Подвязка смородины на зиму: чтобы поднять от земли, нужно ли это делать, фото

чтобы поднять от земли, нужно ли это делать, фото

Добавить в избранное

Чёрная и красная смородина выращиваются на многих крупных и мелких дачных участках, а одним из самых важных этапов ухода за плодовой культурой является правильная подвязка растений. Эту процедуру нужно выполнять регулярно, т. к. она обеспечивает своевременное созревание урожая и предотвращает появление проблем при выращивании кустов. Подробней о том, почему подвязка так важна для смородины, плюсы и минусы этой процедуры, а также основные способы её выполнения перечислены далее в статье.

ПоказатьСкрыть

Зачем подвязывать смородину

Примерно через 3-4 года молодой саженец достигает размеров взрослого куста, состоящего из 20–25 побегов.

При этом некоторые боковые ветки начинают клониться к поверхности земли под весом листвы и урожая, поэтому их нужно подымать, подвязывая растение к опоре.

Знаете ли вы? Русское слово «смородина» произошло от созвучного слова «смрад», обозначающего сильный запах. Ягоды были названы так потому, что содержат много эфирных масел и обладают стойким ароматом.

Основные причины, по которым рекомендуется осуществлять подвязку, перечислены ниже:

• разросшиеся во все стороны ветки занимают много места на грядке, приводя к повышенной загущенности посадок;
• ягоды, расположенные на склонённых к земле побегах, пачкаются и загнивают при соприкосновении с землёй;
• в результате контакта веток с почвой могут появиться заболевания или вредители, наносящие ущерб урожаю;
• расположенные возле земли плоды получают мало солнечного света, поэтому созревают медленно и становятся кислыми на вкус;
• растущие под сильным наклоном к поверхности почвы побеги затрудняют полив смородинового куста, внесение удобрений и удаление сорняков;
• зимой наклонённые к земле ветки могут сломаться от порывов холодного ветра или под тяжестью снега.

Плюсы и минусы укрепления кустов

Подвязывание смородины к опоре требует от садовода затрат времени, но даёт ряд важных преимуществ.

• Основные плюсы выполнения данной процедуры перечислены ниже:
• ягоды не контактируют с землёй, оставаясь чистыми, упругими и красивыми;
• улучшается доступ солнечного света к плодам, расположенным на нижних ветках, что благотворно влияет на качество урожая и срок его созревания;
• устраняется загущенность посадок;
• куст приобретает компактную форму;
• снижается риск появления болезней и вредителей;
• облегчается уход за растением и сбор урожая;
• ветки не ломаются от ветра или снега;
• для подвязанного растения удобно организовать укрытие на зиму.

Недостатками подвязки является лишь то, что для установки опоры садоводу требуется потратить свои силы и время, а закреплённые ветки растения могут выглядеть менее красиво.

Когда привязывают смородину

Обычно куст смородины начинают подвязывать через 3-4 года после посадки, т. к. именно в это время он разрастается в ширину и высокие побеги начинают пригибаться к земле.

Важно! Подвязывать куст смородины нужно весной, в конце апреля, или осенью — во второй половине сентября, когда ветки растения являются гибкими.

Обязательно нужно подвязывать смородину в таких случаях:

• боковые ветки слишком сильно наклонились к земле;
• на растении образовалось большое количество ягод;
• смородина нуждается в зимнем укрытии;
• в регионе выращивания наблюдаются сильные ветра в осенне-зимний период.

Какие материалы и приспособления используют

Многие садоводы при подвязывании веток смородины к вертикальной опоре используют подручные средства. Но в специализированных магазинах можно найти и другие приспособления, позволяющие надёжно зафиксировать побеги растения, не причиняя ему вреда. Эти виды крепежей являются более удобными и сокращают количество времени, необходимое на подвязку.

Прищепки и клипсы для крепления

Для быстрого крепления побега смородины к опоре используют специальные прищепки и клипсы. По внешнему виду и конструкции они напоминают обычные прищепки для сушки белья и значительно упрощают процедуру подвязки куста.

Основные особенности данного вида крепежей представлены ниже:

• клипса легко открывается при нажатии на её верхнюю часть;
• при бережном обращении этот крепёж может использоваться многократно и служить садоводу многие годы;
• прищепки могут быть сделаны из пластика или дерева;
• с помощью клипсы можно привязать смородину только к опоре, состоящей из тонких шнуров и проволоки;
• крепление имеет фиксированные размеры, поэтому не подходит для подвязки слишком толстых побегов.

Садовые ремешки

Некоторые садоводы используют для подвязывания смородины специальные садовые ремешки. Они представляют собой резиновые или пластиковые полоски, обладающие зубчатой боковой поверхностью и специальным фиксатором, расположенным на одном из концов ремешка.

Знаете ли вы? Из сока ягод чёрной смородины изготавливают натуральный краситель, который используется в пищевой промышленности.

Главные особенности такого вида крепления:

• ремешки могут использоваться многократно;
• с помощью таких крепежей можно зафиксировать на опоре побег любого диаметра;
• ремешки позволяют подвязать растение к опоре любого размера;
• специальный фиксатор надёжно удерживает ветку в нужном положении и не развязывается.

Способы укрепления смородиновых кустов своими руками и высота подвязки

Существует несколько основных способов подвязки кустов смородины к вертикальной опоре. Между ними есть некоторые отличия, т. к. каждый способ укрепления имеет свои особенности. Но такое многообразие методов подвязывания растений позволяет каждому садоводу выбрать для себя наиболее удобный способ.

Любая опора должна иметь высоту, равную половине высоты куста, чтобы после подвязки ветки растения удерживались в вертикальном положении, а их края не пригибались к земле. О том, как лучше всего закреплять ветки смородины на опоре, рассказывается далее в статье.

Установка опор и подвязка на шпалеры

Самым распространённым видом опор, используемых для подвязки смородины, являются шпалеры. Такой способ подходит для фиксирования побегов кустов, высаженных рядами, а также позволяет увеличивать высоту опоры по мере роста растений.

Пошаговая инструкция подвязки куста к шпалере:

1. Вбить перпендикулярно земле вертикальные опоры — можно использовать металлические трубы или деревянные колышки высотой до 1,5–2 м.
2. Натянуть между нижними частями опор первый ряд тонкой верёвки, лески или проволоки. Размещать его нужно на расстоянии около 15–20 см от земли, параллельно её поверхности.
3. Чтобы горизонтальные нити не соскальзывали вниз, обмотать их вокруг расположенных вдоль ряда растений вертикальных опор, формируя петлю. Зафиксировать края лески или верёвки на крайних опорах с помощью узла.
4. Сделать таким образом несколько рядов, расположенных по всей высоте опоры.
5. Аккуратно приподымать вверх пригнутые к земле ветки смородины и привязывать их к горизонтальным рядам лески или верёвки в виде веера.

Два вида шпалер в насаждениях смородины: 1 — вертикальная плоская с подвязкой ветвей; 2 — плоская свободная узкополосная (без подвязки ветвей)

На одиночный каркас

Такой способ подвязки смородины выглядит как ограждение растения и используется в том случае, когда кусты высажены обособленно, на некотором расстоянии друг от друга. При этом для каждого растения устанавливают отдельный каркас, который обычно изготавливают из деревянных реек.

Важно!

Для компактных кустов можно использовать 3 вертикальные опоры, располагая их вокруг растения в виде треугольника.

Алгоритм подвязки смородины к одиночному каркасу:

1. Подготовить 4 деревянных столбца необходимой длины. Вбить их с четырёх сторон от растения на глубину 20–30 см перпендикулярно поверхности земли так, чтобы вокруг куста получился квадрат.
2. Приподнять вверх ветки растения, которые наклонены к земле. Обвязать побеги по кругу верёвкой, чтобы придать кроне форму веретена.
3. Между верхушками каждой пары вертикальных кольев укреплять по одной деревянной рейке, размещая их параллельно поверхности грунта.
4. Горизонтальные рейки должны находиться на одной высоте и образовывать единую квадратную плоскость.
5. Освободить ветки от стягивающей верёвки. Расправить побеги, чтобы они равномерно располагались вдоль квадратной горизонтальной рамки.

На опору из труб

Многие садоводы используют в качестве опоры для куста смородины трубы, изготовленные из ПВХ. По сравнению с деревянными кольями они имеют более эстетичный вид, а на их поверхности можно легко проделать отверстия для обвязывающей куст верёвки.

Знаете ли вы? В XI в. смородину выращивали только в монастырях, используя её в пищевых и лечебных целях, а на придомовых участках растение начали культивировать только в XVI в.

Пошаговая инструкция подвязки смородины к опоре из ПВХ-труб:

1. Нарезать одинаковые по размерам куски труб длиной до 1–1,5 м.
2. В стенках каждой трубы по всей высоте проделать небольшие сквозные отверстия. Крайние из них должны находиться на расстоянии около 10–15 см от верхушки, а между соседними отверстиями на каждой трубе нужно оставлять около 30 см.
3. Вкопать куски труб в землю вокруг куста на глубину 20–30 см, располагая их в виде круга. Все отверстия при этом должны располагаться сверху.
4. Приподнять опущенные ветки растения и временно стянуть все побеги смородины в пучок, чтобы было удобно завершить установку опоры.
5. Пропустить через проделанные в трубах отверстия несколько рядов плотной верёвки, натягивая её параллельно поверхности земли.
6. Освободить куст от стягивающей обвязки, равномерно расправляя ветки по периметру опоры.

Нюансы подвязки для зимнего укрытия

В регионах с холодными зимами кусты смородины нужно укрывать перед наступлением морозов, а одним из этапов подготовки растения к зимовке является правильная подвязка его ветвей. Целью данной процедуры является предотвращение механических повреждений куста под порывами ветра и весом снежного покрова, а также максимальное утепление растения.

Важно! Снимать плотное укрытие с кустов смородины нужно весной после таяния снега, чтобы ветви растения не сопрели.

Алгоритм подвязки смородины для зимнего укрытия такой:

1. Подготовить 3-4 куска металлической трубы высотой по 1,5 м.
2. Собрать все побеги смородины в один большой пучок. Обмотать его верёвкой по спирали, двигаясь снизу вверх. Зафиксировать конец верёвки на вершине куста с помощью прищепки или специального зажима.
3. Установить трубы вокруг куста на равном расстоянии друг от друга. Вкапывать их в землю рекомендуется наискосок, на глубину около 30 см — так, чтобы второй край планки соприкасался с верхушкой куста.
4. Натянуть на выстроенный вокруг куста металлический каркас слой укрывающего материала. При этом нужно следить, чтобы в укрытии не было щелей и отверстий для прохождения холодного воздуха.
5. Зафиксировать укрытие на каркасе с помощью верёвки, чтобы оно не сползло под действием ветра и снега.

Основные ошибки садоводов при подвязывании смородины

Отказ от подвязки растения — плохой выбор, поскольку её отсутствие приводит к сильной загущенности кроны, а расположенные на нижних ветках ягоды загнивают от контакта с землёй, даже не успевая созреть.

Однако неопытные садоводы могут допускать серьёзные ошибки при подвязывании кустов смородины. Это может привести к тому, что растение не сможет нормально развиваться. В дальнейшем увеличивается риск появления болезней и вредителей, а также значительно снижается урожайность культуры.

Наиболее распространённые ошибки, допускаемые при подвязке куста:

• слишком тугое крепление побегов к опоре — передавливает ветку куста и нарушает движение сока по стеблю, в результате чего растение начинает засыхать. Между опорой и побегом всегда нужно оставлять немного свободного пространства;
• сбор всех веток растения в один большой пучок, обвязанный верёвкой в виде веретена, осуществляемый весной или летом — при этом ягоды, растущие на крайних ветвях, получают достаточно солнечного света и вовремя созревают, но нарушается циркуляция воздуха внутри куста и увеличивается риск появления болезней и вредителей;
• неправильный выбор крепежей — нельзя использовать леску, проволоку или тканевые полоски, т. к. они могут травмировать ветки смородины;
• использование некачественных материалов для опор — слишком хрупкий пластик или тонкое дерево могут быстро сломаться под весом веток или порывами ветра;
• однократная подвязка растения — по мере роста побеги смородины нужно подвязывать на новой высоте, снимая старые крепежи.

Подвязка смородины является кропотливым и трудоёмким процессом. Но с помощью перечисленных в этой статье рекомендаций можно выполнить данную процедуру правильно, сохранив урожай в полном объёме и предотвратив появление вредителей и инфекций.

Как подвязать смородину своими руками, как подвязывать черную и крыжовник

Выполнение закрепления ветвей куста смородины позволит избежать поражения растений болезнями и создаст условия для роста куста. Начинающему садоводу важно знать способы и правила проведения работ.

Как подвязать ветви на кустах смородины – для ответа на вопрос понадобится знание способов и умение закрепить ветви так, чтобы не повредить нежное покрытие побегов. Каждый садовод может обеспечить себя надежными держателями для растений. Используют деревянные рейки, стальные или пластиковые трубы – в дело пойдет любой подручный материал, а сама работа не займет много времени.

Сначала необходимо понимать – почему так важно подвязывать кусты к опорам или стягивать ветви ремешками:

• ветви нижнего яруса, под весом наливающихся ягод опускаются практически до земли – это приводит к загниванию урожая и развитию грибковых заболеваний;
• согнутые ветви и побеги могут просто отломаться под весом урожая;
• раскидистую, низко склоненную крону кустарников труднее опрыскивать, а для рыхления почвы приствольного круга придется поддерживать побеги помощнику;
• одна из основных причин обязательной подвязки – подготовка растения к зиме и выполнение закрепления скелетных ветвей куста в предзимний период.

Материалы для подвязки

Выбор материала зависит от цели его использования:

• изготовление жестких постоянных опор и ограждений кустарников выполняют из стальных или пластиковых труб или деревянных реек и колышков, полос металла или толстого пластика – в дело используют любой имеющийся подручный материал;
• для крепления ветвей к опорам понадобится подготовить специальные приспособления, которые выполнены в виде простых прищепок или клипсов, но обладают большим усилием. Это качество важно для удержания тяжелых ветвей. Такие устройства используют несколько лет;
• подвязать стволы можно и с помощью садовых подвязок, веревок, шпагата или ремешков. Такая деталь позволяет отрегулировать подвязку по толщине побега и не позволит повредить кору. Но такие приспособления недолговечны.

На выбор материалов основное влияние оказывает способ крепления кустарника.

Способы укрепления

Их принято подразделять на постоянные или временные. Крепления могут выполняться в виде шпалеры для ряда кустов смородины или установки индивидуальной круглой или прямоугольной основы или закрепление штамба куста на одинарный приствольный столбик, который заделывают в почву при посадке саженца. Каждый метод имеет свои положительные качества. Про зеленый сорт смородины читайте здесь.

Временные или сезонные

Для выполнения такой подвязки потребуется подготовить несколько деревянных колышков, молоток и простую веревку.

Колья вбиваются в почву, ветви предварительно плотно, но аккуратно собираются в пучок.

Высота выступающей части основы зависит от размеров кустарника, веревочные оплетки должны фиксировать побеги так, чтобы предотвратить их повреждение и не допустить касания ягод земли.

Колышки обматывают веревкой или широким ремешком. Теперь ветви всегда будут стоять вертикально или под небольшим углом.

Еще один метод крепления штамбового вида куста – это установка одного деревянного колышка при формировании штамба. Основная крона растения формируется на одном основном стволе, нижние побеги вырезают. Поэтому здесь способ крепления аналогичен подвязке стволов молодых деревьев к посадочному колу. Верхняя часть и приствольный круг освещаются солнцем и вентилируются. Такая методика делает растение неустойчивым при сильных порывах ветра и потребует обязательного укрытия кустов на зиму. Про характеристику и описание сорта винограда Запорожский Кишмиш узнайте тут.

Постоянные

К таким креплениям кустарников относятся всевозможные шпалеры, изготовление пластиковых решеток или установка стационарных опор для кустарника смородины Ранняя Сладкая, красная Алтайская и других сортов. Среди садоводов пользуются популярностью всевозможные промышленные или самодельные держатели растений:

1. Пластиковый каркас. Легкие и недорогие держатели позволяют быстро и легко оборудовать участок опорами для побегов ягодника. Но при покупке не следует покупать дешевые виды опор – это некачественная или бракованная продукция, которая поломается еще в первый сезон. Недостаток пластика – хрупкость, особенно зимой. Замерзшая опора может разломаться даже при легком касании.
2. Держатели из металла. Это долговечные конструкции, но со временем на металле появляются следы ржавчины, поэтому их потребуется подкрашивать. Главное достоинство таких опор – высокий уровень прочности и способность выдерживать значительные нагрузки под весом ягод на побегах при минимальной толщине.

Но дорогостоящие виды каркасов изготавливают из материалов, не теряющих пластичности и прочности под воздействием холода. Такие композитные материалы используются в различных отраслях промышленности.

В качестве дополнительного украшения такие приспособления украшают коваными деталями, превращая простые опоры в элемент ландшафтного дизайна. По стоимости стальные опоры дороже пластиковых аналогов, но долгий срок службы делает выбор стального каркаса оправданным.

Для крепления рядов кустарника любых сортов смородины, включая розовую Голландскую, рекомендуют использовать декоративные изгороди из пластика или металла, а также устанавливать небольшие по высоте длинные шпалеры. В любом случае – задача постоянных опор аналогична с временными. По мере роста куста, побеги придется фиксировать на разной высоте. Для этого используется установка нескольких ярусов опорных стоек и специальные завязки или клипсы, с помощью которых побеги закрепляют на опоре. Это позволяет избежать повреждений и потертостей коры при ветре и по мере роста кустарников. Про особенности выращивания Золотистой смородины расскажет этот материал.

Правила подвязки

Основное правило подвязки – растение должно выглядеть не только привлекательно и опрятно. Главное, это надежная фиксация ствола и обеспечения условий для роста побегов и развитие всего куста смородины. Поэтому перед началом подвязки необходимо правильно выбрать, с учетом основных требований к опорам:

• достаточная прочность и надежность столбиков, которые должны удерживать вес всего растения;
• достаточный размер для размещения ветвей. Побеги должны быть равномерно закреплены, оставляя середину куста свободной для проникания солнечного света, проветривания и удобства обработок ветвей от болезней и вредителей;
• экологическая безопасность конструкции – приобретая китайскую подделку из материалов выделяющих фенол, садовод должен задуматься о здоровье своей семьи;
• привлекательность – это необязательная, но такая необходимая характеристика. Опора должна служить украшением сада, но не терять свои обязательные полезные свойства.

Про Голландские сорта томатов расскажет эта статья.

Держатели

Эти приспособления описаны выше. Они являются основным видом постоянных опор для кустарников и высокорослых растений. Такие конструкции можно приобрести в любом садовом магазине. Но из легко сделать своими руками:

• 4 квадратные стальные трубки забивают вокруг куста. Они должны прочно стоять и по длине доходить до уровня верхней части кустарника. Трубу лучше забивать под небольшим углом наружу;
• на разной высоте закрепляют стальную проволоку, сечением 6-8 мм. Можно использовать полосы стали, толщиной 2-3 мм, но края их потребуется округлить на заточном станке. Обручи крепят с помощью хомутов или саморезами;
• остается равномерно распределить побеги по всей окружности обруча и закрепить их ремешками или веревкой так, чтобы оставалось пространство для роста побега.

Центральный вал

Это приспособление применяется для создания временной опоры и фиксации саженцев или при штамбовом виде формирования куста. Деревянный или стальной пруток до упора забивают в почву, и фиксируют к нему основной ствол куста. Для фиксации молодых кустиков рекомендуют набить на необходимой высоте деревянную рейку и равномерно распределить. Крепить их лучше прищепками или клипсами.

Этот способ может использоваться для выполнения зимней подвязки побегов перед их укрытием. В этом случае ветви собирают в пучок и обвязывают мягкой тканью или стропой. После этого молодые кустики закутывают укрывным материалом.

Веревки

Эта методика применяется для быстрого созревания ягод, растущих внизу побегов. Они отстают от верхнего яруса  из-за недостаточного питания солнечным светом. Поэтому после уборки основного урожая, ветви аккуратно собирают в пучок и фиксируют с помощью мягких веревок или полосами натуральных тканей. После уборки созревшей смородины, кустик развязывают, побеги равномерно распределяют по ободу постоянного устройства фиксации.

Особенности подвязки для зимнего укрытия

Защитить молодые саженцы или взрослые растения при выращивании в условиях суровых зим поможет укрывание растений специальными материалами. Но предварительно побеги необходимо собрать в пучок, чтобы облегчить выполнение основной операции. Про особенности выращивания лука на перо читайте по этой ссылке.

Для молодняка подойдет фиксация побегов к центральному колышку, ветви взрослого кустарника лучше стянуть по спирали веревкой. Но не рекомендуют туго стягивать крону куста, веревка может повредить кожицу побегов и в потертостях обязательно поселятся вредители или патогенные грибки. Для укрывания больших кустов, зафиксированных на постоянных опорах, потребуется обматывать «Агроспан» вокруг конструкции опоры.

Видео

Видео про самую простую подвязку куста смородины своими руками.

Заключение

1. Побеги туго привязывают веревкой или фиксируют маленькими прищепками – эта ошибка приведет к пережиманию ствола и повреждению коры растущего побега смородины. Такая ошибка чревата усыхания ростка из-за недостатка питания или поселением под корой колоний личинок вредителей.
2. Некоторые садоводы утверждают, что устанавливать подпорки и подвязывать к ним ветви не имеет смысла. Ошибочность этого суждения станет явной, когда от обильного урожая поломается большая часть ветвей, и на касающихся пола ягодах разовьются опасные заболевания, а на запах созревших плодов соберутся полчища вредителей.
3. Не рекомендуем лениться и не подвязывать зеленую массу кустов смородины. Избавив себя от простой, но кропотливой и скучной работы, вы рискуете потерять весь урожай и растение.

Простой способ подвязать смородину | Урожайная грядка ❀

Здравствуйте, дорогие огородники и подписчики моего канала. С вами Татьяна, и мой любимый урожайный огород.

Сегодня я хочу поговорить с вами о смородине, конкретно о простом способе подвязывания куста. Всем известно, что в целом смородина довольно неприхотлива, и прекрасно растет, развивается и плодоносит в наших широтах с неустойчивой летней температурой.

С возрастом ветки смородины все больше клонятся к земле. Обычно такие веточки рекомендуют отрезать, так как ягодки на них сильно грязнятся, а также гниют и плесневеют. Создается благоприятная среда для развития различных болезней. Именно нижняя крона первой атакует мучнистая роса.

Для того, чтобы сохранить урожай и куст обычно используют небольшие ограждения, опоры которых поднимают ветки от земли. Оградку делают из любых подручных материалов, но, как правило, без сильной мужской руки тут не обойтись.

Я же вам расскажу про простой способ подвязки кустов смородины, с которым справится любая даже самая хрупкая девушка.

Для изготовления подвязки понадобиться всего лишь:

— Сама опора, высота которой должна составлять около 1,5 метров. Опора может быть как деревянной, так и железной, можно использовать и пластиковую. В моём случае это простая деревянная палка.

— Шпагат, чтобы непосредственно подвязывать веточки.

А дальше все просто. В землю рядом с кустом вкапываем или вбиваем нашу палку (опору). Только не в центр куста, а сбоку, чтобы не повредить корни. В верхушку деревянной или пластиковой опоры нужно вбить длинный гвоздь к которому и буду приматывать шпагат (верёвку).

А дальше берем каждую веточку, нашего кустика, привязываем к ней шпагат, а второй конец привязываем к гвоздю. Высоту можно регулировать при необходимости.

Кустик выглядит очень эстетично, так как вокруг колышка образуется некое подобие веера из подвязок. Веточки подняты, теперь куст очень удобно пропалывать и окучивать.

На зиму деревянный или пластиковый колышек можно оставить, они прослужат несколько лет к ряду, а вот железный лучше вытащить, так как помимо ржавчины, он еще будет передавать холод к корням.

Конечно, на зиму подвязку с куста необходимо снять, чтобы все веточки укрылись снегом, и смородиновый куст не замерз.

Статью для вас написала Татьяна. Стараюсь чтобы каждый день выходила новая статья. По-этому подписывайтесь обязательно на мой канал!

Прочитайте и эти статьи:

Набухшие листья на смородине. Что за болезнь?

Обработка смородины весной.

Как за 5 минут подвязать все томаты.

Подвязка смородины

Смородина: посадка и уход.

Все мы уже давно привыкли видеть смородину (черную, красную, белую) на своих участках, и этот ягодный кустарник, по правде говоря, многим успел даже надоесть. Некоторых смородина «утомляет» слишком обильными урожаями, сбор и переработка которых редко обходится без помощи родственников и соседей; другие из года в год «мучаются» со скудным приплодом мелких ягод; а третьи для получения нормального плодоношения вроде и стараются регулярно проводить подкормку и обрезку, но не всегда получают желаемый результат. Перспектива оказаться в любой из трех групп радует обычно не всех дачников, ведь для большинства оптимально было бы иметь 2 — 3 не требующих особенного ухода куста, которые бы давали неплохой урожай крупных ягод и плодоносили в «удобное» время (особенно на отдаленных дачных участках). Как ни странно, все эти условия могут быть выполнены, но только при правильном подходе к культуре смородины (соблюдение агротехники, выбор сорта и т.п.).

Большей популярностью, как правило, пользуется черная смородина, плоды которой содержат целый кладезь витаминов, органических кислот, микроэлементов, сахаров и других биологически активных веществ. Целебными свойствами обладают как свежие ягоды, так и приготовленные из них варенья и компоты, а в консервировании и народной медицине нередко используют и листья, как один из источников фенольных соединений и витамина C. Красную (белую) смородину высаживают на участках значительно реже, считая ее плоды менее полезными, однако именно в них в большом количестве содержатся кумарины и пектиновые вещества, способствующие предупреждению инфарктов и выведению из организма солей тяжелых металлов. Витаминный состав ягод красной смородины немного беднее, они не отличаются особым запахом и из-за крупных семян труднее поддаются переработке, но эти плоды являются отличным сырьем для приготовления тонизирующих компотов (морсов), желе и высококачественного вина. От выращивания красной смородины хозяева дачных участков чаще отказываются именно из-за отсутствия времени на переработку ягод, но эту процедуру в значительной мере можно упростить с помощью заморозки, которая помогает максимально сохранить полезные свойства урожая. Белая смородина, хоть и является разновидностью красной, имеет более сладкий вкус, поэтому для приготовления желе и компотов ее рекомендуется сочетать с кислыми ягодами (малина, вишня, черная и красная смородина). Очевидно, что полезными свойствами в той или иной степени обладают все виды этого многолетнего кустарника и смородину на участке никак нельзя считать лишней. А так как в идеале ягоды рекомендуется употреблять в свежем виде, то желательно иметь в саду хотя бы по одному кусту черной и красной (белой) разновидностей.

Посадка смородины

Посадка разных видов требует обязательного учета их характерных особенностей. Например, цветение черной смородины обычно попадает под возвратные заморозки, в результате чего может происходить недоопыление (холодно летать насекомым), подмерзание цветов и частичная потеря урожая. Большинство же сортов красной и белой смородины самоплодны и не нуждаются в опылении насекомыми, а цветение их происходит чуть раньше, поэтому завязи не повреждаются морозами. Плодоношение черной смородины наступает раньше, и ягоды созревают постепенно, причем в неблагоприятных условиях (жара, отсутствие полива) они могут осыпаться, а плоды красной (белой) смородины спеют позже и дружнее и на кусте держатся до полного созревания, иногда даже до морозов. При правильной агротехнике именно красная смородина лучше и дольше плодоносит, так как она более устойчива к неблагоприятным условиям (сырость, засуха, сильные морозы) и различным болезням. Однако соответствующий уход за черной смородиной может обеспечить хоть и менее обильный, но более крупноплодный урожай. На практике более выгодной считается посадка нескольких видов смородины: поражение возвратными заморозками завязи на кустах черной смородины может быть компенсировано достаточной урожайностью кустов красной (белой), а сбор ягод цветной смородины можно отложить до тех пор, пока не будет полностью собран и переработан урожай черной.

Как и все ягодные кустарники, смородина лучше плодоносит при перекрестном опылении нескольких сортов, но позволить себе иметь на участке хотя бы десяток кустов (по 2 — 3 сорта красной, черной и белой разновидностей) сможет не каждый садовод. А так как в условиях минимума площади большинство дачников ограничивается всего тремя — четырьмя кустами, то к выбору сорта нужно подходить очень серьезно. В этом вопросе желательно учитывать и сроки цветения и плодоношения отдельных сортов, и возможность своевременно обеспечить уход за растениями и сбор урожая. На отдаленных дачных участках, где регулярные поливы и прополки обеспечить трудно, лучше высаживать ранне-средние устойчивые сорта красной смородины, такие как «Константиновская», «Ненаглядная», «Валентиновка», «Вика», «Баяна», «Красная Андрейченко», «Нива» и др. В частных же хозяйствах с постоянным уходом можно выращивать крупноплодные устойчивые сорта черной смородины — «Лучия», «Нестер Козин», «Садко», «Алтайская поздняя», «Лентяй», «Нара», «Селеченская» и др., или самоплодные — «Победа», «Сеянец Голубки» и др. Желательно при этом сочетать сорта разных сроков созревания (ранних, средних и поздних), а если размеры участка не позволяют, высаживать, например, по одному кусту раннего («Нестер Козин») и среднего («Сокровище») сроков созревания черной смородины и позднеспелую красную смородину («Мармеладница»), ягоды которой будут держаться на кусте до первого снега.

Место для посадки этого кустарника желательно выбирать на открытых, хорошо освещенных участках, хотя черная смородина может неплохо развиваться и в легкой полутени плодовых деревьев (например, груш). Не следует размещать кусты смородины в низинах или местах с тяжелой глинистой почвой, где может надолго застаиваться талая вода. Несмотря на то, что черная смородина считается влаголюбивой, она плохо переносит высокое (до 1,5 м) залегание грунтовых вод, хотя красная смородина в этом смысле считается менее прихотливой. К питательности почвы черная смородина предъявляет более высокие требования, а красная может расти на любом грунте, однако при недостатке питательных веществ (удобрений) красная смородина может сбрасывать часть уже завязавшихся плодов. Самыми лучшими для смородины считаются рыхлые супесчаные и суглинистые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6 — 6,5). Так как весной эта культура начинает вегетировать очень рано, сажать ее лучше ранней осенью — в сентябре (граничные сроки — середина августа — середина октября) — в заранее подготовленные посадочные ямы. При посадке нескольких кустов ямы желательно размещать по схеме 2×2 м, а если размеры участка не позволяют — в рядах на расстоянии 1,5 м с шириной междурядий минимум 1,2 м. В нижнюю часть каждой ямы размером 0,5×0,5×0,5 м насыпают смесь из земли и перегноя (1 — 2 ведра) с добавлением суперфосфата (100 – 150 г) и древесной золы (100 – 150 г), а верхнюю часть заполняют землей без удобрений (возвращают верхний плодородный слой). Подготовленные таким образом ямы обильно поливают, чтобы почва быстрее осела, а к посадке саженцев приступают не раньше, чем через 3 недели.

Обычно черную смородину выращивают в виде куста, который с возрастом становится шире и обильнее плодоносит, однако есть возможность получить широкий, хорошо плодоносящий куст еще в молодом возрасте. Для этого с весны саженец нужно поместить в полутень в прикоп: корни обложить «почвенным» слоем из песка и перегноя, и обернуть их куском старой пленки, после чего наклонно положить полученный «конверт» в канавку верхушкой в сторону севера и придавить пленку доской. В течение лета саженец следует поливать очень слабым (1 г на ведро воды) раствором минеральных удобрений и периодически (раз в месяц) проводить контроль за состоянием корневой системы, добавляя при необходимости субстрат. Ко времени осенней посадки у такого саженца из каждой почки отрастет несколько побегов (5 — 10), которые в будущем году станут основой плодоносящего куста. Посадку такого саженца в подготовленную яму производят наклонно, почти горизонтально, заглубляя корневую шейку на 5 — 8 см и вертикально направляя молодые побеги. Посаженные таким образом кусты в дальнейшем формируют цветочные почки сразу на всех одновозрастных ветках, в результате чего урожайность вырастает в 2 — 3 раза. Этот способ особенно эффективно использовать для черной смородины, но через 7 — 8 лет кусты все равно начинают заметно хуже плодоносить, и их рекомендуется заменять новыми.

Для красной смородины описанный выше прием тоже подходит, так как он дает возможность сразу же после посадки устанавливать нужную загущенность куста и рано получать обильные урожаи. Однако многие садоводы на небольших дачных участках склонны выращивать эту разновидность смородины на штамбе — с подвязкой на шпалеру или в виде карликового дерева. Подвязка к штамбу дает возможность высаживать саженцы более плотно — на расстоянии 30 — 40 см в ряду с междурядьями шириной 50 см — и за счет этого получать большее количество урожая с единицы площади. Но следует заметить, что такой способ выращивания подразумевает проведение правильной обрезки (прореживания) и формировки кустов. Высаживают саженцы красной смородины в заранее подготовленные ямы аналогично, слегка заглубляя корневую шейку (не больше 8 см) для лучшего образования дополнительных корней. Обратите внимание: при подготовке ям удобрения вносятся в нижнюю часть, чтобы при посадке корни саженца были расположены в «тощем» грунте — общее правило посадки для всех ягодных кустарников.

Посаженные кусты смородины следует обильно полить, провести обрезку стеблей на высоте 20 см от земли (оставить 2 — 4 почки) и замульчировать приствольные круги перегноем. В первую зиму после легкого промерзания почвы их рекомендуется слегка окучить перегноем, чтобы дополнительно предохранить от застоя влаги, а весной можно частично разокучить, оставив перегной для удобрения.

Уход за смородиной

После посадки уход за растениями состоит в удалении сорняков под кустами и неглубоком рыхлении почвы. Красная (белая) смородина не слишком требовательна к влажности почвы, поэтому поливают ее редко, но обильно. Поливы черной проводят чаще, желательно дождеванием, и для лучшего сохранения влаги мульчируют приствольные круги торфом, соломой или опавшей листвой. Следует обратить внимание, что с началом плодоношения в регулярных поливах смородина нуждается на протяжении всего периода вегетации (до конца октября), особенно во время завязывания ягод и их созревания, а также в засушливые периоды в июле — сентябре.

Удобрения в посадочных ямах обеспечивают молодые кусты питанием пару лет, но с началом обильного плодоношения недостаток питательных веществ сказывается на урожайности смородины, размере плодов и их осыпаемости. В связи с этим растения рекомендуется ежегодно подкармливать: весной сразу после цветения под каждый куст вносить азотные удобрения — аммиачную селитру (80 г на куст), раствор куриного помета (1 ведро на 20 ведер воды) или навоза (1:10). Органические удобрения лучше вносить осенью, после сбора урожая и очередного полива: равномерно распределять под каждым кустом суперфосфат (20 г), древесную золу (0,5 стакана) и компост или перегной (0,5 ведра), после чего аккуратно проводить неглубокое рыхление.

Как и другие ягодные кустарники, смородина нуждается в регулярной обрезке (санитарной, омолаживающей, формирующей), которая способствует лучшей аэрации посадок и повышению устойчивости растений к заболеваниям и вредителям. В связи с тем, что кусты черной и красной смородины имеют некоторые отличия в строении ветвей и формировании плодущих почек, их обрезка проводится по-разному. Черная смородина плодоносит на одно-, двух- и трехлетних побегах и ежегодно наращивает прикорневые побеги нулевого порядка, которые можно использовать для омоложения. Наибольшая продуктивность отдельно взятой ветви приходится на 3 — 4-летний возраст, после чего она постепенно теряет способность к образованию молодого прироста, ее плодоношение снижается и переносится в верхнюю часть. В связи с этим куст черной смородины необходимо формировать из разновозрастных веток, оставляя на протяжении первых 5 лет по 2 — 5 сильных нулевых побега (в зависимости от силы роста куста). Ежегодно следует срезать все больные, сломанные, сильно пониклые к земле, пересекающиеся и мешающие друг другу побеги в центре куста, чтобы поддерживать оптимальную загущенность. Через 5 лет к такой санитарной обрезке добавляется еще и омолаживающая: на уровне почвы (не оставляя пеньков) вырезают около 20% побегов старше 4 – 5-летнего возраста. При правильной обрезке взрослый куст смородины ежегодно должен иметь и активно плодоносящие ветви, и побеги нулевого порядка для омоложения в будущем. Обрезку желательно проводить поздней осенью (после листопада), но можно и в феврале.

По сравнению с черной смородиной, кусты красной имеют как бы «замедленный» рост: у них менее выражена побегообразовательная способность, их плодоносящие букетные и 2 — 3-летние веточки (кольчатки) живут в 2 — 3 раза дольше, поэтому плодоношение ветвей сохраняется до 10 лет. В связи с этим для красной смородины не рекомендуется частая и радикальная обрезка, как для черной, и формировка ее кустов не требует присутствия множества разновозрастных скелетных ветвей. Главное — сохранять оптимальную загущенность и регулярно удалять побеги нулевого порядка, оставляя несколько (оптимально 1 в год) для омоложения куста через 7 — 8 лет. При выращивании на штамбе абсолютно все нулевые побеги удаляют, а для формировки кустов проводят только прищипку отрастающих побегов, чтобы стимулировать ветвление и образование большего числа кольчаток (плодовых веток). Ежегодно проводится только санитарная обрезка красной смородины для удаления загущающих, поврежденных и растущих вниз веток.

Обратите внимание: пренебрежение процедурой обрезки становится причиной снижения урожайности и образования загущенности куста, что часто приводит к появлению на смородине вредителей и болезней (особенно на черной). Для предупреждения распространения заболеваний (антракноз, ржавчина) рекомендуется регулярно осматривать кусты и удалять пораженные части. В целях профилактики следует опрыскивать смородину бордоской жидкостью (1%) после цветения (дважды с интервалом в 2 недели) и сразу после сбора урожая. Универсальным средством для борьбы с вредителями считается раствор железного купороса (4%) с известковым молоком, которым обрабатывают кусты ранней весной до распускания листьев.

Если смородина на вашем участке плодоносит или растет не так, как вам бы этого хотелось, проанализируйте изложенную выше информацию и в первую очередь исключите ошибки в уходе. А если омолодить старые кусты уже не получится, постарайтесь удачно подобрать сорта и обеспечить растениям правильную посадку и уход. И тогда их ягоды в качестве природного лекарства из года в год будут стабильно улучшать ваше здоровье, и жаловаться на «надоедливость» смородины вам уже никогда не придется.

indasad.ru

Как ухаживать за смородиной? Советы опытных садоводов | LS

Одна из самых распространенных культур на дачном участке — смородина. Разнообразие сортов увеличивает количество возможностей. Чёрные, красные, белые ягоды смородины активно используют в приготовлении заготовок на зиму. Из нее делают наливки, домашние вина, компоты, варенья. Конечно, для хорошего урожая на участке необходимо создать благоприятные условия.

Появлению смородины мы обязаны монахам. Именно они начали её разводить ещё во времена Киевской Руси. Смородина может плодоносить в течение 15-20 лет. Качество урожая полностью зависит от ухода за кустами.

Как правильно ухаживать за смородиной?

• Для начала следует правильно посадить кусты. Смородину размножают черенками. Их высаживают в светлых или слегка затемнённых местах. Яма под посадку выкапывают глубиной 40 см. Ширина — около 50 см. Перед посадкой в неё выливают полведра воды. Куст погружают в яму, присыпают землей, проливают таким же количеством воды. Сверху выкладывают навоз. Между черенками должна быть дистанция -1,5 м. Сажать смородину лучше осенью. Оптимально — в сентябре и октябре.
• Смородина любит влагу. Именно поэтому её необходимо хорошо поливать. Но верхний слой не должен быть переувлажненным. Именно поэтому правильный уход за смородиной подразумевает рыхление почвы.
• Удобряют кусты либо при посадке, либо спустя 3 года. Для этого вносят на 1 кв. м земли 30 гр. аммиачной селитры. Можно использовать и мочевину из расчёта 20 гр. на 1 кв. м. Удобряют смородину ранней весной при рыхлении почвы.

Загрузка…

Как ухаживать за смородиной осенью?

1. Одно из правил, как оптимально ухаживать за смородиной — своевременно обрезать кусты. Часто эту процедуру делают осенью. В первый год срезают однолетние ветви. Также удаляют поломанные и больные побеги. Их состояние определяют по внешнему виду.
2. Осенью прореживают кусты. Для этого обрезают прикорневые побеги. В идеале расстояние между ними должно быть 10-15 см. При обрезке нужно удалять побеги максимально близко к земле, чтобы не образовались пеньки-обрубки. Перед зимой ветви лучше подвязать, чтобы они не сломались под слоем снега. Можно накрыть смородину плёнкой или специальным укрывным материалом.

Как ухаживать за чёрной смородиной?

Уход за чёрной смородиной заключается в рыхлении, удобрении почвы и обрезке кустов.Почва под кустом должна быть слегка влажной. Для хорошего роста и облегчения полива её рыхлят. Осенью и весной начинают обрезку веток. Куст формируют таким образом, чтобы в нём было около 20 побегов разного возраста. Обычно они формируются из прикорневых ветвей. Через 4 года после посадки они удлиняются и становятся слабыми. Поэтому эти побеги рекомендуется удалять. Обрезают больные и поломанные  ветви. Их, а также опавшую листву, необходимо сжигать.

Чёрная смородина достигает пика урожайности на 3 год после посадки.Через 10 лет куст рекомендуют удалить. Это связано с тем, что почва под ним ухудшается. Увеличивается количество вредных микроорганизмов, падает качество грунта. Если куст по каким-то причинам нужно развести, то весной  просто срезают всю надземную часть до почвы. Грунт рыхлят, вносят удобрения. К осени у такого куста отрастают прикорневые побеги. Их используют для разведения.

После плодоношения чёрную смородину нужно обработать 1 процентной бордоской жидкостью. Процедуру повторить через 2 недели. Это оздоровит растение.

Как ухаживать за красной смородиной?

Высаживать красную смородину лучше на открытых солнечных местах. Тень может повлиять на качество и вкус ягод. Они появляются на кустах уже на 2 год. За 3 недели до начала созревания плодов красную смородину подкармливают помётом (250 гр. на 1 кв. м.) и др.  удобрениями (40 гр. суперфосфата). Кусты красной смородины необходимо прореживать. Обычно оставляют 2 наиболее сильных однолетних побега. При формировании куста не стоит обрезать верхушки веток. У красной смородины именно они формируют урожай. Надломленные и заболевшие побеги срезают под корень. Красная смородина может радовать своими ягодами в течение 25 лет.

Повысить качество урожая поможет омоложение кустов. Для этого срезают треть побегов. Большие срезы ветвей рекомендуется обрабатывать садовым варом. Таким образом, куст не заболеет. Обильный полив требуется в сухие дни в июне и сентябре. Обычно  под каждый куст достаточно вылить 3 ведра воды. Делать это нужно вечером. После каждого урожая почву под красной смородиной необходимо удобрять, внося минеральные подкормки.

На зиму смородину подвязывают так, чтобы ветви не поломались под снегом. Делают это и в случае большого урожая, подставляя подпорки под побеги.

LadySpecial.ru

Чтобы смородина была крупнее

Расскажу о том, что считаю главным в уходе за смородиной, — об обрезке.
Первые два года кусты не обрезаю, даю ветвям расти вольно. Исключение — полегшие на землю, мешающие мульчированию перегноем и ботвой помидоров и картофеля. К слову, с тех пор как стал защищать ею приствольный круг смородины, пропала огневка.
С третьего года начинаю обрезку. Весной выламываю лишние ветви, образовавшиеся из основания, оставляю не больше шести штук. Если этого не сделать, середина куста сильно загущается, нижние листья прежде¬временно опадают, а концы ветвей усыхают.
Сразу после съема ягод вырезаю лишние ветви, оставляя четыре однолетних, четыре двухлетних, две трехлетних.
Цифры, конечно, условные, число ветвей разных возрастов меняется в зависимости от их силы роста и здоровья. Безусловно, вырезаю все ветви, пораженные смородинной стеклянницей (такие ветви выглядят угнетенными), пониклые и имеющие слабые приросты. Если двухлетние ветви хорошо разветвлены, трехлетние либо убираю полностью, либо их концы укорачиваю на четверть над сильным вертикальным побегом.
Чтобы под тяжестью ягод ветви не ложились на землю, делаю опоры. Одиночно растущий куст подвязываю так. Забиваю в центр куста крепкий высокий кол, после чего куст стягиваю веревкой и надеваю старую велосипедную шину или обод колеса. Можно связать обруч подходящего диаметра из нескольких длинных веток орешника или ивняка. Обруч прикрепляю несколькими веревками к колу так, чтобы он оказался на высоте, равной 2/3 или 3/4 длины ветвей смородины. Затем куст развязываю, равномерно распределяю ветви.
После установки опоры обрезаю с ветвей все мелкие веточки, снизу оголяя основание куста. Благодаря этому он лучше проветривается. Если ветки оставить, то они окажутся в тени, и созревание ягод затянется. В средней части куста вырезаю перекрещивающиеся ветки, которые мешают друг другу. Ветви смородины, растущие в ряду, поддерживаю рейками или трубами на опорах, установленных по обеим сторонам ряда.
Может показаться, что в результате такой радикальной обрезки теряется часть урожая. Действительно, количество ягод, которое может дать необрезанный куст, выше, зато на обрезанных растениях ягоды достигают максимального для сорта размера без особых агротехнических ухищрений. Собирать их легко, быстро и приятно, а весят они в сумме ничуть не меньше, чем обильный урожай мелких ягод, который к тому же тяжело собирать в дебрях неухоженного куста. А если покажется, что ягод все же маловато, увеличиваю число кустов, тем более что обрезанные растения компактные, можно сажать плотнее.
Разумеется, когда планирую размножить сорта, оставляю сбоку куста 1 — 2 лишние однолетние ветви, которые весной пригибаю к земле — делаю горизонтальные отводки.
Если куст смородины давно не обрезали, он дает слабые приросты, а нулевые побеги не образуются вовсе или погибают, едва появившись. Ягоды на таких кустах мелкие, а растения, как правило, накапливают множество вредителей и возбудителей болезней. Часто именно в таких условиях размножается почковый клещ, который переносит махровость.
Куст смородины ценного сорта, даже если он больной, не выкорчевываю, а поздней осенью или пораньше весной полностью обрезаю, оставив только пеньки. Срезанные ветви сжигаю. Затем насыпаю на место срезанного куста холмик земли, заправленной перегноем, высотой 8 — 10 см. Для возобновления куста новые побеги нужно нормировать. За лето образуется вполне развитый куст, который на следующий год дает, пусть и небольшой, урожай. Это хороший способ оздоровить смородину. Лучше остаться один год без ягод, чем иметь в саду постоянный источник инфекции.
Александрушек

Как подвязывать смородину, чтобы обильней плодоносила ?

CАПФИ

Чёрную смородину, да и другие, надо правильно обрезать, удаляя не детородные ветки, подвязывать на высоте 50-60 см. На раму.

Красавица южная

Надо правильно обрезать, а не подвязывать.

Натуся Натуся

Согласна с Ольгой

УМА НМА

Уточните: какую именно смородину. Их очень много видов. Наиболее часто культивируют (ради ягод) смородину черную

красную

Белую

И золотистую

Под первые три ставят деревянные опоры (сбивают из реечек) , под четвертую ничего ставить не надо. Она образует мощные красивые кусты. У нее только одна беда — осыпается быстро, как созреет.

Valentina

Наиболее известны следующие виды смородины: чёрная (Ribes nigrum) и красная смородина (R. rubrum) — обе дико растут в Северной Европе и в Сибири. Отличие между ними, кроме цвета ягод, заключается ещё в том, что у чёрной смородины листья и ягоды чрезвычайно душисты от эфирного масла, заключающегося в особых желёзках, покрывающих особенно густо нижнюю поверхность листьевСмородину, как и крыжовник, размножают черенками и отводками; черенки обыкновенно срезают осенью, по опадании листьев, с сильных кустов, под самым глазком, затем складывают их на зиму в погреб и весной высаживают, как только оттает земля, в тенистом месте. В тёплом климате черенки сажают и осенью.
Размножение травянистыми отводками производят в июле, предварительно надрезав кору.
Посадка смородины производится лучше всего в августе в грядки или канавы, наполненные смесью земли с навозом. После посадки, если погода сухая, производится 2 раза в неделю поливка, не менее 1 ведра на куст. Поверхность почвы покрывается навозом и слоем соломы.
Обрезка (весной) состоит в укорочении молодых ветвей на 5-6 глазков и удалении старых ветвей. Каждый куст должен иметь самое большее 10-15 ветвей различных возрастов. Старые ветви надо удалять, потому что самые крупные ягоды получаются на 3-5-летних ветвях. Оставлять более старые ветви можно лишь на штамбах.
Обычно смородину разводят в виде куста, посредством обрезки молодых растений на уровне 20 см, но иногда красную смородину (но отнюдь не чёрную) , ради внешнего вида, выгоняют в полуштамбовой или штамбовой форме (первая имеет ствол до 50 см высоты, вторая — до 1 м) . Последняя форма выводится прививкой (копулировкой) на американской жёлтой смородине (Ribes Aureum Pursh) или, в редких случаях, на чёрной смородине. В северных районах страны опасно выводить штамб выше 70 см.

ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА

От подвязки смородины не зависит урожайность. У рожайность зависит от правильного ухода за смородиной и от хорошего сорта.

Как лучше подвязать чёрную смородину ?

kolzirin

А мы сделали вокруг неё плотно ограждение. С обоих сторон. Из жердей.
Кусты посажены в одну строчку.
И они стали поддерживаться им. И собирать ягоды удобно.
Можно на ограждение самой во время сбора урожая опереться!
На фото — кусты молодые. Нет пока ограждения.
Огромного Вам урожая!!!

анна майсурадзе

купите в садовом магазине специальные подставки

Александр Козьменко

Моя бабушка привязывает к забору!!!! или палку вставляеет в землю!!!!

Славян

4 палки вбить квадратом во круг куста и обвязать веревкой, очень хороший способ, ветки на земле не ляжат

стрекоза

квадратом ставишь подпорки и кольцами в них вставляешь 4 палки, поднимая все ветки, осенью палки убираешь растение ложится

Татьяна

Палки можно кольцами не вставлять, а тоже прибить к квадрату из палок

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Вбить вокруг куста палки и обвязать веревкой, ветки не лягут на землю…

Весны Мелодия

Как бы вы её не подвязали — это будет не красиво.
Да и не нужно это. Лучше заняться обрезкой, формировать куст по вашему усмотрению.

Кустики смородины, если за ними ухаживать, вырезая старые ветви, выглядят не хуже любого декоративно-лиственного кустарника, особенно в августе, когда созревают красные гроздья ягод.
Фото не моё, но у меня не хуже.

Иллариония

У нас кусты смородины держатся арматурой, свернутой в круг и прикрученной к ножкам. Но это заслуга не наша, так осталось от прежнего хозяина.

Как получить суперурожай малины и смородины ?

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ,

позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое — смородины.

Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год,

у смородины — на третий год.

«… Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной-летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом.

Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде.
При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно.

Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто.

В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы.

Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй — в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины?

Если нет урожая — с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!
В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние.

Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой.

Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка.

Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем).

Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков.

Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений — углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые «запасные почки» растений.

Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА:

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками — последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют — не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации «спящие» веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Источник: jenskiymir.com

ОГРОМНЫХ ВАМ УРОЖАЕВ !!!

Ваша ЛЮБАША БОДЯ

Читайте также:

к шпалере и другими способами

Малина — растение раскидистое и ветвистое. Если не ухаживать за ней, вовремя не подрезать и не подвязывать, она превратится в дикие непроходимые заросли, а на ее ветвях будет минимум ягод.

Поэтому нужно обязательно знать, когда и какими способами осуществлять подвязку малины весной, а также осенью.

Зачем и для чего подвязывать малину

Малина не отличается аккуратностью в побегах, она любит вытягиваться на 1,5 м, а иногда и на 2 м. ввысь. Длинные побеги начинают клониться к земле, их оббивает сильный ветер, частые обильные осадки могут поломать гибкую поросль.

Кроме этого, кустарник самостоятельно может поломаться в момент, когда начинают наливаться и созревать плоды. Иначе говоря, обилие ягод может спровоцировать облом самой ценной части куста.

Даже если после обрезки значительной части растения малина продолжает стремиться вверх, то ее побеги будут мешать проводить уход за ней: рыхлить, подкармливать и качественно поливать. А также длинные плети будут мешать сбору урожая.

Главным фактором, из-за чего нужно подвязывать малину, является светолюбивость ягодного кустарника. Только в этом случае она получается аппетитной, спелой и вкусной. Если грозди находятся в тени, они в большинстве случаев получаются кислыми и неприглядными. А правильная подвязка малины обеспечивает доступ солнечных лучей к каждому плодоносящему побегу.

Поэтому для малины подвязка просто необходима. Процедуру проводят ранней весной, сразу после обрезки лишних ветвей после зимних холодов, в начале-середине марта.

Таким образом, проведение подвязки для малины имеет большое значение. Если не выполнять данных мер ухода, то растение со временем перестает давать большие урожаи. А если и плодоносит, то плоды становятся с неприятной кислинкой.

Особенности подвязки малины весной и осенью

Лучше всего проводить процедуру по подвязке кустов малины весной. Она стимулирует различные благоприятные процессы, требуемые для плодов. Выделяют следующие преимущества подвязки малины в весенние месяцы:

1. Мероприятие способствует защите от заболеваний грибкового типа и различных вредителей, прячущихся в неосвещенной листве.
2. Близкое размещение и густота способствуют измельчению молодых побегов и более быстрому их отмиранию.
3. Побеги не ломаются при неблагоприятных погодных условиях или под тяжестью сформированного груза.
4. Плоды быстрее опыляются пчелами, что провоцирует более быстрое созревание и одинаковые размеры каждой из ягод.
5. Сбор урожая проходит быстрее и без травм, как человека, так и побегов.

Осенью малину нужно тоже подвязывать, но по другой причине. Особенности формирования правильного расположения кустов в месяцы после плодоношения увеличивают шансы выжить в холодную зиму. Такой процесс подготавливает малину к зиме и минусовым температурам.

Как правило, суть осенней подвязки малины сводится к тому, что для этого потребуется между кустами малинника натянуть проволоку на высоте в 20-25 см. До момента первых заморозков следует пригнуть все ветви к укреплению и привязать их. Так растение не замерзнет, укрытое снежным покровом. Таким образом, подвязка осуществляется дугообразно, капроновыми нитками или прочной синтетической тканью, которая не способна прогнить раньше времени.

Важно! Но не обязательно использовать именно веерный (дуговой) способ подвязки на зиму, вы можете подвязать малиновые кусты иначе, как вам больше нравится. Но этот подвязка таким способом наилучшим образом подходит для дальнейшего укрытия кустов, что обязательно необходимо, если у вас суровые зимы.

Видео: как подвязывать малину на зиму

Внимание! Следует вовремя начать процедуру пригибания к земле. Если затянуть этот процесс до наступления первых заморозков, то растение потеряет гибкость, станет ломким и при любом воздействии может сломаться.

Таким образом, подвязка малинника в определенные периоды по-своему важна и нужна. Поэтому рекомендуется не пренебрегать ни осенней, ни весенней подвязкой.

Способы подвязки

Облагораживать малинник, подвязывая его и подготавливая к активному плодоношению можно различными способами. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Выделяют следующие методы подвязки малинника:

1. коловой;
2. веерный;
3. шпалерный.

Чтобы выбрать самый оптимальный способ подвязывания побегов раскидистого растения, следуют тщательно ознакомиться с каждым из них.

Коловой метод

Такой способ (еще называют подвязкой к одиночной опоре) объединения побегов малины является самый экономным и простым. Для его воплощения в жизнь требуется деревянный или железный колышек, высотой до 2-х метров. Он втыкается рядом с кустарником, желательно, чтобы его расположения было в середине побегов.

Важно! Возле него собираются не больше 6 побегов, длина которых ввысь составляет не больше 1,5 метров. Все побеги привязываются за верхние части побегов, перед кистями к колу так, чтобы все ягодки смотрели прямо на солнце.

Этот метод позволяет выполнить все работы за минимальное количество времени. При этом на него не требуется больших финансовых затрат.

Но при всех положительных сторонах, данный способ подвязки малины имеет свои недостатки:

1. Не для всех побегов равнозначно распределяется получение солнечного света, поэтому многие ягоды получаются меньшего размера и с присутствующей кислотой.
2. Завязи, получившиеся внутри куста, закрытые листвой более длительный период времени, не развиваются и не имеют тех преимуществ, что верхние плоды, предоставленные солнцу.
3. При такой скученности есть вероятность образования грибкового заболевания.
4. Присутствует момент возможного травмирования плетей при сборе урожая.

Таким образом, перед началом использования данного способа следует взвесить все преимущества и недостатки его использования.

Веерный метод

Процедура подвязки малины веерным методом заключается в расположении кольев – кустарник делится на 2 равные части, возле каждой стороны вбивается рейка или кол. К этому приспособлению привязываются отобранные плети малины. Подвязанные кусты представляют собой веер.

Данный способ подвязки имеет ряд преимуществ:

1. Отдельный плодоносящий побег размещается, таким образом, что не мешает расти и развиваться молодым росткам.
2. Распределение ветвей с помощью такого разделения позволяет получить максимальное количество солнечного света всем сформировавшимся плодам.
3. При помощи разделения кустарник полностью получает необходимое количество воздуха, которое может свободно циркулировать не только в верхней части веток.
4. При сборе урожая не требуется повреждать побеги, разыскивая плоды в гуще листвы. Все ягоды оказываются на поверхности, подставленные солнечному свету.

Важно! Благодаря такому методу подвязки, садовод в любом случае снимает обильный, крупный и идентичный между собой урожай. Проблем с его сбором не возникает. Поэтому метод считается самым лучшим в зависимости от качеств собираемых плодов.

Но недостатком метода является его длительное формирование конструкции. Придется позаниматься не один день, чтобы разделить каждый куст на равное количество веток. Главное, расположить их в правильном порядке, чтобы они равномерно получали освещение.

Шпалерный способ

Данный вид подвязки малины активно используется опытными садоводами и огородниками. Новички не всегда понимают слово шпалера – это вбитые в землю колья, между которыми натянута проволока.

Внимание! Конструкция применяется как для большого периметра, так и для маленьких территорий.

Подвязка малину на шпалеру позволяет снизить ломкость веток во время сильных ветров. Летом такой способ подвязки позволяет получить достаточное количество света для отличного и качественного плодоношения.

Если подвязка малину на шпалеру совершена по всем правилам, то сбор урожая не потребует значительного большего времени. Также расположение веток позволяет отслеживать возникновение паразитических насекомых и устранять их в небольшом количестве.

Главное преимущество данного вида подвязки – собираемый объем плодов значительно увеличивается, иногда даже до двух раз.

Виды шпалерной подвязки

Шпалерная подвязка малины включает в себя несколько различных вариантов подвязывания.

Внимание! Главное правило всех вариантов – ветки не должны возвышаться выше верхней проволоки. В противном случае при первом ветре вся конструкция под тяжестью собственного веса упадет на землю, потеряв сформированный и созревший урожай.

Выделяют следующие виды шпалерной подвязки:

1. Одиночная представляет собой сооружения компактных размеров. При таком расположении проволоку натягивают в 3-х положениях: на 75 см, на 105 см, на 165 см от уровня земли. Каждый из побегов подвязывается самостоятельно от других.
2. Двойная (пистолет) – деревянные колья в 2 метра высотой устанавливаются на расстоянии друг от друга в 4 метра. Между столбами конструируется балка в центре сооружения. Проволока закрепляется параллельно снизу и сверху от центрального основания. Процедура подвязки выполняется специфически – побег закрепляется в 2-х местах, а затем происходит разведение всех ветвей в разные стороны, которые крепятся на каждые 50 см. Недостатком метода выступают образующиеся проблемы со сбором урожая.
3. Скандинавская – достаточно эффективный метод, но мало чем отличный от двойной конструкции. Различия методов состоят в том, что проволока в последнем натягивается на нижнем уровне на высоте 1 метра, а второй – на 2-х метрах. Спецификой совершения процесса фиксирования на подпоре является расположение веток таким образом, что любые подвязки отсутствуют, а побег закрепляется на проволоке подобно букве «V». Преимуществами способа выступает отличная вентиляция подвязанных кустов, возможность нормального роста молодых веток, впоследствии замещающих старую поросль. Собирать ягоды можно, не прилагая особых усилий.
4. Передвижной турникет – современное устройство инженерной мысли. Такое приспособление позволяет менять положение растений с вертикального на горизонтальное, меняя угол наклона растений и турникета на 120⁰. Способ позволяет получать всем ягодам, расположенным на разных уровнях достаточное освещение. При этом возможность обнаружения вредителей и болезней повышается в несколько раз.

Таким образом, выбор различных методов подвязки позволяет собрать с растения максимально возможный урожай. Способы позволяют полностью выдержать ягоды на солнечном свете, насытив их не только сладостью, но и добившись крупных размеров.

Видео: шпалера для малины своими руками

Выращивание малины без подвязки

Некоторые сорта малины красных и желтых видов не требуют мер по подвязыванию. Кустарники отличаются толстыми стволами, позволяющими расти прямо на высоте до 1,5-1,9 метров, не клонясь под малейшим дуновением ветерка. К таким сортам малины, не требующим подвязки, относятся:

1. Спирина белая;
2. Бальзам;
3. Рубин Болгарский;
4. Коралловая;
5. Скромница.

Особенность выращивания заключается в том, что побеги молодых растений в первый год не подрезаются и не формируются. Но огораживается территория в пределах 50-65 см, и все, что находится за ней, удаляется. На второй год вся поросль, что выросла за уровень, устраняется.

Важно! Главное, следить, чтобы внутри не было чрезмерной густоты молодой поросли. Она может забивать старые, не давая нормально плодоносить. Нормальная численность молодых побегов должна составлять на 1 м² – не больше 15-20 штук.

Хоть сорта и не требуют подвязки, такое расположение имеет ряд минусов:

1. Не всегда есть возможность обнаружить новую молодую поросль, которая способствует увеличению густоты. В результате увеличивается количество тонких, нежизнеспособных побегов.
2. Стебли, которые размещаются в центре кустарника, не наделяются достаточным светом. Это влияет на размеры и вкусовые качества ягод.

Если допустить возникновение данных ситуаций, есть возможность обзавестись заболеваниями любого типа или насекомыми-паразитами. Последние способны заразить весь малинник и испортить большую часть урожая.

Поэтому рекомендуется в любом случае прибегать к подвязке малины. Способов по осуществления процедуры существует достаточное количество, чтобы увеличить урожай на участке и препятствовать возникновению болезнетворных бактерий и вредителей.

Видео: как сделать шпалеру для малины

Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Pinterest

агротехника выращивания, уход после сбора урожая и в другие периоды.

Чем мульчировать кусты? Удобрения и подвязка к шпалере

Смородина считается одной из самых полезных ягод. Питательные вещества, содержащиеся в ней, довольно концентрированы, что делает ее одним из первых продуктов, необходимых для поддержки иммунитета. К сожалению, большинство детей ее не любят. Но несмотря на это, она растет на участке у любого садовода, даже начинающего.

Уход за этой культурой не является тяжелым, но тем не менее потребует усилий, а также соблюдения правил и определенных сроков. Все о том, как правильно ухаживать за этой культурой, читайте в статье.

Рыхление и мульчирование

Самый базовый уход за смородиной включает в себя обязательное мульчирование, а также рыхление.

• Рыхление. Первое рыхление проводится весной. Из-за того что корни растения находятся не на большой глубине, рыхлить землю нужно аккуратно, используя для этого небольшие грабли, но только не лопату. Повторное рыхление нужно проводить осенью. Перед этим почва вокруг смородины очищается от сорняков, листьев и прочего. Далее нужно мульчировать смородину. Обычно для этого используется зола. Таким образом, сначала проводится очистка, затем рыхление, а после мульчирование.
• Мульчирование. После сбора урожая кусты требуют обильного полива. Из-за того что корни у смородины мочковатые (находятся на поверхности), нужно помочь ей сохранить влагу. Поэтому необходимо обязательно делать мульчирование. Весной всю мульчу нужно убирать. Делают это обычно при помощи лопаты и ведерка. Убирать мульчу на участке, где растет смородина, нужно для того чтобы почва быстрее прогрелась. Также в мульче могут жить вредители и споры различных грибков. В качестве мульчи можно использовать компост, перепревший навоз, солому, опилки, декоративную щепу. В редких случаях допускается использование торфа и даже сухого грунта.

Мульчировать необходимо смородину и в том случае, если весна выдалась на редкость сухой и без осадков. Даже сухой грунт способен уменьшить уровень испарения влаги из почвы.

Полив

Полив обязательно должен быть регулярным и обильным. Если полив нерегулярный, а также имеет место недостаточное количество воды, то это сразу можно увидеть по состоянию ягод. Поливать нужно хорошо во все времена года, кроме зимы. Если вы поливали смородину весной и летом хорошо, а после сбора урожая прекратили поливать или уменьшили количество воды, то это тоже может сказаться на здоровье растения. В некоторых случаях в условиях дефицита воды осенью смородина может не пережить зиму. Понятно это станет только весной.

Сразу после зимнего периода не рекомендуется поливать смородину в большом количестве – обычно хватает талых вод и растаявшего снега. В случае если зима выдалась без снега, то необходимо обильно поливать сразу с наступлением весны. Особенно необходим полив в период образования завязей, а также поспевания плодов. Обычно растение поливается через 5 дней. На каждый квадратный метр должно уйти от 20 до 30 литров воды. Почва обязательно должна стать влажной вглубь на 40 см. Но на практике обычно садоводы рекомендуют и сами поливают раз в неделю по 3 или 4 ведра (из расчета на один куст).

Желательно поливать теплой водой. Смородина не очень любит ледяную или холодную воду.

Подкормки

Некоторые дачники считают, что лучшее удобрение для смородины – это вовсе не навоз, как можно подумать, а картофельные очистки. В них содержится большое количество крахмала, который смородина любит. Если вносить в почву, где растет смородина, подобные удобрения, то размеры ягод будут относительно большими. Некоторые садоводы утверждают, что они могут увеличиваться даже до размеров вишни. Нельзя заменять картофельные очистки крахмалом, который можно найти на прилавках супермаркетов. Нужно понимать, что для смородины это не одно и то же. Также рекомендуется делать настои из картофельной кожуры. Этим отваром можно подкормить смородину в период цветения, а также осенью или даже пораньше, в августе. Картофель благоприятно повлияет на состояние смородины и весной. Очистками нужно обложить растение и слегка смешать с почвой под кустом.

Для смородины рекомендуется проводить несколько основных подкормок в год.

• Первая подкормка производится до набухания почек. Температура воздуха должна подняться до +5 градусов и быть не выше +10. Правда, в это время рекомендуется использовать лишь азотные подкормки. Допускается замена мочевиной, но в небольшом количестве.
• Вторая подкормка производится перед цветением. В это раз нужно использовать немного азотных удобрений, а также удобрения с большим содержанием фосфора и калия.
• Третья подкормка наступает в начале плодоношения (когда ягоды только появились и они зеленые). Используются фосфорно-калийные удобрения.

Подкормка производится только на влажной земле. Например, можно вечером полить растение, а утром внести подкормку.

Обработка от болезней и вредителей

Если некоторые почки поражены клещом, то их надо удалять вместе с вредителями. То же самое касается больных листьев и веток. Из-за них смородина всегда плохо растет. Запрещается обработка химическими средствами кустов за месяц до того, как ягоды будут созревать. В этот период нужно постараться бороться с вредителями и болезнями механическим путем или щадящими народными средствами. Лучшим периодом для обработки является ранняя весна. Нужно обработать кусты еще до того, как набухнут первые почки. Растения опрыскиваются 1% раствором медного купороса. Его также можно заменить карбофосом или бордосской жидкостью. Вместе с самим растением обрабатывается и близлежащая почва.

Весной многие садоводы рекомендуют проводить обработку кипятком. Лучшим временем для этого является период до распускания почек, ранняя весна. Правда, лучше всего поливать не кипятком, а снизить градус нагревания воды до отметки 85. В летний период рекомендуется регулярно осматривать место произрастания смородины на наличие сорняков. Если есть сорняки, то их надо обязательно вырывать. Если смородина резко засохла, то, возможно, дело в отмирании корня. Частой причиной того, что корень гниет или уже сгнил является грибковое заболевание. Грибницу можно четко увидеть на корневище, она похожа на белую накипь. При постоянном нахождении во влажной почве грибница начинает активно развиваться. Это может продолжаться вплоть до нескольких лет. Поэтому, важно проводить антигрибковые обработки.

Обрезка

Не нужно хаотично обрывать листья и ветки смородины. Делать это следует аккуратно и при помощи ножа или секатора. Обрезаются ветки чуть выше почек. Срез нужно делать под небольшим углом. Срезаются самые длинные ветви. Позже их можно использовать в качестве черенков. Ветви старше 6 лет срезаются в любом случае.

При правильной обрезке ежегодно будут вырастать нулевые побеги (побеги из земли). Обязательно нужно контролировать их количество и оставлять 3 или 4 штуки самых сильных. Также рекомендуется срезать любые побеги, толщина которых больше карандаша. Они плохо плодоносят, но отнимают много сил.

Весной

Проведение обрезки после зимы является обязательным. Обрезка проводится для того, чтобы смородина дала новые побеги. Если не обрезать побеги весной, то уже к осени можно заметить, что растение не дало новых побегов, а продолжило «взращивать» старые побеги, которые были у саженца. Необрезанный куст имеет желтые листья, а также выглядит очень редким.

Обрезанный куст становится «плотным», листья у него зеленые и заметным является большое количество побегов. Из двух одинаковых на вид кустов осенью могут весной получиться разные растения.

Осенью

При обрезке осенью снова нужно начать с ликвидации всех листьев и другого мусора вокруг почвы. В этот период рекомендации остаются теми же, что и для весеннего периода. В первую очередь срезаются старые и толстые ветки. Они будут затенять молодые. Также нужно осмотреть растение на наличие больных и засохших ветвей. Они тоже подлежат обрезке. В этот период нужно убрать и те ветки, которые за лето сильно наклонились к земле.

В следующем году эти ветки не смогут дать хорошие плоды из-за недостатка света. Обрезку нужно делать практически у самой почвы. Не желательно оставлять пеньки. Старые ветки отличаются темно-коричневым цветом. Зачастую бывают покрыты лишайником. У молодых побегов отрезается третья часть длины. Делается это для того, чтобы активизировать их рост будущей весной.

Подвязки

Подвязывать молодые кусты нет необходимости. Делать это нужно лишь с кустами, которые старше 4-х лет. У них обычно бывает до 15 различных веток. В центр куста в почву помещается кол. Он должен быть примерно ростом с сам куст. Все ветки куста собираются «в букет», на них накидывается шпагат и затягивается. Некоторые садоводы используют самодельные устройства для подвязки. Например, одну часть «хомута» делают из проволоки, а другую – из плотной веревки. Для большого смородинового куста может потребоваться до 4-х завязок. Нельзя сильно затягивать «хомуты». Они должны давать возможность свободного доступа к земле вокруг куста, а также не повреждать само растение.

Некоторые садоводы предпочитают заменять подвязку установкой определенных оградок. В основном они изготавливаются самостоятельно и из труб ПВХ. Представляют собой обруч с тремя ножками. Трубы ПВХ можно согнуть при помощи строительного фена, а в качестве трафарета использовать покрышку или бочку. Для кустов, высаженных в ряд, самым приемлемым способом является подвязка на шпалере. Для этого по краям ряда, где высажены кусты смородины, вбиваются два колышка. На них натягиваются в несколько рядов параллельно друг другу нити.

Обязательно перед тем, как подвязать смородину, необходимо обсыпать почву куста перегноем. Считается, что перегной борется с паразитами и насыщает землю необходимыми полезными элементами. Хорошим периодом для подвязки является период цветения.

Подготовка к зиме

В третьей декаде сентября уже нужно начинать готовить смородину к зиме. В этот период вносятся удобрения – органические, а также минеральные. Также проводится обработка против вредителей и болезней. Все опавшие листья на зиму убираются. Как уже было сказано, в них могут жить вредители, которые впадают зимой в спячку, а весной начинают просыпаться. Еще один важный этап подготовки – тщательная обрезка. Нужно срезать все ненужные ветки, количество которых могло прибавиться с весны и в течение летнего периода.

На зиму оставляются 4 или 5 нулевых самых сильных и здоровых побега. Перед зимой вносятся фосфорно-калийные удобрения. Удобрения помещаются на почву, после нужно перекопать почву вилами. Не нужно делать это слишком глубоко, достаточно взрыхлить землю на глубину 15 см. Чуть подальше от растения можно сделать перекопы глубже. Взрыхлить почву вокруг растения нужно еще и потому, чтобы зимой она не сильно замерзла.

Рекомендации

Выращивание черной смородины – процесс несложный. При правильном соблюдении агротехники результат порадует каждого садовода. Вот несколько советов о том, как правильно ухаживать за кустами.

• Для того чтобы вырастить хороший урожай, нельзя смешивать химические и органические удобрения. То есть, нельзя использовать их одновременно. Это плохо влияет на состояние растения и последующий урожай.
• Садовая смородина любит три вида удобрений – азот, фосфор и калий. Азот впитывается только при температуре выше 5 градусов. Важно соблюдать пропорции трех этих элементов. Инструкции можно найти на этикетках данной продукции. Самостоятельно приготовить эти удобрения дома практически невозможно.
• При сборе урожая срывать ягоды смородины можно как по отдельности, так и целыми ветками. В этом плане черная смородина универсальна. Некоторые сорта смородины можно срывать только кистями. Если же вы планируете перевозку ягод, то собирать урожай нужно заранее, еще до того как он поспеет. Испорченные плоды нужно срывать и выбрасывать. Они будут портить и само растение, и остальной урожай.
• Садоводы-профессионалы не любят удобрять смородину картофелем. Они считают этот способ негигиеничным. Они утверждают, что картофель – это хорошая среда для размножения не нужной для растения живности. Поэтому они рекомендуют остановить свой выбор на химических подкормках.

Черная смородина весной: общипывание нижних почек |

Если черная смородина весной не требует обрезки, то можно подкорректировать ее крону простым общипывание лишних почек.

Я делала обрезку черной смородины прошедшей осенью. При том, кардинальную: с прореживанием середины куста, удалением нижних, слабых и старых веток, формированием кроны.

Омолаживающую обрезку можно сделать и весной, если вы пропустили эту процедуру осенью.

Понятно, что черная смородина весной, после осенней обрезки, обязательно начнет  «выбрасывать» новые веточки из всевозможных спящих почек в любых местах стволов, чтобы восстановить свою потерянную обрезкой крону в объеме пропорциональном корневой системе.

И, если обрезка веток на черной смородине была сделана правильно (без пеньков), то куст новые веточки будет вынужден вырастить из спящих почек в нижней части стволов.

Весной, когда черная смородина только-только распустила листочки, особенно хорошо видны все погрешности предыдущей обрезки, а также то, что и где куст черной смородины пытается вырастить в этом году.

Общипывание черной смородины весной

Поэтому, с началом распускания почек  я прохожусь по всем кустам черной смородины и просто обрываю все нижние почки с распустившимися листьями, потому что считаю, что в нижней зоне кустов смородины не должно быть загущения, иначе куст не будет проветриваться, что приведет к грибковым заболеваниям типа мучнистой росы.

Сейчас, ранней весной, общипнуть (оборвать) на черной смородине ненужные почки с только что распустившимися листиками не составит труда, а вот уже через пару неделю куст черной смородины будет такой пушистый, что придется разбираться с каждой веточкой.

Если это дело оставить на потом, то в июне на месте нижних проснувшихся почек  будут уже большие ветки. Весь месяц они тянули из куста живительную силу на свой рост и развитие.

А как известно, чем больше на кусте растет новых веточек, тем меньше будет цветочных кистей, так как любое растение в первую очередь отдает предпочтение выращиванию кроны (особенно после обрезки стремиться восстановить пропорции надземной части в соответствии с подземной), а уже потом, из того, что осталось, закладывает цветоносы.

Моя мама каждый год расстраивалась, что смородина вон какая красивая (растет зеленым и пышным шаром), потому что она осенью ее хорошо обрезала, но почему-то ягод на ней совсем мало…

Огородница она с огромным стажем, любит, чтобы было все красиво. В позапрошлом году я случайно обнаружила причину: обрезку веток она делает не нулевую, а оставляет пеньки длиной 5-6 см с 4-6 почками, из которых на следующий год вырастает по 4-6 новых веток. Спросила ее зачем она так обрезает?  Ее ответ: «Чтобы смородина была пышной и зеленой…»

Вот и получает она очень красивый куст, но почти бесплодный.

Чтобы не заниматься каждую осень обрезкой черной смородины, проще всего, прямо сейчас, ранней весной, проредить вновь образующиеся веточки способом общипывания почек таким образом, каким вам надо, чем потом, летом удивляться, что мало ягод, а осенью снова брать в руки секатор. Например, как вы уже поняли: я обрываю все почки в нижней части куста.

Весенний чай со свежими листочками смородины

Собранные таким образом самые нежные на свете листочки черной смородины весной, не выбрасывайте, а заварите с ними чай! Очень запашистый и очень вкусный! И очень витаминный после долгой зимы!

Такое общипывание черной смородины весной НУЖНО делать не один раз, потому что после первого обхода с обрывание листочков, кусты начинают пробуждать другие почки, настойчиво пытаясь вырастить более пышную крону.  

Поэтому!!! Пейте весной чай со смородиновыми побегами почаще! И тогда ягодный урожай вас порадует.

Подвязка Снежинка Свадебная Подвязка Зимний Свадебный Гардер Набор

Подвязка — NOEL (Подвязка со снежинками, Белая кружевная подвязка для свадьбы)

***
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Это кружево наконец-то пополнилось после нескольких лет отсутствия в наличии! Я так взволнован тем, что эта самая продаваемая подвязка снова восстановлена, однако имейте в виду, что запасы могут быть ограничены и сняты с производства в любое время.
***

Этот нежный и уникальный комплект подвязок станет идеальным акцентом на вашей свадьбе и останется прекрасным подарком на память о вашей свадьбе!

. ♥. ОПИСАНИЕ .♥. №
В дизайне нашей подвязки «Снежинка» мы использовали кружевную нить из 5 плоских розеток, прикрепленную к маленькому отрезку белой резинки, который обтягивает заднюю часть штанины. Посередине кружевной нити расположена потрясающая брошь в форме снежинки со стразами.
Входящая в комплект подвязка состоит из простой резинки с соответствующей розеткой, украшенной небольшим украшением из страз.

.♥. РАЗМЕР .♥.
Пожалуйста, измерьте точно размер вашей ноги в том месте, где вы хотите носить подвязку, а затем выберите этот вариант в дюймах при оформлении заказа :).

Инструкции по размерам и дюймы = см. диаграмму конверсии можно найти в разделе «Дополнительная информация / часто задаваемые вопросы» в нижней части нашей страницы «Политика».
https://www.etsy.com/shop/BrilliantBride/policy

.♥. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .♥.
Мы сделали все возможное, чтобы передать истинные цвета наших продуктов на наших фотографиях, однако калибровка цвета варьируется от компьютера к компьютеру, и оттенки и оттенки могут немного отличаться на вашем экране, чем в действительности. Если вам нужен определенный цвет, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы договориться об обмене образцами ткани.

———————————————— ————————————-

Поздравляем со свадьбой! Посетите наш магазин, чтобы увидеть более красивые свадебные товары:
Свадебные подвязки, шиньоны, аксессуары для подружек невесты, аксессуары для девочек-цветочниц, зажимы для обуви и т. д.
https://www.etsy.com/BrilliantBride

Уход за черной смородиной: приемы выращивания, уход после сбора урожая и в другое время. Как мульчировать кусты? Удобрения и подвязка к шпалере

Смородина считается одной из самых полезных ягод.Его питательные вещества довольно концентрированы, что делает его одним из первых продуктов, необходимых для поддержки иммунитета. К сожалению, большинству детей она не нравится. Но, несмотря на это, растет на участке у любого садовода, даже начинающего.

Уход за этой культурой не сложный, но тем не менее потребует усилий, а также соблюдения правил и определенных сроков . Все о том, как правильно ухаживать за этой культурой, читайте в статье.

ИзображениеИзображение

Рыхление и мульчирование

Самый элементарный уход за смородиной включает обязательное мульчирование, а также рыхление

• Рыхление … Первое рыхление проводится весной.Из-за того, что корни растения находятся не на большой глубине, рыхлить землю нужно осторожно, используя для этого небольшие грабли, а не лопату. Повторное рыхление следует проводить осенью. Перед этим почву вокруг смородины очищают от сорняков, листьев и прочего. Далее необходимо замульчировать смородину. Обычно для этого используют золу. Таким образом, сначала проводят уборку, затем рыхление, а затем мульчирование.
• Мульчирование … После сбора урожая кусты требуют обильного полива.Из-за того, что корни смородины мочковатые (находятся на поверхности), нужно помочь ей удерживать влагу. Поэтому обязательно нужно делать мульчирование. Весной всю мульчу необходимо убрать. Обычно это делается лопатой и ведром. Убирать мульчу на участке произрастания смородины необходимо для того, чтобы почва быстрее прогревалась. В мульче также могут обитать вредители и споры различных грибков. В качестве мульчи можно использовать компост, перепревший навоз, солому, опилки, декоративную щепу. В редких случаях допускается использование торфа и даже сухой почвы.

Мульчировать смородину необходимо даже в том случае, если весна очень сухая и без осадков. Даже сухая почва может снизить скорость испарения влаги из почвы.

ИзображениеИзображение

Полив

Полив регулярный и обильный . Если полив нерегулярный, да еще и воды недостаточно, то это сразу видно по состоянию ягод. Полив следует проводить хорошо во все сезоны, кроме зимы.Если вы хорошо поливали смородину весной и летом, а после сбора урожая прекратили полив или уменьшили количество воды, то это тоже может сказаться на здоровье растения. В некоторых случаях в условиях маловодья осенью смородина может не пережить зиму. Это станет ясно только весной.

Сразу после зимнего периода не рекомендуется поливать смородину в большом количестве — обычно достаточно талой воды и талой воды . Если зима выдалась без снега, то необходимо обильно полить сразу с наступлением весны.Полив особенно необходим в период образования завязи, а также созревания плодов. Обычно растение поливают через 5 дней. На каждый квадратный метр должно уходить от 20 до 30 литров воды. Почва должна стать влажной на глубину 40 см. Но на практике садоводы обычно рекомендуют и сами поливают раз в неделю по 3-4 ведра (на куст) .

Желательно поливать теплой водой. Смородина не очень любит лед или холодную воду.

Изображение

Подкормка

Некоторые дачники считают, что лучшим удобрением для смородины является вовсе не навоз, как можно подумать, а картофельные очистки .В них содержится большое количество крахмала, который любит смородина. Если вносить такие удобрения в почву, где растет смородина, то размер ягод будет сравнительно большим. Некоторые садоводы утверждают, что они могут вырасти даже до размеров вишни. Картофельные очистки нельзя заменить крахмалом, который можно найти на полках супермаркетов. Нужно понимать, что для смородины это не одно и то же. Также рекомендуется делать настои из картофельной кожуры. Этим отваром можно подкормить смородину в период цветения, а также осенью или даже раньше, в августе.Картофель благотворно скажется на состоянии смородины весной. Очистите растение и слегка перемешайте с почвой под кустом.

Для смородины рекомендуется проводить несколько основных подкормок в год

• Первую подкормку проводят до набухания почек .… Температура воздуха должна повышаться до +5 градусов и быть не выше +10. Правда, в это время рекомендуется использовать только азотные подкормки. Допускается замена мочевиной, но в небольших количествах.
• Вторая подкормка производится перед цветением . … В этот раз нужно использовать немного азотных удобрений, а также удобрения с высоким содержанием фосфора и калия.
• Третья подкормка проводится в начале плодоношения (когда ягоды только появились и они зеленые) . Используют фосфорно-калийные удобрения.

Подкормку делают только по влажной почве. Например, можно поливать растение вечером, а утром вносить подкормку.

ИзображениеИзображение

Обработка от болезней и вредителей

Если какие-то бутоны поражены клещом, то их необходимо удалить вместе с вредителями. То же самое касается больных листьев и ветвей. Из-за них смородина всегда плохо растет. За месяц до созревания ягод запрещается обрабатывать кусты химическими препаратами. В этот период нужно стараться бороться с вредителями и болезнями механически или щадящими народными средствами. Лучший период обработки — ранняя весна .Обрабатывать кусты нужно еще до того, как набухнут первые почки. Растения опрыскивают 1% раствором медного купороса. Также его можно заменить карбофосом или бордоской жидкостью. Вместе с самим растением обрабатывается близлежащая почва .

Весной многие огородники рекомендуют кипятить воду. Лучшее время для этого – до распускания почек, ранняя весна. Правда лучше не поливать кипятком, а уменьшить степень нагрева воды до 85 .Летом рекомендуется регулярно осматривать место произрастания смородины на наличие сорняков. Если есть сорняки, то их необходимо вырвать. Если смородина резко засохла, то, возможно, дело в отмирании корня. Частой причиной загнивания или уже загнивания корня является грибковое заболевание. На корневище хорошо виден мицелий, он выглядит как белая чешуя. При постоянном нахождении во влажной почве грибница начинает активно развиваться. Это может длиться до нескольких лет.Поэтому важно проводить противогрибковую обработку.

ИзображениеИзображение

Обрезка

Нет необходимости произвольно обрывать листья и ветки смородины. Делать это нужно аккуратно и ножом или секатором. Ветки срезают чуть выше почек. Срез нужно делать под небольшим углом. Самые длинные ветки обрезают. В дальнейшем их можно использовать как черенки. Ветки старше 6 лет обрезают в любом случае.

При правильной обрезке нулевые побеги (наземные побеги) будут отрастать ежегодно.Обязательно нужно контролировать их количество и оставить 3-4 штуки самых крепких . Также рекомендуется срезать любые побеги, которые толще карандаша. Они плохо плодоносят, но отнимают много энергии.

Image

Весной

Обрезка после зимы обязательна. Обрезку проводят для того, чтобы смородина дала новые побеги. Если не обрезать побеги весной, то к осени можно увидеть, что растение не дало новых побегов, а продолжало «наращивать» старые побеги, которые рассада была.Необрезанный кустарник имеет желтые листья и тоже выглядит очень редко.

Обрезанный куст становится «плотным», его листья зеленые и заметно большое количество побегов. Два похожих на вид куста осенью могут дать разные растения весной.

Фото

Осенью

При обрезке осенью начните заново, удаляя все листья и другой мусор вокруг почвы .… В этот период рекомендации остаются такими же, как и для весеннего периода.В первую очередь обрезают старые и толстые ветки. Они затенят молодых. Также нужно осмотреть растение на наличие больных и засохших ветвей. Их также необходимо обрезать. В этот период необходимо удалить те ветки, которые за лето сильно пригнулись к земле.

В следующем году эти ветки не смогут дать хороших плодов из-за недостатка света. Обрезку нужно делать почти у самой почвы. Не желательно оставлять пеньки. Старые ветки темно-коричневого цвета.Часто покрыты лишаем. У молодых побегов обрезают треть длины. Это делается для того, чтобы следующей весной активизировать их рост.

Изображение

Подвязки

Подвязывать молодые кусты не нужно. Это следует делать только с кустами старше 4 лет. Обычно они имеют до 15 различных ветвей. В центр куста в почву втыкается кол. Он должен быть размером с сам куст. Все ветки куста собираются «в букет», на них набрасывается шпагат и затягивается.Некоторые садоводы используют самодельные подвязки. Например, одна часть «хомута» сделана из проволоки, а другая — из плотной веревки. Для большого куста смородины может потребоваться до 4-х ветвей. Не перетягивайте «хомуты». Они должны обеспечивать свободный доступ к земле вокруг куста, а также не повреждать само растение .

Некоторые садоводы предпочитают заменять подвязку установкой специальных ограждений. В основном их изготавливают самостоятельно и из труб ПВХ. Они представляют собой обруч с тремя ножками.Трубы ПВХ можно согнуть строительным феном, а в качестве трафарета использовать покрышку или бочку. Для кустов, посаженных в ряд, наиболее приемлемым способом является подвязка на шпалеру. Для этого по краям ряда, где высажены кусты смородины, вбиваются два колышка. Нити натягиваются на них в несколько рядов параллельно друг другу.

Перед подвязкой смородины обязательно посыпьте почву куста перегноем. Считается, что перегной борется с паразитами и насыщает землю необходимыми полезными элементами.Хорошим периодом для подвязки является период цветения.

ИзображениеИзображение

Подготовка к зиме

В третьей декаде сентября уже необходимо начинать подготовку смородины к зиме. В этот период вносят удобрения как органические, так и минеральные . Также проводится обработка от вредителей и болезней. Все опавшие листья убирают на зиму. Как уже говорилось, в них могут жить вредители, которые зимой впадают в спячку, а весной начинают просыпаться.Еще одним важным этапом подготовки является тщательная обрезка. Необходимо обрезать все ненужные ветки, количество которых могло увеличиться с весны и за летний период.

На зиму оставляют 4-5 нулевых самых крепких и здоровых побегов. Фосфорно-калийные удобрения вносятся под зиму … Удобрения вносятся в почву, после чего нужно перекопать почву вилами. Слишком глубоко это делать не нужно, достаточно взрыхлить землю на глубину 15 см.Чуть дальше от растения можно копнуть поглубже. Также необходимо рыхлить почву вокруг растения, чтобы зимой оно не сильно промерзало .

ИзображениеИзображение

Рекомендации

Выращивание черной смородины — простой процесс. При правильном соблюдении агротехники результат порадует каждого огородника. Несколько советов по правильному уходу за кустами .

• Для получения хорошего урожая нельзя смешивать химические и органические удобрения .То есть вы не можете использовать их одновременно. Это плохо сказывается на состоянии растения и последующем урожае.
• Смородина садовая любит три вида удобрений – азотные, фосфорные и калийные … Азот усваивается только при температуре выше 5 градусов. Важно соблюдать пропорции этих трех элементов. Инструкции можно найти на этикетках этих продуктов. Самостоятельно приготовить эти удобрения в домашних условиях практически невозможно.
• При сборе урожая ягоды смородины можно собирать как поштучно, так и целыми ветками . В этом плане черная смородина универсальна. Некоторые сорта смородины можно собирать только кистями. Если вы планируете перевозить ягоды, то собирать урожай нужно заранее, еще до его созревания. Испорченные плоды необходимо срывать и выбрасывать. Они испортят как само растение, так и остальной урожай.
• Профессиональные садоводы не любят удобрять смородину картофелем .Они считают этот метод негигиеничным. Они утверждают, что картофель является хорошей питательной средой для животных, которые не нужны растению. Поэтому они рекомендуют остановить свой выбор на химических подкормках.

Кто такой Герольдмейстер Подвязки? Объяснение уникальной роли в королевских похоронах

Оружейный король с подвязками сыграет уникальную роль во время похорон принца Филиппа в часовне Святого Георгия. Но кто он и чем занимается?

По собственному желанию принца Филиппа устроят королевские церемониальные похороны, а не грандиозные государственные похороны.

Колледж вооружений, который помогает организовывать государственные мероприятия, заявил , что планы похорон принца Филиппа «соответствовали обычаям и пожеланиям Его Королевского Высочества».

Из-за пандемии на церемонии будут присутствовать только тридцать гостей, а также Герольдмейстер с Подвязками, у которого есть уникальная церемониальная обязанность.

• СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:  Кто такой Дэвид Коннер проводит похороны принца Филиппа?

Что такое Гербовый король с подвязками?

Оружейник с подвязками — старший герольдмейстер, высшее звание офицера вооружений.

С 1415 года Подвязка была главным советником суверена Соединенного Королевства в отношении поднятия флага, церемоний и геральдики, включая дизайн и демонстрацию гербов, значков и девизов.

Озарк | Сезон 4 Часть 1 Трейлер | Нетфликс

Его печать и подпись стоят на всех грантах и ​​оружии, изготовленных Колледжем вооружений. После смерти британского монарха Подвязка обязана объявить нового монарха.

Кто такой герольдмейстер с подвязками?

Текущий Герольдмейстер Подвязки — Томас Вудкок.

Вальдшнеп получил образование в Итонском колледже, а в 1975 году стал научным сотрудником сэра Энтони Вагнера, короля оружия Гартера.  

Фото Сюзанны Планкетт — WPA Pool / Getty Images

Он был Somerset Herald, прежде чем стать главой Garter Arms 1 апреля 2010 года.

За эту работу ему платят всего 49,07 фунтов стерлингов в год, так как зарплата была уменьшена Вильгельмом IV в 1830-х годах.

Что он будет делать на похоронах?

После похорон герцог Эдинбургский будет похоронен в Королевском склепе под часовней, где проходит служба.

По сообщению BBC, когда гроб с телом принца Филиппа опустят в хранилище, раздастся военно-морской призыв к оружию — боевые станции.

В этот момент Подвязка провозгласит полные «стили и титулы» герцога, которые состоят из 133 слов.

Это будет включать в себя другие роли Филиппа как графа Мерионета и барона Гринвича, а также его стиль — срок обращения. Его основным стилем было «Ваше Королевское Высочество» или «Его Королевское Высочество».

В других новостях, Отношения Доминика Файке и Дайаны Сильверс как актеров развиваются дальше

Букингемский дворец отменяет ежегодную церемонию Ордена Подвязки и все июньские инвестиции. рыцарей, называвшихся Орденом Подвязки.

Спустя почти 700 лет Орден является старейшим и самым высокопоставленным Рыцарским Орденом в Великобритании. Рыцари, теперь и мужчины, и женщины, раньше были ограничены аристократией, но сегодня их выбирают из самых разных слоев общества в знак признания их государственной службы.

Святым покровителем Ордена является Святой Георгий (покровитель солдат, а также Англии), и если в Ордене есть вакансии, о назначении объявляется в День Святого Георгия (23 апреля).

Орден Подвязки — это 700-летняя традиция, признающая заслуги перед обществом. Членство ограничено максимум 24, и обычно это лорды и дамы с королевой, оставшиеся в 2018 году, называя участников по своему усмотрению. «Дополнительная» группа членов, которые не учитываются при подсчете официального лимита, — это Королевские рыцари, в том числе принц Уильям, крайний справа в прошлом году, а принц Чарльз, второй справа в 2018 году, автоматически становится первым в очереди на престол

Духовным домом Ордена является часовня Святого Георгия в Виндзоре. Каждый рыцарь должен выставить в часовне знамя своего оружия вместе со шлемом, гербом, мечом и эмалированной табличкой.

Эти «достижения» снимаются после смерти рыцаря, а знаки отличия возвращаются Государю. Таблички с киосками остаются памятником, и теперь они составляют одну из лучших коллекций геральдики в мире.

Рыцари Подвязки избираются лично Властелином в честь тех, кто занимал государственные должности, внес особый вклад в жизнь страны или лично служил Властелину.

Как суверен и наследник, Королева и Принц Чарльз автоматически получают членство в Ордене и считаются «рыцарями по должности». Принц Уэльский известен как Королевский рыцарь-компаньон Подвязки.

Суверен, известный как Повелитель Подвязки, единственный, кто имеет право принимать новых членов.

Подвязка открыта для граждан Великобритании и стран Содружества. Известные бывшие члены включают сэра Уинстона Черчилля, Стэнли Болдуина и сэра Эдмунда Хиллари.

Фельдмаршал, лорд Брамолл, бывший начальник штаба обороны, герцог Аберкорн, герцог Вестминстерский и баронесса Маннингем-Буллер, бывший генеральный директор МИ5, среди нынешних рыцарей и дам Подвязки .

Также есть два ордена «дополнительных» рыцарей. Членами королевских рыцарей и дам являются принц Филипп, принц Эндрю, принц Эдвард, принц Чарльз, королевская принцесса и принц Уильям.

Второй орден «Незнакомые рыцари и дамы» вручается иностранным правителям, таким как королева Дании Маргрете II и норвежец Харальд V.

Несмотря на то, что новые пополнения получают имена в День святого Георгия, 23 апреля, церемония инициации проходит в Джунмантле во время традиционного шествия с подвязками, участники которого проходят парадом по Виндзору.

Ежегодное культовое шествие в честь Дня подвязки, на котором королева и рыцари шествуют в величественных бархатных мантиях, сверкающих знаках отличия и шляпах с перьями, является одной из самых традиционных церемоний в календаре королевы.

Каждый июнь в Виндзорском замке проходит грандиозное шествие рыцарей в сопровождении марширующего оркестра и офицеров Ордена, одетых в пышные церемониальные одежды.

День начинается с того, что Королева официально награждает всех новых Соратников знаками отличия Ордена в Тронном Зале Замка.Королева и герцог Эдинбургский развлекают членов и офицеров за обедом, а затем все пешком отправляются на службу в часовню Святого Георгия.

Существует короткая служба, где устанавливаются любые новые компаньоны. Затем Государь и другие члены Ордена возвращаются в Верхний двор замка в каретах и ​​автомобилях.

Как избавиться от подвязочных змей

Подвязочная змея — одна из самых разнообразных змей в Соединенных Штатах, когда речь идет о среде обитания и привычках. Они живут в самых разных регионах и активны в самые странные времена! Возможно, именно поэтому вы видите больше этих видов змей, чем любых других.

Хорошая новость заключается в том, что подвязочные змеи совершенно безвредны. Они не агрессивны, не ядовиты, и лучше всего они могут служить прекрасной формой естественной борьбы с вредителями вокруг вашей собственности в небольшом количестве.

Однако бывают случаи, когда подвязочные змеи могут выйти из-под контроля, и они могут особенно нервировать тех, кто не любит этих скользких безногих рептилий.

Вам интересно, как избавиться от подвязочных змей? Тогда вы пришли в нужное место. Давайте начнем!

Что такое подвязочные змеи?

Подвязочная змея — это небольшая неядовитая змея, распространенная в Соединенных Штатах.

Подвязочная змея — распространенная змея, обитающая в Северной и Центральной Америке. Существует несколько разновидностей подвязочных змей, хотя все они относятся к змеям малого или среднего размера из рода Thamnophis.

В этом видео хорошо показано, как определить подвязочных змей на вашем участке.

В целом подвязочные змеи могут иметь размер от 18 до 24 дюймов, хотя некоторые из них достигают 42 дюймов в длину!

Эти твари довольно послушны и обычно стараются избегать людей.Они не опасны для людей или домашних животных и могут служить формой естественной борьбы с вредителями в садах и дворах, как упоминалось ранее.

Фактически, многие подвязочные змеи питаются обычными вредителями, такими как садовые насекомые, которые могут повредить садовые растения и траву. Известно даже, что очень большие подвязочные змеи питаются мышами и полевками.

Как правило, подвязочные змеи живут поодиночке и проводят свои дни в одиночестве в поисках пищи и тепла. Вы часто можете найти их греющимися на камнях на солнце или скользящими по траве или болотистым местам.

Однако в период спячки с октября по март подвязочные змеи собираются сотнями в берлогах, чтобы сохранить тепло тела. Возможно, это время, когда они могут стать наиболее проблематичными для домовладельцев, поскольку известно, что некоторые логова подвязочных змей образуются в подвальных помещениях, под палубами или даже под землей в садах.

В больших количествах и даже поодиночке подвязочные змеи выделяют сильно пахнущий мускус, который абсолютно отвратительно пахнет. Если вы когда-либо ловили или держали в руках дикую подвязочную змею, возможно, вы замечали этот запах.Хуже того, вы, возможно, заметили, что от этого запаха практически невозможно избавиться, сколько бы раз вы ни моете руки!

Когда подвязочные змеи собираются на больших площадях, чтобы впасть в спячку, этот запах может быть невыносимым. В зависимости от того, где зимуют подвязочные змеи, мускус может даже просочиться в источники воды и сделать жизнь в вашем доме или рядом с ним невыносимой.

Таким образом, хотя одна или две подвязочные змеи хороши для круглой формы, сотни — нет. Продолжай читать.

Понимание среды обитания подвязочных змей

Как и многие рептилии, подвязочные змеи чаще всего встречаются в теплые месяцы, и их обычно привлекают места, где можно спрятаться и есть много еды.

Подвязочные змеи уникальны для мира рептилий, потому что у них очень разнообразная среда обитания и они очень легко адаптируются. Они более распространены в самых разных областях и средах, а некоторые даже достаточно храбры, чтобы выходить на улицу в зимние месяцы, чтобы согреться.

Однако большинство подвязочных змей предпочитают теплые, влажные места и водную среду. Это потому, что они часто питаются мелкой рыбой и другими водными существами. Пресноводные жители, подвязочные змеи — талантливые пловцы.Они предпочитают находиться у воды не только для еды, но и для безопасности. В случае опасности подвязочная змея нередко ищет убежища в ближайшем пруду, ручье или озере.

Тем не менее, подвязочных змей также часто можно встретить в районах, удаленных от источников пресной воды, если им есть где спрятаться.

Так что, если вы не хотите, чтобы подвязочная змея находилась рядом с вашим домом, вы, вероятно, захотите принять это во внимание при рассмотрении вопроса о том, как избавиться от подвязочной змеи.

Откуда у меня дома подвязочные змеи?

Если у вас есть пышные лужайки с большим количеством листвы, поблизости могут скрываться подвязочные змеи.

Если вы замечаете вокруг себя множество подвязочных змей, возможно, вы непреднамеренно делаете несколько вещей, которые привлекают их и делают вашу собственность более гостеприимной.

Как мы обсуждали выше, подвязочные змеи предпочитают влажные болотистые места у воды. Если вы живете рядом с прудами, ручьями или озерами, у вас, вероятно, будет больше этих ползающих рептилий.

Точно так же подвязочные змеи любят места, которые обеспечивают им укрытие.

Если ваша трава длинная и пышная, у вас может быть больше подвязочных змей, чем обычно.Кроме того, у вас может быть больше подвязочных змей, ползающих вокруг, если у вас есть кучи мусора, садовые навесы, низкие настилы, кустарники или кустарники вдоль вашего сайдинга и много густого подлеска.

Кучи опавших листьев также могут предоставить безопасное место для укрытия подвязочных змей, поэтому, если у вас есть несколько деревьев на территории или вокруг нее, сбрасывающих листву осенью, вы можете заметить всплеск этих тварей.

Хорошей новостью является то, что есть несколько способов избавиться от подвязочных змей, не только сделав вашу собственность менее привлекательной для них, но и используя несколько продуктов.

Имея это в виду, давайте поговорим о некоторых из наших любимых продуктов, доступных для избавления от подвязочных змей, а затем рассмотрим несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы эти вредители не вернулись в ваш двор.

Лучшие продукты для избавления от подвязочных змей

Подвязочные змеи не опасны, но они могут нервировать тех, кто не любит скользких рептилий.

Когда дело доходит до того, как избавиться от подвязочных змей, существует множество методов и продуктов, которые вы можете использовать.Эти методы варьируются от ловушек до спреев и домашних средств, и все они могут быть эффективными по-разному.

Конечно, многие из этих продуктов имеют свой собственный список плюсов и минусов, и какой метод подходит именно вам, когда дело доходит до того, как избавиться от подвязочных змей, будет зависеть от вашего образа жизни, вашей семьи и ваших предпочтений. чтобы избавиться от них.

С учетом сказанного, вот некоторые доступные продукты, которые нам нравятся, чтобы держать подвязочных змей и других подобных им вредителей подальше от вашего двора.

Bonide Products Snake Stopper

Bonide — популярный бренд, производящий различные средства для борьбы с вредителями. Что нам нравится в этом змеином стопоре, так это то, что он безопасен для людей и домашних животных. Он не причинит вреда и другим полезным животным, а змей отпугивает с помощью безвредного запаха, который они находят невыносимым.

№

Это средство отпугивания змей, не причиняющее вреда, простое в использовании, а также биоразлагаемое, что всегда является плюсом. Безопасно распылять в садах, на газонах, на клумбах, в сараях и даже внутри дома.

Он поставляется в аэрозольной бутылке на 32 унции и лучше всего подходит для избавления от подвязочных змей при распылении вокруг вашего дома в качестве барьерной обработки. Тем не менее, перед распылением этого спрея рекомендуется убедиться, что вы удалили или переместили всех существующих подвязочных змей на своей территории, чтобы они не оставались на месте.

Victor Store Snake-A-Way Гранулы отпугивателя змей

Другим продуктом, который нам нравится для избавления от подвязочных змей, являются указанные выше гранулы. Как и многие другие продукты в этом списке, гранулы помогают не только избавиться от подвязочных змей, но и от других змей и рептилий, от которых вы не хотите скрываться.

Гранулы покрывают до 5 акров земли и могут сохраняться до трех месяцев при правильном применении.

Они работают, нарушая сенсорный прием змей, что заставляет их бежать. Используйте эти продукты в качестве барьера или разбрызгайте их вокруг участков, куда не должны приходить подвязочные змеи.

Хотя нам нравится этот продукт, и мы думаем, что он хорошо помогает избавиться от подвязочных змей, вы должны отметить, что в гранулах используется 7% нафталина, который является обычным химическим ингредиентом, содержащимся в нафталиновых шариках, и 28% серы.

Обязательно прочитайте инструкции и используйте указанные выше гранулы змейки только по назначению.

Колья для отпугивания змей

Использование ультразвуковых колышков на солнечных батареях — еще один популярный и не требующий особого ухода способ, который некоторые люди используют для избавления от подвязочных змей. Эти вышеперечисленные ставки используют солнечную энергию для излучения ультразвуковых звуков и вибраций, которые раздражают вредителей, таких как змеи, кроты, полевки и другие вредители газонов, заставляя их убегать.

Опять же, это безвредный метод, который вы можете использовать для избавления от подвязочных змей и множества других рептилий и грызунов.Лучше всего то, что он абсолютно безопасен для детей и домашних животных и безвреден для окружающей среды.

Каждый пакет содержит две упаковки ставок, и каждая ставка пульсирует каждые 30 секунд. Эти импульсы проникают в почву, избавляя от вредителей как под, так и над поверхностью.

Тем не менее, мы должны отметить, что ставки не могут быть мгновенным решением. Чтобы увидеть результаты, обычно требуется от двух до четырех недель, поэтому мы рекомендуем, возможно, использовать эти ставки вместе с другими методами или продуктами, чтобы избавиться от подвязочных змей, если вы хотите, чтобы они исчезли немедленно.

Спрей для защиты от змей Exterminators Choice

С таким названием, как Exterminators Choice, вы можете сразу подумать, что этот спрей смертелен для змей и других вредителей. Хорошей новостью является то, что это нетоксичное, безвредное средство от различных змей, включая подвязочных змей, а также медноголовых змей и гремучих змей. Этот спрей также работает для других вредителей, таких как ящерицы и рептилии.

Он работает с использованием комбинации эфирных масел и других натуральных ингредиентов, которые подвязочные змеи не переносят, заставляя их покидать окрестности.

Так как в этом спрее используются натуральные ингредиенты, безвредные для людей и окружающей среды, его можно совершенно безопасно использовать во дворе и саду.

Самое приятное, что запах даже людям весьма приятен!

Чтобы эффективно использовать это средство для избавления от подвязочных змей, распылите его по периметру двора и сада, а также вокруг дома.

Средство от змей Whemoalus

Если вы ищете, как избавиться от подвязочных змей внутри и снаружи вашего дома, вы можете попробовать эти уникальные шарики от змей от Whemolaus.Продукты являются безопасной альтернативой средствам от змей, безопасным для домашних животных и детей, которые безопасны для использования как внутри, так и снаружи, и вы даже можете разместить их в своем саду!

Они работают, испуская высвобождаемый во времени запах, который ненавидят змеи, но любят люди. Ингредиенты включают комбинацию эфирных масел, которые приятно пахнут для людей, но ужасны для змей. Лучше всего то, что эти продукты безвредны и работают до 2 месяцев.

Они не дают подвязочным змеям не только приближаться, но и гнездиться.Нам также нравится, что этот продукт прост в использовании и может работать со многими другими вредителями, даже с насекомыми.

Все, что вам нужно сделать, это вынуть продукт из упаковки и поместить его в то место, куда не должны проникать змеи. Это так просто!

Жидкий репеллент от змей Fence

Наконец, у нас есть популярный продукт, известный как Liquid Fence. Этот бренд производит несколько различных типов репеллентов, но этот конкретный репеллент предназначен для защиты вашего дома и двора от различных змей.

Как и большинство перечисленных выше продуктов, эти репелленты от змей помогают избавиться от подвязочных змей, испуская безвредный, безопасный для детей и домашних животных запах, который воздействует на чувства змей и предупреждает их о необходимости убежать.

При правильном применении гранулы могут покрыть до 2500 квадратных футов и сохраняться в течение нескольких недель. Ингредиенты включают эфирные масла, такие как кедровое масло, и они не содержат химического ингредиента нафталина, который может быть опасен для домашних животных и детей.

Лучшие ловушки для избавления от подвязочных змей

Несколько подвязочных змей могут оказаться полезными для вашего двора или сада, поскольку они помогают избавиться от нежелательных вредителей, таких как грызуны и насекомые.

Несмотря на то, что многие из вышеперечисленных средств для избавления от подвязочных змей работают и работают хорошо, они могут не помочь вам, если на вашем участке много подвязочных змей. Это особенно верно, если у вас есть сотни подвязочных змей, живущих или впадающих в спячку.

Если вы ищете способ поймать и переместить подвязочных змей, важно использовать ловушки, которые работают. Не все ловушки предназначены для ловли змей, тем более что змеи могут быть искусными мастерами побега.

Некоторые из приведенных ниже ловушек рекомендуются для отлова и перемещения змей.Тем не менее, мы должны отметить, что когда вы перемещаете подвязочных змей, важно переместить их как минимум на пять миль от вашей собственности, чтобы они не вернулись. Тогда вам следует предпринять профилактические меры, такие как использование репеллентов от змей, описанных выше, и некоторые советы, которые мы обсудим ниже в конце этой статьи.

А пока давайте посмотрим на некоторые ловушки, которые вы можете использовать, чтобы избавиться от подвязочных змей и переместить их.

Щипцы для ловли змей Ouronehome длиной 47 дюймов

Если вы боитесь змей, возможно, вам не очень хочется ловить их щипцами.Однако, если вы чувствуете себя смелым и хотите немедленно приступить к сбору и перемещению этих змей, мы рекомендуем инвестировать в некоторые змеиные щипцы, подобные приведенным выше, от Ouronehome.

Эти щипцы длиной 47 дюймов позволяют собирать змей, не подходя слишком близко. Это не только избавит вас от необходимости прикасаться к змее, но и уменьшит ваши шансы столкнуться с ее затхлым запахом.

Что еще более важно, хотя подвязочные змеи не ядовиты, они могут кусаться, и их укусы могут быть болезненными.

Щипцы изготовлены из качественного алюминия и относятся к профессиональному классу. Ручка спроектирована так, чтобы быть нескользящей, что упрощает отлов этих змей.

Если вы планируете использовать этот метод, эксперты рекомендуют иметь поблизости сумку или большое ведро, куда вы можете положить змей, прежде чем удалить их.

Также очень важно убедиться, что вы точно знаете, что имеете дело с подвязочными змеями. Прежде чем вы решите собрать или отловить их, просмотрите несколько основных видеороликов по идентификации змей или проведите небольшое исследование.

Если вы чувствуете, что на вашей территории могут быть ядовитые змеи, лучше обратиться к специалисту.

Клеевая ловушка Harris Snake

Мы не всегда рекомендуем клеевые ловушки, когда речь идет о поимке змей. Многие люди считают эти ловушки жестокими и болезненными для змей, хотя у нас есть способ поймать этих змей, а затем осторожно переместить их, не причиняя им вреда.

Если вы хотите использовать клеевую ловушку для того, чтобы избавиться от подвязочных змей и переместить их, мы рекомендуем клеевые ловушки Harris Snake, описанные выше.(Бонус — эти ловушки также работают для отлова вредителей, таких как грызуны).

После того, как вы поймаете подвязочную змею, вы можете налить оливковое масло на ловушку, а затем осторожно удалить змею с помощью пластиковой лопатки (не металлической), бросить ее в ведро или мешок и переместить.

Тем не менее, этот метод лучше всего использовать, когда вы имеете дело только с несколькими подвязочными змеями на своей территории. После того, как вы воспользуетесь клеевой ловушкой и нанесете на нее масло, вы часто не сможете использовать ее снова.

Гуманная ловушка для змей «Поймай и отпусти»

Если на вашей территории обитает большое количество подвязочных змей, мы рекомендуем использовать гуманную многоразовую ловушку для ловли и перемещения змей. Приведенная выше ловушка от Amazing Traps предназначена для поимки различных змей, а не только подвязочных змей.

Опять же, прежде чем использовать эту ловушку, мы рекомендуем иметь хорошее представление о том, с какими видами змей вы имеете дело. Также важно иметь базовые знания о типах змей в вашем районе, чтобы вы могли определить, какие типы змей вы перемещаете.

Помните, если вы чувствуете, что имеете дело с ядовитыми змеями, лучше всего обратиться к профессионалу для наиболее безопасного удаления.

Домашние средства, как избавиться от подвязочных змей

Один очень простой способ удалить подвязочных змей с вашего участка — просто поймать и отпустить их. Но вы также можете использовать бытовые продукты.

Многие из перечисленных выше средств для избавления от подвязочных змей содержат натуральные ингредиенты, которые, возможно, уже есть у вас дома.

Если вы ищете быстрый и доступный способ избавиться от подвязочных змей (или любых видов змей, если на то пошло), вы можете рассмотреть возможность использования некоторых из приведенных ниже товаров для дома.

Сера

Возможно, вы заметили, что сера является распространенным ингредиентом в некоторых из вышеперечисленных средств для избавления от подвязочных змей. Это связано с тем, что запах серы отталкивает змей (а часто и людей), поэтому он может помочь избавиться от них. Чтобы лучше использовать серу, мы рекомендуем приобретать ее в виде порошка. Однако помните, что сера — это продукт с очень сильным запахом, который может вызвать раздражение у вас, вашей семьи и домашних животных.

Эфирные масла

Вместо использования серы, которая является очень вонючим средством для избавления от подвязочных змей, почему бы не использовать средство с приятным запахом? Есть ряд эфирных масел, которые вы можете использовать в качестве естественной формы борьбы с вредителями, но те, которые лучше всего работают для змей, включают:

• Гвоздичное масло
• Коричное масло
• Кедровое масло

Перечисленные выше эфирные масла можно использовать несколькими способами. Во-первых, вы можете пропитать ватные тампоны маслами по вашему выбору и разложить их по дому или саду, чтобы отпугнуть вредителей. Вы также можете сделать спрей из двух чашек воды и 15–20 капель эфирного масла и распылять его по дому и саду каждые несколько дней.

Этот метод безопасен, эффективен и приятен.

Нафталин

Если у вас есть нафталин, значит, у вас есть хороший источник нафталина. Нафталин — химический ингредиент с сильным запахом, который используется в нафталиновых шариках для отпугивания различных вредителей, а также от подвязочных змей.

Хотя этот метод эффективен, мы не рекомендуем использовать продукты нафталина рядом с домашними животными или детьми. Химические вещества могут быть вредными и опасными, а также могут нанести вред окружающей среде, если вы используете их в садах или вблизи источников воды, чтобы избавиться от подвязочных змей.

Чеснок или лук и каменная соль

Если вы нарежете кубиками чеснок или лук и смешаете их с каменной солью, вы получите эффективный сдерживающий фактор, который можно добавить к периметру вашего дома, который будет отпугивать подвязочных змей. Просто помните, что лук и чеснок могут быть вредны для собак, если их проглотить, поэтому мы не рекомендуем этот метод, если у вас есть домашние животные, которые любят играть на улице.

Уксус

Уксус — это безопасное и эффективное средство, которое можно использовать для избавления от подвязочных змей вокруг источников воды. Если у вас есть садовые пруды или вы живете рядом с источниками воды, вы можете полить белым уксусом по периметру этих источников воды, чтобы отпугнуть подвязочных змей. Это не только эффективный метод удаления и отпугивания змей, но и безопасный.

Лайм и острый перец

Если вы смешаете сок лайма и острый перец в пульверизаторе и распылите его вокруг своей собственности, вы можете уверенно попрощаться с подвязочными змеями. Кислотность сока лайма и резкость острого перца обязательно отпугнут змей.

Однако вам придется часто повторно применять это решение, чтобы оно работало эффективно и последовательно.

Аммиак

Наконец, у нас есть возможность использовать аммиак. Аммиак — это сильно пахнущий ингредиент, используемый во многих бытовых чистящих средствах, и он может помочь избавиться от змей несколькими способами. Однако в основном именно пары аммиака помогают отпугивать вредителей.

Чтобы эффективно использовать аммиак, вы можете пропитать ватные тампоны или тряпки и разложить их вокруг своего дома.

Как избавиться от подвязочных змей — советы по профилактике

Избавиться от подвязочных змей может быть просто, если вы сделаете свою собственность менее гостеприимной для них.

Теперь, когда вы знаете, как избавиться от подвязочных змей, важно принять меры, чтобы они не вернулись.

Вы можете уменьшить шансы столкнуться с подвязочными змеями в будущем, следуя приведенным ниже советам экспертов:

• Удаление лишнего мусора с вашей территории
• Избавьтесь от опавших листьев и скошенной травы
• Уменьшение запасов пищи подвязочной змеи (включая грызунов и насекомых)
• Пригласите хищников (хищных птиц, кур, лис, свиней, кошек и наседок)
• Не отставайте от рутинного ландшафтного дизайна
• Растения, отпугивающие змей (ноготки, тещин язык, лук и чеснок)
• И используйте пластиковые листы или стальную сетку вокруг вашей собственности, чтобы держать змей в страхе

И помните, подвязочные змеи не ядовиты и не опасны для людей или домашних животных.