Расстояние от водопровода до забора: Расстояние от водопровода до фундамента здания

Расстояние от канализации до забора соседа — sdelayzabor.ru

Одним из условий комфортного проживания в частном доме является канализация. Но в отличие от многоквартирного дома думать о ее законном расположении приходится владельцу недвижимости. Это особой объект на нашей даче, который требует особого к себе отношения. За этим следит государство. Иначе это грозит санитарному благополучию. Причем не только растений, но и людей. А значит, расстояние канализации от соседа должно соответствовать законодательным нормам и учитываться при планировании.

Главное правило при размещении дренажной системы на участке: отходы и сточные воды не должны загрязнять окружающую среду и не мешать соседям.

Закон: читаем документы

Вся информация, которая затрагивает расстояние от канализации до забора, содержится в правилах строительных и санитарных:

• 2.04.03-85 о наружном водоотводе;
• 2.04.04-84 с уточнениями об использовании при устройстве канализации колодца, скважины;

• 2.1.5.980-00 о сохранение грунтовых вод;
• 2.2.1/2.1.1.1200-03 требование защиты опасных с точки зрения экологии и создании санитарных территорий.

При планировании необходимо согласовать расстояние от канализации до забора с санэпидемстанцией. Адрес организации можно найти на сайте Роспотребнадзора, Центра гигиены и санэпидемиологии или в местной администрации.

Если эти правила проигнорировать, то это может привести в суд. А практика показывает, что он займет сторону истца, потребует не просто оплатить штраф, но и демонтировать всю систему.

Что стоит учитывать при строительстве канализации

К размещению выгребной ямы стоит отнестись со всей долей ответственности. А не просто удалить на самые задворки участка. Нужно рассмотреть его рельеф, размер, наличие соседей, уровень грунтовых вод, специфику промерзания земли. Все эти условия при разработке проекта может учесть специалист БТИ. Может быть, стоит пригласить его для консультации или для составления плана участка? Такое сотрудничество избавит в будущем от принудительной перепланировки участка и перестройки, просто потому что вы неправильно учли расстояние канализации от соседа.

Если ваша выгребная яма стоит в открытом виде, обязательно предусмотрите стальные сварные решетки и правильно продумайте вентиляцию. Этим никак не стоит пренебрегать.

Сколько метров от выгребной ямы должно быть

до колодца — 50

до водохранилища — 30

до скважины — 25

до водопровода с питьевой водой, реки или ручья — 10

до жилого дома дороги, деревьев — 5

Какое расстояние должно быть от канализации до забора соседа?

Формально между забором и канализацией не должно быть менее метра. Но это то случай когда между этими сооружениями больше ничего нет. Если есть кусты, подземные коммуникации, то точкой отсчета будет не забор, а именно они.

нормы (СНиП) при строительстве водоема

Загородное строительство обычно вынуждает человека решать массу проблем, связанных с взаимным расположением зданий и водных источников, когда они размещены на вашем участке либо в непосредственной близости от него. Зачастую приходится определять расстояние от водоема до дома, забора, капитальных строений и инженерных сетей. Разобраться в этих вопросах человеку несведущему сложно, так как по многим позициям единых норм нет, а всё решают местные градостроительные органы. 

Искусственный пруд недалеко от забора Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Какие намерения требуют согласования

Чтобы в будущем избежать проблем с властями и конфликтов с соседями, необходимо чётко для себя определить ваши намерения, связанные со строительством, необходимо согласовывать.

• Государственная служба, с которой обычно ведутся основные согласования, называется органом госнадзора в архитектуре и строительстве, а основополагающий документ, на которых она опирается в своих вердиктах – это Градостроительный кодекс РФ. Что касается планировки территорий дачных садоводческих товариществ (объединений), то она ещё с 1997 года осуществляется по стандарту 30-02.
• Однако в этих документах есть далеко не вся информация, часть её (в основном математическая, с указанием расстояний) содержится в пожарных и санитарных нормах, так что, собирать её приходится по крупицам.
• Вопрос номер один — вариант расположения на участке забора, так как он не только охраняет вашу собственность, но и прежде всего, обозначает границы участка. Однако его установка должна производиться с соблюдением минимально разрешённых СанПиН расстояний.

Внимание: если ваш участок оказался на берегу реки или другого естественного водоёма, поставить забор можно не ближе чем в 3-х метрах от него.

Естественный водоём в непосредственной близости от земельного участка

Существуют и рекомендуемые расстояния от забора до других объектов внутри участка, которые нужно соблюдать:

1. До жилой постройки (дома, коттеджа, дуплекса) – 3м. Соответственно, расстояние дома от водоема на улице получится уже 6 м.
2. До искусственного водоёма на участке: пруда, бассейна, фонтана – 3м.
3. До котельной или бани – 5м.
4. До любых хозяйственных построек – 4 м.
5. До вольеров содержания животных – 4 м.
6. До деревьев: высокорослых – 3 м, средних – 2 м.
7. До кустарников – декоративных и ягодных – 1 м.

Читайте также:

Расстояния между постройками на участке

Примечание: все расстояния измеряются от выступающих частей построек, а не от их фасадов.

Пруд на участке

Далеко не всем так везёт, что рядом с их дачным домом имеется естественный водоём, в котором можно освежиться в летнюю жару.

Обозревать такой пруд с близкого расстояния будет приятно и соседям

За неимением такого удовольствия, многие владельцы загородных участков принимают решение о строительстве на своей территории искусственного прудика или бассейна.

А этот прудик предназначен для купанияДекоративный водоём

Учитывая небольшой размах площадей большинства таких территорий, приходится ещё и согласовывать расстояние от пруда до забора соседа. Что нужно сделать, чтобы такая постройка была законной?

• Вообще, в статье 40 ЗК РФ, в пункте 1.3 сказано, что собственник земли, на основании разрешенного использования, имеет право возводить любые водные объекты — в том числе и строить пруды, производить мелиоративные и оросительные работы.

Если пруд большой, в нём можно разводить рыбу

• Ключевая фраза здесь «разрешенное использование», так как при передаче земли в собственность, на сферу использования участка могут быть наложены ограничения. Так вот это самое разрешённое использование может запрещать устройство пруда. В таких случаях указывают, например, что целевое назначение земли — под ИЖС (индивидуальную жилищную застройку), что чаще бывает в городской черте, или под выращивание культур (в садовых товариществах).

Домашний пруд на участке ИЖС

Примечание: при нецелевом использовании земли на владельца может быть наложен штраф.

• Если прямого запрета нет, то вся застройка территорий, относящихся к садоводческим объединениям в 2020 году, осуществляется по согласованию с их администрацией. Та, в свою очередь, руководствуется нормами и требованиями СНиП (30-02*97), в котором разрешено на участках предусматривать открытые водоёмы, в том числе и для пожаротушения, и накопительные котлованы для осуществления полива.

Такой пруд может быть одновременно быть и пожарным, и декоративным

• Однако возведение такого объекта не должно ущемлять интересов соседей по участку, идти вразрез с санитарными экологическими нормативами, а потому осуществляется на основании разработанного и утверждённого проекта. Тем более что следует правильно рассчитать, откуда и как набирать в пруд воду, и куда её при необходимости сливать.

Проект на строительство пруда на приусадебном участке

Именно проект и определяет, на каком расстоянии можно расположить пруд от соседского забора и внутриусадебных построек.

Вернуться к оглавлению

Пожарный пруд

В небольших деревнях, посёлках и сёлах с количеством жителей менее 5000 человек, пожаротушение обычно организовывается не из хозяйственно-питьевого водопровода, а из природных или искусственных водоёмов, либо накопительных резервуаров.

Пожарный пруд в деревне: назначение и граница водоёма обязательно обозначается табличкой

Требования

Чаще всего это пожарный пруд — требования к его обустройству представлены в СП 8.13130.2009, и формулируются так:

• У водоёма, предназначенного для тушения пожаров, должна быть оборудована подъездная площадка (пирс) размером 12*12 метров и твёрдым покрытием, позволяющим беспрепятственно подъехать пожарной машине.
• Объём воды определяется из её расчётного расхода и времени, требуемого на тушение огня. В открытых водоёмах так же должны учитываться потери из-за испарения и образования льда. В резервуарах объём рассчитывается исходя из возможностей пополнения запаса воды.
• Высота кромки пруда должна составлять максимум 50 см от наивысшего уровня воды. В населённом пункте должно быть по меньшей мере два пожарных водоёма или резервуара, в каждом из которых хранится половина объёма воды, необходимого для пожаротушения.
• Пожарные пруды в деревне могут располагаться на разных расстояниях от обслуживаемых ими объектов (улиц или зданий), что зависит от конкретных условий: если подача воды осуществляется автонасосами, то 200 м, если для этой цели используются мотопомпы, то дистанция — максимум 150 м. Увеличить радиус обслуживания можно только путём обустройства тупикового водопровода.

Примечание: если расстояние от участка до водоема в СНТ превышает указанное выше, можно выкопать свой собственный противопожарный пруд. Либо, можете привлечь к его строительству хозяев соседнего участка – если договоритесь.

Пожарный пруд в СНТ

Методика устройства

Если уж домашний пруд нужно строить по проекту, то что уж говорить про некоммерческий пожарный водоём, объём которого может достигать 200 000 литров. В процессе создания проекта определяется и место размещения котлована под пруд, и расчёт его объёма.

Исходя из необходимости формирования безопасного уклона, рельефа местности, определяется оптимальная конфигурация мини-водохранилища – ведь нельзя допустить, чтобы вода самопроизвольно утекла. При этом должен учитываться ещё и фактор безопасности купающихся, ведь любой пруд (и даже пожарный), — это зона отдыха людей, хоть и несанкционированная.

Нам не страшны никакие запреты

Чтобы объём воды сохранялся на одном уровне, сначала нужно предупредить её впитывание в грунт. Сейчас для гидроизоляции дна чаще используют чёрные, похожие на резину эластичные мембраны EPDM, изготавливаемые из синтетического каучука. Их ключевые особенности — стойкость к высоким и низким температурам и их перепадам, агрессивным средам, солнечной радиации, долговечность и нетоксичность. Мембраны создают в водоёме здоровый микроклимат, а также не дают ему зарастать водорослями.

Главные этапы работ

Комплекс строительных работ при устройстве водоёма своими руками предполагает следующие этапы:

• разметку контура котлована;
• снятие плодородного пласта почвы;
• геодезическое исследование слоёв на предмет возможной эрозии грунта;
• установка дренажа, чтобы при близком залегании грунтовых вод или обильных дождях не подтапливало соседние территории;
• сооружение пирса;

Так устроена подъездная площадка

• упрочнение стенок котлована и формирование бровки для растительности;

Котлован сложной конфигурации

• очистка дна от камней и корневищ, способных повредить мембрану;
• выравнивание дна песком и его утрамбовка с проливкой водой;
• выстилание дна геотекстилем и укладка гидроизоляции с закреплением краёв в прибрежной траншее;

Гидроизоляция дна пруда

• засыпка мембраны грунтом.
• заполнение котлована водой.

Заполнение котлована водойВернуться к оглавлению

Видео: изготовление пожарного пруда

Вернуться к оглавлению

В заключение

Так как вода в пожарном водоёме не проточная, осенью она может начинать цвести. За прудом нужно следить – как минимум, очищать его от камышей и другой чрезмерно разрастающейся растительности. Купаться в таком пруду нежелательно, даже если он ваш — что уже говорить о сельских водоёмах с застойной водой.

На каком расстоянии сажать деревья от забора

Прежде чем приступать к посадке дерева или кустарника, начинать строительство теплицы или сарая, нужно внимательно ознакомиться с требованиями СНиП. Распоряжаться собственным участком можно на свое усмотрение, не мешая жизни соседей. Нормативы, определяющие расстояние от соседской изгороди до зеленых насаждений и построек, основаны как на правилах добрососедства, так и санитарных и противопожарных требованиях.

Правила посадки деревьев на участке относительно забора и соседнего участка

Вернуться к оглавлению

Почему нужно высаживать зеленые насаждения в соответствии с нормативами

Озеленение участка — ответственное дело, и не стоит с пренебрежением относиться к нормативам посадки деревьев от межевых границ. Очень важно соблюдать дистанцию посадки и учитывать, что со временем крона и корневая система дерева растет и увеличивается и может создать множество проблем:

• По мере роста дерево способно повредить обустроенные дорожки, фундамент забора или строения своими корнями. При особо мощной корневой системе легкие строения даже приподнимаются;

  Пример расположения деревьев возле дома и хозпостроек

• Несоблюдение расстояния до линий электропередач создает аварийную ситуацию: ураганный ветер может свалить дерево и оборвать провода. Ветви с большой кроной, которые касаются проводов, также свидетельствуют о несоблюдении техники безопасности;
• Близкое расстояние от стен дома и построек могут помешать доступу пожарной техники на случай возгорания. Кроме этого, густая тень создаваемая кроной, ограничивает попадание солнечного света, что приводит к нарушению инсоляции, а для строения — это сырость и риск образования грибка и плесени;
• Деревья и кусты нужно высаживать на некотором удалении от подземных коммуникаций. Из-за растущих корней осуществлять ремонт, например, труб водоснабжения сложно, к тому же сильные корни вполне могут нанести повреждения трубам и проводам. Хотя сажать деревья по рекомендации СНиП можно на расстоянии от 2 м, следует учитывать вид дерева: некоторые породы разветвляют корневую систему до 4 м и очень быстро растут, например, тополь, береза, орех, лиственница;
• Недовольство соседей часто связано с тем, что посаженные кустарники и деревья на близком расстоянии от забора и построек создают тень на участке, мешая развиваться солнцелюбивым растениям;
• Нависающая на участок соседа крона плодовых деревьев засоряет территорию созревшими яблоками, сливами и т. д.;
• За садовыми деревьями, посаженными на близком расстоянии от изгороди соседей, будет трудно ухаживать и собирать с них урожай.

Если расположение посадок не соответствует нормативам, у соседей есть право убрать ветки и корни растения со своей территории без разрешения хозяина.

Вернуться к оглавлению

На каком расстоянии сажать деревья и кустарники

Существуют нормы, предъявляемые к частным и загородным застройкам. Общие рекомендации СНиП 30-02-97, определяющие, на каком расстоянии до строений и забора соседского участка сажать деревья, указаны ниже.

Схема допустимых расстояний посадки деревьев от забора

Вернуться к оглавлению

До изгороди соседнего участка

От высоты растения зависит, на каком расстоянии его сажают от соседского забора.

• Высокие деревья следует сажать от забора соседа, отступив на 4 м. Это деревья с высотой ствола более 15 м: ель, сосна, береза, дуб, яблоня, груша;
• Среднерослые деревья сажают на расстоянии 2 м от границ соседа. Они имеют высоту до 10 м: вишня, слива, калина, орешник;
• Кустарники, карликовые сорта плодовых деревьев считаются низкорослыми, их можно сажать в 1 м от соседского участка.

Вернуться к оглавлению

До различных сооружений

Сажать деревья до дома или хозяйственной постройки следует на определенном расстоянии:

• От внешних стен дома, бани, гаража и прочих построек дерево можно сажать не ближе 5 м;

  Таблица допустимых расстояний высадки деревьев на участке

• От края садовых дорожек соблюдается расстояние в 1,5 м;
• Водопровод, теплопровод, дренажная система требуют минимального расстояния в 2 м;
• От газопровода и канализации дерево сажают не ближе 1,5 м;
• От опоры осветительной сети до посадки — 4 м;
• От подземного силового кабеля и кабеля связи на 0,7 м сажают кустарники и на 2 м деревья;
• Расстояние до проезжей части — не меньше 1,5 м.

Вернуться к оглавлению

Расстояние от забора до дома и различных строений

Во время строительства и обустройства территории избежать многих неприятностей поможет знание нормативных требований, определяющих расстояние от строения до забора.

Вернуться к оглавлению

Расстояние от дома до ограды

По СНиП строить жилой дом можно не ближе, чем в 3 м от межевой линии. При этом, если есть выступающие более, чем на 0,5 м, элементы (свес крыши, веранда, навес), то отсчет ведется от них.

По правилам пожарной безопасности дома в зависимости от материала строят на следующем расстоянии:

• Дома из камня и бетона — 6 м;
• Каменные или бетонные дома с деревянными перекрытиями — 8 м;
• Деревянные дома — 15 м;
• В сочетании каменного или бетонного дома с таким же домом, но с деревянными перекрытиями — 8 м;
• Дом из камня и бетона и деревянный дом — 10 м;
• Каменный и бетонный дом с перекрытиями и деревянный дом — 10 м.

Еще один норматив касается расположения дома относительно забора и дороги или проезда.

Дом строят не ближе, чем в 5 м от забора, находящегося на красной линии, и — в 3 м, если это не дорога, а проезд. Вернуться к оглавлению

Расположение бани на участке

Строительство бани зависит от многих нюансов. До забора соседей баню можно строить на расстоянии 3 м. При этом до дома соседей баня располагается в 5 м.
Если предусмотрен отдельный канализационный сток, баню строят в 2,5 м от межевой границы, но до дома соблюдается расстояние не менее 8 м.

Вернуться к оглавлению

На каком расстоянии устанавливать туалет

По санитарно-бытовым требованиям туалет строят не меньше, чем в 1 м от соседского участка. При этом поблизости не должно быть источников и колодцев с питьевой водой: от них туалет должен быть удален на 12 и более метров. Такое же расстояние должно отделять туалет от жилого строения. От бани или душа туалет располагается в 8 м.

Если туалет расположен внутри дома и предусмотрена выгребная яма, ее расположение во многом зависит от типа грунта и глубины грунтовых вод.

Правила расположения туалета на участке

Чтобы стоки не попадали в питьевую воду, выгребную яму строят в 20–50 м от скважины и колодца, расстояние до забора соседа должно составлять 1–3 м. Вернуться к оглавлению

Расстояние от ограды до гаража

Начиная строительство гаража, нужно знать, что допустимое расстояние до соседнего забора не должно быть меньше одного метра. По взаимной договоренности с соседями допускается примыкание гаража к межевой границе. Сдвоенный гараж не редкость, но при смене владельцев письменное согласие предыдущего хозяина не будет иметь юридической силы.

На дачном участке вместо гаража на теплый летний период можно обустроить навес. Его разрешается строить вплотную к забору.

Гараж на границе с дорогой располагают в 5 м от красной линии и в 3 м от проезда. При этом не рекомендовано строительство гаража на одной линии с забором: он должен быть сдвинут как минимум на 1 м за линию участка.

Вернуться к оглавлению

Расстояние между хозяйственными постройками

По СНиП также регламентируется строительство таких хозпостроек, как теплица, летняя кухня, сарай или курятник:

• Сарай и место выгула скота и птицы можно строить в 4 м от забора соседнего участка и в 12 м от жилого строения;
• Теплицу допустимо строить в 1 м от межевой линии;
• Летняя кухня от забора соседей располагается не ближе 1 м.

Планирование участка — процесс ответственный и не терпит мелочей. Не стоит повторять ошибок многих владельцев частных домов и дач, дошедших до судебных разбирательств. Вооружившись соответствующими знаниями, можно защититься от множества проблем, если обустроить свой участок в соответствии с нормами застройки.

Расстояние от дома до септика, скважины и прочего

Септики, особенно те которые используют механический способ отстаивания, несут опасность для окружающей среды. Поэтому, самовольная и бесконтрольная установка очистных сооружений запрещена. И если вы надумали устроить в своем доме канализацию, а в качестве очистного сооружения хотите использовать септик, неважно будет это заводской аппарат или сделанный самостоятельно, первое что необходимо сделать – составить проект, утвердить его в СЭС и получить разрешение на его установку.

А вот для того, чтобы гарантированно получить одобрение, проект должен соответствовать всем нормам, как строительным так и санитарным. Главным пунктом при проектировании является место установки септика на участке.

Расположение септика на участке

Планируя место под установку очистного устройства, нужно придерживаться правил, только так можно быть уверенным в отсутствии проблем в будущем. Ведь даже получив разрешение от соответствующих инстанций, нельзя делать как хочешь, не исключено, что в дальнейшем будет производиться проверка проведенных работ на соответствие проекту.

Видео: Санитарные нормы на обустройство скважин и септиков

Нормативные документы

При установке септика придется придерживаться правил и норм, которые регулируются следующими документами:

1. Основополагающим документом, на который надо ориентироваться в первую очередь – СНиП 2.04.03-85, в нем регламентирован процесс строительства наружной сети канализации и сооружений;
2. Если в качестве водоснабжения используются скважина или колодец, дополнительно учитываются требования прописанные в СНиП 3.05.04-85 – наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации и СНиП 2.04.01-85 – внутренний водопровод и канализация зданий;
3. СанПиН 2.1.5.980-00 – описаны требования к охранным мероприятиям направленным на соблюдение чистоты поверхностных вод;
4. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 – регламентирует нормы по созданию санитарно-защитных зон возле опасных для экологии объектов.

 

Расстояние до колодца, скважины

Наиболее жесткие требования прописаны для размещения септика возле точек водозабора. Ведь не секрет, что попадание нечистот в грунтовые воды может привести к загрязнению большого количества источников и вызвать отравление у людей.

И даже с учетом того, что сегодня большинство заводских установок герметичны и производятся из сверхпрочных материалов, от аварии никто не застрахован. Именно поэтому, расстояние от септика до источника питьевой воды (колодец, скважина и т.п.) должно быть максимально большим.

Правильно расположенный септик должен находиться на расстоянии 20 и более метров от колодца или скважины. Кроме того, водозаборная точка должна находиться выше него по направлению течения грунтовой воды. Однако, если на участке преобладает такой вид грунта как: песчаный, супесчаный или суглинистый, то минимально допустимое расстояние увеличивается до 50 метров.

Расстояние до водопровода

В нормативных документах прописаны правила и для расположения септика вблизи труб централизованного водоснабжения. Там сказано, что отстойник должен быть не ближе 10 метров от водопровода. Это защитит водопровод от загрязнения в случае аварии.

Расстояние до дома

Расстояние от дома до очистного сооружения по правилам должно быть не менее 5 метров. Это требование в первую очередь должно соблюдаться для систем доочистки стоков (инфильтраторы, дренажные канавы, поля фильтрации и пр.). Локальные очистные станции, такие например как Топас, Юнилос, можно установить и ближе.

Располагать отстойники более чем на 5 метров так же не желательно, так как чем больше протяженность трубопровода тем выше риск его разгерметизации. Поэтому установка септиков более чем на 20 м. от фундамента дома не рекомендуется.

Расстояние до соседнего участка, забора

Конечно хочется расположить септик в стороне и подальше от своего дома, однако не стоит игнорировать интересы соседей. Поэтому при составлении проекта следует учесть следующие правила:

1. от забора соседнего участка до септика должно быть не менее 2 м;
2. до дороги с оживленным движением – 5 метров.

Расстояние до сада

От большого количества влаги растения могут погибнуть. Если рядом с садом будет находиться очистная установка, то от избыточного увлажнения деревья и кустарники могут заболеть и погибнуть. Поэтому, расположение септика, а особенно систем почвенной доочистки стоков, не желательно ближе чем в 5-ти метрах от деревьев.

Другие требования

Выбирая место под установку септика следует учитывать и такие факторы как:

• установку рекомендуется делать в местах с наличием мягкого грунта, это значительно облегчает земельные работы;
• от фундамента хозяйственных построек до септика должно быть не менее 3 м.;
• СНиП так же регламентирует и регулярную очистку камер отстойников, поэтому очистные сооружения должны иметь свободный подъезд для ассенизаторского автомобиля.

 

Объект	Расстояние от септика до объекта (м.)
Дом	5
Колодец, скважина	20 — 50
Водопровод	10
Забор, соседний участок	2
Проезжая часть	5
Хоз. постройки	3
Деревья	4
Водохранилище	30
Реки, ручьи	10

Если участок маленький

Не каждый может похвастаться что является владельцем участка большой площади. На небольшом участке площадью максимум 6 соток едва помещаются несколько грядок и сарайчик для инструмента. А хочется ведь еще и комфортных условий с туалетом и ванной в доме.

Однако если нет возможности соблюсти все нормы и расстояния – это не повод их нарушать. Возможно стоит задуматься о другом устройстве канализации. Можно, например, сделать простую накопительную емкость.

Герметичную емкость закапывают в землю и в нее сливают все стоки. По мере наполнения, воду откачивают ассенизаторским автомобилем. Минусом этого варианта является: постоянные расходы на откачку и наличие запаха.

Еще один вариант создания канализационной системы на небольшом участке – станция биологической очистки. В них производится полный цикл очистки, то есть, вода очищается на 98% и нет необходимости в создании дополнительных устройств для доочистки. Недостаток – высокая цена.

Видео: Какое расстояние от септика до дома должно быть чтоб не просел фундамент

NormaCS ~ Ответы экспертов ~ Какие способы подачи воды на наружное пожаротушение необходимо предусматривать

В связи с отсутствием конкретного применения положений СП 8.13130.2009 при прохождении государственных экспертиз проектной документации просим дать разъяснения.

В качестве источника наружного пожаротушения на отдельно проектируемом объекте предусмотрено:

• подземные пожарные резервуары;
• пожарная насосная станция (для забора воды из подземных пожарных резервуаров) Кольцевой пожарный водопровод с установкой на нем 2х пожарных гидрантов для наружного пожаротушения (подача воды в водопровод от пожарной насосной станции из пожарных резервуаров).

СП 8.13130.2009 не дает конкретизирующих данных какие способы подачи воды на наружное пожаротушение необходимо предусматривать в обязательном порядке, а именно:

1. Наружное пожаротушение только из пожарного водопровода с подачей воды от пожарных резервуаров через пожарную насосную станцию
2. Наружное пожаротушение только из пожарного водопровода с подачей воды от пожарных резервуаров через пожарную насосную станцию и забора воды пожарными машинами из заливных горловин пожарных резервуаров
3. Наружное пожаротушение только из пожарного водопровода с подачей воды от пожарных резервуаров через пожарную насосную станцию и забора воды пожарными машинами из заливных горловин пожарных резервуаров и дополнительно из приемного колодца выполненного для пожарных резервуаров.

В связи с вышеуказанным просим дать разъяснения:

1. Нужно ли предусматривать устройство приемного колодца из резервуара в соответствии с п.9.13 СП 8.13130.2009 если забор воды из резервуара предусмотрен пожарной насосной станцией и подачи воды в кольцевой пожарный водовод с устройством на нем пожарных гидрантов.
2. Чем обосновывается необходимость устройство забора воды в соответствии с п.9.13 СП 8.13130.2009 (Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м.) если забор воды предусмотрен гидрантами которые располагаются на расстоянии не менее 5 метров от здания.
3. Можно ли рассматривать заливную горловину пожарного резервуара как точку забора воды если резервуары располагаются менее 10 метров до зданий и сооружений I- V степеней огнестойкости.
4. Можно ли рассматривать заливную горловину пожарного резервуара как точку забора воды если резервуары располагаются менее 10 метров до зданий и сооружений I- V степеней огнестойкости? Какое необходимое расстояние от пожарных машин до заливных горловин для забора воды.

Изучая нормативы: расстояния от газгольдера до…

(рис. 138.1 – Изучая нормативы)

Ну что, продолжим штудировать нормативные документы, имеющие отношение к системам автономной газификации? Тогда – к делу. В сегодняшней статье мы сфокусируем взгляд на расстояниях от газгольдеров до различных построек и инженерно-технических сетей.

Резервуарные установки (для нас привычней – газгольдеры) служат источниками газоснабжения: потребители получают газ посредством газопровода из автономного «хранилища».

Для подземных газгольдеров объёмом до 50 000 литров должны соблюдаться следующие расстояния (не менее) до объектов:

• До общественных сооружений: 15 м (для резервуара или группы резервуаров до 10 000 л), 20 м (для резервуаров от 10 000 до 20 000 л), 30 м (для резервуаров от 20 000 до 50 000 л).
• До жилых зданий: 10 м (до 10 000 л), 15 м (от 10 000 до 20 000 л), 20 м (от 20 000 до 50 000 л).
• До гаражей, спортивных и детских площадок, магистральных дорог и улиц, автомобильных дорог I-III категорий: 10 м.
• До складов, котельных, производственных зданий: 8 м (до 10 000 л), 10 м (от 10 000 до 20 000 л), 15 м (от 20 000 до 50 000 л).
• До подземной теплотрассы, безнапорной канализации: 3.5 м.
• До наземных инженерно-технических сооружений, внешних подъездных путей, колодцев инженерно-технических сетей. автомобильных дорог IV-V категорий: 5 м.
• До напорной канализации, водопровода: 2 м.
• До железной дороги: 20 м (до 10 000 л), 25 м (от 10 000 до 20 000 л), 30 м (от 20 000 до 50 000 л).

Расстояния от подземных газгольдеров до линий электропередач, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов регламентируются согласно с правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

10 метров – такое расстояние рекомендуют санитарные нормы и правила (СНиП 42-01-2002). Зачастую, не получается соблюсти данное расстояние до дома: не позволяет размер участка, имеющиеся постройки. Приемлемо: в стеснённых условиях сократить расстояние от газового резервуара до жилого здания на 50%, то есть до 5 метров.

(рис. 138.2 – Нормативные расстояния
от газгольдера)

Нормативными актами также оговорены:

• Расстояние в свету (от края одного газгольдера до края другого) между подземными резервуарами: ≥1 метра.
• Глубина установки подземного газгольдера: ≥0.6 метра от верхней образующей ёмкости до поверхности грунта.

При монтаже газгольдера следует обеспечить его устойчивость в приямке. Хотим напомнить, что за устойчивость газгольдеров «Антонио Мерлони» отвечает бетонно-щелочная плита, которая не боится нагрузок, кислотно-щелочной среды и наводящих электрических токов.

А с таблицей расстояний, которая легла в основу данной статьи, Вас познакомит ссылка внизу страницы: достаточно перейти к своду правил по газораспределительным системам (нас интересуют резервуары СУГ) и найти таблицу 7.
Познавательного изучения.

Похожие статьи:

1. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
2. Изучая нормативы: контроль загазованности и безопасность
3. Инструкция по проведению земляных работ: автономная газификация
4. Требуется ли регистрация газгольдеров для коттеджей в Ростехнадзоре?

Как далеко от забора следует устанавливать спринклеры?

В. Как далеко должна быть линия дождевания от деревянного забора? Я собираюсь провести очереди рядом с деревянным забором по всему периметру моего заднего двора. Забор высотой около 8 футов.

A. Здесь на ум приходит несколько моментов. В основном это касается стен, а также заборов.

Установка:
Если вы используете траншеекопатель или плуг для установки трубы, машина, скорее всего, не приблизится к забору ближе, чем на 18 дюймов.Я бы остался еще дальше, может быть, на 3 фута. Обе эти машины имеют тенденцию скользить из стороны в сторону или выходить из строя при использовании, особенно неопытным непрофессионалом. Вы же не хотите, чтобы машина прошла через забор.

Техническое обслуживание в будущем:
Одна из проблем заключается в техническом обслуживании в будущем, если вам понадобится выкопать трубу для ремонта. Вам нужно достаточно места, чтобы не ударить ручкой лопаты (или плечами) о забор, если вам нужно копать.Это означало бы расстояние от забора не менее фута. Другой вопрос — уход за забором. Если вы будете распылять воду на забор, это сократит срок его службы, не говоря уже о том, что на нем останутся уродливые пятна от воды. Пятна от воды удалить с забора практически невозможно.

Головки оросителя и пятна от воды на заборе:
Головки оросителя, вероятно, должны находиться на расстоянии не менее фута от забора. Чем ближе они будут, тем больше воды попадут на забор.Вода
испачкает забор, а также сократит срок его службы. Чтобы вода полностью не попадала в забор, разбрызгиватели должны быть очень далеко от забора, обычно на расстоянии не менее 24 дюймов для ротора распылительного типа и 36 дюймов для роторов с большим радиусом. Есть переменные, которые влияют на расстояние, на котором они должны находиться от забора. Разные дождеватели имеют разную точность в отношении кромки водной струи. Роторы ударного типа часто разбрызгивают много воды в сторону, за пределами нормального поливаемого участка, поэтому они должны находиться очень далеко.Фактически, что касается ударов, я бы сказал, что вы не собираетесь предохранять забор от намокания, точка (если вы не держите головку дальше, чем радиус ударного разбрызгивателя!) изгородь.

Не сажайте газон рядом с забором!
Когда я хочу, чтобы забор оставался сухим, я сажаю вдоль забора полосу шириной не менее 3 футов с кустами и поливаю их капельным орошением (или использую кусты, которые не требуют полива). Таким образом, я могу держать лужайку, орошаемую дождеванием, на расстоянии не менее 3 футов от забора, чтобы разбрызгиватели находились на расстоянии не менее 3 футов.Если здесь ветрено, я иду на расстояние 5 футов.

Обычно считается плохим ландшафтным дизайном ставить лужайку рядом с забором, если только это не очень привлекательный забор, который вы хотите сделать центром ландшафта! Стандартной практикой является «буферизация» внешнего вида забора с помощью сеялки для кустарников вдоль основания забора.

Сделайте хорошо заземленный (заземленный) забор

Устойчивое развитие Подключение к сельскому хозяйству Где фермеры находят информацию и делятся ею. Сделайте хорошо заземленный (заземленный) забор Советы новозеландского пастбищного фермера и консультанта держите ваш забор в горячем состоянии, а ваш домашний скот — в помещении. Вон Джонс Примечание редактора: Отметил новое Фермер и консультант из Зеландии Вон Джонс строит и устранение неисправностей электрических ограждений с 1954 года. Здесь он предоставляет контрольный список советы и подсказки по устранению одной из наиболее частых причин выхода из строя ограждений: Плохо заземление — или «заземление», как говорится «под землей».» Прыжок вниз меню: Руководство по хорошему заземлению Тестирование системы заземления Низкие затраты на заземление Производство Соображения безопасности Радиопомехи Молниезащита и поиск коротких замыканий Для Чтобы ваш забор работал правильно, ваша система заземления должна быть безупречной. Но очень немногие из них, несмотря на инструкции, прилагаемые к большинству антидепрессантов.Также Я не видел инструкции с полной информацией о том, как добиться идеальное заземление и абсолютно безотказная работа во всех отношениях. Так что я дайте все, что я знаю здесь: Большинство ферм, похоже, имеют земные системы, которые не могут справиться с потоком электронов, возвращающихся к нему из заборов с плохой изоляция, утечка в растительность, а также случайные разрывы проводов и касается земли или неизолированного провода. Энерджайзеры стали больше мощные, но многие наземные системы и их рекомендации не успевают с ними. Когда система заземления источника питания (зарядного устройства) не справляется с повышенным поток электронов, они находят другие способы вернуться к источнику питания система заземления. К сожалению, они иногда делают это через коров и доение. машина, и через стальные водопроводные трубы или воду в пластиковых трубах. Руководство по хорошему заземлению Когда система заземления источника питания не может поглотить увеличенный поток электроны от утечки, электроны находят другие способы вернуться к власти система питания заземления.Энерджайзеры выдают тысячи вольт и всего один вольт через рот или соски могут расстроить ее. Вот методы, которым нужно следовать Избегайте этого: Заземление блока питания должно быть установлено на значительном удалении — не менее 10 м (33 футов) от заземляющего штыря электросети, желательно на противоположной стороне строительство. Используйте новую или почти новую оцинкованную трубу диаметром 25 мм (1 дюйм) или больше. загнаны как можно глубже во влажную почву, каждая не менее 10 м (33 фута) Кроме. Не подходят тонкие, черные или ржавые столбы для забора или аналогичные предметы.Ржавчина — это плохой проводник. Для получения большой площади контакта требуется большая площадь поверхности. между грунтом и трубой. Один метр (3 фута) заземляющей трубы на джоуль выходной мощности блока питания составляет обычно достаточно для удовлетворительного заземления в проводящих почвах. Длинная земля трубы, проложенные глубоко в почве, обеспечивают гораздо лучшее заземление, чем те же общая длина на меньшей глубине, потому что почвы более влажные и содержат больше проводящие минералы на более низких уровнях. Две трубы длиной 3 метра лучше, чем три трубы длиной 2 метра, если так глубоко забить.Трубы большого диаметра имеют большая поверхность контакта с почвой, поэтому лучше, чем тонкие стержни. Установите систему заземления вдали от водопроводных труб и отверстий, которые быть использованным. Но неиспользованное отверстие в стальной трубе может быть отличным заземлением, если это не так. ржавые или сломанные. Подключите клемму с маркировкой «Земля» или «Заземление» к заземляющим трубам одним непрерывная длина отводного кабеля электроизоляции с двойной изоляцией — нет бытовые или промышленные кабели, рассчитанные только на 400 вольт, а не на 10000 вольт.Кабель должен содержать оцинкованную проволоку диаметром 2,5 мм (калибр 16). не тоньше и не медный провод , который вызывает электролиз при присоединяется. Зачистите и надежно закрепите кабель на каждой трубе оцинкованной зажимы. Обычная оцинкованная проволока может ржаветь в местах повреждения или касания земля. Использование кабеля устраняет это. Лучше всего, чтобы в системе заземления не было напряжения, но не более 200 вольт (а на большом блоке питания до 300 вольт) допустимы, когда забор был закорочен на как можно более низкое напряжение. Почвы не являются хорошими проводниками, поэтому электроны распространяются по направлению к влажные и минеральные почвы при возвращении к антидепрессанту. Стремитесь к влажному области, разработайте систему поддержания влажной области вокруг земляных труб. Если необходимо провести оцинкованную проволоку по низу забора на влажное место, а затем установите в этой точке дополнительные заземляющие колья. Если расстояние превышает 100 метров, используйте два провода. Еще лучше использовать алюминий или провод с алюминиевым покрытием. который в три раза более проводящий, чем оцинкованный такой же толщины провод. Некоторые почвы очень плохие проводники. Если у вас сухой торф, пемза, вулканический пепловые почвы и т. д. или почвы, которые являются сухими в любое время года, и нет влажная зона в пределах нескольких сотен метров, которую можно использовать, заземление из бентонита систему можно купить и использовать. Это хорошее соотношение цены и качества. Бентонитовая смесь производится в суспензию и залил трубы диаметром 75 мм (3 дюйма) или более установлен в центре. Держите их влажными. Эта система может улучшить заземление до десять раз. В очень сухих местах и ​​на снегу используйте систему возврата заземляющего провода.Этот там, где одинаковое количество проводов под напряжением и заземляющих проводов, хорошо разделенных на изгородь. Заземляющие провода соединяются с помощью соединительных зажимов (как и провода под напряжением) и подключен к клемме заземления под напряжением. Заземляющие провода также должны быть заземлены должным образом (на них нет напряжения) каждый километр. Они также действуют как молниеотводы, удерживая их подальше от источников питания. Тестирование системы Земля Тестирование системы заземления без закороченного ограждения — пустая трата времени.Вы должны создать поток электронов для нагрузки системы заземления перед ее испытанием. Также проверка земли с помощью последней заземляющей трубы может быть пустой тратой время, если обрыв провода между ним и блоком питания. Для проверки системы заземления сначала закоротите ограждение стальными стержнями на не менее 100 метров от системы заземления. Затем используйте цифровой вольтметр для измерения напряжение между клеммой заземления блока питания и независимым заземляющим проводом. Его следует как можно глубже (примерно на один метр) затолкнуть во влажную землю в удобное положение для блока питания и в нескольких метрах от любой другой земли колышек. Для снижения напряжения в системе заземления добавьте больше заземляющих труб и / или Подключите заземляющий провод к нижнему проводу обычного забора. Никогда, , не используйте источник воды, скважину или колодец в качестве грунта и не допускайте провод заземления зарядного устройства, чтобы он касался их или любой части здания. Это может вызвать шок в воде и не позволять животным пить, а здания могут стать передающая антенна для радио- и телефонных помех. Подземный кабель с двойной изоляцией следует использовать для заземления, а также провод под напряжением.Неиспользованные стволовые трубы или стальные хвостовики скважин обычно являются хорошим основанием. Многие новозеландские фермеры измеряют джоули (энергию) примерно, удерживая провод под напряжением и ощущение толчка в хороших изолированных резиновых сапогах, стоя на одной ноге уменьшить вдвое количество электронов, протекающих через ваше тело. Осторожно: Не делайте это если у вас непостоянный тикер или кардиостимулятор. Мощные антидепрессанты незаменимы для контроля над животными в течение длительного времени. отрезки провода электрифицированы. Высокая мощность включена на очень короткий период из 0.0003 секунды, что делает их безопасными. Напряжение, измеренное на блоке питания, бесполезно, особенно если заборная проволока тонкий, ограничен одним проводом или имеет плохие соединения. Но напряжение может быть индикатор энергии при измерении в конце длинного забора. В новейших лучших новозеландских антидепрессантах есть система оповещения фермера. у энергизатора эффективность забора в разных точках и земли состояние, оба из которых чрезвычайно умны. Чем ниже напряжение на земле, тем лучше.Но с большой мощностью Блоки питания могут быть затруднены получить напряжение ниже 200 вольт, что составляет приемлемо (при условии, что он был измерен, когда забор был закорочен (заземлен) в нескольких сотнях метров от блока питания). Убедитесь, что все электрические провода, металлические детали и все бетонная стальная арматура все соединены сваркой или прочной оцинковкой зажимы, не гальванические, которые быстрее ржавеют. Если ваш инвентарь проходит через заборы, сначала проверьте землю, а затем стыки по всему забору, и заодно ищите шортики. Проверьте свою землю, полностью отключив забор на расстоянии не менее 100 метров (330 футов) от источника питания со стальными стандартами. Это создает максимальный ток, поэтому нагрузка на систему заземления. Если ваши земляные трубы не может справиться с потоком, вы получите показания напряжения на клеммах блока питания. Если нет напряжения, значит, ваша система заземления удовлетворительна. У вас должен быть цифровой вольтметр, а затем установить точку контроля заземления. вставив кусок 4-миллиметрового (8-го) провода в землю под рукой к блоку питания и измерьте расстояние между ним и клеммой заземления блока питания.Не проверяйте последнее заземляющая труба, потому что провод к ней может быть оборван, и в этом случае вы думаете, что с землей все в порядке, но это может быть не так. При замкнутом заборе должно быть не более 200 вольт, хотя лучше не показывать напряжение. Чем больше напряжения вы читаете, течет к вашему земли, тем меньше энергии у вас будет на вашем заборе, потому что это указывает на то, что земли не хватает и нужно больше труб. Чтобы улучшить вашу систему заземления, увеличьте количество заземляющих труб и проложите их как можно глубже.Испытания на нескольких типах почв показали, что глубина является важным — глубина 2 м (6 футов) является минимумом, а глубина 3 м (9 футов) вдвое больше настолько хорошо. Выполнение всего вышеперечисленного снижает вероятность щелчков по радио и телефон. Неадекватная система заземления снижает выходную мощность вашего источника питания и увеличивает вероятность ударов в доильных залах, дворах и поилках. Это требует подключения эксперта с чувствительным измерительным оборудованием на 24 часа и записывающее устройство для проверки сотрясений в гостиных.Днем может не быть, но они могут возникать, когда обогреватели, плиты и т. д. включаются в конце после полудня. Проверяйте свой доильный зал два раза в год и ярды во многих местах в разгар сухой погоды и разгар влажного периода. Увидеть ваш инструкции по установке блока питания для получения более подробной информации по его установке и система заземления. Низкие затраты на заземление Производство Распространенная проблема — наличие заземляющих трубок энергосистемы позади доильной установки. салон. Утечки электронов (они всегда есть) текут из фермы под двор и доильный зал, когда почва влажная.Но когда высохнет, ищут более простые маршруты, например, через влажный двор или через трубы доильного зала. Во влажную погоду электроны могут перемещаться по поверхности почвы и через доильный зал, особенно после того, как коровы входят и передают свой высокий минерал, моча с высокой проводимостью. Это может привести к тому, что электроны будут даже течь через бетонная поверхность и поперек трубопроводов, что влияет на коров. Короткое или сорняки, отводящие питание от токоведущего провода вблизи доильного зала, могут электроны проходят через доильный зал и / или двор, потому что он самый короткий маршрут, особенно после того, как коровы войдут и помочатся.Вышеупомянутое может произойти, даже если система земли идеальна просто потому, что электроны текут к ней через лучший, самый короткий и самый быстрый маршрут. Во избежание этого заземляющие системы должны располагаться во влажной зоне в стороне от доильного зала или даже иметь заземляющие трубы с обеих сторон, но никогда линия с гостиной. Провод заземления от блока питания должен быть изолированы и не должны касаться других проводов, зданий или труб. Электроны также могут перемещаться по водопроводным трубам, поражая коров. при питье в загоне, поэтому никакие провода не должны касаться воды кормушки.Даже если они не электрифицированы, они могут проводить индуцированный ток. Коровы стоять вокруг полной кормушки в ожидании питья может быть признаком сдерживания власти их от пьянства. Там, где у обычных ограждений есть провод под напряжением, идущий с ними или в качестве смещенный провод, обычные провода ограждения могут поглощать наведенный ток (особенно в влажные условия) и наэлектризоваться. Так что неэлектрифицированные провода надо заземлить или они могут создать напряжение, которое может: Переходные промежутки (плохие соединения) и появление искр, а также радиопомех и телефонных помех. Проведите ток к желобам с водой, которых они могут коснуться. Тогда животные не будут пить поэтому страдают рост и производство молока, и у самок могут появиться кисты на яичниках. через стресс. Это случилось со стадом поблизости, и это привело к расчетным потерям в размере 30 000 долларов за все эти годы. Сотрясать людей при открывании и закрывании ворот. Сотрясайте животных, когда они проходят через шлюзы и задевают провода. привязаны к стойкам ситечка. Заземление этих обычных линий ограждения легко, потому что, будучи наведенной мощностью, она имеет низкие джоули (энергия или мощность).Все им нужен кусок мягкой оцинкованной проволоки, обернутый вокруг всех мертвых проводов на сетчатые стойки и вдавили в почву. Их потребуется заменить, когда они ржавчина на уровне земли. Удары в навесах и поилках дорого обошлись некоторым фермерам. состояния в потерянной продукции за несколько лет, пока проблема не была устранена. идентифицированы. Производители из Новой Зеландии не рекомендуют заземлять цепь забора через заземление или клемму заземления зарядного устройства к электросети (источнику питания) система заземления, потому что это незаконно во многих странах и может вызвать электрические разряды. во всех направлениях, в том числе и в душе.Заземление источника питания обычно просто прут метровой глубины. Современному мощному новозеландскому энергоблоку нужно от десяти до двадцати раз больше. Меры безопасности Имейте это в виду, когда вы строите забор: Не тяните провода через полосы или проезды без маркировки. четко. Мотоциклисты получили травмы, не увидев их. Никогда не электризуйте колючую проволоку. Тренируйте и продемонстрируйте шок детям и посетителям с помощью длинного предмета травы. Мысль об ограждениях на 5000 вольт на фермах вблизи городов может быть пугает горожан, но ежегодно происходят тысячи человеческих контактов с не более чем дискомфорт. Однако следует соблюдать осторожность, чтобы избежать контакта через голову, потому что это очень неудобно. Маленькие дети и пожилые люди людей следует держать подальше даже от заборов малой мощности. Электрифицированные заборы в любом месте, куда может войти публика контакт с ними должен быть четко обозначен утвержденными предупреждающими знаками на достаточно частые интервалы, чтобы их было легко увидеть. Радиопомехи Использование любого устройства, вызывающего любые электронные Помехи, поэтому следует обратить внимание на следующие моменты: Некоторые блоки питания вызывают больше радио- и / или телефонных помех, чем другие, даже если не на заборе. Выключить, отсоединить забор и землю (заземление) кабели (провода) на блоке питания (если они были ослаблены, искрение могло вызывают помехи), включите блок питания и проверьте, нет ли помех. Если помеха не исчезла, верните блок питания поставщику. и попробуйте другое устройство или марку.Некоторые бренды плохие. Если помехи исчезают при отключении ограждения и заземления: Затяните все соединения и зажимы на блоке питания и ограждениях. Те на некоторых Энергайзеры расшатываются из-за удара (вибрации). Убедитесь, что все соединения проводов выполнены в форме восьмерки или рифовых узлов, или зажатый и плотный. Трубчатые изоляторы со временем треснут и потекут. Даже двойные трубки и те со стальными вставками утечки и в некоторых случаях искры. Искрение вызывает радио- и телефонные помехи, поэтому изоляторы должны быть в хорошем состоянии. качество с адекватным расстоянием слежения, чтобы избежать дуги на поверхности, когда происходит с помощью штапельных изоляторов или через изолятор, как это происходит с одиночными трубка.Используйте качественные изоляторы с расстоянием отслеживания не менее 25 мм (1 дюйм). (длина на изоляторе от живого провода до любой другой точки). Некоторые кабели могут иметь обрывы, что приводит к искрообразованию. Кабель с одинарной изоляцией трескается раньше, чем вдвое. (Попробуйте согнуть лист картона и пачку бумага той же толщины, и вы поймете почему. Карта треснет.) Некоторые из оранжевый кабель из Новой Зеландии треснул и протек вскоре после установки. Заменять все это. Даже самый лучший кабель при закопании может быть поврежден камнем, а затем утечка.Очень важно, чтобы все они имели резьбу 12 мм (полдюйма) или аналогичную черная пластиковая окантовка для обеспечения физической защиты. Если расстояние большое, протолкните кусок высокопрочной проволоки (с загнутым назад концом) и затем потяните кабель насквозь. Чтобы проверить под шлюзами, отключайтесь перед каждым и проверяйте если помехи прекратятся. Убедитесь, что земля идеальна. Проверьте это на блоке питания, а не на последняя заземляющая труба, как показано в некоторых руководствах. Может быть перерыв кабель, чтобы не было напряжения на последней или даже первой трубе. Заземляющий кабель должен представлять собой один непрерывный отрезок кабеля с двойной изоляцией. или соединяться с помощью хорошего оцинкованного соединительного зажима и не должны касаться здания или труба. Подкрепите кабель хорошими изоляторами. Используйте цифровой вольтметр для проверки заземления и обнаружения коротких замыканий и поддерживать чистоту и исправность заборов. Если у вас все еще есть помехи, затяните все соединения и зажимы на ферме. Лучше всего это делать летом, когда расширились стыковые зажимы. Пройдите вдоль всех заборов и проводов с выключенным радиоприемником и щелчок.Он станет громче ближе к источнику помех. Замыкание на растительность или любой заземленный объект может вызвать щелчок, поэтому отсоедините нижний провод и / или очистите линию ограждения очистителем от сорняков. Один раз трава касается провода под напряжением, инвентарь не задевает его или где-либо рядом, поэтому проблема увеличивается. Всегда следите за тем, чтобы нижний провод можно было отсоединить гибкий соединитель и сделайте это до того, как коснется его растительность. Заземление источника питания (электросети) и все соединения, включая питание точечные клеммы и вилки должны быть подходящими, без ослабленных или старых зеленых налетов соединения. Если провода проходят параллельно воздушным телефонным проводам на подземных телефонных кабелях помехи могут быть хуже, поэтому избегайте строительства электрифицированных заборов параллельно телефонным линиям или кабелям и антеннам или параллельно другим длинным заборы, которые могут действовать как антенны. Это может показаться вам трудным. При замене ограждения на подъездной трос сокращается длина «антенны». провод электрического забора. Это длинные отрезки провода электрического забора, параллельные длинные телефонные или аналогичные провода, которые вызывают проблему, которая может растут по мере того, как заборы расширяются со временем.Чем они ближе, тем больше индукция. Разрыв, вызывающий искру и помехи, может быть на индуцированный провод. Радиопомехи сильнее в зонах плохого приема, и если не настроен точно на станцию. Телефонные системы не всегда идеальны. Молниезащита Большие расстояния электрические ограждения, которые теперь используются, увеличивают вероятность удара молнии, поэтому следует использовать эффективную защитную систему. Молния часто поражает мощность линия питания и проходит через блок питания к системе заземления, перегорая предохранитель или компоненты.Система заземления электроснабжения (электросети) должна быть достаточно хорошей, чтобы привлекайте молнию, а не заставляйте ее проходить через генератор на землю. Поиск шорт Твердотельный цифровой вольтметр важен для поиска неисправностей и для проверки системы заземления. Это позволяет точно считывать напряжение и легкий поиск неисправностей благодаря его исключительной точности. Начните с перехода на первый выключатель (они должны быть установлены вдоль линий забора, чтобы не возвращаться к блоку питания, чтобы отключить его для ремонта и поиска неисправностей) и проверьте, не напряжение перед переключателем увеличивается после размыкания переключателя для остановки тока течь по ферме. Если напряжение увеличивается, переходите к следующему выключатель. Если нет, проверьте забор между переключателем и блоком питания. Неоновый забор Тестеры также доступны, но бесполезны для поиска небольших утечек или заземления. системные сбои. Многие покупаются и долго не используются перед покупкой цифровых вольтметр. Электрические или силовые ограждения помогают развивать животноводство рентабельно и устойчиво, поэтому усилия, необходимые для достижения вышеуказанного предложения стоит того. Если установка прошла успешно и мониторинг выполнен, трудозатрат меньше, чем в любой другой системе, а прибыль больше. Если у вас возникли проблемы, прочтите все вышесказанное еще раз. Есть много чего принять, но как только вы это поймете, это станет вашей второй натурой. Гордитесь своим ограждением и наслаждайтесь своими животными. Дополнительную информацию см .: © 1997 Комитет по устойчивому развитию Издательство «Ферма» Ознакомьтесь с нашими политика разрешений на использование и отказ от ответственности . Отправить комментарии, предложения и вопросы автору сайта: Крейг Крамер cdcramer @ clearityconnect.ком Закодировано с использованием HoTMetaL Pro 3.0. Лучше всего смотреть в Netscape 3.0 или позже. Пожалуйста, посетите нашу страницу кредитов для дополнительной информации. http://sunsite.unc.edu/farming-connection/grazing/features/ground.htm

Электрическое ограждение и вода для скота во время смены зимних пастбищ

Зима ставит перед вашей электрической система ограждений и поения скота. Мороз нанесет серьезный ущерб неподготовленным водопроводам. Снег и мерзлый грунт действуют как изоляторы, которые могут полностью нейтрализовать «укус» плохо подготовленной системы электрического ограждения.Но с небольшим дополнительным планированием и подготовкой ваша электрическая сетка для скота и система водоснабжения для скота могут продолжать эффективно функционировать в течение всего зимнего пастбищного сезона, не теряя ни секунды.

Предыдущие статьи этой серии Smart Electric Fence Grid были посвящены установке и управлению электрическим забором и водопроводной инфраструктурой в безморозное время года. Этот раздел посвящен морозному сезону.

Я покажу вам, как несколько хорошо расположенных морозостойких водоемов для скота могут с комфортом обеспечить все потребности вашего скота в питьевой воде, не влияя на гибкость вашего чередования зимних пастбищ, и все благодаря переключению на другую стратегию выпаса во время пастбища. зимой, когда трава больше не растет.Тот же самый мороз, который заставляет вас отключать и осушать вашу летнюю водную систему, также является спасительной благодатью, которая останавливает рост травы, чтобы ваш скот мог получить доступ к удаленным морозостойким водным участкам, не испортив будущий рост пастбищ.

Поддерживать бесперебойную работу электросети в зимние месяцы также несложно. Следуя нескольким простым рекомендациям при строительстве электрического забора, размещении заземляющих стержней и выборе источника питания, а также путем включения нескольких простых зимних стратегий электрического ограждения в план ограждения фермы, ваша электрическая сетка ограждения будет продолжать бесперебойно работать в течение всего зимнего пастбищного сезона.

Пошаговое планирование электрического забора — выпас и вода зимой

Воспользуйтесь приведенными ниже ссылками, чтобы просмотреть шаги 1-4 в процессе установки и планирования электрического забора , ориентированного на безморозную часть года, прежде чем продолжить эту статью о том, как адаптировать систему водоснабжения для скота и сеть электрического забора. к сезону морозов.

Шаг № 5: Как создать несколько хорошо размещенных, устойчивых к морозам водоёмов для скота, спланировать логическую смену пастбищ на зимних пастбищах и подготовить к зиме сетку забора, чтобы вы могли беспрепятственно продолжать свою ежедневную программу ротационного выпаса в глубину зимних месяцев.

Чтобы убедиться, что ваш забор для пастбищ и водная инфраструктура для скота могут поддерживать вашу программу зимнего выпаса в регионах мира, подверженных морозам, требуется очень простой трехсторонний подход:

• Запланированный севооборот зимних пастбищ.

• Несколько хорошо расположенных морозоустойчивых водоемов для скота, предназначенных для поддержки запланированного севооборота зимних пастбищ.

• И зимняя сетка для забора, предназначенная для решения дополнительных задач по поддержанию эффективной системы электрических ограждений в холодные зимние месяцы.
  

Я рассмотрю каждую из этих трех частей ниже:

Ротация зимних пастбищ

Адаптация инфраструктуры водоснабжения и электрического ограждения для скота к зимнему выпасу начинается с быстрого обзора того, как управлять своим режимом зимнего выпаса. Вы можете прочитать подробное обсуждение того, как подготовить свои пастбища к зимнему выпасу, и о стратегиях зимнего выпаса, перейдя по ссылкам.

Управление ежедневным режимом зимнего выпаса:

Выпас зимой, когда трава спит, предполагает совершенно другую стратегию выпаса.

Несмотря на то, что вы все равно должны продолжать использовать ежедневные дольки пастбища в течение зимнего пастбищного сезона, не оставляйте высокую щетину травы для быстрого возобновления роста, как это было бы во время летнего севооборота пастбищ. Вместо этого ваш скот должен полностью израсходовать всю траву, имеющуюся на каждом куске пастбища, прежде чем переходить к следующему куску в севообороте на зимнем пастбище. Более полный выпас каждого куска означает ежедневное использование меньших кусков пастбища, не менее частое перемещение пастбища .

В начале сезона морозов вам необходимо отключить и осушить обширную летнюю систему водоснабжения для скота, описанную в Части V этой серии статей, чтобы предотвратить замерзание (или поломку) труб и желобов. Таким образом, остается только несколько избранных вами защищенных от мороза водоёмов для домашнего скота, которые будут поддерживать весь ваш севооборот на зимних пастбищах. Тем не менее, ваша программа ротационного выпаса может продолжаться без изменений, несмотря на потерю доступа к летней системе водоснабжения, потому что мороз также останавливает рост растений зимой и убивает все, кроме корней ваших пастбищных трав…

Поскольку после начала морозного сезона на ваших пастбищах не происходит возобновления роста, вам не нужно защищать ранее пастбищные пастбища от крупного рогатого скота. А поскольку зимний выпас означает полное использование каждого куска пастбища, не существует неиспользованного корма для скота, который можно было бы затоптать, если бы скоту разрешили вернуться обратно через ранее выпасные пастбища, чтобы добраться до удаленного морозостойкого водоема.

Это означает, что вам не понадобится задний забор во время зимнего пастбищного сезона.Ваш скот может просто пройти обратно через ранее пастбищные пастбища, чтобы добраться до морозостойких поилок для скота, как показано на изображении ниже.

Шаг № 5: Ваша чередование зимних пастбищ зависит от предварительного планирования логической череды выпаса, которая поддерживается несколькими хорошо расположенными, устойчивыми к морозам водоемами для скота и сеткой электрического ограждения, спроектированной с учетом зимы. Спланируйте систему водоснабжения зимнего скота и план зимнего выпаса как отдельный слой на картах плана фермы .

Хотя переносное электрическое заднее ограждение, обычно используемое в течение вегетационного периода (короткая красная стрелка на изображении выше ), не требуется во время зимнего выпаса скота, все же чрезвычайно важно продолжать защищать непастасные пастбища, используя и перед забор ( голубая стрелка ) и передний забор на следующий день ( желтая стрелка ), потому что риск выхода из строя первого переднего ограждения зимой еще выше.

Управление доступом к ранее пастбищным пастбищам

Хотя задний забор не требуется во время зимнего пастбищного сезона, тем не менее, полезно ограничить доступ к большинству ранее пастбищных пастбищ, чтобы ваш скот имел доступ только к временным аллеям или коридорам для достижения водоемов.Не позволяйте вашему скоту разбегаться по всем ранее выпасенным пастбищам. Это предотвращает вывоз навоза (и питательных веществ) с пастбища к любимым местам скопления животных и гарантирует, что ваш скот всегда ложится на свежевыпасанную землю каждый день, вместо того, чтобы повторно использовать любимые участки подстилки, где навоз, грязь и болезни будут концентрированный.

Создайте простые временные водные аллеи к водоемам для крупного рогатого скота, используя переносные электрические ограждения, которые легко и быстро построить, и их можно расширять, перемещать или снимать по мере необходимости.

Планирование севооборота зимних пастбищ и размещение водоемов, защищающих от мороза

Рельеф и планировка вашей фермы определят, сколько морозостойких поилок для скота вам понадобится. Вам не понадобится много.

Хитрость заключается в том, чтобы заранее спланировать логическую ротацию выпаса на зимние месяцы, которая будет постепенно уводить ваше стадо все дальше и дальше от источника воды, не заставляя стадо крупного рогатого скота пересекать непастасные пастбища, чтобы вернуться к воде. .

На изображении ниже показан идеальный план зимнего выпаса. Обратите внимание на то, как каждый большой коридор начинает выпас как можно ближе к желобу, а не завершает полный цикл фермы, как в случае летнего чередования пастбищ ( для сравнения с планом зимнего выпаса на изображении ниже, щелкните ссылку, чтобы см. идеализированное чередование летних пастбищ ) …

Такой режим зимнего выпаса по коридорам пастбищ гарантирует, что ваш скот всегда выбирает самый прямой путь обратно к воде, не имея доступа к другим коридорам, где раньше выпас скота.Эта стратегия также сводит к минимуму количество временных заграждений для пастбищ, которые необходимо установить, чтобы ограничить доступ к ранее пастбищным участкам в пределах каждого коридора.

Предварительно спланируйте логическую ротацию зимних пастбищ, чтобы показать, как вы будете использовать электрическую сетку ограждений для нормирования травы и обеспечения доступа к воде на протяжении всего зимнего пастбищного сезона.

Вы можете увидеть реальный план зимнего выпаса, который показывает это внешнее развитие от морозостойкого водоема для скота в примере связанного плана выпаса.

На ровной земле единый центральный, ухоженный, морозостойкий водоем может легко обслужить весь участок земли (1 участок = 640 акров).

По мере увеличения расстояния до воды ваше стадо скота, вероятно, добровольно переключится на поедание снега в качестве основного источника питьевой воды для скота, но вам все равно понадобится по крайней мере один морозостойкий водоем для скота в межсезонье, когда нет чистый снег, в периоды морозной погоды без снега, и обеспечивать водой до тех пор, пока крупный рогатый скот добровольно не решит перейти на поедание снега для удовлетворения своих потребностей в питьевой воде.

Убедитесь, что вы спланировали «поток» всего севооборота зимних пастбищ на отдельном прозрачном наложении на карту фермы. Здесь обсуждаются прозрачные наложения карты для вашего плана выпаса.

Ваш план выпаса на зимних пастбищах должен указывать на:

• Где вы начнете чередование зимних пастбищ, чтобы вы могли постепенно пастись в сторону от зимних водоемов, поощряя скот есть снег, когда обратный путь к воде станет утомительным?

• Где будет пастись ваш скот во время сильных похолоданий? — Сохраняйте для этой цели участки с тяжелым бревенчатым покрытием, так как они обеспечивают укрытие.

• Где ваш скот завершит зимний сезон, чтобы обеспечить его устойчивое, хорошо дренированное возвышение, когда начнется грязевой сезон? ( Подробнее об этом ниже .)

• Какие районы подвержены сильным снежным заносам? — Эти участки следует выпасать в начале зимнего сезона, прежде чем снежный покров станет густым.

• Какие области подвержены ветровой эрозии? — Это отличные участки, на которые можно сэкономить, когда снежный покров становится особенно густым на других участках фермы.

Планирование весенней оттепели

Планируйте севооборот на зимних пастбищах так, чтобы ваш скот возвращался к морозостойкому источнику воды ближе к концу зимнего сезона, чтобы избежать длительных поездок на работу через илистые пастбища во время весенней оттепели.

Постройте свою морозостойкую поилку для скота в непосредственной близости от пастбища, специально предназначенного для выпаса скота во время весенней оттепели, чтобы сократить расстояние пешком до воды в грязевой сезон. Это пастбище должно быть на возвышенности и иметь твердую, хорошо дренированную почву.Сохраните это пастбище на несколько недель, когда почва превратится в суп из-за холода.

Это весенне-оттаивающее пастбище — ваш страховой полис для защиты оставшейся части ваших пастбищ от чрезмерного вытаптывания, в то время как дерновая подстилка уязвима во время весенней оттепели. Построив поилку для скота в непосредственной близости от этого пастбища, оттаиваемого весной, вы также минимизируете соблазн скота пить из грязных луж, которые образуются во время весенней оттепели — легкий доступ к воде является важным фактором в минимизации воздействия болезней в сезон грязи.

В некоторых случаях, если ваша территория становится особенно грязной, то это весенне-оттаивающее пастбище должно быть небольшим кормушкой на твердой земле, которая позволит вам кормить сеном в течение нескольких недель, пока пастбища не высохнут достаточно, чтобы вернуться к выпасу. Эта заранее спланированная стратегия является ключом к защите пастбищных трав от чрезмерного вытаптывания во время короткого, но интенсивного весеннего грязевого сезона.

Советы по строительству морозостойких участков на воде

Дренаж участка

Постройте свой морозостойкий водный участок на возвышенности, на хорошо дренированной почве или на гравийной подушке, чтобы территория вокруг водоема не превратилась в опасное болото.Если поилка для скота находится на бетонной площадке, убедитесь, что бетонная площадка окружена твердым гравием на уровне бетонной площадки. Крутой уступ бетонной площадки, особенно если он находится в глубокой грязи, которая обычно образуется вокруг участков с зимними водоемами, является очень частым источником легких травм стопы, которые впоследствии привлекают бактерии и приводят к инфекциям (например, «гниль стопы»). .

Уровень доступа

Доступ с ровной площадки к зимнему водному объекту чрезвычайно важен для предотвращения травм, когда склоны превращаются в лед.Водяной желоб, расположенный на вершине длинного холма или с крутым спуском, так же нежелателен, как и плохо дренированный водный участок в овраге.

Многие животноводы предпочитают использовать зимой прямой доступ к ручьям или прудам в качестве альтернативы постоянным поилкам скота. Но наклонный доступ к этим естественным водотокам зимой обычно превращается в опасную горку, что приводит к падениям, которые вызывают травмы или выкидыш. Падение в воду или необходимость ступить в ледяной пар, чтобы остановить неконтролируемое скольжение по насыпи, опасно для здоровья крупного рогатого скота при минусовой погоде, а промокание серьезно истощает их запасы энергии.

Если вам необходимо использовать прямой доступ к открытому водоему, вам нужно будет поддерживать подход с применением тяжелого гравия в течение всей зимы. Обычно для вашего скота безопаснее (и лучше потратить ваше время) подавать воду самотеком в желоб на ровной поверхности на берегу с переливом, возвращаемым в ручей, чтобы быстро текущая вода не давала желобу замерзнуть. .

Размер стада (и потребность в воде) имеет значение

Если вы не используете водяной поддон с подогревом, большинство энергосберегающих и морозостойких водных растворов зависят от размера стада.Если ваша неэнергетическая кормушка зависит от температуры воды, чтобы поддерживать кормушку незамерзающей, эти желоба спроектированы с учетом того, сколько воды будет происходить каждый день. Если спрос снизится из-за того, что вы разделите свое стадо на несколько групп в середине зимы или потому что ваше стадо начнет пополнять свои потребности в питьевой воде за счет поедания снега, использования воды в желобе будет недостаточно, чтобы держать кормушку незамерзающей. Если вы ожидаете непостоянного использования воды на водозаборном участке, защищенном от мороза, выберите желоб с подогревом или конструкцию желоба, которая позволит вам реагировать на изменяющиеся потребности в воде без риска замерзания (например, предусмотреть несколько небольших энергосберегающих желобов. которые можно индивидуально включить или выключить при изменении спроса).

Глава «Вода для домашнего скота» моей книги «Травяной скот: как производить и продавать натуральную говядину» дает всесторонний обзор морозостойких вариантов поения для скота и конструкции поилок с низким энергопотреблением, в том числе:

• Водяные желоба с непрерывным потоком, которые используют температуру проточной воды для предотвращения образования льда в желобе,

• Клапаны для предотвращения обледенения, которые впрыскивают пресную воду в желоб из линии подачи, как только они определяют температуру вода в желобе приближается к замерзанию,

• Несколько конструкций желобов с низким энергопотреблением, которые используют скрытое тепло в земле для циркуляции воды или воздуха, чтобы предотвратить замерзание желоба,

• Барботеры газа, используемые для удержания прудов или медленно движущиеся потоки от замерзания, создавая течения в воде,
  

• И в этой главе также содержится дальнейшее обсуждение того, как безопасно использовать снег в качестве источника воды во время вашей программы зимнего чередования пастбищ.
  

---

С планом зимнего выпаса скота и выяснением морозостойкости воды для скота, все, что осталось для завершения вашей Smart Electric Fence Grid, — это несколько указаний о том, как построить и использовать электрическую сетку ограждения, которая может выдержать суровые условия зима …

Выбор и блокировка электрозабора

Ключевые моменты:

• Самый экономичный источник энергии (гидро-, аккумуляторный или солнечный) зависит от легкости доступа к фехтовальщику
• Выходное напряжение должно быть достаточно высоким, чтобы привлечь внимание содержащихся животных
Выходной ток
• в джоулях должен обеспечивать подачу напряжения по всей длине провода в ограждении
• Если сомневаетесь, покупайте больше, чем нужно

---

Энерджайзер (также называемый фехтовальщиком) является краеугольным камнем любого электрического забора.Правильный выбор для вашей фермы имеет решающее значение для того, чтобы электрический забор работал на вас. Понять электричество и весь связанный с ним жаргон может быть непросто. К счастью, размышления о воде часто являются отличным способом представить электричество, поэтому в этой статье я буду проводить сравнения между электричеством и водой.

Первым шагом в выборе блока питания является определение вашего источника питания. Если забор расположен достаточно близко, энергизатор, который подключается к гидросистеме, часто оказывается самым дешевым и простым решением.По мере того как забор удаляется от розетки, прокладка проводов становится дороже, а другие варианты питания становятся более привлекательными. 12-вольтовые морские аккумуляторные батареи с глубоким циклом работы — еще один потенциальный источник энергии для энергетика. Они работают лучше всего, когда у вас есть как минимум две, которые нужно заменить — одна батарея может заряжаться, а другая питает блок питания. Блок питания, работающий от батарей, должен быть достаточно доступным, чтобы батареи можно было легко заменить до того, как они разрядятся. Для электрических заборов в более удаленных местах лучшим решением может стать солнечная панель.Это, как правило, самый дорогой источник питания для забора, но поскольку панель перезаряжает батарею, вероятность ее потери меньше, чем у батарей. Чтобы солнечные панели были эффективными, они должны получать как минимум 4-6 часов прямого солнечного света каждый день.

Электрический забор — психологический барьер: домашний скот учится не трогать забор, потому что шок неприятен. Нетренированные животные или неэлектрифицированный забор могут позволить домашнему скоту пройти прямо через забор, потому что он физически недостаточно силен, чтобы остановить их.Чтобы забор был достаточно «горячим», чтобы убедить домашний скот оставаться в загоне, вам потребуется достаточное напряжение. Вольт — это мера электрического потенциала. Если мы проведем сравнение с водой, напряжение сродни давлению воды. См. Таблицу 1 для минимальных выходных напряжений. Убедитесь, что блок питания может подавать соответствующее количество напряжения.

Таблица 1: Минимальные выходные напряжения для различных видов домашнего скота и хищников

Виды	Минимальное напряжение	Комментарии
Крупный рогатый скот	2000–4000	Молочные коровы часто очень тихие, и нижнего предела напряжения может быть достаточно.Быки могут быть агрессивными, и для их сдерживания требуется более высокое напряжение.
Овца	4000–5000	Шерсть — отличный изолятор, поэтому овечьи заборы нуждаются в высоком напряжении, чтобы удар был ощутимым.
Козы	4000–5000	Некоторые породы коз хорошо изолированы — см. Комментарии к овцам
Лошади	2000–3000	Жеребцы могут быть агрессивными, и для их сдерживания требуется повышенное напряжение.
Олень и лось	3000–5000
Волки и койоты	4000–5000	Некоторые источники предлагают минимальное напряжение 5000 для отпугивания хищников.
Медведи	5000

На основе Stafix и Rutland Electric Fencing

Энергозатраты рассчитаны на джоулей , что является единицей энергии. Ваш блок питания должен выдавать достаточно энергии, чтобы обеспечить правильное напряжение по всему забору.Представьте себе линию капельного орошения. Чтобы эффективно поливать растения, вам потребуется достаточно высокая скорость потока и давление воды, чтобы удовлетворить потребности в воде всего, что находится на дальнем конце линии. Чем больше дырок будет в этой капельной ленте, тем меньше воды дойдет до конца. Эти ямы можно сравнить с сорняками, высокой травой и ветвями, касающимися вашего электрического забора. Они отводят энергию из забора, снижая подачу напряжения. Это называется загрузкой. Ваш блок питания должен выдавать достаточно джоулей, чтобы преодолевать нагрузку и обеспечивать достаточное напряжение по всей длине забора.

Здесь я должен напомнить вам, что заборы линейные. Не потому, что, я думаю, вы этого не знаете, а потому, что некоторые производители антидепрессантов забыли. Многие энергоблоки заявляют на коробке, что они приведут в действие определенное количество акров забора. Это бесполезно, потому что длина забора вокруг квадратного загона 10 акров будет меньше, чем длина ограды вокруг длинного, тощего загона 10 акров (рис. 1). Измерение размера блока питания в акрах становится еще менее полезным, когда вы думаете о поперечных ограждениях разной длины, которые он может питать, поэтому, вероятно, лучше не учитывать данные о площадях на блоке питания.

Рис. 1. Длина ограждения по периметру изменяется в зависимости от формы загона

Другой момент, который следует иметь в виду, — это то, что блоки питания питают мили проводов, а не заборов. Если у вас однопроволочный забор на пять миль, он требует гораздо меньше энергии, чем пятипрядный забор на пять миль, потому что многожильный забор на самом деле состоит из 25 миль проволоки (рис. 2). Многие производители заявляют, что их блоки питания могут обеспечивать мощность 8-20 миль / джоуль, но это числа, полученные в идеальных лабораторных условиях.На практике, если у вас есть одно- или двухпрядный забор, свободный от сорняков, высокой травы и соприкасающихся с ним ветвей, вы можете получить 3-6 миль / джоуль. При больших нагрузках (например, при большом количестве мусора, касающемся вашего забора) вы можете получить только 1 милю / джоуль. Если вы питаете многожильный забор для овец, вам может потребоваться соотношение 0,16-0,33 мили / джоуль (от 3 до 6 джоулей на милю), чтобы учесть большое количество проводов и изоляционные свойства шерсти.

Рис. 2. Источники энергии питают мили провода, а не мили забора

На коробке вы можете увидеть два разных уровня энергопотребления.Выходные джоули указывают количество энергии, посланной через забор. Сохраненные джоули — это количество энергии в конденсаторах блока питания — умножьте накопленные джоули на 0,7, чтобы получить оценку выходной мощности.

---

Что такое конденсатор? Помните свой источник питания? Если блок питания подключен к розетке, он получает электрический потенциал 120 В (это давление воды). Если питание обеспечивают батареи или солнечная панель, вероятно, входное напряжение будет кратно 12 В.Однако выходное напряжение намного выше — вероятно, более 3000 В. Блок питания содержит трансформатор, который создает это увеличение электрического потенциала. Конденсаторы накапливают более высокий электрический потенциал и отправляют его импульсами в забор. Представьте себе ведро в аквапарке. Небольшое количество воды поступает в ведро, но как только оно наполняется, ведро сливает воду, выравнивается и снова начинает собирать воду. Конденсаторы создают электрический потенциал и «сбрасывают» более высокое напряжение по линии забора.Однако не вся вода в ведре сливается; когда ведро начинает наполняться, на дне остается немного остатков. Конденсаторы имеют аналогичный остаток, поэтому хранимые джоули примерно на 30% больше, чем выходная мощность.

---

Если сомневаетесь, купите блок питания большего размера. Это момент, когда стоит думать наперед. Если есть шанс, что вы добавите к своему электрическому забору в будущем (либо забором других полей, либо разделив существующие загоны), примите во внимание, сколько еще джоулей выходной мощности вам потребуется, и купите блок питания, который сможет справиться с этой будущей нагрузкой.Если вы находитесь в процессе расширения своих заборов, обновление энергозатрат на ходу быстро обойдется вам дорого.

Эта статья впервые появилась в выпуске Spring 2018 Think Green !, информационном бюллетене Совета по кормовым растениям Онтарио

Правила и безопасность

ПРАВИЛА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все блоки питания, работающие от сети, должны соответствовать различные местные стандарты. Эти стандарты различаются, но следующие правила распространены в большинстве стран.

Всегда используйте изолированный кабель при подключении системы заземления к блоку питания чтобы провода не соприкасались с навесами и т. д. особенно важно для доильных помещений, так как коровы очень чувствительны даже при очень низком напряжении в этой среде.
Система заземления электрического забора не должна подключаться к водопроводу. системы, включая вышедшие из употребления водопроводные трубы или старые обсадные трубы, а также он должен быть подключен к любому другому заземляющему устройству.
Система заземления электрического забора должна находиться на расстоянии не менее 133 футов от любая другая система заземления или телефонная система заземления.
Каждый блок питания должен быть подключен к собственной системе заземления и это не должно быть связано с какой-либо другой системой заземления.
Не подключайте два или более блока питания к одному и тому же электрическому забору.
Никогда не подключайте блок питания забора к колючей проволоке любого вида.
Не прикрепляйте блок питания или электрифицированные провода к каким-либо столбам или воздушная линия электропередачи, если на это нет разрешения.
Старайтесь не устанавливать забор, идущий параллельно или под линии электропередач. Если это неизбежно, переход должен быть под линий электропередач и как можно ближе под прямым углом к ​​линиям.
Если забор находится вблизи надземных линий электропередач, заборов нет провод должен быть выше 6 футов 6 дюймов над землей.

Старайтесь избегать параллельного прохождения линии забора к телефонным или телеграфным линиям или около любой радиовышки.
При установке электрического забора там, где это разумно должны быть затронуты публикой, тогда предупреждающие знаки должны быть прикрепил.
Предупреждающий знак должен иметь размер не менее 8 x 4 дюйма и должны быть прикреплены к забору с интервалом не более 295 футов

Знак также должен содержать слова ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ. ЗАБОР или покажите изображенный символ.

Любые надписи должны быть нестираемыми, по крайней мере 1 дюйм высотой, и рекомендуется, чтобы цвет знака был желтый с черной надписью.

В местах, подверженных лесным пожарам, подключите электричество к линии забора. от клеммы 1/2 напряжения или выключите блок питания в дни особой пожарной опасности.
Если блок питания используется для питания системы используемых проводов для отпугивания птиц от ночевки на зданиях проводник не должен быть подключенным к земле. Должен быть установлен переключатель, чтобы обеспечить средство отключения блока питания от всех полюсов источника питания и четкие предупреждающие надписи должны быть установлены в каждой точке, где люди могут иметь свободный доступ к проводникам.Уведомление должно не менее прописными буквами напечатаны слова «ЖИВЫЕ ПРОВОДА» высотой более 1/2 дюйма. Буквы должны быть красными на белом фоне. и размер уведомления не должен быть меньше 2 1/2 футов x 2 дюйма. общий.
Не подключайте блок питания одновременно к забору и к любому другое устройство, такое как дрессировщик крупного рогатого скота или дрессировщик птицы, в противном случае Удар молнии в ваш забор будет передан на все остальные устройства.
В случае сомнений уточните правила в местных органах власти.

17 ошибок, которых следует избегать при установке электрического ограждения — на пастбище

Обладая 30-летним опытом строительства сотен миль гладкопроволочного электрического ограждения, я видел практически все возможные ошибки в ограждении.И я продолжаю видеть, как люди совершают многие из распространенных ошибок. Я сам до сих пор ошибаюсь, потому что постоянно пытаюсь сделать фехтование проще, быстрее, сильнее и безопаснее.

Электрическое ограждение из высокопрочной гладкой проволоки — это самый быстрый и самый доступный забор, о котором я знаю, и его технология значительно улучшилась за последние 10 лет. Но многие люди не решаются использовать его, потому что помнят старые поломки — обрыв проводов, зажигание зарядных устройств, мокрая растительность, замыкающая забор, и другие неприятности.

Приложив немного усилий и потратив немного времени на то, чтобы научиться использовать эту новую технологию, вы можете сэкономить тысячи долларов и часы времени на техническое обслуживание, заставив электрические ограждения работать на вас. Чтобы вам не пришлось усердно учиться, вот 17 распространенных ошибок, которых следует избегать:

1. Плохое заземление

Многие люди (включая меня) все еще думают, что можно сэкономить, когда дело доходит до надлежащего заземления. Мы все должны научиться устанавливать несколько заземляющих стержней — по крайней мере, три из них длиной от 6 до 8 футов, оцинкованные и прикрепленные с помощью хороших заземляющих зажимов.Электричество должно пройти полный круг обратно к зарядному устройству через землю. Плохое заземление дает слабые толчки.

2. Использование разных металлов.

Не делай этого. Когда вы подключаете стальную проволоку к меди, происходит что-то, называемое электролизом, и металл подвергается коррозии, что приводит к плохому контакту и ослаблению силы удара.

3. Недостаточная дрессировка животных.

Каждое животное должно усвоить, что забор болит.Поэтому, пожалуйста, постройте удобное тренировочное ограждение, желательно на тяжелой влажной почве. Отметьте забор для видимости и заставьте животное попытаться пересечь забор.

4. Столбы забора расположены слишком близко друг к другу.

Правительственные учреждения с благими намерениями рекомендуют в своих спецификациях для ограждений много столбов. Расстояние в пятьдесят футов на плоской земле — это слишком мало. Вы хотите, чтобы забор действовал как резинка. Когда что-то наезжает на провод, не хочется ломать все изоляторы или выбивать опоры из земли.Если столбы разнесены достаточно далеко — скажем, от 80 до 100 футов — провод просто согнется до земли и снова выскочит вверх.

5. Слишком много зажимов проводов.

Опять же, спецификации ограждений могут требовать установки скоб через каждые четверть мили для закрепления провода. Но я обнаружил, что даже 5000 футов — это нормально, и они действительно добавляют больше эластичности проволоке забора. Это снижает вероятность обрыва проводов.

6. Провода плотно привязаны к каждому столбу забора.

Чтобы сохранить эластичность (эффект резиновой ленты), провода должны проходить мимо каждого столбика ограждения.

7. Строительство новых заборов возле старых существующих заборов.

Кажется, что старые провода забора всегда куда-то движутся и соприкасаются с новыми электрическими проводами. Это почти всегда вызывает полное замыкание в заборе, и животные уносятся прочь.

8. Нижняя проволока контактирует с густой влажной растительностью.

Мокрая трава высосет много сока из любого зарядного устройства для забора.Подсоедините нижние провода отдельно от других проводов и установите переключатель для нижних проводов, который вы можете отключить, когда трава высокая.

9. Некачественные изоляторы.

Будьте осторожны. Солнечный свет портит пластик. Так что покупайте качественные, долговечные изоляторы. Обычно черные обрабатываются, чтобы противостоять разрушению ультрафиолетовым светом. Я обнаружил, что изоляторы низкого качества становятся белыми или прозрачными через несколько лет нахождения под прямыми солнечными лучами.

10. Скобы забиты до упора.

При использовании пластиковых трубок в качестве изолятора не затягивайте их слишком туго. Однажды я несколько часов пытался найти короткое замыкание в воротах. Наконец, я обнаружил, что скоба повредила трубку рядом с проводом заземления, вызвав скрытое короткое замыкание.

11. Панели солнечных батарей не обращены непосредственно к солнцу.

Это кажется слишком очевидным, чтобы быть проблемой. Но солнечная панель не будет работать на полную мощность, если ее не установить должным образом.Пожалуйста, прочтите инструкцию. Не пытайтесь угадать, правильно ли вы все сделали.

12. Перегибы в высокопрочной проволоке.

Небольшой перегиб в жесткой проволоке всегда ломается. Также избегайте ударов по этой проволоке молотком, так как это легко повредит ее и вызовет обрыв. Всегда вырезайте поврежденный участок высокопрочной проволоки и сращивайте его. Между прочим, я обнаружил, что квадратный узел, связанный вручную, дает самое прочное соединение.

13. Установка линейных фильтров близко друг к другу.

Провода периодически переключаются. Если встроенные сетчатые фильтры установлены один над другим, они иногда будут подключаться. Разделите линейные фильтры стойкой для забора, и они никогда не зацепятся друг за друга.

14. Провода расположены слишком близко друг к другу.

Держите их на расстоянии не менее 5 дюймов.

15. Нет вольтметра.

Без вольтметра, чтобы проверить, насколько нагревается забор, вы только догадываетесь.

16. Провод слишком мал.

Чем больше длина провода, тем больше электричества он проведет. Не экономьте.

17. Несоответствующее зарядное устройство.

Слабое зарядное устройство для забора дает вам слабый забор. Не экономьте здесь, потому что животные сочтут забор из гладкой проволоки шуткой без сильного укуса и пройдут сквозь него.

Зарядное устройство для ограждения должно быть низкоомным, поставляться от надежного поставщика, иметь гарантию и заменяемые компоненты.Пожалуйста, купите тот, который выдает много энергии. В дождливый год у вас может быть много растений, соприкасающихся с проводами. Вот тогда вам понадобится дополнительная мощность, чтобы сотрясать густую влажную растительность. Также удобно найти людей с дополнительным зарядным устройством, которое они могут одолжить вам на время ремонта вашего. Ожидайте поломок, особенно от молнии. Некоторые поставщики ограждений предлагают молниезащиту со своими гарантиями. Также можно установить молниеотводы.

Не бойтесь попробовать электрическое ограждение из гладкой проволоки.Найдите хороший забор и изучите некоторые уловки этого ремесла. Я знаю людей, которые ненавидят электрическое ограждение. Но их кошелек недостаточно велик, чтобы построить обычный забор, который может стоить до 1 доллара за фут.

В следующий раз, когда ваши быки вступят в схватку с быками-соседями и снесут все заборы, помните, что большинство животных научатся не трогать провод с напряжением 5000 вольт, проходящим через него.

Связанные

Советы и ресурсы по забору для электрических оленей

Люк Фриман, специалист по садоводству NCAT

Фотография справа: Кенни Саймон на семинаре NCAT по Deer Fence Workshop 15 октября 2019 года.Фото Колина Мэсси, штат Арканзас.

В ноябре прошлого года мы провели семинар в Фейетвилле, штат Арканзас, по строительству недорогого электрического забора для оленей, работающего на солнечной энергии, для фермы, сада или продовольственного участка. Поскольку сейчас люди сажают свои сады и начинается вегетационный период, мы хотели сделать краткий обзор семинара с советами по созданию электрического забора для оленей. Вы также можете найти видео семинара на нашем канале YouTube здесь.

Кенни Саймон, Люк Фриман и Дженни Воган после завершения установки забора для электрических оленей в сентябре.Фото Колина Мэсси, штат Арканзас.

Мы провели семинар на ферме Cobblestone Farms в Фейетвилле. Мы установили заграждение для оленей на солнечных батареях вокруг фермерских участков инкубатора, чтобы ограничить ущерб, наносимый оленями посевам фермеров-инкубаторов. Большое спасибо всем частным лицам и малым предприятиям, которые помогли нам приобрести товары для ограждений для наших фермеров-инкубаторов. Если вы хотите узнать больше о проекте Woolsey Incubator Farm Project, вы можете найти об этом в нашем блоге здесь.

Кенни Саймон из Службы поддержки кооперативов Арканзаса приехал из Литл-Рока, чтобы помочь нам построить забор в сентябре. Наши местные агенты по распространению информации в округе Райан Нил (округ Бентон) и Колин Мэсси (округ Вашингтон) также пришли на помощь. Одна из фермеров-инкубаторов, Дженни Воан, также помогла и на собственном опыте узнала, как построить изгородь из электрического оленя. Через несколько недель после того, как был установлен забор, Дженни заметила резкое уменьшение количества повреждений оленями ее окра и других овощных культур.

Элементы ограждения для электрических оленей

Во время ноябрьского семинара Кенни описал основные компоненты забора для электрических оленей. Он показал участникам, как настроить его и проверить заряд. Продемонстрированная нами конструкция забора представляет собой трехручьевой забор, разработанный Gallagher специально для защиты от оленей. Вы можете увидеть схему конструкции забора в конце поста. Трехмерный элемент забора играет против восприятия оленями глубины, заставляя их неохотно перепрыгивать.Это позволяет забору эффективно не пропускать оленей, даже если его высота составляет всего 24 дюйма.

Энерджайзер Мы использовали солнечное зарядное устройство Gallagher S40 для нашей ограды для оленей на Cobblestone Farm. Фото Люка Фримена, NCAT.

Первый компонент забора для электрического оленя — это блок питания, который вырабатывает электрический ток. Энерджайзер может работать от батареи, от солнечной батареи или может подключаться к розетке на 110 вольт. Мы выбрали зарядное устройство на солнечной энергии для нашего оленьего забора, потому что у нас не было доступа к ближайшей электрической розетке.Наше зарядное устройство — Gallagher S40, рассчитанное на 0,4 джоулей. Эмпирическое правило гласит, что каждый выходной джоуль может преодолеть 3 мили электрического забора. Зарядное устройство, которое мы использовали, также имеет настройку дикой природы, которая пульсирует быстрее ночью, когда дикая природа активна.

Заземление

Вместе с блоком питания вам понадобится система заземления. Хорошая почва необходима для того, чтобы шокировать вас, когда олень наткнется на ваш забор. Большинство проблем с электрическими заборами связано с плохим заземлением. Еще одно практическое правило состоит в том, что на каждый выходной джоуль блока питания вам нужно три фута заглубленного заземляющего стержня.Установите заземляющие стержни в почву, которая остается влажной круглый год или которую можно легко поливать. Убедитесь, что заземляющие стержни расположены на расстоянии не менее 10 футов друг от друга.

Вольтметр

Вольтметр позволит вам проверить электрическое ограждение и убедиться, что оно работает правильно. Вообще говоря, ваш забор должен иметь напряжение 5000-6000 вольт для оленей, что вы можете проверить с помощью вольтметра. Наилучшие результаты дает вольтметр того же производителя, что и блок питания.

Провод

Есть много вариантов проволоки, которую вы используете для ограждения из электрического оленя.Кенни Саймон рекомендует использовать белую турбо-оплетку или турбо-проволоку для этого типа конфигурации ограды для оленей из-за видимости и долговечности. Привязка к забору красочной обзорной ленты также улучшает его видимость для диких животных и людей. В общем, вы обнаружите, что «поли» нити содержат шесть или менее проволочных нитей, а «турбо» нити — девять. Чем больше проволочных нитей в жиле, тем выше напряжение и тем большее расстояние по нити может нести напряжение.

Посты Люк Фриман и Райан Нил колотят в рядных столбах из стекловолокна.Фото Колина Мэсси, штат Арканзас.

Что касается столбов, Кенни рекомендует использовать изолированные линейные столбики. В итоге мы использовали комбинацию стальных тавровых стоек для углов и ступенчатых стоек из стекловолокна для рядных. Самоизолированные линейные столбы будут гибкими и будут поддерживать забор между угловыми стойками. Столбы для забора из стекловолокна, композитного материала или пластика не несут электрический заряд, поэтому вам не нужно беспокоиться о добавлении изоляторов. У вас также не будет проблемы с неисправным изолятором, вызывающим короткое замыкание в вашем заборе.Это может компенсировать дополнительные расходы на самоизолированные столбы.

Если вы используете металлические столбы, такие как тройники, для своего забора, вы должны использовать высококачественные изоляторы, такие как изолятор с зубчатым наконечником. Изолятор предотвратит контакт электрического провода с металлической стойкой, что может привести к короткому замыканию в ограждении. По опыту Кенни, многие проблемы с коротким замыканием электрических ограждений возникают из-за выхода из строя старых изоляторов. Трава или мусор также могут вызвать короткое замыкание в электрическом заборе.