Простенки из кирпича: Простенки из кирпича: размеры, технология

Простенки из кирпича: размеры, технология

Простенки – это межкомнатные перегородки, которые позволяют зонировать одно большое помещение на несколько маленьких. Другими словами, возведение простенок – это перепланировка жилого помещения. Благодаря этому улучшается шумоизоляция. Межкомнатные стены не несут нагрузку на фундамент, с целью поддерживания здания как несущие, они созданы исключительно для функционального размещения. Они могут быть выполнены из разного материала, но преимущество кирпичных бесспорно. Когда речь заходит о монтаже электропроводки, водопровода или канализации, то идеальным вариантом считаются возведенные из кирпича стены. Помимо функционального исполнения, перегородки могут быть частью интерьерной задумки. Это позволит придать помещению неповторимость и уникальность, тепло и уют.

Однако добровольное возведение простенка ограничивается бюрократическими прениями. Необходимо взять разрешение на перепланировку квартиры. Вы должны представить в соответствующие органы план будущего разделения, и, только после того, как разрешение получено, можно приступать к делу.

Содержание статьи

Способ кирпичной кладки

Для кирпичного простенка используется стандартный кирпич, размеры которого определены ГОСТом – 65*120*250 миллиметров. Высота ребра полуторного – 88, а двойного 140. Традиционно используется кладка в полкирпича. Этот вид кладки подразумевает укладывание материала в одну линию. Если требуется повысить шумоизоляцию, то можно увеличить стену до 25 миллиметров и укладывать в целый кирпич. Но это значительно удорожит постройку. Иногда, в целях экономии, кирпич ставят на ребро, что позволяет сохранить размеры и уменьшить расход материала. Однако такие простенки ненадежны и слишком тонкие – от 6,5 до 8,8 сантиметров.

Рассчитываем затраты материала

В тот момент, когда речь заходит о требуемом количестве расходного материала, многие теряются и не знают с чего начинать. Для начала определите размеры кирпича и перегородки. Если делать швы размером 1-1,2 сантиметра, тогда на 1 метр кирпичной кладки уходит 51 стандартный кирпичик, если класть в один кирпич, тогда -102 штуки. Для полуторного кирпича 39 и 78 штук. Теперь изменяем высоту и ширину простенка, вычисляем его квадратуру и умножаем. Опытные каменщики прибавляют к полученному результату 5% и округляют в большую сторону. Так вы получаете точное количество материала, и можете быть уверенным в том, что этого количество хватит, а излишек будет по минимуму.

Черновые работы

Не зависимо от того, что постройка не передает нагрузку от потолка в полу, ее вес все-таки нужно учитывать. Если вы не уверены в прочности фундамента создайте армированную стяжку из цементно-песчаной стружки. Обратите внимание, что она должна быть идеально ровной, иначе вы получите кривую стену.

Не забудьте про гидроизолятор и шумопоглатитель. С его ролью отлично справляются настильные, рулонные материалы, по типу рубероида. Для увеличения показателей сложите его в два раза и оставьте припуски с обеих сторон.

Идеально, если вы сможете создать в перпендикулярных стенах углубления от 3 до 5 сантиметров и

«встроить» стену в выемку. Но если это не возможно, тогда добавьте в список необходимых материалов угловые скобы, чтобы на финальном этапе постройки зафиксировать простенки.

Не пренебрегайте черновой кладкой. Именно она поможет избавить вас от дальнейших проблем. Выложите на сухую первый ряд из цельных кирпичей на сухую. Затем внимательно и аккуратно формируем краевые углы в 3-5 рядов. Когда цель достигнута — измерьте ровность кладки, вертикаль углов должна быть ровно 90 градусов без малейших отклонений.

Готовим раствор

Существует огромное количество растворов для кладки кирпича. Есть специализированные, подходящие для уличной или внутренней отделки. Но в случае с простенками, перед нами не ставится задача уберечь кирпич от сильного перепада температуры, ветра, воды и прочего. Нам нужно скрепить материал и не более того.

Поэтому используем традиционный «рецепт» цементного раствора.

Для его приготовления необходимо смешать:

• 4 части строительного песка;
• 1 часть цемента;
• 1 часть воды.

Если строительный песок найти не удалось, тогда берем обычный, но уменьшаем количество до 3 частей.

Сначала смешиваются сухие смеси, а только после этого добавляется вода. Этот вариант не единственный, существует огромное множество добавок и пластификаторов. Главное в этом деле, подобрать правильную консистенцию.

Приступаем к укладке

Как и для других работ с кирпичом, сначала вымачиваем его в течение полминуты, а только затем начинаем складывать. Так, материал не отберет влагу у раствора. Приступайте к первому ряду начиная от стены или дверного косяка, соблюдая размеры швов около 1 сантиметра. Обратите внимание, что горизонтальные швы немного толще вертикальных, примерно на 0,2-0,4 миллиметра.

После этого, начните укладывать второй ряд в шахматном порядке, плотно прижимая новый блок к уже уложенным. Для того, чтобы кладка была аккуратной и ровной, после каждого положенного кирпичика, носиком мастерка обтирайте излишки раствора. Если вы не сделаете этого сразу, они засохнут и аккуратно убрать, не повредив швы, будет практически не возможно.

Так как стена находится внутри дома, то и на вид она должна быть приятной и красивой. Уложив несколько рядов, пройдитесь расшивкой. Если в дальнейшем стену планируется заштукатурить, то этот этап можно пропустить.

В течение всей работы следите за ровностью стены, как по горизонтали, так и по вертикале. Для удобства, когда осуществляете кладку кирпича, можно использовать натянутый шнур или леску, только натяните шнур с идеальной точностью.

В день не рекомендуется укладывать более 1,5 метра кирпича в высоту. Соблюдая эти размеры, вы гарантируете прочность готового сооружения.

Таким образом, можно сложить любую по размерам простенку своими руками, за несколько дней.

Похожие статьи

Кладка простенков из кирпича — Стройка дома от и до

Сегодня можно назвать модными объекты недвижимости со свободной планировкой, но их популярность обусловленная удобством использования. Прежде всего, удобством создания собственного дизайна, в том числе и планировки помещений. Как известно, при свободной планировке предоставляются только несущие конструкции, т.е. стены и перекрытия, в то время как перегородки и простенки только «размечаются», согласно предполагаемой планировке, предусмотренной строительной организацией. Эта «разметка» может быть легко изменена, или же часть ее использована при обустройстве жилья.

Многие предпочитают при свободной планировке использовать всю площадь, не ограничивая себя жесткими конструкциями, но в большинстве случаев все-таки производится кладка простенков из кирпича, позволяющих разграничивать пространство не только визуально. Применение стен и простенков позволяет более строго распределять площадь.

Для формирования стен может применяться любой подходящий материал, но наиболее удобно использование кирпича. Этот довольно старый, но до сих пор актуальный материал, прекрасно подходит для строительства стен, работающих под нагрузкой, и для перегородок, в задачи которых входит только ограничение пространства.

Разумнее для правильного формирования использовать помощь специалистов, хотя самостоятельно строительство тоже допускается. Стоит только отметить, что кладка простенков из кирпича и формирование каменных стен – дело ответственное и относиться к нему необходимо «со всей строгостью». Разработаны и применяются специальные схемы укладки камней в простенках, колоннах и на стене, которые позволяют создавать действительно прочные конструкции, отлично связывающие элементы кладки и позволяющие повысить надежность строения в целом.

Соблюдение технологии и рядности кирпичной кладки обязательны для простенков, а в случаях со сложными элементами необходимо привлекать мастеров, которые отлично знают свое дело. Такой подход намного выгоднее самостоятельных попыток устроить простенки для ряда окон или дверей, поскольку неправильно сформированные конструкции придется демонтировать. Если для внутренних работ при свободной планировке это не повлечет «тяжких последствий», то для несущей конструкции ошибки при формировании простенков могут служить гарантией полной переделки строения, а значит – значительного удорожания строительства.

Сегодня для многих новых объектов строительства вполне допустимо самостоятельно формирование простенков, нагрузка на которые не предусмотрена или незначительна, но это не отменяет необходимости их правильного формирования, в особенности при высотном строительстве.

Возводим перегородки из кирпича своими руками

Перегородки из кирпича возводят с целью разделения большого пространства жилого помещения на отдельные, более маленькие комнаты или для перепланирования всей жилплощади. Строение уменьшает доступ шума и холода в комнаты. В отличие от главной, не выполняет функцию несущей стены, является стационарным из-за качества строительного материала, отличается неплохой прочностью и устойчивостью к влаге. Кирпичная перегородка выполняет некоторые дополнительные функции: размещение электрической проводки, устройство водопровода и канализации, приборов обогрева.

Схема межкомнатных перегородок из кирпича.

Перегородка из кирпича своими руками, кроме конкретного назначения, может существенно изменить внутренний интерьер дома, придав ему оригинальный и уютный вид.

Требования к конструкции

Схема узла в подбетонки в сечении.

Основные требования для межкомнатных перегородок из кирпича следующие: они должны быть надежными и долговечными.

Сооружают конструкцию по окончании всех этапов строительной работы, после монтажа абсолютно всех несущих стен и перекрытий. Возведение необходимо начинать после полного высыхания полов и стен.

Кирпичная перегородка весит немало, поэтому ее монтаж следует делать на железобетонных перекрытиях. Массу строения можно уменьшить применением пористого или пустотелого кирпича. Хотя вес данного сооружения все равно останется тяжеловатым, поэтому не стоит возводить перегородку в старых домах и помещениях с деревянными перекрытиями.

Тяжелые перегородки из кирпича обычно сооружают на первом этаже здания, где они могут выполнять нагрузку несущей стены.

Схема выполнения стальных перемычек.

Для перегородки длиной в 5 м и высотой в 3 м примените газосиликатные или пенобетонные блоки. В бассейнах, ванных и бытовых комнатах, где влажность повышена, используйте красный полнотелый кирпич. Этот вид кирпича не так сильно впитывает влагу и не подвергается быстрому разрушению. В перегородках должны отсутствовать трещины и щели, через которые могут проникать насекомые.

Если вы построили новый дом, то с возведением межкомнатных перегородок следует повременить хотя бы полгода, для того чтобы произошла окончательная усадка несущих конструкций помещения.

Приготовление раствора

Схема кирпича.

Надежность и долговечность возведенных перегородок напрямую зависит от качества приготовленного раствора. Наиболее часто используют цементно-песчаную смесь. Во время приготовления раствора следует строго придерживаться инструкции и выбрать правильные пропорции цемента, песка и воды: одна часть цемента и три части песка, воду добавлять постепенно, размешивая до образования сметанообразной консистенции, для того чтобы раствор можно было зачерпнуть мастерком. Песок берите чистый, речной, без органических и глинистых вкраплений и мелких камней. Раствор, приготовленный вручную, уступит по качеству раствору из бетонного смесителя. Следующий шаг монтажа перегородки своими руками – кладка кирпича.

Межкомнатная перегородка

Замешайте раствор. Возведение межкомнатных стен своими руками начните с укладки на пол рубероидного или компенсационного пленочного слоя. На данное основание расстелите раствор и укладывайте на него рядами кирпич. На каждый кирпич нанесите раствор со всех сторон.

Не забывайте натягивать на каждом ряду шнурку между примыкающими стенами, чтобы соорудить перегородку строго вертикально.

Схема монтажа перегородок.

Продолжайте по шнурке выкладывать весь ряд до конца. По аналогии переходите к следующему ряду. Помните, что кирпич сверху должен наполовину перекрыть нижний. На глаз определите толщину раствора, от 1,0 до 1,5 см.

После укладки нескольких рядов, для прочности в местах примыкания, забивайте в примыкающие стены металлические штыри: один конец штыря заводят в кладочный шов, другой – в основание стены. Через каждые четыре ряда кладки, для повышения прочности всей перегородки, проложите по ряду тонкую армирующую сетку.

Соблюдайте плотность швов при состыковке перегородки с капитальной стеной. Кладка кирпича – процесс кропотливый.

Рекомендации при сооружении

Для сооружения внутренней перегородки используйте кирпич марки м100 размером 200х120х65 мм. В квартирах монтаж стен обычно делают в полкирпича. Если вы возводите межкомнатное перекрытие длиной около 3-х метров, то за один день выше одного метра делать кладку не рекомендуется. Иначе стена под собственным весом при незначительных перекосах может отклониться. Работу следует продолжать в том случае, когда раствор крепко схватится, через 1-2 дня.

Когда строительство перегородки своими руками завершено, через некоторое время поверхность стены, используя штукатурку и шпаклевку, необходимо аккуратно выровнять, зачистить и зашкурить. Процесс между отделочными работами и завершением ремонта займет немало времени ввиду того, что после каждого этапа необходимо делать перерывы для закрепления результатов.

Придерживаясь всех требований и рекомендаций, вы сумеете своими руками создать прочную основательную перегородку, которая выдержит любые нагрузки. Удачи!

Кладка стен

Перед кладкой производится заготовка неполномерных кирпичей трехчетверток, половинок и четверток. Для этого используют кирпичи с дефектами – сколами. Кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки.

Порядок кладки 

1. Закрепляют угловые и промежуточные порядовки, которые приустановке выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы деления для каждого ряда на всех порядовках располагались в одной горизонтальной плоскости.
2. По порядовкам выкладывают маяки (штрабы – вертикальные или убежные), располагая их на углах и границах возводимого участка стены.
3. К порядовкам крепят шнуры–причалки для каждого наружного верстового ряда, отступив от лицевой плоскости наружу 3–4 мм. Шнур причалка не должен провисать, для чего через каждые 4–5 м под него подкладывают деревянный маячный клин толщиной, равной высоте кладки, а сверху его прижимают кирпичом.
4. Раскладывают кирпичи на стене.
5. Расстилают раствор под наружную версту.
6. Кладут наружную версту.
7. Ведут дальнейшую кладку принятым способом: порядным, ступенчатым, смешанным.
Общие требования к кладке
1. Стены и простенки (шириной более 1 м) выполняют по одной системе перевязки – многорядной или однорядной (цепной).
2. Тычковые ряды в кладке укладывают из целых кирпичей.
3. Тычковые ряды обязательно укладывают в первом (самом нижнем) и в последнем (самом верхнем) рядах стен, в том числе в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и др.).
4. При многорядной перевязке обязательно укладываются тычковые ряды под опорные части прогонов, плит перекрытий и других сборных конструкций. При однорядной перевязке допускается опора данных конструкций на ложковые ряды.
5. Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и малонагруженных каменных конструкций в количестве не более 10 %.
6. Неполномерные кирпичи укладывают сколотой стороной внутрь кладки. 

Однорядная перевязка стен 

Общие правила:
– первый (нижний) ряд укладывают тычками;
– тычковые и ложковые ряды последовательно чередуют;
– поперечные вертикальные швы на лицевой поверхности перевязывают на 1/4 кирпича;
– продольные вертикальные швы (по ширине стены) перевязывают на 1/2 кирпича. 

Наружную версту 1-го ряда стены толщиной в нечетное число полукирпичей кладут тычковыми кирпичами, наружную версту 2-го ряда – ложковыми. 

Стены толщиной в четное число полукирпичей кладут следующим образом: 1-й ряд – тычки по всей ширине стены, 2-й ряд – версты ложками, забутки тычками. 

Для стен толщиной более чем в два кирпича: 2-й ряд – над тычками ложки, над ложками тычки. Во всех рядах забутку кладут тычками. 

Многорядная перевязка стен 

Общие правила:
– первый (нижний) ряд укладывают тычками;
– два первых ряда выкладывают так же, как и при однорядной перевязке;
– последующие ряды (3-6) независимо от толщины стены выкладывают ложками с перевязкой в 1/2 кирпича;
– продольные вертикальные швы (по ширине стены) на высоту пяти рядов не перевязывают.

Расход кирпича при кладке стен различной толщины 

Для примера рассмотрим ситуацию, когда нужно построить двухэтажный дом размерами 10х10 м при высоте потолка 3 м. Расчет выполняется в несколько этапов:
1. Определение длины наружных стен: 10 + 10 + 10 + 10 = 40 м.
2. Определение площади наружных стен. Для этого полученную длину наружных стен умножают на высоту дома, т. е. 40х6 = 240 м² (это площадь наружных стен без вычета дверных и оконных проемов).
3. Выбор толщины кладки кирпича. Возьмем, к примеру, кладку в 2,5 кирпича, при этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) из одинарного лицевого.
4. Определение количества требуемого кирпича. Для этого площадь наружных стен умножается на число кирпичей в кладке в 1 м² , т. е. 240х104 = 24 960 штук двойного рядового кирпича и 240х51 = 12 240 штук лицевого одинарного. 

Таким образом, для строительства двухэтажного дома размерами 10х10 м при высоте потолка 3 м потребуется 24 960 штук двойного рядового кирпича и 12 240 штук лицевого одинарного.

Кладка примыканий к стенам

Примыкание (и пересечение) стен выполняют таким образом, чтобы ряды кладки одной стены проходили через ряды кладки другой. Углубление примыкающих стен должно быть не меньше, чем полкирпича. 

Количество используемых неполномерных кирпичей зависит от системы перевязки швов и толщины примыкающих стен. Сколотой стороной неполномеры должны быть обращены внутрь кладки. 

При выполнении кладки примыканий в сейсмически опасных зонах разрывы кладки оканчивают наклонной штрабой.

Кладка стен с проемами, нишами и вертикальными обрезами. Кладка простенков

Кладку простенков шириной более 1 м ведут так же, как кладку стен. 

Кладку стен с нишами можно выполнять различными способами перевязки. Связь углов ниши со стеной осуществляется с перевязкой швов, с использованием неполномерных и тычковых кирпичей. 

Кладка вертикальных обрезов стен производится с использованием трехчетверток.  

В дверных и оконных проемах с четвертями необходимо дополнительно обеспечить перевязку вертикальных швов четвертей. Оконные проемы, а соответственно, и простенки, могут иметь и две четверти в зависимости от конструкции устанавливаемых окон.

Назад в раздел

Кладка столбов и узких простенков из кирпича — Твой Сад — клуб садоводов

В данной заметке речь пойдёт о кладки кирпича столбов для конструкций несущего типа и перекрытий, когда столб создает роль опоры и обязан держать высокие нагрузки, какие приложены строго в вертикальном положении.

Ясно, что несущая способность и крепость кирпичных стен зависят не только от качества самого кирпича и раствора для строительных работ, но в основном от варианта его укладывания. Укладка столбов исполняется из целого кирпича по однорядной конструкции перевязки кладки. Многорядная конструкция не разрешается, потому что она не обеспечивает требуемой крепости кладки.

Столбы квадратного сечения 2X2 кирпича выкладывают из полномерного кирпича в согласии с изображением 1.

Рис.1

Первый и второй ряд выкладывают по однорядной конструкции перевязки кладки. Вместе с этим отвесные соединения в внутренней и наружной верстах столбов остаются неперевязанными. 3-ий ряд такой же, как и второй, но развёрнутый на 90 градусов. Соответствующе, четвертый ряд такой же, как и первый развёрнутый на 90 градусов.

Столбы сечением 2X1.5 кирпича или 2.5X2 кирпича кладут с применением неполномерного кирпича (половинок) в согласии с изображениями 2 и 3.

Рис.2

Рис.3

Разрешается совпадение внешних отвесных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд вместе с этим ложат через три ложковых ряда.

Простенки выкладывают, в основном, по трехрядной конструкции перевязки кладки. Кладку стен в местах обоюдных пересечений нужно исполнять сразу. Для снабжения конструкции перевязки в тычковом ряду кладут четвертки кирпичей, а в ложковом – половиники (изображения 4 и5).

Рис.4

Рис. 5

Столбы и простенки не позволяется вылаживать в пустошовку. Неполное заполнение разрешается только отвесных швов на глубину не больше10 мм.

При примыкании к столбам тоненьких стенок, их объединяют стальными стержнями, какие закладываются в столбы. Стержни необходимы для принятия на себя поперечных и растягивающих стараний, какие появляются при сжатии кладки, таким образом противостоя распаду кладки при растяжении и изгибании кладки. Разрешается армировка сварными или вязаными стальными сеточками прямоугольной формы. Вместе с этим диаметр проволки сеточки обязан быть от 3 мм до 8 мм, другими словами поменьше толщины шва.

 

Кладка столбов и простенков

 

 

 

Рис.33. Трехрядная система перевязки при кладке столбов сечением

 

а — 2 Х 2 кирпича;

 

б — 1,5 кирпича;

 

в — 2 Х 1,5 кирпича.

 

 

Простенки. Простенки шириной до 1 м выкладывают по трех рядной системе привязки (рис.34, а, б), а шириной более 4 кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе. При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах — половинки.

 

 

 

 

Рис.34. Трехрядная система перевязки при кладке простенков сечением

 

а — 2 Х 3 кирпича;

 

б — 2 Х 3,5 кирпича.

 

 

Столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, поэтому их не разрешается выкладывать впустошовку. Допускается неполное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной 2,5 кирпича и менее выкладывают только из отборного целого кирпича.

 

 

АРМИРОВАННАЯ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

 

Армированные кирпичные конструкции представляют собой кладку, усиленную стальной арматурой, которую укладывают на растворе в швы между кирпичами. Под действием сжимающих сил арматура зажимается в швах и благодаря силам трения и сцепления с раствором работает как одно целое с кладкой.    

 

Армирование может быть поперечное, продольное и вертикальное.

 

Поперечное армирование выполняют сетками или стержнями. Стальные стержни воспринимают поперечные растягивающие усилия, возникающие при сжатии кладки, препятствуют разрушению кирпича при изгибе и растяжении и этим увеличивают несущую способность сжатого элемента.

 

Столбы, стены и простенки армируют поперечной сетчатой арматурой прямоугольной (рис.35, а) или зигзагообразной (рис.35, б) формы (сетки «зигзаг»). Диаметр стержней для поперечного армирования кладки допускается не менее 2,5 и не более 8 мм. Диаметр арматуры в прямоугольных сетках должен быть не более 5, в зигзагообразных — не более 8 мм. Применение арматуры больших диаметров вызвало бы недопустимое увеличение Толщины горизонтальных швов и снижение прочности кладки.

 

 

 

 

Рис.35. Армирование кирпичных столбов сетками

 

а — прямоугольными,

 

б — зигзагообразными;

 

1 — выступающие концы прутков сеток.

 

 

Чтобы предохранить арматурные сетки от коррозии, сверху и снизу их защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм. Поэтому общая толщина шва, в котором уложена прямоугольная сетка, например из проволоки диаметром 5 мм, должна быть не менее 14 мм.

 

Прутки сеток сваривают или связывают между собой вязальной проволокой. Расстояние между прутками в сетках должно быть не менее 30 и не более 120 мм, Нельзя отдельные стержни укладывать взаимно перпендикулярно в смежных швах вместо сеток. Сетки должны иметь такие размеры, чтобы концы прутков выступали на 2…3 мм за одну из внутренних поверхностей простенка или столба. По этим концам удостоверяются, что в кладке уложена арматура.

 

Арматурные прямоугольные сетки укладывают не реже чем через пять рядов кладки, а при утолщенном кирпиче — через четыре, зигзагообразные — попарно в двух смежных рядах, так чтобы направление прутков в них было взаимно перпендикулярным

 

Продольное и вертикальное армирование кладки применяют для восприятия растягивающих усилий в изгибаемых и внецентренно сжатых конструкциях: столбах, тонких стенах и перегородках. Такое армирование повышает устойчивость конструкций, поэтому его используют в сооружениях, подверженных сейсмическим воздействиям.

 

Сечение стержней и их расположение указываются в проекте. Стержни арматуры соединяют между собой, как правило, сваркой, допускается соединение внахлестку вязальной проволокой с перехлестом стержней на 20 диаметров. Концы таких стержней должны заканчиваться крюками. В местах расположения крюков вместо кирпичной кладки укладывают бетон или раствор с кирпичным щебнем.

 

Способы заделки и крепления концов арматурных стержней в кладке, возводимой в сейсмических районах, указывают в рабочих чертежах.

 

 

КЛАДКА СТЕН ОБЛЕГЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

 

При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания наряду с кладкой из легких каменных материалов (пустотелого и эффективного пустотелого кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней) применяют облегченные кладки, в которых часть камней заменяют легким бетоном, засыпками или теплоизолирующими прослойками.

 

Наиболее распространены кирпичные стены облегченных конструкций с горизонтальными кирпичными диафрагмами, а также стены колодцевой кладки. Иногда используют также другие типы облегченных кирпичных кладок, например кладку с облицовкой теплоизоляционными плитами, уширенными швами. Применяют также кладки на теплых растворах, приготовленных на шлаковом, перлитовом или другом пористом песке. При использовании таких растворов, особенно при кладке с уширенными продольными вертикальными швами, можно значительно уменьшить толщину стен благодаря их повышенной теплостойкости.

 

Кладку стен облегченной конструкции выполняют с расшивкой швов фасадной стороны. Для защиты от увлажнения подоконные участки наружных стен, участки у обреза цоколя выкладывают в верхних двух рядах сплошной кирпичной кладкой.

 

Облегченная кирпично-бетонная кладка (рис. 36, а, б) состоит из двух стенок Толщиной 1,5 кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними. Стенки связывают тычковыми рядами 1, заходящими в бетон на 1,5 кирпича и располагаем через каждые три или пять ложковых рядов 2 кладки. Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости (см. рис.36, а) и вразбежку в шахматном порядке (см. рис.36, б) в зависимости от принятой толщины стены (380…680 мм). Вместо сплошных тычковых рядов продольные стенки можно связывать кирпичами, укладываемыми в продольных стенах тычками не реже чем через два ряда по высоте и не реже чем через два кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок. Кладку применяют при строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирают в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента.

 

Стены возводят ярусами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. В стенах, перевязываемых тычковыми рядами, расположенными в одной плоскости (см. рис.36, а), кладку начинают с тычкового ряда. Уложив его, выкладывают наружную версту стены на высоту двух ложковых рядов и вслед за ней — внутреннюю версту стены на ту же высоту. Затем заполняют промежуток между стенками легким бетоном и снова кладут стенки до тычкового ряда. Кладку продолжают в той же последовательности. Если тычковые ряды располагают вразбежку (см. рис.36, б), то сначала выкладывают наружную тычковую версту и внутреннюю ложковую, затем два наружных и два внутренних ложковых ряда, после чего заполняют пространство между выложенными рядами бетоном. Закончив укладку бетона в этот пояс, вновь выводят по три ряда кладки, причем сначала первым кладут тычковый ряд, а затем два ложковых. Далее процесс кладки повторяют.

 

 

 

 

Рис.36. Облегченная кирпично-бетонная кладка

 

а — при расположении тычков в одной плоскости,

 

б — то же, вразбежку,

 

1 — тычковые ряды,

 

2 — ложковые ряды,

 

З — легкий бетон.

 

 

Применяют также кирпично-бетонную анкерную кладку (рис.37). Тычковые кирпичи ее, выступающие внутрь кладки, обеспечивают анкеровку продольных стенок с бетоном.

 

 

 

 

Рис.37. Кирпично-бетонная анкерная кладка

 

1 — наружная верста,

 

2 — легкий бетон,

 

З — анкеры из тычков кирпича,

 

4 — внутренняя верста.

 

 

Облегченная колодцевая кладка (рис.38, а) состоит из двух продольных стенок 1 толщиной 1/2 кирпича каждая, расположенная друг от друга на расстоянии 140…340 мм и соединенных между собой через 650…1200 мм по длине поперечными стенками 2 толщиной 1/2 кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд по высоте. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют легким бетоном, засыпными минеральными и теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) или легкобетонными вкладышами в виде камней и плит. При толщине стен, не кратной 1/2 кирпича, поперечные стенки выкладывают с уширенными вертикальными швами (рис.38, б).

 

 

 

 

Рис.38. Облегченная колодцевая кладка угла

 

а — общий вид,

 

б — поперечные стенки с уширенными швами,

 

в — кладка с армированными растворными диафрагмами;

 

1 — продольные стенки,

 

2 — поперечные стенки,

 

З — заполнение (бетон или засыпка),

 

4 — пробка,

 

5 — перемычка,

 

6 — армированная растворная диафрагма.

 

 

Чтобы термоизолирующая засыпка не осела, ее укладывают слоями 100…150 мм, уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100. ..500 мм по высоте. Противоосадочные растворные диафрагмы при необходимости армируют прутками или скобами из проволоки (рис.38, в) согласно указаниям проекта. Металлические связи, устанавливаемые в кладку, должны быть защищены от коррозии. Благодаря жесткости контура кладки термоизолирующую засыпку можно выполнять сразу же после возведения стенок на высоту пяти рядов, т. е. такими ярусами, в уровне которых устраивают противоосадочные растворные диафрагмы. Схема колодцевой кладки в процессе возведения показана на рис.39.

 

 

 

 

Рис.39. Колодцевая кладка в процессе возведения

 

1+4 — ряды кладки,

 

5 —  поперечная стенка,

 

6 — раскладка кирпича на стене;

 

7 — заполнение колодцев,

 

8 — растворная постель.

 

 

Облегченная кладка с трехрядными кирпичными диафрагмами (рис.40). Продольные кирпичные стенки, кладки через пять рядов по высоте перевязывают тремя горизонтальными рядами диафрагмой. Пространство между наружной и внутренней верстами заполняют легким бетоном, лаком или другим теплоизолирующим материалом. По условиям прочности высота кладки должна быть не более трех этажей.

 

 

 

 

Рис.40. Облегченная кладка с кирпичными диафрагмами

 

1 — легкий бетон,

 

2 — растворная стяжка,

 

З — сплошная кладка угла,

 

4 — диафрагма из трех рядов кладки.

 

 

Кладка с трехрядными диафрагмами в углах выполняется сплошной, что повышает прочность и устойчивость стен.

 

Кладку с теплоизоляционными прослойками (рис.41, а) выполняют с зазором, равным толщине утепляющего плитового вкладыша между лицевой верстой и забуткой. Зазор заполняют по ходу кладки теплоизоляционным материалом (минераловатные плиты, пенопласт и др. ), Прослойку утеплителя через каждые пять рядов кладки разделяют тычковыми рядами кирпичей. Плитный утеплитель следует укладывать с обеспечением плотного примыкания к кладке.

 

 

 

 

Рис.41. Кладка кирпича

 

а — с теплоизолирующими прослойками,

 

б — с уширенными швами в кирпичной кладке,

 

в — то же, в кладке из бетонных камней;

 

1 — перевязка тычками,

 

2 — наружная верста

 

З — плитный утеплитель,

 

4 — уширенный шов,

 

5 — целый камень,

 

6 — продольная половинка.

 

 

Толщина кирпичной кладки с облицовкой тепло изоляционными плитами 1; 1,5 и 2 кирпича. Стену с наружной стороны утепляют пеносиликатными и другими плитными теплоизолирующими материалами, которые устанавливают вплотную к кладке. Способы крепления плитного утеплителя к кладке зависят от материала плит и их размеров. Обычно их указывают в проекте здания. Фасады стен с плитным утеплителем оштукатуривают, чтобы защитить от атмосферного увлажнения.

 

Кладку с уширенными швами (рис.41, б, в) применяют при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагают ближе к наружной поверхности стены. Размеры его, как и общая толщина стены, назначаются проектом. Уширенный шов заполняют неорганическими тепло изоляционными материалами или раствором (если кладку выполняют на легких растворах, изготовляемых на пористых заполнителях).

 

Колодцевую кладку со стенками в 1/4 кирпича (рис.42, а) применяют для строительства одно-, двухэтажных индивидуальных домов со стенами толщиной 33 см. Кирпич в кладке наружных стенок устанавливают на ребро, перевязку в кладке выполняют чередованием двух схем раскладки кирпича (рис.42, а, б, в).

 

Связь между продольными стенками осуществляется тычками, укладываемыми между ложковыми кирпичами внутренней и наружной стенок. Тычки образуют колодцы шириной 100 мм, которые заполняют теплоизоляционным засыпным материалом (шлак, керамзит) 4. Для лучшей теплоизоляции стен зазор З между примыкающими тычками и продольными стенками оставляют не заполненным раствор. Вертикальные швы кладки сложно заполнить раствором на высоту 120 мм. Их можно заполнять пластичным раствором, заливая его в швы, временно прикрыть съемной (опалубкой из брусков 7 (рис.42,в).

 

 

 

 

Рис.42. Облегченная колодцевая кладка с кирпичными стенками толщиной 1/4кирпича

 

а, б — перевязка кладки до ряду I и II,

 

в — приспособление для заполнения раствором вертикальных швов кладки;

 

1, 2 — ряды кладки,

 

3 — воздушный зазор 10+12 мм,

 

4 — засыпка (керамзит, шлак),

 

5 — неполномерные кирпичи,

 

6 — стальная подпружинивающая скоба из проволоки 5+6 мм,

 

7 — деревянные бруски 4 Х 4 см.

 

 

Для стен описанной колодцевой кладки целесообразно применять кирпичи полусухого прессования, имеющие гладкие постельные грани, которые и образуют лицевую поверхность стен. Выразительная поверхность стен образуется также при сочетании в кладке различных видов кирпича, например, полусухого и пластичного формования. Кладка экономична по расходу кирпича, однако крайне трудоемка.

 

 

КЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК, КОЛОДЦЕВ

 

Перемычки. Часть стен, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если сила тяжести перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. Если такой нагрузки нет, для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности с арматурными стержнями, которые поддерживают кирпичи нижнего ряда. Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. При пролетах до З,5…4 м возводят арочные перемычки. Кладку такого типа используют и для устройства сводчатых перекрытий (сводов).

 

При кладке перемычек все продольные и поперечные швы целиком заполняют раствором, так как такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб. При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

 

Рядовые перемычки (рис.43, а) выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевозки. Высота рядовой перемычки 4…6 рядов кладки, длина на 50 см больше ширины проема. Для кладки применяют раствор марки не ниже 25.

 

 

 

Рис.43. Кладка рядовой перемычки

 

а — общий вид,

 

б — схема опалубки на трубчатых кружалах,

 

1 — поддерживающие стойки;

 

2 — дощатая опалубка,

 

З — арматурные стержни,

 

4 — слой раствора,

 

5 — кладка перемычки,

 

6 — трубчатые кружала

 

 

Перемычки выкладывают с опалубкой (рис.43, б) из досок 2 толщиной 40…50 мм. По опалубке расстилают слой раствора толщиной 20…30 мм, в который затем втапливают арматурные стержни под нижний ряд кирпича рядовой перемычки (по одному стержню из стали диаметром не менее 6 мм на каждые 1/2 кирпича толщины стены, но не менее трех стержней на перемычку, если по проекту не требуется другое армирование). Концы стержней З пропускают за грани проема на 250 мм (они должны заканчиваться крюком), т.е. их заанкеривают в кладке; стержни периодического профиля заанкеривать не требуется.

 

Концы досок опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов (после снятия опалубки борозды закладывают кирпичом). Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойки 1 или опалубку опирают на трубчатые кружила 6 (рис.43, б).

 

Их делают из двух обрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок трубы диаметром 60 мм. При кладке трубы кружала раздвигают так, чтобы концы трубы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке. На каждый проем ставят два кружала; их можно применять и в том случае, когда в проемы вставлены оконные дверные блоки. При других типах кружал блоки можно поставить только после снятия опалубки перемычки.

 

Клинчатые   и   лучковые перемычки (рис.44, а, б) выкладывают из полнотелого керамического или силикатного кирпича с клинообразными швами, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм.

 

 

 

 

Рис.44. Кладка перемычек

 

а — клинчатой,

 

б — арочной,

 

в — лучковой;

 

1 — направление опорной плоскости,

 

2 — пята,

 

3 — ряды кладки, образующие перемычку,

 

4 — дощатая опалубка,

 

5 — шнур,

 

6 — шаблон-угольник,

 

7 — клинья,

 

8 — центральный кирпич.

 

 

До начала кладки перемычки возводят стену до уровня перемычки, выкладывая одновременно опорную ее часть 2 (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости 1, т. е. угол ее отклонения от вертикали). Кладку ведут поперечными рядами З по опалубке 4, поддерживаемой кружалами. На опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Центральный кирпич 8 в нечетном центральном ряду называют замковым.

 

Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают параллельно двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке они заклинивались центральным нечетным кирпичом. Направление швов контролируют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят).

 

При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

 

Арочные перемычки (рис.44, в), арки и своды выкладывают в той же последовательности, как и клинчатые. Швы между рядами должны быть перпендикулярны кривой линии, образующей нижнюю поверхность арки, и наружной поверхности кладки. При этом швы получаются уширенные наверху и суженные внизу.

 

Расположение рядов кладки и разделяющих их постелей установлены в соответствии с первым правилом разрезки кладки, так как в арках и сводах усилие от нагрузки действует по касательной к кривой арки и постели рядов оказываются перпендикулярными направлению давлений.

 

Арочные перемычки выкладывают по опалубке от пят к замку одновременно с обеих сторон.

 

Швы кладки целиком заполняют раствором. При большой толщине свода из кирпича или камней швы кладки дополнительно заливают жидким раствором. Верхнюю поверхность сводов затирают. Направление радиальных швов и правильность укладки каждого ряда проверяют по шнуру 5, закрепленному в центре арки. Шнуром и шаблоном-угольником 6, одна сторона которого имеет очертание, соответствующее кривизне арки, определяют и проверяют положение каждого ряда кладки.

 

Опалубка для кладки сводов и арок должна равномерно опускаться при распалубливании. Для этого под кружалами ставят клинья 7, при постепенном ослаблении которых опалубка опускается.

 

Сроки выдерживания арочных и клинчатых перемычек в опалубке в зависимости от температуры наружного воздуха (летом) и марки кладочного раствора 7…20, а рядовых — 5…24 сут.

 

Колодцы. Кирпичные колодцы делают при прокладке подземных коммуникаций. В зависимости от назначения и размеров колодцы бывают круглые (рис.45) или прямоугольные со стенами толщиной не менее 1 кирпича. Для кладки колодцев применяют полнотелый керамический кирпич и цементно-известковые или цементные растворы.

 

 

 

 

Рис.45. Круглый канализационный колодец

 

1 — люк,

 

2 — кладка в месте сужения,

 

3 — карман,

 

4 — бетонное основание,

 

5 — ходовые скобы.

 

 

До начала кладки колодца по выровненному грунту устраивают бетонное основание толщиной 100…150 мм. После укладки и затвердения бетонной смеси на основании делают разметку колодца: для круглого колодца отмечают его центр и внутреннюю окружность, для прямоугольного — продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок. Затем заготовляют и раскладывают кирпич, расстилают раствор и укладывают кирпич. Круглые колодцы выкладывают тычковыми рядами. Кирпичи располагают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца заданного диаметра. Кладку перевязывают, смещая кирпичи в смежных рядах на 1/4 кирпича. Вертикальные швы на внутренней и уширенные на наружной поверхностях кладки целиком заполняют раствором, особенно при устройстве колодцев во влажных грунтах. При малом диаметре колодца наружные швы заделывают раствором, при большом — для экономии раствора — расщебенивают.

 

Круглые колодцы имеют в нижней части рабочую камеру, диаметр которой значительно больше диаметра верхней части (горловины). Переход от рабочей камеры к горловине делают с постепенным напуском, величина которого в каждом ряду кладки составляет 15…З0 мм, при этом одну сторону колодца оставляют отвесной на всю высоту колодца. На этой стороне устанавливают ходовые скобы 5 — их заделывают по ходу кладки через 4…5 рядов по высоте в шахматном порядке с таким расчетом, чтобы они образовали лесенку.

 

Кладку колодцев выполняет звено из двух человек, при этом каменщик 4…5-го разряда находится внутри колодца, расстилает раствор и укладывает кирпичи, а каменщик 2-го разряда подает ему материалы. В зависимости от размеров и глубины колодцев состав звена может быть увеличен до 3…4 человек.

 

 

УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ

 

Вертикальный шов (зазор), разделяющий стены здания на всю высоту, называют деформационным. Его назначение — предотвратить появление трещин в стенах и других конструкциях от неравномерной осадки здания или перепада температур.

 

Осадочными швами разделяют здание по длине на части, чтобы предупредить разрушение конструкций в случае возможной неравномерной осадки отдельных частей. Осадочные швы проходят от карниза здания до подошвы фундамента, расположение швов указывают в проекте.

 

Швы в стенах (рис.46, а, б) выполняют в виде шпунта толщиной, как правило, 0,5 кирпича или в четверть с прокладкой в зазор кладки пакета из просмоленной пакли, обернутой двумя слоями толя, а в фундаментах (рис.46, в) — без шпунта. Над верхним обрезом фундамента под шпунтом стены оставляют зазор (карман) на высоту кладки в 1…2 кирпича, чтобы при осадке шпунт не упирался в кладку фундамента. Иначе в этом месте кладка может разрушиться. Осадочные швы в фундаментах и стенах законопачивают просмоленной паклей.

 

 

 

 

Рис.46. Деформационные швы

 

а — при сопряжении стен в шпунт,

 

б — то же, в четверть,

 

в — переход от осадочного шва фундамента к осадочному шву стены,

 

А — А — разрез,

 

Б — Б — план стены,

 

В — В — план фундамента,

 

1 — стена,

 

2 — прокладка,

 

3, 5 — шов стены,

 

4 — шпунт,

 

6 (вверху)  — зазор (карман) для осадки,

 

6 — шов фундамента.

 

 

Чтобы поверхностные грунтовые воды не проникли в подвал через осадочный шов, с наружной стороны его устраивают глиняный замок или применяют другие меры, предусмотренные проектом.

 

Температурные швы предохраняют здания от трещин при температурных деформациях. Насколько велики эти деформации, можно судить, например, по следующим данным: каменные здания, имеющие летом при 20 °С длину 20 м, зимой при -20 °С становятся короче примерно на 10 мм.

 

Температурные швы делают также в виде шпунта, но в отличие от осадочных они проходят только в пределах высоты стен здания. Ширину температурных швов в стенах при кладке назначают от 10 до 20 мм, меньшую при температуре наружного воздуха во время кладки 10 °С и выше. Конструктивно температурные швы выполняют так же, как осадочные.

 

Кладка перегородок из кирпича цена за м2 в Москве

Кладка перегородок и простенков из кирпича, цена которой за м2 относительно невысокая, является достаточно частым решением для обустройства внутреннего пространства. Зонирование требуется, как в новых помещениях, так и при капитальном ремонте или смене сферы использования внутреннего пространства помещений, которые уже какое-то время используются.

Виды внутренних перегородок

Следует отметить, что внутренние перегородки бывают переносными и стационарными. При возведении последних могут берутся различные материалы. Есть также классификация внутренних перегородок в зависимости от материала. Чаще всего перегородки делаются из ГКЛ или из кирпича. У этого штучного материала есть неоспоримые преимущества, которые и сделали его настолько популярным.

Плюсы обустройства внутренних перегородок из кирпича

Если решено, что будет производиться кладка перегородок из кирпича, цена ее за м2 не станет одним из преимуществ подобного варианта обустройства. Зато у самого материала имеются несомненные плюсы, которыми могут похвастать стены, возведенные из него:

● кирпичная кладка, как и сами кирпичные блоки, влагоустойчива. Это значит, что такие простенки могут обустраиваться не только для помещений общего назначения, но даже там, где будет высокая влажность или даже контакт с водой

● это очень прочный и долговечный материал, так что срок эксплуатирования у простенков из него внушительный. Конечно, при том условии, что соблюдалась технология и все правила возведения кирпичной кладки

● если использовать для кладки полнотелый кирпич, то такие простенки будут иметь отличные звукоизолирующие характеристики. Они могут погашать звук мощностью до 57 дБ

Если и есть у кирпичной кладки минусы, то это, пожалуй, ее большой вес и трудозатратность работ.

Некоторые нюансы кладки перегородок из кирпича

Если известно, что в перегородке должны быть отверстия для коммуникаций – штробы, либо каналы для оборудования, нужен только полнотелый кирпич. Конечный вес такой конструкции будет больше, чем в случае с пустотелыми кирпичными блоками.

Чтобы простенки из кирпича приобрели эстетичный вид, их понадобится отделывать. Но, перед этим не обойтись без тщательного и скрупулезного выравнивания. К цене обустройства таких перегородок кроме стоимости, собственно, самой кирпичной кладки придется также добавить цену шпатлевки со штукатуркой и работу мастеров, занятых приведением внутренних стен в жилой вид.

Если идет зонирование внутреннего пространства на первом этаже здания, то не желательно обустраивать простенки по грунту. Такие перегородки не будут стойкими и долго не продержатся. Нужно сначала обустроить ленточный фундамент хотя бы минимальной толщины – около 10 миллиметров.

Чаще всего при возведении внутренних стен, не имеющих несущей нагрузки, берется обычный кирпич, который кладется на ребро. Таким образом, толщина простенка будет 120 миллиметров.

К работам, требующим высокого профессионализма, относится также кладка перегородок из кирпича, цена ее за м2 не так уж велика, если учесть всю специфику, а также трудоемкость данных манипуляций.

Если Вы надумали обратиться к специалистам, Вам понадобиться найти хорошуюю компанию по ремонту квартир и домов, профессиональные работники которой, смогут всё сделать качественно и быстро. Одной из таких компаний являеться комапния «Сервис Ремонта». У нас индивидуальный подход к каждому клиенту, мы проделали множество качественных ремонтов и отделок помещений, а также наша компания предоставляет услугу ремонта квартир «под ключ» в Москве.

Мы на рынке уже 14 лет. У нас идеальная,
хорошо сплочённая команда!

Использование кирпичных стен в качестве элемента дизайна

Кирпичные стены добавляют характер любой комнате, выступая в качестве координационного центра или обеспечивая фон, который либо дополняет, либо контрастирует с другими элементами дизайна комнаты. Независимо от того, является ли ваш стиль индустриальным или деревенским, красота и однородность кирпичной стены могут добавить текстуры и красоты. Ниже приведены примеры натурального, окрашенного, потрепанного и даже искусственного кирпича, которые могут либо добавить очарования старины, либо обновить ваше пространство.

Изменить текстуру в комнате

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Смесь оригинального и беленого кирпича. Изображение: asbe / Getty Images

Бетани Адамс из Bethany Adams Interiors использовала кирпичные стены в качестве дизайнерских акцентов в домах нескольких клиентов. «Если вам посчастливилось жить в доме с массивными каменными стенами, выборочное обнажение кирпича путем удаления верхнего слоя штукатурки — отличный способ добавить текстуру, тепло и характер вашему пространству», — говорит Адамс.

Westend61 / Getty Images

Создать координационный центр

Обновленный камин в оригинальной кирпичной структуре.Изображение: ExperienceInteriors / Getty Images

Маркотт говорит, что удаление штукатурки или гипсокартона на стене камина — еще один отличный способ обнажить кирпич в комнате. «Мне нравится обнажать кирпичи и открывать стены с обеих сторон, если это сквозной проход, и оставлять эту кирпичную башню для стены камина».

Алфавитный кирпич. Изображение: Experience Interiors / Getty Images

Если у вас кирпичная стена, которая была оштукатурена, действительно крутая идея — вырезать из кирпича букву алфавита (см. Фото выше).Однако, если вы решите продать свой дом, вы, вероятно, захотите скрыть это, прежде чем выставлять его на продажу.

Кирпичная стена с акцентом не дает этой комнате быть унылой. Изображение: KatarzynaBialasiewicz / Getty Images

Добавление кирпичной стены

Теперь кирпичная стена может быть у любого. Изображение: asbe / Getty Images

Однако, если у вас нет оригинальной кирпичной стены, вы можете создать ее внешний вид. «Укладка тонкой кирпичной плитки (настоящий кирпич, нарезанный тонкими ломтиками) — еще один отличный способ добавить глубины акцентной стене», — говорит Адамс.«Только будьте осторожны, чтобы не переборщить. Обычно для создания эффекта достаточно одной акцентной стены ».

Стена, облицованная кирпичом, может добавить индивидуальности вашему дому. Изображение: kelllll / Getty Image

Тонкий шпон из кирпича может добавить характер практически любой комнате в вашем доме. «Добавление тонкого кирпичного шпона к существующему гипсокартону — отличный способ придать новому дому или новым стенам текстуру старого дома», — говорит Маркотт. «Это определенно придает атмосферу индустриального стиля или лофта».

Однако есть некоторые предостережения при использовании стен из искусственного кирпича.«Хотя они являются отличным способом добавить тепла и характера в пространство, вы должны убедиться, что вы выбрали такое размещение в своем доме, которое имеет смысл, особенно если ваш дом новой постройки», — советует Ребекка Роуленд из Rebecca Rowland Interiors в Сиэтле. WA. Она говорит, что стена должна выглядеть аутентично.

Где использовать кирпичную фанеру

Облицованный кирпичом фартук легко чистится. Изображение: hikerston / Getty Images

Хотя кирпичную облицовку можно использовать где угодно, в некоторых местах она может выглядеть более реалистично.«Кухня — отличное место для облицовки кирпичом, особенно в качестве фартука до потолка над плитой», — говорит Роуленд. «Стена с камином также отлично подходит для акцента из кирпичного шпона». Однако она говорит, что подвалы — излюбленное место для их объединения, особенно среди домовладельцев, которые хотят преобразовать свои подвалы. «Это наиболее правдоподобно, что в этом пространстве будет кирпичная стена, и она так сильно преобразит комнату, особенно когда окна ограничены».

Разные оттенки кирпича вызывают интерес.Изображение: Sinenkyiy / Getty Images

Роуленд говорит, что также важно выбрать правильный продукт. «Кирпичный шпон (полукирпич или тонкий кирпич), который вы можете купить в любом крупном магазине товаров для дома, намного лучше, чем обои, которые выглядят как кирпич», — говорит она.

«Кирпичный шпон на самом деле сделан из тех же материалов, что и обычный кирпич, поэтому, если вы выберете правильное место в своем доме для кирпичной стены, никто никогда не узнает, что он не был в доме», — говорит она.Однако Роуленд добавляет, что вам нужно выбрать правильный цвет кирпича, который будет сочетаться с вашей отделкой и мебелью.

Другие варианты облицовки кирпичом

Havwoods International — компания, производящая облицовочный кирпич под названием TrikBrik. «TrikBrik чрезвычайно универсален и прост в установке, поскольку он состоит из панелей площадью один квадратный метр, которые легко разрезать», — говорит Аллан Сингх, генеральный директор Havwoods International. Сингх говорит, что подрядчики использовали TrikBrik для создания внешнего вида кирпича в спальнях, кухнях и гостиных, а также для создания эффекта дымохода или камина.Однако Адамс предупреждает, что попытка добавить кирпичную стену в дом, где кирпич еще не является одной из архитектурных особенностей дома, может иметь неприятные последствия. «Это может быть пустяковая расплата за то, что это декоративное дополнение. Независимо от того, насколько вы любите кирпич, в конечном итоге он будет выглядеть неуместно и может снизить стоимость вашего дома ».

«Если вам абсолютно необходимо добавить кирпич, подумайте о том, чтобы облицевать пол на кухне или в прихожей тонким кирпичом», — рекомендует Адамс. «Таким образом, вы получите вид на поверхность, которая имеет смысл практически для любого дома.”

Тайна кирпичной стены, разгадана — Страна Каролина

Сын автора исследует колодец в кирпичном доме. Фото Ханны Маккензи.

Q: В основании моего дома есть промежутки между кирпичами. Они кажутся преднамеренными, поскольку все они находятся на одинаковой высоте от земли и на одинаковом расстоянии друг от друга. Кто они такие? Должен ли я их заткнуть?

A: Положите герметик и отойдите! Эти зазоры называются «отверстиями для жидкости» — это требование строительного кодекса, согласно которому вода сливается из кирпичных внешних стен.

Обычно за кирпичом находится полость 1,5 дюйма или воздушное пространство, а затем деревянная конструкция. Наружная поверхность деревянной стены обычно обернута таким материалом, как Tyvek ^® , или пенопластом, который удерживает капли воды от стекания вниз и от дерева и по металлу (представьте непрерывную миниатюрную детскую раздвижную доску), которая направляет воду к поверхности. плачь дыры. Несмотря на различные материалы и варианты конструкции, суть в том, что кирпичные стены, построенные с полостями, предназначены для того, чтобы намокать и заставлять воду течь вниз и наружу через отверстия для выпуска воды или испаряться.

Сливные отверстия расположены через каждые два-четыре кирпича горизонтально и расположены над окнами, дверями и землей. Чаще всего это открытые вертикальные щели. В качестве альтернативы можно установить хлопчатобумажную веревку, пластиковые трубки, жалюзи или сетку, чтобы предотвратить попадание вредителей, при этом позволяя воде выходить. Раствор — цементоподобная смесь между кирпичами — легко может попасть в полость стены во время строительства и предотвратить образование просачивающихся отверстий, что является одной из многих причин, по которым для строительства дома необходимы квалифицированные каменщики.

Эти щели называются «сливными отверстиями» — это требование строительного кодекса, согласно которому вода сливается из кирпичных внешних стен.

В некоторых домах с полыми кирпичными стенами плач нет. Хотя это и не идеально, эту ситуацию трудно исправить, и добавлять плач не рекомендуется, поскольку они должны быть связаны с миганием. Исправление затирки, поскольку она со временем трескается, является ключом к ограничению количества влаги внутри полости. Для всех домов обращайте внимание на признаки проблемы влажности, такие как плесень, плесень или кирпичи с высолами (кристаллическими отложениями) или растрескиванием (отслаиванием).

Выцветание — это когда вода проходит сквозь кирпич и испаряется, когда достигает солнечного света. Соляная пыль, оставшаяся на поверхности, является признаком того, что плач не работает или что в результате какого-то события в стене скопилось много воды.

Отслаивание — это когда влага накапливается до такой степени, что кирпичи крошатся. Циклы замораживания / оттаивания также могут внести свой вклад. В крайнем случае кирпичи становятся настолько мягкими, что поверхность крошится, как земля. Выкрашивание фундамента вызывает крайнюю тревогу, но это решаемо.

События, которые могут вызвать скопление воды внутри стены, включают:

• Заблокированные или отсутствующие дренажные отверстия
• Орошение
• Избыточная влажность из-за неисправного вентиляционного отверстия сушилки или вытяжного вентилятора кухни / ванной комнаты
• Утечки в водопроводе из труб, приборов или арматуры
• Отвод конденсата для кондиционера
• Поврежденные крыши, кирпичи, раствор, окна или двери, через которые вода попадает в стены

В нашем доме столько мелких деталей, которые делают наши дома комфортными, здоровыми и сухими.Осведомленность о том, как устроен наш дом, и обнаружение проблем могут помочь нам найти решения до того, как ущерб выйдет из-под контроля.

Кладка против кирпичного шпона | Карсон Данлоп Инспекция дома

Хотя этот вопрос не находится в центре дискуссии о единстве, мы в Онтарио должны понимать, что канадцы в остальной части этой страны думают, что мы немного чокнутые из-за нашей привязанности к кирпичным домам. Наша теория состоит в том, что люди в Онтарио выросли на таких историях, как «Три поросенка».Мы хотим дом, который никто не сможет взорвать, надуть и взорвать.

Большинство жителей Онтарио не осознают, что есть два совершенно разных типа кирпичных домов: облицованные кирпичом и сплошная кладка.

Сплошная кладка

Сплошная кладка также называется «Полнотелый кирпич», «Двойной кирпич», а иногда и «Кирпич и блок». В своем наиболее распространенном виде сплошная каменная стена состоит из внешнего слоя кирпича и внутреннего слоя кирпича (слой кирпича в кругах кладки называется «wythe»).

Причина, по которой сплошная кладка является более точным описанием, чем полнотелый или двойной кирпич, заключается в том, что внутренняя стена не может быть кирпичной. Поскольку внутренняя поверхность никогда не будет видна, кирпич иногда заменяют бетон или шлакоблок.

По мере увеличения высоты кирпичной стены возрастает опасность того, что внутренняя стена отделяется от внешней. Чтобы скрепить две жилы вместе, устанавливаются жатки, обычно каждые шесть рядов. Снаружи блоки заголовка выглядят как обычные кирпичи, за исключением того, что они короче.На самом деле они такого же размера, как и обычный кирпич, но устанавливаются сбоку, так что конец кирпича виден снаружи здания. Кирпичи заголовка действуют как мост между внешним и внутренним витками и предотвращают их разделение.

Таким образом, в большинстве массивных каменных стен кирпичи верхнего слоя отображаются в каждом 6-м ряду или ряду. Иногда каждый кирпич в курсе представляет собой кирпич заголовка, однако существует ряд общих закономерностей. Нередко можно увидеть два длинных кирпича, за которыми следуют два коротких, затем два длинных, затем два коротких.(Длинные кирпичи, кстати, называются подрамниками.)

Иногда кирпич кладут поверх окон длинной стороной, параллельной стене, но кирпич стоит на конце. Их называют солдатами.

Можно построить прочную стену из кирпичной кладки, используя металлические стяжки, чтобы скрепить две части кладки. Когда это будет сделано, верхние кирпичи не будут видны, и стену можно легко принять за облицованную кирпичом стену.

Так что же такого хорошего в массивной каменной стене?

Нет никаких сомнений в том, что большому злому волку труднее всего взорвать эту стену.Конструктивно массивные каменные стены очень прочные и при правильном уходе могут прослужить сотни лет.

Что такое кирпичный шпон?

Если массивная кладка настолько хороша, почему большинство кирпичных домов, построенных за последние 30 лет, построены из кирпичного шпона?

Во-первых, мы должны понять разницу между кирпичной облицовкой и сплошной кладкой. Самая большая разница в том, что при сплошной кладке кирпич поддерживает дом. Дом с облицовкой из кирпича держит кирпич!

Когда мы говорим о кирпичной фанере, мы не имеем в виду те маленькие тонкие полоски, которые вы наклеиваете на стену кухни.Мы имеем в виду честный кирпич. Однако толщина стены составляет всего одну ширину. За облицовкой из кирпича находится стена из деревянного каркаса, которая фактически поддерживает дом. Кирпичный шпон — это, по сути, сайдинг!

Изоляция

Кирпичный шпон стал нормой, когда строительные нормы и правила стали требовать изоляции внешних стен. Один из лучших изоляторов — воздух. Самая хорошая изоляция не делает ничего, кроме улавливания воздуха; поэтому большинство утеплителей легкие и пушистые. Кирпич не совсем легкий и пушистый.Следовательно, это не очень хороший изолятор. Таким образом, кирпичный дом, облицованный фанерой, на самом деле представляет собой деревянный каркасный дом, в котором можно изолировать полость между стойками в стене.

Стены возводятся, покрываются обшивкой и часто утепляются еще до того, как кладут кирпич. По мере укладки кирпича к стене деревянного каркаса прибивают металлические стяжки. Важно, чтобы они были прибиты к шпилькам, а не только к обшивке. Затем металлические стяжки сгибают так, чтобы они располагались горизонтально в местах, где они входят в швы раствора при возведении стены из кирпичного шпона.Кирпичный шпон строится по внешнему краю фундаментной стены, так что между кирпичным шпоном и обшивкой остается воздушное пространство в один дюйм.

Насколько водонепроницаем кирпич?

Короткий ответ — «не очень». При ветровом дожде влага будет проходить сквозь кирпичную стену. Воздушное пространство в один дюйм позади кирпича позволяет этой воде стекать по задней поверхности кирпича. На дне полости стены пластиковый или металлический отлив собирает воду и позволяет ей стекать через дренажные отверстия.Вы найдете отверстия для просачивания на расстоянии примерно 32 дюйма (каждый четвертый кирпич) вдоль верхней части фундаментных стен, а также над дверями и окнами.

Сливные отверстия не только позволяют воде стекать из стены, но также позволяют ветру проникать за кирпич и создавать давление в воздушном пространстве в один дюйм между задней стороной кирпича и обшивкой. Вы не поверите, это дополнительное давление воздуха снижает количество дождя, проникающего сквозь стену.

Так что лучше?

Ну, это зависит от ваших критериев.Стены из массивной каменной кладки, безусловно, прочнее, однако стены, облицованные кирпичом, достаточно прочные и, безусловно, лучше изолированы. По большому счету, различия между двумя типами конструкции не должны быть достаточно важными, чтобы повлиять на решение о покупке. В интересах национального единства не нужно даже заботиться о том, есть ли в доме кирпич.

Чертежи взяты из программы обучения инспекции дома Карсона Данлопа

---

Как узнать, есть ли в вашем доме внутренние кирпичные стены

Все более популярной тенденцией в дизайне является обнажение старых кирпичных стен, скрытых за слоями штукатурки / токарного станка или гипсокартона.Дома с двойным и тройным кирпичом обычно имеют кирпичные внутренние стены, которые можно обнажить и превратить в красивые фокусы. Чтобы обнажить внутреннюю кирпичную стену, штукатурку полностью удаляют, прежде чем кирпичи будут очищены, отполированы и покрыты герметиком.

Наши клиенты часто спрашивают нас, есть ли в их старом доме в Торонто внутренние кирпичные стены, которые только и ждут, когда их откроют. Хотя мы можем сделать весьма обоснованное предположение, вы никогда не узнаете наверняка, что находится за штукатуркой, пока не удалите ее — и мы видели некоторые дикие сюрпризы.В некоторых случаях есть кирпич, но это не всегда тот кирпич, который вы представляете. В большинстве случаев внутренний кирпич просто уродлив. Понятно, что строитель сохранил лучший кирпич для экстерьера дома и использовал менее привлекательный кирпич для участков, которые никто бы не увидел, или так они думали, пока вы не пришли и не сорвали штукатурку с внутренних стен.

Нередко люди снимают штукатурку, а затем обнаруживают, что ненавидят кирпич и хотят снова закрыть его. Тем не менее, другие находят внутренний кирпич, который выглядит похожим или даже лучше, чем кирпич на внешней стороне их здания.Если вам не нравится внешний вид вашего натурального внутреннего кирпича, по крайней мере, есть варианты для морилки, краски и т. Д.

Первый шаг к выявлению скрытых кирпичных внутренних стен в вашем доме — это определить тип конструкции: двойной кирпич, облицованный кирпичом или тройной кирпич?

Что такое дом из двойного / тройного кирпича?

Двойной кирпич и тройной кирпич представляют собой полноценные кирпичные дома. Кирпич поддерживает дом, поэтому его можно найти как на внешних, так и на внутренних стенах.Если вы живете в доме из двойного кирпича, скорее всего, вы найдете кирпич под штукатуркой. В домах с двойным кирпичом меньше шансов получить общие кирпичные стены.

Открытие некоторых кирпичных стен может лишить необходимой теплоизоляции, и, во-первых, дома из двойного кирпича обычно менее изолированы, чем дома из кирпича. К тому же, если ваш дом пристроен, вы сможете слышать разговоры за ужином своего соседа после снятия штукатурки. Вот почему чаще всего снимают штукатурку с внутренних стен, которые не нуждаются в теплоизоляции или звуковом барьере.

Самый распространенный знак, что ваш дом сделан из двойного или тройного кирпича:

Посмотрите на дом снаружи и изучите кирпичи — все ли они одинаковы? Или вокруг каждых 6 рядов кирпича вы видите верхние блоки или ряд кирпичей, обращенных в другом направлении? Заголовочные кирпичи используются для стабилизации зданий из полнотелого кирпича, поэтому они могут помочь вам определить, сделан ли ваш дом из двойного или тройного кирпича.

Что такое дом из кирпичного шпона?

Кирпичный шпон — это 100% натуральный кирпич, он просто не поддерживает структуру дома.Здания из шпона строятся из деревянного каркаса с нанесенным снаружи слоем кирпича для эстетики. В доме, облицованном шпоном, не будет внутренних кирпичных стен, поэтому, пожалуйста, не сносите штукатурку!

Стандартный кирпичный дом состоит из двух компонентов:

• Каркас, который сделан из дерева или стали и служит основной конструкцией и опорой здания и его крыши.

• Облицовка каменной кладкой предназначена для демонстрации и фактически поддерживает только себя с помощью основной конструкции.Кладка крепится к конструкции дома с помощью стяжек и гвоздей. Это обеспечивает стабильность и защиту от атмосферных воздействий.

Добавить кирпич во внутренние стены

Найти старую кирпичную стену, спрятанную между стенами вашего дома, интересно, но добавление кирпичной стены дает вам больше возможностей в отношении цвета кирпича, типа кирпича, стиля и т. Д. Если вы действительно хотите кирпичную внутреннюю стену, вы можете сделать вы можете сами, добавив кирпичи практически к любой стене — внутри или снаружи.Так же, как кирпичный дом, облицованный шпоном, облицован кирпичом, то же самое можно сделать и с внутренними стенами вашего дома. Слой фанерного кирпича можно накладывать на любую стену, покрытую гипсокартоном или штукатуркой.

Как очистить кирпич для внутренних или наружных стен

Лучшие практики очистки кирпичной кладки

Есть важные методы, которые можно включить в процесс очистки кирпича, чтобы обеспечить оптимальный внешний вид и целостность фасада в течение длительного времени. Правильная очистка кирпича сделает ваш новый дом законченным и улучшит цвет кирпича.

Ранняя уборка

При очистке до того, как излишки раствора станут слишком затвердевшими, можно использовать очиститель и разбавитель, подходящий для наиболее чувствительной кладки здания. В зависимости от сочетания типа кладки и прочности раствора наилучшие результаты обычно достигаются в период от 3 до 14 дней. Свяжитесь с PROSOCO для получения более конкретных рекомендаций по вашей работе.

Подберите подходящий чистящий раствор

Сегодня на рынке представлено множество различных типов кладки и большое количество вариантов искусственной кладки, поэтому выбор правильного очистителя особенно важен.Например, бетонный кирпич выглядит как глиняный. Но если очистить его, как глиняный кирпич, можно повредить бетонный кирпич. Убедитесь, что ваша команда точно знает, что убирает.

У вас есть много способов удалить обычную грязь, но вы не сможете получить высохший раствор из кирпича без кислотного чистящего средства. Важно использовать очиститель, который может одновременно справиться с раствором, грязью и высолами. Однако не все методы очистки дают одинаковый результат. Многие строители и подрядчики прибегают к использованию соляной кислоты для очистки, потому что это немного дешевле.Партии соляной кислоты могут сильно различаться по концентрации (даже до процесса разбавления) и имеют нечистоты по содержанию, что может привести к окрашиванию кирпича.

Вместо этого выберите новый строительный очиститель, в состав которого входят буферные вещества, защищающие кирпичи и стыки раствора. Хотя специально разработанные чистящие средства могут быть немного дороже, стоимость квадратного фута ничтожна по сравнению со стоимостью, которая может быть понесена в результате сжигания, травления или постоянного разрушения кладки или подрыва вашей репутации.

Как покрасить масштабные модели ITLA, гравированные лазером деревянные кирпичные стены

Почему выбирают лазерную резку дерева?

Мы считаем, что древесина обеспечивает текстуру поверхности, которая представляет кирпич и кладку намного лучше, чем блестящий пластик . С легче работать, и с ним более прочный, чем с гипсом .

Мелкие детали и рельефы могут быть «3D» вытравлены лазером на поверхностях для изображения кирпичной кладки, бетона или стали.

Краска проникает через поверхность , а не накапливается на поверхности , в результате получается реалистичная матовая поверхность.

Это контролируемое проникновение позволяет для наложения цветов и полупрозрачность , которую вы видите в реальной жизни .

Он также обеспечивает «зуб» для использования пигментов , мела и пастели либо в качестве основного цвета, либо в качестве акцента выветривания.

Дерево очень легко резать и придавать ему форму с помощью различных стандартных ручных инструментов, а склеивается с помощью многих типов клеев …от простых клеев для дерева до клеев ACC «super».

Мы используем авиационную фанеру высшего качества , импортированную из Финляндии, и древесноволокнистую плиту МДФ прямо с завода в Квебеке, Канада.

Пожалуйста, посмотрите наши фотографии продуктов, чтобы увидеть примеры деталей и «расцветки», возможные с нашими масштабными моделями ITLA, вырезанными лазером из дерева.

_____________________________________________________________________

Существует множество возможных техник окраски / везеринга, которые может выбрать каждый моделист. Здесь мы объясним самый простой из известных нам.

Наши модели представляют собой старые, хорошо использованные кирпичные конструкции, которые вы видите во многих городах. Мы предполагаем, что многие из наших сооружений были построены в 1920-1930-х годах и пережили десятилетия выветривания до 1950-х годов.

Наш продукт из дерева легко приобретает цвет при использовании базовых аэрозольных красок типа «гремучая банка», как показано в предоставленном нами образце (обратите внимание, что аэрография с растворителем или красками на водной основе тоже хорошо работает).

На образце, изображенном ниже, мы слегка «посыпали» необработанные деревянные стены автомобильной грунтовкой Red Oxide Primer , чтобы изобразить стену из красного кирпича.

Примечание: Легкий спрей эффективно окрашивает кирпичную кладку с плоским / матовым покрытием и не скроет мелких деталей, которые мы для вас выгравировали.

Выберите любой другой плоский / матовый базовый цвет для представления различных цветов кирпича (серый, желтовато-коричневый, коричневый и т. Д.) … вы даже можете использовать цвет дерева для обозначения «желтого» кирпича.

Начнем с образца сечения стены…

1) Маскируем травленую поверхность кирпича и покрываем «бетонный» карниз, каменный фундамент и подоконник / перемычку краской Krylon Camo «Хаки», где это применимо.

We прозрачно запечатайте части стен с помощью матового герметика Krylon, подготовив его к , добавив полупрозрачные слои ручного нанесения акрила на водной основе, мелков или пигментных порошков для защиты от атмосферных воздействий.

Все дело в наложении светлых, полупрозрачных слоев акцентного цвета друг на друга… вот в чем фокус. Рекомендуется чистое уплотнение между акцентными слоями.

Мы используем акриловые краски на водной основе, чтобы добавить эти слои, и мы использовали три из четырех цветов, изображенных здесь на нашей красной кирпичной стене… четвертый (серый шифер) был зарезервирован для раствора.

Ключевым советом было бы сослаться на цветную фотографию прототипа кирпичной стены, которая вам нравится, изучить ее цвет и вариации, а затем воспроизвести ее с помощью акриловых красок, мелков, пастельных тонов и т. Д.

Google « выветривания стены из красного кирпича », чтобы получить некоторые изображения и идеи…

Поскольку все дело в добавлении светлых слоев акцентных цветов, сначала мы начнем с легкого шлифования окрашенной поверхности кирпича, выбирая случайные области для удаления краски с поверхности и создания вариации тона.

Дальнейшее шлифование мелкозернистой бумагой вокруг вытравленных участков «отслаивающегося кирпича» поможет смешать его с окружающим «сплошным кирпичом»

Чтобы еще больше повредить кирпичную поверхность, вы можете оторвать несколько случайных кирпичей ножом Xacto, если хотите.

Опция — Легкая шлифовка подоконника и краев верхней части устранит вид «только что отлитого бетона». Кроме того, вы можете выделиться жирным шрифтом и выдолбить эти края ножом Xacto, чтобы представить сколы в бетоне.

Теперь мы начнем добавлять слои акриловых красок.

Добавление изменения цвета кирпича…

С помощью маленькой акриловой кисти на кончике раскрасьте отдельные кирпичи … оранжевый / умбр / серый.

Окуните кисть в воду, затем наберите немного краски и нанесите на отдельные кирпичные поверхности . (Примечание : вы можете дать этому слою высохнуть и закрепить его. )

Не пугайтесь того, насколько это может выглядеть нечетко в данный момент, мы скоро смягчим это.

Используя те же цвета или даже оттенки серого / коричневого, создайте размывку 50/50 и слегка нанесите ее на более широкие области кирпичной поверхности, чтобы создать большие области вариации цвета.

Смочите кисть раствором и раскатайте ее по поверхности стены, подчеркните области, которые вы выделили на последнем этапе, и смягчите все, что кажется вам слишком пятнистым.

Если после этого шага вы чувствуете, что некоторые участки слишком сильно окрашены, используйте шлифовальную палочку, чтобы осветлить их.

(примечание : на данном этапе вы можете позволить этому высохнуть и прозрачно запечатать его )

2) По желанию, используйте пастель Pan Pastel или выветривающие мелки для получения дополнительных цветовых вариаций, в том числе полос грязи, вымытой дождем под колпаком и подоконником.

Обычно после этого шага мы распыляем уплотнение.

3) Далее следуют области фундамента, подоконника / потолка и карниза —

(Обратитесь к нашим предыдущим комментариям относительно шлифования и скалывания

кромок этих «бетонных» частей)

Для сильно выветривания используйте акриловые краски темно-серого цвета, пастель или мелки / пудры для создания цветовых вариаций.

В качестве альтернативы вы можете даже использовать более светлые тона, чтобы осветлить участки поверхности камня для акцента.

(опять же, после этого шага мы обычно будем распылять уплотнение)

4) На этом этапе вы можете нанести раствор на поверхность кирпича.

Обратите внимание, что на этом этапе поверхность должна быть достаточно чистой и сухой.

Используйте коммерческий продукт, такой как Robert’s Mortar Mix, DAP Fast ‘N’ Final (ремонт гипсокартона), или приготовьте самостоятельно с помощью акриловых красок или даже сухой штукатурки.

Подготовьте влажное бумажное полотенце, чтобы стереть раствор с кирпичной поверхности.

Мы решили наносить раствор только на небольшие участки стены, а не на всю поверхность кирпича… выбор за вами.

5) Теперь вы можете установить оконные рамы, вырезанные лазером. Вытолкните оконную «заглушку» в секции стены. Положите стену на рабочую поверхность лицевой стороной вверх. Вдавите окно в проем в стене, заподлицо с поверхностью задней стены.

Прижмите заголовки и подоконники к оконной раме (немного белого клея закрепит их на раме.

Погода как вы выберете, глазурь сзади.

Вы завершили базовую обработку стен из кирпича, нанесенного лазером ITLA.

Посетите наш веб-сайт, так как там много справочных фотографий и советов «Как сделать», описывающих этот процесс.

Мы надеемся, что вам понравилась эта клиника, и вы попробуете эту технику на некоторых наших продуктах.

Есть вопросы? Пожалуйста, напишите нам на [email protected]

Кирпичная стена — Designing Buildings Wiki

Обычно кирпичная стена представляет собой вертикальный элемент конструкции, который состоит из кирпича и раствора и используется для формирования внешних стен зданий, парапетов, внутренних перегородок, отдельно стоящих стен, подпорных стен и т. Д.

Первые стены были сделаны из глиняных кирпичей, скрепленных тонкой глинистой жидкостью, некоторые из которых оказались на удивление упругими. Современная кирпичная стена обычно изготавливается из глины, бетона или силикатного кирпича. Наиболее распространенный размер кирпича — 215 мм (Д) x 102,5 мм (Ш) x 65 мм (В). Кирпичи скрепляются цементным или известковым раствором, обычно толщиной 10 мм для горизонтальных (закладных) швов и шириной 10 мм для вертикальных (перпендикулярных) швов.

Кирпичные стены могут быть прямыми, изогнутыми, зигзагообразными и т. Д. В плане и обычно имеют толщину от 102.На 5 мм вверх. Кирпичные стены также могут быть наклонными, но обычно для этого требуется какая-либо опора, например, из стальных конструкций или бетонной основы.

В современном строительстве кирпичные стены (иногда называемые кирпичной кладкой), как правило, используются для жилья в качестве внешнего компонента конструкции полой стены, в которой они привязаны к внутреннему листу кладки, который также может быть кирпичным, но чаще блочная кладка. Полость часто содержит изоляцию для уменьшения теплопередачи через стену.Для получения дополнительной информации см .: Стена полости.

Напротив, кирпичные стены викторианской эпохи в основном представляли собой сплошную кирпичную кладку, то есть толщиной в один кирпич (9 дюймов или 225 мм) или в полторы кирпича (13 дюймов или 330 мм). Однако в некоторых случаях они могут быть толще в зависимости от области применения.

Кирпичная стена обычно требует фундамента, который может быть бетонной полосой или традиционным «фундаментом». В последнем случае основание кирпичной кладки выходит с обеих сторон, обычно на треть ширины кирпича за раз, на три или четыре ряда, чтобы увеличить ширину и таким образом распределить нагрузку на более широкую площадь.

Поскольку кирпичная кладка из глины подвергается некоторому тепловому расширению при повышении температуры, необходимо установить деформационные швы, в противном случае может произойти растрескивание, что может привести к нестабильности. Деформационные швы в кладке из глиняного кирпича обычно размещают через каждые 10-12 м по периметру здания. Тем не менее, парапеты и отдельно стоящие стены менее ограничены (т. Е. Они более свободно перемещаются на своих верхних концах), поэтому расстояние между ними обычно сокращается до 6-8 м. Подробную информацию можно получить в Ассоциации разработчиков кирпича.

Стены из бетона или силикатно-кальциевого (силикатного) кирпича имеют тенденцию к усадке, поэтому деформационные швы должны учитывать это.