Органическая грядка как сделать: Тёплые органические грядки —

Тёплые органические грядки —

Тёплые грядки так же называют овощными контейнерами. Они позволяют получить ранний, обильный, здоровый, экологически чистый, урожай овощей с малых площадей.

Что такое тёплые, органические грядки? Почему, «органические» — это понятно! А почему  «тёплые»?

Теплые грядки короба

Тёплая грядка схожа  с компостными кучами.  Как правило, грядка  ограждается досками, или любым другим строительным материалом. Получившееся пространство, заполняют органикой, которая в процессе разложения выделяет тепло.  Сверху укладывают землю, ещё лучше перегной, куда высажена рассада, или посеяны семена. В весеннее ненастье сверху, над коробом можно установить дуги и натянуть плёнку.  С помощью коробов можно осваивать любые участки земли, в том числе дерн, новые, не освоенные площади, что даёт этому приёму ещё одно неоспоримое достоинство.

Хочется затронуть момент, связанный с  конструкцией коробов. Должен ли короб быть герметичным? Какой высоты?
На мой взгляд, высоту короба нужно связывать лишь с количеством помещаемой в короб органики.

  При заполнении короба, придерживаются следующих правил:

На дно кладут срезанные ветки деревьев, сучья, грубую органику. Затем зелёную органику. Потом компост.

Толщина органического слоя не должна превышать 30-40 сантиметров, плюс 20 сантиметров компоста сверху.

Высота ограждения так же связана с удобством. Удобно, если растительный материал, помещённый в короб, не рассыпается по проходам. То есть, высоту ограждения можно поднять ещё сантиметров на 20.

Конструкция не должна быть герметичной.  Наоборот! Если с боков короба будут отверстия, щели, то в коробе улучшится вентиляция, значит, лучше будет протекать аэробный процесс разложения органики, и больше тепла при этом, будет выделяться.

Для строительства грядок можно использовать кирпич, природный камень, шифер, брус, брёвна. В боковых стенках делают отверстия для стока излишков воды и притока воздуха. Сверху такую грядку можно покрыть сотовым поликарбонатом. Получится красиво! Но главным и серьёзным недостатком подобных сооружений  является дороговизна.

Кроме экономических соображений, касающихся затрат на строительные материалы, надо учесть климат, в котором мы проживаем.

На притопляемых талыми водами участках, или в северных зонах, где выпадает много осадков, такие контейнеры оправдывают себя на все сто!

Как сделать теплую грядку в холодном и дождливом климате Ленинградской области — ТУТ

А, вот в зоне жаркого климата, с недостатком влаги  подобные сооружения  лучше сделать на уровне земли. Для этого всю органику, которая будет работать на растения, укладывают в траншею. Другой, немаловажный аргумент отказа от коробов – не требуются строительные материалы.

Полив теплых грядок

Независимо от способа сооружения, тёплой органической грядки, особое внимание следует уделить поливу. Без полива никак не обойтись, потому что, в заглубленных тёплых грядках при закладке траншеи мы нарушили  капиллярную  структуру почвы. К тому же, на дне траншеи укладывается дренаж из веток деревьев, палок, грубой органики для создания воздушного зазора и, соответственно, для лучшей вентиляции, что является  необходимым условием аэробного компостирования.


Вывод такой: без своевременного полива тёплые органические грядки не будут эффективными, растения будут страдать от недостатка влаги.

Теплая грядка – траншея

Если делать заглубленную органическую грядку, то существенным недостатком, возникающим при выполнении работ – трудоёмкость!

Различные этапы работы по обустройству заглубленной органической грядки.

На каждые 2,5 погонных метра траншеи шириной 1м и глубиной 40 сантиметров нужно извлечь 1 кубометр земли! То есть, сооружая тёплую грядку длиной, например, 10 метров, потребуется перелопатить 4 кубических метра земли! Не все готовы к такой работе.

Весной следует разогреть грядку. Делается это по-разному. Некоторые просто поливают грядку горячей водой и накрывают плёнкой. Другие поливают грядку растворами ЭМ препаратов. Эффективные микроорганизмы   восстановят  работу почвенных микроорганизмов, приостановившуюся зимой,  ускорят процесс разложения органики, разогреют грядку.

  Чтобы высадить растения, остаётся сделать ямки-лунки, засыпать их компостом, если нет компоста, то землёй.   Важное условие —  при посадке  рассады не должно быть  касания корней  с разлагающейся органической массой.

По принципу тёплых грядок два года подряд я выращивал томаты в не отапливаемой теплице (в парнике).

 Подготовка грядки, такая же, что описана выше.

Выращивание томатов на теплой грядке В процессе выращивания томатов, отметил для себя некоторые моменты, которые следует учитывать.

1. Не надо гнаться за количеством. Лучше посадить растения реже, чтобы не было загущения, иначе, в борьбе за свет, растения будут вытягиваться, сильно обрастать, что очень неудобно при уходе, и самое главное, урожай при частой посадке будет меньше. У томатов очень важно удалять лишние пасынки, формировать хорошо освещённую и проветриваемую крону. Редко высаженные растения получаются мощными, а потому требуют больше пространства, но отдача от них больше.


2. Чтобы продлить овощной сезон в теплицах, лучше высаживать индетерминантные сорта томатов, которые не имеют ограничения в росте.

При благоприятной, осенней погоде, сезон получения урожая в теплице, в моём регионе можно продлить на целый месяц. Но это уже не связано с теплом, которое выделят органика тёплой грядки. К тому времени процесс разложения, как правило, находится в завершающей стадии, без выделения тепла.

3. Теплица обеспечивает комфортные условия растениям лишь весной и осенью. В жаркий период (июнь – июль) томаты открытого грунта развиваются лучше, не страдают от перегрева, в отличие от растений в теплицах. Если позволяет конструкция теплицы, то на летний период следует демонтировать стены, оставляя лишь крышу. Крыша защитит томаты от дождя, а отсутствие стен приблизит условия содержания растений к естественным условиям, обеспечивающим суточные колебания температуры без перегрева. Условия для лучшего завязывания томатов.

Принцип работы теплых грядок

Тёплые грядки, принцип работы которых основан на разложение органики, выделении тепла, схож с принципом работы аэробных компостных куч.

Доступ воздуха для лучшей вентиляции грядок достигается дренажом.
Отличие одно. Энергия разложения компостной кучи, улетучивается вместе с выделяемыми газами и теплом. А в тёплых грядках потери минимальные.

Корни растений снабжены всеми необходимыми элементами питания. Углекислый газ, выделяемый бактериями, поступает непосредственно к растениям.  Выделяющееся тепло позволяет делать ранние посадки и получать ранний урожай.

Поскольку толщина органического слоя невелика  30 см, то температура нагрева не повышается до критических температур, как в больших компостных кучах.

Растения в таких грядках, как правило, бывают мощными и здоровыми, быстро растут, дают хороший урожай, радуя дачников.
Ещё одним продуктом тёплых грядок является компост, который, при необходимости, можно извлечь осенью, а грядку заправить новой порцией органики.
В заключении хочу подвести итоги по теме.

Тёплая, органическая грядка,  при своей эффективности имеет недостатки, связанные с большими трудозатратами или расходами на строительные материалы. Наиболее разумно использовать тёплые грядки на малых площадях, или осваивать площадь поэтапно.

И ещё один  недостаток  – это заботы по заготовке органики. Ей надо запасаться. Но тут уж каждый сам думает, где  раздобыть  траву и солому.  Главное – захотеть!

г. Казань.

© Алексей Попов.(2013-2016)   —   страница автора

О том, как  сделать грядку-короб своими руками — ТУТ

.

 

«Осенью делаем тёплые грядки». Дачница о хитростях органического земледелия | Дача | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Гульнур Петрова придерживается трёх главных принципов органического земледелия — не копать, мульчировать, высаживать сидеративные культуры. А главным помощником в саду и огороде, по её мнению, является обыкновенный плоскорез.

Гульнур Петрова Фото: АиФ/ Гюзель Ибрагимова

Три принципа земледелия

Гюзель Ибрагимова, «АиФ-Башкортостан»: Гульнур Маратовна, почему вы занялись природным земледелием?

Гульнур Петрова: Мы с мужем Александром выросли в семьях, где огороды обрабатывали в классическом понимании: обязательная перекопка дважды в год, бесконечные прополка, рыхление и полив. Казалось, труд в саду априори должен быть тяжёлым и изнуряющим.

Когда родились дети, решили выращивать овощи-фрукты сами, приобрели первые четыре сотки. Муж раздобыл плоскорез Фокина, и первую весну — это было в 2004 году — мы им пользовались. Родители посмеивались: ничего у вас не получится, какой-то закорючкой ковыряете. Но Александр был настойчив. Работать плоскорезом было намного легче, а урожай превзошёл все ожидания. На следующий год родители сами стали им пользоваться.

— Чем же хорош плоскорез?

Гульнур Петрова родилась в 1977 году в Уфе. Окончила УГАТУ. Один из основателей Клуба природного земледелия «Ваше плодородие». Живёт в селе Михайловка Уфимского района. Воспитывает с мужем четверых детей. — Он колоссально облегчает труд, помогает произвести до 20 операций. Главное — отказаться от перекопки, самой вредной и тяжёлой операции, которая нарушает естественную пористую структуру почвы, годами создаваемую червями, отмершими корнями растений. Рыхлая после перекопки земля трескается на жаре и становится жёсткой, как камень. «Труженики», проделывающие основную работу по рыхлению почвы, погибают.

То, что после неё будет меньше сорняков – миф: переворачивая пласты, мы поднимаем на поверхность семена сорняков, которым не хватало света в глубине, и они прорастают в новых условиях. А плоскорез затрагивает только верхний слой, что позволяет сохранить структуру земли, её обитателей и контролировать сорняки, регулярно подрезая их до точки роста. Работать с плоскорезом легко пожилым людям, инвалидам и сердечникам. Он заменит мотыгу, грабли, косу. В общем, первый принцип природного земледелия — «Не копать!»

Грядки не должны пустовать

— А второй принцип?

— Мульчирование — его мы тоже подсмотрели у природы. В классическом земледелии грядки без сорняков – гордость садоводов. В итоге земля оголяется: на солнце перегревается, влага быстро уходит. В природном земледелии мы её, наоборот, укрываем. Для этого используем газонную траву, сено, солому, перепревшие опилки, сорняки.

Слой мульчи может быть до 3-5 см. Влага не испаряется, значит, можно меньше поливать. Сглаживаются дневная и ночная температуры, меньше стрессов для корневой системы. Если мульчу правильно разложить, света для сорняков не хватит, они не прорастут. Облегчение труда, и урожая получим  больше. Для подкормки растений выращиваем сидераты – зелёные удобрения. Это третий принцип природного земледелия.

— Какова роль сидератов?

— Пока они растут, рыхлят корнями землю, дезинфицируют её, угнетают корневую систему сорняков. Вырастут — подрезаем. Сидераты высаживаются с ранней весны и до осени. В идеале грядки никогда не должны пустовать. Надо выращивать до трёх урожаев: один для себя, два вернуть огороду в виде органики – тёплые грядки, компост, мульча, тогда и восстановится плодородие почвы.

Рано весной сеем сидераты для теплолюбивых культур – томатов в открытом грунте: горчицу, редьку масличную и фацелию. Когда минует угроза возвратных заморозков, высаживаем томаты, перцы прямо в зелёную массу сидератов для притенения и защиты от ветра. Как только рассада укоренится, можно подрезать сидераты и замульчировать ими овощи.

Перед земляникой хорошо сеять бобовые: люпин однолетний, вику яровую, горох, бобы. На корнях бобовых культур живут клубеньковые бактерии, фиксирующие азот из почвы из глубин земли с 4-5 метров. Убрали лук, чеснок – сеем гречиху, рапс и любые другие. Сидераты хороши и для севооборота на маленьких участках, где нет возможности менять место для посадки разных культур. На картофельном поле после уборки урожая высеиваю рожь или овёс.

Капуста с полынью

— Почему у вас капуста посажена вместе с цветами?

— Это так называемые смешанные посадки. Во-первых, экономим землю: можно подобрать культуры, корневые системы которых находятся на разной глубине и не конкурируют в питании. Во-вторых, смешанные запахи отпугивают вредителей. Если высадите, к примеру, морковь рядом с луком, морковная и луковая мухи дезориентируются. Такие растения меньше болеют. К капусте, как видите, высаживаю бархатцы, календулу, разные виды сельдерея – пахучие травы. Можно собрать полынь и выложить между растениями. И мульча, и вредителей отпугнёт.

— Климатические условия влияют на урожай?

— Конечно. Но разумный земледелец создаст благоприятные условия для своих растений. Если лето засушливое, мульчу надо выложить толще, организовать капельный полив и притенение. Если дождливое — слой мульчи, наоборот,  раздвинуть. Кстати, сидераты и сено-солома забирают часть влаги. К примеру, прошлым дождливым летом сотрудница нашего клуба замульчировала томаты в открытом грунте сеном. Влага задержалась. Поэтому она снимала помидоры до сентября, когда у многих томаты заболели фитофторой ещё в августе, даже в теплицах.

Про средства от колорадского жука так скажу: садоводы видят рекламу препаратов и думают, что обработал перед посадкой клубни ядом и всё. Но как потом этой картошкой питаться, если её даже жук не ест?! На своём картофельном поле, когда жуков мало — собираем вручную, много – 2-3 раза за сезон используем биопрепарат. Когда картошку обильно замульчируешь, жука меньше.

Не жгите костры!

— Какие самые частые ошибки садоводов?

— Сейчас соберут урожай и начнут выскабливать огороды. Сезон закроют, а земля-то голая. Оставьте всю траву и ботву. Земля будто одеялом укроется, меньше промёрзнет и снега достаточно будет, отсюда – влагозадержание.

Мы всё в тёплые грядки закладываем. Как раз сентябрь-октябрь – самое благоприятное время. На штык лопаты убирается земля в теплице и туда складывается всё: ботва, трава, сорняки, листья из леса. Ветки, стебли измельчаем, засыпаем препаратами и землёй. Компостная куча, выделяя углекислый газ, даст растениям питание и тепло.

Тёплую грядку можно организовать и в открытом грунте для капусты, кабачков, томатов, перцев и тыквы. Сделайте короб, сложите всю органику туда. Сами потом удивитесь. Также запомните: не жгите костры на участке, на этом месте несколько лет ничего не вырастет.

«Живём на земле, а не в каменных джунглях»

— Что-то покупаете на рынках?

— Практически нет. Обычно у рыночных продавцов нет даже элементарных документов на продукцию! Много импорта, отечественного мало.

У нас большая семья, излишки не продаём, всё в хранении, заморозке и переработке. Все дети любят конфеты, но мы заменяем их сухофруктами. При помощи электрической сушилки заготавливаем практически всё. Ягоды, яблоки, груши, травы, листья, лук, перец, томаты сушу как кусочками, так и в виде пастилы и цукатов с добавлением кабачка и тыквы. Разнообразие витаминов и полезных веществ со своей грядки круглый год!

Выращиваем и нетрадиционные культуры: топинамбур, разные виды капусты.  Любим жимолость, ежемалину. Винограда у нас девять сортов.

— Огород не отвлекает от быта?

— Я довольна и счастлива: живём на земле, а не в каменных джунглях. Мои дети понимают, как всё растёт и какой ценой. Совместный труд сплачивает. 

Мечтаю организовать выставочный огородик – демонстративную площадку, где все желающие могли бы найти ответы на свои вопросы, пройти различные мастер-классы. Планируем организовать такой проект в нашем клубе «Ваше плодородие», который объединяет уже более 33 тысяч садоводов.

когда и как лучше сделать

Обустройством теплых грядок занималась задолго до, как узнала, что грядка, заполненная растительными остатками, называется теплой. Росла в частном доме и всегда видела, как отец заделывал весь органический мусор в почву. В нашей семье считалось, что все созданное живой природой, в том или ином виде должно возвращаться в землю.

В настоящее время теплые грядки достаточно популярны. Особенно приветствуются приверженцами органического земледелия и любителями поэкспериментировать на своих огородах.

Sheryl Westleigh / Flickr.com

Теплая грядка, это не только утилизация остатков жизнедеятельности растительного происхождения, но и достаточно эффективная добавка к питанию растений, а также дополнительное тепло, которое выделяется в результате разложения органики, заделанной в почву. И, если хотите, экологическая культура земледелия.

Теплые грядки закладываются как в осенний, так и в весенний период. Осеннее время предпочтительней лишь в том смысле, что в этот период подходящих растительных остатков получается больше. Много опавшей листвы, различных отходов от обрезки веток, других работ в саду, после уборки урожая и территории в целом.

Самые распространенные виды теплых грядок, это грядки-траншеи и грядки-короба.

В первом случае грядка обустраивается следующим образом: сначала не менее, чем на два штыка лопаты снимается верхняя часть почвы. В полученную траншею послойно укладываются мелкие веточки, всевозможные растительные остатки. Добавляется навоз, перегной, птичий помет, опилки, сено, солома – все то, что у вас есть «под рукой» на данный момент времени. «Начинка» периодически пересыпается плодородной почвой. Содержимое траншеи тщательно утаптывается ногами и после заполнения проливается раствором азотных удобрений (мочевина, селитра). Такой прием сделает теплую грядку более эффективной.

Грядка должна завершаться слоем питательной и плодородной почвы не менее чем 15 см.

Во втором – из деревянных досок или другого материала обустраиваются борта короба, которые надежно закрепляются. Полученный каркас заполняется теми же наполнителями, что и грядка-траншея. Также утрамбовывается и проливается азотными удобрениями. Верхний завершающий слой – это плодородная питательная почва.

F. D. Richards / Flickr.com

Место для теплых грядок непременно отводится на возвышенных и солнечных местах.

Размеры делаются исходя из желания и имеющихся возможностей. Опытные огородники советуют сориентировать грядки с востока на запад.

Считается, что грядка-короб предпочтительней, так как прогревается раньше и исключает подтопление талыми весенними водами.

И в том, и другом случаях грядки на зиму накрываются плотной черной пленкой, которая сохраняется до весны.

Осенью до морозов органика внутри грядок частично разлагается, весной этот процесс возобновляется, благодаря чему выделяется тепло, и почва прогревается быстрее. Соответственно быстрее прогревается корневая система высаженных культур. Растения начинают лучше развиваться, без проблем переносят скачки температур и легко усваивают питательные вещества, полученные в результате разложения органики.

Коровина Любовь / Myproplants.com

Теплая грядка, правильно и качественно обустроенная, прослужит не менее четырех лет. Первый год оптимален для теплолюбивых растений – тыквы, кабачков, патиссонов, огурцов. Второй год подойдет для посадки помидоров или капусты. На третий год хорошо высадить на теплой грядке морковь, перец, свеклу, фасоль; а в четвертый – менее прихотливые: зелень или горошек.

Теплые грядки можно соорудить и в теплице, что позволит высадить готовую рассаду пораньше. В целом же достоинство теплых грядок заключается в более скором созревание культур и в получении высоких урожаев.

Если нет компоста как сделать грядку плодородной. Высокая компостная грядка. Содержимое органических теплых грядок

Надеюсь, что когда-нибудь на своем участке вместо овощей посажу декоративные растения и сделаю красивые дорожки, но на сегодня для меня главное — создать оптимальные условия овощным растениям. Думаю, что в этом стремлении я не одинок. Исходя из своих приоритетов, для себя выбрал вариант содержания дорожек, несколько необычный в среде огородников — под мульчей.

На моем участке вся площадь разбита на грядки и проходы примерно одинаковой ширины — грядка плюс проход — 1 метр.

Такая постоянная разметка позволяет включить в севооборот (грядкооборот) все выращиваемые на участке культуры, включая картофель.

В защиту такой схемы приведу простой пример. Два года подряд проводил подсчет бобов на кустиках кустовой фасоли, высаженной на грядках метровой ширины. Фасоль высаживалась в 5 рядов. На кустиках, растущих по краям грядки, выспевали в среднем 10 бобов (на каждом), а вот на рядах, что были в центре — в среднем 3 боба. Видно, что разница огромна.

На полуметровых грядках сажу фасоль в 3 ряда, и урожай на всех рядах примерно одинаков — все те же 10 бобов с куста.

При такой разметке огорода корни подавляющего количества культурных растений используют всю площадь проходов для питания. Особенно сильно — крайние ряды.

Создание для корней условий, способствующих лучшему обеспечению влагой и питани​ем.

Все дорожки по мере возможности стараюсь закрыть различной органикой: соломой, листвой, подстилкой из леса, сорняками, скошенной травой. Конечно, очень странно звучит — удобрять или мульчировать дорожки, и, тем не менее, в этом есть смысл.

Весной, пока соседи дожидаются, когда можно будет войти на огород и не провалиться, я спокойно хожу по своим высланным органикой дорожкам, причем без сапог — грязи нет. Очень яркий эффект был в текущем году. Грунтовые воды поднялись аномально высоко, и в огородах нельзя было ступить — провалишься. Посевную компанию на моем огороде, благодаря постоянным укрытым дорожкам начали в апреле, у соседей — в конце мая-июне.

Чтобы быстрей прогреть грядки ласковым весенним солнышком, нужно их открыть от мульчи. Но при этом почва теряет самую важную весеннюю влагу. Можно конечно прикрыть грядки пленкой, но если площадь большая, то это дороговато, да и голые проходы очень сильно испаряют воду.

В моем случае проходы наоборот являются резерваторами весенней влаги и дождевой воды.

Даже при длительной засухе почва под дорожками всегда влажная, корням культурных растений там комфортно.

Может возникнуть вопрос, как нежные корешки культурных растений проникнут в годами утоптанную землю дорожек. Отвечу — легко! И ничего тут странного нет. Под прикрытием мульчи даже в дорожках в изобилии живут черви. Их стараниями утоптанная, плотная земля становится пронизанной ходами, по которым в землю поступает атмосферный воздух, и легко проходят корни овощей.

Такие резерваторы влаги позволяют обходиться минимальным количеством поливов, или вообще без них. Для меня это очень важно. На моем участке поливная вода (из колодца), по химическому составу далека от идеальной — слишком жесткая. Стараюсь использовать ее по минимуму, чтобы не засолить почву. Поэтому большинство культур выращиваю по безполивной технологии, даже если при этом несколько снижается урожай, по сравнению с поливными грядками.

Июль 2007 года. Компостные дорожки + замульчированные грядки — растения чувствуют себя прекрасно. Трудно поверить, что эти грядки ни разу не поливались.

Кроме запасания влаги мои дорожки выполняют еще одну важную роль — на них происходит разложение органики.

В постоянно влажном, хорошо аэрируемом слое органики быстро размножаются полезные микроорганизмы. Закисания не происходит благодаря ходам червей — они выполняют роль дренажа.

В этом смысле проходы становятся как бы компостными емкостями. На первый взгляд кажется, что объем этих емкостей ничтожен, но давайте посчитаем. Площадь дорожек на моем огороде — 50 квадратных метров на сотку. Если слой органики 10 см, то объем компостируемого материала на 5 сотках — 25 кубометров! И при этом совершенно не требует специального места.

Слой органики на дорожках желательно потолще.

Сторонники органических удобрений очень часто не учитывают один важный момент: при компостировании органики в компостных кучах впустую теряется углекислый газ, выделяющийся бактериями в процессе дыхания. А ведь он очень важен для развития растений. Существует прямая зависимость — чем больше углекислого газа, тем больше урожай. Это знает каждый школьник, кто внимательно читал учебник биологии.

При компостировании на дорожках углекислый газ выделяется в непосредственной близости от растений, что повышает урожай овощей.

В отличие от компостной кучи в дорожках постоянно живут черви.

Все процессы здесь протекают без повышения температуры. Этот процесс ближе к вермикомпостированию, в процессе которого получается более качественный гумус.

В нашем случае, нет надобности заводить специальных технологических червей (калифорнийских красных или «Старателей»). Все процессы происходят сами собой. Червям нужно создать только подходящие условия, а соберутся они на ваш участок самостоятельно и в великом множестве. Как они находят удобное для жизни место, для меня совершенно не понятно. Но факт остается фактом — откуда-то их появляется очень много.

В идеале на дорожки нужно только наслаивать новые порции органики ежегодно. Так происходит в природе. В этих условиях создается идеальное сообщество грибков, микробов, червей и других обитателей почвы. Каждый представитель «отходоперерабатывающей» почвенной братии размещается в своем горизонте органики, наиболее благоприятном именно для него, и делает свое дело.

Такие идеальные (природные) условия создать на грядке невозможно — при посадке, уборке обязательно нарушается структура природного «слоеного пирога». А вот на дорожках — пожалуйста.

Одна проблема — нужно много органики.

Для маленького участка можно этот вопрос решить, а как быть с большим? Приходится искать какие-то приемы, способствующие накоплению мульчи. К примеру, солома разлагается намного быстрей, чем листовой опад или иглы из леса. Поэтому стараюсь побольше заготовить этих материалов. Еще дольше перепревают опилки. Не использую их по простой причине — в нашей местности это дорогое удовольствие.

Подстилка из сосняка
вместе с мелкими веточками
и шишками — неплохая мульча.

Мульчу можно и нужно выращивать на своем участке — использовать сидеральные культуры.

Часто в разговорах с владельцами 6 соток можно услышать сетование: «Посадил бы сидераты, да и так места мало». А кто запретил выращивать зеленые удобрения в местах, не занятых овощами — в проходах? Причем это можно делать и одновременно с выращиванием культурных растений.

Посеял культуры, а семена сидератов разбросал по дорожкам. Растут культуры, растут и сидераты. На начальном этапе развития овощей, пока они еще маленькие, подросшие сидераты приносят пользу — служат своеобразными кулисами, создают благоприятный микроклимат.

Главное тут, не запустить зеленые удобрения, чтобы не затеняли культуры и не загрубели. Подрезать сидераты в нужный момент в рыхлом субстрате дорожек не составляет труда — растения чаще даже не подрезаются плоскорезом, а выдергиваются с корнями. Кому приходилось пропалывать компостную кучу поймут, о чем разговор — корни растений в таких условиях поверхностные, слабо развитые — питания хватает.

Никуда убирать срезанные сидераты не нужно, пусть остаются на месте. Вершки будут наращивать слой мульчи, хоть и незначительно. Корешки будут очень быстро переварены почвенными жителями и станут питанием как микробам и грибам, так и нашим растениям. Если есть возможность лучше зелень на дорожках не срезать, а просто присыпать слоем грубой органики.

Цветет фацелия.

Не стоит бояться, что растения переломаются, когда будете ходить между грядками, большинство сидератов этого не боится. Исключение — фацелия, у нее хрупкие стебли. Но и это для меня не проблема.

Для передвижения использую дорожки через одну: по одной хожу, на соседней растет фацелия. Грядки узкие (50 см) и при любых операциях легко достаешь до противоположного (от дорожки) края грядки. С одной дорожки обрабатываю две соседние грядки. Вот и вся премудрость.

Посев очередной партии сидератов не требует дополнительного времени и сил. Перед подрезкой выросших растений просто разбрасываем семена. Во время подрезки семена заделываются в мульчу, там прорастают.

Ведение сидеральной культуры на дорожках имеет недостаток — сидераты приходится чаще срезать, чтобы не мешали культурам на грядках, а соответственно нужно много семян, их нужно купить или выделять место для выращивания.

Использование сорняков на дорожках.

Вспомним опыт В. В. Фокина (изобретателя одноименного плоскореза) — использовать семена однолетних сорняков. Согласно исследованиям при удалении с участка 90% всех сорняков, урожай их семян уменьшается только на 10%.

От таких цифр у аккуратного огородника просто руки опускаются. Выходит, что уменьшить количество семян сорняков невозможно. Даже если не позволить обсемениться ни одному сорняку на своей территории, семена в изобилии прилетят с соседнего участка или пустырей. Они и прилетают, но на дорожках они меня только радуют — источник мульчи и удобрения.

Все что сказано о сидератах на дорожках, можно отнести и на счет сорняков, кроме недостатка — нет проблем в семенах и садить их не нужно. Но и здесь не все гладко. К сожалению, состав семян сорняков, распространяющихся самостоятельно нельзя регулировать.

Желательно появление сорняков в самые ранние сроки, как только снег сойдет. Так раньше всех в нашей местности всходят сурепка, ромашка, молочай. Эти растения всходят на 2-3 недели раньше яровых сидератов. Собирать семена этих самых ранних сорняков нужно время, да еще не прозевать, чтобы не разлетались. Решение простое.

Цветущие сорняки на пустыря​х скашиваем и раскладываем на дорожках.

Уж поверьте, семена доспеют и на срезанных растениях. Рано весной семена всходят в несколько сроков. В июне щедро появляется щирица. На каждом конкретном участке можно подобрать свой набор культурных и «не культурных» сидератов. Важно только не допустить на дорожки злостные многолетние сорняки — корневищные и корнеотпрысковые. К примеру, молочай я использую только один вид, — однолетний, размножающийся только семенами.

На грядах рожь — высаживать рассаду еще рано.
В проходах «некультурные сидераты» — сорняки.

Наверняка, какие-то растения на дорожках будут несовместимы с культурами, растущими на грядках. Вопрос совместимости досконально не изучен. Придется наблюдать и делать выводы самому. Тут уж ничего не поделаешь, растениеводство — процесс творческий.

На любом участке бывают трудноразлогающиеся, грубые органические остатки: стебли топинамбура, подсолнуха, малины и др.

Это все добро тоже можно использовать в компостных дорожках. Только нужно учесть, что если просто бросите стебли на дорожки, будете иметь проблемы — они сильно мешают подрезать сорняки.

Если нет возможности измельчить этот ценный материал, можно воспользоваться моим способом.

Просто закладываю все толстым слоем между огороженными грядками, сверху добавляю какой-то более мелкий материал. Толстый плотный слой не дает прорастать сорнякам — свет не проходит. За лето все это богатство растаптывается в крошку, подпревает. Происходит измельчение без затрат наших сил и времени.

Хлопоты, по созданию мульчи на дорожках, многим вероятно покажутся лишними. Что ж, это дело каждого.

Но плодородие земли восстанавливается и растет тогда, когда земле возвращаем столько же органики, сколько из нее взяли.

А лучше если внесем больше. Примеров тому немало.

Опытник из Красноярского края И. П. Замяткин получает до двух тонн клубней картофеля с сотки (до 8 кг с куста) не внося никаких органических или минеральных удобрений. Член Омского клуба картофелеводов Р. М. Чинцов с одной сотки получает в конце июня(!) 400 кг скороспелого картофеля. А к осени с той же самой сотки берет еще 200 кг клубней.

Тем кто решится на содержание дорожек под мульчей совет: если органики не достаточно, то лучше сделайте одну «компостную дорожку» с толщиной мульчи 10 см, чем 10 дорожек с толщиной органики в 1 см. Совсем тонкий слой мульчи эффекта не даст.

Если органики на данный момент совсем мало, то можно применить «метод гуляющих куч».

Заключается он в следующем. Из срезанных сорняков формирую кучки высотой 10-15 см и оставляю на дорожке. На остальной площади дорожки всходят сорняки. Когда они подрастут до критического размера, притаптываю часть их и передвигаю на них кучки. На месте, где была кучка, остается чистое от сорняков пятно. Оставшиеся не накрытыми сорняки подрезаю и за счет них увеличиваю кучки. Затем все повторяется.

Идеальный вариант для этого метода, когда кучки покрывают половину площади дорожек. Тогда подросшие растения полностью накрываются кучами и быстро под ними разлагаются. На чистых участках, оставшихся после перемещения куч снова всходят сорняки. При этом ничего подрезать не нужно, только передвигать кучи. При этом и перепревание органики (а соответственно и выделение важного для нас углекислого газа) имеет место, и энергия солнца используется для накопления мульчи и борьба с сорняками сводится к минимуму.

Часть земли возле кустов ревеня закрыта слоем картофельной ботвы в качестве мульчи, на остальной части растут сорняки. Ничего не должно выбрасываться. Картофельная ботва пригодится в «ленивом углу» — на делянке с многолетниками.

Ккуча перемещена на сорняки. Там, где была куча — чистое место и возможность расти сорнякам или сидератам, накапливая органику.

Но одними выполотыми сорняками и подрезанными сидератами не обойтись, придется все-таки добавлять органику «в возрасте». Дело в том, что молодые растения очень быстро разлагаются, а, будучи высушенными, очень сильно теряют в объеме.

К примеру: закрыл грядку сплошным слоем фацелии (срезанной при высоте 15 см) толщиной 10 см, а через 2 недели от этого слоя остались жалкие былинки, не способные хоть сколько-нибудь прикрыть землю. Такой же слой мульчи, но состоящий из стеблей ржи в начале колошения уменьшился лишь на половину. А вот лесная подстилка в объеме уменьшилась примерно на 20%, да и то только за счет уплотнения.

Надо отметить, «гуляющие кучи» имеет смысл использовать только как компромисс. В дальнейшем нужно найти способ замульчировать всю поверхность.

С уважением, Олег Телепов,
Омский клуб картофелеводов

Чтобы создать благоприятные условия для нормального развития растений на огороде и в саду, нужно постоянно облагораживать землю и стараться не истощать её на органические и минеральные удобрения. Часто неопытные садоводы до чиста убирают все сорняки, всю «якобы» ненужную органику из грядок и дорожек. Но этого нельзя делать. В крайнем случае, если растительность заражена болезнями или вредителями, тогда, конечно, нужно избавится от неё.

Приготовление компоста прямо на грядках — это самый быстрый и самый удобный способ насытить грунт полезными веществами. Можно заметить, что в природе никто никогда не убирает растительность, и своеобразная подстилка из опавших листьев, усохшей травы, веточек создаёт самый нужный микроклимат на поверхности грунта для роста новых растений.
Если не убирать растительность на огородных грядках, в саду, то в такой подстилке формируется симбиоз — сообщество полезных микробов, грибков, червяков, которые помогают быстрее разлагаться зелёной массе, а та в свою очередь создаёт оптимальный режим влажности и насыщает культурные растения питательными веществами.
Для приготовления компоста подойдут все растительные остатки с огорода (сорняки до созревания соцветий), а так же можно использовать скошенную траву, опилки, солому, листья, подстилку из леса. Эти все растительные остатки рассыпают по дорожкам и между рядков, где посажены культурные растения. Таким образом накрытая земля всегда остаётся влажной, так как нет прямого попадания солнечных лучей. Такая мульча долго сохраняет влагу, особенно после дождей или полива.

Весной, когда приходит пора высевать всевозможные семена растений, тогда можно в междурядьях высеять и сидераты. Таким образом будет происходить приготовление компоста прямо на грядках. Молодые растения — сидераты послужат кулисой для защиты культурных растений от жаркого солнца, выветривания влаги из грунта. Когда уже сидераты подрастут, то их нужно срезать или вырвать с корнем и уложить в междурядьях и на дорожках. Или же, если у вас есть грубая органика, например, измельчённые стволы кукурузы, топинамбура, веточки, то выкладываем их прямо на сидераты. Через время междурядья и дорожки с таким слоем вы немного притопчите, и там начнут происходить процессы перегнивания.

При приготовлении компоста прямо на грядках используют такие сидераты:
Бобовые — клевер, нут, викка, эспарцет, горох, однолетний люпин, фасоль, бобы, соя, люцерна, донник, чечевица, козлятник, чинна, сараделла, горох полевой, горох коровий (вигна).
Злаковые — овсяница, тимофеевка, райграс, полевица, пырей сизий нерасползающийся, чумиза, ежа сборная, пшеница, тритикале, рожь, суданская трава, пейза, сахарное и хлебное сорго, яровые овёс и ячмень.
Крестоцветные — озимая сурепка, озимый и яровой рапсы, горчица белая, горчица сизая и редька масличная.
Другие семейства — гречиха, амарант, фацелия, мальва.

Если вы засеяли междурядья и дорожки сидератами, то по ним можно спокойно ходить, не боясь сломать, кроме фацелии, так как она имеет ломкие стебли. За весну и лето сидераты можно подсевать несколько раз. Это не требует много затрат сил, просто сеете поверх грядок с уже растущими сидератами.
Но ограничиваться одними сидератами не стоит, так как они при высыхании теряют в массе. Тогда при возможности обязательно подкидывайте на грядки солому, лесную подстилку, опилки, а особенно хороши срезанные в начале колошения стебли ржи.

Приготовление компоста прямо на грядках хорошо ещё тем, что его не нужно носить и раскидывать — всё уже здесь лежит и готово к «употреблению». И углекислота, которая выделяется в компосте сразу же усваивается листьями культурных растений, что повышает их урожайность.

В больших кучах компоста постоянно повышается температура, чего не любят земляные черви. В нашем же случае, где на грядках может быть слой компоста 5 — 10 см, нормально живут черви и перерабатывают почву так, что гумус получается даже лучше, чем с калифорнийскими червями, которых нужно покупать.

Если вы не хотите выращивать под компост сидераты, так как они требуют неоднократного подсева, потом, когда вырастают, нужно срезать, чтоб не мешали другим растениям, то тогда проще использовать обычные сорняки, которые растут на каждом огороде, если его не выпалывать каждый день. Тогда оставляйте сорняки на дорожках и междурядьях. И когда они подрастут до того момента, когда скоро будут выпускать семена, то тогда их можно вырвать с корнями и уложить там же.

Если вы считаете, что приготовление компоста прямо на грядках требует много труда и времени, то вы ошибаетесь.) Намного проще поддерживать плодородие земли «не отходя от дела» — прямо на грядках. И чтобы получить хороший урожай, мы должны внести в землю больше, чем взяли с неё — такой закон природы. Если его придерживаться, то вы всегда будете с отличным, богатым урожаем, часть которого сможете даже продать.

Приготовление компоста видео:

Опытные дачники прекрасно знают обманчивость весенней погоды. Даже начало лета может таить в себе неприятные сюрпризы в виде низких температур. Поэтому теплая грядка для огурцов, кабачков, томатов и других теплолюбивых культур – отличный способ для выращивания раннего урожая даже в неблагоприятных климатических условиях. Устройство разных типов теплых грядок схожи – по сути это усовершенствованные компостные кучи.

Схема устройства теплой грядки на даче

При гниении органики происходит выделение тепла, которое так необходимо растениям для быстрого развития. Поэтому весной на «компостные» грядки рассада может высаживаться раньше.

Заполнение компостной грядки

Главная особенность теплой грядки это органическая начинка, которая разлагаясь, обеспечивает не только теплом, но и полезными веществами необходимыми для быстрого роста и обильного урожая.

Процесс заполнения компостной грядки


Заполнение грядки может отличаться в зависимости от возможностей и имеющихся под рукой органических материалов, но основные принципы одни и те же для любых видов теплых грядок:

Разновидности теплых грядок

Теплые грядки на даче могут быть следующих видов:

Высокие теплые грядки

Для компостных приподнятых или строится короб из подходящих материалов. Слои теплого «пирога» укладываются в этот каркас. На даче, где грунтовые воды находятся высоко, а весной нередки застои влаги, это самый оптимальный вариант.

Высокие грядки можно сделать из досок, кирпича, готовых и т. д.

Размеры теплых приподнятых грядок

У теплых компостных грядок высота бортов должна быть от 50 см. Такие грядки позволяют существенно облегчить сезонные работы на даче. Не требуется наклоняться при посадке и прополке растений, удобно собирать урожай. Высоту бордюра можно сделать больше, если это не затрудняет обработку грядки.

Чертеж с размерами теплой приподнятой грядки


Оптимальная ширина грядки 90 — 120 см, главное без труда доставать до ее середины. Если грядка устанавливается у стены теплицы или возле забора и подход есть только с одной стороны, ширину делают не более 50 — 60 см. Длина грядок выбирается произвольно и ограничивается только размерами участка.
Устройство приподнятой грядки

Традиционно для грядок используются деревянные короба. Причины этого следующие:

  • древесина недорого стоит;
  • сделать и отремонтировать грядки не составляет труда;
  • для монтажа нужны простейшие инструменты;
  • дерево природный экологичный материал.

Чтобы служили дольше, лучше сделать их из досок лиственницы. Эта порода древесины не нуждается в дополнительной обработке, благодаря особому составу смолы и высокой плотности структуры. Лиственница устойчива к воздействию грибков, плесени и насекомых.
Чтобы сделать высокую теплую грядку своими руками нужно выполнить следующие мероприятия:

Инструкция изготовления приподнятой грядки

  1. Подготовка. Следует определиться с габаритами грядки и разметить территорию. С участка убирается мусор, снимается дерн, перекапывается земля для лучшей водопроницаемости.
  2. Собирается короб грядки. Доски, напиленные по нужным размерам, собираются в короба. Часто изнутри деревянная грядка обшивается пленкой или любым полимерным материалом, пленка будет сохранять тепло и влагу в земле. На дно каркаса закрепляется металлическая сетка, которая защитит урожай от грызунов и кротов.
  3. Заполнение грядки. Короб послойно заполняется органикой и садовой землей. Если грядка готовится весной, ее нужно хорошо пролить водой и закрыть пленкой, чтобы быстрее запустить процессы биологического разложения. На зиму компостную грядку закрывают темной пленкой, чтобы не проросли сорняки.

Теплая грядка-холм

Вариант высокой неоформленной грядки. Слои из органического сырья и плодородной земли формируются прямо на земле без короба, делая процесс устройства грядки менее трудоемким.

Пошаговая инструкция изготовления теплой грядки типа холм


Внешне такая грядка напоминает насыпь, середина которой приподнята над землей примерно на 80 — 100 см, а края постепенно уменьшаются до уровня земли. Внутри холма находится то же заполнение, что и у высокой теплой грядки.
Устройство грядки-холма следующее:

Благодаря своей конструкции полезная площадь холмиковой грядки больше горизонтальной, а древесное основание обеспечивает прекрасную вентиляцию нижних пластов.

Заглубленная грядка

Чтобы сделать такую теплую грядку выкапывается канава, в которую закладывается органический материал. Верхняя часть грядки может быть немного приподнята или располагается на одном уровне с землей.

Создание заглубленной грядки

Комбинированные теплые грядки

Комбинированный вариант совмещает два типа грядки. Нижние слои грядки находятся в выкопанной траншее, верхние остаются над землей. Глубина канавы может быть в два раза меньше заглубленной грядки, а сверху устанавливается короб с невысокими бортами.

Принципы устройства теплых грядок

Разобравшись в принципах и особенностях обустройства теплых грядок, необязательно придерживаться жестких инструкций. Можно импровизировать, придерживаясь главного правила — перегнивание органики должно происходить правильно. Чтобы не размножались болезнетворные микроорганизмы, плесень, не возникало неприятных запахов важно обеспечить хороший воздухообмен и поддерживать грядку влажной.

Конструкция и устройство теплой грядки


Для эффективной работы грядки следует соблюдать следующие правила:
  1. Для обеспечения дренажа и доступа воздуха на дно грядки укладываются долго разлагающиеся отходы: толстые стебли, доски, ветки, корни деревьев. Слой должен быть рыхлым толщиной примерно 45 см.
  2. Каждый пласт нужно хорошо пролить водой и не допускать пересыхания в жаркий сезон.
  3. В качестве наполнителя для грядки используются остатки только здоровых растений, а сорняки должны быть без семян.
  4. Важно чтобы слои не слипались, так нарушится воздухообмен. Сырое сырье должно прослаиваться соломой, тонкими веками, сухими растениями, листьями.
  5. На зиму готовую грядку нужно укрыть от сорных семян, которые мгновенно прорастут на плодородном грунте.

Раньше земледелием мы не увлекались, участок истощенный, урожаи никакие, поэтому и интереса к этому занятию не имели. Но однажды мы узнали, что можно соорудить такие грядки, на которых все теплолюбивые растения растут как на дрожжах, да еще и спеют на кустах. И называются они — теплыми. Мы со вниманием изучили, как соорудить такие грядки и тут же принялись за дело. Выкопали траншею, заполнили ее органикой по принципу компостирования. Слои органики хорошенько просыпали «Сиянием-3». Грядку пролили водой и укрыли.

Уже через несколько дней мы сделали лунки, засыпали в них по 10л питательного грунта и высадили рассаду томатов.


Растения и, правда, на теплой грядке росли очень хорошо, урожай был отличный.


Мы раньше-то и зеленых помидор не видели, а тут красные да еще гроздьями. С того момента мы решили, что теплые грядки будем делать всегда, они ведь никак не могут сравниться с обычными.

Весной наши теплые грядки преподнесли нам еще один сюрприз. Для того чтобы их заложить заново мы стали освобождать траншеи от содержимого с прошлого года. Как же сильно мы были удивлены, когда посреди участка выросли огромные кучи хорошо перепревшей органики.


Вот это да! Столько компоста у нас никогда не бывало. И это что значит? Можно все растения на всех грядках в компост засаживать? Тут мы разошлись: во все лунки, во все бороздки, на все грядки раскладывали готовый компост.





Все деревья и кустарники им замульчировали. Хватило на все, нигде не жалели. Растения такой подкормке были очень рады. А мы-то как радовались первым полноценным урожаям.






Теперь мы закладываем теплые грядки каждый год, так как они настоящая фабрика компоста, кормят не только растения, которые растут на них, но и весь огород.


Очень хорошее время для создания теплых грядок конец лета — начало осени. В это время очень много органики. Трава наросла, урожай собрали ботвы целые горы, деревья листья сбросили.




А весной для теплых грядок мы используем сено и пищевые отходы, накопленные за зиму. Так, что такую фабрику создать совсем не сложно и доступно каждому.

Органические траншеи — Сияние

Мы живем в частном доме,  возле которого есть участок  7 соток среднеплодородной глинистой почвы. С каждым годом урожаи овощей на нем становились все меньше.  Но с помощью методов природного земледелия мы буквально за два года восстановили плодородие почвы на нем. И урожаи сразу стали увеличиваться. Для этого мы активно садили сидераты, летом почву мульчировали газонной травой, вокруг грядок сделали бордюры, осенью мульчировали почву компостом.

Затем мы взяли дополнительный участок 1 га. Почва на нем оказалась песчаной, сухой и сильно истощенной. В первое лето мы посадили десять огурцов, девять засохли, на оставшемся за лето мы собрали целый один плод. Кроме этого вырастили десять кустов томатов, съели три плода и еще десять утащили вороны.  Осенью стали копать картофель и на десятой лунке перестали этим заниматься, т.к. копать просто было нечего. Посаженные саженцы за пять лет выросли на 50 см.

У соседей была такая же картина.  Лучший урожай был у тех, кто постоянно жил на садовом участке и в течение недели постоянно поливал свои грядки. Наши садовые участки находятся в открытом поле возле водохранилища. Ветер разгоняется по открытому водному пространству  и быстро выдувает всю влагу из почвы. А также затормаживает развитие растений.

С ветром мы стали бороться с помощью создания отсеков и ограждений из сотового поликарбоната. А также в начале каждой грядки садили несколько кустов кукурузы.

А восстановление истощенной почвы оказалось делом более сложным. Пробовали садить сидераты, результат был, однако не такой, какой был нужен. Мы прикинули, что для существенного повышения плодородия нашей почвы с помощью сидератов нужно порядка 5-7 лет. Тогда мы решили применить более трудоемкий, но быстрый способ – сделали органические траншеи.

Суть их проста. Выкапываются траншеи, шириной и глубиной не менее 40 см, нужной длины. В них закладываются органические отходы.  Для ускорения их разложения  добавляют микробиологический препарат «Сияние-3» и проливают водой. Органика разлагается и на садовом участке появляется много грядок с очень плодородным компостом. В котором растения будут очень хорошо расти.

В первый год для испытания сделали порядка 20 органических траншей. Во второй год посадили в них овощи и были очень довольны собранным урожаем.  На фото ниже видна разница между почвой садового участка (слева на дорожке) и почвой в органических траншеях.

Все было хорошо, за исключением одного существенного момента. Трава на дорожках (пырей) обрадовалась близкому соседству с компостом в траншеях и стала активно заполонять дорожки и проникать в траншеи. Положение усугубляли поливы из шланга, благодаря этому трава стала расти еще сильнее. Для решения этой временной трудности мы оградили грядки бордюрами из досок, а дорожки закрыли черным геотекстилем.

Однако корни пырея уже проникли под бордюрами в компост траншеи и трава стала очень активно расти в самих грядках. Конечно, грядки мы мульчировали и это снижало рост сорняков. Однако грядок было много и приходилось много времени тратить на выдергивание все-таки проросших сорняков.

Мы сделали выводы из этой ситуации и следующие органические траншеи мы делали по доработанной технологии.

  После того, как траншеи выкопали, мы сразу закрыли дорожки черным геотекстилем. Дорожки имели ширину 60 см. Ширина рулона геотекстиля  1, 5 метра. В итоге еще по 45 см материала свешивались в траншеи и закрывали их стенки до самого дна. Таким образом,  компост в траншеях был защищен от проникновения в него корней сорняков с дорожек.  И одновременно дорожки были закрыты от роста на них травы.

После того, как расстилали рулон геотекстиля, мы сразу укрепляли его от порывов ветра с помощью согнутых буквой П сварочных электродов.

Затем в траншеи засыпали органические остатки. Мы использовали зерноотходы – мякину. Но можно применять и любые другие виды органики (трава, сено, солома, листва и т.д.), кроме отсева овса.

В органику добавили микробиологический препарат «Сияние-3» и обильно пролили водой.

В нашем случае с использование в качестве органики мякины были несколько существенных особенностей.

1. При разложении мякины происходит ее сильный разогрев до температуры + 60 С. При этом под воздействием тепла влага из мякины быстро испаряется, органика высыхает и перестает разлагаться. Ее нужно пролить с интервалом в одну неделю еще два-три раза.

2. Траншеи лучше всего проливать вручную из шланга диаметром 1 дюйм. Процесс смачивания мякины нужно обязательно контролировать. Когда проливаете участок мякины длиной один метр, нужно лопатой сделать лунку и посмотреть – вся ли мякина влажная. Если нет, то нужно тут же повторить полив.

3. Ручной полив достаточно качественный, но занимает много времени. Второй вариант – мякину проливать в кучах до засыпки в траншеи. Сверху кучи нужно сравнять, чтобы на поверхности мякины не было впадин между кучами и горбов. Далее мы ставили разбрызгиватели и включали их на несколько дней. Потом полив повторяли еще два раза с интервалом в неделю. Через 1,5-2 месяца мякина превращается в питательный компост.  Полив ее идет в автоматическом режиме разбрызгивателями. Однако, перепревшая влажная мякина весит больше, чем сухая свежая и развозить ее по траншеям будет тяжелее. Можно также ставить разбрызгиватели уже возле самих траншей с мякиной, но их тогда надо часто переставлять местами. Так как мякина в кучах более компактна, чем в траншеях.

4. При посадке растений в органических траншеях в перепревшую мякину первого года надо обязательно добавлять компост, перегной или почву. И смешивать добавки с мякиной. В первый год после перепревания она очень рыхлая и растения в них будут расти не достаточно хорошо.

Теперь по урожайности.

Это лук-порей, выращенный в органической траншее в 2009 году.

Это морковь – урожай 2011 года.

Ясно, что компост в органических траншеях настолько рыхлый и плодородный, что его нет смысла ни копать, ни минимально обрабатывать. Весной мы сразу делаем в траншеях бороздки мотыгой и сеем семена.

 А это малина. Конечно, на обычных садовых участках она и без траншей такая растет. Но на нашей почве урожай с одного куста малины за лето составляет 10 ягод. И только когда мы посадили малину в органические траншеи, мы впервые поели малину до отвала.

Кстати, важная особенность органической траншеи. В ней находится компост, который обладает большой влагоемкостью. Поэтому даже при сильном ветре на грядках высыхает только верхний его слой 3-5 см, а внизу траншеи компост очень влажный. И поэтому овощи в органических траншеях не требуют частого полива.

Далее томаты, фото делали 23 октября в Новосибирске. Большая часть плодов уже сняты, это последние остатки.  Томаты выращивались чисто в органической траншее в теплице, без устройства теплой грядки.

А это соседи насмотрелись на наш опыт и посадили капусту в органической заглубленной траншее.  То есть капуста у них растет ниже уровня почвы и тем самым на нее меньше действует ветер. Урожаем они очень довольны, по сравнению с обычными грядками на поверхности.

И, наконец, картофель в 2011 году.

Посадили мы его двумя способами – в стационарные лунки (который каждый год заполняем свежим компостом)

и в органические траншеи.

В органических траншеях  картофель развивался быстрее, стал раньше цвести и цветки были крупнее, чем в лунках.

Причем картофель в стационарных лунках часто поливали дождеванием. А в органических траншеях поливали редко шлангом.

Итоговый урожай.

В стационарных лунках  в среднем 8 литровое ведро клубней с куста. Обычным способом в почву картофель в этом году не сажали из-за бессмысленности этого занятия. В два прошлых сезона это делали для контроля, разница в урожайности в 5-10 раз в пользу стационарных лунок (на нашей почве в наших условиях).

В органической траншее в среднем урожайность составила 12 литровое ведро с куста.

Есть видеоролик процесса сбора урожай, который показывает эту урожайность.

Кстати, нам очень понравилось собирать урожай в органических траншеях. В обычных грядках нужно подкопать морковь и картофель лопатой или вилами, что портит часть корнеплодов. В траншеях  нужно потянуть за ботву и картофель и морковь (тоже есть ролик) легко вытягиваются на поверхность.


Ну и лук в органической траншее.

Дмитрий Иванцов, Новосибирск

Как сделать грядки, используя методы профессиональных агрономов? Теплые грядки Розума В.Н. Как создать плодородие земли своими руками Теплые грядки розума в н

Итак, что же является центральным атрибутом каждого огорода? Правильно – грядка! Эта самая грядка, на которой, собственно и растут все наши овощи-фрукты и другие всякие-разные культуры, может быть исполнена совершенно по-разному. Каких только способов обустройства грядки не придумано! И, главное – все направлены на удобство, качество и повышение урожайности. В этой статье мы поговорим об особенных грядках, встречайте: , и постараемся дать не только теорию, но и отзывы об этих конструкциях.

Что такое интенсивные грядки Розума и чем они отличаются от обычных гряд

Грядки Розума – это специальные грядки, функционал которых направлен на то, чтобы помочь природе естественным путем дать то количество и качество урожая, которое она может и хочет дать, не оглядываясь на дополнительные сопутствующие условия. В качестве дополнительных условий здесь имеется в виду не только состояние почвы, далекое от идеального для рождения обильного урожая, но и тот «привычный» уход, которым обычно окружается любая грядка – бесконечные прополки, полив, подкормки.

Но обратимся к природе, к той самой природе, где нет ничего из вышеперечисленного. Что же мы видим? В природе все это достигается естественным образом – подкормка берется из органики, вместо полива – дождь и т.п. Так и конструкция грядок Розума основана на природных процессах и взаимодействиях, поэтому она дает максимальный урожай при минимуме усилий со стороны человека, независимо от состояния почвы. К тому же прямо установлено, что при сравнительных условиях, урожайность культуры, которую вырастили в грядках Розума на 30-35% выше, чем при выращивании традиционным способом.

«Полезность» таких гряд очевидна – это не только высокий урожай, но и снижение затрат – как в физическом плане, так и в экономическом. Самое сложное здесь – заложить грядку Розума, так как создавать ее нужно по определенным правилам. А затем все сложится само собой. Особенности (а, скорее, плюсы) такого типа гряд:

  1. Грядка «живет» около 6 лет, при этом с ней ничего не надо делать, лишь ежегодно добавлять органики. И лишь по прошествии этих лет грядку придется полностью обновить, т.к. именно за эти годы самый нижний слой веток уже сгниет, и перестанет выполнять свои функции.
  2. Интенсивные грядки Розума подходят для освоения целины или для долго не возделываемых земель, их закладывают прямо на дернине. Они хорошо «разрабатывают» почву и не требуют сверх усилий. Отлично подходят для каменистых, бедных почв. Такие грядки как раз обогащают землю питательными элементами.
  3. Не требуют полива: никогда, никакого. Система построения этих грядок направлена на «самодостаточность» в плане влаги. Таким образом, засуха растениям на такой грядке не страшна. Особенно это важно на огородах, где отсутствует водоснабжение (богарное земледелие).
  4. Экологичность. Грядки Розума не подкармливаются никакими удобрениями, кроме природной органики. Это позволяет вырастить не только экологически чистый продукт, но и избежать затраты на те же удобрения.

Как работает грядка Розума?

Как же работает такая грядка? И работает так эффективно, что повышает урожайность культуры на бедных почвах, насыщает ее необходимыми питательными элементами? За счет чего это достигается?

Ответ довольно прост. Все достигается за счет правильного расположения и обустройства слоев грядки, которые в итоге дают видимый эффект. Грядка Розума состоит из нескольких глобальных слоев – это ветви деревьев и органика в больших количествах.

Крупные толстые ветки внизу грядки способствуют микроциркуляции воздуха. То есть воздух через органику, наложенную сверху, свободно проходит до конца рва через ветки. Как известно, температура земли на глубине ниже, чем на поверхности, и за счет свободной циркуляции, там будет конденсироваться влага, которая будет обеспечивать потребности в воде не только растений, но и почвы в целом. Кстати, в засушливых регионах в ров еще можно кинуть гидрогель . Тыквенные от этого точно забалдеют.

Что касается питательных веществ – то это забота органического слоя. Он не только дает удобрения, но также выделяет и углекислый газ, который является мощным питательным элементом для культур.

Этапы как сделать грядку Розума

На самом деле принцип построения грядки Розума достаточно прост. Он основан на таких уже всем знакомых вещах, как органика, перегной, но не только. Для получения нужного эффекта, необходимо создать особенную циркуляцию воздуха в гряде.

Строительство состоит из нескольких этапов:

  • Выбор и разметка места. Как уже говорилось выше, место может быть (и даже желательно) не разработанное, не паханное, не копанное и т.д. Ширина самой грядки – около 60-80 см. По бокам будут располагаться кормовые грядки – те, в которые будут посажены культуры.
  • Необходимо выкопать клинообразный ров (клин «смотрит» в землю), глубиною примерно 20-30 см, с сильным сужением вниз. Ширина, повторимся – 60-80 см. Землю из рва накладываем справа и слева от него, не раскидывая. Таким образом, получаются бугры с обеих сторон.
  • Теперь самое главное – заполняем ров. На острое дно рва рекомендовано для начала положить мелкоячеистую сетку. Это поможет предохранить грядку от посещения нежелательных гостей – грызунов и других мелких вредителей, которые могут разворочать результаты наших трудов. После этого заполняем слоями:
  • Полив ЭМ-препаратами уже готового рва. Препарат активирует работу микроорганизмов по более эффективной переработке органики в удобрения для земли и растений. Именно микроорганизмы будут производить гумус из органики, способствовать более быстрому образованию компоста.
  • Мульчирование. Это завершающий этап в производстве гряды Розума. Оставшиеся 5-10 см до среза земли заполняем мульчей – это могут быть опилки , сено, хвоя .

И вот наша грядка Розума уже готова – такое теплое покрывало создаст необходимую атмосферу по «разработке» земли, выработке удобрений и питательных элементов для почвы, и, само собой, для растений, которые мы высадим по краям грядки Розума.

И вот только теперь, после обустройства главной грядки, настал черед посадки культур. Высадка происходит с двух сторон от гряды – справа и слева, по всей ее протяженности. Таким образом, одна грядка Розума питает сразу две грядки с растениями. Растения сажаем на валах, которые получились после выкопки рва.

Важно! Нельзя высаживать культуры на саму теплую грядку! Делать это нужно только по краям, в противном случае, произойдет быстрое истощение всех питательных запасов и плодородия. И мы вернемся все к той же неплодородной, неразработанной почве.

Высаживать около грядки Розума можно, в принципе, любые культуры, но, судя по отзывам практиков, лучше в первый год высадить овощи, которые требуют окучивания – это поспособствует углублению канавки, что благотворно скажется на дальнейших посадках. Во второй год лучше всего высадить кабачки, тыкву, капусту, огурцы/помидоры. Если органический слой вами в данном году не обновлялся, то грядка прекрасно послужит для не очень требовательных к питательным веществам культур – это могут быть, например, горох или любая зелень.

Ну и, само собой, грядки можно приспособить для посадки любых культур. Как раз этим занят В. Розум в экопоселении «Росичи» — они вместе создают пермакультурный экосад :

Дальнейший уход за грядками — обычный (с точки зрения органического земледелия), это уплотненные смешанные посадки , сидерирование, пополнение органики. Самое удачное время закладки — осень, так как за зиму гребни осядут, да и органика «прихватится», начнет ферментироваться. Вот еще наглядный материал как устроена грядка Розума, видео от очаровательной Валерии Защитиной:

В целом, использование теплых гряд Розума повышает общее плодородие почвы и улучшает ее «техническое» состояние до хорошего уровня за два года. За это же время происходит и повышение урожайности приблизительно за 30%. Если вы тоже уже используете интенсивные грядки Розума, оставляйте свои отзывы в комментариях, они будут полезны посетителям нашего сайта.

На получение богатого урожая влияет несколько факторов — климат, плодородность почвы, орошение, и конечно же рациональное распределение полезной площади участка. На последнем пункте в данной статье будет сделан более подробный акцент. Существует несколько способов повысить количество собираемого урожая и один из них — это усовершенствование методов посадки растений. На данный момент профессиональными агрономами и любителями — энтузиастами, изобретено множество вариантов обустройства грядок. Среди них такие рационализаторы как Зепп Хольцер, Джекоб Миттлайдер, Владимир Розум, Игорь Лядов, Галина Кизима и множество других новаторов.

Планировка грядок — важный этап в обустройстве садового участка и поэтому при её проведении следует учесть множество нюансов. Нужно определить теневые и солнечные зоны, а также участки почвы с повышенной влажностью. Исходя из этого, можно решить, какие виды растений в каком месте высажать.

Перед тем как сделать грядки, стоит предусмотреть маршруты подведения водопроводов для полива.

Выбор способа посадки растения зависит от вида садовых культур. На данный момент пользуются популярностью органическое земледелие и пермакультура.

Грядки Хольцера

Зепп Хольцер в индустрию земледелия внедрил такое понятие как пермакультура. Это создание при ведении сельского хозяйства экосистемы, где каждый элемент определённым образом участвует в развитие всей системы. Одним из таких элементов являются так называемые грядки Хольцера. Сделать такие не сложно.

Вначале роется канава, куда укладываются ветки и прочая органика, далее они засыпаются удобрениями и землёй, таким образом получается гряда в высоту примерно полметра, по обе стороны которой сажаются растения. Оригинальные грядки Хольцера имеют высоту 2-3 метра, но владельцы заветных 6 соток немного упростили данную конструкцию.

Грядки по Миттлайдеру

Агроном Джекоб Миттлайдер изобрёл ещё один интересный способ посадки растений, который позволяет более экономно распределять воду и удобрения, а также способствует быстрому росту садовых культур. Сделать Грядки по Митлайдеру не сложно. В начале по всей длине грядки насыпается вал земли. После чего он разгребается по обе стороны, таким образом, чтобы между их краями оставалась площадка шириной в 35 сантиметров. На неё в два ряда высаживаются растения. Между такими грядками расстояние должно быть от 80 до 100 сантиметров.

Грядки Игоря Лядова

Немного усовершенствовал систему грядок Миттлайдера наш отечественный садовод любитель – Игорь Лядов. Он применил творческий подход к грядкам Миттлайдера и вместо того, чтобы насыпать земляные валы вдоль грядок, обустроил их в коробах высотой 30-40 сантиметров. А сами грядки расположил с севера на юг. Для того чтобы сделать приподнятые грядки Игоря Лядова сначала сооружается короб, потом туда закладывается органика, после чего засыпается грунт. И высаживается урожай. Грядки, приподнятые своими руками, поспособствуют лучшему росту посаженных растений. Принцип, по которому работают узкие грядки — органическое земледелие, так как остатки от растений предыдущего сезона перегнивают и становятся удобрением для новых растений.

Грядки Розума

От зарубежных новаторов не отстают и отечественные овощеводы. К примеру, Владимир Розум предложил способ посадки овощных культур, который подойдет даже для глинистых и песчаных почв. Для того чтобы сделать грядки Розума, нужно вырыть ров шириной 80-100 сантиметров, глубиной 15-20 сантиметров. Землю необходимо выкладывать по краям рва небольшими валами. Дно рва должно быть ровным, а края необходимо сделать наклонными. По его центру роется клиновидная канавка глубиной в штык лопаты, шириной в 15-20 сантиметров. После чего сначала в канавку, а потом и в сам ров укладывается компост.

Далее грядка засыпается мульчей. Овощные культуры сажаются с внутренней стороны сформированных земляных валов. Смысл такой конструкции в том, что в жару влага будет конденсироваться в канавке, так как нижний слой грунта холоднее верхних слоёв почвы. О таком способе посадки на своём вебинаре рассказывал Борис Аркадьевич Бублик — грядки Розума он называет основой будущего земледелия.

Ленивые грядки Галины Кизимы

Еще один интересный способ, позволяющий сэкономить силы и время, предложила Галина Кизима. Вместо почвы используется компост, а в лунки засыпается земля. Для того чтобы сделать ленивые грядки Галины Кизимы на огороде, нужно выложить компостную кучу шириной 80 сантиметров. Такие поднятые грядки к концу сезона должны достигать высоты тоже 80 сантиметров. На следующий год в ней обустраиваются лунки размером с трёхлитровую банку, засыпается грунт и высаживаются кабачки, огурцы или тыква. Главным плюсом является то, что такой метод выращивания садовых культур не требует полива.

Ленивые грядки, используются циклами, каждый из которых длится 4 года. Он делится на несколько этапов:

  • 1 Год — посадка кабачков, огурцов, или тыквы. Не требуют полива.
  • 2 Год — посадка капусты. Поливать нужно только в конце сезона.
  • 3 Год — посадка клубники, репчатого лука или ранней картошки. Не требуют полива.
  • 4 Год — укроп, петрушка. Не требуется полив.

После чего цикл можно повторить. Для удобства можно поочерёдно создать 4 ленивые грядки своими руками, каждая из которой будет засажена в соответствии с «графиком». После использования одной грядки, кабачки сажают на новую, а на их место капусту. На следующий год капуста пересаживается на место кабачков, кабачки на новую грядку, а на место капусты картошку и так далее. Таким образом, без особых трудозатрат одновременно получится выращивать все виды растений.

Вертикальные грядки

Данный вид грядок применяют для экономии полезного пространства садового участка. Для их создания не требуется больших затрат, так как их можно сделать из подручных материалов.

Вертикальные грядки бывают нескольких видов:


Пирамидальные грядки

Данные грядки сделаны из нескольких ярусов. Такая пирамида своими руками проста в сооружении. По центру основной грядки делается грядка меньшей площади, и так в несколько слоёв.

Такой метод обустройства грядок хорошо подходит для выращивания клубники и ремонтантной земляники.

Так как позволяет листве разрастаться более широко. Также пирамидные грядки хорошо подойдут для выращивания декоративных цветов. Красивая цветочная грядка — большая зеленина, всегда придаст настроение садоводу.

Французские грядки

Для эффективного распределения полезной площади участка, можно применить смешанные посадки используя интересные французские грядки. Они имеют округлую форму, которая делится бордюрами или тропинками, идущими из центра окружности к краям грядки, подобно солнечным лучам. Ещё один вид французских грядок это круг, разделённый не лучами, а кольцами разного диаметра, которые расположены вокруг центра окружности.

Как сделать красивые грядки на даче

Для того чтобы грядкам придать эстетический вид можно использовать готовые каркасные конструкции. Это могут быть, например, ограждения из ДПК Holzhof для грядок, клумб и цветочниц, пластиковые или металлические , сделанные из оцинкованной стали, такие как Сибирские грядки, Дельта парк. Более дорогие конструкции покрываются полимерным составом, который может быть различного цвета или иметь офсетную печать, под натуральные породы камня или дерева. Металлические грядки с нанесённым орнаментом подойдут для любого дизайна. Срок службы таких конструкций составляет в среднем 10 лет. С помощью них можно без особых усилий, собрать как временные металлические грядки для дачи, так и стационарные грядки которые прослужат много лет.

Данные конструкции продаются в виде наборов. Они включают колышки для монтажа, межстыковые стяжки, перемычки, металлические бордюры. Наиболее популярные наборы — это готовые грядки Воля, которые имеют ширину 70 сантиметров и длину до 10 метров. Также есть, наборы фирмы Гринбокс, грядки имеют размер 1 метр в ширину и 195 сантиметров в длину, высота бортов 0,2 метра. Готовые металлические конструкции хорошо подойдут для реализации узких грядок Игоря Лядова, так же с помощью них можно обустроить пирамидные грядки. Помимо готовых конструкций можно использовать различные материалы для грядок, такие как шифер, дерево, металлические листы и булыжники. Но срок службы таких конструкций будет менее продолжительным.

Вышеперечисленные способы обустройства грядок являются ярким примером того как, благодаря экспериментам, можно получить отличный результат. Нет обязательных правил, которые регламентируют, как сделать правильные грядки. Микроклимат на каждом садовом участке индивидуален и поэтому даже хорошо «отточенные» технологии создания грядок, требуют «тонкой настройки». При грамотном подходе, к обустройству садового участка, он будет радовать урожаем своего владельца многие годы.

Розум Владимир Никитович — именитый садовод, который львиную долю собственной жизни посвятил вопросам органического земледелия. Одним из самых полезных и наиболее эксплуатируемых его достижений стала технология создания и эксплуатации . Данная статья полностью посвящена вопросу сооружения и использования теплых грядок Розума.

Преимущества теплых грядок

Данный вид позволяет с помощью определенных манипуляций превратить в довольно плодородную почву даже тот грунт, который долгие годы не поддавался никакой обработке и на котором росли одни только .
Урожайность на подобного рода грядке выше по сравнению с обычными показателями как минимум на 30–35 %, в зависимости от конкретного сорта культуры, которую вы намереваетесь выращивать.

Создав подобную грядку единожды, вам не понадобится каждый год проводить заново одну и ту же манипуляцию, так как срок ее службы практически не ограничен. После этого остается только время от времени обновлять органический слой для улучшения процессов питания.

Возведение подобной конструкции возможно практически в любой сезон. Естественно, наилучший результат вы получите при создании в весенне-летний период. Но можно создавать ее и накануне зимних заморозков: за холодный период земля успеет восстановить свой природный баланс естественным способом.

Отличительные особенности метода

Главным отличительным качеством интенсивной грядки Розума является, безусловно, крайне быстрый рост и великолепная урожайность. Достигается данный эффект за счет огромного количества микроорганизмов, грибов и иной грунтовой живности, которая продуцирует великое множество питательных веществ, при этом не требуя никаких дополнительных химических подкормок. Что плавно подводит нас ко второй особенности — высокой экологичности подобных грядок.

Знаете ли вы? Процесс активного обеднения почвы начался в ХХ веке из-за неправильных и чересчур активных обработок. Тогда-то и зародилась такая отрасль, как органическое земледелие.

Пользуясь подобной технологией, имейте в виду, что у вас не будет потребности каждый год рыть новые канавки, поскольку достаточно будет всего лишь обновить органический слой и ранней весной произвести почвы — и она снова готова к повторному использованию.

Грядка Розума своими руками

Ниже вы можете найти информацию о том, как можно сделать грядки Розума самостоятельно на своем участке. Помните о том, что приведенная информация описывает лишь общую концепцию, и вы всегда можете усовершенствовать изначальную технологию своими новаторскими улучшениями.

Разметка

Общая канва создания данных грядок подразумевает приблизительно такую разметку: в центре будут находиться органические компоненты, ширина центральной части должна составлять порядка 50–60 см. С обеих сторон от центральной части должны находиться кормовые грядки шириной по 30–35 см, на которых предполагается высадка нужных вам культур. По бокам от каждой из кормовых грядок идут дорожки, ширина которых должна составлять также около 60 см.


Таким образом, каждая теплая грядочка должна занимать порядка 1,2–1,3 м, разделять их будут газонные дорожки, шириной 0,6 м. Произведя необходимые замеры и предварительную разметку, можно приступать к непосредственному формированию канавки для органических компонентов.

Канавка

Канавка должна находиться строго по центру грядки. Ее, как правило, делают клиновидной формы, глубиной около 25–30 см. Для формирования данного углубления наилучшим образом подойдет плоскорез Фокина. Можно даже использовать простую мотыгу.

Органика

На дно канавки укладываются толстые ветки, в крайнем случае подойдут даже цельные бревна или доски. Далее на слой крупных веток укладываются ветки помельче, все распределяется равномерным слоем.

Важно! Для предупреждения поселения в вашей грядке мелких грызунов, которые в дальнейшем могут нанести вред урожаю, можно застелить дно канавки мелкоячеистой металлической сеткой.

Следом за этим нужно поместить слой органики, притом можно помещать как опавшие листья, траву, сено, так и пищевые отходы или , это не играет существенной роли. Далее все следует должным образом утрамбовать, и можно приступать к следующему этапу.

Раствор

Для лучшего развития микроорганизмов и привлечения большего количества грунтовой живности следует внести в органический слой любой ЭМ-препарат: , «Эмочка», и т. д. Это запустит процесс быстрой ферментации и поспособствует компостированию. Для защиты от и иных вредоносных можно использовать раствор препарата «Метаризин», хотя это и не является обязательным условием.

Финальным этапом приготовления является органического слоя. Для этого поверх содержимого центральной канавки стоит нанести слой в 7–10 см органической ( , хвоя, перегной, сено) или неорганической мульчи.
Подобное теплое «покрывало» призвано существенно ускорить естественные процессы разложения , что, в свою очередь, поспособствует наилучшей урожайности ваших культур.

Особенности посадки культур

Единственным беспрекословно выполняемым правилом того, как нужно сажать на грядки Розума, является посадка на кормовые участки. Нельзя производить посадку растений на центральную часть, поскольку это поспособствует быстрому истощению запаса плодородных свойств.
В первый год после создания грядок рекомендуется засеивать их культурами, которые требуют окучивания. Подобное строение кормовой части позволит углубиться канавке и привести ее в состояние, максимально полезное для последующих посадок.

Познакомилась я с информацией о грядках Розума, рекомендованной мне вами в комментариях. Для себя сделала вывод – это не для меня. Так я делать не буду. Хотя, если взять конечный результат, то есть когда такая грядка, сложенная по осени, уже готова к весенним посадкам, то можно с большой долей вероятности ожидать неплохой урожай. Но, есть но…

Во-первых, для создания в почве конуса, надо пройти лопатой вдоль грядки не один раз. Это труд немалый. Во-вторых, необходимо найти сразу много органики, и хотя осенью на участке достаточно органических отходов, я уверенна, их не хватит. А если и хватит, то только на одну грядку. Кроме того я не представляю возможным ежегодное спиливание крупных или деревьев для укладки их на дно траншеи. Даже если есть деревья на участке, в саду или еще где-то, которые можно использовать, совсем непросто их спилить, как-то измельчить, притащить в огород и уложить на дно грядки. Это, скажу я вам, труд в кубе.

Идем дальше, за зиму эта органика сильно осядет, значит весной надо бегать по участку в поисках скошенной травы, чтобы заполнить пустоты. Авторы разных сайтов, описывающие данный метод, советуют зимой складывать на эту грядку пищевые отходы. Думаю, они не знают, о чем говорят и не зимовали на участке. Почему не получится складывать пищевые отходы на грядку, даже объяснять не буду. Уж простите. Некоторые огородники делают такие грядки весной. Но и в этом случае придется докладывать органику.

Предлагается также складывать такую грядку прямо по дернине без перекопки. Гордо добавляя при этом, что не понадобится даже лопату в руки брать. А использовать только мотыгу или плоскорез, чтобы снять верхнюю часть дерна. Здорово! Это уже труд не просто в кубе, а в нарастающей геометрической прогрессии. Для создания такой грядки надо взвод солдат на участок пригнать.

Конечно, можно дерн не снимать. Что тогда у нас получится, и куда высаживать огородные культуры и семена, ведь земли, выкопанной при создании траншеи, нет? Если, скажем, на пырее разложить стволы и ветки деревьев, потом ботву разную, потом траву. Да пырей все это только за первый теплый месяц покроет своей массой. Еще спасибо скажет за подкормку эм-препаратами. И выполоть его не получится, ветки будут мешать. Чтобы по такому принципу избавиться от дернины, надо напротив, не воздушную подушку из веток делать, а укладывать на дерн что-то очень плотное, совершенно не пропускающее свет и сохраняющее влагу, которая необходима микроорганизмам. Это я уже своим опытом делюсь, я делала по такому принципу .

Поговорим про эм-препараты. Кому как, а мне жалко денег на их приобретение. Это недешевый продукт, а надо его много. Что еще хочу сказать, ежегодно под растущие культуры, начиная с посадки семян, необходимо добавлять плодородную землю, например, компостную. Такая грядка не является источником этой земли (только по прошествии нескольких лет это будет возможно). Значит, надо провести немалые работы по созданию таких грядок, а потом еще и землю таскать из компоста для мульчирования культур, растущих по сторонам органической траншеи. Это точно не для меня. Это очень трудо- и энергозатратно.

Итак, какой должна быть идеальная грядка по Розуму:

  1. Она должна формироваться на окультуренной площади без сорняков, то есть земля должна быть подготовлена.
  2. Траншея должна быть достаточно глубокой для создания конденсата, в котором будет растворяться углекислый газ.
  3. Важно использование большого количества органики единовременно.
  4. Должна быть в достаточном количестве мягкая мульча, которая хорошо укроет верхний слой, обработанный эм-препаратами.

Что я хочу донести, попытаюсь объяснить. На каком-то этапе освоения своего участка я поняла, что все должно быть взаимосвязано. То есть должна быть выстроена цепочка повторяющихся дел. Все, что делается на участке должно быть одновременно окончанием предыдущего дела и началом последующего. Только так. Ничто не должно выпадать или быть привнесено из вне.

Например, завоз покупной земли. Допустим, вам повезло, и вы купили незараженную плодородную землю. А что будет через год, два? Земля отдаст свое, часть ее уйдет с осадками. Что дальше? Опять покупать? Землю надо выращивать там, где она будет использована, ухаживать за ней как за любимым комнатным животным. Как , я много писала на Зеленом блоге.

Для грядок Розума надо ежегодно, много, очень много разной органики. И добывание ее не будет продолжением предыдущего дела, а значит, будет выпадать из созданной вами органической цепочки.

За теплый сезон на садовом участке формируется достаточное количество компостной земли. Она создается из результата ваших повседневных дел: прополки сорняков в огороде, покоса травы, чистки туалетной емкости, пересыпанной опилками, приготовления обеда, сбора опавших веток или листьев, прореживания веток на плодовых деревьях и кустарниках и много всего другого. Это и есть создание органической цепочки.

Если вы будете выращивать компостную землю прямо в огороде, не бегая с ней по всему участку, то естественным результатом такого труда станет получение урожая, радующего глаз и ласкающего честолюбие садовода-огородника.

1)ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ РОЗУМА ВЛАДИМИРА НИКИТОВИЧА. ОБ АВТОРЕ И ЗАДУМКЕ


А теплые грядки Розума В. Н. стали очередным развитием собственных навыков и умений. Идею мастеру «подали» заброшенные огороды и неухоженные земли, неплодородные почвы. Результат — в высокой урожайности, полной натуральности продуктов, минимальных трудовых затратах.

2)ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ РОЗУМА. 4 ПРИЧИНЫ ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ СВОЕЙ ЗЕМЛИ

3)ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ТЕПЛЫХ ГРЯДКАХ В. Н. РОЗУМА

Кромочный эффект.

Использование микоризы.

Смешанные посадки.
Принципы аллелопатии.
ЭМ-технология.

4)ТЕПЛЫЕ ГРЯДКИ СВОИМИ РУКАМИ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ


Шаг 1: Разметка грядки. Ширина — 1,2 метра, длина — произвольная. По обе стороны — дорожки (до 0,6 метра).
Нюанс: грядка Розума создается на подготовленном (!) участке. Если это тяжелая почва под сорняками — приготовим ее, вспушив землю, уберем сорняки. Затем приступаем к созданию специальной грядки.
Шаг 2: Создание углубления (канавки) клиновидной формы (глубина — 25 см) по центру грядки. Для этого можно использовать мотыгу или плоскорез Фокина. В канавку помещаем органические компоненты: обрезанные с плодовых деревьев ветки, траву, солому, прошлогодние листья. Немного утрамбовываем.
Шаг 3: Использование ЕМ-технологии. Заложенную в канавку грядки органику поливаем раствором ЭМ-А в соответствии с инструкцией для размножения полезных микроорганизмов и заселения ими субстрата.

Как сделать грядки по Миттлайдеру

Размеры грядок строго определены – их ширина составляет 45 см, по краям расположены земляные бортики высотой 10 см, а проходы между гряд должны быть шириной 90-100 см. Расположение грядок также не терпит вариаций – только с востока на запад, строго в солнечном месте, иначе результат будет далек от идеала.

Впрочем, сделать подобные гряды еще полдела – немаловажно и размещение овощей на них. Каждая культура по методу Миттлайдера имеет строго выверенную схему посадок. Так, лук и другие компактные культуры высаживают в 4 ряда, кабачковые и томатные кусты в 1 ряд вдоль одного из бортиков, овощи и корнеплоды средних размеров – в 2 ряда.

И наконец, самым важным этапом является регулярное внесение минеральных удобрений в грунт. Перед посадкой легкие почвы насыщают кальцием и бором из расчета 100 г на 1 пог.м., а для тяжелых почв эту норму увеличивают вдвое. Затем каждые 7-10 дней гряды удобряют смесью азота, фосфора, калия, магния и молибдена (60 г на 1 пог. м). Минеральные вещества рассыпают в междурядья сухими, после чего гряды тщательно и обильно поливают.

Питательную смесь можно купить в готовом виде, а можно сделать самому. Для этого вам предстоит смешать 420 г азофоски, 280 г калимага, 190 г карбамида, 110 г суперфосфата и по 2 г молибденовой и борной кислоты.

Плюсы и минусы грядок по Миттлайдеру

За десятилетия существования теории огородничества Миттлайдера, попробовали ее на своем участке миллионы человек, однако большинство из них через несколько сезонов вернулись к другим вариантам. Это связано с тем, что, несмотря на высокую урожайность, не все способны следовать советам автора.


Во-первых, огромное количество минеральных удобрений может отпугнуть сторонников естественного земледелия. Во-вторых, их частое внесение требует времени и определенной педантичности – каждая культура нуждается в своих минеральных комплексах, причем рассчитано все должно быть с точностью до грамма. В третьих, столь интенсивное использование удобрений приводит к удорожанию итоговой продукции, а позволить это себе могут далеко не все дачники. И наконец, формирование узких гряд при широких междурядьях просто противоречит нашему менталитету, когда каждый сантиметр земли должен быть занят полезной культурой, а не отдыхать просто так.

Грядки Лядова

Грядки Лядова (как признается сам автор) стали результатом переработки идей Миттлайдера. Правда, в процессе они видоизменились настолько, что сходство с «прародителем» в глаза не бросается. Отличным вариантом они станут для тех, кто располагает сырым участком, регулярно подтапливаемым весной, или участком с близкими грунтовыми водами.

Как сделать грядки по Лядову

Ширина грядок остается такой же, как и в предыдущем случае, а вот дорожки между грядок изрядно сужаются и теперь достигают всего полуметра в ширину. Сами гряды поднимаются на 15-25 см и заключаются в высокие короба. Конечно, набрать нужный объем грунта из проходов невозможно, поэтому в короба отправляются растительные остатки, опилки, солома, листва. Все это поливается ЭМ-препаратами (готовыми или самодельными) и укрывается слоем земли из междурядий. Осенью, после сбора урожая, на гряды высеваются сидераты и вновь закладываются растительные остатки. Междурядья автор методики предлагает засевать травой или засыпать опилками.


Удобрения Лядов использует преимущественно органические (настои трав, перегной, навоз и помет). Правда, в случае нехватки у растений того или иного минерала, не стоит отказываться и от точечного применения специальных средств.

Плюсы и минусы грядок по Лядову

Грядки, сделанные по методике Лядова, отлично подойдут для сырых участков, а вот на засушливых будут требовать непрерывного полива и изрядно вымотают хозяина постоянным пересыханием корней растений. Кроме того, избыток растительных остатков в грядах может способствовать развитию многочисленных заболеваний, активному размножению и отличной зимовке вредных насекомых.

Чтобы понять, подходят ли вам именно такие грядки, лучше сделать для начала 1-2 небольших и проверить, как себя чувствуют растения в них и есть ли смысл сколачивать короба для всех культур.

Как сделать грядки по Розуму

Урожайные грядки по Розуму это гребни, шириной 30 см, расположенные через каждые 60 см. На одной стороне гребня копается канавка глубиной на штык лопаты, заполняемая растительными остатками, а на другой высевается дорожка сидератов.


По мере отрастания сидераты нужно скашивать, запахивать и высевать новые. Канавки же нужно дополнять свежими растительными остатками, как только они начинают проседать. Уход за грядками Розума сводится к удалению сорняков и поливу, желательно прикорневому.

Плюсы и минусы грядок по Розуму

К плюсам чудо-грядок можно отнести, пожалуй, наличие места для утилизации растительных и пищевых отходов, да необычный внешний вод. А вот на минусах стоит остановиться подробнее: гряды требуют сложного, кропотливого ухода, для самих овощей остается мало места, гребни земли часто осыпаются или проседают.


Такая грядка может стать скорее экспериментальным развлечением, а вот переводить весь участок на систему Розума не рекомендуется, если, конечно, вы не живете на участке непрерывно и готовы посвятить огородным делам все дни целиком.

Как сделать грядки по Курдюмову

Существуют два варианта гряд по Курдюмову – короба и траншеи. Первые хороши в регионах с сырым или холодным климатом, вторые – на жарких, засушливых территориях. Для грядок-коробов сооружают специальные дощатые короба шириной 50 см и высотой от 30 до 60 см, а для грядок-траншей, соответственно, выкапывают траншеи глубиной 30-40 см и шириной 60 см.


Если качественных досок под рукой нет, можно соорудить короба из горбыля, шифера, оцинкованного металла и т.д.

На дно траншеи или короба укладывают крупные куски древесины и ветки, затем слой земли, слой органических отходов, а сверху поливают это ЭМ-препаратами для активации процессов разложения. Затем несколько (2-3) слоев органики чередуют с землей, все еще раз поливают ЭМ-препаратами и накрывают толстым (5-8 см) слоем мульчи. В качестве мульчирующего материала можно использовать лузгу, скошенную подвяленную траву, агроволокно и т.д.


Проходы между грядами выкашивают и накрывают мульчей, досками, картоном или другими материалами. Также можно уложить между гряд тротуарную плитку или гравий, тогда огород будет смотреться еще аккуратнее.

Плюсы и минусы грядок по Курдюмову

Грядки Курдюмова – прекрасный вариант, работающий несколько лет без «дозаправки». Непрерывное разложение растительных остатков, идущее в нижних слоях грядки, прогревает почву, защищает корни растений от заморозков, насыщает грунт питательными веществами и привлекает полезных насекомых и почвенных бактерий. Высокие борта защищают посадки от сорняков, а огородников от работы внаклонку. Правда, такие грядки быстро пересыхают, поэтому необходимо либо располагать их рядом с источником воды, либо организовать капельный полив.

Что такое интенсивные грядки Розума и чем они отличаются от обычных гряд

Грядки Розума – это специальные грядки, функционал которых направлен на то, чтобы помочь природе естественным путем дать то количество и качество урожая, которое она может и хочет дать, не оглядываясь на дополнительные сопутствующие условия. В качестве дополнительных условий здесь имеется в виду не только состояние почвы, далекое от идеального для рождения обильного урожая, но и тот «привычный» уход, которым обычно окружается любая грядка – бесконечные прополки, полив, подкормки.

Но обратимся к природе, к той самой природе, где нет ничего из вышеперечисленного. Что же мы видим? В природе все это достигается естественным образом – подкормка берется из органики, вместо полива – дождь и т.п. Так и конструкция грядок Розума основана на природных процессах и взаимодействиях, поэтому она дает максимальный урожай при минимуме усилий со стороны человека, независимо от состояния почвы. К тому же прямо установлено, что при сравнительных условиях, урожайность культуры, которую вырастили в грядках Розума на 30-35% выше, чем при выращивании традиционным способом.

«Полезность» таких гряд очевидна – это не только высокий урожай, но и снижение затрат – как в физическом плане, так и в экономическом. Самое сложное здесь – заложить грядку Розума, так как создавать ее нужно по определенным правилам. А затем все сложится само собой. Особенности (а, скорее, плюсы) такого типа гряд:

  1. Грядка «живет» около 6 лет, при этом с ней ничего не надо делать, лишь ежегодно добавлять органики. И лишь по прошествии этих лет грядку придется полностью обновить, т.к. именно за эти годы самый нижний слой веток уже сгниет, и перестанет выполнять свои функции.
  2. Интенсивные грядки Розума подходят для освоения целины или для долго не возделываемых земель, их закладывают прямо на дернине. Они хорошо «разрабатывают» почву и не требуют сверх усилий. Отлично подходят для каменистых, бедных почв. Такие грядки как раз обогащают землю питательными элементами.
  3. Не требуют полива: никогда, никакого. Система построения этих грядок направлена на «самодостаточность» в плане влаги. Таким образом, засуха растениям на такой грядке не страшна. Особенно это важно на огородах, где отсутствует водоснабжение (богарное земледелие).
  4. Экологичность. Грядки Розума не подкармливаются никакими удобрениями, кроме природной органики. Это позволяет вырастить не только экологически чистый продукт, но и избежать затраты на те же удобрения.

Как работает грядка Розума?

Как же работает такая грядка? И работает так эффективно, что повышает урожайность культуры на бедных почвах, насыщает ее необходимыми питательными элементами? За счет чего это достигается?

Ответ довольно прост. Все достигается за счет правильного расположения и обустройства слоев грядки, которые в итоге дают видимый эффект. Грядка Розума состоит из нескольких глобальных слоев – это ветви деревьев и органика в больших количествах.

Крупные толстые ветки внизу грядки способствуют микроциркуляции воздуха. То есть воздух через органику, наложенную сверху, свободно проходит до конца рва через ветки. Как известно, температура земли на глубине ниже, чем на поверхности, и за счет свободной циркуляции, там будет конденсироваться влага, которая будет обеспечивать потребности в воде не только растений, но и почвы в целом. Кстати, в засушливых регионах в ров еще можно кинуть гидрогель. Тыквенные от этого точно забалдеют.

Что касается питательных веществ – то это забота органического слоя. Он не только дает удобрения, но также выделяет и углекислый газ, который является мощным питательным элементом для культур.

Этапы как сделать грядку Розума

На самом деле принцип построения грядки Розума достаточно прост. Он основан на таких уже всем знакомых вещах, как органика, перегной, но не только. Для получения нужного эффекта, необходимо создать особенную циркуляцию воздуха в гряде.

Строительство состоит из нескольких этапов:


И вот наша грядка Розума уже готова – такое теплое покрывало создаст необходимую атмосферу по «разработке» земли, выработке удобрений и питательных элементов для почвы, и, само собой, для растений, которые мы высадим по краям грядки Розума.

И вот только теперь, после обустройства главной грядки, настал черед посадки культур. Высадка происходит с двух сторон от гряды – справа и слева, по всей ее протяженности. Таким образом, одна грядка Розума питает сразу две грядки с растениями. Растения сажаем на валах, которые получились после выкопки рва.

Высаживать около грядки Розума можно, в принципе, любые культуры, но, судя по отзывам практиков, лучше в первый год высадить овощи, которые требуют окучивания – это поспособствует углублению канавки, что благотворно скажется на дальнейших посадках. Во второй год лучше всего высадить кабачки, тыкву, капусту, огурцы/помидоры. Если органический слой вами в данном году не обновлялся, то грядка прекрасно послужит для не очень требовательных к питательным веществам культур – это могут быть, например, горох или любая зелень.

Ну и, само собой, грядки можно приспособить для посадки любых культур. Как раз этим занят В. Розум в экопоселении «Росичи» — они вместе создают пермакультурный экосад:

Дальнейший уход за грядками — обычный (с точки зрения органического земледелия), это уплотненные смешанные посадки, сидерирование, пополнение органики. Самое удачное время закладки — осень, так как за зиму гребни осядут, да и органика «прихватится», начнет ферментироваться. Вот еще наглядный материал как устроена грядка Розума, видео от очаровательной Валерии Защитиной:

В целом, использование теплых гряд Розума повышает общее плодородие почвы и улучшает ее «техническое» состояние до хорошего уровня за два года. За это же время происходит и повышение урожайности приблизительно за 30%. Если вы тоже уже используете интенсивные грядки Розума, оставляйте свои отзывы в комментариях, они будут полезны посетителям нашего сайта.

Теплые грядки Розума Владимира Никитовича. Об авторе и задумке

Розум Владимир Никитович — разработчик технологии собственных тёплых грядок, профессиональный садовод, для которого органическое земледелие — не пустые слова. Обустройство водоемов на собственном участке, построение теплиц, грамотное возделывание земли при помощи простых орудий труда, использование сидератов и органических удобрений, повышение урожайности плодовых деревьев, кустарников, овощей «всех рангов» — это малая часть трудов В. Н. Розума.

А теплые грядки Розума В. Н. стали очередным развитием собственных навыков и умений. Идею мастеру «подали» заброшенные огороды и неухоженные земли, неплодородные почвы. Результат — в высокой урожайности, полной натуральности продуктов, минимальных трудовых затратах.

Теплые грядки Розума. 4 причины повысить плодородие своей земли

Сегодня теплые грядки Розума В.Н. востребованы теми, кто практикует органическое земледелие. Потому что это:

  • Возможность использования неплодородных земель, территорий, на которых долгие годы росли одни сорняки. Специальная технология позволяет возобновить все природные силы почвы за два сезона. При этом выращивание культур возможно на школьных «огородах» и в других общественных местах.
  • Высокий урожай. Вне зависимости от сорта томатов, перца, огурцов или ягодной культуры урожай повышается на 30-55%.
  • Минимальные трудозатраты. Всего-то и нужно, что создать грядку. Один раз и, практически, навсегда. После этого только радоваться урожаю или обильному цветению любимых цветов.
  • Создание в любой сезон. Конечно, отменные результаты грядка покажет в весенне-летние месяцы, но и накануне зимних заморозков вы можете ее создать: за зиму восстановятся «силы» земли естественным способом.

Основы органического земледелия в теплых грядках В. Н. Розума

Чем еще привлекательны теплые грядки Розума для огородника? Тем, что в каждой из них — кладезь знаний и мудрости органического земледелия. Основные принципы создания теплой грядки (по Розуму):

  • Плоскорезная минимальная обработка почвы (при помощи плоскореза Фокина или мотыги).
  • Мульчирование и компостирование.
  • Выращивание растений в условиях недостаточности солнечного света.
  • Кромочный эффект.
  • Загущение посадок по Овсинскому.
  • Важным фактором для достижения максимального эффекта от грядок по природной технологии является использование микоризы.
  • Защита растений от болезней, вредителей.
  • Смешанные посадки.
  • Принципы аллелопатии.
  • ЭМ-технология.
Теплые грядки своими руками: пошаговая инструкция по изготовлению

Теплые грядки Розума В. Н. на вашем участке — это не только эффективный результат по выращиванию культур, но и гармоничная эстетическая составляющая. Создайте теплые грядки своими руками, пошаговое изготовление прилагается!

Общее устройство теплой грядки Розума имеет следующую структуру:

  • Центр — органические компоненты (50-60 см).
  • По обоим бокам от центра создаются кормовые грядки (на которых будут выращиваться необходимые культуры, ширина — 30-35 см).
  • По бокам от кормовых грядок — газонные дорожки (60 см).

В итоге получается следующее (при повторении грядок): газонная дорожка-кормовая грядка-центр с органическими компонентами (органическая «дорожка»)-кормовая грядка-газонная дорожка и т.д.

Шаг 2: Создание углубления (канавки) клиновидной формы (глубина — 25 см) по центру грядки. Для этого можно использовать мотыгу или плоскорез Фокина. В канавку помещаем органические компоненты: обрезанные с плодовых деревьев ветки, траву, солому, прошлогодние листья. Немного утрамбовываем.

Шаг 3: Использование ЕМ-технологии. Заложенную в канавку грядки органику поливаем раствором ЭМ-А в соответствии с инструкцией для размножения полезных микроорганизмов и заселения ими субстрата.

Из школьной программы: органические вещества станут «едой» для микроорганизмов при помощи ЭМ-А. Они будут выделять углекислый газ, который будет питать огородные культуры, выращиваемые на кормовых грядках. Мульча будет способствовать сохранению влаги и достаточного тепла.

Для защиты от колорадского жука, личинок прочих насекомых используем рабочий раствор препарата «Метаризин».

Шаг 5: Высаживаем желаемые культуры на кормовых грядках. Это происходит по обе стороны от центра с органикой, на немного возвышенной поверхности. В первый год создания грядок засаживаем их теми культурами, которые требуют окучивания. Такое строение кормовой грядки позволит углубиться канавке и стать максимально-питательной для выращиваемых культур.

При посадке растения целесообразно обработать препаратом микоризы. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Шаг 6: Засеваем газонные дорожки. Овес, пшеница, клевер, люцерна посевная или другая культура пойдут на мульчу как для центральной части грядки, так и для растений. В течении сезона скашиваем по мере отрастания. В особо засушливый период поливаем умеренно с добавлением ЭМочек.

Шаг 7: Поздней осенью, собрав последний урожай с кормовых грядок, подрезаем плоскорезом или косой растения и складываем их в органическую канавку. Немного присыпаем землей. Высеваем сидераты. Поливаем ЭМ-А. Грядка готова к зимовке.

Шаг 8: Весной, как только сошел снег, органическую канавку засеваем сидератами. Без подготовки почвы приступаем к высаживанию растений на кормовых грядках и в это же время засеваем газонную дорожку.

Первые результаты

Почвы у нас тяжелые, глинистые, известковые. Лето жаркое, засушливое, постоянно дуют суховеи. Качество местной воды не выдерживает никакой критики, причем подача ее летом часто ограничена и по времени, и по количеству. Но и безлимитный полив из собственных скважин и колодцев нередко приводит к окончательному засолению и гибели почв. В таких условиях возможность обойтись минимальным поливом и обеспечить корни развивающихся растений постоянным питанием из органических рвов выглядела очень соблазнительно. Следующую зиму мы много обсуждали эту тему на наших семинарах, давали ссылки на вебинары Бублика и объясняли «на пальцах» суть метода всем интересующимся посетителям.

Прошел сезон, теперь мы предлагаем вашему вниманию первые результаты применения грядок Розума на разных участках в окрестностях Таганрога.

Трофим Корнеев живет в Беглице, поселке в 50 км от города. Это его первый самостоятельный опыт огородничества. Своим грядкам он мог уделять минимальное время вследствие большой занятости. Тем не менее, результат для начала очень неплохой.

Ольга Котова совсем недавно переехала с семьей в наши края из средней полосы. Это тоже их первые шаги в непривычных условиях.

Было сформовано 4 грядки, 8 гребней. Вот так они выглядели примерно в конце июня.

Выводы после сезона использования грядок Розума

Грядки Розума идеальны для корнеплодов: репка, свекла (свекла -особенно! Прямо «толпится)», толкается боками, ботва жирная, густая), морковь, лук. Особенно забавно смотрелась египетская плоская свекла, т.к. ей толкаться было трудно в силу формы, я ее прореживала по мере употребления в пищу, чтобы давать место расти бокам. Морковь была большая, сочная. Хотя у нас в деревне считают, что морковь «не удается», и не все даже сажают ее. А я морковь вообще сажала везде, где что-то освобождалось, в два захода, весной и в конце лета.

Отлично себя чувствовал перец.

Плодоносил обильно до самых заморозков, пока не замерз. Рядом с перчиком на этом же гребне росла морковь.

Баклажаны не удались, но тут «виновата» репка. Я ее посадила поздно, и к моменту высадки баклажанов на гребне были реповые «джунгли» с густой ботвой. Плодоносили, конечно, но с перцами не сравнить.

Еще на грядках был физалис, и разница с физалисом, росшим на обычной грядке, была существенной. На грядке он стелился вдоль земли, не хватало влаги, а поливать я редко успевала, а вот на Розуме рос высокими кустами. Но больше сажать его на Розума не буду – неудобно, кусты свисают на проход. Еще были патиссоны, тоже разрослись лопухами и мешали, буду их в другие места сажать.

Еще довольно поздно, уже почти в середине июня, подсаживала на Розума на место снятого лука и свеклы рассаду томатов. Разницы между томатами на Розума и на обычной грядке особой не было, но Розума те крайние гребни, где были томаты, не поливали вообще, а грядку поливали минимум 2-3 раза в неделю. Так что экономия трудозатрат налицо. Для меня это принципиально важно. И еще было удобно, что к июлю, когда «ложились» прямо на яму, я их не подвязывала. Удобно было собирать чистые помидорки прямо с травы.

Розума не поливали все лето, кроме самой правой грядки (2 гребня), т.к. там был перец и муж за него в самую жару волновался. Поливал так: клал шланг между гребнями и оставлял на какое-то время. Хотя я в жару залезала рукой в органику, там было влажно.

B этом году буду уменьшать высоту гребней для перцев и баклажанов, думаю, практически вровень с землей можно… В нашем засушливом климате, мне кажется, стандартные 10 см высоты – многовато. Корнеплодам было хорошо, а вот по баклажанам было заметно, что нужно ниже, да и перцам это не повредит, думаю.

Грядки Розума – личный опыт

И наконец, мой личный опыт работы с грядками Розума.

Был на нашем участке пологий склон шириной 6 м и длиной 8 м, общей площадью с полсотки. Весь в рытвинах и ухабах, и земли там, можно сказать, почти нет, так как прежние хозяева много лет хранили там уголь и ссыпали шлак и прочий бытовой мусор. При наших еще не освоенных просторах можно было бы махнуть на него рукой и отложить его благоустройство до лучших времен. Но… уж больно приветливо открыто это пространство солнышку и надежно защищено от ветров с севера и востока сплошным забором!

Да и расположено поблизости от дома. Вот и решила я окультурить этот участок с помощью грядок Розума. Причем от дорожек отказалась, заменив их теми же органическими полосками. В итоге получилось шесть клиновидных рвов шириной в верхней части 80 см, наполненных по всем правилам.

По мере наполнения проливала «начинку» ЭМ-настоем и накрывала сухим сеном. Продуктивные полоски земли с обеих сторон граничили с органикой, потому сделала их шире рекомендованных – 50 см и совсем не стала поднимать их уровень – у нас жарко и ветрено. Седьмую, самую нижнюю грядку, завершила подпорной стенкой из известняка.

Закладывала грядки в конце мая. По нашей погоде – очень поздно, но раньше времени не было совсем – пик весеннего сезона в Центре.

На грядках росли: свекла, укроп, картофель, перцы, баклажаны, томаты, базилик. Целый ряд с прилегающими полосами (2,1 м) был выделен персонально под патиссоны и цукини с учетом их размаха. Весь сезон раз в неделю все растения получали внекорневую подкормку нашим традиционным биококтейлем («Здоровый сад» + «Экоберин» + ЭМ1).

Из-за буйного роста очень скоро стало невозможно вести нормальную фотосъемку, а потом и просто передвигаться между грядками, а следовательно, и подкладывать в проходы новые порции органического материала. В итоге заметно оголились стенки рвов в верхней части, то есть как раз корне-обитаемый слой моих грядок. Тем не менее, большая часть культур росла и исправно плодоносила до самых морозов во второй декаде октября, не болели, не страдали от нашествия вредителей.

Мои собственные выводы в моем частном случае таковы:

  • грядки Розума отлично зарекомендовали себя на моем участке,
  • мне следует более плотно набивать рвы в начале сезона и использовать больше грубой органики (ветки до 2 см в диаметре) в средней части рва (уже заготавливаю),
  • кабачки, капусту и прочие «крупномеры» стоит высаживать исключительно по границе участка с грядками. В моем случае им не хватило полосы шириной два с лишним метра (80 + 50 + 80 см).

ПОДВЕДЕМ ОБЩИЕ ИТОГИ:

  1. Грядки Розума незаменимы там, где нет возможности уделять посадкам много внимания. Время и труд, затраченные на их сооружение, многократно окупаются в процессе их использования.
  2. Грядки действительно бесперебойно обеспечивают влагой все культуры. Обычно запоздало высаженные корнеплоды (конец мая – июнь) у нас не растут вовсе. Тут же и свекла, и морковка, и пастернак чувствовали себя прекрасно весь сезон.
  3. За счет густого стояния растений и их мощного развития корне-обитаемый слой почвы надежно защищен от нашего жесткого солнца, не перегревается и не иссушается.
  4. На грядках Розума не наблюдаются привычные для нас явления, вызванные перегревом: осыпание цвета на перцах, томатах и баклажанах, вершинная гниль, усиленное отложение кальция в плодах, что делает их невкусными и малосъедобными.

В следующем сезоне хочу частично подсадить на грядки плодовые кустарники – малину, смородину, а также садовую землянику. Очень интересно: что из этого получится?

пошаговое изготовление с фото и видео

Дело принципа

На самом деле, какую бы форму мы ни придавали теплой грядке, принцип ее сооружения остается неизменным, поэтому главное — разобраться в нем, а дальше можно импровизировать по своему усмотрению.

Теплая грядка по существу представляет собой своеобразный «слоеный пирог» с начинкой из разнородной органики. За счет постепенного разложения этого сырья обеспечивается, с одной стороны, питание растений, с другой стороны — подогрев почвы (как мы помним, при разложении органических остатков выделяется значительное количество тепла).

С точки зрения технологии теплая грядка — это слегка видоизмененная компостная куча

И в том, и в другом случае, чтобы переработка заложенных отходов протекала правильно, не возникали плесени, неприятные запахи, не размножались возбудители болезней, важно поддерживать сырье влажным и не мешать воздухообмену

Отсюда первые важные правила:

  • в основание грядки закладывают крупные, грубые, долго гниющие отходы: ветки, прочные стебли растений (кукурузы, подсолнечника, топинамбура), обрезки древесины и тому подобное — они будут служить дренажем и обеспечат поступление воздуха; слой рыхлый, высотой примерно 40 — 45 см;
  • перед тем как укладывать каждый следующий слой, предыдущий тщательно поливают; в течение сезона теплая грядка нуждается в поливе чаще, чем обычная, — ее «начинка» не должна пересыхать;
  • для наполнения грядки используют только отходы здоровых растений, не пораженных вредителями и болезнями, без семян.

Что делать дальше, хорошо видно на следующей схеме:

Схема наполнения теплой грядки. Изображение с сайта small-village.com

Последовательно, послойно укладываем в короб или траншею разнородное сырье. Повторюсь: эта схема — лишь иллюстрация принципа, совсем не обязательно в точности повторять изображенные слои — используйте то, что есть под руками. Вот, например, еще один вариант:

Еще один вариант наполнения теплой грядки. Изображение с сайта sadteplica.ru

Чаще поверх грубых древесных отходов укладывают растительные остатки: овощную ботву, скошенные сорняки, очистки, цветочные стебли и так далее. Если снимали дерн, его также закладывают внутрь грядки, располагая травой вниз

Здесь важно, чтобы растительная масса не слиплась, перекрыв доступ воздуху, поэтому, если сырье сочное, влажное, его переслаивают соломой или измельченными ветками кустарников

Следом неплохо бы уложить слой опавших листьев, в идеале — сантиметров 15 толщиной. Но идеал чаще всего недостижим (если только у вас рядом с участком не растут взрослые лиственные деревья, способные обеспечить ценным сырьем в избытке). Листья утрамбовывают и поливают, а сверху кладут перепревший навоз или зрелый компост.

Наполнение теплой грядки. Фото с сайта sadovodu.com

Верхний слой (толщиной, как правило, 15-20 см) — это обычная садовая или дерновая земля, нередко смешанная с компостом.

Если обустройством теплой грядки своими руками вы занимались ранней осенью, желательно накрыть ее черной пленкой сразу по окончании работ — так вы убережете свой труд от вездесущих семян сорных трав, которые отлично разносятся ветром и с удовольствием прорастут на заботливо подготовленной плодородной почве.

Еще важный нюанс: «начинка» теплой грядки — уютное пристанище для грызунов. Чтобы они не обосновались у вас на зимовку, а в следующем году не покушались на урожай, дно сооружения желательно застелить мелкоячеистой металлической сеткой.

Дно грядки желательно застелить мелкоячеистой сеткой. Фото с сайта usamodelkina.ru

Характеристики и особенности вариантов отделок в новостройках

Достоинства теплой грядки

  • Самое первое и, пожалуй, главное достоинство любой теплой грядки — это раннее получение всевозможной овощной продукции и при этом с более крупными плодами, а значит, и получение более увесистого урожая;
  • Отсутствие заботы о внесении удобрений в первые три сезона (а возможно и четыре, далее узнаете почему) использования теплой грядки, поскольку «пищи» корневой системе вполне хватит той, что вы заложили в теплую грядку на все три сезона. Ваша забота будет только о поливе и удалении сорняков;
  • Крайнее удобство в уходе: рыхление почвы и удаление почвенной корки сводится к минимуму, внесения удобрений не нужно, поливы нужны, но ограничены – все это действительно удобно;
  • Мы вскользь упомянули о сорняках, так вот, на таких грядках их, как правило, не бывает либо бывает крайне мало, поэтому и количество прополок сводится к минимуму;
  • Нет опасности вымерзания растений от возвратных заморозков, во всяком случае, если эти самые заморозки не будут слишком сильными и затяжными. Обычно в этом плане грядка справляется просто отлично.

К недостаткам можно отнести дополнительные затраты труда, а иногда и материальные затраты на организацию теплой грядки, хоть и совсем небольшие. Сооружение теплой грядки отличается от простой перекопки почвы и внесения удобрений, что вы делали ранее. Однако этот минус с лихвой компенсирует огромный плюс – отдача в виде урожая, получение крупных и вкусных овощей и большего их количества, которые на зависть соседям появятся на вашем столе гораздо раньше положенного им срока.

Ну, и конечно же, вы поубавите работы тем, кто убирает мусор, или избавите себя от необходимости разжигать костры на участке, сжигая все растительные остатки, веточки, траву, полусгнившие плоды, ягоды, овощи.

Второй вариант изготовления крепких коробов

Если у вас есть в наличии садовая доска и опыт столярных работ, то грядки можно выполнить по другой технологии. Для начала конструкцию следует разметить, а после отпилить у досок ненужные части. С помощью угольника вы сможете определить углы, чтобы при сборке не возникло проблем. Сами короба скрепляются на кирпичах

Для начала следует подготовить элементы для нескольких коробов, важно при этом проследить, чтобы конструкции получились прямоугольными, в противном случае их торцы соединить будет проблематично. Останутся зазоры, которые не нужны

Готовые короба устанавливаются на следующем этапе. Если в теплице уже что-то высажено, то это не станет проблемой. Монтировать такие бортики можно когда угодно. А вот если в парнике растут огурцы и дыни, стебли которых оказались уже в проходах, то придётся подождать до осени. Когда есть возможность, стоит выбирать породу древесины, которая не столь подвержена разрушению. В противном случае доски следует обработать веществом, которое не будет способно навредить растениям.

Особенности заполнения

Опилки

Важно, чтобы при устройстве подобных грядок вода не уходила, так как она необходима для гниения и повышения температуры. Если у вас почва торфяная, то как нельзя кстати будет теплая грядка, сделанная своими руками из опилок

Для этого следует на самое дно уложить ошпаренные кипятком опилки и застелить их старой тканью. Этот слой следует полить раствором перманганата калия.

Вторым слоем выступят растительные остатки. На дно также добавьте немного грунта, мела и древесной золы. Третий слой – классическая смесь перегноя, песка, опилок, мочевины, древесной золы, борной кислоты, сульфата калия и сернокислого цинка взятых в соответствующей пропорции.

Органика

На дно ямы обычно укладывают крупную органику. Это может быть все, что изготовлено из дерева, и является лишним в хозяйстве. Дерево отлично удерживает влагу. Тут действует правило: чем крупнее органика на дне, тем дольше срок службы грядки. Второй слой – это обычно мелкая органика. Ею может служить солома, опавшая листва, ветки, бумага.

Компост

Компост обычно является третьим слоем. Его используют для того, чтобы он ускорял процесс разложения органики. Недозрелый компост или навоз хорошо служит для этих целей. Затем укладывают дерн с травой корнями вверх. В заключение все засыпают готовым компостом.

В чём преимущество тёплой грядки

Прежде чем бежать на участок и начинать «городить огород» необходимо понять, а надо ли вам это, и что это вам даст, какие силы и затраты потребуются для установки конструкции. Приведём несколько аргументов в пользу тёплых гряд:

  • Если вы живете в регионе, который отличается влажным и холодным климатом – тёплые грядки для вас. Почва на такой грядочке быстрее прогревается, а урожай созревает раньше. При переувлажнении земли не происходит вымокания корней растений, а значит, они благополучно продолжают расти и плодоносить. В такие гряды высаживают даже косточковые деревья, которые бояться близости грунтовых вод.
  • Если тёплую грядку сделать по всем правилам, ею можно пользоваться пять и более лет, затем, каркас можно сменить, а плодородную почву использовать в других местах участка.
  • Воды потребуется гораздо меньше, это объясняется тем, что органический слой хорошо удерживает влагу. А если обустроить капельный полив, тогда про орошение растений руками, вообще можно забыть.
  • Процесс разложения органических компонентов обеспечивает участок теплом, а значит, происходит стимуляция к прорастанию семян и быстрейшему росту растений. Микроорганизмы и дождевые черви начинают «шевелиться» и перерабатывать почву с повышенной скоростью, а это приводит к образованию компоста. А не он ли нужен нашим растишкам?
  • У вас отпадёт надобность в компостных кучах, так как все органические отходы будут вложены в тёплую грядку.
  • Установкой таких уникальных грядок можно заниматься как на открытых участках, так и в тепличных условиях – эффект от этой затеи будет одинаково 100 процентный. На участке будет достаточно дуг и плёнки, и процесс запустится сам собой.
  • Ни дождь, ни другие сюрпризы погоды не испачкают плоды растений, так как органическая мульча, прикрывающая грунт быстро впитает любые осадки.
  • Сорные травы не смогут пробиться сквозь мульчу, значит, грядка всегда будет аккуратной и красивой.
  • Тёплые грядки легко обрабатывать, за растениями не трудно ухаживать.

Из вышесказанного следует, что никакая органика, ни опавшие листья, ни пищевые отходы не выбрасываются, а добавляются осенью на грядку. Затем вся масса накрывается картоном для сохранения тепла. Картон не позволит вымыться полезным веществам в низкий слой почвы во время дождливого периода.

Советы опытных дачников

Опытные огородники не советуют выбрасывать почву из теплой грядки, когда она отслужила свое: после 5–7 лет она превратится в обычный плодородный грунт, который можно использовать на огороде. Также не следует экономить на материале для обустройства грядки и тщательно проверять компоненты на предмет заражения болезнями или вредителями.

Если труд на огороде вам в радость и есть возможность потратить определенную сумму на будущий позитивный результат, мы советуем вам обязательно попробовать описываемую нами технологию. Ведь лучшего советчика, чем собственный опыт, вам не найти.

Стандартные размеры грядки

По размерам никто не ограничивает, но длинные грядки неудобны в эксплуатации, а слишком короткие «съедают» полезное пространство на лишние тропинки. Оптимальной считается насыпь примерно 3,5 на 0,8 м. Слишком широкие грядки сложно пропалывать.

Форма может быть любой: круг, прямоугольник, квадрат, трапеция и т.д. Главное – удобство в прополке и поливе. Высоту обычно делают примерно в 40-50 см, хотя для болотистых участков выходом станут именно высокие, до 1 метра, грядки, которые успешно спасают урожай от лишней влаги и дают больший прогрев земли.

Тёплые и высокие грядки своими руками потребуют несколько машин с землёй, но затраты окупаются хорошим урожаем. Особенно это актуально для огурцов, дынь, арбузов и других теплолюбивых культур.

Процесс изготовления грядки

Рассмотрим процесс изготовления углублённой грядки с небольшим деревянным бортиком из ненужной доски.

  • Сбиваем доски, чтобы получился прямоугольник.
  • Отмечаем на земле размер грядки и выкапываем траншею примерно 60 см глубиной.
  • Срезанный дёрн и верхний слой плодородной земли откидываем в одну сторону – ещё пригодится.
  • Нижний слой откидываем в другую сторону.
  • Бока траншеи можно дополнительно утеплить листовым пенополистиролом, а на дно уложить закрытые пластиковые бутылки.

Утепление дна теплой грядки

  • Заполняем траншею ветками, брёвнами. Выше укладываем более мелкий материал.
  • Высыпаем несколько тачек полуготового компоста – это будет закваска из полезных микроорганизмов для переработки и разогрева органики.
  • Укладываем плодородный грунт и дерн травой вниз.
  • Сверху наполняем компостом, смесью песка, торфа и опилок с добавлением микроэлементов.

Заполнение грядки компостом

  • Хорошо поливаем и накрываем плёнкой. Через две недели можно высаживать семена или рассаду.
  • Прикрываем грунт тёмной мульчей. Светлую мульчу, такую, как солома или опилки лучше вносить летом – она хорошо отражает солнечный свет и не даёт корням перегреваться.

Фото шкафов под стиральную машину в интерьере ванной

Преимущества

Устройство теплых грядок своими руками имеет такие преимущества:

  • минимум трудозатрат, поскольку такое решение очень простое в плане создания самостоятельно, нет необходимости их полоть или перекапывать;
  • с их помощью можно эффективно утилизировать органические отходы. Сюда относится практически весь органический мусор, который остается после уборок участка или сада;
  • растения в гряды можно высаживать уже в начале весны и органика при разложении будет их греть;
  • вам не потребуется использовать органические подкормки, поскольку органика уже способна насытить растение необходимыми питательными веществами на все время;
  • созревание будет более быстрым, а урожай – более продуктивным.

Когда и как садить смородину?

Отличная ягода смородина – витаминная, душистая, полезная! Трудно представить себе даже небольшой сад без ее кустов. Красивые гроздья белых, желтых, красных, розовых и черных ягод служат несомненным украшением, как самого сада, так и урожая садовых культур. Так как смородина очень популярна, то и ее выращиванием занимаются очень многие садоводы. При правильном уходе с одного куста собирают ведро ягод! А когда и как сажать смородину, чтобы получить здоровые кустарники, дающие обильный, вкусный и полезный урожай?

Кусты смородины – долгожители среди плодово-ягодных культур. Начинают плодоносить на второй год, а уже на третий и четвертый дают полновесный урожай. При грамотном и внимательном уходе они способны плодоносить до 15 лет.

Выбираем саженцы

Наилучшее время посадки – ранняя осень. Смородину сажают отростками-саженцами, лучше всего, если они будут двухлетними. Для уверенного укоренения такой отросток должен иметь, по крайней мере, три скелетных корня. Если саженец приобретается в горшке, то его необходимо в обязательном порядке вынуть из горшка, чтобы проверить корневую систему.

Смородина очень часто поражается различными грибковыми болезнями. Потому для посадки лучше всего выбирать сорта, устойчивые к таким болезням.

Также сорта должны быть районированные, т.е. подходящие для определенного климатического региона произрастания. Селекционерами, которые занимаются разведением кустов смородины, выведены сорта, соответствующие всем требованиям садоводов.

Готовим место посадки

Кусты смородины лучше всего высаживать на постоянное место в середине осени – во второй половине октября. Для посадки нужно выбрать солнечное место, так как все сорта смородины любят солнце. Но не следует забывать и о том, что все сорта смородины любят влагу. Потому ее необходимо обеспечить достаточным количеством воды. Но почва не должна быть болотистой, ведь смородина с легкостью заболевает грибковыми болезнями. Поэтому почва для кустов смородины должна быть хорошо дренирована.

Технология посадки смородины

Ямы для посадки кустов смородины выкапывают на расстоянии 1,5 – 2 метров друг от друга. В посадочную яму диаметром 50-60 см и глубиной 40-45 см следует положить достаточное количество смеси из перегноя, сернокислого калия и суперфосфата. Сделать это необходимо за несколько недель до посадки кустов, чтобы земля осела. Кусты смородины нужно сажать на 5 см глубже, чем они были посажены до пересадки.

А для того, чтобы куст получился сильным, при посадке его желательно обрезать, оставив 10-15 см от земли. Кстати, обрезанные ветки смородины можно посадить во влажную почву, где они с легкостью укоренятся.

Саженцы высаживаем наклонно, приблизительно под углом в 45 градусов. Заглубленная и наклонная посадка гарантирует образование дополнительных корней и свежих побегов из корневой шейки и почек укрытой части стебля. Так формируется развитый мощный куст с множеством сильных ветвей. При прямой обычной посадке куст получается одностебельный. У саженца следует тщательно расправить корни, присыпать землей, слегка уплотнить почву, полить (на куст – полведра), после этого яму полностью засыпать. Образуем вокруг куста лунку и вновь поливаем. Почву мульчируем перегноем во избежание появления корки. Если погода сухая, растения поливают через несколько дней и снова мульчируют.

Последующий уход

Смородину поливать необходимо регулярно. Пересыхание почвы, даже однократно допущенное, приведет к снижению урожая и измельчению ягод. Под каждый кустик требуется выливать 3-5 ведер воды за раз.

Для достижения хороших урожаев кусты смородины формируют. Первоначально – после посадки – обрезают все ветки, оставляя на побеге до 5 почек. У взрослых растений заменяют старые отплодоносившие пяти-шестилетние ветки на мощные молодые, убирают и лишние однолетние побеги. Следует сформировать куст с широким основанием. Чем он шире, чем светлее и свободнее середина куста, тем лучше и равномернее плодоношение всего растения, а не только его периферийных веток, как обычно случается при чрезмерном загущении. Наличие 16-20 мощных разновозрастных веток говорит, что куст сформирован правильно.

Корни следует защитить от подмерзания. Для этого осенью куст окучивают землей, а приствольный круг присыпают компостом, торфом. Размещать смородину лучше не по периметру участка, а в отдельном специально отведенном месте. Удобно сажать рядами с расстоянием 2 м на дачах и 3 м на производственных посадках. Для перекрестного опыления рекомендуется объединять на участке разные взаимоопыляемые сорта. Это повысит урожайность.

Посадив смородину у себя в саду, ни один садовод об этом не пожалел. Удачи в совершенствовании по выращиванию этого растения!

OgorodSadovod.com

Чем так привлекательна скрытая электропроводка в деревянном доме

Разновидности утепления для огорода

Ключевой принцип создания теплой грядки – это ее наполнение разлагающейся органикой, которая выделяет тепло и питательные компоненты. Ниже рассмотрим, как своими руками сделать такие грядки для огорода.

Создание грядки-траншеи на огороде – нужно выкопать траншею на огороде как минимум на 40 см глубиной и затем послойно наполнить ее органикой. Первый слой должен состоять из бумаги, веток и стеблей, второй из ботвы, дерна, опилок и гнилых фруктов и овощей, а третий из опавшей листвы или травы. Самый верхний слой можно сделать слегка выступающим над уровнем земли или же находиться с ней вровень.

Грядку-траншею не нужно поливать слишком часто, как обычную. Но при этом ее не рекомендуется создавать в местах, где близко располагаются грунтовые воды.

В северных регионах страны делать теплые грядки-траншеи можно посредством укладки на дно закупоренных полиэтиленовых бутылок, которые создадут хорошую теплоизоляцию. Благодаря этому грядка дольше будет держать тепло. Также можно постелить на дно проволочную сетку с мелкими ячейками, чтобы защитить посадку от грызунов.

Изготовление грядки-короба

Другая разновидность – это высокие, сделанные в ящиках. Коробы или ящики обычно делают из дерева. Такие высокие грядки хороши тем, что земля хорошо и быстро прогревается на солнце, а растения будут защищены от затоплений.

Коробы нужно ставить на ровных участках. Для начала ставят борты, при этом рекомендуемая ширина грядки составляет порядка 100-120 см, а вот длина может быть любой. Далее, слоями выкладывайте:

  • картон;
  • песок;
  • органические грубые остатки;
  • ботву.

А вот верхний слой в 10 см должен состоять из огородного грунта.

Грядка Хольцера

Такой вид также называют холмистыми грядками. Еще их называют в честь Зеппа Хольцера – специалиста по экологическому ведению сельского хозяйства из Австрии. Как и другие способы создания теплых грядок, его способ также весьма популярен.

Холмистые грядки хорошо подойдут в тех случаях, когда нужно на огороде увеличить полезную площадь. Дело в том, что та поверхность, которую применяют для выращивания культур, превышает по размеру основание грядки.

Холмы внешне похожи на насыпь, середина которой имеет возвышение примерно на 100 см. Длина может быть любой, а вот ширина около полутора метров, угол наклона составляет порядка 60-70 градусов.

Первый слой, состоящий из досок, коры или веток нужно уложить в углубление глубиной в 30 см, далее идет слой из мелкой органики, а третий состоит из листьев, компоста или соломы. А чтобы во время выращивания не прорастали сорняки, на осень холмики нужно укрыть или спанбондом, или другим похожим материалом.

Что такое тёплая грядка

Теплая грядка – переложенные слоями органические отходы нашего участка, которые при разложении отдают свое тепло и греют растение.Это позволяет на месяц раньше высадить рассаду. Слой органики должен достигать 50 см. Желательно, такуют грядку делать осенью, чтобы за зиму все перегнило и к весне грядка уже была готова.

Бывают тёплые грядки заглубленные или приподнятые. Их можно делать как в теплице так и на открытом грунте. Траншею для грядки можно выкопать самостоятельно глубиной и шириной примерно в 2 штыка лопаты, а можно и купить или сделать специальные ящики глубиной примерно 0,5 см. Если размещаете тёплую грядку на улице, то выбирайте просторное и солнечное место.

Слоя для тёплой грядки:

  1. Не очень хорошие, полусгнившие ветки лиственных деревьев и кустарников, более мелкие веточки, стебли кукурузы – то, что будет долго перегнивать. Высота: 20-30 см.
  2. Ботва овощных культур, нарезанная зеленая трава – этот слой делаем не высоким, чтобы в грядке не было переизбытка азота от большого количества зеленой массы.
  3. Сухие опавшие листья от лиственных, но не от плодовых деревьев. Высота: 20-25 см.
  4. Слой перегноя, или садовой земли высотой 15-25 см.
  5. Хорошо пролейте слои специальными препаратами с микроэлементами, которые ускорят процесс превращения органики в компост (Восток М1, Сияние 3). Препарат разводите по инструкции хорошо перемешивая. Также, добавьте чистой воды. В общей сумме должно быть жидкости 7 ведер на 1 кв.м.
Советы садоводов:
  • Некоторые садоводы рекомендуют просыпать каждый слой органики землей или песком, можно между первым и вторым слоем положить картон.
  • Если такой высоты грядки вам мало, то добавьте еще несколько слоев зеленой травы и перепревших листьев, но тогда проливать препаратом необходимо 2 раза – половину высоты грядки и последний верхний слой.
  • Иногда в таких грядка могут завестись грызуны.
  • Высота 1 слоя колеблется от 10 до 25 см.

Сроки обустройства

Сооружать подогреваемые гряды можно осенью или весной. К преимуществам осеннего обустройства относятся следующие обстоятельства:

  • после уборки урожая остается много растительных остатков, которые отлично подходят для использования в качестве одного из основных компонентов наполнителя;
  • с осенней землей легко работать, поскольку она еще не промерзла;
  • заложенная органика за зиму хорошо перепревает и наполняет почву питательными элементами;
  • свободного времени в этот период намного больше, чем в пик весенних работ.

Таким образом, теплая грядка в теплице осенью сооружается быстрее и проще, чем весной. Единственный минус касается мышей и кротов, которые могут проникать на зимовку внутрь наполнителя и уничтожать растительные материалы. Для профилактики таких проблем конструкции защищают металлической сеткой и плотной пленкой.

Еще одним препятствием для весеннего обустройства считается то, что при перепревании навоза выделяется довольно высокая температура. По этой причине у многих огородников возникают сомнения, можно ли теплые грядки делать весной. Да, в весеннее время такие конструкции тоже сооружают, но верхний слой почвы укладывают только после того, как температура органических материалов снизится до 35–45°С, причем толщина этого слоя должна быть не меньше 30 см.

В любом случае устройство теплых грядок весной не очень удобно, поскольку в это время начинаются другие огородные работы. С другой стороны, в этот период плодородные слои естественным путем насыщаются водой и процессы в них идут более активно. В целом, обустраивать самонагревающиеся гряды можно в любое время года, главное – сделать это правильно.

Как сделать тёплую грядку осенью: пошаговая инструкция

При изготовлении тёплой грядки придерживайтесь определённых правил:

  1. Грядка должна иметь дренаж, обеспечивающий воздухообмен. Поэтому самый нижний слой состоит из крупных веток, твёрдых стеблей (топинамбура, кукурузы и т. п.), корней выкорчеванных деревьев и др.
  2. Грядка не должна пересыхать. Перед закладкой следующего слоя, хорошо проливайте предыдущий.
  3. Растительные остатки должны быть здоровыми и без семян.
  4. Место, где вы планируете изготовить тёплые грядки, должно хорошо освещаться солнцем. Лучшее расположение — с востока на запад.
  5. Грядка делается шириной 90 – 120 см. Между грядками расстояние должно быть 30–50 см, для удобного передвижения между ними.
  6. Сверху накройте грядку плёнкой (лучше чёрной), чтобы семена сорняков не нанесло ветром и они весной не проросли.

Грядка-траншея

  1. Выкопайте траншею глубиной не менее 40 см, шириной 1 м. Длину грядки делайте по своему усмотрению.

    Сначала выкопайте траншею глубиной не менее 40 см

  2. Уложите на дно траншеи крупные ветки (предварительно порубленные на части), грубые стебли растений, корни деревьев и т. п.

    Уложите на дно траншеи дренаж в виде веток, стеблей и т. п

  3. Сверху уложите слой, состоящий из сорняков, ботвы, загнивших овощей и фруктов, пищевых отходов и опавших листьев.

    Уложите в грядку слой ботвы, сорняков, опавшие листья и т. п

  4. Следующим слоем уложите перепревший навоз или вызревший компост.

    Добавьте в тёплую грядку слой перепревшего навоза

  5. Засыпьте грядку выкопанной почвой. Грядка может быть вровень с землёй или быть выше на 20–30 см.

    Схема изготовления тёплой грядки

Грядка-короб

  1. Короб можно купить готовый или сделать своими руками из досок и брусков. Ширина грядки 90–120 см, длина — произвольная. В высоту грядка может быть от 15 до 40 см. Соедините доски при помощи гвоздей или саморезов. Чтобы предотвратить гниение досок, обработайте их антисептиками для древесины, которые подходят для контакта с почвой (например, антисептиком Сенеж). Можно доски покрыть масляной краской или лаком для дерева.

    Короб для тёплой грядки можно сделать своими руками

  2. Короб можно положить прямо на землю или слегка заглубить, снимая верхний слой почвы на глубину 20–25 см. Чтобы в коробе не поселились грызуны, застелите дно мелкоячеистой сеткой.

    От грызунов положите на дно короба сетку

  3. Заполните грядку-короб, в той же последовательности, что и грядку-траншею: дренаж, органические отходы, перепревший навоз или вызревший компост, садовая земля.

    Хорошо полейте готовую грядку-короб

Оптимально иметь не менее четырёх грядок и соблюдать севооборот:

  • 1 год — огурцы, кабачки, тыква;
  • 2 год — томаты, перцы, баклажаны;
  • 3 год — морковь, свёкла, лук, картофель,
  • 4 год — бобовые.

Особенности и преимущества теплых грядок

Теплые грядки представляют собой отделенные конструкции, наполненные компостом, соломой, плодородной землей и удобрениями. Если ее обустраивать весной, то от свежего навоза следует отказаться. Он способен нанести больше вреда за счет своей активности.

Такие грядки имеют определенные особенности и отличия в сравнении с обычными, которые в большинстве случаев считаются их преимуществами:

  • выбор места не играет решающей роли, так как растения получают максимум микроэлементов и тепла;
  • допустимо ранней весной установить над грядкой дуги и сделать парник, чтобы получить ранний урожай. При открытом методе выращивания урожайность будет выше, чем на обычных грядах;
  • при весенних заморозках исключена возможность промерзания;
  • дополнительно удобрять растения не потребуется, все необходимое уже сеть в грунте;
  • обильного полива, даже в жаркие дни, не требуется. За счет присутствия мульчи, влага испаряется медленнее, растения не пересыхают, а корни получают достаточно воды;
  • уход сводится к минимальному. Сорная трава не может вырасти из-под слоя мульчи. Там она засыхает и гнет, создавая дополнительный слой органических удобрений;
  • плоды не контактируют с землей;
  • грядка может прослужить несколько лет при чередовании выращиваемых культур.

Готовые теплые грядки без саженцев

Каждый огородник оборудует грядку под свои потребности, а потому привносит дополнения и совершенствования. Этим обусловлено большое их разнообразие. По типу углубления их можно разделить на два подвида:

  1. Заглубленная. Способ подразумевает предварительную подготовку: снятие слоя земли. Оборудуется гряда с таким учетом, чтобы после заполнения выровнялась с остальной поверхностью. Не рекомендуется такой вариант для почв с близким прохождением грунтовых вод, а также при подверженности подтоплениям по весне.
  2. Приподнятая. Подразумевает построение короба над поверхностью, в котором и будут помещаться ингредиенты для формирования гряды. Второй способ более популярен, так как выполняется быстрее, а кроме того позволяет при желании легко выполнить сверху парник на ранний период. Но самое главное, такая грядка быстрее прогревается, что сказывается на скорости развития саженцев.

Приподнятая теплая грядка

Органическое садоводство — Как создать органический сад

Гетти Изображений

Вы пытаетесь есть больше органических продуктов, чтобы уменьшить количество пестицидов, потребляемых вами и вашей семьей, и помочь защитить окружающую среду. Но взгляните на свой чек в продуктовом магазине, и вы поймете, что покупка органических продуктов может стать очень дорогой и очень быстрой. К счастью, есть способ выращивать собственные вкусные свежие продукты, одновременно развлекаясь и обучаясь: органическое садоводство!

Не знаете с чего начать? Можно нанять кого-нибудь для установки и обслуживания красивого органического сада для вас, но большинство из нас может засучить рукава, прилагая на удивление мало усилий.Помните, что вы можете начать с малого, даже с одного или двух растений. Не беспокойтесь, если что-то сразу не получается идеально.

Органическое садоводство означает, что вы не будете использовать синтетические удобрения или пестициды, но это не означает, что ваши растения будут заботиться о себе сами. Существует множество инструментов, которые вы можете использовать для укрепления здоровья растений и защиты от вредителей. Читайте конкретные советы, взятые у опытного блоггера-садовода Лесли Лэнд, ее книги New York Times 1000 вопросов и ответов по садоводству, и других источников.

Реклама — продолжить чтение ниже

Начиная

Начните с правильной ноги со всеми инструментами, которые вам понадобятся для работы.

Лучшие протестированные машинки для стрижки: Обходной секатор Fiskars PowerGear (25 долл. США, amazon.com)

Набор эргономичных шпателей: Набор садовых инструментов Fiskars из 3 предметов Softouch (16 долл. США, amazon.com) Набор: Lustre Leaf Rapitest Soil Test Kit (14 долларов США, amazon.com)

Любимый контейнер для компоста: Yimby Tumbler Composter (89 долларов США, amazon.com)

Дышащие садовые перчатки: Бамбуковые рабочие перчатки Pine Tree Tools (8 долларов США, amazon.com)

Легкая лейка Union 92 Лейка (10 долларов, amazon.com)

Подготовка почвы

Чтобы получить наилучшие результаты с вашим новым органическим садом, вы должны убедиться, что почва правильно подготовлена. Вы должны есть, как и растения, поэтому убедитесь, что ваши овощи получают много свежих питательных веществ. Здоровая почва помогает вырастить сильные, продуктивные растения. Химическая обработка почвы может не только проникнуть в пищу, но и нанести вред полезным бактериям, червям и другим микробам в почве.

Лучший способ оценить качество вашей почвы — это сдать ее на анализ . Вы можете получить набор для домашнего тестирования или, что еще лучше, отправить образец в местное сельскохозяйственное отделение. За умеренную плату вы получите полную разбивку pH и уровня питательных веществ, а также рекомендации по лечению; не забудьте сказать им, что вы собираетесь органические.Как правило, лучше проводить испытания осенью и вносить любые органические удобрения перед зимой.

Даже если у вас нет времени на тестирование, вам нужно убедиться, что в вашей почве достаточно гумуса — органического вещества, а не одноименного средиземноморского спреда. В соответствии с 1000 вопросов и ответов по садоводству вам потребуется смешать компост, обрезки листьев и травы, а также навоз. Навоз следует компостировать, если только вы не собираете и не сажаете ничего в течение двух месяцев после внесения.Предпочтительно получать навоз от местного скота, выращенного органически и гуманно.

Делаем хороший компост

Все сады получают пользу от компоста, и вы можете сделать его самостоятельно на месте. Эй, это бесплатно! Компост питает растения, помогает экономить воду, уничтожает сорняки и удерживает продукты питания и садовые отходы на свалках, превращая мусор в «черное золото». Рассыпьте компост вокруг растений или смешайте с почвой для горшечных культур — его трудно использовать слишком много!

Лучший компост получается из органических отходов, богатых азотом и углеродом, в правильном соотношении, смешанных с почвой, водой и воздухом.Это может показаться сложной химией, но не беспокойтесь слишком сильно, если у вас нет времени на приготовление идеального компоста. Даже минимально ухоженная свая все равно даст достойные результаты.

1. Для начала отмерьте площадь не менее трех квадратных футов. Ваша компостная куча может быть простой кучей или содержаться в специальном загоне или корзине (некоторые из них можно поворачивать для улучшения результатов).

2. Добавьте чередующиеся слои углеродного (или коричневого) материала — листьев и обрезков сада — и азотного (или зеленого) материала — например, кухонных отходов и навоза, с тонким слоем почвы между ними.

3. Насыпьте в кучу от четырех до шести дюймов почвы. Переворачивайте стопку по мере добавления новых слоев и поливайте, чтобы она оставалась (едва) влажной, чтобы способствовать действию микробов. Вы должны получить хороший компост всего за два месяца или дольше, если холодно.

4. Компостная куча, за которой ухаживают, не должна иметь запаха. Если да, добавьте больше сухого углеродного материала (листья, солома или опилки) и чаще переворачивайте.

Выбор правильных растений

Очень важно выбирать растения, которые будут расти в ваших конкретных микроусловиях.В качестве общего руководства проверьте зоны устойчивости USDA. Выбирайте растения, которые будут хорошо приспосабливаться к каждому месту с точки зрения освещения, влажности, дренажа и качества почвы. Большинство садов имеют градации по этим переменным. Чем счастливее ваши растения, тем более устойчивыми они будут к злоумышленникам.

Если вы покупаете саженцы, ищите растения, выращенные без химических удобрений и пестицидов. Отличным местом для поиска является местный фермерский рынок, на котором также могут быть местные растения и сорта, хорошо подходящие для вашего региона.Лучше покупать коренастые саженцы с небольшим количеством цветков, если они еще не цветут, и корневой системой, которая не выглядит переполненной .

Многие растения лучше всего выращивать из семян, в том числе подсолнухи, однолетние маки, кориандр, укроп, однолетние флоксы, живокость, однолетние люпины, ипомеи, душистый горошек, кабачки и огурцы.

Посадка культур

Растения, которые вы будете собирать, например овощи или срезанные цветы, должны быть плотно сгруппированы на грядках, по которым вы не будете ходить. Приподнятые грядки отлично подходят. Группировка уменьшает количество прополки и потери воды, а также помогает нацеливаться на компост и питательные вещества. Большое пространство между рядами способствует циркуляции воздуха, что предотвращает грибковые атаки.

Помните, что саженцы не всегда будут оставаться миниатюрными, и вы действительно хотите, чтобы ограничивал затмение . Рекомендуется прореживать посевы на основе рекомендаций питомников.

Согласно Лесли Лэнду, если вы хотите получить максимальную отдачу от органических продуктов при ограниченном пространстве и времени, эти растения обычно являются победителями:

1. Индетерминантные помидоры : названы так потому, что лозы продолжают расти и давать новые плоды до заморозков.

2. Негибридные (старомодные) фасоли: Они продолжают расти и плодоносить до морозов — при условии, что вы их собираете.

3. Кабачки: Все, что говорят о лавинах кабачков, правда, особенно о гибридных сортах.

4. Мангольд: Вы можете обрывать наружные листья месяцами, и каждый сбор будет нежным, пока растения получают достаточно воды.

5. Высокий снежный горошек и сахарная свекла : Они быстро растут и приносят вкусные плоды.

Полив

Обычно лучше всего поливать растения утром. Почему? Утро, как правило, прохладное с меньшим количеством ветра, поэтому количество воды, теряемой на испарение, уменьшается. Если вы поливаете вечером, растения остаются влажными всю ночь, что повышает вероятность их поражения грибковыми и бактериальными заболеваниями.

В идеале нужно поливать корни, а не зелень , которую легко повредить. Капельная система или система замачивания могут отлично работать, или просто осторожно поливайте растения вручную.

Большинство экспертов рекомендуют обильный, нечастый полив укоренившихся растений, обычно около одного дюйма воды в неделю (включая дождь). Одно или два применения в неделю способствуют более глубокому укоренению, что способствует более сильным растениям. Чтобы избежать шокирующей нежной зелени, старайтесь использовать воду с температурой воздуха или близкой к ней; собранная дождевая вода лучше всего.

прополка

Где бы вы ни жили, у вас все равно будут сорняки. Тянуть их вручную может показаться тяжелой работой — и это может быть так, — но это также может быть хорошим упражнением, которое позволяет вам выйти на свежий воздух.

Уменьшите количество сорняков, с которыми вам приходится бороться, применяя мульчу, которая также помогает защитить почву. Органическая мульча и мешковина могут работать с в крайнем случае. Солома дешевая, но недолговечна. Древесная щепа хороша, но может быть дорогой.Многие люди предпочитают использовать обрезки газонов, хотя следует отметить, что, поскольку они богаты азотом, обрезки следует использовать только для растений, которые нуждаются в большом количестве питательных веществ, таких как тыква и салат.

Защита растений без пестицидов

Если на ваш сад нападают вредители, это может быть признаком других проблем, поэтому первое, что вы должны сделать, это убедиться, что растения получают достаточно света, питательных веществ и влаги .Также помните, что разнообразный сад помогает предотвратить появление вредителей, ограничивая количество одного вида растений, предлагаемого врагам.

Хорошо, когда поддерживает в своем саду естественных хищников , таких как лягушки, жабы, ящерицы, птицы и даже летучие мыши. Полезные насекомые могут быть вашими лучшими друзьями, особенно божьи коровки. Многие питомники даже продают их в банках, хотя есть большая вероятность, что они не останутся. Оставьте небольшой источник воды снаружи, чтобы привлечь дружелюбных хищников.Также неплохо выращивать растения с мелкими цветками , такие как сладкий алиссум и укроп, которые привлекают хищных насекомых. Также могут работать сетки и покрытия рядов.

Органическое оружие включает Bacillus thuringiensis , встречающиеся в природе бактерии, нарушающие пищеварение гусениц и других листоедов. Вы также можете использовать садовые масла, инсектицидное мыло, чеснок или аэрозоли с острым перцем.

Сбор урожая

Не забудьте собрать плоды своего труда! Как правило, чем больше вы собираете, тем больше ваши растения будут производить для вас .

Во время сезона сбора урожая вы, вероятно, обнаружите, что лучше проверять свой сад каждый день . Есть травы? Если вы используете их свежими, соберите их прямо перед тем, как они вам понадобятся. Но если вы будете сушить и хранить их, лучше подождать, пока они не зацветут, так как они будут иметь наибольший аромат. Соберите все травы, кроме базилика, в середине утра, вскоре после того, как высохнет роса. Собирайте базилик ближе к вечеру, так как он дольше хранится на солнце.

При сборе листовой зелени срывайте спорадически со всего урожая, понемногу с каждого растения.Что касается брокколи, подождите, пока центральная головка не станет настолько большой, насколько это возможно, прежде чем отправлять бутоны для цветения. Срежьте его прямо над узлом листа, и вы, вероятно, получите больше урожая от остальной части растения. Как правило, лучше всего срезать плоды острым ножом или ножницами , а не рвать их пальцами, что может привести к большему повреждению растительной ткани.

Если вы получите слишком много наград, помните, что вы также можете заморозить, хранить некоторые виды продуктов в погребе или заняться консервированием.Наслаждаться!

Убираться

Если вы заметите больные растения либо в сезон, либо в конце года, обязательно выдерните весь организм. Не забывайте подгребать снизу, так как больные листья могут долгое время таить в себе проблемы. Положите весь зараженный материал глубоко в лес, в землю не менее чем на фут или на костер.

Большинство здоровых или просроченных растений можно оставить на зиму .Вы обеспечите пищу и среду обитания для птиц и других диких животных, а растительный покров поможет защитить почву от эрозии. Лучше срезать однолетники, чем выдергивать их . Таким образом, вы оставите почву нетронутой и предотвратите появление сорняков.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на фортепиано.ио

Реклама — продолжить чтение ниже

Создайте свой собственный органический сад

Органическое садоводство — один из многих способов, с помощью которых мы можем получить свою долю от земли, а также сохранить ее для будущих поколений. Это не только безопасно, но и не наносит вреда почве, среде обитания или окружающей среде.

Для многих не только спасение планеты побуждает их заняться органическим садоводством. Это также более здоровый вариант, если вы выращиваете фрукты и овощи.Вам также не нужно беспокоиться о том, что дети или животные получат доступ к вашим садовым химикатам.

Кто-то может пожаловаться, что это отнимает много времени и требует гораздо больше усилий, чтобы узнать о разных существах, а также сделать свой собственный компост, но преимущества перевешивают недостатки.

Преимущества:

  • Химикаты не используются. Так что все домашние фрукты и овощи безопасны
  • Использование натурального компоста поддерживает почву в хорошем состоянии
  • Улучшение структуры почвы поощряет появление полезных существ, таких как черви, что опять же приводит к увеличению плодородия.
  • Для изготовления требуется не так много. Вы можете сделать свой собственный компост из садовых и кухонных отходов.

Вы можете создать свой собственный органический сад

Возьмите деревянный ящик глубиной от 1,5 до 2 футов, длиной 3-4 фута и шириной 2-3 фута. Очистите его и сделайте на дне 5-6 маленьких отверстий для стока воды. Возьмите немного свежей садовой земли, но убедитесь, что в ней нет искусственного навоза или пестицидов.

Вы можете смешать немного коровьего навоза или натурального компоста с почвой.Тщательно перемешайте почву. Закройте отверстия в ящике мелкими проволочными сетками или очень мелкими камешками, чтобы песок или земля не попали внутрь и не заблокировали дренажные отверстия. Поместите смешанную почву в ящик.

Выберите несколько саженцев или семян цветов/растений и посадите их в почву. Держите некоторое расстояние между каждым семенем, так как растениям потребуется пространство для роста.

Для вашего проекта вы должны выбрать растения или семена, которые будут цвести или плодоносить во время подачи заявки. Загляните в местный садоводческий магазин, чтобы выбрать правильные семена фруктов и овощей.

Поливайте семена и следите за тем, чтобы на них не попадали слишком много солнца или дождя. Постоянно проверяйте, не заблокирован ли дренаж, иначе слишком много воды в почве уничтожит семена. При необходимости вы можете добавить в почву больше навоза и удобрений, но убедитесь, что они натуральные и не содержат вредных химических веществ.

При представлении проекта маркируйте каждый фрукт и овощ, а также составьте таблицу используемых навоза и удобрений с информацией о том, из чего они сделаны.

Ресурсы

Как посадить свой первый органический сад

Хочешь выращивать еду, но не знаешь с чего начать? Это может быть ошеломляюще, поэтому вот несколько простых инструкций, как легко выращивать овощи, цветы и травы.

Садоводство нелинейно. Эти шаги пересекаются, и есть несколько способов сделать большинство из них, но как только вы поймете основные идеи, вы можете позже изучить варианты. Почитайте об основах органического садоводства.

Начните с малого

Не зацикливайтесь и не разочаровывайтесь в большом саду в первый год. Если вы начнете с небольшого помещения, оно будет ухоженным и продуктивным, что вдохновит вас на расширение в следующем году и на многие годы вперед.

Решите, сколько времени вы будете уделять своему саду. Вы садовник выходного дня? Будете ли вы брать отпуск? Вы проводите много времени на детских мероприятиях? Сад требует внимания. Растения не ждут, пока вы освободитесь.

Выращивай то, что ешь!

Затем составьте список того, что ест ваша семья.Заказывайте много каталогов семян. Они не только вдохновят вас, но и дадут богатую информацию о выращивании, сборе урожая и приготовлении пищи.

Легкие растения

Это одни из самых простых культур для начинающих.

Прохладная погода:

  • Горох
  • Шпинат
  • Салат
  • Морковь
  • Редис

Теплая погода :

  • Зеленая фасоль
  • Цуккини
  • Помидоры
  • Василий
  • Бархатцы
  • Подсолнухи

Культуры для прохладной погоды лучше всего сажать весной. Теплым культурам нужны ночи выше 50º, и они погибнут от заморозков весной или осенью. Поскольку у этих растений разные требования к температуре, вы не будете засаживать весь сад сразу.

Семена против рассады

План закупки рассады (саженцев) для салата, шпината, кабачков, помидоров, базилика и бархатцев. Купите семена для других растений. Вы направите их семена. Они не любят, когда их пересаживают.

Планирование пространства

Теперь спланируйте пространство в саду.Найдите солнечное место с хорошим дренажем. Овощам нужно 6-8 часов полного солнца в день, но они не против небольшой полуденной тени, чтобы защитить их от жары.

Выберите место рядом с домом. Если вы сможете увидеть сад изнутри, вам напомнят ухаживать за ним. С глаз долой, из сердца вон! Поместите его рядом с краном, чтобы упростить полив.

Разметьте кровать размером 4 на 8 футов так, чтобы длинная сторона проходила по оси восток-запад для лучшего солнечного света. Удалите дерн (или что там у вас почвопокровное). Вы также можете построить приподнятую кровать.

Знай свою грязь

Сделайте анализ почвы, чтобы определить pH, присутствующие питательные вещества и питательные вещества, которые необходимо добавить. Свяжитесь с офисом Cooperative Extension, чтобы получить тест, инструкции по взятию образцов почвы и информацию о том, как читать результаты. Вы получите рекомендации по внесению удобрений в почву, которые являются , а не органическими, но вы можете попросить своего агента по развитию преобразовать их для вас. Вот учебник по органическим удобрениям, и если вы действительно занимаетесь своими делами, вам будет интересна эта страница о преобразованиях.

Возможно, вам нужен только высококачественный компост с хорошо сбалансированными макро- и микроэлементами. Но компост также хорош для дренажа, удержания воды и циркуляции воздуха, а также обеспечивает среду обитания для наземных тварей, таких как черви.

Пока вы ждете результатов анализа почвы, взрыхлите или используйте вилы с плоскими зубьями, чтобы перекопать почву в вашем новом саду на глубину 12-18 дюймов. Во-первых, убедитесь, что он не слишком влажный. Вы можете испортить почву, обрабатывая ее до того, как она высохнет. Возьмите горсть и сделайте из нее шар.Если он слипается, он слишком влажный. Если вы слегка прикоснетесь к нему, и он развалится, значит, он достаточно сухой, чтобы работать. Потерпи!

Обильно добавьте хороший компост и снова переверните грядку. Добавьте поправки, рекомендованные в тесте почвы, и снова переверните. Разровняйте его граблями до ровной поверхности, удаляя камни и комки грязи.

Посадка и орошение

Следуйте указаниям на пакетах с семенами для культур прямого посева. Они скажут вам, как глубоко сажать и сколько места оставить взрослым растениям.Рассаду нельзя помещать в почву глубже, чем почва в горшке. Исключение составляют помидоры, у которых может быть заглублен весь стебель до верхних листьев. Поставьте шпалеры вдоль северной стороны для гороха.

Первые семена гороха, моркови, шпината, салата и редьки. (См. схему выше)

Поливайте новые насаждения, но не заливайте их. Полив – медленный процесс. Добавьте немного и дайте впитаться. Добавьте еще и дайте снова впитаться. Когда вода начнет скапливаться на поверхности почвы, все готово.Покройте грядку слоем мульчи толщиной 3–4 дюйма. Поливайте семена каждый день, пока они не прорастут.

Овощам требуется 1 дюйм воды в неделю. Вы можете получить столько же при нормальных осадках, но будьте готовы к поливу, если это засушливое лето. Для небольшого помещения можно подать воду вручную. Если вы работаете в саду по выходным, установите капельное орошение перед добавлением мульчи и включите таймер.

Когда ночи теплые, посадите помидоры, базилик, кабачки, бархатцы и кабачки, а также семена подсолнечника и кустовой фасоли.Горох скоро будет готов, и вы его вытащите, так что не беспокойтесь о том, что помидоры будут стоять рядом с ними. Покупайте индетерминантные сорта томатов и используйте шпалеры для их поддержки. Поливайте каждый день, пока семена не прорастут, и пока вы не увидите новые ростки.

Та-да! Поздравляем! Вы только что посадили свой первый сад! Чтобы пережить летние месяцы ухода за садом, читайте книги и журналы (и следите за ними в социальных сетях), находите местные группы садоводов в Интернете и в режиме реального времени и вступайте в местный садовый клуб.Делайте покупки в авторитетном питомнике и задавайте вопросы!

Я очень рекомендую журналы Mother Earth News, Heirloom Gardener и Rodale’s Organic Life. Кроме того, «Энциклопедия органического садоводства» Родейла — это всеобъемлющий справочник, но написанный просто для понимания.

Но лучший способ учиться — это делать. И делать ошибки. Ведите садовый журнал. Отметьте, что сработало, а что нет, что вам понравилось, что вам не понравилось, погода, сорта, которые вы посадили, как долго цветут и собирают урожай, жуки, болезни, сроки сбора урожая и урожайность, рецепты и все остальное! Используйте эту информацию, чтобы составить план сада на следующий год.

За успешный вегетационный период! Надеюсь, вас укусил садовый жук.

 

Хотите первыми узнавать о наших новых продуктах и ​​многом другом?
Подпишитесь на нашу рассылку новостей Nature’s Path.

Как вырастить цветущий сад на заднем дворе

Содержание[Скрыть][Показать]

Садоводство когда-то было нормальной частью жизни большинства людей. Не так много поколений назад соседи обменивались свежими продуктами через заборы (снова слишком много кабачков!), и большинство людей знали своего местного фермера.Наверное, у большинства из нас тоже есть приятные воспоминания о том, как бабушка открывала банку домашних солений или варенья.

Несмотря на то, что времена изменились (Wal-Mart, кто-нибудь?), у нас все еще есть возможность выращивать некоторые из наших собственных продуктов, по крайней мере часть года, почти во всех частях мира. Однако по статистике многие из нас этого не делают (особенно в США).

Сохранение местного источника пищи очень важно, а работа в саду полезна для тела и души. В этом году сделайте что-то великое для Земли и своей семьи и подумайте о том, чтобы проверить этот зеленый палец! Вместо того, чтобы платить большие деньги за экологически чистые продукты в магазине, попробуйте заниматься органическим садоводством у себя на заднем дворе.

Пришло время вернуть садоводство!

Во время войны семьям предлагалось выращивать «сады победы», чтобы предотвратить нехватку продовольствия, и на пике войны в США насчитывалось более 20 000 000 таких садов. Когда война утихла и население перебралось из сельского хозяйства в более городские районы, садоводство на заднем дворе стало более непрактичным и начало приходить в упадок.

Даже без большого пространства возможен продуктивный сад на заднем дворе! В связи с ростом цен на продукты питания и газ, засухами и проблемами с поставками продуктов питания (такими как снижение содержания питательных веществ в результате длительного транзита и избыток химикатов в нашей еде), пришло время вернуть это ценное времяпрепровождение.

Выращивание некоторых своих продуктов, даже в небольших контейнерах во внутреннем дворике, позволит вам получать свежие органические продукты по минимальной цене. Если у вас есть место, средний или большой сад может производить достаточно еды, чтобы накормить семью, особенно если у вас есть время посвятить консервации и хранению.

Органическое садоводство для начинающих: с чего начать

Я знаю, мысль о саду может быть ошеломляющей. Есть так много вариантов, что купить, когда и как посадить, не говоря уже о том, как сохранить все это живым! Затем прополка, сбор урожая и консервирование… и у кого есть лишнее время!?

Правда в том, что время — это то, что вы из него делаете.Если доступ к свежим продуктам с максимальным содержанием питательных веществ является приоритетом, то даже небольшой сад или комнатный ящик для трав — это шаг в правильном направлении. Продукты из сада не обязательно консервировать… многие из них можно просто бросить в морозилку (или съесть свежими!).

Мое любимое пособие по садоводству? Дети связаны со здоровым питанием совершенно новым волшебным образом, видя, откуда берется их пища.

Вот как шаг за шагом начать выращивать собственный органический сад на заднем дворе!

1.Решите, что выращивать

Особенно в первый год может быть сложно понять, что сажать. Когда я начал заниматься садоводством, у нас часто заканчивалось слишком много помидоров, и мы хотели, чтобы у нас было больше огурцов. На этом веб-сайте есть хорошие рекомендации о том, сколько расти для семьи из четырех человек.

Теперь моя стратегия заключается в том, чтобы выращивать продукты, которые (а) мы едим больше всего и (б) которые являются самыми дорогими для покупки органическими продуктами. Для нас это означает много шпината, клубники, тыквы, томатов (консервированных или ферментированных), зелени, огурцов (ферментированных естественным путем для консервирования), черники, сладкого картофеля и перца (обычно сушеных для консервирования).

Чтобы понять, сколько каждого растения нужно выращивать и когда сажать, посетите GrowVeg.com. Они предлагают бесплатную 30-дневную пробную версию своего руководства по планированию сада, которое позволяет визуально увидеть, сколько растений каждого сорта нужно посадить.

Вот как выглядел наш весенний сад через год после использования этого садового планировщика:

Они также дают вам отличную таблицу сроков посадки для вашего климата:

Совет начинающим: Не перегружайтесь книгами и сайтами по садоводству, таблицами и планами.  Это то, что я попробовал после нескольких лет работы в саду. Важно начать получать некоторый практический опыт. Выберите несколько пакетов с семенами и следуйте инструкциям на обратной стороне. Каждый год вы будете пробовать что-то новое и строить сад своей мечты!

Отличный выбор семян для начинающих:

  • зеленый горошек (детям нравится!)
  • помидоры
  • перец
  • бархатцы (в саду нужны цветы — этот сорт даже съедобен)
  • кабачки

Хотите, чтобы все было очень просто? Закажите набор для начинающих садоводов, подобный этому (он даже органический), который поставляется со всеми инструкциями и инструментами планирования.Решение принято!

2. Запуск семян в помещении (дополнительно)

Выращивание семян в помещении дает вам преимущество в работе в саду и продлевает вегетационный период. Для таких растений, как помидоры и перец, выращивание их в помещении почти необходимо для хорошего вегетационного периода.

Конечно, вы также можете просто купить стартовые растения, но выращивание собственных растений из семян — это веселое обучение! Смотрите этот пост для более подробной информации о том, как это сделать.

Совет начинающим:  Как упоминалось выше, для начинающих садоводов существуют наборы, которые помогут снять стресс с процесса.Попробуйте простой стартовый набор семян, подобный этому, чтобы получить пошаговые инструкции для каждого растения.

Если вы хотите выбирать из большого разнообразия семян, я рекомендую True Leaf Seeds для не-ГМО и органических вариантов.

3. Подготовьте сад

Я знаю многих людей, которым посчастливилось иметь огромный задний двор с большим количеством места для сада, но многие из нас живут в городе и имеют ограниченное пространство, которое получает достаточно солнца. Выясните, сколько места вы можете выделить для сада, и спланируйте его соответствующим образом.Подумайте об использовании приподнятых грядок, чтобы максимизировать пространство и производительность. Или, если у вас есть только несколько контейнеров во внутреннем дворике, убедитесь, что они получают качественную почву, органические удобрения и достаточное количество солнца и воды (с хорошим дренажем).

После того, как вы зарезервировали место для сада, вам нужно убедиться, что у вас есть хорошая почва для работы, и изменить ее, если у вас ее нет. Многие офисы распространения знаний в округах предлагают тестирование почвы по очень низким ценам. Проверка почвы поможет вам точно определить, что вам нужно добавить в почву, чтобы убедиться, что ваши растения хорошо растут.Эти тесты обычно стоят около 10 долларов и дают бесценную информацию, которая поможет вашему саду в течение всего года.

За последние пару лет мы загрузили несколько грузовиков органического компоста. Хотя это было немного дорого авансом, оно окупилось в долгосрочной перспективе. Наша почва, естественно, представляет собой очень кислую плотную глину, которая плохо дренируется. Добавление компоста дало нам прекрасную черноземную почву, на которой в прошлом году в изобилии росли овощи!

Совет начинающим: Хотите просто? Попробуйте ящик для цветов своими руками! Ранее я уже делился инструкциями для моего простого ящика из кедра, и это один из самых простых способов вырастить небольшой сад на заднем дворе.Этот плантатор имеет длину всего три фута, поэтому он поместится практически на любом патио или крыльце. Мы выращивали капусту, травы и немного микрозелени.

4. Максимально используйте пространство

Вы можете легко увеличить пространство для выращивания и предотвратить появление вредителей с помощью нескольких методов органического садоводства. Чтобы убедиться, что вы получаете максимальную отдачу от небольших участков, действительно могут помочь такие методы, как посадка-компаньон, последовательная посадка и вертикальное озеленение.

Сопутствующая посадка

Совместная посадка позволяет выращивать несколько растений, которые помогают друг другу на одной площади.Классический пример — индийский обычай сажать вместе кукурузу, бобы и кабачки. Кукуруза обеспечивает структуру для бобов и тыквы, а бобы возвращают азот обратно в почву, чтобы питать кукурузу и тыкву.

Еще один пример – посадка базилика под томатами. Помимо прекрасного вкуса вместе, эти два растения помогают отпугивать вредителей друг от друга и улучшать качество выращивания друг друга.

Мои любимые растения для совместной посадки:

  • Базилик с помидорами для стимулирования роста и защиты от вредителей
  • Бархатцы по всему саду для отпугивания вредителей и уменьшения количества нематод
  • Укроп с огурцом
  • Кошачья мята, мята и ромашка в капусте (капуста, брокколи, цветная капуста и т. д.)) для отпугивания вредителей
  • Свекла под капустой для увеличения площади
  • Огурцы с гигантскими подсолнухами – подсолнухи служат шпалерой

Подробнее о посадке компаньонов читайте в этом посте.

Посадка наследства

Последовательная посадка различных культур даст вам больше урожая в вашем саду и продлит сезон сбора урожая. Например, прямо сейчас в моем саду есть молодая капуста, цветная капуста, брокколи, брюссельская капуста, листовая капуста, шпинат и салат.После того, как они будут собраны, те же грядки станут местом для выращивания дынь или зимних кабачков.

Вертикальное озеленение

Выращивание некоторых растений вместо того, чтобы позволять им расползаться, может уменьшить количество необходимого им пространства и фактически повысить урожайность за счет увеличения потока воздуха и снижения воздействия болезней. Решетки и клетки отлично подходят для помидоров, огурцов, тыквы и других растений. Посмотрите этот пост, чтобы узнать, как мы использовали вертикальные элементы в саду на протяжении многих лет.

Совет начинающим:  Если эти варианты кажутся слишком сложными, просто придерживайтесь посева рядами в соответствии с указаниями на упаковке семян.Если вы сажаете помидоры или огурцы (которые определенно нуждаются в вертикальной опоре), попросите в местном садовом магазине направить вас к приобретенным в магазине шпалерам, которые идеально подходят для этой работы.

5. Кормите (и пропалывайте) сад

После того, как сад посажен, пришло время подкормить и прополоть! Если вы проверили свою почву и подготовили ее с компостом, этот шаг не понадобится, по крайней мере, некоторое время, но мне нравится использовать этот домашний чай из компоста, чтобы дать толчок саду. Это отличная альтернатива дорогим натуральным удобрениям, которую легко приготовить при необходимости.

Органическое садоводство требует значительной доли прополки, поскольку мы не используем химические гербициды вокруг продуктов питания (содрогаемся), но есть способы упростить этот процесс. Сорняки не могут расти там, где нет света, поэтому задушите их до того, как они начнут расти, накрыв проходы в саду газетами или картоном, или используйте натуральный бумажный барьер от сорняков, который просто впитается в почву, когда сезон закончится. Это реально работает!

Совет начинающим: Простая садовая мотыга позаботится обо всем остальном, и ее необходимо использовать между растениями каждые несколько дней.У детей есть садовые инструменты, которые соответствуют их размеру, и им нравится помогать в этой работе.

6. Будьте готовы к естественной борьбе с вредителями

Думаете, сорняки — самая большая проблема в саду? Неа. Ни один пост о садоводстве не будет полным без упоминания о важности борьбы с вредителями. Так неприятно часами работать в своем саду только для того, чтобы растения были уничтожены насекомыми, гусеницами и даже мелкими (и крупными) животными.

В органическом садоводстве многие из обычных пестицидов запрещены, но есть еще много отличных способов не допустить проникновения вредителей! Прочтите этот пост, чтобы узнать о различных естественных способах борьбы с вредителями.

Совет начинающим:  Научитесь «разведывать» сад. Земледельцы знают, что постоянное наблюдение — ключ к успеху. Возьмите свой утренний кофе в сад и понаблюдайте, что происходит. Таким образом, вы поймаете любые повреждения вредителями, пока они еще маленькие.

7. Наслаждайтесь своим органическим садом!

В первый год органического садоводства обязательно будут неудачи (или даже в десятый!), но это только часть пакета. Многое из того, что вы посадите, вырастет, и ничто не сравнится со сбором свежих продуктов на собственном заднем дворе.На вкус он так отличается от того, что можно найти в магазине (помидор черри, теплый от солнца, только что сорванный с виноградной лозы… аааа), и более того, ваши дети будут сходить с ума от своих собственных садовых продуктов. Совет: используйте свежие цуккини и летние овощи в этом сытном итальянском супе с колбасой!

Знать, откуда взялась ваша еда (и что на нее не распылялось!), в конечном счете, очень приятно и стоит небольших затрат времени и усилий. Кроме того, вы проведете это неуловимое время на улице, на солнце и в грязи.Ваше тело скажет вам спасибо!

Вы в этом году занимаетесь садоводством? Что вы сажаете? Дайте мне знать ниже!

Выращивание органического сада – основы

Определение органического садоводства

Термин «органический» регулируется в США. Чтобы продавать продукты как органические, фермеры и переработчики должны использовать методы производства и обработки, содержащиеся в Национальном органическом стандарте, наборе правил, разработанных Министерством сельского хозяйства США в рамках Закона о защите органических продуктов питания от 1990 года.Национальный органический стандарт можно просмотреть на английском, испанском, японском и французском языках.

До введения в действие Национального органического стандарта в октябре 2002 г. существовали расхождения в отношении того, какие методы производства и обработки можно использовать для производства органических продуктов, и в некоторых случаях продукты продавались как органические, которые таковыми не были. Таким образом, Национальный органический стандарт был создан для уточнения процедур производства и обработки и укрепления доверия к органическим продуктам. Кроме того, органические производители и переработчики должны пройти сертификацию (исключение существует для производителей, производящих органическую продукцию на сумму менее 5000 долларов в год).Это означает, что сертификационное агентство или третья сторона должны подтвердить, что фермеры следуют Национальному органическому стандарту.

В этом информационном бюллетене органическое садоводство определяется как садоводство, основанное на методах производства в соответствии с Национальным органическим стандартом и осуществляемое некоммерческими производителями. Если вы планируете продавать то, что выращиваете, как органическое, этот информационный бюллетень не для вас, так как вы должны строго придерживаться Национального органического стандарта.

Методы органического садоводства

Методы органического садоводства максимально приближены к природе.Например, питательные вещества для растений поступают в основном из природных источников, в том числе из компостов, химических удобрений. Другие практики описаны ниже.

Выбор места

Тщательно выбирайте место для вашего органического сада. Участок в саду повлияет на все остальные методы садоводства, поэтому выберите наилучшее место для выращивания здоровых растений. При выборе места учитывайте освещенность, дренаж почвы, плодородие почвы и загрязнение пестицидами. Хороший сайт получает минимум 6 часов полного солнца каждый день.Выберите участок с хорошим дренажем, избегая почвы, где вода скапливается в течение длительного периода времени. Это важно для предотвращения болезней растений, особенно корневых гнилей. Наконец, выберите место с хорошей плодородностью. Если на этом участке растут другие растения, вероятно, у него хорошее плодородие. Для более точного определения состояния плодородия почвы можно взять анализ почвы (наборы для анализа почвы можно получить в местных отделах по распространению знаний округа). Кроме того, на некоторых участках существует большая вероятность загрязнения пестицидами, которые не разрешены в органическом производстве, чем на других участках.Лучше избегать таких сайтов. Например, если на лужайке вашего соседа нет сорняков, а на вашем есть одуванчики, это может указывать на то, что ваш сосед использует гербицид, запрещенный в органическом производстве. В этом случае избегайте посадки рядом с границей собственности, которую вы делите с вашим соседом.

Органические семена

Органические семена производятся с использованием методов, соответствующих Национальному органическому стандарту. Органические семена в настоящее время ограничены на рынке, и существует больше сортов одних видов растений, чем других, например, помидоров.Органические семена можно найти во многих садовых центрах и каталогах семян. Если органические семена найти невозможно, рассмотрите возможность использования необработанных семян, наносимых непосредственно на семена. Необработанные семена обычно можно приобрести у поставщиков семян.

Внесение удобрений

Философия плодородия почвы для органического садоводства отличается от философии обычного садоводства. В органическом садоводстве стратегия состоит в том, чтобы кормить почву, а почва, в свою очередь, будет кормить растение. В обычном садоводстве удобрения используются для непосредственной подкормки растения.Одной из целей управления плодородием почвы в органическом садоводстве является увеличение содержания органического вещества в почве. Органическое вещество почвы служит источником питательных веществ для растений, создает среду обитания для полезных почвенных микроорганизмов и улучшает структуру почвы. Компосты, сидераты и свежие удобрения можно использовать по отдельности или в комбинации для улучшения содержания органического вещества в почве и повышения ее плодородия.

Во многих местных муниципалитетах есть предприятия по компостированию, где компост можно получить за символическую плату или, в некоторых местах, бесплатно.Компосты также можно приобрести в садовых центрах. Создание собственного компоста — отличный вариант, если у вас есть место для этого, потому что вы можете контролировать, из чего сделан компост.

Вы также можете улучшить почву, выращивая сидеральные удобрения. Зеленые удобрения — это растения, которые вносят в почву до или сразу после цветения, пока они еще молодые, зеленые и сочные. По мере их распада в почву высвобождаются питательные вещества, которые могут быть использованы последующими растениями, выращенными на этом участке.Многие виды зеленых удобрений доступны и могут использоваться для различных целей, включая добавление азота в почву, увеличение содержания органических веществ в почве, подавление сорняков и удаление питательных веществ из почвы.

Свежий навоз может быть сложным в использовании, поскольку он может содержать большое количество азота и солей, которые могут негативно повлиять на растения. Кроме того, в навозе могут присутствовать болезнетворные организмы, которые могут загрязнять съедобные продукты из сада. По этим причинам будьте осторожны с навозом.Когда органические фермеры используют свежий навоз, они должны внести его в почву как минимум за 120 дней до уборки урожая, съедобная часть которого контактирует с почвой (например, клубника или кабачки). Если они выращивают сельскохозяйственные культуры, съедобная часть которых не контактирует с почвой (например, чернику или помидоры на кольях или в клетках), они должны внести навоз в почву как минимум за 90 дней до сбора урожая. Органические фермеры не могут использовать осадок сточных вод. Это хорошие рекомендации для органических садоводов.

Вы также можете использовать севообороты, которые более эффективно используют питательные вещества в почве. Сделайте это, чередуя растения, которые сеют. «Необработанный» означает, что пестициды не были сильно потребляющими азот (например, салат или сладкая кукуруза) с растениями, которые могут добавлять азот в почву (например, фасоль или горох). Другая стратегия заключается в чередовании растений, которые используют большое количество различных питательных веществ. Например, дыни интенсивно потребляют фосфор, а чеснок активно использует калий. Другая стратегия заключается в чередовании растений с глубокими корнями (например,г., картофель) с растениями с неглубокой корневой системой (например, луком).

Также можно приобрести удобрения, отвечающие требованиям Национального стандарта органических продуктов. Обычно их можно найти в садовых центрах или в садовых каталогах. Чтобы найти продукты в садовых центрах, спросите персонал, какие продукты используются в органическом производстве. Каталоги садоводства обычно указывают, что продукт разрешен для органического производства.

Борьба с вредителями

В органическом садоводстве ведется активная борьба с вредителями.Цель состоит в том, чтобы избежать вспышек вредителей, прежде всего, используя культурные стратегии. Это можно сравнить с реактивной стратегией применения пестицидов после того, как произошла вспышка вредителей. В органическом садоводстве первой линией защиты от вредителей являются профилактические стратегии, которые делают растения или окружающую среду менее привлекательными для вредителей. Стратегии многочисленны и зависят от целевого вредителя. Они включают следующее:

Выбор хороших участков
  • Выбор сортов с устойчивостью или толерантностью к целевым вредителям
  • Поддержание здоровых и энергичных растений с правильным управлением питательными веществами и влагой
  • Обеспечение хорошей циркуляции воздуха в саду для ускорения высыхания растений
  • Применение надлежащих методов санитарии для инструментов и оборудования
  • Очистка или удаление больных растений
  • Использование севооборотов для предотвращения скопления вредителей
  • Создание среды обитания для полезных насекомых
  • Ручная прополка
  • Механическая прополка
  • 7 Использование органики
  • 7 9 (т.е.например, солома или древесная стружка) и неорганическая (например, пластиковая) мульча

Биологическая борьба или использование хищных насекомых и грибков являются другими вариантами борьбы с вредителями, как и химические вещества, которые можно приобрести и которые соответствуют критериям Национального Органический стандарт.

Органическое садоводство может потребовать больше времени для борьбы с плодородием и вредителями по сравнению с обычным садоводством. Тем не менее, органическое садоводство может быть более экологически безопасным и очень приятным способом ухода за садом.

Подготовлено Эльзой Санчес, доцентом кафедры управления садоводческими системами факультета садоводства Пенсильванского государственного колледжа сельскохозяйственных наук.

Советы по созданию органического сада

Автор: Келли Флинн, Национальный институт продовольствия и сельского хозяйства в Исследования и наука

21 февраля 2017 г.

Органическое садоводство на заднем дворе может быть проще, чем вы думаете, если вы изучите основы.(Фото Стефани Энгл)

Этот пост является частью серии статей «Вторник науки» в блоге Министерства сельского хозяйства США. Проверяйте каждую неделю, когда мы демонстрируем истории и новости из богатого научно-исследовательского портфолио Министерства сельского хозяйства США.

Несмотря на то, что на большей части территории страны еще лежит снег, самое время подумать о логистике посадки вашего сада этой весной. И пока вы думаете об этом, почему бы не подумать о том, чтобы стать естественным?

Являетесь ли вы заядлым садоводом или только начинаете, идея создания сада с использованием органических методов поначалу может показаться ошеломляющей.Но органическое садоводство менее сложно, чем вы думаете, если вы понимаете некоторые основные принципы; речь идет о создании более целостной, естественной экосистемы, которую можно сделать прямо у себя на заднем дворе.

Что отличает органический сад от любого другого, так это отсутствие синтетических удобрений и пестицидов. Синтетические химические пестициды получают из нефти и других химических источников, в то время как большинство органических пестицидов получают из растений, животных, микроорганизмов и минералов.

По словам Матье Нгуахио, руководителя национальной программы органического земледелия в Национальном институте продовольствия и сельского хозяйства США (NIFA), успешный сад начинается со здоровой текстуры и структуры почвы.Идеально подходит хорошо дренируемая почва, состоящая из песка, ила, глины и компоста. Тем не менее, большинство задних дворов имеют соотношение, которое сильно наклоняется в одну сторону. В идеале почва должна иметь 50 процентов пористого пространства и 50 процентов твердых частиц. Для достижения этого соотношения компост можно вносить в почву. Лучшие садовые почвы имеют рыхлую, комковатую структуру, через которую легко проникают вода, воздух и корни растений.

Плодородие почвы – третий компонент здоровой почвы. Количество питательных веществ в почве, ее структура, органическое вещество и рН (показатель щелочности) могут влиять на плодородие почвы.Органические садоводы часто создают естественное плодородие, добавляя органические вещества для сохранения и улучшения структуры почвы и изменения баланса рН почвы.

Проблема, с которой сталкиваются все садоводы, — нежелательные вредители. В то время как некоторые садоводы могут обратиться к синтетическим пестицидам, чтобы решить эту проблему, Нгуахио сказал, что органические садоводы используют другой подход — комплексную борьбу с вредителями (IPM), который сочетает в себе биологические, культурные, физические и химические стратегии борьбы с вредителями. IPM предполагает использование в первую очередь наименее вредных для окружающей среды методов и использование токсичных методов только в крайнем случае.Методы ИЗР включают использование устойчивых к вредителям и болезням сортов сельскохозяйственных культур, ежегодный севооборот, очистку инструментов, укрытие растений и внедрение организмов-хищников.

Сорняки – еще одна неприятность для садоводов. Естественные средства для искоренения сорняков включают их выдергивание, удушение мульчей, посадку растений, которые растут быстрее и сильнее, чем сорняки, и сжигание их с помощью огнемета.

Изучение основ и работа с нуля — создание здоровой основы без синтетических удобрений и пестицидов — это первый шаг к созданию устойчивого органического домашнего сада.Для получения дополнительной информации об органическом садоводстве посетите веб-сайт органического сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США.

Категория/тема: Исследования и наука

Написать ответ

Комментарии

Как перейти на органическое садоводство

Когда дело доходит до этого, я не схожу с ума по поводу того, чтобы быть «органическим».Вот что со мной случилось…

Я ненавижу жуков в своем саду и ненавижу сорняки. Я ОЧЕНЬ ХОЧУ опрыскать их всех химикатами и покончить с ними, но когда я начинаю даже приближаться к тому, чтобы опрыскивать этим веществом свой сад, неизбежно всегда происходит одно. Один из моих красивых и крошечных малышей подходит и срывает свежую клубнику, перец или морковь из своего дома и прямо в рот. Затем я думаю про себя, как я должен распылять химикаты на то, что мой ребенок собирается засунуть в рот??

Я не ЗНАЮ, что из этого выйдет что-то ужасное… но серьезно, эта штука не может быть полезной для человека.Так что, видите ли, я НЕ МОГУ опрыскивать свой сад химикатами. Я просто не могу.

 

Несколько лет назад, еще до того, как за мной повсюду следовали дети, я опрыскивал свой сад. Мне жаль, что вам пришлось это услышать, но да, да, я слышал. Так что в какой-то момент мне пришлось переключиться на органическое садоводство. Что подводит меня к сегодняшней теме:

 

Знаю, это может показаться сложной задачей! Но не волнуйтесь, это не так страшно, как кажется. Есть несколько простых изменений, которые будут иметь значение.

Первое, о чем вам нужно подумать, это то, что нужно изменить в вашем саду. Вот вещи, которые необходимо изменить, чтобы перейти с неорганических на органические:

  • Семена или растения, которые вы покупаете
  • Грязь, которую ты подбрасываешь в
  • Как вы кормите свои растения
  • Как защитить растения от жуков
  • Как вы защищаете свой сад от сорняков

 

Я живу в фермерском поселке. Небольшой, но растущий процент фермеров является органическим.Все остальные опрыскивают свои поля несколько раз в год от жуков и сорняков. Мой муж не занимается органическим земледелием, поэтому поверьте мне, когда я говорю вам, что понимаю обе стороны.

Я подробно разговаривал с несколькими органическими фермерами, и это действительно трудно сделать. Причина, по которой органические продукты намного дороже, заключается в том, что невозможно получить такой же большой урожай, как их химически склонные аналоги. Жуки и сорняки нельзя просто распылить на органическом поле или в саду.Это требует больше времени для работы и больше потерь для урожая.

Безусловно, у каждой стороны есть свои плюсы и минусы, которые я полностью понимаю. Что касается моего собственного сада, я решил переключиться. Тем не менее, это требует изменений в том, как вы работаете в саду.

Итак, давайте обсудим…

 

1. Семена или растения, которые вы покупаете

Это не большая проблема. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы покупаете органические семена или органические растения.Органические товары сейчас довольно популярны, поэтому несложно найти органический раздел везде, где вы обычно делаете покупки. Просто ищите большой и яркий органический знак, означающий более дорогие растения и семена!

Да, они обычно дороже. Опять же, это потому, что их действительно труднее выращивать , чем неорганические семена.

Если вы беспокоитесь о действительности, проверьте, не помечены ли они как «сертифицированные». Чтобы получить сертификат, их проверяют несколько раз в год, чтобы убедиться, что они не лгут.

Из всех мест, где я люблю находить органические семена, есть одно самое любимое. Моя единственная жалоба в том, что я бы хотел, чтобы они специализировались на всех видах семян, а не только на помидорах. Это место называется Tomato Fest. Причина, по которой эти ребята мне нравятся… на самом деле причин много. Во-первых, я ЛЮБЛЮ поддерживать семейный бизнес. Этот конкретный бизнес — это мужчина и его жена, которые любят помидоры и решили сделать свою жизнь вращающейся вокруг них. Это органические и семейные семена, двойной удар! И моя любимая часть….они продают более 600 сортов помидоров! Ух ты!

Еще одним бонусом является то, что всхожесть этих семян заметно выше, чем в других местах, где я заказывал. Проверьте их серьезно — это самые крутые органические и семейные помидоры, которые вы когда-либо видели!

Где бы вы обычно ни покупали семена или растения, убедитесь, что вы покупаете сертифицированные органические семена. Отметьте номер один!

 

2. Грязь, в которую вы кладете

Существует множество способов подкормки и подготовки почвы к посадке.Некоторые люди используют купленную в магазине землю. Другие добавляют химически усиленные питательные вещества. Компост в мешках — еще один вариант, который я часто вижу.

Что бы вы ни делали со своей почвой, это должно быть органическим методом. Поэтому, если вы покупаете почву в мешках или компост в магазине, убедитесь, что они органические.

Мой любимый способ органического обогащения почвы — старый добрый домашний компост. Это самая простая вещь в мире, ребята. Его почти невозможно испортить. Просто помните, что то, что вы добавляете, является органическим, и вы получите прекрасный гумус, идеально подходящий для вашего сада.И это БЕСПЛАТНО!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы увидеть потрясающую 10-минутную корзину для компоста, сделанную из поддонов. Легко, никаких оправданий.

Еще один отличный способ улучшить почву вашего сада — посадить покровную культуру на зиму. Затем за пару недель до того, как вы будете готовы к посадке, просто вбейте урожай в почву, и он разложится прямо в вашем саду.

 

3. Как вы подкармливаете свои растения

Это похоже на номер два, потому что все дело в питании вашей почвы и ваших растений.В течение всего вегетационного периода рекомендуется подкармливать растения. Это дает им толчок и пополняет почву.

Опять же, компост — мой любимый способ сделать это. Я просто кормлю свои растения большой дозой домашнего компоста примерно два раза в течение вегетационного периода и вижу заметную разницу. Ничего из этого чуда не растет, только органические ребята! Если вы предпочитаете купленные в магазине вещи, просто убедитесь, что они органические, прежде чем начать выбрасывать их в грязь.

 

4.Как вы защищаете растения от жуков

Последние два лично для меня самые сложные. Помните, минуту назад я говорил вам о своем пренебрежении к жукам и сорнякам. Да, я действительно ненавижу их в моем саду. Хотя я их не люблю, я признаю, что есть много полезных насекомых для моего сада (еще одна причина не распылять вредные химикаты).

Органические сады значительно сложнее содержать в чистоте от вредителей и сорняков. Вы не можете просто опрыскать все это химикатами в один день, а на следующий день наслаждаться садом без насекомых и сорняков.Вы должны работать над этим. Вы должны использовать разные методы для разных насекомых и растений.

Можно купить органические спреи. Я не нашел ни одного, который мне нравится. Я сделал несколько своих собственных, которые хорошо работают, но пока ничего, что меня действительно впечатлило.

Посадка-компаньон — большая помощь в борьбе с органическими насекомыми. Я люблю диаграммы и графики, особенно для таких вещей, когда нужно систематизировать так много информации. Эта особенно удивительная схема посадки компаньона взята из fix.ком

Они написали потрясающую статью о садовых вредителях, которую вы можете ПРОЧИТАТЬ ЗДЕСЬ. Поверьте мне, вы хотите прочитать это.

 

Вращение , где вы сажаете вещи, и , когда вы сажаете вещи, также может иметь большое значение для ошибок. Хотите верьте, хотите нет, но КОГДА вы сажаете свои старты снаружи, это влияет на жуков. Сквош-жуки хуже всего подходят для этого в моем районе. Некоторые тыквы я сажаю очень рано, некоторые чуть позже, а некоторые даже позже.Ранние посаженные из года в год покрываются кабачковыми жуками. На более поздних посадках жуков почти никогда не бывает.

Если каждый год сажать одно и то же на одно и то же место, жуков станет больше. Они будут процветать в этой почве, и им понравится, что вы продолжаете сажать их любимую еду на том же месте, чтобы они могли полакомиться. Вам нужно перемещать вещи и менять их. Держите ошибки в догадках и разочаровании.

 

Еще одна вещь, которую я делаю для решения этой проблемы (но, возможно, не для всех из-за нехватки места), — это посадить ТОННУ дополнительных растений.Это может звучать глупо, но я просто иногда позволяю жукам есть то, что они собираются съесть. То же самое касается кроликов и сусликов.

Если я не могу ПОБЕДИТЬ их, почему бы просто не дать им то, что они хотят . У меня много места в саду, поэтому я сажаю значительно больше, чем нужно. Таким образом, когда кролик сорвал растение или его забрали муравьи, мне не нужно оплакивать его несколько дней, я просто пытаюсь решить проблему и двигаться дальше. С большим количеством растений я не переживаю, когда теряю одно или два из-за вредителей.

 

Это будет сложно для вас при переходе от неорганического садоводства к органическому. Наберитесь терпения и попробуйте несколько разных вещей, чтобы увидеть, какая из них работает лучше всего для вас. Если ничего не помогает, просто посадите ТОННУ дополнительных, как я, и не слишком беспокойтесь о том, что жуки едят ваши овощи.

 

5. Как вы защищаете свой сад от сорняков

На мой взгляд, с сорняками как минимум легче ухаживать, чем с жуками. Мне потребовался год или два, чтобы справиться с этим, но сорняки более предсказуемы, чем жуки.У них должен быть свет и вода, и они не могут двигаться или прятаться, как жуки.

Все, что вам нужно сделать, чтобы избавиться от сорняков органическим путем, это мульча . НЕ относитесь легко к мульче. Секрет того, как облегчить вам жизнь, заключается в том, чтобы задушить сорняки, чтобы вам даже не приходилось иметь с ними дело с самого начала. Вы можете прочитать все о моей стратегии мульчирования ЗДЕСЬ или посмотреть мое видео ЗДЕСЬ.

Я использовал для мульчирования самые разные вещи. На самом деле, я все еще использую разные вещи в зависимости от того, что я мульчирую.Я использую обрезки травы вокруг многих вещей, потому что у меня такой большой двор. Я использую древесную щепу вокруг более постоянных растений. Я иногда кладу брезент или фанеру. Также полезна солома. Листья и хвоя создают достойный барьер.

Все, что вы можете достать, является органическим и что вы можете сложить два или более дюймов. Вы должны блокировать свет. Вам нужно задушить вероятность роста сорняков.

Самое приятное то, что вам нужно делать это только один раз в сезон, если вы делаете это правильно .Посадите свой сад, хорошо замульчируйте его и никогда не беспокойтесь о прополке в течение всего сезона, за исключением, может быть, области вокруг основания растения.

 

 

После одного или двух сезонов привыкания к вещам я начал по-настоящему получать удовольствие от органической стороны садоводства. Мне нравится, что мне не нужно беспокоиться, когда мои дети едят прямо из сада. Мне нравится делать все естественным образом. Переход на органическое садоводство может показаться вам огромным прыжком, но если вы знаете, как к этому подойти, вы легко перейдете.

 

 

Чтобы покончить со всем этим, давайте составим список. Я человек-список, и я еще не сделал его сегодня, так что давайте сделаем это!

  1. сопутствующие растения
  2. тяжелая мульча
  3. домашний компост
  4. капельное орошение
  5. заказ органических семян онлайн
  6. дополнительные посадки
  7. использование покровных культур
  8. севооборот
  9. сажать рано и поздно
  10. растения, которые естественным образом отпугивают вредителей
  11. растения, привлекающие полезных насекомых
  12. самодельные спреи или средства от насекомых и сорняков
  13. использование сеток или пластика в качестве защиты от вредителей
  14. пополнение и оздоровление почвы
  15. много-много молиться!

 

Хотите узнать больше о переходе на органическую практику? НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы прочитать о том, как я не допускаю жуков к своим органическим фруктовым деревьям, или НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть видео об этом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*