Расстояние между лагами на крыше: Расстояние между стропилами — устройство, расчет под разные виды кровли

установка, расстояние, расчет, крепление,своими руками, шаг, как сделать, план

Мансарда – это чердачное помещение, которое можно использовать в качестве жилого помещения. Мансардная крыша должна обеспечить нормальное функционирование такого помещения. При строительстве крыши обычно используется стропильная конструкция, причем шаг между стропилами мансардной крыши является важным показателем ее надежности.

Виды стропильных систем.

Огромные нагрузки, вызванные весом кровли, ветром, климатическими факторами, воспринимаются системой стропил. Расстояние между стропилами крыши мансардного типа определяет, какая часть нагрузки приходится на каждый элемент. Только правильный выбор расстояния обеспечит устойчивость всей крыши.

Мансарда: особенности системы

Стропилами называются несущие балки, на которые крепятся защитные, дополнительные и наружные покрытия мансардной крыши.

Элементы обычно изготавливаются в виде прочного деревянного бруса или доски толщиной не менее 50 мм.

Иногда может использоваться бревно. Для особо прочных строений применяются металлические и железобетонные балки.

Для крыши мансарды применяется один из двух вариантов стропильных систем (наслонный или висячий), а также сочетание обоих вариантов в одной конструкции. Наслонный тип характеризуется опорой каждой из стропил на стену сооружения. Висячий тип подразумевает увязывание элементов в общий каркас, который закрепляется только на крайних опорах.

Схема стропильной системы ломанной крыши мансарды.

По тому, какой вид стропильной системы использован, мансардные крыши условно подразделяются на следующие типы: односкатная, двускатная, ломаная, вальмовая, шатровая и сводчатая.

В частном строительстве наиболее широкое применение имеет односкатная, двухскатная или ломаная крыша. В односкатной крыше стропила опираются на стены разной высоты, что обеспечивает наклон (скат) крыши в одну сторону. Двускатная крыша имеет две наклонные плоскости, причем каждая из стропил одним концом опирается на стенку, а вторым концом связана с другой балкой. Такая конструкция образует треугольник, а угол между элементами определяет крутизну ската. Ломаная крыша также имеет два ската, но каждый из них имеет линию излома, в которой меняется угол укладки.

Особенности монтажа

При монтаже стропильной системы кровли мансарды используются скрепление и установка стропил в виде простых геометрических фигур. Наибольшей жесткостью (прочностью) обладает увязка в треугольник, что и применяется при строительстве мансардной крыши. Так, наиболее распространенная двускатная крыша включает в себя ряд треугольников из стропил, соединенный продольными лагами (прогонами). Увязку стропил в треугольник обеспечивает нижняя поперечная балка (мауэрлат). Для облегчения крепления внешнего покрытия крыши и перераспределения его веса на стропилах изготавливается решетка в виде поперечных брусков или досок.

Ломаная крыша соединяет в себе два типа стропильных соединений. Нижние стропила с помощью мауэрлата и стойки соединяются в прямоугольные треугольники, которые, в свою очередь, скрепляются продольным прогоном между собой вверху.

Внизу стропила мансарды опираются на стену дома. Верхние соединяются в треугольник по аналогии с двускатной конструкцией.

Рисунок 1. Таблица подбора сечения бруса для стропил.

Нижний торец стропила закрепляется на поперечном лаге, а верхние торцы соединяются вместе через продольный верхний прогон. Нижние углы скрепленного треугольника соединяются между собой с помощью продольного нижнего прогона. Система, образованная висячими стропилами, закрепляется на нижней стропильной системе. Для укрепления верхних треугольников применяют дополнительные вертикальные стойки. Таким образом, мансардная крыша представляет собой с каждой стороны поверхность с изломом. От стены начинается скат с большей крутизной, а затем он приобретает более пологий вид.

Соединение стропил мансарды с продольными брусьями (в том числе с балкой перекрытия) производится методом врубки стропил в брус на треть его высоты. Закрепление на поперечных балках целесообразно производить винтовым соединением. При таких креплениях функции двух разных стропильных систем разделяются, и они рассчитываются как отдельные системы.

Параметры, учитываемые при выборе стропил

При выборе конструкции стропильной системы, размера бруса и количества элементов важен учет всех нагрузок, воздействующих на стропила. Эти нагрузки можно подразделить на постоянные и временные, периодического или кратковременного характера. Под постоянно действующей нагрузкой следует принимать вес всех элементов мансардной кровли: сама стропильная конструкция с решеткой, внешний кровельный настил, дополнительные защитные и утеплительные слои, элементы навесного интерьера мансарды. Вес внешней кровли может сильно колебаться в зависимости от вида и материала покрытия.

Схема зависимости длины стропил от угла наклона кровли.

В качестве временных или периодических нагрузок следует учитывать природные факторы. Это, прежде всего, вес снега в зимнее время. Значительное воздействие оказывает ветер, причем направление такой нагрузки может быть различным. Для некоторых районов этот фактор может стать определяющим. Нельзя игнорировать и возможность ливневых водных потоков. Кроме того, надо учесть вес людей и материалов при проведении ремонтных работ на крыше.

Существенное влияние на распределение нагрузок оказывает геометрия крыши и стропильной системы. К основным параметрам можно отнести длину и ширину кровли, а также крутизну ската. Длина крыши сильно влияет на распределение нагрузки, поэтому при большой длине необходимо использовать укрепляющие вертикальные стойки. Увеличение ширины кровли приводит к увеличению нагрузки на все стропила мансарды, так как увеличиваются их длина и общий вес всех элементов. Для широких крыш более подходит ломаный тип ввиду наличия в них промежуточных вертикальных стоек и перераспределения нагрузок между разными стропильными системами.

Изменение крутизны ската влияет на параметры неоднозначно. Увеличение крутизны, с одной стороны, уменьшает накопление снежного покрова и перераспределяет нагрузку на несущие стены дома, с другой стороны, увеличиваются длина стропил и парусность кровли, что опасно в ветреных районах.

Концентрация нагрузок на стены тоже может отрицательно сказаться на надежности дома, потому что при уменьшении нагрузок на стропила увеличиваются постоянные нагрузки на кладку стен.

Требования к материалу стропильной системы

Узел крепления стропил к мауэрлату.

Расчет количества стропил и параметров монтажа строится на том, что при строительстве применен качественный материал. В связи с этим следует подбирать материал для стропильной системы, исходя из следующих условий.

В качестве основных стропил должен использоваться только высококачественный брус сечением не менее 50х100 мм.

Все деревянные элементы при монтаже должны быть хорошо высушены (допустимое содержание влаги – не более 15%). Количество даже мелких дефектов на брусе не может превышать 3 штук на 1 м. Дерево перед монтажом обрабатывается антисептиком. Наиболее хорошо показала себя древесина хвойных пород. Вертикальные стойки изготавливаются из бруса размером не менее 100х100 мм с проверкой их вертикального расположения с помощью отвеса.

Особенности расчета стропил

После выбора конструкции мансардной крыши (на основании рекомендаций специалистов и в соответствии со справочными данными) главными расчетными параметрами становятся расстояние между стропилами (шаг стропил) и их количество. Обычно расстояние между стропилами составляет от 0,6 до 1,5 м. Расчеты основаны на том, что оптимальная нагрузка должна составлять 40-60 кг на 1 м длины стропила, а максимально допустимый прогиб балки – 1/250 от ее длины.

Инструменты для сращивания стропильных ног.

Количество стропил на один скат рассчитывается после измерения длины ската и выбора расстояния между стропилами. Длина ската делится на величину шага установки стропил, к полученному результату добавляется 1 (единица). Полученный результат округляется до ближайшего целого числа в большую сторону.

Расчет расстояния между стропилами с учетом всех факторов может произвести специалист, но на практике пользуются справочными рекомендациями. Так, например, для стропил из доски размером 50х180 мм и длиной ската 3 м средний шаг составляет 1,5 м; при длине 3,5 м – 1,2 м; а при длине 4 м – 0,9 м.

Расстояние между стропилами для разных крыш

Расстояние между стропилами существенно различается для крыш с разным покрытием. Керамическая черепица является одним из самых тяжелых кровельных материалов. Для стропил из бруса размером 50х150-60х180 мм рекомендуемое расстояние между ними составляет 80-130 мм (в зависимости) от крутизны ската. При наклоне в 15° шаг выбирается, равным 80 см. При увеличении длины стропила шаг увеличивают в пределах рекомендуемого.

Расстояние между стропилами для крыш с металлочерепичным покрытием устанавливается меньшим, чем для натуральной черепицы. Оптимальный шаг составляет 60-95 см для бруска размером 50х150 мм. При использовании покрытия из профнастила шаг находится в пределах 60-90 см при достаточном сечении бруса от 50х100 мм до 50х150 мм.

Самое легкое покрытие получается при использовании ондулина. Оптимальное расстояние между стропилами размером 50х50 мм составляет 60-80 см и уменьшается при установке бруса большего размера. При покрытии крыши мансарды шифером используется брус размером от 50х100 мм до 50х150 мм. Шаг устанавливается в интервале 60-80 см.

Необходимые инструменты

При установке стропил на мансардной крыше используются следующие инструменты:

  • болгарка;
  • дрель;
  • ножовка;
  • пила;
  • топор;
  • стамеска;
  • молоток;
  • рубанок.

При установке стропильной системы на мансардной крыше важно определить оптимальное расстояние между стропилами. Правильный выбор этого параметра позволит рассчитать оптимальное количество материала и обеспечить надежность всей крыши.

Обрешётка под поликарбонат

   

   В последнее время при строительстве всевозможных навесов поликарбонат оказывает серьёзную конкуренцию другим видам кровельных материалов. И это неудивительно. Поликарбонат обладает различными достоинствами, положительно оценёнными многими домовладельцами. Это маленький вес, прозрачность, защита от ультрафиолетовых лучей, большая площадь листа, возможность создавать кровлю изогнутой формы, огромный выбор расцветок, долгий срок службы.

 

   На нашем дачном участке тоже есть беседка, накрытая поликарбонатом. За несколько лет эксплуатации этого покрытия был единственный раз, потребовавший небольшого ремонта – из-под резинки кровельного самореза во время дождя капала вода. Пришлось шуруповёртом подтянуть саморез к обрешётке, и проблема исчезла.

   Поэтому, когда мы решили сделать навес для кур, в качестве кровли снова выбрали поликарбонат. Только расцветку изменили, вместо белого листа заказали коричневый, под цвет крыши курятника.

   Чтобы покрытие из поликарбоната исправно прослужило не один десяток лет и не разрушилось от давления снега, необходимо под него установить прочную и надёжную систему из стропил и обрешётки.

   Существуют специальные таблицы, в которых определены размеры шага обрешётки в зависимости от снеговой нагрузки. Принцип в них простой – чем меньше расстояние между стропилами и между обрешёткой, а также чем толще лист поликарбоната, тем большую нагрузку выдержит эта крыша. 

   К нашем случае в качестве опор под навес мы сделали фермы из профильной трубы и установили их через 2,5 м друг напротив друга.

   В качестве стропил и обрешётки мы будем использовать материал из дерева, так как стоимость этих кровельных элементов из металла в несколько раз дороже. Тем более, что крыша будет с прямым скатом в одну сторону, без изгибов.

   Площадь кровли мы определили исходя из размеров листа поликарбоната – 2,1 м на 12 м. Так как лист этого материала стоит недёшево и имеет общую площадь 25,2 кв. м., то разумно было бы изначально спланировать навес исходя из этого размера. У нас получилось так: мы разрезали лист поликарбоната на 4 части, по 3 м. Соединив куски вместе, определился размер кровельного покрытия — 3 метра в ширину и 8,4 м в длину. Вполне достаточно для навеса под выгул кур. Под эти размеры мы установили опоры, на которые будет опираться крыша.

   Для стропил использовали сосновые доски толщиной 4 см, высотой 12 см. Сделаем их короче листа поликарбоната на 30 см, то есть длина стропил будет 270 см.

    Для примерки уложим их на опорах, определив конечное расположение на крыше.

   Чтобы кровля была ровная, натянем шнурку между крайними досками и по ней установим остальные элементы.

   Так как стропила расположены под наклоном, для увеличения площади их соприкосновения с опорами навеса сделаем карандашом метки и вырежем по ним электролобзиком.

    Расстояние между досками сделаем 65 см. Толщина нашего поликарбоната 8 мм, по таблице такой промежуток между стропилами позволяет выдержать снеговую нагрузку до 200 кг на кв. м.  

  

   Также протянем шнурку и по верхней точке досок, чтобы не было перепадов по высоте. Если какая-то доска выпирает выше или не достаёт до шнурки, то, соответственно, сделаем вырез или подложим брусочек нужной толщины.  Выставим все стропила будущего навеса.

   Дальше снимем доски с ферм и отправим их на покраску, чтобы лак по дереву защищал древесину от вредных насекомых.

   Когда краска высохнет, установим стропила на опоры и прикрутим каждую двумя саморезами к пластинам, которые мы специально для этого приварили к фермам.

   Теперь будем укладывать обрешётку. Для неё мы использовали доски, толщиной 2,5 см, шириной 10 см. Перед укладкой на крышу мы их тоже покрасим защитным лаком.

   Шаг обрешётки установили 35 см. Можно увеличить расстояние между досками, данные в таблице позволяют это сделать. Но в этом случае будет не очень удобно ходить по крыше во время монтажа поликарбоната. Да и сэкономим мы всего три тесины. Так что между уменьшением затрат на обрешётку и удобством мы выбрали второе, тем более, что экономия получилась бы минимальной.

   Сначала укладываем две крайние доски обрешётки, делаем выпуск 20 см, чтобы дождь не попадал на столбы, натягиваем между ними шнурку и прикручиваем саморезами остальные тесины к стропилам.

   Таким же образом, соблюдая расстояние между обрешёткой, прикручиваем остальные доски.

  Обрешётка под поликарбонат готова. Можно приступать к монтажу покрытия. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО


СТРОИМ БАНЮ. ЧАСТЬ 5: Стропильная система

В прошлый раз мы занимались лагами пола и каркасом бани. Сегодня говорим о стропильной системе.


Из чего состоит стропильная система

Части стропильной системы:

  • стропила;
  • стойки;
  • подкосы;
  • ригель;
  • мауэрлат;
  • лежень;
  • коньковый прогон;
  • обрешетка.

Все составляющие стропильной системы — это брус. Для крыши бани возьмем брус сечением 50*150 мм. Перед сборкой брус обрабатываем огнебиозащитой.



Стропила — балки, из которых собирается треугольник кровли. Функция стропил — несущая.

Стойки — балки, на которые опираются стропила. Стойки размещают вертикально.

Подкосы — балки, которые соединяют стропила и несущие конструкции.

Ригель — балка, которую монтируют горизонтально. Ригель соединяет два стропила.

Мауэрлат — балка, которую устанавливают вдоль несущих стен. Она распределяет нагрузку от крыши на стены.

Лежень — балка, которую кладут на внутреннюю несущую стену. На нее через стойки передаётся вес стропильной системы на внутреннюю стену.

Коньковый прогон — горизонтальная балка, на которую опирается верхняя часть стропильной системы.

Обрешетка — балки или доски, которые кладут перпендикулярно стропилам. Обрешетка скрепляет стропила.

Не все части стропильной системы нужны. В нашей бане мы не будем использовать подкосы, но установим ригель.

Расчет стропильной системы


Для нашей бани расстояние между стропилами возьмем 100 см.

Сборка стропильной системы

Этапы сборки стропильной системы:

1.На верхнюю обвязку крыши крепим мауэрлат.

2. На внутреннюю несущую стену монтируем лежень.

3. На лежень выставляем стойки.
Расстояние между стойками такое же, как и между стропилами.

4. На стойки монтируем коньковый прогон.

5. Монтируем стропила.

Для этого делаем запилы. Запиливаем так, чтобы стропила упирались в мауэрлат плоскостью запила, а не ребром. Такой упор надежнее.


Чтобы было проще делать запилы, сделаем шаблон. Шаблон — доска с размерами запила стропил. По этому шаблону будем готовить остальные стропила для креплению к мауэрлату.

Шаблон с запилом

6. Укладываем гидроветрозащитную мембрану поверх стропил. Для бани не нужен теплый чердак, поэтому крышу не утепляем.

7. Поверх гидроветрозащиты вдоль стропил укладываем бруски контробрешетки. Размеры досок контробрешетки — 25*100 мм.

8. Покрытием крыши будет металлочерепица. Для металлочерепицы нужно уложить обрешетку. Укладываем ее поперек и поверх досок контробрешетки. Шаг между досками обрешетки — 250 мм.

9. Соединяем ригели и стропила шпилькой, которую закрепляем с двух сторон гайками.

Под гайки подкладываем шайбу.

10. Поверх обрешетки будем укладывать металлочерепицу.

Стропильная система собрана. Следующий этап — укладка кровли. Для нашей бани мы используем металлочерепицу, о которой поговорим в 6 части этого цикла материалов.



Инструкция по утеплению мансарды — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

  • пила
  • нож или ножовка
  • рулетка
  • молоток
  • дрель-шуруповерт с перфоратором
  • степлер
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

Роклайт

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Где купить материалы для утепления мансарды:

В региональном офисе продаж http://contacts.tn.ru/ вы можете получить детальную консультацию о расходе материала и расчеты толщины утеплителя для вашей климатической зоны.

Приобрести материалы можно в нашем интернет-магазине https://shop.tn.ru/

Утепление кровли по стропилам: укладка, как закрепить

Содержание   

Часты такие случаи, когда владельцы частных домов хотят превратить обычное чердачное помещение в мансарду с утеплителем для крыши. Такие изменения напрямую связанны с модификацией и утеплением существующей кровли.

Гидроизоляция укладывается в проемы имеющиеся между стропилами

Кроме того утепление крыш с ориентировкой на любую систему будет связанно с обеспечением вентиляции и устройством качественной паро- и гидроизоляции.

1 Чем лучше всего утеплять кровлю по стропилам?

На сегодняшний день наиболее распространенным способом утепления скатной стропильной кровли является тот, в рамках которого теплоизоляция обеспечивается пенопластом.

При этом укладывать утеплитель к стропилам на скатной крыше, нужно следуя определенной системе.

Утеплитель между стропилами, обеспечивающими устойчивость конструкции кровли, можно закрепить одним из двух наиболее распространенных способов, при этом можно использовать минвату.

Несмотря на это многие справедливо считают, что лучше утеплять стропильную конструкцию скатной кровли пенопластом на утепление чердака частного дома.

Следует помнить, что при утеплении стропил на скатной крыше пенопластом его крепление будет ориентироваться на определенное расстояние.

Монтаж утеплителя необходимо вести снизу вверх

Материалов для утепления стропил и кровли в целом сейчас имеется немало. Большинство людей, для утепления крыш, а в особенности стропильной ее части, пользуется пенопластом.

Обеспечение теплоизоляции крыш и ее стропильной части пенопластом имеет ряд несомненных преимуществ, однако следует узнать какие же еще материалы и их виды можно использовать для формирования надежной теплоизоляции кровли, ведь кроме утепления пенопластом есть еще несколько не менее проверенных и надежных вариантов.

Стоит отметить, что многие склоняются к тому, что теплоизоляция крыш пенопластом – это дешевый и надежный вариант, в то время как минвата значительно уступает представленному способу.

Чтобы понять какие способы усовершенствования кровли и утепления кровли с помощью ППУ будут наиболее эффективными нужно знать, как производятся эти работы, и какие материалы для крыш при этом являются наиболее востребованными.

Ведь наряду со способом, основанном на утеплении пенопластом, предлагаются такие инновационные технологии теплоизоляции кровли, как напыление пенополиуретана.

Для того чтобы разобраться какие материалы и их виды использовать для обеспечения теплоустойчивости кровли следует рассмотреть каждый отдельно взятый из них. Сейчас наиболее распространены такие материалы, как:

Подготовка крыши к утеплению

к меню ↑

2 Особенности применяемых материалов

Минвата по мнению многих является непосредственным лидером среди тех материалов, которые можно использовать для утепления крыш.

У нее есть целый ряд достоинств по сравнению с ранее заявленным пенопластом. Такие свойства, как неподверженность горению и высокий уровень пожаробезопасности крыш при ее применении, говорят сами за себя.

Представленный материал отличается высокой степенью упругости и может укладываться на крыше между стропилами с ориентировкой на любое расстояние.

Впоследствии минвата сохраняет свою первоначальную форму, а расстояние между плитными позициями не изменяется.

Правильное утепление кровли

Так как при монтаже между балками и представленным стройматериалом не возникает зазоров между элементами на крыше, его использование является наиболее актуальным. К главным преимуществам этого материала для модернизации кровли относится:

  • Низкая стоимость;
  • Общедоступность как у утепления мансарды изнутри;
  • Легкость при проведении монтажа;
  • Хорошие теплоизоляционные качества.

Основной недостаток минваты – это повышенная степень гигроскопичности. Материал активно впитывает в свою структуру влагу, что приводит к его намоканию.

Расстояние между волокнами вещества меняется и изделие стремительно теряет свои теплоизоляционные свойства на 60-80%.

Поэтому, перед тем, как осуществлять утепление ватой, нужно как следует позаботиться о ее гидроизоляции.

Пенополистирол сейчас обретает достаточно высокую популярность, причем, по мнению многих экспертов абсолютно незаслуженно.

Прибиваем по стропилам на расстоянии 7-8 см от гидроизоляционной пленки гвозди

Дело в том, что укрепление крыш с его применением довольно чревато серьезными последствиями в случае внезапного возгорания материала.

При возгорании изделие начинает брызгать во все стороны огненными каплями. При монтаже со временем структура материала подвергается крошению, и расстояние между ним и кровлей увеличивается, что приводит к ухудшению теплоизолирующих свойств.

Однако пенополистирол имеет некоторое количество достоинств, среди которых особенно выделяются такие как:

В большинстве случаев пенопласт скрывается под слоем штукатурки или стяжки. Экструдированный пенополистирол, по сути, является все тем же модифицированным пенопластом.

Он применяется в тех местах, где крепление нуждается в большой степени жесткости. Этот материал также может гореть, но не поддерживать процесс горения.

Он отлично способен сохранять изначальную форму, а его структура не подвергается крошению при осуществлении монтажа. Несомненные достоинства экструдированного пенополистирола выражены в:

Стропильная система крыши

  • Влагонепроницаемости;
  • Долговечности;
  • Легком весе;
  • Прочности;
  • Жесткости;
  • Высоких теплоизоляционных показателях.

Пенополиуретан начал применяться для утепления кровель сравнительно недавно. Этот материал представлен в виде газонаполненного пластмасса.

Наполнение производится с помощью специального агрегата, при этом несомненным плюсом является полное отсутствие щелей и зазоров.

Представленный строительный материал не горюч, обладает сравнительно малым весом и хорошо держит свою форму.

Напыление может производиться на расстояние, равное промежутку между стропилами, что способствует удалению мостиков холода.

Существенный недостаток – это ярко выраженная паронепроницаемость. Из-за этого нужно как следует позаботиться о создании приточно-вытяжной вентиляции.

Укладка утеплителя между стропилами

Эковата, которую еще называют целлюлозной ватой, тоже начала использоваться для утепления сравнительно недавно.

Она не лишена своих достоинств: не горит, экологична, обладает малым весом и может быть задута во все щели. Кроме того представленный материал не способен впитать влагу.

к меню ↑

2.1 Нюансы монтажа утеплителя

Эта технология будет рассмотрена на примере укладки минеральной ваты слоем равным 250 мм. Все виды работ, связанные с представленным методом утепления кровли наиболее рационально выполнять на ранних этапах строительства дома.

В противном случае чердачное крепление нужно будет снимать вместе с устаревшим кровельным материалом.

После того, как стропильная конструкция будет полностью смонтирована, но укладка кровельного материала еще не началась нужно обеспечить высокий уровень гидроизоляции кровли.

С этой целю, сверху установленных стропил производится расстилка гидроизоляционной супердиффузионной мембраны как при утеплении крыши здания минеральной ватой.

При этом важно не спутать ее стороны. Это связанно с тем, что одна из сторон не способна пропускать воду, а другая в обратную сторону не пропускает пар.

Утепление и гидроизоляция крыш сложной формы

Укладывать мембрану нужно так, чтобы на наружной поверхности была та сторона, которая характеризуется своей высокой степенью влагонепроницаемости.

Монтаж начинается от карнизного свеса, находящегося внизу и продвигается к верхней части кровли.

Нахлест должен ориентироваться на расстояние, равное 10-15 см, причем проклейка стыков должна проводиться с помощью специального строительного скотча.

Гидроизоляционную пленку запрещено укладывать в натяжку. Это связанно с тем, что при наступлении зимы она может сжиматься, что приведет к повреждениям в местах ее закрепления.

Исходя из этого, расстилка материала производится с небольшим нависом, который составляет 2 см на 1 м. Прикрепление пленки к стропилам осуществляется посредством специальных скоб и строительного степлера.

Если такой инструмент отсутствует, то можно использовать оцинкованные гвозди, оснащенные широкой шляпкой.

Последующий этап заключен в формировании вентиляционного зазора. Через него впоследствии будут уходить излишние пары, содержащиеся в материале утеплителя.

Поверх гидроизоляционного слоя производится набивка обрешетки из деревянных реек, толщина которых может зависеть от параметра ширины самого вентиляционного зазора.

Утепление кровли по стропилам

Закрепление реек проводится с помощью оцинкованных саморезов. После этого поверх обрешетки производится монтаж кровельного материала

к меню ↑

2.2 Как уложить утеплитель между стропилами?

В начале процесса укладки следует распаковать минвату и дать ей некоторое время полежать, для того, чтобы материал принял нужную для работы форму. Далее производится нарезка полотна или плит на нужные для монтажа отрезки.

При этом параметр ширины полотна минеральной ваты должен точно соответствовать расстоянию между балками, к которому следует прибавить 20-30 дополнительных миллиметров для того, чтобы сформировать натяжение.

Нарезка минеральной ваты может производиться с помощью обычного строительного ножа. Однако стоит помнить о том, что все работы нужно выполнять в перчатках, с надетым респиратором и в плотной одежде для того, чтобы избежать попадания микрочастиц на незащищенные участки кожи.

После этого полотно изделия проталкивается в пространство, находящееся между стропилами. В процессе, края материала, который располагается возле стропил, немного загибаются.

Для этого нужно слегка нажать на средний участок полотна, в результате чего края расправятся. На этом этапе процесс утепления кровли может быть завершен.

Утепление крыши из металлочерепицы

В результате, стропила, изготовленные из дерева и утеплитель между ними, будут надежно защищены от вредоносного воздействия влаги, которая может проникнуть через поврежденные участки кровли.

С внутренней стороны утеплитель будет надежным образом защищен от воздействия пара, исходящего из помещения, а вся представленная конструкция будет ремонтопригодной.

Если возникнет необходимость в проведении осмотра состояния стропил, то вначале демонтажу придется подвергнуть листы гипсокартона, следом за ними снять обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем заново произвести монтаж.

Если нужно провести утепление крыши в старом доме, и при этом нет желания снимать уже уложенный кровельный материал, то можно произвести закрепление гидроизоляционной мембраны с внутренней стороны чердачного помещения.

При этом нужно будет окутать мембраной поверхность стропил и завернуть ее внутрь пространства, находящегося между ними.

Поверх нужно будет уложить слой утеплительного материала. Утепление кровли мягкого типа проводится с ориентировкой на ту же технологию, которая была описана выше.

Утепление крыши изнутри

Разница заключается в том, что обрешетка, которая формирует зазор между гидроизоляционной мембраной и самим кровельным материалом дополняется слоем влагостойкой фанеры. Поверх слоя такой фанеры производится крепление мягкой кровли.

к меню ↑

2.3 Утепление кровли под стропилами

Схема, благодаря которой производится утепление под стропилами, применяется в жилых домах достаточно редко.

Как правило, она реализуется при проведении построек сооружений промышленного типа, которые оснащены укрепленными несущими элементами, выполненными с применением металла.

Представленная схема может быть использована в случае проведения реконструкции строительного объекта.

При этом в процессе проведения работ следует учитывать, что площадь внутреннего пространства помещения значительно сократится.

Такой вариант также может быть применен в том случае, когда к вентиляции выдвигаются повышенные требования.

Это касается помещений, обладающих повышенной степенью влажности. При утеплении скатов крыши по такой схеме теряется значимость теплоизоляционного материала.

Утепление мансарды скаты крыши между стропилами

Это связанно с тем, что из-за высокой степени открытости пароизоляционный слой может подвергнуться повреждениям.

Помещения с таким типом утепленной кровли должны часто проветриваться или же в них устанавливаются специальные кровельные вентиляторы, обладающие большой мощностью.

к меню ↑

2.4 Как правильно утеплить крышу по стропилам? (видео)

шаг стропил, размеры, правильная укладка

Обрешетка – это специальная конструкция, служащая основанием для непосредственного крепления кровельного материала. Благодаря ей между поверхностью крыши и ее изоляцией создается зазор, через который без задержки выводятся конденсат и пары воды.

Обрешетка под шифер главным образом перераспределяет нагрузку, вызываемую кровельным покрытием, и компенсирует усилия от ветра и снега.

Какие материалы необходимы при устройстве обрешетки для шифера ↑

Основание под усиленный шифер выполняют из ровных и прямых деревянных брусков (второй или третий сорт) со следующими размерами:

  • сечение – 5 на 5 для стандартных асбестоцементных листов или 7,5 на 7,5 см для усиленных;
  • длина – 3,5–6,5 м.
Вместо брусков можно использовать также обрезные либо необрезные доски, причем для стандартного профиля их толщина должна быть самое меньшее 2,5 см, а для усиленного – порядка 4 см.

Больше всего для такой конструкции подходят сосна, осина, пихта либо ель. Материал должен быть хорошего качества и достаточно сухим, его влажность не может быть больше 12%. Внешне о начале развития гниения могут свидетельствовать синеватые пятна либо разводы. Также на нем должны отсутствовать выпадающие сучки, свилеватость. Каждый элемент, выбранный для обрешетки, должен быть ровным и прямым.

Чтобы основание послужило дольше, его необходимо защитить от загнивания. Для этого материалы проходят обработку антисептиками, к примеру, фтористым натрием, или его красят. Сухую древесину можно также покрыть олифой либо смолой. Антисептики бывают разного цвета. Это дает дополнительные преимущества, поскольку можно с легкостью отличить обработанные участки от необработанных.

Необходимо также обеспечить пожаробезопасность. Для этого используют специальные химические растворы – антипирены. При высоких температурах начинается процесс плавления или они выделяют газы, которые препятствуют горению. После такой обработки древесина не возгорается, а всего лишь тлеет. Подобным образом обрабатывают также стропила под шифер.

Некоторые составы имеют двойное действие – защищают как от гнили, так и от огня. Для обработки используют кисти, причем составы, как правило, наносятся в три слоя с перерывом в 3–4 часа. За это время древесина обычно успевает просохнуть.

Проверить качество пропитки достаточно просто: пропитанный кусочек древесины поджигают и если у него достаточная степень обработки, то гореть он будет исключительно в условиях открытого пламени. Если же источник огня убрать, то дерево потухнет или в крайнем случае будет тлеть.

Бруски крепят к стропилам с помощью оцинкованных гвоздей без шляпки, длина которых равна суммарной толщине обоих брусков.

Конструкция стропильной системы ↑


Пиломатериалы, предназначенные для устройства несущей конструкции, выдерживают сначала в штабелях, чтобы выровнять уровень влажности. После сушки на них обязательно образуется изгиб, каждая часть которого получила свое название: горб для выпуклой и лоток для вогнутой. Стропила следует укладывать горбом вниз, чтобы даже если на них попадет влага, то она скатилась бы вниз, а не на чердак. Поэтому перед устройством стропильной конструкции брусья предварительно раскладывают на земле, чтобы выяснить направление изгиба.

Кстати, это в равной степени касается и элементов обрешетки.

Следует также выбраковать и сучковатый пиломатериал, так на практике он может не выдержать тяжести кровли.

Рекомендованный шаг стропил под шифер изменяется в пределах одного-двух метров. Более точно его значение из этого диапазона подбирают с учетом длины конька.
Схематически устройство стропильной конструкции можно описать так:

  • стропильную пару образуют из брусьев, соединенных под определенным углом, который зависит от конструкции крыши;
  • пару укрепляют при помощи ригеля;
  • обрезку стропил под угол, требуемый для его крепления к мауэрлату или в случае сруба к верхнему венцу лучше выполнять, используя шаблон, вырезанный из доски, желательно обрезной;
  • в качестве крепежного элемента используют гвозди длиной в 15–20 см, а для усиления сопряжения можно порекомендовать специальные скобы или кронштейны из металла.
При устройстве несущей конструкции и обрешетки гвозди не должны проходить сквозь брусья наружу. Концы крепежных элементов категорически нельзя загибать, чтобы не ограничить подвижность системы, которая необходима для нивелирования усушки древесины – это позволит сохранить целостность листов шифера.

Устройство обрешетки: размеры и монтаж ↑

По конструкции различают два варианта основания под асбоцементные листы:

  • сплошная, для выполнения которой используется доска, фанера либо листы OSB. Данную технологию используют преимущественно в случае кровли из плоских асбоцементных листов. Однако, сплошной настил необходим также в местах, где риск скопления осадков достаточно высок, в результате чего повышается нагрузка на несущую конструкцию, к примеру, в районе конька или ендова.
  • разреженная, которой вполне достаточно для устройства кровли из волнистых листов. Расстояние между элементами выбирают для каждого случая индивидуально, исходя из таких параметров, как вид материала, количество волн, толщина и длина листа.
Обрешетка под шифер обыкновенный, как правило, имеет шаг, равный 0,5–0,6 м, а обрешетка крыши под материал с усиленным профилем – 0,75–0,80 м. Но и в том, и в другом случае ее элементы должны быть расположены так, чтобы шифер имел самое меньшее три точки опоры – по краям и центру. В этом случае, учитывая полезную ширину листа можно обеспечить небольшой нахлест на верхние и нижние брусья обрешетки. При использовании досок расстояние между ними принимают примерно порядка ширины листа.

Четные бруски необходимо располагать на 30 мм выше нечетных, чтобы сглаживая внутреннее напряжение листового материала и не позволить ему лопнуть.

Обрешетку начинают укладывать с выбранным шагом снизу, двигаясь по направлению конька. Ее элементы прибивают к стропилам при помощи гвоздей второе более длинных, чем толщина брусков. В этом случае можно предотвратить любые подвижки элементов несущей конструкции, возможных из-за температурных деформаций либо сильных порывов ветра.

Нельзя исключать, что при укладке основания ее элементы могут оказаться короче длины ската, и их нужно будет состыковывать. При этом необходимо следовать следующему правилу: стыковку выполняют обязательно по центру стропила, причем гвозди следует забивать наискосок с отступом от кромки бруска на несколько сантиметров.

Бруски обрешетки, которые выступают за свес кровли над фронтоном, после завершения монтажных работ выравнивают по натянутому строительному шнуру. Затем фиксируют ветровую доску.

При расчете длины поперечных обрешетин учитывается ширина шифера. Параллельно выбирается и ширина фронтонного свеса.

Если предполагается использовать чердак под жилое помещение, то до устройства обрешетки необходимо грамотно выполнить теплоизоляцию, паро- и гидроизоляцию кровли. Учитывая хрупкость асбоцементных листов, кровельную гидроизоляцию желательно выполнять в любом случае.

© 2021 stylekrov.ru

Шаг лаг в каркасном доме

Что такое шаг?

Шаг в каркасном доме — это выбранное (часто одинаковое) расстояние между одинаковыми элементами каркаса. Что важно, шаг отсчитывается не от края досок, а от центра одной до центра другой доски (см рисунок ниже).

Шаг лаг в каркасном доме.

Давайте пойдем от пола к крыше. В первую очередь шаг между ними определяется исходя из нагрузок на пол и из длины пролета лаг (пролет — это длина той части лаги, которая висит в воздухе и не поддерживается опорами). Рассчитывать размеры и шаг лаг удобно в специальном калькуляторе. Для спален первого этажа нагрузка 300 кг/м2, для спален второго этажа 200 кг/м2. Длину пролета вы обычно знаете по своему проекту. Подставляете разные размеры лаг и получаете оптимальный результат (чтобы запас по прочности был 1,5-2 раза).

После получения различных вариантов шага лаг, имеет смысл выбирать тот шаг лаг, который подходит нам (выбираете свой вариант):
1. Под фанеру/OSB-3 2500×1250
Тут 2 варианта:
Или шаг 417 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 627 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

2. Под фанеру/OSB-3 2440×1220
Тут тоже 2 варианта:
Или шаг 407 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 612 мм (состыковка на каждой 4 лаге)

3. Под утеплитель
При ширине утеплителя 600 мм выбирают шаг 625-630 мм (можно объединить с фанерой 2500×1250).
При ширине утеплителя 500 мм выбирают шаг 525 мм.
Если длина размер утеплителя 1200×600, можно разрезать его поперек на 3 части по 400×600 и выбрать шаг 430-440мм (объединив с фанерой 2500×1250 немного ее подрезая), вставляя утеплитель между лаг по получившейся короткой стороне. Либо выбрать шаг 417 мм (объединив с фанерой 2500×1250), но тогда придется подрезать каждый рулон утеплителя на 1 см.

В своем дому я выбрал шаг 417 мм. Картинки из проекта:

Шаг перемычек между лаг пола.
О перемычках я писал здесь. Я ставлю лаги через 417 мм, а перемычки через 1,25 метра, чтобы все стыки фанеры/OSB-3 (размером 2,5м на 1,25м) стыковалась и на лагах и перемычках.

Исключения сделаны лишь для специальных случаев:
— если у вас будет паркет толщиной не меньше 8 мм со смещением его стыков относительно стыков фанеры.
— если вы будете делать бетонную стяжку толщиной больше 4 мм.
— если на фанеру будет уложена половая доска, толщиной не менее 20 мм.
— если фанера шпунтованная

Лично я для себя делал пол из фанеры, бетонную стяжку и утеплял свой дом эковатой. Подробнее вы можете почитать в других моих постах.

Если проект вашего каркасного дома делает профессионал, то он заранее рассчитает необходимый шаг лаг.

Советую не экономить на проекте и уж тем более не пытаться строить без проекта — это очень тяжело, затратно по времени и к тому же, приводит к большому количеству ненужных остатков дерева и других материалов, которые валяются в сарае годами до следующей гипотетической постройки или ремонта.

Вот такой небольшой, но, надеюсь, полезный пост. Теперь вы знаете, какой правильный шаг лаг будет в вашем доме.
А если вы не хотите размышлять над этим, то можно обратиться ко мне за подбором бригады в вашем регионе. Нажмите на окошечко справа экрана красного цвета и я помогу найти вам бригаду. Или просто пишите мне на почту, контакты найдете на сайте.

Установка солнечной батареи на крыше жилого дома

Photovoltaic Tutorial:

Пошаговое руководство по переходу на солнечную энергию вернуться на предыдущую страницу

7. Выберите и установите размер стеллажа и креплений.

Как объяснено в разделе «Баланс системы», солнечные стеллажи используются для удержания модулей на месте. В типичной системе скрытого монтажа на крыше жилого дома каждый ряд модулей устанавливается на двух рельсах.Если ряды длинные, несколько направляющих соединяются вместе, чтобы покрыть расстояние. Для большинства домашних массивов вы будете использовать направляющие размером 136 дюймов или 162 дюйма. Они надежно прикреплены к крыше с помощью креплений, которые могут продаваться или не продаваться той же компанией, которая производит рельсы. Вам также понадобятся комплекты для сращивания, крепежи и другое оборудование и материалы для крепления модулей к рельсам и крепления к крыше.

NREL
Модули должны быть закреплены на рельсах (или закреплены иным способом), чтобы они были плоскими и на одном уровне друг с другом.Наклонные панели требуют особого внимания, которое учитывает потенциальную ветровую нагрузку и влияние паруса. Массив, установленный на этой фотографии, использует портретную ориентацию модулей. Таким образом, ширина модуля используется при расчете размера строки.

Помимо знания марки модуля, который вы планируете установить, и количества модулей, необходимо собрать еще несколько ключевых данных, например:

  • тип кровельного покрытия (битумная черепица, бетонная черепица, гравий и др. ))
  • длина и ширина пространства массива
  • количество рядов
  • толщина кровельного материала между местом установки крепления и стропилами или другими элементами конструкции
  • расстояние между балками

При покупке рельсов и опор помните о весе материала и типе используемых металлов. Легкие алюминиевые направляющие и фурнитура из нержавеющей стали — предпочтительная комбинация.Алюминий сохраняет конструкцию легкой, а крепежи из нержавеющей стали прочные, долговечные и лучше сопротивляются гальванической коррозии, чем оцинкованная сталь.

Чтобы рассчитать точную длину каждой строки, начните с получения ширины модуля из его спецификации. Затем умножьте это измерение на количество модулей в каждой строке. Уравнение выглядит так:

Начальная длина строки = # модулей X Ширина модуля
Для альбомной ориентации (сбоку) используйте вместо этого спецификацию длины модуля.

Модуль Sharp, упомянутый в шагах 5 и 6 настоящего руководства, например, имеет ширину 39,1 дюйма и длину 64,6 дюйма. Для портретной конфигурации, состоящей из 10 модулей в каждой из 2 строк, это математическое значение составляет 10 X 39,1 «= 391».

Вам нужно будет учесть дополнительное пространство для крепежа и любые другие требования, указанные в инструкциях к стеллажам. Например, для установки рельса может потребоваться:

  • дюйм между каждой парой модулей для зажима
  • место для полудюймового зажима на обоих концах направляющей
  • два дюйма дополнительного места для направляющих на каждом конце

Окончательное уравнение выглядит так:

Длина направляющей решетки = (# модулей X ширина модуля) + (размер среднего зажима X
(# модулей — 1)) + (размер торцевого зажима X 2) + (край на конце X 2)
Для альбомной ориентации (сбоку) используйте длину модуля вместо ширины модуля.

Для нашего образца массива из 20 модулей математика выглядит следующим образом: (10 X 39,1 «) + (1» X (10-1)) + (1/2 «X 2) + (2» X 2), что равно дополнительный интервал составляет 405 дюймов. Следующий простой расчет определяет, сколько длин рядов должны будут покрыть рельсы.

# Строки рельсов = Строки модулей X 2

Поскольку два ряда по 10 модулей будут вмещать массив из 20 модулей, математическое вычисление равно 2 X 2, что равняется четырем общим длинам направляющих массива.Затем вам нужно будет решить, какое количество доступных стандартных размеров рельсов будет работать с наименьшими затратами. Это уравнение разделено на три части:

Шаг 1: Кол-во рельсов в ряду = (длина рельса массива / стандартный размер)

Давайте сначала посмотрим на рельс большего размера 162 дюйма. Если разделить его на длину рельса 405 дюймов, то получится 2,5 рельса. Второй размер 136 дюймов, разделенный на 405 дюймов, дает результат 2,97. Это число округляется до 3.Теперь, на первый взгляд, вы можете сделать вывод, что длина 2,97 рельсов недостаточна для создания одной рельсовой направляющей из трех 136-дюймовых рельсов. Однако верно и обратное, и три рельса будут превышать 405 дюймов на три дюйма. (Вот математика: 3 X 136 «= 408».)

На данный момент кажется, что оба типоразмера эффективно выполняют заказ, оставляя мало или совсем не оставляя отходов. Идем дальше …

Шаг 2: Количество заказываемых рельсов стандартного размера = КРУГЛЫЙ ВЕРХ (количество рядов рельсов / количество рельсов в ряду)

Расчеты для рельса 162 дюйма выглядят следующим образом: 4 X 2.5 = 10 рельсов. «Округление в большую сторону» означает, что десятичное число должно быть возведено до следующего по величине целого или целого числа. Поскольку 10 уже является целым числом, округлять его не нужно. Между тем, математика для размера 136 дюймов такова: 4 X 2,97 = 11,88. Поскольку 11,88 — не целое число, мы должны округлить его до следующего целого числа, 12

Итак, теперь мы знаем, что можем заказать для нашего массива 10 направляющих размером 162 дюйма или 12 направляющих размером 136 дюймов. Прежде чем проверять их цены, мы также должны учитывать количество комплектов сращивания, которые нам нужно будет заказать вместе с каждым стандартным размером рассматриваемой шины.Таким образом:

Шаг 3: #Splice Kits = #Rail Rows X ROUNDUP (# Rails Per Row)

Для рельса 162 дюйма математические расчеты таковы: 4 X (RoundUp 2,5) = 4 X 3 = 12. Для 136-дюймового рельса решение: 4 X (RoundUp 2,97) = 4 X 3 = 12. Число комплектов для сращивания одинаков для обоих вариантов. Следовательно, это не повлияет ни на цену, ни на рабочее время, затрачиваемое на их установку.

Ценообразование — это следующий шаг на нашем пути к выбору размера рельсов.Имейте в виду, что рельсы представляют собой длинные отрезки несгибаемого металла, которые необходимо перевозить на грузовике. Если вы или ваш установщик не забираете материал у поставщика, может потребоваться дополнительная плата за более длинный рельс, поскольку 162 дюйма означает 13,5 футов, а 136 дюймов — несколько менее удобные 11,3 фута. Имея в виду все эти детали, вот окончательный расчет рельсов и стыков.

Шаг 4: Стоимость рельсов = (количество заказываемых рельсов стандартного размера X цена за рельс)
+ (количество комплектов для сращивания х стоимость комплекта для сращивания) + фрахт

Когда придет время, вы сможете выполнить это вычисление самостоятельно, чтобы определить, какой стандартный размер направляющих является наиболее экономичным.Затем вам нужно будет ознакомиться с литературой по продукту, чтобы определить все крепежное оборудование и количество, необходимое для выполнения работы (плюс несколько дополнительных деталей для каждой детали). В большинстве случаев вы будете использовать одни и те же продукты, независимо от выбранного вами размера направляющих. Вот список общих частей и минимальное их необходимое количество:

  • Средние зажимы — устанавливаются между двумя модулями для удержания их на направляющих. Стандартный расчет количества заказа:
    # Средние зажимы = # Модули — # Ряды модулей
  • Концевые зажимы — по одному на конце каждой направляющей на внешнем модуле.Стандартный расчет количества заказа:
    # Концевые зажимы = # Ряды модуля X 4
    или # Концевые зажимы = # Рельсовые ряды X 2
  • L-образные ножки — L-образные кронштейны, которые соединяют направляющие с каждым креплением, обычно устанавливаются через каждые четыре ножки. Необходимое количество зависит от спецификаций направляющих, но вот стандартный расчет:
    # L-фут = (Длина рейки массива / 48 дюймов) X (# Рядов модуля X 2)
    или
    # L-футов = (Массив Длина рельса / 48 дюймов) X # Рельсовые ряды


Стеллажи для панелей, как и эта линейка продуктов от Iron Ridge, включают рельсы, крепления на крышу, крепежные детали и дополнительное оборудование. Обратите внимание на «комплекты опор для наклона (от 5 до 45 градусов)» справа. Эти насадки позволяют вручную регулировать наклон массива. Фото: Стеллаж для солнечных панелей Iron Ridge XRS

Крепления

Крепления соединяют солнечные рельсы с конструкцией крыши под черепицей и фанерным настилом. На фотографии выше кронштейны L-ноги используются в сочетании с крюками для крыши или черепицы и планками для крепления перил к стропилам.Гидроизоляция представляет собой листовой металл, который удерживает опору и легко скользит под кровлей. Некоторые типы оснащены резиновым чехлом для дополнительной защиты от утечки воды. Крепления также могут включать в себя один или два винта с растяжкой 5/16 дюйма, которые крепятся болтами через кровельный материал к стропилам. Длина этих винтов может быть разной, поэтому вам необходимо знать толщину кровельного материала.

Quickmount
Этот продукт широко известен под названием Oatey flashing. Сначала через отверстие в крышу вкручивается лаг-болт, фиксирующий крепление.Затем вставляется кусок металла цилиндрической формы, называемый стойкой . Рельсы прикрепляются к стойке. Стойки позволяют размещать модули выше над крышей, что лучше для циркуляции воздуха и снижения тепла.

Для большинства стеллажных систем крепление размещается через каждые четыре фута в ряду. Однако на каждом конце не должно быть более 20 дюймов рельса, не поддерживаемого креплением (так называемое консольное), что означает, что ваше первое крепление должно быть размещено не далее 20 дюймов вниз по ряду.Однако спецификации и требования различаются в зависимости от продукта. Гарантия производителя может быть аннулирована, если вы не будете следовать инструкциям, изложенным в руководстве по установке.

— —
Установка, показанная на фото, включает направляющие для двух рядов модулей. Обратите внимание на близость двух внутренних направляющих. Хотя в данном случае это не так, вы можете подключить их обоих к одному креплению в центре, используя дополнительный удлинитель для кронштейна, такой как тот, который продается ProSolar (показан справа).Еще одна хорошая практика — чередовать шпильки при размещении креплений. Фотография здесь показывает, что на несколько шпилек (или стропил) приходится брать на себя всю нагрузку массива. Фото: Homeco Energy

В документации по продукту также должно быть указано, как определить количество креплений, необходимых для вашей солнечной батареи. Один из распространенных расчетов размеров, который вам следует выполнить, связан с распределением веса стоек и модулей по опорам. Это говорит о том, какую статическую нагрузку выдерживает каждое крепление.(Статическая нагрузка относится к материалу, который будет постоянно добавлен к крыше.) Чтобы найти это число, вы разделите вес стеллажа и модулей на количество используемых креплений. Крепления обычно ограничиваются нагрузкой около 45 фунтов, но фактический вес указан в спецификациях.

Например, если вы разделите материал стоимостью 900 фунтов на 24 крепления, вы получите разброс веса в 37,5 фунтов на одно животное.

В зависимости от того, где вы живете, местные строительные нормы и правила могут также определять максимальное распределение статической нагрузки на жилой крыше.Это требование является дополнением к техническим характеристикам вашего стеллажа. Строительные нормы и правила обычно допускают статическую нагрузку не более 5 фунтов на квадратный фут пространства на крыше. К счастью, большинство стеллажных продуктов и модулей добавляют только около 3 фунтов на квадратный фут. (Если крыша покрыта тяжелым бетоном или керамической плиткой, допустимая статическая нагрузка может быть меньше.) Чтобы вычислить статическую нагрузку массива, разделите общий вес стеллажа, креплений и модулей на квадратные метры, которые будет занимать массив. .Например, 1125 фунтов материала, разделенные на 374 квадратных фута пространства массива (34 ‘X 11’), равняются 3 фунтам на один квадратный фут.

Solal ABC предоставляет рабочий лист для измерения статической нагрузки как часть формы ускоренного разрешения. См. Инструкции в шаге 1.

Расчет необходимого количества креплений будет зависеть от технических характеристик продукта. Однако чаще всего это количество равняется количеству L-образных опор, которые вы будете прикреплять, поскольку L-образная опора всегда прикрепляется к креплению.Однако иногда можно использовать меньшее количество креплений, добавив удлинителей монтажных кронштейнов , как показано на фотографии выше. Удлинитель позволяет соединять L-образные ножки двух соседних рельсов с одним креплением, расположенным между ними. Это экономит ваше время и деньги, потраченные на установку креплений, и сокращает количество проникновений в вашу крышу. Но не забудьте сначала выполнить расчеты мертвой нагрузки, так как вы будете использовать меньше креплений для поддержки вашего массива.

Когда вы покупаете стандартные солнечные стеллажи, технические данные продукта должны учитывать не только статические, но и ветровые, снеговые и сейсмические нагрузки. Если вы живете в месте, где любой из этих факторов вызывает беспокойство, у местного строительного инспектора могут быть дополнительные требования. Обязательно изучите эту тему, прежде чем делать покупку в стойку. Технические данные, касающиеся нагрузок (а также другие спецификации продукции), в мире строительных инспекторов обозначаются как нарезанных листов .Копии должны быть представлены вместе с заявлением на получение разрешения на строительство и доступны на месте всякий раз, когда инспектор приезжает.

Иногда мастера по установке солнечных батарей своими руками решают построить свои собственные стеллажи из обычного стального или алюминиевого канала. Думая, что это сэкономит деньги, они в конечном итоге обнаруживают, что им нужно нанять инженера для вычисления необходимых данных о мертвых, ветровых и других типах нагрузок. В противном случае их установка не будет одобрена. Сегодня множество компаний конкурируют за ваш бизнес на рынке солнечных стеллажей, поэтому вы можете быть уверены, что доступны доступные решения. Для просмотра продуктов Unirac, Ironridge, ProSolar, Quickmount. И других производителей посетите нашу страницу ссылок.

Дополнительные материалы, необходимые для завершения установки, включают полиуретановую герметизацию (для нанесения внутри и вокруг отверстий в крыше), зажимы для проводов, зажимы заземления для модулей, перемычки заземления (электрические кабели, которые подключаются через стыки рельсов) и наконечники заземления для крепления неизолированных медный заземляющий провод к рельсам.

Излишне говорить, что перед тем, как приступить к солнечному проекту, не забудьте внимательно осмотреть крышу. Вот несколько сценариев, которые необходимо решить перед установкой массива PV:

  • Крышу необходимо будет обновить в течение следующих пяти лет.
  • Структурные дефекты или протечки в крыше или стропилах.
  • Дом, построенный до 1980-х годов, может иметь более низкий предел собственного веса, чем новый дом.

Иногда можно исправить провал, коробление или слабое место в крыше, укрепив стропила деревянным блоком.Видео ниже объясняет, как это делается:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Перейти на страницу 8 … (Выбор и размер других электрических компонентов.)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Учебное меню

Домашняя страница

————————————————- —————

Авторские права © 2012-2014TheSolarPlanner. com

Любые отзывы и предложения отправляйте по адресу
info [at] thesolarplanner dot com .

————————————————- —————-

Обязательно введите все три слова:
TheSolarPlanner
, чтобы найти этот сайт позже.

Как построить беседку

Сделайте свой задний двор стильным.

Мэтт Вебер

Беседки давно стали популярным дополнением к дому, потому что они добавляют стиль и характер жилому пространству на открытом воздухе. Они могут различаться по размеру и дизайну, чтобы соответствовать разным ландшафтам, и имеют дополнительное преимущество в виде рассеивания солнечного света (но не слишком много) в тех областях двора, где люди любят отдыхать и развлекаться.

Именно по этой причине Стив и Блейкни пристроили новую беседку на заднем дворе. Задний дворик дома был прекрасным местом для собраний, в нем есть место для костра, достаточно места для сидения и даже гидромассажная ванна.Однако на джакузи попадали прямые солнечные лучи, которые могут стать невыносимыми в разгар жаркого лета в Алабаме. Беседка стала хорошим решением для украшения патио и смягчения жары и яркости яркого солнца.

Беседки обычно состоят из четырех опорных стоек, соединенных наверху стропилами и декоративными поперечинами. Обычно построенные из пропитанной древесины, кедра или красного дерева, они представляют собой довольно простые конструкции по конструкции, но вы должны помнить о некоторых базовых методах строительства, чтобы конструкция беседки прослужила долгие годы.

Посты поддержки

Для адекватной поддержки деревянных перекрытий, а также для придания перголе прочного вида, вам, вероятно, потребуется использовать 6 × 6 для опорных столбов. Для очень маленькой беседки, расстояние между стойками которой составляет всего 4–6 футов, подойдут опоры 4 × 4. Тем не менее, для чего-то большего, приклад 6 × 6 не только будет иметь более мощный вид и большую грузоподъемность, но и 6 × 6 также будет противостоять скручиванию, связанному с более тонкими полноприводными автомобилями. Убедитесь, что материал стойки рассчитан на контакт с землей.

Чтобы интегрировать перголу в существующий ландшафт, их обычно строят под углом к ​​дому или ближайшему строению. Выложите места столбов кольями и веревкой, используя метод 3-4-5, чтобы обеспечить квадратные углы.

Большинство беседок строятся квадратом к ближайшей строительной конструкции.

Выкопайте ямы для столбов в соответствии с глубиной, определенной вашими местными строительными нормами, чтобы пройти ниже линии замерзания в вашем районе. Уплотните почву на дне отверстий для столбов, добавьте гравий для дренажа, затем закрепите основание столбов бетоном, убедившись, что столбики расположены по отвесу и идеально совмещены с соседними местоположениями столбов. Дважды и трижды проверьте свои размеры во время установки. Использование веревки вдоль лицевой стороны столбов может помочь создать квадратную планировку.

Стойки изготовлены из пропитанного бруса 6 × 6, рассчитанного на контакт с землей.

Установка высокой стойки 6 × 6 — это работа двух человек. Это помогает, если один человек будет отвесить и выровнять столб, в то время как второй рабочий закрепит нижнюю часть бетоном и прикрепит распорные доски, которые удерживают столб по вертикали, пока бетон сохнет. Связи сделаны из досок 2 × 4, прибитых к двум соседним сторонам столба под углом к ​​земле, чтобы поддерживать стойки.После того, как столб будет отвесным, скобы можно закрепить, прикрепив их к земле (прибив колья к основанию скоб).

Повторите эту процедуру для всех четырех опорных столбов.

Беседка, показанная в этой статье, закрывала существующий бетонный внутренний дворик, а одна из опорных стоек находилась во внутреннем дворике и была прикреплена к стене дома.

В условиях влажной почвы строители должны были укрепить опору столба дополнительным гравием и бетоном.

Поймите, что даже после того, как столбы станут отвесными, квадратными и установлены в бетон, они все равно могут смещаться.Чтобы обеспечить квадратную, вертикальную и жесткую сборку на протяжении всего строительства, воспользуйтесь рекомендациями профессиональных подрядчиков по обрамлению и закрепите все временными поперечными распорками 2 × 4, чтобы перебросить стойки (прибитые к бокам). Потратьте немного времени на любую рабочую площадку с черновым каркасом, и вы увидите в действии всевозможные временные крепления и блокировки. Следуйте этому примеру и используйте все необходимые распорки для поддержки проекта во время строительства.

Размер пиломатериалов

Ключ к дизайну перголы — ее визуальные пропорции.При использовании стоек 2 × 6 балки и поперечины должны быть больше, иначе верх конструкции будет выглядеть малоразмерным и анемичным. Вы также должны учитывать допустимый пролет в зависимости от размера перголы, которую вы строите. Например, 12-футовый пролет слишком велик для доски 2 × 6. Он не только будет выглядеть слабым на вид, но и со временем провиснет. Большинство строителей используют минимум 2 × 8 для верхних элементов каркаса, и это для небольшой беседки.

На этой беседке строитель Рики Чавес использовал 2 × 12 для балок, 2 × 10 для стропил и 2 × 4 для слоя декоративных прогонов, закрепленных поверх стропил.

Конструкция хвостовика

Установка прямоугольных столбиков и отвеса выполняется двумя людьми.

Типичный дизайн перголы — это хвосты всех горизонтальных досок, вырезанные с декоративным рисунком. Хвосты придают беседке фирменный элегантный дизайн и могут иметь изогнутый зубчатый профиль или более угловатую геометрическую форму — или что-то среднее между ними. Самый длинный край досок всегда должен располагаться вверху, но если не считать этого практического правила, узор полностью зависит от вас. Поэкспериментируйте с дизайном на бумажном шаблоне, пока не придете к желаемому виду.

Прикрепите распорки столбов к земле, чтобы они удерживались на месте, пока бетон сохнет.

После того, как определитесь с выкройкой стропила, вырежьте первое стропило и используйте его в качестве шаблона для разметки остальных.

Вырежьте рисунок, используя ручную циркулярную пилу и лобзик (для создания крутых кривых и соединения пересекающихся разрезов). После резки первой балки используйте ее в качестве шаблона, чтобы вырезать хвосты на каждой подходящей балке.Проделайте то же самое со стропилами и прогонами. Балки, стропила и прогоны могут иметь различную конструкцию хвостовика, но каждый тип доски должен соответствовать друг другу.

Тонкое лезвие лобзика разрезает изогнутый профиль.

Отшлифовать профиль во избежание сколов.

Балки

Следующий этап строительства — установка балок. Двойные балки крепятся к верхней части беседки и соединяют боковые стойки друг с другом.

Установите балки поперек боковых стоек.

Опять же, установка — это работа двух человек, требующая двух лестниц. После того, как вы выровняли балку на нужной высоте на опорных столбах, убедитесь, что она идеально ровная, и прикрепите ее к стойке с помощью нескольких гвоздей, чтобы временно удерживать ее на месте, пока вы не сможете сделать правильное соединение с болтом. Прикрепите подходящую балку к противоположной стороне двух столбов.

Повторите то же самое для противоположной стороны беседки.

Выполните окончательное соединение, просверлив два направляющих отверстия 1/2 ″ через стойки и двойные балки.

При определении высоты балок имейте в виду, что это будут самые низкие горизонтальные элементы конструкции, поэтому не забудьте оставить достаточно места для высоты под потолком. Стропила и прогоны будут располагаться сверху, и вся конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы логически эстетически интегрироваться с любой близлежащей структурой (крышей в показанном проекте).

Закрепите каждый угловой узел двумя болтами 1/2 ″, шайбами ​​и гайками.

Когда все балки закреплены прихватками, просверлите две 1/2 дюйма.отверстия полностью через балки и стойки на каждом соединении и закрепите каждый угловой узел двумя 1/2 дюйма. болты лага. Затяните шайбу и гайку на конце каждого болта.

Две пары балок выдержат вес стропил и прогонов перголы.

Используйте распорки 2 × 4, чтобы удерживать опорную конструкцию по вертикали и под прямым углом при строительстве перголы.

Стропила

Обычно стропила немного меньше балок и устанавливаются вертикально, перекрывая балки под углом 90 градусов и нависая с каждой стороны декоративными хвостами стропил.

Стропила перекрывают балки под углом 90 градусов.

Расстояние между стропилами зависит от ваших визуальных предпочтений и размера перголы. Обычно расстояние между стропилами составляет от 16 до 20 дюймов. Самым важным правилом при расстановке интервалов является соблюдение одинакового расстояния между всеми стропилами. Сначала установите передние и задние стропила, прикрепив их к поверхности опорных стоек над балкой.

Установив верхние и задние стропила на место, с помощью сабельной пилы обрежьте верхнюю часть опорных стоек заподлицо с верхом стропил.

Установите все оставшиеся стропила на равном расстоянии между передними и задними стропилами. Установите каждое стропило строго перпендикулярно и вертикально к балкам и прибейте стропила к балкам (по два гвоздя на каждое соединение).

Обрежьте стойки заподлицо с вершиной стропил.

Purlins

Последним слоем бруса в этом проекте были прогоны 2 × 4, которые были установлены вертикально над стропилами под углом 90 градусов, по сути, образуя решетку. Прибиваясь гвоздями к стропилам, два крайних прогона по бокам беседки прикрепляют так, чтобы они совпадали с верхними краями крайних балок.Остальные прогоны устанавливаются на равном расстоянии между двумя боковыми прогонами.

Обратите внимание, что слой обрешетки — это дополнительное декоративное украшение, которое лучше всего подходит для больших пергол. Меньшие конструкции перголы часто не используют прогоны, или в некоторых случаях меньшие прогоны 2 × 2 используются в качестве украшения.

Консервант

Отметьте места стропил, чтобы они были равномерно распределены между передними и задними стропилами.

Окрашивание и герметизация древесины водонепроницаемым покрытием — это разумный способ добавить выбранный вами цветовой тон, а также защитить древесину от воды и повреждений насекомыми.Кедр и красное дерево содержат натуральные консервирующие масла, которые помогают защитить от заражения насекомыми и гниения, но обработанная древесина значительно дешевле. Однако обработанный пиломатериал обязательно должен быть покрыт защитным покрытием. Тогда возникает вопрос, когда обрабатывать пиломатериалы, а ответ заключается в том, насколько они влажные.

В этом проекте стропила изготавливаются размером 2 × 10, что на один размер меньше, чем балки 2 × 12.

Обработка пиломатериалов консервантами на водной основе оставляет влагу в древесине. Вот почему свежие пиломатериалы PT часто поступают от поставщика влажными, и влага может препятствовать проникновению пятен и красок. Для достижения наилучших характеристик лакокрасочного покрытия и морилки дайте обработанной древесине высохнуть в течение 2–4 недель перед нанесением. Точно оценить, сколько времени потребуется обработанной древесине для высыхания, сложно, и многое зависит от того, сколько времени прошло с момента обработки, выдержки пиломатериалов на солнце, окружающей погоды и т. Д.

Прибейте стропила к балкам, используя по два гвоздя на каждом стыке.

Последние мысли

Несмотря на простоту конструкции, строительство беседки требует опыта столярных работ, надежных электроинструментов и разумных решений на этапе планирования. Найдите время, чтобы тщательно спланировать каждый аспект проекта, особенно делая конкретные заметки о том, как прикрепить перголу к существующей конструкции, если это то, что требуется для вашего проекта. Прогнозирование и мысленное прохождение каждого этапа проекта помогут обеспечить успех, долголетие и благоустройство заднего двора, которым вы можете с гордостью похвастаться перед соседями.

Поверх стропил устанавливается слой прогонов 2х4 под углом 90 градусов к стропилам и крепится таким же образом.

Боковое примечание

Правильные материалы

Для этого проекта домовладельцы выбрали пиломатериал от компании Everwood Treatment Company, которая использует консервант на основе азола меди и меди. Собранная вручную древесина сорта № 1 была обработана микронизированным CA-C для обеспечения контакта с землей, что соответствует всем требованиям строительных норм.

Это отличный строительный материал для доков, настилов, пергол, подпорных стен, заборов, столов для пикника, ящиков для цветов, проходов, подоконников и элементов конструкций. Обозначение S4S означает, что пиломатериал отшлифован с четырех сторон для придания законченного профессионального вида. Древесина Wolmanized Outdoor получила знак «Good Housekeeping Seal», была сертифицирована исследовательскими лабораториями Home Innovation Research Labs как отвечающая требованиям Национального стандарта экологичного строительства для материалов, устойчивых к термитам, и была подтверждена международно признанным EcoSpecifier.Он поставляется с ограниченной гарантией для большинства жилых помещений и, в довершение всего, стоит меньше, чем альтернативы, такие как тропические лиственные породы и искусственное дерево. Посетите www.everwoodtreatment.com.


Рекомендуемые статьи

IronRidge Racking: Полное руководство


IronRidge — мировой лидер в области стеллажей для солнечных батарей. середины 1990-х и с тех пор поддерживает рост отрасли, развивая Соответствующие нормам стеллажи для установки солнечных батарей на крыше и на земле.Компоненты стеллажей разработаны и испытаны, чтобы выдерживать экстремальные погодных условий и сертифицированы на соответствие новейшим инженерным и строительные нормы и правила.

В этом полном руководстве по стеллажам IronRidge мы подробно рассмотрим всю линейку продуктов IronRidge, изучим многочисленные решения для монтажа на крыше и на земле, а также подробно рассмотрим, как спроектировать IronRidge. стеллажная система для многих типов систем и монтажных приложений.

Начнем с того, что рельсы серии XR являются структурной основой всех Стеллажи IronRidge. Характерная кривая рельсов помогает им выдерживать подъем, продукт против деформации, а также безопасно и эффективно переносить нагрузки на конструкцию здания. Их превосходная охватывающая способность уменьшает количество необходимого кровельного крепления, что снижает расход материала затраты, а также время установки.

Рельсы изготовлены из алюминиевого сплава серии 6000 и имеют защищен анодированным покрытием, предотвращающим структурную коррозию и улучшает общую эстетику.Серия состоит из XR10, XR100 и Серия XR1000, каждая из которых предназначена для структурных и экологических условия, характерные для вашего географического региона.

IronRidge совместим с утопленным, плоским и наземным креплением солнечные стеллажи и совместимы почти со всеми типами крыш. Их решения для скрытого монтажа включают FlashFoot2, L-Feet Attachments, Knockout Tile и All Tile Hook. В то время как их решения для крепления на плоской крыше предлагаем наклонную опору, навесное оборудование для плоской крыши и шасси BX.В соответствии с отраслевых норм, в их серии Ground Mount используются направляющие серии XR1000, которые созданы для работы в экстремальных климатических условиях. Они также предлагают лучшие в отрасли Гарантия на продукцию 25 лет.

См. Здесь: Гарантия IronRidge

Чтобы лучше понять различные решения, IronRidge, мы обрисовали в общих чертах их различные предложения продуктов, указав расположение стеллажа. Тип: Утопленная крыша, плоская крыша и наземное крепление. Какая линейка навесного оборудования внутри серии будет зависеть от типа вашей кровли, площади крыши, конструкции инженерные требования и эстетические предпочтения.

Мы рассмотрим различные линейки продуктов и опции, доступные в IronRidge, используйте быстрые ссылки ниже, чтобы перейти к наиболее интересным разделам.

В этом полном руководстве по стеллажным решениям IronRidge, мы будет смотреть на следующее:

I. Компоненты подписи IronRidge

а. Направляющие серии XR

б. Семья НЛО

c. КАМО

d. Аксессуары IronRidge

II. Решения для скрытого монтажа на крыше

а.FlashFoot2 — Битумная черепица

б. L-образные ножки — металл

c. Knockout Tile — Плитка

d. Крюк для плитки — плитка

III. Решения для монтажа на плоской крыше

а. Наклонные ножки — Наклонное крепление

б. Приспособления для плоской крыши — TPO, PVC, KEE

c. Шасси BX — балласт

IV. Решения для наземного монтажа

V. Как спроектировать стеллажную систему IronRidge

а. Разработка системы скрытого монтажа IronRidge

б.Разработка системы наклонных опор IronRidge

c. Разработка системы крепления для плоской крыши IronRidge

d. Разработка системы шасси IronRidge BX

е. Разработка системы крепления IronRidge к земле

VI. Рекомендации по Solaris

См. Здесь: Стеллажи IronRidge для продажи

I. Компоненты подписи IronRidge

Чтобы начать углубленное изучение стеллажей IronRidge, мы обратите внимание на основные линейки серий, которые составляют линейки продуктов IronRidge.Первым из них является их структурная основа, Рельсы серии XR , за которыми следуют комплексные решения по заземлению, предлагаемые их Серия НЛО линия и концевые зажимы CAMO .

а. Направляющие серии XR

Как уже отмечалось ранее, рельсы серии XR находятся в центре внимания всех стеллажных решений IronRige, от наклонных и плоских крыш до наземного монтажа установки. Рельсы рассчитаны на средние, тяжелые и экстремальные нагрузки. грузоподъемность и доступны в прозрачном или черном цвете для массивов для монтажа на крыше, и ясен для массивов наземного монтажа.

См. Здесь: IronRidge XR Rail Tech Brief

Серия XR10 может выдерживать снеговую нагрузку от 0 до 30 фунтов на квадратный фут, со скоростью ветра до 160 миль в час и может быть установлен между 4 и 6 футами.

В XR100 Рейка — это самое популярное решение для крыши жилых домов от IronRidge и выдерживает снеговую нагрузку от 0 до 70 фунтов на квадратный фут, скорость ветра до 160 миль в час и может быть устанавливается в промежутке от 4 до 8 футов.

Серия XR1000 преимущественно используется для массивы для наземного монтажа, но могут использоваться на крыше, где погода преобладает.Рельсы могут выдерживать снеговую нагрузку от 0 до 90 PSF, до Скорость ветра 160 миль в час, и может быть установлен на расстоянии от 4 до 12 футов.

Нижеприведенное диаграмма предлагает более подробный обзор этих цифр.

г. Семья НЛО

Семейство UFO IronRidge связывает солнечные модули непосредственно с направляющие, что устраняет необходимость в отдельном заземляющем оборудовании и полностью протестирован на соответствие стандарту UL2703. Оборудование UFO создает параллельные пути заземления по всей стеллажной системе, образуя надежные электрические соединения с обоими модуль и рейку XR.Это интегрированное заземление упрощает установка и более безопасная установка.

См. Здесь: Класс огнестойкости IronRidge A

Заземление начинается с крепежной детали, которая прикрепите L-образную ножку к рельсу. Универсальный крепежный объект UFO (средний зажим), закрепляет солнечные модули на рейках XR (заземляет модули) и совместим с широким диапазоном глубины модуля. Пока стопорные втулки защелкиваются НЛО, чтобы сформировать скрепленный конец зажима. В клееных соединительных планках используются саморезы. для создания надежного заземленного соединения без использования перемычек. Наконец, один наконечник заземления соединяет целый ряд фотоэлектрических модулей с заземляющий провод.

См. Здесь: Краткий технический обзор семьи НЛО

г. Концевые зажимы CAMO

Для законченного вида IronRidge предлагает скрытый конец CAMO. зажимы , которые представляют собой невидимую застежку, которая фиксирует солнечные модули заподлицо с концы рельсов, создавая чистый вид. CAMO работает практически со всеми солнечными панели и устанавливайте без использования инструментов или требований к крутящему моменту.

Простой в установке концевой зажим CAMO совместим с несколькими размерами модулей и может быть включен как в системы крепления на крыше, так и на земле.

См. Здесь: Техническое описание CAMO
См. Здесь: Руководство по установке CAMO

г. Аксессуары IronRidge

Аксессуары включают компоненты завершения системы, такие как зажимы для проволоки и концевые зажимы . Зажимы для проводов позволяют легко и безопасно выполнять электромонтаж обслуживание, в то время как концевые зажимы придают системе изысканный вид и сохраняют грязь и мусор от скопления внутри рельсов.

Для микроинвертора и инвертора с системами оптимизатора, IronRidge также производит крепежные болты для микроинвертора, которые позволяют установите микроинвертор с помощью одного болта на раму солнечной панели, или сам рельс.

II. Решения для скрытого монтажа на крыше


Крыши для скрытого монтажа IronRige совместимы с Битумная черепица, Металл (с добавлением металлических кровель), Плоский Плитка, S-черепица и W-черепица.

Тип крыши Совместимые крепления
Черепица FlashFoot2, L-образные крепления, наклонная ножка
Металл L-образная опора, наклонная ножка
Плитка L-образная опора, наклонная ножка, крюк для всех плиток, нокаутирующая плитка

IronRidge предлагает уникальные конструктивные особенности, такие как изогнутый рельсы и усиленные оклады. Эти дизайнерские инновации — одна из причин почему их продукты полностью сертифицированы, соответствуют нормам и подтверждены 25-летним опытом гарантийный срок.

Все компоненты стеллажа испытаны на прочность и изготовлены из полиэтилена. сертифицированный, IronRidge предлагает инженерные буквы с полиэтиленовой печатью, доступные в большинстве заявляет на своем сайте. Оборудование относится к классу пожарной опасности, что означает, что они сертифицированы для поддержания уровня огнестойкости существующей кровли. Все полные стеллажи и компоненты также включены в список UL25703.

См. Здесь: Технические данные для скрытого монтажа IronRidge
См. Здесь: Руководство по установке утопленного крепления IronRidge

Для установки заподлицо с битумной черепицей IronRidge’s крепления для кабелепровода обеспечивают универсальную поддержку для ряда электрических аксессуары, обеспечивающие чистую установку и надлежащее обслуживание проводов. В зажим для кабелепровода вставляется на место без использования инструментов и может быть позиционируется в любом направлении. Колпачок закручивается, создавая защиту от воды и обеспечение приподнятого монтажа.Палубный винт крепится к настилу крыши и не требует установки на стропило. Приставка использует та же конструкция FlashFoot2 (FF2) для создания избыточных слоев защиты от воды.

См. Здесь: Краткое техническое описание монтажа кабелепровода
Руководство по установке кабелепровода

а. FlashFoot2 — Битумная черепица

Серия IronRidge FlashFoot2 может похвастаться уникальной трехуровневой конструкция водяного затвора, которая приподнята и герметизирована, обеспечивая несколько слои защиты от проникновения воды.Перепрошивка завершается навинчивающийся колпачок, в который заключен стопорный болт и фиксируется на месте с помощью простой поворот. Колпачок обеспечивает превосходную прочность конструкции за счет выравнивания рельс и стопорный болт в концентрический путь нагрузки.

Это отличается от традиционного солнечные насадки, которые имеют горизонтальное смещение между рельсом и лагом болт. Это смещение вводит рычаги на болт задержки и уменьшает подъем емкость. FlashFoot2 — единственная прошивка, выравнивающая планку и лаг болт, что обеспечивает более прочное крепление системы.

Трехуровневый гидрозатвор использует приподнятую платформу, который отводит воду. Пакет компонентов поднимает уплотнение на один дюйм. Затем уплотнение полностью закрывается навинчивающейся крышкой. Этот инновационный дизайн позволил IronRidge стать первым солнечным прибором, прошедшим тест TAS-100 Испытание на дождь с ветром.

См. Здесь: Техническое описание IronRidge FlashFoot2

Установка упрощена благодаря встроенным функциям на сам перепрошивается. Выравниватели позволяют установщикам системы быстро выравнивать мигает мелом, чтобы найти пилотные отверстия.Закругленные углы упрощают работу обработать и вставить под кровлю черепицу. Ребра жесткости помогают укрепить окантовки, которые предотвратят изгиб или сморщивание во время установка.

См. Здесь: Руководство по установке IronRidge FlashFoot2

г. L-образные опоры — металлическая крыша

То же решение L-Foot , используемое с IronRidge FlashFoot2 и другие решения для крепления на крышу с использованием их квадратного болта аппаратное обеспечение. L-образные ножки можно использовать в паре с большинством металлических крышек, например из С-5! L-образная опора крепится к металлическому потолочному зажиму болтом, который входит в комплект. вместе с металлическими зажимами крыши, L-образная опора затем соединяется с XR. направляющую через соединительный элемент крепления.

С-5! зажимы совместимы с различными формами металлических крыш и соединяет их с соответствующими металлическими приспособлениями для крепления крыши. Вы можете просмотреть доступные варианты типа крыши здесь. Количество хомуты, необходимые для системы, рассчитываются по вашим точкам крепления, т.е. если ваша система имеет 45 точек крепления, вам понадобится по 45 каждой L-образной ножки, крепежные детали и металлические хомуты для крыши.

г. Выдвижная плитка — плоская плитка, S-образная и W-образная плитка Доступные варианты

IronRidge предлагает два инновационных решения для черепичной кровли установки, которые могут быть как сложными, так и беспорядочными при использовании традиционных методов.Часто установщику необходимо изменить существующие плитки, чтобы подходит ли крепеж для стеллажа. Это может затруднить выровнять монтажные компоненты и привести к поломке плитки.

См. Здесь: Руководство по установке Knockout Tile

Линия выбивки предлагает решение, предоставляя сменный монтажный оклад плитки, который быстро и надежно интегрирует мигает в существующую плитку. Компоненты формы полностью инкапсулирует водонепроницаемое уплотнение, поддерживая аналогичные водонепроницаемые условия как те, что обозначены под FlashFoot2.

Универсальная база прочная и легкая, с компактный размер. В Плитка для выбивки может быть заменена в любом месте вдоль стропила. и в любой ориентации. Универсальное основание можно использовать с плоскими, S и W вспышки. Единственная задержка стала возможной за счет минимального смещения между болтом. и L-образная опора, которая улучшает характеристики конструкции примерно на 40% выше нагрузки вместимость, чем у ряда конкурирующих проемов через крышу.

См. Здесь: Краткое техническое описание плитки Knockout

г.Крючок для всех плиток — плоская плитка, S-образная плитка и Универсальное решение W-Tile

Крюк All Tile Hook совместим с плоской, S- и W-плиткой. крыши и включает в себя монтажное оборудование 7/16 «и дополнительный оклад настила, что делает возможным установку с одной розеткой. Водонепроницаемые условия создается путем нанесения герметика на крюк или обшивку настила перед модулем размещение.

Крючки для плитки IronRidge All Tile Hooks экономичны, легко установка и надежное решение для монтажа любой черепичной крыши. Также можно добавить плитку Knockout для завершенного вида системы. Крючки All Tile Hooks просты в установке, при этом не требуется стрижка или модификация существующей плитки.

См. Здесь: Руководство по установке всех крючков для плитки
См. Здесь: Руководство по установке крюков для всех плиток

III. Решения для монтажа на плоской крыше


Решение IronRige для плоских крыш совместимо с Битумная черепица, Металл (с добавлением металлических кровель), Плоский Плитка, S-черепица, W-черепица, TPO, PVC и KEE крыши.L-образные ножки и насадка Фурнитура необходима для решений с наклонными опорами для металлических и черепичных крыш.

серии Совместимые типы крыш
Наклонные ножки Асфальт, Гонт, Металл, Плитка
Приспособления для плоской крыши TPO, PV, KEE
BX шасси Установка балласта

а. Наклонные ножки — битумная черепица, металл, плоская плитка, S-плитка и W-плитка

Наклонные ножки IronRidge доступны до 30 °, все комплекты Варианты включают как южную, так и северную опору наклона и необходимое оборудование.Ножки бывают разной длины и обеспечивают широкий угол обзора. Используя интегрированные возможности соединения оборудования UFO, наклонные ножки надежно приклеены к рельсам и через них.

Наклонные ножки подходят для крыши и совместимы с ряд типов кровли, они совместимы со стандартным навесным оборудованием, и может быть дооснащен практически для любого состава крыши.

Наклонные ножки — экономичное решение для совместимых плоские крыши и предлагают большую гибкость конструкции, чем балласт системы, требующие сильной несущей способности для прохождения проверки.Благодаря легким наклонным ножкам IronRidge, дополнительные инженерные требования вне отраслевых стандартов не требуется.

См. Здесь: Техническое описание наклонных опор IronRidge
См. Здесь: Руководство по установке наклонных ножек IronRidge

г. Приставки для плоской крыши — TPO, PV и KEE

Навесное оборудование для плоской крыши IronRidge специально изготовлено для крыш с пологим уклоном от 0 ° до 6 °. Крепления для плоской крыши аналогичны наклонять ножки, так как они также избегают препятствий в утверждении системы, чтобы не соответствие высоким стандартам несущей способности.Приставка для плоской крыши использует высокопрочная литая алюминиевая основа и 16-точечная схема крепления, позволяющая широкий выбор вариантов оформления малоскатных крыш.

Гидравлическое уплотнение стало возможным благодаря использованию предустановленная шайба и «глухое отверстие», закрывающее насадку сверху. Формованные мембранные покрытия подходят и сертифицированы для основных кровельных марок для обеспечить полную совместимость.

Схема крепления на 16 точек включает 12 прямых и 4 угловые варианты крепления. Это обеспечивает максимальную эффективность и универсальность с дерево, сталь, настилы, балки и даже бетонные плиты.

См. Здесь: Техническое описание приставки для плоской крыши IronRidge
См. Здесь: Руководство по установке приставки для плоской крыши IronRidge

г. Шасси BX — установка балласта

Крепление на балластной плоской крыше Системы совместимы с количество различных поверхностей плоской крыши. Массивы предназначены для обработки больших количество панелей и обычно используются в крупномасштабных коммерческих приложениях.Это в значительной степени связано с весом (нагрузкой), который требуется от крыши. Коммерческие склады и большие офисы — идеальные места для балласта. стеллажные системы.

IronRidge BX Series предлагает превосходную плотность и дизайн гибкость благодаря усиленному стекловолокну BSAF Ultramid BX Шасси . Ультрамид полиамиды обладают исключительной механической прочностью, жесткостью, термостойкостью и ударопрочность. Шасси BX рассчитано на экстремальные нагрузки на конструкции. и имеет форму, удобную для крыши и более простую в установке, чем традиционные балластные отсеки.Шасси имеют варианты 5 ° и 10 °.

См. Здесь: Краткое описание шасси IronRidge BX

Балластный отсек служит основанием для бетонных блоков, экономия ценного места на крыше. Широкая база позволяет распределять вес и снижает точечное давление. Отверстия по дну и углам предотвращают попадание воды от объединения, что помогает бороться с атмосферными воздействиями и времени на очистку обслуживание системы.

Серия BX универсальна и может быть полностью с балластом, полностью заякоренным или гибридным сочетанием, оптимизированным для индивидуальных условия сайта.В сочетании с комплектом крепления для плоской крыши IronRidge BX может устранить сотни фунтов необходимого балластного веса и достичь конфигурации всего 3 PSF. Методы крепления также можно оптимизировать для существующие конструкции крыши и предварительно одобренные мембраны для поддержания мембраны гарантии.

См. Здесь: спецификация BX
См. Здесь: Руководство по установке BX

IV. Решения для наземного монтажа


Стойки IronRidge Ground Mount являются одними из самые популярные решения для наземного монтажа на рынке.Их система сочетает в себе прочность и грузоподъемность XR1000 с графиком 40 (локально из источников) стальные трубы или механические трубы. Прочная конструкция из стали и алюминий обеспечивает долговечность и способность выдерживать высокие ветровые и снеговые нагрузки. IronRidge Системы наземного монтажа включают предварительно проштампованные инженерные буквы, которые доступны в большинстве штатов.

Крепления IronRidge Ground Mount работают на любом участке и могут быть установлен на всех территориях. Крепления предлагают экономичное решение для сайтов. со сложным рельефом и крутыми склонами.Крепления работают с различными варианты фундамента, включая бетонные опоры и забивные сваи.

См. Здесь: Технические советы IronRidge Foundation

Крепления просты в установке и настраиваются. от 3 до 5 рядов в высоту и примерно до 25 столбцов. Диагональные связи доступен для участков с высокими скоростями ветра и требует дополнительных структурная опора. Системы могут быть настроены от 0 ° до 45 °, хотя Для большинства наземных установок рекомендуются 25 ° и 30 °.

См. Здесь: Спецификация крепления IronRidge Ground Mount
См. Здесь: Руководство по установке крепления IronRidge Ground Mount

V. Как спроектировать стеллажную систему IronRidge

Все вышеперечисленные системы можно настроить с помощью инструмента проектирования IronRidge, который доступен установщикам и домашним мастерам на сайте IronRidge. После создавая учетную запись, вы попадете на страницу ваших проектов, три вы можете нажмите Новый проект и спроектировать скатную крышу, приставную плоскую, балластированную плоскую, или наземная система крепления .

После выбора типа вашей системы вам будет предложено введите адрес сайта. Обратите внимание: важно указать адрес сайта, или хотя бы почтовый индекс, если сайт неизвестен, таким образом, инструмент IronRidge может точно учитывать ваши:

  • Категория риска
  • Снежная нагрузка
  • Скорость ветра
  • Ветер Контакт

Сайты со скоростью ветра выше средней должны вводить максимум данных. здесь.

Затем введите производителя и номер модели ваша солнечная панель.Важно включить правильный модуль, чтобы материалы, которые генерируются, являются точными. Например, глубина панелей (обычно 35 мм, 40 мм или 45 мм) повлияет на то, какие средние и концевые зажимы потребуются для система.

После того, как эта информация будет заполнена, следующие шаги будут отличаться в зависимости от того, для какого стеллажа вы проектируете. Ниже мы имеем обрисовал в общих чертах следующие шаги для скрытое крепление, наклонное крепление, крепление для плоской крыши, балластные и наземные системы крепления .

а. Разработка системы скрытого монтажа IronRidge

Выберите «Новый проект» и выберите дизайн «Скатная крыша». инструмент. Вам будет предложено начать ввод информации о крыше. После Заполнив необходимые данные выше, выберите кровельный материал — это будет влияет на то, какое крепление крыши потребуется для вашей системы. После ввода эту информацию, инструмент автоматически сгенерирует точку крепления, которую вы необходимость.

Помните, что для металлических крыш вам потребуются L-образные ножки IronRidge, навесное оборудование и металлические хомуты для крыши, которые должны быть получены от другой производитель типа С-5! или SnapNrack.

  • Композитная черепица — Flashfoot2
  • Плитка (плоская, S и W) — плитка для всех видов плитки с крюком или выбиванием
  • Металл — L-образная опора (плюс металлические кровельные зажимы)

Автоматическая высота здания установлена ​​на 30 футов, что составляет средний для большинства жилых домов. Наклон крыши установлен на 9 ° или 2/12 подача. Типичные крыши имеют уклон 4/12 (18 °) или 5/12 (22 °). В Расстояние между стропилами по умолчанию 24 дюйма также является стандартным для большинства типов крыш.

Далее вы начнете добавлять секции крыши, вы можете выберите для вашей системы портретную или альбомную ориентацию, затем установите количество строк (панелей в высоту) и столбцов (панелей в ширину).В размеры системы будут показаны, чтобы вы могли точно спроектировать свой система.

Примечание. В большинстве округов требуется 3-х футовый отступ с каждой стороны крыши. (а иногда и конек) с соблюдением правил пожарной безопасности.

Наконец, вы определите рельсы, пролеты и силы. Пролеты 4 фута рассчитываются автоматически, но могут быть изменены. Чем шире пролет, меньшее количество насадок вам понадобится; однако это повлияет на то, насколько сильный ветер скорость, с которой может справиться система, инструмент предупредит вас, если вы перейдете ограничения.


Для крышных систем автоматически устанавливается XR100, это рекомендованная серия для крыш жилых домов, однако Также можно выбрать XR10 и XR1000. Для большинства жилых систем крепления на крыше XR100 обеспечит надежную поддержку и структурную целостность вашей системы без увеличения стоимости компонентов стеллажа. Перечень секции крыши Подробности будут указаны внизу страницы, и вы можете перейти к список вашего ведомости материалов.


В ведомости материалов вы увидите полный список количества и артикула необходимых компонентов для вашего стеллажа система. Здесь вы можете добавить зажимы для проводов системы, заглушки для законченного вида и защиты рельсов от мусора, микроинвертор крепежное оборудование для монтажа микроинвертора и оптимизатора, а также для крепления кабелепровода запустить опоры.

Все компоненты рекомендуются, однако, если вы используете струнный инвертор без оптимизаторов не будет необходимо.Точно так же крепления для кабелепровода несовместимы с металлом или плиткой. установка крыши.

См. Здесь: Инструмент для проектирования скатных крыш IronRidge

г. Разработка системы наклонных опор IronRidge

Чтобы создать систему опор наклона, выберите «Прикрепленная плоскость» в список опций Нового проекта. Вы выполните первые несколько шагов из настоящего в исполнении для скрытого монтажа (адрес и информация о проекте). Под крышей Информации, вы найдете свои первые изменения. Чтобы начать создавать наклонную ножку системы, а не системы крепления плоской крыши, измените крепление крыши на none и сохраните информацию о крыше.

Затем вы сначала определите Угол и Интервал . выберите желаемый угол, имейте в виду, что наклон от 25 ° до 30 ° является наиболее желательным для большинства мест. Обязательно учтите существующий уклон, если один присутствует. Затем вы выберете расстояние между рядами в дюймах, это расстояние между панелями, чтобы избежать затенения, если значение не введено инструмент вычислит 0 ”.

Следующие шаги для завершения такие же, выберите свой пролета и типа рельса, обзор деталей подмассива и ведомости материалы, куда вы можете добавить желаемые аксессуары.

См. Здесь: Инструмент для проектирования плоских крыш IronRidge

г. Проектирование системы крепления плоской крыши IronRidge

Чтобы спроектировать систему крепления для плоской крыши, выберите «Прикрепленный Плоский »формируем перечень вариантов конструкции и оставляем вариант крепления крыши установленным. к плоской кровле. Если вы знаете свой кровельный материал, укажите да и введите информацию о крыше (материал крыши, производитель, цвет и толщина). Если вы не знаете кровельный материал, выберите «нет» и можете двигаться на следующие шаги.

Важно отметить, что вам следует подтвердить крышу материал перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получаете правильные крепления и мембраны для вашего проекта солнечной энергии.

Материал крыши совместимых производителей Цвета Толщина (мил)
TPO Cralisle, Firestone, GAF, Johns Manville, Mule-Hide, Другое Белый, черный, серый, коричневый 45, 60, 80
KEE Cralisle, Другое Белый, черный, серый, коричневый 45, 60, 80
ПВХ GAF, Mule-Hide, Sika Sarnafil, Другое Белый, черный, серый, коричневый 45, 60, 80
Застроенный Другой Белый, черный, серый, коричневый 45, 60, 80
Битум модифицированный Другой Белый, черный, серый, коричневый 45, 60, 80
EPDM Другой Белый, черный, серый, коричневый 45, 60, 80

На приведенной выше диаграмме показаны различные параметры, доступные в средстве дизайна для упрощения сортировки.

Инструмент дизайна покажет, есть ли гидроизоляционная мембрана, подходящая для вашей конкретной комбинации кровли. Если инструмент указывает на отсутствие текущего решения, обратитесь к их техническому специалисту поддержка для создания особого заказа.

Здесь вы снова установите желаемый угол наклона и междурядье. расстояние для крепления наклонных ножек, затем вы просмотрите и подтвердите пролеты, рельсы и системная информация перед переходом к окончательной ведомости материалы и выбор аксессуаров.

См. Здесь: Инструмент для проектирования плоских крыш IronRidge

г. Разработка системы шасси IronRidge BX

Чтобы спроектировать систему балластных отсеков с использованием шасси BX, вы проверит ваш адрес и введет информацию о вашем проекте. Здесь вы будете поле «Код ASCE» 7-10 заполняется автоматически и не редактируется. Обе снеговая нагрузка и скорость ветра отмечены для проверки, после нажатия вы будете перенаправляются на веб-сайт УВД для проверки правильности данных. Балластные системы могут много весят и должны соответствовать строгим стандартам конструкции и нагрузки, поэтому обязательно убедитесь, что указанная информация верна.

Затем вы сначала введете информацию о здании. ввод высоты здания, измерений север-юг и восток-запад в футах. Балласт Для расчетов необходимы прямоугольные постройки и точные размеры. Непрямоугольный зданиям рекомендуется заполнить детали проекта в максимальной степени возможность и обратитесь в службу поддержки напрямую за помощью.

Продолжая просмотр информации о здании, вы перечислите уклон крыши (от 0 ° до 7 °), высота парапета и кровельный материал, производитель, цвет и толщина (как и приставка для плоской крыши). После введя эти данные, вы попадете в раздел параметров PX, чтобы начать построение вашего массива.

Многие параметры системы предопределены, однако важно просмотреть варианты, чтобы убедиться, что вы разрабатываете лучший массив для вашей крыши.IronRidge требует, чтобы дизайнеры вводили Категория «Спектральное ускорение и сейсмический расчет» для их местоположения. Ты сможешь также установите инверторы, которые будут использоваться в системе, находящейся под напряжением. электроника.

Если вы используете струнный инвертор, вам необходимо указать количество монтажных баз инвертора, которое вам понадобится для проекта (если есть) и укажите, является ли инвертор одинарным или двойным. При использовании оптимизатора и инвертора, введите монтажные основания и укажите, вам понадобится оборудование для подключения микроинвертора и оптимизатора MLPE.Это Рекомендуется произвести установку как микроинверторов, так и оптимизаторов быстро и легко в системе.

Инструмент автоматически сгенерирует сетку для вашего массива, здесь вы вручную заполните количество используемых панелей, а также дизайн, щелкнув, удерживая и перетащив мышь по области вы хотите заполнить панели или включить их по отдельности. Это особенно полезно для крышных систем, у которых есть препятствия, которые должны быть устранены разработан вокруг.

После сохранения вы можете просмотреть свои результаты в интерактивной сетке. системы. Вы можете нажать на модули или шасси, чтобы просмотреть подробности. такие как необходимый балласт, вес шасси, количество блоков, вес блока и общий вес этой конкретной области. После подтверждения вашей информации и дизайна, вы можете перейти к списку материалов и добавить кабельные стяжки и / или края зажимы с отрезками кабеля для удобной укладки кабеля.

См. Здесь: Инструмент Flat Design IronRidge с балластом

e.Разработка системы крепления IronRidge к земле

После ввода информации о местоположении вашего сайта и Информацию о проекте вы выберете для своего основания и фундамента. Вот ты выберет желаемый угол наклона для вашей системы (рекомендуется 25 ° или 30 ° для большинства мест) вы также можете выбрать между 2-дюймовыми и 3-дюймовыми трубами, рекомендуется 3 дюйма из-за большей нагрузки может выдержать более широкая окружность. Дополнительный монтаж опоры необходимы для 2-дюймовых систем проектирования, что в конечном итоге уравновешивает внешняя стоимость графика 40 труба.

Вы также зададите класс почвы и диаметр лунки, инструмент установлен на 12 дюймов, с вариантами 16 дюймов, 20 дюймов и 24 дюймов. Диаметр отверстия будет определите, какой глубины должна быть яма в фундаменте, тем уже диаметр, тем глубже должен быть фундамент. Обычно системы разработан с 16 «или 20», вы можете изменить данные и обратиться к вашему массиву получить обзор структуры и глубины отверстий вашей системы.

Системы наземного крепления IronRidge могут быть спроектированы между 3 и 5 панелей в высоту, в зависимости от производителя и номера модели панели, которую вы используют.Они конструктивно прочны для больших систем, т.е. четырехпанельного в высоту. и 17 в поперечнике без необходимости дополнительных распорок во многих областях. Тем не мение, если вы живете в районе с сильными снеговыми нагрузками или высокой скоростью ветра, дополнительные на этом этапе могут быть добавлены распорки. После завершения дизайна вы переместите в ведомость материалов, чтобы добавить дополнительные аксессуары и загрузить свой проектная документация.

См. Здесь: Инструмент для проектирования наземных креплений IronRidge

VI. Рекомендации по Solaris


Как подчеркивается широтой информации и опциями Как указано выше, IronRidge имеет ряд опций, подходящих для различных приложений. как в жилых, так и в коммерческих проектах солнечной энергетики.Стеллажи совместим с различными типами кровли и может быть установлен в различных конфигурации. На участках с плоской или низкой скатной крышей есть несколько вариантов: на выбор, а наземное оборудование обеспечивает высокую нагрузочную способность при отличное соотношение цены и качества.

Направляющие XR10 и XR100 доступны в черном и серебристом цветах. вместе с подходящей крепежной фурнитурой для целостного и изысканного вида любой монтаж на крышу. Количество вариантов плоских крыш делает его проще, чем когда-либо прежде, разработать высокоэффективную солнечную энергетическую систему на идеальный угол для вашего проекта. В то время как их системы наземного монтажа предлагают установщикам широкий спектр вариантов для проектирования и установки прочных массивов для наземного монтажа.


Рельсы XR рассчитаны на работу в самых разных условиях. условия от небольших до высоких снеговых нагрузок и высоких скоростей ветра. Их оборудование протестирован и сертифицирован в ряде штатов и совместим с большинство солнечных панелей на рынке. Если нет немедленного решения для вашей солнечной стеллажной системы вы можете работать с IronRidge, чтобы создать индивидуальный система, которая наверняка соответствует вашим потребностям по доступной цене.

Стеллажи IronRidge — одни из самых рекомендуемых для Solaris. стеллажные решения за счет их универсальности, высокой прочности, конструктивного целостность, простота установки и превосходная поддержка. Их онлайн-дизайн инструменты легко доступны и удобны как для профессиональных установщиков, так и для разовые своими руками домовладельцы.

Мы настоятельно рекомендуем рассмотреть возможность использования стеллажных и монтажных решений IronRidge для вашей солнечной энергетической системы. Как всегда, если вам нужна помощь в создании системы или вы хотите, чтобы мы разработали ее для вас, запросите расценки ниже.

Запрос цены на стойки IronRidge

Как установить битумную черепицу — Руководство по установке кровельной черепицы

Изучите основы установки кровли из битумной черепицы, любезно предоставленное IKO.

Когда пришло время заменить крышу, объем доступной информации может быть огромным. На многих веб-сайтах и ​​в видеороликах подробно рассказывается о том, как покрыть крышу черепицей. Эта статья от экспертов IKO Roofing поможет вам разобраться во всем, выделив основные шаги и обрисовав в общих чертах основное назначение каждого компонента кровельной системы.Эта статья не заменяет надлежащее обучение вживую, и IKO рекомендует, чтобы укладкой крыш занимались только должным образом обученные профессиональные подрядчики.

В следующий раз, когда вы прочтете инструкции по упаковке или посмотрите обучающее видео на YouTube, вы лучше поймете, почему черепица устанавливается именно так.

Вот основные этапы укладки кровли.

1. Первым шагом в любом кровельном проекте всегда является безопасность. Работа на высоте на крыше представляет опасность падения и другие проблемы безопасности. IKO рекомендует, чтобы кровельные работы выполнялись квалифицированными профессионалами, которые знают, как лучше всего укладывать кровлю, и прошли полное обучение по всем аспектам безопасности строительства кровли. Кроме того, важно изучить местные применимые строительные нормы и правила и убедиться, что крыша соответствует всем требованиям.

2. Понять физику работы скатной черепичной крыши . Битумная черепица просто полагается на силу тяжести, чтобы пролить воду от дождя или таяния снега.Если черепица и все вспомогательные элементы крыши расположены и перекрываются с учетом этого, крыша должна успешно отводить воду. В словаре «покрывать черепицей» определяется как «разложить или расположить так, чтобы они перекрывали друг друга». Итак, теперь давайте посмотрим на последовательность перекрытия компонентов конструкции крыши, чтобы увидеть, как это работает.

3. Подготовка палубы. Перед установкой любых кровельных материалов убедитесь, что настил крыши гладкий, правильно прикреплен к фермам крыши, сухой и без зазоров или отверстий.Чистая плоская поверхность настила поможет гарантировать, что новая черепичная крыша также будет выглядеть гладкой и плоской после завершения.

4. Работайте снизу вверх. Мы работаем не только снизу крыши, мы также начинаем с самого нижнего слоя с точки зрения компонентов кровли. Битумная черепица — это видимая часть и первая линия защиты от неблагоприятных погодных условий, но то, что находится под ними, действительно имеет значение. Первый материал, установленный на карнизе, — это отлив.Он буквально обеспечивает чистый, острый край для начала крыши и защищает нижний край настила крыши от повреждения водой, не позволяя воде «бросить вызов силе тяжести» и оттекать «вверх», прежде чем она покинет крышу.


Капельная кромка устанавливается под лед и воду у карниза, а также поверх льда и воды и подстилки на граблях.

5. Защита карниза ледяной дамбы . Если вы живете в районе, где климат отличается значительной зимней погодой, вы должны носить ботинки, чтобы защитить ноги от льда, слякоти и луж, верно? Что ж, ваша крыша и дом под ней нуждаются в такой же защите, которую обеспечивает защита от льда и воды.Эта тонкая самоклеящаяся мембрана является следующим компонентом, и ее устанавливают поверх оттока. Лучше всего предотвратить образование ледяной плотины, обеспечив надлежащую пароизоляцию чердака, соответствующую изоляцию чердака и тщательную вентиляцию; тем не менее, ледозащитная мембрана является разумным компонентом кровельной системы и, вероятно, требуется в соответствии с местными строительными нормами в холодном климате. Эта мембрана из льда и воды обычно применяется для свеса карниза на 1/4 ″ -3/4 ″. Чтобы быть полностью эффективным, он должен подниматься по крыше до точки, по крайней мере, на 24 дюйма внутри вертикального расширения внутренней стороны стены. В это время любые впадины на крыше также следует оклеить водяной пленкой. Почему защита от льда и воды? Потому что эти мембраны работают по тому принципу, что их прорезиненное асфальтовое покрытие герметизирует стержни вышележащих крепежных элементов черепицы, добавляя дополнительную степень защиты от водотока.


Ледяные плотины образуются, когда талый снег стекает по крыше к карнизу и снова замерзает, что заставляет воду подниматься обратно под черепицу.
StormShield Защита от льда и воды.

6. Подложка для общей вторичной защиты кровли. Теперь настало время для кровельного покрытия, которое может быть либо пропитанным асфальтом войлоком, либо синтетическим кровельным покрытием. Оба предлагают вам спокойную защиту под черепицей. В то время как битумная черепица будет основным водоотталкивающим слоем крыши, установка подкровельного покрытия дает множество преимуществ. Войлок укладывается горизонтальными рядами, перекрывая лед и воду карниза на 4 дюйма, а мембрану ендовы — на 6 дюймов. Примечание. Если ваш дом находится в регионе, где защита от льда и воды не требуется, начните укладку подстилающего слоя с карниза, выступая за водослив на 1/4 ″ — 3/4 ″. Помните тот водослив, который мы установили внизу крыши? При подъеме по наклонным краям крыши (называемым «граблями») он проходит поверх подкладочного материала. Хотя это, кажется, противоречит принципу перекрытия, установка отливной кромки над подкладкой на граблях создает чистый край крыши и обеспечивает крепление подкладки с повышенным сопротивлением ветру.Кроме того, любой ветер, дующий на переднюю кромку, будет пересекать верхний фланец капельной кромки и попадать на подкладку, а не под подкладку, где потенциально может вызвать проблемы.


Синтетическая подкладка IKO RoofGard-Cool Grey из синтетического материала для крыши обеспечивает дополнительный уровень защиты вашей крыши.

7. Покрытие стыков и впадин. Если крыша будет протекать, это, скорее всего, произойдет там, где слой черепицы проникает, прерывается или встречается со стеной. Это особые области, которые требуют гидроизоляции — дополнительного слоя водоотталкивающего материала, чтобы вода текла вниз по склону. Долины могут быть как открытыми, так и закрытыми — открытые долины не покрыты черепицей, закрытые долины. Если ваша крыша будет иметь открытые впадины, что рекомендует IKO, именно сейчас впадины должны быть облицованы заранее сформированным слоем коррозионно-стойкого металла. Закрытые ендовы достраиваются при укладке черепицы. Для более длительной эксплуатации крыши IKO настоятельно рекомендует использовать открытые металлические ниши.Перед укладкой кровельной черепицы завершите укладку подкладки и гидроизоляции ендовы. Рекомендуемый материал для гидроизоляции — оцинкованный металл толщиной 28 или эквивалентный коррозионно-стойкий, не оставляющий пятен материал (уточняйте в местных нормах). Центрируйте полосу защитной мембраны от льда и воды шириной 914 мм (36 дюймов) в долине. Изделие временно приклеивается по одному краю. Осторожно снимите подложку и положите на место, разгладив морщинки. Начните работу с карниза, позволяя дополнительным частям перекрывать друг друга не менее чем на 150 мм (6 дюймов).Удалите временные гвозди. Отцентрируйте предварительно обработанный / оцинкованный металлический вкладыш шириной не менее 610 мм (24 дюйма) и толщиной не менее 28 в канавке и закрепите с помощью гвоздей, достаточных для удержания на месте, прибивая только по краям. Перекрывайте каждую металлическую деталь как минимум на 150 мм (6 дюймов) и используйте асфальтопластический цемент под каждой частью перекрытия. Проведите две меловые линии по всей длине впадины, на расстоянии 150 мм (6 дюймов) друг от друга в верхней части 75 мм (3 дюйма) с каждой стороны впадины и увеличивая ширину на 3 мм (1/8 дюйма) на каждые 300 мм (12 дюймов). ″) По направлению к низу до максимум 200 мм (8 ″).Когда черепица укладывается, уложите ее поверх ендовы, обрежьте концы до меловой линии и прибейте черепицу как минимум на 50 мм (2 дюйма) от меловой линии. Отрежьте от верхнего угла 50-миллиметровый (2 дюйма) треугольник, чтобы вода направлялась в долину, и заделайте долину каждой черепицы в полосу 75 мм (3 дюйма) из асфальтопластового цемента. Очень важно осветить водопроводные трубы и вентиляционные отверстия на чердаке, потому что они являются наиболее распространенными проемами через крышу. Установите металлические окантовки там, где черепица встречается со стенами или дымоходами.Мембраны для защиты от льда и воды хорошо справляются с мерцанием и помогают защитить световые люки, слуховые окна, турбины и другие сложные участки крыши. Применяйте гидроизоляционные материалы одновременно с процедурой установки черепицы, при этом и гидроизоляция, и черепица должны работать вместе, чтобы защитить области стыков.


Вокруг водопроводных труб и вентиляционных отверстий размещается оклад для предотвращения утечек.
Полный монтаж битумной черепицы над гидроизоляцией водопровода.
Различные вентиляционные отверстия на крыше

Плоскости кровли, которые упираются в вертикальные стены в конце ряда черепицы, защищены металлическими ступеньками высотой не менее 125 мм и шириной 125 мм (5 дюймов в высоту и 5 дюймов в ширину). При укладке новой черепицы каждый ряд черепицы будет покрыт ступенчатой ​​гидроизоляцией.


Металлические ступенчатые планки

Следуйте двум простым правилам:

  • Каждая планка должна перекрывать нижнюю не менее чем на 75 мм (3 ″), но не должна быть видна ниже верхнего перекрытия черепицы.
  • Заложить каждую ступеньку гидроизоляции слоем асфальтопластического цемента шириной 75 мм (3 дюйма) и закрепить гвоздями. Затем конец каждой черепицы, перекрывающий ступенчатую гидроизоляцию, также должен быть хорошо залит пластиковым цементом.

Металлические ступенчатые гидроизоляционные элементы имеют прямоугольную форму и стиль, приблизительно 250 мм (10 дюймов) в длину и по крайней мере на 50 мм (2 ″) шире, чем поверхность используемой черепицы. Например, при использовании металлического гидроизоляции с черепицей с типичным выступом 143 мм (5 5/8 ″) (например, традиционная черепица с 3 выступами) размер гидроизоляции будет 250 мм x 200 мм (10 ″ x 8 ″. ). Длина 250 мм (10 дюймов) сгибается пополам так, чтобы 125 мм (5 дюймов) доходили до поверхности стены, а остальные 125 мм (5 дюймов) доходили до настила крыши.Примечание. Допускаются также ступени других размеров. Для черепицы Cambridge от компании IKO с ее большей экспозицией 5 7/8 дюйма все еще подходит гидроизоляционный элемент 10 х 8 дюймов, поскольку размер 8 дюймов все еще как минимум на 2 дюйма больше, чем размер обнажения черепицы. Тем не менее, при прошивке Crowne Slate с его гораздо большей экспозицией 10 дюймов, часть гидроизоляции должна быть 10 x 12 дюймов.

Чтобы установить планку на первый ряд, поместите ее на конец стартовой планки. Поместите его так, чтобы выступ концевой черепицы полностью закрыл его.Закрепите горизонтальный фланец на крыше с помощью двух гвоздей. Не прикрепляйте оклад к вертикальной стене. Это позволит гидроизоляции перемещаться независимо от любого дифференциального расширения и сжатия, которое может возникнуть между настилом крыши и стеной. Поместите вторую ступеньку гидроизоляции поверх торцевой черепицы в первом ряду, расположив ее на 143 мм (5 5/8 ″) выше нижнего края оголенной битумной черепицы.

Убедитесь, что выступ черепицы во втором ряду полностью закрывает его.Закрепите горизонтальный фланец на крыше. Второй и последующие ряды пройдут с последующим зашиванием черепицы, как и в предыдущих рядах.

8. Битумная черепица в «поле» кровли. После того, как все, что проходит под черепицей, было должным образом подготовлено и установлено, пришло время научиться укладывать черепицу. Независимо от типа или стиля асфальтовой черепицы, который вы выбрали, процесс в основном такой же, как упоминалось ранее — вы начинаете снизу и перекрываетесь, продвигаясь по крыше и вверх.Во-первых — перед тем, как вы укладываете полевую черепицу («поле» относится к большой площади крыши в пределах границ карниза, конька и граблей) — важно установить подготовительный ряд первой черепицы, специально изготовленной для этой цели. Но даже если вы соорудите свой собственный на месте, обрезав стандартную черепицу по размеру, обе они будут выполнять важные функции на карнизе крыши. Они обеспечивают точку прилипания герметика к первому слою черепицы и обеспечивают защиту от влаги на стыках черепицы, а также в любых вырезах.Профессиональные подрядчики часто рекомендуют и используют стартовые полосы вдоль граблей, чтобы получить прямую кромку, с которой можно начинать все поля. Кроме того, эти стартовые полосы повышают ветровую стойкость кровельной системы на граблях. Крайне важно следовать инструкциям производителя для конкретной черепицы, потому что не все черепицы имеют одинаковую экспозицию (часть черепицы, которая видна после установки), смещение (боковое расстояние между стыками в последовательных рядах, иногда называемое «ступенчатым» или «краем») расстояние от края до края ‘) и / или размещение гвоздей.Проблемы могут возникнуть, если опоясывающая черепица слишком обнажена или слишком мала, или если она не компенсируется надлежащим размером в последовательных рядах (ряды черепицы). Вы должны поместить гвозди в правильное место и забить их заподлицо с черепицей, но не врезаться в нее. Правильная установка черепицы имеет решающее значение для ветроустойчивости кровельной системы. Правильная установка гвоздей также является обязательным условием действия ограниченной гарантии на черепицу. Если вы выбрали закрытые долины, они завершаются по мере приближения галечных полос, проходящих через долину.Наиболее распространенная закрытая долина — это долина с «закрытым разрезом», где сначала на всю площадь крыши с одной стороны впадины устанавливают черепицу, при этом каждый ряд черепицы проходит не менее чем на 12 дюймов через осевую линию впадины. Поскольку черепица устанавливается на прилегающей территории крыши, конец каждого ряда черепицы обрезается (срезается) на 2 дюйма позади средней линии ендовы.

9. Шапки бедренные и коньковые. Вы прибили последнюю гальку поля и отсюда можете видеть финишную черту.Отличная работа! В этом случае финишной чертой является накидка бедра и гребня. Когда вы устанавливаете черепицу до пика крыши, вы не можете просто «загнуть» ее над пиком. Вместо этого используются отдельные черепицы коньковых крыш, чтобы охватить коньки и сбрасывать воду с любого склона. На рынке доступны различные виды кровельной черепицы, но, опять же, процедура их установки основана на том же фундаментальном принципе перекрытия. Для бедер начните с низа и поднимитесь по склону. Поскольку гребни расположены в горизонтальной плоскости, принцип подъема склона неприменим, поэтому черепица гребня обычно устанавливается следующим образом: начинать с конца гребня, противоположного преобладающему направлению ветра, для оптимального сопротивления гребня ветру.На вальмовых крышах также допустимо устанавливать коньковые заглушки, начиная с каждого конца конька, причем последняя деталь устанавливается посередине конька. Последний элемент коньковой заглушки должен быть прибит на место, и, поскольку это будет единственное место на крыше, где гвозди будут открыты непосредственно, шляпки гвоздей должны быть загерметизированы и покрыты подходящим кровельным цементом из асфальта. Всегда не забывайте использовать более длинные гвозди для черепицы гребня. Поскольку гвозди должны проникать через коньки и , последний ряд черепицы ниже, вам потребуются более длинные гвозди, чтобы полностью проникнуть через них в настил крыши.


Пример вальмового и конькового монтажа.

Взгляните на интегрированные кровельные аксессуары PROFORMAX компании IKO, чтобы увидеть, как вместе работают различные элементы кровельной системы, описанные выше.

Теперь, когда вы лучше понимаете основные этапы кровли, вы можете более полно понять нюансы всего процесса. Вы даже можете понять, почему рекомендуется нанять профессионала!

Для получения более подробной информации или если вы хотите посмотреть и узнать, как это делают профессионалы, просмотрите эту библиотеку обучающих видео по каждому аспекту установки черепицы и компонентов кровли.Вы также можете прочитать нашу статью о том, как заменить битумную черепицу.

% PDF-1. 5 % 416 0 объект > endobj xref 416 74 0000000016 00000 н. 0000002812 00000 н. 0000002926 00000 н. 0000003573 00000 н. 0000004056 00000 н. 0000004628 00000 н. 0000005207 00000 н. 0000005728 00000 н. 0000005765 00000 н. 0000005813 00000 н. 0000005925 00000 н. 0000006039 00000 п. 0000006604 00000 н. 0000007231 00000 п. 0000007713 00000 н. 0000008277 00000 н. 0000008857 00000 н. 0000009490 00000 н. 0000009922 00000 н. 0000010430 00000 п. 0000012256 00000 п. 0000012369 00000 п. 0000013890 00000 н. 0000014839 00000 п. 0000015152 00000 п. 0000015468 00000 п. 0000015803 00000 п. 0000017242 00000 п. 0000018139 00000 п. 0000019785 00000 п. 0000021543 00000 п. 0000022887 00000 п. 0000025537 00000 п. 0000030610 00000 п. 0000034116 00000 п. 0000039282 00000 п. 0000042598 00000 п. 0000043415 00000 п. 0000044172 00000 п. 0000044203 00000 п. 0000044278 00000 н. 0000048252 00000 п. 0000048582 00000 п. 0000048648 00000 н. 0000048764 00000 н. 0000048795 00000 п. 0000048870 00000 п. 0000050034 00000 п. 0000050365 00000 п. 0000050431 00000 п. 0000050547 00000 п. 0000050578 00000 п. 0000050653 00000 п. 0000050985 00000 п. 0000051051 00000 п. 0000051167 00000 п. 0000077254 00000 п. 0000077293 00000 п. 0000103380 00000 н. 0000103419 00000 п. 0000110221 00000 п. 0000110260 00000 п. 0000110335 00000 п. 0000110460 00000 н. 0000110771 00000 п. 0000110846 00000 н. 0000111154 00000 н. 0000111229 00000 н. 0000111537 00000 н. 0000114309 00000 н. 0000117081 00000 н. 0000119396 00000 н. 0000193882 00000 н. 0000001776 00000 н. трейлер ] / Назад 2887699 >> startxref 0 %% EOF 489 0 объект > поток hb«a«Ob`g`-ef @

Как избежать обрушения колоды: начните с правильного прикрепления

май — Национальный месяц безопасности палубы, поэтому я собираюсь начать этот месяц с описания наиболее распространенной причины обрушения палубы — неправильного крепления к зданию.Большинство настилов опирается с одной стороны на здание, а с противоположной — на землю. На фото ниже показано обрушение колоды, которое произошло здесь, в Миннесоте, и именно так рушится большинство колод. Причина обрушения очевидна — он неправильно прикреплен.

Правильно ли прикреплена ваша площадка к зданию? Не всегда можно узнать наверняка, но сегодня я расскажу о нескольких различных способах прикрепления колоды к зданию.Кусок дерева, который соединяет палубу со зданием, называется бухгалтерской книгой , или бухгалтерской доской. Я буду использовать этот термин неоднократно.

Стяжные винты

Традиционно винты с растяжкой были наиболее распространенным методом крепления настилов к зданиям. Чтобы правильно прикрепить ригель к настилу с помощью шурупов 1/2 дюйма, необходимо предварительно просверлить отверстия 5/16 дюйма через ригель и балку обода. После этого следует просверлить отверстие диаметром 1/2 дюйма только в ригеле . Для получения конкретных инструкций по размещению и установке вы можете обратиться к странице 12 Руководства по строительству деревянных настилов для жилых домов. Невозможно узнать, были ли выполнены все эти шаги, просто взглянув на настил, но если винты с запаздыванием видны, вы можете почувствовать себя немного лучше по поводу крепления настила к зданию.

Одна из проблем, с которыми я иногда сталкиваюсь со стягивающими винтами, заключается в том, что они не прикреплены к чему-либо существенному за регистром.Когда дом построен с фермами пола и нет балки обода, к которой можно было бы прикрепить палубу, важно выяснить, на что идут винты. На фотографиях ниже винты с растяжкой в ​​этом таунхаусе в Эден-Прери были прикреплены только к обшивке стен из ДВП, что в принципе бесполезно. Вы не хотели бы помещать на эту колоду слишком много людей.

Шурупы

довольно недорогие, но для их правильной установки требуются особые меры.

Винты со специальной ригелем

Из-за утомительного процесса, связанного с просверливанием нескольких пилотных отверстий в древесине для использования шурупов с шестигранной головкой, существует несколько доступных продуктов, которые специально предназначены для крепления настилов к зданию. Одна из таких застежек — FastenMaster LedgerLok®, изображенная выше. Simpson Strong-Tie изготавливает аналогичную застежку, которая называется Strong-Drive® SDS Screw.

Эти крепления предназначены для установки без направляющих отверстий, и они уже поставляются с шайбой, прикрепленной к каждой головке.Хотя эти крепежные детали могут стоить немного дороже, их быстро и легко установить, и их код одобрен для использования вместо винтов с фиксатором 1/2 дюйма.

Стяжные болты

Стяжные болты можно использовать для прикрепления ригеля к дому, когда имеется доступ к внутренней части ригеля. Обычно это делается с помощью болтов с квадратным подголовком, изображенных выше. Когда используются стяжные болты, вы увидите либо головку болта, либо конец болта на ригеле.Аналогичным образом работают стопорные болты.

При прочих равных условиях сквозной болт обеспечивает самое прочное соединение на каждый крепеж. При всех прочих равных, безусловно, существуют способы неправильной установки стяжных болтов. В приведенных ниже примерах, снятых в таунхаусе в Эдине, вы можете увидеть конец болта, на котором были закреплены шайба и гайка. Проблема с этой установкой в ​​том, что у кого-то не было достаточно длинных болтов, поэтому им пришлось проделать кучу отверстий в ригеле, чтобы в них утопили шайбы и гайки.

Это, вероятно, наименее распространенный метод крепления палубы, поскольку он требует больше времени и требует большего количества обкаток в здании и выходе из него.

Бухгалтерские книги с гвоздями

Гвозди не подходят для крепления ригеля к зданию, потому что они могут выскочить. У меня нет статистики, которую можно было бы процитировать, но это, наверное, самая частая причина коллапса колоды.Если вы посмотрите на бухгалтерскую книгу на палубе и все, что вы увидите, это гвозди, удерживающие ее на месте, это необходимо решить. Это одна из самых распространенных проблем с палубой, которую обнаруживают домашние инспекторы, и ее легко исправить.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — электронная почта — инспектор палубы Миннесоты

Предыдущее сообщение
Четыре распространенных дефекта при установке водонагревателя
Новое сообщение
Не проделывайте дыры в трубах

The Treehouse Guide — Уменьшите урон дереву

Если домик на дереве спроектирован плохо, дерево легко повредить, но, следуя некоторым простым рекомендациям, вы можете максимально уменьшить ущерб. Невозможно вообще не причинить вреда, но деревья разработали несколько методов, позволяющих переносить повреждения и оставаться здоровыми. Поскольку деревья являются живыми организмами, они отличаются от привычных строительных материалов следующими четырьмя способами.

  • Они могут быть заражены бактериями и вирусами, вызывая потерю ветвей или смерть всего дерева.
  • Они медленно растут со временем, увеличивая с каждым годом диаметр ствола
  • Они используют процесс, называемый компартментализацией, для изоляции поврежденных или инфицированных областей
  • Они компенсируют измененную развесовку

Инфекции

Бактерии и грибки, передающиеся по воздуху или насекомым, могут заразить дерево, вызывая гниль и гибель, а в некоторых случаях — постепенную или внезапную гибель дерева, например болезнь голландского вяза и внезапную гибель дуба.Кора дерева помогает защитить живые слои под ним от воздействия этих атак. Если кора повреждена, обнажается живая ткань, что увеличивает вероятность заражения. Для постройки домика на дереве это означает уменьшение повреждения коры до абсолютного минимума.

Обрезка ствола или веток

Никогда не вырезайте куски из дерева, чтобы опоры лучше подходили, так как это обнажает много живой ткани. См. Альтернативные варианты на странице с неплоскими поверхностями. Если вам нужно удалить ветви, чтобы освободить место для домика на дереве, см. Страницу обрезки деревьев.

Гвозди и шурупы

Их не следует использовать для крепления опор, так как надежную опору можно получить только с помощью нескольких приспособлений, в результате чего на поверхности дерева появится много отверстий. Используйте гвозди и шурупы только для напольных покрытий, каркасов и стеновых панелей.

Болты

Общая рекомендация для дешевой фиксации опор заключается в том, чтобы вставить один большой болт с растягиванием в чисто просверленное пилотное отверстие. Это уменьшает количество точек прокола до одной и устраняет опасные проблемы компартментализации (см. Ниже).

Стропы, тросы и трос

Все, что привязано к стволу или ветвям, может повредить большую площадь коры при движении дерева, а если привязать всю ветку, постепенно задушит ветку. Возможно, вы видели заборную проволоку, которая была обмотана вокруг дерева много лет назад и с тех пор полностью заросла. Иногда деревья могут перерасти препятствия, но гораздо лучше полностью избежать риска их гибели.

Многие люди используют веревки для крепления домиков на деревьях, чтобы они «не повредили дерево», но в конечном итоге ущерб, который на самом деле наносят веревки, намного больше.Веревки следует рассматривать только для очень легких домиков на деревьях, которые будут снимать каждый год, чтобы уменьшить давление на кору. Использование широких лямок или строп поможет распределить нагрузку на большую площадь.


Рост с течением времени

С годами дерево добавляет новые слои роста (или кольца) помимо предыдущих, постепенно становясь все шире и шире. Внутренние слои роста не растут после окончания сезона, поэтому годичные кольца на срубленных деревьях могут указывать на то, насколько хорошо дерево росло в любой год на протяжении всей своей жизни.Рост происходит под слоем коры и происходит быстрее всего, когда дерево молодое. После созревания дерева, возраст которого зависит от породы, прирост дерева сокращается.

Домики на дереве обычно прикрепляются к дереву болтами, поэтому болт крепится к сердцевине. Поскольку к внешним слоям добавляется рост, дерево будет расширяться вокруг опор. Само по себе это поначалу не причинит большого ущерба, но сильно изуродует дерево. Через много лет дерево может быть повреждено, если большая балка или панель блокируют его рост.Дом на дереве, построенный дома, можно снести через 10-15 лет, оставив все следы домика на дереве видимыми в стволе, поэтому разумно уменьшить количество ограничений, которые ваши опоры ставят на дерево.

Фиксированные опоры

Можно использовать распорки между балками и деревом, чтобы оно могло расти наружу дольше, прежде чем достигнет опор. Они могут быть сделаны из 2-3-дюймовых секций оцинкованной стальной трубы. Вам потребуются толстые болты (например, 1 дюйм), так как вес балки теперь будет давить вниз на расстоянии от поверхности дерева.Лучшее общее решение — использование индивидуального протеза, например, Garnier Limb от Майкла Гарнье. Эти болты для дерева имеют специальный воротник, имитирующий воротник ветки, который позволяет прикладывать очень высокие нагрузки на расстоянии до 5 дюймов от дерева. Здесь доступна конструкция оригинального болта, поэтому вы можете изготовить несколько болтов на месте для Такие болты могут стоить около 50 долларов за штуку, так что это более дорогая система, но она хорошо протестирована на большие нагрузки и большие коммерческие домики на дереве.Майкл Гарнье предоставляет дополнительную информацию.

Кронштейны

Металлические кронштейны, прикрепленные к дереву, зарастают так же, как балки. Опять же, это в основном проблема обезображивания дерева, а не его повреждения, но некоторые кронштейны могут перестать работать или деформироваться из-за роста. Кронштейны, позволяющие балке скользить, постепенно либо заедают, либо начинают истирать новый рост деревьев, когда он расширяется относительно балки. Можно использовать прокладку так же, как описано выше, или использовать протез в качестве крепления для кронштейна.

Пол, стены и крыша

Если дерево проходит через пол и / или крышу и стены, рост дерева с течением времени будет означать, что оно расширится внутри отверстия, вырезанного для него. Поскольку эти отверстия обычно полностью окружают дерево, может произойти удушение ветви или ствола. Этого следует избегать, сохраняя зазор в 2 дюйма между деревом и краем стены, крыши или пола. Если есть вероятность движения дерева, следует оставить еще больше места, чтобы качающаяся ветка или ствол не стерлись, поскольку он ударяется о край отверстия.


Разделение (или разделение)

Когда дерево повреждено, оно пытается уменьшить распространение болезней и гниения путем изоляции поврежденного участка. Барьерный слой нарастает вокруг повреждения в течение нескольких лет, и питательные вещества больше не поступают в эту область. Это называется купе. Поскольку дерево не может восстановить поврежденную ткань, как это делает животное, оно изолирует ее и продолжает расти вокруг поврежденного участка. Если используется один болт, сразу же вокруг болта образуется отсек, так как само отверстие представляет собой поврежденную область.Если отсек сформирован правильно, дерево снова будет защищено от заражения, а болт будет прочным.

Определенные ситуации образуют нежелательный и потенциально опасный отсек. Установка болтов, гвоздей или шурупов близко друг к другу в дереве — самая распространенная проблема. Дерево может рассматривать каждое отверстие как отдельную травму и создавать отдельные отсеки, но оно может рассматривать всю область как поврежденную и формировать одно большое отделение, так что через несколько лет область, к которой крепится опора, погибнет и потеряет много. своей силы.

Невозможно определить, где формируется отсек снаружи дерева, поэтому очень важно в первую очередь избежать риска, что это произойдет. Безопасное разделительное расстояние не было научно определено и будет варьироваться в зависимости от породы дерева, но практическое правило — использовать болты с растяжкой на расстоянии не менее 12 дюймов по вертикали и 12 дюймов по горизонтали. Обычно это означает, что каждая точка опоры будет иметь только один болт — в зависимости от веса домика на дереве необходимо использовать 1 дюймовые болты или конечности Гарнье для обеспечения безопасного уровня прочности.


Изменена развесовка

Деревья закреплены на месте своей корневой системой. Подобно тому, как дерево не может расти симметрично над землей, корни могут расти больше в одном направлении, чем в другом. Дерево, наклонившееся в южном направлении, может повысить его шансы на выживание за счет роста большего количества корней на северной стороне, чтобы помочь сбалансировать вес.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*