Пузыреплодник размножение черенками: Как размножить пузыреплодник

Как размножить пузыреплодник

Пузыреплодник – это кусты из семейства розоцветных, которые радуют не только красивыми, белыми или розовыми, зонтичными соцветиями, но и оригинальной листвой и неприхотливостью. Известно это растение также под названиями Таволга или Спирея калинолистная.

Пузыреплодник – очень зимостойкое растение, живет до 30 лет, причем достигает 1 – 3м в высоту (в зависимости от сорта), наращивая за год до 40 см в высоту и столько же в диаметре. Цветёт этот кустарник во второй половине лета, около одного месяца.

Спиреи часто используют для создания живых изгородей, ведь она хорошо переносит стрижку и формовку, а также загазованность воздуха и затенение. Однако в плотной тени листья пёстрых и цветных сортов могут позеленеть. Ещё одно преимущество пузыреплодника – очень высокая устойчивость к вредителям и заболеваниям.

Если вы решили завести себе это прекрасное растение, вы можете купить его в садовом центре (только в контейнере – корни на открытом воздухе быстро пересыхают и отмирают), вырастить его из семян или попробовать размножить чей-то куст – например, если он уже растёт у ваших друзей. Взрослые кусты можно размножать делением куста, черенкованием или отводками. Размножение семенами производится крайне редко, ведь оно не сохраняет признаки сорта материнского растения.

Черенкование

Черенкование – это самый простой и популярный способ размножения пузыреплодника, дающий стабильно хороший и быстрый результат. Последовательность действий такая:

1. В первой половине лета, до начала цветения, подбираются веточки на черенки – зелёные побеги текущего года.
2. Нарезаются черенки длиной около 10 – 20см, причем на каждом должно быть по 3 – 4 узла (точки роста листьев или почек).
3. С нижней половины черенка листья удаляют полностью, а на верхней – укорачивают вдвое.
4. Некоторые садоводы советуют слегка поцарапать кожицу у основания черенка – из этих повреждений корешки появляются быстрее.
5. Основание черенка припудривают или замачивают в стимуляторе корнеобразования – например, корневин. Нередко черенки пузыреплодника укореняются и без такой стимуляции.
6. Высаживают их во влажную смесь песка с торфом или чистый крупнозернистый речной песок.
7. «Деток» укрывают плёнкой или половинками пластиковых бутылок для создания повышенной влажности воздуха и более стабильного микроклимата. Только следите, чтобы на это укрытие не попадали прямые лучи жаркого летного солнца – ведь тогда температура в парничке может повыситься до 60 – 80 ⁰С!
8. Дальнейший уход состоит в регулярных проветриваниях и увлажнениях грунта. По желанию, укрытие можно убрать примерно через месяц – когда начнут расти молодые листья или побеги, подтверждая успешное укоренение.
9. Осенью, перед морозами, молодь укрывают – лучше всего еловым лапником, а основание стебелька мульчируют торфом, листвой или просто сухой землёй слоем до 8см.
10. Весной молодой кустик аккуратно раскрывают и пересаживают на постоянное место.

Деление куста

Деление куста – чуть менее популярный способ размножения пузыреплодника, ведь он требует больших физических усилий, а количество полученных молодых растений очень ограниченно. Однако если у вас есть пышный взрослый куст, его можно рассадить на 4 – 6 частей.

Проводить деление куста лучше всего весной, перед периодом активного роста. Однако, допускается эта процедура и осенью (после цветения, минимум за 1,5 месяца до морозов) и даже летом – при условии наличия определённой сноровки и высокой скорости работы.

Посадочные ямы под делёнки лучше подготовить заранее, пока материнское растение ещё не трогали.

Для удобства весенней пересадки можно обрезать все стебли на высоте 60 – 70см – растению это пойдёт только на пользу, станет дополнительным стимулом роста новых побегов.

Взрослый здоровый куст аккуратно выкапывают (корневая система – мочковая, её возможно извлечь из грунта полностью) и делят на несколько частей – так, чтобы у каждой было хорошее корневище и хотя бы одна здоровая ветка больше 20см.

Отделённые части максимально быстро высаживают на новые места, не допуская пересыхания корней, и поливают.

Сверху грунт слегка мульчируют, чтобы избежать образования корки.

Самые маленькие отделённые кустики в первую зиму нуждаются в укрытии.

Отводками

Отводками пузыреплодник размножают часто, ведь это не хлопотно и надёжно. Однако, если вам нужно сразу много молодых растений (больше 2 – 3 штук), применение этого метода может быть затруднительным – лучше выбирайте черенкование.

Для начала укоренения отводка лучшее время – апрель, когда только-только распустились листья. Для этого потребуется боковая молодая ветка, которую можно легко пригнуть к земле. С этой ветки обрывают почти все листья, оставляя их лишь на верхушке – последних 10см, а под ней выкапывают канавку глубиной около 10 — 15см. Подготовленный побег фиксируют в канавке всей «облысевшей» частью (не отрезая от родительского куста), закрепляют парикмахерскими или деревянными шпильками и засыпают питательным грунтом. Кончик ветки, на котором вы оставили листья, должен остаться открытым – его можно подвязать или опереть на колышек для придания вертикального положения.

В таком положении продолжается обмен веществами между всем кустом и зелёным кончиком отводка, а на закопанном участке ветки вместо листьев нарастают корешки.

Дальнейший уход заключается в поливах в особо засушливые периоды и лёгком поверхностном рыхлении после полива. Отделять молодое растение можно уже в конце сезона, перед морозами, но в первую зиму ещё потребуется укрытие из елового лапника.

Семенами

Семенами, как мы уже упоминали выше, пузыреплодник размножают редко. Допустим этот способ при использовании покупных семян или для размножения видовых (не сортовых) растений – как правило, с однотонной зелёной листвой. Из семян же сортовых кустов вырастет не более 20% растений с тем же цветом листвы, что у родителей – а остальные будут зелёные.

Если вам в руки всё же попали семена пузыреплодника, сеять их лучше осенью, а если по каким-либо причинам это невозможно, то перед весенним посевом необходима стратификация – 1 – 2 месяца в холодильнике или в сугробе в полотняном мешочке. Осенью посев проводят сразу в открытый грунт, с добавлением песка и торфа, на глубину 2- 3см и накрывают плёнкой. После стратификации, весной, сеять можно и в помещении, но тоже в лёгкий грунт, на такую же глубину и под плёнку. Пикировку проводят после появления 2 – 3 пары настоящих листьев.

Саженцы, выращенные в помещении, к улице приучают постепенно – первые разы выносят на 30 минут в день, в тень, а потом постепенно увеличивают длительность «прогулок» и яркость освещения. К постоянной жизни на улице сеянцы готовы, когда время прогулок достигнет 2 часов в день.

Высаживают пузыреплодник на солнечное место или в полутень, в нейтральную или кисловатую почву (щелочная реакция грунта губительна для этого куста). Для этого готовят яму примерно в 2 раз больше, чем земляной ком на корнях саженца; дно ямы засыпают слоем торфа, компоста или листового перегноя; саженец размещают посередине ямы так, чтобы корневая шейка была ниже уровня почвы максимум на 5 см.

Расстояние между «солирующими» растениями оставляют 1,5 – 2м. Для создания живой изгороди обычно высаживают кусты «змейкой», в два ряда, отступая между рядами до 40см, а между растениями в одном ряду – до 50см. Особенно красиво смотрится чередование разных сортов пузыреплодника с контрастной окраской листвы.

Уход за подросшими растениями

Пожалуй, главная процедура для пузыреплодника – ежегодная стрижка. Помимо санитарной стрижки, в ходе которой удаляются поломанные, подмёрзшие и засохшие ветки (а также ветки с зелёной листвой на кустах другого цвета), необходима формирующая обрезка, которая стимулирует активный рост молодых побегов. Проводится она осенью, после цветения куста; в ходе стрижки все ветки укорачиваются на 1 – 2 трети длины. Для формирования плотного куста – шарообразного, овального или куба – все побеги обрезают в полуметре над уровнем земли – это стимулирует рост новых побегов от основания. Для создания более естественной для этого растения формы фонтана с раскидистой кроной — зонтиком, выбирают 5 – 6 самых крепких побегов, их обрезают на высоте 120 – 150 см, а все остальные вырезают под корень.

В самые жаркие и засушливые периоды необходим полив, особенно для молодых растений. На крупный взрослый куст может уйти до 40л воды по 2 раза в неделю. Однако, будьте внимательны на тяжелых почвах – застой влаги в грунте губителен для пузыреплодника.

Подкормки проводят дважды за сезон, в самом начале, при распускании почек, и в самом конце, после цветения. Обычно весной вносят коровяк или птичий помёт (500 мл на ведро воды), куда можно добавить по столовой ложке аммиачной селитры и мочевины. Осенью же используют полное минеральное удобрение или нитроаммофоску ( 1 спичечная коробка на ведро воды).

размножение черенками летом, весной и осенью

Пузыреплодник представляет собой культуру, которая способна радовать и украшать земельный участок не только красивыми бутонами, но и достаточно привлекательной листвой. Данный вид зачастую называют Таволгой либо спиреей калинолистной. Как показывает практика, растение отлично подходит для создания живой изгороди, так как хорошо переносит процесс стрижки и формирования. При необходимости посадочный материал можно приобрести в специализированном магазине либо осуществить размножение пузыреплодника черенками летом самостоятельно.

Особенности размножения пузыреплодника калинолистного черенками

Для размножения стоит использовать взрослые кусты без явных признаков заболеваний. Также не рекомендуется использовать слабые растения. Для работы стоит выбирать острый нож, при помощи которого можно будет нарезать необходимое количество черенков.

Когда лучше черенковать пузыреплодник

Как показывает практика и отзывы опытных садоводов, можно осуществлять летнее, весеннее и осеннее черенкование пузыреплодника. Оптимальнее всего заниматься размножением культуры в летний период времени. Обусловлено это в первую очередь тем, что в таком случае растению будут переданы все признаки материнского куста. Такой вариант размножения отлично подходит в том случае, когда планируется высадить на участке большое количество пузыреплодника, а посадочного материала не хватает.

Важно! Рекомендуется использовать для размножения те кусты, возраст которых варьируется от 5 до 10 лет.

Размножение пузыреплодника черенками летом

Так как черенкование является самым популярным способом размножения, то оно отлично подойдет и для пузыреплодника. В данном случае оптимальнее всего осуществлять работы в первой половине лета, до того момента, когда начнется период цветения. Побеги обязательно должны быть текущего года, зелеными. Длина черенков должна быть не меньше 20 см, при этом на каждом должно быть порядка 4 узлов (точки роста).

Внимание! Многие садоводы рекомендуют на нижней части пузыреплодника сделать несколько неглубоких надрезов, в результате чего корневая система начнет развиваться быстрее.

Размножение пузыреплодника черенками весной

При необходимости можно осуществлять черенкование пузыреплодника весной. Для этих целей необходимо изначально выбрать самый здоровый и сильный побег, удалить листья, оставив только листовые пластины на макушке. Работы обязательно должны быть выполнены аккуратно, чтобы не нанести вред материнскому кусту. Молодые зеленые побеги должны быть в длину порядка 10-15 см. Нижний срез должен быть выполнен под углом 45 градусов немного ниже почки.

Размножение пузыреплодника черенками осенью

Осуществлять черенкование пузыреплодника осенью рекомендуется рано утром либо в пасмурную погоду, что позволит значительно уменьшить количество испарений. Для размножения длина черенка должна быть примерно 10 см. Верхний срез всегда прямой, в то время как нижний стоит выполнять под небольшим углом. Листья, как правило, обрезают примерно наполовину.

Как размножить пузыреплодник черенками

Размножать пузыреплодник черенками не так сложно, как может показаться изначально. Как показывает практика, осуществить подобные работы может каждый даже без наличия специальных навыков. Работы можно выполнять летом, весной либо осенью – каждый садовод выбирает удобное для себя время.

Правила заготовки черенков

Для размножения культуры важно правильно выбрать и обрезать черенки. В данном случае рекомендуется отдавать предпочтение молодым и сильным побегам. В большинстве случаев листья практически все удаляют, так как они забирают большое количество питательных веществ, необходимых для формирования корневой системы. Нижней срез обязательно косой, при этом высаживать рекомендуется черенок под небольшим углом.

Подготовка черенков

Важно понимать не только то, каким образом размножать пузыреплодник черенковым способом, но и как правильно обработать посадочный материал, высадить на постоянное место произрастания, осуществлять уход. Для того чтобы корневая система появилась как можно быстрее, рекомендуется поместить черенки сразу же после того, как они были срезаны, в емкость со стимулятором роста. Как правило, такие препараты растворяют в воде, после чего замачивают черенки сроком от 12 до 24 часов. В некоторых случаях можно приобрести укоренитель в виде порошка, которым просто посыпают нижнюю часть.

Посадка

Спустя сутки после замачивания в стимуляторе роста материал высаживают на специальные грядки-школки, где в качестве грунта используют смесь из песка и торфа. Емкости накрывают полиэтиленовой пленкой либо крышкой, выполненной из пластмассы. В процессе укоренения важно периодически проветривать черенки и орошать грунт. Весной, как правило, занимаются высадкой на постоянное место произрастания.

Совет! Укоренить черенок пузыреплодника, срезанный в марте, можно в сентябре, когда будет полностью сформирована корневая система.

Уход за черенками

После того как черенки были срезаны и посажены в питательный грунт, можно считать, что процесс размножения выполнен примерно наполовину. До того момента, пока посадочный материал не будет высажен на постоянное место произрастания, ему также необходимо уделять должное внимание. В данном случае не стоит забывать про орошение земли – она должна быть влажной, черенки должны получать достаточное количество влаги. Так как в большинстве случаев емкости накрывают полиэтиленовой пленкой, то ее стоит периодически снимать и проветривать пузыреплодник.

Пересадка на постоянное место

Для посадки рекомендуется выбирать открытый участок, на который попадает большое количество солнечного света. Для того чтобы в процессе формирования появилась достаточно пышная крона, а на побегах было много бутонов, стоит выбирать участок с плодородной почвой, при этом известь должна полностью отсутствовать.

Яма обязательно должна быть подготовлена такого размера, чтобы в нее полностью поместилась корневая система черенка с земляным комом. Плодородную землю, как правило, засыпают в яму за 14 дней до планируемого момента высадки. Важно следить за тем, чтобы корневая шейка располагалась на одном уровне с поверхностью грунта.

После посадки посадочный материал обильно поливают. В случае если земля осядет, подсыпают необходимое количество земли. Для того чтобы влага сохранялась длительное время, рекомендуется замульчировать землю.

Заключение

Размножение пузыреплодника черенками летом не отнимает много времени и сил. Как показывает практика, осуществить работы можно самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. В данном случае рекомендуется придерживаться пошагового алгоритма работ, вплоть до высадки на постоянное место произрастания. Если обеспечить культуре должный уход, то пузыреплодник будет радовать своим привлекательным внешним видом долгие годы.

Черенкование пузыреплодника осенью — Всё о цветах

Как размножить пузыреплодник черенками

Пузыреплодник представляет собой культуру, которая способна радовать и украшать земельный участок не только красивыми бутонами, но и достаточно привлекательной листвой.

Данный вид зачастую называют Таволгой либо спиреей калинолистной. Как показывает практика, растение отлично подходит для создания живой изгороди, так как хорошо переносит процесс стрижки и формирования. При необходимости посадочный материал можно приобрести в специализированном магазине либо осуществить размножение пузыреплодника черенками летом самостоятельно.

Особенности размножения пузыреплодника калинолистного черенками

Для размножения стоит использовать взрослые кусты без явных признаков заболеваний. Также не рекомендуется использовать слабые растения. Для работы стоит выбирать острый нож, при помощи которого можно будет нарезать необходимое количество черенков.

Когда лучше черенковать пузыреплодник

Как показывает практика и отзывы опытных садоводов, можно осуществлять летнее, весеннее и осеннее черенкование пузыреплодника. Оптимальнее всего заниматься размножением культуры в летний период времени. Обусловлено это в первую очередь тем, что в таком случае растению будут переданы все признаки материнского куста. Такой вариант размножения отлично подходит в том случае, когда планируется высадить на участке большое количество пузыреплодника, а посадочного материала не хватает.

Размножение пузыреплодника черенками летом

Так как черенкование является самым популярным способом размножения, то оно отлично подойдет и для пузыреплодника. В данном случае оптимальнее всего осуществлять работы в первой половине лета, до того момента, когда начнется период цветения. Побеги обязательно должны быть текущего года, зелеными. Длина черенков должна быть не меньше 20 см, при этом на каждом должно быть порядка 4 узлов (точки роста).

Размножение пузыреплодника черенками весной

При необходимости можно осуществлять черенкование пузыреплодника весной. Для этих целей необходимо изначально выбрать самый здоровый и сильный побег, удалить листья, оставив только листовые пластины на макушке. Работы обязательно должны быть выполнены аккуратно, чтобы не нанести вред материнскому кусту. Молодые зеленые побеги должны быть в длину порядка 10-15 см. Нижний срез должен быть выполнен под углом 45 градусов немного ниже почки.

Размножение пузыреплодника черенками осенью

Осуществлять черенкование пузыреплодника осенью рекомендуется рано утром либо в пасмурную погоду, что позволит значительно уменьшить количество испарений. Для размножения длина черенка должна быть примерно 10 см. Верхний срез всегда прямой, в то время как нижний стоит выполнять под небольшим углом. Листья, как правило, обрезают примерно наполовину.

Как размножить пузыреплодник черенками

Размножать пузыреплодник черенками не так сложно, как может показаться изначально. Как показывает практика, осуществить подобные работы может каждый даже без наличия специальных навыков. Работы можно выполнять летом, весной либо осенью – каждый садовод выбирает удобное для себя время.

Правила заготовки черенков

Для размножения культуры важно правильно выбрать и обрезать черенки. В данном случае рекомендуется отдавать предпочтение молодым и сильным побегам. В большинстве случаев листья практически все удаляют, так как они забирают большое количество питательных веществ, необходимых для формирования корневой системы. Нижней срез обязательно косой, при этом высаживать рекомендуется черенок под небольшим углом.

Подготовка черенков

Важно понимать не только то, каким образом размножать пузыреплодник черенковым способом, но и как правильно обработать посадочный материал, высадить на постоянное место произрастания, осуществлять уход. Для того чтобы корневая система появилась как можно быстрее, рекомендуется поместить черенки сразу же после того, как они были срезаны, в емкость со стимулятором роста. Как правило, такие препараты растворяют в воде, после чего замачивают черенки сроком от 12 до 24 часов. В некоторых случаях можно приобрести укоренитель в виде порошка, которым просто посыпают нижнюю часть.

Посадка

Спустя сутки после замачивания в стимуляторе роста материал высаживают на специальные грядки-школки, где в качестве грунта используют смесь из песка и торфа. Емкости накрывают полиэтиленовой пленкой либо крышкой, выполненной из пластмассы. В процессе укоренения важно периодически проветривать черенки и орошать грунт. Весной, как правило, занимаются высадкой на постоянное место произрастания.

Уход за черенками

После того как черенки были срезаны и посажены в питательный грунт, можно считать, что процесс размножения выполнен примерно наполовину. До того момента, пока посадочный материал не будет высажен на постоянное место произрастания, ему также необходимо уделять должное внимание. В данном случае не стоит забывать про орошение земли – она должна быть влажной, черенки должны получать достаточное количество влаги. Так как в большинстве случаев емкости накрывают полиэтиленовой пленкой, то ее стоит периодически снимать и проветривать пузыреплодник.

Пересадка на постоянное место

Для посадки рекомендуется выбирать открытый участок, на который попадает большое количество солнечного света. Для того чтобы в процессе формирования появилась достаточно пышная крона, а на побегах было много бутонов, стоит выбирать участок с плодородной почвой, при этом известь должна полностью отсутствовать.

Яма обязательно должна быть подготовлена такого размера, чтобы в нее полностью поместилась корневая система черенка с земляным комом. Плодородную землю, как правило, засыпают в яму за 14 дней до планируемого момента высадки. Важно следить за тем, чтобы корневая шейка располагалась на одном уровне с поверхностью грунта.

После посадки посадочный материал обильно поливают. В случае если земля осядет, подсыпают необходимое количество земли. Для того чтобы влага сохранялась длительное время, рекомендуется замульчировать землю.

Заключение

Размножение пузыреплодника черенками летом не отнимает много времени и сил. Как показывает практика, осуществить работы можно самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. В данном случае рекомендуется придерживаться пошагового алгоритма работ, вплоть до высадки на постоянное место произрастания. Если обеспечить культуре должный уход, то пузыреплодник будет радовать своим привлекательным внешним видом долгие годы.

Пузыреплодник: посадка, уход и размножение декоративного кустарника

Добавление статьи в новую подборку

Пузыреплодник (Physocarpus) – листопадный кустарник из семейства Розовые, который декоративен в течение всего сезона. Этот неприхотливый куст с пышными соцветиями под силу вырастить новичку. Мы расскажем об особенностях выращивания пузыреплодника.

В ландшафтном дизайне особенно популярен пузыреплодник калинолистный. У этого растения раскидистые и поникающие ветви, трех- или пятилопастные листья (как у калины), окраска которых зависит от сорта, и белые или бело-розовые шаровидные соцветия, от которых летом невозможно отвести взгляд. Осенью на месте цветков появляются весьма декоративные и необычные плоды-листовки.

Чтобы наслаждаться этой красотой на своем участке, нужно приложить совсем не много усилий.

Посадка пузыреплодника

Новичкам лучше всего выбирать саженцы с закрытой корневой системой. Такие растения можно сажать с весны до осени. А саженцы пузыреплодника с открытыми корнями рекомендуется “селить” в саду только осенью (в сентябре), в крайнем случае – ранней весной, но тогда растения хуже приживаются.

Пузыреплодник предпочитает открытые солнечные участки. Вблизи этого места не должны расти высокие деревья. К слову, сорта с зелеными листьями неплохо развиваются и в полутени, но яркой окраски удается добиться только на солнце.

Чтобы у растения сформировалась пышная крона, а летом на побегах было много соцветий, почва на участке должна быть хорошо дренированной, рыхлой, плодородной (подойдет смесь садовой земли, торфа, песка и дерна), суглинистой и без извести.

Яму для пузыреплодника копают такого размера, чтобы туда свободно поместился саженец с земляным комом. Плодородную почву засыпают в яму за 2 недели до посадки, чтобы земля успела осесть. При посадке саженца корневая шейка должна находиться на том же уровне, что и поверхность грунта.

Саженец обильно поливают. Если при этом земля сильно проседает, то ее нужно подсыпать. Для сохранения влаги молодой пузыреплодник мульчируют торфом или перегноем.

Этот кустарник подходит для одиночных и групповых посадок, но лучше всего в саду смотрится живая изгородь из пузыреплодника. Чтобы ее вырастить, молодые саженцы высаживают двухрядным способом в шахматном порядке. Расстояние между рядами – 35 см, а между растениями в ряду – 45 см.

Уход за пузыреплодником

Растение плохо переносит засуху, поэтому в первую очередь нужно позаботиться о своевременном поливе (летом – в среднем 2 раза в неделю). Но землю увлажняют рано утром или вечером и так, чтобы капли не попадали на листья и соцветия. Иначе под воздействием солнца на растении могут образоваться ожоги. Если кустарник не замульчирован, то после полива почву рыхлят и регулярно пропалывают сорняки.

При посадке пузыреплодника в плодородную почву вносить удобрения не нужно, но спустя несколько лет растение начинают подкармливать 2 раза в год. Весной используют 0,5 л коровяка и 1,5 ст.л. аммиачной селитры либо 1ст.л. мочевины (карбамида). Все это растворяют в 10 л воды и выливают под одно растение. Для кустарника старше 10 лет понадобится около 15 л такого удобрения. Осенью пузыреплодник подкармливают нитроаммофоской (2 ст.л. на 10 л воды). На куст расходуют 10-15 л удобрения.

Обрезка и формирование пузыреплодника

Обрезка пузыреплодника весной должна быть и санитарной, и формирующей. При этом удаляют все сломанные, больные, подмерзшие ветки, а также те, которые растут внутрь куста и загущают крону. Оставшиеся побеги подрезают так, чтобы куст приобрел привлекательную форму.

Осенью стрижка пузыреплодника нужна для того, чтобы растение лучше перезимовало. В это время вырезают все поврежденные и сухие побеги, после чего их сжигают, чтобы уничтожить вредителей, которые любят устраиваться на зимовку на сухих ветках.

Омолаживающую обрезку куста (на пень) делают в возрасте 5-6 лет. При этом срезы на толстых побегах рекомендуется замазать садовым варом, чтобы туда не проникли грибки и бактерии.

Болезни пузыреплодника

Пузыреплодник практически не болеет и не повреждается насекомыми. Но если растению не хватает питательных веществ (в частности, железа и магния), то может развиться хлороз. В этом случае листовая пластина (исключая жилки) желтеет, а молодые побеги засыхают. Чтобы спасти кустарник, его поливают под корень Антихлорозом или Хелатом железа.

Зимовка пузыреплодника

Взрослые растения прекрасно зимуют в средней полосе без укрытия, а вот молодые саженцы осенью утепляют: после обрезки и мульчирования торфом (слоем 5-7 см) их укрывают лапником. Если у взрослого пузыреплодника ослаблен иммунитет, и ожидается морозная и бесснежная зима, то кустарник лучше аккуратно стянуть шпагатом и утеплить колпаком для укрытия растений на зиму или обернуть куст спанбондом.

Как размножить пузыреплодник

Наиболее популярно размножение пузыреплодника черенками до начала цветения растения. Для этого используют молодые зеленые побеги текущего года длиной 10-15 см. Нижний срез на черенке делают чуть ниже почки и под углом 45 градусов. Листья удаляют, оставляют лишь два самых верхних и при этом укорачивают их наполовину.

Черенки ставят на сутки в емкость с водой, в которую добавляют стимулятор корнеобразования (Корневин, Гетероауксин). Затем черенки сажают на грядку-школку в смесь песка и торфа или укореняют в домашних условиях в контейнере. Тару накрывают пленкой или пластиковой крышкой, периодически проветривают и увлажняют грунт. Весной черенки высаживают на постоянное место.

Как видите, черенкование пузыреплодника не представляет трудностей. Но если вы хотите приложить еще меньше усилий, тогда растение можно размножить при помощи отводок.

Весной выбирают здоровый и сильный побег, обрывают листья (оставляют только макушку), укладывают в заранее вырытую ямку (глубиной 10-15 см) и пришпиливают к земле. Рядом вбивают деревянный колышек и привязывают к нему верхушку отведенного побега. Почву в месте отводки регулярно увлажняют, а на следующий год ранней весной сформировавшийся молодой кустик пересаживают на постоянное место в саду.

Также популярен такой способ размножения пузыреплодника, как деление куста. Весной или осенью куст выкапывают и делят на несколько частей, каждая из которых должна иметь несколько побегов и мочку корней. Деленки сразу же рассаживают, чтобы их корни не успели подсохнуть.

Пузыреплодник размножают и семенами, которые высевают весной или осенью (обязательно после стратификации). Но это весьма трудоемкий процесс. Да и сортовые кустарники таким способом размножить не удастся: они не сохранят характеристики материнского растения.

Непритязательный пузыреплодник украсит ваш сад с весны до поздней осени. У растения привлекательны и листья, и соцветия, и плоды. Отведите для него место на дачном участке – и эффектный кустарник вас не разочарует!

Как размножить пузыреплодник черенками

В ландшафтном дизайне используют гибридные виды дикорастущей культуры. Многолетний травянистый кустарник на протяжении всего вегетационного периода сохраняет декоративность. Популярные сорта с темно-красной или желтой кроной и пышными соцветиями разводят любым вегетативным способом. Размножение пузыреплодника черенками летом – это оптимальный вариант и осенью.

Декоративная форма культуры называется пузыреплодник калинолистный

Правила размножения калинолистного пузыреплодника черенками

Селекционные сорта дают посадочный материал, который сохраняет сортовые характеристики только путем черенкования. Можно размножить культуру на участке делением материнского куста, но этот вариант подходит только для многолетней разросшейся культуры. И взрослое растение хуже укореняется, чем молодые саженцы.

Для размножения вегетативным способом подходит растение не моложе пяти лет. Пузыреплодник к этому времени полностью завершает формирование корневой системы и все питательные вещества идут на наращивание зеленой массы. Поэтому материал от таких кустов получают с высокой жизнеспособностью. Не рассматривают для размножения пузыреплодник пораженный инфекцией, слабый или с редким цветением и рыхлой кроной.

Рекомендуемые сроки

Размножение пузыреплодника проводят в летний и осенний период. Весной материала недостаточно, если в планы входит массовая заготовка. Например, для создания на участке живой изгороди.

Размножение пузыреплодника черенками весной

Весенние черенки по укоренению не уступают летним, но их придется оставлять с осени, так как заготавливают стебли текущего года. Весной побеги не смогут достаточно развиться, чтобы дать молодой куст с сохранением родительских характеристик.

Размножение пузыреплодника в начале вегетационного сезона проводят перед бутонизацией, нарезают верхушки оставленных для этой цели побегов. Недостаток весеннего размножения заключается в необходимости коррекции осенней обрезки, а здесь свои правила агротехники. Если оставить большое количество побегов, растение тяжелее перезимует, форма куста весной будет загущенной. Нет смысла экспериментировать с размножением пузыреплодника, когда есть оптимальное время для работ.

Размножение пузыреплодник черенками летом

Формирующую обрезку куста пузыреплодника проводят в середине июля в зоне умеренного климата и в начале этого месяца на юге. Соцветие культура формирует на боковых побегах, а основные стебли тянутся вверх, выходя за пределы кроны. Их обрезают на 1/3 длины. Эти участки и станут материалом для размножения пузыреплодника, к наступлению зимы они вполне успеют укорениться.

Размножение пузыреплодника черенками осенью

Одно из условий подготовки пузыреплодника к зиме – обрезка куста. Работы проводят в сентябре или октябре в зависимости от региона.

Однолетние черенки пузыреплодника готовые для пересадки

Удаленные побеги вполне подойдут для размножения. Если их размещают в грунт на открытом участке, потребуются дополнительные мероприятия по укрытию на зиму. Но чаще используют стационарный способ хранения. Помещенные в почву контейнера или цветочного горшка, они благополучно перезимуют в закрытом помещении.

Как размножать пузыреплодник черенками

Посадочный материал при правильно проведенной заготовке укореняется без проблем. Показывает высокую степень выживаемости. Не последнюю роль в процессе играет правильная посадка черенков и последующий за ними уход.

Нарезка, хранение и подготовка черенков

Материал для размножения выбирают сильный, хорошо развитый, без признаков поражения инфекцией. Стебли должны быть ровными пряморастущими, искривленные побеги для размножения не берут.

Способ черенкования пузыреплодника:

1. Срезы делают под углом только острым садовым инструментом или ножом.
2. Оборудование предварительно дезинфицируют.
   Можно протереть спиртом или опустить в концентрированный раствор марганца
3. От косого среза отступают промежуток на расстоянии пяти здоровых вегетационных почек, удаляют верхушку ровным срезом.
4. С посадочного материала обрезают листья в нижней части.
5. Оставляют наверху два листа и укорачивают длину пополам.

Важно! Высота черенка не должна превышать 20 см.

Летняя заготовка для посадки не предусматривает длительного хранения. Материал на сутки помещают с препарат, стимулирующий рост корневой системы, затем переносят в грунт.

Нарезка материала для размножения осенью потребует дополнительных мероприятий для сохранения черенков до весны. В теплом климате практикуют размещение в открытый грунт с последующим укрытием. Для умеренного такой способ хранения не подходит. Черенки пузыреплодника помещают в песок, и опускают в подвал или хранят в любом помещении, где температура не поднимается выше +5 0 .

Укоренение черенков

Заготовленный материал с весны, например, в апреле или марте ставят в воду и держат до установления стабильной температуры. За это время из трех нижних почек появятся корневые нити. Эти саженцы здоровые, вполне подходят для размножения. Их в начале июля высаживают на участок, отведенный для размножения черенков. Если за это время почки не дали корневой поросли, материал для разведения непригоден. Возможно, было подмерзание стеблей.

Внешний вид пузыреплодника на второй год после размножения и посадки черенком

Заготовленное летом растение после выдерживания в стимулирующем рост средстве сажают в грунт. Сделать это можно следующим способом:

1. Отводят место на участке не под прямыми солнечными лучами. Подойдет полутень или частично затененный участок. Главное, чтобы почва была не переувлажненной.
2. Для умеренного климата лучше посадить растение в переносную емкость, чтобы на зиму занести в помещение для доращивания.
3. Смешивают песок и компост.
4. Делают продольную или одиночную лунку глубиной до двух нижних плодовых почек.
5. Дно закрывают смесью.
6. Черенки ставят вертикально, засыпают чтобы, две верхние почки остались на поверхности.

Сверху ставят дуги, накрывают пленкой для защиты от ветра и солнца

Совет! Можно каждый черенок, если их немного, закрыть обрезанной пластиковой бутылкой.

Уход за посадками

Основная агротехника до наступления зимы заключается в поливе пузыреплодника. Но в уходе нельзя допускать переувлажнения и пересыхания грунта, постоянный полив даст результат обратный желаемому. Саженец не укоренится, а погибнет от загнивания корня. Разовой процедуры в неделю с небольшим количеством воды под корень будет достаточно.

Днем на несколько часов пленку открывают для проветривания. С наступлением холодов растение в переносном контейнере заносят в помещение. Полив сокращают до одного раза в месяц. Если пузыреплодник будет зимовать на открытом участке, его окучивают, мульчируют. Края пленки плотно фиксируют к поверхности грунта.

Зимой можно накрыть конструкцию лапником или сугробом

Пересадка укоренных саженцев в грунт

На следующую весну саженец возрастом один год вполне подходит для размножения, его размещают на участке. Если посадочному материалу для укоренения создавали затененные условия, то для дальнейшего роста культуре с ярким габитусом необходимо достаточное количество света.

Время для посадки определяют с учетом, что температура установилась на +15 0 и выше. Пузыреплодник не требовательный к срокам, начало сокодвижения роли для растения не играет. Посадочный материал находится в почве и благополучно наращивает корневую систему. Посадить культуру можно как весной, так и летом.

Как правильно посадить пузыреплодник:

1. Саженцы аккуратно извлекают из почвы, чтобы не повредить корень.
2. Помещают растение в слабый раствор марганца на два часа, затем на такое же время опускают в «Корневин».
   
3. Готовят смесь из дернового слоя, компоста и песка, добавляют 50 г суперфосфата.
4. Копают яму, ориентируясь на объем корневой системы и глубину, чтобы две верхние почки от корня находились на поверхности.
5. В яму засыпают субстрат, ставят пузыреплодник вертикально и закрывают грунтом.

Поливают растение и мульчируют

Размножение черенками – самый быстрый вариант получения посадочного материала.

Заключение

Размножение пузыреплодника черенками летом – оптимальный срок для заготовки посадочного материала. Растение с интенсивным ростом за сезон прибавляет до 20 см, полностью обеспечивает черенками для дальнейшего размножения. Неприхотливая в уходе культура быстро укореняется и адаптируется к новому месту.

{SOURCE}

Мой способ размножения пузыреплодника со стопроцентным укоренением

Далеко не все декоративные кустарники могут похвастаться одновременно и неприхотливостью и живописным внешним видом. Зато этими особенностями обладают все разновидности пузыреплодника калинолистного. Саженцы быстро и беспроблемно вырастают в пышные кусты и выглядят необычайно эффектно.

Пышный куст пузыреплодника калинолистного Diabolo. Фото автора

Когда-то я купила маленький черенок пузыреплодника калинолистного сорта ‘Diabolo’. Куст вырос, мне захотелось это растение рассадить по участку, и я стала размножать его черенкованием.

Как это сделать

До середины июля я стараюсь провести обрезку куста пузыреплодника, удаляя 1/3 высоты молодых побегов, выросших в текущем году. Получаются вот такие веточки, пригодные для дальнейшей работы.

Веточки, пригодные для черенкования. Фото автора

Веточки, пригодные для черенкования. Фото автора Далее формирую черенки длиной 10-20 см с 3-5 узлами. Верхний срез делаю прямой, нижний — под углом 45°. С нижней части черенка листья удаляю полностью, а 2 верхних укорачиваю вдвое.

Черенок. Фото автора Основание черенка опускаю в воду и затем опудриваю стимулятором корнеобразования (в моем случае был «Корневин»).

Обработка черенка Корневином

Обработка черенков «Корневином». Фото автора Подготовленные черенки сажаю в рассадочную грядку, расположенную в полутени, грунт — обычный садовый.

Посадка черенка в грунт

Посадка черенка в грунт. Фото автора Накрываю пятилитровой бутылкой с обрезанным дном. Время от времени откручиваю крышки для проветривания. Постоянно слежу, чтобы не пересыхала земля. Когда начинают отрастать молодые листочки, теплички можно убрать. Перед первой зимовкой юные растения опять укрываю бутылками и засыпаю опавшими листьями. Весной кустики нужно вовремя раскрыть, чтобы они не начали преть. Как правило, все они успешно перезимовывают и радуют глаз отрастающей свежей листвой. При таком способе размножения молодые растения сохраняют все сортовые признаки, в то время как сеянцы часто имеют обычную зелёную листву.

Молодые кустики после зимы

Молодые кустики пузыреплодника после зимы. Фото автора На постоянное место пересаживаю весной. Укоренение черенков таким способом у меня происходит 100%. Попробуйте и вы так же размножить пузыреплодник. Способ не требует особых забот, а в результате вы получите свои собственные саженцы совершенно бесплатно. На моей страничке в Инстаграме liudmila.glushanina вы можете увидеть мой чудесный сад, который я очень люблю. Приглашаю всех заходить в гости посмотреть на мои цветники с розами, хостами, лилиями и другими декоративными растениями. Другие материалы нашего сайта о черенковании, которые могут быть вам полезны:

В феврале можно приступать к черенкованию. Опыты с ежевикой,

Черенкование хризантем,

Осваиваем черенкование томатов: как увеличить количество рассады вдвое,

Размножение бузины черенкованием,

Черенкуем клематисы.

Размножение пузыреплодника калинолистного | Дом, сад, огород

Достоинств пузыреплодника не перечислить: он очень декоративен, растет и на солнце, и в тени, нетребователен к почве, морозостойкий, хорошо переносит засуху, газоустойчив. Все эти качества делают пузыреплодник незаменимым в озеленении городов и дают возможность широкого применения в декоративном садоводстве. Есть у пузыреплодника еще немаловажное достоинство — он довольно легко размножается. Размножают пузыреплодник как вегетативно — делением куста или черенкованием, так и семенным способом.

Семена собирают осенью, в сентябре, когда плоды полностью созреют и начинают раскрываться. Для семян пузыреплодника не требуется какой-либо предварительной обработки. Их можно высевать под зиму, сразу после сбора или же весной. Перед весенним посевом можно подвергнуть семена месячной стратификации, но это не обязательное условие. При осеннем посеве глубина заделки семян небольшая — 2–3 см.

Посев пузыреплодника

Весной посев проводят как только почва слегка прогреется и станет пригодной для формирования грядок. Семена в почву заделывать не нужно, достаточно просто посеять в рядок по поверхности грядки и замульчировать посевы тонким слоем торфа или перегноя. Если стоит сухая погода, грядку до прорастания семян желательно закрыть нетканым укрывным материалом или прозрачной пленкой.

Всходы после появления необходимо проредить, чтобы избежать чрезмерного загущивания и обеспечить нормальное развитие сеянцев. Для получения наиболее пригодных для пересадки сеянцев на одном метре рядка достаточно оставить 20–30 растений. Осенью или следующей весной растения пересаживают на постоянное место.

Размножение черенками

Сортовые пузыреплодники лучше размножать летними черенками, в этом случае передаются все признаки сорта. Этот способ незаменимый на этапе разведения растений, когда не хватает посадочного материала. Укореняемость у черенков очень высокая, практически 100%. Период зеленого черенкования довольно продолжительный — от середины июня до начала августа. Черенки желательно брать с растений, возраст которых от 5 до 10 лет.

Нарезку черенков лучше проводить рано утром или в пасмурную погоду, чтобы уменьшить испарение. Длина зеленого черенка 8–10 см. Верхний срез над почкой делается прямой, нижний скошенный, листовые пластинки обрезаются наполовину. Можно перед посадкой некоторое время подержать черенки в растворе стимулятора корнеобразования. Высаживают черенки наклонно, на глубину 2–3см, лучший субстрат для укоренения — смесь крупнозернистого речного песка и торфа в равных пропорциях.

Укореняют черенки в череночнике, который должен находиться в тенистом месте. В качестве дополнительного укрытия с успехом используются пластиковые бутылки с отрезанным дном. Зимовать растения остаются там же, в череночнике. Весной, после укоренения, саженцы на год пересаживают в защищенное место. Через год молодые растения имеют высоту около полуметра, хорошую корневую систему и готовы для окончательной посадки.

Деление куста

Еще один способ вегетативного размножения — деление куста. Это наиболее простой, практичный и распространенный метод для размножения корнесобственных кустарников, к которым относится и пузыреплодник. Деление куста проводят ранней весной или осенью.

Растение выкапывают вместе с комом земли и секатором, ножом или руками осторожно разделяют на части. Каждая отделенная часть должна иметь не менее 2–3 побегов и хорошие корни. Возможен и другой способ размножения, требующий более продолжительного времени — окучивание куста с последующим делением.

Весной растение обрезают до корневой шейки, отрастающие молодые побеги окучивают несколько раз в течение лета. Через 2 года растение разокучивают, укоренившиеся побеги отделяют от куста и высаживают на постоянное место.

Черенкование пузыреплодника осенью

Автор Евгения На чтение 26 мин. Опубликовано 08.02.2020

Пузыреплодник: посадка и уход, размножение и виды

Автор: Наталья 20 февраля 2020 Категория: Садовые растения

Растение пузыреплодник (лат. Physocarpus) относится к роду листопадных кустарников семейства Розовые. Латинское название пузыреплодника происходит от двух корней древнегреческого языка: «physo», что значит пузырь, и «carpos» – плод. Род насчитывает 14 видов, произрастающих в Восточной Азии и Северной Америке. В культуре кустарник пузыреплодник – неприхотливое растение, не теряющее декоративности в течение всего вегетационного периода. Выгодно отличается оно еще и своей устойчивостью к загазованности воздуха и быстрыми темпами роста. Используется пузыреплодник в ландшафтном дизайне и как сольное растение, но эффектней всего выглядит живая изгородь из пузыреплодника.

Содержание

Прослушать статью

Посадка и уход за пузыреплодником

• Посадка: весной или осенью.
• Цветение: в течение двух-трех недель в первой половине лета.
• Освещение: яркий солнечный свет или полутень.
• Почва: оптимальная – рыхлый, плодородный, хорошо дренированный и не содержащий известь суглинок, но подойдет и другая почва.
• Полив: строго под корень, рано утром или после заката. В жару – два раза в неделю при расходе воды до 40 л на взрослый куст.
• Подкормки: весной и осенью.
• Обрезка: весной, до набухания почек – санитарная и формирующая, осенью, во время листопада – санитарная. Омолаживающая обрезка понадобится на шестом-седьмом году.
• Размножение: семенами, отводками, черенками и делением куста.
• Вредители: практически не поражается.
• Болезни: хлороз.

Кустарник пузыреплодник – описание

Куст пузыреплодник отличается раскидистыми поникающими ветвями, образующими густую крону в форме шара. У взрослых кустов кора отслаивается широкими полосками. Высота пузыреплодника до 3 м, листья трех-пятилопастные, напоминающие очертаниями листья калины. Цветки белые, простые, с многочисленными тычинками, собранные в полушаровидные соцветия диаметром от 5 до 7 см и обильно покрывающие куст в начале лета. Привлекательно выглядят и плоды пузыреплодника – краснеющие при созревании вздутые листовки.

В культуре пузыреплодники представлены всего двумя видами, которые имеют несколько очень привлекательных для цветоводов сортов с листьями разных расцветок.

Посадка пузыреплодника

Когда посадить пузыреплодник

Для посадки приобретите в садовом центре или питомнике саженцы пузыреплодника с закрытой корневой системой – такой посадочный материал можно высаживать в любое время, кроме зимы. Саженцы с открытыми корнями высаживают весной или осенью, хотя посадка пузыреплодника осенью все-таки предпочтительней. Выберите для пузыреплодника открытый солнечный участок вдали от крупных деревьев. Если вы сажаете сорт с зелеными листьями, то он неплохо будет расти и в полутени.

К почве у пузыреплодника всего два требования: в ней не должно быть извести, и она должна быть хорошо дренированной – все остальное растению нипочем. Правда, стоит сказать, что на рыхлой, плодородной суглинистой почве у растения будет более пышный, нарядный и яркий вид.

Как сажать пузыреплодник

Яма для пузыреплодника понадобится таких размеров, чтобы в нее можно было поместить слой плодородной земли (или смесь земли, торфа, песка и дерна) и чтобы при этом корневая шейка саженца оказалась на уровне поверхности. Поэтому выкопать яму и поместить в нее плодородный слой лучше недели за две до посадки, чтобы земля успела осесть.

Саженец пузыреплодника помещают в яму, не удаляя с корней землю, чтобы не травмировать растение, а удобрения в грунт при посадке лучше не добавлять, поскольку молодое растение на новом месте не в силах будет их усвоить. Засыпьте яму плодородной землей или почвосмесью того состава, который был описан выше, и обильно полейте растение. Если грунт даст осадку, добавьте еще земли. Первое время следите за тем, чтобы почва вокруг саженца все время была слегка влажной. Замульчируйте участок с пузыреплодником торфом или перегноем.

Уход за пузыреплодником

Как ухаживать за пузыреплодником

Самый важный пункт ухода за растением – своевременный полив, поскольку пузыреплодник не переносит засухи. При увлажнении почвы вода не должна попадать на листья или соцветия пузыреплодника, так как от этого на них могут появиться ожоги. Поэтому растение лучше поливать рано утром или ближе к вечеру. Приблизительная частота поливов в жаркое время года – два раза в неделю, количество воды для взрослого куста – 40 л. Следите за состоянием листьев растения, потому что пузыреплоднику вредны как недостаток влаги, так и ее избыток.

После полива, если вы не замульчировали участок, нужно рыхлить почву и удалять сорняки. Удобряют пузыреплодник два раза в году – весной и осенью. Весной для подкормки используют раствор пол-литровой банки коровяка, столовой ложки аммиачной селитры и такого же количества мочевины в 10 л воды из расчета 15 л раствора на одно взрослое растение. Осенью приствольный круг поливают раствором нитроаммофоски из расчета 2 столовых ложки удобрения на 10 л воды при расходе 15 л раствора на взрослый куст.

Обрезка пузыреплодника

Пузыреплодник в саду нуждается как в формирующей, так и в санитарной обрезке. Весной осуществляют обязательную санитарную обрезку, удаляя сломанные, больные, подмерзшие ветки и побеги, а также те, что растут внутрь куста. Обрезка пузыреплодника осенью необходима для подготовки кустарника к зимовке. Формирующую обрезку тоже можно проводить осенью, хотя разумнее делать это весной.

Если вы хотите иметь широкий куст, обрежьте пузыреплодник на высоте полуметра, а если вас привлекает форма фонтана, вырежьте все тонкие побеги у основания, и лишь слегка укоротите оставшиеся 5-6 самых крепких. Омолаживающую обрезку куста на пень делают на шестом году жизни пузыреплодника. Срезы на толстых побегах обрабатывают садовым варом.

Пересадка пузыреплодника

Иногда возникает необходимость пересадить пузыреплодник – то ли место ему не подходит, то ли у вас в отношении него поменялись планы. Пересадка взрослого пузыреплодника осуществляется весной до пробуждения почек или осенью, после листопада. Пересаживают пузыреплодник с большим комом земли, предварительно сделав обрезку куста – удалив все лишние, больные и загущающие побеги, а остальные укоротив до 20-30 см. Делается это для того, чтобы уменьшить нагрузку на корневую систему, которой будет тяжело одновременно адаптироваться на новом месте и кормить взрослый куст.

Пересадка осуществляется по тому же принципу, что и первичная посадка, с поправкой на то, что вы пересаживаете не саженец, а взрослый куст. После пересадки полейте пузыреплодник раствором Корневина или Гетероауксина, а по листьям проведите обработку Экогель-антистрессом или Эпином.

Вредители и болезни пузыреплодника

Как видите, посадка и уход за пузыреплодником под силу даже неопытному цветоводу, к тому же этот кустарник очень устойчив к болезням, вредителям и почти ими не поражается. Иногда из-за скудного питания у него может развиться хлороз, выражающийся в пожелтении молодых листьев и усыхании верхушечных побегов. В таком случае вам придется добавить в рацион пузыреплодника железо путем опрыскивания листьев или полива под корень раствором Антихлороза, Феррилена, Феровита, а лучше всего – Хелатом железа. Обычно после этого здоровье растения восстанавливается.

Размножение пузыреплодника

Как размножить пузыреплодник

В домашних условиях пузыреплодник размножается вегетативно – отводками, черенками и делением куста. Можно, конечно, осенью или весной посеять семена пузыреплодника, предварительно подвергнув их месячной стратификации, но дело в том, что выросшие сеянцы редко наследуют яркий цвет листвы родительского растения, да и возни с ними много, в то время как вегетативные способы размножения пузыреплодника и удобнее, и надежнее, и дают быстрые результаты.

Размножение пузыреплодника черенками

Для черенкования нужно срезать до начала цветения пузыреплодника зеленые побеги текущего года длиной 10-20 см с двумя-тремя междоузлиями, удалить с нижней части побегов все листья, а листья в верхней части черенка укоротить наполовину. Затем черенки замачивают в растворе корневина или любого другого стимулятора корнеобразования, сажают в учебную грядку в смесь песка с торфом, поливают и накрывают полиэтиленовой пленкой.Уход за черенками состоит в регулярном их поливе и проветривании. На зиму укорененные черенки укрывают, а весной пересаживают на постоянное место.

Размножение пузыреплодника отводками

Это самый простой способ получить новое растение. Весной выберите сильный здоровый побег, направленный наружу, удалите с него все листья кроме тех, что растут на верхушке, уложите в проделанную в почве канавку глубиной 12 см, пришпильте деревянными скобами или обычными шпильками для волос и засыпьте канавку почвой. В течение вегетационного периода не забывайте поливать отводку, рыхлить вокруг нее почву и удалять сорняки. Осенью укоренившуюся отводку отделите от материнского куста и укройте на зиму.

Размножение пузыреплодника делением куста

Легче всего пузыреплодник калинолистный размножается делением куста. Делать это нужно весной или осенью, но если у вас есть сноровка в выкапывании и пересадке растений, то можно делить куст пузыреплодника и летом – в этом процессе важнее всего быстрота исполнения, чтобы корни извлеченного из земли куста не успели подсохнуть.

Пузыреплодник зимой

Пузыреплодник осенью

Осенью пузыреплодник удивительно красив, когда однотонная листва начинает пестреть осенними красками. Пузыреплодник достаточно морозостойкое растение, и обычно зимой на взрослых кустах замерзают только молодые невызревшие веточки, однако укоренившиеся к осени черенки пузыреплодника, как и молодые кустики, на зиму укрывают.

Зимовка пузыреплодника

Как укрывать пузыреплодник, если вы ожидаете морозной зимы? Осторожно стяните куст шпагатом и накройте его конусом из рубероида. Можно неплотно обернуть куст лутрасилом. Но предварительно почву вокруг куста нужно замульчировать слоем торфа толщиной 5-8 см. Молоденькие кустики после обрезки и мульчирования приствольного круга лучше укрыть лапником.

Виды и сорта пузыреплодника

В настоящее время в садовом цветоводстве выращивают только два вида пузыреплодников, а также их разновидности и сорта.

Пузыреплодник амурский (Physocarpus amurensis)

Это кустарник из смешанных лесов Северного Китая, Северной Кореи и Дальнего Востока с шаровидной кроной. В высоту он достигает 3 м. Молодые побеги у растений этого вида гладкие, красновато-коричневые, а кора старых стволов отслаивается продольными полосами. Лист пузыреплодника амурского трех-пятилопастный, с сердцевидным основанием, длиной до 10 см, темно-зеленый с верхней стороны и серовато-белесый от войлочных звехдчатых волосков с нижней. Белые цветки до 1,5 см в диаметре в количестве от 10 до 15 штук составляют щитковидное соцветие и цветут в течение трех недель. Плод – вздутая листовка, по мере созревания приобретающая красный цвет.

Пузыреплодник амурский зимостоек. Его используют в одиночных и групповых посадках, живых изгородях. В культуре он с 1854 года. Известны такие формы пузыреплодника амурского:

• пузыреплодник Лютеус с ярко-желтыми листьями в летнее время и бронзовыми осенью;
• Ауреомаргината – пузыреплодник с темно-золотистой каймой на листьях;
• Нана – карликовый сорт, листья однотонные, темно-зеленые.

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius)

Происходит с востока Северной Америки, где он растет по берегам рек и в подлесках. Достигает этот кустарник в высоту 3 м, крона у него густая, полушаровидная, листья трех-пятилопастные, эллиптические, с крупной вытянутой средней долей, зубчатые по краю, сверху зеленые, снизу более светлые, иногда с опушением. Цветки диаметром до 12 мм белые или розовые с красными тычинками. Плоды – вздутые сборные листовки, сначала светло-зеленые, но по мере созревания краснеющие.

Пузыреплодник калинолистный в ландшафтном дизайне используется сольно и в группе, в том числе и для создания живой изгороди. В культуре с 1864 года. Самые известные сорта:

• пузыреплодник Дартс Голд – широкий и плотный кустарник высотой до 1,5 м с желтыми листьями, которые летом приобретают прозелень. Цветки в кистях розовые или белые;
• пузыреплодник краснолистный, или пузыреплодник Диабло представляет собой кустарник высотой до 3 м с темно-красными или пурпурными листьями. Посадка пузыреплодника Диабло и уход за ним абсолютно соответствует нашим рекомендациям с поправкой на то, что при выращивании на ярком солнце листья у него красные, а в тени зеленые с пурпурным оттенком. Характерно, что с наступлением осени цвет листьев не меняется. Это самый востребованный сорт пузыреплодника калинолистного;
• пузыреплодник Рэд Барон, высотой до 2 м с трех-пятилопастными овальными, голыми, зубчатыми по краю листьями длиной до 7 см роскошного темно-красного цвета, которые немного уже, чем у Диабло, выглядит очень эффектно, а белые с розовым оттенком цветки в зонтиках диаметром до 5 см делают его еще более нарядным. Украшают кустарник и красные плоды, состоящие из 3-5 остроконечных мешочков. Это один из самых ценных сортов пузыреплодника;
• пузыреплодник Леди ин Рэд высотой до 1,5 м – сорт английской селекции с ярко-красными листьями, которые со временем темнеют, и нежными розово-белыми цветками.

Мой способ размножения пузыреплодника со стопроцентным укоренением

Далеко не все декоративные кустарники могут похвастаться одновременно и неприхотливостью и живописным внешним видом. Зато этими особенностями обладают все разновидности пузыреплодника калинолистного. Саженцы быстро и беспроблемно вырастают в пышные кусты и выглядят необычайно эффектно.

Пышный куст пузыреплодника калинолистного ‘Diabolo’. Фото автора

Когда-то я купила маленький черенок пузыреплодника калинолистного сорта ‘Diabolo’. Куст вырос, мне захотелось это растение рассадить по участку, и я стала размножать его черенкованием.

Как это сделать

Веточки, пригодные для черенкования. Фото автора

На постоянное место пересаживаю весной. Укоренение черенков таким способом у меня происходит 100%. Попробуйте и вы так же размножить пузыреплодник. Способ не требует особых забот, а в результате вы получите свои собственные саженцы совершенно бесплатно.

На моей страничке в Инстаграме liudmila.glushanina вы можете увидеть мой чудесный сад, который я очень люблю. Приглашаю всех заходить в гости посмотреть на мои цветники с розами, хостами, лилиями и другими декоративными растениями.

Здравствуйте!
20 сентября посадила на даче 10 черенков Пузыреплодника калинолистного, очень похож на сорт Диаболо. Всё сделала так, как здесь описывалось выше и показывала Людмила. Спасибо большое за такую полезную тему!
Скажите пожалуйста, мне теперь как с ними лучше поступить на зиму, так и оставить их зимовать под овощными ящиками? Этого будет для их зимовки достаточно или надо сверху ещё чем-нибудь укрыть? Сами черенки были изначально прям крепыши, по толщине точно больше в 1,5 раза чем обычный карандаш, кора на них почти полностью одревеснела, нижние срезы сделала под почками наискосок, заглубила их в грунт примерно на 3 — 4 почки, окунув сначала в корневин, потом обильно полила. Сейчас очень сыро и холодно в последние дни, ночью до нуля градусов бывает. При такой погоде они могут до зимы укорениться или такого уже и быть не может? И ещё я думаю, не слишком ли часто я их посадила? Да и вообще, правильно ли посадила?
Нам в этом месте нужна как бы живая изгородь, чтобы хоть как-то загородить зону отдыха от посторонних. Ещё интересует, если эти черенки всё же благополучно перезимуют и весной тронутся в рост, то сколько примерно лет тогда надо будет ждать пока из них такая живая изгородь вырастет?
Извините пожалуйста, что возникло сразу так много вопросов, просто переживаю теперь, т.к. ранее никогда Пузыреплодники черенками не укореняла.

На первом фото это и есть мой посадочный материал.

На втором фото эти черенки накрыты овощными ящиками.

Как размножить пузыреплодник черенками

Пузыреплодник представляет собой культуру, которая способна радовать и украшать земельный участок не только красивыми бутонами, но и достаточно привлекательной листвой. Данный вид зачастую называют Таволгой либо спиреей калинолистной. Как показывает практика, растение отлично подходит для создания живой изгороди, так как хорошо переносит процесс стрижки и формирования. При необходимости посадочный материал можно приобрести в специализированном магазине либо осуществить размножение пузыреплодника черенками летом самостоятельно.

Особенности размножения пузыреплодника калинолистного черенками

Для размножения стоит использовать взрослые кусты без явных признаков заболеваний. Также не рекомендуется использовать слабые растения. Для работы стоит выбирать острый нож, при помощи которого можно будет нарезать необходимое количество черенков.

Когда лучше черенковать пузыреплодник

Как показывает практика и отзывы опытных садоводов, можно осуществлять летнее, весеннее и осеннее черенкование пузыреплодника. Оптимальнее всего заниматься размножением культуры в летний период времени. Обусловлено это в первую очередь тем, что в таком случае растению будут переданы все признаки материнского куста. Такой вариант размножения отлично подходит в том случае, когда планируется высадить на участке большое количество пузыреплодника, а посадочного материала не хватает.

Размножение пузыреплодника черенками летом

Так как черенкование является самым популярным способом размножения, то оно отлично подойдет и для пузыреплодника. В данном случае оптимальнее всего осуществлять работы в первой половине лета, до того момента, когда начнется период цветения. Побеги обязательно должны быть текущего года, зелеными. Длина черенков должна быть не меньше 20 см, при этом на каждом должно быть порядка 4 узлов (точки роста).

Размножение пузыреплодника черенками весной

При необходимости можно осуществлять черенкование пузыреплодника весной. Для этих целей необходимо изначально выбрать самый здоровый и сильный побег, удалить листья, оставив только листовые пластины на макушке. Работы обязательно должны быть выполнены аккуратно, чтобы не нанести вред материнскому кусту. Молодые зеленые побеги должны быть в длину порядка 10-15 см. Нижний срез должен быть выполнен под углом 45 градусов немного ниже почки.

Размножение пузыреплодника черенками осенью

Осуществлять черенкование пузыреплодника осенью рекомендуется рано утром либо в пасмурную погоду, что позволит значительно уменьшить количество испарений. Для размножения длина черенка должна быть примерно 10 см. Верхний срез всегда прямой, в то время как нижний стоит выполнять под небольшим углом. Листья, как правило, обрезают примерно наполовину.

Как размножить пузыреплодник черенками

Размножать пузыреплодник черенками не так сложно, как может показаться изначально. Как показывает практика, осуществить подобные работы может каждый даже без наличия специальных навыков. Работы можно выполнять летом, весной либо осенью – каждый садовод выбирает удобное для себя время.

Правила заготовки черенков

Для размножения культуры важно правильно выбрать и обрезать черенки. В данном случае рекомендуется отдавать предпочтение молодым и сильным побегам. В большинстве случаев листья практически все удаляют, так как они забирают большое количество питательных веществ, необходимых для формирования корневой системы. Нижней срез обязательно косой, при этом высаживать рекомендуется черенок под небольшим углом.

Подготовка черенков

Важно понимать не только то, каким образом размножать пузыреплодник черенковым способом, но и как правильно обработать посадочный материал, высадить на постоянное место произрастания, осуществлять уход. Для того чтобы корневая система появилась как можно быстрее, рекомендуется поместить черенки сразу же после того, как они были срезаны, в емкость со стимулятором роста. Как правило, такие препараты растворяют в воде, после чего замачивают черенки сроком от 12 до 24 часов. В некоторых случаях можно приобрести укоренитель в виде порошка, которым просто посыпают нижнюю часть.

Посадка

Спустя сутки после замачивания в стимуляторе роста материал высаживают на специальные грядки-школки, где в качестве грунта используют смесь из песка и торфа. Емкости накрывают полиэтиленовой пленкой либо крышкой, выполненной из пластмассы. В процессе укоренения важно периодически проветривать черенки и орошать грунт. Весной, как правило, занимаются высадкой на постоянное место произрастания.

Уход за черенками

После того как черенки были срезаны и посажены в питательный грунт, можно считать, что процесс размножения выполнен примерно наполовину. До того момента, пока посадочный материал не будет высажен на постоянное место произрастания, ему также необходимо уделять должное внимание. В данном случае не стоит забывать про орошение земли – она должна быть влажной, черенки должны получать достаточное количество влаги. Так как в большинстве случаев емкости накрывают полиэтиленовой пленкой, то ее стоит периодически снимать и проветривать пузыреплодник.

Пересадка на постоянное место

Для посадки рекомендуется выбирать открытый участок, на который попадает большое количество солнечного света. Для того чтобы в процессе формирования появилась достаточно пышная крона, а на побегах было много бутонов, стоит выбирать участок с плодородной почвой, при этом известь должна полностью отсутствовать.

Яма обязательно должна быть подготовлена такого размера, чтобы в нее полностью поместилась корневая система черенка с земляным комом. Плодородную землю, как правило, засыпают в яму за 14 дней до планируемого момента высадки. Важно следить за тем, чтобы корневая шейка располагалась на одном уровне с поверхностью грунта.

После посадки посадочный материал обильно поливают. В случае если земля осядет, подсыпают необходимое количество земли. Для того чтобы влага сохранялась длительное время, рекомендуется замульчировать землю.

Заключение

Размножение пузыреплодника черенками летом не отнимает много времени и сил. Как показывает практика, осуществить работы можно самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. В данном случае рекомендуется придерживаться пошагового алгоритма работ, вплоть до высадки на постоянное место произрастания. Если обеспечить культуре должный уход, то пузыреплодник будет радовать своим привлекательным внешним видом долгие годы.

Как размножить пузыреплодник черенками

В ландшафтном дизайне используют гибридные виды дикорастущей культуры. Многолетний травянистый кустарник на протяжении всего вегетационного периода сохраняет декоративность. Популярные сорта с темно-красной или желтой кроной и пышными соцветиями разводят любым вегетативным способом. Размножение пузыреплодника черенками летом – это оптимальный вариант и осенью.

Декоративная форма культуры называется пузыреплодник калинолистный

Правила размножения калинолистного пузыреплодника черенками

Селекционные сорта дают посадочный материал, который сохраняет сортовые характеристики только путем черенкования. Можно размножить культуру на участке делением материнского куста, но этот вариант подходит только для многолетней разросшейся культуры. И взрослое растение хуже укореняется, чем молодые саженцы.

Для размножения вегетативным способом подходит растение не моложе пяти лет. Пузыреплодник к этому времени полностью завершает формирование корневой системы и все питательные вещества идут на наращивание зеленой массы. Поэтому материал от таких кустов получают с высокой жизнеспособностью. Не рассматривают для размножения пузыреплодник пораженный инфекцией, слабый или с редким цветением и рыхлой кроной.

Рекомендуемые сроки

Размножение пузыреплодника проводят в летний и осенний период. Весной материала недостаточно, если в планы входит массовая заготовка. Например, для создания на участке живой изгороди.

Размножение пузыреплодника черенками весной

Весенние черенки по укоренению не уступают летним, но их придется оставлять с осени, так как заготавливают стебли текущего года. Весной побеги не смогут достаточно развиться, чтобы дать молодой куст с сохранением родительских характеристик.

Размножение пузыреплодника в начале вегетационного сезона проводят перед бутонизацией, нарезают верхушки оставленных для этой цели побегов. Недостаток весеннего размножения заключается в необходимости коррекции осенней обрезки, а здесь свои правила агротехники. Если оставить большое количество побегов, растение тяжелее перезимует, форма куста весной будет загущенной. Нет смысла экспериментировать с размножением пузыреплодника, когда есть оптимальное время для работ.

Размножение пузыреплодник черенками летом

Формирующую обрезку куста пузыреплодника проводят в середине июля в зоне умеренного климата и в начале этого месяца на юге. Соцветие культура формирует на боковых побегах, а основные стебли тянутся вверх, выходя за пределы кроны. Их обрезают на 1/3 длины. Эти участки и станут материалом для размножения пузыреплодника, к наступлению зимы они вполне успеют укорениться.

Размножение пузыреплодника черенками осенью

Одно из условий подготовки пузыреплодника к зиме – обрезка куста. Работы проводят в сентябре или октябре в зависимости от региона.

Однолетние черенки пузыреплодника готовые для пересадки

Удаленные побеги вполне подойдут для размножения. Если их размещают в грунт на открытом участке, потребуются дополнительные мероприятия по укрытию на зиму. Но чаще используют стационарный способ хранения. Помещенные в почву контейнера или цветочного горшка, они благополучно перезимуют в закрытом помещении.

Как размножать пузыреплодник черенками

Посадочный материал при правильно проведенной заготовке укореняется без проблем. Показывает высокую степень выживаемости. Не последнюю роль в процессе играет правильная посадка черенков и последующий за ними уход.

Нарезка, хранение и подготовка черенков

Материал для размножения выбирают сильный, хорошо развитый, без признаков поражения инфекцией. Стебли должны быть ровными пряморастущими, искривленные побеги для размножения не берут.

Способ черенкования пузыреплодника:

1. Срезы делают под углом только острым садовым инструментом или ножом.
2. Оборудование предварительно дезинфицируют.
   Можно протереть спиртом или опустить в концентрированный раствор марганца
3. От косого среза отступают промежуток на расстоянии пяти здоровых вегетационных почек, удаляют верхушку ровным срезом.
4. С посадочного материала обрезают листья в нижней части.
5. Оставляют наверху два листа и укорачивают длину пополам.

Важно! Высота черенка не должна превышать 20 см.

Летняя заготовка для посадки не предусматривает длительного хранения. Материал на сутки помещают с препарат, стимулирующий рост корневой системы, затем переносят в грунт.

Нарезка материала для размножения осенью потребует дополнительных мероприятий для сохранения черенков до весны. В теплом климате практикуют размещение в открытый грунт с последующим укрытием. Для умеренного такой способ хранения не подходит. Черенки пузыреплодника помещают в песок, и опускают в подвал или хранят в любом помещении, где температура не поднимается выше +5 0 .

Укоренение черенков

Заготовленный материал с весны, например, в апреле или марте ставят в воду и держат до установления стабильной температуры. За это время из трех нижних почек появятся корневые нити. Эти саженцы здоровые, вполне подходят для размножения. Их в начале июля высаживают на участок, отведенный для размножения черенков. Если за это время почки не дали корневой поросли, материал для разведения непригоден. Возможно, было подмерзание стеблей.

Внешний вид пузыреплодника на второй год после размножения и посадки черенком

Заготовленное летом растение после выдерживания в стимулирующем рост средстве сажают в грунт. Сделать это можно следующим способом:

1. Отводят место на участке не под прямыми солнечными лучами. Подойдет полутень или частично затененный участок. Главное, чтобы почва была не переувлажненной.
2. Для умеренного климата лучше посадить растение в переносную емкость, чтобы на зиму занести в помещение для доращивания.
3. Смешивают песок и компост.
4. Делают продольную или одиночную лунку глубиной до двух нижних плодовых почек.
5. Дно закрывают смесью.
6. Черенки ставят вертикально, засыпают чтобы, две верхние почки остались на поверхности.

Сверху ставят дуги, накрывают пленкой для защиты от ветра и солнца

Совет! Можно каждый черенок, если их немного, закрыть обрезанной пластиковой бутылкой.

Уход за посадками

Основная агротехника до наступления зимы заключается в поливе пузыреплодника. Но в уходе нельзя допускать переувлажнения и пересыхания грунта, постоянный полив даст результат обратный желаемому. Саженец не укоренится, а погибнет от загнивания корня. Разовой процедуры в неделю с небольшим количеством воды под корень будет достаточно.

Днем на несколько часов пленку открывают для проветривания. С наступлением холодов растение в переносном контейнере заносят в помещение. Полив сокращают до одного раза в месяц. Если пузыреплодник будет зимовать на открытом участке, его окучивают, мульчируют. Края пленки плотно фиксируют к поверхности грунта.

Зимой можно накрыть конструкцию лапником или сугробом

Пересадка укоренных саженцев в грунт

На следующую весну саженец возрастом один год вполне подходит для размножения, его размещают на участке. Если посадочному материалу для укоренения создавали затененные условия, то для дальнейшего роста культуре с ярким габитусом необходимо достаточное количество света.

Время для посадки определяют с учетом, что температура установилась на +15 0 и выше. Пузыреплодник не требовательный к срокам, начало сокодвижения роли для растения не играет. Посадочный материал находится в почве и благополучно наращивает корневую систему. Посадить культуру можно как весной, так и летом.

Как правильно посадить пузыреплодник:

1. Саженцы аккуратно извлекают из почвы, чтобы не повредить корень.
2. Помещают растение в слабый раствор марганца на два часа, затем на такое же время опускают в «Корневин».
   
3. Готовят смесь из дернового слоя, компоста и песка, добавляют 50 г суперфосфата.
4. Копают яму, ориентируясь на объем корневой системы и глубину, чтобы две верхние почки от корня находились на поверхности.
5. В яму засыпают субстрат, ставят пузыреплодник вертикально и закрывают грунтом.

Поливают растение и мульчируют

Размножение черенками – самый быстрый вариант получения посадочного материала.

Заключение

Размножение пузыреплодника черенками летом – оптимальный срок для заготовки посадочного материала. Растение с интенсивным ростом за сезон прибавляет до 20 см, полностью обеспечивает черенками для дальнейшего размножения. Неприхотливая в уходе культура быстро укореняется и адаптируется к новому месту.

Размножение пузыреплодника калинолистного

Достоинств пузыреплодника не перечислить: он очень декоративен, растет и на солнце, и в тени, нетребователен к почве, морозостойкий, хорошо переносит засуху, газоустойчив. Все эти качества делают пузыреплодник незаменимым в озеленении городов и дают возможность широкого применения в декоративном садоводстве. Есть у пузыреплодника еще немаловажное достоинство — он довольно легко размножается. Размножают пузыреплодник как вегетативно — делением куста или черенкованием, так и семенным способом.

Семена собирают осенью, в сентябре, когда плоды полностью созреют и начинают раскрываться. Для семян пузыреплодника не требуется какой-либо предварительной обработки. Их можно высевать под зиму, сразу после сбора или же весной. Перед весенним посевом можно подвергнуть семена месячной стратификации, но это не обязательное условие. При осеннем посеве глубина заделки семян небольшая — 2–3 см.

Посев пузыреплодника

Весной посев проводят как только почва слегка прогреется и станет пригодной для формирования грядок. Семена в почву заделывать не нужно, достаточно просто посеять в рядок по поверхности грядки и замульчировать посевы тонким слоем торфа или перегноя. Если стоит сухая погода, грядку до прорастания семян желательно закрыть нетканым укрывным материалом или прозрачной пленкой.

Всходы после появления необходимо проредить, чтобы избежать чрезмерного загущивания и обеспечить нормальное развитие сеянцев. Для получения наиболее пригодных для пересадки сеянцев на одном метре рядка достаточно оставить 20–30 растений. Осенью или следующей весной растения пересаживают на постоянное место.

Размножение черенками

Сортовые пузыреплодники лучше размножать летними черенками, в этом случае передаются все признаки сорта. Этот способ незаменимый на этапе разведения растений, когда не хватает посадочного материала. Укореняемость у черенков очень высокая, практически 100%. Период зеленого черенкования довольно продолжительный — от середины июня до начала августа. Черенки желательно брать с растений, возраст которых от 5 до 10 лет.

Нарезку черенков лучше проводить рано утром или в пасмурную погоду, чтобы уменьшить испарение. Длина зеленого черенка 8–10 см. Верхний срез над почкой делается прямой, нижний скошенный, листовые пластинки обрезаются наполовину. Можно перед посадкой некоторое время подержать черенки в растворе стимулятора корнеобразования. Высаживают черенки наклонно, на глубину 2–3см, лучший субстрат для укоренения — смесь крупнозернистого речного песка и торфа в равных пропорциях.

Укореняют черенки в череночнике, который должен находиться в тенистом месте. В качестве дополнительного укрытия с успехом используются пластиковые бутылки с отрезанным дном. Зимовать растения остаются там же, в череночнике. Весной, после укоренения, саженцы на год пересаживают в защищенное место. Через год молодые растения имеют высоту около полуметра, хорошую корневую систему и готовы для окончательной посадки.

Деление куста

Еще один способ вегетативного размножения — деление куста. Это наиболее простой, практичный и распространенный метод для размножения корнесобственных кустарников, к которым относится и пузыреплодник. Деление куста проводят ранней весной или осенью.

Растение выкапывают вместе с комом земли и секатором, ножом или руками осторожно разделяют на части. Каждая отделенная часть должна иметь не менее 2–3 побегов и хорошие корни. Возможен и другой способ размножения, требующий более продолжительного времени — окучивание куста с последующим делением.

Весной растение обрезают до корневой шейки, отрастающие молодые побеги окучивают несколько раз в течение лета. Через 2 года растение разокучивают, укоренившиеся побеги отделяют от куста и высаживают на постоянное место.

как развести побольше растений черенкованием

Зеленые

В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.

Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.

Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 — 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 — 1 см от почки. Верхний срез — прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» — частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.

Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования — «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 — 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.

Стеблевые

Этот вариант годится для травянистых многолетников — у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.

Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.

Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю — желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро — если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями — их уже можно будет пересадить в цветник.

Полуодревесневшие

Это побеги, которые уже покрылись корой.

Для чего подходит: гортензии, рододендроны.

Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 — 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 — 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

Как разводить оливковые деревья | Home Guides

Благодаря своей вечнозеленой листве и широкому распространению оливковые деревья (Olea europaea) добавляют круглогодичную декоративную ценность ландшафту в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 8 по 10. Оливковые деревья надежно размножаются несколькими способами, хотя черенки и семена — простейшее средство выращивания новых деревьев в домашних условиях. Оба метода дадут пересаживаемое дерево в течение одного года; однако оливковые деревья, размножаемые черенками, созревают быстрее и больше напоминают родительское дерево по размеру, особенностям роста и плодоношению.

Размножение черенков

Размножайте оливковые деревья черенками летом, когда рост текущего сезона начинает закаливаться. Подождите, пока цветы не отцветут и не завяжут плоды, если родительским растением является плодоносящее оливковое дерево.

Подготовьте контейнер для укоренения. Заполните 8-дюймовый детский контейнер смесью наполовину промытого песка и наполовину измельченного торфа. Пропитайте смесь водой и нажмите, чтобы удалить излишки. Проделайте во влажной смеси отверстие глубиной 4 дюйма.

Возьмите полутвердый черенок длиной 8 дюймов с кончика здоровой оливковой ветви. Выберите один диаметром 1/4 дюйма. Отрежьте его на 1/8 дюйма ниже листового узла. Удалите все листья с основания черенка, оставив только шесть или около того на кончике.

Смажьте отрезанный конец оливкового среза 0,2-процентным тальком для укоренения IBA. Щелкайте по стеблю, чтобы сбить излишки порошка. Вставьте черенок в отверстие в смоченной песочной смеси. Прижмите смесь к стеблю.

Поместите горшок на коврик для размножения в слегка затененном, хорошо проветриваемом холодильном шкафу или на открытом воздухе на крытой садовой скамейке с легким затенением.Установите температуру коврика для выращивания растений на 70 градусов по Фаренгейту.

Опрыскивайте листву дважды в день из пульверизатора. Проверяйте уровень влажности песчаной смеси всякий раз, когда вы опрыскиваете листву. Добавьте воды, если песок кажется почти сухим в верхнем дюйме.

Проверьте наличие корней примерно через три месяца, осторожно потянув за основание черенка оливы. Отключите мат для размножения после того, как он укоренится. Продолжайте выращивать его в холодном помещении с еженедельным поливом зимой.

Переместите оливку в затененное место в саду весной после последних заморозков. Летом выращивайте его в слегка затененных условиях, добавляя 1 дюйм воды в неделю. Осенью пересадите его на постоянную грядку.

Размножение семян

Размножайте оливковые деревья семенами весной примерно за четыре недели до последних заморозков. Начните выращивать несколько семян, чтобы убедиться, что хотя бы одно прорастет, поскольку семена оливы имеют низкую жизнеспособность.

Расколите концы каждого семени оливы с помощью ножниц для болтов или кусачков для ногтей.Вдавите болторез в кончик семени до тех пор, пока эндокарп или ямка не начнет трескаться, но не прорезайте полностью.

Положите потрескавшиеся семена оливы в миску с теплой водой. Замочите семена на ночь, чтобы увлажнить зародыш и ускорить прорастание. Просушите семена на листе бумаги в течение нескольких минут перед их посевом.

Посейте семена оливы в отдельные 4-дюймовые пластиковые горшки, заполненные влажной смесью из полумытого песка и полукомпоста из семян. Сейте их на глубину 1/4 дюйма.Осторожно уплотните растущую смесь.

Поставьте горшки возле яркого солнечного окна в неотапливаемой комнате, где температура держится около 55 градусов по Фаренгейту. Держите семена в прохладных условиях в течение четырех недель. Увлажняйте растущую смесь, когда она кажется сухой под поверхностью.

Нагрейте горшки с помощью коврика для размножения, установленного на 68 градусов. Продолжайте поливать семена оливок всякий раз, когда смесь для выращивания высыхает. Избегайте чрезмерного полива, так как семена станут бездействующими или сгниют.

Переместите горшки на улицу после последних весенних заморозков.Подождите, пока дневная температура не поднимется выше 65 градусов. Горшки поставьте под светлую тень. Обеспечьте укрытие от сильных ветров, так как они высушат растущую смесь.

Наблюдать за прорастанием примерно через один-два месяца; Однако не расстраивайтесь, если ростки прорастут значительно дольше. В течение первого лета продолжайте выращивать саженцы олив в легкой тени.

Пересадите саженцы оливок в 8-дюймовые детские контейнеры, заполненные смесью полусуглица и полумытого песка, когда они вырастут до 3 дюймов в высоту.Акклиматизируйте оливки на солнце в течение одной недели.

Пересаживайте оливковые деревья на постоянную грядку весной или осенью второго года их жизни или когда у них появляется несколько наборов зрелых листьев и толстый, крепкий свинцовый стебель. Разместите несколько оливок на расстоянии не менее 15 футов друг от друга.

Ссылки

Биография писателя

Саманта МакМаллен начала профессионально писать в 2001 году. Ее почти 20-летний опыт работы в садоводстве дает основание для ее работы, которая появлялась в таких публикациях, как «Новости Матери Земли».

Как вырастить лавровый лавр из семян

Я не могу представить, чтобы мой шкаф для специй был лишен сладкой, цветочной пряности лаврового листа.

Это один из тех вкусов, которые я считаю незаменимыми в своей кулинарии.

Независимо от того, где я живу, от крошечного чердака в центре города до обширного ранчо в горах, у меня всегда с собой горное растение в горшке.

Как бы я ни любил готовить на нем, я признаю, что меня не раз ловили, когда я отрывал лист своего растения, когда проходил мимо, просто чтобы раздавить его пальцами и потерять себя в его аромате.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти подходящие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, мы можем получать комиссию.

Если вы так же одержимы гнедой, как и я, возможно, вы подумывали о выращивании собственных растений Laurus nobilis из семян.

Я не буду тебе лгать. Размножение бухты семенами — это проявление терпения и точности. Но это может быть сделано.

Хорошее практическое правило — предположить, что половина ваших семян либо не прорастет, либо они не выживут после стадии прорастания.

Пусть это вас не смущает. Просто запланируйте сажать вдвое больше, чем вы думаете, что вам нужно.

Как только вы увидите, что здоровый саженец растет в своем постоянном доме, я не сомневаюсь, что вы согласитесь, что оно того стоило.

Кроме того, всегда есть что сказать о приобретении нового ценного навыка садоводства.

Если вы готовы заняться этим садоводческим проектом, вот о чем мы поговорим в этой статье:

Готовы принять вызов? Вот так!

Все о бухте

Расскажите о растении с некоторой историей.

Бухта, также известная как лавр, вероятно, является одним из самых длинных культивируемых деревьев.

Вы, несомненно, слышали о лауреатах Нобелевской премии или лицах со степенью бакалавра. Термин «лауреат» происходит от латинского слова «лавровый венок» — laurus .

Лавровые венки использовались древними греками для обозначения победы, а поговорка «почивать на лаврах» означает надежду на старые победы.

Это довольно впечатляющая родословная для растения, о котором многие думают просто как о чем-то, что нужно выбросить после того, как суп достаточно долго варился.

Независимо от того, выращиваете ли вы его из-за ароматных листьев или как декоративное, это вечнозеленое растение делает мультисенсорное заявление в саду с визуально приятной компактной формой роста, острыми цветами и привлекательной душистой листвой.

В своем родном Средиземноморском регионе к зрелости растение вырастет примерно до 60 футов в высоту, но большую часть времени вы будете видеть кусты короче 10 футов в домашних садах, компактные формы которых сохраняются за счет регулярной обрезки.

Листья имеют длину около трех дюймов, и вы часто можете увидеть их сушеными в магазинах для использования в кулинарии.

Bay не переносит сильные морозы — ему необходимо проводить зиму в помещении в зонах устойчивости USDA 6 и ниже, поэтому планируйте размножение в контейнере , если вы там проживаете. В более теплых зонах его можно выращивать на открытом воздухе круглый год.

Как получить семена залива

Если вы хотите сохранить семена зрелых растений, которые уже растут у вас во дворе, вам необходимо убедиться, что у вас есть и самец, и самка для успешного оплодотворения.

Bay — раздельнополый, что означает, что мужские и женские части растут на разных растениях.

Ищите небольшие костянки, которые в конце лета или осенью стали темно-фиолетовыми или черными. Оборвите их и удалите с каждого околоплодника — это темное матовое покрытие семени.

Просто подденьте околоплодник пальцами.

Высаживайте их как можно скорее после снятия покрытия.

Вы также можете купить семена L. nobilis в местных питомниках растений и в Интернете.

L. nobilis

Органические семена доступны в упаковках по 50 штук на Amazon .

Как распространять

Свежие семена, которые все еще находились в околоплоднике до того, как вы удалили его и бросили в землю, прорастают лучше всего.

Если у вас есть сушеные семена, которые вы обычно получаете при покупке, шансы на прорастание ниже.

Вы захотите посадить на 20 процентов больше, чем вы думаете, чтобы компенсировать вероятность более низкой скорости прорастания.

Чтобы семена прорастали, вы должны убедить их, что они растут в тех же условиях, что и в их родном средиземноморском доме.

Обычно это будет прохладная влажная погода, за которой следует теплый влажный период, когда зима переходит в весну.

Чтобы имитировать это, наполните пластиковый пакет беспочвенной исходной средой для семян. Поместите семена внутрь, добавьте воды, чтобы среда была влажной, но не мокрой, и закройте пакет.

Оставьте достаточно большое отверстие, чтобы воздух мог входить и выходить из контейнера.Если вы используете сумку на молнии, оставьте расстегнутым примерно дюйм или около того.

Поместите сумку в задний угол холодильника, который обычно холоднее переднего. Вы хотите, чтобы температура в мешке оставалась около 40 ° F, чтобы семена стратифицировались в холодном виде.

Проверяйте уровень влажности почвенной среды каждые несколько дней и опрыскивайте водой, если она начинает высыхать.

Через восемь недель вы должны увидеть по крайней мере несколько всходов.

Подождите еще две недели, а затем удалите проросшие семена.Поместите их в четырехдюймовые горшки для рассады, заполненные почвой для выращивания семян, которая похожа на беспочвенную среду, в которой вы их использовали, с дополнительной почвой.

Посадочная смесь для посева семян обычно включает смесь перлита, кокосового волокна, вермикулита или торфа вместе со стерильной почвой.

Убедитесь, что вы используете новые емкости или стерилизуете емкости смесью отбеливателя и воды 1:10, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Если вы используете садовый инструмент для подъема и посадки семян, простерилизуйте и его.

Держите почву влажной, но не пропитанной, как хорошо отжатая губка. Не переусердствуйте.

После того, как растения достигают примерно шести дюймов в высоту, они готовы отправиться в сад или в уличный контейнер после недели закалки.

Похлопайте себя по спине за хорошо выполненную работу. Высаживать залив на открытом воздухе можно в любое время с апреля по сентябрь в зонах 7-10.

Технически, вы также можете дать им период теплого и влажного расслоения, но таким способом намного сложнее контролировать условия и, как следствие, он гораздо менее надежен.

Вместо этого используйте холодную стратификацию.

Советы по поиску и устранению неисправностей

Допустим, прошло 10 недель, а ни одно из ваших семян не проросло. Вы обречены на то, что вам придется покупать в питомнике саженцы гнезда ?

Или, что еще хуже, полагаться на предварительно высушенные листья из продуктового магазина?

Нет! Не сдавайся. Вы можете сначала попробовать эти вещи, чтобы определить, что может происходить.

1. Контрольная температура

Проверьте температуру вашего холодильника.Это где-то около 40 ° F, где вы держите сумку?

Помните, что ваш холодильник должен постоянно оставаться на уровне 40 ° F или ниже, иначе вы рискуете испортить пищу, что может привести к болезни.

Если нет, отрегулируйте температуру, положите пакет обратно и подождите. Не теряйте надежды, пока не пройдет 12 недель.

2. Контроль влажности

Вы также должны проверить влажность в сумке. На ощупь он влажный? Если из медиума сделать маленький шарик, склеится ли он?

Если это так, значит, почва слишком влажная и вы погибли семена, или они просто ждут улучшения условий.

Точно так же, если почва кажется совершенно сухой и совсем не слипается, значит, она слишком сухая для прорастания.

3. Принять меры для предотвращения болезней

Как будто вывести их из состояния покоя было недостаточно сложно, семена лавра склонны к отсыреванию.

Нет ничего хуже, чем прорасти непослушные семена только для того, чтобы увидеть, как они увядут благодаря грибам родов Pythium , Rhizoctonia, или Fusarium .

Увлажнение может предотвратить прорастание.Или, если сеянцы начнут расти, они могут начать гнить или казаться намокшими от воды и мягкими.

В конце концов они увянут, станут серыми или коричневыми и умрут.

Контроль демпфирования начинается еще до того, как вы засыпаете почву в контейнер для выращивания. Вы должны всегда стерилизовать свои кастрюли и инструменты перед использованием.

Как уже упоминалось, мне нравится использовать раствор отбеливателя и воды 1:10.

Всегда используйте также стерильные посевные среды. Избегайте чрезмерного полива и не применяйте удобрения для молодых растений.

Как только ваши саженцы пострадают, ничего не поделаешь. Вытащите их, стерилизуйте все и начните снова.

Вы можете узнать больше о демпфировании здесь .

4. Попробовать еще раз

Если примерно через 12 недель ничего не произойдет, вероятно, пора попробовать новую партию.

Если вы купили семена, возможно, эта партия была слишком старой, поэтому не думайте, что вы сделали что-то не так.

Прорастание семян залива достойно испытания

Залив

имеет репутацию труднодоступного места для выращивания из семян.Это одна из причин того, что в местном питомнике растения стоят немного дороже, чем другие травы.

Но если вы готовы немного заняться садоводством, нет причин, по которым вы можете таким образом выращивать собственные растения L. nobilis .

Если ваша первая партия семян не работает, не сдавайтесь. Я знаю, что это может обескураживать, но иногда нужно попробовать, попробуйте еще раз.

Ознакомьтесь с нашим руководством по выращиванию лаврового лавра для получения дополнительной информации.

Вы выращиваете залив в своем саду? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Хотите узнать, как размножить еще больше садовых скоб из семян? Эти руководства направят вас на правильный путь:

© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Смотрите наши TOS для более подробной информации. Фотография продукта через Flowelover. Не в титрах: Shutterstock.

О Кристине Лофгрен

Кристин Лофгрен — писатель, фотограф, читатель и любитель садоводства из-за пределов Портленда, штат Орегон.Она выросла в пустыне Юты и в 2018 году вместе с мужем и двумя собаками перебралась в тропические леса северо-запада Тихого океана. В наши дни ее страсть сосредоточена на выращивании декоративных съедобных продуктов и поисках пищи в городских и пригородных ландшафтах.

размножающихся многолетников | Сделай сам

Многолетние растения — это растения, которые год за годом возвращаются в сад, предлагая сезонные цветы, листву и фрукты в течение всего года. Однако при сборе фаворитов для многолетнего бордюра затраты могут возрасти.Почему бы не сэкономить несколько долларов на распространении? Многолетники можно размножать тремя основными способами: семенами, черенками и делением.

Хотя виды растений появляются из семян, не все названные сорта. Осенью соберите семена и посадите ранней весной. Чтобы собрать семена, срежьте с растения сухие цветы и поместите их в бумажный конверт. Напишите на конверте название растения и дату сбора семян, а затем храните его в прохладном сухом месте на зиму.

Ранней весной заполните чистый лоток для семян свежей почвенной смесью и хорошо полейте. Выньте цветочные головки из конверта и аккуратно протрите их ладонями по листу белой бумаги. Семена упадут на бумагу. Отделите семена от половы, которая включает покрытие семян и небольшие кусочки листьев и стеблей. Верните семена в конверт для облегчения посадки. Присыпьте семена по поверхности влажной почвы. Покройте семена только легким напылением почвенной смеси.

Отметьте лоток для семян, указав тип засеянных семян и дату посадки, затем опрыскайте плоские поверхности водой. Поместите квартиры в теплое светлое место. Ежедневно проверяйте их и поддерживайте почвенную смесь влажной, но не сырой или мокрой. От нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от растения, вы должны начать замечать некоторый рост.

После того, как саженцы сформируют примерно два-три набора листьев, осторожно выньте их из лотка для семян, затем осторожно отделите и пересадите в небольшие горшки, заполненные свежей почвенной смесью.Будьте особенно осторожны, чтобы свести к минимуму повреждение корней. Поливайте рассаду сразу после посадки. Хорошо поливайте растения, пока они не будут готовы к выходу в сад.

Хороший способ размножения названных сортов — черенкование. Срезать верхушечные черенки следует в начале лета. Для этого возьмите черенок длиной от четырех до шести дюймов на конце стебля; убедитесь, что черенок мягкий, а не древесный. Мягкими черенками размножать намного легче, чем одревесневшими.

Наполните неглубокую емкость смесью торфа, вермикулита и перлита или песка и торфа, смочите и отложите.Удалите все листья, кроме двух или трех, с кончика черенка. Если это крупнолистное растение с листьями длиной более двух дюймов, разрежьте каждый оставшийся лист пополам. Обмакните обрезанный конец стебля в гормон укоренения и сделайте отверстие во влажной почвенной смеси палочкой для еды или карандашом. Осторожно поместите черенок в подготовленное отверстие. Сделайте несколько черенков, чтобы повысить свои шансы получить жизнеспособный.

Накройте квартиру прозрачным пластиковым пакетом или крышкой, чтобы сохранить влажность, и используйте соломку или палочки для еды, чтобы пакет не касался растений.Поместите черенки в место с ярким непрямым светом и высокой температурой. Держите почвенную смесь влажной, и когда вы увидите новый рост, вы поймете, что добились успеха. Не пересаживайте новые растения в почву, пока они не приживаются и не станет очевидно, что корни поддерживают новый рост. Если вы видите корни, растущие снизу квартиры, черенки готовы к пересадке в отдельные горшки. Выращивайте их в горшках, пока они не укоренятся, а затем пересадите в сад.

Многие многолетние растения, такие как голубая звезда ( Amsonia ) и окопник ( Symphytum ), также можно размножать корневыми черенками. Отрежьте мясистые трехдюймовые кусочки корня и положите их горизонтально в густую горшочную среду. Слегка присыпьте корни землей и полейте. Этот метод хорошо подходит для растений с волокнистой корневой системой, таких как агапантус и лилейник.

Примечание: При размножении многолетних растений избегайте укоренения черенков растений, охраняемых патентом, поскольку это запрещено законом.

Поскольку большинство многолетних растений с каждым годом становятся шире, они в конечном итоге начинают отмирать в середине, больше походя на кольцо, чем на привычку к скоплению. Процесс омоложения слипшихся многолетников путем выкапывания их кусочков называется делением. При делении растения оно делится на отдельные части, по сути создавая больше отдельных растений, которые можно пересадить в другое место.

Идеальное время года для деления большинства многолетних растений — весна, когда растение выходит из состояния покоя и начинает период активного роста.У растения есть энергия и время, позволяемые в течение вегетационного периода, для развития новых корней и роста верхушек. Однако некоторые растения осенью можно разделить.

Чтобы разделить ваши многолетние растения, сначала обрежьте верхушечные растения на одну треть — половину; это не позволяет растению направлять свою энергию на поддержание листвы или цветов на вершине, а вместо этого направляет энергию на образование корней. Лопатой вытащите растение из земли и разрежьте его на несколько частей с прикрепленными верхушками и корнями.Для густо растущих растений, таких как декоративные травы или многолетний гибискус, может потребоваться разрезать растения на разные части с помощью пилы или ножа. Переместите каждый раздел на сайт, похожий на его предыдущее местоположение. Тщательно полейте пересадку и хорошо поливайте растение, пока оно приживается на новом месте.

новых черенкованных растений — Двор и сад Индианы

Растения можно размножать или размножать несколькими способами.Большинство людей знакомы с выращиванием новых растений из семян, но новые растения также можно создать, отрезав часть уже укоренившегося растения. Этот «черенок» помещается в среду, которая способствует образованию новых корней и / или стеблей, таким образом формируя новое независимое растение.

Размножение растений черенками дает несколько преимуществ:

• Новый завод будет идентичен головному. Например, если у родительского растения пестрая (разноцветная) листва, новое растение, выросшее из черенка, будет иметь такую ​​же листву.Если родительское растение женское (например, падуб или гинкго), новое растение также будет женским. Размножение растения черенками позволит вам сохранить особые характеристики этого растения. Растения, выращенные из семян, часто будут отличаться от родительского растения и друг от друга.
• Размножение нового растения черенками позволяет избежать трудностей при размножении семенами. Например, с помощью черенков вы можете размножить молодое дерево, которое еще не зацвело (и, следовательно, еще не дало семян), мужское дерево или стерильное растение, такое как пупочный апельсин.Кроме того, некоторые семена плохо прорастают: всходы прорастают через два-три года.
• Новое растение, выращенное из черенка, часто созревает и зацветает раньше, чем растение, выращенное из семян.

Виды черенков

Черенкование можно делать с любой части растения. Однако чаще всего используется либо стебель, либо лист. Стебель состоит из части стебля и прикрепленных к нему листьев или бутонов. Таким образом, стеблевому черенку нужно только сформировать новые корни, чтобы стать полноценным независимым растением.При разрезании листа используется только лист, поэтому для создания нового растения необходимо сформировать как новые корни, так и новые стебли.

Стеблевые черенки

Стеблевые черенки можно брать как с травянистых растений (например, садовых цветов и комнатных растений), так и с древесных деревьев и кустарников. Поскольку новый рост деревьев и кустарников затвердевает по мере прохождения лета, черенки, сделанные в разное время года, различаются по своей способности образовывать корни. У черенков хвойных и травянистых растений больше всего шансов развить корни и стать самостоятельными растениями, а у черенков лиственных пород — меньше всего.

Травянистые

Стеблевые черенки травянистых растений можно брать в любое время, когда растение активно растет.

Мягкая древесина

Черенки хвойных пород получают из мягких, сочных новообразований древесных растений в момент их затвердевания (обычно с мая по июль). Побеги из мягкой древесины легко ломаются при сгибании. Самые молодые листья еще не достигли зрелого размера.

Полутвердые породы

Обрезки полутвердых пород берутся из прироста текущего сезона после того, как древесина созрела.Древесина твердая, все листья полноразмерные. Для большинства растений это происходит с середины июля до начала осени. Многие широколиственные вечнозеленые растения (например, самшит, падуб, рододендрон) можно размножать черенками полутвердых пород.

Твердая древесина

Черенки твердых пород получают из побегов, выросших прошлым летом. Их обрезают зимой или ранней весной, пока растение еще находится в состоянии покоя. Древесина твердая и не сгибается. Некоторые листопадные кустарники и игольчатые вечнозеленые растения укореняются из черенков лиственных пород.

Листовые черенки

Листовые черенки готовят из одного листа растения. Этот лист должен давать не только новые корни, но и новые побеги. Лист, используемый для размножения, обычно не становится частью нового растения, а распадается после образования нового растения. Только ограниченное количество растений способно производить новые корни и побеги из одного листа.

Корневые черенки

Можно также использовать черенки, полученные от корней, но таким способом можно размножать только несколько видов.Черенки берут, когда растение находится в состоянии покоя, а корни содержат больше всего энергии. Каждый корень дает от двух до трех новых стеблей, а затем каждый стебель дает свои собственные корни. Исходный корневой черенок распадается.

Основы распространения

Для успешного размножения растений черенками необходимо преодолеть ряд проблем. Как только черенок отделяется от родительского растения, он больше не может впитывать воду, и чрезмерная потеря воды приведет к гибели. Рана от пореза делает ее восприимчивой к заболеваниям.Чтобы новое растение выжило, новые корни должны формироваться как можно быстрее.

Уменьшение потерь воды

Начните с черенков, которые содержат как можно больше воды. Хорошо полейте растение накануне и сделайте черенок до того, как дневная жара снизит влагосодержание.

После сбора урожая необходимо предотвратить чрезмерную потерю воды. Для минимизации потерь воды:

1. Немедленно обработайте резку. Если это невозможно, поместите обрезанный конец в воду или поместите вырезку в полиэтиленовый пакет с влажным бумажным полотенцем и храните вдали от прямых солнечных лучей.Если растение морозоустойчиво, храните упакованный черенок в холодильнике.

2. Для обрезки стебля удалите часть листьев. Большая часть воды будет потеряна через листья, поэтому, уменьшая поверхность листа, вы также уменьшаете количество потери воды. Общее практическое правило — удалять от 1/2 до 2/3 листьев. Оставшиеся листья разрежьте пополам, если они большие.

3. После того, как черенок подготовлен и помещен в смесь для укоренения, поместите горшок в пластиковый пакет. Оберните соломку или деревянную палочку вокруг края горшка, чтобы пакет не попал в разрез.Поместите горшок в яркое место, но вдали от прямых солнечных лучей, чтобы листья получали необходимый им свет, но при этом растение не становилось слишком горячим. Пластиковый пакет обеспечивает высокую влажность вокруг листьев, что снижает скорость потери воды.

Профилактика болезней

Берите черенки только со здоровых растений. Чтобы предотвратить распространение болезни, используйте чистые инструменты и горшки (очистите 10% отбеливателем, сполосните и дайте полностью высохнуть). Используйте свежую почвенную смесь, так как почва в саду может переносить болезни растений.

Стимулирование образования корней

Корни растений, как и листья, для жизни нуждаются в воздухе. Корневая смесь, которая постоянно переувлажняется, лишена воздуха, и черенки скорее будут гнить, чем образовывать корни. Смесь из 50% вермикулита и 50% перлита удерживает достаточно воздуха и воды, чтобы поддерживать хороший рост корней, но можно использовать любую хорошо дренированную почвенную смесь без почвы. Если черенки часто загнивают до того, как укоренятся, значит, смесь остается слишком влажной. Добавьте вермикулит или перлит, чтобы увеличить его воздухоудерживающую способность.

Черенки используют энергию для образования новых корней. Если на черенке есть листья, большая часть энергии поступает от фотосинтеза. В период укоренения выставляйте эти черенки на яркий свет, но не на прямые солнечные лучи. Если вы используете черенки лиственных пород, у которых нет листьев, энергия будет поступать из запасов, хранящихся в древесном стебле. Для достижения наилучших результатов выбирайте устойчивые для данного вида побеги. Поскольку вы хотите, чтобы вся энергия уходила в новые корни, не забудьте срезать все цветы или фрукты, которые могут конкурировать за энергию.

Ауксин, естественный гормон растений, стимулирует формирование корней. Некоторые синтетические формы ауксина продаются как «гормон укоренения». Хотя некоторые растения легко укореняются без обработки, нанесение гормона укоренения на основание черенка часто увеличивает ваши шансы на успех. Наиболее часто используются два синтетических ауксина, IBA (индолмасляная кислота) и NAA (нафталинуксусная кислота). Они доступны в нескольких концентрациях как в жидкой, так и в порошковой форме. 1000 частей на миллион (0.1%) чаще всего используется на черенках травянистых и хвойных пород; 3000 частей на миллион (0,3%) и 8000 частей на миллион (0,8%) используются для обрезков полутвердой и твердой древесины. Жидкие составы можно использовать в низкой или высокой концентрации для обрезков хвойных или твердых пород древесины соответственно. Чтобы определить подходящую концентрацию для вашего среза, следуйте инструкциям на этикетке продукта и только что приведенным общим рекомендациям или обратитесь к ссылкам, перечисленным в конце этой публикации.

Чтобы использовать гормон укоренения, поместите необходимое количество в отдельный контейнер.Любой материал, оставшийся после обработки черенков, следует выбросить, а не возвращать в исходный контейнер. Эти меры предосторожности предотвратят загрязнение всего флакона с гормоном укоренения.

В теплой смеси для укоренения черенки укореняются быстрее и надежнее. Храните черенки при температуре от 65 ° F до 75 ° F, избегая чрезмерного нагрева. Если в вашем помещении слишком холодно, подумайте о нагревательном мате или кабеле, специально предназначенном для этой цели.

Как делать черенки травянистых и хвойных пород

Многие комнатные, однолетние, многолетние и древесные растения можно размножать стеблевыми черенками, когда они активно растут и стебли мягкие.

1. 1. Отрежьте кусок стебля длиной 2-6 дюймов. На черенке должно быть не менее трех комплектов листьев.
   2. Обрежьте черенок следующим образом:
      1. Сделайте нижний надрез сразу под узлом (узел — это место, где лист и / или почка соединяются со стеблем) (рис. 1).
      2. Удалите от 1/2 до 2/3 листьев, начиная с нижней части черенка. Большие листья разрежьте пополам (рисунок 2).
      3. Удалите все цветы, бутоны и фрукты.
   3. (необязательно) Окуните нижний дюйм черенка в гормон укоренения.

1. В горшке с влажной, но осушенной смесью для укоренения проделайте карандашом отверстие для черенка. Поместите черенок в лунку и укрепите смесь для укоренения вокруг него. Если какие-то листья касаются поверхности смеси, обрежьте их. В один горшок можно поместить несколько черенков, при условии, что их листья не соприкасаются.
2. Поместите горшок в полиэтиленовый пакет, следя за тем, чтобы пакет не касался листьев.
3. Поставьте горшок в теплое яркое место, но вдали от прямых солнечных лучей.Каждые несколько дней проверяйте смесь для укоренения, чтобы убедиться, что она влажная, и при необходимости поливайте. Слейте всю воду, которая скапливается на дне мешка.
4. Через две-три недели проверьте, не образовались ли корни, подержав рукой под черенком и осторожно приподняв его (Рисунок 3). Если корни не образовались или они очень маленькие, снова закрепите черенок в смеси, переупаковывайте и снова проверьте наличие корней через одну-две недели.
5. После того, как сформируются корни, постепенно уменьшайте влажность вокруг растения, развязывая полиэтиленовый пакет и открывая его немного больше каждый день.Когда он хорошо растет без полиэтиленового пакета, поместите его в горшок хорошего качества и переместите на постоянное место жительства. Рисунок 1: Травянистые и мягкие породы: обрезка ниже узла Рисунок 2: Травянистые и мягкие породы: обрезанные кончики побегов Рисунок 3: Травянистые и мягкие породы дерева: проверка на наличие корней

Как делать черенки из полутвердой древесины

Выполните те же действия, что и для черенков трав.Черенкам полутвердых пород может потребоваться более высокий уровень гормона укоренения, и для их образования может потребоваться больше времени. Ранение основания черенка иногда стимулирует зарождение корня (см. Шаг 5 в разделе «Как сделать черенок» ниже).

Как делать черенки твердых пород

Берегите черенки лиственных пород зимой или ранней весной. Листопадные растения (те, которые теряют листья каждую зиму) в это время не имеют листьев. Таким образом, потеря воды не является серьезной проблемой для этих черенков, если только бутоны не раскроются.Черенки твердых пород укоренить труднее, чем черенки хвойных пород, и для их образования может потребоваться от двух до четырех месяцев. Техника хорошо работает с некоторыми кустарниками, такими как форзиция, бирючина и ива. Игольчатые вечнозеленые растения также можно размножать черенками лиственных пород, но необходимо соблюдать осторожность, чтобы уменьшить потерю воды.

Подготовка черенков лиственных пород

1. Выберите прочный шток.
2. Отрежьте кусок стебля, образовавшийся за прошедшее лето (в зависимости от вида, он может быть 1-2 фута в длину).
3. Обрежьте черенок следующим образом:
   1. Работая от основания стержня, разрежьте сразу под узлом (рис. 4).
   2. Карандашом аккуратно проведите линию на 2 дюйма выше этого разреза. Часть стебля между срезом и линией будет в смеси для укоренения (Рисунок 5).
   3. Сделайте второй надрез на 2-6 дюймов выше линии, убедившись, что в этом сегменте есть как минимум две бутоны.
4. Удалите почки из нижних 2 дюймов стебля, чтобы они не разрастались во время укоренения.
5. Оберните черенок, удалив два куска коры по 1 дюйм с противоположных сторон основания стебля. Разрежьте достаточно глубоко, чтобы обнажить зеленый слой под корой, но не настолько глубоко, чтобы стебель разрезался пополам (рис. 6).
6. Нанесите гормон укоренения на самый нижний 1 дюйм стебля и поместите его во влажную смесь для укоренения до линии карандаша. Укрепите смесь для укоренения вокруг него.
7. С каждого стебля можно собрать от двух до пяти черенков. Повторите шаги с третьего по шестой, если оставшийся стебель достаточно длинный.Убедитесь, что вы отслеживаете, какой конец стрижки является основанием, а какой — верхним. Основание черенка, а не верхушка, всегда должно быть концом, помещенным в смесь для укоренения.
8. Теперь есть два варианта, в зависимости от имеющихся помещений и оборудования.
   1. Если у вас есть холодный гараж и система отопления для обогрева корнеобитаемой смеси, поставьте горшок на систему отопления в холодном гараже. Холодный воздух не даст бутонам раскрыться и образовать листья, а обогреватель будет поддерживать смесь в тепле, достаточную для образования корней (от 65 до 75 ° F).Допустимо, чтобы температура воздуха опускалась ниже точки замерзания, если нагреватель может поддерживать смесь для укоренения между 65 ° F и 75 ° F. Для получения информации о создании подогреваемых кроватей см. HO-53: Горячие кровати и холодные рамы (http://www.hort.purdue.edu/hort/ext/Pubs/HO/HO_053.pdf).
   2. Если у вас нет холодного гаража с системой отопления, поместите горшок в полиэтиленовый пакет, как для черенков трав, и поместите в теплое помещение. Через две-три недели бутоны раскроются, но полиэтиленовый пакет должен поддерживать высокую влажность вокруг листьев и предотвращать лишнюю потерю воды.Убедитесь, что горшок находится в ярком месте, что он не перегревается, а смесь для укоренения влажная, но не заболоченная.
9. Проверяйте корни каждые две-три недели.
10. Приспособьте укорененные черенки к более теплым и менее влажным условиям, как описано для черенков хвойных пород (Шаг № 8).

Рисунок 4: Твердая древесина: резка ниже узла Рисунок 5: Твердая древесина: отметка 2 дюйма Рисунок 6: Твердая древесина: ранение

Подготовка черенков вечнозеленых растений хвоя

Игольчатые вечнозеленые растения часто размножают черенками лиственных пород.Поскольку у них все еще есть листья (иглы), с этими черенками обращаются иначе, чем с черенками лиственных растений.

1. Используйте только кончики побегов, чтобы длина пропила 6-8 дюймов.
2. Удалите иглы из нижней части черенка на 3-4 дюйма. Чтобы уменьшить потерю воды, обрежьте оставшиеся иглы так, чтобы они закрывали ладонь (Рисунок 7).
3. Намотайте основу черенка, проведя острием ножа по нижнему дюйму стебля с двух сторон (Рисунок 8).Разрежьте стебель, но не раскалывайте его. Нанесите гормон для укоренения на нижний дюйм стебля и поместите около 2 дюймов стебля в смесь для укоренения, следя за тем, чтобы иглы не касались поверхности смеси. Уплотните смесь вокруг него.

Рисунок 7: Хвоя вечнозеленая: обрезанная хвоя Рисунок 8: Игольчатые вечнозеленые растения: ранение

Черенки в горшках можно поместить в неотапливаемое место с нагревательным элементом, чтобы нагреть смесь для укоренения, если место хорошо освещено.В противном случае накройте горшок и черенки полиэтиленовым пакетом и поместите в теплую, ярко освещенную комнату, как черенки лиственных пород. Обеспечение света необходимо для успешного укоренения этих черенков. Проверяйте корни один раз в месяц. Для развития корней может потребоваться три или четыре месяца. Акклиматизируйте укоренившиеся черенки, как описано выше.

Как делать специализированные стеблевые черенки

Некоторые комнатные растения легче всего размножать, используя эти разновидности стеблевых черенков.

Трость

Черенки тростника используются для выращивания диффенбахии, драцены (включая кукурузу) и других растений с толстыми стеблями.Стебель или тростник разрезают на сегменты и помещают в смесь для укоренения. Новые побеги появляются из почек на тростнике; корни растут из части тростника в смеси для укоренения (рис. 9). Первоначальное отсутствие листьев снижает потерю воды.

1. Разрежьте тростник на сегменты, содержащие несколько бутонов (обычно 2-3 дюйма в длину).
2. Выберите здоровую почку и поместите тростник горизонтально в смесь для укоренения так, чтобы эта почка была направлена ​​вверх и только нижняя половина стебля находилась в смеси для укоренения.Часть тростника, помещенную в смесь для укоренения, можно обработать гормоном укоренения.
3. В качестве альтернативы конец тростника, ближайший к основанию растения, можно обработать гормоном укоренения. Затем черенок вертикально помещают в смесь для укоренения на глубину примерно 1/2 дюйма (Рисунок 10). Рисунок 9: Тростник: почки и корни диффенбахии Рисунок 10: Тростник: сегменты диффенбахии, расположенные вертикально

Лист-бутон

Для черенкования листовых почек используется только небольшая часть стебля (до 1 1/2 дюйма), которая содержит одну почку и один лист.Стволовая часть дает корни, а из почки развивается новый побег (рис. 11). Обработайте стебель гормоном укоренения, затем поместите в смесь для укоренения, чтобы бутон находился ниже поверхности, а лист был освещен светом. Этот метод используется с виноградным плющом, геранью, филодендроном, английским плющом и пеперомией с мясистыми листьями.

Поскольку оба типа специализированных стеблевых черенков легко теряют воду, поместите горшок в пластиковый пакет до образования корней.

Рисунок 11: Листовая почка: укоренившийся черенок

Как делать черенки листьев

Некоторые растения можно размножить одним листом.Многие из этих растений имеют сжатые стебли, что делает невозможным обрезку стеблей. К ним относятся африканские фиалки, кустовые пеперомии и сансевиерии. Некоторые суккуленты, такие как нефритовое растение и мармелад, также можно размножать с одного листа.

Черешок листовой

Африканские фиалки и кустовые пеперомии размножаются от всего листа, то есть от пластинки (плоской части листа) и черешка (стебля листа). Отломите крепкий лист, обрежьте черешок так, чтобы он был не более дюйма в длину, примените гормон укоренения и погрузите черешок в смесь для укоренения.Основание листовой пластинки должно едва касаться смеси (Рисунок 12). Поместите горшок в полиэтиленовый пакет на яркое место. Через несколько недель сформируются корни, и из этих корней разовьются новые ростки. Когда они станут достаточно большими, чтобы их можно было обрабатывать, аккуратно разделите их, убедившись, что у каждого ростка есть корни, и сажайте в отдельные контейнеры. Один лист даст начало нескольким маленьким росткам (Рисунок 13).

Рисунок 12: Черешок листа: листовые пластинки застряли в среде Рисунок 13: Черешок листа: укорененный черенок с проростками

Лезвие для листьев

Некоторые суккулентные растения (например, нефрит и мармелад) имеют листья без черешков (рис. 14).Эти листья можно просто отломить от стебля, окунуть сломанный конец в гормон укоренения и вставить лист примерно на 1/3 своей длины в смесь для укоренения. Поскольку эти растения очень чувствительны к избытку воды, убедитесь, что смесь для укоренения остается влажной, но НЕ ЗАКЛЮЧАЙТЕ горшок в пластиковый пакет. У основания листа разовьются корни, а затем новые побеги, которые можно разделить на отдельные ростки (Рисунок 15). Если гниют листья, а не корни, начните со свежих черенков и питательной среды, добавьте вермикулит или перлит в смесь для укоренения и поливайте только тогда, когда высохнет верхняя 1/4 дюйма смеси.

Рисунок 14: Листовая пластинка: сочные листья без черешков Рисунок 15: Листовая пластинка: суккулентный лист с проростками

Несмотря на то, что бегонии Rex не суккуленты, их можно размножить только с помощью листовой пластинки. Можно использовать два метода.

Метод 1:

Ножом прорежьте основные жилки на нижней стороне листа (рис. 16). Пыль с гормоном укоренения. Положите лист на слой смеси для укоренения нижней стороной вниз.Используйте маленькие проволочные шпильки или изогнутые канцелярские скрепки, чтобы плотно прижать лист к смеси для укоренения (Рисунок 17).

Метод 2:

Сверните листовую пластинку, окуните основу в гормон для укоренения и вставьте примерно 1/3 рулета в смесь для укоренения. Поместите дополнительную смесь в центр листового рулона, чтобы он удерживался на месте (Рисунок 18). Прокатка должна порвать часть жилок, поэтому резка не требуется.

Рисунок 18: Листовая пластинка: лист бегонии Rex свернут и застрял в средней части

Для обоих методов поместите горшок в полиэтиленовый пакет, как с черенками хвойных пород.Часто проверяйте горшок, чтобы убедиться, что прожилки контактируют с смесью для укоренения. Если лист отделяется от смеси, корни или ростки не образуются. Каждая рана в крупной вене дает корни и маленькие ростки (рис. 19). Пересаживайте каждый росток в отдельный горшок, когда он достаточно большой, чтобы с ним можно было работать (Рисунок 20).

Рисунок 19: Листовая пластинка: лист бегонии Rex с проростками Рисунок 20: Листовая пластинка: разделение проростков бегонии Rex

Лист раздела

Сансевиерия, или тещин язык, имеет длинные, похожие на меч листья, прикрепленные к сжатому стеблю.Отрежьте один из листьев у его основания, затем разрежьте его на сегменты по 2-4 дюйма. Окуните базальный конец (конец сегмента, который был ближе всего к основанию растения) каждого сегмента в гормоне укоренения, а затем вставьте 1-2 дюйма в смесь для укоренения. Если положить дольки в смесь в перевернутом виде, корни не образуются. Поместите горшок в полиэтиленовый пакет и поставьте на яркое место. Через несколько недель у основания черенка разовьются сначала корни, а затем побеги (Рисунок 21). Каждый новый побег с корнями может стать отдельным растением.

Рисунок 21: Листовая часть: укоренившаяся и растущая секция сансевиерии

Как делать корневые черенки

Хотя очень немногие растения можно размножить корневыми черенками (например, мак восточный, флоксы и хрен), метод прост, и его следует попробовать, если вы хотите размножить эти виды. Когда растение находится в состоянии покоя, выкопайте его и отрежьте крепкие сегменты корня длиной 2–3 дюйма (пересаживайте родительское растение). Если корни тонкие, положите их горизонтально на смесь для укоренения и залейте 1/2 дюйма влажной смеси.Если корни толстые, положите их горизонтально или поместите вертикально в смесь для укоренения, полностью покрыв их. Если вы размещаете корень вертикально, убедитесь, что конец черенка, ближайший к кроне растения, направлен вверх. Поместите горшок в полиэтиленовый пакет и поставьте на яркое место. Через несколько недель из корневой смеси должны появиться всходы. Держите горшок в полиэтиленовом пакете, пока на побегах не сформируются новые корни.

Артикулы:

Общий:

Хартман, Х.T. и др. (1997) Размножение растений: принципы и практика, шестое издание, Прентис-Холл, Нью-Джерси.

Toogood, Алан, (1999), Американское садоводческое общество «Размножение растений: полностью иллюстрированное руководство по практическим методам для каждого растения», AHS.

Хойзер, Чарльз В. (редактор), Ричард Берд, Майк Хонор, Клайв Иннес, Джим Арбери (соавторы), (1997) Полная книга распространения растений, Taunton Press.

Древесные растения:

Дирр, М.А. и К.W. Heuser (1987) Справочное руководство по размножению древесных растений, Varsity Press, Inc., Афины, Джорджия.

Многолетники:

Джим Нау, (1996), Болл, многолетнее руководство; Распространение и производство, Ball Publishing.

Комнатные растения:

Хойзер, Чарльз В. (редактор), Ричард Берд, Майк Хонор, Клайв Иннес, Джим Арбери (соавторы), (1997) Полная книга распространения растений, Taunton Press.

Джантра И. и Крюгер У. (1997), Энциклопедия комнатных растений, Firefly Books, Inc.Буффало, Нью-Йорк.

Связанные бюллетени расширений из других штатов:

Северная Каролина:

Размножение растений листовыми, тростниковыми и корневыми черенками: инструкции для домашнего садовода
http://www.ces.ncsu.edu/depts/hort/hil/hil-8700.html

Размножение растений стеблевыми черенками: инструкция для домашнего садовода
http://www.ces.ncsu.edu/depts/hort/hil/hil-8702.html

Небраска:

Размножение комнатных растений
http: //www.ianr.unl.edu / pubs / horticulture / g337.htm

Аризона:

Размножение растений: бесполое размножение
http://ag.arizona.edu/pubs/garden/mg/propagation/asexual.html

Кентукки:

Размножение растений в доме и вокруг него
http://www.ca.uky.edu/agc/pubs/ho/ho67/ho67.pdf

* Джени Нордстрем Гриффитс оказала помощь в подготовке этой публикации.

Для получения дополнительной информации по теме, обсуждаемой в этой публикации, проконсультируйтесь в своем местном офисе Службы сотрудничества при университете Пердью.

Примечание. Из-за большого размера данной публикации с включенной графикой она доступна в двух разных форматах. PDF-версию, более удобную для печати, можно найти по номерам HO-37 (ТЕКСТ) и HO-37 (графические рисунки). Эта html-версия включает рисунки в текст, но не удобна для печати.

Размножение растений — Расширение кооператива: сад и двор

Размножение растений

Отредактировал и отредактировал Дэвид К.Соренсен, Расширение кооперативов Университета Нью-Гэмпшира, и Кейт Гарланд, Расширение кооперативов Университета штата Мэн

Размножение растений — это процесс создания новых растений. Различают два типа размножения: половое и бесполое. Половое размножение — это соединение пыльцы и яйца, заимствованное из генов двух родителей, чтобы создать новую, третью особь. Половое размножение вовлекает цветочные части растения. Бесполое размножение включает взятие части одного родительского растения и его перерождение в новое растение.Полученное в результате новое растение генетически идентично своему родителю. Бесполое размножение включает вегетативные части растения: стебли, корни или листья.

Преимущества полового размножения в том, что он может быть дешевле и быстрее, чем другие методы; это может быть единственный способ получить новые сорта и силу гибридов; у некоторых видов это единственный жизнеспособный способ размножения; и это способ избежать передачи определенных заболеваний. Бесполое размножение тоже имеет свои преимущества. У некоторых видов это может быть проще и быстрее; это может быть единственный способ сохранить некоторые сорта; и это обходит ювенильные характеристики некоторых видов.

Половое размножение

Половое размножение включает соединение пыльцы (мужской) с яйцеклеткой (женской) с образованием семени. Семя состоит из трех частей: внешней оболочки, которая защищает семя; эндосперм, являющийся пищевым резервом; и зародыш, который является самим молодым растением. Когда семя созреет и помещено в благоприятную среду, оно прорастет (начнется активный рост). В следующем разделе будет обсуждаться прорастание семян и пересадка семян.

Примерная продолжительность жизни семян овощей, хранящихся в благоприятных условиях Овощной Годы Спаржа 3 Бин 3 Свекла 4 Брокколи 3 Брюссельская капуста 4 Капуста 4 Морковь 3 Цветная капуста 4 Сельдерей 3 Мангольд, швейцарский 4 Кукуруза сладкая 2 Огурец 5 Баклажаны 4 Кале 4 Кольраби 3 Лук-порей 2 Салат 6 Лук 1 Петрушка 1 Пастернак 1 Горох 3 Перец 2 Тыква 4 Редис 5 Брюква 4 Шпинат 3 Кабачок 4 Помидор 4 Репа 4 Арбуз 4 По материалам J.Ф. Харрингтон, П.А. Minges, Прорастание семян овощей, Брошюра по сельскохозяйственному продвижению Калифорнийского университета, без номера (1954) Температурные условия почвы для прорастания семян овощей¹ Овощной Оптимальный диапазон ( ° F) Спаржа 60-85 Бин 60-85 Бин, Лима 65-85 Свекла 50-85 Капуста 45-95 Морковь 45-85 Цветная капуста 45-85 Сельдерей 60-70 Мангольд, швейцарский 50-85 Кукуруза 60-95 Огурец 60-95 Баклажаны 75-90 Салат 40-80 Мускусная дыня 75-95 Окра 70-95 Лук 50-95 Петрушка 50-85 Пастернак 50-70 Горох 40-75 Перец 65-95 Тыква 70-90 Редис 45-90 Шпинат 45-75 Кабачок 45-75 Помидор 60-85 Репа 60-105 Арбуз 70-95 ¹ Составлено Дж.Ф. Харрингтон, Департамент овощных культур Калифорнийского университета в Дэвисе. ² Суточные колебания температуры в ночное время до 60 ° F или ниже имеют важное значение.

Семя

Чтобы получить качественные растения, начните с семян хорошего качества от надежного продавца. Выберите сорта, чтобы обеспечить желаемый размер, цвет и привычку роста. Выбирайте адаптированные к вашей местности сорта, которые созреют до ранних заморозков. Многие новые сорта овощей и цветов представляют собой гибриды, которые стоят немного дороже, чем виды открытого опыления.Однако гибридные растения обычно имеют большую силу роста, большую однородность и лучшую продуктивность, чем негибриды, а иногда обладают специфической устойчивостью к болезням или другими уникальными культурными характеристиками.

Хотя некоторые семена могут храниться в течение нескольких лет при правильном хранении, рекомендуется покупать только семена, достаточные для использования в текущем году. Качественные семена не будут содержать семян каких-либо других культур, сорняков, семян или другого мусора. Печать на пакете с семенами обычно указывает важную информацию о разновидности, году, в который семена были упакованы, и проценте прорастания, который вы обычно можете ожидать, а также примечания о любой химической обработке семян.Если семена получены задолго до фактической даты посева или хранятся излишки семян, храните их в прохладном сухом месте. Пакеты из ламинированной фольги обеспечивают хранение в сухом виде. Бумажные пакеты лучше хранить в плотно закрытых контейнерах и поддерживать температуру около 40 ° F. при низкой влажности. Хорошо работают дверные полки в холодильнике.

Некоторые садовники сохраняют семена из собственных огородов; однако такие семена являются результатом случайного опыления насекомыми или другими естественными агентами и могут не давать растений, типичных для родителей.Особенно это касается многих гибридных сортов. См. Бюллетень UMaine Extension Bulletin # 2750 для получения информации о том, как сохранить собственное начальное число.

Всхожесть

Прорастание начнется, когда будут выполнены определенные внутренние требования. Семя должно иметь зрелый зародыш, содержать достаточно большой эндосперм, чтобы выдержать зародыш во время прорастания, и содержать достаточное количество гормонов, чтобы инициировать процесс. В общем, не следует ожидать, что прорастет более 65–80% новых семян. Ожидайте, что от прорастающих растений от 60% до 75% дадут удовлетворительные, энергичные и крепкие саженцы.На прорастание влияют четыре фактора окружающей среды: вода, кислород, свет и тепло.

Вода

Первым шагом в процессе прорастания является впитывание или впитывание воды. Несмотря на то, что семена обладают большой впитывающей способностью из-за природы семенной оболочки, количество доступной воды в субстрате влияет на впитывание воды. Для прорастания важна постоянная подача воды в достаточном количестве. Как только начался процесс прорастания, засушливый период может вызвать гибель эмбриона.

Свет

Известно, что свет стимулирует или подавляет прорастание некоторых видов семян. Световая реакция здесь — сложный процесс. Некоторые культуры, которым требуется свет для прорастания семян, — агератум, бегония, броваллия, импатиенс, салат и петуния. И наоборот, горох, фасоль, календула, центавр, однолетние флоксы, вербена и барвинок лучше всего прорастут в темноте. Остальные растения вообще не специфичны. Каталоги семян и пакеты с семенами часто содержат советы по прорастанию или культивированию отдельных сортов.При посеве светолюбивых семян поступайте так, как делает природа, и оставляйте их на поверхности почвы. Если они вообще покрыты, слегка покройте их мелким торфяным мхом или мелким вермикулитом. Эти два материала, если их не применять слишком сильно, позволят некоторому количеству света достичь семян и не ограничат прорастание. Когда вы начинаете посев семян в домашних условиях, дополнительное освещение может быть обеспечено люминесцентными лампами, подвешенными на 6-12 дюймов над семенами в течение 16 часов в день. Свет высокой интенсивности будет обеспечивать больше света в течение дня и улучшит качество саженцев.Эти фонари стоят дороже, чем обычные светильники для магазинов, но часто стоят вложений, если вы планируете выращивать растения в помещении.

Кислород

Во всех жизнеспособных семенах происходит дыхание. Дыхание покоящихся семян слабое, но требуется некоторое количество кислорода. Во время прорастания частота дыхания увеличивается, поэтому субстрат, в который помещаются семена, должен быть рыхлым и хорошо проветриваемым. Если поступление кислорода во время прорастания ограничено или снижено, прорастание может быть сильно замедлено или подавлено.

Температура

Еще одним важным требованием для прорастания является благоприятная температура. Это влияет не только на процент прорастания, но и на скорость прорастания. Некоторые семена прорастают в широком диапазоне температур, тогда как другим требуется узкий диапазон. Многие семена имеют минимальную, максимальную и оптимальную температуру прорастания. Например, семена томатов имеют минимальную температуру прорастания 50 градусов по Фаренгейту и максимальную температуру 95 градусов, но оптимальную температуру прорастания около 80 градусов.Если указаны температуры прорастания, они обычно являются оптимальными, если не указано иное. Как правило, для большинства растений лучше всего подходит температура от 65 до 75 градусов по Фаренгейту. Это часто означает, что для поддержания оптимальной температуры, возможно, придется размещать прорастания в специальных камерах или на батареях отопления, нагревательных кабелях или нагревательных матах. Невозможно переоценить важность поддержания надлежащей температуры субстрата для достижения максимального процента прорастания. Также очень важно отметить, что рекомендуемая температура должна поддерживаться 24 часа в сутки.

Способы выхода из состояния покоя

Одна из функций покоя — предотвратить прорастание семян до того, как они окажутся в благоприятной окружающей среде. У некоторых деревьев и кустарников покой семян трудно нарушить даже в идеальных условиях. Семена проходят различные обработки, чтобы вывести их из состояния покоя и начать прорастание.

Скарификация

Скарификация семян включает разрушение, царапание или размягчение оболочки семян, чтобы вода могла проникнуть и начать процесс прорастания.Есть несколько методов скарификации семян. При кислотной скарификации семена помещают в стеклянную емкость и покрывают концентрированной серной кислотой. Семена осторожно перемешивают и дают впитаться от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от твердости семенной кожуры. Когда семенная кожура станет тонкой, семена можно удалить, промыть и посадить. Другой метод скарификации — механический. Семена подпиливают металлическим напильником, натирают наждачной бумагой или раскалывают молотком, чтобы ослабить семенную кожуру.Скарификация горячей водой включает помещение семян в горячую воду (от 170 до 212 градусов по Фаренгейту). Семенам дают замачиваться в воде, пока она остынет, на 12-24 часа, а затем высаживают. Четвертый метод — это теплый влажный скарификация. В этом случае семена хранятся в нестерильных, теплых, влажных контейнерах, где кожура семян будет разрушена гниением в течение нескольких месяцев.

Стратификация

Семена некоторых созревающих осенью деревьев и кустарников умеренной зоны не прорастут, если они не будут охлаждены под землей, как зимой.Это так называемое «после созревания» может быть достигнуто искусственно с помощью практики, называемой стратификацией. Следующая процедура обычно бывает успешной. Насыпьте песок или вермикулит в глиняный горшок примерно на 1 дюйм от верха. Поместите семена поверх среды и засыпьте ½ дюйма песком или вермикулитом. Тщательно смочите среду и дайте лишней воде стечь через отверстие в горшке. Поместите горшок с влажной средой и семенами в полиэтиленовый пакет и закройте. Поместите пакет в холодильник. Периодически проверяйте, чтобы среда была влажной, но не мокрой.Дополнительная вода, вероятно, не понадобится. Через 10–12 недель достаньте пакет из холодильника. Выньте горшок и поставьте в теплое место в доме. Поливайте достаточно часто, чтобы среда оставалась влажной. Скоро всходы должны всходить. Когда молодые растения вырастут примерно на 3 дюйма, пересадите их в горшки, чтобы они росли до тех пор, пока не рассадятся снаружи.

Другая процедура, которая обычно бывает успешной, использует мох сфагнум или торфяной мох. Тщательно намочите мох, затем руками отожмите лишнюю воду.Смешайте семена со сфагнумом или торфом и поместите в полиэтиленовый пакет. Закройте пакет и уберите в холодильник. Периодически проверяйте. Если внутри пакета образовался конденсат, скорее всего, процесс пройдет успешно. Через 10–12 недель достаньте пакет из холодильника. Посадите семена в горшки, чтобы они прорастали и вырастали. Обращайтесь с семенами осторожно. Часто небольшие корни и побеги появляются в конце периода стратификации. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не сломать их. Эффективны температуры в диапазоне от 35 до 45 градусов F (от 2 до 70 ° C).Большинство холодильников работают в этом диапазоне. С помощью этих процедур можно успешно проращивать семена большинства фруктовых и ореховых деревьев. Семена персиков нужно вынуть из твердой косточки. Необходимо соблюдать осторожность при растрескивании ямок. Любое повреждение самого семени может быть путем проникновения болезнетворных организмов.

Начальные семена

Субстрат (он же Медиа)

Для посева семян можно использовать широкий спектр материалов, от простого вермикулита или смесей беспочвенных субстратов до различных измененных почвенных смесей.С опытом вы научитесь определять, что лучше всего подходит для семян, которые вы запускаете. При выборе субстрата важно помнить о хороших качествах прорастающего субстрата. Он должен быть достаточно тонким и однородным, но при этом хорошо проветриваемым и рыхлым. На нем не должно быть насекомых, болезнетворных организмов и семян сорняков. Он также должен иметь низкую фертильность или общее количество растворимых солей и способен удерживать и перемещать влагу за счет капиллярного действия. Одна смесь, обеспечивающая эти факторы, представляет собой комбинацию 1/3 стерилизованной почвы, 1/3 песка, вермикулита или перлита и 1/3 торфяного мха.

Невозможно переоценить важность использования стерильной среды и контейнера. Домашний садовник может обработать небольшое количество почвенной смеси в духовке. Поместите слегка влажную почву в термостойкий контейнер в духовку с температурой около 250 градусов по Фаренгейту. Используйте ледяной или мясной термометр, чтобы убедиться, что смесь достигает температуры 180 градусов по Фаренгейту в течение как минимум 1/2 часа. Избегайте перегрева, так как это может серьезно повредить почву. Имейте в виду, что в процессе стерилизации тепло выделяет очень неприятный запах.Эта обработка должна предотвратить увядание и другие болезни растений, а также устранить потенциальных вредителей растений. Контейнеры для выращивания и инвентарь следует вымыть, чтобы удалить мусор, и промыть раствором из 1 части хлорного отбеливателя на 9 частей воды.

Искусственная беспочвенная смесь также обеспечивает желаемые качества хорошего субстрата для проращивания. Основными ингредиентами такой смеси являются мох сфагнового торфа и вермикулит, оба из которых, как правило, не содержат болезней, семян сорняков и насекомых.Ингредиенты также легко доступны, просты в обращении, легки и обеспечивают равномерный рост растений. Смеси «Облегченный торф» или аналогичные продукты коммерчески доступны или могут быть приготовлены дома по этому рецепту: 4 литра измельченного сфагнового торфяного мха, 4 литра мелкого вермикулита, 1 столовая ложка суперфосфата и 2 столовые ложки измельченного известняка. Тщательно перемешайте. Эти смеси обладают низкой плодородностью, поэтому саженцы необходимо поливать разбавленным раствором удобрений вскоре после их появления. Не используйте саму садовую землю для проращивания рассады; он не стерилен, слишком тяжелый и плохо дренирует.

Контейнеры

Квартиры и лотки можно приобрести или сделать свои собственные контейнеры для посевного материала, переработав такие вещи, как контейнеры для творога, дно картонных упаковок для молока или контейнеров с отбеливателем, а также формы для пирогов, при условии наличия хорошего дренажа. По крайней мере, одна компания разработала форму для переработки газет в горшки, а другая разработала метод, позволяющий потребителю создавать и использовать прессованные блоки почвенной смеси вместо горшков. Из обрезков пиломатериалов можно сделать квартиры своими руками.Удобный размер для обработки — от 12 до 18 дюймов в длину и 12 дюймов в ширину при глубине около 2 дюймов. Оставьте трещины примерно на 1/8 дюйма между досками внизу или просверлите несколько отверстий, чтобы обеспечить хороший дренаж.

Можно использовать глиняные или пластиковые горшки, а также на рынке представлены многочисленные типы горшков из прессованного торфа и других биоразлагаемых материалов. Многоклеточные контейнеры (пакеты), в которых каждая ячейка содержит одно растение, снижают риск повреждения корня при пересадке молодых растений.Для посева также можно использовать гранулы торфа, блоки на основе торфа или волокна и кубики вспененного пенопласта. Обратной стороной посева семян в отдельные ячейки или гранулы является то, что они высыхают быстрее, чем несколько сеянцев, посеянных в плоскую или большую емкость.

Посев

Правильное время посева семян для пересадки зависит от того, когда растения можно будет безопасно переместить на улицу в вашем районе. Этот период может варьироваться от 4 до 12 недель до пересадки, в зависимости от скорости прорастания, скорости роста и условий выращивания.Распространенная ошибка — посеять семена слишком рано, а затем попытаться удержать рассаду при плохом освещении или неправильном температурном диапазоне. Обычно это приводит к появлению высоких, слабых, тонких растений, которые плохо себя чувствуют в саду.

Выбрав контейнер, заполните его влажным субстратом на дюйма от верха. Для очень мелких семян по крайней мере верхние дюйма должны быть тонкой просеянной смесью или слоем вермикулита. Осторожно укрепите основу по углам и краям пальцами или деревянным бруском, чтобы получить однородную ровную поверхность.

Для средних и крупных семян сделайте борозды на расстоянии от 1 до 2 дюймов и глубиной от 1/8 до ¼ дюйма по поверхности контейнера, используя узкую доску или этикетку для горшков. Посев рядами обеспечивает хорошее освещение и движение воздуха, а если появляется грибок, то вероятность его распространения снижается.

Рядовые сеянцы легче маркировать и обрабатывать во время пересадки, чем сеянцы, посеянные в режиме рассева. Сейте семена тонко и равномерно по рядам, осторожно постукивая по пакету с семенами по мере его продвижения по рядку.Слегка накройте семена сухим вермикулитом или просеянным субстратом, если для прорастания требуется темнота. Подходящая глубина посадки обычно примерно в два раза больше диаметра семян.

Не сажайте семена слишком глубоко. Чрезвычайно мелкие семена, такие как петуния, бегония и львиный зев, не покрывают, а слегка вдавливают в среду или поливают мелким туманом. Если эти семена рассеяны, стремитесь к равномерному насаждению, высевая половину семян в одном направлении, а затем посев в другом направлении оставшимися семенами по схеме скрещивания.

Крупные семена часто высевают в какой-то небольшой контейнер или ячейку, что устраняет необходимость в ранней пересадке. Обычно на каждую единицу высевают 2 или 3 семени, которые затем прореживают, чтобы дать прорасти наиболее сильным сеянцам. Тест на всхожесть позволит определить, сколько семян нужно высеять на ячейку. Если семена имеют очень низкую всхожесть (<40%), высейте не менее 3 семян на ячейку или подумайте о том, чтобы выбросить семена. Для всхожести 40-80% высейте по 2–3 семени на ячейку.Если вы хотите быть экономным со своими семенами, сейте только 1 на ячейку, если ваша норма превышает 80%.

Лента для семян

Большинство садовых магазинов и каталогов семян предлагают ленты с семенами как для дома, так и для улицы. Семенная лента имеет точно расположенные семена, заключенные в органический водорастворимый материал. При посадке лента растворяется и семена нормально прорастают. Ленты для семян особенно удобны для мелких, труднообрабатываемых семян. Однако ленты намного дороже за посевной материал. Ленты для семян обеспечивают равномерный всход, исключают перенаселенность и позволяют высевать идеально ровными рядами.При многорядных посадках ленты можно обрезать в любой точке, а прореживание требуется редко.

Узнайте, как сделать собственную ленту для семян.

Беременность

Другой метод посева семян — это недоразвитие. Этот метод предполагает проращивание семян перед посадкой. Это сокращает время прорастания, так как температуру и влажность легко контролировать. Достигается высокий процент прорастания благодаря оптимальным факторам окружающей среды. Положите семена между складками хлопчатобумажной ткани или на слой вермикулита в неглубокой сковороде.Хранить во влажном, теплом месте. Когда корни начнут проявляться, поместите семена в контейнеры или посадите их прямо в саду. Пересаживая рассаду, будьте осторожны, чтобы не оборвать нежные корни. Постоянное внимание к поливу имеет решающее значение. Некоторые семенные компании продают тщательно высушенные проросшие семена. Обычно они более дорогие по сравнению с обычными семенами, и их срок хранения относительно короткий (примерно месяц), но это удобный способ обеспечить относительно высокую производительность высеваемых семян.

При посадке свежих проросших семян в контейнер для последующей пересадки в саду поместите 1 семя в контейнер диаметром 2-3 дюйма. Сажайте семена только на ½ рекомендованной глубины. Осторожно прижмите немного почвы к проросшим семенам, а затем добавьте около дюйма измельченного сфагнума или песка на поверхность почвы. Эти материалы сохранят поверхность равномерно влажной и через них легко протолкнуться. Хранить в теплом месте и ухаживать за ними, как за любыми другими недавно пересаженными саженцами.

Удобный способ посадки мелких, нежных, проросших семян — это суспендировать их в геле. Вы можете сделать гель, смешав кукурузный крахмал с кипящей водой до консистенции, которая должна быть достаточно густой, чтобы семена оставались взвешенными. Обязательно тщательно остудите перед использованием. Поместите гель с рассадой в полиэтиленовый пакет с дырочкой. Выдавите гель через отверстие вдоль заранее размеченного садового ряда. Расстояние между семенами определяется количеством семян в геле. Если промежуток слишком плотный, добавьте еще геля; если слишком широкий, добавьте больше семян.Гель будет поддерживать прорастающие семена во влажном состоянии до тех пор, пока они не приживутся в садовой почве.

Полив

После посева тщательно увлажните посевную смесь. Используйте мелкий туман или поместите контейнеры в кастрюлю или лоток, содержащий около 2,5 см теплой воды. Избегайте разбрызгивания или чрезмерного затопления, которое может вытеснить мелкие семена. Когда посадочная смесь пропитается, отложите емкость в сторону, чтобы она стекала. Почва должна быть влажной, но не мокрой.

В идеале, семенные лыски должны оставаться достаточно влажными в течение периода прорастания без добавления воды.Один из способов сохранить влажность — положить всю квартиру или горшок в прозрачный пластиковый пакет после первого полива. Пластик должен находиться на расстоянии не менее 1 дюйма от почвы. Беречь емкость от попадания прямых солнечных лучей; в противном случае температура может подняться до точки, при которой семена будут повреждены. Многие домашние садоводы покрывают свои квартиры стеклянными панелями вместо пластиковых рукавов. Обязательно снимайте полиэтиленовый пакет или стеклянную крышку, как только появятся первые всходы. Затем можно практиковать поверхностный полив, если проявить осторожность и здравый смысл.

Отсутствие однородности, чрезмерный полив или пересыхание — проблемы, связанные с ручным поливом. Превосходная всхожесть и однородность влаги могут быть достигнуты с помощью системы распыления при низком давлении. Четыре секунды тумана каждые 6 минут или 10 секунд каждые 15 минут в дневное время весной кажутся удовлетворительными. Нижнее тепло является преимуществом системы тумана. Субирригация или полив снизу могут помочь, поддерживая влажность квартиры. Однако, поскольку квартиры или горшки должны постоянно находиться в воде, почва может поглотить слишком много воды, и семена могут загнить из-за недостатка кислорода.

Температура и свет

Уже упоминалось несколько факторов хорошей всхожести. Последний пункт, отнюдь не менее важный, — это температура. Поскольку большинство семян лучше всего прорастают при оптимальной температуре, которая обычно выше, чем у большинства домашних ночных температур, часто необходимо предусматривать специальные теплые участки. Использование нагревательных кабелей с термостатическим управлением — отличный способ обеспечить постоянное тепло.

После прорастания и укоренения рассады переместите квартиры в светлое, просторное и прохладное место с температурой от 55 до 60 градусов по Фаренгейту.ночная температура и дневное чтение от 65 до 70 градусов по Фаренгейту. Это предотвратит мягкий, длинноногий рост и сведет к минимуму проблемы с болезнями. Некоторые культуры, конечно, могут прорасти или лучше всего расти при другой постоянной температуре, и с ними нужно обращаться отдельно от основной массы растений.

Сеянцы после прорастания должны получать яркий свет. Если возможно, поместите их в окно, выходящее на юг. Если нет большого светлого окна, поместите саженцы под люминесцентный свет. Используйте две 40-ваттные люминесцентные лампы холодного белого цвета или специальные лампы для выращивания растений.Расположите растения на расстоянии 6 дюймов от трубок и держите свет включенным примерно по 16 часов каждый день. По мере роста рассады следует поднимать свет.

Пересадка и транспортировка

Если растения не были засеяны в отдельные контейнеры, их необходимо пересаживать, чтобы дать им необходимое пространство для роста. Одна из самых распространенных ошибок — слишком долго оставлять саженцы в плоском семени. Идеальное время для пересадки молодых саженцев — это когда они маленькие и опасность регресса невелика.Обычно это примерно то время, когда первые настоящие листья появляются над или между листьями семядолей (семядоли или семенные листья — это первые листья, которые дает саженец). Не позволяйте растениям становиться жесткими и низкорослыми или высокими и длинноногими.

Для пересадки осторожно выкопайте маленькие растения ножом или деревянной этикеткой для растений. Дайте группе саженцев развалиться и вырвите отдельные растения. Берите маленькие саженцы за листья, а не за тонкие стебли. Осторожно разделите их небольшими группами, чтобы было легче разделить отдельные растения.Не рвите при этом корни. Проделайте отверстие в среде, в которую будет высаживаться саженец (информацию о среде см. Ниже). Сделайте это достаточно глубоко, чтобы саженец можно было положить на ту же глубину, на которую он рос в семенной плоскости. Маленькие растения или медленно растущие растения следует размещать на расстоянии 1 дюйма друг от друга, а быстрорастущие крупные саженцы — на расстоянии около 2 дюймов. После посадки укрепите почву и аккуратно полейте. Держите недавно пересаженные саженцы в тени в течение нескольких дней или поместите их под люминесцентными лампами.Держите их подальше от прямых источников тепла. Продолжайте поливать и удобрять, как при посеве семян.

Большинство растений можно пересаживать хорошо, и их можно начинать в помещении, но некоторые растения сложно пересаживать. Обычно их засевают непосредственно на открытом воздухе или высевают непосредственно в отдельные контейнеры в помещении. Примеры включают горох, фасоль, морковь, свеклу, мангольд, циннию и тыквы, такие как дыни и кабачки.

Среда для пересадки растений

Смеси и контейнеры для выращивания рассады можно приобрести или приготовить аналогично тем, которые указаны для проращивания семян.Однако среда должна содержать больше питательных веществ для растений, чем смесь для проращивания. Некоторые коммерческие беспочвенные смеси уже содержат удобрения. При удобрении используйте растворимые удобрения для комнатных растений в разбавлении, рекомендованном производителем, примерно каждые 2 недели после того, как всходы укоренились. Помните, что молодые саженцы легко повредить слишком много удобрений, особенно если они испытывают стресс от влаги.

Контейнеры для рассады

Существует широкий выбор контейнеров для пересадки рассады.Эти контейнеры должны быть экономичными, прочными и эффективно использовать пространство. Выбранный тип будет зависеть от типа пересаживаемого растения и индивидуальных условий выращивания. Можно использовать стандартные горшки, но они тратят много места и могут не высыхать достаточно быстро, чтобы саженец получил достаточно кислорода для правильного развития.

В продаже имеется много типов контейнеров. Те, что сделаны из прессованного торфа, можно купить разных размеров. Отдельные горшки или полоски соединенных горшков плотно прилегают друг к другу, стоят недорого и их можно посадить прямо в саду.Высаживая растения, выращенные в торфяных горшках, обязательно полностью накрывайте горшок. Если верхний край горшка с торфом выступает над уровнем почвы, он может действовать как фитиль и отводить воду от почвы в горшке. Чтобы этого не произошло, оторвите верхнюю кромку горшка, а затем смойте растение до уровня почвы.

Коммунальные пакеты — это контейнеры, в которых есть место для посадки нескольких растений. Как правило, они недорогие. Основным недостатком общинной упаковки является то, что корни отдельных растений должны быть сломаны или отрезаны друг от друга при их разделении для посадки в саду.

Спрессованные гранулы торфа при замачивании в воде расширяются, образуя компактные отдельные горшки. Они не тратят впустую места, не разваливаются так сильно, как торфяные горшки, и их можно поставить прямо в саду. Если вы не хотите вообще пересаживать рассаду, прессованные торфяные гранулы отлично подходят для прямого посева.

Коммунальные пакеты и пакеты для ячеек, которые представляют собой полосы соединенных отдельных горшков, также доступны из пластика и часто используются производителями коммерческих растений, так как они выдерживают частое обращение.Кроме того, многие домовладельцы считают, что для изготовления контейнеров можно использовать различные материалы, которые можно найти в доме. Эти самодельные контейнеры должны быть достаточно глубокими, чтобы обеспечить достаточную почву, и иметь много дренажных отверстий на дне.

Закалочные установки

Закаливание — это процесс изменения качества роста растений, чтобы противостоять изменению условий окружающей среды, которое происходит при переносе растений из теплицы или дома в сад. Если растения, выращенные в домашних условиях, высаживать на открытом воздухе без переходного периода, может произойти серьезная задержка роста.Закаливание наиболее важно для ранних культур, когда можно ожидать неблагоприятных климатических условий.

Отверждение может быть достигнуто путем постепенного снижения температуры и относительной влажности и уменьшения количества воды. Эта процедура приводит к накоплению углеводов и утолщению клеточных стенок. Желателен переход от мягкого сочного роста к более твердому и твердому.

Этот процесс следует начинать как минимум за 2 недели до посадки в саду. Если возможно, растения следует переместить на температуру от 45 до 50 градусов по Фаренгейту.температура в помещении или на улице в тенистом месте. Для этой цели отлично подойдет холодный оклад. В открытом грунте растения следует притенять, а затем постепенно переводить на солнечный свет. Каждый день постепенно увеличивайте продолжительность воздействия. Не высаживайте нежные саженцы на открытом воздухе в ветреные дни или при температуре ниже 45 градусов по Фаренгейту. Уменьшите частоту полива, чтобы замедлить рост, но не позволяйте растениям увядать. Даже морозостойкие растения пострадают, если подвергаются воздействию отрицательных температур до того, как они закаливают.Однако после должного закаливания их можно высаживать на открытом воздухе, и легкие морозы им не повредят.

Процесс закаливания предназначен для замедления роста растений. Если довести до крайности, фактически остановив рост растений, определенным культурам может быть нанесен значительный ущерб. Например, цветная капуста превратится в головки размером с большой палец и не сможет развиваться дальше, если затвердеет слишком сильно. Огурцы и дыни перестанут расти, если они затвердеют.

Размножение папоротников спорами

Хотя папоротники легче размножать другими методами, некоторым садоводам нравится выращивать папоротники из спор.Один проверенный метод для небольших количеств:

Положите твердый стерилизованный кирпич (запекайте при температуре 250 градусов по Фаренгейту в течение 30 минут) в кастрюлю и добавьте воды, чтобы он покрыл кирпич. Когда кирпич намокнет во всем; Выдавите тонкий слой влажной почвы и торфа (1: 1) на верхнюю часть кирпича. Упакуйте второй слой (около дюйма) поверх этого. Сверху посыпать спорами. Накрыть пластиком (не касаясь спор) и поставить в теплое место при непрямом освещении. Для прорастания спор может потребоваться до месяца или больше.Всегда держать во влажном состоянии. Из каждой споры сначала разовьется проталлус (одно поколение папоротника), образуя светло-зеленый мат. Слегка опрыскивайте один раз в неделю, чтобы поддерживать высокую влажность поверхности; сперматозоиды должны уметь плавать к архегониям (женским частям). Примерно через три недели должно было произойти оплодотворение. Раздвиньте коврик пинцетом на ¼-дюймовые квадраты и разместите их на расстоянии ½ дюйма друг от друга в квартире, содержащей 2-дюймовый слой песка, ¼ дюйма древесного угля и около 2 дюймов смеси почвы и торфа. Накройте пластиком и держите во влажном состоянии.Когда листья папоротника появятся и станут скученными, пересадите в небольшие горшки. Постепенно уменьшайте влажность, пока они не смогут выжить на открытом воздухе. В это время может быть увеличена освещенность.

Бесполое размножение

Бесполое размножение, как упоминалось ранее, — лучший способ сохранить некоторые виды, особенно особи, которые лучше всего представляют этот вид. Клоны — это группы растений, которые идентичны одному родителю и могут быть размножены только бесполым путем. Груша Бартлетта (1770 г.) и яблоко Делишес (1870 г.) — два примера клонов, которые размножаются бесполым путем в течение многих лет.

Основными методами бесполого размножения являются черенкование, отводки, деление, бутонирование и прививка. При черенковании укореняется отрезанный кусок родительского растения; наслоение включает укоренение части родительского элемента и последующее его отделение; а окулировка и прививка — это соединение двух частей растений разных сортов.

Черенки

Многие виды растений, как древесных, так и травянистых, часто размножают черенками. Черенок — это вегетативная часть растения, которая отделяется от родительского растения, чтобы восстановить себя, таким образом образуя совершенно новое растение.

Обрезайте черенки острым лезвием, чтобы не повредить материнское растение. Окуните режущий инструмент в медицинский спирт или смесь из одной части отбеливателя и девяти частей воды, чтобы предотвратить передачу болезней от зараженных частей растения к здоровым. Удалите цветы и цветочные бутоны с черенков, чтобы черенок использовал свою энергию и накопленные углеводы для образования корней и побегов, а не для производства фруктов и семян. Чтобы ускорить укоренение, увеличить количество корней или добиться равномерного укоренения (за исключением мягких, мясистых стеблей), используйте гормон укоренения, предпочтительно тот, который содержит фунгицид.Предотвратите возможное загрязнение всего запаса гормона укоренения, поместив его часть в отдельный контейнер для окунания черенков.

Поместите черенки в среду для укоренения, такую ​​как крупный песок, вермикулит, почву, воду или смесь торфа и перлита. Важно выбрать правильную среду для укоренения, чтобы добиться оптимального укоренения в кратчайшие сроки. В общем, среда для укоренения должна быть стерильной, с низким уровнем плодородия, достаточно хорошо дренированной, чтобы обеспечивать кислород, и сохранять достаточно влаги, чтобы предотвратить водный стресс.Смочите среду перед посадкой черенков и поддерживайте ее равномерно влажной, пока черенки укореняются и формируют новые побеги.

Поместите стебли и черенки листьев на яркий непрямой свет. Корневые черенки можно держать в темноте до появления новых всходов.

Стеблевые черенки

Размножают многие виды растений стеблевыми черенками. Некоторые из них можно собирать в любое время года, но черенки многих древесных растений нужно делать осенью или в период покоя.

Обрезки кончиков: Отсоедините от стебля от 2 до 6 дюймов, включая верхнюю почку.Сделайте разрез чуть ниже узла. Удалите нижние листья, которые могут касаться среды или находиться ниже нее. При желании окуните стебель в гормон укоренения. Осторожно постучите по кончику стрижки, чтобы удалить лишний гормон. Вставьте вырезку достаточно глубоко в носитель, чтобы она могла удерживаться на себе. По крайней мере, один узел должен находиться под поверхностью.

Срединные надрезы: Сделайте первый надрез над узлом, а второй над узлом на 2–6 дюймов ниже стебля. Подготовьте и вставьте черенок, как кончик.Обязательно располагайте лицевой стороной вверх. Осевые почки всегда выше листьев.
Обрезки тростника: Разрежьте тростниковые стебли на секции, содержащие один или два глаза или узлы. Пыль заканчивается фунгицидом или активированным углем. Дать высохнуть несколько часов. Положите горизонтально так, чтобы примерно половина разреза находилась ниже поверхности носителя, глазом вверх. Черенки тростника обычно пересаживают в горшок, когда появляются корни и новые побеги, но новые побеги драцены и кротона часто срезают и повторно укореняют в песке.
Один глаз: Глаз относится к узлу. Это используется для растений с чередующимися листьями, когда пространство или исходный материал ограничены. Обрежьте стебель примерно на ½ дюйма выше и на ½ дюйма ниже узла. Поместите вырезку горизонтально или вертикально в среду.
Двойной глаз: Используется для растений с противоположными листьями, когда пространство или исходный материал ограничен. Обрежьте стебель примерно на 12 дюймов выше и на 12 дюймов ниже того же узла.Вставьте черенок вертикально в среду так, чтобы узел касался поверхности.
Обрезка каблука: В этом методе эффективно используется заготовка с древесными стеблями. Сделайте надрез в форме щита примерно посередине дерева вокруг листа и осевой почки. Вставьте экран в среду горизонтально.

Листовые черенки

Листовые черенки используются почти исключительно для выращивания нескольких комнатных растений. Листья большинства растений либо дают несколько корней, но не дают растения, либо просто гниют.

Целый лист с черешком: Отделите лист и до 1 ½ дюйма черешка. Вставьте нижний конец черешка в среду. У основания черешка сформируется одно или несколько новых растений. Лист может быть отделен от новых растений, когда у них есть собственные корни, а черешок используется повторно.
Целый лист без черешка: Используется для растений с сидячими листьями. Вставьте черенок вертикально в среду.Из пазушной почки сформируется новое растение. Лист можно удалить, когда у нового растения появятся собственные корни.
Раздвоенная жилка: Отделите лист от исходного растения. Прорежьте его жилки на нижней поверхности листа. Положите черенок на материал нижней стороной вниз. На каждом срезе будут формироваться новые растения. Если лист имеет тенденцию скручиваться, удерживайте его на месте, покрывая края средством для укоренения.

Разделы листьев: Этот метод часто используется для змеиных растений и бегоний с волокнистыми корнями.Нарежьте листья бегонии дольками, по крайней мере, с одной жилкой. Разложите листья на среде. В жиле вырастет новое растение. Нарежьте листья змеиного растения на 2-дюймовые секции. Последовательно делайте нижний срез наклонным, а верхний — прямым, чтобы вы могли сказать, какой из них верхний. Вставьте черенок вертикально. Довольно скоро сформируются корни, и в конце концов у основания черенка появится новое растение. Эти и другие сочные черенки загнивают, если их держать слишком влажными.

Корневые черенки

Корневые черенки обычно берут с 2–3-летних растений в период их покоя, когда они имеют большой запас углеводов.Корневые черенки некоторых видов дают новые побеги, которые затем образуют свою собственную корневую систему, в то время как корневые черенки других растений развивают корневую систему, прежде чем давать новые побеги.

Растения с крупными корнями: Сделайте прямой срез. Сделайте наклонный надрез на 2-6 дюймов ниже первого надреза. Храните обрезки около 3 недель во влажных опилках, торфяном мхе или песке при температуре 40 ° F. Снимите с хранения. Вставьте черенок вертикально так, чтобы верхушка была примерно на уровне поверхности среды для укоренения.Этот метод часто используется на открытом воздухе.

Растения с небольшими корнями: Возьмите отрезки корней от 1 до 2 дюймов. Вставьте черенки горизонтально примерно на 12 дюймов ниже средней поверхности. Этот метод обычно применяют в помещении или в парнике.

Наслоение

Стебли, все еще прикрепленные к родительским растениям, могут образовывать корни там, где они касаются среды для укоренения. Укоренившийся стебель, отделенный от родительского растения, становится новым растением. Этот метод вегетативного размножения, называемый отводками, обеспечивает высокий уровень успеха, поскольку предотвращает водный стресс и нехватку углеводов, от которых страдают черенки.

Некоторые растения откладываются естественным путем, но иногда этому процессу способствуют размножители растений. Многослойность усиливается за счет ранения одной стороны стебля или его очень резкого сгибания. Среда для укоренения всегда должна обеспечивать аэрацию и постоянный приток влаги.

Все следующие методы размножения можно рассматривать как типы отводов, поскольку новые растения формируются до того, как они отделяются от родительских растений:

Наслоение кончиков: Выкопайте яму глубиной от 3 до 4 дюймов.Вставьте верхушку побега и засыпьте землей. Кончик сначала растет вниз, затем резко изгибается и растет вверх. На изгибе образуются корни, а загнутый кончик становится новым растением. Снимите верхушку и посадите ранней весной или поздней осенью. Примеры: пурпурная и черная малина, в конце ежевика.
Составное наслаивание: Этот метод подходит для растений с гибкими стеблями. Согните стебель к среде для укоренения, как при простом наслоении, но попеременно закрывайте и обнажайте участки стебля.Намотайте нижнюю часть покрываемых частей ствола. Примеры: сердолистный филодендрон, потос.
Наслоение насыпи (табурета): Срежьте растение на высоте 1 дюйма над землей в сезон покоя. Весной насыпьте землю насыпью над появившимися побегами, чтобы усилить их укоренение. Примеры: крыжовник, подвои яблони.

Воздушные отводки: Воздушные отводки используются для размножения некоторых комнатных растений с толстыми стеблями или для их омоложения, когда они становятся длинноногими.Разрежьте стебель чуть ниже узла. Откройте щель зубочисткой. Оберните рану влажным немолотым мхом сфагнумом. Оберните пластик или фольгу вокруг мха сфагнума и закрепите на месте. Когда корни пропитают мох, срежьте растение ниже корневого кома. Примеры: гантель, каучуковое дерево.

Простое наслоение: Согните стебель к земле. Покройте часть его землей, оставив незащищенными последние 6–12 дюймов.Согните наконечник в вертикальное положение и сделайте ставку на место. Острый изгиб часто вызывает укоренение, но может помочь поранение нижней стороны ветки или ослабление коры путем скручивания стебля. Примеры: рододендрон, жимолость.

Дивизия

Растения с более чем одной корневой кроной можно разделить, а кроны высаживать отдельно. Если стебли не срослись, аккуратно раздвиньте растения. Если кроны объединены горизонтальными стеблями, срежьте стебли и корни острым ножом, чтобы минимизировать травмы.Перед повторной посадкой ветки некоторых уличных растений следует опудрить фунгицидом. Примеры: георгины, ирис, ревень, лилейники.

Разделение

Разделение — это термин, применяемый к форме размножения растений, производящих луковицы или клубнелуковицы.

Луковицы: Новые луковицы образуются рядом с первоначально посаженной луковицей. Разделите эти пучки луковиц каждые 3–5 лет, чтобы добиться максимального цветения и увеличения популяции луковиц. Выкопайте комок после того, как листья засохнут.Осторожно разделите луковицы и немедленно пересадите их, чтобы корни начали развиваться. Маленькие новые луковицы могут не цвести 2-3 года, но большие должны цвести в первый год. Примеры: тюльпан, нарцисс.

Клубнелуковицы: Большая новая клубнелуковица формируется поверх старой клубнелуковицы, а крошечные кормели образуются вокруг большой клубнелуковицы. После увядания листьев выкопайте клубнелуковицы и дайте им высохнуть при непрямом свете в течение 2 или 3 недель. Удалите кормели, а затем аккуратно отделите новую клубнелуковицу от старой.Посыпьте все новые клубнелуковицы фунгицидом и храните в прохладном месте до посадки. Примеры: крокус, гладиолус.

Прививка

Прививка и окулировка — это методы бесполого размножения растений, которые соединяют части растения, чтобы они росли как одно растение. Эти методы используются для выращивания сортов, которые плохо укореняются, как черенки, или чья собственная корневая система неадекватна. Один или несколько новых сортов можно добавить к существующим плодовым и ореховым деревьям путем прививки или окулирования.

Часть сорта, подлежащая размножению, называется привоем.Он состоит из части побега с спящими почками, из которых вырастет стебель и ветви. Подвой или подвой обеспечивает корневую систему нового растения, а иногда и нижнюю часть стебля. Камбий — это слой клеток, расположенный между древесиной и корой стебля, из которого происходят новые клетки коры и древесины. (См. Главу «Фрукты» для обсуждения подвоя яблони).

Для успешной прививки должны быть выполнены четыре условия: привой и подвой должны быть совместимы; каждый должен находиться на соответствующей физиологической стадии; камбиальные слои привоя и подвоя должны встречаться; Соединение трансплантата должно быть влажным, пока рана не заживет.

Прививка расселины: Прививка расселины часто используется для изменения сорта или верхушки побега или молодого дерева (обычно саженца). Особенно удачно это делать ранней весной. Соберите древесину привоя диаметром от 3/8 до 5/8 дюйма. Отрежьте ветку или небольшой ствол дерева, которое нужно обработать, перпендикулярно его длине. Сделайте 2-дюймовый вертикальный разрез в центре предыдущего разреза. Будьте осторожны, чтобы не порвать кору. Держите этот разрез зажатым. Нарежьте нижний конец каждого привоя на клин.Подготовьте два куска привоя длиной от 3 до 4 дюймов. Вставьте побеги по внешним краям надреза в подвой. Слегка наклоните верхнюю часть привоя наружу, а нижнюю — внутрь, чтобы убедиться, что камбиальные слои привоя и подвоя соприкасаются. Удалите клин, поддерживающий прорезь, и покройте все срезы прививочным воском.

Прививка коры: В отличие от большинства методов прививки, прививка коры может использоваться на больших конечностях, хотя они часто заражаются до того, как рана полностью заживет.Соберите древесину привоя диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма, когда растение находится в состоянии покоя, и храните древесину, завернутую во влажную бумагу, в полиэтиленовый пакет в холодильнике. Отпилите отросток или ствол подвоя под прямым углом к ​​себе. Весной, когда кору легко отделить от древесины, сделайте 12-дюймовый диагональный надрез с одной стороны привоя и 1,5-дюймовый диагональный надрез с другой стороны. Оставьте два бутона над более длинным срезом. Прорежьте кору подвоя немного шире привоя. Удалите с этого среза верхнюю треть коры.Вставьте привой более длинным вырезом в дерево. Прибейте трансплантат на место гвоздями с плоской головкой. Покройте все раны прививочным воском.

Присадка штыря или языка: Этот метод часто используется для материала диаметром от 1/4 до ½ дюйма. Привой и подвой обычно одного диаметра, но побег может быть уже, чем подвой. Этот прочный трансплантат быстро заживает и обеспечивает отличный камбиальный контакт. Сделайте один наклонный надрез длиной 2½ дюйма в верхней части подвоя и соответствующий надрез на нижней части привоя.На разрезанной поверхности надрежьте нижнюю часть ложа и надрежьте привой так, чтобы кусочки соединились. Соедините детали вместе, затем свяжите и воском вощите соединение.

Уход за трансплантатом

Очень мало успехов в прививке будет достигнуто, если надлежащий уход не будет поддерживаться в течение следующих лет или двух. Если на трансплантат используется связующий материал, такой как прочный шнур или детская лента, его необходимо обрезать вскоре после начала роста, чтобы предотвратить образование пояса. У резиновых прокладок есть некоторые преимущества перед другими материалами.Они расширяются по мере роста и обычно не нуждаются в обрезке, так как они портятся и ломаются через короткое время. Также рекомендуется осмотреть трансплантаты через 2 или 3 недели, чтобы увидеть, не потрескался ли воск, и, при необходимости, повторно пропитать открытые участки воском. После этого союз, вероятно, станет достаточно прочным, и в восковой эпиляции больше не потребуется.

Ветви старого сорта, не отобранные для прививки, следует обрезать во время прививки. Общая листовая поверхность старого сорта должна постепенно уменьшаться по мере увеличения нового сорта, пока через 1 или 2 года новый сорт полностью не вступит во владение.Полное удаление всех ветвей старого сорта во время прививки увеличивает шок для дерева и вызывает чрезмерное сосание. Кроме того, побеги могут расти слишком быстро, что делает их уязвимыми для повреждения ветром.

Окулировка

Окукование, или прививка почек, представляет собой соединение одной почки и небольшого кусочка коры привоя с подвоем. Это особенно полезно, когда материал привоя ограничен. Это также быстрее и образует более прочный союз, чем прививка.

Патч-бутонизация: Растения с толстой корой должны быть запятнаны.Это делается во время активного роста растений, поэтому их кора легко соскальзывает. Удалите прямоугольный кусок коры с подвоя. Прикройте эту рану бутоном и соответствующим куском коры привоя. Если кора подвоя толще, чем у привоя, срежьте ее до более тонкой коры, чтобы при оборачивании соединения патч надежно удерживался на месте.

Почкование: Этот метод бутонизации можно использовать, когда кора не соскальзывает. Надрежьте нижнюю часть подвоя под углом 45 градусов на 1/4 части древесины.Сделайте второй надрез вверх от первого, примерно на один дюйм. Удалите почку и стружку коры и древесины с привоя, имеющего такую ​​форму, чтобы она соответствовала ране подвоя. Установите чип бутона на ложу и заверните соединение.

T-budding: Это наиболее часто используемый метод бутонизации. Когда кора соскальзывает, сделайте вертикальный надрез (на той же оси, что и у подвоя) через кору подвоя, избегая появления почек на подвое. Сделайте горизонтальный надрез в верхней части вертикального надреза (в форме буквы Т) и ослабьте кору, повернув нож в месте пересечения.Удалите кусок привоя в форме щита, включая почку, кору и тонкий кусок дерева. Просуньте щит под расшатавшуюся кору приклада. Оберните союз так, чтобы бутон оставался открытым.

Уход за бутонами

Поместите бутон в подвой в августе. Заставьте бутон развиться следующей весной, срезав побег на 3–4 дюйма над бутоном. Новый побег можно привязать к полученному окурку, чтобы предотвратить повреждение ветром. После того, как побеги прочно срослись с подвоями, отрежьте пень рядом с участком, на котором выросли почки.

6 плодовых культур для бесплатного размножения черенками

Выращивание фруктов — это действительно увлекательно, но затраты на покупку новых растений — нет. Вот 6 плодовых культур, которые можно бесплатно размножить черенками.

Эта страница может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.

Фруктовые культуры для бесплатного размножения: начало работы с черенками

Всем нравится мгновенное удовольствие от покупки установленных растений в питомнике и возможность относительно быстро собирать плоды.Однако размножение собственных плодов черенками — недорогой способ клонировать любимые плоды. Все, что вам нужно, это здоровое существующее растение, с которого можно черенковать.

Если вы хотите выращивать гильдии фруктовых деревьев или продовольственный лес по дешевке, особенно если вы хотите выращивать многолетние культуры за деньги, этот метод может вам подойти.

Еще одно преимущество черенкования — это возможность клонировать выдающиеся сорта или местные сорта, которые трудно найти в магазинах.

Убедитесь, что вы выбрали типы и сорта растений, которые подходят вашему климату и условиям солнца.

Приступайте к работе скорее, потому что большинству черенков потребуется около двух-трех лет (или больше), чтобы они стали достаточно большими и плодоносили.

6 плодовых культур для бесплатного размножения черенками

Хотя есть много плодовых культур, которые можно размножать бесплатно, не все из них хорошо подходят для черенкования. Если вы имеете в виду какой-либо фрукт, которого здесь нет, проведите небольшое исследование, прежде чем попробовать этот метод.

Запланируйте посадку хотя бы нескольких черенков для каждой плодовой культуры, так как не все они уйдут.

Черенки должны быть около 5-6 дюймов в длину для перечисленных ниже культур, за исключением особо оговоренных случаев.

Берите черенки только со здоровых растений.

# 1: Черника (

Vaccinium spp. )

Чернику можно размножать твердой или мягкой древесиной. Срезайте хвойные ветки поздней весной с кончиков уже имеющихся стеблей здоровых кустов. Черенки также можно брать с тростников лиственных пород в период покоя в середине зимы.

Черенки черники укореняются в среде для выращивания с низким pH, которая должна быть влажной, но не слишком влажной. В летние месяцы регулярно удобряйте рыбой и удобрениями из морских водорослей. Черенки лучше всего сажать в землю следующей весной.

# 2: ежевика и малина (

Rubus spp. )

Ежевика — отличная ягодная культура для черенкования. Просто возьмите обрезки кончика примокана — этой ярко-зеленой гибкой трости, которая растет в этом году.Черенки лучше всего собирать в конце лета и укоренять в почвенной среде. Они должны быть готовы к посадке в землю в течение двух месяцев, до зимы.

Подробнее о выращивании черной малины.

Красиво растут черенки черной малины.

# 3: Смородина (

Ribes spp. )

Возьмите 12-дюймовые черенки из однолетней древесины в конце зимы. Посадите около двух третей стебля под почву. Они быстро укоренятся в горшечной почве, если их держать во влажном состоянии и в тени.Следующей осенью посадите их на более постоянное место.

Подробнее о выращивании и использовании смородины.

# 4: Бузина (

Sambucus )

Черенки хвойных пород берут в начале лета с верхушек зеленых гибких побегов и помещают в почвенную смесь. Держите черенки влажными, особенно до тех пор, пока не приживутся побеги.

Если вы посадили их в горшок, они должны быть готовы к высадке в сад в течение трех месяцев.

Кусты бузины — отличный выбор для съедобной живой изгороди.

# 5: Инжир (

Фикус )

Ранней весной возьмите черенки с ветвей толщиной 1/2 дюйма и длиной 8 дюймов и укорените их в горшечной почве. Условия теплицы, перечисленные ниже в разделе «Советы для достижения успеха», будут иметь важное значение для их успеха.

Держите почву влажной, но не слишком влажной или слишком сухой. Прежде чем высаживать на открытом воздухе, дождитесь начала лета, когда погода станет теплой и появится новый рост.

# 6: Шелковица (

Morus )

В конце зимы возьмите 12-дюймовые черенки с мягких податливых веток и укорените их в питательной среде в контейнере.Поместите горшок в теплицу, указанную в разделе «Советы для достижения успеха» ниже. Держите их влажными.

Как только на улице прогреется температура и на черенке начнут расти листья, поместите контейнер на улице в солнечном месте. Обязательно поливайте по крайней мере один раз в день, чтобы почва оставалась влажной, и опрыскивайте надземный рост. Осенью того же года черенки можно высаживать на постоянное место в грунт.

Подсказка: лучше всего брать черенки культурных сортов, которые, как известно, являются самоплодородными.С другой стороны, если вы собираете черенки шелковицы, лучше всего брать несколько черенков с разных деревьев. Это увеличит ваши шансы вырастить хотя бы несколько деревьев, которые будут дополнять друг друга для опыления и завязывания плодов.

Шелковица — популярная ягода, которую можно выращивать в собственном желейном саду!

Хотите узнать больше о создании большого сада, сокращении затрат на обслуживание и повышении урожайности?

Вы найдете массу подобной информации в моей удостоенной наград книге The Suburban Micro-Farm .

Бесплатное размножение плодовых культур: советы по достижению успеха

Многие из перечисленных выше плодовых культур можно высаживать на постоянное место уже через шесть месяцев после черенкования. Однако за ними также можно ухаживать в течение двух лет или около того, увеличивая размер горшка по мере необходимости. Если они будут посажены в зоне с сильным напором сорняков или оленей, их содержание в горшках в течение более длительного периода времени может иметь важное значение для их успеха.

# 1: Предотвратить распространение болезни

Берите черенки только со здоровых растений.Кроме того, используйте высококачественные секаторы, которые были продезинфицированы отбеливателем или уксусом до и после каждого стрижки.

# 2: Это работает?

Вы узнаете, что черенки укореняются, когда у них начинают расти новые листья. Однако процент успешности черенкования исторически низок. Это означает, что для достижения успеха вам нужно вырастить не менее трех-пяти черенков с каждого растения, которое вы надеетесь получить.

Например, если вы хотите вырастить пять кустов, вы можете создать 15-25 черенков.Если вы выращиваете в горшках на 1–3 галлона, вы сможете вырастить 4–5 черенков в одном контейнере. Хорошая сторона заключается в том, что, если больше черенков окажется успешным, у вас будет возможность продать или подарить их в подарок!

Вы можете увеличить шансы на успех (и, возможно, ускорить процесс), используя гормон укоренения. Однако, если вы соблюдаете отличные методы выращивания, гормон укоренения не должен быть важным для фруктов, перечисленных в этой статье.

Напоминание об эффективных методах выращивания черенков:

• Берите черенки только со здоровых растений
• Используйте только стерилизованные секаторы высокого качества
• Растут на хорошей или средней почве
• Выращивать в заданных условиях
• Поддерживать влажность почвы

# 3: Основной полив

Черенки следует поливать каждый день и выращивать в частично затененных условиях (если не указано иное).