Особенности монтажа – Монтаж электрооборудования: технология, требования, нюансы

Монтаж электрооборудования: технология, требования, нюансы

Под монтажом электрооборудования подразумевается комплекс работ по установке и сборке изделий, питающихся от электрических сетей и автономных источников питания. Его ведут с соблюдением требований действующей нормативно-технической документации в сфере системы стандартизации, строительных норм и правил, пожарных инструкциях. Кроме того, необходимо придерживаться основных положений и рекомендаций, указанных в паспортах и инструкциях по эксплуатации компаний производителей оборудования, устройств, приборов, материалов и комплектующих, которые будут монтироваться.

Осуществление некоторых видов работ невозможно без получения свидетельства о допуске. Для их получения необходимо обратиться в строительные саморегулируемые организации. Допуск необходим, если осуществляются следующие работы:

1. изготовление проектной документации по электроснабжению объекта или его реконструкции;
2. монтаж систем электроснабжения;
3. монтаж сетей электроснабжения до и более 1 кВ;
4. монтаж и демонтаж опор воздушных линий, проводов, грозозащитных тросов, трансформаторных подстанций, линейного электрооборудования;
5. установка защитных, распределительных устройств, коммутационной аппаратуры;
6. монтаж электротехнических установок и оборудования, систем сигнализации и автоматики;
7. пусконаладочных.

Обычно демонтаж, ремонт и монтаж электрооборудования осуществляют работники, имеющие профессию электромонтажник. Обязанности такого специалиста указаны в его должностной инструкции. Его основные функции – осуществить монтаж согласно требованиям рабочего проекта или инструкции предприятия изготовителя оборудования и подключить к источнику питания. На промышленных предприятиях собирают оборудование или устройство, строго придерживаясь технологического процесса. Местом работы такого специалиста может быть производственный цех, строительный объект, проектная организация и т.д. Он может работать как индивидуальный предприниматель сам или иметь в своем подчинении необходимых для осуществления монтажных работ специалистов.

Электромонтажник сочетает в себе 2 вида деятельности – умственный и физический труд. Он должен уметь читать электрические схемы и чертежи, знать технологию выполнения конкретной работы, пользоваться измерительными инструментами и приборами, соблюдать правила техники безопасности. Ремонтные работы, как правило, выполняет электрик. Он обязательно должен иметь профильное образование, соответствующий выполняемой работе разряд и опыт выполнения тех работ, которые он будет осуществлять.

Нюансы монтажа

Электромонтажные работы начинаются с планирования. Основной задачей при этом является нахождение рационального варианта осуществления монтажа. Сложный объем работ начинается с составления сетевого графика. В нем указывается перечень работ, которые необходимо выполнить, последовательность и продолжительность выполнения, их взаимосвязь. После утверждения сетевого графика, к работе приступают монтажники электрооборудования.

В случае осуществления работ по электроснабжению квартиры, частного дома, офиса или других объектов, в первую очередь изучается принципиальная схема. Далее закупают и доставляют к месту выполнения работ все необходимые компоненты системы, выбирается технология монтажа электрооборудования, необходимый инструмент и приборы контроля.

В квартире или частном доме бытовое оборудование подключается с учетом его энергопотребления. Кроме того, необходимо придерживаться таких основных правил:

• провода прокладываются только горизонтально и вертикально;
• счетчики электроэнергии, выключатели, розетки, коробки разветвительные и оборудование должны устанавливаться так, чтобы их легко было обслуживать;
• количество розеток должно быть не менее 1 на каждые 6 м2 помещения, в кухне –не менее 3 в независимости от ее площади;
• соединения и ответвления проводов должны монтироваться в соединительных и ответвительных коробках;
• для питания мощного электрооборудования выполняется отдельная линия.

Технология монтажа электродвигателей

На место установки двигатель может поступать прямо с предприятия изготовителя, со склада и после проведения ремонтных работ. Устанавливаться он может на плиту стальную или чугунную, металлическую раму сварной конструкции, специальные салазки или кронштейн. Все эти элементы должны быть выверены по осям установки двигателя в горизонтальной плоскости и закреплены при помощи фундаментных болтов. Отверстия под них обычно выполняют при осуществлении строительных работ, если это предусмотрено рабочим проектом. В этом случае заблаговременно в необходимых местах оставляют пробки, изготовленные из дерева.

Если это не предусмотрено проектом, то выполняют вначале разметку, согласно монтажно-установочных размеров, которые указаны в инструкции компании производителя. Затем выполняют пробивку отверстий необходимого диаметра с помощью пневмо- или электромолотков. Также необходимо замерить высоту до оси вала двигателя, чтобы определиться с толщиной подкладки, устанавливаемой под лапы. Она не должна превышать 5 мм. Только так может быть обеспечена правильная центровка электродвигателя. От этого показателя зависит надежность работы изделия. В настоящее время центровку валов выполняют с помощью лазерных систем, что позволяет отцентрировать с большой степенью точности, что отразится на сроке эксплуатации.

При наличии клиноременной или ременной передачи у двигателей необходимым условием их правильной эксплуатации является соблюдение 2 факторов – параллельность валов и совпадение средних линий шкивов. Только при таких условиях ремень не будет соскакивать. Здесь необходимо с помощью выверочной линейки проверить расстояние между центрами валов и ширину шкивов. Линейка при этом должна касаться двух шкивов в 4 точках. Но такую выверку можно выполнять, когда расстояние между осями валов не превышает 1,5 м. При превышении этого размера для этого понадобится стальная струна и скобы, которые временно устанавливаются на шкивы. Выверка может осуществляться с применением тонкого шнура. Он натягивается между шкивами.

При разной ширине шкивов должно соблюдаться условие одинакового расстояния от средних линий шкивов до выверочной линейки, струны или шнурка.

После выверки электродвигатель надежно и прочно закрепляется к основанию болтами. Затем опять проверяют выверку – она не должна нарушаться.

Двигатели массой до 50 кг устанавливают вручную, выше этой цифры – с помощью грузоподъемных механизмов.

Перед монтажом электродвигателя необходимо замерить сопротивление изоляции. У изделий постоянного тока такой замер выполняют между якорем и катушками возбуждения, а также  проверяют сопротивление изоляции щеток, катушек возбуждения и якоря по отношению к корпусу.

У электродвигателя с короткозамкнутым ротором сопротивление изоляции измеряют обмоток статора к корпусу и по отношению друг к другу и к корпусу. Но это зависит от количества выведенных обмоток. Если их 3, то измеряют только по отношению к корпусу, если 6 – то добавляется измерение обмоток статора.

У изделий с фазным ротором измеряют еще 2 вида сопротивления изоляции:

1. между статором и ротором;
2. щеток по отношению к корпусу.

При соответствии результатов измерения нормам электродвигатели включаются в работу. Если имеются отклонения, то должна быть выполнена сушка изоляции обмоток.

После установки электродвигателя проводится его пуск в работу. По существующим регламентам изделия проверяются на приработку — мощные через 72 час. после пуска, остальные через 24 ÷ 48 час. Для этого выполняют техническую диагностику параметров вибрации и температуры соответствующими приборами (виброанализатором, тепловизором). Кроме того, контролируют параметры смазок и масел с использованием специальной мини лаборатории.

Монтаж силового электрооборудования

Силовое электрооборудование представляет собой низко- и высоковольтные устройства, линии и вспомогательные изделия, предназначенные для производства, трансформации, передачи, распределения и преобразования электрической энергии в необходимый вид энергии. По назначению силовые установки бывают бытовые и промышленные. Характеризуют их и по напряжению – до 1000 В и выше. Они могут быть стационарной установки и мобильные. По конструкции они могут быть комплектными и индивидуальными. По месту расположения – отдельно стоящие и встроенные.

Все они представляют при неумелом обращении опасность для человека. Их монтаж должен выполняться с учетом особых требований. Они могут монтироваться на существующих объектах, вновь строящихся, находящихся на ремонте. Монтаж силового электрооборудования должен выполняться только электромонтажниками, специализирующимися на конкретном виде монтажа. Перечень работ, осуществляемый ими довольно обширный:

1. монтаж силовых линий;
2. установка внутренних систем электроснабжения;
3. монтаж этажных и индивидуальных щитов, вводно-распределительных устройств, пунктов распределения;
4. монтаж изделий и оборудования электроосвещения в помещениях и на улице;
5. установка трансформаторных подстанций;
6. установка резервных источников питания;
7. подключение различного оборудования к электрическим сетям энергопередающих компаний.

Особенности демонтажа электрического оборудования

Работы, связанные с демонтированием электрического оборудования, относятся к повышенной степени опасности. Такие работы выполняют при поломке, выходе из строя изделий или при замене морально устаревшего оборудования на более современные образцы. Электромонтажник должен иметь допуск к работе под напряжением и с электрическим оборудованием. Он должен уметь пользоваться специальным оборудованием, инструментом и контрольно-измерительными приборами.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1. отсоединяют изделие от источника питания;
2. отсоединяют от заземляющего контура;
3. снимают с основания, открутив элементы крепежа.

Технология демонтажа, как и монтажа, зависит от конструкции электрооборудования. Обычно указания по демонтажу электрооборудования указаны в инструкции по эксплуатации, которую производитель прикладывает к изделию, и которую предприятие или учреждение, должны хранить до списания с баланса.

amperof.ru

Особенности монтажа скрытой электропроводки — Ваш надёжный дом

В большинстве зданий с кирпичными или бетонными стенами электрическая проводка выполняется скрытым способом. Кабели и провода в этом случае проложены в канавках-штробах с последующим оштукатуриванием стен.

Выбор материалов

В помещениях всех типов разрешено нормами использовать только медные кабели с монолитными жилами. Сечение проводников в кабеле выбирается, руководствуясь предполагаемой максимальной нагрузке на линию. Стандартами определено применение кабелей с изоляцией, не поддерживающей горение.

Приступая к работе

Перед тем как начинать непосредственно монтаж проводки, нужно определить расположение точек подключения потребителей электроэнергии, распределительных коробок, отверстий в стенах. Далее составляют схему электроснабжения, в которой будут определены маршруты прокладки кабельных линий. Следует учитывать то, что правилами разрешено прокладывать электропроводку горизонтально либо вертикально. Крепление проводов и кабелей по диагонали запрещено.

Горизонтальные участки должны проходить на высоте не менее 2,5 метров от уровня пола. Исключением является вариант скрытой проводки с прокладкой трасс под полом или в бетонной стяжке пола.

Штробление

Штроба представляет собой канавку в материале стены, в которую будет укладываться кабель. Размеры штробы – около 20 мм в ширину и 20-25 мм в глубину. Штробу можно выполнять специальным электроинструментом – штроборезом или болгаркой с алмазным кругом по бетону. В крайнем случае, применяют перфоратор с насадкой в виде пики или лопатки.

Следует помнить, что штробить можно только стены перегородок, несущие конструкции запрещено подвергать даже незначительным разрушениям. Эту особенность нужно учитывать еще на этапе составления схемы электроснабжения.

Под установочные электротехнические изделия в стенах сверлят коронкой ниши в толще стены.

Прокладка кабелей

Кабели укладывают в штробу с таким расчетом, чтобы они не выступали за пределы поверхности стен. При необходимости производят крепление кабелей в штробе с помощью дюбель-хомутов. При прохождении кабеля сквозь стену его необходимо заключать в трубу из металла или пластика.

Потолочные перекрытия нельзя штробить, поэтому кабели к источникам освещения пропускают через пустоты в плитах или укладывают в щели на месте стыков плит перекрытия.

Допускается монтаж кабелей поверхностным способом в тех случаях, когда толщина слоя штукатурки запланирована более 2,5 см или будет производиться обшивка поверхностей навесными материалами. Монтаж под последующую обшивку производят в гладких или гофрированных трубах.

Преимущества скрытого монтажа электропроводки

Заглубление кабелей в стены с последующим оштукатуриванием создает дополнительную их защиту от механических повреждений. Также повышается безопасность в пожарном отношении – кабели закрыты со всех сторон негорючими материалами. Все установочные изделия имеют минимальный выступ за поверхность стены, что немного экономит объем при расстановке мебели. Это очень заметно в квартирах небольшой площади.

Недостатки скрытой проводки

Как следует из названия, проложенные кабельные линии закрыты для визуального определения их места расположения. Даже специальные приборы обнаруживают проводку с большой погрешностью. Нередки случаи повреждения кабелей при креплении навесных деталей мебели. Ремонт скрытой проводки невозможен без вскрытия поверхности стены.

После финишной отделки нельзя просто переместить или дополнить новыми участками места расположения установочных изделий. Поэтому нужно очень тщательно относиться к составлению схемы электроснабжения помещения.

В остальном скрытый монтаж электропроводки является предпочтительным вариантом.

harthaus.ru

Особенности монтажа | Шаг за шагом

Вблизи каждой катушки для удобства монтажа в фанерной панели закрепляется несколько лепестков из белой жести, к которым припаиваются выводы катушек и монтажные провода (чертежи 1, 6, 8). Рядом с лепестками располагаются подстроечные конденсаторы, которые могут быть любого типа, например керамические.

Подстроечные конденсаторы можно изготовить самому. Одной из обкладок самодельного конденсатора (лист 93) является сравнительно большой лепесток из белой жести (чертеж 6), на который плотно надевают плоскую бумажную гильзу, склеенную из двух-трех слоев кальки. На кальку наматывают один слой любого медного провода, который и играет роль второй обкладки конденсатора. Перемещая бумажную гильзу вдоль жестяного лепестка, можно менять емкость от 5-10 до 25-30 пф. Для того чтобы ослабить влияние руки на емкость конденсатора (при настройке), нужно заземлить, то есть соединить с нижним по схеме концом катушки, ту обкладку конденсатора, которая выполнена в виде слоя медного провода, причем совершенно безразлично, заземлить ли одновременно оба конца этого провода или же только один.

Подавляющее большинство фабричных и любительских приемников монтируется на металлическом, обычно стальном, шасси. Металлическое шасси используется как проводник, соединяющий все точки схемы, которые должны подключаться к гнезду «Земля». Таких точек в любом приемнике очень много, и поэтому использование шасси позволяет сильно упростить монтаж — вместо того чтобы ту или иную точку соединять с гнездом «Земля», эту точку соединяют с шасси, которое, в свою очередь, соединяют с гнездом «Земля». Поэтому если в дальнейшем вы встретите указание о том, что какую-либо точку нужно заземлить, то ее нужно просто соединить с металлическим шасси (лист 97).

Слова «заземлить», «заземленный», «заземление» можно встретить и при описании различных устройств (например, усилителей, магнитофонов, измерительных приборов), в которых даже нет гнезда «Земля», но и в этом случае под заземлением имеется в виду соединение той или иной детали с шасси.

В нашем приемнике шасси сделано из дерева и фанеры, но по краю каждой панели и, в частности, панели ВЧ проходит толстый, предварительно залуженный медный провод, так называемая земляная шина, или земляной провод. Он-то и выполняет роль металлического шасси. К земляному проводу подключают все цепи, которые нужно заземлить. На схемах этот провод не показан, а подключение к нему обозначается как обычное соединение с металлическим шасси. Крепление земляного провода осуществляется с помощью жестяных лепестков.

К земляному проводу подключается и корпус конденсатора настройки, а следовательно, соединенный с корпусом ротор этого конденсатора. Статор одной из секций соединяется с контактом бп — переключателя диапазонов, статор второй секции в детекторном приемнике никуда не подключается.

oldradiogid.ru

Особенности монтажа многоуровневых потолков | Наши дома

Красивый многоуровневый потолок из гипсокартона изготовить своими руками не так уж и просто, как может показаться – это поистине сложная затея, для осуществления которой необходимы не только теоретические знания, но и практика. Такие конструкции продумываются до мелочей – именно по этой причине их изготовление стоит больших денег.

Писать инструкцию об их изготовлении – это все равно что рассказывать пекарю о том, как устроен и работает космический корабль. Мы даже пытаться делать этого не будем, а просто ознакомим с принципом их конструирования и некоторыми важными тонкостями, которые могут понадобиться для контроля качества производимых работ нанятыми вами мастерами.

Многоуровневый потолок: раз каркасик, два каркасик – будет лесенка

Выеденного гроша не будет стоить мастер-гипсокартонщик, который не уделяет нужного внимания каркасу подвесного потолка, поскольку это самый важный его элемент. От качества и правильности его изготовления зависит буквально все – и внешний вид готовой конструкции, и ее прочность с долговечностью вместе взятые, и самое главное – стабильность. В смысле того, что в процессе эксплуатации потолок не будет трещать по швам как старое корыто. Гарантом всего этого выступает правильность сборки и соблюдение определенных тонкостей.

1. Надежность соединения элементов каркаса. Это касается буквально всего. Самым страшным моментом, которым грешат многие мастера, является установка на каждом соединении меньшего количества саморезов, чем нужно. Если это соединение ud и cd профилей под 90 градусов, то ставить нужно пару саморезов. Если это крестовая стыковка двух cd профилей, то использовать необходимо «крабы», а не вырезать специальным образом профили, которые отнюдь не придают каркасу жесткости, а наоборот, ослабляют его. Следует понимать, что конструкция рассчитывалась специалистами, и каждое ее изменение – это шаг к ее ухудшению.
2. Правильное крепление подвесных элементов к перекрытиям. Здесь вообще допускается масса ошибок – начиная от банального несоблюдения шага установки подвесов, заканчивая неправильным их креплением. К примеру, П-образный кронштейн должен фиксироваться на потолке не одним дюбелем посередине, а тремя – для чего-то ведь в них делают три отверстия, а не одно. Дело в том, что меньшее количество ведет к провисанию кронштейна, который, естественно, тянет за собой и весь потолок – результатом этого становятся трещины. Или быстроподвесы, применяемые при большом расстоянии между каркасом и плитами перекрытия – их вообще противопоказано устанавливать на дюбели с пластиковыми пробками. Для их монтажа нужен полностью металлический дюбель Биербаха. Ну а что касается шага их установки, то стандартным для многоуровневого потолка своими руками считается 600мм.
3. Единая плоскость каждого из уровней. Это единственный момент, который соблюдается всеми без исключения – он оказывает непосредственное влияние на зрительное восприятие, и от него просто не убежишь. Уровень и единая плоскость горизонта гарантируют четкость форм потолка.
4. Каждый ярус потолка – это отдельная система. Это тоже немаловажный момент, грубейшим нарушением которого является привязка нижнего уровня потолочной системы к верхнему ярусу. Ну не должен верхний ярус дополнительно еще удерживать и нижний этаж – для него это может оказаться неподъемной ношей. Именно поэтому сборку многоуровневых потолков, как правило, начинают с самого нижнего яруса, а каждый верхний этаж крепится к нему исключительно своими торцами – направляющим профилем, который никакой нагрузки фактически не несет.

Таких вот нюансов в процессе конструирования каркаса многоуровневого потолка достаточно много – кроме стандартных моментов, характерных для всех без исключения конструкций, существуют и нюансы, обусловленные местными обстоятельствами. Например, деревянные перекрытия – древесина очень чувствительна к перепадам влажности и температуры, и изменяя свои размеры, она тянет за собой и каркас. В таких ситуациях применяются всевозможные демпферные ленты и подвижные соединения – сначала монтируется жесткое основание из профилей, которое намертво крепится к существующим деревянным перекрытиям, а потом изготавливается сам потолок, который не привязывается к стенам и к жесткому основанию крепится подвижными двухуровневыми соединителями.

Конструкция многоуровневых потолков: последовательность сборки

Как и упоминалось выше, последовательность сборки системы является очень важным моментом – не соблюдая правильный ход событий, решить вопрос, как сделать многоуровневый потолок из гипсокартона, не очень-то и получится. Собрать, может, вы его и соберете, но вот как он будет себя вести в процессе эксплуатации, это уже другой вопрос. Естественно, в зависимости от формы, количества и месторасположения ярусов, последовательность выполнения работ может меняться и в некоторых случаях даже очень кардинально. В целом же, чтобы понять принцип этого дела, весь ход работ по изготовлению многоуровневых потолков можно представить в виде следующей последовательности действий.

1. Каркас самого нижнего яруса. Здесь имеется всего одно условие, способное повлиять на прочность потолка – каркас в обязательном порядке должен иметь две жесткие точки опоры: стены и потолок. Жесткий в смысле того, что он должен быть привязан к этим поверхностям с помощью направляющего профиля ud – такая конструкция собирается наподобие как короб из гипсокартона. Естественно, все горизонтальные несущие профили cd, если их длина составляет более 1000мм, дополнительно должны быть пристегнуты к потолку П-образными кронштейнами.
2. Второй ярус (тот, который выше предыдущего) собирается точно так же, как и ровный потолок из гипсокартона. В этом случае для установки направляющего профиля используются не стены помещения, а боковая поверхность каркаса нижнего уровня. Этот принцип действует и в том случае, когда дополнительно, например, по центру потолка, изготавливается какая-либо фигура, выступающая вниз.
3. Если эта фигура (третий ярус) утоплена во втором, то второй уровень, опять-таки, монтируется по принципу короба.

Именно эта последовательность и принцип сборки обеспечивают жесткость каркаса. Обеспечивают они его и в том случае, если потолок имеет радиусную конфигурацию, и в том, когда он изготавливается «квадратно-гнездовым» способом. Да, и еще одно – для потолочных конструкций используется не 600-й шаг профиля, а 400-й.

Монтаж многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками: каркас – это еще не весь потолок

Немаловажное значение в процессе установки многоуровневых потолков имеют и другие моменты – их много, но из основных можно выделить следующее.

1. Первое – это правильная установка самого гипсокартона. Здесь важен один момент – под каждым стыком гипсокартонных плит (будь то цельный лист или маленький его кусочек) в обязательном порядке должен присутствовать профиль, к которому прикручиваются обе стыкуемые части гипсокартона.
2. Второе – это расшивка швов. Если это не заводской, обернутый картоном торец гипсокартона, то его в обязательном порядке нужно срезать под 45 градусов – так сказать, снять фаску. Она нужна для качественного склеивания листов по торцам – если этого не сделать, то вероятность появления трещин на потолке будет весьма высокой.
3. Правильная заделка швов. Сначала места стыковки гипсокартона заполняются специальным клеем (например, «Фугенфюллер») – потом, после высыхания клея (сохнет он сравнительно быстро), на шов накладывается бандажная сетка (серпянка), которая сверху шпаклюется тонким слоем все того же клея «Фугенфюллер». Только когда все это дело высохнет, можно приступать к шпаклевке многоуровневого потолка из гипсокартона.

В заключение следует сказать, что тут есть и другие моменты – например, серпянкой нужно укреплять все внутренние углы. Наружные углы потолка укрепляются специальным перфорированным уголком: прямые грани защищаются алюминиевыми уголками в дырочку, а радиусные грани – пластиковыми гибкими уголками, которые еще называют арочными.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, как изготавливается многоуровневый потолок? Естественно, здесь есть еще и масса других нюансов, которые обусловлены видом конструкции и типом помещения, и все они являются очень важными. В общем, вопрос изготовления подобных конструкций имеет довольно сложный ответ, который нужно очень детально изучить, если вы надумали воплощать его в жизнь самостоятельно.

Окт 26, 2017Сергей

remont.boltai.com

​Шинопровод: особенности монтажа

Шинопровод – это современная энергосистема, которая состоит из изолированных проводников, расположенных, чаще всего, в алюминиевых обводках, а также нейтрального кабеля для заземления. И в зависимости от того, где и как будет выполняться монтаж шинопровода, определяется и методика крепления, и целевое назначение силовой магистрали. Чаще всего формируют трековые системы и применяют современные осветительные приборы. И не важно, будет ли выполняться самостоятельно владельцем объекта монтаж шинопровода или будут вызваны специалисты для выполнения проекта, главное, все будет происходить согласно инструкции и техники безопасности.

Подготовительный этап монтажа шинопровода

ШАГ 1. Составление плана и обсуждение проекта с заказчиком, пояснение всех технических особенностей и сопоставление будущей магистрали с интерьерными или экстерьерными особенностями объекта. Чертеж схем, определение мест расположения осветительных приборов, распределительных коробок и мест стыка элементов шинопровода. При этом учитывается высота потолков, вес светильников, рельеф поверхностей здания, точки локализации света, мощность оборудования и силовых установок. Выполняется подсчет себестоимости заказа, обсуждаются трудности монтажа шинопровода и цена за метр погонный. Мастера продумывают, какой метод сегментации будут использовать, подбирая нужные инструменты для резки и ювелирного распила.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Расчет – это важный момент монтажа шинопровода. Например, если халатно продумать дистанции крепления осветительной или силовой системы, то пластиковый профиль, который будет закреплен не достаточно хорошо, даст некий люфт, то есть зазор. В дальнейшем это повлечет деформацию алюминиевых проводников, увеличит нагрузку на них, а значит, срок эксплуатации резко уменьшиться, даже будут возможными проявления аварийной ситуации.

Резка сегментов выполняется аккуратно с применением специальных пил и стусла. Когда резка выполнена, то изделия тщательно освобождаются от стружки и чужеродных предметов, оценивается состояние проводников. А потом уже переходят к следующему периоду монтажа шинопровода и окончательному расчету цены за проект.

ШАГ 2. Четкое определение схемы проводника, положенной на объект мощности. Прописывание характеристик ввода питания на объект, а также расчет соединительных элементов. Определяется тип и конфигурация комплектующих, особенно «нейтрали».

ШАГ 3. Выбор креплений, то есть выбор надежных точек фиксации, обозначение мест размещения подвесов.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Расстояние между подвесами должно составлять не менее одного метра, только таким образом можно распределить нагрузку и позволить работать шинопроводу эффективно. А дистанция между креплениями и поверхностью равна в среднем 80 см. Если будут еще фиксироваться светильники, массой 5 кг, то их распределяют на метровом расстоянии.

Бывают заказы, когда выполняется фиксация энергетической линии вдоль стен. Тогда монтаж выполняется с использованием настенных кронштейнов, напольных стоек и подвесов. Все зависит от высоты расположения шинопроводов.

Непосредственный монтаж шинопровода

Вот уже все позади – оформление заказа, составление сопроводительной документации. Пришло время купленный по приемлемой цене шинопровод применить для монтажа. Во-первых, дождитесь доставки груза на строительный объект, проверьте все технические и финансовые документы у курьера. Во-вторых, распакуйте шинопровод, оцените его внешнее состояние, а потом уже приступайте к разметке и подготовке монтажных отверстий. Потом уже специалистами определяется точка ввода шинопровода, распределение крепежных элементов.

ВАЖНО! Крепеж подбирается основательно, учитываются особенности потолка, его прочность, материал.

В установленные расценки на монтаж шинопровода входят и подвесы, необходимые для фиксации сегментов. А что это такое?

Что такое подвесы

Подвесы – это элемент, который не используют для монтажа открытых шинопроводов, но для большей части энергетических магистралей он подходит. Стандартный подвес имеет несколько комплектующих. Во-первых, трос с концевыми специальными стопорными элементами. Во-вторых, имеются в комплекте уголки и надежные зажимы для троса. Обязательно мастера задействуют и декоративные элементы, чтобы конструкция не выглядела громоздкой, неаккуратной. Для этих целей разработчиками подвесов продуманы колпачки и скобы для дополнительного крепления. А как происходит монтаж подвес.

1. Выполняется подготовка монтажных креплений, идущих в комплекте с подвесами. Оценивается их состояние, целостность, отсутствие деформации.
2. Выполняются крепления уголков на потолке.
3. Продевается трос в скобу крепления шинопровода,и уже в финале устанавливается зажим троса в подготовленном для него отверстии. Обычно технология монтажа шинопроводов напряжением до 1 кв не сопровождается сложностями.
4. Подбирается необходимая длина подвеса, фиксируется структура на нужной высоте, проверяются крепежи, оценивается аккуратность и добротность проведенного монтажа.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Если шинопровод крепится к потолку, то первоначально оцените степень всех возможных рисков, качество потолка, его прочность, а также по совету специалиста подберите крепежи, которые соответствуют тому или иному материалу, из которого изготовлен потолок.

Специалисты уже давно рассчитали параметры подвесов. Например, если в помещении планируют поместить кабельную сеть, длиной до трех метров, то лучше купить сразу две подвески. В случае, если длина магистрали уже превышает показатель в три метра во много раз, то обычно мастерами продумывается все, и закупаются дополнительные подвесы, чтобы избежать деформации и ненужного провисания в центральной части шины. Осветительные токопроводы имеют границы своих возможностей. И допускается в поле деятельности одной подвески размещать ограниченное количество светильников, чтобы их общая масса не превышала массу в 4,5 кг.

Пример. Вам нужен трехметровый шинопровод. 1 подвес рассчитан на вес светильника 3, 5 – 4, 5 кг, не более. Соответственно, если на шинопровод длиной 3 м устанавливаются 5 прожекторов весом 4 кг каждый, то вам понадобится 5 подвесов для крепления шинопровода к потолку.

Три важных правила

1. Рекомендуется горизонтальное размещение, когда монтаж шинопровода происходит в выбранной плоскости и цена за работу определяется иногда погонными метрами. При этом не допускаются перекосы и достаточно заметные неравномерности в натяжении подвесов.
2. Выполняется выбор необходимых надежных крепежей. Например, для соединения двух элементов используют дополнительные крепежи – уголки или электрическое соединение. И если электромагистраль будет состоять из сегментов, то ее запрещено перезагружать осветительными проборами. Допускается лишь монтировать прожекторы, которые имеют суммарную мощность около 2,8 кВт.
3. Собирать сегменты шинопровода лучше блоками, так же их и монтировать. Например, в одном тридцатиметровом блоке может находиться до десяти отдельных энергетических секций. Троллейные шинопроводы также формируются в блоки, но уже меньшей длины – до 10 м. Совмещают в себе три отдельные секции. При необходимости для монтажа используют мостовые или автомобильные краны.

Как шинопровод подключают к электросети

Если посмотреть монтаж шинопровода по видео, то кажется, что все выходит легко и просто. Все органично комплектуется, выполняется стыковка. Главное, применять знания, сноровку и накопленный опыт. Обычно специалисты работают по утвержденной схеме, выполняют постепенное комплектование магистрали, формирую узлы, и подключают к электросети. Используются разные виды соединений. А когда монтируются светильники, то уже применяется адаптер.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! При плановой замене светильников рекомендуется отключение магистрали от источника напряжения. Также запрещено перемечать электроприборы, когда шинопровод функционирует. Своевременно выполняется регулировка направления света.

Как монтировать шинопровод к потолку без подвесов?

1. Рассмотрите короб шинопровода. На нем размещаются с завидной периодичностью отверстия, рассчитанные на крепление короба непосредственно к потолку.
2. Купите для крепления составляющие: дюбеля, саморезы и сопроводительные элементы. Еще один вариант – анкер забивной и метизы. Все зависит от качества потолка и использованных строительных материалов.

Стандартные фазы шинопровода

В зависимости от модели, шинопровод может иметь три фазы, позволяющие использовать выключатели, фиксировать в систему разные светильники. Трехфазные изделия необходимы для создания длинных магистралей, которые отличаются сложными схемами и внешней конструкцией. В электрике ввели условные обозначения. О них напомним в статье.

L – данная латинская буква обозначает фазу. Приемлемый цвет – коричневый или черный.

N — нулевой кабель. Чаще всего окрашивается в синий цвет.

Имеется в компоновке шинопровода и желто-зеленый кабель, указывающий на «заземление» в системе.

Таким образом, монтаж шинопровода выполняется с учетом определенных нюансов и технических характеристик самих изделий, задач, поставленных для реализации проекта. Специалисты четко определяют закономерности монтажных работ и их умело воплощают.

provotok.ru

Особенности монтажа в помещениях

Балкон

Особенности монтажа в помещениях

Отделка балкона гипсокартоном – стоящий ремонт в два счета

Обшить балкон гипсокартоном – отличный выбор, если появилась идея создать в вашей небольшой квартирке новую уютную комнату с отличным видом на улицу. Этот материал неповторимо вписался на рынке стройматериалов и на данный момент зарекомендовал себя сильным конкурентом среди аналогов в сфере ремонта или обшивки.

Конструкция абсолютно не сложная, но положительных свойств и качеств у неё просто уйма. Лишь с помощью нескольких взмахов рабочих инструментов и кистей в ваших руках, и балкон приобретет прекрасный вид и освежит всю квартиру новизной!

Как обшить ванну гипсокартоном – изучаем наюнсы

Гипсокартон, благодаря доступности, высоким характеристикам и легкостью в работе завоевал значительную популярность среди пользователей – любителей обустраивать жилище своими руками. Одной из сфер применения этого материала является ванной комнаты. При этом специфика помещения выдвигает ряд условий к его отделке.

Именно для тех, кого интересует, как обшить гипсокартоном ванную комнату, предназначено данное руководство.

Установка гипсокартона: советы и рекомендации

В современном строительстве гипсокартонные системы играют довольно большую роль. Их частое использование обусловлено тем, что данный материал весьма прост в работе, достаточно прочен и в комплексе работ еще и экономичен.

Именно поэтому установка стены из гипсокартона всегда будет самым популярным процессом при внутренней отделке помещения.

Гипсокартон в ванной комнате – особенности монтажа

Благодаря тому, что производители учитывают потребности строительного рынка, стало возможным установить гипсокартон в ванной комнате и санузле. Это значительно сокращает время проведения работ и дает больше возможностей моделировать пространство согласно своим вкусам и потребностям.

Естественно, обычные листы гипсокартона для этих целей не подходят. Надо выбирать для отделки  влагостойкий гипсокартон для ванной комнаты. Рассмотрим более подробно все этапы проведения работ по облицовке.

Как происходит выравнивание стен в ванной гипсокартоном

Монтаж гипсокартона в ванной, также как и в других комнатах возможен двумя способами – креплением на конструкцию из металлических профилей или приклеиванием.

Ответ на вопрос, как зашить ванну гипсокартоном, какие материалы, инструменты и технологи для этого понадобятся, Вы и найдете в этой статье. 

Отделка лоджии гипсокартоном – создаем уют самостоятельно

Если вы завершили основные работы по ремонту квартиры, то можно смело браться за ремонт такого помещения как лоджия. Один из самых популярных и востребованных материалов в этом деле – гипсокартон. Обшивка лоджии гипсокартоном – правильное решение для тех, кто ценит ровные стены, красивые потолки и уютную обстановку.

Что самое интересное, все работы по монтажу и планировке можно выполнить своими руками, не привлекая к делу высокооплачиваемых специалистов.

Гипсокартон в интерьере – границы не определены

Сегодня можно пойти от обратного и сообщить вам о том, что не существует такого помещения в квартире, где нельзя было бы использовать гипсокартон для проведения внутренних отделочных работ. Более того, нет такой архитектурной формы, в монтаже которой нельзя было бы использовать гипсокартонные листы или их фрагметы. Это материал, применение которого может ограничить только собственная фантазия.

Посудите сами, просто ровными потолками и стенами уже никого не удивишь, интерьер из гипсокартона требует фигурных изысков – пожалуйста, применяйте гипсокартон. Стандартная мебель вместо разгрузки помещения захламляет его еще больше – пожалуйста, встроенная мебель из того же гипсокартона. А самое приятное, что все это можно сделать своими руками и с минимальными затратами.

Обшивка балкона гипсокартоном – все правила и нюансы

Гипсокартон – идеальный материал для воплощения самых разных интерьерных решений, позволяющий быстро и без лишней грязи придать помещению аккуратный вид. Однако некоторые его характеристики заставляют задуматься: можно ли использовать гипсокартон на балконе, лоджии или в ванной, то есть в помещениях с достаточно нестабильной и часто влажной средой?

Для этих целей выпускается специальный влагостойкий гипсокартон, который лучше обычного противостоит воздействию влаги. Но и он не способен выдержать прямого и постоянного воздействия воды, резкой смены температур. Поэтому обшивка балконов гипсокартоном должна выполняться с соблюдением определенной технологии. Как уложить гипсокартон на пол – технология от Кнауф

Что влияет на такой показатель, как надежность напольного основания? Качество выбранного материала и правильно проведенный процесс его монтажа. Если оба показателя будут соблюдены, то помещение, в котором сооружается пол, будет соответствовать функциональным и эстетическим характеристикам.

И вот тут возникает вопрос по нашей теме, можно ли использовать гипсокартон для пола? ГВЛ для этих целей используется давно, но с недавних пор компания Кнауф стала предлагать технологию по укладке гипсокартонных листов. Кстати, технология интересная и простая.

Как зашить трубы в туалете гипсокартоном своими руками

Затевая ремонт в квартире, порой хочется глобальных изменений, кардинальных перемен и необыкновенного эффекта в итоге. В процессе созидания каждая мелочь является важной и необыкновенно притягательной.

Поэтому приступая к ремонтным работам  санузла, заранее стоит продумать всю последовательность действий, как зашить трубы гипсокартоном в вашем варианте, и  какого же  окончательного результата вы ожидаете от своих трудов.

Страница 1 из 212»

gipsokartonom.ru

Особенности монтажа трубопроводов — Оборудование

Трубы, проходящие через стены, заключают в гильзы, изготовленные из труб с внутренним диаметром на 10 – 20 мм больше, чем диаметр заключенной в нее трубы. Гильза должна выступать за пределы проходимой стены на 50 – 100 мм в каждую сторону. Участки труб, заключенных в гильзу, не должны иметь сварных стыков. Зазоры между трубой и гильзой с обеих сторон заполняются асбестом.

Подача труб в тоннель производится обычно электромостовыми кранами через монтажный проем. Трубы небольшого диаметра разносят вручную. Для перемещения труб диаметром свыше 80 мм применяют 1 электрические ручные лебедки, предварительно уложив трубы на роликовые опоры (тележки). Для подъема и укладки труб на кронштейны также используют 1 различные лебедки, блоки, подъемники. Крепление 1 грузоподъемных приспособлений к строительным конструкциям должно быть согласовано с проектной организацией и проверено расчетом.

В последнее время в организациях треста «Восток – металлургмонтаж» успешно начали применять стоечный подъемник (рис. 1). Он имеет следующую характеристику: высота подъема 2,2 – 2,7 м, поднимаемый груз до 0,5 г, масса подъемника 49,5 кг.

Рисунок 1. Стоечный подъемник

1 – подвески; 2 – стрела; 3 – стойка; 4 – упор для лебедки: 5 – скоба для крепления лебедки; 6 – фиксирующий палец; 7 – верхний башмак; 8 – отводящий блок; 9 – ручная едка; 10 – телескопическая втулка: 11 – винт; 12 – нижний башмак; 13 – грузовой палец

Подъемник устанавливают в тоннеле в вертикальном положении и распирают между полом и потолком. Подъемник оборудован малогабаритной ручной лебедкой. Завод-изготовитель технологического оборудования обязан поставить его комплектно с установленными на нем смазочными трубопроводами. При невозможности такой поставки, когда оборудование разбирается на габаритные блоки для транспортировки, трубопроводы должны поставляться отдельными блоками, подогнанными, испытанными, замаркированными и предохраненными от коррозии. На практике же довольно часто монтажникам приходится изготавливать обвязочные трубопроводы на монтажной площадке.

Монтаж трубопроводов нужно производить с учетом того, что они должны быть удобны для осмотра и ремонта. Трубопроводы должны быстро и легко разбираться для прочистки и ремонта во время эксплуатации и не препятствовать разборке машины для ее ремонта. К запорной и регулирующей арматуре, к аппаратам, установленным на трубопроводах для контроля за работой смазочной системы, должны быть обеспечены свободные и безопасные доступы.

Изготовлять трубопроводы, подающие смазку к смазываемым узлам, можно по аксонометрическим схемам, уточненным по имеющемуся оборудованию, в трубозаготовительных мастерских или непосредственно на монтажной площадке. При этом нужно учитывать, что прокладка трубопроводов внутри корпуса машины крайне нежелательна, так как в этом случае затрудняются контроль за состоянием трубопроводов, их ремонт, возможно нарушение герметичности трубных соединений, а также отвинчивание и попадание деталей трубопровода и его крепления в движущиеся части машины.

Если все же трубопроводы, подающие смазку к узлу трения, прокладываются внутри корпуса машины, на качество всех соединений обращают особое внимание, все резьбовые соединения выполняют так, чтобы предотвратить их произвольное развертывание при работе машины.

При изготовлении обвязочных трубопроводов для улучшения гидродинамических показателей системы и уменьшения возможности засорения рекомендуется применять гнутые детали с радиусом изгиба не менее 3d; переходы труб с одного диаметра на другой должны быть плавными.

Все бонки для установки термометров или подключения импульсных линий должны быть врезаны под углом к оси трубы – это увеличивает точность показаний и уменьшает гидравлические сопротивления контролируемой среды.

Для хорошей работы трубопроводов большое значение имеет его закрепление. Очень часто при плохом креплении вследствие постоянной вибрации той или иной машины нарушается герметичность трубных соединений. Обычно трубопроводы смазки, гидравлики и пневматики закрепляют при помощи скоб или колодок через 1,5 – 3 м в зависимости от диаметра трубопровода. Трубопровод обязательно закрепляют в местах поворота (по обе стороны от изогнутого участка). Лучшие результаты получаются при закреплении трубопровода при помощи алюминиевых или пластмассовых колодок. К сожалению, до сего дня наиболее распространенным креплением трубопроводов гидравлики являются деревянные колодки, а трубопроводы смазки свободно опираются на опоры.

При установке визуальных средств контроля за протеканием жидкости их необходимо устанавливать так, чтобы они были доступны для обслуживания, Указатели течения жидкости (УТЖ) могут устанавливаться в любом положении. Указатели, регулирующие количество протекающей жидкости (УРЖ), устанавливают только в вертикальном положении, причем сам указатель должен устанавливаться выше смазываемой точки.

При подведении смазки к узлам трения при помощи резинотканевых рукавов, подверженных, хотя бы и непостоянно, действию повышенных температур, последние необходимо термоизолировать асбестовым шнуром. В противном случае они теряют эластичность и быстро выходят из строя.

Если в процессе эксплуатации трубопроводы могут быть повреждены от механического воздействия, их закрывают металлическими кожухами.

arxipedia.ru