Профнастил на забор какой толщины лучше брать: толщина, покрытие, вид, цвет + фото, видео

Толщина профнастила для забора – это важно

Вопрос цены на профнастил – это вопрос его толщины

В продаже профнастила, как может показаться нет ничего сложного, нужно чтобы клиент нашел наш сайт в интернете, выбрал понравившуюся модель профнастила, уточнил нюансы о цвете и цене и наконец, сделал заказ.

Но ведь сайтов о профнастиле много, сплошная конкуренция и все сражаются за клиентов, предлагая в рекламе и на сайтах цены все ниже и ниже. Как можно заполучить клиента и получить прибыль, ведь продавать в убыток – это самоубийство.

Вот для всего этого и нужна определенная смекалка, как себя не обидеть и чтобы клиент был доволен. Парадоксальность ситуации еще заключается в том, что клиенты хотят профнастил подешевле, но качество у него должно быть высокое. Правда, когда начинаешь предлагать, скажем, китайский материал для прокатки металлопрофиля, многие говорят: «Только не Китай!».

Так как снизить стоимость за м2 профнастила? Выход нашли уже давно – за счет уменьшения толщины металла.

Арифметика здесь очень простая.

Стальной оцинкованный рулон с полимерным покрытием, из которого производится профнастил, закупают в тоннах и рассчитываются за 1 тонну. Если взять тонну одного и того же производителя рулона, например в толщине 0,45 мм. по цене 1000 у.е., то в другой толщине 0,4 мм. она также может стоить 1000 у.е. Но чем тоньше металл, тем больше метров готового профнастила из такой тонны рулона получится, при одной и той же цене за 1 тонну. Значит тонкий металл можно продавать за м2, значительно дешевле.

Так, что купить дешевый профнастил не проблема, проблемы могут возникнуть потом, и чтобы этого не произошло, нужно соблюдать определенные рекомендации в соответствии толщины металла к месту конечного применения профнастила.

Основные рекомендации в выборе толщины профнастила

Предположим, Вы решили покрыть дом или другое строение – кровельным профнастилом. Вначале нужно выбрать правильную модель профнастила на кровлю, в зависимости от Ваших требований. Обычно когда Вы определились с моделью, Вы начинаете звонить по фирмам и ищите, где дешевле.

Вы в своем выборе должны руководствоваться простыми правилами и понимать, что все производители профнастила закупают рулоны практически по одной цене. Рентабельность у всех тоже приблизительно одна, значит и цены на материал с одинаковыми характеристиками у всех должны быть на одном уровне, плюс-минус пару гривен.

А тут Вам предлагают шикарную цену. Вот у всех профиль в толщине 0,45мм стоит в пределах 80-90 грн., а тут такая удача, какая-то фирма предлагает такой же профнастил всего за 65 грн., наверное, у них распродажа.

Помните, что серьезно снизить цену на профнастил можно только одним способом – купить рулонную сталь с полимерным покрытием в минимальной толщине 0,3-0,35 мм., а, как известно для кровли такая толщина не подходит.

Выбирая материал для кровли, руководствуйтесь уже давно устоявшимися нормами. Кровельное покрытие из оцинкованной стали с покрытием должно быть толщиною – 0,5 мм.

и с высоким содержанием цинка. Из практики можно сказать, что минимум по толщине – 0,45 мм., это так сказать эконом вариант.

Теперь поговорим о профнастиле на забор, здесь ситуация несколько иная.

Профнастил, который используют в устройстве забора, не должен нести такой нагрузки как кровля, значит требования по толщине более щадящие.

На добротный забор из профнастила применяют металлопрофиль в толщине 0,45 мм., более экономичный вариант толщина 0,4 мм. Металл, который имеет толщину менее чем 0,4 мм. (0,3-0,35 мм.) используется только для временных ограждений. Скажем, если стройку обносят забором, который нужен на один год, какой смысл применять более дорогой профнастил.

Так что толщина металла, из которого делают металлопрофиль, очень важный показатель, как по эксплуатационным свойствам, так и по цене.

Этот показатель – толщину металла, не сложно проверить, просто нужно воспользоваться таким инструментом, как микрометр. А вот с другим показателем – содержание цинка, все намного сложнее, ведь его никак нельзя проверить, кроме как экспертизы в лаборатории.

Тема нашей статьи толщина профнастила, так что не будем углубляться в другую тему – содержание цинка, пусть это будет тема следующей статьи. Если мы в нашей статье что-то недосказали о толщине профнастила, то мы готовы ответить на Ваши вопросы по телефону или лучше приезжайте в офис, здесь Вы сможете не только получить консультацию, а и посмотреть и пощупать образцы профнастила. Ждем Вас!

Размеры профлиста для забора — какой толщины, высоты и ширины сделать забора из профнастила?

Профнастил можно считать универсальным материалом, используемым в разных строительных и промышленных сферах.

Но наивысшей популярности этот материал достиг в частных хозяйствах.

Преимущества заборов из профлиста:

  • Повышенная прочность.
  • Доступная стоимость.
  • Простой и быстрый монтаж.
  • Длительный срок службы.
  • Размеры листа могут быть разными, что позволяет соорудить ограждение любой высоты.

Для возведения забора можно выбрать как специальный лист (профлист), так и универсальный.

Как выбрать профнастил?

Важными являются 3 параметра:

  • Размеры профнастила.
  • Толщина профнастила.
  • Качество металла.

Качественный заборный лист имеет толщину минимум 0,6 мм. В диапазоне между 0,6-0,7 находится стандартная толщина, меньше которой использовать материал не рекомендуется.

Нагрузка на забор обычно не самая высокая. Но есть участки, требующие конструкции повышенной прочности, например, в местностях с частыми и сильными ветрами. Размеры заборного профлиста и его толщина выбираются для таких ограждений особенно тщательно.

Приставка «проф-» означает волнообразную форму листа (профилирование).

Волнообразность позволяет не только сделать материал более прочным, но и зафиксировать состояние. Глубина волн может быть разной.

Для забора выбирается маркировка, начинающаяся с буквы «С». Затем идут цифры, которые и обозначают высоту.

Размеры профнастила на забор, имеющие глубину волны более 21 мм не используются.

Какие бывают размеры листа?

Для получения качественной конструкции важно, чтобы все листы были одинаковые. Размеры профлиста на забор выбираются по ширине и высоте в соответствии с 2 параметрами:

  • Ширина профнастила.
  • Желаемая высота забора из профнастила.

Кроме однородности в размерах все используемые листы должны быть изготовлены из одинакового металлосплава и в одной цветовой гамме. Края качественного профиля ровные, без заусениц и сколов.

Стандартные размеры профлиста для забора – высота 2 метра, которая считается классической. Также в стандартные рамки входит высота от 1,8 до 2,5 метра.

Заборный профнастил высотой выше 2,5 м изготавливаются индивидуально на заказ и используется нечасто.

Длина пролета традиционно – 3-3,5 метра. Меньше 3 м длину делать неэкономно, поскольку это увеличит количество столбов.

Параметры других элементов конструкции

Размер столба для забора из профнастила зависит от его высоты. Столбы могут быть выполнены из любого прочного материала, с круглым или квадратным сечением.

Их размер подбирается (отпиливается) по высоте конструкции, плюс минимум 30 см, которые окажутся в земле при установке ограждения.

Размер труб для забора из профнастила (лаги, к которым прикрепляются листы) не должны быть больше длины опорных столбов и такие же, как размеры профлиста по высоте.

Лаги крепятся электросваркой перпендикулярно на расстоянии друг от друга не больше полметра.

Саморезы для забора из профнастила имеют различные размеры, в зависимости от параметров других используемых материалов и того, какие выбраны размеры профлиста.

Необходимо помнить, что крепежные элементы и места соединения – несущие элементы всей конструкции.

Саморезы различаются по:

  • Длине (бывает от 19 мм до 250 мм).
  • Диаметру (минимальный 4 мм, максимальный 6,5 мм).
  • Форме шляпки (сфера, цилиндр, шестигранник).

От этих параметров зависит выбранный инструмент, который будет использоваться для крепежа.

Правильно подобранные размеры листа стенового профнастила для забора, высота столбов, длина труб и тип саморезов сделает монтаж легким, быстрым и качественным.

Профнастил, вопросы и ответы. Особенности выбора.

Какой профнастил выбрать для кровли?

    Для кровли лучше всего использовать профнастил марки С20 с полимерным покрытием. Полимерное покрытие продлит срок службы, а цена на этот вид профлиста не ударит по карману. Дополнительно информацию, как выбрать профнастил, можно прочитать в статье  далее…

 

Какой толщины профнастил выбрать для кровли?

    Толщина профлиста напрямую влияет на его стоимость. Профлист изготавливают из толщины 0,35-1 миллиметр. Большая толщина металла, вместе с ценой, предполагает и большую прочность, но излишняя прочность повлечёт за собой и повышение расходов. Нужно учитывать, какая максимальная нагрузка возможна в каждом конкретном случае. В основном для устройства кровли частного дома в Тюмени, достаточным будет использовать профлист с толщиной 0,45-0,50 миллиметров. Использовать профлист толщиной 0,35-0,4 мм на кровлю возможно, но только при сплошной обрешетке.

Какой должна быть обрешетка под профнастил?

    Обрешетку делают из досок с интервалом или вплотную. Интервал зависит от особенностей крыши, вида и формы профилированного листа. Если угол наклона кровли менее 15 градусов обычно применяют профнастил С20, делают сплошную обрешетку, а сам профилированный лист укладывают с нахлестом в две волны. Если угол наклона крыши более 15 градусов, то делают обрешетку с шагом от 350 миллиметров, а нахлест – в одну волну. Обрешетка крепится к контробрешетке. Под контробрешетку укладывают супердифузионную мембрану и утеплитель, обязательно оставляют необходимый вентиляционный зазор. Если подкровельное помещение будет холодным (не отапливаемым), то под контробрешетку нужно укладывать гидроизоляцию.

 

Какой длины можно заказать профнастил?

    Профнастил можно изготовить любой длины от 0,5 м до 12м.

Как правильно крепить профнастил на кровлю саморезами?

    Для закрепления профилированного листа к крыше используют саморезы 4,8*35 с пресс-шайбой (ЭПДМ прокладка). Закрепляя листы следует знать, что саморезы прикручивают только в нижнюю часть волны. Для конька берут саморезы 4,8*70 с пресс-шайбой (ЭПДМ прокладкой), которые отличаются большей длиной. Прикручивая саморез, не следует прилагать большое усилие. Если зажать его очень сильно, то уплотнитель-резинка потрескается, что приведет к потере герметичности в этой точке. Для прикрепления профилированного листа используется 5-6 саморезов на один квадратный метр.

 

 

Какой профнастил выбрать для забора?

    Профлист для забора бывает разных видов. Профлист марки С 8 самый простой и бюджетный материал, подходит для временных ограждений. Если забор нужен «на века», то используют профлист С 18, так как он имеет максимальную жесткость. К выбору покрытия для профлиста стоит подойти со всей серьезностью. Лучше всего оцинкованный лист, покрытый полимерным слоем. Цинк — предотвратит от ржавчины, а полимерное окрашивание придаст красивый внешний вид.

 

Какая разница между оцинкованным профнастилом и профнастилом с полимерным покрытием?

    Основная разница заключается в сроке службы профлиста. Если профлист изготовлен из листа с полимерным покрытием, то это значит, что на оцинкованный лист нанесены дополнительные защитные слои из грунтовки, антикоррозийного покрытия и полимерного слоя. Полимерные покрытия придают профлисту дополнительную защиту и презентабельный внешний вид.

 

Какой толщины выбрать профлист для забора?

    Профлист для забора бывает толщиной от 0,25 до 0, 7 миллиметра. Профлист толщиной 0,4 мм легкий и хрупкий, легко повреждается в процессе монтажа. Толщину 0, 7мм использовать нерационально, т.к. дорого. Следует выбирать «золотую середину» 0,45-0,5мм. Стоит ли использовать 0,35мм толщину листа читайте в статье…

Сколько нужно профнастила на забор?

    Профлист продают листами шириной 1,05-1,15 м. Для точного расчета измеряют периметр участка, делят его на полезную ширину листа. Это помогает узнать количество листов которое необходимо для забора. Но лучше брать с запасом, т.к. в процессе установки возможны повреждения при подрезке. С помощью «калькулятор забора» на нашем сайте можно сделать правильный расчет материалов.

Как сделать забор из профнастила?

    Сначала делают разметку, это нужно для расчета количества материала. Затем, устанавливают столбы. Для этого выкапывают ямы глубиной от 1,2 метра, с интервалом 2,5м-3м. После этого столбы бетонирую или утрамбовывают щебнем. Далее к столбам приваривают сверху и снизу прожилины из профилированной трубы. На этот каркас крепят профлист с помощью саморезов по металлу. Более подробная информация представлена в статье – «Установка забора своими руками»

Как и чем резать профнастил?

    Ответ дан в статье на нашем сайте читать далее…

 

Профнастил на забор какой толщины лучше брать

Какие есть стандартные размеры профлиста, какие есть профили и покрытия. Как все это влияет на характеристики материала,на его использование.

Что такое профлист

Профлист — это строительный листовой материал, который делают из тонколистовой стали. На заготовке путем холодной штамповки формируют рельеф, а затем наносят защитное покрытие. Рельеф называют профилем. Отсюда и пошло название материала — профлист. То есть, лист с профилем. Еще можно встретить такое название, как профнастил. Некоторые думают, что профлист и профнастил — это разные материалы и между ними есть разница. А вот и нет. Разницы нет. Просто в ГОСТе две марки описываются как «для настила». Отсюда, видимо, и пошло название профнастил.

«Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства» — название по ГОСТу 24045-2016. Условно можно сказать, что при необходимости накрыть крышу мы выбираем кровельные профили (профнастил), а при необходимости обшить  стены — стеновые профили (профлист).

Вообще, названий у этого материала немало. Можно встретить «профиль листовой», металлопрофиль. Реже встречается «профильный лист». Еще есть название из каталогов — стальной профилированный лист. Это все о том же материале.

Так выглядит профлист с цветным покрытием

Итак, профлист — это стальной лист со сформированным рельефом. На него наносят защитное многослойное покрытие. Количество слоев и виды покрытий отличаются и влияют на конечные характеристики продукта. На долговечность, стойкость к выцветанию, к повышенным или пониженным температурам, к химическим и механическим воздействиям. В общем, многие важные свойства зависят именно от покрытия и качества его нанесения.

Что такое профлист. Это листовой металл с защитным покрытием и профилем особой формы

Профлист есть разный по назначению и отличается он рельефом. В том смысле, что отличается высота и ширина волны, расстояние между вершинами, а форма всегда трапеция. Это прописано в ГОСТе 24045-94.  Только в некоторых видах (с повышенной несущей способностью) на боковых гранях добавлены выступы — полочки, а в гребне и выемке сформированы дополнительные канавки. Тем не менее, форма профиля — трапеция.

Виды профилированных листов

В их основе стальные листы, которые подвергаются гальванической обработке и профилированию. Из-за этого материал становится достаточно жестким при малом весе, приобретает аккуратный вид и защитное покрытие от коррозии.

По техническим характеристикам бывает трех видов:

  1. Кровельный. Выпускается с маркировкой НС или МП. Имеет дополнительные ребра жесткости. Толщина –  0,55‒0,8 мм. Вес листа ‒ 6,3‒14,5 кг/кв. м. Минимальная высота гофры ‒ 8 мм. Материал отлично переносит большие нагрузки. Используется для обшивки кровли разной сложности.
  2. Стеновой. Маркируется буквой С. Средний вес одного квадратного метра материала составляет 5,4‒7,4 кг. Толщина листа ‒ до 0,7 мм. Тип профиля ‒ прямоугольный, трапециевидный. Защитное покрытие ‒ полимерное, оцинкованное. Материал легкий, удобен в резке, монтаже. Применяется для отделки фасадов, обшивки металлоконструкций, хозпостроек, гаражей, заборов.
  3. Несущий. Отмечается буквой Н. За счет большой толщины обладает повышенной прочностью, усиленными ребрами жесткости. Вес 1 м² может достигать 24 кг. Этим профнастилом отделывают стены, крышу, из него создают прочные навесы, перекрытия.

Особенности онлайн-калькуляторов

При использовании любого из онлайн-сервисов надо учитывать, что они априори не предназначены выдавать точный результат. Во-первых, Вы никогда не узнаете, какие за их интерфейсом скрыты формулы, погрешности и применяемые допуски, а во-вторых – обязательно учитывайте один из главных минусов таких инструментов, которым является ограниченный запас конфигураций крыш и операций расчетов.

Как итог, с помощью онлайн-калькулятора можно только примерно подсчитать количество и затраты на тот или иной материал и целесообразность его выбора. Окончательный результат сможет выдать только квалифицированный специалист, который высчитает требуемое количество профнастила и все необходимые дополнительные элементы, учитывая различные нюансы будущей кровли. В конченом итоге он предоставит полную спецификацию по требуемым материалам и общим затратам на обустройство кровли.

Только мастер сможет точно подсчитать требуемое количество материалов с учетом особенностей характеристик профнастила и геометрии кровли Источник sportmaf.ru

Действующий ГОСТ

Действующий нормативный документ на стальные профили — это ГОСТ 24045. С течением времени в стандарты вносятся изменения и существуют следующие распространенные версии данного документа:

ГОСТ 24045-86, статус: заменен;

ГОСТ 24045-94, статус: заменен;

ГОСТ 24045-2010, статус: действующий.

По материалу исходной заготовки стальные профили согласно ГОСТ 24045-2010 имеют одну категорию: тонколистовой оцинкованный прокат по ГОСТ 14918.

По предыдущей версии ГОСТ оцинкованный лист содержал следующее количество подкатегорий:

  • листы из оцинкованного проката по ГОСТ 14918;

  • листы из проката с алюмоцинковым покрытием (обозначаются АЦ) по ТУ 14-11-247-88;

  • листы из алюминированного проката и проката с алюмокремниевым покрытием (обозначаются А и АК) по ТУ 14-11-236-88;

  • листы из проката с электролитическим цинковым покрытием (обозначение ЭОЦП) по ТУ 14-1-4695-89.

Чтобы ознакомиться с полной версией действующего стандарта нажмите здесь >>>

Марки профнастила

Обычно профнастил изготавливается из листовой стали с цинковым и алюмоцинковым покрытием. Если используют алюмоцинковое покрытие, в маркировке ставят АЦ, если цинковое — ничего не ставят. Если цинк нанесен электролитическим способом, то ставят ЭОЦП. Также лист может быть покрыт слоем алюминия (буквы АЛ в маркировке) или алюмокремния (АК). Эти покрытия дают более качественную защиту, но они дорогие.

Стальной профилированный лист с защитным покрытием — это и есть профнастил

Кроме различных «первичных» покрытий, стальной листовой прокат используют различной толщины. В комбинации с различным профилем он имеет разную несущую способность, соответственно, он имеет разное назначение и область применения. По назначению профили подразделяют на типы (ГОСТ 24045-2016):

  • Н — для несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки климатических воздействий;
  • НС — для настилов и стеновых ограждений;
  • С — для стеновых ограждений, выполняющих несущую и ограждающую функции.

Иногда встречается такая расшифровка обозначений профнастила, где тип Н — это несущий (для несущих настилов покрытий, воспринимающих вес кровли с утеплителем и нагрузки климатических воздействий). Он самый тяжелый, самый жесткий. Из этого профнастила делают кровли при высокой снеговой и ветровой нагрузке.

Марки профнастила и его назначение

НС — несущий стеновой. Другое название — универсальный. Менее «выносливый», но может применяться на кровле при невысоких нагрузках на нее. Из него же можно строить несущие стены (при достаточной толщине и глубине рельефа). Его же часто «пускают» на заборы, у которых нет поперечин между столбами.

С — стеновой профлист. Используется для обшивки каркасных стен. Его применяют при строительстве гаражей из профнастила, подсобных помещений. Этот же тип, но достаточной толщины, можно крепить к забору, если между столбами есть поперечины. Для кровли такой материал не рекомендован. Разве что там, где почти нет снега и ветра. И то, обрешетка должна быть частой, с небольшими зазорами.

Толщина профлиста

Какая толщина профнастила подойдет лучше подходит для крыши?

Производители предлагают потребителю листы от 0, 37 до 1, 2 мм. Для кровли жилого дома оптимально использовать толщины в диапазоне от 0, 45 до 0, 55 мм. Чем толще материал, тем дороже он обойдется и конечная стоимость будет уже сравнима с ценой на металлочерепицу, к примеру, которая, все -таки, выигрывает по характеристикам при прочих равных условиях.

Профнастил для крыши: выбираем правильно

Металлические профильные листы – универсальный материал, отличающийся легкостью укладки и оптимальными характеристиками прочности. Подбирая профнастил для крыши, облицовки фасада, кровли или создания модульной конструкции, важно ориентироваться на толщину листов, тип покрытия, волну и другие моменты. Какой же выбрать профнастил, чтобы начать строительство крыши? Рассмотрите особенности кровельного материала, его основные качества, и приступайте к обустройству кровли.

В зависимости от области применения и назначения профнастил изготавливают разными толщинами. Обычно толщина металла колеблется от 0,3мм до 1,2мм.

Нужно понимать, что толщина металла в большей степени влияет на срок службы и в меньшей степени на деформацию. На сопротивление к деформации (прогибу) больше влияет высота профиля.

Ещё нужно учитывать, что от толщины металла зависит прочность в местах крепления профлиста. Если у вас сильные ветра, то лучше использовать металл потолще и крепить с более широкими шайбами.

Стоит учитывать, что заявленная на маркировке толщина металла может не соответствовать действительности. Производитель гарантирует заявленную толщину только, если в характеристиках указан ГОСТ.

Оптимальной толщиной для кровельного материала из профилированной стали считается 0,45-0,6 мм. Но это общая рекомендация и в каждом конкретном случае лучше посоветоваться со специалистом.

Маркировка профлиста и ее расшифровка

Маркировка профлиста также описана в ГОСТе. В нем указываются все необходимые данные, кроме веса. А так, есть все размеры профлиста, название защитного покрытия с обеих сторон. Но чтобы читать расшифровку, надо знать на какой позиции какие символы, что отображают. Внешний вид маркировки профлиста на рисунке.

Как расшифровать маркировку профлиста и где тут указаны его размеры

На первой позиции стоит тип листа. Он прописан в предыдущем пункте: С — стеновой, НС — универсальный, Н — для настила. Конкретная область применения не указывается, но эту информацию обычно дают производители.

Размеры профлиста и материал

Вторая позиция тоже не вызовет много вопросов. Тут указаны размеры профлиста в миллиметрах. Только порядок величин необычный. Сначала указывается высота. Имеется в виду высота профиля. Затем идет ширина и толщина листа металла. Длина не указывается, обычно она обговаривается при поставке, так как может изменяться в широких пределах. Например, Н44-1000-0,8. Это несущий профиль с высотой волны 44 мм, шириной листа 1000 мм, из металлического листа толщиной 0,8 мм.

На третьей позиции стоят буквы, по которым можно определить материал заготовки. То есть, какое первичное защитное покрытие было нанесено на металлический лист:

  • Если сталь оцинкованная, не стоит ничего.
  • Электролитическая оцинковка — ЭОЦП.
  • Алюмоцинковое покрытие — АЦ.
  • Алюминиевое покрытие — АЛ.
  • Алюмокерамическое — АК.

Например, Н57-750-0,8 АЛ. С размерами профнастила все ясно: высота листа 57 мм, ширина 750 мм, толщина стали 0,8 мм. Буквы АЛ обозначают покрытие алюминием. С этим, наверное, тоже понятно.

Лакокрасочное покрытие

В четвертой и пятой позиции отражен тип нанесенного лакокрасочного покрытия. Все типы красок и грунтовок, которые разрешает ГОСТ, приведены в таблице. В ней же отображена стойкость к химическому воздействию в зависимости от типа первичного защитного покрытия на металле.

Наименование и обозначение краски Обозначение грунтовки Толщина покрытия в мкм Стойкость к агрессивным средам при нанесении на цинковое покрытие Стойкость к агрессивным средам при нанесении на алюмоцинковое покрытие Стойкость к агрессивным средам при нанесении на алюминиевоепокрытие
Без покрытия неагрессивная слабоагрессивная с ограничениями слабоагрессивная с ограничениями
Эмаль ГФ-2017 10-12 мкм неагрессивная слабоагрессивная с ограничениями слабоагрессивная с ограничениями
Полиэфирсиликоновые эмали МЛ-1202 ЭП-0200 25-34 мкм слабоагрессивная слабоагрессивная слабоагрессивная
Акрилсиликоновые эмали АС-1171, АС-5122 ЭП-0200 25-30 мкм слабоагрессивная слабоагрессивная слабоагрессивная
Органодисперсные краски ОД-ХВ-221 АК-0138 40-50 мкм слабоагрессивная слабоагрессивная слабоагрессивная
Эпоксидная грунтовка ЭП-0140 70-80 мкм слабоагрессивная слабоагрессивная слабоагрессивная
Полихлорвиниловые пластикаты ПЛ_ХВ-122 АК-0138 180-220 мкм слабоагрессивная неагрессивная с ограничениями неагрессивная с ограничениями

Но стандарт разработан давно, а обновляются ГОСТы редко. За это время появились более надежные, чем краски, полимерные покрытия. Грубо говоря, профлист с полимерным покрытием к стандартным не относится. Но листы с полимерным покрытием более стойкие к выцветанию, лучше переносят погодные воздействия, ультрафиолет, более стойкие к механическим воздействиям. Так что не сказать, что они плохие. Дороже. Да. Но по эксплуатационным характеристикам лучше.

Покрытие не определить по внешнему виду. Отличить можно только оцинкованный от окрашенного

Вот такие еще покрытия могут быть:

  • Пурал. Обозначается PUR. Высокая стойкость к механическим воздействиям, истиранию.
  • PVDF. Поливинилиденфторид. Высокая стойкость к ультрафиолету. Хорош для кровель.
  • PVC (или ПВХ). Поливинилхлорид. Высокая степень защиты от коррозии. Хорош в регионах близких к морю.
  • AC. Акрил. Самое недорогое из полимерных покрытий. По отношению к вышеперечисленным уступает по стойкости к выцветанию и степени защиты.

В общем, саму маркировку профлиста и что она скрывает рассмотрели. Самое интересное, что обычно указывают только первые две позиции. Например, С 18-100-0,9, НС 44-100-0,6. Остальное надо либо смотреть в описании, либо узнавать у продавцов и дилеров.

Сколько весит

Тип листа сильно влияет на его вес. С ростом «волны» профиля и толщины листа растет масса. Вес – это главный плюс данного изделия. В среднем его 1 м2 весит 7 – 11кг. Если эту площадь покрыть черепицей, то ее понадобится 43 кг. Вес 1 м2 листа марки «С» равен 5,5 – 7,5 кг.

Есть специальные таблицы, в которых в функции от марки, толщины и ширины листа, показана масса 1п. м. . или 1 м2 материала. Для расчета веса настила также можно использовать один из калькуляторов для подсчета массы, которые легко можно найти в интернете.

Обозначение Толщина, мм Вес длины, кг/м Вес, кг/м2
Профнастил типа Н
Н57-750 0,7 6,5 8,67
Н57-750 0,8 7,4 9,87
Н60-845 0,7 7,4 8,76
Н60-845 0,8 8,4 9,94
Н60-845 0,9 9,3 11,01
Н75-750 0,7 7,4 9,87
Н75-750 0,8 8,4 11,2
Н75-750 0,9 9,3 12,4
Н114-600 0,8 8,4 14,0
Н114-600 0,9 9,3 15,5
Н114-600 1 10,3 17,17
Профлист типа НС
НС35-1000 0,5 5,4 5,4
НС35-1000 0,55 5,9 5,9
НС35-1000 0,7 7,4 7,4
НС44-1000 0,5 5,4 5,4
НС44-1000 0,55 5,9 5,9
НС44-1000 0,7 7,4 7,4
Профлист типа С
С8-1150 0,5 5,4 4,70
С8-1150 0,55 5,9 5,13
С8-1150 0,7 7,4 6,43
С10-1000 0,5 4,77 4,77
С10-1000 0,55 5,21 5,21
С10-1000 0,7 6,5 6,5
С21-1000 0,5 5,4 5,4
С21-1000 0,55 5,9 5,9
С21-1000 0,7 7,4 7,4

Как определить качество

Прежде всего — наружный осмотр. Качество нанесения краски, полимера или оцинковки — первый показатель. Не должно быть наплывов, потеков и проплешин. ГОСТ допускает наличие потертостей и небольших царапин, которые не повреждают целостность защитного слоя. То есть, если царапина не добралась до металла — это нормально. При транспортировке такое случается сплошь и рядом. Главное, чтобы покрытие было целым.

Одним из косвенных показателей качества профлиста является его вес. Справочные значения указаны в ГОСТе (есть в таблице). Если вес значительно отличается в меньшую сторону, это значит, что использован более тонкий лист или менее плотный (и более дешевый) металл.

Прямое свидетельство надежности производителя — толщина листа. Если заявленная толщина соответствует реальной, это хороший знак. А как измерить толщину профлиста? При помощи электронного штангенциркуля. Не такой дорогой инструмент, а пользоваться им проще. Если есть у вас обычный, можете провести измерения с его помощью. Но учтите, что реальная толщина — со слоем краски или полимера — должна быть хоть немного (на несколько микрометров) больше заявленной. Вот эту разницу  покажет электронный прибор. Механический с такой задачей не справится.

Цвет профнастила

Еще один параметр, с которым необходимо определиться при покупке профлиста на кровлю – это цвет полимерного покрытия. Выбор цвета для крыши дома, гаража, бани или любой другой постройки каждый владелец делает сам, основываясь на личных предпочтениях и желании сохранить единство стиля всех строений на своей территории. 

 Существуют несколько базовых палитр, которые используют производители. Основные – это цвета с кодировкой RR и кодировкой RAL.  Палитра RR не так разнообразна и расшифровывается двух- или трехзначным числом. 

Самые популярные цвета у производителей металлопроката – цвета немецкого стандарта RAL. Палитра насчитывает более тысячи цветов и оттенков, каждый из которых имеет четырехзначную кодировку. 

В заключении обратим внимание на основные моменты, которые следует учесть при выборе кровельного профнастила:

  • Тип профиля должен соответствовать углу наклона кровли, типу стропильной системы и шагу обрешетки. 

  • Профиль должен быть изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

  • Толщина металла не меньше 0, 45 мм без учета полимерного покрытия.

  • Класс цинкования должен быть прописан в сопроводительных документах к вашему заказу. 

  • Металл должен иметь сертификаты от завода – изготовителя и гарантию на прокат от продавца- производителя.

Что нужно знать, если делать своими руками

Чем резать

Материал прекрасно разрезается обычными ножницами по металлу, электро или ручным лобзиком, ножовкой по металлу, болгаркой.

В случае с последней срез получится грубее. И в работе следует быть предельно осторожным, настоятельно рекомендуем хотя бы по диагонали пробежать глазами

следующий текст >>>

Инструмент для прокалывания отверстий

Всегда можно что то наколхозить с помощью молотка и подручных приспособлений. Но тот кто хотя бы раз держал в руках специализированный инструмент едва ли от него откажется. Вашему вниманию сециальные клещи пробивающие отверстия Ø 10,5 мм в листе толщиной до 1,2 мм под кронштейны вентиляции, водостока и пр.

Этот удобный в работе инструмент облегчает монтаж благодаря ширине раскрытия и регулируемой глубине захвата. Обычно клещи имеют набор сменных пуансонов.

Уплотнители для профилированного листа

На их изготовление идет древесно-полимерный композит, пенополиэтилен и пенополиуретан. Они копируют волну листа и не дают влаге, пыли и насекомым попасть в щели.

Поскольку уплотнитель имеет пористую структуру, он не мешает циркуляции воздуха и удалению влаги из-под кровли, а также оседанию конденсата снизу покрытия.

Различают уплотнители:

  • самоклеящиеся универсальные (мягкие) – подходят для всех типов изделий с волной до 20 мм;

  • специальные виды, используемые под данный тип листа.

Чем лучше крепить?

Саморезами

Для крепления листов к обрешетке используют пневматическую или электрическую дрель. Cаморезы закручивают соблюдая момент затяжки. Средний их расход на монтаж настила – 5 – 6 шт/м2.

Заклепками

Как видно из сравнительной картинки, крепление заклепками с помощью строительного пистолета выглядит эстетичнее.

Настил крепят специальными заклепками для этих изделий, поскольку применение других заклепок приводит к некачественному креплению и сокращает срок эксплуатации.

Диаметр заклепок (3,2 – 6,5 мм) подбирается по толщине листа. На изготовление этого крепежа идет особый алюминий и оцинкованная сталь.

Для конструкции из профилированного листа, где важен дизайн, можно использовать цветной крепеж.

Как выбрать качественный профнастил

Фото: листы уложенные в стопку

Рекомендуем учесть несколько моментов:

  1. Нужно провести тщательный наружный осмотр на предмет равномерности нанесения краски, отсутствия царапин.
  2. Важно проверить качество обработки краев. Лучше, чтобы они были завальцованы. Это исключит травмирование при монтаже.
  3. Нужно проверить соответствие толщины, заявленной производителем, и реальной. Расхождение свидетельствует о подделке.
  4. При покупке стоит ознакомиться с сопроводительной документацией, где указаны ключевые параметры материала.
  5. Нужно иметь в виду, что слишком легкие листы говорят об использовании тонкого дешевого металла.

Покупать некондиционный материал ради экономии не стоит, поскольку продавец не будет без причины снижать цену на товар. Такая экономия может отразиться на качестве обшиваемой конструкции или сроке ее службы.

Чтобы найти профнастил надлежащего качества и нужных размеров, лучше обращаться в сертифицированные магазины, официальные представительства производителя, где продавцы грамотно проконсультируют вас и дадут гарантию на продукцию.

Как самостоятельно сделать забор из профлиста — пошаговая инструкция

Как самостоятельно установить забор из профнастила. Подробнее о заборах и ограждениях из профлиста.

Перед тем, как сделать забор из профнастила своими руками, необходимо более подробно узнать об особенностях его конструкции, рассчитать количество материалов, определить порядок работ.

Какой профлист нужен для строительства забора

Металлопрофиль выпускается трех видов: стеновой (С), для настила кровли (Н) и универсальный (НС), который применяется как кровельный материал и может применяться для монтажа ограждений. Для возведения заборов чаще всего используется стеновой профнастил.

Цифры в маркировке от 8 до 35 указывают на высоту ребер жесткости. Для монтажа ограждений в районах с низкой ветровой нагрузкой используют профлист с высотой волны 8 мм. Если в районе застройки частые и сильные ветры, то лучше взять металлопрофиль с маркировкой 10 или 20.

Листы с фигурным профилем выпускаются толщиной 0,4-0,8 мм. Для ограждений оптимальным вариантом будет металлопрофиль толщиной 0,45-0,5 мм.

В продаже можно найти металлопрофиль с полимерным покрытием или с оцинкованной поверхностью. Листы с защитно-декоративным покрытием стоят примерно на 15-20% дороже, чем горячеоцинкованные, но и прослужат они намного дольше.

Конструкция ограждения

Забор из профлиста с металлическими столбами — это линейная конструкция, которая устанавливается по «красной линии» участка. Роль опор выполняют железные трубы с квадратной формой сечения. Оптимальный размер опоры 60х60 мм при толщине металла 3 мм. Для ворот нужны опоры, у которых стенка толще, чем у промежуточных столбов.

Основные расцветки


RAL 7004
серый цвет

RAL 1015
светлая слоновая кость

RAL 3005
красное вино

RAL 6002
зеленая листва

RAL 6005
зелёный мох

RAL 5021
морская волна

RAL 5002
ультрамарин

RAL 9002
белая ночь

RAL 9003
сигнально-белый

Остальные оттенки


Оттенки желтой серии

Оттенки красной серии

Оттенки голубой серии

Оттенки зелёной серии

Оттенки серой серии

Оттенки коричневой серии

Оттенки – белый, черный, металлик

Покрытия с принтом


Под
светлое дерево

Под
темное дерево

Под
красный камень

Под
рваный камень

Для соединения столбов потребуются лаги — профильные трубы 40х20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм. Лаги устанавливаются горизонтально в два ряда: одна сверху, другая снизу забора на расстоянии 30 см от края листа. Если высота забора превышает 1,5 м, то рекомендуется добавить посередине третью направляющую. Профнастил прикручивают к направляющим специальными саморезами.

Что понадобится для возведения ограждения

Для монтажа забора из профлиста своими руками нужно приобрести крепеж, материалы, базовый комплект инструментов.

Материалы:

  • Стальная квадратная профтруба для опор, прямоугольная — для лаг.
  • Саморезы по металлу с пресс-шайбами 5,5х22 мм.
  • Портландцемент, песок, щебенка.
  • Металлопрофиль.

Помимо материалов потребуется запастись набором инструментов и приспособлений:

  • лопатой и буром;
  • колышками, строительным шнуром или бечевкой;
  • рулеткой, отвесом, пузырьковым уровнем;
  • корытом для замешивания бетона;
  • шуруповертом, электродрелью;
  • инверторным полуавтоматом для сварки.

Как правильно рассчитать материалы

Чтобы поставить забор из профлиста, нужно сначала рассчитать, сколько уйдет металлопрофиля, труб, саморезов.

Листы

Посчитать листы можно следующим способом: нужно замерить общую длину ограждения, полученное число разделить на ширину одного листа. Нужно помнить, что у листа есть общая и полезная ширина. Профлист выпускается шириной 1155 мм. Листы монтируются внахлест, поэтому ширина одной волны (55 мм) не учитывается. Например, общая длина ограждения 30 м. Делим общую длину на 1100 мм, округляем до целого числа, получаем 28 листов.

Профлист выпускается длиной 2 м, 2,5 м, 3 м. Если по периметру участка имеются перепады по высоте, то, чтобы не делать забор с уступами, нужно выровнять его по верхней линии. Для этого можно попросить на металлобазе, где вы приобретаете материал, чтобы листы порезали в размер.

Крепеж

Чтобы рассчитать сколько потребуется саморезов, нужно определить сколько метизов уходит на монтаж одного профлиста. Поскольку саморезы крутят через одно ребро на каждой направляющей, потребуется посчитать количество точек крепления и перемножить полученную цифру на количество лаг.

Столбы

Количество опор зависит от длины ограждения и ширины пролетов. Рекомендуется устанавливать опоры с интервалом 2-2,5 м. Если длина ограждения составляет 30 м, то при расстоянии между столбами в 2,5 м понадобится 13 опор.

Длина опоры зависит от того, какой высоты нужен забор и какой тип почвы на участке. При строительстве забора из профнастила на участке с пучинистой почвой потребуется заглубить опоры ниже уровня промерзания. В Московской области этот показатель колеблется в зависимости от типа грунта от 1,18 м для суглинков до 1,95 м для песчаных грунтов. Если грунт на участке стабильный и не склонный к морозному пучению, то длина надземной и подземной частей опоры должны иметь соотношение 2:1. То есть при высоте ограждения 2,5 м потребуются столбы длиной 3,75 м.

В районах с заторфованными, болотистыми и влажными глинистыми почвами рекомендуется ставить заборы на винтовые сваи.

Лаги

При расчете направляющих учитывается длина листов и способ их соединения с опорами. Если профтруба приваривается к столбам, то длина лаг подбирается по длине пролетов. Так, при монтаже забора из профнастила длиной 30 м с расстоянием между столбами 2,5 м нужно 12 пролетов умножить на количество рядов лаг. Это будет 12х2=24 отрезка трубы по 2500 мм длиной или 60 метров погонных.

Установка забора из профлиста — порядок работ

Прежде тем, как построить забор из профлиста, необходимо определить очередность выполнения работ.

Земляные работы

Линию монтажа конструкции размечают с помощью колышков и строительного шнура. Дополнительно отмечаются точки, где будут установлены опорные столбы. После этого делают лунки под опоры — копают лопатой или бурят буром. Глубина лунки должна быть больше расчетной на 4-5 см, а ее диаметр больше толщины столба на 6-8 см. На дне готовых лунок делают подсыпку песком или щебенкой и тщательно уплотняют.

Как правильно устанавливать опоры

После подготовки основания под столбы можно приступать к монтажу каркаса.

  1. Ту часть столба, которая будет расположена ниже уровня грунта, нужно очистить от ржавчины, обезжирить, покрыть сначала грунтовкой по металлу, а потом мастикой на основе битума.
  2. После высыхания защитного покрытия опору опускают в лунку, проверяют длину наземной части, если нужно — регулируют ее, убирая или подсыпая щебень на дно лунки.
  3. Столб выставляют по центру лунки и фиксируют при помощи подпорок, проверяют вертикальность отвесом.
  4. Готовят смесь для бетонирования опор: три части песка на одну часть цемента. Не стоит замешивать сразу много раствора, так как объем бетонных работ небольшой.
  5. Готовым раствором заполняют лунки. Чтобы сделать бетонный фундамент более крепким и прочным, в смесь можно добавить щебенку или кирпичные обломки.
  6. После заливки бетона повторно проверяют вертикальность опоры, при необходимости корректируют ее положение.

Чтобы бетон застыл нужно подождать 6-8 дней. Полный набор прочности потребует 3-4 недели в зависимости от времени года и температуры воздуха.

Монтаж лаг

Для формирования несущего каркаса на опоры приваривают горизонтальные направляющие — лаги. Монтаж забора из профлиста без сварки выполняется болтами с помощью Х-кронштейнов.

Профтрубу нужно нарезать на отрезки нужного размера с учетом толщины опор. При нагревании металл расширяется поэтому, чтобы избежать деформации конструкции установка направляющих встык выполняется с зазором в несколько миллиметров.

Перед началом сварочных работ металл нужно очистить наждачкой или шлифмашиной. Направляющие привариваются строго горизонтально на одном уровне. Горизонтальность лаг проверяется пузырьковым уровнем. Соединительные швы необходимо очистить от окалины и наплывов металла, проверить качество сварки, при необходимости подварить и снова зачистить. Для защиты от коррозии готовый каркас покрывают грунт-эмалью и красят, уделяя особое внимание местам стыковых швов.

Для фиксации направляющих с помощью кронштейнов к опорам прикручивают держатели с помощью болтов или мощных саморезов по металлу. После установки крепежных пластин на них устанавливают направляющие и соединяют их саморезами.

Заполнение пролетов — пошаговая инструкция

  1. Подготовительные работы. Если для возведения ограждения используется профлист одного размера, то специальная подготовка не требуется. Нужно только убрать защитную пленку с поверхности листов. Если же требуется подгонка одного или нескольких листов, то лучше сразу разметить их и обрезать углошлифовальной машиной.
  2. Установка первого листа. Очень важно сразу задать правильный порядок монтажа. Лист нужно установить на расчетной высоте и прихватить его саморезом к лаге. Затем с помощью уровня выровнять его по горизонтали и закрутить саморез на противоположной стороне листа. После этого металлопрофиль полностью прикручивается к направляющей.
  3. Заполнение пролетов. После того, как первый лист закреплен, остальные монтируются последовательно таким же образом. Обязательно нужно проверять горизонтальность каждого листа уровнем. Саморезы нужно затягивать так, чтобы резиновая шайба плотно прилегала к металлу.
  4. Установка планки. Верхнюю кромку забора рекомендуется закрыть специальной планкой шириной 3 см. Она выполняет декоративную функцию и защищает верхний край листа от деформации. Планка крепится к профнастилу вытяжными заклепками с головками под цвет покрытия профлиста.

Отзывы покупателей

Забор из профнастила своими руками

Профнастил – универсальный современный материал: прочный, эстетичный, недорогой и не поддающийся коррозии, к тому же простой и удобный в монтаже. Вот почему строительство заборов из профнастила становится все более предпочтительным. Особенно актуальны сегодня заборы для дачи из профлиста, которые совсем не сложно установить своими руками. Кроме того, решающим фактором является богатая палита цветов профнастила. начиная от оцинкованного (без полимерного покрытия) и заканчивая двухсторонним профнастилом, окрашенным в нужный цвет на только на лицевой, но и на обратной стороне. Для того чтобы установить забор для дачи из профнастила самостоятельно, необходимо, во-первых, выполнить точные расчеты необходимых материалов; во-вторых, правильно установить конструкцию.

Грамотный расчет и правильный монтаж позволит вам быстро и без лишних финансовых затрат установить забор из профнастила своими руками, который на много лет станет украшением вашего участка.

Материалы для строительства забора
Столбы для забора

Столбы для забора выполняют роль опорного элемента конструкции и несут на себе всю нагрузку, обеспечивая надежность и устойчивость сооружения. Самый оптимальный материал для столбов – металлическая профильная труба прямоугольного или квадратного сечения 40х60 или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Наиболее рациональное расстояние между столбами – 2-2,5 м, такие пролеты обеспечат конструкции необходимую жесткость и гибкость и не позволят ограждению сломаться при сильном ветре или во время весеннего таяния снега. Длина столбов зависит от размеров профлиста и особенностей грунта. При ровном грунте с глиняной структурой углубления для столбов варьируются в пределах 70-90 см, в рыхлой песчаной почве с ровной поверхностью минимальная глубина отверстий для столбов составляет 120 см.

Количество столбов рассчитывается так: длина периметра забора делится на расстояние между столбами, к этой цифре прибавляется еще 3 (по одному столбу на ворота и калитку и один столб на поворот) – полученное число и есть необходимое количество столбов.

Столбики из металлической профильной трубы желательно закрыть пластиковыми заглушками.

Пластиковые заглушки могут носить как декоративный характер, так и служить сохранности вашего забора, когда вам нужно просто закрыть отверстие, защищая трубу от влаги или пыли. Реберная или как ее ещё называют жаберная конструкция, позволяют использовать заглушку для труб со стенками от 0.75мм до 2.5 мм, а в некоторых случая и до 4 мм. Вместе с трубой для столбов в компании «Орион-Металл» всегда можно подобрать пластиковые заглушки по размерам вашего профиля.

Лаги

Лаги для заборов применяются при возведении «глухих» конструкций, позволяющих ограничить доступ на территорию, а также скрыть людей и объекты от посторонних глаз. Мы предлагаем лаги для забора, изготовленные из металлической трубы прямоугольного сечения с толщиной стенок 1,5 или 2мм, размером 40х20 мм, 40х25 мм и 50х25 мм, отрезками от одного до шести метров. Лаги позволяют надежно закрепить профнастил, деревянные щиты и другие материалы, используемые при изготовлении забора. Необходимая длина лаг рассчитывается просто: длина периметра забора умножается на 2, к этой цифре прибавляется метраж, необходимый для изготовления калитки и ворот. Можно рассчитать длину и по-другому: длину всех листов профнастила умножаем на 2 и так же прибавляем к полученной цифре длину труб, необходимых для устройства ворот и калитки.

Листы профнастила

Для строительства забора из профнастила лучше брать листы не менее 0,4 мм толщиной, имеющие высоту ребра от 20 мм. Необходимое количество листов на забор из профнастила рассчитывается, исходя из рабочей ширины материала. Например, ширина профлиста С20 – 1100 мм. Общий метраж забора делим на рабочую ширину и получаем нужное количество листов. Желательно добавить к нему еще один лист для запаса.

Крепеж


При монтаже конструкций из оцинкованного железа необходимо применять саморезы для профнастила. Их использование дает возможность избежать коробления листов и обеспечивает надежную фиксацию. Также саморезы для профнастила позволяют снизить риск появления коррозии, поскольку место крепления оказывается защищено от попадания влаги. При этом необходимо учитывать, что в отдельных случаях требуется уделить этому вопросу особое внимание. Так, крепление профнастила саморезами на крыше допускается производить только с условием обязательного использования уплотняющих резиновых шайб.

В нашем каталоге представлен широкий выбор размеров и цветов саморезов для кровли и забора.

Для крепления листов профнастила к каркасу лучше всего использовать не обычные саморезы, дающие со временем коррозию профлиста, а специальные заклепки или саморезы для профнастила. Они оснащены особыми ЭПДМ-прокладками, обеспечивающими герметизацию отверстий в местах крепления профлиста.

Инструмент

Для возведения забора из профнастила своими руками потребуется следующие инструменты и приспособления:

  • рулетка для измерительных работ;
  • бур (ручной, электрический или бензиновый) для бурения углублений под столбы;
  • кувалда;
  • уровень;
  • деревянные клинья и колышки;
  • шнур;
  • сварочный аппарат.

Строительство забора из профнастила

Монтаж конструкции состоит из пяти основных этапов:

  • разметки территории;
  • установки столбов;
  • приваривании лаг к столбам;
  • крепления листов профнастила к лагам;
  • устройства калитки и ворот.
Этап 1. Разметка территории

Для разметки территории вам понадобится рулетка, колья и шнур. Колышки вбиваются в местах расположения основных столбов, между ними натягивается шнур. Затем между вбитыми кольями размечаются места для установки промежуточных столбов, куда тоже забиваются колышки. Натянутый между кольями шнур должен составлять прямую линию, а расстояние между вбитыми кольями должно быть строго одинаковым и равняться шагу разметки. Во избежание недоразумений с соседями по поводу границы между участками при разметке забора следует отступить от границы участка на 5 см.

Этап 2. Закрепление столбов

В местах, обозначенных колышками, бурятся отверстия на необходимую глубину с помощью электрического или ручного бура. Если грунт мягкий, углубления для столбов можно выкопать и обычной лопатой. В первую очередь, устанавливаются крайние столбы и фиксируются деревянными клиньями строго вертикально. По верхним точкам крайних столбов натягивается шнур – в идеале он должен находиться в строго горизонтальном положении. Если горизонтальная линия располагается под уклоном, следует на столбах отметить высоту, равную высоте профлиста, и выровнять грунт под столбами, подсыпав в углубления землю или, наоборот, выкопать лишнюю. После этого устанавливаются промежуточные столбы и фиксируются деревянными клиньями в вертикальном положении. Их высота регулируется уровнем натянутого шнура.

Зафиксировав все столбы строго вертикально, начинаем выполнять бутование. В углубления со столбами укладываем крупный гравий, камень или битый кирпич. Фракция утрамбовывается и засыпается крупнозернистым песком. Для увеличения плотности состава песок поливаем водой. Оставшаяся часть углубления заливается цементным раствором, приготовленным в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка, 4 части мелкого щебня и 4 части воды. Тщательно перемешанный раствор заливаем в углубления, наполняя их вровень с грунтом.

Этап 3. Установка (приваривание) лаг

Монтаж каркаса должен производиться профессиональным сварщиком, так как от качества приваривания лаг к столбам будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Как правило, лаги привариваются в два ряда параллельно друг другу, однако для усиления конструкции можно приварить дополнительные лаги по диагонали – в этом случае при расчетах материалов следует учесть длину диагональных лаг, измерив профлист по диагонали и умножив эту цифру на количество листов. Готовый каркас необходимо защитить от коррозии, покрыв его грунтовкой и покрасив конструкцию специальной краской для металла.

Этап 4. Закрепление профнастила

Листы профнастила крепятся к лагам специальными саморезами, имеющими ЭПДМ-прокладки для предотвращения коррозии профлистов либо специальными заклепками для неразъемного крепления. Саморезы или заклепки располагают на впадинах профлиста, оптимальное расстояние между ними – 20-25 см.

Этап 5. Устройство калитки и ворот

Для изготовления калитки и ворот потребуется профильная труба такого же размера, что и трубы для каркаса, и профлисты, которые подгоняются по нужному размеру. Из трубы сваривается каркас необходимой формы, на который закрепляется профнастил по тому же принципу, что и при установке забора. После этого к створкам ворот и калитки и к столбам, на которые они будут устанавливаться, привариваются петли. Последний шаг – навешивание калитки и ворот на петли и приваривание на столбы козырьков для защиты труб от попадания влаги.

Ремонтная эмаль

При строительстве забора из профнастила возможно случайное нанесение царапин на профлисты, поэтому по окончании работ следует внимательно осмотреть забор с обеих сторон и при необходимости закрасить царапины специальной краской, подобранной по цвету профлистов.

Если не принять меры, то впоследствии, в местах царапин начинается коррозия, что приводит к порче и необходимости замены материала. Для предотвращения этих неприятных последствий места царапин, а так же обрезные кромки и потертости необходимо подкрасить специальной краской. Компания «Орион-Металл» рекомендует для устранения дефектов окраски и повреждений полимерного покрытия на профнастиле, металлочерапице, водосточных и вентиляционных системах применять специальную Ремонтную эмаль для полимерных покрытий – высококачественная быстросохнущая эмаль в аэрозольной упаковке.

Какой толщины профнастил выбрать для крыши? Детальный разбор этого момента » Remtra.ru

Всех, кто меняет кровлю или достраивает дом, посещают сомнения, какой толщины профнастил выбрать для крыши. Это покрытие выбирает 70-80% застройщиков, потому что цены на него самые демократичные, монтируется оно быстро и просто, выглядит вполне достойно и отличается как прочностью, так и долговечностью.

Если же какой-то участок крыши будет поврежден – скажем, вследствие падения близко стоявшего дерева – то не придется разбирать половину кровли. Достаточно снять пострадавший элемент и заменить его целым. Опять же, богатый выбор цветового оформления позволяет придать дому определенную индивидуальность, не прибегая к дорогостоящим ухищрениям, и создать единый ансамбль со стенами и задуманными дизайнерскими элементами.

Какой толщины профнастил выбрать для крыши – вопрос естественный, важный и требующий всестороннего рассмотрения. Мало качественно его положить, нужно изначально купить надежный материал, поскольку кровля должна зимой выстоять под весом снега, а в остальные сезоны – успешно сопротивляться возможным сильным ветрам.


Первый показатель: марка профлиста


Прежде, чем углубляться в подробности, нужно в принципе определиться, какой материал подходит для кровли, а мимо какого надо проходить, не останавливаясь. В этом очень поможет маркировка профнастила. В первую очередь обращаем внимание на буквы.
  • Обозначение «Н» имеет несущий профнастил. Он способен выдерживать большие нагрузки и имеет повышенное количество ребер жесткости.
  • Буква «С» указывает, что перед вами стеновой профлист. Его пускают на облицовку фасадов и обустройство заборов. Для кровли он не подходит по своим прочностным характеристикам.
  • Маркировка «НС» присуща универсальному профнастилу, который годится и для крыши, и для фасадных работ, и для ограждений.

Нередко застройщики отдают предпочтение как раз последней разновидности материала. Однако если ваш дом расположен в ветреной местности, крыша имеет сложные абрисы, или зимы в ваших краях многоснежные, лучше все же запастись кровельным профнастилом.

От чего зависит прочность покрытия и его выбор?


Есть несколько параметров, влияющих на способность профнастила выдерживать нагрузки.
  • Высота волны. Чем более глубокий профиль на листе, тем он крепче. Для кровли минимальное допустимое значение этого параметра – 20 мм. Но обычно специалисты советуют брать профлист с еще более высокой волной, которая может достигать 60 мм.
  • Толщина цинковой прослойки. Это наиболее трудно проверяемый, и при этом очень существенный показатель. Даже имея микрометр, вы можете точно установить толщину всего листа – но не его металлической составляющей. В этом отношении опытные люди советуют не доверять рыночным предложениям, а заказывать кровельный материал через дилеров на заводе. Промышленная упаковка несет все данные о профлисте, а вы будете точно уверены, что получили именно то, на что рассчитывали.
  • Число ребер жесткости, которые определяются частотой волны. Чем больше профиля на погонный метр, тем более прочной будет ваша крыша. Однако при закупке кровельного материала вас должны интересовать не только его прочностные характеристики, но и соответствие климатическим условиям вашего региона и архитектурным особенностям строения.
  • Защитное покрытие на профлисте выполняется из разных материалов. И оно должно быть в первую очередь именно защитным, а не декоративным. Соответственно, на севере России лучше выбирать покрытый полиэстером или пластизолом профлист, а в южных областях более подходящим оказывается полиуретан.
  • На выборе очень существенно сказывается угол наклона ската. Чем он меньше, тем прочнее должен быть профнастил, поскольку зимой снега на нем будет скапливаться гораздо больше, и крыша должна выдержать этот вес. При наклоне 40 градусов и больше разрешается крыть крышу даже стеновым профлистом (который, заметим, дешевле), лишь бы волна была достаточно глубокой. При таком скосе не возникает опасности скапливания воды, которое влечет за собой проникновение в стыки и вероятность разрушения структуры крыши.

Так что наличие капиллярных канавок, имеющихся только на кровельных и универсальных видах профлиста, становится необязательным. Второй пункт, еще больше удешевляющий кровельные работы – обрешетка. При крутых скатах ее можно делать с более широким шагом, поскольку стеновой профнастил более легок.

Что советуют кровельщики?


Поскольку визуально трудно определить толщину металла и высоту волны, а подробной информации в строительном магазине порой добиться невозможно, те, кто уже занимался крышей (своей или по роду профессии), рекомендуют новичкам искать определенные марки профнастила.
  • Наиболее используемый профнастил имеет маркировку МК20. Металлическая прослойка составляет в нем от 0,45 до 0,9 мм, что удовлетворяет любым конфигурациям, скосу и прочим обстоятельствам. Это именно кровельный материал.
  • НС10 является универсальным, то есть может быть использован и для заборов. Цинковый слой – 0,55-0,55 мм, чего вполне достаточно для кровельных целей.
  • Тоже профлист-универсал НС35 используется для покрытия даже больших кровельных площадей. Толщина металла – как и в предыдущем случае.
  • Н60: очень жесткий лист, толщина достигает 1 миллиметра, хотя есть вариации и со стандартной, в 0,5 мм. Крыша из него считается самой надежной, материал в обязательном порядке имеет полимерное покрытие. Однако стоимость у него самая высокая – 242 рубля за квадратный метр. МК20, к примеру, обойдется в 166-215, а НС35 – в 169-220.
  • Для крутых скатов вполне подойдет С18 с вполне кровельной толщиной в 0,45-0,9 мм и достаточно высокой волной. Перестраховщики могут взять С-44, который в придачу к подходящей толщине имеет дополнительные ребра жесткости.

И последняя, ставшая уже традиционной, рекомендация: избегайте результатов творчества китайских производителей. Даже если по их уверениям профнастил полностью отвечает требованиям, он быстрее прочих теряет цвет, а на практике оказывается менее прочным и устойчивым к проявлениям климата, нежели вам бы хотелось.

Специалисты одобряют продукцию завода «Металлпрофиль» (http://www.metallprofil.ru/), можете прислушаться к их мнению и поинтересоваться этой продукцией. А если крыть дом вы собираетесь не своими умелыми руками, а посредством профессионального кровельщика, посоветуйтесь с ним, какой толщины профнастил выбрать для крыши. Он учтет и угол наклона, и конфигурацию, и климатические особенности местности, в результате чего вы купите материал, идеально подходящий для вашего случая.

звуконепроницаемых заборов: работают ли они? Какой тип лучше всего?

Если вы страдаете от шумового загрязнения в вашем доме, звуконепроницаемое ограждение может быть наиболее практичным доступным средством.

Звукоизоляционные заборы делают именно то, что они говорят на жестяной банке: они не превратят вашу собственность в тихую гавань, но изолируют ваш дом и двор от уличного шума.

Действительно ли звуконепроницаемые заборы работают?

Хотя слово «звукоизоляция» может быть немного неточным, так как они не блокируют 100% шума, звуконепроницаемые заборы работают и, если вы выберете правильный тип ограждения и правильно его установите, могут быть очень эффективными при блокировании звука. .

Также известные как звукоизоляционные ограждения или акустические заборы, они создают препятствие для звуковых волн, исходящих извне вашего дома, и отлично подходят для снижения шума на заднем дворе.

Звук распространяется по прямым линиям, пока что-то не преграждает ему путь. В зависимости от поверхности, на которую он ударяется, часть звука будет проходить через нее, а остальная часть будет отклоняться.

Твердые толстые поверхности, такие как звуконепроницаемые заборы, будут отклонять большую часть звука и пропускать только небольшую часть звука.

Наружные шумы, такие как звуки работы газонокосилок и дорожного движения, будут возвращаться в обратном направлении, когда они ударяются о звуконепроницаемое ограждение, а это означает, что в ваш дом будет поступать меньше шума.

Характеристики качественного звукоизоляционного ограждения

Чтобы звукоизоляционный забор обеспечивал достаточную звукоизоляцию для защиты вашего дома, он должен обладать следующими характеристиками:

  • Простота установки: Независимо от того, вы или профессионал (получите предложение вот) установка ограждения, чем она менее трудозатратна, тем лучше.
  • Без зазоров: Поверхность должна быть твердой, чтобы отражать звук. Любые отверстия или щели в заборе позволят звуку проходить сквозь него, поэтому эта функция очень важна.
  • Акустические свойства: Для обеспечения достаточной плотности для предотвращения проникновения звуковых волн из внешней среды. Проверьте рейтинг NCR для продукта, который вы покупаете — чем меньше число, тем больше звук отклоняется.
  • Долговечность: Чтобы сделать его долговечным и звукоизолированным на долгие годы и предотвратить дополнительные расходы в будущем.

Типы звукоизоляционных ограждений

Будь то движение по шоссе, шумные соседи или строительство, существует множество причин, по которым вы можете слышать сильный шум с улицы.

Звукоизоляционное ограждение — идеальный способ борьбы с этим, предлагая не только конфиденциальность и защиту вашей собственности, но и одновременно создавая шумовой барьер.

Есть несколько типов ограждений на выбор, которые больше подходят разным объектам и домовладельцам.

Некоторые из них специально сделаны в качестве акустических ограждений и будут установлены профессионалами, в то время как другие могут быть собраны вместе для работы в качестве звукового барьера.

Как правило, они должны быть прочными и толстыми, чтобы блокировать звуковые волны, но при этом выглядеть как обычный забор на заднем дворе.

1. Винил с массовой нагрузкой

Это материал, состоящий из слоев толстых виниловых листов, которые включают частицы металла для увеличения его массы, что делает его чрезвычайно звукоизоляционным.

Обычно продается в рулонах или листах, винил с массовой загрузкой прочен, гибок и устойчив к атмосферным воздействиям — просто убедитесь, что тот, который вы покупаете, предназначен для наружного применения.

Плюсы
  • Устанавливается на забор любого типа.
  • Экономично.
  • Гибкий и прочный.
Минусы
  • Может порваться при установке.

2. Стены

Стены из камня или кирпича, а также стены из цемента — один из лучших вариантов звукоизоляционных ограждений.

Хотя их установка может быть дорогостоящей и требующей много времени, их плотность означает, что они блокируют большую часть звуковых волн, что делает их идеальными для областей с высоким уровнем шумового загрязнения.

Независимо от того, из какого материала построена стена, рекомендуется избегать появления пор или щелей, чтобы обеспечить лучшую звукоизоляцию.

Плюсы
Минусы
  • Дорого и сложно установить.
  • Чувствителен к растрескиванию.

3. Древесина

Массивные деревянные заборы из качественной толстой древесины эффективно блокируют уличный шум. Если в панелях есть щели или древесина недостаточно толстая, это не поможет.

Хотя древесина менее долговечна, чем другие материалы, вы можете изолировать ее с помощью винила или гофрированного металла, а также погодоустойчивой краски, чтобы продлить срок ее службы.

Это также поможет сделать забор более звукоизоляционным и отфильтровать больше шума.

Многим домовладельцам нравится внешний вид деревянного забора, поэтому лучше всего подойдут плотно уложенные доски из прочной древесины, такой как красное дерево, кедр или дуб.

Плюсы
  • Эстетично.
  • Простота установки.
  • Экономично.
Минусы
  • Это должно быть премиальное, толстое дерево. Тонкая древесина не заглушает много шума.
  • Менее прочный, он может быть подвержен погодным воздействиям, а также термитам и гниению.

4. Гофрированный металл

Металл можно использовать отдельно или поверх другого ограждения для обеспечения звукоизоляции, поскольку материал достаточно твердый и тяжелый, чтобы блокировать шум.

Лучше покупать гофрированный металл, устойчивый к коррозии и воде, чтобы обеспечить его долговечность.

Плюсы
  • Простота установки.
  • Можно установить поверх обычного забора.
Минусы
  • Эстетика не самая лучшая.
  • Летом становится жарко.

5. Хворост

Этот тип ограды строится из подлеска вместе с небольшими ветками и ветками деревьев.

Забор относительно дешев в установке и очень долговечен, но для снижения уровня шума он должен иметь ширину не менее полуметра.

Плюсы
Минусы
  • Эстетика может работать не со всеми домашними конструкциями.
  • Должен быть очень толстым, чтобы быть эффективным.
  • Не подходит для мест, подверженных лесным пожарам.

6. Бермы

Берма — это в основном земляной вал, он отлично блокирует звук, хотя построить его сложно и во многих случаях не всегда практично.

Если вы можете сделать их достаточно высокими, бермы станут отличными звуковыми барьерами, а затем вы можете добавить поверх них другой тип звукоизоляционного ограждения для уединения и большей шумоизоляции.

Плюсы
  • Дешево.
  • Блокирует много звука.
Минусы
  • Сложно установить.
  • Можно построить только половину забора, вы должны добавить что-то еще сверху.

На что следует обратить внимание при установке звукоизоляционных ограждений

При установке звукоизолирующих ограждений следует учитывать ряд факторов, например, тип звука, который вы хотите заблокировать, местоположение вашего дома и расстояние между ними. твой дом и заборы.

Каждый из них будет влиять на то, сколько шума они блокируют, а также на качество ограждений и их стратегическое размещение.

Высота забора

Короткий забор вряд ли пригодится, так как звуковые волны просто пройдут через него.

Следовательно, чем выше забор, тем лучше.

Постарайтесь прицелиться хотя бы на 2 метра, хотя лучше было бы больше.

Идеальная ситуация, если ваш забор может быть выше вашего дома — тогда любой шум, который проходит мимо, будет проходить прямо.

В то же время топография территории вокруг вашего дома может также влиять на звукоизоляционные свойства забора.

Если ваша собственность расположена в долине или даже на небольшом провале, это отлично, так как ваш забор может быть еще выше.

С другой стороны, если ваш дом находится на небольшом холме, вам понадобится очень высокий забор, чтобы обеспечить достаточную шумоизоляцию и уменьшить шум на заднем дворе.

Плотность ограждения

Материалы с большей массой будут защищать от шума более эффективно, чем тонкие ограждения, которые усиливают шум и создают вибрацию от громких звуков.

Более плотные материалы, такие как бетон, хорошо подходят для областей с более сильным шумовым загрязнением.

Местоположение

Расстояние между вашим забором и вашим домом влияет на то, насколько хорошо работает ваш звуконепроницаемое ограждение.

Чем больше расстояние, тем больше шума вы получите.

Точно так же, чем ближе ограждение к источнику шума, тем короче будут звуковые волны до того, как они попадут в преграду, что сделает его более эффективным.

Направляйтесь на расстояние не менее 20 метров между забором и вашим домом, если ваш двор позволяет.

Направление ветра

Направление ветра может существенно повлиять на уровень слышимого вами шума.

Ветер — чемпион по переносу шума, а иногда ветер — это шум.

Иногда это зависит от удачи, поскольку ветер часто бывает непредсказуемым и меняет направление, поэтому у вас нет шансов избежать его.

Однако в некоторых районах преобладают довольно постоянные ветры.

В этом случае имеет смысл спроектировать забор в правильном положении, чтобы выдержать этот преобладающий ветер.

Источники шума

Как вы, наверное, хорошо знаете, многие типы шума могут влиять на вас в вашем доме, от строительства и работы газонокосилок до шума транспорта и соседей.

Понимание основных источников шума, которые вы хотите заблокировать в своем доме, поможет вам решить, какие звукоизоляционные ограждения лучше всего установить.

Например, каменные стены и винил с массовой загрузкой идеально подходят для борьбы с дорожным шумом, в то время как массивный деревянный забор должен быть достаточным для защиты от шумных соседей.

Самодельные звукоизоляционные заборы

Если вы не хотите строить новый забор вокруг своего дома, а просто модернизируете существующий, чтобы сделать его более звукоизоляционным, я бы рекомендовал установить массово загружаемый винил.

Это гибкий и простой в использовании, но в то же время высокоэффективный звукоизоляционный элемент.

Вот как это делается:

1. Осмотрите ваше ограждение:

Начните с того, что убедитесь, что ограждение, которое у вас есть, достаточно прочное, чтобы обеспечить основу для загруженного винила. Забор уже должен обеспечить некоторую звукоизоляцию, так как добавленный материал просто добавит шумоизоляции.Если ваш забор слишком тонкий, низкий или имеет много щелей, возможно, вы зря теряете время.

2. Измерьте ваш забор:

Чтобы определить площадь вашего забора, измерьте высоту и длину. Это гарантирует, что вы купите нужное количество винила с массовой загрузкой, чтобы покрыть забор.

3. Выберите способ крепления:

Есть два способа прикрепить винил к забору: с помощью клея или гвоздя и молотка. Использование гвоздей и молотка — более популярный выбор, и лучше всего, если вы думаете, что вам, возможно, придется заменить массово загруженный винил в будущем.

4. Соберите то, что вам нужно:

Купите винил с массовой загрузкой в ​​рулонах и соберите инструменты. Вам понадобятся острые ножницы, чтобы разрезать материал, и карандаш для разметки. Вам также понадобятся дрель, гвозди и молоток или пистолет для гвоздей, если вы собираетесь этим путем, или клей, если вы предпочитаете его.

5. Прикрепите материал к ограждению:

Обрежьте листы по размеру ограждения. Затем либо нанесите клей на забор, либо просверлите отверстия в местах, где будут сидеть гвозди.Надежно прикрепите виниловую пластину к забору, и все готово.

Альтернативные способы заглушить шум из вашего дома

Помимо звукоизоляционных ограждений, есть и другие способы заглушить внешний шум в вашем доме. К ним относятся:

  • Установка стеклопакетов: Обычные окна пропускают звук в ваш дом, поскольку стекло является отличным проводником звука. Установка окон с очень толстым стеклом, ламинированными слоями и зазором между стеклами увеличит блокировку внешнего шума.
  • Навесить плотные шторы: Это кажется слишком легким, но толстые шторы будут поглощать и глушить звук намного лучше, чем более тонкие. Для еще большей эффективности вы можете удвоить или утроить слои штор или приобрести специальные шумопоглощающие шторы. Убедитесь, что ваши шторы закрывают стену над и под окном для большей эффективности.
  • Добавление деревьев: Вдоль сплошного забора попробуйте озеленить свой двор большим количеством растений, кустарников и деревьев.Они имеют значительную массу и помогают поглощать звук.
  • Покрытие дверей и стен звукоизолирующими материалами: Например, винил с массовой загрузкой.
  • Герметизация дверей: Добавьте уплотнитель на рамы дверей по всему дому, чтобы остановить распространение тепла и шума.
  • Ремонт стен: Осмотрите внешние стены на предмет дыр и трещин и отремонтируйте их. Обратите особое внимание на оконные рамы и вентиляционные решетки.
  • Белый шум: Хотя это не уменьшит шум, исходящий с улицы, он замаскирует их, придав им более желаемый звук. Хорошая идея — установка водного сооружения во дворе.

Планы и руководство по садовым грядкам из оцинкованной стали

Поделитесь этой статьей:

Одним из наших огромных начинаний для нашего огорода в 2018 году было строительство новых грядок из оцинкованной стали. Это был наш шестой вегетационный период, когда мы работали в этом месте, и в том году мы решили, что пришло время инвестировать в наши «вечные» грядки.

Когда мы только начали выращивать на этом участке, мы планировали выращивать в нашем саду широкие ряды, как это предлагается в одной из наших любимых книг по садоводству — на самом деле, мы даже потратили одну осень, выкапывая их на всем участке для выращивания — но у нас это не сработало по нескольким причинам. Основная проблема заключалась в том, что наша садовая почва заражена семенами злых сорняков. Мы пробовали бороться с этим с помощью мульчи и изнурительной прополки, но в итоге каждый год проигрывали битву.Мы решили, что что-то нужно изменить — и все, что нужно — построить грядки из свежей почвы.

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати

Почему вы выбрали садоводство с приподнятыми грядками?

Конечно, борьба с сорняками — не единственное преимущество приподнятых грядок. Мы всегда добивались поразительных успехов в выращивании на приподнятых грядках, потому что вы так много контролируете среду выращивания — легко контролировать полив, удобрения и вредителей. Они также выглядят красиво, и, поскольку мы сделали наши грядки такими высокими, они облегчают любую работу в саду для спины и колен.

Тем не менее, у грядки есть и недостатки. Главный из них заключается в том, что это резко уменьшает пространство для выращивания. Вы просто не сможете вырастить такое количество растений, которое вы смогли бы вырастить, если бы заняли то же место и сделали широкие ряды.

Еще одна большая проблема: строить грядки на грядках — дорогое удовольствие. Обработка участка земли и посадка семян обходятся относительно дешево (или даже бесплатно), но как только вы начнете добавлять строительные материалы для создания приподнятых грядок и почву для их заполнения, это может стать довольно дорогим.

Какие плюсы и минусы у разных типов фальш-грядок?

Итак, мы рассмотрели плюсы и минусы всех методов выращивания нашего сада и в конце концов решили, что хорошие, долговечные грядки — это то место, куда мы хотим вложить наш садоводческий бюджет в этом году. Как только мы решили, что лучше всего использовать приподнятые грядки, нам пришлось принять решение о том, из каких материалов их строить. Вот основные претенденты:

  • Обработанная древесина : Это довольно стандартный способ создания приподнятых грядок — многие люди используют обработанные пиломатериалы (и на самом деле наши предыдущие приподнятые грядки были обработанными пиломатериалами).Мы не хотели идти этим путем по одной причине: химические вещества, которые они используют для обработки древесины, меня до чертиков пугают. А идея о том, что эти химические вещества находятся в непосредственной близости от садовой почвы, в которой я выращиваю свои органические овощи более 20 лет? Ну, чего-то там просто не складывалось. Это был бы самый дешевый вариант (ближе к 75 долларов за койку), но в конце концов мы решили, что если для нас достаточно важно инвестировать в покупку органических овощей в продуктовом магазине, для нас достаточно инвестировать в выращенный сад. грядки, которые (возможно) не собираются выделять опасные токсины в драгоценную почву, на которой мы выращиваем пищу.
  • Пиломатериалы из кедра : Это то место, куда мы пошли дальше. Кедр от природы устойчив к гниению (я слышал, 15-20 лет). Он прекрасно переносит погодные условия, замечательно пахнет и его легко достать. Единственная проблема? Черт возьми, это дорого. Если мы сделаем полную кровать из кедра нужной высоты, то это будет стоить более 300 долларов за кровать. Для нас это было просто невозможно.
  • Кровельные панели из оцинкованной стали с обработанной деревянной рамой : Я начал видеть кашпо Corten Steel по всему Instagram — и хотя они красивы, их цена и эстетика не совсем подходят для нашего садового пространства.Но они натолкнули меня на идею использовать кровельные панели из оцинкованной стали! Мы использовали их в нашем курятнике, и нам так понравилось работать с панелями, что мы знали, что где-то их снова будем использовать. Они доступны по цене, доступны и красивы! Мы начали проводить некоторые исследования по их использованию в качестве приподнятых грядок, и несколько человек это сделали, но поскольку панели тонкие и выгибаются при заполнении почвой, вам необходимо построить полный деревянный каркас (с опорами внутри), чтобы поддерживать их. . Когда мы оценили это, оказалось, что это было едва ли дешевле, чем кедровая дорожка, требовалось много времени, чтобы построить рамы, и у нас все еще оставались ужасные обработанные пиломатериалы, соприкасающиеся с нашей почвой.Вернуться к доске для рисования.
  • Кровельные панели из оцинкованной стали с кедром и опорами для кабелепровода: Я отказался отказываться от стальных панелей, поэтому я продолжал гуглить и гуглить, чтобы попытаться найти кого-то, кто сделал бы кровать без обработанного деревянного каркаса. Я попал на этот пост из Усадьбы Прерии. Они не использовали каркас, но в ее грядках используется стальной настил моста, который достаточно толстый, чтобы не прогибаться с землей. Панели — это не то, что вы можете просто пойти в Lowe’s и забрать, и это недешево.Мы довольно быстро это устранили. Потом! Потом! Я нашел этот столб, где они зарыли в землю кабелепровод для поддержки боковых панелей, а затем использовали опоры 4 x 4 дюйма в углах. У НАС ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЬ! В конце концов, мой муж разработал план, основанный на тех фотографиях, где мы используем кедровые опоры 4 ″ x 4 ″ по углам и середине кровати, панели привинчены к этим опорам, а затем мы утопили металлические трубы по бокам, чтобы поддержать кровать. кровати. Строительство этих кроватей обходится нам примерно в 150 долларов за каждую кровать (без учета почвы, по ценам 2017 года).

Я собираюсь дать вам полное руководство о том, как сделать эти приподнятые грядки, внизу этого поста, но сначала я получил много вопросов об этих грядках, поэтому позвольте мне ответить на них.

Почему вы решили положить под кровать ландшафтную ткань?

Родинки. И сорняки. Родинки и сорняки — это рывки. И у нас их много. Кроты любят зарываться в наш сад и просто разрушать наши грядки, поэтому мы надеемся, что долговечная ландшафтная ткань, которую мы использовали, не даст им проникнуть.То же самое и с сорняками, в меньшей степени. Большинство сорняков не могут прорасти через два фута почвы, но, честно говоря, наши сорняки настолько беспощадны, что я бы не стал их игнорировать. Таким образом, мы ошиблись в пользу слишком сильного контроля над сорняками, а не слишком малого. Позже в этом сезоне мы будем покрывать всю ландшафтную ткань дробленым или мелким гравием.

Пейзажная ткань для нас неизбежное зло. Мне не нравится , когда у есть продукт на нефтяной основе на дне наших кроватей, но я думаю, что если бы мы не подавили его, мы бы годами пинали себя.Мы исследовали некоторые другие методы борьбы с сорняками и кротами, но ни один из них не казался столь же надежным, как ландшафтная ткань (кстати, это ткань для борьбы с сорняками, которую мы всегда используем — это действительно отличное качество, и, если у вас есть учетная запись Prime, Amazon — лучший выбор. самое дешевое место, которое мы нашли, чтобы купить и отправить его). Меня немного утешает тот факт, что ткань находится ниже двух футов почвы — надеюсь, любое химическое выщелачивание ткани будет вымываться вниз, а не вверх.

Одна вещь, которую нам пришлось изменить из-за ткани, — нам пришлось принести червей! Вероятно, черви в конечном итоге проникли бы через швы ткани в наши кровати, но мы немного ускорили этот процесс, заразив наши кровати ночными ползунками с фермы червей дяди Джима.

Почему вы сделали кровати такими глубокими?

Глубина наших кроватей 26 дюймов — такая же, как ширина кровельных панелей из оцинкованной стали. Могли бы мы их сократить, чтобы сделать кровати короче? Совершенно верно, но мы не хотели этого по нескольким причинам. Самым очевидным является то, что чем выше станина, тем меньше изнурительной работы. Наши грядки достаточно высоки, чтобы мы могли удобно сидеть по бокам и пропалывать траву или наклоняться для сбора урожая, не чувствуя, что наши колени и спина бьют.Сейчас это не такая уж большая проблема, поскольку нам уже за тридцать, но, поскольку мы хотим, чтобы это были кровати для длительного пребывания, мы думали о Кассе и Крейге в будущем. Я думаю, что через 10, 15, 20 лет мы будем благодарить самих себя за то, что сделали более высокие грядки.

Вторая основная причина заключается в том, что растениям нужно на на больше почвы, чем вы можете себе представить. Им нравится, чтобы их корни могли свободно разрастаться, особенно растения с длинными стержневыми корнями, такие как морковь. Честно говоря, чем больше места в почве вы дадите своим растениям, тем они будут счастливее.

Единственный минус этих мега глубоких грядок — это количество почвы, необходимое для их заполнения. Мы привезли почву без семян сорняков и компост от местной компании, и из-за большого объема они стали намного дороже. Но, к счастью, это единовременные расходы.

Как вы думаете, как долго это продлится?

Оцинкованные стальные панели, трубы и угловые крышки прослужат 30-60 лет. Кедровых опор, наверное, будет чуть меньше — ближе к 15-20 годам. Если мы получим 20 лет от этих детей, я буду в восторге.

Есть ли у вас холодная рама для этого?

Да, и это до смешного просто! Мы не на 100% засыпали наши грядки почвой — мы оставили около шести дюймов свободного пространства, поэтому мы можем без особых усилий создать холодный каркас грядок. В буквальном смысле, наш «холодный каркас» — это просто пластиковая панель теплицы, положенная сверху и удерживающая кирпичи.

Это так хорошо работает, это потрясающе! В солнечный день при 30 ° F температура в постели поднималась до 75 ° F в течение примерно пяти минут после надевания панели.Самое лучшее в этом? Это было совершенно бесплатно. Зимой мы прикручиваем эти панели к стенке курятника, чтобы они защищали их от ветра, поэтому, когда мы сняли их на весну, мы просто переместили их на наши грядки!

Не слишком ли жарко летом в этих приподнятых грядках? Разве ты не печешь свои корни? Вам все время нужно поливать?

Нет. Хотя эти приподнятые грядки металлические, они являются отражающими металлами, а это означает, что они не поглощают столько тепла, сколько вы можете себе представить — на самом деле, во время нашего жаркого и влажного лета здесь, в Зоне 6B, почва на этих грядках часто бывает прохладнее. чем земля в других контейнерах вокруг нашей собственности.Нам не нужно поливать чаще, чем с деревянными приподнятыми грядками, мы никогда не «обжигаем» корни и никогда не обжигались о металл. Мы часто работаем в этих кроватях и вокруг них в солнечные дни 90–100 ° F, а температура металла обычно примерно такая же, как температура воздуха — если не охладить на ощупь.

Чем вы засыпали грядки?

К нам доставили большой самосвал с половиной садовой земли и половиной органического компоста. Садовая почва представляет собой смесь просеянного верхнего слоя почвы и песка (для облегчения дренажа).Затем мы проверили почву и при необходимости внесли поправки в каждую грядку. Каждый год мы подкормляем грядки большим количеством компоста и червей.

Как построить садовые грядки из оцинкованной стали

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати

Перечень материалов для односпальной кровати 8 ‘x 4’

Щелкните любой элемент, чтобы просмотреть образец и / или приобрести в Интернете.

Список инструментов
Список вырезов
  • 6–26 дюймов кедра длиной 4 x 4 дюйма с использованием торцовочной пилы
  • 2–99 3/4 ″ кедра длиной 2 ″ x 6 ″ (из ДВУХ 10-футовых досок), концы срезаны внутрь под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы
  • 2–51 3/4 ″ кедра длиной 2 ″ x 6 ″ (из ОДНОЙ 10-футовой доски), концы срезаны внутрь под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы
  • Длина кромки крыши 4–26 ″ с помощью ножниц
  • Кабелепровод длиной 8-40 дюймов с использованием трубореза
  • 1 — гофрированная панель крыши, разрезанная пополам по ширине с помощью ножниц / дисковой пилы

Инструкции по изготовлению приподнятых грядок

1.На плоской поверхности, достаточно большой для возвышения 8 ‘x 4’, положите две кедровые доски 26 ″ x 4 ″ x 4 ″ параллельно друг другу на расстоянии примерно 8 футов (фото 1A). Возьмите одну 8-дюймовую гофрированную панель и поместите ее так, чтобы она лежала поверх ваших частей размером 4 x 4 дюйма на каждом конце, как мост, — убедитесь, что внешний край панелей загибается вверх, а край каждой панели заподлицо с краем 4 ″ x 4 ″ (фото 1B). Используя четыре самосверлящих винта размером 1 дюйм для каждого конца, прикрутите панель к детали размером 4 x 4 дюйма, начиная с верхней канавки панели и пропуская две канавки для каждого винта (фото 1C).Повторите этот шаг с другой гофрированной панелью 8 дюймов и еще двумя частями размером 26 x 4 x 4 дюйма (фото 1D).

2. Попросите кого-нибудь помочь вам, подняв одну из ранее собранных панелей и удерживая ее в вертикальном положении (фото 2A). Возьмите одну из половинчатых гофрированных панелей и поместите ее напротив любого конца собранной 8-дюймовой панели, создав 90-градусный угол вашей кровати (фото 2B). Используя еще четыре самосверлящих винта размером 1 дюйм, вкрутите его в отверстие размером 4 x 4 дюйма через верхний выступ панели, пропуская два выступа для каждого винта, как это было сделано ранее (фото 2C).Повторите этот шаг с другой половиной панели на другом конце, создав еще один угол кровати (фото 2D).

3. Попросите вашего помощника поднять другую собранную 8-дюймовую панель и удерживать ее на месте между двумя концами половинных панелей, чтобы создать другую сторону вашей кровати и два других ее угла (фото 3A). Ввинтите половинки панелей в угловые опоры 4 ″ x 4 ″ на собранной 8-дюймовой стороне, которую держит ваш помощник (фото 3B). Теперь у вас должна получиться четырехсторонняя приподнятая грядка 4 x 8 футов.Поместите свою кровать в том месте, где вы хотите, чтобы она была постоянно (фото 3C).

4. Возьмите восемь 40-дюймовых трубок длиной 40 дюймов, рулетку и сани, так как теперь вы будете закреплять кровать на месте. Начните с измерения средней точки с любой стороны (фото 4А). Подойдя как можно ближе к панели, начните вбивать в этой точке один из кусков трубы в землю примерно на глубину 6 дюймов (фото 4B). Повторите этот шаг с трех других сторон, а затем убедитесь, что ваша кровать по-прежнему расположена так, как вы хотите, поскольку вы могли немного сдвинуть ее, когда начали забивать трубу.При необходимости отрегулируйте. На одной из сторон диаметром 8 футов измерьте середину пути между забитым ранее каналом и концом слоя и забейте здесь еще один отрезок трубы (фото 4C). Сделайте это с обеих сторон первоначально забитой трубы. Повторите то же самое с другой стороной 8 футов. Забейте все трубы до тех пор, пока их верхняя часть не окажется на одном уровне с вершиной ваших угловых столбов 4 ″ x 4 ″ (фото 4D).

5. Возьмите две оставшиеся части размером 4 x 4 дюйма и поместите их в середину каждой 8-дюймовой панели на внутренней стороне кровати для дополнительной поддержки верхних направляющих (фото 5A).Поместите 4 ″ x 4 ″ внутрь, слева или справа от того места, где снаружи находится кабелепровод, и закрутите саморезами 1 ″ (фото 5B). Повторите с другой стороны (фото 5С).

6. Чтобы сделать верхние поручни, поместите одну из ваших направляющих размером 99 3/4 ″ x 2 ″ x 6 ″ поверх опор 4 ″ x 4 ″ со стороны 8 дюймов (фото 6A). Убедитесь, что внутренний край совпадает с внутренним углом угловой стойки 4 ″ x 4 ″ (фото 6B). Используя от одного до двух винтов 3 ″ на каждые 4 ″ x 4 ″, закрепите направляющую в 4 ″ x 4 ″ (фото 6C).Вы можете столкнуться с проблемой, связанной с слишком высоко торчащим кабелепроводом. Просто слегка ударьте по направляющей 2 ″ x 6 ″, пока она не сможет опираться на опоры 4 ″ x 4 ″.

7. Затем поместите доску 51 ¾ ″ на один конец так, чтобы она прилегала к верхней направляющей, которая только что была закреплена, под углом 45 градусов (фото 7A). С помощью шурупов 3 ″ прикрепите эту доску к угловым и средним опорам 4 ″ x 4 ″ (фото 7B). Затем поместите оставшуюся верхнюю направляющую 99 3/4 ″ и верхнюю направляющую 51 3/4 ″ одновременно (фото 7C).Покачивайте и отрегулируйте их, чтобы они плотно прилегали к уже закрепленным направляющим. Когда они выровнены, прикрепите их к каждой угловой опоре и двум средним опорам винтами для настила 3 ​​″ (фото 7D).

8. Прикрепите оцинкованный край крыши к каждому углу, чтобы не пораниться краями острых панелей крыши (фото 8A). Для крепления каждой угловой детали 26 дюймов потребуется четыре винта-самореза, по два сверху с каждой стороны и по два снизу с каждой стороны в углах кровати (фото 8B).Повторите со всеми четырьмя углами (фото 8C).

9. Последний штрих — отшлифовать верхние направляющие из кедра, чтобы не допустить заноз, когда вы сидите на красивой новой кровати из кедра / оцинкованной стали (фото 9A). Затем засыпьте грядку землей, сажайте и наслаждайтесь (фото 9B)!

Загрузите БЕСПЛАТНЫЕ планы для печати

Удачной посадки, друзья!


Обновление: год спустя!

Мы все еще любим наши приподнятые грядки.Они прекрасно провели нас через один вегетационный период, и скоро мы начинаем новый. Мы положили известняковый гравий №11 между нашими грядками и остались очень довольны этим. Нам не терпится накопить немного денег, чтобы достроить кровати. Вот несколько фотографий с нашего первого вегетационного периода:


Обновление: три года спустя! (предупреждение о спойлере: мы все еще любим наши приподнятые грядки!)

Мы приближаемся к нашему третьему вегетационному сезону с этими приподнятыми грядками, и мы до сих пор их любим! Я не могу ничего изменить ни в дизайне, ни в материалах — на самом деле, мы строим больше кроватей каждый год, потому что мы их очень любим! Мы внесли два очень незначительных изменения (одно структурное, одно косметическое) из этого первоначального плана — они не являются необходимыми изменениями, но они улучшили дизайн для нас:

Заклеиваем верхушки кедра

После трех лет погодных условий Среднего Запада вершины грядок начали приобретать серый, потрепанный вид, который, как правило, приобретает кедр.Я лично предпочитаю красивый красный цвет кедра, поэтому я взял на себя обязательство отшлифовать верхушки и запечатать натуральным герметиком на водной основе для наружных работ (это то, что я использовал в Lakeside Cedar). Незапечатанный кедр прослужит долго, так что это почти полностью эстетическое решение. Это заставляет меня улыбаться. Я знаю, что мне придется переделывать это регулярно, но я предпочитаю, чтобы кровати выглядели таким образом.

Мы вкопали 3 ″ винта через верхнюю часть приподнятых грядок прямо в отверстие кабелепровода.

У нас не было проблем с изгибом гряд в теплое время года, но зимой, когда почва была промерзшей, у нас были некоторые проблемы с изгибом трубы. Это не было серьезной структурной сделкой (и она в основном встала на место, когда почва нагрелась весной), но верхушки канала были немного острыми / царапающими, и у нас есть маленький ребенок, который лазает по грядкам. — поэтому мы пошли дальше и ввернули винты, чтобы удерживать трубу на месте. Теперь канал не сдвигается с места!

Другие изменения, которые мы внесли, касаются не самих грядок, а больше о нашем садовом размещении / методе:

  • В наших шести исходных грядках мы использовали ландшафтную ткань под всеми грядками, чтобы не допустить попадания сорняков.В кроватях, которые мы добавили с тех пор, мы вырезали ткань из нижней части (и сложили ее по краю кровати), чтобы обеспечить большее взаимодействие с естественной почвой. У нас есть проблема с родинками там, где мы живем, поэтому мы положили на дно кроватей металлическую ткань, чтобы они не появлялись. В какой-то момент мы можем выкопать наши оригинальные кровати и сделать это тоже, но это не насущно.
  • Когда дело доходит до расстояния, я бы хотел, чтобы у нас было еще примерно 6-8 дюймов между каждой кроватью. Мы разработали план так, чтобы между каждой грядкой поместилась тачка, но не учли выступы кедровых верхушек, которые срезали наши 36-дюймовые дорожки до 30 дюймов.Для нашей тачки это непросто, но все равно работает. Если бы я снова переделывал весь сад, я бы сделал ближе 40 дюймов между каждой грядкой во всех направлениях.

Мы часто слышим о таких грядках, что они слишком высоки для выращивания определенных культур, таких как индетерминантные помидоры, кукуруза и решетчатые культуры, такие как горох и фасоль. Наш план никогда не состоял в том, чтобы выращивать эти культуры на этих грядках в долгосрочной перспективе!

У нас есть более короткие боковые клумбы (высота 13 дюймов, половина оцинкованной панели) вдоль садового забора, которые прекрасно подходят для выращивания фасоли, гороха и даже для тыквы.В настоящее время мы завершаем оформление нашего сада в этом году, и последний шаг — построить шесть грядок 3 х 14 футов, которые сделаны из кедра высотой 12 дюймов. Здесь мы планируем выращивать сладкую кукурузу, картофель, помидоры и другие крупномасштабные культуры.

Изначально мы собирались использовать ту же гальванизированную сталь для изготовления длинных станины, но передумали, в основном потому, что разрезать эти стальные панели пополам по длине — это головная боль! Нам действительно не хотелось делать это для всех грядок сзади, поэтому мы выбрали полностью кедр, который хорошо сочетается с верхушками наших стальных грядок.В итоге получилось примерно столько же с точки зрения затрат, но меньше трудозатрат, что является преимуществом! Как только мы закончим собирать все эти клумбы, я поделюсь фотографией готового сада. Я не могу дождаться!

Поделиться статьей:

Сметная стоимость ограждения для скота

Смета затрат на ограждение скота

Стоимость ограждений — один из самых дорогих аспектов выпаса скота. Тип построенного забора сильно влияет на стоимость за фут, общую стоимость и годовую стоимость владения.Кроме того, форма загона влияет на количество необходимых материалов и трудозатрат для строительства забора.

В этой публикации сравниваются затраты на строительство прямого ограждения по периметру длиной четверть мили (1320 футов) с четырьмя различными типами постоянных ограждений плюс временное внутреннее ограждение. Это: тканая проволока, колючая проволока, высокопрочные неэлектрические, высокопрочные электрифицированные и временные внутренние ограждения.

Тип выбранного ограждения зависит от личного выбора и вида скота, который будет содержать.В общем, все показанные конфигурации могут использоваться для крупного рогатого скота, тканая проволока и высокопрочная электрифицированная конструкция могут использоваться для овец, а тканая проволока может использоваться для свиней.

Список материалов, необходимых для каждого типа ограждений, взят из Затраты на ограждение скота на пастбищах (см. Ссылки в конце статьи). Затраты были скорректированы с учетом цен 2011 года, предоставленных рядом розничных продавцов Айовы, хотя цены могут отличаться. Труд был оценен в 15,05 доллара в час для плетеной проволоки и 16 долларов в час.25 в час за колючую проволоку, тыс.

Ограждение может быть сконфигурировано множеством различных способов с использованием различных типов ограждающих материалов. Примеры в этой публикации представляют собой общее сравнение следующих пяти конфигураций.

Забор из плетеной проволоки

В проволочном ограждении (см. Таблицу 1) используется распорка, в которой используются две стойки диаметром 8 дюймов и поперечная распорка диаметром 4 дюйма на каждом конце. Столбы между распорками представляют собой стальные Т-образные стойки, чередующиеся с деревянными стойками диаметром 4 дюйма, обработанными под давлением.Все столбы расположены на расстоянии 12 футов друг от друга с одной прядью колючей проволоки наверху.

Средние таможенные сборы за строительство забора, указанные в файле AgDM A3-10, Исследование таможенных ставок на фермах штата Айова за 2011 год. Эти расходы включают стоимость оборудования и инструментов для строительства забора, а также оплату труда. Ворота не включены в смету.

Забор из колючей проволоки

Материалы для ограждения из колючей проволоки (см. Таблицу 2) аналогичны материалам для ограждения из плетеной проволоки, за исключением того, что пять нитей колючей проволоки 12-го калибра заменяют плетеную проволоку и одинарную жилу колючей проволоки.

Забор из высокопрочной неэлектрической проволоки

В высокопрочном неэлектрическом ограждении (см. Таблицу 3) используются восемь нитей высокопрочной проволоки калибра 12,5 на деревянных столбах диаметром 4 дюйма, обработанных под давлением. Столбы находятся на расстоянии 20 футов друг от друга. В распорке используются три стойки диаметром 8 дюймов и две поперечные распорки диаметром 4 дюйма на каждом конце. Натяжение проволоки на этом упоре поддерживается пружинами и натяжными устройствами храпового типа.

Альтернативой является установка стоек на расстоянии 30 футов друг от друга и установка двух стержней в проволоке между каждым набором стоек.Стоимость будет снижена примерно на 85 долларов за каждые 1320 футов забора или 0,064 доллара за фут.

Забор электроизоляционный высокопрочный

В высокопрочном электрифицированном ограждении (см. Таблицу 4) используются пять жил из высокопрочного провода калибра 12,5 с тремя заряженными и двумя заземленными проводами. В распорке используются три стойки диаметром 8 дюймов и две поперечные распорки диаметром 4 дюйма на каждом конце. За исключением опорных стоек, используются стальные Т-образные стойки, расположенные на расстоянии 25 футов друг от друга.Одна четверть стоимости электрического блока питания включена в стоимость 1320-футового забора, предполагая, что такой блок будет использоваться для подачи энергии по крайней мере на милю забора. Натяжение проволоки на этом упоре поддерживается пружинами и натяжными устройствами с храповым механизмом.

Электрифицированный забор из поливинилхлорида (только для внутреннего использования)

В ограждении из многопроволочной проволоки (см. Таблицу 5) используется одна прядь из многопроволоки. За исключением концевых стоек, используются стойки из стекловолокна, расположенные на расстоянии 40 футов друг от друга.Одна четвертая стоимости электрического блока питания включена в стоимость 1320 футов забора, предполагая, что такой блок будет использоваться для подачи энергии по крайней мере на милю забора.

Если заменить полиэтиленовую ленту на многопроволочную, общая сумма увеличится примерно на 40 долларов, потому что полиэтиленовая лента стоит примерно в два раза дороже, чем многопроволочная. Если заменить многопроволочную проволоку на высокопрочный, стоимость увеличится примерно на 125–150 долларов (изменение включает переход на опоры из стекловолокна диаметром пять восьмых дюйма).

Оценка годовой стоимости владения

Годовые затраты на владение для каждого типа ограждения показаны в Таблице 6. Помимо первоначальных затрат на материалы, рабочую силу и строительство, владельцам необходимо определить затраты на амортизацию и техническое обслуживание, необходимые в течение срока полезного использования ограждения.

Стоимость владения многопроволочной и полиэтиленовой изоляцией оценить сложнее, чем стоимость владения другими видами ограждений.Расчетный срок службы непроволочных / ленточных компонентов составляет 25 лет; срок службы многопроволоки и полиэтиленовой ленты составляет от четырех до пяти лет. Исходя из этих оценок, годовая стоимость владения забором из проволоки или ленты составляет приблизительно 0,06–0,07 доллара за фут.

Законный забор

Глава 359A.18 Кодекса штата Айова гласит: Законный забор в штате Айова должен состоять из:

  1. Три рельса из хорошего прочного материала, прикрепленные к хорошим прочным столбам на расстоянии не более десяти футов друг от друга.
  2. Три доски шириной не менее шести дюймов и толщиной три четверти дюйма, прикрепленные к прочным прочным столбам на расстоянии не более восьми футов друг от друга.
  3. Три проволоки, зазубренные не менее чем с тридцатью шестью железными зазубринами по два конца каждая, или двадцатью шестью железными зазубринами с четырьмя заострениями каждая на каждом стержне проволоки или из четырех проволок, две таким образом зазубренных и две гладких, проволока должен быть прочно прикреплен к столбам на расстоянии не более двух стержней, с не менее чем двумя подпорками между столбами или столбами на расстоянии более одного стержня без таких подпорок, причем верхний провод должен быть не более пятидесяти четырех и менее сорока восемь дюймов в высоту.
  4. Проволока, полностью или частично, в основном построенная и содержащаяся в хорошем ремонте, нижняя или нижняя направляющая, провод или плата не более двадцати и не менее шестнадцати дюймов от земли, верхняя направляющая, провод или плата должны находиться на расстоянии сорока — восемь и пятьдесят четыре дюйма в высоту, а средний рельс, провод или доска не менее чем на двенадцать и не более чем на восемнадцать дюймов выше нижнего рельса, провода или доски.
  5. Забор, состоящий из четырех параллельных стальных гладких высокопрочных проволок с покрытием, отвечающих требованиям, принятым ASTM International (ранее — Американским обществом испытаний и материалов), включая, помимо прочего, требования, касающиеся класса прочности, прочности на разрыв, удлинения и размеров. и допуски проволоки.Провод необходимо надежно закрепить на пластиковых, металлических или деревянных столбах, надежно вживленных в землю. Столбы не должны находиться друг от друга более чем на два стержня. Верхний трос должен быть не менее сорока дюймов в высоту.
  6. Любой другой вид ограды, который зрители считают забором, установленным законом, или который соответствует стандартам, установленным министерством сельского хозяйства и землеустройства в соответствии с правилами, как забор, установленный законом.

Список литературы

Герриш, Дж., Системы ограждений для управления пастбищами , Университет Миссури, Исследовательский центр кормов, Линнеус, штат Миссури,
, Морририк, Д., Уэллс, Г., и Шаус, С., Системы ограждений для CRP Land , Расширение Университета штата Айова, Ames, IA, 1994 (CRP-8)
Turner, LW; Absher, C.W .; И Эванс, Дж. Планирование систем ограждений для интенсивного управления пастбищами, Университет Кентукки Кооперативная служба распространения знаний
Wilson, R.K. и Кларк, Р. Затраты на ограждение скота для пастбищ , Расширение кооперативов Университета Небраски, 2002, (EC 830)

Уильям Эдвардс, экономист на пенсии.Вопросов?
Энди Чамра, помощник ученика
Написано Ральфом Майером, Томом Олсеном, бывшими специалистами по управлению фермерским хозяйством

Сколько шума шумоподавляющее ограждение?

Оживленные перекрестки, шумные соседи, близлежащие железные дороги и шумные шоссе могут создать дополнительный шум в вашем доме и во дворе. Никто не хочет носить беруши на заднем дворе! Хотя некоторые люди любят звуки городской жизни, многие хотят тишины и покоя. Шумопонижающее ограждение — отличный способ уменьшить количество звукового загрязнения, проникающего в ваш дом и в ваши уши.Шумопонижающие ограждения или звуковые барьеры также являются отличным выбором при поиске ограждения для частной жизни. Они помогают блокировать нежелательный шум и посторонние взгляды. Восстановите дом своей мечты. Свяжитесь со специалистами Jay Fencing, чтобы уменьшить нежелательный шум на вашей территории!

Снижение шума — важное соображение для управляющих недвижимостью, стремящихся сделать коммерческих клиентов счастливыми, и родителей, желающих успокоить свою семью. Материалы, используемые для создания шумопоглощающего ограждения, помогут определить, сколько шума и даже какой шум блокируется или снижается.В этом разделе будут рассмотрены наиболее популярные материалы, используемые для звукоизоляционных ограждений, чтобы помочь вам определить, какой тип лучше всего подходит для вас, вашего дома и вашей семьи.

Дерево

Среднее снижение шума: ★★★
Стоимость: $$ — $$$
Эстетика: ★★★★★
Идеально для: Жилая недвижимость

Описание: Лучшими материалами для снижения шума для деревянных ограждений являются красное дерево и кедр из-за их прочности и массы. По сравнению с другими материалами для звукоизоляционных ограждений древесина стоит относительно недорого.Это также традиционный материал для ограждений, который отлично подойдет для любого дома или коммерческого участка.

Металлическое покрытие

Среднее снижение шума: ★★
Стоимость: $$
Эстетика: ★★
Идеально для: Промышленных объектов

Описание: Металлическая пленка — это прочный, долговечный и экономичный вариант шумопоглощающего ограждения. Однако это не самый эстетичный вариант, и большинство стилей не снижает значительного количества звука.Он идеально подходит для областей с ограниченными требованиями к снижению шума.

Кирпич / кладка

Среднее снижение шума: ★★★★
Стоимость: $$$$
Эстетика: ★★★
Идеально для: Жилая и медицинская недвижимость

Описание: Звуковые стены из кирпича могут стать отличным дополнением к вашей собственности, они чрезвычайно прочные и могут значительно снизить уровень шума. Они являются одними из самых дорогих вариантов, но часто в долгосрочной перспективе они оправдывают первоначальные затраты в районах с высоким уровнем шума.

Бермы (Земляная стена)

Среднее снижение шума: ★★★★★
Стоимость: $$$$$
Эстетика: ★★★ 1/2
Идеально для: Временного строительства или мероприятий

Описание: Земляные стены или бермы — отличный способ уменьшить количество шума, проникающего в вашу собственность. Их можно построить разными способами. Хорошо построенная берма будет очень эстетичной, а другие — нет.Они также являются экологически чистым вариантом, но требуют больших усилий для строительства и могут быть очень дорогостоящими.

Уровень шума, блокируемый шумоподавляющим забором, будет зависеть от ширины забора, его массы и материалов, из которых он был сделан. Звукоизоляционные заборы из кирпича могут снизить до 50% шума, который достигает вашего дома. Согласно заявлению This Old House, прочный звукоизоляционный забор высотой 8 футов может снизить уровень шума транспорта, проникающего в вашу собственность, на 6-10 децибел. Дорожный шум обычно составляет от 60 до 70 децибел.Вы можете задаться вопросом, действительно ли снижение на 6-10 децибел является значительным. Однако для человеческого уха уменьшение шума на 10 децибел на самом деле звучит как вдвое меньше шума (источника).

Иногда установка 8-футового забора невозможна из-за местного устава, бюджета или конфигурации собственности. Как мы узнали выше, высота, масса и используемые материалы помогают заглушить шум. Если вы не можете построить высокий забор, подумайте о строительстве более толстого кирпича или звукового барьера. Это поможет восполнить недостаток роста.Есть также несколько других приемов, помогающих уменьшить шум. Многие предлагают установить фонтан. Это помогает создать постоянный белый шум, который отвлекает от раздражающего внешнего шума. Old House также предлагает сажать деревья или кусты, чтобы блокировать вид отвлекающих шумов. Хотя листва не создает значительного звукового барьера, иногда наш мозг легко обмануть — посадка красивых деревьев или кустов, которые закрывают вам вид на дорогу или другой источник звука, может помочь вам лучше понять свой дом и окрестности.Это также отличный способ добавить эстетики мягкому звукоизоляционному забору.

Шумоподавляющее ограждение — это любое ограждение, которое помогает уменьшить количество шума, проникающего в вашу собственность. Звуковой барьер работает, помогая блокировать звуковые волны. Noisehelp.com описывает два способа работы ограждения, снижающего уровень шума: за счет его высоты и массы.

Поскольку звуковые волны не распространяются по идеально прямой линии, более высокий забор поможет значительно снизить уровень шума, чем забор меньшего размера.Noisehelp.com предлагает забор высотой 12–15 футов для оптимального снижения шума. Однако многие местные постановления запрещают строительство заборов такой высоты. Вместо этого вы можете выбрать самый высокий забор в вашем районе, чтобы снизить уровень шума.

Другой способ снижения шума ограждения — его масса. Чем прочнее забор, тем больше звука будет заблокировано. В заборе не должно быть щелей или отверстий — даже самый маленький зазор может позволить нежелательному шуму проникнуть в вашу собственность. Для создания шумопоглощающего ограждения можно использовать различные материалы для ограждения, каждый из которых имеет свою массу и разную способность блокировать звук.Некоторые популярные материалы включают твердые породы дерева, такие как кедр или красное дерево, металлические листы, утрамбованную землю и бетон или кирпичи. Чем толще материал, тем больше звука будет заблокировано. См. Ниже более подробную разбивку материалов для ограждений, снижающих шум.

Загляните в нашу галерею, где представлены несколько завершенных звукоизоляционных ограждений от Jay Fencing!

[new_royalslider id = ”17 ″]

Готовы восстановить двор и избавиться от шума?

Один из лучших способов определить, какой материал и стиль забора лучше всего подходит для вас, — это выбрать авторитетную монтажную компанию.Опытный установщик поможет вам узнать, что лучше для вас, вашей собственности и вашей семьи.

Они также будут знать и понимать справедливые цены и выполнять только самую качественную работу. Избегайте путаницы и сразу переходите к красиво установленному забору своей мечты с Jay Fencing!

В Jay Fencing Ltd вы можете быть уверены, что мы будем рекомендовать только те продукты или услуги, которые лучше всего подходят вам и вашим потребностям. Это означает, что вы не будете покупать ненужные товары или услуги, из-за которых цена будет расти.

Мы предлагаем бесплатных консультаций на месте по всем заявленным вакансиям!

«Джей Фенсинг проделал фантастическую работу над нашим новым забором, он был построен из качественной продукции, выполнен в срок и в рамках бюджета. Они очень профессиональны и вежливы на месте, и это был наш третий проект с ними. Еще раз спасибо! »

-Клиент Jay Fencing — Прочтите больше отзывов здесь!

Источники

www.thisoldhouse.com / www.noisehelp.com / www.thespruce.com / www.acousticalsolutions.com / www.modularwalls.com

Используйте гвозди правильного типа и размера для достижения наилучших результатов

Читайте дальше и позвольте Natural Handyman nail вниз ваши заботы … забивая домой точку !!

Калибровка ногтей … или правило «не бей по пальцам»

Что ж, теперь, когда я признал, что размер имеет значение, что еще можно сказать? Не так уж и много … просто философский довод помогать вам работать лучше всех каждый раз!

Эмпирическое правило с гвоздями… 2 очка, если вы поняли … это то, что вы следует выбрать гвоздь, длина которого в три раза превышает длину толщина скрепляемого материала .

Если вы хотите подержать 1/2 дюйма гипсокартона к каркасной стене, длина гвоздей должна быть не менее 1 1/2 дюйма. В большинстве случаев это разумный ориентир. При очень тонких гвоздях материалы в древесину, необходимо минимум 1/2 дюйма проникновения. Если тонкий предмет удерживает тяжелый предмет (например, металлический кронштейн, который будет удерживать ведро буйволиного корма на семьдесят пять фунтов) выбранный гвоздь должен проникнуть От 1 1/2 дюйма до 2 дюймов.

Если вы прикрепляете что-то гвоздями через гипсокартон или другой мягкое настенное покрытие, такое как гомазоте, жесткий утеплитель или пробковая плита, к оптимальной длине гвоздя следует прибавить толщину настенного покрытия, потому что эти материалы не обладают большой дополнительной удерживающей способностью. Прибить Деревянная полка толщиной 3/4 дюйма для крепления к гипсокартону, используйте гвозди не короче. чем 3/4 «+ 1/2» + 1 1/2 «= от 2 1/2» до 3 «.

Копейка за мысли …

Обычные, коробочные и финишные гвозди имеют свой размерный код.Длина гвоздей измеряется в пенни , символом является маленькая буква «d». Я никогда не могу вспомнить размеры пенни, и я не особо интересно вспомнить их. Но для потомков и справки вот они:

2d = 1 дюйм


3d = 1 1/4 дюйма
4d = 1 1/2 дюйма
5d = 1 3/4 дюйма
6d = 2 дюйма
7d = 2 1/4 дюйма
8d = 2 1/2 дюйма

9d = 2 3/4 дюйма


10d = 3 дюйма
12d = 3 1/4 дюйма
16d = 3 1/2 дюйма
20d = 4 дюйма
30d = 4 1/2 дюйма
40d = 5 дюймов

Если вы пытаетесь увидеть в этом логику, не беспокойтесь.Думайте об этом как о гвоздь-эквивалент использования «стопы» в качестве меры длины, с он делится на 12 дюймов и ярд в три фута. Нет логики … это просто есть!

Гвозди специализированные …

Есть, конечно, специализированные гвозди для разных материалов. Гипсокартон имеет собственный гвоздь. То же самое относится к древесине, обработанной давлением, кровельной черепице и виниловому сайдингу. У некоторых гвоздей очень широкие головки, чтобы удерживать на месте мягкие материалы, например пенополистирол. доски или очень маленькие головки, чтобы их можно было установить ниже поверхности из дерева и скрытые наполнителем, например, финишными гвоздями.Есть гвозди покрытые канифолью или имеющие кольца или завитки для увеличения сила захвата.

Гвозди изготавливаются из всех видов металлов … алюминия, железа, стали и нержавеющая сталь. Некоторые покрыты цинком, известные как гальванизированные гвозди. быть более устойчивым к ржавчине. Некоторые закаливаются от тепла, так что их можно забивается в очень твердые материалы, например, в цементные гвозди. Есть дуплексные гвозди которые имеют двойную головку для легкого снятия при временной работе. Это также специальные гвозди для паркета, обивки и бетона.

Существует целая подкатегория гвоздей, используемых в гвоздях с электроприводом. Эти пистолеты, приводимые в действие электричеством или сжатым воздухом, используют гвозди, изготовленные полосами. Технология похожа на скобы, но с большей мощностью и универсальность. Гвоздильный пистолет можно использовать для установки ажурных молдингов, установки крышу или даже построить каркас дома. Они генерируют большое количество силы, и к ним следует относиться осторожно и уважительно.

Когда собираетесь скрепить необычный материал… Вы всегда должны узнайте у дилера о специальных гвоздях, когда покупаете новые или уникальные материал. Часто производитель изделия разрабатывает специальный гвоздь для Это. Один из таких материалов, который приходит на ум, — это гофрированная пластиковая кровля, обычно используется над палубами и патио и устанавливается на деревянный каркас со специальными гвозди. На этих кольях есть водонепроницаемая шайба, чтобы вода не протекала. через отверстия от гвоздей.

Тогда вы будете уверены, что используете правильный крепеж, а ваш проект и материалы прослужат дольше всех.

Предварительное сверление ногтей …

Предварительное сверление — это процесс сверления отверстия под гвоздь или винт перед установка его. Отверстие делается чуть меньше тела ногтя. или диаметр резьбы винта. Фактически, многие люди находятся под ошибочное впечатление, что предварительное сверление предназначено для винтов. Не правда.

К счастью для плотников, предварительное сверление обычно не требуется для черновой обработки. обрамление. Вместо этого вам следует рассмотреть возможность предварительного сверления всякий раз, когда есть шанс растрескать дерево, и что растрескивание будет иметь значение, либо конструктивно, либо эстетически.

Например, я бы порекомендовал вам предварительно просверлить маленькие гвозди 4d и 6d. размещается рядом с краями или торцами тонких деревянных молдингов. Тот же совет обозначает большие гвозди 10d или 16d в шпильках 2×4 или настил, обработанный давлением, или перила. Вам может быть все равно, если самый конец стенной стойки расколется немного, но вы бы рассердились, если бы вы раскололи кусок дуба перила, прибив гвозди слишком близко к краю.

При работе со старой древесиной, которая часто бывает очень сухой, а иногда необычно твердые, такие как антиквариат, утилизированные молдинги и доски, предварительное сверление следует учитывать для всех гвоздей, если вы столкнетесь с трещинами или трещинами.я обнаружили, что некоторые доски (даже «новое» дерево) просто любят расколоть … распознайте это как можно раньше и сэкономьте много времени на ремонте или потере древесины!

Вернуться к статьям крепежа

Что лучше для вашего дома?

Если вы подумываете о заборе для своей собственности, вы, вероятно, подумали о традиционном деревянном заборе. Но есть также ряд недревесных альтернатив. Некоторые из этих альтернатив являются гораздо лучшим выбором, когда речь идет о безопасности, долговечности и цене.

Чтобы доказать это, мы собираемся провести прямое сравнение алюминиевых и деревянных ограждений . Давайте рассмотрим каждый из них, используя пять критериев, которые, по словам домовладельцев в районе Сент-Луиса, их волнуют больше всего: стоимость, требования к обслуживанию, сложности с установкой, конфиденциальность и варианты внешнего вида / стиля.

Алюминий против деревянного ограждения: общая стоимость

Стоимость проекта ограждения зависит от материалов и затрат на рабочую силу, а также от общей длины вашего забора и потребности в воротах и ​​т. Д.

  • Деревянное ограждение: В зависимости от размера вашего проекта ограждения и типа дерева, которое вы используете, стоимость деревянного ограждения может быть значительной. А поскольку эти заборы регулярно требуют технического обслуживания и ремонта, они продолжают создавать расходы из года в год. В конце концов, вам придется заменить деревянный забор.
  • Алюминиевые ограждения: Алюминий дешевле, чем многие породы дерева, хотя и не все. Это означает, что сравнение цен придется проводить для разных пород древесины (например, сосны и древесины).кедровое ограждение). При этом можно сказать, что алюминиевые ограждения сопоставимы по цене. Кроме того, поскольку большинство алюминиевых заборов изготавливаются из готовых панелей, затраты на рабочую силу могут быть ниже. Наконец, высококачественный алюминий не нуждается в окрашивании, его не нужно ремонтировать или заменять почти так же часто, как дерево, и поэтому долгосрочные затраты также ниже.
  • Победитель: В целом, затраты на алюминиевый забор по сравнению с деревом в среднем примерно равны для материалов, но меньше, если включить рабочую силу и техническое обслуживание.Действительно, затраты на обслуживание древесины могут повысить долгосрочные затраты до 40%! Кроме того, если учесть долговечность деревянного забора (примерно 20 лет) по сравнению с алюминиевым забором (примерно 50 лет), становится очевидным, что алюминиевый забор является более выгодным вложением средств и выгоднее!

При этом цены на любой забор будут варьироваться от компании к компании. Лучше сравнивать лучшую доступную цену в каждой категории, а не среднюю. Необслуживаемые наружные решения с гордостью предлагают одни из самых низких цен на алюминиевые заборы, поэтому свяжитесь с нами для бесплатной оценки!

Алюминий и деревянное ограждение: требования к техническому обслуживанию

  • Деревянное ограждение: Как техническое обслуживание так сильно влияет на затраты? Дерево плохо переносит элементы.Он может согнуться и покоробиться под воздействием солнца и дождя, а из-за чрезмерной влажности дерево легко гниет. Краски и пятна могут защитить деревянный забор в течение некоторого времени, но даже они имеют тенденцию выцветать на солнце, снеге и дожде. Деревянные заборы также с большей вероятностью станут домом для вредителей, особенно в теплом климате круглый год.
  • Алюминиевые ограждения: Алюминий имеет репутацию легкого и очень прочного материала. Он невосприимчив к насекомым и плесени, а покрытия для алюминия гораздо лучше сохраняют свой цвет на солнце и под дождем, чем морилки и краски.
  • Победитель: Алюминиевое ограждение явно побеждает. Мы особенно рекомендуем его для районов страны с «четырьмя сезонами», таких как столичный район Сент-Луиса, который мы обслуживаем.

Алюминий против деревянного ограждения: требования к установке

  • Деревянное ограждение: Деревянное ограждение требует времени для установки, особенно если ваш подрядчик создает забор с нуля (например, если вы получаете индивидуальный забор).Даже если деревянный забор, который вы приобретаете, является типичным, есть много причин, по которым что-то может пойти не так.
  • Алюминиевые ограждения: Большинство алюминиевых ограждений поставляется в виде готовых панелей, что делает установку быстрой и легкой. Каждая деталь идеально однородна и предназначена для работы как часть единого целого. Прикрепить панели к столбам несложно, и вероятность испортить различные части забора очень мала. Кроме того, меньшая алюминиевая стойка 2 × 2 требует меньшего отверстия, меньшего количества бетона и меньшего количества очистки и удаления грязи по сравнению с большими деревянными стойками 4 × 4.
  • Победитель: И снова алюминиевое ограждение безнадежно. Это даже не близко.

Алюминий против деревянного ограждения: конфиденциальность

  • Деревянное ограждение: Многие деревянные заборы сделаны из досок или пикетов, расположенных близко друг к другу, что может дать вам большее чувство уединения, если вы этого захотите. Пока забор находится в хорошем состоянии , закрытый деревянный забор может закрывать обзор для соседей и любопытных прохожих.
  • Алюминиевые ограждения: Большинство алюминиевых ограждений спроектированы с промежутками между вертикальными пикетами на каждой панели.Это означает, что ваша собственность будет видна. Это замечательно, если вы хотите сохранить вид со своего двора, но не так хорошо для полного уединения. Если ваша конечная цель — конфиденциальность, вам нужно будет получить специальный дизайн конфиденциальности или инвестировать в планки конфиденциальности.
  • Победитель: Деревянное ограждение имеет здесь преимущество, хотя есть варианты, если вы хотите алюминиевое ограждение, которое является частным, а также не требует особого ухода.

Алюминий и деревянное ограждение: внешний вид и варианты стиля

  • Деревянное ограждение: Давайте будем честными: людям нравится внешний вид дерева.Тем не менее, деревянный забор может легко стать дряхлым, если его не содержать в хорошем состоянии. Краска отслоится, пятно потускнеет, а в заборе появятся щели. Если вам не нужен действительно «деревенский» вид, красота и ценность дерева со временем тускнеют. Что касается стилей, дерево действительно дает вам несколько вариантов. Краски и морилки бывают разных цветов, и дерево можно вырезать в любом количестве рисунков, если они относительно простые.
  • Алюминиевый забор: Внешний вид алюминиевого ограждения со временем сохранит свой «кованый вид».Есть много дизайнов на выбор. Есть некоторые с более простым и чистым видом, а некоторые с более сложными узорами и узорами. Однако выбор цвета меньше.
  • Победитель: Тяжелая ничья. Хотя у алюминиевых заборов может быть меньше вариантов, эти заборы имеют безошибочно элегантный вид, который невозможно получить с деревом или камнем. Этот вид особенно распространен в некоторых районах страны, таких как Новая Англия, юг и большой город Сент-Луис.Итак, если вам нужен именно такой внешний вид, лучше всего подойдет алюминий. С другой стороны, дерево может больше понравиться вам: это действительно вопрос личного вкуса.

Подходит ли вам алюминиевый забор?

Если звучание алюминиевых ограждений все больше и больше похоже на то, что вы хотите использовать в своем проекте ограждения, мы будем рады показать вам нашу продукцию, ответить на ваши вопросы и даже бесплатно дать оценку. Мы с радостью обслуживаем район Сент-Луиса в течение многих лет, и отзывы наших клиентов показывают, что у нас одни из самых высоких уровней удовлетворенности в этом районе!

Свяжитесь с нами сейчас

Не определились или нужна помощь, чтобы выяснить, какой забор лучше всего подходит для вас? Получите это бесплатное руководство прямо сейчас!

Металлические заборы

Забор — неотъемлемая часть любого участка.Его можно использовать для обозначения границ территории. Когда встает вопрос о выборе типа ограждения, стоит обратить внимание на металлические заборы, которые достойно зарекомендовали себя на рынке строительных материалов.

Они обеспечивают надежный тыл здания и служат долгие годы. В этой статье мы поговорим о разновидностях металлических заборов, рассмотрим их недостатки и преимущества.
По сравнению с другими видами заборов металлические заборы более устойчивы, имеют длительный срок службы, устойчивы к воздействию влаги и перепадов температур.Металл отлично вписывается в интерьер фасада и стиль архитектуры. Металлические заборы украшают городские постройки, дачи, стадионы, общественные здания и аэропорты.

По умолчанию основание металлического забора — нержавеющая или конструкционная сталь. Стоимость забора варьируется в зависимости от технологии производства и исходного материала материала.
Виды металлических заборов

Есть несколько видов металлических заборов. Среди них:
• заборы из профнастила;
• заборы металлические ажурные;
• заборы кованые.

Рассмотрим подробнее каждый вариант, а также его достоинства и недостатки.

Заборы из профнастила довольно популярны. У них невысокая цена и простой процесс монтажа. При их изготовлении используется оцинкованная сталь или полимерное покрытие. Для монтажа и крепления такого забора необходимы дополнительные материалы — бревна или профильные трубы.
Этот вид ограждений используется как бордюр как отдельного участка, так и целого комплекса построек.

Преимущества забора из профнастила:

• возможность изменения цвета, высоты и толщины листа;
• простота монтажных работ;
• универсальность в применении;
• продолжительность эксплуатации;
• не требует дополнительного ухода;
• устойчивость к перепадам температуры и влажности;
• доступная цена;
• обладает антикоррозийными свойствами.

Недостатки забора из профнастила:

• не поддается декору;
• имеет ограничения в сочетании со стилем дизайна.

Кованая ограда

Кованые металлические ограды не только отделяют территорию участка, но и служат его декоративной деталью. При их изготовлении учитываются индивидуальные запросы покупателей. В качестве основы забора используются профильные трубы, украшенные различными литыми или резными элементами. Такие заборы используются в ландшафтном дизайне частных домов, административных зданий, промышленных объектов.

Положительные характеристики кованых заборов:

возможность совмещения секций с деревянными, кирпичными или каменными столбами;
простая технология изготовления;
имеют эстетичный вид;
можно комбинировать с любым дизайном;
можно настроить.
Отрицательные свойства:
не защищает от порывов ветра;
подвержен коррозии;
зверушек могут проползать сквозь пустоты в сетке;
не ограничивают зону от посторонних глаз.

Кованый забор изготавливается своими руками.Это трудоемкий процесс, в результате которого получается настоящее произведение искусства. В связи с этим готовый продукт часто имеет высокую стоимость. В этом виде ограждений решетки изготавливаются из стали или сплава, выдерживающего высокие нагрузки.
Для установки такого забора к каждой секции прикрепляют колонны, которые могут быть деревянными, каменными, бетонными или кирпичными. Кованые заборы прекрасно украсят клумбы и дизайнерские усадьбы.

Преимущества использования заборов с художественной ковкой:

возможность поставить электронный замок на забор;
имеют оригинальный и эксклюзивный вид;
длительный срок службы;
очень прочный.

Отрицательные качества:

высокая цена;
сложность производственного процесса;
без защиты от проникновения животных.

Обобщая представленный материал, можно сказать, что металлический забор компенсирует ожидания заказчика, порадует своим внешним видом и качеством.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*