплотнится. Прежде чем он полностью высохнет, проведите шпателем по его краю, чтобы придать законченный вид.

Как починить забор (ремонт и техническое обслуживание забора своими руками)

Иногда ваш забор нуждается в простом ремонте.

Если это старый забор, возможно, вы просто пытаетесь оттянуть от него еще пару лет.

И если ваш забор относительно новый, плановое техническое обслуживание действительно может помочь продлить срок службы вашего забора.

В этом посте…

Мы рассмотрим распространенные проблемы, возникающие при использовании деревянного забора.

И дайте несколько полезных советов, чтобы вы знали, как починить забор.

Как починить наклонный забор

Есть несколько распространенных причин наклона забора.

По мере старения вашего забора.

И некоторые из деревянных компонентов начинают гнить, панель или две могут наклоняться.

Наклон может начаться после порыва ветра, который дует в ваш забор.

Или он может начать наклоняться, когда медленно растущее дерево или какой-либо другой предмет давит на него.

Если ваш забор наклонен, сначала осмотрите столб в центре наклона.

Если столб деревянный.

Он мог сгнить снизу.

Или он мог быть наклонен из-за того, что земля сместилась вокруг основания столба.

Возможно, вам потребуется заменить столб забора , о чем мы поговорим в следующем разделе.

Если столб просто покосился (и не сгнил).

Возможно, вы сможете выкопать его основание и выпрямить его, а затем засыпать утрамбованным камнем или бетоном.

Как заменить столб забора

Если вам нужно заменить столб забора, обычно это происходит из-за того, что деревянный столб сгнил.

Деревянные столбы забора имеют тенденцию гнить прямо на земле, где они соприкасаются с бетоном или грязью.

Это одна из причин, по которой мы рекомендуем металлические столбы для нового забора.

Замена столба ограждения начинается с отделения от столба окружающих пикетов и перил ограждения (стрингеров).

Если ваш столб не забетонирован, возможно, вы сможете вытащить его из земли.

Если ваш столб забетонирован (как и многие деревянные столбы)…

Возможно, вы сможете использовать E-Z Mender как дешевое и временное средство.

В этом видеоролике показано, как починить сломанный столб забора с помощью E-Z Mender.

В качестве альтернативы этому методу быстрого ремонта можно полностью заменить столб ограждения (и бетон).

Вот неплохое видео, в котором описан один из способов как это сделать.

Жесткая стойка забора должна помочь решить проблему с наклоном или шаткостью забора.

Как починить панель забора

Допустим.

У вас снесло панель забора.

А ваши посты по-прежнему сильны.

Возможно, от порыва ветра оторвались перила забора 2х4 между столбами.

В этом случае вы можете просто удалить старые гвозди или винты и повторно прикрепить каждый конец рельса к стойкам.

Если рельсы осыпались на концах из-за гниения.

Возможно, вам придется заменить всю панель ограждения.

Вот один из способов замены панели, когда ваши стойки в хорошем состоянии.

Как заменить заборный штакетник

Если заборный штакетник просто оторвался от косоуров (и он все еще цел), просто установите новый крепеж, чтобы снова прикрепить его.

Возможно, у вас сломался штакетник из-за упавшей ветки или другого предмета.

А может, несколько пикетов просто сгнили.

Если вам нужно заменить один или несколько штакетников забора (иногда называемых планками)…

Сначала попытайтесь найти пикеты похожего размера и формы.

Удалите старые штакетники, не нарушая соседние доски.

Затем установите новые с достаточным количеством гвоздей или шурупов.

Если вам нужно сопоставить нестандартный профиль забора, посмотрите это видео, чтобы узнать, как можно сопоставить линии с вашими новыми штакетниками.

Как починить провисшие ворота забора

Со временем.

По мере привыкания ворот забора и крепления начинают немного ослабевать.

Ваши ворота могут начать провисать со стороны, противоположной петлям ворот.

В этом случае ворота могут тянуться, и их будет трудно открыть или закрыть.

Чтобы его починить, нам нужно поднять и «подровнять» ворота .

К счастью, на рынке есть несколько простых наборов для решения этой проблемы.

One — это простой кабельный комплект, препятствующий провисанию, который можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов.

Вот описание того, как установить комплект троса против провисания на ворота.

Также имеются комплекты регулируемых металлических скоб для заборных ворот.

Эти комплекты работают аналогичным образом, поднимая дальний угол ворот, чтобы предотвратить сопротивление.

Помогая поддерживать одинаковые зазоры ворот по бокам и снизу.

Как окрашивать и герметизировать забор

Если вы хотите продлить срок службы вашего забора.

Нанесение морилки и герметика для забора может помочь предотвратить попадание влаги и защитить древесину.

Защита, обеспечиваемая высококачественной краской для забора , помогает во многих отношениях:

• Защитите свой забор от насекомых и древесной гнили
• Защитите свой забор от вредных ультрафиолетовых лучей
• Защитите свой забор от деформации
• Защитите свой забор от впитывания избыточной влаги
• Защитите свой забор от высыхания

Кроме того, морилка сделает ваш забор великолепным.

И действительно может повысить привлекательность всей вашей собственности.

Чтобы облегчить работу.

№

Ищите проверенную, самовыравнивающуюся морилку на масляной основе, на которой не видно потеков, полос или перекрытий.

Окрашивание забора начинается с его тщательной мойки.

Морилку Fence можно наносить валиком или распылять.

Вот хорошее видео, в котором сравниваются плюсы и минусы прикатывания и распыления.

При окраске забора обязательно защитите прилегающие территории.

И держите под рукой некоторые из рекомендуемых чистящих средств, чтобы справиться с избыточным распылением или разливами.

Управляйте ландшафтом и деревьями, чтобы забор служил дольше

Несколько вещей, о которых мы редко задумываемся, могут оказать огромное влияние на срок службы вашего забора.

Деревья и кусты, растущие рядом с забором, со временем могут давить на забор.

Иногда они разрастаются или образуют пикеты.

Расширяющиеся стволы деревьев могут врезаться в ваш забор , а падающие ветки могут сломать секции вашего забора.

Кроме того.

Корневые системы могут нарушить стабильность публикации.

А растительность, которая касается вашего забора, может привести к гниению древесины, а также послужит рассадником разрушительных вредителей.

Помогите своему забору прослужить дольше, ухаживая за деревьями, кустами и другими элементами ландшафтного дизайна.

Кроме того, настройте дождевальные головки таким образом, чтобы по возможности не распылять воду прямо на ограждение.

Это поможет уменьшить избыточное поглощение влаги древесиной.

Это также предотвратит «ореол» плесени, который вы видите на заборах, которые расположены в соответствии с обычными схемами разбрызгивания.

На самом деле, если вы видите светлую древесину в нижней части вашего забора, которая попадает под разбрызгиватель.

Это может быть связано с хлором в городской воде, из-за которого эта часть забора «обесцвечивается».

Нужно больше, чем простой ремонт забора?

Ремонт забора своими руками может быть простым или очень сложным.

Если вы чувствуете, что ваш забор уже не подлежит ремонту…

…свяжитесь с нами, чтобы обсудить варианты замены забора.

Будем рады помочь!

---

Связаться с Empire Fence

Являясь региональным лидером в области жилых и коммерческих ограждений, Empire Fence of Tulsa здесь, чтобы помочь… предоставляя профессиональные ограждения для Талсы и близлежащих населенных пунктов по доступной цене. Будем рады помочь вам с установкой нового забора. Свяжитесь с Empire, чтобы узнать цену ›

Ремонт забора и стен своими руками — Новости Матери-Земли

Ремонт заборов и стен своими руками стал проще благодаря простым схемам и четким, кратким инструкциям.

от Flickr/Hertzler Джордж

Ландшафтный дизайн (издательство Skills Institute Press, 2011 г.) — это всеобъемлющий справочник, в котором содержатся практические советы для любого домовладельца, желающего создать более привлекательный двор.Каждая подборка, составленная рядом экспертов и профессионалов в области ландшафтного дизайна, содержит проверенные временем и простые в использовании инструкции, полезные для разработки и создания эффективного ландшафтного плана. Этот отрывок предлагает инструкции по ремонту забора и стены своими руками с красочными иллюстрациями и четкими шагами.

---

Даже самому лучшему забору рано или поздно понадобится ремонт. Воздействие трафика, погоды и времени берет свое. Однако несколько простых исправлений могут продлить срок службы забора на годы.Самая распространенная проблема – гнилое дерево. Часто большая часть доски все еще цела, только концы сгнили. Быстрое решение — подпереть поврежденную доску небольшим деревянным бруском. Доска с более значительным износом может поддерживаться родственной рейкой. Чтобы ваш ремонт прослужил долго, покупайте обработанную под давлением древесину.

Проблемные сообщения

Незакрепленный столб, установленный в почве, часто можно стабилизировать, придавив вокруг столба трамбовочной планкой. Если стойке требуется дополнительная поддержка, закрепите сестринский столб 2 на 4 болтами.Для сильно поврежденной стойки, установленной в почву или бетон, снимите и замените стойку.

Ремонт кирпичной стены

Кирпичи иногда нуждаются в замене, когда строительный раствор трескается или кирпичи повреждены. Отслоившийся кирпич обычно можно выбить из стены с помощью монтировки или конца холодного долота. Поврежденный кирпич можно удалить холодным зубилом и молотком. Сначала разбейте раствор вокруг кирпича, а затем разделите его на достаточно мелкие кусочки, чтобы их можно было освободить с помощью монтировки.

Восстановление каменной стены

В то время как камни имеют неограниченный срок службы, каменные стены нуждаются в частом ремонте.Поскольку камни оседают под собственным весом и выдерживают такие нагрузки, как морозное пучение, секции могут разрушиться. Восстановление стены не сложно, но требует терпения и множества проб и ошибок. Удалите камни до уровня, где стена твердая; часто это означает спуститься прямо на землю. При перестройке стены перекрывайте камни.

Инструменты

• Зажимы
• Молоток
• Кувалда
• Клещи
• Ключ
• Отвертка
• Электродрель
• Насадка для отвертки
• Файл
• Ручная пила
• Циркулярная пила
• Ножовка
• Монтировка
• Трамбовочная планка
• Лопата
• Копатель ямы
• Автомобильный домкрат
• Щетка из жесткого волокна
• Холодное долото
• Шпатель
• Ястреб Мейсона

Материалы

• 2х4, 2х6
• Фанера толщиной 1 дюйм
• Деревянные колья
• Оцинкованные обычные гвозди (3 дюйма, 3-1/2 дюйма)
• Оцинкованные шурупы для дерева (1-1/2 дюйма, 3 дюйма №8)
• Болты с квадратным подголовком (3/8 дюйма), шайбы
• Винтовая проушина (1/2 дюйма)
• Талреп и трос
• Бетонные блоки
• Гравий

Совет по безопасности: Надевайте защитные очки при сверлении, рабочие перчатки и защитные очки для удаления раствора и перчатки при работе с влажным раствором. Надевайте перчатки при работе с обработанной под давлением древесиной, которая содержит соединения мышьяка в качестве консервантов; добавьте пылезащитную маску при резке.

Усиление незакрепленных перил ограждения

Крепление конца рельса. Вырежьте блок такой же ширины, как и рельс, из бруса 2 на 4. Просверлите в блоке пару отверстий с зазором 1/8 дюйма, чтобы винты могли свободно проходить сквозь него. Удерживая кусок дерева под рейкой, прикрутите его к стойке двумя 3-дюймовыми оцинкованными шурупами № 8 (см. выше).

Скрепление по длине рельса родственным рельсом. Отрежьте поврежденную часть рельса. Отрежьте отрезок обработанного давлением пиломатериала того же размера, что и рельс — обычно 2 на 4 — чтобы он поместился между двумя стойками.Поместите эту родственную рейку под старую рейку (или выше, если внизу нет места) и закрепите ее через каждые 12 дюймов. Прибейте сестру к стойке с обеих сторон и снизу обычными оцинкованными гвоздями диаметром 3-1/2 дюйма. Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма в обеих досках через каждые 18 дюймов, сместив их, как показано (ниже). Установите болты с квадратным подголовком 3/8 дюйма в отверстия, затем снимите зажимы. Заполните щель в рельсе деревом; закрепите его 3-дюймовыми оцинкованными гвоздями.

Укрепление поста

Укрепление поста родственными постами. Отрежьте две обработанные давлением 2 на 4 стойки длиной не менее половины высоты стойки, чтобы они служили родственными стойками; скос под углом 45 градусов на одном конце каждой доски. Поместите родственную стойку, скосив ее, напротив стойки забора. Поместите обломок 2 на 4 на вершину родственного столба и вбейте столб наполовину в землю молотком (см. выше). Циркулярной пилой отрежьте верхнюю часть под углом 45 градусов на расстоянии от 18 до 24 дюймов от земли. Таким же образом разместите и обрежьте другую сестринскую стойку на противоположной стороне.Просверлите два отверстия в трех стойках и закрепите родственные стойки болтами с квадратным подголовком 3/8 дюйма. Обрежьте болты ножовкой (ниже) и спилите все острые заусенцы.

Замена стойки

 

Установка сменной стойки. Чтобы указать местонахождение старой стойки перед ее удалением, натяните веревку между стойками по обе стороны от поврежденной стойки. Привяжите маркерную нить к линии с каждой стороны столба (вверху).Для угловой стойки протяните линию от обоих отрезков забора за угловую стойку и закрепите каждую из них на стойке (ниже).

 

Удаление старого поста. Снимите перила и ограждение с обеих сторон стойки. Ослабьте столб и основание, если таковые имеются, удалив землю вокруг столба лопатой и копателем для столбов, затем раскачайте столб вперед и назад. Установите новую стойку, как новую, затем переустановите перила и ограждение. Если столб слишком тяжелый, чтобы его могли поднять один или два человека, особенно если он забетонирован, воспользуйтесь помощью автомобильного домкрата. Прибейте 12 дюймов 2 на 4 к столбу и прибейте 2 на 6 под ним, опираясь одним концом на автомобильный домкрат, а другим на пару бетонных блоков (ниже). Подоприте автомобильный домкрат и с помощью помощника, направляющего стойку, поднимите ее домкратом.

Ремонт провисших ворот

Распорка из дерева. Подставьте блок под защелку ворот, чтобы удерживать их в правильном закрытом положении. Прикрепите распорку того же размера, что и рейки, по диагонали к верхней и нижней рейкам и отметьте линии разреза на ее задней стороне вдоль рейки (вверху).Разрежьте скобу по меткам. Поместите распорку между рельсами, просверлите зазор и направляющие отверстия на расстоянии 1 дюйм от каждого конца и вверните в рельс оцинкованные шурупы № 8 для дерева размером 1-1/2 дюйма. Также вставьте 1-дюймовый винт в каждый второй пикет. Если ворота все еще провисают, попробуйте исправить это с помощью троса и талрепа.

Стяжка с проволочно-талрепной растяжкой. Полностью откройте 3-дюймовый талреп и прикрепите к каждому концу отрезок кабеля с помощью зажима для проволоки (см. выше).Длина кабеля зависит от размера ворот. Прикрепите 1/2-дюймовую проушину к углу верхней направляющей со стороны петель и к противоположному углу нижней направляющей, как показано на рисунке, затем прикрепите концы тросов талрепа. Обрежьте лишнюю проволоку плоскогубцами. Затяните талреп, чтобы вернуть ворота в прямое положение (ниже).

Восстановление недостающего камня в сухой стене

Установка камня в узком месте. Вы можете вставить камень вручную.Если требуется небольшое дополнительное усилие, постучите по камню молотком, смягчая удары деревянным бруском. В противном случае увеличьте проем с помощью деревянных или металлических клиньев. Молотком вбейте клин между камнем прямо над отверстием и камнями по обе стороны от отверстия. Вбейте столько клиньев, сколько необходимо, чтобы увеличить отверстие настолько, чтобы переместить недостающий камень. Вставьте камень (выше) и вытащите клинья.

Восстановление сухой стены

Воссоздание участка стены с нуля. Чтобы восстановить часть стены, удалите V-образную секцию, которая уходит вниз настолько, насколько это необходимо. Если камни второго яруса позади первого не повреждены, оставьте эти камни нетронутыми. Пронумеруйте камни мелом в том порядке, в котором вы планируете их удалять, чтобы облегчить восстановление (слева). Работая с помощником, чтобы поднять более тяжелые блоки, начните удалять камни как минимум на 2 фута в обе стороны от поврежденного участка. Монтировка поможет освободить любые упрямые камни. Чтобы опустить тяжелые камни, положите 2 на 6 у стены и сдвиньте их вниз по ней.Если вы спускаетесь до земли, сделайте трамбовку, прикрепив кусок фанеры толщиной 1 дюйм к 2 на 4. Утрамбуйте землю (справа), добавляя при необходимости гравий, чтобы выровнять ее с окружающей землей. Замените камни в обратном порядке, в котором они были удалены. Надежно поместите каждый камень на тот, который находится под ним, используя маленькие камни в качестве прокладок, если это необходимо. Аккуратно работайте над заменой верхнего яруса камней; эти замковые камни в два раза шире, чем блоки нижнего уровня, и в два раза тяжелее. Попробуйте наклонить их в нужное положение, а не класть горизонтально.При необходимости подложите под них небольшие камни.

---

Перепечатано с разрешения Landscaping: The DIY Guide to Planning, Planting, and Building a Better Yard , опубликовано Skills Institute Press LLC, 2011.

Опубликовано 20 декабря 2021 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Контейнеры для компоста не обязательно должны быть неприглядными или сложными в изготовлении.Попробуйте эти схемы ящиков для компоста, сделанные своими руками, чтобы создать конструкцию, которая отлично выглядит, пока производит компост для вашего сада.

Воспользуйтесь естественными привычками вашего стада добывать пищу и заставьте своих цыплят работать.

Сохраните эстетику вашего сада, заменив громоздкие столбы забора скрытой подвесной системой, которую легко построить и которая будет служить эффективным барьером.

Как починить сдвинутую кирпичную стену? – Модернизированный дом

Кирпичная стена обычно известна своей структурной целостностью. Если вы заметили, что одна из ваших кирпичных стен сдвинулась, это может быть поводом для беспокойства. Крайне важно как можно скорее закрепить кирпичную стену. Кроме того, как именно вы это делаете?

Чтобы починить сдвинутую кирпичную стену, нужно выяснить, почему она сдвинулась.Могут появиться трещины, высолы или отслоения. Ваша кирпичная стена может прогибаться, или раствор может портиться. Как только вы определите проблему, вы можете выполнить несколько шагов, чтобы перенастроить прочность кирпичной стены.

В этой статье будут описаны все возможные причины, по которым ваша кирпичная стена могла сдвинуться. Кроме того, мы предоставили решения этих проблем, чтобы вы могли решить проблему и вернуть свою стену в хорошую форму.

Не хотите сделать это сами?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Возможные проблемы с кирпичной стеной

Прежде чем пытаться починить кирпичную стену, необходимо сначала диагностировать проблему. Смещение кирпичной стены может быть вызвано несколькими причинами.

Трещины могут появиться в вашей кирпичной стене и указывать на несколько вещей:

• Вертикальные трещины внутри углов здания являются результатом теплового расширения на краю.Когда это происходит, это означает, что компенсационные швы не были установлены во время первоначального строительства.
• Вертикальные трещины на внешних углах здания являются результатом смещения конструкции. Если здание старше, вероятно, в углу была встроена стальная колонна.

С годами вода может просачиваться сквозь кирпич и собираться на стали, вызывая ее ржавчину. Ржавчина отталкивает кирпич от здания и вызывает трещины.

• Вертикальные трещины могут образоваться над оконным проемом из-за недостаточного размера перемычки.
• Диагональные трещины могут возникать в середине кирпичной стены, а также на окнах и дверях. Эти трещины являются результатом неравномерной осадки фундамента здания.

Причины проблем с кирпичной стеной

Высолы могут вызывать проблемы с кирпичной стеной. Высолы — это образование соли на поверхности кирпичной стены в результате испарения воды. Если это так, то это не обязательно создает структурную проблему.

Соль можно смыть водой. Тем не менее, высолы могут указывать на то, что ваша кирпичная стена имеет плохой дренаж. Высолы означают, что влага задерживается внутри стены и не может должным образом стекать.

Кирпичная стена также может трескаться. Отслаивание происходит, когда куски кирпича отслаиваются от стены. Иногда значительные части кирпича могут отслаиваться и создавать проблемы для вас.

Отслаивание может произойти из-за структурного движения, которое оказывает избыточное давление на кирпичи.Выкрашивание также может быть результатом поглощения влаги и замерзания мягких кирпичных материалов.

Наконец, отслоение может произойти из-за попадания влаги за кирпичи, замерзания и расширения.

Дополнительные причины, по которым ваша кирпичная стена могла сдвинуться

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться, — прогибающаяся кирпичная стена. Деформация, скорее всего, является результатом расширения ваших кирпичей из-за поглощения влаги. Если ваша кирпичная стена прогибается, вероятно, у нее нет надлежащих компенсационных швов.Если вовремя не принять меры, целые кирпичи могут сместиться.

Проблемы с кирпичной стеной могут возникнуть из-за износа швов, нанесенных известковым раствором. Растворные швы слабее самих кирпичей и со временем разрушаются.

Как отремонтировать кирпичную стену

Как только вы узнаете, что вызывает проблемы с кирпичной стеной, вы сможете это исправить! Однако отремонтировать облицованную стену легче, чем стену из полнотелого кирпича. При возникновении проблем с несущими стенами обратитесь к специалисту.

Если в стене есть несколько простых трещин, вы можете заполнить их раствором. Если вы имеете дело с вертикальными трещинами, это создает большую проблему. Вам нужно будет удалить кирпичи вокруг трещины и заменить их.

Трещины в стене горизонтальны? Если это так, используйте стяжку для полых стен, чтобы соединить внутреннюю и внешнюю стены вместе. Однако с трещинами в стене дело обстоит сложнее; вы можете сверлить в них. Залейте тиксотропный цементный раствор в отверстия, а затем добавьте раствор, когда он высохнет.

Ваши кирпичи смещаются внутрь?

Если кирпичная стена смещается из-за того, что раствор между кирпичами исчез, вы можете исправить это, выровняв. Tuckpointing — это процесс очистки и замены раствора, потерянного из швов. Этот процесс поможет стабилизировать стену и предотвратит попадание воды в кирпичную стену.

Однако, если кирпичи в облицованной стене смещаются, можно добавить крепежные элементы в растворные швы. Эти крепления соединяются со зданием за кирпичной стеной.Поскольку фанерная стена не обеспечивает структурной поддержки, ее можно легко разобрать и заново обложить кирпичом, если смещение будет слишком интенсивным. Для сильного изгиба может потребоваться перекладка всей кирпичной стены. Вам следует обратиться к профессионалу для более серьезных проблем, подобных этой.

Как заменить кирпич

Если на вашей кирпичной стене есть повреждения, вам несложно заменить несколько кирпичей. Однако при повреждении несущей стены следует обратиться к профессионалу.

Для замены поврежденного кирпича на облицованной стене вам потребуются следующие инструменты:

• Подходящий кирпич
• Холодное долото
• Молоток
• Проволочная щетка
• Шпатель
• Ударный инструмент
• Растворная смесь
• Защита глаз и кожаные рабочие перчатки. Безопасность прежде всего!

Шаг 1. Выберите блок

Выберите кирпич, который соответствует стилю вашей облицованной стены.Есть много разных стилей и размеров, поэтому обязательно обратите особое внимание на тот, который вы выберете! Как правило, хорошей идеей будет просто выбрать тот же тип кирпича, из которого сделана ваша стена, чтобы она не выглядела странно или «необычно».

Шаг 2. Удаление поврежденного блока

Удалите поврежденный кирпич. Разбейте кирпич на части с помощью зубила и молотка. Если у вас есть дрель и отрезной круг по камню, вы можете использовать их вместо зубила и молотка.

Эти инструменты ускорят процесс, но не являются необходимыми.При удалении поврежденного кирпича будьте осторожны, чтобы не повредить кирпичи вокруг него.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы удаляете несколько кирпичей, начните сверху и двигайтесь вниз.

Шаг 3. Очистите мусор

Очистите отверстие для кирпича от мусора. Удалите раствор, грязь и пыль с помощью проволочной щетки и пылесоса. Промойте отверстие водой. После того, как вы закончите убирать мусор и промывать участок, вы должны промокнуть участок насухо и подождать, пока он высохнет почти полностью, прежде чем наносить раствор и устанавливать новый кирпич.

Вода способствует более быстрому схватыванию раствора. Поэтому, если поверхность влажная, раствор может схватываться слишком быстро, в зависимости от того, какой у вас тип. Лучше наносить на сухую поверхность.

Шаг 4. Нанесите раствор

Смешайте раствор и используйте остроконечную кельму, чтобы нанести раствор на дно и боковые стороны кирпичного отверстия. Раствор должен быть толщиной около 1 дюйма. На этом этапе вам нужно подготовиться к добавлению нового кирпича в отверстие. Слегка смочите его и нанесите раствор на верхнюю и боковые стороны кирпича.

Шаг 5. Установите новый модуль

Добавьте новый кирпич в отверстие. Постучите по нему остроконечной кельмой и соскребите весь раствор, который вытекал из-под кирпича. Убедитесь, что вы удалили лишний раствор сейчас, прежде чем двигаться дальше; в противном случае его будет сложнее удалить позже.

Шаг 6. Нанесите туман на кирпич

Опрыскайте кирпич водой, чтобы раствор схватился. При этом кирпич нельзя мочить. Распыляйте его до тех пор, пока он не изменит цвет, но кирпич не должен быть мокрым.

Связанные вопросы

Какие существуют типы кирпичных стен?

Кирпичные стены бывают трех видов: облицовочные, полнотелые и пустотелые. Фанерные стены состоят из одного слоя кирпича, привязанного к внутренним шпилькам.

• Стены из шпона имеют чисто эстетическое назначение. Внутренняя кладка обеспечивает фактическую структурную поддержку.
• Полнотелые стены выполнены не менее чем из двух слоев кирпича, соединенных металлическими связями.Сплошные стены являются самыми надежными, поскольку обеспечивают устойчивость, долговечность и прочность.
• Полые стены выполнены только из наружных слоев кирпича. Между наружными слоями и внутренней несущей стеной из кирпича или бетона имеется полость. Это воздушное пространство между двумя слоями действует как водный барьер.

Как долго держится раствор?

Раствор может прослужить от 25 до 30 лет, прежде чем он начнет портиться.

Не хотите сделать это сами?

Получите бесплатные расценки без обязательств от профессиональных подрядчиков рядом с вами.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Если у вас повреждена кирпичная стена, очень важно определить проблему, прежде чем пытаться ее починить. Могут возникнуть такие проблемы, как растрескивание, выцветание или отслаивание, что приведет к смещению кирпичной стены. Или ваша стена может прогибаться или иметь ухудшающиеся швы известкового раствора.

Существует множество способов починить поврежденную кирпичную стену. Несколько примеров включают заполнение трещин раствором, очистку и замену разрушающегося раствора, а также использование стяжек для полостей.

Как правило, заменить поврежденные кирпичи в облицованной стене легче, чем в несущей стене. Ремонт вашей кирпичной стены даст вам больше прочности и поддержки на многие годы вперед!

Связанное руководство

Стейси Рэндалл

Стейси Рэндалл — жена, мать и внештатный писатель из NOLA, которая всегда любила проекты «сделай сам», организацию дома и создание красивых пространств. Вместе со своим мужем она провела последние несколько лет, с любовью ремонтируя бывший дом своих бабушки и дедушки, делая его своим и узнавая много нового о жизни на этом пути.

Недавно опубликовано

ссылка на Как долго длится соломенная крыша?

Как долго прослужит соломенная крыша?

Чувство ностальгии возникает при виде соломенной крыши. Это вызывает воспоминания о колониальном прошлом, когда все было просто и полезно. Если соломенная крыша сделана из пальм, может быть…

ссылка на «Можно ли заменить кухонную раковину, не меняя столешницу?»

Как отремонтировать и покрасить каменные поверхности в доме

Поверхности каменной кладки часто покрывают герметиком для защиты от влаги или краской для улучшения внешнего вида.В дополнение к нанесению этих защитных покрытий, кирпичная кладка может также потребовать ремонта, если она трескается и крошится, или очистки, если на ее поверхности есть пятна и высолы (на фото). На этой странице описаны процедуры подготовки, ремонта и покраски бетонных, кирпичных и других каменных поверхностей.

Проблемы с каменными поверхностями

Кирпичная кладка вокруг дома в первую очередь подвержена двум проблемам: физическому повреждению из-за растрескивания и крошения и деградации поверхности из-за высолов.

Высолы — это белое порошкообразное вещество, которое пузырится на каменных поверхностях, таких как стены подвала. Это происходит, когда влага проникает в бетон, в результате чего соли щелочных металлов, содержащиеся в кладочной извести, вымываются и оседают на поверхности. Это нормальный процесс отверждения новой кладки, однако, когда кладка старая и ранее окрашенная, этот процесс приведет к тому, что поверхностное покрытие лопнет и отслоится.

Если влага представляет собой постоянную проблему в каменной кладке, эту проблему необходимо решить до использования любого процесса для решения проблемы высолов.Проверьте водосточные трубы и стоки на наличие источника воды и устраните проблему. Если земля наклонена к стене, насыпьте ее, чтобы вода стекала из здания во время дождя. Эти меры должны устранить проблемы, связанные с водой в каменных конструкциях.

Удаление высолов

Высолы должны быть удалены и нейтрализованы, прежде чем какое-либо покрытие будет прилипать к поверхности кирпичной кладки. Соляная кислота обычно рекомендуется для лечения высолов, но поскольку она очень едкая, это не лучший выбор для использования в доме. Кроме того, поскольку он повредит существующие слои краски, его следует избегать, если вы лечите высолы на окрашенной каменной кладке.

Лучшим выбором для удаления высолов на каменных поверхностях дома является белый уксус или средство для очистки бетона, специально предназначенное для этой цели.

Если вы собираетесь бороться с высолами на ранее окрашенном бетоне, лучше всего подойдет раствор крепкого уксуса, так как он растворяет отложения щелочи, оставляя слой краски неповрежденным.Уменьшение количества уксуса наполовину при кипячении удвоит нормальное 5%-ное содержание кислоты и сделает эффективную обработку твердых отложений высолов. В наиболее тяжелых случаях может потребоваться более одного приложения.

№

Сначала удалите с поверхности каменной кладки весь свободный материал с помощью шпателя и щетки с жесткой щетиной. Промойте пятна водой, а затем нанесите уксус из пульверизатора. Потрите щеткой, чтобы ослабить поверхностные частицы, и снова сбрызните уксусом. Промойте пятна чистой водой и дайте ей полностью высохнуть перед нанесением краски.

Использование соляной кислоты

Соляная кислота содержит около 30% соляной кислоты, что делает ее исключительно опасным бытовым химикатом. Он должен использоваться типичным самодельщиком только в крайнем случае и только снаружи. Если вам необходимо использовать его для удаления высолов, наносите только самый слабый раствор на голую кладку, чтобы она была готова принять новый слой краски. Не используйте соляную кислоту на окрашенных поверхностях, вместо этого используйте уксус.

Будьте очень осторожны при использовании этого раствора кислоты, он чрезвычайно едкий и обожжет все, к чему прикоснется, включая одежду, кожу и глаза.Даже незначительные брызги раствора кислоты могут привести к необратимому повреждению, поэтому наденьте одежду с длинными рукавами, резиновые перчатки, средства защиты глаз и респиратор, чтобы пары не обожгли нос и легкие. Не снимайте защитное снаряжение, пока не закончите кислотную обработку и последующую очистку.

Прочтите инструкции на этикетке продукта, который вы используете. Как правило, кислоту разбавляют примерно до 10% для травления и обработки высолов. Используйте пластиковые контейнеры и инструменты для смешивания и нанесения раствора.Разбавьте, осторожно добавив кислоту в воду в пластиковом ведре. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ В БАССЕЙН С СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ, это может привести к тому, что она начнет пузыриться и выделять ядовитые пары.

Держите наготове источник воды для разбавления любого кислотного раствора, который проливается или распространяется на окружающие поверхности и растительность. Смочите кладку пульверизатором из шланга перед нанесением раствора кислоты. Нанесите кислотный раствор кистью или пульверизатором. Избегайте распыления в ветреную погоду, иначе это может повредить окружающие поверхности и растительность.Дайте раствору постоять около 1 минуты, а затем потрите его жесткой щеткой, если высол не растворился полностью. Промойте поверхность большим количеством чистой воды и нанесите раствор 1 стакана аммиака и 1 галлона воды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты. Снова промойте водой и дайте поверхности полностью высохнуть, прежде чем наносить краску.

Когда вы закончите кислотную обработку, вам нужно будет избавиться от остатков раствора и нейтрализовать любые кислотные стоки. Чтобы нейтрализовать стоки, посыпьте пораженные участки садовой известью.Вы также можете использовать известь, чтобы нейтрализовать оставшийся кислотный раствор. В ведро, достаточно большое, чтобы вместить любые брызги, высыпьте 4 стакана извести на 1 галлон воды и хорошо перемешайте. Медленно вылейте оставшийся раствор кислоты в ведро, добавляя больше извести, пока вся реакция (шипение) не прекратится. Содержимое ведра затем можно вылить в канализацию или туалет, если у вас есть муниципальная канализация. Однако, если у вас есть септик, вам придется найти другое решение для утилизации, например, мероприятие по сбору токсичных химикатов.

Ремонт трещин в бетоне

Чтобы устранить трещины в фундаменте, стенах, плитах и ​​проходах, сначала убедитесь, что движение, вызвавшее трещину, стабилизировалось. Если движение, вызывающее трещину, минимально, можно заполнить ее бетонным герметиком, который будет перемещаться вместе с трещиной для постоянного уплотнения. Если движение более сильное, может потребоваться усиление нижнего колонтитула или фундамента, чтобы остановить движение. Множественные трещины являются признаком серьезных проблем со стабильностью конструкции, которые следует решить перед попыткой ремонта.

Тонкие трещины в бетоне можно заделать с помощью герметика для каменной кладки. Во-первых, очистите от рыхлого бетона, проведя через него шпателем один или два раза. Пропылесосьте весь свободный мусор и заполните трещину переливающейся каплей герметика. Немедленно разгладьте валик шпателем и растушуйте края по окружающей поверхности. Используйте влажную тряпку, чтобы вытереть излишки герметика, и оставьте его затвердевать. Вы можете закрасить герметик, когда он высохнет.

Для ремонта больших трещин размером до 1-1/2 дюйма или около того используйте для их заполнения бетон, армированный винилом. Во-первых, используйте холодное долото и молоток, чтобы подрезать обе стороны трещины, создавая выступ, который будет удерживать ремонтный состав. Удалите весь мусор с помощью струи воды и нанесите клей для бетона, чтобы помочь склеить старую кладку с новой заплаткой.

Когда клей станет липким, нанесите виниловый герметик, чтобы заполнить трещину и загладить края на окружающей поверхности. Некоторые производители могут порекомендовать наносить тонкие слои наполнителя в глубокие трещины, давая каждому затвердеть перед нанесением другого.Всегда проверяйте этикетку и следуйте инструкциям производителя.

Для ремонта трещин шириной более 1-1/2 дюйма используйте для их заполнения бетонную или песчаную смесь. Подготовьте трещину, как описано выше, и нанесите бетонную заплатку, чтобы заполнить повреждение и загладить края на окружающей поверхности. Накройте такой толстый пластырь пластиковой пленкой на несколько дней, чтобы сохранить влагу, пока он затвердевает.

Подготовка к покраске

Новая кладка требует короткого времени для затвердевания и становится полностью твердой. Бетонщики рекомендуют от 5 до 7 дней для отверждения в зависимости от погодных условий. Прежде чем на новую кладку можно будет нанести покрытие, потребуется от 30 дней до 6 месяцев, в зависимости от типа краски. Это дополнительное время требуется для того, чтобы содержание влаги рассеялось настолько, чтобы позволить слою краски полностью высохнуть и сцепиться с поверхностью.

Проверьте содержание влаги в свежем бетоне, прикрепив к поверхности пластиковый квадрат размером 4×4 фута и замерив время образования влаги под листом. Если время больше, чем время отверждения краски, то она сцепится с поверхностью до того, как влага станет проблемой.

Старые каменные поверхности должны быть подготовлены к покраске или герметизации путем удаления любых отслаивающихся повреждений, очистки и последующего ремонта перед нанесением любой краски. Соскребите отслоения каменной кельмой или шпателем. Копайте в трещинах и других поврежденных местах и ​​вокруг них, чтобы удалить все, что освободится. Если кладка ранее была окрашена, соскребите шпателем всю облупившуюся краску. Используйте жесткую проволоку или нейлоновую щетку, чтобы пройтись по всей поверхности, чтобы удалить все мелкие частицы, которые высвободятся.

Затем промойте всю поверхность сильной струей воды из садового шланга, чтобы смыть пыль и очистить трещины и отверстия от мусора. Если поверхность испачкана маслами или другими загрязнениями, используйте моющее средство или средство для чистки бетона, которое можно приобрести в магазинах для дома, чтобы очистить проблемные участки перед ополаскиванием. Удалите стоячую воду из бетона и приступайте к ремонту и покраске.

Нанесение краски на бетон

Окрашивание любой каменной поверхности затруднено при попытке получить хорошее покрытие.Голая бетонная поверхность является самой прочной, потому что она настолько пористая, что почти мгновенно впитывает каждую каплю влаги, которая соприкасается с ней, и будет продолжать поглощать влагу до тех пор, пока не станет полностью насыщенной. Это может означать, что полный валик краски не уйдет очень далеко, и потребуется много заправок валика только для покрытия нескольких футов. Чтобы облегчить покрытие голой бетонной поверхности, попробуйте следующие несколько приемов:

1. Убедитесь, что у вас очень толстый ворс валика. Чтобы распределить краску по всем маленьким ямкам и щелям и нанести много краски на поверхность за один раз, вам понадобится ворс в дюйм и, возможно, 1-1/2 дюйма для очень грубых текстур.
2. По возможности используйте акриловую латексную краску и слегка сбрызните поверхность водой непосредственно перед ее нанесением, чтобы облегчить ее распространение.
3. Планируйте нанести два или три тонких слоя на голую кирпичную кладку, чтобы уловить все пропущенные места, вместо того, чтобы пытаться покрыть каждый дюйм одним слоем.
4. Разбавьте краску небольшим количеством воды для первых двух слоев, но последний слой нанесите на полную толщину для прочного покрытия и равномерного покрытия.

Заделка штукатурки

Для ремонта большинства трещин в штукатурке в качестве наполнителя можно использовать герметик для каменной кладки.Заполните трещину герметиком и используйте мастерок, чтобы сгладить его и растушевать по краям. Смешивание штукатурного покрытия для получения хорошего сочетания может потребовать небольшой практики. Можно использовать метелку-венчик или аналогичную щетку с жесткой щетиной, чтобы слегка выровнять поверхность и добиться приемлемого соответствия отделке штукатурки.

Для ремонта рыхлой и осыпающейся штукатурки удалите весь поврежденный материал с участка с помощью шпателя или аналогичного инструмента. Используйте проволочную щетку, чтобы удалить всю оставшуюся рыхлую штукатурку с поверхности и пропылесосить или выдуть пыль.Проверьте металлическую планку под ней на наличие повреждений и загрунтуйте ржавчину грунтовкой по металлу. Если металл изношен и ломается, замените его, вырезав и заменив поврежденную планку.

Рыхлая и осыпающаяся штукатурка может быть отремонтирована с помощью предварительно приготовленной смеси для заделки, или смесь может быть приготовлена ​​из 1 части портландцемента, ½ части гашеной извести и от 4½ до 6 частей очень мелкого песка. Смешайте все сухие ингредиенты, а затем добавьте достаточно воды, чтобы получилась густая паста, которая будет прилипать к вертикальной поверхности. Если вы допустили ошибку и смешали пасту слишком жидко, смешайте больше портландцемента, извести и песка в соответствующих порциях, а затем добавьте смесь в пасту, чтобы она загустела.После смешивания паста будет работать около часа.

С помощью шпателя нанесите шпатлевку на участок. Сначала смочите участок пульверизатором с водой и нанесите пасту для штукатурки, пока поверхность влажная. Вдавите смесь в область и выровняйте ее с окружающей поверхностью. Используйте кисть или шпатель, чтобы подобрать текстуру к существующему покрытию.

По мере того, как новый пластырь схватывается и затвердевает, увлажняйте его водяным туманом несколько раз в день в течение двух или трех дней.Если пластырь находится на солнце, повесьте на него толстый полиэтилен, чтобы он оставался влажным. Это предотвратит образование трещин при высыхании и поможет нормализовать pH штукатурки, чтобы ее можно было красить. Подождите 30 или более дней перед покраской, чтобы дать покрытию время полностью высохнуть.

Ремонт расшатанных кирпичей

Замените отслоившиеся кирпичи на ступенях и других мелких каменных конструкциях предварительно приготовленным раствором. Если у вас нет оригинального кирпича для замены, вы должны попытаться найти тот, который точно соответствует, иначе разница может отвлекать.Если строение, которое вы хотите отремонтировать, было построено до конца 1800-х годов, не используйте для его ремонта современный раствор и кирпичи. Поскольку современная каменная кладка намного тверже, чем старая версия, заплатка будет разрушать окружающую более старую структуру, поскольку она будет двигаться естественным образом с течением времени. Кроме того, не ремонтируйте старые конструкции, если отрицательные температуры в течение нескольких дней будут препятствовать образованию кристаллов льда.

Подготовка

Замочите сменные кирпичи в ведре с водой на пару часов, прежде чем заменять их. Это будет способствовать прочному, постоянному соединению с новым раствором. Это самое важное, что вы можете сделать, чтобы замененные кирпичи оставались на месте. Если вы ремонтируете старую конструкцию, особенно из заметно мягких кирпичей, не замачивайте их так долго, иначе они могут впитать лишнюю воду.

Также смочите стену, над которой вы работаете, с помощью пульверизатора или шланга, чтобы повторно пропитать поверхность. Чем больше воды вы сможете впитать, тем больше шансов, что ремонт будет успешным.Если на сменном кирпиче есть старый раствор, используйте холодное долото, чтобы отколоть его. Также счистите раствор со стены, где вы работаете. Замачивание кирпича в воде на ночь может помочь размягчить раствор и облегчить его удаление. Используйте молоток и холодное долото или нож для швов с долотообразным лезвием, чтобы удалить как можно больше старого раствора. Чем больше вы сможете удалить, тем лучше результаты ремонта.

№

Для укладки кирпичей насыпьте смешанный раствор на все соприкасающиеся стороны кирпича и немного распределите его по стене. Вдавите сменный кирпич в раствор и перемещайте его вперед и назад, пока он не займет исходное положение. Соскребите лишний раствор по мере его вытекания. Используйте плоскую деревянную палочку или инструмент для наведения раствора, чтобы выровнять растворный шов немного ниже поверхности кирпича. Сотрите остатки раствора с лица влажной губкой до того, как он затвердеет. Будьте осторожны, чтобы не нарушить раствор между кирпичами тряпкой.

Положите таким образом все недостающие кирпичи и дайте раствору застыть в течение примерно 24 часов, прежде чем прикасаться к нему.Если замененный кирпич находится под наклоном и может провиснуть, поддержите его доской или чем-то еще, что будет удерживать его на месте, пока раствор не затвердеет. Будьте осторожны, чтобы не нарушить размещение при этом.

Больше подобных на сайте Do-It-Yourself-Help.com

5 шагов ремонта кирпича — капитальная кладка

Пять шагов по ремонту и замене кирпича

Вас беспокоят незакрепленные, разрушающиеся или отсутствующие кирпичи на стене? Щели и дыры могут превратить вашу кирпичную стену в бельмо на глазу. Что еще хуже, ухудшение будет распространяться и в конечном итоге приведет к более серьезным проблемам. Если у вас есть основные инструменты и немного времени, вы можете отремонтировать этот кирпич .

Когда обращаться к специалисту

Важно отметить, что большинство домов на самом деле имеют кирпичную облицовку на стенах, а не полнотелый кирпич. Если повреждение обширное или оно на полнотелом кирпиче, необходимо обратиться к профессиональным каменщикам. Ремонт полнотелого кирпича — это не работа своими руками. В противном случае для небольшого ремонта кирпичной облицовки выполните следующие действия.

Пять шагов по ремонту и замене кирпичной облицовки

Вам понадобится:

• Растворная смесь и ведро.
• Холодное долото
• Молоток.
• Заостренный шпатель.
• Обычный шпатель.
• Инструмент для расшивки кирпича.
• Защита глаз и рук.

1.

Удалите старый или осыпающийся кирпич.

• Используйте молоток и долото, чтобы выбить куски кирпича из стены. Старайтесь не сломать и не сместить ни один из кирпичей, которые все еще находятся в хорошей форме.
• Если у вас есть электродрель и отрезной круг, их использование ускорит работу.
• Вы можете удалить отвалившиеся кирпичи вручную, но вам понадобится долото, чтобы убрать весь мусор.

2. Удалите старый раствор.

• Используйте те же инструменты для удаления старого раствора. Замещающий кирпич нуждается в свежем растворе, чтобы прилипнуть к конструкции.
• Удалите как можно больше старого раствора, оставив только тонкий слой в пустых местах.
• С помощью проволочной щетки удалите остатки пыли и грязи.
• Промойте из шланга свежевымытые места, где вы удалили кирпичи и раствор .

3. Смешайте новый раствор.

• Вы должны использовать раствор, который соответствует раствору, который уже есть.
• Если вы не можете найти раствор нужного цвета, возможно, вам придется добавить в смесь цвет раствора.
• Смешайте раствор в ведре. Убедитесь, что вы знакомы с конкретной маркой раствора и с тем, как его смешивать.В каждом типе раствора используется разное соотношение воды и других добавок.

4. Установить в новом кирпиче.

• Начните с нанесения раствора на отверстие, куда вы собираетесь положить кирпич. Раствор должен быть толщиной около одного дюйма.
• Намочите кирпич перед тем, как положить его в свежезаделанное отверстие. Сделать это можно, замочив кирпич в отдельном ведре, наполненном водой. Кирпич и раствор должны быть влажными, чтобы скрепиться.
• Поднимите кирпич и вставьте его на место.
• Используйте остроконечный шпатель, чтобы добавить больше раствора, если это необходимо. Если вытекло слишком много раствора, используйте тот же инструмент, чтобы удалить его.
• Используйте фуганок, чтобы придать желаемую форму линии затирки.

5. Держите все влажным.

• Важно, чтобы только что отремонтированный участок оставался влажным в течение следующих трех дней.
• Используйте шланг или распылитель в режиме тумана, чтобы слегка смочить новые кирпичи и раствор.
• Держите отремонтированный участок влажным, опрыскивая его ежедневно в течение трех дней.
• Проверьте свою работу и внесите последние штрихи.

Позвоните нам для профессионального ремонта каменной кладки

Если вы опытный домашний мастер, замена одного или двух кирпичей в кирпичной облицовке — это работа, с которой вы справитесь без особого труда. Если у вас более объемная работа или вы занимаетесь ремонтом массивного кирпичного строения, звоните в Capital Masonry. Мы обеспечиваем профессиональный ремонт кирпичной и каменной кладки, и мы вернем вашему кирпичу новый вид.

Ремонт структурной кирпичной кладки — журнал Old House Journal

Многие из исторических зданий в Денвере с проблемами расслоения кирпича датируются началом 20-го века. Строительство варьируется от дешевых зданий до этого красивого ок. Дом 1909 года.

Элизабет Дж. Уилер

Поскольку на засушливых равнинах у подножия величественных Скалистых гор Колорадо мало деревьев, большинство любимых старых кварталов Денвера построены из кирпича.В конце концов, там, где возвышаются горы, много глины, и ранние денверийцы хорошо усвоили преимущества кирпича. Многие из первых домов в Равнинном Королевском городе были быстро построены из бревен, а затем сгорели в смертельном пожаре, который почти уничтожил Денвер-Сити, как он был известен в 1863 году. Вскоре после этого мэр объявил, что все будущие здания будут построены из бревен. огнезащитные материалы.

В последующие годы золото, скотоводство, железные дороги и целебный воздух для лечения чахотки (туберкулеза) привели в Колорадо тысячи людей, и для них были быстро построены жилища.К 1900 году ландшафт Денвера усеивали 206 кирпичных заводов. На протяжении десятилетий стены казались устойчивыми и крепкими, но спустя столетие некоторые дома начинают разрушаться. Внешние слои кирпичей отделяются от кирпичей позади них, что называется расслоением, которое может привести к их разрушению. Хотя причины этого состояния не уникальны для Денвера, это повторяющаяся проблема в городе, поэтому у них есть большой опыт, который можно применить ко многим зданиям по всей стране.

Хотя большая часть многих исторических кирпичных стен состоит из обычного кирпича, скрытого от глаз, то, что мы видим снаружи, представляет собой слой облицовочного кирпича, здесь отслоившийся от стены.

Нэнси Снайдер

Степени разделения

Хотя большая часть многих исторических кирпичных стен состоит из обычного кирпича, скрытого от глаз, то, что мы видим снаружи, представляет собой слой облицовочного кирпича, здесь отслоившийся от стены. (Фото: Нэнси Снайдер)

Возраст сам по себе не является причиной разлуки; это также присуще конструкции.На протяжении веков способом строительства кирпичного или каменного здания было создание прочной несущей кладки стен. Более качественный кирпич или тесаный камень могли быть зарезервированы для отделки фасадов, а менее качественный кирпич или щебень использовался для заполнения, но каждая стена по-прежнему представляла собой монолитную массу, с связующими кирпичами или камнями, стратегически расположенными по всей ее толщине, чтобы связать стену вместе. Однако в конце 19 века сплошная кирпичная стена была вытеснена полой стеной — европейская практика, которая должна была иметь изолирующие преимущества.В пустотелой стене перемычки (слои) кирпича разделены воздушным пространством, идущим вверх по стене, а перемычки укладываются перпендикулярно поверхности стены, чтобы связать перемычки вместе.

К сожалению, в торопливые годы строительного бума Денвера обходные пути были обычным явлением. Некоторые каменщики не тратили время на то, чтобы всегда укладывать ряд кирпичей при связывании нескольких витков вместе. В горизонтальные растворные швы вставляли скрученную проволоку или металлические стяжки (обычные изделия того времени), чтобы связать внешние кирпичи с внутренними. Другие каменщики наклоняли неполный кирпич, называемый замыканием королевы, через полость, скрывая его за внешней стороной кирпичей. В некоторых случаях каменщики вообще убрали ряды верхних рядов — кирпичи, уложенные перпендикулярно поверхности стены горизонтальной полосой, — потому что домовладелец или строитель хотел, чтобы кладка выглядела гладкой и однородной.

Окружающая среда тоже брала свое. «Солнечные дни Денвера и холодные ночи — настоящие виновники», — отмечает Дайан Трэвис, технический консультант Института каменной кладки Роки-Маунтин, некоммерческой организации, чья миссия состоит в том, чтобы улучшить понимание и использование каменной кладки.«Когда идет дождь или снег, кирпич пропитывается водой, — объясняет она, — тогда вода расширяется на 9 процентов при замерзании». Постоянное замораживание и оттаивание, называемое циклами замораживания-оттаивания, может разрушить даже твердые материалы, такие как кирпич, блоки или камень. Как только внешняя часть кирпича начинает отрываться от внутренней, между слоями стены образуется вертикальная трещина. «В этих трещинах скапливается битый кирпич, — добавляет Трэвис, — и этот мусор заставляет трещину становиться все шире и шире». Дома в климате со значительными перепадами температуры также могут быть подвержены этому повреждению.

К 1890-м годам в руководствах было указано несколько способов скрепления кирпичных полых стен, таких как использование кирпичей или изготовленных металлических стяжек. В прошлом каменщики стабилизировали стены полости стяжками, подобными анкерным балкам, используемым в мельничных зданиях.

Ассоциация национальных архивов

К 1890-м годам в руководствах было указано несколько способов скрепления кирпичных полых стен, таких как использование кирпичей или изготовленных металлических стяжек. В прошлом каменщики стабилизировали стены полости стяжками, подобными анкерным балкам, используемым в мельничных зданиях.(Любезно предоставлено: National Archives Associates)

Что делать с Wythes

Первым шагом в решении проблемы является определение места расслоения Wythes. Самый простой способ — посмотреть на стену одним глазом, изучая поверхность на наличие выпуклостей. Другой подход заключается в том, чтобы заглянуть внутрь полости стены с помощью бороскопа, инспекционного устройства, состоящего из длинной жесткой или гибкой трубки с линзой на конце. После сверления небольшого отверстия в растворном шве инженер может вставить бороскоп и заглянуть за облицовочные кирпичи, чтобы проверить полость и состояние анкерных кирпичей или металлических связей.

Исторически сложилось так, что выпуклые и неплоскостные стены устранялись путем установки стальных сквозных связей, чтобы скрепить разделяющие перемычки. Эти установки нетрудно идентифицировать, потому что каменщики обычно использовали стальные стержни или S-образные пластины на поверхности стены, чтобы распределить нагрузку и предотвратить протягивание стяжки через кирпичную облицовку. Если расслоение сильное, традиционный способ ремонта выпуклости кирпичной облицовки заключался в том, чтобы отрывать неустойчивые кирпичи от стены и переустанавливать их с помощью надлежащих кладочных стяжек, что является дорогостоящим и трудоемким методом.

Сегодня на рынке имеются анкеры для каменной кладки из нержавеющей стали, которые можно вставлять в стену не для того, чтобы вернуть выпуклости на место, а для того, чтобы связать перекладины вместе и предотвратить их дальнейшее отслаивание. Стяжки можно установить, работая либо с внешней стороны стены (что не мешает ведению домашнего хозяйства), либо с внутренней стороны, например, при реконструкции жилого помещения. Дайан Трэвис рекомендует устанавливать стяжки с внутренней стороны стены. Таким образом, галстуки полностью невидимы и не подвержены влиянию погодных условий.

Кладочные стяжки идеально устанавливаются в растворных швах. Это требует навыков работы с «масляными швами» конца 19 века, которые одновременно невероятно узкие и обычно окрашены в цвет кирпича. (Фото: Нэнси Снайдер)

Кладочные стяжки идеально устанавливаются в растворных швах. Это требует навыков работы с «масляными швами» конца 19 века, которые одновременно невероятно узкие и обычно окрашены в цвет кирпича.

Нэнси Снайдер

Хотя у каждого производителя есть своя версия, эти галстуки в основном представляют собой тонкие спирали, которые можно утопить в стену, чтобы они были почти невидимы.Они также гибкие, поэтому они позволяют стене двигаться и рассеивать силы, не растрескивая кладку или не вызывая других повреждений. Майкл Шуллер, инженер-консультант из Колорадо, специализирующийся на ремонте каменных зданий, рекомендует эти анкеры из-за их адаптивности и эффективности. «Мы использовали эти стяжки в проектах по всей территории Соединенных Штатов, чтобы связать исторические фасады со структурой», — говорит Шуллер.

Ties in Practice

Джон Воелкер, каменщик, который специализируется на сохранении исторической каменной кладки в течение 25 лет и помогает вести сертификационный класс по сохранению исторической кладки в Институте каменной кладки Роки-Маунтин, является еще одним сторонником.

Чтобы продемонстрировать технику на сертификационном занятии, Фолькер начинает с того, что просверливает небольшое пилотное отверстие в кирпичной стене. Фелькер объясняет, что шпалы вбиваются в растворные швы, а не в кирпичи или другие элементы кладки, с интервалами 16 дюймов по горизонтали и вертикали. Затем он загружает стяжку в насадку с электроприводом, прикрепленную к перфоратору. Затем он вбивает анкер в стену до тех пор, пока внешний конец не будет полностью утоплен под лицевой стороной кирпича.

Нехватка древесины, но достаточно глины дала Денверу богатую традицию кирпичной кладки, простирающуюся вплоть до эпохи этого ранчо середины 20-го века.(Фото: Элизабет Уилер)

Нехватка древесины, но достаточное количество глины дали Денверу богатую традицию кирпичной кладки, простирающуюся вплоть до эпохи этого ранчо середины 20-го века.

Элизабет Дж. Уилер

Наконец, он заделывает маленькое отверстие небольшим количеством раствора того же цвета и состава, что и исходная кладка. Стяжки бывают разной длины, чтобы соответствовать различным слоям, виткам или рядам кирпича, используемому в доме. Процесс тот же, что и для внутреннего применения, за исключением того, что маленькое отверстие закрывается гипсом или гипсокартоном.