Профнастил на забор какой толщины лучше брать: Какой толщины профнастил выбрать для забора?

Какой толщины брать профнастил для забора

Из какого профлиста лучше сделать забор на участке: марка, толщина и тип покрытия

Продолжаем обсуждать технологию строительства ограждений из профилированного листа. В прошлый раз мы решили вопрос расчета прочности и выбора столбов для крепления забора, а также рассмотрели влияние ветровой нагрузки на заборные секции. Теперь речь пойдет о самих металлических листах, какие параметры учитывать, какой лучше или хуже, да и вообще – как выбрать. Задачи отнюдь не праздные, сегодня это самый привлекательный материал для реализации ограды участка. А мы ведь не хотим переделывать работу через 3-4 года, но и переплачивать нет особого желания. Поэтому усаживаемся поудобнее, и начинаем читать.

Что нужно учесть?

 

Есть три основополагающих фактора, которые имеют непосредственное влияние на выбор профнастила для монтажа забора:

1. Длина ограждения.
2. Высота.
3. Конструкция каркаса заборных секций.

Длительность эксплуатации

Вы не поверите, но эксплуатационный срок во многом определяет стоимость всей конструкции. Согласитесь, временное или постоянное ограждение – две большие разницы. Тратить лишние деньги на покупку гофролиста для забора вокруг строительной площадки вряд ли разумно.

Другое дело, долговременная ограда около дома или дачи – здесь надо к выбору подходить более тщательно.

Какой марки профнастил лучше использовать для забора

Нам нужен гофролист стенового типа, который маркируется литерой «С». Основное отличие стенового листа от кровельного – высота волны. Она обозначается цифрой, следующей сразу за буквой. Чем выше значение, тем больше высота волны, а значит, и жесткость изделия. Популярные марки:

• С8 – лист имеет наименьшую волну 8 мм, отличается малым весом и низкой ценой. Одновременно его прочность далека от идеала, поэтому для длинных пролетов он не подойдет. А укреплять каркас ограды с помощью дополнительных труб нецелесообразно.

• С10 – оптимальный вариант в разрезе стоимость/качество. Довольно прочный материал с четко очерченной волной высотой 10 мм. Конечно, такой профнастил стоит подороже С8, но зато и дольше сохраняет отличный внешний вид.
• С14 – многие отмечают удобство при монтаже забора из профлиста этой марки. Жесткости вполне хватает, чтобы противостоять механическим и ветровым нагрузкам.

• С15 – имеет широкие ребра жесткости. С этой модели начинается серия гофролистов, которые используются для кровли и оформления фасадов.
• С18, С20, С21 – в основном применяются для кровли, но и подходят и для заборов высотой выше 2,5 метров.

Зависимость ширины листа от высоты ребер жесткости

При выборе марки профнастила, как и при подборе антисептика для обработки древесины, важно учесть климатическую обстановку в вашей местности. Если собираетесь ставить ограждение 2-2,5 метра, и ваш участок расположен в районе с низкой ветровой активностью, то есть резон воспользоваться марками С8 или С10. Когда нужен высокий забор, а ветер в вашем регионе дует с удвоенной силой, используйте листы С14, С15 или С18. В случае особых требований к прочности ограждения, лучше ставить С20 или С21.

 

Важно! Поскольку практически все гофролисты делают из листового металла шириной 1250 мм, учитывайте, что ширина листа будет уменьшаться в зависимости от высоты ребер. Например, у марки С8 ширина будет составлять 1195 мм, а у С20 – уже 1150 мм. При этом не забывайте, что часть листа будет прекрываться. В случае установки ограждения большой длины эти параметры будут играть важную роль.

Виды покрытия профнастила

В основе профилированного листа лежит стальной лист, который изначально подвержен коррозийным процессам. Чтобы затормозить активность ржавчины, производители покрывают его специальным покрытием.

От вида обработки и толщины защитного слоя зависит не только срок службы, но и стоимость профлиста, а значит, и всего забора:

• Цинк – самое дешевое покрытие, предсказуемо не обеспечивает надежной защиты от коррозии. Тем не менее, многие дают гарантию на лист до 5 лет, хотя в действительности он будет стоять вдвое больше. Толщина цинкового слоя должна быть не менее 90 мкм. В ограждении из оцинкованного листа привлекательного мало, поэтому его чаще используют как временное.

• Алюцинк – стальной лист покрыт смесью из цинка и алюминия, обладает повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды. Гарантия уже дается на 10 лет. Визуально определяется по матовому серебристому цвету.
• Полиэстер – самый популярный вид полимерного покрытия, выпускается как в глянцевом варианте, так и в матовом. Материал активно противостоит атмосферному воздействию и обладает грязеотталкивающими свойствами.

• Пурал, пластизол, полифторионад – дорогие полимерные покрытия, которые применяют в сложных климатических условиях или в элитном строительстве.

Важно! При покупке обращайте внимание на содержание цинка – у высококачественного профнастила должно быть не менее 180 г/м².

Какая толщина профлиста подходит для монтажа забора?

От продавцов часто можно услышать, что лист толщиной 0,5-1 мм – это самый лучший выбор. В свою очередь, часть мастеров предлагает использовать меньшую толщину, сооружая при этом более прочный каркас. Так кого слушать?

То, что усиленный каркас практически нивелирует явление парусности листа и увеличивает его жесткость, это факт. Но насколько при этом увеличивается стоимость и объем трудозатрат – отдельный разговор, и, скорее всего, его суть будет не в пользу бюджетности такого решения.

Что точно не стоит делать, так это экономить и покупать для забора профнастил толщиной 0,33-0,33 мм. Мало того, что на таком материале остаются следы даже от минимального физического воздействия, так его еще и придется менять в скором будущем.

 

Оптимальным выбором, по мнению большинства практикующих монтажников, можно считать толщину в пределах 0, 45-0,6 мм. И это при условии качественного металла. Не стоит забывать и о допустимых отклонениях +/- 0,06 мм, признанных ГОСТом 24045-2010 и EN 10143. Например, у листа 0,45 мм по факту может получиться толщина 0,39 мм.

Проверяем толщину листа

Определить разницу в толщине материала на ощупь или на глаз практически невозможно. Можно определить различие на изгиб, но это возможно при наличии образца такой же жесткости. Штангенциркуль применять здесь тоже не имеет смысла. По-настоящему может помочь микрометр, который, в принципе, должен предоставлять каждый порядочный поставщик.

Результаты замеров должны соответствовать заявленным. Но давайте подумаем, что нам дают такие измерения? Кроме общей толщины стали с покрытием – ничего. Например, такие параметры, как содержание цинка и толщина его слоя определяют из документации, предоставленной поставщиком или же путем лабораторных исследований. Поэтому стоит сразу обращаться в компанию с репутацией, которой можно доверять.

Какой профнастил нужен для забора: 5 простых советов по выбору

• Внешнее состояние листа – существенные отклонения по длине и ширине от допустимых норм ГОСТ должны настораживать.
• Лицевая плоскость – любые царапины и отслоения покрытия представляют собой потенциальные очаги коррозии. Вмятины особо не влияют на качество листа, но и не украшают его.
• Качество реза – обычно гильотина отсекает лист нужной длины на этапе профилирования. Другие режущие инструменты оставляют зазубрины и делают срез неровным.
• Правильная геометрия волны – профиль должен быть таким, чтобы волна накрывающего листа идеально ложилась на волну предыдущего. Не стоит надеяться, что недостатки прилегания можно исправить при помощи саморезов, а делать дополнительную опору вряд ли рационально.
• Наличие пленки – опция не обязательная, но весьма полезная, при транспортировке она оберегает покрытие от повреждений. После монтажа профлиста пленку нужно обязательно снять, иначе на солнце она прилипнет намертво.

В большинстве случаев в качестве стандартного исполнения ограждения высотой до двух метров на двух лагах используют марку С8 толщиной 0,5 мм или марку С21 толщиной 0. 45 мм. В обоих случаях желательно, чтобы лист имел двустороннее покрытие – грунт и цвет. И обязательно следите за содержанием цинка в изделии – не менее 180 г/м².
 

 

Строительство доски на кедровой ограде! Полное руководство с видео

Хорошо, если вы пропустили сообщение на прошлой неделе, я нахожусь в процессе восстановления ограждения конфиденциальности вокруг нашего заднего двора. Вместо того, чтобы использовать другой стандартный забор из соснового штакетника, мы решили перейти на забор из кедрового дерева с красивой верхней крышкой и отделкой. Все первоначальные решения подробно описаны в ЧАСТИ 1 этой серии; Если вы еще этого не сделали, проверьте это!

Перед тем, как перейти к руководству, вот что я использовал в этой части проекта:

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

На данный момент все мои стрингеры на месте, и я готов двигаться дальше с верхней крышкой. Вы можете очень легко сделать подобное ограждение без дополнительных затрат на верхнюю крышку, но я выбрал это не только потому, что мы предпочитаем внешний вид верхней крышки, но также потому, что верхняя крышка добавляет жесткости и прочности ограждения. Помимо придания жесткости верхней части забора, верхняя крышка также служит хорошим ориентиром для размещения пикетов и гарантирует, что вы получите одинаковый нижний зазор на каждом пикете. Если вы решите не использовать верхний колпачок, потребуется линия каменной кладки, чтобы установить ваш верхний ориентир.

Примечание: Каменная линия — это, по сути, красивая плотная прямая линия (обычно сделанная из нейлона), которая проходит от начальной точки или шеста и привязана к конечной точке или столбу. На линии обычно есть небольшой «линейный уровень» в качестве ориентира. После того, как линия привязана, она служит точкой остановки для вершины пикета.

В моем случае я использую кедр размером 2 x 6 x 16 футов в качестве верхней крышки. Прежде чем поднять первые 2 × 6 в воздух и наверху стрингера, мне нужно было решить, какой выступ я хотел бы получить на передней (или красивой) стороне забора.Я решил, что хочу 2-1 / 2 ». Это может показаться много, но помните, что у меня будет два пикета (1/2 дюйма каждый), а также обрезка (еще 1/2 дюйма) с этой стороны, поэтому после того, как все будет установлено, у меня будет только 1 дюйм из оставшихся более зависаний. Это оставит выступ на задней стороне забора 1-1 / 2 ″.

* Для ясности по всему тексту «передняя сторона» будет относиться к стороне пикета моего забора, а «задняя сторона» будет относиться к стороне стойки моего забора.

Определившись со свесом, я подготовил первые 2 × 6 к установке.Я скосил конец 2 × 6 так, чтобы следующая верхняя крышка, которая будет к нему приклеиваться, была немного приятнее. Это чисто эстетический выбор: вы можете оставить оба конца ровными и просто прижать их друг к другу.

Установка верхней крышки

Я использовал свою циркулярную пилу, чтобы отрезать угол на конце. Примечание: При резке 45 с помощью циркулярной пилы площадь соприкосновения лезвия немного увеличивается, что может сделать рез немного сложнее, чем при стандартном прямом пропиле.Если вы решите сделать то же самое, просто будьте очень осторожны и не забывайте о отдаче. Ах да — еще одна вещь, которую я не осознавал до этого проекта, — это то, что ссылка на полотно на деке пилы не такая же, как у 45-х годов, как для квадратных пропилов.

Первая верхняя крышка поднялась до верхнего стрингера сразу после резки под углом. Я начал с ближайшего угла своего двора и сделал конец 2 × 6 заподлицо с концом верхнего стрингера. Я использовал короткий кусок дерева в качестве прокладки, чтобы выровнять 2 × 6 быстрее.Некоторые из стрингеров имели небольшой изгиб, и их нужно было так или иначе толкать. Коуди помог мне с этой частью и перемещал стрингер или верхнюю крышку в нужном мне направлении, основываясь на том, что мне сказал мой маленький измерительный блок, и я устанавливал верхнюю крышку на место с помощью гвоздей с кольцевым стержнем 2-1 / 2.

Примечание: Позже я перешел с гвоздей на наружные шурупы 3 дюйма. Пистолет для гвоздей, который я использовал, не позволял делать более длинные ногти, и я не был слишком впечатлен тем, насколько хорошо гвозди удерживают верхнюю крышку.Винты работали намного лучше.

Теперь я просто повторил с другим 2 × 6. Примечание: Когда дойдете до угла, обязательно учтите прилегающую верхнюю крышку. Вам нужно будет оставить место, чтобы прилегающая верхняя крышка могла сдвинуться на место и сделать ее бесшовной.

Укладка кедровой доски на пикеты

После установки верхней крышки я наконец смог перейти к установке моих первых пикетов! Это было для меня невероятно увлекательно, потому что я наконец почувствовал, что новый забор обретает форму.Начав с того же угла, где я начал с верхней крышки, я разместил свой первый пикет. Я расположил его заподлицо с концами 3 стрингеров, убедился, что он слегка касается нижней части верхней крышки, а затем POW! POW! POW! — Я забил первые несколько гвоздей.

Давайте поговорим об этих гвоздях очень быстро. Вы знаете, что у некоторых старых заборов есть уродливые коричневые полосы, которые, кажется, выливаются из отверстий от гвоздей? Это потому, что гвозди ржавеют внутри пикета, а ржавая отделка в основном стекает с гвоздя и окрашивает дерево каждый раз, когда идет дождь.Именно поэтому я решил использовать гвозди из нержавеющей стали. Со временем эти гвозди не ржавеют и не вызывают разводов. Однако эти гвозди намного дороже в использовании — немногим более 5 центов за гвоздь или 191 доллар за коробку из 3600 гвоздей. К сожалению, наш забор потребовал около 1-1 / 2 коробки гвоздей на весь забор.

Чтобы упростить установку пикетов, я вырезал распорку шириной 3 дюйма. Мои пикеты имеют ширину 5-1 / 2 дюйма, так что это означает, что у меня будет чуть более 1 дюйма перекрытия с каждой стороны платы, когда все будет установлено.Это важно, потому что эти доски со временем уменьшатся в размерах, и я не хочу, чтобы в конечном итоге появлялись какие-либо зазоры . .. которые противоречили бы цели использования доски на заборе.

Я сделал распорку из планки, оторвав ее на своей настольной пиле. Я также установил простую ручку ящика спереди, чтобы я мог легко захватывать ее и перемещаться между пикетами.

Я начал с того, что положил несколько задних пикетов, используя по два гвоздя на стрингеры для их установки.Затем я возвращался назад и повторял процесс, устанавливая передние пикеты. Примечание: обязательно проверяйте вертикаль каждые несколько пикетов, чтобы убедиться, что вы не слишком далеко. Если да, то просто поправьте это, слегка наклонив верх или низ пикета, а затем продолжайте движение.

Если вы не забываете о том, куда ставите ногти, вы можете в конечном итоге покрыть многие из них. На два верхних гвоздя поместите их на расстоянии не более 3 дюймов от вершины планки, чтобы последняя обрезная доска в конечном итоге скрывала их.На центральный и нижний гвозди поместите их в пределах 1 дюйма от краев пикета, и верхний пикет в конечном итоге скроет их. 🙂

Подсказка: В итоге мне пришлось проделать эту работу летом, и что-то, что я нашел действительно полезным, — это использовать навес, чтобы перебраться через забор, чтобы обеспечить некоторую тень. Он все еще горячий, но, по крайней мере, не дает солнцу просто поджарить вас. Поскольку я работал под навесом, я ставил столько задних пикетов, сколько мог, в тени, а затем возвращался обратно, чтобы установить верхние пикеты.Если вы не работаете в пределах ограниченной тени, то вы можете положить сразу все задние пикеты, а затем работать над передними. В любом случае работает.

После того, как я закончил с пикетами целой стороны, я переходил к следующей стороне и повторял. На пикетирование у каждой стороны уходило примерно целый день.

Добавление трима

Наконец, после того, как все пикеты были установлены, я перешел к самому быстрому этапу всего проекта! Добавляем бейку спереди.Эта отделка сделана из простого 1×3 дюйма и упирается прямо в верхнюю крышку и закрывает собачьи уши пикетов. Опять же, это не обязательно, но я думаю, что это придает забору очень красивый однородный вид. Я прикрепил обшивку с помощью 4 или 5 гвоздей на 8-футовый стык, оставив концы с прямым срезом и стыкнув доски друг с другом.

Annnnd вот где я должен остановиться на этой неделе. Изначально я планировал включить коробки в это руководство, но в итоге они отняли много времени, и я хочу иметь возможность подробно рассказать о том, как я их установил.Если вы все еще участвуете в этом проекте, перейдите к ЧАСТИ 3, где я подробно расскажу об установке коробок вокруг стальных столбов, об их отделке, а также о создании ворот.

Обязательно ознакомьтесь с ЧАСТЬЮ 1 этого проекта, если вы ее пропустили. Также ниже находится видео с обзором процесса строительства.

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, не забудьте подписаться на мою рассылку по электронной почте, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое. До скорого!

* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом электронном письме являются партнерскими ссылками, что означает, что я могу получить комиссию, если вы сделаете покупку. Спасибо за вашу поддержку!

.Картонные коробки

Руководство | Как измерить коробку

Направляющая картонных коробок

Как измерить картонную коробку

Размеры картонной коробки всегда относятся к внутренним размерам коробки (полезное пространство), а не к внешним размерам. В зависимости от сорта и гофрирования картона внутренние и внешние размеры коробки могут существенно различаться.

Первое измерение — это всегда самый длинный размер проема.Второе измерение — это самый короткий размер проема. Третье измерение — это высота (иногда называемая «глубиной»).

Не забудьте оставить место для любой дополнительной прокладки, которую вы хотите использовать для защиты вашего продукта. Например, если вы используете пузырчатую пленку для амортизации предмета, вам следует добавить не менее 5 мм к каждому измерению.

Различные виды и сорта гофрокартона

Гофрированный картон состоит из гофрированного листа («рифленый»), приклеенного к плоскому листу бумаги («лайнер»).

Картонные коробки изготовлены из гофрированного картона, имеющего внутреннюю и внешнюю облицовку канавки. Прочность зависит от сочетания размера флютинга и веса бумаги.

Один лист гофрировки, зажатый между двумя листами бумаги, называется одностенным картоном. Добавив второй лист канавки, вы получите картон с двойными стенками, который обеспечивает дополнительную прочность (подходит для более тяжелых предметов, более устойчив к раздавливанию при штабелировании, более устойчив к проколам).

Вы можете получить картон с различными размерами флютинга, и каждый из них имеет свои преимущества. Меньший размер гофра означает, что картон будет иметь большую жесткость, в то время как более крупный гофре обеспечивает лучшую амортизацию ваших товаров. Картон с двойными стенками обычно изготавливается из гофрированного картона двух разных размеров, поэтому вы получаете преимущества обоих типов.

Если флютинг имеет подкладку только с одной стороны (оставляя другую сторону как чистый картон), то он обозначается как односторонняя доска .Он не обладает такой же прочностью и долговечностью, как другие типы картона, но он дешев в производстве и обычно используется для набивки и защиты.

Картонные коробки могут быть изготовлены из двух разных типов бумаги. Крафт-бумага производится из древесины хвойных пород. Благодаря этим «чистым» волокнам он прочен и на нем легко печатать. Это означает, что он обычно используется для внешней облицовки картонных коробок. Тестовая бумага изготовлена ​​из переработанной бумаги.Это означает, что он дешевле в производстве, но придает бумаге пятнистый эффект. Обычно используется для внутренней оболочки картонных коробок.

Что такое многоядерный бокс

Многие из наших боксов имеют функцию multiscore , которая дает вам возможность изменять глубину бокса до предварительно оцененного размера. Помимо того, что они работают как стандартная картонная коробка, они также имеют дополнительную складку внутри коробки.

Просто прорежьте существующие прорези (между клапанами), загните вдоль предварительно надрезанной складки, и вы получите картонную коробку меньшей глубины.

На схеме справа показан блок с несколькими ядрами. Синяя пунктирная линия — это полная высота прямоугольника, а красная пунктирная линия — это высота множества ядер. На этой схеме мы уже сделали разрез между двумя передними створками и сложили переднюю часть коробки до новой уменьшенной высоты.

Некоторые ящики имеют несколько ячеек с несколькими ячейками, предлагая вам широкий выбор ящиков по высоте, при этом на вашем складе нужно хранить ящик только одного размера.

Какой тип ящиков мне нужен: сравните наши самые популярные типы ящиков в таблице ниже:

Видео: какой тип ящика мне нужен?
Сравните одностенные, двустенные и Enviro Boxes и определите, что лучше всего подходит для вашего продукта

Мы продаем ящики различных типов, от стандартных одностенных до сверхмощных.

Одностенные коробки обозначаются префиксом «CSW».

Коробки Enviro для тяжелых условий эксплуатации имеют четкую печать «Enviro» на одной из створок.

Коробки с двойными стенками имеют код, начинающийся с «CDW».

Наши одностенные ящики состоят из однослойного гофрированного картона. Это наш лучший вариант для упаковки легких товаров. Enviro-боксы изготавливаются из более толстой и жесткой одностенной плиты. Они подходят для более тяжелых товаров.Коробки с двойными стенками состоят из двух слоев гофрированного картона, что делает их нашими самыми прочными коробками общего назначения.

Видео: Как измерить продукт
Демонстрация того, как правильно измерить продукт и выбрать правильную коробку.

Шаг 1:
Насколько велик ваш продукт? Стандартные размеры коробки указаны в следующем порядке: длина x ширина x высота. Измерьте длину рулеткой. Далее измеряем ширину. Измерьте высоту / глубину.

Шаг 2:
Выберите прямоугольник, который немного больше во всех трех измерениях. Это позволит использовать дополнительную подкладку для защиты вашего продукта. Вам понадобятся ВНУТРЕННИЕ размеры коробки. В зависимости от марки платы это может быть до 10 мм меньше внешних размеров. Чтобы проверить правильность размера вашей коробки, измерьте длину, ширину и высоту ВНУТРИ коробки.Все размеры, указанные для наших коробок, являются внутренними.

Шаг 3:
Оберните продукт подходящей набивкой и поместите в коробку. Он должен плотно прилегать, чтобы предотвратить смещение.

Шаг 4:
Закройте коробку и заклейте лентой или лентой по мере необходимости. Рассмотрите нашу ленту с логотипом на заказ как дешевый вариант запечатывания с логотипом.

.

Оборудование для испытаний гофрированного картона на коробке, картон на раздавливание кромок, жесткость на изгиб и т.

Д.

Оборудование для испытаний гофрированного картона

Щелкните любую категорию, чтобы найти продукты

Testing Machines Inc. предлагает очень широкий спектр оборудования для испытаний гофрированного картона с более чем 35 тестерами и 6 надстройками, охватывающими практически все диапазоны испытаний, включая два новых типа оборудования для гофрированного картона, как описано здесь:

Абсорбция

Прочность сцепления

Взрыв / прокол

Сжатие / раздавливание

	Описание продукта	Свойство / Функция	Каталожный №

Измерители размеров Cobb Водопоглощение (значение Cobb) — это масса воды, поглощенная за определенное время на 1 кв.метр образца бумаги, картона или гофрированного картона в условиях, указанных в стандартах, таких как TAPPI T 441. Измерительные приборы Cobb предоставляют простой стандартизованный метод для быстрого определения количества воды, поглощенной бумагой или картоном за заданное время.

61-04

	Описание продукта	Свойство / Функция	Каталожный №

Тестер внутреннего связывания и станция подготовки Тестер внутреннего скрепления разработан для определения прочности внутреннего скрепления различных бумажных и картонных материалов в соответствии с TAPPI T 569 и ISO 16260.В основе конструкции прибора лежит падающий маятник, который с большой скоростью воздействует на бумажный образец. Образец бумаги зажат между двумя лентами с двойным покрытием. Удар маятника измеряет общую энергию, необходимую для расслоения внутренних волокон образца в направлении типа Z на два слоя. Имеется автоматическая станция пробоподготовки (модель 80-30) , которая позволяет одновременно точно прессовать и вырезать пять образцов. Станция подготовки включает защитный кожух над режущими лезвиями, что исключает использование коробчатых режущих ножей для разделения отдельных образцов для испытаний.

80-20

	Описание продукта	Свойство / Функция	Каталожный №

	Тестер сопротивления разрыву при распространении проколов Тестер сопротивления разрыву и распространению проколов позволяет производителям и пользователям определять потенциальную прочность / слабость и сопротивление зацеплению или проколу пленок, фольги и ткани.		83-05
	Тестер на разрыв для гофрированного картона Тестеры на разрыв используются в качестве многонаправленных испытаний на растяжение для выявления разрушения в направлении наименьшего сопротивления для оценки прочности на разрыв и сцепления волокон. Доступны модели для тестирования различных материалов. Эти модели также могут быть оснащены устройством для измерения отклонения образца до разрыва. Тестер на разрыв разработан в соответствии с международными стандартами для испытаний бумаги, фольги, картона, гофрированного картона, текстиля и т. Д. От Messmer Büchel BV, бренда группы компаний TMI.		13-61

	Описание продукта	Свойство / Функция	Каталожный №

	Коробка для испытания на сжатие 25 кН CT Box Compression Tester — это четырехколонный тестер для тяжелых условий эксплуатации, предназначенный для определения сжимающих усилий, которым подвергается транспортный чемодан во время транспортировки или штабелирования на складе.Ящики из гофрированного картона могут быть испытаны на полное разрушение или автоматически удерживаться при заданной нагрузке в течение заданного периода для оценки нагрузок при штабелировании.		17-40
	Тестер сжатия Разработанный в тесном сотрудничестве с промышленностью, тестер сжатия 17-76 достаточно прочен для любой производственной среды тестирования. Используя интуитивно понятные аппаратные функции и программное обеспечение с меню, 17-76 разработан для обеспечения высокоточного измерения прочности на сжатие для различных материалов.		17-76
	Тестер сжатия при вертикальной нагрузке Тестер сжатия с вертикальной нагрузкой модели 17-77 соответствует международным стандартам и корпоративным методам испытаний на соответствие требованиям прочности на сжатие для различных материалов и продуктов. Новая усовершенствованная конструкция микропроцессора с серводвигателем обеспечивает точное управление усилием и положением для воспроизводимой работы прибора.		17-77
	Тестер сжатия с коротким интервалом Тестер сжатия с коротким интервалом — это усовершенствованный управляемый микропроцессором прибор для определения прочности на сжатие гофрированной среды или тестового лайнера, обеспечивающий непревзойденную повторяемость и воспроизводимость. Значительная экономия средств возможна за счет точного прогнозирования характеристик гофрированных компонентов. От Messmer Büchel BV, бренда группы компаний TMI.		17-34
	Тестер разрушения Тест на раздавливание разработан как надежный и простой в использовании инструмент. Именно то, что вам нужно при проведении краш-тестов. Тестер Crush Tester подходит для самых разных образцов, включая гофрированный картон, трубы, бумагу и пластмассу.Специальные держатели образцов расширяют возможности прибора. Точность достигается с помощью прецизионного датчика веса, который работает даже при низких значениях силы. От Messmer Büchel BV, бренда группы компаний TMI.		17-56
	Приспособление для раздавливания кромок (образец максимальной толщины 1/2 дюйма) Держатель ECT. Используется для измерения прочности на сжатие на ребро параллельно канавкам. Максимальная толщина образца 1/2 дюйма.		17-11-49
	17-36 Испытание на сжатие с коротким интервалом (STFI) Тестер сжатия на короткое расстояние 17-36 измеряет прочность на сжатие бумаги и картона. Диапазон или зазор устанавливается на расстояние 0,3-0,7 мм. При выполнении испытания на сжатие на таком коротком расстоянии устойчивость зажимов и инструмента имеет решающее значение.Тестер сжатия 17-36 Short Span имеет прецизионную механическую конструкцию для уменьшения ошибок трения, обеспечивая непревзойденную точность и повторяемость.		17-36

Симулятор гофрирования

Рвать

Шероховатость

Базовые приготовления

	Описание продукта	Свойство / Функция	Каталожный №

	Вертикальная канавка (А-образная канавка) Вертикальный флюгер предназначен для имитации гофрирования среды. Его компактный вертикальный дизайн минимизирует пространство на рабочем столе.		75-08
	22-22, 22-25 Прецизионные кусачки При испытании на растяжение или испытании на раздавливание точность результатов испытаний зависит не только от точности, с которой выполняется процедура, но также и от точности резки образцов для испытаний на раздавливание или растяжение. Некоторые испытания, например, на прочность на разрыв и раздавливание кромок, особенно чувствительны, а точность резки является основной причиной разброса полученных значений.Эта модель показывает 3 прецизионных резака для образцов на растяжение и 2 резака для измельчения образцов, которые предназначены для устранения причин ошибок, связанных с образцами, вырезанными вручную.		22-22,22-25

	Описание продукта	Свойство / Функция	Каталожный №

	Резак для образцов для тестера разрыва Elmendorf Резак для образцов с тройным режущим лезвием и жесткая конструкция, позволяет производить точные образцы в простой, надежный способ. Такая точность при пробоподготовке добавляет общая надежность процедуры испытаний и обеспечивает повторяемые результаты каждый раз. Этот резак очень прост в использовании, прост в эксплуатации и производит испытательные образцы размером 2,5 x 3,0 дюйма (63 x 76 мм).		83-20-08
	Тестер разрывов Elmendorf (бумага, пленка, фольга) Испытание на разрыв измеряет силу, необходимую для продолжения разрыва первоначального разреза листового материала.Доступны модели и гири для испытания материалов с различной прочностью. Это также полезно для оценки прочности перфорированных материалов.		83-20 ​​

	Описание продукта	Свойство / Функция	Каталожный №

Тестер шероховатости по Бендтсену Универсальная шероховатость и пористость Тестер Бендтсена может измерять как шероховатость, так и пористость бумаги и картона. Инструмент прост в использовании. На 7-дюймовом сенсорном экране используются интуитивно понятные значки. От Messmer Büchel BV, бренда группы компаний TMI.

.

Гофрированные плиты из цельного волокна и методы гофрирования | authorSTREAM

Гофрированные и цельноволокнистые плиты и ящики и типы методов гофрирования:

Гофрированные и цельноволокнистые плиты и коробки и типы методов гофрирования Представлено: Nitesh Kapila M.Pharma, 2-й семестр Обеспечения качества ISF фармацевтический колледж, Мога.

Гофроящики:

Гофроящики Широко известные как «гофрированные», это наиболее популярная форма внешней защиты, используемая сегодня в промышленности.Он состоит из одного или нескольких листов рифленой (гофрированной) бумаги, прикрепленных клеем к двум или более вкладышам. Бумага, используемая для «гофрирования», состоит из переработанной бумаги.

Картон из твердого волокна:

Картон из твердого волокна. Это от двух до шести слоев переработанного картона, которые покрываются клеем между слоями и ламинируются прессованием. Наружный слой может быть из крафт-бумаги для повышения прочности и лучшего сопротивления воде и водяному пару. Он обладает хорошими свойствами устойчивости к раздавливанию и проколов.

Различные типы гофрированного картона ::

Различные типы гофрированного картона: одностенная, т.е. один лист рифленой бумаги между двумя вкладышами Двойная стенка, т.е. два листа гофрированной бумаги между тремя вкладышами Тройная стенка, иногда известная как Triwall (торговое название), т.е. три листа рифленой бумаги между четырьмя подкладками

Производство ящиков из гофрированного и цельного картона:

Производство ящиков из гофрированного и цельного картона Плоские листы картона (цельного или гофрированного) загружаются в машины, которые производят случаи.Сюда могут входить: S-лоттер для биговки Принтер-слоттер Папка / склеивающее устройство Постоянные или плоские высекальные машины

ТИПЫ ГОФРИРОВАННОЙ БУМАГИ:

ТИПЫ ГИФКИРОВАННОГО КАРТОНА Односторонний картон: состоит из одной плоской поверхности или лайнера, приклеенного к гофрированному материалу. или гофре. Одностенный или двусторонний картон: изготовлен из двух облицовок или лайнеров, с одним гофрированным материалом или канавкой посередине. Двустенный картон: изготовлен из двух облицовок, двух гофрированных сред и внутреннего вкладыша между двумя средами. Трехслойный картон: этот сорт имеет три гофрированных материала и в общей сложности семь слоев бумаги.

Гофрирование и его виды:

Гофрирование и его виды Гофрированная бумага между облицовкой гофрированного картона называется гофрированной или гофрированной средой. Канавка «A» Канавка «B» Канавка «C» Канавка «E» Канавка «F» Канавка

Гофры в гофрированном картоне:

Форма канавки Прибл. высота гофры (мм) Прибл. гофр / м Гофры стенки корпуса A 4,5–4,7 105–125 Канавка тройная B 2,1–2,9 150–185 Одиночная и двойная канавка C 3,5–3,7 120–145 Одиночная, двойная и тройная канавка E 1.1–1,4 290–320 Одиночная канавка F 1.0–1,2 340–390 Одиночная микровыступ 0,9–1,0 400–440 Одиночные канавки в гофрированном картоне

Клей:

Клей Еще одним очень важным сырьем при производстве гофрокартона является клей, используемый для скрепите бумаги вместе.

ТИПЫ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБОВ:

ТИПЫ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБК (a) Коробки с прорезями Стандартный контейнер с прорезями — RSC Контейнер с прорезями внахлест — OSC Контейнер с прорезями с полным перекрытием — FOL Center, специальный прорезной контейнер — CSSC Center, специальный прорезной контейнер внахлест — CSO

PowerPoint Presentation:

(b) Коробки телескопического типа. Коробка в стиле конструкции полностью телескопа — FTD Коробка для полного телескопа с половиной прорезей — FTHS (c) Коробки типа «папка» (d) Внутреннее оснащение (e) Соединения изготовителя

Используемые основные методы закрытия для гофрокоробов:

Основные методы закрытия гофрокоробов: Закрытие клеем Закрытие лентой Закрытие скобами Закрытие сшиванием

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГИБЛИРОВАННОГО ВОЛОКНА:

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ГОФРИРОВАННОГО ВОЛОКНА регистрирует сопротивление разрыву Это испытание прикладывают давление до тех пор, пока в гофрокартоне не прорвется отверстие.Тест на прокол Этот тест регистрирует сопротивление проколу заостренной головкой, прикрепленной к маятнику. Энергия, необходимая для полного проталкивания прокалывающей головки через образец Испытание на плоское раздавливание Испытание на плоское раздавливание измеряет способность канавок противостоять сжатию Испытание на раздавливание кромок Это испытание, пожалуй, наиболее практичное из всех испытаний гофрированного картона, поскольку оно отражает жесткость плата

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБКОВ:

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГОФРИРОВАННЫХ КОРОБКОВ Испытание на сжатие Пустой ящик или с возможными внутренними приспособлениями сжимается между плато большого тестера на сжатие.Испытание на падение: коробку с ее фактическим или смоделированным содержимым сбрасывают с заданной высоты в заданном положении. Результаты записываются как визуальные наблюдения. Испытание на вибрацию: это испытание обеспечивает ускоренное моделирование эффектов вибрации при транспортировке. Этот тест используется для определения ожидаемого повреждения от вибрации во время транспортировки, эффективности внутренней отделки и амортизирующих материалов, закрытия ящиков

PowerPoint Presentation:

СПАСИБО
.

➤ Какой профнастил выбрать для забора

Забор из металлопрофиля: выбор материала, этапы установки

Профилированный лист – современный строительный материал с отличными эксплуатационными качествами. Его часто используют для возведения ограждений, поскольку он отличается хорошей механической прочностью, лёгким весом, оптимальным габаритами. Но так как материал производится с разными техническими характеристиками, перед покупкой желательно разобраться, какой профлист лучше подходит для строительства заборов, в чём заключаются особенности.

Что нужно учитывать

Выбирая профилированный лист, важно смотреть не только на его вид. В первую очередь необходимо отталкиваться от параметров. Профнастил производится с разной толщиной. В зависимости от этого определяются особенности использования материала:

• 0,35 мм – подходит для возведения временных ограждений на строительных объектах, для заборов, которыми защищаются от ветра территории;
• 0,4–0,45 мм – используется для ограждения индивидуальных участков или промышленных объектов. Это самый распространённый профлист;
• 0,5–0,7 мм – применяется в возведении заборов на территориях, для которых типичны частые порывы ветра.

Нельзя однозначно сказать, какой толщины должен быть профилированный лист. Здесь обязательно берётся во внимание его марка, поскольку при высокой гофре прочность будет оптимальная даже у тонкого профнастила. Например, ветроустойчивость металлопрофиля С-8 – 0,5 мм, С-20 – 0,4 мм, что приблизительно одинаково. Поэтому не рекомендуется ориентироваться только по толщине.

Длина и ширина металлопрофиля также имеют большое значение. Стандартная высота листа для забора составляет от 1,8 до 2 метров. Рекомендуемая длина пролёта – 3–3,5 м. Нецелесообразно использовать профлист с шириной менее 3 метров, поскольку придётся увеличить количество опор. Если планируется строительство забора высотой от 2,5 м, потребуется заказывать индивидуальное изготовление металлопрофиля, поскольку размер редко бывает в продаже.

Далее определяются с такими моментами, как:

• марка профнастила;
• высота гофры;
• тип покрытия;
• вид крепления и стоек.

Только при тщательном анализе каждого нюанса получится выбрать материал, с помощью которого будет построен прочный, надёжный и долговечный забор.

Марки профлиста

Для монтажа ограждений зачастую применяют специальный стеновой профнастил, который маркируется буквой С. Он отличается от кровельного аналога высотой волны. Это значение выражается в миллиметрах и в маркировке указывается цифрой за буквой С. Чем больше высота гофры, тем лучше металлопрофиль противостоит ветровым порывам.

Обычно для строительства ограждений используют такие марки материала:

1. С-8. Имеет симметричную волну 8 мм. Профнастил отличается небольшим весом и низкой стоимостью. Однако прочность листа недостаточная, поэтому иногда возможны деформации материала от ветра или механических воздействий.
2. С-10. Волна ребра средней высоты определяет неплохие прочностные показатели материала. Такой профнастил подойдёт для сооружения прочного забора с хорошими защитными качествами. По цене он немного дороже марки С-8, но надолго сохраняет привлекательный вид и является более устойчивым к деформациям.
3. С-14. Лучший вариант для строительства заборов в регионах, где преобладают суровые погодные условия. Здесь профиль трапециевидный. Благодаря этому профлист выглядит оригинально.
4. С-15. Универсальный профнастил, для которого характерно широкое ребро. Материал этой марки и выше можно применять не только для возведения забора, но и для сооружения кровли, отделки фасада.
5. С-18 и С-20. Практически аналогичные материалы. Они прекрасно подходят для кровли, а также могут использоваться в возведении забора. Благодаря повышенной жёсткости профлист практически не поддаётся деформациям и стойко выдерживает механические нагрузки.

И всё же, из какого профлиста соорудить забор? Это зависит от условий эксплуатации и габаритов будущего ограждения. Если нужен невысокий забор, можно использовать марки С-8 и С-10, но только для защищённых от ветра территорий. В остальных случаях лучше выбрать профлист С-14, С-15 или С-18. Для особо прочных ограждений подойдёт марка С-20.

Тип покрытия

На вид и эксплуатационные свойства профлиста влияет не только высота волны, но и покрытие. Листы обрабатывают самыми разнообразными составами:

1. Цинк. Наиболее дешёвым и наименее надёжным считается профлист, прошедший только лишь горячую оцинковку. Но вместе с тем цинк обеспечивает антикоррозийные свойства материала, поэтому без него не обойтись.
2. Алюцинк. Улучшенное покрытие, которое отличается качественными защитными характеристиками, надёжностью и долговечностью.
3. Лакокрасочные материалы. Оцинкованные профлисты можно обрабатывать слоем краски или лака. Такой материал приобретает эстетичный облик, но долговечность покрытия оставляет желать лучшего.
4. Полимеры. Это самая широкая категория покрытий для профнастила. Каждый полимерный состав имеет определённую толщину слоя, свойства и цветовую гамму:

• полиэстер – экономное решение для покрытия профлиста. Глянцевый состав наносится с толщиной слоя 25 микрон. Матовый полиэстер – 35 мкм;
• пластизол – декоративный материал, созданный на основе ПВХ и пластификаторов. Толщина слоя составляет целых 200 микрон, за счёт чего покрытие стойкое к механическим и погодным влияниям;
• пурал – состав на основе полиуретана, полиамида и акрила. Такое покрытие характеризуется стойкостью к УФ-лучам и едким веществам;
• PVDF – полимер состоит из поливинилфторида и акрила на 80 и 20% соответственно. Обычно толщина слоя варьируется в пределах 20–40 мкм. Основные качества: стойкость к температурным колебаниям, ультрафиолетовым лучам, химическим веществами;
• Printech – новая разновидность покрытия, позволяющая имитировать различные натуральные материалы: дерево, камень и т. д. Выполняет только декоративную функцию.

Важно учитывать, что полимерное покрытие может наноситься с обеих сторон металлопрофиля. В таком случае забор будет иметь одинаковый цвет на лицевой и обратной поверхности, что определяет лучшие эстетические качества ограждения.

Как выбрать

После детального анализа параметров профнастила можно приступать к его выбору. Что учесть? Обязательно обратите внимание на:

• внешний вид профнастила – серьёзные отклонения в длине и ширине недопустимы. Присмотритесь к качеству фронтальной поверхности. Если есть отслоения полимера, вздутия, царапины, то всё это в скором времени приведёт к дальнейшему разрушению листа;
• качество реза – обычно длина определяется ещё на стадии профилирования. В идеале листы отсекают с помощью гильотины. Если использована болгарка или другой подобный инструмент, будут заметны зазубрины, а это верный путь к коррозии;
• геометрию накрывной гофры – последующий лист должен хорошо ложиться на предыдущий;
• наличие гарантии.

Из какого именно металлопрофиля лучше построить забор? Для временных ограждений подойдёт оцинкованный лист марки С-8. Если планируется соорудить долговечную конструкцию, выбирайте материалы от С-10 до С-18. Относительно декоративного покрытия, здесь всё индивидуально.

Как быть со стойками

В основе любого забора из профлиста лежит каркас, выполненный из вертикальных и горизонтальных планок. Чтобы эта конструкция прослужила как можно дольше, необходимо выбрать подходящие стойки. При возведении заборов из профнастила применяют исключительно металлические прожилины из профильной трубы. Они будут надёжно удерживать материал, предотвращая его деформацию. В качестве опор также идеально подойдут трубы из металла. Изделия бывают профильными или круглыми. Стоит учитывать, что при значительном расстоянии между опорами нужно выбирать трубы с большим сечением – так можно гарантировать прочность готового каркаса.

Советы по монтажу

Профилированный лист и стойки выбраны. Теперь можно приступать к установке металлопрофильного ограждения. Весь процесс выполняется в 5 этапов:

1. Разметка. Необходимо установить угловые опорные столбы и отметить высоту грунта. Далее забиваются колышки с соблюдением равного расстояния между ними. На них натягивается верёвка – именно эта линия определяет место монтажа остальных стоек.
2. Установка опор. Необходимо создать углубления в грунте, где будут размещаться столбы. Вариантов установки опор несколько. Их можно закапывать или забивать, бетонировать. Более долговечный вариант – создание ленточного фундамента.
3. Крепление поперечных балок. Профильные трубы фиксируются с помощью винтового или сварного соединения.
4. Монтаж металлопрофиля. Профлист крепится на лагах. Лучше это делать через волну, используя специальные саморезы по металлу.
5. Крепление П-образной. В целом, этот этап не всегда обязателен, но благодаря планке образуется ровная кромка. Фиксируется П-образная с помощью зажимов или прочих приспособлений.

Важно. Нюансы работы на пучинистых почвах и неровных территориях могут иметь свои особенности.

Учитывайте, что технология монтажа забора из профлиста требует подготовки, наличия специальных инструментов и хотя бы минимальных навыков. Чтобы получить действительно прочное и надёжное ограждение, придётся изрядно потрудиться.

 

Также предлагаем ознакомиться:

Какой профнастил лучше выбрать для крыши дома, гаража, хозпостроек

Чтобы крыша вашего дома была надежной и не доставляла проблем во время эксплуатации, нужно правильно подобрать кровельный материал. Он должен отвечать многим требованиям. Здесь и надежность, и долговечность, и привлекательный внешний вид. Всем этим требованиям отвечает профнастил. Но производители предлагают большой выбор видов подобного кровельного материала. Какой профнастил выбрать для крыши? На что нужно обращать свое внимание в первую очередь? Об этом и пойдет речь в статье.

Какой бывает материал

Прежде чем определиться какой профнастил лучше для крыши дома, следует разобраться с его разновидностями. На строительном рынке можно найти большое разнообразие подобного кровельного материала. Чтобы покупатели не путались, производители ввели специальную маркировку профнастила. В начале стоят буквенные литеры, которые обозначают следующее:

• «Н» — эта литера означает, что профлист является несущим. Такой материал имеет самый высокий профиль и толщину стального листа. В результате профнастил с литерой «Н» в маркировки лучше всего переносит внешние механические воздействия. Чаще всего такой материал используют для создания отдельных строительных конструкций (например, ангаров или гаражей), но и для крыш такой вид профнастила вполне подходит;
• «НС». В этом случае можно говорить об универсальном типе профнастила. Такой материал можно выбрать и для создания отдельных строений, и для покрытия крыш, и для отделки стен или возведения заборов. Такой профнастил имеет меньшую высоту профиля, но все-таки способен выдерживать существенные механические воздействия;
• «С» или стеновой. Это самый дешевый вариант профлиста. Чаще всего на таком варианте останавливают свой выбор те, кому необходимо отделать внешние стены или установить забор. Здесь используют самые тонкие листы стали, да и высота профиля небольшая. В результате выдержать большие механические нагрузки (например, от снега на кровле) такой профлист вряд ли сможет.

Но и последний вариант нередко используют для покрытия крыш. Тут многое будет зависеть от марки профнастила. В некоторых случаях материал с литерой «С» имеет достаточно высокий профиль и толщину листа, что увеличивает его прочность. Это позволяет выбрать его для покрытия кровли хозпостроек.

Что еще указано в маркировке

Чтобы правильно выбрать профнастил для крыши нужно внимательно читать информацию от производителя. В маркировки профнастила, кроме буквенных литер, есть и обозначения в виде цифр. В большинстве случаев они обозначают следующее:

• параметр — высота профиля. Он выражается в миллиметрах. Выбирая профнастил для крыши, следует обращать внимание на те варианты, где после буквенного обозначения стоит цифра больше или равная 20;
• параметр — толщина листа стали. Это также важный параметр профнастила для крыши о значении которого речь пойдет чуть ниже;
• параметр — ширина листа. Точнее ее полезное значение. Дело в том, что первоначальная заготовка любого варианта профнастила имеет одинаковую ширину. После пропуска через станок это значение изменяется в зависимости от высоты профиля. Поэтому готовый профнастил имеет разную ширину покрытия крыши.

Кроме этого, в маркировке может указываться тип покрытия, номер цвета и длина листа профнастила. Но параметр длина не обязателен.

Что следует учитывать

Выбор профнастила для крыши – это важное дело. От этого зависит эксплуатационные качества кровли. А что следует учитывать, делая свой выбор? На какие основные параметры и особенности следует обращать внимание? Здесь следует воспользоваться следующими советами от специалистов:

1. Толщина листа. Выбор профнастила для покрытия кровли чаще всего начинают именно с этого параметра. Какой толщины должен быть лист? Конечно, лучше остановить свой выбор на самых максимальных значениях. Так подумают многие. Но на самом деле это не так. Чем толще профнастил, тем он тяжелее. Выбрать материал с большим весом – это значит удорожить всю крышу. Оптимальным вариантом, по мнению многих специалистов, является значение не более 0,5 мм.
2. Высота профиля – это еще один важный параметр. От этого будет зависеть прочность материала. Нужно выбрать профнастил с достаточно высоким профилем. Лучше всего, чтобы этот параметр был более 20 мм. Также следует учитывать и угол наклона ската крыши из профнастила. Чем он меньше, тем выше должен быть профиль.
3. Форма профиля. С крыши должны быстро сходить осадки. Поэтому у профиля должен быть широкий низ волны.
4. Какая будет обрешетка на крыше. Для профнастила нужна «поддержка». Особенно это касается варианта с тонким листом и невысоким профилем. Если выбрать дешевый вариант с маркировкой «С10», то тут понадобиться сплошная обрешетка под профлист. Такой вариант материала не сможет выдержать больших нагрузок без серьезной «поддержки». А сплошная обрешетка обойдется дорого. Это еще один аргумент в пользу более дорого варианта материала для кровли. Лучше выбрать профнастил из более толстого, но и более надежного листа.
5. Масса профнастила. Этот параметр во многом зависит от толщины стального листа. Чем он толще, тем тяжелее профлист. А это значит, что и стропильная система должна быть более мощной.

Ну и не стоит забывать и про геометрические размеры покупаемого профлиста. Выбирая материал для крыши, следует подумать о его доставке и удобстве монтажных работ. Чем больше лист, тем быстрее можно покрыть кровлю. Но вот работать с таким материалом может быть трудно.

Покрытие профлиста

Какой профлист выбрать для крыши? Многие специалисты посоветуют обратить особое внимание на защитное покрытие. Именно от этого будет зависеть, какой профлист лучше для крыши.

Производители предлагают следующие варианты покрытия:

• Оцинковка – это самый бюджетный вариант профнастила. Такой материал лучше выбрать для крыш хозяйственных построек и гаражей. Оцинковка не отличается долговечностью. Сегодня выпускается более совершенная защита – алюцинк. В этом случае лист профнастила покрывают смесью цинка, алюминия и кремния. Но и этот вариант для крыши жилого дома мало подходит;
• Полиэстер – это более дорогое покрытие для профнастила. Такой вариант считается наиболее популярным. На его распространенность влияет три основных положительных качеств. Во-первых, такой материал доступен по цене. Во-вторых, полиэстерное покрытие способно выдержать большинство внешних воздействий, включая ультрафиолетовое излучение от солнечных лучей. В-третьих, выбрать такой профнастил для крыши – это значит улучшить ее внешний вид. Но есть и существенный недостаток. Покрытие из полиэстера легко повредить. Достаточно небольшой царапины при монтаже, чтобы все плюсы исчезли;
• Пурал. Такой вариант профнастила способен прослужить пятьдесят лет и больше. Покрытие из пурала легко выдерживает агрессивные среды. Кроме того, оно защищает материал и от механического воздействия. Такой вариант, наряду с покрытием из полиэстера также часто выбирают для крыш. Самый главный недостаток этого профнастила – это его стоимость, которая доступна далеко не для всех;
• Пластизол – это наиболее надежное защитное покрытие профнастила. Но его для крыш частных жилых домов выбирают не часто. Тут, во-первых, играет роль высокая цена. А во-вторых, такая защита считается излишней в случае с крышами частных домов. Дело в том, что пластизол способен выдержать даже многие химические вещества. Именно это и делает такой материал для крыш слишком дорогим. Чаще всего его используют в промышленных предприятиях.

Есть еще один дорого вариант – это покрытие из ПВДФ. Такой профнастил способен выдержать любое внешнее воздействие. Он не теряет своих эстетических качеств от воздействия солнечных лучей, не боится царапин и ударов, и выдерживает перепады температур. Но и тут имеется важный минус – это высокая цена.

Какой вариант покрытия профнастила выбрать для крыши? Тут многое зависит от ваших финансовых возможностей. Но не стоит забывать и про эксплуатационные качества. Если остановиться на самой дешевой защите в виде оцинковки, то и ремонтные работы (а значит и дополнительные затраты) понадобятся очень скоро. Оптимальным вариантом можно считать покрытие из полиэстера. Но тут нужно быть очень внимательным при монтаже, чтобы не повредить защиту.

Обобщение

Так какой профнастил лучше всего выбрать для покрытия крыши? Тут специалисты отмечают следующие особые моменты:

1. Нужно останавливать свой выбор на марках с литерой «Н» или «НС». Такой вариант профнастила более прочный, а значит и долговечный.
2. Толщина листа. Чем этот параметр выше, тем долговечней будет покрытие. Но при этом возрастает вес, а значит и расходы на возведение стропильной системы.
3. Высота профиля не должна быть менее 20 миллиметров. Этот параметр так же, как и толщина листа, оказывает влияние на прочность покрытия крыши.
4. Покрытие должно быть порошковое и полимерное. Это и надежно защитить профлист и улучшит его внешний вид. Особое внимание следует обращать на качество покрытия. Цвет должен быть равномерным, не допускается присутствие трещин и сколов, а так же вмятин.
5. Узнайте какую гарантию дает производитель. Останавливать свой выбор на профлисте который по заверению компании прослужит менее двадцати лет – это потратить деньги зря.

Видео по теме:

Лучше всего, если вы приобретете материал у самих производителей. В этом случае и профнастил будет более качественным, и стоимость ниже. Но тут все зависит от надежности и репутации компании. Лучше всего выбирать известные марки. Пусть это обойдется чуть дороже, затее меньше риск «нарваться» на брак.

Посмотрите еще статьи:

Виды профнастила (профлиста) — Толщина и размеры

Что такое «профнастил» и с чем его едят? …а едят ли его вообще?

Конечно, был случай еще в те стародавние времена, когда еще был жив Советский Союз, что на спор человек за год съел автомобиль «Жигули»… может, автомобили в те времена были слаще, или люди крепче и здоровее… мы выяснять не будем. Да и речь идет о профнастиле, а не об автомобиле! =)

Итак, теперь поговорим серьезнее…

В словаре  Ожегова «Гофрировать – это:  сделать (делать) ряды параллельных фигурных складок, сгибов (на тканях, жести, пластике).»

Профнастил, профлист или гофролист – это названия одного и того же продукта.  Продукта, изготовленного путем прокатки на профилегибочных станах для использования в строительстве и других областях промышленности.  Гофролист – это холодногнутый листовой профиль с трапециевидной, треугольной или  полукруглой формой гофра.

В данный момент,  наибольшее распространение на российском рынке строительных материалов имеет профнастил, изготовленный из холоднокатаной оцинкованной стали с полимерным покрытием («полиэстер», «матовый полиэстер», «пластизол», «пурал») или без покрытия (т.е. просто – «оцинковки»).

Относительно геометрии профиля:  в основной массе, российский рынок переполнен трапециевидным профнастилом. Вот о нем далее и поговорим.

Давайте разберемся с маркировкой, которую ставит производитель на свою продукцию.

Для этого не нужно далеко ходить! Все обозначения описаны в  ГОСТ 24045-94

                нудно? Признаюсь, я и сам устаю от технической литературы довольно быстро. Поэтому сделаю для вас некий дайджест этого документа.

1. По назначению профлист делится на типы:

   • С – для стеновых ограждений, т.е. заборы и перегородки, например: С8; С10; С15; С21
   • НС – для настила и стеновых ограждений, т.е. заборы, перегородки и кровля, например: НС35; НС44
   • Н – для настила покрытий, т.е. несъемных опалубок, в качестве плит перекрытий, например: Н57; Н60; Н75

2. По материалу:

Профлист производится из тонколистового проката, либо с цинковым покрытием (горячее цинкование (без обозначения) или электролитическое осаждение цинка (ЭОЦП)), либо с алюмоцинковым покрытием (АЦ), а также из тонколистового алюминированного проката (А) и проката с алюмокремниевым покрытием (АК)

1. По наличию или отсутствию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия.

Нет покрытия – нет обозначения, есть покрытие – есть обозначение (акрил, полиэфирная эмаль (полиэстер), матовый полиэстер, поливинилхлорид (пластизол), полиуретан (пурал),  и т.д.).

                После буквенного обозначения  в марке профлиста идут цифры – это ни что иное, как обозначение высоты профиля. По высоте профиля (далее — h), профнастил делится на несколько типов:

1. h= 8,10,15мм. Используется для устройства ограждений и перегородок, а так же как кровельный или стеновой материал. Шаг несущей обрешётки при использовании данного профнастила не должен превышать 0,3 м.!
2. h= 18,21мм. Используется для устройства ограждений и перегородок, а так же как кровельный или стеновой материал. Шаг несущей обрешётки при использовании данного профнастила не должен превышать 0,8м.!
3. h= 35мм. Используется для устройства ограждений и перегородок, а так же как кровельный или стеновой материал. Шаг несущей обрешётки при использовании данного профнастила не должен превышать 1,5м.!
4. h= 44мм. Используется для устройства ограждений и перегородок, а так же как кровельный или стеновой материал. Шаг несущей обрешётки при использовании данного профнастила не должен превышать 2м.!
5. h= 57,60мм. Используется для устройства ограждений и перегородок, как кровельный или стеновой материал, а также в качестве несъемной опалубки для монолитных перекрытий. Шаг несущей обрешётки при использовании данного профлиста не должен превышать 3м.!
6. h= 75мм. Используется для устройства ограждений и перегородок, как кровельный или стеновой материал, а также в качестве несъемной опалубки для монолитных перекрытий. Шаг несущей обрешётки при использовании данного профлиста не должен превышать 5м.!
   

Есть еще профнастил с высотой профиля 114мм., но о нем я не буду писать, т.к. этот вид профлиста пользуется меньшим спросом.

 Добавлю, что все обозначения и маркировки, изложенные выше, относятся к профнастилу, производимому по ГОСТ 24045-94. Профлист как отечественный, так и импортный, представленный на российском рынке, может быть произведен и в соответствии с ГОСТом, и может быть выполненный по другим стандартам. Это отнюдь не значит, что тот или иной профнастил хуже или лучше, просто они разные.

Какой же профнастил все же взять для забора, а какой для кровли?

Все очень просто! На мой взгляд,  для забора оптимальна высота профиля 18,20 или 21мм.; и цена не «кусачая» и качество – надлежащее, и внешний вид – радует глаз (с защитно-декоративным покрытием, конечно). Профили с высотой 8, 10, 15мм., на мой взгляд, недостаточно рельефны (объемны), но если вам не до эстетики, а лишь бы соседа не видать, то подойдут и они!

Ну,  а для кровли соответственно, посоветовал бы профнастил с высотой профиля не менее 18мм и не более 35мм., опять же исходя из параметров: цена-качество.

Вы вправе не доверять моему субъективному мнению и опыту, но если эта статья хоть чем-то помогла вам, то я буду только рад.

Выбор профильной трубы для каркаса забора

Качественный забор должен обладать высокой прочностью и долговечностью. Его основа — это столбы и перекладины, и крайне важно правильно подобрать материал, который будет использован в строительстве. Но перед тем как приступить к работе, стоит разобраться, какие именно трубы вам нужны, в чём их отличие и как правильно рассчитать их необходимое количество.

Профильная квадратная труба – подходящий вариант для главных частей забора — столбов.

Столбы забора из профильной квадратной трубы — это несущий опорный элемент конструкции и располагаются, как правило, на удалении 2.5 м между собой. Возможно и большее расстояние (до 3 м), с условием, что выдержан одинаковый шаг между опорами.

1. Сечение профильной трубы

Обязательно нужно учесть размер сечения трубы. Наиболее оптимальный вариант — это труба сечением 60х60 мм. По стоимости это несколько дороже, чем использовать трубу с сечением 50х50 мм, но этот выбор обеспечит большую мощность и надёжность конструкции.

2. Толщина стенки

Одним из главных параметров профильной трубы является толщина стенки. Именно от неё зависит стоимость за 1 м/пог. Существует несколько типов профильной квадратной трубы, различаемых не только по внешнему сечению, но и по толщине стенок:

Столбы для будущего забора из трубы толщиной всего 1.5 мм могут оказаться чересчур хлипким и через несколько лет вам придется переделывать всю конструкцию заново. Чтобы избежать этого правильнее использовать трубу толщиной 2-3 мм. 3 мм профильная труба дороже, нежели 2-х мм, но позволяет сооружать более высокие конструкции с необходимым запасом прочности.

3. Длина

Высота столба напрямую зависит от высоты желаемого забора. Около 40% от общей длины трубы уйдет в грунт, а остальная часть будет являться столбом для забора. Так, если высота основания планируемого забора составляет 2 м, то, вам необходима длина в 3 м, т.к. необходимо углубить и забетонировать в грунт 80-120 см от общей длины. Постройка забора или ворот из профильной трубы очень универсальна, поскольку позволяет выбрать любую высоту.

4. Оцинкованная или нет?

В ассортименте нашего магазина металлопроката есть профильная оцинкованная труба 50х50 и 60х60 мм сечением 2 мм, которая не боится ржавчины и станет отличным выбором для тех, кто хочет, чтобы столбы были установлены, что называется, «на века». Правда и стоимость такой профильной трубы значительно выше, нежели простой стальной.

Прямоугольная профильная труба для перекладин

Для устройства перекладин идеально подойдет профильная прямоугольная труба сечением 40/20 мм. Толщину трубы правильнее выбрать 2 мм. Такая труба не намного дороже трубы толщиной 1.5 мм, но значительно выигрывает в мощности.

Используя трубы вышеуказанных параметров, вы получите массивный и прочный каркас для забора, который простоит много лет и может быть обшит по вашему предпочтению деревом, профлистом или металловагонкой. А для защиты конструкции от атмосферных осадков достаточно покрасить её «Грунт Эмалью» и установить пластиковые заглушки необходимого диаметра, которые также можно приобрести в нашем магазине металлопроката.

< ПредыдущаяСледующая >

Вопрос-ответ (профнастил)

Заборы из профнастила весьма распространены сегодня. Ими огораживают стройки, промышленные зоны и дачные участки. Тем не менее, многие часто интересуются, как устанавливать профнастил, какой лучше и так далее. Здесь мы попытаемся ответить на самые распространенные вопросы.

Какой профнастил для забора лучше?

Профнастил имеет несколько маркировок. Если забор устанавливается временно, то вполне подойдет маркировка С8. Это самый простой и бюджетный вариант. Если ограждение устанавливается «на века», то лучше использовать С20 и С21. Такой профнастил имеет максимальную жесткость. Следует обращать внимание и на покрытие. Лучше всего комбинация цинка и полимерного покрытия. Первый защищает от ржавчин, второе придает профнастилу красивый внешний вид. А для ворот, например, подойдет с пластизоловым покрытием. Оно защитит от механических повреждений.

Как делать забор из профнастила?

Установка забора из профнастила разделена на несколько этапов. Начинать всегда необходимо с разметки. По ней вы определите, сколько материала вам в итоге понадобится. Далее вкапываем столбы. Глубина ям должна быть не меньше 0,5 метра, а расстояние между столбами 1-1,5 метра. Опоры можно забетонировать или просто утрамбовать землей. После этого к столбам привариваются поперечные рейки – сверху и снизу. На полученный каркас уже с помощью саморезов крепятся листы профнастила. При этом места крепления лучше потом обработать антикоррозийной смазкой.

Как поставить забор из профнастила?

Устанавливать забор из профнастила совсем не сложно. Есть 5 основных этапов монтажа:

1. Разметка. Точно определитесь с периметром забора и с количеством столбов. Помните, расстояние между опорами должно быть не больше 3-х метров.
2. Копание ям. Под каждый столб нужно выкопать яму. Чем выше забор, тем глубже отверстие. Лучше использовать специальный ручной бур.
3. Установка столбов. В каждую яму лучше засыпать слой гравия (20 см). После этого в отверстия опускаются столбы. Фиксируются в вертикальном положении и засыпаются землей (а лучше залить бетоном).
4. Поперечные лаги. Столбы между собой соединяются горизонтальными рейками. Их, как правило, приваривают. Достаточно будет двух поперечин – сверху и снизу.
5. Монтаж профнастила. Листы крепятся к поперечным рейкам с помощью саморезов. Места крепления обрабатываются антикоррозийными материалами.

Какой толщины профнастил для забора?

Толщина профнастила находится в диапазоне 0,4-1 миллиметр. Нижний предел очень легкий, но при этом и очень хрупкий. В процессе монтажа его легко повредить. Верхнюю границу (1 мм) использовать нерационально, получается слишком дорого. Поэтому специалисты всегда советуют покупать «золотую середину». Идеальной считается толщина 0,5 миллиметров.

Какой профнастил нужен для забора?

Если мы говорим о постоянном ограждении, то лучше всего подойдет профнастил с маркировкой С20 или С21. Такие заборы рассчитаны на долгий срок. Для сравнения: маркировка С8 применяется для временных нужд. Этот профнастил стоит дешевле, но менее надежный. Ширина листов обычно выбирается в диапазоне 0,45-0,5 миллиметров. Обратите внимание на профнастил с двусторонним цветным полимерным покрытием. Такое ограждение будет радовать глаз и наружной стороной, и внутренней.

Сколько нужно профнастила на забор?

Профнастил продается листами шириной 1,1-1,5 метра. Для расчета, сколько листов нужно купить, потребуется просто измерить периметр вашего участка. Допустим, периметр получился 23 метра, значит, вам потребуется 15-21 лист в зависимости от их ширины. Но лучше, конечно, всегда брать с запасом. В процессе монтажа не исключены повреждения, плюс, возможно, какие-то листы придется резать.

Из какого профнастила делать забор?

Во-первых, необходимо покупать профнастил с маркировкой «С». Это означает «стеновой», то есть для отделки стен. И для забора он отлично подойдет. Есть еще маркировка «НС». Это универсальный материал, подходящий и для кровель, и для ограждений. Далее смотрите на цифры после буквы. Они показывают высоту профнастила. Оптимальными значениями будут 20 и 21. И наконец, толщина листов должна быть не менее 0,45 миллиметров.

Все чаще заборы из профнастила можно увидеть на дачных участках. Они потихоньку вытесняют кирпичные и деревянные аналоги. Причина проста. Профнастил дешевле, проще в установке, но при этом обладает хорошей прочностью.

 

Установка забора из профнастила своими руками

Опупбиковано: 05.08.2019 | 2651

Ограждение необходимо для любой частной территории. Оно несет, как практические, так и эстетические функции. Помимо украшения земельного участка с внешней стороны, забор защищает участок от непрошенных гостей, посторонних глаз и ветра. Строительных материалов, из которых изготавливается заграждение, множество. Наиболее оптимальным по отношению стоимости к качеству является профнастил. Нередко услуги установки забора из профнастила профессиональными компаниями имеют довольно высокую цену. В связи с этим многие задаются вопросом, насколько возможен самостоятельный монтаж изгороди?

Выбор профнастила

Выбирать профнастил следует, исходя из дизайна участка и условий эксплуатации. Различают:

С полимерным покрытием. Материал покрывают полимерами, обеспечивающими защиту металла от коррозии, погодных условий и воздействия окружающей среды. Период эксплуатации такого профнастила достигает 15 лет.

Листы изготавливаются в различной цветовой гамме, что дает возможность гармонично вписать забор в общий дизайн с постройками внутри территории. Полимерами покрывается, как внешняя, так и внутренняя стороны, исходя из пожеланий заказчика. Двусторонняя полимеризация имеет более высокую цену. Такой материал используют для кровли и отделки стен вспомогательных сооружений, и промышленных зданий.

Оцинкованный профнастил. Относительно бюджетный вариант ограждения, что является существенным подспорьем, учитывая экономическую ситуацию в стране. На низкую стоимость влияет использование в производстве недорогого сырья. Однако его устойчивость к воздействию внешних факторов также более низкая.

Крайне не рекомендуется рядом с забором из оцинковки размещать зеленые насаждения, поскольку в солнечную погоду они будут подвергаться большому перегреву, и погибнут. Данный профнастил особенно популярен при возведении временного заграждения для строительных и прочих работ.

Также материал классифицируется по габаритам (высота и толщина):

Стеновой Обозначение С8, С20, С21

Несущий Обозначение H

Кровельный Обозначение HC

Расчет количества материалов для ограждения

При установке забора своими руками грамотный расчет расходного материала поможет избежать дополнительные расходы и сэкономить время. Недостаточное количество листов вынудит докупать материал и тратить средства на доставку. Избыток сделает затраты нецелесообразными. При подсчете учитывается сам профнастил, столбы-опоры, лаги-поперечины, крепежи, объем песка и цемента для бетонирования, калитка и ворота.

Методика расчета и подбора профлиста

Рис. 1 — Замер расстояния для саморезов

Профнастил достаточно крепкий и устойчивый материал, поэтому высота ограждения порой может достигать 4 м и более.

Как правило, для возведения забора используют листы стенового профнастила с высотой волны 8, 20, 21 мм. Чем выше волна профлиста, тем более упругий получается лист.

Также, обратите внимание на толщину. Если планируете построить забор на долгое время, не стоит брать листы менее 0.4 мм. Легко деформируются и приходят в негодность.

Нередко клиенты предпочитают заказывать профнастил с индивидуальными размерами, исходя из практических соображений. Но, как правило, ширина листа варьируется в пределах 1.0-1.30 м, а профиль высотой от 1.80 до 2.00 м.

Для подсчета требуемого количества листов используют простую формулу: длину будущего ограждения делят на их ширину минус расстояние нахлеста листов 5-10 см.

Если поссчитать колличество листов С8 на 100 м ограждения то получится:

100м / (1.2м^{ширина листа} — 0.05м^{ширина нахлеста} ) = 87 листов

Для надежности желательно взять про запас пару штук.

Методика расчета и подбора опор

Рис. 2 — Каркас забора столбы и лаги

В качестве опор используют профильные трубы квадратного сечения 60х60 мм или 80х80 мм с толщиной стенок 2 мм и более. Сечение следует выбирать, руководствуясь высотой возводимого ограждения. Для заборов высотой до 2.2 метров можно использовать опоры 60х60 мм, на более высокий, более крупное сечений.

От расстояния между столбами зависит жесткость и устойчивость конструкции. Наиболее оптимальным вариантом размещения опор друг относительно друга является расстояние 2,5 м. Такая конструкция легко выдержит тяжесть снега и ветряные порывы

Количество столбов высчитывается следующим образом:

1. Замеряется длина линии участка, на которой будет стоять забор.
2. Полученное значение делится на расстояние между опорными столбами.
3. Еще 2 столба добавляется для сооружения калитки и ворот, и 1 — на поворот.

И унас получается на 100 м, без ворот и калиток 41 столб.

Исходя из габаритов профнастила и характера грунта, выбирают высоту опор. Стоит обратить внимание, что к высоте столбов необходимо добавить не менне 1.2 м для углубления в почву на расстояние более глубины промерзания. В Московской области этот показатель ориентировочно равен 1.2 м.

Очень часто можно встретить такие варианты углублений: для глинистых почв используют заглубления 0.8-0.9 м, для песчаных и с высокими грунтовыми водами — 1.0 м. Как показывает практика, этого не достаточно.

Таким образом, если высота вашего забора 2 м, то длина столба 3 м.

Высчитать метраж лаг также не составит особого труда: общая длина множится на два, и к этому значению суммируется метраж под калитку и ворота. Можно упростить схему подсчета, если заранее было установлено количество профнастила. Поперечин должно быть в 2 раза больше. Не стоит забывать прибавить к полученному значению метраж труб под калитку и ворота.

Лаги

Поперечинами служат также, квадрат-трубы, но меньшего сечения: 40х20 мм с толщиной стенок 2 мм. Как правило, поперечные лаги для крепежа листов выставляются в 2 ряда для ограждений высотой до двух метров.

Крепежи

Профлисты и лаги скрепляются между собой саморезами с эпилен-каучуковыми прокладками для герметичного соприкосновения. Поперечины крепятся к опорным столбам сваркой. Можно использовать и специальные заклепки, поскольку саморезы нередко провоцируют коррозийные процессы в местах контакта.

Кроме того, для установки забора из профнастила своими руками потребуются инструменты. Здесь также очень многое зависит от состояния грунта. В тяжелом грунте с глинистой и каменистой основой придется делать углубления с помощью ямобура. Установить опоры на более мягкой почве можно, используя бур и кувалду.

Помимо этого, нужно будет вооружиться:

• Рулеткой.
• Уровнем.
• Строительным шнуром.
• Сварочным агрегатом.

Возведения забора из профнастила

Процесс ограждения территории начинается с монтажа стоек.

Установка опор

Опорные столбы должны подходить по размеру. Главный их параметр — длина. Она выбирается, исходя из высоты ограждения и глубины установки. Заглубляются в землю они примерно на 60%

Участки установки отмечаются метками. В этих местах бурятся ямы. Расстояние между опорами отмечается с помощью рулетки и шнурка.

Затем, используя бур, в почве вырываются скважины. Диаметр лунки 120-160 мм. При наличии помощников и легкости процесса можно вырыть все углубления сразу. Если процесс тяжелый и приходится справляться в одиночку, лучше сделать 3-4 ямки, установить столбы и забутовать.

Рис. 3 — Установка столба для забора

Первыми устанавливаются столбы по углам периметра. Их фиксируют деревянными клиньями. Затем натягивают шнур. Уровнем проверяется горизонт. Он должен быть идеально ровным. Если одна опора расположена ниже другой, под нее подсыпается грунт, щебень, кирпичи и т. п. Если наоборот, один столб слишком высок, яма подкапывается под нужную глубину. Между угловыми выставляются промежуточные опоры. Ориентиром для их высоты служит натянутый шнурок. Они также фиксируются клиньями. Затем ямы уплотняются камнями, щебенкой, кирпичным боем и т. д. Все это трамбуется. Для трамбовки можно использовать кувалду, деревянный столб и прочие подручные приспособления. Сверху засыпается песок, который проникает в расщелины и свободное пространство между кирпичом и камнями. Для более плотного оседания его проливают водой. Или же можно бутовать специальным щебнем.

Опоры будут более прочными, если к их подземной части приварить две 15-сантиметровые арматуры крест на крест.

Монтаж лаг

Рис. 4 — Сварка лаг к столбам

Как только стойки выставлены в уровень, используя сварочный аппарат, устанавливаются поперечины. Для двухметрового забора используют два параллельных ряда лаг. Если забор выше, то для прочности конструкции желательно установить три горизонтали.

Между лагами и краями листов должно оставаться ровно 20 см.

Рис. 5 — Расстояние до до краев листа

Заключительной частью этого этапа является очистка поперечин металлической щеткой и покраска конструкции.

Установка профнастила

Рис. 6 — Монтаж профнастила к лагам саморезами

Строительство ограждения подходит к последней части процесса установки забора — крепление профнастила с помощью саморезов с каучуковыми прокладками. Фиксация должна быть по краям и в центре.

Листы с помощью уровня выставляются ровно по горизонтальной и вертикальной плоскостям. Это позволит избежать образования щелей. Все профлисты монтируются внахлест, скрепляясь клепками.

В углах забора профнастил подрезается ножницами по металлу, либо болгаркой или другими, предназначенными для этих целей инструментами.

В самом конце верхнюю часть стоек закрывают, чтобы внутрь опор не попадала влага, провоцирующая коррозию. Для этого используют крышки, пробки или заваривают металлическими пластинами.

В процессе строительства нередко можно повредить материал, например, поцарапать профнастил. В этом случае необходимо сразу же закрасить дефекты покрытия. Забор будет выглядеть более красиво, если опоры отделать каменной или кирпичной облицовкой.

И самое главное: нельзя забывать о мерах предосторожности. Для этого нужно использовать перчатки, плотную одежду, а работая с УШМ или ножницами, использовать защитные очки.

Исходя из вышесказанного, следует, что строительство забора — это процесс, с которым можно справиться самостоятельно. Главное, не забывать о технологии и мерах безопасности.

Рис. 7 — Забор из профнастила своими руками готов

Горизонтальный забор или вертикальный: что лучше?

Забор защищает вашу конфиденциальность и защищает детей и домашних животных. Забор также является элементом внешнего дизайна, который так же важен для определения внешнего вида вашего дома, как сайдинг, краска, окна и ландшафтный дизайн.

Выбор направления досок забора — установка их вертикально или горизонтально — является важной частью общего вида забора. Заборы с вертикальными досками устанавливаются годами из-за их технологичности и прочности.Но заборы с горизонтальными досками набирают популярность благодаря своему современному лаконичному виду.

Основы строительства заборов

Заборы состоят из двух или трех разных типов досок, в зависимости от ориентации досок забора:

• Столб ограды: Все ограждения будут иметь вертикальные столбы размером четыре на четыре, встроенные в бетон в землю. Столбы горизонтальных ограждений расположены ближе, чем столбы вертикальных ограждений.
• Стрингер забора : Стрингеры — это горизонтальные доски, обычно два на четыре, которые проходят вверху и внизу забора.Часто посредине бывает третья стрингера. Стрингеры есть только у вертикальных заборов.
• Доска для забора: Доска для забора — это длинные узкие доски, которые составляют поверхность забора. Как вертикальные, так и горизонтальные заборы имеют доски для забора.

Полезно знать

Высота забора регулируется местными нормативами. Общая разрешенная высота во многих сообществах составляет шесть футов, что применимо как к вертикальным, так и к горизонтальным заборам.

Вертикальные заборы

Вертикальные заборы имеют доски забора, которые вертикально прикрепляются к двум или трем горизонтальным стрингерам.Столбы забора обычно находятся на расстоянии восьми футов друг от друга. Стрингеры проходят между столбами забора: один в нескольких дюймах от верха, один в нескольких дюймах от низа и, необязательно, один посередине.

Вертикальные заборы — самый распространенный вид ограды. Они прочные, потому что доски забора не провисают под действием силы тяжести. Вертикальные заборы хорошо работают на неровной поверхности и даже на крутых склонах, потому что доски ограждения могут быть ступенчатыми, чтобы соответствовать контуру земли.

Более широкий 8-футовый пролет столбов означает, что нужно устанавливать меньше столбов, чем с горизонтальными ограждениями.Если земля ровная, можно использовать готовые панели для забора размером 8 футов в ширину и 6 футов в высоту.

Но для многих современных домов эстетика вертикального забора может не подходить. Хотя требуется меньше столбов для ограждений, для стрингеров требуется больше двух на четыре. И стрингеры, предназначенные для прочности, могут сами потерять прочность, поскольку со временем провисают.

Еще один минус заключается в том, что наиболее чувствительной к погодным условиям частью заборной доски является не ее лицевая сторона или края, а ее торцы.Доска вертикальных заборов торцами обращена вверх, принимая на себя основной удар стихии.

Горизонтальные заборы

Горизонтальные заборы состоят только из столбов и горизонтально ориентированных досок. Стрингеры не используются. Столбы обычно находятся на расстоянии шести футов друг от друга, чтобы свести к минимуму возможность провисания досок забора.

Для многих домов и кварталов горизонтальные заборы — это де-факто. Эти заборы считаются современными, чистыми и актуальными. Без стрингеров используется меньше пиломатериалов.В тех случаях, когда погодостойкая доска вертикальных ограждений заканчивается лицом вверх, доски горизонтальных ограждений обращены в сторону. Это помогает замедлить износ и растрескивание.

Горизонтальные заборы, как правило, дороже, чем вертикальные, потому что они требуют более высокого сорта пиломатериалов для досок ограждения, чтобы уменьшить вероятность провисания. Тем не менее, как и любая горизонтально ориентированная доска, они могут со временем прогнуться.

Хотя доски забора могут быть расположены на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга, это все же достаточно большая щель, чтобы можно было видеть сквозь нее.

Для горизонтальных ограждений требуется на треть больше столбов, чем для вертикальных: по одному на каждые 6 футов. Поскольку доски горизонтального забора должны оставаться ровными, их сложно установить на наклонной поверхности.

Горизонтальные и вертикальные заборы: что подходит именно вам?

Для любой установки забора, когда необходимо контролировать расходы, вертикальный забор обычно является лучшим выбором. Можно использовать менее дорогие пиломатериалы для забора, так как прочность достигается за счет стрингеров.Для любого типа наклонной поверхности вертикальные заборы будут следовать этому контуру, создавая гладкий вид как сверху, так и снизу ограждения.

Для любой установки, где требуется современный вид, лучше всего подойдет горизонтальный забор. Эти заборы обладают сильной стилистической ноткой, которой нет равных вертикальным заборам.

Для небольших патио хорошо подходят горизонтальные заборы, потому что они не так тесны; они имеют меньший эффект клетки, производимый вертикальными заборами.

Как построить ворота для забора и коробки вокруг стальных столбов

На этой неделе я собираюсь продолжить сборку (и закончить) свою доску на дощатой кедровой ограде.Если вы только присоединяетесь ко мне, в ЧАСТИ 1 я расширил существующие стальные опоры, продемонстрировал старый забор и повесил стрингеры для нового. В ЧАСТИ 2 я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все планки для доски на выкройке доски и закончил ее обрезкой. Сейчас Я собираюсь погрузиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота. Поехали!

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[одна треть]

[/ one_third]

[одна треть]

[/ one_third]

[one_third_last]

[/ one_third_last]

Колонны здания вокруг столбов забора

Постановление нашего местного города требует, чтобы «законченная сторона» ограждения была обращена к улице; это означает, что столб, очевидно, обращен внутрь двора.Честно говоря, мы с мужем очень хотели, чтобы все три стороны нашего забора совпадали на заднем дворе. Итак, мы приняли решение построить забор так, чтобы все три стороны были построены так, чтобы столбы были обращены к нашему двору, что подводит нас к теме строительства искусственных колонн вокруг каждой из 38 столбов.

Строить ящики вокруг столбов совершенно необязательно. Вместо красивого кедрового ограждения, прерываемого яркими серебряными столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея создания искусственной (или «искусственной») колонны у каждой стойки.

Все кронштейны ярко-серебристого цвета и имеют ширину около 12 дюймов. Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы иметь ширину около 12 дюймов… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были ровно настолько большими, насколько они должны быть, а это около 5 дюймов в ширину. Это означает, что если вы смотрите на переднюю часть колонны, левая и правая стороны скобок будут открыты, а серебряная отделка будет торчать, как больной большой палец. Моим решением было покрасить кронштейны в коричневый цвет, чтобы лучше их замаскировать.

Я придумал небольшой картонный шаблон, который можно было разместить вокруг каждого кронштейна, чтобы стрингер из кедра не сильно распылялся на них. Я опрыскал их ржаво-коричнево-красным цветом от Rustoleum, который предназначен для использования на открытом воздухе и был самым близким совпадением, которое я мог найти в местном магазине больших коробок.

Покрасив все это, я перешел к выяснению того, как прикрепить коробки к столбам. Я буду использовать три планки для изготовления ящиков, поэтому я решил прикрепить две боковые планки непосредственно к бокам столбов с помощью саморезов.

Чтобы упростить ввинчивание этих шурупов, я бы сначала удерживал планку на месте и просверливал отверстие до тех пор, пока моя коронка (размер: 9/64) не коснулась металлической стойки позади нее. Затем я отодвинул пикет в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои столбы сделаны из стали 3/16 ″, поэтому потребовалось немного убедить меня.

После того, как три отверстия были просверлены, я поставил планку на место и вбил три самореза. После того, как я сделал одну сторону, я повторил для другой.

Теперь на двух боковых пикетах я использовал полноразмерный пикет, однако для переднего пришлось разорвать его до 5 дюймов. У большинства людей нет этих сумасшедших стальных столбов диаметром 3 1/2 дюйма, поэтому перед началом работы просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый пикет, а затем используйте настольную пилу, чтобы разорвать доски до нужного размера.

Чтобы прикрепить переднюю планку, я использовал строительный клей и гвозди размером 1 1/4 ″ 18ga. Я не использовал гвоздезабиватель для сайдинга (которым я прикреплял пикеты), потому что я не хотел в конечном итоге взламывать / раскалывать пикеты, пытаясь их прикрепить.Эти столбики не являются конструктивными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвозди с острыми краями подойдут.

Все три пикета были размещены заподлицо с нижней частью верхней пластины, точно так же, как доска на пикетах на остальной части забора.

Примечание: Стоит отметить, что наши столбы отличаются по размеру или толщине от ваших «типичных» столбов забора (т. Е. Большинство столбов забора имеют диаметр 2-3 / 8 дюйма и толщину примерно 0,060 дюйма). Если вы копируете этот проект, шаг самореза может не относиться к вашему проекту.Вместо этого вы можете вбивать винты напрямую без предварительного сверления.

Добавление обшивки к коробкам забора

Я хотел, чтобы верхняя часть столбцов поста имела красивый и выразительный вид, поэтому затем я добавил верхнюю крышку и обрезал их. Для верхней крышки я использую материал 2 ″ x8 ″, а для отделки я использую расколотые планки, которые не делали прорези для выхода на забор. (Их собирались просто выбросить, так что можно использовать их для чего-нибудь!)

Сначала я отрезал 2 × 8 до 10 дюймов в длину и центрировал его на вершине трех пикетов, закрывающих столб.Для коробок моего размера это оставляет выступ 2 1/2 дюйма как слева, так и справа. 10 дюймов может показаться много, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйм с каждой стороны.

Перед тем, как прикрепить верх, я вырезал 45 на двух передних углах для эстетики. Я сделал это с помощью торцовочной пилы. Затем я прочно прикрепил верхнюю часть, забив наружные шурупы 2-1 / 2 ″ с ног на ногу к верхней пластине забора размером 2 × 6. Примечание: Я считаю, что шурупы для пальцев ног легче, если я предварительно просверлю их, однако другим вариантом будет использование приспособления для карманного отверстия, если оно у вас есть.

После того, как 2 × 8 прикреплен, настало время для небольшой обрезки, чтобы закончить его.

Я создал всю обрезку, срезав отклоненные пикеты на моей настольной пиле. Первый слой обрезки 3-1 / 2 дюйма высотой и стыкуется с нижней частью верха колонны. Следующий слой имеет высоту 1-3 / 4 дюйма и также прилегает к нижней части верха колонны. Я выбрал эти числа, исходя из толщины материала верхней крышки, но, конечно же, всю работу по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.Все обшивки прикреплены с помощью строительного клея и гвоздей 1-1 / 4 ″ 18 калибра.

Как и все первые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, так как я тратил много времени на определение дизайна, критикуя дизайн, а затем выяснял, как лучше всего повторить его еще 37 раз. 🙂 Однако, когда меня все устраивало, я записал размеры обшивки и верха колонны, округлил кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и выпил древесины на 37 столбов.После того, как все было разрезано, я распределил материал вокруг забора на каждой стойке и просто перемещал себя и свои инструменты от шеста к шесту, выбивая каждый по ходу.

Совет : На этом этапе не забудьте использовать стопорный блок на торцовочной пиле. Он позволяет быстро воспроизводить разрезы. Тем не менее, помните, когда вы используете упор на угол наклона, когда вы делаете рез, вы должны удерживать кусок дерева, который находится между упором и лезвием. Это фигура, которая может попасть в тупик и получить ответный удар.

Чтобы сэкономить время (и энергию), я поручил Коди выполнить все предварительное сверление для саморезов и прикрепить первые две планки на левой и правой сторонах стоек. Это позволило мне просто перейти от одной стойки к другой, прикрепить переднюю планку, прикрепить верх колонны и, наконец, закрепить накладку на месте. По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

Добавление брони забора

Последний штрих к стойкам — это защита нижней части.Компания под названием «Fence Armor» недавно обратилась ко мне и предоставила мне достаточно своего продукта, чтобы защитить нижнюю часть всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с целью защиты от повреждений триммером для сорняков.

По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, которая согнута в форме С-образного канала и имеет несколько отверстий под винты для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Red Wood», который очень близок к красноватому цвету моего кедрового забора.Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих инвестиций от повреждений газонным оборудованием.

Хорошо, вот и все, как добавить коробки! Как видите, получилось замечательно! Мы с Коди очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем сторона пикета. Нам так приятно, как колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. На это потребовался целый день дополнительной работы, но, поскольку забор не требует замены более 20 лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

А теперь — пора заняться постройкой ворот!

Строительство ворот

Как видите, старые ворота, как и остальная часть старого забора, уже давно прошли свой предполагаемый срок службы. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких твари, которые любят иногда покидать задний двор. Имея это в виду, секцию ворот нужно было снимать и заменять в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворот.Итак, давайте перейдем к деталям!

Для меня процесс строительства ворот сводился к нескольким следующим шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Постройте и точно повесьте раму ворот на место. Накройте каркас ворот пикетами. Присоедините петли. Вырежьте отверстия для защелки. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Откройте и наслаждайтесь моими новыми воротами.

Если вы повторяете этот проект, неплохо было бы начать с красивого квадратного проема, чтобы в дальнейшем у вас не было всех проблем, когда дело доходит до подвешивания ворот или их неправильного распахивания.Две стойки, составляющие проем ворот в заборе, уже красивые и сливовые. Если бы стойки были в основном не по вертикали, я бы удалил и заменил их.

Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этой секции мы оставили соединение сплошным над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам установить ворота на место, а затем отсоединить их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум.Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

Я видел некоторые заборы с верхней крышкой, как у меня, но строитель полностью пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это потому, что они не хотят возиться с разрезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась с затвором и не имела никаких помех. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как рисунок забора сильно прерывается, когда дело касается ворот; Итак, моя получит верхнюю крышку!

Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится заподлицо с концами стрингеров.Правая сторона была немного другой; правая верхняя крышка проходит от угла ограждения до конца проема ворот и упирается в левую верхнюю крышку.

Я начал с некоторых измерений. Поперечный проем моих ворот 48 ″ . Я решил оставить в раме зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы 46 ″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего стрингера до нижнего стрингера, которое составляет 67 ″ .

Примечание: Когда ворота построены, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если выровнять верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот с верхними и нижними продольными балками, гвозди на планках ворот упадут прямо на одну линию с гвоздями планок ограждения.

С размерами, которые мне нужны для рамы, я взял несколько штук 2х4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы посмотрите вокруг, вы найдете множество вариантов того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и так далее.Имейте в виду, что я не профессионал, но у моих методов есть определенные причины. В конечном счете, выбор за вами, как построить каркас ворот.

Я решил использовать стыки внахлест на углах из-за большой площади поверхности доски. Половина нахлеста можно делать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и бросил стопку дадо, чтобы ускорить процесс. Я сделал полукруги 3-1 / 2 на 3/4 дюйма глубиной на всех 4 досках.

После того, как все доски были разрезаны, я положил материал на ровный пол в цехе и собрал куски вместе.Перед тем, как скрепить части вместе, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на наличие квадрата, а затем прочно скрепил все вместе. В дополнение к (4) наружным винтам размером 1-1 / 4 дюйма, которые я использовал для каждого соединения, я также нанес наружный клей для дерева.

Примечание: Мне нравится использовать угловые приспособления, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы красивые и квадратные, прежде чем окончательно прикрепить материал.

Последняя часть рамы — диагональ.Так что у меня на самом деле закончились 2 × 4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2 × 6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

Диагональ выполняет очень важную работу по поддержанию сдвигающей нагрузки из-за веса ворот, действующих на петли, а также на столярные изделия. Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего разместить пару блоков 2 × 4 под рамой, задвинуть диагональную доску под рамой и на место, затем отметить линию разреза. Как только диагональ отрезана, я приклеил ее и прибил на место, используя три внешних винта по 2 1/2 дюйма с каждой стороны.

Примечание: Последняя точка диагонали — когда вы продвигаете диагональ под рамкой, чтобы отметить линию разреза, вы хотите убедиться, что диагональ совпадает с верхней и нижней рамкой, а не с стороны (см. изображение ниже). Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы подвешивающая нагрузка ограждения передавалась на нижний шарнир по диагонали.

Теперь, когда каркас готов, пора его повесить! Я поднялся по лестнице с парой зажимов, и Коуди перенес раму к проему забора.Теперь, прежде чем повесить раму… .. ее нужно отодвинуть от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2 дюйма. Чтобы было легче встать на место, я карандашом провела контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

Коуди выровнял раму до контрольной линии, и я установил зажимы, чтобы удерживать ее на месте. Как только рама была примерно на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока не получился 1 дюйм с каждой стороны рамы. Когда мне это понравилось, я затянул зажимы и установил раму на место с помощью (4) внешних винтов размером 3-1 / 2 дюйма.

Таким образом, рама не висела идеально вертикально вверх и вниз; дно как бы наклонялось к внутренней части заднего двора. Ничего страшного. Чтобы подогнать его к стрингерам, я использовал несколько обрезков, чтобы «притереть» раму к нижним и верхним стрингерам, чтобы внешняя часть рамы была красивой и плоской по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти части временные, пока меня не пикетируют снаружи.

Теперь, когда рама находится в нужном положении, я могу легко добавить этот средний «стрингер» к раме.Для этого я просто выровнял обрывок 2 × 4 к среднему стрингеру на заборе, убедился, что он ровный, затем обозначил линию разреза, где доска пересекала вертикальные и диагональные элементы рамы ворот. Я сделал это для обеих сторон диагонали, чтобы средний стрингер ворот был в основном непрерывным от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально сочетаются с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для работы в вашем оборудовании, которое поставляется с петлями ворот.

Добавление пикетов к воротам

Пора устроить пикет! Так что мой мотивированный муж работал до того, как я установил пикеты слева и справа от проема ворот, пока я работала с рамой ворот….что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые интервалы не работали идеально, когда я пошел ставить пикеты на воротах.

Тем не менее, мы заставили это работать. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы делаете эту работу самостоятельно, просто извлеките уроки из нашей ошибки и пикетируйте всю сторону как одну, вместо того, чтобы делать это по обе стороны ворот и пытаться заполнить их.

Теперь прикрепил петли.Два отверстия для болтов на петлях выпадают из щели в пикетировании. Мы решили эту проблему, обрисовав форму петли на пикете, вырезали их с помощью ленточной пилы, а затем вставили за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стопорный болт для петли плотно зажат, петля не будет наклоняться внутрь к зазору, а вместо этого будет оставаться красивой и плоской при затягивании. Как видите, на самом деле это даже не заметно.

После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно отсоединить от верхней крышки.Вы можете разрезать под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку примерно под углом 45 градусов. На мой взгляд, помимо того, что ворота выглядят немного лучше, они откроются без риска заклинивания верхней крышки. Я сделал этот разрез своей циркулярной пилой. Примечание: Убедитесь, что вы проверили и отрегулировали глубину пилы перед выполнением этого пропила, вы хотите, чтобы он прорезал только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали, чтобы установить раму ворот на место.

Хорошо, теперь в этот момент ворота все еще не могут распахнуться, потому что верхняя крышка на откидной стороне ворот мешает сама себе.Таким образом, на этой стороне также требуется рельефный разрез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный пропил состоит из двух резов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку пропилы не проходят полностью, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть пропила, а затем мой качающийся мультиинструмент, чтобы закончить его.

На этом этапе я проверил ворота и был в восторге от того, что они отлично открываются и закрываются! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на что не прогибалась, когда ворота отключались.

Когда ворота работают, я называю этот проект накаткой! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось сдавать его в аренду, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся, сколько на самом деле стоит весь проект.

Я знаю, что 5800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, нам сказали три компании, что это будет стоить 11000 долларов, и эти расценки не включали стоимость удлинения полюсов или их упаковки.Так что, если бы мы включили эти две вещи, держу пари, цена составила бы более 12 000 долларов. При этом мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

Это очень тяжелая работа, не потому, что этапы технически сложны, а просто из-за объема работы (и жары, поскольку сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я вам посоветую запланировать проект на время, когда вам не придется торопиться и не увлекаться процессом.Вы можете примерно рассчитывать на то, что каждый шаг процесса займет не менее одного дня.

Я надеюсь, что, поделившись с вами своим опытом, это поможет! Ниже короткое видео, показывающее несколько снимков забора до и после, какая разница….

Лучшие пластмассы для наружного применения

При разработке продуктов для наружного использования пластик является эффективным материалом, которому следует уделить серьезное внимание. Пластмассы все чаще используются для изготовления панелей теплиц, детских площадок, уличной мебели и других конструкций, в которых ранее преобладали такие материалы, как дерево и стекло.Для этого есть много причин, но легкий и прочный пластик, безусловно, делает его идеальным кандидатом для наружных конструкций.

Несмотря на то, что он превосходит многие другие материалы по качеству и универсальности, не все виды пластика созданы равными. Идеальный выбор пластика для использования вне помещений зависит от возможных бюджетных ограничений, предполагаемого срока службы и требуемой прочности.

Зачем использовать пластик на открытом воздухе?

Пластик становится все популярнее для использования на открытом воздухе, но стороннему наблюдателю может быть трудно определить, почему это так.Короче говоря, альтернативные строительные материалы не могут соответствовать функциональности и универсальности, которые могут быть у пластика, особенно в контексте использования на открытом воздухе.

Например, древесина исторически использовалась для наружных работ, например, для изготовления мебели и игрового оборудования. Со временем его в значительной степени заменили аналогичные конструкции из пластика. Это связано с тем, что даже при правильной химической обработке древесина не идеальна для использования на открытом воздухе. Он по-прежнему подвержен гниению, короблению и растрескиванию, что может привести к травмам.Кроме того, ему нельзя придать столько же формы, сколько пластику — обычно дереву можно придать только жесткую угловую форму.

Другой широко используемый материал для наружных работ — стекло. Долгое время стекло было лучшим способом обеспечить светопропускание, что сделало его популярным для использования в таких конструкциях, как теплицы. К сожалению, стекло чрезвычайно хрупкое, и даже слабый удар может привести к трещинам или разрушению целых стеклянных панелей.

Стекло не только довольно хрупкое, но и намного тяжелее, чем его аналоги из прозрачного пластика.Как и у дерева, оба эти свойства могут способствовать увеличению вероятности получения травм.

В целом, пластик — лучший выбор для использования вне помещений по сравнению с другими материалами. В то время как дерево гниет и раскалывается под дождем, пластмассы могут противостоять суровым погодным условиям — даже снегу. Кроме того, многие виды пластмасс устойчивы к ультрафиолетовому излучению и являются прочными, водонепроницаемыми и устойчивыми к выцветанию. Однако есть несколько типов пластика, которые вы можете рассмотреть при установке наружного оборудования.Ниже мы рассмотрим эти варианты.

Акриловый пластик для наружного применения

Акриловый пластик, особенно в виде прозрачного акрилового листа, очень хорошо подходит для использования на открытом воздухе. Это связано с тем, что акриловый пластик обладает отличной атмосферостойкостью, что позволяет оставлять его на открытом воздухе без значительного ухудшения качества. Акриловый пластик может выдерживать высокие уровни ультрафиолетового излучения, экстремальных холода и даже соленой воды без нарушения его структурной целостности. Он также может довольно хорошо выдерживать тепло, выдерживая температуру 180 ° F, не начиная размягчаться.

Это не единственный способ сделать акриловый пластик долговечным. Он противостоит царапинам и вмятинам более эффективно, чем многие другие виды пластика, дольше сохраняет конструкции в хорошем состоянии. Это делает прозрачные акриловые листы отличной заменой стеклу, поскольку они устойчивы к сколам и могут выдерживать удары снарядов или падающих материалов. В результате акрил обычно используется в качестве щита для баскетбольных колец или в окнах из оргстекла для игровых площадок.

Однако акрил не подходит для всех ситуаций.Для ярко окрашенных наружных конструкций следует использовать альтернативный пластик, поскольку цветной акрил может выцветать под прямыми солнечными лучами. Кроме того, в зависимости от области применения может быть более подходящим более прочный или более термостойкий пластик.

Поликарбонат пластик для наружного применения

Поликарбонатный пластик когда-то был нишевым пластиком из-за своей дороговизны, и поэтому часто использовался только в коммерческих целях. Однако по мере того, как поликарбонат стал более популярным, его цена стала намного доступнее как для жилых, так и для коммерческих целей.Поликарбонат очень безопасен и даже был одобрен FDA для приложений, контактирующих с пищевыми продуктами. Он в тридцать раз прочнее акрила, но при этом значительно дороже акрила.

Поликарбонатный пластик доступен в широком диапазоне толщины и прочности, что позволяет использовать его для различных целей. Он также прочный, доступен в различных цветах и ​​может изготавливаться с различной степенью прозрачности. В результате этот пластик можно использовать в различных конструкциях, таких как террасы, патио и игровые площадки.Фактически, поликарбонат настолько прочен, что его часто используют для изготовления панелей для урагана или кровельных панелей.

Этот пластик также часто используется в качестве замены стекла. Как и акриловый пластик, листы поликарбоната легкие, прочные и могут изготавливаться с высокой оптической прозрачностью. Однако, как уже упоминалось ранее, он даже более устойчив к ударам, чем акрил. Как и акрил, поликарбонатный пластик также устойчив к ультрафиолету и высокой температуре. Фактически, поликарбонатный пластик даже не начнет плавиться до 120 ° C или 248 ° F.

Пластик HDPE для наружного применения

HDPE очень хорошо подходит для использования на открытом воздухе. Фактически, пластик HDPE является наиболее часто используемым материалом для оборудования детских площадок. Это связано с тем, что этот материал очень прочный, но при этом более мягкий, чем такие альтернативы, как акрил или поликарбонат. Благодаря этой мягкости, в случае сколов или трещин на доске не будет твердых, острых и опасных краев. Несмотря на то, что HDPE не обеспечивает такой же уровень ударопрочности, как поликарбонат, его прочная конструкция выдержит значительный вес и по прочности превосходит многие другие виды пластика.

HDPE также легко построить, из него можно формовать пластиковые листы или доски, которые можно разрезать с помощью стандартных деревообрабатывающих инструментов. Листы и плиты HDPE также можно скреплять стандартными винтами. Это позволяет быстро и легко построить игровую площадку или уличную мебель из полиэтилена высокой плотности. Как и поликарбонат, он чрезвычайно устойчив к кислотам, спиртам и щелочам. Кроме того, он отталкивает любые граффити, что делает HDPE очень популярным для использования в общественных местах.

Морская доска для наружного применения

Морская доска — это термин для обозначения пластика HDPE, специально предназначенного для использования на море.Морская доска имеет такую ​​же долговечность, как и стандартный HDPE, но морская доска была специально обработана, чтобы ее можно было постоянно погружать в воду. Он очень эффективен для отражения негативного воздействия воды, даже соленой. Он также чрезвычайно устойчив к кислоте, запаху и плесени и требует минимального ухода для поддержания оптимального качества. В результате морская доска используется для строительства корпусов, доков, оборудования для бассейнов, палуб и наружной мебели. Его легко обрабатывать и термоформовать по мере необходимости, что делает его отличным материалом для строительных проектов своими руками.

Прочие пластмассы для рассмотрения

Другие пластмассы лучше подходят для использования вне помещений в механических или коммунальных целях. Например, окрашенный ПВХ обычно используется для строительства таких конструкций, как садовые ограждения, решетки или уличная мебель. ПВХ по своей природе не устойчив к ультрафиолетовому излучению, но часто покрывается стойкой к ультрафиолету краской для предотвращения разрушения. Даже неокрашенный ПВХ обычно используется для экранирования подземных проводов, требующих дополнительной защиты от элементов.

Еще один пластик, который следует учитывать, — это полиэтилен, особенно полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы (UHMW). Листы UHWM чрезвычайно устойчивы к истиранию и ударам и могут выдерживать много воды. Он часто используется в морских строительных приложениях, таких как направляющие или бегунки. Он также используется для создания постельного белья и крыльев для автомобилей.

Последние мысли

В зависимости от того, какая наружная конструкция строится, очень вероятно, что пластик будет лучшим строительным материалом.Независимо от того, является ли лучший выбор ударопрочным поликарбонатом, экономичным акрилом, полиэтиленом высокой плотности или морским картоном, пластик обычно прослужит дольше таких материалов, как дерево или стекло. По этой причине пластик — идеальный выбор для наружного применения.

Готовы просмотреть пластик для вашего следующего проекта на открытом воздухе? Посетите нашу страницу с предложениями из поликарбонатного пластика, акрилового пластика, полиэтилена высокой плотности или морского картона, чтобы узнать больше о характеристиках этих пластиков. Или свяжитесь с нами, чтобы поговорить с экспертом сегодня.

Выбор подходящей скобы

Степлер пригодится во всем, от крупных строительных проектов до дизайна интерьера и отделки. Чтобы получить действительно хороший результат, сначала нужно выбрать скобу, подходящую к материалу, который вы собираетесь скрепить. Затем выберите степлер, подходящий для данной работы.

Выберите правильную скобу для материала

Штаплер Finewire — для ткани, текстиля и кожи

• Наилучший вариант для крепления тонких материалов, например, перетяжки мебели или натяжения полотна в раме.
• Маленький, тонкий и сдержанный. Не оставляет в материале больших отверстий и трещин.

Щелкните значок, чтобы увидеть наши скрепки:

Скобы Flatwire — для гофрированного картона, полиэтиленовой пленки и ковров

• Правильный выбор для крепежных материалов, таких как пластиковая пленка, изоляционная пленка, гофрированный картон или ковры.
• Широкая спинка для надежной фиксации материала.

Щелкните значок, чтобы увидеть наши скрепки:

Скобы с узким венцом — для полов, панелей, планок и других столярных изделий

• Эффективно для крепления деревянных полов, обшивки и плинтусов, а также для работы с другими твердыми материалами.
• Имеет узкую спинку и длинные ножки, поэтому крепится глубоко в основу.

Щелкните значок, чтобы увидеть наши скрепки:

Кабельная скоба — для кабелей и проводов

• Имеет закругленную заднюю часть и подходит для крепления низковольтных кабелей напряжением до 50 В, таких как компьютерные, стерео и телефонные кабели. Rapid предлагает кабельные скобы различного диаметра (4,5 мм и 6 мм).

Щелкните значок, чтобы увидеть наши скрепки:

Три наконечника для длины правой ноги

• По умолчанию скоба должна быть в три раза длиннее, чем толщина материала.
• При креплении твердой древесины скоба должна быть в два раза длиннее, чем толщина древесины.
• Для тонких материалов, таких как пластиковая пленка или ткань, скоба должна быть на четыре миллиметра длиннее, чем толщина материала.

Подробнее:
Руководство: выбор подходящего скобозабивного пистолета
Руководство: поиск скоб для скобозабивных скоб других производителей

Спросите у строителя: защитная ограда должна выдерживать ветер

ДОРОГОЙ ТИМ: Я планирую построить деревянный забор, как только погода изменится, и хочу заняться всем своим планированием сейчас, пока земля промерзнет.У меня много вопросов, и не последний из них — как прикрепить горизонтальные деревянные элементы каркаса к вертикальным столбам забора, чтобы вес ограждения не стал причиной поломки в будущем. Я подумывал об использовании металлических подвесок для балок. Какими еще советами вы можете поделиться о строительстве ограждений для частной жизни, которые выдержат испытание временем? — Дороти Г., Гранд-Хейвен, Мичиган.

УВАЖАЕМЫЕ ДОРОТИ: О боже, еще вопрос, где бы я мог написать книгу. Я собираюсь остановиться здесь только на самых важных моментах, и вы, возможно, захотите посетить AsktheBuilder.com для прошлых статей, в которых я подробно рассказываю, как построить деревянные заборы, которые прослужат не одно поколение.

Первое, что вам нужно сделать, это проверить, нет ли у вас каких-либо проблемных правил зонирования в вашем городе или городе. Раньше я жил в сообществе, где нельзя было устанавливать заборы выше 4 футов.

Предположим, вы можете построить желаемый забор конфиденциальности. С западным ветром, который воет через озеро Мичиган, направленным на ваш забор, вы должны знать, что плохо построенный забор может быть опрокинут.

Если вы планируете построить забор высотой 6 футов, то я бы утопил столбы забора в землю не менее чем на 30 дюймов. Сами столбы забора должны быть не менее 4 на 4 дюйма из бруса. Возможно, было бы лучше перейти на стойки 4 на 6 дюймов. Они также могут одновременно обеспечить очень красивый эстетический вид.

Если бы это был я, я бы не использовал соединители для металлического каркаса, так как они мне просто не нравятся. Сохраните их для внутренней стороны палуб или внутри домов, покрытых гипсокартоном.

Мне очень удалось использовать длинные оцинкованные горячим способом шипы длиной 3,5 дюйма. Они проходят через концы горизонтальных опор каркаса 2 на 4, которые проходят между вертикальными стойками ограждения. Ключом к успеху здесь является предварительное просверливание отверстий в горизонтальных элементах, чтобы избежать раскалывания древесины.

Я начинаю отверстия примерно на 1 1/2 дюйма от концов каркасов и наклоняю сверло так, чтобы отверстие выходило в середине конца каркаса размером 2 на 4.Я вставил по два шипа с каждой стороны каждого конца, чтобы в общей сложности восемь шипов на каждый горизонтальный элемент. Шипы проникают в вертикальные стойки примерно на 2 дюйма, образуя X внутри столбов, что невероятно прочно.

Многие новички в строительстве заборов задаются вопросом о том, как установить столбы в бетон. Не думаю, что это хорошая идея, особенно если вам когда-нибудь придется заменить столб забора. Я давно обнаружил, что щебень из угловатого гравия не хуже бетона. Вы также обнаружите, что вам, вероятно, не нужно использовать ничего, кроме утрамбованной почвы, чтобы удерживать стойки на месте.Это хорошо работало для меня в течение многих лет на многих заборах.

Преимущество отказа от использования бетона или гравия заключается в том, что если столб забора в будущем начнет наклоняться, все, что вам нужно сделать, чтобы его выпрямить, — это выкопать землю на той стороне столба, от которой он наклоняется. Затем вы снова наклоняете столб забора вверх, чтобы он стал вертикальным, и снова засыпали почву с другой стороны столба.

Если ваша земля холмистая, сделайте так, чтобы забор соответствовал контуру земли. Не пытайтесь сделать это похожим на ступенчатые шаги, идущие по вашему участку.Посмотрите фотографии заборов, которые вы видите на полигоне или на больших фермах, чтобы понять, что я имею в виду. Верх забора всегда параллелен поверхности земли.

Убедитесь, что все столбы забора, которые должны быть закопаны в землю, обработаны и / или являются древесиной очень устойчивой к гниению. Мой тесть много лет назад научил меня, что фермеры в Огайо любят использовать саранчу для столбов заборов, поскольку она, похоже, очень хорошо переносит гниль древесины и заражение насекомыми.

Для всех крепежных изделий используйте горячеоцинкованные гвозди с двойным окунанием.Эти гвозди имеют толстый слой цинка на стали, поэтому ржавчина не оставляет пятен на дереве. Если вы используете кедр в качестве ограды, вы можете приобрести гвозди из нержавеющей стали, чтобы удерживать кедр на месте и предотвратить появление пятен, которые могут возникнуть от стальной застежки с покрытием, которая вступает в реакцию с кедром.

Дополнительную информацию и советы можно найти на сайте www.askthebuilder.com.

двустенный профнастил толщиной

Какова толщина материала моих коробок и сколько они будут весить.

26 апреля 2021. Наш запас картона (материала) по умолчанию для каждого стиля следующий: Коробка .. После транспортировки, хранения и производства физическая толщина вашей готовой коробки. 【Получить цену】

Все о сортах гофрокартона и испытаниях — N-Stock Box

Doublewall — это три листа лайнер-картона с двумя средними между ними и. Кроме того, за счет изменения канавок можно получить картон различной толщины. 【Получить цену】

Выберите гофрированный картон, подходящий для вашей упаковочной коробки — Шанхай.

20 июля 2018 г. Поставщик из Китая изготовит коробку из гофрированного картона с вашим дизайном. толщина плиты, которая может варьироваться в зависимости от условий производства .. Doublewa. 【Получить цену】

ОДОБРЕННЫЕ GRAINGER гофрированные подушечки шириной 48.

Изделие Подушечки из гофрированного картона; Тип стены Двойная стена; Ширина 48 дюймов; Длина 48 дюймов; Толщина 9/32 дюйма; Board Test 48 ECT; Гофрированный профиль C канавка; Материал гофрированный; Цвет. 【Узнать цену】

Гофроящики — Delaware Valley Box Lumber Co

Пакеты для упаковки продукта.• Подушечки гофрированные. • Деревянные вставки с крепежом. • Материал. • Одностенная. • Двойная стена. • Тройная стенка. • V30. 32. 44. 【Получить цену】

гофрированная диаграмма штангенциркуля — Барда

гофрокороба на заказ 101 Размеры картонной коробки Чикаго, Ил. Рекомендации по проектированию гофроупаковки Dsource D. Таблица прочности гофрированного картона 【Получить цену Price

Все, что вам нужно знать о картонных коробках

28 августа 2015 г. В чем разница между коробками с одинарными и двойными стенками? Сила.Чем толще коробка, тем она прочнее .. Гофрированный картон с тройными стенками растет. 【Получить цену】

Как выбрать идеальный размер гофрировки — Lumi Blog

25 января 2018 г. Гофрирование — это волнистый слой бумаги в середине профнастил то. Его более короткие канавки делают его более гладким для печати, а его толщина дает немного. 【Получить цену】

Одностенные картонные коробки — Упаковка CEG

Мы можем напечатать логотип компании, а также любую другую графику и информацию, которые вам потребуются, на наших картонных коробках с двойными стенками .Окончательный дизайн будет следующим. 【Получить цену】

Индивидуальные ящики с одинарными и двойными стенками — Контейнеры Air Sea

1 мая 2018 г. Вам нужны нестандартные ящики из гофрированного картона для доставки или хранения товаров? Щелкните здесь, чтобы узнать о коробках с одинарными и двойными стенками на заказ 【Получить цену】

Производитель и поставщик гофрированного картона. — Harley’s Corrugated Cases

Толщина доски примерно 4 мм. Канавка большего размера, чем «B», обеспечивает большую прочность на сжатие, но ее легче раздавить.BC Флейта (двустенная). Картон. 【Узнать цену】

Гофрокартон

Рифленый средний Сердце гофрокартона — один из миллиметров. Одностенный (двусторонний) гофрированный (канавка) мм. (без толщины облицовки). 【Узнать цену】

US8652613B2 — Картон гофрированный четырехслойный и.

Кусок двухслойного картона (13), имеющий диапазон толщины от 6,93 мм до 9,91 мм включительно, подается в машину для склеивания листов между двумя параллельно вращающимися Получить цену】

Коробки — Рабочие характеристики — Тест Маллена и ECT — Гофрированный лист Ричмонда.

Подкладка составляет основную часть прочности гофрированного листа на разрыв. Удельный вес и толщина канавки являются двумя наиболее важными показателями эффективности. сорта o. Получить цену】

9 методов тестирования гофроящиков для обеспечения качества упаковки.

Испытание на прочность на разрыв · Испытание на раздавливание кромок 2 Одинарное · Водонепроницаемость склеивания · Тестер размера Cobb · Плотность и толщина бумаги · Прокол. 【Узнать цену】

California Box-A Справочное руководство для покупателей гофрированного картона

Гофрированный картон (двойная стенка) ): Структура образована тремя плоскими.Разрез, сделанный в листе ДВП, проходящий только на определенную часть толщины. 【Узнать цену】

Основы коробки — Boxmaster

Чем больше люди узнают о гофрокоробах, тем больше они понимают, что в них нет ничего «основного». С каждой сделанной коробкой. Боксмастер предлагает двустенный картон. 【Узнать цену】

Гофрокартон Сорта материалов | Saxon Packaging

Толщина 3800–4100 микрон (3,8–4,1 мм). Это материал с двойными стенками, сочетающий тонкую канавку «E» и обычно используемую канавку «B».Результаты дают & n. 【Получить цену】

Гофрированная прокладка — Industrial Packaging Corporation

Мы производим прокладки из гофрированного картона для многих видов промышленной упаковки. Стандартная толщина будет 3+ (1/2 ″) 4+ (3/4 ″ ) и 5+ номинальных (1 ″). Стандартная длина ног. Co. 【Получить цену】

Производитель картонных коробок Aylesbury A40 Packaging | Картон.

Гофрированный картон — это строительный материал на бумажной основе, состоящий из: а толщина используемой бумаги определяет прочность готового гофрированного картона.. Флейта BC. 【Получить цену】

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ А-ФЛЕЙТЫ B-ФЛЕЙТЫ AC-ФЛЕЙТЫ И BC. — TigerPrints

2 Схема двустенного гофрированного картона …………. 7. относятся к данной статической нагрузке и толщине материала с учетом высоты падения. Больше. 【Получить цену】

Стань сильнее с гофрокоробом с двойными стенками — Hughes Enterprises

Гофрокартон | Коробка из гофрированного картона с двойными стенками. канавки / линейный фут (толщина 1/8 дюйма) и обычно используется для небольших продуктов и высеченных коробок.【Получить цену】

Различные типы размеров Гофроящики из гофрокартона

Гофрированные транспортировочные коробки изготовлены из листов гофрированного картона .. Двустенный картон имеет два слоя гофрированного гофрированного картона и три вкладыша, образующих его. 【Получить цену】

Коробка толщина / прочность | Boxes Unlimited

F) Двойные стенки (флейта c и b). Ж) Тройная стена. Картонные коробки (гофрированный картон) классифицируются по отраслевому стандарту, известному как ECT (Edge Crush Test). 【Получить цену】

Упаковка 101: Гофроящик — IPS Packaging

В результате получается сильное гофрирование при увеличении толщины или требуется сила укладки.Флейта переменного тока: эта флейта представляет собой комбинацию двойных стенок, состоящую из одного A -. 【Получить цену】

Типы упаковки — Гофроящики — Как купить Упаковка

27 июля 2016 г. Узнайте о структурном составе гофрокоробов различных размеров. листы лайнер-картона (по одному с каждой стороны) склеены; Двойная стена. Получить цену】

(PDF) Влияние условий скругления на характеристики складывания. №

4 апреля 2021 г. о повышении характеристик двустенного гофрированного картона.твердость 90 градусов ширина 8 мм и глубина (толщина) 7 мм. 【Узнать цену】

Толщина и материал картона — Jay Enterprises Limited

Прочность картона изменяется при изменении материала бумаги. Высота гофрированного слоя разная. Флейта: толщиной 5 мм. Обычно используется А-образная канавка. 【Получить цену】

Руководство по коробкам из гофрированного картона | Global Industrial

Одностенная: Средний находится между двумя листами лайнер-картона. Также называется двойным лицом. Двустенный профнастил.Двойная стенка: 3. 【Получить цену】

Исчерпывающее объяснение марок гофрированного картона — картон.

14 мая 2018 г. A ФЛЕЙТА — 5 мм · ФЛЕЙТА B: 3 мм · ФЛЕЙТА C: 4 мм · ФЛЕЙТА E: 1,5 мм · ФЛЕЙТА F: 0,2 мм · ФЛЕЙТА BC: двойная стенка — 6 мм — Комбинация B + C. 【Получить цену 】

Ящики из гофрированного картона 101: что нужно знать о ящиках

8 октября 2017 г. Гофроящики 101: что нужно знать. Различия в сортах картона заключаются в толщине канавок и бумаги.Есть. 【Получить цену】

Гофрированный картон — Wikipedia

Гофрированный картон — это материал, состоящий из рифленого гофрированного листа и одного или двух плоских. Обозначение канавки Количество канавок на фут Толщина канавки (дюймы) Канавки на метр Fl. 【Получить цену】

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОФРИРОВАННЫМ КОРОБКАМ — Snap-On

17 января 2020 года. Метод »и скорректирован с учетом толщины материала, представленного внутри и внутри клеевой шов. профнастил. Флейты есть. Ящики с двойными стенками — Manu.【Получить цену】

Настоящая цена гофрированного картона | INSITE Packaging Automation

5 июля 2019 г. Различаются по толщине стенок (число и. Старший брат упаковки с тройными стенками из гофрированного материала с двойными стенками Получить цену 【

Гофрированные листы с двойными стенками: Paper Mart Packaging — Pinterest

Толщина листов гофрированного картона с двойными стенками — DIY в упаковочных коробках из гофрированного картона 2020. Сохранено с papermart.com 【Получить цену】

36X72 # 350 Гофрированные листы с двойными стенками — без коробки.com

Наши двойные стенки \ сверхпрочный картон обеспечат более безопасную упаковку и большую прочность. Разделители и разделительные слои на поддонах. Амортизаторы. 【Получить цену】

Что такое гофрированный картон? Paper Mart Blog

15 ноября 2017 г. Толщина может варьироваться от одинарного листа 0,25 мм до сверхпрочной двустенной плиты толщиной 7,9 мм. Гофрированный картон уникален. 【Узнать цену】

Трехстенный Roto Locking Corrloc BCLIP Connecting Box Clip.

Тройная стенка с трехслойной стенкой BCLIP HP601W3, зажимы коробки и коррлок повреждены.регулируется, чтобы соответствовать всем сортам гофрированного картона с двойными и тройными стенками .. ко всем тяжелым. 【Получить цену】

Насколько прочны ящики из гофрированного картона? (Ответ может вас удивить!)

19 июня 2020 г. Гофроящики изготовлены из трех слоев картона. Толщина канавок варьируется: самая толстая канавка A и самая толстая канавка F. Один. 【Получить цену】

Гофрированные прокладки с двойными стенками, 48 x 96 дюймов, 275 фунтов S-8340 — Uline

ULINE предлагает более 37500 коробок, полиэтиленовые пакеты, почтовые тубы, тубы, складские принадлежности и пузырчатую пленку для хранения и доставки.【Получить цену】

Упаковочное оборудование — Оборудование для производства продуктов питания и напитков

Его также называют «Двусторонним» .. Двустенные гофрированные. пригодность для печати: прочность на сжатие, амортизационная сила и общая толщина картона. 【Получить цену】

High Performance C Flute — Acme Corrugated Box Co. Inc.

Дополнительная прочность без необходимости перехода на двойные стенки. Прочность при укладке 50 ECT из одинарных стеновых панелей. Замените более тяжелые сорта Mullen, когда. 【Get Price】

Структура гофрированного картона: обзор — International Journal of.

Гофрированный картон представляет собой бумажный сэндвич, состоящий из. ДВОЙНАЯ СТЕНКА ГОФРИРОВАННАЯ. Профиль картона E-Flute (он составляет одну четвертую толщины C -. 【Получить цену】

What Is Corrugated? — Подробная информация о распространенных стилях картона.

Гофрированный картон или «комбинированный картон» состоит из двух основных компонентов: лайнер и. Двойная стенка: три листа лайнера с двумя средними между ними. 【Получить цену】

Руководство по гофрированному материалу и стилям | The Servants Inc.

ДВОЙНАЯ СТЕНКА: два гофрированных материала между тремя листами подкладки. Этот стиль есть. Гофрированный картон B: B FLUTE имеет толщину 1/8 дюйма и обычно используется для изготовления картонных коробок меньшего размера. 【Получить цену】

5 различных типов колючей проволоки

Получите лучшее представление о том, что такое колючая проволока, о типах скрутки, из которых изготавливается колючая проволока, и о различных типах колючей проволоки, а также об их характеристиках.

Что такое колючая проволока?

Колючая проволока — это разновидность проволоки, из которой можно сделать дешевые заборы.Проволока имеет острых металлических наконечников , которые также известны как зазубрины. Колючая проволока состоит в основном из двух стальных нитей, покрытых цинком. Эти нити скручены вместе, а между промежутками добавлены зазубрины, чтобы по этому типу проволоки было очень трудно перелезть. Его можно положить на землю или поставить на забор в качестве эффективного барьера.

Потребность в колючей проволоке в основном возникла в 19, ^и годах, когда стало непрактично продолжать использовать каменные и деревянные перила для ограждений.Это было связано с тем, что они были дорогими в использовании и со временем становились все редкостью. В основном колючая проволока используется на шоссе, в тюрьмах, на частных полях и по краям травяных полей. Распространенная фраза, которая используется для обозначения колючей проволоки, — « дьявольская веревка ».

Связано: Варианты ворот для забора | Идеи габионных стен и заборов | Типы столбов для забора

Краткая история колючей проволоки

До 1863 года многие люди создавали формы ограждений, которые можно было рассматривать как колючую проволоку.Но в массы они так и не дошли. Лишь в 1863 году Майкл Келли придумал забор с остриями, прикрепленными к скрученным проводам. Именно тогда возникла колючая проволока . Однако из-за того, что Майкл Келли не очень хорошо ее продвигал, идею забрал кто-то другой. Следовательно, Майкл Келли — не совсем то имя, которое люди ассоциируют с изобретением колючей проволоки. Так кто же является изобретателем колючей проволоки, которую мы знаем и используем сегодня? В 1873 году, когда на выставке фехтования, трое мужчин (среди них были Джейкоб Хейш и Джозеф Глидден) предложили идею улучшить ограждение, прикрепив к нему провода или зазубрины.Именно тогда идея «действительно» родилась и стала распространяться в массы. С тех пор Глидден был известен как «король колючей проволоки».

Использование этого инструмента для ограждения изменило жизнь в Соединенных Штатах. Почти все люди сейчас в той или иной форме используют колючую проволоку. Это устранило необходимость в ограждении, что означало, что голов скота могли свободно пастись, а также они могли свободно перемещаться в определенной области. Сельское хозяйство можно было бы вести гораздо лучше, и больше людей могло бы поселиться в этой области.Основная идея использования колючей проволоки заключалась в том, что деревянные заборы были слишком дорогими и не подходили для работы. Используя колючую проволоку, можно было бы сделать работу намного лучше.

Типы скрутки колючей проволоки

Колючая проволока в основном изготавливается на станке для скручивания проволоки и из стали с низким содержанием углерода. Колючая проволока имеет три распространенных типа скрутки. Это:

1. Колючая проволока одинарной скрутки
2. Колючая проволока двойного скручивания
3. Традиционная крученая колючая проволока

Колючая проволока одинарной скрутки

В основном используется в защитных ограждениях с острыми краями.В качестве материала проволоки этого типа может использоваться проволока из оцинкованной стали, проволока из нержавеющей стали, проволока из низкоуглеродистой стали и железная проволока с ПВХ-покрытием различных цветов. Он бывает разных размеров, но приблизительное расстояние между планками этого варианта составляет от 1,96 дюйма до 5,9 дюйма. Расстояние между зазубринами составляет от 3 до 6 дюймов. Эта проволочная ограда в основном используется в тюрьмах, правительственных зданиях, военных полях, изоляторах, ограждениях коттеджей, общественных ограждениях и объектах национальной безопасности.

Колючая проволока двойной кручения

В колючей проволоке этого типа на проволоке есть небольшие точки, которые образуются путем скручивания проволоки вокруг себя через равные промежутки времени. Существуют разные схемы скручивания, которые используются в этой разновидности разными производителями. В основном используется оцинковка, но иногда и пластиковая отделка тоже хорошо справляется со своей задачей. Другое название этого типа колючей проволоки — Reverse Barbed Wire .

Изготовлен из горячеоцинкованной стали. Что касается расстояния между зазубринами, колючая проволока двойной скрутки очень похожа на ее коллегу одинарной скрутки, поскольку ее зубцы находятся на расстоянии примерно от 3 до 6 дюймов друг от друга. Проволока двойной скрутки также имеет множество витков проволоки. Он в основном используется для защиты лесов, животноводства, промышленности, автомобильных дорог и сельского хозяйства.

Самое замечательное в этом типе проволоки — это то, что она защищает растения, животных или имущество, которое она окружает, от повреждений.Как? Он действует как с высокой степенью защиты , предотвращая падение более высоких деревьев, а также защищает ваше пастбище от злобных животных. Таким образом, ваша собственность будет в безопасности. Важно отметить, что зазубрины у этой проволоки очень острые и могут привести к серьезным травмам. При установке заборов из колючей проволоки следует соблюдать осторожность, чтобы обеспечить защиту рук. В идеале рекомендуется использовать перчатки.

Традиционная колючая проволока

Эта разновидность создается за счет использования машины для изготовления колючей проволоки, которая использует процедуру скручивания для скручивания проволоки в длинные заостренные нити, которые мы называем колючей проволокой.Для изготовления традиционной колючей проволоки можно использовать оцинкованную сталь или низкоуглеродистую сталь. Провода могут быть с покрытием из ПВХ, , оцинкованными или даже из железа. Провода оцинкованы, чтобы свести к минимуму коррозию. Он в основном используется для ограждений земли, клеток для животных, домашней безопасности и безопасности бизнеса.

Важный факт, который нужно знать об этом типе провода, заключается в том, что он не требует растяжения при установке. При этом между проволоками закрепляются зазубрины.Эта разновидность приспособлена для всех видов ограждений, и обычно она оцинкована.

Машина для изготовления колючей проволоки

Машина для производства колючей проволоки производит одинарную или двойную колючую проволоку, покрытую цинком. Машина имеет горизонтальную конструкцию, которая в основном состоит из двух частей, которые соединяются вместе от центра. Он безопасен в эксплуатации и, как известно, хорошо справляется с производством высококачественной продукции. Машина оснащена двигателем мощностью 3 кВт с производительностью 70 кг / час.Он весит примерно 1500 кг и при необходимости может производить до 4 витков проволоки. Диаметр проволоки составляет от 1,8 до 2,2 мм, а скорость вращения вала для изготовления проволоки составляет около 432 оборотов в минуту.

Забор звена цепи

Сетчатый забор — это плетеный забор, который изготовлен из оцинкованной проволоки или проволоки с покрытием из ПВХ и чаще всего используется на обочинах дорог, в садах, парках, а также в жилищных целях. Он также известен как забор из проволочной сетки или забор из проволочной сетки.Для автоматического закрепления рулонов используется цепная машина. В процессе вязания спиральная проволока скручивается в виде плоской катушки. Диаметр проволоки составляет примерно от 1,2 до 5 мм, а высота ограждения обычно находится в диапазоне от 0,6 до 3,5 метров. Края могут быть загнутыми или скрученными, а длина рулона может составлять от 10 до 50 метров. Рулоны изготавливаются для упаковки в полиэтиленовую пленку, а затем их перевязывают крест-накрест.

Типы колючей проволоки

Есть много разных видов колючей проволоки.Они перечислены ниже и подробно описаны вместе с их техническими характеристиками.

Колючая проволока оцинкованная

Этот тип отличается высокой прочностью на разрыв проволоки и очень хорошо подходит для целей безопасности. Его зазубрины очень напоминают лезвия бритвы как по своей остроте, так и по внешнему виду. Из-за тонких зазубрин с острыми краями любому злоумышленнику будет чрезвычайно сложно перелезть через эту колючую проволоку. Проволока и полоса — оцинкованы, — не подвержены коррозии.

В настоящее время этот тип используется во многих странах для объектов безопасности, правительственных зданий, мест содержания под стражей и военных объектов. Длина зазубрины и расстояние между зазубринами различаются в зависимости от размера, используемого в этой разновидности. Оцинкованная одиночная колючая проволока имеет 4 шипа, разнесенных друг от друга примерно на 70-120 мм. Оцинкованная проволока с двумя колючками имеет 2 витые линии с 4 шипами, которые расположены на расстоянии 75–100 мм друг от друга.

Колючая проволока с ПВХ покрытием

Эта разновидность в основном используется для охранных ограждений.Это проволока, покрытая винилом; это не только снижает вероятность образования ржавчины на проволоке, но и оказывает большое влияние на прочность материала. При эксплуатации износ между слоями значительно снижается благодаря тому, что он покрыт винилом. Этот сорт лучше всего используется в океанической инженерии, а также на больших экскаваторах и оросительных машинах. Обычно эта разновидность имеет 2 скрученных провода с 4 шипами, разнесенных друг от друга примерно на 65–120 мм. Толщина ПВХ-покрытия от 0.От 4 мм до 0,6 мм.

Колючая проволока из высокопрочной стали

Диаметр рулона этой разновидности составляет около 1000 мм. Длина зубца составляет приблизительно 13-20 мм, причем каждый зубец находится примерно в 60 мм от своих соседей. Есть много разных размеров, в которых доступен этот сорт.

Концертная проволока

Колючая проволока Концертина — это одножильная линейная проволока с множеством выступов на поверхности. Эти выступы не позволяют зазубринам соскользнуть вниз, поэтому этот тип часто используется в ограждениях из цепных звеньев или в расширенных металлических ограждениях для обеспечения максимальной безопасности .2. Есть много вариантов цвета, из которых вы можете выбрать, если хотите купить это разнообразие, которое также предлагает большое удобство при установке и удалении. Это колючая проволока, которая используется в основном из-за ее эстетичного вида. Он известен своей отличной производительностью и чрезвычайно доступной ценой. Он легко устанавливается и имеет высокую прочность на разрыв. Обладая превосходной гибкостью, эта проволока имеет равномерное цинковое покрытие, предотвращающее коррозию.

Сварная бритвенная проволока

Эта колючая проволока изготовлена ​​из прямых сваренных между собой лезвий. С точки зрения безопасности это очень практичная форма колючей проволоки, которая также выглядит очень презентабельно благодаря своему аккуратному внешнему виду. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, а также содержит углеродистую сталь и проволоку. Толщина сердечника проволоки составляет 2,5 мм, а толщина листа составляет приблизительно 0,5 мм. Он в основном используется в качестве ограждения, а также используется в военных целях.Это может обеспечить отличную защиту.

Колючая проволока отлично подходит для целей безопасности, и с момента ее изобретения в 1873 году большинство людей использовали ее в целях безопасности. Из-за того, что он имеет острые металлические края, злоумышленникам чрезвычайно трудно проникнуть на территорию, если указанная собственность защищена колючей проволокой. Кроме того, колючая проволока бывает разных типов и размеров.