Порядок укладки металлочерепицы: Правильная технология монтажа металлочерепицы. Только полезная информация!

Как правильно положить металлочерепицу своими руками?

Самостоятельная правильная укладка металлочерепицы на крышу является очень сложным делом, которое нуждается в большом количестве времени, а также физической силы. Делать все и сразу – это очень тяжело, а если по пунктам, то можно полагать, что будет намного проще. Также следует учесть тот факт, что почти все работы делаются на высоте, исходя из этого следует быть осторожным и не забывать о безопасности. Итак, давайте разберемся, как правильно класть металлочерепицу.

• Подготовительные работы
• Установка стропил
• Подшив свеса кровли
• Выполнение обрешетки
• Как правильно укладывать утеплитель под металлочерепицу?
  • Монтаж гидроизоляционного слоя
  • Установка карнизной планки
  • Установка ендовы
• Укладка металлочерепицы

Подготовительные работы

Самым первым шагом, который нужно сделать перед тем, как класть металлочерепицу, являются расчеты. Требуется определить достаточное количество материалов и сделать замеры крыши. Когда измеряете площадь, примите во внимания тот факт, что у крыши могут быть некоторые изгибы или торцевые края.

Когда сделали все необходимые замеры, нужно определиться с инструментами. Если до этого вы занимались какими-то строениями или ремонтом, то у вас должны быть эти инструменты. Электролобзик и ножницы вам понадобятся, чтоб порезать метал. Чтобы правильно укладывать металлочерепицу вам также пригодятся такие инструменты:

• молоток;
• маркер;
• болгарка;
• шуруповерт;
• плоскогубцы;
• бруски для контробрешетки;
• утеплитель;
• рулетка для измерения;
• паро- и гидроизоляционная пленка;
• саморезы;
• металлочерепица и другие необходимые материалы.

Установка стропил

Перед тем, как уложить металлочерепицу, нужно установить стропила. На данном этапе вам нужно выполнить следующие действия:

Рассчитать шаг и угол сечения не так просто, как может показаться на первый взгляд, это сложное дело, вот почему лучше пригласить профессионала для этого дела. Однако, если вы определились, что все будете делать сами, то строительные балки берите 100*50 мм и 150*50 мм. Допускается шаг между этими балками примерно 65- 90 см .

Следует запомнить, что все материалы требуется обрабатывать антисептиком. А также нужно контролировать влажность древесины, которая должна быть не более 22%.

Сначала нужно просверлить дырки сбоку на стропилах, они должны быть 2 см с шагом, равным 30 см. Это делается для того, чтоб была межстропильная вентиляция. Периметр кровли должен иметь форму прямоугольника. Крыша должна иметь уклон 14 градусов и больше, чтоб осадки могли сходить без препятствий.

Потом следует установить карнизную доску под крюк желоба. Нужно выпилить пазы у стропил и положить туда. Также выпилите необходимые пазы для крюков желоба. Данные операции совершаются с целью придания конструкции более жесткого вида.

Приступаем к установке лобовой доски. Ее прикрепляют к торцу стропил с помощью оцинкованных гвоздей. Данная доска выполняет усилительную функцию.

Подшив свеса кровли

Далее подшивают свес кровли. Подшивать карниз нужно так, чтоб воздух имел возможность перемещаться без проблем в подкровельной территории, этим самым он будет обеспечивать вентиляцию.

• софитом;
• сайдингом;
• профнастилом.

Если вы подшиваете карниз, то эти материалы подойдут очень хорошо. Данные стройматериалы существуют в различных цветах, поэтому вы можете выбрать тот, который будет подходить под цветовую гамму металлочерепицы. Очень часто в подшивку встраивают светильники.

Выполнение обрешетки

Следующим шагом является выполнение обрешетки для подшивки. Возьмите горизонтальный брусок и прикрепите его на стене, он должен иметь одинаковый уровень с лобовым бруском. Между лобовыми и горизонтальными частями прикрепите поперечные бруски. Когда закончите все это делать, то можно сказать, что обрешетка завершена, нужно всего лишь обшить ее с помощью обшивочного материала. Обязательно оставляйте зазоры, чтоб была вентиляция. Потом на зазоры нужно поместить решетку с маленькими ячейками, чтоб туда не попадал разный мусор и насекомые.

Карниз можно подшивать и с помощью дерева тоже. Процедура совершается аналогично, как и с помощью профилированных материалов. Помните о вентиляции, между брусками сделайте зазоры и наверх них поместите решетку.

Следующим этапом устанавливают крюки для желоба водостока. Лучше всего пользоваться длинными крюками. Их нужно скреплять до того, как укладывать металлочерепицу. Крюки прикрепляют к карнизной доске или к стропилам. Расстояние между крюками и стропилами должно быть одинаковым. Требуется вырезать пазы на стропилах, отогнуть в них крюки, вставить саморезы в торцевую часть и на верх стропила. Но если вдруг так случилось, что металлочерепица уже уложена, то пользуйтесь крюками, которые имеют короткую форму, прикрепляйте их на лобовую доску.

Как правильно укладывать утеплитель под металлочерепицу?

Утеплитель укладывают с внутренней стороны крыши между стропил. Его не рекомендуется укладывать очень плотно, впритык. Нужно чтоб было некоторое пространство для вентиляции. Чтоб прикрепить утеплитель, используйте строительный степлер.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Переходим к укладке гидроизоляционной пленки. Данный вид пленки нужно укладывать с целью защиты кровли от влаги и ветра, появления плесени. Чтоб укрепить гидроизоляционную пленку, используйте также строительный степлер. Ее раскатывают горизонтально, начиная от карниза и двигаясь к коньку. Кладите пленку нахлестом около 150 миллиметров. Участки, на которых происходил нахлест, изолируйте с использованием клейкой ленты.

Эту пленку укладывайте свободно, не натягивая, она должна быть слегка провисающей. Такая укладка необходима ввиду того, что в холодную пору пленка будет уменьшаться в размере и может порваться.

Если вы используете пароизоляционную пленку, то укладывать ее желательно с внутренней стороны, сверху вниз. Это делается тоже нахлестом, примерно в 10 — 15 сантиметров . Потом те участки, где был нахлест, герметизируют клейкой пленкой и фиксируют степлером.

Пароизоляционная пленка укладывается с целью защиты утеплителя от пара.

Установка карнизной планки

Потом устанавливаем карнизную планку. Делать это нужно именно до того, как будет проводиться монтаж металлочерепицы. Ее нужно

Установка ендовы

Переходим к установке верхней и нижней ендовы. Там, где происходит стык скатов, нужно делать ендовы. Перед тем, как устанавливать нижнюю, требуется сделать обрешетку. Для этого возьмите доски размером 150*25 мм, расстояние должно соответствовать 30 сантиметрам от оси стыка во все стороны. Потом на желоб, который образовался, положите гидроизоляционную пленку и потом укрепите ендову. Пользуйтесь при этом саморезами, делайте шаг 30 см . На карнизный брусок укрепляйте нижнюю ендову.

Верхнюю ендову используют, чтоб отвести воду от стыков двух скатов, с внутренней стороны. Прикрепляют саморезами.

Укладка металлочерепицы

Для качественной укладки металлочерепицы, нужно выполнять несколько основных правил:

1. Металлочерепицу нужно укладывать в разные стороны, налево и направо, начиная с первого листа. Металлочерепицу кладите по принципу волной к волне. К примеру, если вы решили класть металлочерепицу с правой стороны на левую, то нижняя волна должна накрываться верхней и во время этого капиллярная канавка с левого края должна быть закрытой. Это делается для того, чтоб не произошел скат кровли.
2. Требуется сделать выравнивание карниза горизонтально на скате поверхности. Для этого используйте маленький свес, примерно 5 сантиметров .
3. Укладка комплектующих для металлочерепицы. Их укладывают в 1 ряд. Первый лист кладут с правой стороны на левую, выравнивают по торцу и карнизу. Укрепите его с помощью самореза в центре у конька, положите следующий лист. Потом также выровняйте его и все скрепите. Это действие совершите с 4 листами, а потом проводите монтаж металлочерепицы на обрешетку. Крайний лист черепицы в ряду не нужно скреплять с обрешеткой до того времени, пока вы не проделываете эти действия со следующим рядом. Когда все ряды уложены, то можно делать крепление.
4. Металлочерепицу можно укладывать и другим способом, то есть в несколько рядов. С правой стороны на левую положите лист металлочерепицы, сделайте его выравнивание по карнизу и торцу, сверху на него положите второй лист. С помощью саморезов прикрепите их друг к другу. Третий лист металлочерепицы требуется класть слева от первого листа, и аналогично сделайте скрепление. Дальше возьмите четвертый лист и укладывайте его на третий. Потом блок, который получился выровняйте и укрепите его к обрешетке с помощью саморезов.
5. Если скаты у крыши треугольные, то прежде чем укладывать металлочерепицу сделайте разметку центра, и через него прочертите ось. Такую же ось сделайте и на металлочерепице. Сразу прикрепите 1 лист у конька с помощью самореза. Потом влево и вправо укладывайте листья металлочерепицы. Там, где косые хребты, треугольные скаты и ендовы нужно обрезать кровлю. Для этого используйте черток.

Как уложить металлочерепицу: инструкция по монтажу

Кровля – наиболее важная часть конструкции любых строений. Кровлю можно сделать еще красивее – достаточно просто знать, как правильно положить металлочерепицу.

Если монтаж был произведен по инструкции, то вы получите не только красивую кровлю, но и долговечную. Металлочерепица является искусственным заменителем глиняной черепицы.

Начало работ по возведению кровли из металлочерепицы

Совет! Перед началом работы нужно подготовить спецодежду, необходимые для работы инструменты, приспособления для подъема листов материала на высоту.

В обычных условиях пачку листов металлочерепицы можно хранить на протяжении месяца, в независимости от того запечатана упаковка или нет.

Если материал нужно гранить достаточно долго, то лучше для этих целей выделить какое-нибудь проветриваемое помещение, расположить листы под некоторым уклоном, делается это для того чтобы дополнительно защитить материал от влаги. Она будет испаряться или просто стекать с поверхности черепицы.

При выгрузке или загрузке материала очень важно следить за тем, чтобы листы черепицы не терлись друг об друга. Держитесь за стыковочные края, так вы не сможете повредить целостность листов.

В качестве спецодежды можно использовать специальную обувь на мягкой подошве, перчатки и строительный комбинезон.

Необходимые инструменты при укладке металлочерепицы

Для замере листов для кровли используют рулетку, чтобы прикрепить металлочерепицу к обрешетке прибегают к использованию шуруповерта. Во время устройства ендов, вальм примыканий и прочих участков, которые нуждаются в подрезании нужно использовать специальные ножницы, высечную машину, либо любой другой инструмент, используя который края среза не будут деформироваться.

Болгарку для резки металлочерепицы использовать строго не рекомендуется. Используя такой инструмент помимо всех повреждений, вы лишаетесь гарантии от производителя материала.

Далее мы рассмотрим инструкцию, как положить металлочерепицу.

Подготовка основания

Подготавливаем основание для монтажа кровли из металлочерепицы

Любой вид кровли необходимо начинать с монтажа основания. Строго горизонтально начинаем укладывать ветро- и гидрозащитную мембрану, сначала крепим пленку от карнизов, поверх стропильной системы.

Используемый гидроизоляционный материал должен выступать от торца крыши на 200 миллиметров. Крепим материал с помощью скоб к стропилам.

Нюансы укладки

После крепления пленки скобами, дополнительно сооружаем контробрешетку из доски 25 х 40 мм. Таким образом, мы крепим изоляцию окончательно и обеспечиваем правильную циркуляцию воздуха. Укладываем слои гидроизоляции по направлению стропил.

Важно ложить пленку нужно с провисом 10-20 миллиметров по краю ног стропил, соблюдая нахлест 150 миллиметров по швам между материалом.

В результате мы получаем слой гидроизоляции, который не боится резкой смены температуры.

Монтаж горизонтальной обрешетки

На картинке видим, как следует производить монтаж горизонтальной обрешетки

Для кровли, которая имеет шаг стропильных ферм 900 миллиметров или 1200 миллиметров, для обрешетки прекрасно подойдут доски с размером 30 х 100 мм.

При шаге ферм в 600 миллиметров подойдет доска 25 х 100. Торцевая обрешеточная рейка обычно всегда больше чем все остальные доски обрешетки на 10 мм. Монтаж обрешетки для листов металлочерепицы нужно начинать от начала карниза, с него потом начинается монтаж уже самого кровельного покрытия.

Это имеет очень большое значение при создании так называемого «ступенчатого карниза». Рассчитываем шаг обрешетки по длине волн металлочерепичных листов.

Карнизные и торцевые рейки

На картинке изображена карнизная рейка, прикрепленная к обрешетке

После окончания монтажа обрешетки начинается крепление торцевых реек. Их нужно устанавливать с выступом на 40 миллиметров выше обрешетки.

Так же крепим карнизные рейки к стропилам. Карнизную планку крепим еще до начала работ по монтажу листов металлочерепицы, с нахлестом 100 миллиметров, фиксируем саморезами.

Чтобы поднять лист кровельного материала на крышу используйте две вертикальные опоры, в нашем случае – доски.

Подталкивайте лист двумя руками вверх, а ваш напарник снимет его с опор. Не стоит забывать, что пока лист поднимается, не стоит ходить рядом с опорами.

С помощью такой нехитрой конструкции можно с легкостью поднимать листы металлочерепицы наверх, не рискуя повредить материал

На картинке изображено начало монтажа кровли из металлочерепицы

Начинаем монтаж листов металлочерепицы

По материалу, представленному в этой инструкции, есть специальная статья (см. монтаж металлочерепицы: видео). В ней вы сможете найти видео как положить металлочерепицу, чтобы более подробно и наглядно увидеть описанные действия в данном тексте.

Выравнивать листы стоит по карнизу, начинаем укладывать длинные листы, таким образом, легче будет выровнять их под прямым углом. Первый лист монтируем там, где вам удобно, соблюдаем карнизный свес 45 миллиметров.

Крепим лист с помощью саморезов у карнизов и конька. Остальные листы кладем с нахлестом в две волны на каждый предыдущий лист металлочерепицы. Таким образом, нужно произвести укладку некоторого количества листов.

Нужно соблюдать выравнивание к карнизу, делая выступ 45 мм от края. Продолжаем монтировать листы по такому же принципу.

Укрепляем металлочерепицу на обрешетке

Закреплять листы кровельного материала нужно на обрешетке на основании волны черепицы, используя саморезы размера 4,8 х 29 миллиметров. Начинаем крепить там, где листы пересекаются в нахлесте, затем на каждой из волн металлочерепицы.

На самом ближнем листе к карнизу саморезы вкручиваются через каждые две волны рисунка профиля. Остальные саморезы нужно ввинтить выше по уровню от нижних на каждом втором рисунке и на каждой третьей волне в стороны.

Некоторые особенности укладки

Крепить листы металлочерепицы стоит в таком порядке, который вы выбрали с самого начала монтажа кровли. Производим нахлест по верхнему краю рисунка профиля не меньше чем 130 мм. Вкручивать саморезы нужно в основании волны к обрешетке возле края профиля.

Схема крепления металлочерепицы саморезами к обрешетке

Остальные, не менее важные элементы кровли

Производя монтаж металлочерепичной кровли, не стоит обделять вниманием такие важные части кровли как ендовы, торцевые планки, коньки. Данные элементы служат свою особую роль во всей общей конструкции кровли.

Главной задачей всех этих перечисленных элементов является защита вентиляционного пространства под металлочерепицей от попаданий вовнутрь снега, дождевой воды, опадающей листвы с деревьев и прочих вещей.

Современными производителями материалов для возведения кровель разработано множество различных решений, по эффективной изоляции внутренних пространств под кровлей. Правильная установка всех этих элементов является очень важной частью процесса возведения крыши.

Правильно обустраиваем ендову

На картинке изображен очень важный элемент кровли – ендова

Начинаем укладывать основание ендовы. Доски основания следует укладывать на одном уровне с досками обрешетки на протяжении всей кровельной поверхности.

В процессе монтажа основы ендовы нужно оставлять зазоры размером 20 миллиметров между планками, для последующей вентиляции подкровельного пространства. Карнизная планка отмеряется по длине и подгоняется под длину карниза.

Ее монтируют прямо по углу ендовы. Потом приступаем к укладке самой ендовы, не забываем четко обозначить направляющие линии, они понадобятся нам в будущем, когда мы будем укладывать кровельные листы.

Минимально допустимое расстояние между направляющими линиями не может превышать 200 миллиметров. Следом налаживается уплотняющий материал, чтобы создать отступ от направляющих линий составлял 30 миллиметров, а расстояние между уплотняющими линиями составляло 260 миллиметров.

С самого начала желательно укладывать листы полноценного размера, потому что на данном этапе возведения кровли не стоит применять листы, которые требуют резки и подгонки. Далее измеряем участок, который потом будет занимать металлочерепичный лист рядом с ендовой.

Измеряем расстояния от направляющей линии до непосредственного места нахлеста.

Первым делом начертите ориентир, который понадобится во время укладки последующих листов металлочерепицы на смонтированную обрешетку. Лучше сделать несколько замеров сразу. Пометив место разреза на листе металлочерепицы, разрежьте его с помощью специально предназначенных для этого ножниц.

Если вы заметили на красочном слое, какие либо повреждения, царапины или трещины, то используйте краску, одноцветную с материалом для закрашивания видимых дефектов.

Сразу после окончания работ над предыдущим шагом выполните монтаж металлочерепицы поверх ендовы, располагая срез листа материала по ранее отмеченным направляющим линиям.

Дальше продолжайте монтировать отмеренные и обрезанные листы металлочерепицы по направляющим линиям.

Монтируем конек и торцевую планку

Крепить торцевую планку нужно по аналогии с металлочерепичными листами – по направлению от карниза к коньку, подрезка торцевой планки происходит у конька.

Чтобы закрепить торцевую планку к торцевой доске сверху листов металлочерепицы, прибегите к использованию саморезов размером 4,8 на 70 и соблюдаемым шагом в 500 — 800 миллиметров, не забывая про нахлест.

Конек крепим прямо по кровельным листам, с помощью саморезов делая отступ через каждые две волны черепицы. Планки конька должны иметь нахлест в 100 миллиметров.

Так выглядит конек

Как уложить металлочерепицу, чтобы не нарушить герметичность уплотняющего материала? Вкручивайте саморезы так, чтобы они не имели возможности достать до него.

Таким образом, сохраняется достаточная герметичность стыков, что не дает возможности воде проникнуть в подкровельное пространство.

Важные аспекты при составлении проекта кровли крыши

Современные поставщики строительных материалов всегда поставляют именно такие материалы, которые требуются заказчику.

Вот так примерно может выглядеть простой проект, с замерами в разных частях кровли

Стоит перед заказом строительного материала составить небольшой проект, если у вас нет возможности составить полноценные чертежи вашего проекта, то стоит начертить, хотя бы примерную схему вашей кровли, произвести правильные замеры в нескольких местах ската крыши, чтобы потом не возникало проблем в процессе монтажа кровли из металлочерепицы.

Некоторые компании, предоставляющие услуги поставки строительных материалов могут сами выехать на ваш объект и профессионально составить проект по возведению кровли.

Они произведут расчет нужного количества материала, необходимых инструментов, если вы не обладаете такими.

Таким образом, можно значительно минимизировать потери материала при резке, просто так будет получаться намного меньше отходов.

Вот и все, наша статья-инструкция подошла к завершению.

В тексте вы могли узнать, как правильно уложить металлочерепицу, для более четкого понимания написанного и показанного на сопутствующие статью картинках предлагаем ознакомиться с видео в статье

Монтаж металлочерепицы своими руками

Металлочерепица широко применяется для создания кровли простых двускатных крыш. Материал получил распространение благодаря простоте укладки и небольшой цене. Покрытие выполняется из профилированных листов оцинкованной стали, сверху на них наносится полимерное покрытие, которые защищает кровлю от воздействия влаги, ультрафиолета и механических повреждений.

Подробнее про особенности металлочерепицы читайте в статье «Как выбрать металлочерепицу» . В этой публикации мы расскажем о монтаже этого кровельного материала.

При работе с кровлей понадобиться перечень необходимых инструментов.

• Электроножницы – инструмент для резки металла, по форме этим устройства похожи на болгарку. Режущий элемент представлен одним подвижным элементом и другим – неподвижным. Для резки металлочерепицы используются высечные электроножницы, так как рез ими можно начать из любого места и они не гнут профильные элементы.

Высечные электроножницы ускоряют работы по раскройке листового материала.

• Ножницы по металлу бывают прямыми, с правым или левым наклоном. Эти инструменты обладают меньшей производительностью, чем электрический инструмент. Они удобны, когда необходимо обрезать небольшой кровельный элемент.

Ножницы по металлу.

• Насадка на дрель для резки металла может существенно ускорить работы по раскройке листового материала.
• Шуруповерт используется для закручивания саморезов. Оснащается муфтой для регуляции скорости вращения, также некоторые модели имеют функцию реверса для раскручивания креплений.
• Измерительные приборы – рулетки, линейки. Для разметки используется маркеры или карандаши. Для измерения шага обрешетки используется шаблон для обрешетки.

• Полосогиб – инструмент для изменения изгиба листов металла, применяется для загибания различных крепежных элементов. Например, держателей для водостока.

Устройство для загибания толстых металлических деталей – полосогиб.

Перед непосредственной укладкой кровельного материала необходимо произвести ряд подготовительных работ. В первую очередь надо закрепить слой пароизоляционной пленки на стропильной системе. Пленка закрепляется на стропильных ногах с помощью скоб, которые устанавливаются строительным степлером, или гвоздями. С внутренней стороны крыши пленка фиксируется брусками, которые прибиваются поперек стропил. При установке пароизоляции не надо сильно натягивать покрытие, провисание должно составлять 12-21 мм. Для соединения двух листов используют двухсторонний скотч. Нахлест на пленке должен составлять не менее 155 мм.

После монтажа пароизоляции укладывается утеплитель, сверху он закрывается гидроизоляцией, на которую уже ставится обрешетка. По обрешетке уже производится разметка листов. Удобно, если металлочерепица будет целиком вписываться в крышу без раскройки.

Особое внимание следует обратить на правильность перевозки черепицы. От геометрии листа сильно зависит простота работы с материалом и удобство укладки. Перевозить металлическую черепицу необходимо на ровном горизонтальном основании без перегибов. Чтобы снять металлочерепицу с настила, потребуется не менее двух человек. Переноску следует осуществлять аккуратно, избегая перегибов, в горизонтальном положении.

Правильный способ переноски листов без перегибов.

Укладываются листы в равномерный штабель, высота которого не должна превышать 70 см. Чтобы листы плотно не прилегали друг к другу, между ними с помощью реек или досок делаются зазоры. В разных точках механическая нагрузка на лист должна быть одинаковой. При этом желательно сделать небольшой уклон, чтобы предохранить поверхность от влаги.

Хранение листов металлочерепицы.

Металлочерепица укладывается на обрешетку. Контробрешетка изготавливается из деревянных брусков сечением 50х50 мм. Располагают эти бруски вертикально от конька к скату. Сверху укладываются доски толщиной 25 мм и 100 мм шириной при шаге стропил 600 мм. Если шаг стропил составляет 900 или 1200 мм, то используются доски 30х100 мм.

Обрешетка и контробрешетка позволяют сформировать под кровлей вентилируемый зазор, который отделяет слои гидроизоляции и утеплителя от внешнего кровельного материала. Благодаря вентилируемому зазору избытки влаги удаляются из «кровельного пирога» и выходят из конька-аэратора или КТВ (кровельная точечная вентиляция).

• Расстояние между досками обрешетки делается равным шагу металлочерепицы. Измерения необходимо производить от центральной части доски, чтобы крепежный элемент, который будет фиксировать лист на кровле, не пришелся в край доски.

Контроль шага обрешетки может производиться с помощью
специального устройства – шаблона для обрешетки.

• Если длины доски не хватает для все поверхности крыши, то стыковка производится на брусках. Шов не должен провисать. При этом требуется производить монтаж досок вразбежку, чтобы не образовывался один вертикальный шов.
• Для закрепления контробрешетки используются кровельные ершеные гвозди. Также дополнительно можно использовать крепление на саморезы.

• На коньках необходимо закрепить дополнительную доску обрешетки на каждом скате. При этом, если гидроизоляция хорошо пропускает пар, то на коньке делается нахлест гидроизолирующей пленки. Если гидроизолирующий материал обладает низкой паропропускной способностью, в коньке остается щель под последующий монтаж аэратора.

При укладке листового материала не избежать процедур по резке. Для этих работ подойдет оборудование для резки металла: ножницы по металлу, ручная дисковая пила, электроножницы и др. Не рекомендуется использовать болгарку, так как она создает рваный край, на котором истощается полимерное покрытие и сгорает слой цинка. В будущем эти места становятся уязвимыми для коррозии, также использование такого способа раскройки может привести к потере гарантии.

Вырезание отверстий под вентиляцию в листах металлочерепицы.

Угловые срезы проще производить по направляющей, в качестве которой можно использовать ровную доску. После раскройки весь мусор и стальная стружка удаляются с поверхности листа с помощью щетки. Место среза покрывается эмалевой краской. Также эта краска подойдет для ремонта небольших потертостей или царапин, которые могли появиться на покрытии материала после транспортировки.

Планки, которые закрывают карнизы, фронтоны и примыкания, являются важными элементами кровли. Они защищают стропильную систему от намокания и обеспечивают герметичную стыковку листов между собой.

• Планки ендовы – элемент, закрывающий ендовы от воздействия влаги. На ендовах устраивается сплошная обрешетка, поверх нее укладывается нижняя планка ендовы, после укладки листов металлочерепицы сверху укладывается слой планки ендовы верхней.

Планка ендовы на крыше.

• Монтаж планок примыканий – наиболее ответственная работа, так как эти места часто протекают. Примыкания выполняются в тех местах, где кровля соприкасается с вертикальными плоскостями (со стеной другого этажа, дымоходной или вентиляционной трубой, декоративной башенкой и др.). Планки примыканий, как планки ендовы, тоже состоят из верхних и нижних элементов. Установка нижних планок осуществляется до монтажа листов металлочерепицы. Под нижнюю подводится специальная плоский элемент для стекания воды (галстук). Его направляют в ендову или к карнизу. На краях у планок примыкания имеются специальные выступы, которые вставляются в штрабу на вертикальной плоскости, затем этот элемент покрывают герметиком. После монтажа металлочерепицы укладываются верхние планки.

Оформление примыканий к дымоходной трубе.

Монтаж карнизной планки – перед этой операцией необходимо произвести разметку и установку крючьев-держателей для водосточного желоба. Держатели прикладывают к свесу и отмечают примерное место будущего сгиба. Чтобы вода не застаивалась в водосточном канале, желоб должен иметь уклон (3 мм на 1 м). При этом шаг держателей делают от 0,6м до 0,9м. Загиб производится с помощью полосогиба. Крючки крепят к доске обрешетки с помощью саморезов. Желоб монтируется с нахлестом на держателях. Под шов между двумя желобами устанавливают специальный соединительный элемент с гидроизолирующей прокладкой. Карнизная планка своим нижним краем должна заходить в желоб, чтобы вся вода стекала по ней в водосток. Второй край планки закрепляют на обрешетки с помощью саморезов. Край гидроизоляционной пленки крыши выводят из-под обрешетки и закрепляют на планке с помощью двухстороннего скотча.

Размещение карнизной планки и желоба водостока.

• Установка планки конька производится после укладки листов. Конек бывает плоским, прямоугольным и полукруглым. На полукруглый дополнительно устанавливается заглушка для предотвращения попадания внутрь кровли птиц, мусора и воды. Конек крепится с помощью саморезов через одну волну. Под планку кладется уплотнитель. Нахлест коньковых планок должен составлять не менее 100 мм.

• Фронтальная планка закрепляется на торцевой доске. Крепление осуществляется на саморезы 4,8х76 мм. Фронтальные планки тоже укладываются внахлест.

Монтаж листов металлочерепицы, начинают от края ската крыши. При использовании длинного материала, который сразу покрывает всю длину ската, горизонтальные стыки не потребуются. Карнизный свес должен составлять не менее 45 мм.

Подъем металлической черепицы по направляющим.

• Металлочерепицу прикрепляют к деревянной обрешетке на саморезы. Саморез должен иметь резиновую прокладку, чтобы вода не стекала по резьбе на обрешетку. Шляпку самореза окрашивают под цвет покрытия.

• Крепление осуществляют в прогиб волны, при этом метизы закручивают через одну-две волны в шахматном порядке.

• Монтаж листов начинают с левого или правого ската. При укладке с левого края, соседний лист кладется краем под предыдущий. Если монтаж производится справа, то каждый последующий лист кладется с нахлестом на предыдущий.

• Если длина листа меньше ската, то сначала укладывается три листа нижнего ряда, затем три листа верхнего ряда.

• Для установки элементов вытяжек и вентиляционных отверстий, в кровельном покрытии по шаблону вырезаются соответствующие отверстия. Рез производится ножницами по металлу или электроножницами. В отверстие устанавливается гидроизоляционная прокладка, она смазывается слоем герметика и закрепляется саморезами на обрешетке.

• После завершения монтажа всех листов металлочерепицы и вентиляционных отверстий на поверхности кровли можно закрепить снегозадерживающие элементы. Их крепят к обрешетке болт-шурупами, под которые предварительно просверливаются отверстия. Между кронштейном и черепицей должен находится резиновый уплотнитель.

Монтаж металлочерепицы отличается простотой, но в одиночку его выполнить сложно. Для подъема и транспортировки листов потребуется помощник. Бережное хранение, транспортировка и раскройка позволят сохранить ровную геометрию черепицы.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками?

Металлочерепица – современный кровельный материал, удачно сочетающее привлекательный внешний вид керамической черепицы с легким весом и недорогой ценой металлических покрытий. Ее достоинствами считают хорошие эксплуатационные характеристики, устойчивость к коррозии и долгий срок службы. Немаловажно, что, зная особенности этого материала и имея базовые строительные навыки, можно без труда перекрыть крышу металлочерепицей своими силами. Монтаж металлочерепицы своими руками напоминает процесс создания многослойного пирога, компоненты которого улучшают и дополняют друг друга. В этой статье мы пошагово опишем проверенный «рецепт», по которому создается надежная, качественная кровля из металлопрофиля.

Характеристики материала

Укладка металлочерепицы своими руками – проверенный способ быстро и недорого перекрыть крышу гаража, садового или небольшого жилого дома. Это кровельное покрытие является одной из разновидностей металлического профиля, обладающее волнистым рельефом, который напоминает форму традиционной черепицы. Металлочерепицу изготавливают из оцинкованной стали, на которую в процессе производства наносят полимерное покрытие из пурала, пластизола или полиэстера. Кровля из того материала обладает следующими достоинствами:

• Легкий вес. Один квадратный метр кровельного покрытия из металлочерепицы весит 3,5-4,5 кг, что позволяет увеличивать шаг между элементами стропильного каркаса, снижая расходы на возведение крыши.
• Механическая прочность. Кровля из этого материала обладает высокой прочностью и несущей способностью, поэтому легко выдерживает снеговую и ветровую нагрузку, даже если шаг между стропилами достаточно велик.
• Устойчивость к коррозии. Кровля из металлопрофиля не подвергается разрушительному воздействию коррозии, потому что ее надежно защищает слой цинка и полимерное покрытие.
• Долгий срок службы. Крыша из металлочерепицы своими руками служит более 20 лет, благодаря высокому качеству металла и прочности полимерной защиты.

Важно! Зная, как крыть крышу металлочерепицей самому, можно неплохо сэкономить, ведь установка кровельного покрытия стоит как 50-70% затрат на приобретение материалов.

Состав кровельного пирога

Монтаж металлочерепицы своими руками заключается в создании многослойного кровельного пирога, который состоит из пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции и непосредственного самого покрытия. Чтобы крыша из металлопрофиля прослужила долго, стоит правильно подобрать подходящие друг к другу компоненты конструкции и соблюдать правила, которые предписывает инструкция по установке. Кровельный пирог для металлочерепицы состоит из следующих частей:

1. Пароизоляция. Так называют пленку, которая пропускает пар, но блокирует воду и конденсат, защищая утеплитель от намокания. Пароизоляцию нужно укладывать на нижнюю поверхность стропил и закреплять строительным степлером.
2. Стропильные ноги. Чтобы покрыть крышу металлочерепицей своими руками, нужно правильно рассчитать шаг между стропилами и ровно установить их на коньковый прогон и мауэрлат. От того, сколько стропил поддерживает кровельный материал зависит прочность и несущая способность крыши.
3. Термоизоляция. Установка термоизоляции выполняется между стропильными ногами каркаса, поэтому шаг между ними должен соответствовать ширине утеплителя.
4. Гидроизоляция. Гидроизоляцию нужно уложить поверх стропил так, чтобы она защищала деревянные элементы каркаса от попадания конденсата или атмосферной влаги.
5. Обрешетка. Этот элемент стропильного каркаса используется для распределения веса кровельного материала. На обрешетку нужно укладывать кровельный материал. Шаг между ее рейками выбирают в соответствии с весом покрытия и углом наклона ската.
6. Кровельный материл. На обрешетку выполняется укладка металлочерепицы своими руками. Для фиксации используют специальные кровельные саморезы.

Учтите, что различают 2 разновидности кровель из металлочерепицы – теплую и холодную. Холодная крыша отличается от теплой отсутствием в составе кровельного пирога термоизоляционного слоя и пароизоляции. Такая конструкция стоит дешевле, но может использоваться только в тех случаях, когда мансарда или второй этаж не отапливается.

Стропильный каркас и обрешетка

Перед тем, как крыть крышу металлочерепицей, необходимо выполнить сборку стропильного каркаса. Каркас – своеобразный опорный скелет конструкции, который поддерживает ее геометрию, а также распределяет и передает вес кровли на фундамент сооружения. Он изготовляется из древесины хвойных пород, пропитанной антисептиком и антипиреном, или металла. Металлическая стропильная система стоит дороже, но выдерживает большие нагрузки, благодаря чему можно увеличить шаг между элементами. Каркас крыши собирают в следующие последовательности:

1. В первую очередь выполняется установка мауэрлата. Опорный брус укладывают на верхнюю обвязку дома, закрепляя с помощью металлических шпилек, вмурованных в бетон, или анкерных болтов. Мауэрлат изготавливают из бруса с сечением 150х150 мм и монтирует на стены, на которые будут опираться кровельные скаты. Сколько у крыши скатов – столько нужно опорных брусьев.
2. Затем устанавливают затяжки, связывающие мауэрлат с шагом 1-1,2 метра. Затяжки изготавливают из бруса 100х100 мм или 100х150 мм.
3. Устанавливают вертикальные стойки посредине каждой затяжки с шагом 1-1,2 м. Чтобы они стояли вертикально, их подпирают временными укосами.
4. Сверху на стойки нужно уложить коньковый прогон. Так называют брус, который образует конек крыши, на него будут опираться стропильные ноги.
5. Далее необходимо монтировать стропильные ноги каркаса с шагом 0,6-1,2 м. шаг между стропилами зависит от того, сколько весит кровельное покрытие, сечение элемента и ширины утеплителя.
6. Стропила необходимо накрыть гидроизоляцией, чтобы защитить от попадания конденсата и атмосферной влаги. Укладывать пленку стоит «в провис», чтобы под давлением воды она не порвалась.
7. В последнюю очередь нужно монтировать обрешетку из реек сечением 30х30 мм или листов влагостойкой фанеры. Шаг между элементами обрешетки выбирают в соответствии с весом кровельного материала и тем, сколько градусов составляет угол между поверхностью ската и основанием крыши. Чем более пологая крыша, тем плотнее должна быть обрешетка, и меньше шаг между реками.

Важно! Перекрыть крышу металлочерепицей можно в независимости от ее конструкции. Минимальный рекомендованный уклон для этого вида кровельного материала составляет 12-15 градусов. Если кровля более пологая, то установка выполняется с обязательной обработкой стыков герметиком, чтобы предотвратить протечки.

Изоляция

Перед тем, как стелить металлочерепицу, стоит позаботиться о защите деревянных элементов каркаса от пара, конденсата и влаги. Металлические кровельные покрытия обладают высокой теплопроводностью, поэтому они быстро нагреваются, но также легко отдают тепло, поэтому их необходимо утеплять. В процессе возведения крыши из металлочерепицы выполняется установка 3 видов изоляции:

• Пароизоляция. Инструкция по укладке металлопрофиля предписывает обязательный монтаж пароизоляции на нижнюю поверхность стропильных ног. В этой роли выступают специальные мембраны, которые пропускают воздух, но блокируют воду, предотвращая намокание утеплителя. Ведь при увеличении влажности термоизоляционного материала всего на 5% его эффективность снижается вполовину и не восстанавливается после высыхания.
• Термоизоляция. Утеплитель прокладывают между стропилами, чтобы сохранить температуру в доме. Он защищает от холодного воздуха зимой и предотвращает нагрев подкровельного помещения от горячей крыши летом. В качестве утеплителя используют минеральную вату, эковату, стекловату, пенопласт или пенополиуретан. Сколько слоев утеплителя нужно, чтобы защитить дом от промерзания, рассчитывают в соответствии с климатическими условиями.
• Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал, защищающий стропильный каркас и утеплитель от попадания влаги, укладывают поверх стропильных ног. Полосы пленки или диффузной мембраны монтируют полосами внахлест, чтобы предотвратит затекание воды между ними.

Опытные мастера утверждают, что качественно перекрыть крышу металлочерепицей, не используя комплексно все три вида изоляции, невозможно. Только работая в комплексе, утеплитель, пароизоляция, а также гидроизоляция становятся эффективными.

Настил покрытия

Инструкция как правильно положить металлочерепицу пользуется популярностью у неопытных мастеров. Для работы с этим неприхотливым кровельным материалом не требуются особые навыки или сложный инструмент. Укладка покрытия выполнятся с помощью кровельных саморезов, шуруповерта, строительного уровня и герметика и циркулярной пилы с диском для металла. Процесс настила металлопрофиля выглядит следующим образом:

1. Перед тем, как положить металлочерепицу, сначала делают раскрой листов. Чтобы упростить эту задачу, можно приобрести металлочерепицу, длина листа которой соответствует размеру ската, тогда горизонтальных стыков при укладке не будет, и резать материал не придется. В остальных случаях для нарезки покрытия в размер используют циркулярную пилу или электролобзик.
2. Затем выполняется укладка металлочерепицы. Первым выкладывают нижний ряд, начиная от края ската. Между листами делают нахлест 10-23 см или 1-2 волны. Чем более пологая крыша, тем больше нахлест.
3. Стыки между листами можно обработать герметиком на силиконовой основе, чтобы исключить появления протечек.
4. Каждый лист металлочерепицы фиксируют с помощью оцинкованных саморезов, снабженных широкой пресс-шайбой, которая закрывает крепежное отверстие от проникновения воды.
5. После укладки покрытия оформляют конек, торцы, карнизы ската с помощью доборных элементов, устанавливают элементы водостока.

Важно! Зная, как правильно класть металлочерепицу, не прибегая к услугам профессиональной бригады строителей, можно существенно снизить расходы на строительство. Справиться с настилом кровли из этого практичного и легкого материала можно вдвоем за 3-5 дней.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

Производители металлочерепицы (МЧ) разработали подробную инструкцию для ее монтажа, выполнение рекомендаций поможет избежать ошибок, обеспечит кровле надежность и долговечность.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• инструмент для резки стальных листов;
• шуруповерт;
• металлическая линейка, рулетка, маркер;
• крепеж – саморезы с резиновой EPDM-прокладкой, оцинкованные гвозди.

Правила техники безопасности требуют наличие страховочных поясов, обуви с нескользкой резиновой подошвой, перчаток. Следует очистить близлежащую территорию от строительного мусора и травмоопасных предметов.

Подъем листов металлочерепицы на высоту:

• для подъема от земли до карниза устанавливают опоры, по которым МЧ подают наверх;
• держать листы нужно за стыковочные края, подавать снизу также придерживая за оба края;
• во время подъема нельзя находиться в зоне их возможного падения.

Кровельные работы с металлочерепицей проводят в слабо ветреную сухую погоду, в условиях сильного ветра листы приобретают парусность.

depositphotos

Подготовка основания

Монтаж металлочерепицы – завершающий этап кровельных работ, формирующий верхний слой кровельного пирога. Количество и толщина его остальных слоев зависит от того, холодное или отапливаемое помещение располагается непосредственно под крышей.

Технологии укладки кровельного пирога посвящена отдельная статья, в ней можно прочитать об отличиях в его устройстве для теплой мансарды и холодного чердака.

Важным моментом монтажных работ является подготовка основания – обрешетки под металлочерепицу. У нее две функции – быть несущей опорой для МЧ и выровнять скатную плоскость стропильной системы.

Высота брусков контробрешетки должна быть достаточной для циркуляции воздуха между стальными листами и гидроизоляционным слоем. Узнать подробнее о вентиляции кровли из металлочерепицы

Под металлочерепицу устанавливается разреженная обрешетка, она изготавливается из сухих однородных брусков или досок. По всей площади крыши их высота должна образовывать ровную плоскость, без перепадов. Стандартный шаг между досками обрешетки равен волне металлочерепицы и составляет 35 см.

Вокруг мансардных окон, дымоходов, ендов обрешетка делается сплошной.

Порядок установки элементов

Листы металлочерепицы и доборные элементы устанавливают на обрешетку в следующей последовательности:

• карнизная планка;
• нижние элементы ендовы, места примыкания к трубам, стенам, вентиляционным выходам;
• листы металлочерепицы;
• торцевые планки;
• верхние элементы ендовы и места примыкания;
• коньковая планка.

Установка карнизных планок

Перед монтажом металлочерепицы на лобовую доску карниза устанавливается карнизная планка с нахлестом одна на другую 5–10 см. Ее функция – защищать деревянные элементы свеса крыши от конденсата и дождя. Крепится этот элемент оцинкованными гвоздями с расстоянием между ними около 30 см. Края гидроизоляционной пленки выводятся на обрешетку и укладываются поверх карнизной планки.

После установки карнизной планки и нижних ендов (подробнее тут) начинается последовательный монтаж листов металлочерепицы: от фронтона или от ендов – оба варианта допустимы.

Способы укладки листов

Если монтаж ведется слева направо, то край каждого последующего листа МЧ укладывается под предыдущий. Если кровельные работы осуществляют справа налево, то край каждого второго листа накладывают на предшествующий. Величина выступа нижнего края металлочерепицы над карнизом составляет 4–5 см.

Важный момент – выравнивание длинных листов металлочерепицы по скату. Оно осуществляется не относительно фронтонного торца, а относительно горизонтальной линии карниза.

Рекомендуется сначала положить лист, зафиксировав у коньковой планки одним саморезом. Затем добавить еще 2–3 листа, скрепить их с первым и между собой в один блок по швам саморезами, не фиксируя к обрешетке. Далее следует выровнять блок относительно карниза и только после этого закрепить окончательно.

Как правило, металлочерепица поставляется нарезанными листами по длине ската. Если длина листов меньше, монтаж МЧ на крышу производится в несколько рядов.

Последовательность укладки выглядит следующим образом: фиксируются два листа подряд в первом ряду, а третий помещают над первым во второй ряд. Далее все четные по счету листы – 4, 6, 8 укладываются в первый ряд, а нечетные – 3, 5, 7 – над ними во второй ряд. Стыковка по длине осуществляется с нахлестом в 10 см.

При необходимости лист металлочерепицы можно отрезать, делают это специальным инструментом. Читайте в статье, чем лучше резать металлочерепицу.

Применение болгарки запрещено, сильный нагрев расплавляет и выжигает защитное покрытие и лишает гарантии производителя. Места среза во избежание коррозии обрабатывают аэрозольной эмалью для ремонта полимерных покрытий или окрашивают.

depositphotos

Крепеж листов

Листы крепятся в обрешетку кровельными оцинкованными саморезами с прокладкой из EPDM-резины.

Саморезы нужно завинчивать перпендикулярно обрешетке, чтобы избежать протечек и обеспечить внешнюю эстетику крыши. Их вкручивают в прогиб МЧ в шахматном порядке через одну волну, исключение – первый нижний ряд над карнизной планкой, сюда крепежные элементы ввинчивают в каждую волну.

Плотное прилегание листов металлочерепицы к обрешетке предотвращает ее вибрацию и излишний шум. Достигается это за счет отсутствия перепадов высот брусков и равномерным расположением крепежных элементов – 6–8 штук на 1 кв. метр.

Монтаж торцевых планок

После завершения укладки листов металлочерепицы поверх фронтонных досок устанавливают торцевую планку, которая препятствует попаданию под покрытие бокового ветра и осадков.

Начинают монтировать планки снизу и продолжают вверх в направлении конька. Крепят их кровельными саморезами с шагом 1 м к фронтону и коньковыми с шагом 30–80 см в деревянную обрешетку поверх металлочерепицы. Для герметичности соединения торцевые планки накладываются одна на другую с нахлестом 10 см.

Последними устанавливают коньковые планки, верхние планки ендовы и элементы безопасности. Читайте как правильно установить снегозадержатели на металлочерепицу.

Соблюдение последовательности монтажа, рекомендаций по резке и правил крепления металлочерепицы обеспечит долговечность кровли и сохранит гарантию производителя.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Укладка металлочерепицы своими руками: технология укладки и инструкция

Популярность металлочерепицы во многом обусловлена простотой ее монтажа. Укладка металлочерепицы своими руками доступна практически любому. Для этого главное, чтобы была соблюдена технология укладки металлочерепицы. Опыт профессиональных кровельщиков объединяет в себе инструкция по укладке металлочерепицы, ознакомившись с которой, можно избежать многих ошибок в работе с данным материалом.

Успешная укладка металлочерепицы должна начинаться с правильно произведенных замеров, расчета нужного количества материала, его покупки и доставки. Транспортировать металлочерепицу нужно в длинном кузове, не допуская ее перегиб. При этом на материал нельзя укладывать тяжелый груз. Переносить листы нужно вертикально, не допуская волочения по земле.

Технология укладки

Технология укладки металлочерепицы предусматривает монтаж стропил. Шаг элементов стропильной системы зависит от типа материала, размера утеплителя и других факторов, которые содержит в себе инструкция по укладке металлочерепицы конкретного вида.

Также укладка металлочерепицы предполагает тепло- и гидроизоляцию кровли. Утеплитель должен плотно заполнять пространство, расположенное между стропилами и прогонами. Поверх него укладывается гидроизоляционная пленка с небольшим провисом, которая крепится на стропилах с помощью контробрешетки.

Когда указанные выше процедуры будут проведены, начинается собственно укладка металлочерепицы своими руками. Качественная работа требует определенного инструмента для резки листов, шуруповерта, молотка, рулетки, длинной рейки, маркера. Нельзя резать металлочерепицу ручным электроинструментом с абразивным отрезным кругом, от которого лист нагревается, и нарушается его покрытие.

Специалистами рекомендовано сначала крепить первые листы металлочерепицы одним саморезом. А после того, как их нижний край будет выровнен по карнизу, можно крепить их окончательно.

Вкручивать саморезы нужно внизу волны металлочерепицы, так как не такая жесткая верхняя волна не обеспечит плотного прилегания шайбы с подложкой. К тому же крепление вверху волны мнет металлочерепицу, от чего страдает ее внешний вид. Последствия неправильного крепления выражаются в шуме металлочерепицы при порывах ветра.

При монтаже не стоит пренебрегать комплектующими к металлочерепице. Их укладка происходит с нахлестом. Особенно тщательно нужно монтировать снегозадержатель. Ведь на него приходятся большие нагрузки, поэтому крепить его нужно в каждую волну, подкладывая бруски под металлочерепицу в местах крепления.

Для гармоничного и целостного вида кровли, материалы нужно приобретать в комплекте. Так можно получить все необходимое для монтажа, включая подробную инструкцию.

В любом случае при работе должна соблюдаться технология, разработанная производителем. Ведь именно он лучше знает, какие аксессуары, и как именно, должны применяться с производимым им материалом.

Видео укладки

Чтобы наглядно представить себе порядок укладки металлочерепицы, рекомендуется изучить видео, предоставленное ниже. С его помощью даже непрофессионалу станет доступным монтаж столь популярного на сегодня облицовочного материала – металлочерепицы.

обустройство, конструкция. Закрыть крышу металлочерепицей

Правила и требования к укладке металлочерепицы

Чтобы монтаж металлочерепицы своими руками прошёл без ошибок, следует соблюдать следующие правила:

1. Листы материала укладываются двумя методами: с левой стороны на правую и наоборот. В первом варианте обязательно накладывается предыдущий лист. Во втором – укладка каждого следующего листа осуществляется внахлёст на предыдущий элемент.
2. Каждый лист не крепится сразу и целиком. Перед прикручиванием материала уложите 3-4 листа и немного прихватите их крепежами для фиксации. Удостоверьтесь, что они занимают правильные позиции, при необходимости подровняйте их. Для финального крепежа применяется один саморез. И он пронизывает все листы.
3. На эксплуатационный период кровли серьёзно влияет качество применяемых саморезов. Используйте оцинкованные изделия со специальными уплотнителями на головках. Они герметично закроют все отверстия при полном закручивании самореза в отверстие.
4. В тех участках, где один крепёж фиксирует одновременно несколько листов, возникает уплотнение. Для его сглаживания срежьте часть угла, либо выпрямите капиллярную ямку, устроенную под линией штамповки.
5. Фиксация торцевых планок происходит внахлёст – 2 см. Параметр волны подгоняется под ширину ската. Иначе на фронтоне окажется гребень.
6. Карнизная планка также имеет нахлёст. Он составляет 10 см и находится на нижнем обрешёточном бруске. К нему планка фиксируется гвоздями.
7. Кровельную планку и лист черепицы должен отделять слой уплотнителя.
8. Компоненты, сосредоточенные ниже конька, обустраиваются с помощью одномодульных листов. Для трубы и оконного проёма необходимо по 2 штуки.
9. При наличии покатого ската крыши монтируется аэроролик. Он устраивается между металлочерепицей и планкой конька. Благодаря этой мере под конёк не попадут осадки.
10. Конёк фиксируется к планкам, находящимся в торце общей конструкции. При расчётах учитывается требующийся выступ (2-3 см). Если конёк плоский, то крепление устраивается внахлёст. При работе с полукруглыми аналогами крепёж основывается на линии профиля.

Особенности  металлочерепичной крыши ↑

Посмотрим какие особенности имеет конструкция.

Итак, прежде чем вы остановите свой выбор на этом кровельном материале, сначала определите, а подходит она для вашей крыши или нет. Необходимо прояснить два момента:

• угол наклона  – уклон крыши из металлочерепицы должен равняться как минимум 12–14⁰;
• форма кровли, иначе конструкция может получиться чересчур дорогой.

Прямоугольные листы металлической черепицы имеют выраженные стороны верх-низ, вот почему переворачивать их при укладке нельзя. Отсюда следствие – диагональная обрезка осложняется большим количеством отходов.

Любой тип кровли, образованный из прямоугольников, идеален для этого кровельного материала. В случае любой другой отходы неизбежны. Наибольшее их количество по отношению к основному материалу – у шатровых,  вальмовых – меньше, поэтому сложные крыши из металлочерепицы этого типа совсем не редкость. Для многощипцовых – однозначного ответа нет: в каком-то случае отходы могут превысить  даже максимальные значения для шатровой, а  другом  – отходов может не быть вовсе. Надо сказать, что это самые красивые крыши.

Чтобы прикинуть количество необходимого материала,  полную поверхность  кровли разбивают на простейшие геометрические фигуры.

Разберем, как крыть металлочерепицей: инструкция касается всех основных типов кровель.

Устройство кровли из металлочерепицы: особенности покрытия

Металлочерепица представляет собой облицовочный материал, состоящий из оцинкованной тонколистовой стали. Изготавливается покрытие в виде профилированных листов из металла с определенным внешним обликом, имитирующим строение натуральной черепицы.

Схема конструкции и устройства кровли из металлочерепицы

Профилирование выполняется посредством придания трапециевидной или волнистой формы листам, благодаря чему повышаются эксплуатационные свойства материала.

Металлочерепица обладает рядом существенных преимуществ, среди которых можно выделить небольшой вес материала, благодаря чему не создается дополнительная значительная нагрузка на несущие конструкции строения. Такое покрытие характеризуется высокой износоустойчивостью, повышенной прочностью, стойкостью к механическим воздействиям и ударным нагрузкам, огнеупорностью, большим сроком службы, составляющим 15-25 лет, простым монтажом и хорошим потенциалом для реализации интересных дизайнерских решений.

Однако металлочерепица не лишена недостатков. Их можно избежать при соблюдении правил планирования и выполнения монтажных работ. Покрытие металлочерепицей имеет низкую звукоизоляцию. При сильных порывах ветра и выпадении осадков создается повышенный уровень шума. Избежать этого можно, обустроив хорошую шумоизоляцию, – с этой целью применяется слой теплоизоляционного материала.

Во внутреннем пространстве кровли может скапливаться конденсат. Для исключения такого неблагоприятного фактора следует правильно продумать систему пароизоляции и вентиляции кровли. Металлочерепица имеет еще один недостаток, что связано с перерасходом материала при устройстве крыши. Кровельное покрытие выпускается фиксированных габаритов, из-за чего неизбежно образование лишних отрезков материала. Особенно такой перерасход заметен при монтаже кровли сложной формы со множеством изгибов и углов.

Металлочерепица обладает целым рядом преимуществ, среди которых шикарный внешний вид

Особенности ремонта кровли из металлочерепицы — Ателье Кровли

 Прежде всего, следует отметить, что по своим свойствам и конструктивной продуманности это действительно стойкий и долговечный материал. Но простота этого материала довольно обманчива, ведь металлочерепицу легко уложить только на самых простых крышах. Любые стыки плоскостей скатов, обходы труб и окон требуют при монтаже определённой квалификации…

Преждевременный ремонт металлочерепицы – это скорее устранение ошибок, имеющих причиной «человеческий фактор», нежели следствие дефектности материала. Особенно наглядно эти ошибки проявляются весной, когда талая вода начинает проникать под металлочерепицу и капать с потолка и бежать по стенам. 

Ремонт кровли из металлочерепицы. Основные причины

1. Вмятины от хождения по кровле приводит к прогибу металлочерепицы и появлению щелей между листами. Выбирайте листы с толщиной металла от 0,45мм и толще. Установите на кровле лестницы или мостики для безопасного и аккуратного обслуживания
2. Пробоины в кровле из металлочерепицы после работ по очистке крыши от снега и льда. Дворники  варварски лупят по льду лопатами и ломами и легко пробивают металлочерепицу
3. Ослабленные или косо завинченные саморезы не прикрывают отверстия резиновыми шайбами.

    Резиновая прокладка из обычной резины на дешёвых саморезах дубеет через 2 года и начинает пропускать воду. Отверстия в кровле ржавеют и увеличиваются…

4. Крыши с малым уклоном. Дождевая и талая вода затекает в соединения и стыки металлочерепицы.
5. Отсутствие противоконденсатной плёнки под металлочерепицей. За сутки, на 10 м2 может накопиться до 1л воды. Конденсирующаяся под листами влага стекает на внутренние стены. Как правило, это проявляется в холодное время года.
6. Неправильное собранные узлы ендов и примыканий металлочерепицы к стенам и трубам

Как выполнить ремонт металлочерепицы?

• Погнутые листы НЕ ремонтопригодны. Проще и дешевле их снять и заменить на новые. Сделать срочный ремонт кровли из металлочерепицы можно, временно установив заплаты из специальных материалов.
• Листы металлочерепицы плотно притянуть к обрешётке специальными саморезами, располагая под «волной» и в количестве не менее 8 шт/м2 . У хороших фирменных саморезов – шестигранная головка с обозначением SFS, FM, OF и шайба с подкладкой из ЭПДМ резины. Такая резинка сохраняет эластичность на морозе и не трескается в жару.
• На крышах с уклоном до 15 градусов,  металлочерепица не будет являться преградой для осадков и талой воды.  Герметизация швов и дополнительная гидроизоляция потребуют усилий и расходов и защитят на 1-2 года. Лучше заменить металлочерепицу на фальцевую кровлю.
• Гидроизоляционная противоконденсатная плёнка под металлическими листами – обязательное условие. Пергамин и парниковая плёнка – не вариант, так как они сохнут и трескаются от перепадов температур на кровле.
• Простота монтажа металлочерепицы привлекает и покупателей и малоопытных строителей. Но как грамотно и красиво обойти трубы и соединиться в ендове мало кто из них представляет. Если ваши работы по ремонту кровли из металлочерепицы предполагают такие мероприятия, то лучше обратитесь к кровельщикам – профессионалам.

Ремонт кровли из металлочерепицы. Несколько практических советов:

Старайтесь выбирать кровельщиков по рекомендациям и не гонитесь за дешевизной. Уложить металлочерепицу на прямой плоский скат крыши сможет любой разнорабочий. Правильно собрать конёк, ендову узел примыкания кровли – задача для профессионала, который дорожит своей репутацией.

Не увлекайтесь при заказе длины листов. Помните, что чем больше длина, тем значительнее изменения линейных размеров металла при колебаниях температуры, а это вызывает немалые напряжения в точках крепления. В перспективе – расшатывание саморезов и протечки. Поэтому выбирайте оптимальную длину листа, не более 3-4 м

Обязательно используйте гидроизоляционную плёнку под металлочерепицей. Настоятельно рекомендуем применять для этого супердиффузионную мембрану

Сразу устанавливайте водосточные желоба. Потом эта работа будет в несколько раз сложнее и дороже…

Ориентировочную стоимость ремонта кровли из металлочерепицы можно определить после обращения к нам по телефону или контактной форме. Точная стоимость будет определена после осмотра кровли специалистом. Если вам нужен ремонт кровли крыши – обращайтесь к нам. Мы всегда готовы использовать все свои  знания и опыт для того, чтобы своевременно оказать Вам необходимую помощь.

Контакты 

Особенности монтажных работ

1. В большинстве случаев инструкция, информирующая, как правильно укладывать данный кровельный материал, представлена в виде электронных чертежей. Как правило, такие пособия достаточно простые и доступные, поэтому разобраться с правилами проведения монтажных работ можно самостоятельно. Так, следуя пошаговым рекомендациям, возвести кровлю удастся даже новичку в этом деле. Особое внимание необходимо уделить стыковке листов, а также, какой именно стороной нужно укладывать металлочерепицу Монтеррей.
2. Все имеющиеся срезы и царапины следует закрашивать.
3. Особое внимание необходимо уделить возведению кровли вокруг печной трубы, если таковая имеется.
4. Осторожность при создании покрытия посредством металлочерепицы следует соблюдать, так как она предполагает движение на профилированной кровле исключительно по вогнутым волнам, по которым идут саморезы. Ходить по крыше, где вы монтируете металлочерепицу, нужно только в обуви с мягкой подошвой, а мусор и стружку необходимо сметать мягкой щеткой, не царапающей покрытие.
5. Следует позаботиться о заземлении такой крыши.
6. Спустя три месяца необходимо сделать финишную подтяжку саморезов, которые могут ослабнуть в результате снега или ветра.
7. После того как вы установите металлочерепицу, после надо соорудить еще и водосток.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки её притягивают саморезами к самым высоким точкам листов металлочерепицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешётки, торцевая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки.

Кроме этого, крепят торцевую планку к фронтонной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. Поскольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, их прикручивают саморезами в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

Типичные ошибки: как правильно уложить металлочерепицу и обеспечить максимальный срок службы крыши.

• Стальные листы очень удобно резать болгаркой. Делать этого нельзя ни в коем случае: обработанная таким варварским способом кромка начнёт корродировать уже через пару лет. Резать листы можно только качественными острыми ручными ножницами по металлу. Режущие кромки должны иметь край с мелкими зубчиками невысокого профиля.
• Многие «горе-мастера» дают собственные, оригинальные рекомендации как укладывать металлочерепицу и советуют крепить листы в подъём (верхнюю часть) волны. Говорят, что так вероятность протечки намного ниже. Да и работать удобнее.
• На самом деле, происходит обратное. Стальные листы при нагревании-остывании изменяют геометрические размеры и саморез, закреплённый на максимальном удалении от обрешётки, со временем расшатывается. Через сезон-другой, а то и раньше начинает коробить кровлю, отчётливо проявляются стыки, может затекать вода. Руководства и видео «как укладывать металлочерепицу» однозначно указывают на то, что крепить листы необходимо строго в нижних точках волны. Саморезы должны быть исключительно специальные, оцинкованные, с резиновой шайбой-прокладкой.
• При монтаже сложных крыш следует обратить особое внимание на устройство ендовы, это наиболее проблемное место. Самое надёжное и эстетичное решение — двойная ендова. Снизу располагают широкий, с хорошим запасом профиль. Сверху — узкий, он аккуратно закрывает обработанные края стальных листов.

Безопасность: снежные лавины, молнии и пожары

• Стальная кровля скользкая. Никак нельзя укладывать металлочерепицу без устройства снегозадержания. Если этого не сделать, в оттепель возможен сход настоящих лавин, представляющих реальную опасность для людей, козырьков над крылечками, запаркованных автомобилей и стеклянных витражей.
• Металлическая крыша — отличный молниеприёмник. Теоретически, если рядом имеются значительно более высокие строения, молниезащита дома не является строго обязательной. Однако, в стальных листах, не имеющих заземления, при определённых условиях способен накапливаться довольно мощный заряд статического электричества. Его величина может достичь такого значения, что образуются электрический разряд, способный вызвать возгорание деревянной конструкции крыши. Такие случаи редки, но обезопасить собственный дом лишним не будет.

Поэтапная инструкция монтажа металлочерепицы

Варианты крепления первого листа металлочерепицы: по стропильным ногам и по кобылкам.

Что касается непосредственно технологии монтажа кровли из металлочерепицы, то его можно разбить на несколько этапов: подготовка монтажа, расчет и замеры кровли, гидроизоляционное покрытие и монтаж обрешетки. Когда необходимые инструменты приготовлены, следует приступить к замерам и расчетам. Все расчеты производятся с учетом размеров листа металлочерепицы и длины скатов. Рекомендуется разрезать листы на 2 части и укладывать их с нахлестом хотя бы в 200 мм.

Подготовка основания начинается с укладки гидроизоляционного материала и ветрозащитной мембраны. Они предотвращают образование конденсата, который может привести к коррозии и разрушению кровельного покрытия. Используемый гидроизоляционный материал необходимо укладывать строго горизонтально поверх стропил, постепенно продвигаясь от карнизов. Следует учитывать и то, что гидроизоляция обязательно должна выступать как минимум на 20 см за края карнизов.

Далее необходимо произвести монтаж горизонтальной обрешетки. Обрешетка создает вентиляционный зазор, который позволяет вентилировать пространство под кровлей. Для этих целей идеально подойдет доска размером от 10х2,5 см, а контур обрешетки можно выполнить при помощи немного меньшего бруса, его размеры должны составлять 5х2,5 см. И помните, что если неправильно подготовить основание под металлочерепицу, то со временем это грозит протеканием и частыми ремонтами крыши, поэтому стоит уделить особое внимание данному этапу.

Листы металлочерепицы нужно класть по линии карниза, а не с торца, и строго горизонтально.

В соответствии с технологией и вне зависимости от сложности ската листы черепицы нужно класть по линии карниза, а не с торца, и строго горизонтально. Монтаж следует начинать с длинных листов, это значительно облегчит вам задачу при выравнивании их под прямым углом. Первый лист крепится у карниза при помощи самореза, его следует временно закрепить у конька. Не забывайте про свес, который должен быть не менее 40 мм.

Для того чтобы правильно уложить металлочерепицу, необходимо также следить за тем, чтобы уклон ската был не меньше 14 градусов. Листы соединяются между собой саморезами с окрашенной восьмигранной шляпкой, которые ввинчивают в прогиб волны перпендикулярно к листам. Как правило, для этого используются саморезы размером около 4,5х25 мм. Места продольных нахлестов тоже стыкуются при помощи винтов размером в 4,5х19 мм через волну.

Технология укладки металлочерепицы на крышу

Монтаж листов металлочерепицы своими руками – весьма ответственная задача, поэтому в большинстве случаев ее доверяют опытным специалистам.

Однако, если вам доводилось выполнять те или иные строительные работы, то после небольшой теоретической подготовки справиться с укладкой кровельных листов вы сможете самостоятельно.

Инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками

1. Необходимо следить, чтобы обладающие высокой парусностью листы металлочерепицы не разносило ветром в ходе работ.
2. Подачу листов металлочерепицы к месту монтажа следует осуществлять с помощью деревянных направляющих.
3. При перемещении по уже уложенным листам мастер должен быть обут в обувь с мягкой подошвой, опираться только на носки и ставить ноги только во впадины между гребнями металлочерепицы, причем ноги должны постоянно находиться в разных впадинах.
4. Раскрой листов на месте выполняют с применением электрических высечных или ручных ножниц, использование «болгарки» приведет к разрушению защитного слоя.
5. Касаться металлочерепицы можно только в защитных рукавицах. При использовании режущего инструмента мастер обязательно должен одеть защитные очки.
6. Отверстия под саморезы необходимо сверлить на расстоянии 10-15 мм от линии штамповки во впадине между волнами.

Этапы работ по укладке металлочерепицы

кровельный пирог

1. Устройство обрешетки.

Обрешетку набирают из обрезной доски сечением 100х25 мм. Первый ряд обрешетки фиксируется на расстоянии 250 мм от карнизной доски. Последующие доски обрешетки набиваются с шагом, соответствующим длине листа металлочерепицы (в стандартном варианте – 350 мм).

2. Выбор направления укладки.

Направление движения во время монтажа кровельных листов зависит только от личных предпочтений мастера. Следует только учитывать, что при укладке металлочерепицы справа налево каждый новый лист укладывается поверх предыдущего (справа налево — под предыдущий).

3. Крепление листов.

Для того, чтобы стыковка листов осуществлялась надлежащим образом, их крепят в следующем порядке:

Схема укладки листов металлочерепицы

Схема укладки листов металлочерепицы см. картинку выше для двухскатной и вальмовой кровель.

А) Сначала лист фиксируют небольшим количеством саморезов, устанавливаемых через 2 ряда.

Б) Убедившись, что лист уложен правильно, закручивают остальной крепеж.

В) На заключительном этапе завинчивают ряд стыковочных саморезов.

Некоторые советы по технологии

6- гидроизоляция, 8 — кровельный саморез, 11 — обрешетка, 12 -ветровая планка, 16 — ветровая доска

1. Листы укладывают блоками по четыре штуки одним из следующих способов:

А) Сначала стыкуют два первых листа нижнего и верхнего ряда, после чего к ним пристыковываются следующая пара листов, которые также находятся в разных рядах.

Б) Сначала стыкуют два листа нижнего ряда, затем к ним пристыковывают два листа верхнего ряда.

Пока блок укладывается, листы фиксируют одним-двумя саморезами.

Когда правильность установки всего блока проверена, листы прикручивают окончательно, после чего приступают к монтажу следующего блока.

Получившееся после стыковки всех листов утолщение в центральной точке блока устраняется срезкой части угла или выпрямлением капиллярной канавки, находящейся ниже линии штамповки.

2. Соединение между собой торцевых планок осуществляют по отбортовке или с минимальным нахлестом в 20 мм.

3. Не допускается встраивание фартука мансардного окна в надрез металлочерепицы, в противном случае по краю надреза будут наблюдаться протечки.

4. Перед установкой коньковых планок следует выполнить операции, обеспечивающие подкровельную вентиляцию:

А) при небольших уклонах скатов между планкой конька и кровельными листами закрепляют аэроролик, препятствующий задуванию снега под конек;

Б) в случае наличия в коньке вентиляционных отверстий устанавливают уплотнитель.

5. Начинать монтаж конька следует с торца, устанавливая его на торцевые планки с выступом в 2-3 см. Детали плоских коньков необходимо крепить с нахлестом, полукруглых – по линиям профиля.

Укладка металлочерепицы на скаты вальмовых крыш

1. Перед укладкой кровли из металлочерепицы на трапециевидные и треугольные скаты вальмовых крыш двух сторон накосных стропил устанавливают дополнительные бруски и только потом устанавливают карнизную доску и фиксируют обрешетку.

2. Расстояние между подрезанными боковыми листами соседних скатов не должно превышать 100 мм.

3. Коньковые планки следует подгонять в соответствии с углами хребтов.

4. В конек с полукруглым профилем устанавливается заглушка из пластмассы. Прямой конек следует обрезать в соответствии с углами между скатами.

5. В ендовах стропильную систему следует укрепить дополнительными досками.

6. Устанавливают с нахлестом в 200-300 мм планки ендов, двигаясь снизу вверх.

7. Ниже линии карниза нижнюю планку ендовы подрезают, после чего по ней делают отбортовку.

8. Под коньком и под отбортовкой ендов устанавливается универсальный уплотнитель.

Как рассчитать необходимое количество материала

Посчитать, сколько потребуется материала, несложно. Для этого надо знать площадь кровли. Она рассчитывается умножением длины ската на его ширину, в случае односкатной крыши. Если скатов два, полученные значения прибавляются. Если кровля сложной формы, рассчитываются площади ее участков, затем все складывается. Полученное число нужно разделить на полезную площадь ондулинового листа. Она отличается от обычной площади тем, что в нее не входят торцевые и боковые нахлесты. Чем более пологий уклон, тем нахлесты должны быть больше.

После того как полезная площадь посчитана, можно определить нужное количество кровельного материала. Для этого надо разделить площадь всей крыши на полезную площадь одного листа. Полученное число надо увеличить на 10-15%. Этот запас пригодится, если какие-то фрагменты будут испорчены при раскрое или монтаже, т.п.

Вместе с облицовкой покупаются крепления. Это гвозди со специальной шляпкой. Старый вид крепежа имеет декоративную вставку, которая крепится на шляпку после забивания гвоздя. Новая модификация выпускается без нее. Если есть возможность, лучше выбирать второй вариант крепежа. Он быстрее устанавливается. Цвет шляпок подбирается по расцветке ондулина. На один лист требуется 15-20 гвоздей, это зависит от его модификации. Желательно брать крепежи с небольшим запасом.

Кроме того, понадобятся деревянные бруски для сборки обрешетки, пластиковая гидро- и пароизоляция. Крепежи и скотч для их закрепления. Если кровельные скаты пологие, устанавливают сплошную обрешетку. Для ее изготовления потребуются цементно-стружечные или ОСБ плиты, влагостойкая фанера, доски.  

Instagram bitum_krovli Instagram bitum_krovli

Как класть металлочерепицу: Как класть металлочерепицу на крышу: инструкция + разбор ошибок – Укладка металлочерепицы шаг за шагом

Металлочерепицу от других материалов, предназначенных для отделки кровельной конструкции, отличают выигрышные технические характеристики. Плюс ко всему если изучить все тонкости и особенности монтажа данного материала, то укладывать его окажется не так уж и сложно. Чтобы весь процесс прошел правильно, можно изучить видео- и фотоинструкцию, не лишней будет и подробная схема, которая позволит выполнить все работы своими руками.

Преимущества металлочерепицы

1. Данное покрытие обладает небольшим весом, что в среднем составляет от 4 до 7 кг на один квадратный метр и многократно снижает нагрузку кровли на здание.
2. Богатая палитра цветов позволит укладывать металлочерепицу именно в том оттенке, который будет идеально гармонировать с фасадом и отлично впишется в общий дизайн экстерьера.
3. Материал обладает достаточно высокой прочностью, которая обеспечивается за счет толщины самого листа, а также ребрами жесткости.

   Так, если стропила размещать на метровом расстоянии один от другого, а шаг обрешетки сделать равным 0,3 метра, то 0,5-миллиметровая черепица сможет выдержать нагрузку до 250 кг на квадратный метр.

4. Металлочерепица способна выдерживать различные перепады температуры, за счет того, что тепловое расширение этого материала минимально.
5. Она не имеет в своем составе каких-либо вредных компонентов, которые бы выделялись во время ее нагревания под воздействием солнечных лучей.
6. При необходимости в частичном ремонте привести в порядок подобную крышу не составит абсолютно никакого труда.
7. Стоит отметить такую положительную характеристику металлочерепицы, как способность обеспечивать гидроизоляцию.

Однако, как и любой другой материал, этот также имеет свои недостатки.

Единственный минус заключается в том, что монтируя металлочерепицу, стоит сразу же позаботиться и о звукоизоляции, для которой применяется какой-либо утеплитель.

Особенности монтажных работ

1. В большинстве случаев инструкция, информирующая, как правильно укладывать данный кровельный материал, представлена в виде электронных чертежей. Как правило, такие пособия достаточно простые и доступные, поэтому разобраться с правилами проведения монтажных работ можно самостоятельно. Так, следуя пошаговым рекомендациям, возвести кровлю удастся даже новичку в этом деле.

   Особое внимание необходимо уделить стыковке листов, а также, какой именно стороной нужно укладывать металлочерепицу Монтеррей.

2. Все имеющиеся срезы и царапины следует закрашивать.
3. Особое внимание необходимо уделить возведению кровли вокруг печной трубы, если таковая имеется.
4. Осторожность при создании покрытия посредством металлочерепицы следует соблюдать, так как она предполагает движение на профилированной кровле исключительно по вогнутым волнам, по которым идут саморезы. Ходить по крыше, где вы монтируете металлочерепицу, нужно только в обуви с мягкой подошвой, а мусор и стружку необходимо сметать мягкой щеткой, не царапающей покрытие.
5. Следует позаботиться о заземлении такой крыши.
6. Спустя три месяца необходимо сделать финишную подтяжку саморезов, которые могут ослабнуть в результате снега или ветра.
7. После того как вы установите металлочерепицу, после надо соорудить еще и водосток.

Технология укладки

Чтобы разобраться с тем, как правильно нужно сооружать подобную крышу, следует руководствоваться пошаговой схемой, представленной ниже:

• создание основания. Нет необходимости устанавливать усиленную основу, когда можно обойтись самой обыкновенной обрешеткой либо же уложить ее на старые кровли из деревянного гонта либо щепы. Листья металлочерепицы крепятся на шурупы, устойчивые к коррозии. Также нет необходимости в процессе заранее делать отверстия. Рассчитывать шаг обрешетки следует с ориентиром на размер черепицы. Он должен быть таким, чтобы можно было вкрутить шуруп в доску, а не в пустоту. Однако на данном этапе также необходимо учитывать и размещение оконных конструкций – не нужно размещать стропила прямо над окном;
• теплоизоляция. Процесс установки черепицы подразумевает также и создание слоя теплоизоляции, позволяющей избавить жителей дома от шума дождевых капель;
• укладка листов металлочерепицы. На этом этапе не обойтись без рулетки, шуруповерта, маркера, длинной рейки, а также молотка. Плюс ко всему понадобятся ножницы, пила дисковая, оснащенная твердосплавными зубьями, и электрический лобзик;
• монтаж аксессуаров. Все комплектующие элементы, так же как и сами листы, монтируются внахлест. Что касается крепления необходимых деталей, которые призваны задерживать снег, то устанавливать их необходимо в каждую волну, при этом в месте самого крепления под черепицу следует проложить бруски.

Выбор и установка саморезов

С помощью оцинкованных саморезов происходит крепление профиля к обрешётке. Поэтому к качеству саморезов необходимо отнестись со всей серьёзностью, потому как, срок службы качественных крепежных изделий соизмерим со сроком службы металлочерепицы (30-50 лет). Для этого выбирают специальные, фирменные саморезы с необходимой по цвету головкой и с прокладкой из ЭПДМ (Этилен-пропилен-диен-мономер) – резины.

Крепятся они при помощи шуруповёрта или электрической дрели с реверсом и переключателем оборотов. Если, при укладке, происходит случайное повреждение слоя материала, то необходимо на место повреждения нанести маскирующий аэрозоль баллончиком.

Закручивание саморезов должно быть достаточно плотным, но не таким, чтобы продавливать уплотнительную прокладку.

Теперь подробнее о монтажных работах.

Этапы укладки кровли из металлической черепицы

У всех кровельных материалов есть негласное правило – укладка первого ряда начинается с подветренной стороны. Вначале вымеряются все углы, относительно края ската, если есть небольшие неточности, лист подрезается и крепится саморезами по нижней кромке. Верхнюю часть оставляем, ее будем фиксировать вместе со следующим рядом.

А в целом процесс укладки металлочерепицы проводится в следующем порядке:

1. Карнизные и ветровые (торцевые) планки. Их монтируют в первую очередь. Место установки – верхняя часть держателя, фиксирующего водосточный желоб. Крепят их саморезами, шаг 30-35 см. Нахлест каждой последующей планки минимум 10 см.
2. Нижняя ендова. Эти элементы монтируются, перед тем как начать крепление черепицы в местах стыка ската кровли. Если необходимо, то под них делают настил из досок. Достаточно будет площадки в 30 – 40 см, в стороны от стыковочного места. Крепят ее теми же саморезами, с шагом в 30 см. В местах стыка, нахлест элементов не менее 10 см, а нижняя часть элемента заводится поверх карниза.

Крепление металлочерепицы на карнизах и коньке крыши

На карнизной части кровли листы укладываются с расчетом того, что нижний рез будет заходить за планку на 4 – 5 см. Это обеспечит попадание воды прямиком на водосточный желоб.

Со временем выступающая часть может провиснуть, и чтобы этого не произошло, при сборке обрешетки на края укладывают широкие доски. Если этот момент был упущен, то можно укрепить карниз креплением дополнительной планки.

Сами узлы крепления на карнизе должны быть на 7 – 10 см выше штампованного листа. Фиксирование производится шурупом в каждую волну. Если при укладке верхний рез получился выше штамповки более чем на 10 см, то сверху, дополнительно крепится подконьковая доска. Чтобы этого не произошло, необходимо следить за укладкой предыдущих листов, и лучше сделать на них припуск немного больше.

Но в любом случае, если потребуются дополнительные работы по установке опоры под коньковый элемент кровли, то следите за вентиляционными зазорами между обрешеткой. К коньку металлочерепицу крепят через одну волну, в каждый прогиб.

Как монтировать металлочерепицу вокруг труб и иных препятствий?

Крепление в стыке и коньке кровли не является сложно выполнимой задачей. Работая с металочерепицей, придется потрудиться с установкой завершающих (доборных) элементов. Эти комплектующие позволяют придать законченный вид всему кровельному покрытию, и их установка не так и сложна, как об этом говорят многие.

Для обвода дымоходных труб производители предлагают специальные доборные элементы, установив которые, кровельной конструкции можно придать законченный вид. Можно сказать больше – без этих элементов просто не обойтись. Крепят их предварительно подогнав по размерам трубы. Отрезаются они ножницами по металлу и устанавливаются вокруг препятствия.

Будьте внимательны с нахлестом. Верхние планки должны заходить на нижние, чтобы снизить вероятность попадания воды под кровлю.

Как крепить снегозадержатели на металлочерепицу?

Установка этих элементов производится в несколько подходов:

1. Вначале, согласно готовым отверстиям, элемент вставляется в трубу.
2. Затем, первая часть крепится к нижней части обрешетки с края ската кровли.
3. Если крепление производится в одну линию, то каждый последующий элемент стыкуется с предыдущим.

Специалисты не рекомендуют устанавливать их на весь пролет кровли. Достаточно будет крепления над входом в дом и оконными проемами. Монтаж снегозадержателей по всей линии необходим, если вдоль стены дома будет проходить дорожка или проездной двор со стоянкой для автомобиля.

Как крепить металлочерепицу к обрешетке?

Чаще эта конструкция выполняется из досок одинакового размера, установленных на определенном расстоянии друг от друга. Размер «шага» выбирается исходя из толщины пиломатериала. Иногда для покрытия крыши металочерепицей или другими материалами обустраивается сплошная обрешетка. Это когда вместо досок по скатам набивают водостойкую фанеру или ДСП.

Но будем исходить из варианта обустройства обрешетки из досок. В этом случае саморезы необходимо вкручивать не ниже 15 см от края доски и линии штамповки между гребнями. Нет ограничений по вворачиванию крепежей в доски обрешетки. Если каркас сделан по всем правилам, он надежный без подвижных элементов, то шурупы будут одинаково хорошо держать листы в любом месте.

Полезные советы

Соблюдение данных рекомендаций поможет упростить монтажные работы и избежать некоторых трудностей в дальнейшем:

• Начиная укладку листов металлической черепицы с левой стороны, все из них следует подводить под волну ранее установленного ряда.
• После фиксации первого куска кровельного материала у конька посредством саморезов, следующий фрагмент требуется размещать таким образом, чтобы внизу возникла максимально ровная полоса.
• Для закрепления нахлеста требуется применять один крепеж, вкручивание которого нужно производить под первой поперечной складкой в гребень волны.
• Если с первой попытки верхний ряд у конька не удалось сделать ровным, то необходимо выполнить небольшое приподнимание кровельного материала и совершать его равномерное наклонение снизу вверх, осуществляя укладку листа должным образом. Фиксацию металлочерепицы к обрешетке надо делать по верху гребней под перпендикулярными складками.
• Укладку уплотнительных лент следует выполнять у конька и на участках стыкования поверхностей кровли шатровой формы. Первым делом их требуется прибивать к профилю, а затем совершать прикрытие конька или стыка планкой. При укладывании гидроизоляционного слоя нет необходимости в установке дополнительных уплотнителей.
• Монтаж коньковой планки следует осуществлять по окончании фиксации всех листов к обрешетке крыши.

Узнав как правильно прикручивать металлочерепицу, удастся выполнить монтажные работы должным образом с первого раза и избежать возможных недочетов в будущем, которые могут отрицательно сказаться на ее продолжительности эксплуатации.

Вас может заинтересовать:Чем заделать дыры в шифере: устранение повреждений разными способамиЧем покрасить шифер на крыше дома своими руками должным образомКак покрыть крышу металлочерепицей своими руками правильно

Технология укладки металлочерепицы

• подготовка материалов и необходимого инструмента;
• расчет и измерение кровли;
• укладка гидроизоляционного покрытия;
• монтаж обрешетки;
• укладка кровли из металлочерепицы.

Подготовка инструмента к работе

Подготовка инструмента к работе оказывает сильное влияние на качество установки  металлочерепицы. Для монтажа необходимо иметь ряд инструмента: дрель или шуруповерт, резиновый молоток, молоток, щетка с мягкой щетиной, уровень, рулетка, маркер, длинная рейка, инструмент для резки металлочерепицы.

Расчет кровли из металлочерепицы

Следует учитывать, что при монтаже край листа должен на сорок сантиметров выступать. На миллиметровой бумаге рекомендуется начертить чертеж для шатровой кровли. Затем в отдельности рассчитать каждый ее лист. Для прямоугольного ската для расчета количества листов необходимо длину карниза разделить на ширину применяемого листа. Перед монтажом стропила проверяются на правильность углов. Если диагонали ската не равны, то производится выравнивание с использованием дополнительных подставок под фронтонные доски.

Технология укладки гидроизоляции

Гидроизоляция необходима для защиты чердака и утеплителя от агрессивных атмосферных воздействий.

Укладывается гидроизоляционное покрытие внахлест, от карниза к коньку. Выполнение работ зависит от угла наклона крыши.

Стыки гидроизоляции должны располагаться под контробрешеткой, нахлест покрытия должен составлять не менее десяти сантиметров.

Гидроизоляционный ковер может монтироваться несколькими способами

• Гидроизоляция укладывается так, чтобы гидроизоляционный ковер не соприкасался с утеплителем. Зазор между ними должен составлять не менее трех сантиметров. Это правило необходимо соблюдать для обеспечения проветривания материала.
• Применяется гидроизоляция с высоким уровнем паропропускаимости. Такой изоляционный материал может выдержать достаточно высокое давление воды. При использовании данного метода, обустройство дополнительной обрешетки не требуется, а укладка производится на утеплитель.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Если на крыше имеется деревянная основа из досок, то монтаж обрешетки под металлочерепицу начинается с установки и прибивания вертикально расположенных планок размером 2 х 2,5 сантиметра. Расстояние между ними составляет шестьдесят сантиметров. При этом следует помнить о необходимости корректировки неровностей крыши. Затем устанавливается горизонтальная обрешетка. Применяются планки сечением 3,5 х 5 сантиметров на расстоянии тридцати пяти сантиметров одна от другой.

Монтаж металлочерепицы преимущественно начинается с нижнего левого  угла. Основное – это правильная укладка первого листа. Края листов металлочерепицы должны на сорок сантиметров выступать за наружную сторону карниза. К обрешетке листы крепятся при помощи лакированных саморезов 0,5 х 3,5 сантиметра. Использование ветровика может скрыть возможный перекос крыши.

Какие инструменты необходимы для того, чтобы положить металлочерепицу на крышу?

При проведении работ по монтажу металлочерепицы требуются следующие инструменты:

инструмент для резки,

шуруповерт для закручивания саморезов,

пистолет для герметика.

После окончания монтажных работ рекомендуется убрать с кровли металлические опилки, т.к. впоследствии они могут поржаветь и испортить покрытие.

Решая вопрос «Чем резать металлочерепицу», необходимо запастись ручными ножницами по металлу, ножовкой с мелкими зубьями, насадкой на дрель для резки материала, электролобзиком, дисковой пилой. Важно отметить, что соблюдая технологию монтажа, нельзя для нарезки использовать болгарку. В этом случае можно испортить не только полимерное покрытие материала, но и цинковое, что приведет к возникновению коррозии и дальнейшей порче всей конструкции кровли.

Укладка защитных материалов

Перед началом обустройства обрешетки и крепления непосредственно листов металлочерепицы нужно обязательно подумать о надежной и качественной гидроизоляции. Благодаря влагоизоляционно му материалу будет исключена возможность появления конденсата на внутренних поверхностях элементов кровельной системы, что поспособствует существенному увеличению срока их службы.

Укладка защитных материалов

Наиболее популярным вариантом гидроизоляции является полиэтиленовая пленка. Этот доступный по своей стоимости материал безукоризненно справляется со всеми возлагаемыми на него задачами.

Гидроизоляцию следует укладывать на стропила под контрбрус. Отдельные куски пленки укладываются с нахлестом около 15-17 см. Провес пленки между стропилами может составлять не больше 1,5-2 см. Для фиксации пленки используйте оцинкованные гвозди или строительный степлер с металлическими скобами. Стыки гидроизоляции проклейте клейкой лентой. Желательно, чтобы она была металлизированно й.

Технология устройства кровли из металлочерепицы требует обязательной укладки утеплителя. Удобнее всего использовать плиты минеральной ваты. Материал укладывается между стропильными ногами. Для фиксации плит прекрасно подойдет уже знакомый вам строительный степлер.

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров, иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет, но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия, а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Установка водостока

Перед тем, как класть металлочерепицу, карнизная планка или стропилины оснащаются длинными крюками для фиксации водоотводного желоба. В противном случае придется использовать компактные крюки, прикручивая их к лобовой доске. Это не самый лучший вариант монтажа водостоков под металлочерепицу, заметно уступающий в надежности первому. Установка водосточных воронок проводится из расчета 1 шт/120 м2 кровли.

Советы по эксплуатации кровли из металлочерепицы

• Если в процессе укладки металлические листы были поцарапаны, места повреждений нужно обязательно закрасить.
• Через 3 месяца после монтажа проводится подтяжка саморезов.
• Чистить кровлю рекомендуется два раза в год, убирая с ее поверхности опавшие листья и другой мусор. В качестве уборочного инструмента необходимо использовать мягкую щетку или струю воды.

Металлочерепица – наиболее универсальный кровельный материал, который подходит для строительства любых зданий – жилых домов или коммерческих объектов. Но даже если вы купите металлочерепицу высшего качества, но монтаж доверите выполнять непрофессионалам, то в дальнейшем у вас могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией крыши. Технология монтажа этого кровельного материала требует определенных знаний и навыков. Например, одним из важных моментов укладки листов – это грамотно произвести нахлест металлочерепицы.

Порядок монтажа листов

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей, а вернее, каков порядок действий при обшивке? Монтаж производится в несколько шагов.

1. Лист поднимают на крышу и крепят у карниза. При этом временно фиксируют его и у конька.
2. Далее лист немного приподнимают и укладывают под него второй.
3. Соединяют их, вкручивают саморезы вдоль нахлеста снизу вверх.
4. После установки двух-трех листов временный саморез у конька можно будет выкрутить.
5. Полученный блок листов тщательно выравнивают по карнизу.
6. В том случае, если длины одного листа не хватит для того, чтобы покрыть весь скат, монтируют второй ряд. Ширина горизонтального нахлеста при этом должна составлять не менее 10 см. Установите два листа нижнего ряда, далее прикрепите один верхнего. После этого смонтируйте третий лист первого ряда и второй второго, далее – четвертый первого и третий второго и т. д. Крепят листы друг над другом без разбежки.
7. При помощи оцинкованных саморезов по верхней волне крепят ендовы (шаг 20-30 см).
8. К обрешетке крепят коньковый элемент (через одну вертикальную волну). Между планкой и коньком предварительно прокладывают специальный уплотнитель.

Как можно ровно положить металлочерепицу на крышу? Порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышу

Перед тем как производить укладку металлочерепицы, необходимо провести подготовку, которая включает в себя настил гидроизоляции и возведение обрешетки. Если кроме укладки металлочерепицы планируют утепление крыши, то одновременно с гидроизоляционным слоем укладывают и пароизоляцию, которая защитит от влаги теплоизоляционный материал.

Порядок укладки гидроизоляции

Обрешётка и укладка металлочерепицы

После обустройства гидроизоляции необходимо возведение обрешетки. Для этого используют толстые доски и брусья, обработанные антисептиком. Это поможет сохранить деревянный материал от гниения в случае попадания влаги. Обрешетка – это каркас, который крепиться на стропилах над гидроизоляционным слоем, закрепляя ее через контррейки. На нее и укладывается металлочерепица. Контррейки необходимы для защиты гидроизоляции и вентиляции крыши, предотвращая образование конденсата.

Металлочерепицу можно укладывать с любого торца двухскатной крыши – с правого и с левого. Необходимо помнить, что обустройство кровли справа производят листом металлочерепицы поверх зафиксированного, а слева – новый лист заводят под уложенный. По карнизу листы должны выступать за границы кровли на расстоянии не менее 5 см. Перед тем, как поднять листы на крышу некоторые из них нужно подогнать под необходимую конфигурацию. Это не исключает дополнительной корректирующей подрезки перед фиксацией металлочерепицы. Но обычно для укладки черепицы на двухскатную крышу эту операцию используют не часто, в отличие от ломаной формы кровли.

Если без этого не обойтись, то нужно помнить о некоторых предостережениях: не пользоваться болгаркой для резки листов, лучше применить электролобзик; обрезанные листы срезанной стороной укладывать под целые, предварительно покрыв срезы краской. Это позволит снизить риск коррозии металла. Монтаж черепицы начинают с соединения нескольких листов, прикрепляя их саморезами вдоль конька кровли. Далее листы укладывают по карнизу, а затем по всей крыше. Первый лист крепят к коньку саморезом, второй кладут так, чтобы края обоих листов находились на одной прямой. Следующий лист накладывают на волну предыдущего листа черепицы. Прикручивают саморезом под первой поперечной складкой в самой верхней точке волны. Для контроля правильной кладки листов необходимо несколько раз поднять и опустить его, а затем прикрутить.

По карнизу листы черепицы укладывают также. После того, как произвели монтировку двух рядов по карнизу и по коньку крыши и выровняли их, крепят к обрешетке.

Для монтировки черепицы используют восьмигранные саморезы по металлу, с размерами 4,5×25 – 35 мм, с уплотненной шайбой для более прочной фиксации. Листы черепицы необходимо просверлить дрелью в прогибе волны заранее. Для этого применяют специальную насадку. Это исключит повреждение ее защитных слоев. Для двухскатной крыши саморезов достаточно до 10 штук на кв. м, так как они прикручиваются через волну.

Крыши из металлочерепицы – это удивительный синтез красоты, надежности и долговечности. Какие еще могут похвастаться огромным для кровли ассортиментом цветов – свыше 40. Прибавьте к этому еще волнистую форму металлической черепицы, полностью напоминающую изгибы керамической.

Cложные крыши из металлочерепицы никого не могут оставить равнодушным. Видимо, поэтому так часто задается вопрос, возможно ли обустройство своими руками. На этот вопрос вы ответите, пожалуй, сами, разобравшись, что представляет собой конструкция под металлочерепицу.

Особенности металлочерепичной крыши

Посмотрим какие особенности имеет конструкция.

Итак, прежде чем вы остановите свой выбор на этом кровельном материале, сначала определите, а подходит она для вашей крыши или нет. Необходимо прояснить два момента:

• угол наклона – должен равняться как минимум 12–14⁰;
• форма кровли, иначе конструкция может получиться чересчур дорогой.

Прямоугольные листы металлической черепицы имеют выраженные стороны верх-низ, вот почему переворачивать их при укладке нельзя. Отсюда следствие – диагональная обрезка осложняется большим количеством отходов.

Любой тип кровли, образованный из прямоугольников, идеален для этого кровельного материала. В случае любой другой отходы неизбежны. Наибольшее их количество по отношению к основному материалу – у шатровых, вальмовых – меньше, поэтому из металлочерепицы этого типа совсем не редкость. – однозначного ответа нет: в каком-то случае отходы могут превысить даже максимальные значения для шатровой, а другом – отходов может не быть вовсе. Надо сказать, что это самые красивые крыши.

Чтобы прикинуть количество необходимого материала, полную поверхность кровли разбивают на простейшие геометрические фигуры.

Разберем, как крыть металлочерепицей: инструкция касается всех основных типов кровель.

Как правильно закрыть крышу: основные этапы

Подготовительный этап

Стропильная система, остов кровельной конструкции должен быть в идеальном состоянии, без даже незначительных дефектов. В частности, это касается перекосов стропильной конструкции. Для этого выполняется . Они должны быть равны, в противном случае даже при незначительных отклонениях явно потребуется вмешательство. Самым простым считается устранение торцевого смещения – его устраняют при помощи . В других случаях, вполне возможно, придется сначала снять обрешетку. После устранения дефектов на кровлю выводятся коммуникационные сети, к примеру, вентиляция, дымоход и т. д.

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляционный материал укладывают на стропила. Желательно для этих целей использовать специальную гидроизоляционную мембрану, которую натягивают с нахлестом абсорбирующей стороной по направлению к чердаку, продвигаясь вверх к коньку. Это позволит исключить из металлической черепицы. Для крепления изоляции используют степлер и оцинкованные скобы. Следующим слоем пирога будет теплоизоляция, которую снова накрывают слоем гидроизоляции, теперь уже чтобы защитить от попадания воды утеплитель. Дело остается за малым – . Это такие же доски, как у обрешетки, которые укладывают поверх элементов нижней конструкции.

Монтаж

Прежде, чем описать , отметим, что начиная с этого момента есть определенные отличия, как и, скажем, двухскатную. В первом случае сначала закрепляют внутренние ендовы и, начиная процесс снизу, накладывают следующий элемент с нахлестом в 15–20 см. Вдоль кромки наклеивают специальный уплотнитель. Это – саморасширяющаяся пористая полоска, проходящая по всей длине. До начала монтажа закрепляют также карнизную планку. Монтаж металлической черепицы двухскатной кровли начинают с правого угла, нижнего.

Для удобства к концам стропил прибивают доску таким образом чтобы она ненамного, примерно на 4–5 см выступила вверх над обрешеткой. Тогда первый ряд полностью будет опираться на нее нижним краем. Этого поможет добиться идеальной ровности кромки. В конце эту доску просто убирают.

Выровненный по горизонтали и вертикали первый лист фиксируют в одной точке первой или второй сверху, в зависимости от уклона, правой волны. Крепление с резиновой шайбой. Следом поднимают второй лист и накладывают на предыдущий, закрепляя саморезом в месте нахлеста. После чего окончательно закрепляют первый, используя саморезы по 6–8 шт/м 2 . Переходят к следующему листу – лучше если это будет первый лист второго ряда, чтобы не нарушить геометрию ската, и так дальше.

После установки металлической черепицы монтируют коньковые элементы и торцевые планки. Завершаются работы, в случае необходимости, установкой внешних ендова и снегоотводящих планок.

Монтаж металлочерепицы на разные кровли

Вальмовая крыша . на такую кровлю, в отличие от двухскатной, начинают сверху, постепенно продвигаясь вниз.

• Первый лист крепится к обрешетке у коньковой планки.
• Дальше следующий, при этом нужно проследить, чтобы нижняя кромка оказалась абсолютно ровной, после чего ее фиксируют в нахлест с наружной стороны волны. Крепление выполняют под нижнюю часть по отношению к первой выгнутости.
• Далее необходимо убедиться, что стыки между листами получились качественные. В случае необходимости их подправляют и фиксируют по волне, точнее, по ее верхней части, саморезами.
• Окончательно закрепляют материал после укладки 3–4 листов, тщательно выровняв нижнюю кромку относительно карниза.
• Монтаж продолжают в той же последовательности.

Ломаная крыша из металлочерепицы. При устройстве подобной кровли особое внимание необходимо для обустройства ендова.

• Кровельный материал сначала фиксируют на нижнем скате, затем покрывают верхний.
• При укладке на верхнем скате черепицу можно выпускать от края последней обрешетины самое большее на 4 см, в противном случае она может обломаться или деформироваться под нагрузкой снега или наледи.

Укладывать материал нужно осторожно, чтобы он не царапался и не гнулся. Монтажные работы лучше выполнять в мягкой обуви и в защитных рукавицах. Дефектные места следует обработать специальной краской.

Задавшись целью уложить крышу дома металлочерепицей самостоятельно, стоит понимать, что данный процесс требует четкого соблюдения определенного алгоритма действий. Любые, даже незначительные отклонения от установленных правил, могут существенно снизить качество уложенной поверхности кровли, и уменьшить срок ее эксплуатации.

Необходимые материалы и инструменты

Для быстрой и качественной укладки металлочерепицы нужно иметь следующие материалы и инструменты:

• электрический шуруповерт;
• длинная деревянная планка;
• маркер или корректор;
• рулетка;
• ножовка или ножницы по металлу;
• электролобзик.

Важно ! Никогда не используйте в процессе укладки болгарку.

Высокая температура, которая присутствует при эксплуатации инструмента, разрушает полимерное покрытие кровельного материала, и как следствие на нем образуются места подверженные быстрому процессу коррозии и образованию ржавчины.

Что касается крепежных элементов, то при укладке металлочерепицы стоит применять только оцинкованные саморезы с прорезиненной прокладкой.

Работу по фиксации листов металлочерепицы саморезами облегчит шуруповерт, или электродрель со специальными насадками.

Если в процессе укладки кровельного материала, на поверхности листов металлочерепицы появились царапины, их тут же нужно закрасить краской, совпадающей по тону с металлочерепицей.

Подготовка к укладке

Чтобы полученная поверхность полностью соответствовала проекту будущей крыши, после того, как смонтированы стропила, следует провести тщательный обмер уклонов скоса кровли. Если будут выявлены незначительные отклонения, от заданных изначально параметров, то их нужно устранить при помощи доборных элементов.

Важно ! Чтобы укладка металлочерепицы была выполнена правильно, угол скоса поверхности крыши должен составлять не менее 14 градусов.

Размеры листов металлочерепицы определяют в зависимости от расстояния между коньком и карнизом. Для того чтобы листы не ложились впритык к краю, нужно обязательно добавить 50 мм к полученной длине. Если поверхность ската крыши составляет более семи метров, то используют метод состыковки нескольких листов кровельного материала.

Листы металлочерепицы нужно укладывать внахлест. Применение длинных листов черепицы поможет сократить число стыков, но выполнять такие действия самостоятельно, нужно, только если есть определенный опыт в подобных работах.

Теплоизоляция и вентиляция

Чтобы в процессе эксплуатации кровли, не возникли серьезные проблемы, требующие переделки всей поверхности, стоит знать некоторые особенности при укладке металлочерепичной крыши:

1. Если в течение одних суток, наблюдаются значительные атмосферные колебания, то на внутренней поверхности плиток металлочерепицы образуется конденсат.
2. Также к повышенной влажности под основанием крыши могут привести испарения, поднимающиеся из первых этажей здания.

Если не учитывать такие особенности и не предпринимать меры по их устранению, то может произойти намокание утеплителя, и как следствие снижение его технических характеристик.

Также вследствие неправильного обустройства пароизоляции и теплоизоляционного слоя, кровля может промерзать, на поверхности крыши образуется лед, деревянные стропила начинают гнить, на их поверхности расцветает плесень. Все эти факторы крайне негативно сказываются как на внутренней, так и на внешней отделке здания.

Чтобы избежать таких проблем следует руководствоваться следующими правилами:

• укладывать нужно только плотный и толстый слой утеплителя;
• необходимо использовать пленку или мембрану для защиты от влаги и конденсата;
• обязательно укладывается пароизоляционный слой, который защищает утеплитель от повышенной влажности;
• обустроить подкровельное помещение естественной вентиляцией.

Укладываем крышу металлочерепицей

Кровельный материал стыкуют в группы из четырех листов одновременно. При наложении нужно следить за тем, чтобы листы металлочерепицы в одном ряду были смещены с небольшим уклоном. Относительно первого листа, все последующие могут быть уложены как в правом, так и в левом направлении. Все зависит от удобства монтажа в каждом конкретном случае. Как правило, укладку начинают с той стороны, где нет срезов или примыканий.

Укладывая металлочерепицу, стоит следить за тем, чтобы капиллярная канавка на листах была обязательно закрыта. Для этого край листа следует укладывать под предыдущий уложенный лист металлочерепицы. Такой метод очень удобный и простой в исполнении, и поэтому его используют при проведении самостоятельных монтажных работ. Техника укладки листа на лист, позволяет предотвратить сползание металлочерепицы, но при этом возможен вариант небольшой порчи поверхности материала.

Важно ! Независимо от того, какую форму имеет крыша, листы кровельного материала выравнивают строго по линии карниза.

В общих чертах алгоритм укладки материала прописан следующим образом:

Металлочерепицу собирают в один ряд, используя 3-4 листа. Все элементы соединяют между собой короткими саморезами.

Каждый лист в собранной панели крепиться одним саморезом к обрешетке. В процессе работы листы металлочерепицы в собранном ряду можно вращать вокруг оси, выравнивая их расположение относительно скоса крыши.

Если металлочерепица укладывается в несколько слоев, то первый ряд листов выравнивается строго по карнизу.

Все последующие ряды укладываются друг поверх друга, продвигаясь с нижней точки у карниза, до самого конька крыши.

Собранные в ряд листы укладываются в следующем порядке. Первый лист у карниза накрывается вторым, затем ко второму листу первого ряда, продвигаясь по горизонтали, крепится еще один лист металлочерепицы. Последний лист металлочерепицы в свою очередь накрывается следующим.

Это делается до тех пор, пока образовавшийся квадрат из листов не будет отрегулирован по отвесам. После того как все линии укладки проверены уровнем, их можно зафиксировать на обрешетке крепежными элементами, ввинчивая их с шагом через одну волну.

Особенности укладки крыш треугольной формы

Перед тем как начать укладку металлочерепицы, следует отметить центральную линию скошенной поверхности крыши и провести по ней условную ось. Именно эта линия станет основным ориентиром для укладки металлочерепицы. Собранные листы размещают по обе стороны от оси, продвигаясь от линии карниза к коньку.

Укладка металочерепицы на крышах треугольной формы требует обрезки на косых хребтах. Для того чтобы упросить задачу разметки листов, нужно заранее изготовить шаблон — черток. Черток — это деревянная рамка прямоугольной формы, у которой все стороны соединены шарнирным способом. Размеры чертка должны соответствовать параметрам используемой металлочерепицы. При помощи этого приспособления можно отметить линию отреза на требуемых панелях металлочерепицы.

Устройство слуховых окон и сквозных выходов

Сквозные выходы призваны обеспечивать герметичность конструкции, и установка таких элементов четко прописана в инструкции производителя. В местах, где элементы выхода проходят через слои пароизоляции или теплоизолирующего слоя, стыки следует тщательно обработать герметиком или проклеить специальными лентами.

Слуховые окна призваны обеспечивать циркуляцию воздуха на чердачном помещении. Чтобы обеспечить герметичность швов между окнами и поверхностью уложенной кровли, в них устанавливают специальный универсальный уплотнитель, и тщательно обрабатывают герметиком.

Как правильно хранить металлочерепицу

Согласно нормативным документам, кровельный материал подобного вида нужно хранить в прохладных помещениях, максимально защищенных от прямых солнечных лучей, дождя и других атмосферных осадков.

Если металлочерепица храниться более месяца, то во избежание потери эксплуатационных свойств материала, его следует укладывать в штабеля. Панели обязательно перекладывают деревянными рейками, чтобы между ними циркулировал воздух.

Заключение

Укладка металлочерепицы — мероприятие не сложное, но требующее аккуратности, терпения и тщательного соблюдения всех инструкций и рекомендаций, данных производителем кровельного материала.

Несколько важных нюансов при укладке металлочерепицы своими руками узнаем в следующем видео

Одним из важных этапов строительства крыши является укладка металлочерепицы, на ранее подготовленную обрешетку. Сегодняшние технологии предоставляют широкий спектр материалов, что даёт возможность быстро и качественно возвести крышу любой сложности. Высокие технологии и точность в изготовлении превращают установку металлочерепицы в увлекательный процесс, который сможет выполнить даже непрофессионал.

Инструменты для монтажа кровельной системы

Перед непосредственным преступлением к работе, необходимо подготовить следующий инструмент: рулетка, монтажный нож, маркер, шуруповёрт с насадкой для саморезов, шнур, саморезы, длинная рейка, молоток, насадка на дрель для резки металла, инструменты для резки кровельных материалов.

В качестве инструментов для резки кровли выступают: электрический лобзик, ручные рычажные ножницы по металлу (прямые, правые и левые), ножовка по металлу с маленькими зубьями, ножницы электрические просечные (вырубные).

После резки профиля, места срезов необходимо закрасить с помощью специального баллончика с краской. Это защитит цинк от дальнейшей коррозии.

Резка кровельного материала абразивным кругом или болгаркой запрещается! При такой резке нарушается не только полимерное покрытие, но и сам цинк, что в дальнейшем приведёт к окислению и коррозии.

Расчет необходимого количества материалов

Чтобы подсчитать, сколько понадобится материала для укладки металлочерепицы, необходимо произвести замеры крыши и учесть все элементы и выступы, количество рядов, которые будут находиться на будущей конструкции. Для этого применяется несложная инструкция, по которой легко посчитать количество материала.

К примеру, ширина ската крыши равна 6 метров. А полезная ширина профиля (указывается производителем профиля) равна 1.11 метров (называют также эффективной длиной). Количество рядов составит (6/1.11)=5.40, что при округлении даёт нам 5 рядов.

Расчет длины листов и их количества производится путем измерения длины ската крыши от карниза до конька, плюс длина свеса, которая лежит в пределах 40-50 мм, плюс 150 мм (в случае использования нескольких рядов), которые являются минимальными при горизонтальном перехлёсте.

Например, измеренная длина ската крыши составляет 7 метров. Тогда необходимая длина будет составлять: 7+0.05+0.15=7.2 метра (при условии укладки по два листа в ряду).

Почти все производители металлочерепицы предлагают длину нарезки профиля выбрать заказчику. Максимальная длина не превышает восьми метров, но, как показала практика, удобнее всего использовать листы длиной не более 4-5 метров. Поэтому, в наших примерах выше, использована установка металлочерепицы в два ряда.

Что необходимо знать при использовании кровельного профиля

Перед тем, как класть металлочерепицу, надо знать, что выполнение необходимых простых правил обеспечит долговечную службу используемых материалов.

Выбор и установка саморезов

С помощью оцинкованных саморезов происходит крепление профиля к обрешётке. Поэтому к качеству саморезов необходимо отнестись со всей серьёзностью, потому как, срок службы качественных крепежных изделий соизмерим со сроком службы металлочерепицы (30-50 лет). Для этого выбирают специальные, фирменные саморезы с необходимой по цвету головкой и с прокладкой из ЭПДМ (Этилен-пропилен-диен-мономер) – резины.

Крепятся они при помощи шуруповёрта или электрической дрели с реверсом и переключателем оборотов. Если, при укладке, происходит случайное повреждение слоя материала, то необходимо на место повреждения нанести маскирующий аэрозоль баллончиком.

Закручивание саморезов должно быть достаточно плотным, но не таким, чтобы продавливать уплотнительную прокладку.

Правила крепления металлочерепицы

Перед началом монтажа, все элементы конструкции должны быть обработаны антисептическим средством. Технология укладки металлочерепицы и её крепление начинается с подъёма на кровлю по одному листу. В зависимости от высоты здания применяют специальные подъёмные ремни или лаги, которые располагают от земли до края крыши.

При длине листов металлочерепицы равной длине ската, первый лист выравнивают по торцу и карнизу крыши. Крепление профиля происходит с помощью кровельных саморезов с ЭПДМ прокладкой и цветной головкой. Размеры 4.8×28 мм (в случае с деревянной обрешёткой) и 4.8×20 мм (для металлической обрешётки). Необходимая длина саморезов, в конечном итоге, зависит от вида профиля и уточняется у поставщика металлочерепицы.

В подошву волны, в местах прилегания к обрешётке, саморезы вкручивают в шахматном порядке через одну волну. Приблизительный расход саморезов на квадратный метр профиля составляет 6-8 штук.

Если укладка металлочерепицы производится слева на право, то край второго листа подкладывают под край первого и выравнивают. Если справа налево, то правильно укладывать второй лист внахлёст на первый. Последующие профили необходимо положить аналогично предыдущим.

Первый лист укладывается на обрешётку с выносом 40-50 мм над краем карниза и крепится одним временным саморезом у края конька и у карниза саморезом к обрешетке.

Далее происходит монтаж второго листа профиля. Для этого необходимо точно и плотно состыковать листы между собой боковым продольным перехлёстом, чтобы не было зазоров и перекосов. Соединяются они между собой саморезами 4.8×20 мм через верх волны, под поперечной волной профиля. Соединение начинается от карниза и до конька.

Таким способом соединяются три-четыре листа металлочерепицы. Откручивается временный саморез, установленный на первом листе возле конька и выравнивается весь блок профилей относительно карниза.

Производится контрольный замер выноса по обеим сторонам блока. Если размеры совпадают, очевидно, лист выровнен правильно, и его необходимо ровно закрепить одним саморезом к обрешетке. Остальные листы крепятся на стыках и к обрешетке.

После проведения монтажных работ стружку от просверливания и обрезания необходимо удалить мягкой щёткой, а места повреждения подкрасить специальной краской.

В случае, когда скат крыши будет состоять из нескольких рядов, то правильно класть кровельный профиль необходимо по другому принципу. В таком случае, используется наращивание листов в порядке, указанном на рисунке ниже. Порядок монтажа определяется водоотводными канавками на продольных краях металлочерепицы, соединёнными внахлёст. При наращивании листов металлочерепицы их соединяют вдоль ската крыши с нахлёстом минимум 150 мм и крепят к обрешётке подошву продольной волны.

Фиксация поперечного профиля металлочерепицы выполняется в торец поперечной волны, либо в подошву продольной волны над поперечной волной без фиксации к обрешётке. Для данной операции используются саморезы 4.8×20 мм (по металлу).

Для вальмовой (шатровой) крыши монтаж начинается с самой верхней точки и далее равномерно по обеим сторонам по принципам, описанным выше.

Капиллярная канавка каждого профиля должна быть перекрыта предыдущим укладываемым листом.

Крепление конька

Для необходимого вентилирования чердачного пространства нужно, чтобы листы профиля не сходились под коньковой планкой. Конек крепится к кровельному покрытию с помощью саморезов, вверху каждой второй волны. При этом нахлёст планок составляет не менее 10 см по длине. Монтаж полукруглого конька на вальмовой крыше происходит с помощью накладок Y-образной формы и шатровых заглушек.

Монтаж карнизной планки

Карнизная планка предохраняет лобовую доску от атмосферных осадков и дальнейшего её разрушения. Укладываются планки с 50 мм нахлестом, оцинкованными гвоздями, с шагом 300 мм.

Установка ендовы

Планки основания для ендовы укладываются всплошную на уровне с обрешеткой. Необходимо соблюдать 20 мм зазор между планками ендовы для обеспечения вентиляции. Карнизная планка обрезается и монтируется на углы ендовы.

Далее устанавливается профиль нижней ендовы и обрезается по форме карнизной планки. Чертятся направляющие вдоль планки ендовы, как невидимые границы листов профиля. Рекомендуемое минимальное расстояние между линиями направляющих составляет 200 мм.

После укладки кровли, вдоль всей длины планки ендовы для эстетической красоты, ложится декоративная верхняя накладка ендовы. Она фиксируется в верхний изгиб волны металлочерепицы с шагом 300-500 мм.

Монтаж торцевой планки

Торцевая планка устанавливается на торцевую доску и крепится к ней саморезами с шагом 1000 мм. К обрешетке планка крепится через верх кровельных листов, саморезами, на расстоянии 400-800 мм. По окончанию установки торцевой планки необходимо, чтобы она перекрывала верхний гребень волны.

Технология установки коньковой планки и уплотнителя

Универсальный уплотнитель фиксируется перед непосредственной установкой коньковой планки. Чтобы его установить, необходимо снять предохраняющую пленку и наклеить на расстоянии 25 мм от края конька в направлении середины. Крепление конька осуществляется к кровельному листу в каждую третью продольную волну саморезами, с минимальным допустимым нахлёстом в 100 мм.

Монтаж снегозадержателей

Для долгой эксплуатации водостоков и в местах нежелательного ската снега устанавливаются снегозадержатели. Планка снегозадержателя крепится под второй поперечный рисунок профиля металлочерепицы. Опорный уголок монтируется под планку на профиле и фиксируется вместе с ней к обрешетке саморезами достаточной длины. Нижняя кромка снегозадерживающей планки крепится саморезами к кровельному листу в верхней точке через волну.

Предлагаем ознакомиться с видео, в котором содержится подробная инструкция по укладке металлочерепицы.

На строительном рынке среди большого многообразия кровельных материалов особым спросом пользуется металлочерепица, монтаж которой не представляет особой сложности.

При работе с материалом листы укладываются внахлест и крепятся к брусьям обрешетки с помощью специальных шурупов-саморезов, в комплекте с которыми обязательно должны использоваться уплотнительные резиновые шайбы (подробнее: » «). За счет высокой эластичности шайбы обеспечивается герметичное соединение крепежа. Помимо этого нужно позаботиться о создании правильной , что возможно только при наличии полноценного «кровельного пирога».

Для выполнения работ предлагается схема монтажа металлочерепицы, соблюдение которой гарантирует получение надежной кровли при небольших материальных затратах.

Выполнение замеров и расчетов

Изготовление металлочерепицы или ее разрезание определенных размеров зависит от предпочтений заказчика, а также от того, какой выбран рисунок металлочерепицы и от сложности кровельной конструкции.

Как правило, длина листа определяется, исходя из длины кровельного ската. Лист укладывается так, чтобы его край выступал на 4 см от карниза. При этом на коньке останется небольшой промежуток для естественной вентиляции. Несмотря на то, что вся работа выполняется согласно чертежам, конструкция обрешетки все равно дополнительно измеряется, особенно . Также нужно замерить крышу по диагонали и сравнить результаты – должен получиться прямоугольник. Для подсчета количества листов, необходимых для работы, специалисты рекомендуют пользоваться формулой, где длину карниза нужно разделить на полезную . Каждый скат обсчитывается отдельно от других элементов.

Обустройство вентиляции подкровельного пространства

Проветривание кровли из металлочерепицы необходимо при наличии следующих факторов:

1. Повышенный уровень влажности воздуха внутри и снаружи помещения.
2. Наличие температурных перепадов между внутренним и наружным воздухом.
3. Герметичность кровельного покрытия и основания.
4. Толстый слой теплоизоляции основания.

Гидроизоляционный материал укладывается внахлест снизу вверх до самого конька, ещё до того . Под коньком должно быть небольшое пространство (минимум 50 мм) для беспрепятственного испарения влаги. Вентилируемые отверстия устанавливаются на верхушке .

При использовании металлочерепицы в качестве кровельного покрытия выполняется из деревянных досок 30×100 мм с промежутком, для определения которого достаточно знать шаг волны металлочерепицы и особенности кровельной конструкции. Как правило, шаг составляет 30-35 см.

Устройство обрешетки предполагает наличие основной доски, выходящей из-под карниза, толщиной на 1-1,5 см больше остальных брусьев. Помните, что для каждого кровельного элемента понадобится конкретное крепление.

Выполнение монтажных работ

Прежде чем приступить к работе с металлочерепицей, нужно знать особенности ее монтажа в зависимости от формы крыши: на двускатной крыше монтаж начинается с торца, на шатровой – с самой высокой точки в двух направлениях одновременно. Поверх крайней волны каждого листа укладывается последующий лист. При этом схема кровли из металлочерепицы предусматривает возможность начала работы, как с правого торца, так и с противоположного. Если укладка материала начинается слева, то листы крепятся под предыдущие листы с нахлестом в одну волну.

После укладки первого листа второй соединяется с ним так, чтобы получилась одна ровная линия, как показано на фото. Для закрепления нахлеста используется также один шуруп.

Затем нужно состыковать несколько полученных конфигураций, выровнять крайние листы по карнизу и окончательно их закрепить на обрешетке.

Закрепление металлочерепицы на обрешетке

Нахлест листов кровельного покрытия

Если при монтаже подразумевает металлочерепица нахлест, то укладка листов выполняется поперек рисунка согласно описанным выше требованиям. Там, где будет нахлест, шурупы ввинчиваются под поперечным рисунком с промежутком в одну волну.

Выполнение внутренних стыков

В ходе монтажа появляются внутренние стыки, которые закрываются с помощью стандартных планок для разжелобки. Величина нахлеста этих планок не должна быть менее 15 см, а образовавшиеся швы тщательно герметизируются специальной массой. Поверх стыка зачастую укладывают ендову с последующей ее фиксацией обычными заклепками или шурупами без уплотнительных шайб поверх волны через каждые 30-50 см.

Главная » Кровля » Как можно ровно положить металлочерепицу на крышу? Порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышу

Технология укладки металлочерепицы. Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Для обустройства кровельной части все чаще используется металлочерепица. Материал выпускается в виде профилированных листов с полимерным покрытием. При желании можно самостоятельно установить металлочерепицу. Пошаговая инструкция поможет в этом без серьезных ошибок.

Работы по укладке фрагментов кровли

В основе изделия лежит стальной лист толщиной 0.45-0,55 мм. Он оцинкован и имеет специальное покрытие на основе полимеров. Стоимость изделий может меняться в зависимости от толщины металла и вида защитного слоя.

В первую очередь выберите следующие преимущества:

• эстетическая привлекательность;
• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• доступная стоимость;
• легкость основных элементов.

Внимание! Полимерные покрытия выполняют не только защитную, но и декоративную функцию, так как их цветовая гамма может варьироваться в достаточно широком диапазоне.

Поскольку листы имеют небольшую толщину при достаточно больших размерах, риск их повреждения при небрежном монтаже все же существует. При соблюдении всех правил целостность элементов сложно нарушить.

Еще одним недостатком является появление шумового эффекта при сильном дожде во время работы. Однако при должной звукоизоляции жилого помещения этот минус полностью исключается.

Статья на тему:

Заранее необходимо приготовить набор инструментов и дополнительных приспособлений для работы:

Внимание! Запрещается резать листы абразивными кругами, так как воздействие высокой температуры приводит к разрушению не только полимерного, но и цинкового слоя.

В пошаговой инструкции по укладке металлочерепицы необходимо указать основные элементы, используемые вместе с листами.Применяются в зависимости от конфигурации кровли и особенностей эксплуатации.

Предлагается посмотреть перечень основных деталей:

• вид необходим для закрытия верхнего стыка между двумя скатами;
• лицевая планка необходима для краев лобовых подошв;
• УНДОВА устанавливается в месте расположения коньков;
• карниз крепится водостоком;
• планка примыкающая монтируется при наличии трубы и других выступающих конструкций;
• Элемент противоскольжения необходим для предотвращения сползания снега с крыши.

Погрузка и разгрузка продукции может осуществляться вручную, но при работе должно быть привлечено определенное количество людей. Обычно на 1,5-2 листа длины листа требуется 1 человек. То есть при выгрузке металлических осколков длиной 6 м должно присутствовать 3-4 человека.

Если между стропилами будет прокладываться теплоизоляция, гидроизоляционный материал должен присутствовать в любом случае.Крепится скобами к несущей части крыши. Полотно расстилается поперек стропильных ног не менее чем на 15 см по всем конькам.

Непосредственно вдоль стропил прибиваются бруски 50х50 мм, обеспечивающие вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровельным материалом. Для крепления применяют гвозди не менее 90 мм.

В качестве обрешетки обычно используется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной 100 мм, но окончательный выбор будет зависеть от шага стропила.Элементы крепятся к брускам 50х50 мм гвоздями длиной не менее 70 мм. Расстояние между досками зависит от длины волны металлочерепицы.

В месте установки конькового элемента рекомендуется установить две планки вплотную друг к другу. Это упростит монтаж конька на металлочерепицу. Точно так же это следует делать и в недрах средств. Нижняя доска обрешетки должна быть выше остальных на высоте волны. Обычно толщины подкладки хватает, чтобы компенсировать разницу.

Для защиты вентилируемого пространства под кровлей от проникновения влаги и уличного мусора, устройство карнизных плоскостей из металлочерепицы. На концах брусков 50х50 мм дополнительно необходимо закрепить вентиляционную ленту.

При его установке выполняется универсальное уплотнение. Нижний край элемента должен находиться на поверхности карнизной доски. Когда он по горизонтали, остается не менее 30 см.

Ход кирпичного дымохода предполагает выход гидроизоляционной мембраны не менее 50 мм. В самой трубе делается штроба, глубина которой должна быть не менее 15 мм. Вода сбрасывается в Ундову, расположенную в непосредственной близости.

Все листы необходимо выровнять по горизонтали с выпуском 50 мм. При креплении металлических элементов соблюдать следующие пункты: саморезы

• необходимо устанавливать в местах прогиба волн, где лист прилегает к обрешетке;
• к нижней доске, крепление осуществляется над ступенькой прямо через волну;
• по краю конька, крепеж вкручивается в каждую волну.

Элементы для закрытия торцевых стыков монтируются по направлению от рогового вздутия к коньку. Пудра для соседних полосок должна быть 10 см. Рекомендуемый шаг между креплениями – 35 см.

Что касается конька, то он закрепляется в верхнем гребне каждой второй волны. При наращивании элементов остается не менее 15 см. По всей длине крепится самоклеящаяся уплотнительная лента.

Количество элементов для удержания снежных сугробов на крыше подбирается с учетом геометрии крыши. В зонах большого снежного наноса можно установить два ряда металлических профилей. Аксессуары пропускной способности являются оптимальным решением для индивидуальных зданий. Они крепятся с помощью длинных шурупов к самой обрешетке насквозь. Расстояние между точками фиксации обычно колеблется в пределах 50-100 см.

Металлочерепица прочно заняла лидирующие позиции при выборе кровельного покрытия как в среде профессионалов, так и у индивидуальных застройщиков. Монтаж металлочерепицы своими руками – реально выполняющая задача. Это лишь немного усилий и внимательного отношения к каждому этапу кровли. Наша инструкция поможет вам правильно выполнить установку.

Первое, что необходимо сделать для заказа комплекта кровельного покрытия – это замеры готовых кровельных конструкций.Результаты измерения наносятся на эскиз кровли в плане. Измеряются следующие величины:

• Длина кровли кровли — это расстояние от конька до среза каркасной доски. Замер рекомендуется выполнять трижды: по краям раковины и в ее центральной части. Начальной и конечной точкой отсчета является внешний край ветровой доски и середина конька.
• Длина карниза, длина коньков измеряется по всему периметру конструкции.
• Длина всех внутренних углов (концов) и внешних углов (гребней).
• На эскиз крыши нужно нанести все вентшахты, слуховые и чердачные окна, дымоходы, антенны.

Подготовка конструкций крыши

В коньковой части крыши также следует смонтировать одну дополнительную доску для крепления элементов конька, а в ендовах (внутренних углах крыши), если таковые имеются, набить дополнительные доски между основной обрешеткой для усиления этих углов и предотвращения деформация металлочерепицы.

Хранение и складирование листов

Монтаж металлочерепицы производится с использованием следующих инструментов:

• Отвертка.
• Молоток.
• Резина больная.
• Мягкая кисть.
• Рулетка с тканевой мерной лентой.
• Грабли с уровнем.
• Маркер.
• Одно из приспособлений для резки профильных листов:
  • Ручная дисковая пила. Используется для резки листов с большим объемом резки.
  • Электроловка с внушительным запасом мелкозернистых пилонов.
  • Специальная насадка для резки металла для электродрели.
  • Ножницы для резки металла.

ВНИМАНИЕ! Использовать мясорубку запрещено. При резке этим инструментом происходит разрыв полимерного покрытия как в области реза, так и по всей плоскости листа, когда горячие опилки падают на полимерное покрытие и обжигают его.Производители аннулируют гарантию на листы, нарезанные болгаркой.

Пошаговая установка

1. С шагом не более 700 мм монтируют кронштейны для водосточной системы (если она предусмотрена).
2. Произвести крепление плоскостей карниза оцинкованными гвоздями из расчета 3 крепления на метр (шаг 300 мм). Задняя часть реек должна быть 100-150 мм. Гидроизоляционная мембрана должна быть привита на планку, но не должна оставлять ее висеть в водосточном желобе или болтаться снаружи карниза.Под воздействием ультрафиолета пленки разрушаются. Разрежьте гидроизоляцию на карнизной планке.
3. Монтаж металлочерепицы можно начинать с любого фасада. В зависимости от расположения капиллярной канавки на листах, при стыковке листов следует либо приподнять боковой край предыдущего листа, либо просто приложить край следующего листа. Первый лист необходимо тщательно выровнять в кровле кровли и временно зафиксировать конек и в карнизе (один саморез 4.8 × 25 мм). Оптимальное количество дымов листов в карнизной части 40 мм. Большее Sve может привести к деформации края листа.

1. Продолжая подъем и монтаж листов металлочерепицы, временно закрепите еще 3 листа, выровняв их по линии карниза и между собой. Сшивание листов друг с другом, обеспечение ровного и плотного соединения.

1. Еще раз, чтобы взять расположение листов, проверить ход листов в карнизной части (40 мм), при необходимости выровнять относительно карниза.Выравнивание блока листов относительно карниза может быть выполнено вращением вокруг места фиксации первого листа в карнизе. Временные лыжные винты необходимо удалить.
2. Закрепите лист листов металлочерепицы саморезами к обрешетке. Формовка металлочерепицы должна производиться саморезами с уплотняющей прокладкой. При креплении листов между собой используется саморез 4,8×19, а крепление листов к обрешетке производится саморезами 4.8 × 25 мм. Предварительно общий расход саморезов можно принять из расчета 7-10 штук на квадратный метр. Скрепление листов между собой нужно производить под углом, близким к 90°, при этом не направлять шурупы в капиллярный паз. Листы монтируются на расстоянии 15 мм под волну, через две волны. В карнизе, коньке и лобовой части — через одну волну. Прежде чем вкручивать шурупы, убедитесь, что они попадут в центр обрешетки и не вызовут раскачивания древесины по краю доски обрешетки.

1. Повторите все операции с тремя — четырьмя листами, а затем на всем скате крыши. Если крутые листы не имеют мерной длины и нуждаются в вертикальной стыковке, монтаж производится по так называемой схеме «2+2»: сначала вертикаль соединяется одним рядом из двух панелей, а на нее накладывается следующий ряд. Величина чередования по вертикали листов составляет 100 мм.

1. В верховой части крыши необходимо прибить дополнительную доску сечением на 10 мм выше обычной обрешетки.Для обеспечения вентиляции подмастерского помещения расстояние от центральной оси коня до края кровельного профиля должно быть не менее 80 мм. Поверху листов металлочерепицы установите вентиляционную ленту конька. Скальные доски следует монтировать по самовытягиванию в самых высоких точках профилей. Шаг установки саморезов от 300 до 800 мм, шаг планок конька не менее 100 мм. Если есть штампованные пазы, соединение производится по ним.

1. Входная (фронтальная) планка устанавливается так, чтобы она закрывала верхнюю поверхность волны.Закрепите торцевую планку с шагом 300-600 мм. Крепление лобовых планок следует выполнять вверх, от карниза до конька. Кулиса между планками 50-100 мм.

Торцевое устройство и примыкания

1. В ендовах следует предусмотреть установку дополнительных обшивочных досок, а при большой снеговой нагрузке и вероятности снежных мешков в ендах сделать сплошную обрешетку из досок.При этом между досками необходимо оставлять вентиляционные зазоры в 20 мм.
2. Снизу вверх от карниза до конька уложить изгородь из гнутого плоского листа. Зазор в чеке вертикальных листов составляет 200 мм, ширина желоба — 500 мм от оси ендова в каждую сторону.
3. На расстоянии 100 мм от оси Ендова в каждую сторону сделать маркер линии разметки, по которой в последующем выполнить раскрой прилегающих к ней листов.
4. Закрепите универсальное уплотнение на желобе Яндова.
5. Обрезку листов необходимо проводить по результатам замеров и расчета расстояния от линии стыка до маркерной линии на торце.
6. Обрезные листы крепятся к обрешетке на расстоянии не менее 250 мм от оси эндова в ближайшем месте на расстоянии 15 мм под волновой штамповкой.
7. Если край обрезанной металлочерепицы получился неровным, возможно покрытие декоративными накладками.Уплотнители для декоративной накладки Не использовать!

Производство труб

Установка фурнитуры

Техника безопасности

Уход и техническое обслуживание

Металлочерепица — популярный материал для кровли. Обладает отличными техническими характеристиками и скромной массой. Для его установки принято приглашать специалистов, но можно провести все работы самостоятельно, следуя пошаговой инструкции и соблюдая необходимые критерии.

Чтобы установить металлочерепицу своими руками без ошибок, следует соблюдать следующие правила. :

1. Листы материала укладываются двумя способами: с левой стороны на правую и наоборот. В первом варианте накладывается предыдущий лист. Во втором – укладка каждого следующего листа осуществляется на предыдущий элемент.
2. Каждый лист не прикрепляется сразу и целиком. Положите 3-4 листа до прикручивания материала и прихватите немного креплений, чтобы зафиксировать их. Убедитесь, что они занимают правильные позиции, при необходимости подтолкните их. Для окончательного крепления используется один саморез.И он пронизывает все листы.
3. Качество используемых шурупов серьезно влияет на срок эксплуатации кровли. Используйте оцинкованные изделия со специальными уплотнителями на головках. Они герметично закрывают все отверстия при полной закрутке самозапасов в отверстии.
4. В тех местах, где один крепеж фиксирует несколько листов одновременно, происходит запайка. Чтобы его сгладить, срежьте часть уголка или расправьте капиллярное отверстие, расположенное под линией штамповки.
5. Происходит фиксация торцевых планок — 2 см.Параметр волны подгоняется под ширину конька. В противном случае гребень окажется спереди.
6. Карниз тоже упал. Он составляет 10 см и располагается на нижней пологой планке. К ней крепится гвоздями.
Кровельный брус
7. и черепичный лист должны разделять слой уплотнителя.
8. Компоненты, расположенные под коньком, снабжены поющими листами. Для трубы и окна необходимо по 2 шт.
9. При наличии скатной крыши крыша монтируется.Его устраивают между металлочерепицей и скейт-баром. Из-за степени под лошадью не будет осадков.
10. Лошадь крепится к доскам, которые находятся в торце общей конструкции. При расчете учитывается необходимый выступ (2-3 см). Если лошадь плоская, то ездовое животное подходит. При работе с полукруглыми аналогами крепеж опирается на линию профиля.

Перед укладкой теплоизоляции на стропила укладывается пароизоляция. Максимальный слой удерживания материала — 25 см . На него монтируется антиокислительная пленка, прикатывание происходит по деревянным брускам к стропилам.

Для того, чтобы осадок выплескивался в слив, теплоизоляцию закрепляют с небольшим острием (2-3 см).

Технология и инструкция по монтажу Металлочерепица

Данная работа состоит из нескольких этапов:

1. Расчет.
2. Гидроизоляция штабелируется.
3. Создана подделка.
4. Кронштейны крепятся к сливу.
5. Установленный дум.
6. Есть карниз.
7. Эндоу присоединяется.
8. Листы материала укладываются и закрепляются.
9. Дополнительные элементы монтируются (конек, торцевая планка и т.п.)

Необходимы предварительные расчеты для определения необходимого количества материалов. Математика сводится к проведению таких операций:

1. Расчет площади каждого ската;
2. Расчет эффективного параметра листа материала.Из всей его площади требуется вычесть квадрат в Фарвесте.
3. Определение количества рядов материала на коньке. Его функциональная длина делится на ширину плиточного листа.
4. Подсчитать количество листов в строке (строке).
5. Умножение количества рядов и листов в каждом из них. Здесь надо учитывать параметр репетиции, это примерно 15-20 см.

Материала хватит гарантировано, если округлить все показатели до наибольшего.

Полезно составить схему расчета материала. Например, это может быть такой :

Также перед покупкой обратите внимание угол наклона крыши . Это должно быть не менее 11 градусов . Это минимальный показатель для установки.

Для самих работ понадобятся следующие инструменты:

1. Ножницы по металлу.
2. Электродрель.
3. Скульптура.
4. Рулетка.
5. Молоток.
6. Специальная лента для монтажа.
7. Маркер.

Также обеспечьте себя лестницей и средствами защиты (очки и перчатки).

Кроме металлочерепицы для работы требуется:

• материалы гидроизоляционные;
кровельные рейки
• ;
• аэродромов;
• конек и торцевые планки;
• доски 2,5 х 10 см;
направляющая
• ;
• саморезы и пломбы к ним.

Укладка гидроизоляции

Наиболее популярными материалами являются полиэтиленовые пленки. Лучше использовать диффузионные мембраны . Их можно укладывать на плиты утеплителя, не опасаясь образования конденсата с головы утеплителя.

Схема расположения следующая:

Паробарьер — барьер, препятствующий попаданию влаги из помещения во внутренние участки кровли. Его устраивают в самом низу кровельного пласта, под стропилами, к которым монтируется и теплоизоляция.Также защищает от конденсата.

Установка противовеса

Регулятор образует вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровлей. Ее рельсы должны располагаться со значительным шагом. Между ними получается пустота, наполненная воздухом.

Мониторинг не несет несущей нагрузки, но выполняет следующие функции:

1. Опоры для рабочих при создании крупного дума.
2. Защита гидроизоляции от повреждений и грунтовки от влаги.
3. Крепление гидроизоляционной пленки, ее удержание от меньшего провисания.

Сама его установка осуществляется в таком порядке. :

После этих действий монтируются доски главного джентльмена. Работа начинается с карниза.

Крепежные скобы для дренажной системы

При решении этой задачи следует опираться на следующие критерии:

1. Если стена трехслойная, кронштейны крепятся только к поверхностному слою.При его плотности 9 см анкер углубляют на 6 см, 12 см — на 8-9 см.
2. Если стена двухслойная, крепежный элемент укладывается вглубь на 6-9 см и входит в следующий слой.
3. В однослойной стене погружение идет на 6-7 см. Для крепления используются шурупы или распорные дюбеля.
4. Если стена деревянная, держатель крепится по самовытяжке. Используется острый длинный стержень.

Самостоятельный монтаж водосточного желоба проходит по такому алгоритму :

Установка ящиков

Поскольку металлочерепица не обладает внушительной массой, для нее необязательно создавать мощное основание.

К стропилам прибит бубенчик. Расстояние между начальной и последующей доской 35-40 см. Между центрами досок. Вот значение изгибов листа. Этот показатель отличается у разных моделей металлочерепицы.

Стоит знать, что устраивать стропила над самими окнами нельзя!

В местах, где расположены торцы, а металлочерепица примыкает к трубе, а также возле окон создается сплошная думба.

Этот компонент соединяется после создания фасадной доски, которая держится на стропильных концах оцинкованными гвоздями.

Крепление идет в таком порядке:

1. Нанесение шпона на переднюю основу.
2. Крепление опорной планки к стене. Становится опорой при установке навески карнизной системы.
3. Установка кронштейнов на слив. Места их крепления: ноги стропила или доска карниза.
4. Сборка самой планки.Разделениями его размещения являются те зоны, где слив соединяется с карнизом или фронтальной доской. Саморезы удаляются не менее чем на 30-35 см.

В этой работе для каждого такого компонента необходимо прикрепить дополнительную плату. Процесс начинается снизу с постепенным продвижением. Обязательно выдерживается в пролетах 25-30 см.

Ниже линии карниза срезана нижняя планка. После этого скотобойня устраивается, и тюлень попадает под нее.

Листы Материал и ось разделяет зазор 8-10 см.

1,5 см от линии выштамповки в обрезанный материал вкручивается шурупами. Крепления удалены от оси на 25 см. Так лист в месте крепления стыкуется с доской, на которой сосредоточена обшивка.

Внизу до конца монтируется до кровельной кладки. Благодаря этому вода будет втягиваться прямо в вызов.

Монтаж кровли из металлочерепицы по расчетной схеме выглядит так:

Для покрытия участков, где обрезанный материал заметен, используйте декоративные накладные.

Если начало или конец торца расположены прямо на коньке, его кладут на отдельную доску, для окна в плиточном листе делают отверстие, а нахлест берут в виде доска. В этой ситуации по стенам прокладывается уплотнитель.

Укладка и крепление металлочерепицы

Эта работа начинается с прямоугольного конька, а точнее с его крайней правой стороны. При обратном направлении каждый новый лист подкладывается под предыдущий.

Технология монтажа кровли из металлочерепицы на конек-треугольник основывается на таких критериях: исходный лист располагается посередине конька. На него с двух сторон крепятся другие листы.

Порядок укладки металлочерепицы здесь следующий :

1. Укладка начального ряда. Листы не закрепляют основательно, а прихватывают в одной точке, после чего выравнивают по отношению друг к другу края конька. Их первая линия свисает с карниза примерно на 4-6 см.Процесс начинается с любой стороны: правой или левой.
2. Фиксация самовытягиванием по волне. Они крепко завинчиваются, но их кольцевое уплотнение не доработано.
3. В стыковой части угол срезан, что исключает уплотнители. Можно расправить капиллярную ямку под штамповку.
4. Процесс дублируется для второй и следующих строк.
5. Крепление торцевых планок. Их укладка составляет 2 см.

Установка конька, торцевой планки Металлочерепица и регулировка к стене

Взломщик монтируется в такой последовательности:

Как класть металлочерепицу на крышу? Фартуки устраивают на участках отопительных или вентиляционных труб.Работа идет так :

Фиксация концевых планок осуществляется на 2 см. Параметр волны и ширина конька должны совпадать. В противном случае гребень будет располагаться спереди.

Видео: Монтаж металлочерепицы — видео инструкция.

Установка снежных складов

Эти устройства могут быть трубчатыми, решетчатыми и угловыми. Первые фиксируются в таком порядке:

1. Создание макета устройства.
2. Усиление корня дополнительным стержнем.
3. Строительная конструкция. Болты не затягиваются.
4. Сама установка на крышу, в которой созданы отверстия для креплений. Для их размещения подходит только нижняя волна, прилегающая к шейпу.
5. Присоединение к коньку болтами. 0,8 х 6 см. Шаг – 30-50 см.
6. Гидроизоляция отверстий — применяются резиновые прокладки.
7. Вставьте сами трубки.

При наличии мансарды их устраивают над всеми окнами. Их расстояния от крайней части крыши — 40-50 см.

Второй ставится под значительным углом, где сосредоточены огромные объемы снега. Предельная высота решетки 20 см.

В-третьих, фиксируется самовыдвижными ящиками или стальными уголками, обязательно к верхней волне материала. Варианты расположения: хаотично или в один ряд.

Металлочерепица – это материал, который используется для отделки кровли наряду с такими популярными материалами, как шифер, битумная черепица и оцинкованная жесть. Отличные технические характеристики делают его отличным вариантом для любого дома.И хотя обычно для проведения подобного рода предпочитают приглашать профессионалов, рассмотрим, как установить металлочерепицу самостоятельно: пошаговая инструкция и некоторые рекомендации специалистов.

Кровля из черепицы, особенно если она из металла – один из лучших вариантов для ведения хозяйства. Сами специалисты и пользователи отмечают множество положительных сторон использования этого материала, в том числе:

• небольшой вес (4-6 кг/м²), что обеспечивает очень небольшую нагрузку на крышу;

Отличается демократичной ценой, долгим сроком службы и выразительным внешним видом

• простая процедура монтажа и легкость ремонтных работ;
• большой выбор цветовых решений;
• материал экологически безопасен и не содержит вредных компонентов;
• покрытие оснащено ребрами жесткости, что делает его очень прочным.При соблюдении всех рекомендаций по монтажу поверхность способна выдержать нагрузку от 200 кг/м², даже если использовались листы толщиной 0,5 мм;
• материал чрезвычайно устойчив к температурам. Никакие перепады не страшны, а коэффициент теплового расширения минимален.

Об отсутствии металлочерепицы говорить практически не приходится, кроме, разве что, повышенного уровня шума в дни, когда идет дождь. Но и с этим вполне можно справиться, если выполнить предварительную укладку стекольного конторного слоя.

Критерии выбора кровельного материала из металлочерепицы: Примеры фото

Перед тем, как приступить к рассмотрению процесса монтажа данного кровельного материала, необходимо определить, как этот материал следует использовать.

Просмотр фото крыш, на которых металлочерепица выглядит привлекательно, далеко не лучший метод в данном случае, так как в процессе нужно обращать внимание на перечень задач, а также на маркировку, предоставленную производителем.Рассмотрим, что нужно знать покупателю.

В первую очередь нужно обратить внимание на наличие в прайс-листе таких хороших элементов как:

• разные виды коньков: простые, фигурные и с аэраторами;
• узлы специальные проходные для монтажа труб, люков, вентиляции, антенн, а также осветительных окон;
• элементы, предназначенные для обеспечения безопасности наземного обслуживания — разводные мосты, лестницы, снегозадержатели;
• внутренних и наружных младенцев;
• прочие необходимые элементы — Нарезные профили, фронтоны, карнизные плиты Металлочерепица, монтаж которой является обязательной частью обустройства кровли.

Важно! Наличие среди предложений продавца всех перечисленных элементов является показателем уровня компании, производящей металлочерепицу, что может свидетельствовать о качестве самой продукции.

Кроме того, стоит обратить внимание на изучение маркировки, которая обязательно должна присутствовать на каждом сертифицированном материале. Обычно на производстве указывают все характеристики самого материала, а также уровень качества антикоррозийного покрытия, которое наносится поверх листа.

Итак, вот какую информацию можно узнать, прочитав информацию на обратной стороне листовой металлической плитки:

• наличие полимеров;
• сколько цинка в 1 м² листа;
• дата изготовления и период гарантийного срока использования материала;
• наименование производителя;
Толщина листа
• .

В процессе визуального осмотра необходимо обращать внимание на целостность защитного слоя, как с лицевой, так и с изнаночной стороны листа, а также наличие всех обязательных надписей.

Важно! Если речь идет о материале, приобретенном у крупного производителя, то маркировка будет присутствовать и марка используемой стали.

Монтаж металлочерепицы: Пошаговая инструкция для самостоятельной работы

Учитывая тот факт, что цена монтажа металлочерепицы никогда не была низкой, многие предпочитают попробовать сделать все необходимое самостоятельно. Хотя изначально стоит ознакомиться с тем, насколько профессионален монтаж металлочерепицы.Цена работы за м2 начинается от 250 рублей и может увеличиваться в зависимости от сложности.

Процесс монтажа кровли из металлочерепицы, технология которого будет рассмотрена далее, состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет свое значение и должен выполняться правильно.

Металлочерепица отстойная: Подготовительный этап и осадка

Первое, что необходимо будет сделать в том случае, если принято решение о самостоятельной процедуре укладки металлочерепицы на поверхность кровли – проведение предварительных расчетов.Это необходимо для того, чтобы определить, какое количество каких материалов необходимо и, соответственно, избежать лишних затрат.

Начнем с того, что проясним некоторые основные понятия, чтобы в дальнейшем не возникал вопрос, как устроена крыша из металлочерепицы. Если посмотреть на уже покрытую этим материалом крышу, то можно увидеть, что она состоит из рядов, переходящих поперек конька и волн. Расстояние от одного ряда до другого называется шагом.

Есть такое понятие как «модель». Под этим названием подразумеваются листы металлочерепицы, шаг которых составляет 35 см, а количество волн при этом 6. В продаже можно найти листы модулей 1, 3, 6 и 10.

Полезный совет! Помимо покупки листов стандартных размеров, можно рассмотреть вариант индивидуального изготовления металлочерепицы под заказ. Конечно, это будет стоить дороже, но не исключено, что из этого материала можно получить то, что подходит именно вам.Главное помнить, что длина одного листа не должна быть меньше 45 см и больше 7 м.

В процессе выбора нужного размера листа необходимо ориентироваться на то, чтобы после установки стыки и волны сходились таким образом, чтобы образовать единое покрытие по всей длине конька. Количество материала при этом достаточно просто рассчитать, учитывая длину кровли и листов.

Приобретая металлочерепицу, важно обратить внимание на некоторые дополнительные элементы, входящие в комплект и позволяющие осуществить правильный монтаж.Сюда входят стальные полосы длиной 2 м, а также листы стали 200х125 см, которые должны иметь такую ​​же окраску, как и плитка.

В процессе приобретения металлочерепицы необходимо убедиться, что эти вспомогательные элементы имеются в достаточном количестве и соответствуют всем требованиям. Например, стандартный уровень наклона планки — 30 градусов. Хотя по желанию покупателей возможны и другие варианты — от 11 до 70 градусов.

Важно! 11 градусов – это минимальный уклон, при котором будет разрешена установка металлочерепицы.

Материалы и инструменты для укладки металлочерепицы своими руками

Для того, чтобы осуществить монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо позаботиться о наличии некоторых инструментов и материалов, которые позволят провести всю работу максимально просто и эффективно:

• отвертка;
электродрель
• ;
• ножницы для резки металла;
• критерий;
• молоток;
маркер
• ;
Лента монтажная
• .

Также стоит позаботиться о наличии лестницы и средств, предназначенных для индивидуальной защиты лица и рук (очки, перчатки).

Что касается расходных материалов, которые потребуются для подготовки основания и крепления металлочерепицы, то в этот перечень входят: гидроизоляционный материал, кровельные плиты, черепица и террорист, планки для конька и торцов, направляющая доска и 2,5х10 см. . сами, потребуются крепежи – саморезы и специальные уплотнительные шайбы к ним.

Полезный совет! Для придания привлекательного внешнего вида покрытию стоит использовать декоративные накладки.

Как монтировать металлочерепицу: Этапы подготовительных работ

Вес металлочерепицы позволяет провести минимальный объем подготовительных работ, прежде чем перейти к укладке. И тем не менее, для этого все равно придется подготовить соответствующие причины. Так как нет необходимости в усиленном основании, вполне подойдет обычная деревянная, сделанная из реек.

Процедура предельно проста – исходя из шага выбранной металлочерепицы, планки располагаются на поверхности. Важно соблюдать единое расстояние, чтобы в процессе крепления кровельного материала не пришлось вкручивать саморезы в пустоту. Еще один немаловажный фактор, который следует учитывать при монтаже обрешетки – расположение окон. Крайне нежелательно располагать стропила прямо над окнами.

Статья на тему:

Теркезоляция в процессе монтажа кровли из металлочерепицы

Если речь идет об устройстве кровли из металлочерепицы, то теплоизоляционный материал призван решать сразу две задачи – уменьшить потери тепла, а также снизить уровень шума, который производят капли дождя, попадающие на поверхность. Для этого на стропила сначала кладут пароизоляционный материал, а затем слой теплоизоляции. Важно, чтобы толщина слоя не превышала 25 см.Сверху фиксируют антиоксидантную пленку, фиксируя ее деревянными брусками прямо к стропилам.

Важно! Для того, чтобы обеспечить осадки в сливе, материал нужно фиксировать с небольшим припуском (примерно 2 см). Благодаря такому небольшому провисанию проблем с расходом воды не будет .

Такой «пирог» является наиболее эффективной системой теплоизоляции кровли, которую допускает технология монтажа металлочерепицы.Что касается выбора теплоизоляционного материала, то здесь есть несколько вариантов, которые зависят от стоимости, качества и производителя.

Устройство кровли из металлочерепицы: Основные правила работы

Прежде чем приступить к работам, связанным непосредственно с укладкой металлочерепицы, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами и понятиями, которые не допустят массовых ошибок и сделают все необходимое максимально качественно:

1. Существует два способа укладки листов металлочерепицы: справа налево и слева направо.В первом случае каждый следующий лист должен укладываться на предыдущий, а во втором должен быть предыдущий лист.
2. Не обязательно сразу фиксировать каждый лист полностью. Перед прикручиванием металлочерепицы лучше всего положить четыре листа и слегка прихватить их крепежом, чтобы они держались. Затем нужно убедиться, что они расположены так, как нужно и при необходимости. Для окончательного закрепления используется один саморез, который проходит через все листы.
3. Срок эксплуатации всей кровли сильно зависит от качества используемых креплений.Поэтому выбору автономных нужно уделить должное внимание. Важно, чтобы они были оцинкованными и обязательно имели на головках специальные уплотнители, которые смогут герметично заполнить отверстия, когда самокрутка будет полностью закручена в отверстие.
4. В тех местах, где с помощью одного элемента крепления было закреплено несколько листов, так или иначе появится уплотнитель. Для того, чтобы его сгладить, необходимо срезать часть угла или выпрямить капиллярную канаву, которая находится под штамповочным элементом.

Схема крепления металлочерепицы и других необходимых элементов

Существуют определенные правила установки других обязательных элементов, без которых не обходится ни одна крыша. Вот несколько рекомендаций по схеме монтажа металлочерепицы и других элементов:

• торцевые планки должны быть зафиксированы заусенцами, которые должны быть около 2 см. При этом размер волны следует подгонять по ширине конька. В противном случае можно столкнуться с тем, что конек будет надет на лоб;
• для карнизной планки также необходимо иметь прилегание 10 см по линии дна обрешетки, к которой она крепится на гвозди;
• между листом металлочерепицы и рубероидом необходимо проложить дополнительный слой герметизирующего материала;
• для размещения всех элементов под коньком (трубы и окна) используйте листы одного модуля.Обычно на каждый элемент дизайна требуется 2 штуки;
• если крыша низкая, необходимо дополнительно установить аэрборол между коньковым брусом и самим материалом. Это позволит избежать попадания под бак атмосферных осадков;

• фиксация конька должна производиться за лямки, которые расположены в торцевой части всей конструкции. При этом расчеты следует вести с учетом необходимого выступа, который составляет 2-3 см.Однако необходимо иметь дело с плоским коньком, тогда крепление производится по грудным, а для полукруглых элементов по линиям профиля;
• необходимо заранее изучить особенности монтажа капельницы под металлочерепицу, и четко выполнять все инструкции.

Полезный совет! Если необходимо работать с кровлей, угол наклона которой более 45 градусов, то необходимо провести расчеты, которые позволят определить, возможна ли в данном случае установка той или иной модели конькового бруса .Сделать это необходимо, так как в противном случае может понадобиться даже полная замена всего кровельного покрытия.

Стоит обратить внимание на то, что при необходимости коньковая плоскость поддается некоторой регулировке. То есть вы не сможете его согнуть или разогнать, чтобы обеспечить максимально точное повторение угла наклона крыши. Подробнее о таких подвидах можно узнать из видео-инструкции по монтажу металлочерепицы.

Монтаж энданды с корнем из металлочерепицы

Еще один крайне важный элемент, правилами установки которого нельзя пренебрегать – Endow.Для каждого такого элемента определяется дополнительная доска. Крепление В этом случае нужно начинать снизу, постепенно продвигаясь вверх и не забывая о необходимости прилегания (в данном случае 25-30 см). Ниже уровня карниза обязательно отрезается нижняя планка. Затем следует откидная створка, которая, как и под пиломатериалом, проложена уплотнителем.

Между листами и осью имеется зазор размером около 8-10 см. Затем на расстоянии примерно 1,5 см от линии штамповки в обрезанные листы вкручивают саморезы.При этом крепление должно быть расположено в 25 см от оси торца. Если следовать этой технологии, то в итоге лист, в месте крепления, сойдется с доской, на которой находится ендова.

Что касается монтажа торца внизу, то его необходимо начинать до укладки кровельного материала. Важно, чтобы в дальнейшем обеспечить поступление воды непосредственно в разнообразный элемент.

Важно! Все ошибки в процессе проведения расчетов и измерений могут привести к появлению щелей на поверхности, а когда начнутся обильные атмосферные осадки, скорее всего, потечет крыша.

Для того, чтобы закрыть места, где видны обрезанные листы, используются специальные декоративные накладки. Устанавливая их, также нужно помнить несколько простых правил:

• установка должна производиться снизу вверх;
• уплотнение между накладкой и плиткой не требуется;
• вагонка обязательно должна быть уложена фрезерованием минимум на 10 см;
Крепеж
• (в данном случае самоотверженный) не должен провоцировать повреждения торца.

Часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда начало и конец торца расположены непосредственно на скате крыши. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда установлено слуховое окно. В такой ситуации приходится ставить отдельную доску, а для самого окна в листе металлочерепицы делается отверстие. Вырез карнома перекрыт планкой. А вдоль стен необходимо уложить уплотнительный материал.

Как класть металлочерепицу на крышу треугольным или трапециевидным рядом

Если есть необходимость покрытия треугольной или трапециевидной крыши металлочерепицей, то обязательно требуется установка двух дополнительных брусков.Их устанавливают по линиям изгиба кровли с обеих сторон «хребта». После этого монтируют карнизную доску и приступают к сборке обрешетки. Шаг обрешетки под металлочерепицу в этом случае рассчитывается так же, как и по стандартной схеме. Затем осуществляется монтаж карнизной системы. Металлические подставки начинают укладывать только после всех этих процедур, ориентируя еще и первый лист по карнизной планке.

Важно! Расстояние между угловыми листами, которые подвергались подрезке и устанавливались возле «Диапазона», не должно превышать 10 см.

Для установки узлов конька необходимо просверлить рейки конька относительно угла «Спектр». В случае использования прямого конька его нужно подрезать по имеющимся углам, а для полукруглых предусмотрены специальные заглушки. Причем лучше всего использовать пластиковые модели.

Коньковая планка должна располагаться строго по оси «Диапазон». Это не очень сложная задача, если углы ската одинаковые. Если они имеют разную величину, задача существенно усложняется.В качестве вспомогательного материала используется яркая монтажная пена, позволяющая определить качество прилегания к конькам.

Инструкция по монтажу Металлочерепица «Монтеррей»

Отдельный вид металлочерепицы, несомненно, достойный внимания – Монтеррей. Этот вариант очень популярен благодаря некоторым исключительным характеристикам:

• чрезвычайно высокий уровень устойчивости материала как к ультрафиолетовому излучению, так и к другим внешним факторам, таким как влажность и температура;
• за счет слоя полимера, нанесенного на поверхность плитки, не теряет внешнего вида на протяжении всего срока службы;
• материал чрезвычайно прочный и твердый, поэтому способен выдерживать серьезные нагрузки;
• многослойная структура препятствует возникновению коррозии;
• за счет небольшого веса (один квадратный метр материала весит не более 5 кг) значительно снижается нагрузка на систему solry;
• при использовании этого варианта отличная экономия, так как нет необходимости делать большой шаг между креплениями.Изначально инструкция по укладке металлочерепицы «Монтеррей» предусматривает 35-сантиметровые ступени.

Недостатков у этого материала всего два – это большое количество остатков после укладки, а также необходимость качественной шумоизоляции.

Что касается особенностей, о которых необходимо знать перед тем, как класть металлочерепицу Montray, то здесь играют роль такие аспекты:

• Для различных моделей из этого материала необходимо подготовить различную обрешетку.Так, для металлочерепицы стандартному или супершагу будет достаточно шага 35 см, а вот для люкса или макси шага должно быть 40 см;
• в самых сложных местах кровли (обычно это внутренние углы, а также место, где находится выход дымохода) нужно сделать сплошную обрешетку;
• на примыкающих плащах, для выхода дымохода необходимо установить внутренние фартуки;
Инструкция по монтажу
• Металлочерепица «Монтеррей» не предусматривает использование материала, длина которого более 4 м;
• перед монтажом материала необходимо снять защитное покрытие, так как сделать это в дальнейшем может быть невозможно.

Резать лист в поперечном направлении категорически нельзя, так как это может привести к тому, что профиль сомневается. Также ни в коем случае нельзя использовать для этой цели болгарку или другие инструменты с абразивными кругами.

Интересно! Отлично смотрится металлочерепица каскад, инструкция по монтажу которой не слишком отличается от всех остальных. Но зато внешний вид такой крыши считается более эстетичным и оригинальным.

Как правильно ухаживать за кровельным покрытием из металлочерепицы

Изучив пошаговую инструкцию по монтажу металлоконструкций, вы сможете провести его качественную укладку. Но чтобы материал служил долгие годы, нужно знать, как за ним ухаживать.

Верхний слой металлочерепицы представляет собой полимерный материал, который предназначен для защиты от коррозионных процессов. Но в результате постоянного воздействия внешних факторов: атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, а также пыли и грязи этот слой может начать разрушаться, что приведет к необходимости замены покрытия.Во избежание подобного явления и продления срока эксплуатации кровли необходимо регулярно проводить следующие процедуры:

• удалить с поверхности грязь, пыль и сухие листья с помощью влажной щетки для блеска;
• если речь идет об устранении более сложных загрязнений, то допустимо использование чистящих средств, но только тех, которые предназначены для полимерных поверхностей. Применять агрессивные химические вещества запрещено категорически, так как они разрушают защитный слой и приводят материал в негодность;
• очистка дренажа осуществляется с помощью струи воды, которая должна быть направлена ​​от конька к роговице;
Чистить снег
• можно и нужно, но стоит только использовать такие средства, которые не способны повредить нежное покрытие.

При соблюдении этих простых, но крайне важных правил покрытие из металлочерепицы способно исправно служить кровельным материалом около 50 лет.

Распространенные ошибки в процессе монтажа кровли из металлочерепицы своими руками

Неопытные мастера часто допускают ошибки, которые могут привести к тому, что работу придется частично, а иногда и полностью переделывать. Такая халатность может привести к дополнительным тратам на покупку материала и расходных материалов, поэтому лучше ознакомиться с распространенными ошибками, чтобы их не допустить:

• монтаж металлочерепицы производить исключительно в обуви с мягкой подошвой, которая не может повредить или поцарапать покрытие;
• категорически запрещается принимать на гребне волны, так как это может вызвать деформацию;
• при этом не рекомендуется наступать на листы полной остановки;
• при движении по поверхности материала ногу нужно ставить параллельно, а не перпендикулярно коньку;
• брать материал можно только в перчатках.

Принимая во внимание эти не сложные правила, а также действуя в соответствии с технологией укладки металлочерепицы, вы сможете самостоятельно сделать красивую и надежную кровлю.

Установка снегозадержателей на металлочерепицу: Инструкция и их разновидности

Высокий уровень безопасности – одно из основных требований, которые предъявляются к кровле из любого материала, в том числе и из металлочерепицы. Для этого используются специальные конструкции, которые называются сноустендерами.А главная цель – обеспечить безопасный спуск снега с крыши и предотвратить возможные опасные ситуации. Кроме того, они способствуют сохранению первоначальной формы конструкции, и не позволяют ей деформироваться под тяжестью обледеневшего снега. А учитывая, что его масса в некоторых случаях может превышать вес самой кровли, эта проблема является достаточно актуальной.

Важно! Вопрос распределения нагрузки, которую снег оказывает на поверхность кровли, следует продумать еще на этапе закладки фундамента.Этот фактор необходимо учитывать при расчетах.

Практически невозможно предсказать, что снег будет распределяться по поверхности крыши. Это зависит от многих факторов, в том числе от угла наклона кровли, направления ветра и т.д. Поэтому для производства расчетов используется специальная формула:

Q = г × с

В данном случае q — нагрузка, которую оказывает снег на плоскую поверхность кровли, узнать из специальной таблицы, а S — поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона кровли:\ u003e 25° — 1, если 25- 60° — 0.7. Если градус наклона более 60, то это в расчет не принимается, так как в этом случае осадки на поверхности точно не задерживаются.

Для определения показателя G необходимо обратиться к специальной таблице, в которой приведены сведения о снежном покрове для каждого региона страны.

Монтаж трубчатых снегозадержателей под металлочерепицу: Правила монтажа

Как правило, в качестве основы для снежных колясок используется труба, спаренная вдоль крыши.В случае использования в качестве кровельного материала металлочерепицы фиксация производится в местах соединения кровли и несущей стены.

Категорически запрещается фиксировать данные элементы на карнизной планке под металлочерепицу, так как это может повлечь за собой разрушение всех систем. Причем, если приходится иметь дело с коньком, длина которого достаточно велика, то установку снегозадержателей на металлочерепицу следует производить сразу в несколько рядов, чтобы обеспечить более надежную фиксацию.

Сами трубы крепятся к крыше либо домкратом, либо в шахматном порядке.Особого внимания стоит установить такую ​​систему, если в доме есть мансарда. При этом монтаж обязательно должен производиться таким образом, чтобы на каждом оконном проеме располагался снежный конструктор. Что касается расстояния от края крыши до элементов, то вполне достаточно 40-50 см.

Снегохранилища Golded для кровли из металлочерепицы: как крепить

Наиболее эффективными являются решетчатые снегозадержатели, поэтому те пользователи, которых интересует качество устанавливаемых систем, выбирают преимущественно этот вариант.Существует два вида таких конструкций — обычные и «царские», хотя стоит признать, что особой разницы между ними нет, за исключением опор и сложности решеток.

Высокий уровень эффективности и безопасности этого типа снегоуборщиков обусловлен их значительной высотой, за счет которой они могут быть бесполезны не только зимой при удерживании снега, но и летом. Ведь именно в теплое время года чаще всего производятся всевозможные ремонтные работы.

Угловые снегозадержатели под металлочерепицу

Corner представляют собой тонкие стальные листы, которые покрыты полимерным покрытием, защищающим их от коррозии. Это один из самых бюджетных вариантов, позволяющий эффективно предотвращать скатывание снега с крыши. Подобрать модель, которая будет подходить к имеющейся металлочерепице, очень просто, так как диапазон цветовых решений чрезвычайно велик.

Для крепления угловых снегозадержателей на кровле кровли из металлочерепицы используются саморезы и обычные металлические уголки.Крепление производится на верхней волне листа.

Это далеко не все варианты конструкции, которые можно использовать для предотвращения скатывания снега с крыши. Металлочерепица прекрасно сочетается со многими моделями и разновидностями этих элементов, поэтому проблем с выбором и креплением точно не возникнет.

Монтаж мансардного окна в металлочерепице

Считается, что установка мансардных окон – задача не для новичков, и с этим вопросом лучше всего обращаться к специалистам, имеющим должный опыт в этой области.Но это вовсе не значит, что это невозможно сделать самостоятельно, особенно если пользоваться пошаговой инструкцией для чайников. Монтаж металлочерепицы и установка самого окна в этом случае вполне могут пройти без особых проблем.

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что максимально возможная ширина этого окна должна быть на 80-120 мм меньше существующего проема между порогами. В случаях, когда шаг стропил очень мал, возможна установка двух небольших окон в соседних нишах.

Установка окна осуществляется после того, как кровельный «пирог» будет полностью сделан, далее нужно установить монтажную планку, для чего я использую те же доски, что и для системы соло. Затем производят монтаж рамы и монтируемой створки. Очень важно позаботиться о качественной гидроизоляции, чтобы впоследствии окно не стало источником проникновения осадков в дом.

Конечно, придется внести некоторые изменения в процесс установки обрешетки под металлочерепицу, и особое внимание уделить вопросу монтажа коньковой металлочерепицы, если планируется мансардное окно.Но все эти трудности с лихвой оправдываются отличным результатом, который в итоге ждет хозяев.

Монтаж металлочерепицы: видеоинструкция для начинающих

Тем, кто никогда не занимался подобными работами, будет крайне полезно посмотреть видео о том, как крепить металлочерепицу на крышу. Наглядная демонстрация, а также рекомендации специалистов позволят вам не допустить ошибок, и самостоятельно сделать красивую и надежную крышу, которая исправится на долгие годы.

Предупреждение : использование неопределенной константы WPlang — предполагаемый «WPlang» (это вызовет ошибку в будущей версии PHP) в /Var/www/krysha-expert..php. ОНЛАЙН 2580

Предупреждение : Count (): Параметр должен быть массивом или объектом, который реализует счет в /Var/www/krysha-expert..php. ОНЛАЙН 1802

Укладка кровли на крышу и монтаж системы водоотведения — завершающий этап строительства коробки дома в зависимости от погодных условий.Все дальнейшие работы по обустройству внутренних помещений можно производить в любое время года и при любой погоде, что значительно упрощает и ускоряет процесс строительства. Кровельные работы выполняются на большой высоте, это создает дополнительные трудности и требует безусловного соблюдения техники безопасности.

Перекрытие кровли выполняется в самых сложных условиях, требуется максимальная внимательность и осторожность. Кровля является одним из самых ответственных элементов любого здания или сооружения.Именно поэтому класть металлочерепицу на крышу должны опытные строители, не только теоретически знающие все тонкости проведения работ, но и имеющие солидный практический опыт.

Дело в том, что жизнь намного сложнее любой книги, ни одна из них не может предусмотреть всех ситуаций, возникающих при кровельных работах. В этой статье будут даны практические советы и рассмотрена подробная пошаговая инструкция, полученные знания помогут самостоятельно принимать правильные решения для решения различных задач.

Работать на высоте опасно, крайне нежелательно отвлекаться на неисправный инструмент. Необходимо проверить их техническое состояние, заменить режущие элементы и т. д. Профессионалы настоятельно советуют купить специальный столярный ремень. Имеет множество различных кармашков и приспособлений для крепления ручного инструмента и метизов, они всегда под рукой, не отвлекают в поисках, не теряют зря время.

Технология нанесения покрытия требует подготовки следующих инструментов:

Важно.Настоятельно рекомендуется одновременно с покупкой металлочерепицы приобрести канистру с такой же краской. Необходимо закрасить места пореза, царапины на поверхности листов и другие мелкие механические повреждения кровли.

Цены на металлочерепицу

Металлическая акцепция

Подготовительные мероприятия

Для того, чтобы при непредвиденных ситуациях при выполнении работ не тормозился процесс и не замедлялось качество кровли, все свои действия нужно обдумывать и разбивать на несколько этапов.

Первый этап — доставка материалов

Необходимо измерить размеры стержней крыши, рассчитать количество и длину накатов и коньков, начертить схему водостока. На основании этих данных сотрудники магазина с помощью специальной программы рассчитают оптимальное количество каждого элемента, фурнитуры и рассчитают количество. Необязательно сразу заказывать материал, такие расчеты можно сделать в нескольких торговых предприятиях и на основании имеющейся информации подобрать для себя наиболее подходящий вариант.Сразу следует договориться о доставке крыши, длина кузова автомобиля должна быть не меньше длины листов металлочерепицы.

Практические советы. Если такая машина дорогая или ее сложно найти, то к короткому кузову можно прикормить длинными бортами. На малой крови можно возить такие приспособленные машины.

Немедленно выберите площадку для хранения материалов, выровняйте ее поверхность, при необходимости сделайте временный навес.

Второй этап — изготовление приспособлений

Необходимо иметь минимум три приспособления, они значительно ускоряют процесс монтажа металлочерепицы и повышают безопасность труда.

Работать необходимо в обуви с мягкой и нескользкой подошвой, одежда должна быть свободной, не мешать движениям без свисающих частей.

Третий этап — Проверка размера уставной системы

Еще не поздно устранить проблемы стропильной системы. Во-первых, следует убедиться, что жесткие крыши имеют прямоугольную форму. Просто делается, надо измерить две диагонали, если они одинаковые — все нормально. Если есть разница, то нужно устранить брак. Треугольные коньки должны иметь форму равнозакованных треугольников, проверьте расположение вершины, ее проекция должна располагаться ровно посередине.

При этом необходимо произвести замеры расстояния между обечайками обрешетки. Эти параметры зависят от вида металлочерепицы.

Четвертая ступень — Кровля

Следует только быть осторожным. Надо спросить прогноз погоды и выбрать солнечные дни. Это особенно важно, если планируется делать теплую крышу. Минеральная вата быстро намокает и очень долго сохнет.Если беда случилась с уже уложенным между стропилами утеплителем, то его придется снять. Это не только долго, но и может привести к механическим повреждениям изоляции.

важных моментов, которые следует учитывать при работе

В настоящее время металлочерепица является одним из самых популярных кровельных материалов, который по своим характеристикам обошёл материалы, широко применявшиеся пять-десять лет назад (например, шифер). В представленном здесь материале рассматриваются тонкости, связанные с укладкой металлочерепицы.Этот вопрос сейчас актуален для многих, ведь покрыть крышу металлочерепицей вполне реально самостоятельно. Нужно только помнить, что в этом случае необходимо строго соблюдать порядок укладки металлочерепицы, который будет приведен ниже.

Положительные стороны металлочерепицы

К преимуществам металлочерепицы относятся:

• Легкость материала — она ​​колеблется от 4 до 7 килограммов на квадратный метр покрытия.
• Благодаря богатому цветовому выбору металлочерепица может гармонично вписаться в дизайн любого дома.
Ребра жесткости
• , а также толщина листа обеспечивают высокую прочность кровельного покрытия. Кроме того, он легко переносит перепады температур благодаря крайне низкому тепловому расширению.
• В состав металлочерепицы не входят вредные вещества, поэтому ее нагрев не представляет опасности для здоровья человека.

Но при всех своих положительных сторонах металлочерепица имеет один довольно существенный недостаток. Он заключается в слабой звукоизоляции, то есть во время ливня или града стук по крыше дома будет доставлять неудобства тем, кто в нем проживает.Поэтому при укладке этого материала необходимо использовать дополнительные звукоизоляторы – обычно стекловату или минеральную вату.

Типы металлической кровли

Данный вид кровельного материала обычно имеет полимерное покрытие. Металлочерепица представляет собой оцинкованный стальной лист, профилированный методом прокатки. Цинк защищает листы от ржавчины, а нанесенный на них полимерный слой предотвращает накопление статического электричества в металле. Ширина таких листов колеблется от 1.1…1,2 м, длина 0,8…8 м, высота волны профиля 0,28…0,75 м. Стоимость черепицы напрямую зависит от последнего параметра…

Гарантийный срок на данное покрытие составляет 15 лет.

Но при соблюдении технологии укладки металлочерепицы срок службы может составлять несколько десятков лет.

Рассмотрим материалы, применяемые для изготовления полимерного покрытия более подробно. К ним относятся:

• Полиэстер. При невысокой стоимости этот вид покрытия обладает высокой устойчивостью как к механическим, так и к естественным воздействиям.Глянцевый полиэстер обеспечивает кровле красивый блеск под лучами солнца, но уступает по толщине, а значит, и по прочности матовому.
• Пурал. Это покрытие имеет достаточно высокую стоимость, но при этом обеспечивает надежную защиту от коррозии. Пурал сохраняет свои свойства в диапазоне температур от минус 15 до плюс 120 градусов Цельсия. P50 имеет те же свойства.
• Plastisol обладает самой высокой прочностью и долговечностью среди полимеров. Но следует отметить, что во многих странах он запрещен из-за низкой экологической безопасности.
• ПВФ2. Этот материал используется в районах, неблагополучных с точки зрения экологии. Он устойчив к химическим веществам и обладает грязеотталкивающими свойствами. Такое покрытие чрезвычайно практично и имеет долгий срок службы, но стоимость его довольно высока.

Необходимые условия для качественной укладки металлочерепицы на крышу

При укладке данного материала необходимо учитывать, что уклон крыши должен быть не менее 12 градусов. Доски, используемые для изготовления стропильной системы, устанавливаются с шагом 0.6-1 м. Их минимальное сечение должно быть 15х5 сантиметров. Размеры досок обшивки должны соответствовать шагу волны.

Между слоями утеплителя и плиткой необходимо сделать зазор для обеспечения хорошей вентиляции.

Тонкости установки

Обычно все необходимые рекомендации, которые потребуются при установке металлической черепицы, прилагаются к материалу при покупке. С их помощью можно не только самостоятельно разобраться со всей конструкцией, но и выполнить укладку металлочерепицы своими руками.При выполнении работ нужно обратить внимание на некоторые нюансы:

• При проведении монтажных работ необходимо соблюдать осторожность – движение по этому материалу допускается только по вогнутым волнам, иначе он может быть поврежден. Также избегайте обуви с жесткой подошвой во время работы. Образовавшуюся стружку и прочий мусор нужно сметать щеткой с мягким волокном, чтобы не поцарапать материал.
• Такое кровельное покрытие должно быть оборудовано системой заземления.
• Через три месяца ослабшие под воздействием погодных условий кровельные саморезы необходимо полностью затянуть, после чего устанавливается водосточная система.

Технология правильной укладки металлочерепицы на крышу

Приведенная ниже инструкция, а также тематические фото по укладке металлочерепицы помогут вам осуществить этот процесс правильно:

• Подготовка основания. Укрепление его в нашем случае не требуется, кладку можно производить на простую обрешетку или даже на обычную щепу. Листы крепятся устойчивыми к ржавчине саморезами. Шаг обрешетки рассчитывается в соответствии с размером плитки, иначе саморезы вместо доски обрешетки время от времени будут проваливаться в пустоту.Кроме того, стропила не нужно устраивать над окнами.
• При укладке металлочерепицы не обойтись без слоя теплоизоляции (он также часто выступает в роли звукоизолятора, заглушая шум от капель дождя или от града). Поверх стропил укладывается слой пароизоляционного материала, затем слой утеплителя толщиной до 25 сантиметров. Сверху их закрывают гидроизоляционной пленкой и фиксируют на стропилах брусками. Также следует учитывать, что осевшая на пленке влага должна стекать только в канализацию.
• Приступаем непосредственно к укладке металлических листов. Первые четыре листа укладываются внахлест, но используется только один саморез. Нижние края листов затем выравниваются по карнизу и только после этого полностью закрепляются. Не стоит экономить на качестве саморезов – от них зависит, как долго кровлю здания не потребуется ремонтировать.
• Установка комплектующих. Их устанавливают внахлест, составляющий для горизонтальных частей 0,2 метра, и 0.1 метр для наклонных частей. Под кровельный материал в местах крепления снегозадержателей укладывают бруски.

Следует добавить, что, приняв решение класть металлочерепицу, лучше приобрести полный комплект для всего кровельного оборудования: от металлических листов и водосточных систем до конька и заглушек. Это позволит сразу привести крышу дома в гармоничный вид, а не монтировать каждую составляющую по отдельности.

После того, как материал уже закуплен, необходимо решить, кто будет заниматься его укладкой.Если вы хотите сделать все самостоятельно, вам поможет видео по укладке металлочерепицы, приведенное в статье. Если вы предпочитаете прибегать к услугам кровельщиков, то, используя прочитанную информацию, вы легко сможете контролировать качество их работы.

Поделись статьей с друзьями:

Похожие статьи

Руководство по установке состаренного металла Aspect

• Защитные очки или защитные очки
• измерительная лента
• Rebiledge или Speed ​​Square ^®
• кожаные рабочие перчатки
• карандаш
• Большие (полноразмерные) олова Snips
• гладкая головка молоток
• файл
• мягкая ткань
• Уровень (от 2 до 4 футов)
• Пистолет для герметика и клей (при использовании метода 2)
• Латексная грунтовка, такая как Zinsser ^® или KILZ ^® (или аналогичные продукты), валик или кисть (при использовании метод 1)

Прежде чем начать

Укладка состаренной металлической плитки Aspect Peel & Stick — это простой и увлекательный проект, который моментально придаст стиль вашей кухне или ванной.Мы намеренно преувеличиваем процесс укладки плитки. Получайте удовольствие от этого проекта. Будет легко и красиво!

Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения относительно выполнения этой установки, обратитесь к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному монтажнику.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии.Перед установкой состаренной металлической плитки Aspect на стену, пожалуйста, распакуйте и разложите все приобретенные изделия, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнулись с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 по центральному поясному времени, с понедельника по пятницу), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

Несоблюдение рекомендуемых инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на оплату труда или повреждение продукта, понесенные в результате неправильной установки.На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Методы установки

Метод 1:

Клей на обратной стороне состаренной металлической плитки Aspect предназначен для приклеивания к плоским, загрунтованным, гладким стенам.

Дайте плиткам и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65°F до 100°F) перед укладкой.

Если вы используете метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стены. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, ровные, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира.Приемлемыми основаниями являются гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная; не пористая и не текстурированная). Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки должны быть отремонтированы, залатаны, выровнены и загрунтованы.

Метод 2:

Если вы не собираетесь подготавливать, шлифовать и грунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В таких случаях мы рекомендуем наносить на обратную сторону каждой плитки высококачественный полиуретановый строительный клей.

Обязательно снимите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея. Нанесите несколько точек клея размером с горошину на обратную сторону цельной плитки (см. справа). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев.

Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно сотрите его, пока он не высох.

Рекомендуемые клеи

Макет:

Измерьте первую область, которая будет покрыта материалом Aspect.Мы рекомендуем вам выложить весь проект на плоской поверхности, такой как столешница, стол или пол, прежде чем приклеивать к основанию, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки, а ваш дизайн и макет верны. Это также даст вам хорошее представление о том, как плитка будет выглядеть на вашей стене.

Поскольку каждый проект уникален, обязательно спланируйте вырезы, углы или обработку краев перед укладкой плитки. Краевые швы плитки будут более заметны, если они не выровнены. При начале нового ряда мы рекомендуем либо случайный шахматный узор, либо узор метро.

Один из популярных методов компоновки — начать с внутреннего угла прилавка и двигаться слева направо. Этот метод позволяет использовать две точки отсчета: вертикальную стену и горизонтальную столешницу. Примечание – при использовании этих двух точек отсчета обязательно проверьте их уровень в горизонтальной плоскости и 90° в вертикальной плоскости. Это предотвратит любые проблемы при сборке фартука.

Положите 4-футовый уровень поверх столешницы или возвратной кромки фартука.Если столешница ровная и прямая, начните укладку плитки, как описано ниже. Если ваша столешница неровная и неровная, воспользуйтесь этим руководством для начала работы.

Любые плитки, согнутые или деформированные во время укладки, можно выпрямить вручную и/или молотком. Сегменты плитки должны лежать ровно и не отрываться от стены или клейкой подложки. Если это не так, пожалуйста, выровняйте и выровняйте плитки по мере необходимости.

Установка

Вот где начинается самое интересное.Убедитесь, что субстрат чистый и сухой. Удалите клейкую пленку с обратной стороны матовой плитки.

Когда вы начнете размещать первую плитку, наклоните верхнюю часть плитки (или одну сторону) от стены, чтобы плитка не прилипла, пока вы не будете готовы. См. изображения ниже. Не надавливайте на плитку, пока не будете уверены в своем расположении. Если выравнивание верно, примените давление ко всей плитке.

Агрессивный дизайн клея не позволяет менять положение после прижатия плитки.Если плитка прикреплена, но не выровнена должным образом, см. раздел «Удаление плиток» ниже.

ВНИМАНИЕ: Не вставайте и не ходите по разделительной бумаге или плитке с разделительной бумагой на обратной стороне, так как они очень скользкие. Поместите его в мусорное ведро сразу после снятия с плитки.

Разместите первую плитку. Отклоняйте сторону или верхнюю часть плитки от стены, пока не будете уверены в правильности размещения. Используйте столешницу в качестве направляющей, когда будете устанавливать ее на место.

Оставьте клейкую подложку для измерения, рисования линий и резки плитки.Измерьте и разложите на плитке место, где должен быть сделан разрез, затем, используя большие ножницы по металлу, отрежьте плитку. Перед окончательным нанесением отнесите отрезанную плитку (клейкая прокладка все еще на плитке) на рабочее место и поместите ее в предполагаемое место, убедившись, что она подходит правильно.

При размещении плитки во втором ряду и далее поверните плитку назад примерно на 30 градусов и положите нижний край на плитку ниже, затем сдвиньте плитку, чтобы она упиралась в предыдущую плитку.

Осторожно установите его на место, чтобы он упирался в последнюю плитку, затем осторожно установите плитку, убедившись, что нижний край плотно прилегает к нижней плитке.

Резка плитки

Если необходимо разрезать плитку, рекомендуется использовать большие ножницы по металлу. Обрезанные края металлочерепицы могут быть острыми, поэтому обязательно защитите себя кожаными рабочими перчатками.

Ножницы по металлу могут слегка погнуть край металлочерепицы при резке, рекомендуем выправить изгибы молотком с гладкой головкой.

Примечание: Некоторые поверхности из состаренного металла могут давать сколы в процессе резки.Чтобы избежать этого, используйте универсальный нож, чтобы разметить линию, которую нужно разрезать; затем сделайте надрез ножницами.

ПРИМЕЧАНИЕ: Плитка из состаренного металла Aspect Peel & Stick изготовлена ​​из настоящего металла. Они электропроводны. Поэтому, работая рядом с любой электрической розеткой, ОБЯЗАТЕЛЬНО выключите питание в блоке предохранителей, прежде чем выполнять какие-либо работы рядом с розеткой.

Оставьте клейкую подложку и «насухую» уложите плитку в месте выхода.Если он вас устраивает, осторожно приклейте следующий кусок плитки. Затем примените оставшиеся части плитки по мере необходимости.

Для более сложных резов при необходимости рекомендуется использовать инструмент Dremel ^® с отрезным кругом по металлу.

Оставьте клейкую подложку для измерения, рисования линий и резки плитки. Измерьте и разметьте на плитке место, где должен быть сделан разрез, и отрежьте плитку. Вырежьте и установите все оставшиеся плитки, используя те же шаги, которые описаны выше. Когда плитки будут установлены в соответствии с вашими пожеланиями, снова плотно прижмите каждую рукой.Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Советы и методы

Приклеивание мелких деталей

Используйте клей для тюбиков для небольших кусков металла Aspect размером менее 4 на 4 дюйма.

Удаление плитки

Если необходимо снять плитку, нагрейте ее феном, чтобы размягчить клей. Используйте шпатель на обратной стороне и медленно надавливайте наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей спроектирован так, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену.Любые удаленные плитки могут оказаться непригодными для использования. ACP не несет ответственности, если вы повредите свои стены. Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать использовать клей PL Premium ^® , чтобы повторно приклеить плитку.

Уход после установки

Металлочерепицу Aspect с потертостями следует очищать при необходимости с помощью мягкой ткани, теплой воды и мягкого мыла. Высушите мягкой тканью.

Обработка краев

Aspect Distressed Metal довольно тонкая, и обработка краев, как правило, не требуется.Однако, если вы хотите обработать открытый край плитки, хорошо подойдет тонкая полоска соответствующего цвета или прозрачного герметика. В качестве опции мы также производим отделку для плитки Aspect. Многие другие виды отделки кромок можно найти в местном магазине товаров для дома.

Преимущества металлочерепицы

Укладка металлочерепицы – технология

В Интернете есть огромное количество видео и фото, на которых показано, как класть металлочерепицу.Но, к сожалению, лишь некоторые из них могут похвастаться качественным раскрытием столь обширной темы. В этой статье мы постараемся максимально подробно рассказать обо всех деталях этого процесса.

Правила крепления металлочерепицы

Рассмотрим общую концепцию монтажа металлочерепицы.

Правила установки самонесущих

Саморезы вкручиваются в листы металлочерепицы наглухо. Но важно не переставить и не раздавить прокладку уплотнителя.

По периметру конька в прогиб каждой волны вкручиваются шурупы.Далее происходит прижимание плитки к каждой щетке обрешетки, при этом саморезы располагаются в шахматном порядке. При закручивании шурупов на близком расстоянии от ступеней их практически невозможно увидеть, так как они оказываются в тени. В подростковых листах шурупы вкручиваются под некоторым углом, чтобы обеспечить наилучшее вытягивание листов. В среднем на 1 кв.м. На крышу уходит 6-8 саморезов, а при креплении фурнитуры — по 3 самореза на 1 метр несущей с каждой стороны.

Если это не специальный кровельный материал для крепления, а шурупы без уплотнительной шайбы или неоцинкованные шурупы, то это может привести к недостаточной герметизации поверхности.В результате черепица быстро подвергнется коррозии, что негативно скажется на прочности креплений и долговечности кровли в целом. Неправильный монтаж саморезов приводит к расшатыванию креплений и неплотному соединению плитки.

Для закручивания шурупов удобнее всего использовать отвертку с возможностью регулирования момента оборотов. Это способствует максимальному закручиванию шурупов без повреждения уплотнительной шайбы.

Правила обращения с металлочерепицей

Перед началом кровельных работ необходимо доставить металлочерепицу к месту монтажа. И даже здесь могут возникнуть некоторые проблемы, конечным итогом которых является необоснованный монтаж материала. Поэтому при транспортировке необходимо строго выполнять все предписания производителя металлочерепицы.

В целом можно выбрать следующие правила преобразования плитки:

• погрузка осуществляется только механизированным способом.стропы должны быть мягкими, а крепления не допускать свешивания краев створки;
• перевозка осуществляется только на транспорте, длина кузова которого не менее длины листа черепицы;
• с разгрузочными работами, в процессе должно участвовать достаточное количество людей. Следует исходить из того, что на одного рабочего должно приходиться не более 1,5 робастных метров материала;
• при транспортировке и хранении нельзя складывать поверх листов металлические, острые или абразивные предметы;
• при хранении плитки более 1 месяца укладывается штабелями.При этом каждый лист перекладывают сухими деревянными рейками;
• можно хранить плитку в неотапливаемом помещении, но следует исключить попадание ультрафиолета и осадков на поверхность материала.

Технология укладки металлочерепицы

Местами возможен капиллярный эффект во время дождя. При этом влага начинает просачиваться выше уровня слива. Для того чтобы вода в этом случае не задерживалась на обратной стороне металлочерепицы, необходимо сделать капиллярную канавку, которая обеспечит свободный сток жидкости.Некоторые производители позаботились о решении этой проблемы и листы металлочерепицы уже имеют одинарную или даже двойную капиллярную канавку.

Укладка металлочерепицы на крышу

Рассмотрим как положить металлочерепицу:

• Листы металлочерепицы соединяются группами до 4 листов одновременно. При укладке плитки в один ряд образуется смещение (до 3 см на 10 м). Именно таким способом выполняется укладка металлочерепицы пошагово.Поэтому материал необходимо укладывать с едва заметным поворотом против часовой стрелки, если капиллярная канавка находится с левой стороны. При этом необходимо добиваться прямых углов плиточных листов в одном ряду на одной линии.
• Поверх первого листа плитка расстилается как в правом, так и в левом направлении. Главный критерий при этом – удобство крепления. Часто работа начинается с той стороны, где нет разделов, примыканий или гудков.
• При укладке с наложением предыдущего листа, чтобы капиллярная канавка закрылась, необходимо край следующего листа черепицы подложить под волну предыдущего.Это позволяет облегчить, так как лист фиксируется сверху другим листом. Этому препятствует скольжение плитки. Но такая техника укладки чревата появлением царапин на поверхности металлочерепицы.
• Независимо от формы кровли кровельные листы выравниваются строго горизонтально по карнизу. При этом не стоит забывать об организации Света над карнизом, который часто прописывается у производителя кровельного материала. Общая схема укладки металлочерепицы предписывает следующее: черепица собирается в блоки от 2 до 4 листов, которые соединяются короткими саморезами.При этом группа крепится всего на один саморез как можно выше по обрешетке. Таким образом, плиточный блок может вращаться вокруг оси, выравнивая его по карнизу конька и боковому краю.
• Если листы черепицы укладываются в несколько рядов, то первый лист монтируется с выравниванием по торцу и карнизу. Второй лист кладут поверх второго, временно прикрепив его к коньку одним шурупом. Листы выравнивают относительно друг друга и скрепляют их между собой.Стык верхнего и нижнего листов фиксируется в верхней точке волны с шагом через одну волну (читайте статью: «»).
• Третий лист кладут слева от первого и скрепляют их между собой. Далее поверх третьего листа кладется и закрепляется четвертый лист. При этом эти два листа крепятся без фиксации к обрешетке. Это позволяет регулировать расположение элементов плитки.
• Далее полученный блок выравнивается по вечности и торцу, после чего можно окончательно закрепить плитку.После этого можно приступать к монтажу следующих листов кровли.

Видео Инструкция по монтажу Металлочерепица:

Укладка кровли из металлочерепицы на треугольную форму

Процедура проводится по следующей схеме:

• Перед началом установки необходимо поставить центр конька и провести по нему ось.Аналогичная ось отмечается на листе металлочерепицы. Далее оси необходимо совместить. Лист фиксируется самоустанавливающимися коньками. С обеих сторон этого листа продолжается укладка по тому же принципу (читайте также: «»).
• Плитка на треугольных стержнях, на косых гребнях и в ендовах требует подрезки. Для упрощения разметки листов рекомендуется делать «черную» — прямоугольную рамку, доски которой фиксируются шарнирным соединением. Расстояние между внутренней стороной правой доски и внешней стороной левой должно быть равно ширине листа черепицы.
• Если вам нужна обрезка, лист, который будете резать, уложите поверх уже уложенного. «ЧИЛК» укладывают одной стороной на конек крыши или в ундов. С другой стороны отмечается линия разреза. Поперечные доски должны располагаться строго горизонтально.
• При обрезке листа средства имеют тот же порядок действий, что и в предыдущем пункте. После выполнения всех условий лист металлочерепицы прикладывают к линии разметки. Проводится по наружной стороне второй вертикально расположенной доски, лежащей на торце.Затем лист снимается и разрезается по разметке.

Окно слуха и сквозные выходы

В тех местах, где вывод проходит через различные слои изоляции (гидро, пар, тепло), необходимо обеспечить герметизацию липкой лентой. В стыках между элементами герметизация выполняется силиконовым герметиком. Часто в состав проходных элементов входят и герметик, и клейкие ленты.

Сохранение исторических полов из керамической плитки

Трусики для консервации

Напольная плитка Minton с энкаустикой была уложена в здании U.С. Капитолий в 1850-х гг. Фото: файлы NPS.

Энн Э. Гриммер и Кимберли А. Конрад

Традиции, восходящие к древним цивилизациям, *полы из керамической плитки можно найти в самых разных условиях в различных культурах и структурах , включая жилые дома, от больших многоквартирных домов до небольших частных домов, институциональных зданий, таких как правительственные учреждения и школы. и религиозные здания, такие как соборы и мечети.Исторически его широкое использование можно объяснить тем фактом, что легко доступный природный материал — глина — можно было преобразовать с помощью относительно простого производственного процесса — обжига или обжига — в очень прочную, долговечную и привлекательную напольную плитку, которую легко укладывать. поддерживать. Керамическая напольная плитка отличается разнообразием цветной глазури и декоративного оформления, начиная от самой простой терракотовой плитки и заканчивая богато украшенными отдельными керамическими плитками и искусно узорчатыми напольными плитками. Их модульность, как стандартные блоки, позволяет легко вписываться в помещения разного размера, что также во многом объясняет популярность керамической напольной плитки на протяжении всей истории.

* Керамика: Любой продукт, изготовленный из неметаллического минерала (например, глины) путем обжига при высоких температурах.

Этот краткий обзор начинается с обзора керамической плитки как традиционного напольного материала. Он включает в себя объяснение различных видов исторической напольной плитки, использовавшейся в Соединенных Штатах, и способов ее изготовления. Дано общее руководство по консервации с упором на техническое обслуживание и, при необходимости, выборочную замену поврежденной напольной плитки.Краткий обзор предназначен для того, чтобы дать владельцам и управляющим историческими объектами понимание значения и исторического происхождения керамической напольной плитки, а также основные сведения о методах ухода и различных проблемах износа, которым плиточные полы особенно подвержены. В случае значительных исторических полов из керамической плитки следует проконсультироваться с профессиональным консерватором керамики, чтобы он дал рекомендации по вопросам ремонта, реставрации или консервации. Исторически сложилось так, что керамическая плитка использовалась на стенах в качестве обшивки, на каминных очагах и каминных обрамлениях, и даже на мебели, а также для напольных покрытий.Тем не менее, поскольку напольная плитка подвержена большему повреждению и износу, она является основным акцентом в данном Кратком обзоре. Основные моменты включают: краткую историю керамической напольной плитки; описание видов керамической плитки; краткое описание традиционных методов установки; методы обслуживания; и руководство по ремонту и замене.

Глина представляет собой земляной материал, поддающийся формованию или пластичный во влажном состоянии, непластичный в сухом состоянии и сохраняющий твердость при обжиге или обжиге. Он широко распространен территориально и часто встречается в смеси с песком в почвах типа суглинка — смеси глины, ила и песка.Относительно чистая глина обычно не образует поверхностных отложений, хотя в некоторых случаях она может подвергаться эрозии. Типы глины различаются по всему миру и даже в пределах региона. Каждый тип глины обладает уникальным сочетанием особых свойств, таких как пластичность, твердость и легкость, а также цвет и текстура, что делает некоторые глины более подходящими для одного вида керамики, чем для другого. Правильная глиняная смесь, необходимая для определенной цели, может быть создана путем смешивания глины и добавления других материалов, но использование неправильного типа глины может привести к дорогостоящим производственным проблемам, таким как растрескивание (образование крошечных трещин в глазури плитки) или коробление. сама плитка.Традиционно известняковые глины предпочитали для многих видов керамической плитки, отчасти потому, что при обжиге они дают белое тело, желательное для украшения. Могут быть добавлены другие материалы, в том числе грог (или измельченная обожженная глина), который помогает аэрировать глину и предотвращает коробление, ускоряет обжиг и уменьшает усадку, или кальцинированный кремень для ее затвердевания.

Цветной шликер или жидкая глина заливается в углубленную часть репродукционной энкаустической плитки для создания узора.Фото: H&R Johnson Tiles.

Существует несколько методов изготовления керамической плитки: экструзия; уплотнение или пылепрессование; вырезание из листа глины; или отлиты в деревянную или металлическую раму. Карьерная плитка экструдируется, но большинство керамических напольных плиток, включая традиционные энкаустические, геометрические и керамические «мозаичные» плитки, изготавливаются из очищенных и смешанных керамических порошков с использованием метода уплотнения, известного как прессование пыли. Плитка энкаустика, изготовленная методом пылепрессования, уникальна тем, что ее рисунки буквально «встраиваются» в тело плитки, а не наносятся на поверхность.После формирования плитки медленно и равномерно высушиваются, чтобы избежать коробления, а затем обжигаются в специальной печи, которая контролирует сильный и равномерный нагрев при температуре до 1200°C (или приблизительно 2500°F) в течение 30-40 часов. Более высокие температуры производят более плотную плитку с более твердой глазурью. Большинству керамических плиток требуется только один обжиг для достижения низкой пористости и превращения в стекловидное или похожее на траву, но некоторые, особенно плитки с высоким декором, обжигают более одного раза. Нестеклянные и полустеклянные плитки обжигаются при более низких температурах и являются гораздо более пористыми.

Исторически использование керамической напольной плитки восходит к четвертому тысячелетию до нашей эры. на Ближнем и Дальнем Востоке. Римляне ввели производство плитки в Западной Европе, когда они оккупировали территории. Однако в конце концов это искусство было забыто в Европе на века до 12 века, когда цистерцианские монахи разработали метод изготовления энкаустической напольной плитки с инкрустацией для полов соборов и церквей. Но это умение снова было утрачено в 16 веке после Реформации.За исключением тонко украшенной настенной плитки, произведенной в Турции и на Ближнем Востоке, и делфтской плитки, изготовленной в Голландии в 17 веке, керамическая напольная плитка не производилась в Европе почти до середины 19 века.

В 19 веке плитка Minton из этого каталога продавалась американским клиентам. Фото: файлы NPS.

Современное производство плитки было развито Гербертом Минтоном в 1843 году, когда он возродил утраченное искусство изготовления плитки энкаустики в Англии. Дальнейшая революция в отрасли произошла в 1840-х годах благодаря методу «прессования пыли», который заключался в прессовании почти сухой глины между двумя металлическими штампами.Прессование пыли заменило ручное изготовление плитки влажной глиной и способствовало механизации производства плитки.

На протяжении остальной части 19 века прессование пыли позволяло быстрее и дешевле производить напольную плитку более высокого качества с большим разнообразием цветов и рисунков. В 1850-х годах энкаустическая плитка была выбрана для таких важных сооружений, как новый дворец в Вестминстере в Лондоне и королевская резиденция королевы Виктории на острове Уайт. Ко второй половине 19 века, несмотря на то, что энкаустическая плитка все еще была довольно дорогой, она стала обычным материалом для полов во многих зданиях.

Развитие плиточной промышленности в Америке

Хотя обычная керамическая плитка без декора была традиционно распространенным материалом для полов во многих частях Америки, особенно в Латинской и Южной Америке, керамическая плитка для пола и крыши, вероятно, не производилась в североамериканских колониях до конца 16 или начала 17 века. . Однако именно в викторианскую эпоху полы из керамической плитки впервые стали настолько распространены в Соединенных Штатах. Производство декоративной плитки в Америке началось примерно в 1870 году и процветало примерно до 1930 года.

Как и многие архитектурные моды того времени, на популярность полов из керамической плитки в Америке большое влияние оказал известный архитектор и критик Эндрю Джексон Даунинг. В своей книге «Архитектура загородных домов », опубликованной в 1850 году, Даунинг рекомендовал напольную плитку с энкаустикой для жилых помещений из-за ее практичности, особенно в вестибюлях и вестибюлях.

Выставка столетия в Филадельфии 1876 года с ее европейскими и даже несколькими американскими экспонатами декоративной напольной плитки стала основным фактором популяризации полов из керамической плитки в США.S. Первоначально большая часть керамической плитки, за исключением чисто утилитарной напольной плитки, импортировалась из Англии, и ее относительно высокая стоимость означала, что ее могли позволить себе только состоятельные американцы. Однако, когда английские производители плитки осознали потенциал прибыльного экспорта, они вскоре открыли агентов в крупных городах США для ведения своего американского бизнеса. Английская почти монополия фактически стимулировала рост производства плитки в США в 1870-х годах, что привело к резкому сокращению английского импорта к 1890 году.

Расположение гончарных мастерских и заводов по производству керамической плитки зависит от доступности подходящей комковатой глины (глины, которая комкуется или скрепляется), каолина (белая глина, используемая в качестве наполнителя или наполнителя) и полевого шпата (кристаллический минерал), а также доступный рынок. Поскольку стоимость доставки произведенной продукции, как правило, ограничивала прибыльные продажи ограниченными областями, это обычно определяло успех фабрики. Хотя известно, что фабрика United States Pottery в Беннингтоне, штат Вермонт, производила энкаустические плитки еще в 1853 году, Pittsburgh Encaustic Tile Company (позже Star Encaustic Tiling Company) была первой успешной американской компанией по производству плитки и обычно считается первой. для производства керамической плитки в У.С. на коммерческой основе с 1876 г.

В период с 1876 по 1894 год в Соединенных Штатах было основано не менее 25 компаний по производству керамической плитки. На Востоке несколько известных фирм по производству плитки, основанных в этот период, процветали в районе Бостона, например, Chelsea Keramic Art Works, Low Art Tile Works. , и компания Grueby Faience. Другие компании Восточного побережья, организованные в конце 19-го и начале 20-го века, включали International Tile & Trim Company в Бруклине, Нью-Йорк; Trent Tile Company, Providential Tile Company, Mueller Mosaic Tile Company и Maywood Tile Company, все в Нью-Джерси; и Моравский гончарный и плиточный завод в Дойлстауне, штат Пенсильвания.

Многие фабрики были основаны и на Среднем Западе — в Индиане, Мичигане и особенно в Огайо. В последней четверти XIX века город Зейнсвилл, штат Огайо, был крупнейшим центром гончарного дела и изготовления плитки в мире. Некоторые из фабрик в Зейнсвилле включали: Ohio Encaustic Tile Company; Компания Мозаичной Плитки; Компания Zanesville Majolica; и JB Owens Pottery, позже переименованная в Empire Floor and Wall Tile Company. Компания American Encaustic Tiling Company, основанная в 1876 году, была одним из первых и самых успешных производителей в Зейнсвилле.В начале 1930-х годов это была крупнейшая компания по производству плитки в мире, производившая большое количество напольной плитки, простой и декоративной настенной плитки, а также художественной плитки, пока она не закрылась примерно в 1935 году в результате Великой депрессии. The United States Encaustic Tile Company, Индианаполис, Индиана; Керамика Руквуда, Цинциннати, Огайо; Cambridge Art Tile Works, Ковингтон, Кентукки; и Pewabic Pottery, Детройт, Мичиган, были одними из других известных гончарных мастерских на Среднем Западе.

На рубеже веков отрасль начала расширяться, поскольку плиточники перебрались на Запад и открыли там гончарные мастерские.Джозеф Киркхэм начал производство керамической плитки на Западном побережье в 1900 году, когда он основал компанию Pacific Art Tile Company в Тропико, штат Калифорния, после того, как его компания в Огайо была уничтожена пожаром. В 1904 году компания стала Western Art Tile Company и просуществовала пять лет, пока не прекратила свою деятельность в 1909 году. В начале 20 века в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе и его окрестностях были основаны другие компании. В частности, Batchelder & Brown из Пасадены (позже Batchelder-Wilson в Лос-Анджелесе) была известна своей плиткой в ​​​​стиле искусств и ремесел в подростковом возрасте и 1920-х годах.К началу 1940-х годов Калифорния стала одним из ведущих производителей плитки, особенно фаянса, в США.

Инженеры-керамисты, гончары и художники не только часто переходили из одной гончарной мастерской в ​​другую, но и часто открывали новые фабрики, недовольные прежним работодателем. Кроме того, нередко одна компания повторно использовала несуществующую фабрику или покупала другой гончарный бизнес, меняла название и расширяла ассортимент продукции. В результате многие из существующих сегодня компаний являются потомками фирм-первопроходцев.

Изменения в плиточной промышленности

Большая часть керамической напольной плитки, произведенной в США до 1890 года, была энкаустической, но постепенно различные фабрики начали разрабатывать и производить другие виды плитки. Компания Trent Tile, среди прочего, начала производить как белую, так и цветную керамическую мозаичную плитку к середине 1890-х годов. Стала доступна белая стекловидная настенная плитка, а также более декоративные плитки с цветной глазурью, такие как пестрая фаянсовая глазурь, предназначенная для придания более ручного вида, которая была создана компанией Grueby Faience and Tile Company в 1894 году и вскоре была принята другими. гончарные изделия.

В 19-м и начале 20-го века многие фирмы, производящие керамическую плитку, имели свои собственные отделы гравировки, а некоторые использовали коммерческие дизайны, предоставленные профессиональными типографиями. Известным дизайнерам часто поручали работать над конкретными линиями продуктов для конкретной фирмы. Эти дизайнеры работали в одной фирме за другой, в результате чего одинаковые конструкции производились разными компаниями. (Исторические керамические напольные плитки обычно идентифицировались по маркировке производителя или дизайнера на обратной стороне, если они вообще были маркированы.) Ко второй половине 19 века также были доступны готовые глазури и краски.

Керамическая мозаичная плитка — это практичное напольное покрытие в вестибюле этого школьного здания начала 20-го века. Фото: файлы NPS.

Это было большим преимуществом для гончаров, которым до этого приходилось смешивать краски и глазури самостоятельно.

В течение 20-го века индустрия напольной плитки продолжала развиваться так же, как и в предыдущем столетии.В современных методах производства использовались сложные машины, новые материалы и методы декорирования. В годы после Второй мировой войны в отрасли произошло много достижений. Пылепрессованная плитка промышленного производства, для которой раньше требовалось более 70 часов только в печи, теперь могла быть изготовлена ​​менее чем за два часа от стадии сырья до готовой плитки, упакованной в коробки и готовой к отправке. Высушенные неглазурованные плитки равномерно и автоматически покрывались цветной глазурью по мере того, как конвейеры доставляли плитки в туннельные печи, а процесс экструзии обеспечивал нарезку плиток до одинаковой толщины и размера.Изменения и усовершенствования в производстве напольной плитки привели к широкому ассортименту форм и размеров, а также к новым цветам, глазури и методам декорирования.

На рубеже веков энкаустическая напольная плитка использовалась меньше, особенно в жилой архитектуре. Появление керамической мозаичной напольной плитки стало фактором их упадка. Разработка в 1894 году резиновой напольной плитки, а также других, более эластичных напольных материалов, сыграла важную роль в снижении популярности не только энкаустической плитки, но и других напольных покрытий из керамической плитки.Эти новые материалы были не только дешевле, но и не такими хрупкими; они также были легче и тоньше, и их было проще устанавливать.

Керамическая мозаичная плитка оставалась широко используемой в течение 1930-х годов отчасти потому, что инновационная разработка упростила укладку таких маленьких плиток. Плитки были предварительно смонтированы в виде декоративных узоров на листах бумаги размером 12 x 12 дюймов и проданы готовыми к укладке на цемент. Это значительно упростило работу плиточника и, несомненно, стало важным фактором роста популярности керамической мозаичной плитки.Сложные мозаичные напольные покрытия стали обычным явлением в вестибюлях общественных и частных зданий. Маленькая белая неглазурованная плитка круглой, квадратной, восьмиугольной или шестиугольной формы рекламировалась из-за ее санитарных качеств, особенно для полов в ванных комнатах, в то время как более крупные прямоугольные белые глазурованные плитки использовались для стен ванных комнат или обшивки. Цветная плитка также была популярна, особенно для ванных комнат и даже кухонь. Каменная плитка, которая была крупнее и толще другой керамической напольной плитки этого периода, часто использовалась в общественных зданиях, а также для вестибюлей, небольших кабинетов, библиотек, столовых и даже жилых комнат в частных домах.Но к 1930-м годам мода на художественную плитку уменьшилась до такой степени, что напольная плитка по большей части считалась преимущественно утилитарной, а не важным декоративным элементом.

Толщина исторической керамической напольной плитки значительно различалась в зависимости от ее предполагаемого использования и времени изготовления. Напольная плитка была толще и тверже, чем настенная или потолочная плитка. Изразцы для печи, предназначенные для сохранения тепла печи, иногда достигали толщины в несколько дюймов.Средневековые напольные плитки обычно имели толщину один дюйм; энкаустическая плитка викторианской эпохи, как правило, была немного тоньше. Современные плитки 20-го века, за исключением некоторых плиток художественной керамики, являются самыми тонкими из-за современных методов производства. Тыльная сторона большинства, но не всех, керамических напольных плиток покрыта выпуклыми (а иногда и углубленными) гребнями, кругами или квадратами, которые помогают увеличить способность плитки к склеиванию.

Неглазурованная и глазурованная плитка

Керамическую напольную плитку можно разделить на два типа: неглазурованная и глазурованная .К неглазурованной плитке относятся: каменная плитка; энкаустика и геометрическая плитка; и керамическая мозаичная плитка, которая может быть как глазурованной, так и неглазурованной. Большинство других керамических напольных плиток покрыты глазурью.

Неглазурованная плитка

Карьерная плитка — самый простой тип исторической керамической напольной плитки. Первоначально изготовленные из добытого камня, они изготавливаются машинным способом с использованием процесса экструзии. Каменная плитка бывает неглазурованной, полустеклянной или стекловидной и представляет собой квадратные или прямоугольные плиты из глины, обожженные в печи.Цвет каменной плитки – естественные земляные оттенки серого, красного и коричневого, определяемые глиной и в некоторой степени температурой и продолжительностью обжига. Карьерная плитка толщиной от ¼ до ½ дюйма доступна в квадратных и прямоугольных формах, включая размеры 3 дюйма, 4-1/4 дюйма, 6 дюймов (один из наиболее распространенных размеров), 9 дюймов и 12 дюймов. «квадраты; 6″ x 12″, 6″ x 9″, 4-1/4″ x 9″, 3″ x 6″ и прямоугольники 3″ x 9″ и шестигранные формы 4″ x 8». или тротуарная плитка представляет собой более простую и, как правило, несколько более грубую версию плитки из карьера.Как и каменная плитка, они обычно неглазурованные, но немного толще. Брусчатка машинного производства бывает полустеклянной или стекловидной и обычно формируется путем прессования пыли, хотя иногда ее изготавливают методом экструзии. Брусчатка ручной работы, распространенная в Мексике и южной Европе, не содержит стекловидного материала.)

Энкаустика – тип традиционной неглазурованной, но декоративной напольной плитки, изготавливаемой методом пылепрессования.

Encaustic украшена как традиционными, так и оригинальными рисунками.Со временем украшения могут изнашиваться из-за интенсивного движения. Фото: файлы NPS.

В то время как поверхность большинства керамических плиток декорирована или украшена тиснеными или тиснеными узорами, созданными с помощью формы, энкаустическая плитка уникальна тем, что ее декоративные узоры находятся не на поверхности, а представляют собой инкрустированные узоры, созданные как часть производственного процесса. Сначала тонкий, примерно ¼ дюйма, слой тонкой, почти сухой глины прессовали в форму с рельефным рисунком на дне, образующим углубление на лицевой стороне плитки.Поверх первого слоя накладывали второй, более толстый слой более крупной глины, а затем покрывали другим слоем мелкой глины. Этот «бутерброд» помог предотвратить деформацию и обеспечил прочность плитки и ее ровную гладкую поверхность. Слои глиняной «пыли» уплотнялись прессами, после чего форма переворачивалась и штамп удалялся, в результате чего получалась плитка с углубленным или глубоким узором сверху. После высыхания плитки заливали цветной шликер (жидкая белая глина, окрашенная красителями) для заполнения рисунка глубокой печати.Каждый цвет должен был высохнуть, прежде чем был добавлен другой цвет шликера. Углубление было переполнено, чтобы обеспечить усадку, и после сушки в течение нескольких дней и перед обжигом излишки шликера соскабливались с поверхности вращающимся резцом, что создавало плоскую, хотя и не совсем гладкую поверхность. Во время обжига могут возникнуть проблемы. Из-за разной скорости усадки разных глин, инкрустированная глина может слишком сильно сжиматься и выпадать из углублений плитки; или плитка может быть окрашена различными пигментами, используемыми для рисунка, если они загрязнены или нестабильны.

К 1840-м годам энкаустическая плитка изготавливалась полностью из почти сухой глины методом пылепрессования. Это помогло исключить возможность окрашивания тела плитки другими цветами и позволило использовать больше цветов на одной плитке. Таким образом, энкаустическая плитка иногда может быть датирована по сложности и количеству цветов в ее узоре. Красные плитки с белыми фигурными узорами, как правило, были самыми ранними, за ними следовали коричневые и желтовато-коричневые плитки.В 1860-х годах были популярны синие плитки с желтым или желто-коричневым узором, на смену которым пришли более тонкие цветовые схемы, включающие «шоколадный» красный с нежно-серым. К 1860 году в одной плитке использовалось до шести цветов для формирования узора. К концу века были распространены белые энкаустические плитки с черным или золотым рисунком, а также плитки со сложными цветными узорами белого, черного, золотого, розового, зеленого и синего цветов. Энкаустическая плитка была украшена как традиционным, так и оригинальным орнаментом. Некоторые, особенно замысловатые, узоры вместо инкрустации наносились на поверхность плитки непрозрачными цветными глазурями.Большинство крупных производителей плитки продавали многие из тех же предварительно сформированных энкаустических рисунков напольной плитки через каталоги. Энкаустическая плитка производилась самых разных размеров, в основном квадратной или восьмиугольной формы, и почти любой дизайн мог быть изготовлен на заказ для особой цели или для конкретного помещения. Исторические энкаустические плитки 19-го века обычно имели толщину чуть менее 1 дюйма, около 15/16 дюймов. Более дешевая плитка более низкого качества также была сделана из глины или цемента. Эти рисунки напоминали те, которые обычно встречаются на энкаустической плитке, но наносились в виде рисунка с трансферной печатью или с использованием многоцветной литографии или шелкографии.Они до сих пор производятся и популярны во многих частях мира.

Меньшие одноцветные версии энкаустических плиток, которые при сборке образуют геометрический узор, в Англии называются геометрическими плитками . Однако в Соединенных Штатах их обычно не отличают от энкаустической плитки. Основываясь на геометрических сегментах шестидюймового квадрата, они обычно имели прямоугольную, квадратную, треугольную или шестиугольную форму и примерно такой же толщины, как узорчатая энкаустическая плитка.Геометрические плитки особенно хорошо подходили для декоративных бордюров, и можно было создавать самые разнообразные дизайны полов с их многочисленными формами, размерами и цветами — либо отдельно, либо в сочетании с узорчатой ​​энкаустической плиткой. Стоимость изготовления геометрических плиток была намного меньше, чем плиток с энкаустикой, потому что для изготовления каждой плитки использовался только один тип глины и один цвет. К концу 19 века было доступно более 60 различных форм и размеров геометрической плитки до десяти цветов, включая желтовато-коричневый, бежевый или коричневый, лососевый, светло-серый, темно-серый, красный, шоколадный, синий, белый и черный.

Керамическая мозаичная плитка была удобна для таких сооружений, как этот банный дом, Хот-Спрингс, Арканзас (1914-1915). Фото: Джек Э. Буше, Коллекция HABS, NPS.

Керамическая мозаичная плитка представляет собой меньшую версию геометрической плитки (обычно не больше 2-1/4 дюйма и не толще ¼ дюйма) размером от ½ дюйма до 2 3/16 дюйма квадратной, прямоугольной или продолговатой формы. , шестиугольные, пятиугольные и трапециевидные формы. Были доступны как стекловидные, так и полустеклянные мозаичные плитки, неглазурованные сплошные или пестрые цвета с матовой поверхностью или глазурованные неограниченного количества цветов.Также были изготовлены цельные плитки, чтобы создать впечатление нескольких кусочков мозаики. Это было достигнуто с помощью формы, которая создавала вид углубленных растворных швов, разделяющих отдельные «мозаики».

Глазурованная плитка

За исключением каменной плитки, энкаустики и некоторых мозаичных плиток, большинство керамических плиток для пола украшено глазурью. В то время как неглазурованные плитки получают свой цвет исключительно от глины или от оксидов, красителей или пигментов, добавленных к глине, цвет глазурованной плитки обеспечивается глазурью, блестящей или матовой.Некоторые гончарные мастерские специализировались на определенных видах глазури и славились ими. В самом раннем и наиболее распространенном методе украшения глиняной плитки использовалась оловянная глазурь, которая по существу представляла собой прозрачную свинцовую глазурь. Плитки либо погружали в глазурь, либо глазурь наносили кистью на поверхность плитки. Глазури обычно изготавливались из свинцовых белил, кремня или фарфоровой глины, измельченных и смешанных с тонко измельченными оксидами металлов, которые придавали цвет. Цветные глазури были широко известны как «эмали». Цвета включали синий, полученный из кобальта, зеленый из меди, пурпурный из марганца, желтый из сурьмы и свинца, а также красный и коричневый из железа.Непрозрачная глазурь создавалась путем добавления оксида олова.

Техники 19 века

Помимо использования усовершенствованных инструментов и современных материалов, методы установки мало изменились с середины 19 века. М. Дигби Вятт, архитектор одного из крупнейших производителей энкаустической плитки XIX века в Великобритании, Maw & Co., описал эту процедуру укладки энкаустической и геометрической плитки в 1857 году:

Сначала укладывался либо ровный слой кирпича, либо 2-1/2-дюймовый слой бетона из негашеной извести и гравия, либо смесь портландцемента и чистого мелкозернистого песка, чтобы подготовить прочную основу для плитки.Если плитку нужно было укладывать поверх существующего деревянного пола, доски пола нужно было поднять, распилить на короткие отрезки и установить между балками. Бетон заполнил промежутки и сделал основание на одном уровне с верхней поверхностью балок, а также создал ровную поверхность, отделанную в пределах 1 дюйма от линии готового пола. Затем сверху был уложен слой цементного раствора. Это позволило уложить плитку. в том же объеме, что и заменяемые половицы. *Перед укладкой плитки необходимо снять плинтусы или молдинги для обуви и заменить их после укладки плитки.Это избавило от необходимости обрезать внешние плитки, чтобы они точно подходили друг другу, и привело к более аккуратному внешнему виду.

Затем дизайн пола был отмечен каменной нитью или линиями мела, которые разделили пространство на равные квадранты. Первая выложенная секция была определена двумя параллельными деревянными планками или направляющими планками шириной около 4 дюймов. Между этими планками был нанесен равномерный слой цемента. Плитки, тщательно пропитанные водой, были уложены в цемент и выравнивается линейкой.Во время укладки плитки фундамент должен был оставаться влажным. Небольшие деревянные планки, временно размещенные под прямым углом к ​​направляющим, помогали сохранять сложные узоры прямыми.

Когда постель затвердевала, швы заполняли чистым цементным раствором, иногда подкрашиваемым ламповой сажей, красной охрой или другими природными пигментами, замешанными до консистенции крема. Излишки раствора удаляют с плитки кусочком фланели или губкой.

По свежеуложенному плиточному полу нельзя ходить в течение 4-6 дней, пока цемент не затвердеет должным образом.Время от времени мытье удаляло соляную пену, которая часто появлялась на поверхности сразу после укладки плитки.

Техники 20-го века

Почти 50 лет спустя, в 1904 году, производители плитки в Соединенных Штатах Америки опубликовали предложений по укладке плитки с целью привести укладку плитки к единому стандарту. Это руководство было очень похоже на то, что дал Вятт. Но были и некоторые отличия, например, использование пустотелой глиняной плитки в качестве материала основания и толстой толя при укладке плитки на деревянный пол для защиты досок пола от влаги растворной смеси.Акцент был сделан на использование цемента самого высокого качества, песка и самой чистой воды для получения прочного плиточного пола. Замачивание плитки перед схватыванием больше не требовалось, но было предложено использовать более густой раствор, чтобы он не поднимался между плитками.

Методы укладки плитки несколько изменились в конце 20 века, в основном из-за появления новых материалов и методов. К 1920-м годам небольшие керамические мозаичные плитки производились в виде 12-дюймовых квадратных листов, скрепленных лицевой бумажной «оболочкой».«Это позволило укладывать 12-дюймовый квадрат плитки как единое целое, а не каждую маленькую плитку по отдельности. Монтаж плитки непосредственно в цемент привел к очень прочному соединению. Но лицевая бумага закрывала плитку из виду, из-за чего укладчику плитки было трудно увидеть, ровно ли уложены плитки. Тот факт, что бумагу не удаляли до тех пор, пока плитки не были прочно зафиксированы в цементном покрытии, еще больше усложнил выравнивание кривых плиток. Эта бумажная «кожа» со временем была заменена тканевой сетчатой ​​подложкой.Это позволяло выравнивать плитки, как только влага из связующего слоя ослабляла сетку с обратной стороны плитки; это также позволяло вырезать одну плитку из сетки и немедленно перемещать ее. Хотя тканевая сетка ускорила укладку плитки, иногда это также приводило к более слабому сцеплению за счет уменьшения площади контакта между тыльной стороной плитки и связующим слоем.

После Второй мировой войны были разработаны различные методы подготовки основания для пола из керамической плитки, чтобы они были более совместимы с новыми материалами, такими как железобетон, просечно-вытяжная сетка, полиэтилен и водостойкая фанера.Новые клеи и затирки также облегчили укладку плитки, а увеличенный ассортимент эпоксидных и цементных растворов позволил использовать различную толщину слоя укладки. Но сегодня, после полувека практического применения, некоторые из этих «новых» материалов, такие как фанера, ДСП, ориентированно-стружечные плиты и другие древесные плиты, уже не рекомендуются для использования с керамической плиткой.

Слои строительного раствора легче, более гибкие и намного тоньше, чем они были раньше, сжавшись с нескольких дюймов до 3/32 дюйма.Для укладки керамической напольной плитки используется более широкий спектр материалов, в том числе связующие вещества и гидроизоляционные мембраны. Основные методы укладки существенно не изменились, но они различаются в зависимости от типа основания, на которое будет укладываться плитка. Хотя существуют те же проблемы с ровной подкладкой и прочной адгезией, прогресс произошел в основном за счет увеличения скорости и простоты укладки плитки.

* Традиционная практика распила оригинальных досок пола и установки их между лагами, используемая до сих пор для поддержания низкого профиля пола, привела к многочисленным трещинам плитки и другим поломкам.Вместо этого лучше оставить существующие половые доски, если они в хорошем состоянии, и установить цементную опорную плиту (CBU) толщиной от ¼ дюйма до 5/8 дюйма в качестве основания для укладки плитки.

Прежде чем приступать к какой-либо работе, более сложной, чем обычное техническое обслуживание или очень простой ремонт значительного исторического пола из керамической плитки, или любого исторического плиточного пола, где произошли серьезные повреждения, рекомендуется, чтобы профессиональный реставратор керамики, исторический архитектор, архитектурный проконсультируйтесь с историком или химиком, обладающим особыми знаниями и опытом в этой области.Это гарантирует, что все будущие работы, будь то регулярное техническое обслуживание или более технический и специализированный ремонт и реставрация, будут выполняться в соответствии со стандартами министра внутренних дел по обращению с историческими объектами.

Эта выложенная плиткой президентская печать была заложена на полу здания пансиона в 1901 году во время второй инаугурации президента Мак-Кинли. Фото: файлы NPS.

Методы очистки

Керамическая плитка – это, по сути, практичный напольный материал, не требующий особого ухода.Тем не менее, даже глазурованная плитка несколько пористая и может испачкаться и испачкаться, особенно в местах с интенсивным движением или там, где могут появиться пятна от масла, жира и травы. Хотя сильно загрязненные участки трудно или невозможно полностью очистить, в большинстве случаев мыть полы из керамической плитки относительно легко. Очистку всегда следует начинать с самых щадящих средств, таких как простая теплая вода. Регулярное техническое обслуживание должно включать подметание или, что предпочтительнее, сухую или влажную уборку шваброй или пылесосом, чтобы уменьшить количество песка.Плитку обычно можно чистить с помощью бытового чистящего средства для пола без мыла, такого как один из коммерческих продуктов, предназначенных для очистки полов из керамической плитки, доступных на рынке.

Все чистящие средства и средства для удаления пятен всегда следует тестировать перед использованием на небольшом незаметном участке. Абразивные чистящие средства (в том числе порошкообразные чистящие средства и даже «мягко» абразивные кремы) и механическое оборудование могут повредить и стереть защитную поверхность, а также декоративный рисунок на плитке, и их нельзя использовать на полах из керамической плитки.Как правило, чистящие растворы на кислотной основе также не следует использовать для полов из керамической плитки, поскольку они могут повредить сложные силикаты в глазури. Тем не менее, существуют некоторые чистящие средства на кислотной основе, специально разработанные для очистки и удаления покрытий с полов из керамической плитки, которые могут быть приемлемыми, но даже их следует использовать с осторожностью. Иногда может потребоваться очиститель на кислотной основе для удаления обесцвечивания или пятен, вызванных известковым или цементным раствором. Но сначала его следует испытать, использовать с осторожностью и наносить только на тщательно смоченный кафельный пол, с которого удалена лишняя вода.Предварительное смачивание пола из керамической плитки перед очисткой — это хорошая политика, которую следует соблюдать всем чистящим средствам. Вода насыщает пористую плитку и предотвращает проникновение химикатов или других чистящих средств в тело плитки. Напольную плитку всегда следует тщательно промывать после уборки.

Пластиковые скребки могут эффективно разрыхлять и удалять поверхностную грязь, не царапая глазурованную или стекловидную поверхность плитки. Стойкие асфальтовые или масляные пятна, потертости или загрязнения иногда можно удалить нашатырным спиртом или одним из бытовых спреев, предназначенных для очистки плитки на кухне или в ванной.При необходимости можно осторожно нанести растворитель на предварительно смоченную плитку, но его нельзя оставлять на поверхности на длительное время, так как это может вызвать обесцвечивание. Если возможно, всегда следует сначала идентифицировать пятно, чтобы выбрать материал, наиболее подходящий для его удаления.

Органические образования, такие как плесень или грибок, можно устранить с помощью разбавленного раствора бытового отбеливателя и нейтрального бытового моющего средства или разбавленного (5-10%) раствора тринатрийфосфата (TSP).После нанесения любого из этих растворов может потребоваться почистить пол натуральной щетиной или нейлоновой щеткой, а затем промыть чистой водой. Даже разбавленный раствор отбеливателя нельзя оставлять на полу из керамической плитки более чем на несколько минут, так как щелочь в отбеливателе может привести к образованию белого выцветшего налета. Высолы (беловатый налет водорастворимых солей) могут оставить пятна и полосы на плитке или даже вызвать незначительное отслаивание вокруг стыков.

Регулярный уход за полом из керамической плитки всегда должен начинаться с уборки пылесосом для удаления рыхлой грязи и песка.Затем можно нанести мягкий чистящий раствор и оставить на полу на 10-15 минут, не давая ему высохнуть на плитке. Сильно загрязненные участки можно очистить натуральной щетиной или нейлоновой щеткой, чтобы удалить грязь с поверхности плитки. Наконец, пол следует тщательно промыть чистой прозрачной водой, желательно дважды, и при необходимости высушить махровыми полотенцами. Любое запатентованное чистящее средство всегда следует использовать в соответствии с указаниями производителя.

Защитные покрытия

В большинстве случаев традиционные полы из керамической плитки, вероятно, не обрабатывались и не покрывались защитным покрытием, кроме воска.В 19 веке некоторые полы из энкаустической плитки обрабатывали льняным маслом, но сегодня это не рекомендуется, потому что льняное масло имеет тенденцию притягивать грязь и обесцвечиваться по мере старения. Большинство исторических полов из керамической плитки просто приобрели естественный «глянец» или блеск во время использования. Поскольку поверхность керамической плитки уже защищена обожженной пленкой или глазурью, дополнительное защитное покрытие, как правило, не требуется.

Мнения расходятся в отношении использования защитных покрытий, проникающих герметиков или воска на полах из керамической плитки и, особенно, на полах из исторической керамической плитки.При правильном нанесении и регулярной очистке покрытие иногда может быть эффективным средством ухода, но только для внутренних полов. Однако, если их не обслуживать должным образом или должным образом, такие покрытия не облегчают уход за полами из керамической плитки в местах с интенсивным движением, поскольку они стираются или покрываются царапинами. Некоторые покрытия также могут местами отслаиваться или приводить к тому, что плитка становится мутной или мутной, если покрытие наносится не в соответствии со спецификациями производителя или если плитка не является идеально чистой при нанесении покрытия.Кроме того, нанесение такого покрытия может фактически увеличить затраты на техническое обслуживание, поскольку покрытие требует периодического удаления и обновления. Частое удаление покрытия также может повредить пол из керамической плитки, если оно выполняется с помощью агрессивных химикатов или абразивного механического оборудования. Если рассматривается какое-либо покрытие, наиболее подходящим может быть традиционное покрытие, такое как воск для пола. Воск легко удалить, когда он изнашивается, и он не придает поверхности сильного, потенциально неприемлемого блеска.

С другой стороны, может быть целесообразно использовать проникающий герметик или пропитку для защиты узорчатой ​​энкаустической плитки, а также окрашенной или напечатанной плитки с рисунком, который может стираться, особенно в общественных зданиях с большим объемом пешеходного движения.Например, некоторые производители новой, репродукционной энкаустической плитки рекомендуют наносить проникающий герметик на заменяющую плитку, а также на историческую плитку. Пропитки не меняют цвет поверхности плитки и, в отличие от некоторых проникающих герметиков, после нанесения совершенно незаметны. Они могут уменьшить пористость или водопоглощение поверхности плитки и обеспечить некоторую защиту плитки (и затирки) от окрашивания. Это может быть особенно полезно на светлых полах.Наносить ли пропитку на исторический пол из керамической плитки и какой тип или продукт использовать — это решения, которые, как правило, должны приниматься после консультации с реставратором или специалистом по керамической плитке. Также может потребоваться соблюдение определенных стандартов безопасности и требований к трению ADA (Закон об американцах-инвалидах). Руководство ADA рекомендует «статический коэффициент трения» 0,6 для ровных поверхностей и 0,8 для пандусов. Это может потребовать нанесения нескользящего герметика или воска на исторические полы из керамической плитки в некоторых общественных зданиях.

Несмотря на нетрадиционную блестящую отделку, которую они могут придать поверхности пола, двухкомпонентные системы покрытий на акриловой основе сегодня широко используются на исторических полах из керамической плитки во многих общественных зданиях, в первую очередь потому, что они облегчают уход. Если решено использовать герметик, продукт с матовой или тусклой поверхностью может быть предпочтительнее или более подходящим для пола из исторической керамической плитки, чем продукт с глянцевым покрытием.

В некоторых случаях временная защита может быть лучшим подходом, пока не будет найдено лучшее решение.Непостоянная защита пола из исторической керамической плитки может быть такой же простой, как использование напольных ковриков у дверей или в местах с интенсивным движением.

Изношенная энкаустическая плитка по-прежнему пригодна к эксплуатации, но после потери рисунка плитка не подлежит ремонту. Они должны быть заменены в натуральном виде, чтобы соответствовать. Фото: файлы NPS.

Потеря поверхности плитки и рисунка

Керамическая плитка является одним из самых прочных материалов для напольных покрытий, но естественный износ и определенный износ или повреждение неизбежны.Некоторые плитки, такие как плотная каменная плитка с плотной текстурой и керамическая мозаичная плитка, очень хорошо противостоят истиранию и впитыванию пятен. Но многие другие, особенно узорчатая энкаустика и геометрические плитки, чрезвычайно подвержены истиранию. Интенсивное движение также может привести к неравномерному износу или даже короблению в определенных областях плиточного пола, которые используются больше, чем другие, например, входы в дверные проемы. Конкретная глиняная смесь, краситель или пигмент, используемые для окрашивания глины, также могут влиять на твердость и долговечность отдельных плиток или всего пола из керамической плитки.

Отказ глазури плитки

Иногда некоторые глазури могут стать ямчатыми или порошкообразными с возрастом. Используемые в 19 веке свинцовые глазури, которые обжигали при низких температурах, относительно быстро портились. Глазури имеют физические свойства, отличные от самих плиток из обожженной глины, и в результате могут иногда трескаться или трескаться. Если трещины явно не распространяются на пористую глину тела плитки под ним, это, как правило, не является серьезным повреждением материала; однако грязь, попадающая в эти трещины, не может быть удалена и обесцвечивает плитку.Если трещины проникают через глазурь, это может увеличить водопоглощение плитки.

Поломка плитки

Керамическая напольная плитка очень чувствительна к повреждениям и поломкам, вызванным падением чего-то тяжелого. Многократное прохождение тяжелых предметов или тележек по полу также может привести к растрескиванию и поломке керамической плитки, а также сильной вибрации от внешнего движения.

Повреждение плитки влагой

Полы из керамической плитки традиционно рассматривались как системы с высокой водонепроницаемостью, не требующие защиты от влаги.Однако на самом деле это не так. Проблемы, связанные с водой, являются одной из наиболее распространенных причин износа и выхода из строя исторических плиточных полов, особенно в ванных комнатах и ​​других помещениях с повышенной влажностью. Вода, которой разрешено находиться в местах вокруг душевых кабин и ванн, может в конечном итоге повредить затирку и раствор, а также ослабить плитку. Некоторые из более пористых видов плитки, которые не так сильно обожжены, могут фактически начать рассыпаться или отслаиваться, если они подвергаются постоянной влажности.

Ослабленная, треснувшая, сломанная или отклеившаяся плитка из-за разрушения раствора

Долговечность полов из керамической плитки в значительной степени зависит от прочного слоя раствора и прочных растворных швов.Неправильный тип раствора или раствор, который неправильно замешан, также могут создать проблемы для пола из керамической плитки. Неисправность системы плиточного пола, уложенной поверх черного пола, часто является результатом ослабления или порчи затирки или раствора, что позволяет плитке расшатываться. Раствор также может быть ослаблен или ослаблен слишком сильными моющими растворами.

Правильная техника укладки плитки включает в себя использование материала, допускающего некоторое движение плитки. Традиционно слой асфальта (заменяемый слоем пластика или строительной бумаги в более современной конструкции) был вставлен, чтобы отделить основание и подстилку под ним.Это предотвращает сцепление между основанием и кроватью и допускает некоторое «относительное» движение. Он предназначен для предотвращения выгибания или образования гребней на полу из керамической плитки, состояния, при котором отдельные или целые ряды плитки могут выскочить, чтобы снять напряжение и полностью отделиться от кровати. Когда это происходит, условие, вероятно, потребует взятия и передачи многих или всех тайлов.

Повреждение или потеря плитки, вызванная системным обновлением

Установка новой сантехники, электричества и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или установка новых светильников и мебели может быть одним из наиболее распространенных источников повреждения старинного пола из керамической плитки.Более ранние проекты реконструкции с целью удаления старых труб или замены «устаревшей» сантехники могли привести к потере напольной плитки. Различные формы и размеры новой арматуры, оборудования или труб могут обнажить ранее необработанные участки, которые были неправильно заделаны цементом. Небрежные рабочие и неаккуратная установка также могут привести к повреждению, поломке или удалению исторической напольной плитки. Все эти условия потребуют соответствующей сменной плитки.

Стандарты министра внутренних дел по обращению с исторической собственностью подчеркивают сохранение и сохранение исторических строительных материалов.Консервация и ремонт всегда предпочтительнее замены.

Ремонт швов раствором

Поврежденные растворные швы и рыхлый раствор или цементный раствор, как правило, можно отремонтировать. Во-первых, следует проверить весь пол на наличие отслоившейся плитки, которую необходимо заново залить. Поврежденный раствор следует осторожно удалить вручную, а швы смочить или нанести вяжущий материал для подготовки к повторной затирке. При ремонте раствором важно использовать раствор, максимально соответствующий старому по цвету и консистенции.

Ремонт плитки

Попытка удалить одну плитку может поставить под угрозу соседние плитки. Таким образом, может быть лучше сохранить оригинальную историческую плитку, которая лишь слегка повреждена, чем заменить ее. Иногда трещины можно отремонтировать или отколовшийся угол или кусок плитки можно снова прикрепить с помощью эпоксидного клея или затирки. Если плитка сколота или отсутствует небольшой угол или край, тщательно выполненная заплатка из эпоксидной смолы, смешанной с цветной эмалью, или раствор, окрашенный так, чтобы он гармонировал с плиткой, может быть менее заметным, чем попытка заменить каждую плитку, на которой есть хоть малейшие следы. повреждать.И это лучшая консервация.

В некоторых случаях разрушение глазури или припудривание поверхности керамической напольной плитки иногда может быть успешно обработано консерватором с помощью специально разработанного минерального уплотнителя на основе растворителя (например, кремниевой кислоты) с последующим нанесением силоксанового репеллентного средства для подповерхности. 24 часа спустя. При определенных обстоятельствах такая обработка может затвердеть и склеить поверхность, снизить впитывающую способность плитки и при этом сохранить паропроницаемость.Но это очень сложное мероприятие, и реставратор должен заниматься им только после соответствующего тестирования. Эти химические вещества не только очень токсичны и опасны в обращении, но и при неправильном использовании могут нанести еще больший ущерб плитке!

Этот неподходящий ремонт керамической плитки легко обнаружить. Фото: файлы NPS.

Замена плитки

Когда отдельная плитка или большая часть исторического пола из керамической плитки отсутствует или настолько сильно повреждена, что ее нельзя отремонтировать, или если она представляет угрозу безопасности, ее следует заменить.Если пол из керамической плитки пришел в негодность в результате длительного износа и истирания, а также из-за осадки или повреждения вибрационного основания, существует ряд факторов, которые необходимо учитывать, прежде чем выбирать консервационную обработку. Если повреждение плитки является результатом более чем нормального износа, необходимо определить источник проблемы и устранить проблему, прежде чем заменять поврежденную плитку.

Успешная замена зависит не только от наличия подходящей плитки, но и от состояния основания, на которое укладывается плитка.Перед укладкой сменных плиток необходимо решить любые проблемы, такие как оседание или вибрация, и, возможно, придется отрегулировать высоту новой укладочной ложе в соответствии с толщиной новых плиток.

Выборочная замена отдельных плиток

Этот осторожный подход, как правило, попытка заменить только наиболее серьезно поврежденные плитки, часто используется или рассматривается, когда задействовано лишь небольшое количество плиток. Если старые подходящие плитки не могут быть найдены и использованы повторно, для замены часто требуются специально изготовленные репродукции плиток.В некоторых случаях отдельные поврежденные исторические плитки могут быть заменены соответствующими плитками, извлеченными из других, менее заметных участков пола или из других зданий. Это наиболее осуществимо, если плитка, подлежащая замене, либо однотонная и легко сочетается, либо украшена обычным историческим рисунком напольной плитки.

Чтобы заменить поврежденную плитку, может быть полезно определить производителя и приблизительную дату выпуска плитки, если это возможно. Тем не менее, многие плитки массового производства не имеют маркировки и дают мало или совсем не дают информации о своем происхождении, хотя стилистическое сходство с другими плитками с маркировкой иногда может дать ключ к разгадке производителя.Некоторые отделочные фирмы редко подписывали свои работы, в то время как многие фирмы производили плитку из бисквитного стекла (простую, неглазурованную, однократно обожженную плитку) для других компаний, а также для собственного использования. Опознавательные знаки обычно находятся на обратной стороне плитки. Знак, выдавленный или отлитый на обратной стороне плитки, может содержать название или инициалы компании, изготовившей плитку или бисквит; иногда печатная или нарисованная метка указывает на то, что она была украшена другой компанией или художником. Исторические записи о строительстве и строительные документы могут предоставить информацию о компании или поставщике плитки.Каталоги того периода также могут быть полезны для определения производителя плитки без маркировки.

Замена одной поврежденной плитки основана на возможности удалить только испорченную плитку, не повреждая соседние плитки. Попытки удалить одну или несколько поврежденных плиток часто заканчиваются неудачей, поскольку используются молоток и зубило. Удары по удаляемой плитке распространяются через затирку на окружающие плитки и трескают их. Чтобы не повредить хорошую плитку, необходимо удалить всю затирку вокруг плитки.Лучше всего это может сделать опытный установщик плитки с помощью ручного инструмента, называемого пилой для затирки швов, или, для швов шириной более 3/8 дюйма, алмазным диском для сухой резки, установленным на угловой шлифовальной машине или циркулярной пиле.

Другие трудности могут возникнуть при выборочной замене поврежденных плиток плитками-репродукциями. Новые плитки, особенно плитки с энкаустикой, могут отличаться по толщине, а иногда, несмотря на внимание к деталям процесса воспроизведения, незначительно отличаться по цвету и рисунку от исторических плиток.Это может вызвать как визуальные, так и физические проблемы, особенно если замены укладываются по частям.

Если в установочном слое недостаточно раствора, чтобы захватить и удержать плитку, одна новая плитка, уложенная среди оригиналов, в конечном итоге оторвется. Если новая и старая плитка имеют разную толщину, установочная площадка, на которую укладывается новая плитка, должна быть на разной высоте для создания ровной готовой поверхности. Кроме того, два уровня установки грядок могут быть разного состава; один может быть тверже, сильнее и менее гибок, чем другой.Это также может привести к проблемам, так как фундамент для укладки должен действовать и реагировать как единое целое на нагрузку и напряжения, воздействующие на него.

Секционная замена плитки

В некоторых случаях лучшим подходом может быть полное удаление поврежденной оригинальной плитки и полная замена этой части пола новой плиткой-репродукцией. К преимуществам этого метода можно отнести возможность укладки ровного ложа, а также получение готового изделия, однородного по цвету и совпадению рисунка.Хотя этот подход может включать замену оригинальных плиток репродукциями большего количества плиток, чем это может быть абсолютно необходимо, оригинальные плитки, которые остаются в хорошем состоянии, могут быть сохранены для повторного использования в других секциях, где повреждено лишь несколько плиток. Этот метод, как правило, наиболее подходит, когда заменяемая секция является наиболее поврежденной частью пола или находится в относительно незаметном месте, а снятые плитки обеспечат достаточно уцелевших частей, чтобы можно было произвести ремонт визуально более заметной части пола. площадь.

При укладке части репродукции плитки рекомендуется использовать современные материалы и методы укладки, такие как компенсационные швы или эластичный компенсационный материал. Одной из основных причин неудач при укладке керамической напольной плитки и появления трещин, поломок или отслоения плитки является отсутствие компенсационных швов. Деформационные швы иногда использовались при укладке исторических полов из керамической плитки, и часто именно они сохранились в лучшем состоянии. Многие подрядчики по консервации не решаются использовать обычные материалы для заполнения деформационных швов из-за их ограниченной цветовой гаммы.Тем не менее, существуют новые гибкие герметики с широкой цветовой гаммой, которые доступны как с шлифованной, так и с нешлифованной текстурой, чтобы соответствовать окружающим швам. В результате компенсационные швы практически незаметны. Также можно использовать связующее вещество, если оно рекомендовано производителем плитки, и для руководства по установке следует использовать любые чертежи, предоставленные производителем.

Каждый метод консервации имеет свои преимущества и недостатки, которые владелец или менеджер исторической собственности должен принять во внимание, прежде чем решить, какой из них лучше всего подходит для конкретной проблемы напольного покрытия.Например, часто встречаются небольшие различия в форме, размере, цвете и узоре между старой и новой плиткой. При замене всей секции малейшая разница в размерах и размерах между оригинальной плиткой и плиткой-репродукцией, даже если она составляет всего 1/8 дюйма или 1/16 дюйма, может означать, что новая часть плитки не подойдет. внутри существующей границы. Несмотря на то, что чертежи и фотографии предоставлены производителю, на новой плитке могут быть некоторые отличия в дизайне и размере рисунка.Таким образом, они могут не идеально совпадать с оригинальной плиткой, и в результате замененный участок пола может быть довольно заметным.

Историческая керамическая плитка является распространенным материалом для полов во многих различных небольших, а также крупных, частных и общественных зданиях по всей территории Соединенных Штатов. Традиционная керамическая напольная плитка, будь то простая или украшенная декоративным рисунком, важна для определения характера исторических зданий. Хотя керамическая напольная плитка является практичным материалом, она также хрупкая и может быть легко повреждена неправильными методами укладки, неаккуратным ремонтом, жесткими методами очистки и даже регулярным ежедневным использованием.Для их сохранения требуется тщательный ежедневный уход. Это должно начинаться с использования щадящих, неабразивных методов и материалов для их очистки и, в некоторых случаях, с использования соответствующего покрытия или пропитки для их защиты.

Некоторые исторические полы из керамической плитки из-за их производителя, уникального дизайна или расположения в определенной комнате или в конкретном здании могут иметь большее значение, чем те, которые носят чисто утилитарный характер. Таким полам следует уделять особое внимание, и всегда следует консультироваться с реставратором керамики или специалистом по консервации, чтобы подготовить ответственный план обслуживания и дать рекомендации относительно ремонтных работ и методов их замены.

Если историческая плитка из керамической плитки не сильно повреждена со многими отсутствующими и сломанными плитками и, следовательно, потенциально опасна, может быть предпочтительнее оставить ее в покое. Неравномерно изношенная поверхность пола, потертые цвета или узоры на плитке, а также небольшие трещины, сколы или царапины на самой плитке не обязательно означают, что плитку следует заменить. Такие относительно незначительные дефекты редко умаляют характер старинного пола из керамической плитки. На самом деле они могут придавать характер и быть менее заметными или навязчивыми, чем замена одной плитки или большей части новыми плитками, которые не полностью соответствуют оригиналам.Каждая ситуация должна быть оценена отдельно, прежде чем выбрать подход к сохранению, наиболее подходящий для проекта.

Некоторые источники замены плитки

Есть ряд компаний, которые предлагают стандартные линии репродукций плитки, в то время как другие сосредотачиваются на изготовлении по индивидуальному заказу. Некоторые новые линии репродукций плитки пытаются быть точными копиями оригинальных плиток конца 19-го и начала 20-го века, в то время как другие представляют собой современные интерпретации или адаптации традиционных дизайнов и могут не подходить в качестве замены плитки в проекте сохранения или реставрации. .Дополнительные источники см.: «Список источников керамической плитки для традиционных зданий», «Традиционное здание», том. 9, № 4 (июль/август 1996 г.), стр. 92–93.

• Дизайн в плитке
• Почтовый индекс Ящик 358
• Гора Шаста, Калифорния 96067
• Художественная плитка, изготовленная на заказ.

• Плитка Фулпера
• Почтовый индекс Ящик 373
• Ярдли, Пенсильвания 19067
• Вновь открывшаяся фабрика воспроизводит историческую плитку с использованием оригинальной глазури периода декоративно-прикладного искусства.

• ХэндР Джонсон Тайлз Лтд .
• Головной офис: Highgate Tile Works
• Танстолл, Сток-он-Трент
• Англия ST6 4JX
• Офис в США: Johnson USA Inc.
• Почтовый индекс Коробка 2335
• Фармингдейл, Нью-Джерси 07727
• Стандартные и изготовленные на заказ репродукции энкаустической и геометрической плитки Minton Hollins.

• Плитка L’Esperance
• 237 Шеридан Авеню
• Олбани, Нью-Йорк 12210
• Энкаустика, геометрическая, мозаичная и другая традиционная керамическая плитка на заказ.

• Моравский гончарный и плиточный завод
• Болотная дорога
• Дойлстаун, Пенсильвания 18901
• Репродукция плитки, основанная на оригинальном дизайне Генри Чепмена Мерсера.

• Плиточный завод Мотави
• Северная Стейблер-роуд, 33, офис 2
• Анн-Арбор, Мичиган 48103
• Репродукция плитки в декоративно-прикладном искусстве, стиле модерн и других стилях.

• Натуральная плитка и керамика
• 4230 Гленко Авеню
• Марина Дель Рей, Калифорния
• Репродукция декоративной плитки в южно-калифорнийских традициях ремесленного, миссионерского, ар-деко и других стилей.

• Оригинал
• ООО «Стовакс»
• Соколиная дорога
• Промышленная зона Совтон
• Эксетер, Девон
• Англия EX2 7LF
• Репродукция керамической плитки 1750-1902 гг.

• Pewabic Pottery, Inc .
• 10125 Ист-Джефферсон-авеню
• Детройт, Мичиган 48214
• Вновь открывшаяся фабрика воспроизводит оригинальный дизайн плитки и глазури.

• Плитка Terra Designs
• 241 Ист Блэквелл Стрит
• Довер, Нью-Джерси 07801
• Специалисты по мозаичным мозаикам и репродукциям исторической керамической плитки.

• Гильдия плиток
• 2840 Восточная 11-я улица
• Лос-Анджелес, Калифорния

• Центр реставрации плитки, Inc .
• 3511 Интерлейк Н.
• Сиэтл, Вашингтон 98103
• Репродукция плитки декоративно-прикладного искусства.

Полезные организации

• Американский институт сохранения исторических и художественных произведений (AIC)
• 1717 К улица, Н.В., офис 301
• Вашингтон, округ Колумбия 20006

• Американский институт керамической плитки, Inc .
• 12061 Бульвар Джефферсона
• Калвер Сити, Калифорния-6212

• Друзья Terra Cotta, Inc .
• 771 Вест-Энд-авеню, 10E
• Нью-Йорк, Нью-Йорк 10025

• Совет Америки
• Почтовый индекс Коробка 1787
• Клемсон, Южная Каролина 29633

• Фонд наследия плитки
• С.O. Коробка 1850
• Хилдсбург, Калифорния 95448

Благодарности

Энн Э. Гриммер — старший историк архитектуры, Отделение служб технической сохранности, Программа служб сохранения наследия, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия , МА. Авторы хотели бы поблагодарить следующих лиц за техническую рецензию и другую помощь в разработке этой публикации: Марк Тартаро, AIA, и Уильям Аллен, Офис Архитектора Капитолия, Вашингтон, округ Колумбия; Мэри Кэтрин Блудер, Историческое общество округа Бакс, Дойлстаун, Пенсильвания; Майкл Ф.Бирн, Образовательный фонд керамической плитки, Клемсон, Южная Каролина; Милфорд Уэйн Дональдсон, FAIA, Лос-Анджелес, Калифорния; Грей ЛаФортун, CTC, Американский институт керамической плитки, Калвер-Сити, Калифорния; Джозеф Тейлор, Фонд Tile Heritage, Хилдсбург, Калифорния; Сьюзан Туник, Friends of Terra Cotta, Inc., Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Энн Вебер, Ford Forewell Mills and Gatsch, Architects, Принстон, Нью-Джерси; Гленн Уортон, Wharton & Griswold Associates, Inc., Санта-Барбара, Калифорния; Чарльз Э. Фишер, Шэрон С. Парк, AIA и особенно Кей Д.Уикс, Служба национальных парков, Вашингтон, округ Колумбия.

Настоящая публикация была подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия от 1966 года с поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS) Службы национальных парков готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственному сохранению исторического наследия для широкой публики.

октябрь 1996 г.

Оствик, Джилл. Украшенная плитка: иллюстрированная история изготовления и дизайна английской плитки. Нью-Йорк: Scribners, 1980.

Барнард, Джулиан. Викторианская керамическая плитка . Гринвич, Коннектикут: New York Graphic Society Ltd., 1972.