Расстояние от деревянного дома до деревянного дома: Нормы строительства на своем участке

Планирование строительства деревянного дома — Перед началом строительства

Статьи / Перед началом строительства

Если Вас заинтересовало строительство дачных домов, например, дома из бруса или дома из бревна, то обязательно уделите внимание всем пожарным и градостроительным требованиям. Запомните главное правило: все дачные дома размещаются в соответствии с конкретными нормами. Так, расстояние между домом и красной линией улицы не может быть менее 5 м, а между домом и красной линией проезда – не должно быть менее 3 м. Что касается расстояния между двумя соседними участками, то оно не может быть менее 3 м.

Дачные дома, включая дома из бетонных блоков и деревянные дома, нередко используются для постоянного проживания. В этом случае, расстояние между двумя каменными домами не должно быть менее 6 м, а между двумя деревянными – не менее 8-15 м. Оптимальное расстояние между деревянным и каменным домами составляет от 8 до 10 м.

Строительство домов из бруса и строительство домов из оцилиндрованного бревна невозможно представить себе без предварительного чертежа (как правило, в масштабе 1:50).

Кстати, деревянные дома на чертеже планируются с учетом пней и валунов под фундамент. Также не забудьте о въезде на дачный участок и возможных пристройках, которые могут появиться в будущем.

Строительство деревянных домов площадью 16–25 кв. м становится все популярнее, ведь деревянные дома имеют ряд неоспоримых преимуществ: во-первых, дома из бруса прекрасно сохраняют тепло зимой и осенью, а в жаркие летние месяцы здесь царит приятная прохлада. На строительство деревянного коттеджа уходит минимум времени, что позитивно отражается на его стоимости. Мало того, загородные дома из оцилиндрованного бревна нередко продаются «под ключ». Обратите внимание, что строительные работы лучше начать с уборной, где можно поставить и бачок, и щитовую кабинку. Несмотря на множество заманчивых архитектурных идей, жители мегаполисов все равно предпочитают незамысловатые дачные дома из бруса с печью-буржуйкой.

Решив приобрести дом из бруса или оцилиндрованного бревна, не забудьте о фундаментах. К примеру, удалите растительный слой с пятна застройки. Занимаясь фундаментами, не откладывайте «на потом» положение печи: для печи подойдет бетонный фундамент, заглубленный на 40-50 см. В деревянном коттедже будет вполне достаточно печного фундамента размером 120х80 см. Согласитесь, брусчатые или бревенчатые стены деревянного «теремка» выглядят правильно и красиво, но к их выбору стоит подойти очень ответственно. Запомните: сечение бруса должно быть не менее 15х10 см. Если же стены дома сделаны из бревен, проверьте ширину проконопаченного паза – она может варьироваться в пределах от 12 до 15 см. Натуральное дерево является отличным теплоизоляционным материалом, но, тем не менее, в деревянных полах рекомендуем вам предусмотреть место для размещения утеплителя. Для дома из бруса или оцилиндрованного бревна оптимальным вариантом будет крутоуклонная крыша с углом уклона не менее 45 градусов. Благодаря такому углу чердак можно использовать, как уютную мансарду.

Мягкая рубероидная кровля прослужит Вам от 10 до 12 лет, но этот срок можно продлить вдвое, если положить на крышу деревянного дома штучную рубероидную кровлю. Стоимость такой кровли вряд ли опустошит Ваш семейный бюджет, но зато менять кровлю придется не ранее, чем через 25 лет. В домах из бруса деревянные потолки настилаются по балкам с учетом звуко- и теплоизоляции. Также необходимо предусмотреть эксплуатационную нагрузку на деревянный потолок дома. Что касается чердачных и прочих окон, то им необходимо двойное остекление. Чердачные, входные и двери в комнаты лучше утеплить.

Статьи / Перед началом строительства

Электропроводка в деревянном доме своими руками

Чаще всего деревянные дома возводятся на дачных участках. Преимущество данных построек заключается в низких материальных затратах на возведение и высокой скорости строительства. Главный недостаток этого решения — высокая вероятность воспламенения в случае аварийной ситуации в электропроводке. В результате искрения и коротких замыканий стены и потолок легко загорятся. Отсюда и высокие требования к прокладке кабеля в сооружениях со сгораемыми поверхностями в ПУЭ и других НТД.

Поэтому давайте разберемся как должна быть проведена электропроводка в деревянном доме безопасно, по ГОСТам и ПУЭ.

Требования

В ПУЭ требования к электропроводкам в различных сооружениях прописаны в Главе 2.1 (пункты 2.1.31-2.1.51), таблице 2.1.3 и главе 7. При строительстве каркасных зданий руководствуются более свежим документом СП 31-105-2002.

Итак, основными требованиями к монтажу электропроводки в доме из дерева являются:

1. Проводники должны быть изолированы в несгораемый или трудносгораемый материал, на практике используется NYM или ВВГнг-LS.
2. Жилы обязательно должны быть медными.
3. Преимущество рекомендуется отдавать разводке открытой электропроводки в деревянном доме, более подробно смотри таблицу 2.1.3 ПУЭ.
4. Скрытая проводка в деревянном доме возможна (согласно той же табл. 2.1.3 ПУЭ), но при обеспечении её защиты со всех сторон несгораемым материалом (штукатурка, алебастр, металлические трубы), однако именно этот вопрос и вызывает больше всего споров и недоумений. При этом использовать металлорукав либо ПВХ гофру в деревянном доме запрещается поскольку они не обладают локализационной способностью при возгорании.
5. Правильно проводите расчет сечения токопроводящих жил кабеля. Рекомендуем выбирать толщину жил с запасом по току в 30% (лучше больше чем меньше, но без фанатизма).
6. Согласно нормам и стандартам, при постройке деревянного дома обязательно наличие заземления, систем TN-C-S или TN-S, а линии должны быть защищены такими устройствами, как автоматический выключатель и УЗО или дифавтоматом.
7. Если у вас деревянный дом каркасной конструкции, то согласно вышеуказанному СП можно прокладывать скрытую проводку в полостях заполненных утеплителем и т. п.

Важно! Скрытой проводкой является не только проводка в штробах под штукатуркой, но и проводка в пустотах конструкций, закрытая подвесными потолками и обшивками.

Основной процесс

Основной процесс электромонтажа не сложный. Все, что нужно, это сделать схему электропроводки в деревянном доме, приобрести все комплектующие, осуществить подготовительные работы и монтаж.

После данных операций, готовая линия согласовывается с Госэнергонадзором, и если замечаний не будет, в течении 5 дней Вас подключат к электросети.

Создание схемы

На специальной схеме электропроводки отмечается точное местонахождение всех элементов (от розетки до эл. счетчика), места прохождения кабеля по деревянном дому. Так же на проекте необходимо указать точные расстояния прохождения проводки возле дверных проемов, потолка, пола.

Рекомендуем Вам в качестве заготовки для схемы использовать план дома, т. к. в данном документе соблюдаются точные размеры комнат, дверных проемов, окон.

При составлении схемы электропроводки используйте следующие правила и советы:

1. Распределительный щит устанавливается в коридоре. Высота установки щитка должна быть такой, чтобы дети не достали до него (примерно 1,5 м над землей).
2. Розетки, как правило, устанавливаются на любой высоте от пола (ГОСТ, СНиП и ПУЭ не обговаривают данный момент). Сначала спланируйте расстановку мебели и бытовой техники, чтобы знать, где необходимо установить розетку (иначе после ремонта придется покупать удлинители).
3. Рекомендуемая высота крепления выключателей — 80 и 150 см. Все выключатели в доме должны находиться на одной высоте (с эстетических соображений). При входе в комнату изделие должно быть размещено со стороны дверной ручки.
4. Линия может проходить как внизу (20 см от пола), так и вверху стены (20 см от потолка), причем строго вертикально и строго горизонтально. Поворот трассы осуществляется под прямым углом.
5. На основании готовой схемы необходимо подсчитать точное количество элементов, после чего приобрести их и приступать к монтажу электропроводки в деревянном доме своими руками.

Прокладка линии от улицы к помещению

Существует 2 способа наружной прокладки кабеля: воздушный и подземный.

Первый вариант более дешевый, но в то же время чаще подвергается авариям (ЛЭП может повредиться при сильных порывах ветра либо падении дерева на столб). К тому же воздушная электропроводка может устанавливаться, если расстояние до объекта составляет не более 25 метров. Если расстояние к дому из дерева будет больше, придется самому устанавливать промежуточную опору (еще один столб), что может заметно «ударить по карману». 

Подземная прокладка кабеля является более трудоемким и дорогим мероприятием, но в то же время обеспечит долгий срок службы Вашей электропроводки.

О том, как подключить электричество на участок, мы рассказывали в отдельной статье, с которой рекомендуем ознакомиться!

Прокладка кабеля по комнатам

Чаще всего осуществляется открытый электромонтаж в деревянном доме. Существует несколько способов монтажа проводки, а именно: в каналах, в гофре, на специальных изоляторах (роликах) либо в электротехническом плинтусе. На фото показаны все варианты, поэтому можете сразу же сравнить их между собой.

Кабель-каналы — удобный вариант для электромонтажа, легко фиксируются, а с правильным подходом не портят, а дополняют интерьер деревянного дома. Кстати существуют каналы с расцветкой «под дерево».

Преимущество прокладки проводки в электротехническом плинтусе в том, что так вы уменьшите количество кабель канала на стенах, тем самым скрыв проводку от глаз. Такой вариант и снижает вероятность механических повреждений линии, а если расположить розетки на высоте 15-20 сантиметров над уровнем пола — то проводка будет практически незаметна.

Выключатели при этом можно смонтировать на нужной высоте, проложив провод в нише дверного проёма, за обналичником в металлической трубе. Тогда проводку будет совсем не видно. Таким образом вы выполните и требования ПУЭ и интерьер ваш не пострадает.

Хорошо соответствует ПУЭ «ретро-проводка». То есть вам нужен витой шнур и керамические ролики (изоляторы). Это вариант для интерьера под старину. Но ретро-провод неоправданно дорогой, да и необходимость покупки роликов и другой фурнитуры только увеличит смету.

Рекомендуем Вам просмотреть данные видео инструкции, которые Вам наглядно покажут все нюансы монтажных работ:

Соединение проводов

В местах ответвления кабеля к розеткам и выключателям, а также в местах соединения двух жил необходимо устанавливать распределительные коробки. Данные изделия служат для скрепления нескольких контактов и их защиты.

Основными способами соединения проводов в распределительной коробке являются:

• соединение с помощью ваг;
• соединение сизами;
• опрессовка гильзами;
• сварка;
• пайка.

Важно! Соединение проводов с помощью скруток запрещено в любом сооружении, потому что со временем контакт ослабевает и начинает греться.

Если выполнять монтаж электропроводки в деревянном доме по ПУЭ, тут же и говорится о запрете скруток:

ПУЭ 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

СИЗы представляют собой изолирующие колпачки, которые накручиваются на скрутку жил. Они недорогие и очень практичные. Достаточно зачистить изоляцию на 2-3 см, и скрутить между собой оголенные контакты, после чего накрутить колпачок. О том, как соединить провода сизами, читайте в статье, на которую мы сослались.

Соединение клеммниками WAGO достаточно надёжное. Но учтите, что их лучше использовать в не слишком мощных соединениях. При монтаже обращайте внимание на номинальный ток клеммника и не пользуйтесь подделками. Подключение мощных приборов типа бойлеров, посудомоечных машин и котлов нужно выполнять винтовыми клеммниками, гильзованием, сваркой или пайкой, а еще лучше проложить от щитка целый неразрывный провод.

Гильзование, сварка или пайка являются лучшими вариантами из перечисленных при монтаже проводки в деревянных домах. О том, как опрессовать провода гильзами, читайте в нашей статье.

Про пайку и сварку проводов также есть отдельные публикации на сайте:

Подключение розеток и выключателей

После того, как вся электропроводка будет проведена, необходимо установить выключатели и розетки. Рекомендуем вам использовать все электроустановочные изделия в оформлении «под дерево». Разница в стоимости может быть не существенной, но в интерьере они будут выглядеть лучше, также можете обратить внимание на линейки розеток и выключателей Schneider Electric и Legrand. Продукция этих производителей впишется в любой интерьер.

Сборка электрощита

Правильно подобрать сечение кабеля и проложить кабельные линии хоть и важно, но это еще не будет означать что ваша проводка в доме из дерева в безопасности. Нужно грамотно подобрать защиту — автоматы, дифавтоматы, УЗО, реле напряжения и прочее. Это сэкономит затраты на ремонт в случае аварийных ситуаций, а также обезопасит вас и ваше жильё.

В случае повреждения изоляции кабелей грызунами — сработает защита и пожар не произойдет.

Поэтому нужно разделить проводку на группы:

1. Освещение
2. Розетки
3. Мощные электроприборы

Обязательно защитите эти группы индивидуальными автоматами и УЗО. Устройство защитного отключения обязательно нужно устанавливать на цепи, от которых запитан водонагреватель, электрокотёл, посудомоечная и стиральная машины и другие мощные потребители, особенно если они находятся в сырых помещениях.

Тогда для кабеля с сечением жил в 1. 5 кв. мм (цепи освещения) выбирают автомат с номинальным током в 6-10 ампер, а для 2.5 кв. мм — 16 ампер.

Групповые УЗО на розетки или отдельные потребители должны иметь ток утечки (дифференциальный ток, он же Id) в пределах 10-30 мА, а общее УЗО, его еще называют вводным или противопожарным выбирают с током утечки больше чем на групповых, например 100-300 мА.

Также на ввод иногда устанавливают селективное УЗО — оно отличается от обычного большим временем срабатывания. Номинальный ток УЗО должен быть выше чем ток автомата, которым защищена эта группа, то есть АВ на 10А — УЗО на 16А, АВ на 16А — УЗО на 25А.

Схема сборки однофазного щита в деревянном доме:

 

Если вы провели 3 фазы на участок, схема распределительного щита может иметь вид:

После того, как проводка будет проведена, а щиток собран, рекомендуем вызвать электрика, чтобы он все проверил и возможно устранил явные ошибки. Далее нужно пройти приемо-сдаточные испытания, получить Акт допуска на подключение к сети, а также вызвать представителя РЭС для опломбировки счетчика и вводного автомата.

Вот и вся пошаговая инструкция, подробно объясняющая, как проводится электропроводка в деревянном доме своими руками. Обязательно выполняйте электромонтаж по ПУЭ и другим существующим стандартам. Они разработаны и собраны на основании большого количества несчастных случаев, которых можно было избежать простым соблюдением правил. Надеемся, предоставленные советы и схемы помогли вам самостоятельно выполнить электромонтаж или хотя бы сэкономить на некоторых этапах монтажа.

Рекомендуем Вам так же ознакомиться со статьей: отопление деревянного дома электричеством!

Способы защиты деревянного дома от пожара

Деревянные дома относятся к категории построек с повышенной уязвимостью к возгоранию и распространению огня. Всё потому, что жильё на 95% состоит из древесины. Чтобы максимально защитить деревянный дом от пожара, об этом надо думать ещё задолго до начала строительства, и не забывать в процессе каждодневной эксплуатации жилья. В этой статье описаны базовые рекомендации, пренебрежение которыми становится причиной возгорания в деревянных домах чаще всего.

Выбор места для строительства деревянного дома

Выбор проекта деревянного дома всегда нужно осуществлять с учётом особенностей участка под его строительство. Особенно важным фактором здесь является расстояние от дома до других объектов. Логика предельно проста и понятна. Деревянный дом должен быть построен на достаточном удалении от объектов, которые в будущем могут стать причиной распространяющегося пожара.

Например, если на участке есть (или планируется) деревянная баня, то расстояние от неё до дома должно быть не менее 15 метров. Следует помнить не только об объектах на собственном участке, но и соседей тоже учитывайте. До ограждения, если за ним нет деревянных построек, должно быть расстояние не менее полутора метров. Зоны для отдыха — беседки с печами барбекю, мангалами и прочими приспособлениями — от деревянного дома следует планировать подальше.

Прокладка коммуникаций

Самой опасной для деревянного дома коммуникацией является электропроводка (подробнее о монтажа электропроводки в доме из бруса, в каркасном доме). Поэтому к её прокладке следует отнестись максимально ответственно. Чаще всего пожары случаются из-за проводки, монтаж которой выполнялся своими силами или неквалифицированными «специалистами». Как правильно обустроить безопасную со всех сторон электропроводку в деревянном доме, подробно описано в соответствующих СНиП и ГОСТ. Профессиональные электрики знают о них и, что более важно, применяют на практике.

Чаще всего по части электрификации в деревянных домах допускаются следующие ошибки:

• неправильное распределение нагрузки по линиям;

• применение неподходящих по маркировке и сечению проводов;

• неправильная прокладка проводки внутри деревянных конструкций;

• повышение нагрузок на линию без её усиления;

• экономия на автоматах защиты от коротких замыканий и прочих внештатных ситуаций;

• отсутствие молниеотводов и заземлений.

Пользоваться электричеством в деревянном доме тоже нужно грамотно и с особой осторожностью.

Обогрев помещений

После электрификации это второй фактор по частоте, из-за которого в деревянных домах случаются пожары. Чтобы защитить жилье от возгорания, необходимо, как минимум:

• серьёзно отнестись к требованиям обустройства котельной;

• правильно устанавливать и использовать электрические нагреватели;

• не пренебрегать правилами безопасности при обустройстве дымоходных систем;

• соблюдать все нормы обустройства каминов;

• не нарушать правил эксплуатации всего вышеперечисленного.

Особого внимания требуют системы отопления на твёрдом топливе. Пожары часто случаются из-за слабого контроля за процессом горения, отсутствия искрогасителей в дымоходных системах и так далее.

Обработка деревянных конструкций

Для защиты деревянного дома от пожара его конструкции необходимо обрабатывать специальными составами. Называются они антипиренами. Продаются как в виде отдельных средств, так и в комплексе с антисептиками. Антипирены — это средства, после обработки которыми на древесине образуется слой защитного вещества. За счёт него повышается температура возможного возгорания древесины, а также процесс горения блокируется путём перекрытия доступа кислорода к очагу возгорания.

Противопожарные средства

Нельзя экономить на обеспечении деревянного дома средствами обнаружения и тушения пожара. К первым относятся различные системы с дымовыми и температурными датчиками. Для борьбы с огнём наиболее эффективными являются автоматические системы пожаротушения, которые срабатывают даже в отсутствие хозяев. Приспособления для самостоятельного гашения огня — огнетушители — тоже должны быть.

Итог

Защита деревянного дома от пожара всегда должна быть комплексная. Практически бесполезно устанавливать дорогую систему отслеживания дыма или повышения температуры, если, например, проводка была проложена с серьёзными нарушениями действующих норм. Любой из описанных выше способов — помогает защититься от беды только в совокупности с остальными методами предотвращения пожара и его тушения.

Проектирование и строительство загородных домов

[1] Как расположить дом на участке?
[2] Какая площадь дома нужна?
[3] Одноэтажный или двухэтажный дом: что  выбрать?
[4] Где планировать гараж — в доме или отдельно от него?
[5] Подвал, цокольный этаж: оправдано их строительство?
[6] Что лучше — мансарда или полноценный этаж с холодным чердаком?
[7] Какие ошибки часто встречаются при сооружении мансардной крыши?
[8] Тамбур: обязательная часть дома или можно им пренебречь?
[9] На что обращать внимание, планируя жилые помещения?
[10] Какой лестницей удобно пользоваться?
[11] Какие требования предъявляют к котельной?
[12] Нужна ли приточно-вытяжная вентиляция в доме?

Проектируя место для строительства загородного дома, учитывайте несколько моментов:
▪▪ Расстояние до ворот и парковочной зоны.
▪▪ СНиПы и другие нормы по размещению здания.
▪▪ Ориентацию по сторонам света.
▪▪ Рельеф участка
▪▪ Расположение поселковых инженерных коммуникаций
Обычно дом стараются размещать ближе к въезду на участок. Тогда путь от машины до входной двери будет коротким, и переносить сумки с продуктами и другие тяжёлые вещи будет легче. Меньше сил потребуется и для расчистки этого пути от снега зимой. Кроме того, будет проще и дешевле подводить коммуникации к зданию.
Но располагая его в глубине участка, можно получить свой бонус: из окон вы будете любоваться не воротами, парковкой или гаражом, а красивым садом.

Есть ограничения по размещению дома, продиктованные СНиПами, противопожарными и санитарными нормами:
▪▪ Между жилым домом и границей с соседним участком должно быть не менее 3 м. Притом хозяйственные постройки могут отстоять от этой границы как минимум на 1 м. Обратите внимание: расстояние измеряют не от стены здания, а от его выступающих частей (цоколя, свеса кровли, крыльца и т. п.)
▪▪ Дом должен находиться на расстоянии не менее 5 м от улиц и территорий общественного пользования и не менее 3 м от транспортных проездов
▪▪ Расстояние между расположенными на соседних участках жилыми строениями из негорючих материалов (газобетонных блоков, кирпича) должно составлять более 6 м. Минимальное расстояние между «горючими» деревянными или каркасными зданиями – 15 м.

Проект “Эссен” от YTONG

Желательно «привязывать» дом к участку так, чтобы вспомогательные помещения без окон или с маленькими окнами (санузлы, котельная, кладовка, гараж, тамбур, лестничная клетка) были обращены на север. Это снизит теплопотери из здания. А жилые помещения, которым требуется максимальная инсоляция (гостиная, спальня, детская комната), лучше обращать на восток, юго-восток и юг. Планируя комнаты на юго-западе и западе, не забывайте, что летними вечерами здесь будет жарко и душно, понадобится кондиционер.
Оцените и рельеф местности. Большой уклон, сильные перепады по высоте приведут к дополнительным расходам на земляные работы и сооружение фундамента.
Газовую трубу допустимо прокладывать только снаружи частного дома. Имеет смысл расположить коттедж так, чтобы расстояние между поселковой магистралью и котельной было как можно короче.
 

Здание большой площади будет дорогим не только в строительстве, но и в обслуживании, ведь оно потребует больших денег на отопление. Причём, некоторыми помещениями семья будет пользоваться лишь иногда, а обогревать их в холода придётся постоянно. Другой момент: чем больше дом, тем тяжелее делать уборку. Наконец, чем компактнее коттедж, тем он более ликвиден на вторичном рынке.

Проект “Клаусдорф” от YTONG

Выбирая необходимую площадь, учитывайте, сколько человек будет постоянно жить в доме, каков состав семьи, как часто и на какое время будут приезжать гости. Практика показывает: семье из четырёх человек (двое взрослых и двое детей) для комфортного проживания вполне достаточно коттеджа площадью 100-120 м2. Если семья больше или часто бывают гости, то рациональная площадь – до 160 м2. Если же вам нужны бассейн, тренажёрный зал, игровые комнаты и пр., придётся ещё увеличить метраж.

Получить бесплатный авторский проект загородного дома площадью от 55 до 297 м2 из газобетона YTONG можно здесь
 

Для маленького участка выбор очевиден: двухэтажный, ведь он предполагает маленькое пятно застройки. Останется место для сада, зоны отдыха, парковки, хозяйственных построек.
Если же участок большой, предпочтительнее одноэтажный коттедж
▪▪ У него нет межэтажной лестницы, а потому по нему комфортнее и безопаснее перемещаться, особенно детям и пожилым людям.
▪▪ Отсутствие лестницы – это плюс 10-20 м2 полезной площади в сравнении с двухэтажным зданием той же жилой площади. Ведь лестница требует не только проёма, но и холла или коридора на подходе к ней на каждом этаже.

Если сравнивать затраты на строительство одно- и двухэтажных зданий, то двухэтажное позволяет сэкономить на фундаменте: меньше его площадь, следовательно, меньше затраты на земляные работы и на материалы и работы по его возведению. Меньше площадь кровли, а значит, экономия и на этой части здания. Но в сравнении с одноэтажным домом понадобятся дополнительные расходы:
▪▪ На возведение стен и их наружную и внутреннюю отделку, ведь их площадь больше. Понадобятся строительные леса. И у высотных работ повышенный ценник.
▪▪ На устройство межэтажного перекрытия.
▪▪ На сооружение лестницы, а это очень дорогостоящая конструкция.

Проект “Бранденбург” от YTONG

В двухэтажном доме можно сделать второй свет. Это создаст ощущение простора. Но остекление большой площади сложно мыть и закрывать шторами. И оно обязательно должно быть энергосберегающим, чтобы красота не обернулась большими расходами на отопление.
 

Размещая гараж внутри здания, вы сделаете короче путь от машины до жилой зоны, вам будет легче переносить тяжёлую поклажу. Гараж в доме – это подходящее решение для маленьких участков, где трудно найти место для отдельной постройки.

С другой стороны, есть риск проникновения шума и выхлопных газов в жилые помещения. Поэтому гараж лучше разместить в одноэтажной пристройке к дому и отделить, например, тамбур-шлюзом. Не забудьте и про вентиляцию гаража.
Ещё нюанс: зимой при открывании ворот гараж будет охлаждаться и тем самым охлаждать весь дом.
Отдельностоящий гараж лишён этих недостатков, но предполагает значительные расходы на возведение и обогрев. И путь от машины до жилой зоны будет дольше.
Минимальные внутренние размеры гаража для одного автомобиля – 4 х 6 м, оптимальные – 6 х 8 м. Гараж можно использовать как мастерскую или склад для хранения вещей, садового инвентаря и пр. Тогда его размеры должны быть больше.
 

Как правило, нет. Да, здесь удобно разместить сауну, тренажёрный зал, котельную или, например, домашний кинотеатр. 

Но подвал или цокольный этаж заметно повышают стоимость дома и нередко тянут за собой проблемы при эксплуатации:
▪▪ Придётся отдать много денег за масштабные земляные работы с вывозом грунта, за мощный бетонный фундамент, за дренажную систему по периметру здания. Причём нужно будет гидроизолировать и утеплять фундамент, а также защищать утеплитель от повреждения при обратной засыпке грунта.
▪▪ Даже качественная гидроизоляция подземной конструкции не гарантирует, что со временем не появятся протечки (например, дом усаживается, образуются микротрещины, в которые проникает вода). Причём, устранить протечки зачастую крайне сложно.
▪▪ Отводить стоки из санузлов, расположенных в подвалах, традиционным способом проблематично (канализация расположена выше). Обычно ставят насосы, перекачивающие стоки, а это удорожание и усложнение инженерной системы.
Вывод: дешевле и практичнее сделать в доме дополнительный этаж.
Частая ошибка – нехватка помещений для хранения. Заранее продумайте, где вы будете складировать сезонную одежду, хозяйственный и спортивный инвентарь, инструменты и т.п.
 

Мансарда – красивое архитектурное решение, к тому же она дешевле полноценного этажа на 15-25%

Но её стены являются частью крыши, что приводит к необходимости устройства кровельного «пирога». Это многослойная конструкция, включающая утеплитель (обычно из минеральной ваты), пароизоляцию, гидроветрозащиту, вентиляционный зазор. 

Чтобы сделать такую крышу качественно, нужны кровельщики с большим опытом работы. С особым вниманием следует монтировать крышу сложной формы – с ендовами, хребтами, примыканиями и т.п.
 

▪▪ Недостаточная толщина слоя утепления для данного региона, зазоры между теплоизоляционными плитами, которые появляются при подрезке материала, когда его нужно монтировать в сложных узлах – ендовах, хребтах
▪▪ Негерметичный, пропускающий пар слой пароизоляции, когда не проклеены специальным скотчем или лентой стыки рулонов пароизоляционной плёнки и примыкания плёнки к конструкциям здания. А также не загерметизированные отверстия в пароизоляции, сделанные, например, при монтаже электропроводки или вентиляции
▪▪ Нет достаточного притока и вытяжки воздуха из вентзазора (например, неперфорированные софиты на карнизных свесах, отсутствие вентэлементов на коньке и скатах перед широкими преградами и после них).
Эти ошибки приводят к увлажнению водяным паром утеплителя, из-за чего он теряет теплозищитные свойства, помещение промерзает, и расходы на отопление дома резко возрастают. Другие негативные последствия – гниение деревянных элементов крыши, повреждение отделки мансарды, обильная наледь на свесах кровли.
Полноценный верхний этаж, над которым будет холодный чердак, дороже, но конструктивно намного проще и надёжнее в эксплуатации.

Балкон украшает фасад здания, летом здесь можно посидеть с чашкой кофе и книгой или провести время за интересной беседой. Тем более если с него открывается красивый вид. Кроме того, у балкона есть дополнительный функционал: часто он становится козырьком над террасой или входной зоной.

Впрочем, по отзывам, многие жители загородных домов предпочитают отдыхать не на балконе, а на террасе или в беседке, расположенной на участке. Между тем балкон – ответственный узел здания. Если сделать его некачественно, возможны протечки и промерзания через его конструкцию.
 

Во многих западных проектах коттеджей тамбур не предусмотрен. Ведь это эффектно: входя в дом, сразу же оказываться в просторной и светлой гостиной. Мода на «безтамбурность» постепенно приходит и в Россию. Однако в условиях нашего климата тамбур желателен. В холода он отсекает жилые помещения от улицы, защищая от потерь тепла и сквозняков, когда открывают входную дверь.

Кроме того, тамбур можно совместить с прихожей, и тогда он будет отсекать ещё и уличную грязь от жилых помещений. В нём оставляют обувь и одежду, и чтобы хватило места для шкафа, обувницы и скамеек, а также, чтобы могло поместиться несколько людей, его минимальная площадь должна составлять 4 м2.
Часто одного входа в дом оказывается мало, нужен второй, из которого можно быстро попасть в сад или котельную. А не обходить дом кругом.
 

Составляя проект, определите место для помещений трёх категорий:
▪▪ Общего пользования: гостиная, кухня.
▪▪ Приватных: спальни, детские, кабинет.
▪▪ Вспомогательных: санузлы, котельная, кладовая, гардеробная, прачечная.
Общие и приватные располагайте на удалении друг от друга, в двухэтажном коттедже – на разных этажах. Тогда желающим отдохнуть или поработать в тишине будет комфортно в любое время суток.
При этом группируйте помещения по функционалу. Например, кухню со столовой лучше размещать рядом с гостиной. Сегодня эти комнаты чаще всего объединяют в одну студию, несмотря на то, что запахи при приготовлении пищи могут распространяться по всему помещению, даже при условии хорошей вытяжки. Зато появляется ощущение простора, а человек, который готовит еду, не отделён от остальной семьи. 

Кроме того, кухню лучше планировать рядом со входом в дом или с гаражом, пристроенном к дому: так удобнее и быстрее переносить продукты из машины.
Разместите рядом с хозяйской спальней гардеробную и ванную. Часто предусматривают санузел со входом непосредственно из спальни. Это удобно, хотя ночью звук спускаемой из унитаза воды может разбудить спящего человека. Не забудьте про гостевой санузел, но удалите его от приватных зон, чтобы гости не нарушали покой обитателей дома. В двухэтажном коттедже ванную комнату желательно предусматривать на каждом этаже. Дверь в неё не должна выходить в гостиную или кухню, иначе домочадцы и гости не смогут уединяться незамеченными.

В доме с несколькими этажами санузлы и другие мокрые зоны лучше располагать друг над другом. Это позволит присоединить их к одному канализационному и вентиляционному стояку. Притом коммуникации будут проложены по кратчайшему пути. Если удалять верхний санузел от нижнего, то придётся устраивать дополнительные стояки и шахты, а это лишние расходы и трудности.
Детскую и комнату для пожилых членов семьи разнесите по разным частям или этажам коттеджа, и тогда молодое поколение не будет мешать старшим. В двухэтажном доме гостевую спальню обычно размещают на первом этаже, чтобы сохранить приватность домочадцев. Для экономии пространства можно совместить её с кабинетом.

Минимальная площадь спальни для комфортного отдыха двух человек – 16 м2, детской комнаты – 12 м2. Если в семье дети разного пола, то лучше предусмотреть для них отдельные комнаты, даже если на момент строительства дома дети маленькие и вполне могут жить в одной.
По возможности делайте как можно меньше коридоров: они малофункциональны, но «съедают» полезную площадь. Если без них не обойтись, то делайте их широкими (не менее 120 см), чтобы без труда могли разойтись два человека. А лучше ещё шире – чтобы можно было поставить шкафы, там они будут меньше всего заметны. Двери из комнат не должны открываться в коридор, чтобы не мешать проходу.
 

Наименее удобны винтовые лестницы. Не очень комфортны для перемещения маршевые с забежными (треугольными) ступенями: можно оступиться, без площадки для отдыха ноги быстрее устают. Такие лестницы уместны тогда, когда стоит задача «вписать» конструкцию в небольшой проём. Оптимальный вариант – маршевые с промежуточными площадками, снимающими напряжение с ног. При ширине от 120 см по маршевым без проблем могут спускаться или подниматься двое людей.

Рекомендуемые параметры лестницы: уклон 25-35°, расстояние между ступенями (подступёнок) – 15-17 см, ширина ступени (проступь) – 25-30 см. Прямые или поворотные промежуточные площадки желательно предусматривать через каждые 9-10 ступеней.
 

К газовым котельным в частных домах предъявляют жёсткие требования, сформулированные в ряде СНиП и СП. Выделим главные:
▪▪ Объём помещения не менее 15 м3
▪▪ Высота потолка не менее 2,5 м (для котла с открытой камерой сгорания)
▪▪ Площадь остекления оконных проёмов из расчёта 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения
▪▪ Дверь, выходящая непосредственно на улицу. Возможен второй выход с противопожарной дверью. Все двери должны открываться наружу
▪▪ Естественная вентиляция в объеме 3-кратного воздухообмена в час.
К последнему пункту добавим, что приток должен быть равен объёму вытяжки, к которому прибавлено количество воздуха, необходимого для горения газа.

©️ Vaillant

Продумывая котельную, не забудьте, что понадобится место для обвязки котла и дополнительного оборудования для систем отопления и водоснабжения. То есть бойлера, расширительного бака, коллекторов, насосов, фильтров для очистки воды, гидроаккумулятора и др. Чем больше метраж дома, тем больше места потребуется для оборудования. Поэтому не стоит экономить на площади котельной.
Настенные котлы можно устанавливать не в отдельном помещении, а на кухне (но не в санузле). 

©️ Buderus

При этом к помещению кухни также предъявляются требования:
▪▪ Объём помещения не менее 8 м3 для котла с закрытой камерой сгорания и 2-конфорочной плиты и не менее 15 м3 для 4-конфорочной. Если у котла открытая камера сгорания, то в каждом из этих случаев объём нужно увеличить на 6 м3
▪▪ Высота потолка не менее 2,2 м
▪▪ В помещении должны быть вентиляция (приток и вытяжка), окно с форточкой для проветривания
▪▪ Стена, на которой будет закреплён котёл, должна быть либо из несгораемого материала, либо изолирована несгораемым материалом.
 

Современные каменные (в частности, газобетонные) и каркасные коттеджи, тем более энергоэффективные, являются герметичными. Проветривать их через открытые форточки нерационально: свежего воздуха всё равно будет недостаточно. Чтобы в доме легко дышалось, нужен постоянный воздухообмен. То есть приточно-вытяжная вентиляция, естественная или принудительная. Лучше заранее продумать систему вентиляции, чтобы рационально и без ущерба для интерьеров проложить каналы для притока и вытяжки воздуха.
Самая простая система – приток через вентклапаны, встраиваемые в наружные стены, и вытяжка через вентили в санузлах и кухне, а затем через вентиляционную шахту, выведенную на крышу. Лучше снабдить систему электрическим кровельным вентилятором, создающим тягу. Без него летом может не быть тяги, и воздухообмен прекратится.

Наиболее эффективна принудительная вентиляция с рекуперацией тепла. Это энергозатратная система, но она позволяет экономить на обогреве здания. Однако она предполагает разветвлённую сеть воздуховодов.
Продумайте место для камина ещё на стадии проекта, чтобы при сооружении дымовой трубы не пришлось огибать те или иные несущие конструкции, либо выводить её на фасад дома

Поэтому лучше заказать или купить проект, в котором будут все необходимые части: архитектурная, конструктивная и инженерная. В нём содержатся подробные описания всех узлов здания и спецификация материалов. Имея такой проект, намного проще построить дом вашей мечты.

Подробную информацию о строительстве дома из газобетона можно получить на бесплатных курсах YTONG
Вернуться в оглавление ↑

Сколько нужно деревьев, чтобы построить дом?

Первым шагом к возведению каркаса дома обычно является поездка на лесопилку за готовыми кусками дерева, но так было не всегда. В былые времена, когда дома обычно строили будущие домовладельцы, людям приходилось самим заготавливать деревья. Необходимо было знать, сколько и какого размера нужно срубить, потому что это экономило время и означало, что убежища можно было построить гораздо быстрее, что определенно важно для поселенцев.

Современные удобства заставили многих из нас не обращать внимания на то количество древесины, которое уходит в наши дома. Если вы когда-нибудь задумывались, сколько деревьев ушло в ваш дом, вот несколько простых расчетов, которые лесники используют для определения выхода древесины из деревьев.

Доска в кадре

Когда вы ищете способ описать количество древесины в дереве, вы обращаетесь к метражу доски . Поскольку в каждом кубическом футе содержится 12 досочных футов, вам просто нужно определить объем дерева, чтобы представить его урожай древесины в терминах, которые нам немного полезнее понять.

Первым шагом является определение высоты данного дерева, которую можно получить с помощью клинометра. Используя базовую тригонометрию с известным расстоянием от дерева — стандартом лесного хозяйства 66 футов или длиной одной цепи , со времен, когда цепи использовались для вытаскивания бревна из леса — и углами от уровня ваших глаз до основания и вершине дерева, клинометр рассчитает для вас высоту в футах. Далее стоит определить диаметр дерева на высоте груди или около 4.5 футов от земли, используя штангенциркуль или измерительную рулетку. В качестве альтернативы используйте Diameter=Circumference/3.14 , чтобы определить диаметр с помощью обычной рулетки. В любом случае вам нужно будет разделить диаметр на 2, чтобы получить радиус для остальных расчетов, и вы захотите разделить этот радиус на 12, поместив его в футы, а не в дюймы, если только вы не работаете с огромное дерево и оно было в футах в первую очередь!

Эти два измерения — все, что вам нужно. Найдите площадь воображаемого поперечного сечения дерева на высоте груди, используя Площадь = 3.14 x Радиус ² , потому что мы предполагаем, что здесь дерево круглое. Из этой площади мы можем вычислить кубические футы, используя кубических футов = (площадь x высота)/4 , где 4 используется для учета конусности дерева от основания до вершины. Зная этот объем, все, что вам нужно сделать, это умножить его на 12, чтобы получить бортовые футы!

Если вам кажется, что это слишком много работы, просто помните, что лесники делают это все время, чтобы следить за тем, как растут леса, и чтобы сделать возможной устойчивую вырубку!

Строительство домов

Теперь, когда вы знаете, что такое дощатые ноги, вы можете попытаться вычислить, сколько деревьев нужно, чтобы построить дом.Конечно, точная сумма, необходимая для строительства каждого дома с деревянным каркасом, варьируется, и оценки также немного различаются в строительной отрасли. Чтобы упростить задачу и придерживаться среднего значения, скажем, что на каждый квадратный метр дома требуется 6,3 фута доски. Таким образом, для завершения строительства дома площадью 1000 квадратных футов потребуется 6300 футов досок, а для дома площадью 2000 квадратных футов потребуется 12600 футов досок. По данным Бюро переписи населения, площадь среднего американского дома, построенного в 2013 году, составляла 2600 квадратных футов, а для его постройки потребовалось бы 16 380 досок!

Так что же означает в деревьях ? Для обсуждения рассмотрим взрослую сосну высотой 80 футов и диаметром 2 фута.Используя описанный выше метод, вы обнаружите, что выход пиломатериалов составляет около 754 досочных футов. И если вам требуется 16 380 футов досок для строительства среднего дома в настоящее время, это будет означать, что для удовлетворения этого спроса потребуется почти 22 взрослых сосны.

Размышляя над этой информацией, помните, что она относится только к деревьям, необходимым для каркаса дома, а не к каким-либо дополнительным компонентам. Деревянные полы, шкафы и т. д. могут легко удвоить количество деревьев, необходимых для завершения дома. Чтобы произвести такое количество пиломатериалов на устойчивой основе, требуются десятилетия, поэтому убедитесь, что вы строите свой дом на века и максимально используете деревья, которые в него входят.

Дом

— Официальная Terraria Wiki

Стандартный дом с размерами 9 (внешняя ширина) × 7 (внешняя высота).

Дом (или дом ) — это строение, построенное игроком, которое требуется городским NPC для появления, причем на каждого NPC требуется один дом. Структура должна соответствовать нескольким требованиям, чтобы функционировать как дом (подробности см. ниже). Игрок может проверить, соответствует ли структура требованиям, используя верхнюю кнопку меню жилья, помеченную знаком вопроса («?»).NPC обычно уходят в свои дома ночью и остаются в них до рассвета. Они также уйдут в свои дома, когда идет дождь и во время любого мероприятия.

Проводник появится при запуске нового мира, и если его убьют, ему потребуется дом, чтобы возродиться. Старик, Странствующий торговец и Торговец скелетами не требуют домов.

Точно так же Проводник, Рыболов, Гоблин-механик, Хозяин таверны , Механик, Стилист, Волшебник, Сборщик налогов и Игрок в гольф будут появляться независимо от доступного жилья. После первоначального обнаружения каждому потребуется подходящий дом перед возрождением.

Некоторые естественно созданные постройки могут служить домами и могут непреднамеренно привлекать NPC, если игроки поместили в них источники света. Это могут быть сооружения с плавучим островом и комнаты с сокровищами Живого Дерева. NPC можно перемещать из них в постройки игрока с помощью меню жилья.

Требования к кровати, выбранной игроком, для работы в качестве точки возрождения аналогичны требованиям для жилья NPC, но слабее; игрокам не нужна мебель, кроме кровати.Подробную информацию смотрите на странице Кровати.

[]

Меню корпуса

Меню жилья позволяет управлять размещением NPC. Доступ к нему осуществляется нажатием кнопки маленького домика над слотами для брони в инвентаре. Игрок может проверить, подходит ли данный дом для использования NPC, а также вручную назначить дом конкретному NPC.

Чтобы проверить, пригоден ли дом для использования, нажмите кнопку ⚒ Использовать/Атаковать на «?» жилищный вопросительный знак, а затем снова нажмите в любом месте внутри дома.Появится сообщение о состоянии, указывающее, подходит дом или нет. Если он не подходит, игра покажет, чего не хватает дому. Это предупреждение отдает предпочтение стенам (как переднему, так и заднему плану), а затем мебели (двери, источнику света, столу и стулу). Общий «Это недопустимый корпус». может указывать на то, что рамка не закрыта или что NPC негде стоять (подробности см. ниже).

После того, как дом признан подходящим, игрок может назначить для него NPC, установив в нем соответствующий флаг NPC.В меню жилья появятся только флаги существующих NPC. Например, при первом входе в новый мир отображается только флаг NPC Гида, а флаги NPC для других NPC будут отображаться только тогда, когда они появились в мире. В версии для ПК, версии для консолей, версии для мобильных устройств, версии для Nintendo Switch и версии для tModLoader флаги NPC имеют два разных вида: сплошной красный и красный с золотой рамкой. NPC, которые въезжают самостоятельно, будут отмечены обычным красным флажком. Если они закреплены за домом, знамя будет иметь золотую рамку.Это указывает на то, что если NPC, в настоящее время населяющий дом, умрет, замена этого NPC переместится в этот указанный дом.

В версии консоли старого поколения меню корпуса можно открыть, нажав Инвентарь и перейдя в меню корпуса. Чтобы проверить, действителен ли дом, нажмите Quick Buff , и статус дома, в котором находится игрок, будет напечатан в чате. Нажмите Инвентарь , чтобы показать/скрыть флаги комнат.

В версии для Nintendo 3DS нет меню корпуса.

Когда игрок впервые выполнит условия появления NPC, ему будет назначен случайный дом из существующих пустых подходящих домов.

Оценка достоверности дома[]

Оценка годности дома может быть разделена на 3 этапа: Каркас, мебель и свойства.

Рамка[]

На этом этапе игра попытается определить каркас и внутреннюю площадь дома, а также выполнить несколько проверок его конструкции. ^[1] Диапазон дома включает в себя «связанную» внутреннюю площадь и «каркас», окружающий ее, в деталях:

• Плитка может быть «соединена» в 8 направлениях, что означает, что плитки во внутренней области должны быть соединены друг с другом в горизонтальном, вертикальном или диагональном направлениях.
• «Рамка» относится к плиткам, окружающим внутренние плитки. Рамка должна быть полностью закрыта (т. е. внутренняя область полностью не связана с какими-либо плитками снаружи). Рамка может состоять только из сплошных плиток (твердых блоков или платформ, которые не активируются), люков, дверей или высоких ворот (только плитки, занятые, когда двери закрыты, будут учитываться в рамке).

Все плитки в пределах дома должны соответствовать следующим требованиям:

• Все тайлы должны быть удалены не менее чем на 10 тайлов от «настоящих» краев мира. ^[2]
• «Отверстия» шириной/высотой 5 и более плиток не допускаются. «Отверстие» — это плитка, которая не занята ни допустимой сплошной плиткой, ни допустимой фоновой стеной.
• В доме должно быть не менее 60, но менее 750 плиток, включая каркас вокруг него.

Минимальные размеры дома[]

Миниатюрный домик 3х10.

Простой, действующий дом.

При минимальном размере 60 клеток, включая каркас, прямоугольный дом должен иметь хотя бы один из следующих размеров:

За исключением потолка, пола и стен	Включая потолок, пол и стены
3 плитки в ширину × 10 плиток в высоту [3]	5 плиток в ширину × 12 плиток в высоту
4 плитки в ширину × 8 плиток в высоту	6 плиток в ширину × 10 плиток в высоту
5 плиток в ширину × 7 плиток в высоту	7 плиток в ширину × 9 плиток в высоту
6 плиток в ширину × 6 плиток в высоту	8 плиток в ширину × 8 плиток в высоту
7 плиток в ширину × 5 плиток в высоту	9 плиток в ширину × 7 плиток в высоту
8 плиток в ширину × 4 плитки в высоту	10 плиток в ширину × 6 плиток в высоту
10 плиток в ширину × 3 плитки в высоту	12 плиток в ширину × 5 плиток в высоту
13 плиток в ширину × 2 плитки в высоту [4]	15 плиток в ширину × 4 плитки в высоту

Обратите внимание, что дом не обязательно должен быть прямоугольным. Приведенные выше размеры являются лишь примерами.

Мебель[]

На этом этапе игра будет проверять предметы мебели внутри дома.

В радиусе действия дома должен быть хотя бы один действительный источник света, один действительный предмет с плоской поверхностью, один действительный предмет комфорта и один действительный вход. ^[5] Самые маленькие и наиболее легкодоступные объекты, соответствующие требованиям, — это Факел, Верстак, Стул и две Деревянные Платформы. См. ниже список всех подходящих предметов. ^[6]

• Не каждый элемент, обеспечивающий свет, соответствует требованиям к источнику света в доме; в частности, никакие «блоки переднего плана», платформы или стены не подходят.
• Вход не обязательно должен быть пригодным для использования NPC (например, NPC не могут использовать люки) и не должен вести «наружу» (например, внутренняя платформа также работает).
• Любой тип каждого перечисленного ниже предмета будет соответствовать требованию. Например, Факел любого цвета подойдет, как и стулья любой тематики.

Источники света

Источники света

Любой элемент с идентификатором плитки 4, 33, 34, 35, 42, 49, 92, 93, 95, 98, 100, 149, 173, 174, 270, 271, 316, 317, 318, 372, 405 , 572 или 592:

Изделия с плоской поверхностью

Изделия с плоской поверхностью

Любой элемент с идентификатором плитки 14, 18, 87, 88, 90, 101, 354, 355, 464, 469 или 487:

Предметы комфорта

Предметы комфорта

Любой элемент с идентификатором плитки 15, 79, 89, 102, 469, 487 или 497:

Входные данные

Входные данные

Любой элемент с идентификатором плитки 10, 11, 19, 386, 387, 388, 389, 427, 435, 436, 437, 438 или 439:

Свойства[]

На этом этапе дом выглядит конструктивно правильным, но есть три причины, по которым он все еще может быть отклонен: если он уже занят, если он находится слишком близко или внутри злого биома, или если внутри нет места для NPC. стоять ночью.

Сначала игра проверяет, не занят ли дом другим NPC. Если да, то дом недействителен и сообщение о статусе «Это жилье уже занято». будет отображаться.

В противном случае проверяются два свойства дома, чтобы определить, является ли он допустимым домом: одно — «счет зла», другое — «счет домашнего тайла». ^[7]

Злой счет[]

Затем начните подсчитывать счет зла.

• Проверяемая область будет расширенной областью дома.Увеличенные расстояния различаются в зависимости от версии, и в 1.4.2.3 они следующие:
  • Горизонтально: начните с крайнего левого/правого тайла в пределах дома, расширьте по 45 тайлов влево и вправо. ^[8]
  • По вертикали: начните с самых высоких/низких клеток в пределах дома, продлите 43 клетки вверх и 46 клеток вниз. ^[8]
• Если любая из четырех границ проверяемой области находится менее чем в 5 клетках от истинного края мира, отодвиньте область на 5 клеток от края. ^[9]
• Подсчитайте общее количество очков зла для всех действительных плиток (включая сработавшие) в пределах области, подробности см. в таблице ниже:

• Окончательный расчет: количество злых очков = количество очков порчи + количество багровых блоков — количество священных блоков — количество подсолнухов счет

Если показатель зла составляет не менее 50, то дом недействителен и появляется сообщение «Это жилье повреждено». Отобразится , а если показатель Зла ≥ 300, появится сообщение «Это недопустимое жилье.Вместо этого будет отображаться . Если занятый дом становится Оскверненным/Багровым, живущие в нем NPC могут уходить и бродить по области, пока не появится новый дом.

Если показатель зла ниже 50, вычислить «временный счет» (= 50 — показатель зла). Эта оценка будет использоваться при подсчете очков домашней плитки.

Очки домашней плитки[]

Затем начните проверять, есть ли в доме действующая «домовая плитка». Домашняя плитка — это плитка, отвечающая следующим требованиям; на изображении фиолетовый блок представляет кандидата на домашнюю плитку.

Пример областей для проверки.

• Это сплошная плитка.
• Это не платформа и не пузырь.
• Не срабатывает.
• Плитки слева и справа от нее (синие блоки) должны быть сплошными неактивированными плитками.
• В области 3×3 прямо над ней (плитки в зеленом квадрате) нет объектов, которые блокируют проход сущностей (активированные твердые блоки не допускаются, но платформы разрешены).
• Среди 3 плиток непосредственно над ней (желтые плитки в зеленом квадрате) нет подходящих блоков переднего плана или сплошных плиток, и все эти 3 плитки находятся в пределах досягаемости корпуса.

Если есть плитка, отвечающая этим требованиям, подсчитайте «счет домашней плитки», используя объекты в области 5×4 непосредственно над ней (красные, белые, желтые плитки) в сочетании с временным счетом (полученным от зла). расчет баллов):

• Будут проверены все допустимые плитки переднего плана (блоки, мебель и т. д.) в области, кроме недействительных плиток в таблице ниже.
  • Плитки в средней колонке (область 1×4 непосредственно над плиткой; желтые плитки) не будут использоваться в первом вычислении, они участвуют только во втором вычислении (см. ниже).
  • Оставшиеся 16 плиток (красные, белые плитки) будут участвовать в первом расчете:
    • −20 очков за каждую плитку, занятую закрытой дверью или высокими воротами.
    • −20 очков за каждую плитку, занятую петлей открытой двери (плитки, которые занимает закрытая дверь). Открытые высокие ворота не влияют на счет.
    • -5 очков за каждую неактивированную твердую плитку.
    • +5 очков за каждую плитку, занятую другими объектами.

Если значение домашней плитки равно 0 или меньше, то плитка недействительна.

Если счет домашней плитки больше 0, то переходите ко второму расчету:

• Если размещение второго NPC в доме приводит к тому, что они делят дом (городской NPC и городской питомец ), а текущая плитка находится менее чем в 3 плитках от домашней плитки существующего NPC, то счет равен установить на 1.
• Если в области 5×4 выше (красные, белые, желтые плитки) есть сундуки, то -30 очков за каждую плитку, занятую сундуками. Если после этого расчета оценка ниже 1, установите ее на 1.
• Если в области 1 × 4 выше (желтые плитки) есть действительные плитки, то -15 очков за каждую допустимую плитку.
• Если окончательный счет равен 0 или меньше, плитка недействительна.

В доме должен быть хотя бы один действующий тайл дома, который будет служить точкой стояния NPC, в противном случае появится сообщение «Это недопустимое жилье». будет отображаться. Флаг NPC будет висеть прямо над точкой стояния. Если есть несколько действительных плиток дома, то будет выбрана плитка с наибольшим количеством очков и ближайшая к верхнему левому углу дома ^[11]

Трюфель[]

NPC Трюфель предъявляет дополнительные требования к своему дому: вокруг него должно быть не менее 100 тайлов блоков биома светящихся грибов.Эта область имеет тот же размер, что и область, используемая для подсчета очков зла.

Достижения[]

No Hobo  • «Постройте дом, достаточно подходящий для вашего первого городского NPC, такого как проводник, в который можно переехать». Успешно заставьте NPC переехать в ваш первый Дом . Агент по недвижимости  • «Пусть все возможные городские NPC живут в вашем мире». Все городские NPC размещены в вашем мире.

Примечания[]

• Дома могут быть соединены вместе и иметь общие стены, полы, потолки и двери.То, что для игрока выглядит многокомнатным домом или жилым комплексом, для NPC выглядит как набор независимых домов.
• Практически в любом доме NPC игрок может поставить и использовать кровать в качестве точки возрождения, если плитки непосредственно над кроватью свободны (подробности см. на странице «Кровати»). Кровать также считается предметом комфорта.
• Если дом с назначенным NPC разрушен или любое из его требований недействительно, NPC будет бродить по области, пока действительный дом снова не станет доступным. Если его убить, NPC возродится, как только будет восстановлен действительный дом.
• NPC не появится в своем доме, если этот дом в это время находится на видимом экране, и вместо этого может ходить по территории снаружи. Выход и перезапуск в однопользовательском режиме поместит NPC в его дом. Ночью, во время дождя и во время любого события NPC будут автоматически размещаться в своих домах, если игрок отойдет на несколько экранов или воспользуется Волшебным Зеркалом или Телепортом.
• Сторона, верх и низ мира не будут считаться стенами.
• Если каменная стена была преобразована в стену из жемчужного камня, дом станет недействительным, так как преобразованная стена считается естественной стеной.

Два примера домов без пустой стены. NPC не могут перемещаться в эти дома самостоятельно и должны быть назначены игроком.

• Увеличение площади пустых стен (т. е. тайлов только с фоновыми стенами и без других передних блоков/фоновых объектов) пустых домов в мирах позволяет NPC двигаться быстрее. Кроме того, использование кирпичных стен из песчаника увеличивает время, затрачиваемое неигровыми персонажами на вселение, в 4 раза.

Наконечники[]

Бесконечный дом. Он больше не работает с версии 1.3.1 , но должен по-прежнему работать в версии для консолей старого поколения и версии для Nintendo 3DS.

• Дома в биомах Corruption или Crimson обычно недействительны. Это может затруднить покупку предметов с требованиями биома (особенно для художника).В этих обстоятельствах можно использовать статую короля или статую королевы, чтобы телепортировать NPC и покупать эти предметы.
  • Если у кого-то нет доступа к Статуям Короля или Королевы, строительство дома за пределами диапазона обнаружения очков зла, но все же в пределах злого биома (фон злого биома должен быть виден) создаст действительный дом в указанном биоме.
Приводы
• можно использовать с синими, коричневыми, серыми и ящерицами нажимными пластинами, чтобы позволить игрокам войти, но предотвратить вход врагов или выход неигровых персонажей. Однако, если активированная стена останется открытой, это может сделать дом недействительным, пока он снова не станет твердым.
  • Также можно использовать люки, так как ни враги, ни NPC не могут их открыть.
  • В версии для ПК, версии для консолей, версии для мобильных устройств, версии для Nintendo Switch и версии для tModLoader очень полезно и удобно использовать датчик «Игрок сверху» вместо нажимных пластин. Это не только экономит полезную площадь пола, но и позволяет избежать случайного открытия проема из-за случайной ошибки. Предупреждение : Сам датчик не является допустимым блоком для каркаса дома; если он используется как часть пола, потолка или боковых стен (включая углы), дом не будет действительным.
• В версиях для консолей старого поколения, 3DS и tModLoader, если дом построен в исходной точке появления в мире, лучше не размещать какие-либо объекты или блоки переднего плана там, где появляются персонажи; когда игрок телепортируется назад или возрождается, любые блоки или мебель, где они появляются, будут сломаны, что может сделать дом недействительным.
• В случае крайней необходимости (например, в 3DS, где нет меню жилья) игроки могут заставить NPC войти в определенный дом, уничтожив все остальные.
• Естественные стены сложного режима, такие как стены из жемчужного и черного камня, не считаются допустимыми стенами.
• Пока дом соответствует критериям размера, он может быть любой формы, а не только прямоугольной и квадратной (например, куполообразный дом все равно будет жизнеспособным).
• Мудрое решение построить «запасные» дома сверх текущего количества NPC:
  • Любые новые NPC могут въехать, как только они появятся или будут найдены (возможно, неожиданно).
  • В частности, при входе в Hardmode некоторые дома могут стать недействительными из-за Corruption или Crimson; Наличие запасных частей поможет избежать того, чтобы NPC остались без крова.
  • Наличие дополнений на каждой базе поможет перетасовывать NPC, чтобы управлять счастьем, и/или следить за тем, чтобы пилоны оставались пригодными для использования.
• При строительстве домов под землей хорошим выбором будут бомбы-липучки или бомбы-скарабеи , поскольку они точны и разрушают фоновые стены, что облегчает их размещение.
• Хотя может показаться заманчивым разместить всех неигровых персонажей в небольших домиках, в этом случае останется мало места для декора или даже снаряжения. Многие ремесленные станции имеют ширину 3 и высоту 3, и по ходу игры игрок может получать картины и шкуры животных размером до 6 плиток в ширину и 4 в высоту, а также растения в горшках шириной 3 плитки и высотой до 6.
• Дома — это хорошие места для творчества игроков. Может быть забавно предоставить NPC украшенные и тематические дома, даже если они будут удовлетворены пустыми ячейками.Система счастья NPC основана на этом источнике развлечений, предоставляя NPC предпочтения в отношении местоположения их дома и близости к домам других NPC. Тем не менее, счастье NPC , а не зависит от внешнего вида или украшения дома, что оставляет игроку полную свободу действий.

Мелочи[]

Действительный дом с минимальными стенами.

• Дома не нуждаются в полной задней стене, чтобы быть действительными; как показано в примере, при необходимости игроки могут создать минимальный, но все же действительный дом.
• Дом, в котором есть блоки в пределах 5 клеток от «истинного» края мира, считается недействительным с сообщением «Для этого нужен текст получше!!!»

См. также[]

История[]

• Desktop 1.3.5.3: исправлена ​​ошибка при попытке использовать запрос комнаты в неподходящей комнате на определенных языках.

• Рабочий стол 1.3.5: NPC, которые вручную назначены в комнату, будут иметь своего преемника, пытающегося переехать, когда оригинал будет убит.

• Рабочий стол 1.2.4.1: Открытие дверей снова сделает дом непригодным, но только если две двери будут открыты в один и тот же дом (зависит от размера дома).

• Desktop 1. 2: исправлена ​​ошибка, из-за которой подходящий дом становился неподходящим.

• Рабочий стол 1.1: теперь есть меню жилья (встроенный интерфейс) для проверки того, подходит ли дом для переезда, и для назначения NPC конкретным домам.

Каталожные номера[]

1. ↑ Информация взята с рабочего стола 1.4.2.3 исходный код, метод StartRoomCheck() в Terraria.WorldGen.cs . Возможны неточности, поскольку текущая версия для ПК — 1.4.3.2.
2. ↑ Существует скрытая область длиной около 40 клеток от видимого края игрового мира до достижения истинного края мира, поэтому она не должна срабатывать во время обычного игрового процесса.
3. ↑ Возможно только при использовании верстака вместо стола.
4. ↑ Возможно только при использовании платформ в качестве потолка.Больше невозможно на настольных компьютерах, консолях, мобильных устройствах, коммутаторах и tModLoader.
5. ↑ Информация взята из исходного кода Desktop 1. 4.2.3, метод RoomNeeds() в Terraria.WorldGen.cs . Возможны неточности, поскольку текущая версия для ПК — 1.4.3.2.
6. ↑ Информация взята из исходного кода Desktop 1.4.2.3, класс Terraria.ID.Sets.RoomNeeds . Возможны неточности, поскольку текущая версия для ПК — 1.4.3.2.
7. ↑ Информация взята с рабочего стола 1.4.2.3 исходный код, метод ScoreRoom() в Terraria.WorldGen.cs . Возможны неточности, поскольку текущая версия для ПК — 1.4.3.2.
8. ↑ ^{8.0 8.1} Фактический код содержит ошибку. Статистика делится на дополнительные 16, в результате чего фактическая проверенная площадь оказывается намного меньше, чем предполагалось. Основываясь на статистике кодов 1.4.2.3, расширенное расстояние должно составлять 144 клетки по горизонтали в обоих направлениях, 101 клетку вверх и 104 клетки вниз по вертикали.Из-за этой ошибки жилье редко становится недействительным из-за порчи.
9. ↑ Обратите внимание, что это возможно во время обычного игрового процесса, поскольку расширенное расстояние больше, чем расстояние между видимым краем мира и истинным краем мира.
10. ↑ Каждая плитка считается как -5 очков, а каждый Подсолнух занимает 8 плиток.
11. ↑ Игра будет проверять плитки сверху вниз и слева направо. Если обнаружена плитка с более высоким счетом, чем у любой проверенной плитки, то она будет зарезервирована как домашняя плитка; если оценка плитки ниже или равна предыдущей оценке, то она будет пропущена.Таким образом, когда несколько плиток связаны друг с другом, самая верхняя и самая левая плитка будет выбрана в качестве домашней плитки.
12. ↑ Информация взята из исходного кода Desktop 1.4.2.3, метод TrySpawningTownNPC() в Terraria.WorldGen.cs . Возможны неточности, поскольку текущая версия для ПК — 1.4.3.2.

Деревянный дом в стиле хай-тек | Гира

Очень необычный деревянный дом расположен посреди цветущего луга в глубине Дахау. Он был построен в 2011 году из древесины ели, лиственницы, сосны и березы — без использования химикатов и искусственных инструментов. Благодаря фотогальванической системе, солнечной энергии, тепловому насосу и интеллектуальным технологиям строительства от Gira в результате получился дом, который идеально экологичен и в то же время полезен для здоровья, удобен и почти не потребляет энергии. Он производит больше электроэнергии, чем потребляет.

В поисках поставщика деревянных домов владелец столкнулся с Эрвином Тома и его компанией. Он построил здание только из дерева, без клея, шурупов и гвоздей.Стены, потолки и крыша состоят из деревянных элементов толщиной до 40 см – это сочетание ели и сосны. Для фасада и окон использовалась прочная древесина лиственницы. Полы и дверные проемы сделаны из ясеня, а лестница и скамья под окном — из ореха. Короче говоря, почти весь спектр родных типов деревьев был интегрирован.

Особая изюминка: доски и балки были уложены слоями горизонтально, вертикально и по диагонали к элементам конструкции. Они соединены очень сухими пробками из бука, которые при установке впитывают влагу. Затем они набухают, образуя стабильный сустав. В результате получился абсолютно здоровый дом с убедительными экологическими характеристиками. Теплоизоляция древесины также впечатляет. Толстые массивные деревянные стены сохраняют в доме прохладу летом и тепло зимой. Он также обеспечивает лучшую защиту от шума и огня, чем дом с обычной кирпичной или железобетонной конструкцией.

Планирование и проектирование Дом также находится на переднем крае в отношении строительных технологий.Заранее проводя интернет-исследования интеллектуальных систем, владелец обнаружил международный стандарт KNX. Затем он посетил Антона Хибера в Gira Revox Studio в Аугсбурге, чтобы посмотреть на решения и опробовать их. Поскольку владелец не хотел использовать пластик в своем новом доме, он выбрал серию выключателей Gira E22 из нержавеющей стали, которая резко контрастирует с деревом и стеклом. Антон Хибер и его компания отвечали за полное планирование и программирование домашней техники, а Elektro Ernst была заказана установка. Это сотрудничество было чрезвычайно гладким.

Установка Сегодня мощная система KNX связывает все электрические компоненты в доме. Gira HomeServer — это интеллектуальный центральный блок управления в фоновом режиме, где вся информация объединяется и анализируется. Например, в систему интегрированы отопление, освещение и раздвижные жалюзи. Температуру можно установить индивидуально для каждой комнаты. Нажатием кнопки на сенсорных кнопках Gira вызываются целые световые сцены.Также встроены переключаемые розетки и стандартные лампы. Свет в коридоре активируется с помощью датчиков движения, а радиоприемники скрытого монтажа Gira создают позитивное настроение на кухне и в ванных комнатах.

По словам системного интегратора Антона Хибера, функция «централизованного выключения» также очень умна. «С помощью этой функции владелец может одним нажатием кнопки отключить все потребители энергии, уходя из дома. Кроме того, благодаря установленным оконным контактам он может видеть, открыто ли окно и где. » Домашняя техника управляется через интерфейс Gira на iPad, iPhone или офисном ПК.

Заключение Фотоэлектрическая система установлена ​​на крыше, выходящей на юг. Эта система вырабатывает примерно в два раза больше электроэнергии, чем потребляет хозяин в своем доме. На южной стене гаража установлена ​​солнечная тепловая система для нагрева технической воды. Под 700 м² цветущего луга проложена система трубопроводов – этот коллектор соединен с геотермальным энергетическим насосом и обогревает дом.Особенно умно: избыточная солнечная энергия направляется на землю, благодаря чему тепловой насос работает еще эффективнее. Это делает жизнь владельца здоровой и экологичной, а также практически нулевой энергии. Логично, что в будущем он рассматривает электромобиль.

Каркас дома 101 — Как построить каркас дома

Каркас дома

При осмотре каркасного дома до того, как будут установлены настенные покрытия, здание часто кажется сложным, а для некоторых — пугающим проектом. Каркас дома фактически состоит из нескольких отдельных «проектов», собранных в один для создания готового дома. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабивные устройства, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Однако для неопытных лучше начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хорошим примером является гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по чертежам, и это, безусловно, проще всего для неопытных.Убедитесь, что вы следуете всем спецификациям и чертежам высоты.

Здание состоит из секций, которые соединены вместе.

 

Наиболее распространенным материалом для каркаса является дерево, но все более популярным становится металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть нормой в других областях. Независимо от типа конструкции обязательно проконсультируйтесь с местными строительными властями относительно правил, касающихся строительства и каркаса, а также получите все необходимые разрешения.

 

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

 

Методы кадрирования

В стандартном деревянном доме или каркасе из палочек используются два метода — шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки. Каркас из воздушных шаров иногда используется в двухэтажных зданиях. В воздушном каркасе шпильки проходят как один от подоконника до верхней плиты второго этажа. Балки второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в стойки.Этот тип конструкции является самым сложным, но обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко проводить инженерные коммуникации, не вырезая и не вырезая проемы. Однако противопожарные перегородки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг – уложить подошву для плитной конструкции или плиту порога для фундамента/пола на анкерные болты, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Платформенный каркас можно использовать как для одноэтажного, так и для двухэтажного здания, это самый простой и распространенный метод строительства.Противопожарные барьеры создаются автоматически с этим типом конструкции. Построить одноэтажный проще всего, двухэтажный или разноуровневый сложнее. Каркас платформы проще, чем каркас из воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Стеновая конструкция на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через подошву стены.

Любая конструкция может быть выполнена на бетонной плите или на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы пол был сначала построен.Затем стены обрамляются на полу (или плите) и поднимаются на место.

 

Наиболее распространена конструкция на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черновым полом.

Сборка с этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым шагом является устройство пола на фундаменте. Пороговые плиты крепятся к фундаменту анкерами, затем к порожковым плитам крепятся лаги перекрытия, а их концы замыкаются в оголовки балок.Перемычки и внешние балки должны соответствовать внешним краям фундамента. Металлические подвесы облегчают установку балок, чем прибивание их гвоздями.

Во многих случаях в больших зданиях или зданиях с пролетами балок более 16 футов устанавливается балка для обеспечения поддержки пола в этих местах. Сегодняшние балки обычно изготавливаются из инженерной древесины. Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черный пол.Настил обычно представляет собой ориентированно-стружечные плиты (OSB) или 3/4-дюймовую фанерную обшивку. В прошлом по диагонали применялись цельнодеревянные доски 1-by.

Затем стены возводятся на плите или черновом полу.

Стеновая конструкция

После того, как палуба или пол были построены, вы готовы построить и возвести стены. Стены состоят из подошвенных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите. К подошве прибиваются шпильки, а к стойкам прибиваются верхние пластины.

Стены на самом деле строятся как одна отдельная деталь или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с обрамленным дверным и оконным проемом.

 

Разметьте дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также места расположения стоек одновременно, используя рулетку и столярный угольник.

На самом деле стены собираются в одно целое или, в случае длинных стен, в секции, соединенные вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым шагом является укладка подошвы на плиту и отметка расположения анкерных болтов. Просверлил эти дырки. Независимо от того, строите ли вы на плите или фундаменте, следующим шагом будет укладка подошвы и верхней плиты рядом и определение расположения дверей и окон в соответствии с планами или проектом вашего здания. Вы должны знать размеры грубых проемов любых дверей и окон. Используя столярный угольник, отметьте эти грубые места отверстий на обоих. Язычок квадрата имеет ширину 1-1/2 дюйма, точную ширину высушенных в печи двухслойных каркасных материалов.Затем отметьте места шипов, снова на подошве и на верхней пластине одновременно. Это измерение может относиться к 16- или 24-дюймовым центрам, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для разметки мест для шипов.

После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней плите, положите их на край основания пола или бетонной плиты на соответствующем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете готовые шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в отмеченных ранее местах.

 

Перемычки над дверями и окнами могут быть размером 2 x 6 с болтовыми выступами над ними или полной ширины 2 x 10. Несмотря на это, 3/8-дюймовые фанерные прокладки используются для создания ширины заголовка, соответствующей ширине стойки.

 

Обычно используется какая-либо распорка. Тип и количество зависят от правил кодекса и конструкции здания. Один из методов заключается в том, чтобы вставить в шпильки ветровые или ураганные распорки 1 × 4. Измерьте от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки на месте, обрамите дверные и оконные проемы, а затем добавьте перемычки. Заголовки могут быть построены во всю ширину с использованием 2 на 10, или они могут быть созданы с использованием заполнения 2 на 6 над ними с помощью болтовых шпилек. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных прокладок между досками коллектора, чтобы создать в коллекторе ту же толщину, что и ширина стоек 3-1/2 дюйма. Коллекторы поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях. Кривые шпильки крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и располагаются так, чтобы соответствовать другим шпилькам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

 

Положите распорки на место и отметьте на стенных шпильках. Затем распилите каждую сторону выреза.

 

Завершите вырез стамеской.

Воздушный гвоздезабивной станок для каркаса может сэкономить время, если на объекте есть электричество. Если нет питания, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode. Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание и никогда не «махала молотком».” С помощью гвоздезабивного пистолета у нее не возникло проблем, и мы построили здание за короткое время.

Выравнивание рамы

В некоторых случаях стены сооружают без дополнительных распорок, используя фанеру или OSB обшивку по углам для распорки и выравнивания секции стены. А в некоторых случаях обшивка наносится на каркас стены еще до возведения стены. В любом случае секцию стены сначала возводят в квадрат, измеряя по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и сдвигая секцию стены, чтобы получить равные размеры и квадратную форму стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник с углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, удерживающая квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные распорки. Он состоит из купленных металлических полос или полос 1 на 4, установленных по диагонали через стену и врезанных во внешние края полос 2 на 4. С подошвой и верхней пластиной, прибитыми к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно прикрепите ураганную распорку на место и отметьте места разреза.Используйте пилу, чтобы вырезать пазы, а затем удалите материал между следами пилы с помощью стамески. Закрепите распорку двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем обрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Обязательно сверьтесь с местными нормами и правилами крепления в вашем регионе. ) 

Построив стену, наклоните ее на место. Для этого требуется два человека даже на небольшой стене. Вбейте в землю 2 x 4 кола и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена отвесно. Соорудите противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

 

Возведение стен

Возведение стены довольно просто, но даже небольшие стены лучше возводить как минимум вдвоем. Монтаж на черный пол проще, чем на плиту. Просто сдвиньте стену близко к краю в месте ее расположения и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки размером 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и перемычек, чтобы стена не соскальзывала, когда вы ее поднимаете. При установке стены на бетонную плиту сдвиньте ее вверх к анкерным болтам, затем вам придется поднять стену и расположить ее на анкерных болтах.Опять же, это работа как минимум для двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте соединение на шпильке.

Подняв стену, вбейте в землю колья размером 2 на 4 и установите временные опоры, прикрепленные к стойкам и кольям стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, так как их легче вытащить позже. Убедитесь, что стена ровная и находится в правильном положении, прежде чем крепить распорку. При размещении на плите закрепите опорную плиту с помощью шайб и гаек на опорной плите и на анкерных болтах.Если на фундаменте/поле, прибейте подошву к черновому полу, а также к балкам пола и перемычкам. Если стена должна быть построена секциями, соорудите следующую секцию, возведите ее, раскрепите и закрепите на ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на шпильке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они помещались между боковыми стенами, возведите и закрепите их.

 

Убедившись, что все углы расположены вертикально, прикрепите торцевые шпильки торцевой стены к торцевым шпилькам боковой стенки.

 

Соберите, возведите и закрепите противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену, которая помещается между двумя стоячими стенами. Эта стена измеряется, чтобы поместиться между ранее возведенными стенами, измеряя внизу. Постройте и возведите противоположную торцевую стену таким же образом. На этих стенах начните со стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 на ранее возведенных стенах. Как и в случае с другими стенами, проемы обрамляются таким же образом и применяются распорки. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, закрепляются вертикально, а затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах.Закрепите центральную часть, чтобы она не выгибалась и не выгибалась.

 

 

Если здание не прямоугольное и не квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединив их по углам, опять же в основном создав две «стороны», а затем возведя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе. Верхние части стен в углах и стыках стен соединяются путем прибивания второй верхней пластины поверх верхней пластины, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стены стандартной 8-футовой стены.

 

Разрежьте и снимите подошву между дверными проемами.

 

Внутренние стены, соединяющиеся с внешними или другими внутренними стенами, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы отрежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема. Угловая блокировка добавляется в углах, чтобы обеспечить прямой угол для установки внутренних настенных покрытий. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах.Внутренние стены обрамляются, возводятся и закрепляются на месте таким же образом, опять же с использованием второй верхней пластины, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима в каждом внутреннем углу стены, чтобы обеспечить крепление внутренних стеновых покрытий. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен. Если вы строите второй сюжетный платформер, вы просто повторяете весь процесс. Снова возведение пола поверх стен, затем возведение и возведение стен второго этажа.

 

 

Угловая блокировка необходима для создания углов для внутренних стеновых покрытий.

Детали каркаса

Детали каркаса, добавленные во время возведения стен, упростят отделку здания. Например, вы можете добавить настенную подложку к любой области входа ванны и смесителя, а также к местам расположения настенных приборов. Это облегчит установку всего этого, и это легче сделать во время возведения стен, чем после возведения стен.Вы также можете добавить блокировку, чтобы помочь поддержать ванны. Некоторые строители крепят дополнительные короткие блоки в каждом углу возле пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для прибивания плинтусов на месте. Это позволяет вам прибить плинтусы дальше от их концов и предотвратить расщепление концов. В полу между швами во время строительства можно установить перемычки, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

Детали каркаса могут облегчить завершение здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

 

Короткие угловые блоки в каждом углу облегчают установку плинтусов.

Создание каркаса здания не должно быть сложной задачей, если вы делаете это шаг за шагом, следуете планам и правилам и начинаете с простого.

 

Final Wooden House / Sou Fujimoto Architects

Final Wooden House / Sou Fujimoto Architects

+ 28

ShareShare

• Facebook

• Twitter

• Pinterest

• WhatsApp

  2

• Mail

  Mail

или

HTTPS: // www.archdaily.com/7638/final-wooden-house-sou-fujimoto

Текстовое описание предоставлено архитекторами. Я думал о том, чтобы сделать идеальную деревянную архитектуру. Он был задуман путем бездумного складывания 350-миллиметрового квадрата.

Пиломатериал чрезвычайно универсален. В обычной деревянной архитектуре древесина эффективно дифференцирована по функциям в разных местах именно потому, что она настолько универсальна. Колонны, балки, фундаменты, наружные стены, внутренние стены, потолки, полы, изоляция, мебель, лестницы, оконные рамы, то есть все.Однако я подумал, что если древесина действительно так универсальна, то почему бы не создать архитектуру по одному правилу, выполняющему все эти функции. Я предвидел создание новой пространственности, сохраняющей первобытные условия гармоничной сущности до того, как будут дифференцированы различные функции и роли.

Здесь нет разделения пола, стены и потолка. Место, которое считалось полом, становится стулом, потолком, стеной с разных позиций. Уровни пола относительны, и пространственность воспринимается по-разному в зависимости от положения человека.Здесь люди распределены в пространстве трехмерно. Это место похоже на аморфный пейзаж с новым опытом различных ощущений расстояния. Обитатели обнаруживают, а не предписывают им различные функции этих извилин.

Это бунгало больше не подходит под категорию деревянного зодчества. Если деревянная архитектура — это просто что-то сделанное из дерева, то само дерево превосходит архитектурные процедуры, чтобы непосредственно стать «местом, где живут люди» в этом бунгало.Это существование сродни первобытным условиям до архитектуры. Это не просто новая архитектура, это новое происхождение, новое существование.

Деревянный каркас семнадцатого века

Какими бы скромными ни были первые жилища воздвигнутые в Плимуте, возможно, они были построены на деревянном каркасе традиция, характерная для английских жилых построек. Деревянный каркас период включал установку больших вертикальных столбов в подоконники, которые, в свою очередь, опирались на какой-нибудь ровный фундамент, каменный или кирпичный.Эти посты были привязаны вместе одинаково прочными горизонтальными балками, которые обозначали разделение между полов в двухэтажных домах или пола пространства под стропилами, который назывался мансардой или мансардой, или тем, что мы сегодня назвали бы чердаком. То стропила опирались на самую верхнюю пару горизонтальных балок, известных как пластины. Каждый пара основных вертикальных стоек, обычно расположенных на расстоянии порядка шестнадцати футы, хотя этот размер мог несколько варьироваться, определяли то, что называется бухтой.В этом случае дом с холлом и гостиной будет состоять из двух отсеков, по одному на каждую комнату. с третьим, расположенным в центре, известным как дымоходный отсек, поскольку дымоход будет построен внутри него; этот отсек будет примерно в половину ширины другого два, порядка восьми футов. Между большими вертикальными столбами были меньшие вертикальные элементы, известные тогда как шпильки. Шпильки будут прорезными или вырезаны таким образом, чтобы в них можно было вставить гибкие ветки, и эти в свою очередь, другие ветви сплетались под прямым углом.Эти палочки были известный как плетень, и будет иметь толстый слой глины, известный как мазня, что привело к появлению термина «плетеная и глинобитная конструкция». В большей степени дома, кирпич можно было использовать вместо плетня и мазка, но все данные указывают на широкое использование плетня и мазни в начале семнадцатого века. вековых жилых домов, и почти наверняка этот тип стен строительство характеризовало дома, выстроившиеся вдоль первой улицы Плимута.Снаружи такие дома обшивались вагонкой, узкими полосками древесина, полученная в процессе, известном как расклепывание.   В 1973 году был проведен эксперимент на плантации Плимот в Плимуте, штат Массачусетс. Плантация имела перешел в фазу, называемую сегодня «живой историей», в которой посетители села 1627 г., постройки первого поселения в Плимутская колония могла бы быть похожа на то, чтобы испытать все аспекты дня, чтобы повседневная жизнь.Демонстрации ремесел, которые обычно были частью музеев под открытым небом. экспонаты были заброшены, как и статичные интерьеры домов и использование манекены внутри них.. Гиды и хостесс, чтобы показать посетителям вокруг деревню сменили переводчики, одетые в стиле семнадцатого века. одежда из тканей, которые использовались в 1620-х годах. Перемены происходили в течение определенного периода времени, между 1960 и 1969 годами, и были основаны на исследования, полученные в процессе создания крупной базы данных по ранним Материальная культура и образ жизни Плимута, вобравшие в себя как документальные, так и изобразительный материал.Внесенные изменения коренным образом изменили характер деревенский экспонат, но другие были еще впереди, одним из которых было движение по строительству дома с деревянным каркасом, которые могли быть построены в первоначальном 1627 г. поселок. В 1972 году на месте дома Исаака Аллертона была проведена раскопка. археологов с плантации под руководством Джеймса Дитца. То, что было обнаружено, было первым домом, закрепленным на земле или стоящим в земле. раскопан в Новой Англии.Поскольку было более чем вероятно, что первые дома в Плимут был построен таким образом, летом 1973 года Джеймс Дитц и Генри Гласси из Индианы Университет, специалист по народной архитектуре, нанятый плантацией для помочь в исследовании архитектуры того периода, решил, что было бы очень полезно построить дом в деревне на основе плана раскопок Аллертона с использованием периода методы и инструменты, а также нанять переводчиков для его создания. Прежний к этому времени дома строились подрядчиками с использованием современных инструментов. и имитировали черты семнадцатого века, например, с помощью цветного бетона. напоминать обмазанный дымоход. Это было дорого, ибо работа могла быть только делалось в часы, когда село было закрыто, что в некоторых случаях требовало компенсация за сверхурочную работу. Для сравнения, строительство дома с помощью переводческий персонал потребовал бы немногим больше, чем стоимость материалы.Ни Глэсси, ни Дитц не были опытными плотниками, но это в никоим образом не служило сдерживающим фактором, так как Глэсси была хорошо знакома с тем, как вырезались пазы и шипы и как поднимался и собирался дом. Планы пошли быстро, Глэсси нарисовала набросок предлагаемого дома, и достаточное количество дуба было получено от местного компания по производству пиломатериалов, чтобы построить его. Крыша должна была быть покрыта соломой на плантации. Мастер Тэтчер, Питер Слевин, который среди других контрактов покрыл соломой крыша коттеджа Энн Хэтэуэй в Англии, а также множество других британских и американские дома. Пришли пиломатериалы, и началось строительство.   Место, выбранное для возведения дома, было занято в 1627 году Джоном Биллингтоном, его положение показано на эскизном плане Брэдфорда «мирстедов и садовых участков те, кто пришел первым, указали 1620 год». Это было на южной стороне улица, через шоссе от дома Уильяма Брюстера. Возведение Дом Биллингтонов станет четвертым и последним из домов, расположенных в пересечение двух проезжих частей.Дополнительный стимул представлять Джона Дом Биллингтона был тем фактом, что, учитывая тогдашнюю политику в отношении домов строительства, было маловероятно, что он когда-либо был бы построен. Биллингтон был первым человеком, казненным в колонии за убийство Джона Ньюкоменом в 1630 г., и в это время средства на постройку домов были предоставляемые различными ассоциациями потомков лица, указанного как жить там. За исключением четырех долларов, внесенных персоналом плантации Плимот. на счету дома в Биллингтоне не было средств.   Склад пиломатериалов распилил все части, которые потребуются для обрамления всего дома, после спецификации, предоставленные Плантацией. Единственная оставшаяся работа на обрамлениях было сгладить их теслом, сняв круглую следы пилы, которые были хорошо видны. В семнадцатом веке одевая такие бревна с теслом тоже бы сделали, но в таком случае убрать спил следы, сделанные широким топором, используемым для придания формы изделию.Когда-то это было завершено, все пазы и шипы были вырезаны, чтобы дом можно было собрать вместе. На этом этапе шпильки были установлены на пластину, каждый из них вырезается по индивидуальному заказу для соответствующего паза и последовательно пронумерован используя традиционные римские цифры. Концы массивных угловых столбов обуглились после того, как практика деревянного каркаса в раннем Плимуте, так как древесный уголь был найден в почтовые отверстия на сайте Allerton.   После того, как все части каркаса были приклеен, и все стыки вырезаны, пришло время поднимать раму. Следуя практике семнадцатого века, это было усилие сообщества в его Начальная фаза. Работы по поднятию дома начались в семь утра с около тридцати переводчиков и добровольцев в старинных одеждах готовы собрать очень тяжелые основные части рамы. Были вставлены четыре угловые стойки, две каждый в двух основных горизонтальных элементах каркаса или плитах. Это произвело два большие U-образные секции, известные как изгибы, одна из которых образует заднюю стенку дома и второй, парадный.Здание было непроницаемым для земли, поэтому они были размещены рядом с глубокими ямами для столбов, вырытыми для их приема. Поскольку каждый секция весила более тонны, большинство присутствующих было необходимо, чтобы поднять каркас дома. К плитам были привязаны веревки, и пока некоторые люди тянули этих, других толкали сзади руками или шестами. Медленно первый согнутый поднялся от лжи горизонтально на земле в правильное вертикальное положение, прочно закрепленное в выкапываются ямы для размещения угловых стоек. Затем был поднят второй изгиб. Следующим шагом было поднять два массивные горизонтальные балки, известные как подпруга, которые связывали передние и задние изгибы вместе, а затем поднимали небольшой дымоход. На это прямоугольная рама стояла на месте, а отверстия для столбов были заполнены и основательно утрамбован. Базовая рама теперь была достаточно устойчивой, что позволяло происходит кадрирование. Этот последний шаг включал подъем двух больших пар стропил (основных стропил) на любой конец.Каждая пара стропил была соединена горизонтальным брусом известный как воротниковый брус, который служил для предотвращения расползания стропил под вес крыши. Основные пары стропил соединялись двумя горизонтальными балки, известные как прогоны, по одной с каждой стороны, на которых меньшие стропила (обычные стропила) будут опираться нижними концами, врезанными в плиту. Ассамблея рама была полностью сделана с помощью туннелей (деревянных колышков, известных как гвозди для деревьев). или туннели). Основной каркас дома был полностью собран. Весь процесс был завершен к семи часам вечера. принадлежащий тот же день. Дальнейшие работы, такие как установка шпилек, крепление общего стропила и строительство дымохода потребует всего несколько рабочих по сравнению с к большим усилиям, необходимым для подъема рамы.   В последующие месяцы деревянный дымоход был обрамлен и плетень использовался для заполнения пространства между стойками основного каркаса дома и также в раме дымохода.К общим стропилам прикреплялись соломенные шесты из очищенного кедра, которые, в свою очередь, привязали бы к ним соломенную крышу толстой бечевкой. Стены и дымоход был покрыт толстым слоем мазни и снаружи покрыт расколотой вручную вагонкой. Расклепывание обшивки было навыком, хорошо понятым Плантации Бондарь, Джеймс Блогг. Это процесс, в котором инструмент, известный как лоб, его лезвие находится под прямым углом к ​​​​рукоятке и приводится в движение молотком, известным как жук, вбивают в конец бревна, чтобы получить грубые доски, которые затем закончите и разгладьте бритвой или ножом для рисования. Грубо вагонка будет крепко держаться в стружечной стружке лошадь, длинная деревянная рама, наклоненная так, чтобы рабочий мог сядьте на один конец и разгладьте доску, потянув нож к себе острый край обращен к нему. Внутри дом был побелен, и грязный пол, который в семнадцатом веке был бы покрыт камышом, и крыша была соломенная. Ставни были установлены внутри окон и был заложен очаг из булыжников, подобный тому, что был раскопан на стоянке Аллертон. под дымоходом.Когда Биллингтон дом был почти готов, начались работы по каркасу Исаака Дом Аллертона, который должен был быть построен рядом с ним.   Приезжая публика показала отличные интерес к процессу строительства дома Биллингтонов, и всегда большое количество людей наблюдают за работой мастеров. По завершении дом был, безусловно, самым удобным из всех в деревне из-за его толстого глинобитные стены и соломенная крыша, относительно прохладная в жаркую погоду, уютная и уютная. тепло в мороз.Строительство дома Биллингтонов положило начало важному новый этап в строительстве деревенских домов. Профессиональных строительных подрядчиков не было. больше не работал, и вся работа выполнялась ремесленниками с плантаций, которым помогали переводчики. Второй дом, Аллертон дом, расположенный к западу от дома Биллингтона, был полностью обрамлен место, но позже дома были изготовлены в мастерских Плантации и собран на месте, как это было бы сделано на торговых постах Плимута. в Коннектикуте и Мэне.       Глоссарий   пролет каркасного здания между основные вспомогательные посты.   изогнутая стойка и пластина или стойка и обвязка в сборе. Стойки врезаны в плиту или торцевой пояс, образуя U-образное сечение каркас дома.   ошейник луч горизонтальное деревянное соединение основные стропила ниже их вершины и выше их основания.   опоясать основной горизонтальный брус, расположенный между настенная плита вверху и подоконник внизу.   балка одна из нескольких горизонтальных балок поддерживающие пол или несущие потолок.   реечный узкий брус (шириной от 1 до 2 дюймов) используется в перегородке в качестве основы для штукатурки или на стропилах для поддержки крыши покрытие.   пластинчатый горизонтальный брус поверх каркаса стены, поддерживающие стропила.   прочный вертикальный брус, входящий в состав основной каркас здания.   горизонтальный брус прогона, соединяющий основные стропила и опоры общие.   стропильный брус устанавливают под углом, и ту опору рейки под кровлю основной стропила с наклонными брусами, которые совпадают с основными стойками каркаса и поддерживают прогоны. простые стропила наклонные балки, более легкие, чем основные стропила, расположенные равномерно между последними по длине крыши.   подоконник самый нижний горизонтальный брус опирающийся на фундаменте или земле, в которую врезаны столбы; деревянная горизонтальная основа вдовы или дверной коробки.   шпильки меньшего размера, установленные между стойками в рамках здания.     Для дальнейшее чтение   Каммингс, Эббот Лоуэлл . Каркасные дома Массачусетский залив, 1625-1725 (Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета, 1979), Глава V, Сборка и установка каркаса птичника, стр. 52-94.   Регистрация фахверковых зданий: An Иллюстрированный глоссарий (Йорк: Совет британской археологии, 1996).   Вудберн, Престон. Программа жилищного строительства на плантации Плимот (Plimoth Plantation собственное издание, 1998), 9 с. илл.   Перейти к иллюстрациям для Деревянный каркас семнадцатого века Архитектурные формы в Плимуте Материальная культура Плимута © 2000-2007 Авторские права и все права защищены Патриция Скотт Дитц, Кристофер Феннелл, и Дж. Эрик Дитц

Могут ли деревянные дома решить проблему изменения климата?

Рынок, похоже, согласен. Менее чем через пять лет после его прибытия на берега США сейчас проекты CLT ведутся почти в каждом штате материковой части США. Что еще более важно, в отличие от Великобритании, которая в настоящее время импортирует все свои CLT, США инвестируют в внутреннее производство CLT, открывая заводы в Монтане и Орегоне, а также планируя увеличить их количество в штатах Мэн, Юта, Иллинойс, Техас, штат Вашингтон, Алабама и Арканзас.Новое здание «технологического центра» Amazon в Миннеаполисе сделано из клееного бруса (как CLT, но с использованием гвоздей, а не клея). Закон об инновациях в области лесоматериалов 2018 года также включает положения об исследованиях и разработках в области массовой древесины.

Конструкции из деревянных материалов, как правило, быстрее и проще возводятся, что снижает затраты на рабочую силу, транспортное топливо и потребление энергии на месте. Элисон Ринг, директор Aecom, инфраструктурной компании, цитирует жилой дом CLT, состоящий примерно из 200 квартир, на который «потребовалось всего 16 недель [чтобы построить]… тогда как, если бы это было сделано традиционно с бетонным каркасом, это заняло бы не менее 26 недель. .Точно так же, как говорит Во, для недавнего здания CLT площадью 16 000 квадратных метров, над которым он работал, «потребовалось около 1000 доставок цементовозов только для каркаса. Чтобы доставить все CLT, нам потребовалось всего 92 доставки».

Другие страны тоже переходят на древесину. Моника Лебеничник, инженер по продажам в Ledinek Engineering, австрийско-словенской фирме, которая производит прессы для заводов CLT, прислала мне свой лист заказов, относящийся к 2013 году. Он начинается с небольшого количества заказов из Австрии и Скандинавии.Но начиная с 2017 года наблюдается внезапный подхват со стороны Японии, Франции, Австралии, Латвии и Канады. «Годовая мощность таких линий составляет от 25 000 до 50 000 кубометров [CLT]», — объясняет Лебеничник. Данные показывают, что 1000 кубометров CLT соответствует примерно 500 срубленным деревьям; Таким образом, заводы, перерабатывающие 50 000 кубометров, улавливают секвестрированный углерод 25 000 деревьев в год.

Есть даже преимущества, которые делают этот материал особенно привлекательным для таких стран, как Япония, поскольку было обнаружено, что он хорошо показал себя при испытаниях на землетрясение.Совместная итальянско-японская исследовательская группа построила семиэтажное здание CLT и протестировала его на «встряхивающем столе» (крутое, но жутковатое видео об этом есть на Youtube). Они обнаружили, что он может выдержать сотрясение на уровне землетрясения 1995 года в Кобе, Япония, которое разрушило более 50 000 зданий. По счастливой случайности, говорит Во, «американцы посадили много деревьев в Японии в рамках плана Маршалла — это было более 60 лет назад, и сейчас они достигают зрелости».

Как ни странно, CLT также хорошо справляется с пожарами.Он предназначен для того, чтобы выдерживать нагревание до 270°C, прежде чем он начнет обугливаться – обугливание снаружи действует как защитный слой для структурной плотности древесины позади него.