Опалубка из горбыля: Опалубка для фундамента своими руками: подробная инструкция

Posted on 31.03.2021 by

alexxlab Опубликовано в Разное — Нет комментариев ↓

Опалубка для фундамента своими руками: подробная инструкция

Краткое содержание статьи:

Показать / Скрыть

Удешевление строительства побуждает значительный объём работ вести своими силами. Устройство фундамента – вполне посильная задача. Поделив его на более конкретные этапы: земляные работы, армирование, изготовление опалубки и бетонирование – для себя проясняем: что возможно сделать самостоятельно, а где применить технику и наёмный труд. Понятно, что выборка грунта и укладка бетона в больших объёмах довольно трудоёмкие операции, но опалубка своими руками – гарантированный способ избежать излишних денежных вложений.

Выбираем пиломатериал для опалубки

Готовые щиты и крепёж опалубки для многоразового использования в строительный сезон найти и взять «напрокат» довольно сложно. Проще и быстрее собрать самому.

По сути, для сравнительно небольшого фундамента – это ограждение для бетонирования надземной его части. Вся конструкция временная, и желательно заранее спланировать повторное использование материалов. Для изготовления щитов чаще всего берётся обрезная доска.

Хотя на первый взгляд, логичней использовать щитовые материалы: фанеру, либо ОСП. Однако их нежелательно подвергать длительному воздействию влаги. При этом, монтаж по своему прямому назначению обычно происходит позже, чем использование обрезной доски.

Какие доски нужны для опалубки фундамента

Любые – длина произвольная, по возможности она сохраняется. Толщина: от 25 до 50 мм (то есть с большой вероятностью сгодится всё что угодно: дюймовка, тридцатка, сороковка и пятидесятка).

По большому счёту всё решают дальнейшие нужды. После, из этой доски собираются леса. Далее, она уходит на стропила, обрешётку, черновые полы – выброса по любому не будет.

А значит толщина доски для опалубки заранее выбирается исходя из её дальнейшего целевого использования, ну и разумного подхода: невысокие узкие опалубки, такие как под небольшую баню, либо вспомогательные хозяйственные постройки, можно собрать даже из «дюймовки».

Самый бюджетный вариант – используем для опалубки фундамента горбыль

Ситуации бывают разными, рассмотрим подготовку фундамента к бетонированию с минимальным вложением средств. В этом случае, какая доска используется для опалубки – ответ полностью зависит от желания сэкономить.

Сразу обмолвимся – горбыль очень желательно взять «деловой», то есть максимально удобный для использования. Положительный момент такого приобретения – сравнительно малая стоимость материала.

Существенный недостаток – потребуются усилия и большие временные затраты на обработку и сборку, ведь скорее всего горбыль придётся:

Окромить – определить возможную ширину доски и опилить лишние неровности, так как при сборке щели между досками нужно свести к минимуму.
Ошкурить – в режиме жёсткой экономии велика вероятность дальнейшего его использования.
Заранее разметить и запилить посадочные места для поперечин – для сборки горбыля в щиты опалубки.

Для крепких, качественных щитов нужны именно посадочные места для их поперечин. В принципе их несложно запиливать дисковой, либо цепной пилой, используя нехитрый кондуктор для одинаковой толщины.

Тонкие участки горбыля желательно опиливать. Проставки для них, следует использовать минимально и аккуратно – из-за полукруглой тыльной стороны досок будет сложно выдержать ровную лицевую плоскость щитов.

Ограничения в использовании доски после опалубки

Возможности повторного использования доски после демонтажа опалубки может осложниться при недостаточной её защите от воды, грязи, цемента. Лучше не планировать доску для изготовления декоративных поверхностей. Так как даже самостоятельное строгание либо шлифование может быть осложнено загрязнениями от бетона.

И это не считая пропущенных, не удалённых гвоздей, саморезов, скоб от степлера. От них страдают ножи электроинструмента, рвутся абразивные ленты шлифмашин. В добавок, столярные мастерские не берут в обработку «бэушный» пиломатериал – сберегая оборудование они предпочитают работать лишь со свежей древесиной.

Чем обработать деревянную опалубку для минимизации негативных последствий от бетонирования? В условиях промышленной застройки, щиты опалубок для многократного использования обрабатываются разделительной смазкой.

Но для частника это приемлемо только с дальнейшей обработкой доски гидроизоляционными материалами, и использовании в местах повышенной влажности. Чаще доску стремятся сохранить максимально чистой. Для этого её просто надёжно укрывают – оборачивают полиэтиленом готовые щиты опалубки.

Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция

Рассмотрим надёжный, бюджетный, поэтому очень популярный вид бетонного основания для построек – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Нередко, на менее благоприятной местности под лентой дополнительно устраиваются сваи. В итоге получается свайно-ростверковый.

При этом, если у него мелкозаглубленный, либо устроенный по земле ростверк – технология сборки опалубки сходна для всех этих типов.

Однако до того, как правильно выставить опалубку предстоит несколько немаловажных операций. Это качественная разметка и земляные работы. Все они взаимосвязаны – конечное качество зависит от каждой из них.

Разметка на местности – с чего начать

Размечать фундамент принято используя так называемые «обноски». Это П-образные конструкции, размещённые на небольшом удалении от углов будущего здания, по 2 на одну сторону (для разметки простого прямоугольного фундамента нужно 8 штук). Закреплённая на них шнурка обозначает внешние и внутренние границы траншеи для будущего фундамента.

Читать также: «Как сделать разметку фундамента подручными средствами».

Однако, когда расстояния сравнительно невелики, границы фундамента можно разметить и не используя обноски – просто вбить крепкие колья (их высота над землёй не ниже предполагаемой высоты опалубки), по ним пустить разметочную шнурку.

Но разместить их важно по тому же принципу, что и обноски – не в сами углы фундамента, а на некотором удалении от них. Так элементы разметки не помешают при дальнейших земляных работах, установке готовых щитов. До того, как сделать опалубку для фундамента своими руками – начинаем её разметку:

Намечаем на местности главный фасад. Не ближе метра от его углов забиваем колья, натягиваем для него шнурку. С неё отвешиваем положение будущих – настоящих углов фундамента. Обозначим их дополнительными небольшими клиньями. Проверяем расстояние между ними – реальную длину будущей опалубки.
Отложим углы 90 градусов для боковых стен. Для этого для каждой боковой стены отметим длины сторон прямоугольного треугольника 3-4-5 метров. После продлим нужные стороны до реальных длин боковых сторон фундамента, разметим их углы небольшими клиньями.
Измерим диагонали – проверим правильность полученной разметки для реальных углов опалубки. Если диагонали равны – отлично, иначе – корректируем разметку, устраняем ошибку.

Далее, ориентируясь на клинья реальных углов будущей опалубки, вбиваем колья для шнура «рабочей» разметки – на удалении метра от углов опалубки.

Таким образом, на местности у нас размечена основная (прямоугольная) часть будущего фундамента – это «база» для изготовления опалубки.

К такой разметке основания в последствии уже несложно «присоединить» – то есть дополнительно разметить опалубку для крыльца, веранды, входной группы, эрекра – всего необходимого, что в процессе строительства желательно разместить на общем фундаменте. Определимся с высотой будущей опалубки.

Задаём разметке верхний горизонтальный уровень

До разметки всех дополнительных элементов опалубки, определим высоту для всей конструкции в целом – горизонтальный уровень по её верху. Он выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей рельефа и конструктивных решений для будущего строения. Минимальная высота фундамента от уровня почвы – 0.3 м, задаётся для защиты стен от влажности с земли.

Общая горизонталь опалубки будет единой, а её высота меняется в зависимости от уклонов местности. Это выгодно сделать именно на начальном этапе. Иначе позже придётся выравниваться цоколем, так как для монтажа стен всё равно нужна горизонтальная основа.

Взять общую горизонталь можно по-разному, всё зависит от наличия инструмента:

Гидроуровнем – пожалуй самый надёжный способ, так как в этом случае простая вода всегда покажет надёжней любой электроники. Для того, чтоб его длина позволяла «дотянуться» до всех углов, забиваем в середине будущего фундамента «контрольный» клин. На предполагаемой высоте опалубки закрепим одну из мерных ёмкостей уровня, второй меряем и размечаем горизонталь.
Лазерным уровнем – устанавливаем его в центре площадки подобным образом и размечаем горизонталь на угловых и промежуточных стойках. Размечать нужно в пасмурную погоду, либо в сумерках. Даже при обычном дневном солнечном свете обычную лазерную разметку не рассмотреть (но с профессиональным уровнем это возможно).

Далее по отметкам высоты закручиваются крючки для разметочного шнура. Они нужны для деления разметки со всех сторон будущего фундамента. «Оцепление» сплошным, единым шнуром не позволит при необходимости оперативно снять, а после точно восстановить шнурку в исходное состояние.

После, с хорошим натяжением и минимальным провисом на крючках закрепляется шнурка – таким образом запланированная деревянная опалубка приобретает визуальные контуры.

Подготовка к выборке грунта

Казалось бы, копать траншею – самая незамысловатая операция в постройке фундамента, как говорится – бери больше, кидай дальше, пока летит – отдыхай. Однако, при сравнительно малых объёмах, для удобства работ выборка грунта ведётся по-разному:

Кто-то копает траншею по шнуровой разметке с обносок. Это удобно – помехи отсутствуют. Но страдает ровность края траншеи от уходов в сторону и осыпания грунта.

Другие выбирают землю из почти уже готовой опалубки. Исключается выборка лишнего грунта, края траншеи не осыпаются. Но пространство ограничено и копать тяжелее.

Как выкопать грунт под фундамент: легко, быстро, удобно

Для этого необходимо задать жёсткие «рамки» – чтоб не копать лишнего и исключить осыпание. Нередкоиз-за этого приходится бессмысленно перекидывать большой объём грунта, идополнительно ставить опалубку.

Но чтобы не создать себелишних «барьеров» для переброски грунта, до земляных работ нужно частичноначать изготовлениеопалубки для фундамента. Для начала нужно определить точные краятраншеи:

Укладываем доску снаружи и изнутри будущего фундамента. Для этого лучше брать доски «сильно-б/у», так как новые нужно защитить от грязи. Хороший пиломатериал резать необязательно – выпускайте края, накладывайте друг на друга – в общем, сохраняйте полноценную доску для повторного применения.
Края будущей траншеи под ленточный фундамент уточняются отвесом – уровень не получится приложить к шнурке. Продвигайте его по разметочному шнуру и сразу раскладывайте направляющие доски.
Скорректируйте – сдвиньте направляющие на толщину будущих щитов. Они будут крепиться изнутри, и возможно, чуть «просядут» в траншею. Так проще выровнять всю конструкцию в горизонт.
Закрепите направляющие доски – вбейте клинья изнутри и снаружи, сбейте гвоздями с доской. В итоге – внутренний и внешний контуры траншеи точно спозиционированы, и надёжно зафиксированы от сдвига.

Если старых досок не оказалось, перед раскладкой новые желательно замотать плёнкой. Даже самая тонкая даёт эффект. В любую погоду доски трудно сохранить чистыми, без защиты они неизбежно и испачкаются.

Логичным завершением укладки контура для траншеи под фундамент будет дополнительная проверка размеров – геометрической правильности будущего основания.

Выгоды от направляющего контура опалубки

Опалубка из досок получила жёсткую разметку. Но продолжать дальнейшую сборку преждевременно, пора копать траншею – выбирать грунт.

Вообще, сначала кажется, что работа с границами опалубки – это потеря времени и ненужная возня. Ведь проще сразу начать копать вдоль шнурки. Либо ставить опалубку по земле и копать в ней. Но способ себя оправдывает:

В помощники можно брать кого угодно, любой квалификации. Рамка – это лучшая защита «от дурака». Она не даст отклониться в сторону от разметки, по всей длине траншея будет одной ширины.
Выбирая грунт, если требуется перевозка, его легко грузить сразу в тачку или прицеп. Легко просто даже откинуть подальше, для распределения по участку вокруг будущего фундамента.
Деревянные периметры не дают осыпаться грунту. Сначала это не актуально, но по мере работ осторожность теряется и легко наступить на край траншеи – придётся исправлять последствия.
В дальнейшем, к направляющим доскам легко крепятся готовые щиты опалубки (их сборку тоже можно поручить помощникам). Причём очень просто сразу выставить в горизонт.

Остаётся только копать, все условия созданы, и преград ещё нет – идеальные условия. Время от времени нужно просто контролировать глубину траншеи контрольной меркой.

Монтаж опалубки

До установки, необходимо соединить доски на опалубку – набрать их в щиты. Их ширина ориентируется на расчётную высоту опалубки, плюс небольшой запас. Учтите, щиты должны быть подъёмными.

При сборке избегайте больших щелей, максимум – 1, край – 2см. Просто сбивайте доски плотней друг к другу, специально подгонять: тесать, строгать ничего не надо – перфекционизм здесь излишен.

Без нужды резать доску тоже нежелательно, особенно новую. Стандартная длина 6 м – подходящий размер доски для опалубки и сборки больших – длинных щитов:

Определите их число, с учётом, что в наружной стенке опалубки их можно просто выставить за пределы.
Впоследствии, устанавливайте их в первую очередь. А в образовавшиеся промежутки придётся изготовить укороченные щиты для опалубки.

Для первоначальной сборки щитов необходимы всего три перемычки (для длинных), и две – для коротких. Они нужны лишь для основы – оставшиеся перемычки образуются вертикальными стойками упоров для опалубки.

Исключить щели в щитах опалубки, и одновременно защитить доски можно той же полиэтиленовой плёнкой.

Важно: из-за полиэтилена поверхность бетона будет практически глянцевой. Поэтому, если надземную часть фундамента планируется окрасить, либо обшить применив крепёж – оставьте как есть.

Но для любой облицовки с использованием монтажного клея (камень, плитку), или под оштукатуривание – необходимо обеспечить хорошее сцепление бетонного основания с наружной отделкой. Другими словами, основа потребуется ровная, но шероховатая. Это легко получить:

Используя гофрокартон от старых коробок – его потребуется расслоить.
Либо, рубероид – крепить зерном к бетону.

В обоих случаях поверхность получится готовой для дальнейшей облицовки. При достаточной аккуратности (при укладке, исключая подвороты в бетон), рубероид возможно следом за опалубкой снять. Затем применить повторно для гидроизоляционной прослойки на цоколе, под стены.

Установка и крепление боковых щитов опалубки

Устанавливать щиты можно с любого удобного угла будущего фундамента. Чтоб упростить установку, каждому щиту подготовьте по два треугольных упора. Для этого нужно:

Напилить лаги, разложить и набить перпендикулярно направляющим траншеи, отступив изнутри на толщину стойки – оставить под неё место.
Эти вертикальные стойки набить в торец лаг. После, ориентируясь по разметочной шнурке, потребуется каждую выставить по уровню, и зафиксировать вертикальное положение укосиной.
По очереди собрать каждый упор – нижний торец укосины упереть в клин, забитый в грунт точно под торец лаги. Верхний – в стойку, строго контролируя её вертикальное положение. Сбить весь треугольный упор для опалубки гвоздями.

Далее, на подготовленные упоры опалубки набиваются щиты. При этом их верхний край реально выставить в горизонт, по необходимости чуть просаживая щиты в траншею. Тем самым, ещё и исключается досадное выдавливание и разлив бетона на примыканиях к земле.

Таким образом легко опалубить наружную и внутреннюю стороны будущего фундамента. В окончаловке, опалубке придаётся достаточная прочность чтоб выдержать укладку бетона – с шагом не более метра, она распирается дополнительными упорами.

Как облегчить и улучшить устройство опалубки

Если щиты совсем короткие, то каждый последующий просто сбивается с предыдущим. В этом случае для первоначальной установки достаточно одного упора на щит. Постепенно щиты ставятся в опалубку вокруг всей траншеи.

Параллельно можно устанавливать щиты для опалубки внутренней стенки будущего фундамента. Для начала монтажа их нужно просто набить по направляющим вдоль траншеи. Верхняя горизонталь контролируется уровнем относительно наружных щитов.

Вертикальное положение щитов опалубки временно задаётся и фиксируется брусками-распорками – от наружной стенки. Они же зададут строго одинаковую ширину фундамента.

В принципе, такие распорки нужны только до закрепления внутренних щитов опалубки более надёжным способом. Они снимаются перед вязкой арматуры, так как будут мешать. Для быстрого демонтажа бруски просто наживляются – не бейте гвозди впотай, оставьте «зацеп» шляпки.

А этот – надёжный способ крепления внутренних щитов опалубки, определите из своих возможностей:

Если в наличии есть обрезь или короткие доски, то как описывалось для внешних щитов опалубки – ставим упоры в грунт.
Или щиты противоположных стен опалубки фундамента распереть досками подходящей длины, не обрезая, а по необходимости сращивая.

Далее, если требуется: можно утеплить будущий фундамент с внешней стороны пеноплексом, гидроизолировать – со щитов опалубки напустить на стенки траншеи подходящий рулонный битумный материал (толь или рубероид).

После, необходима установка гильз для подвода сетей и коммуникаций. это выгодно – не придётся подкапываться или пробивать бетон. Следом потребуется отсыпка подушки, вязка арматуры для фундамента.

Сборка опалубки фундамента завершается набивкой брусков-стяжек по верху щитов – это дополнительная фиксация ширины опалубки.

О крепеже для опалубки

После пошаговой инструкции как сделать опалубку, разобравшись из каких досок делать, не помешает отметить некоторые тонкости сборки.

Без сомнения, саморезы – современный, востребованный крепёж. Однако хочется уберечь вас от ошибок, ведь использовать саморезы для опалубки – плохая идея. В чём причина некачественной, и просто опасной сборки опалубки на саморезы:

Калёные, чёрные саморезы – ломаются даже от сравнительно малых нагрузок. Это приводит к разливу при укладке бетона.
Белые, жёлтые саморезы с защитой от коррозии, напротив – гнутся при небольших усилиях. При демонтаже опалубки вывернуть их практически невозможно.

Помимо всего, работая с досками сравнительно большой толщины, без предварительного засверливания крестовый шлиц саморезов часто срывается. После этого вывернуть саморез очень трудоёмко.

Далее остаётся выдирать их в наглую, что причиняет доскам непоправимый ущерб. Но обрабатывать: строгать или шлифовать пиломатериал, начинённый саморезами ещё хуже – это просто губить инструмент.

Однако, у нас нет цели настроить вас против саморезов. Но уместное применение материалов – залог успеха.

Именно гвозди для сборки опалубки подходят идеально. Несмотря на то, что вытесняются саморезами на второй план, они не имеют перечисленных недостатков. Поэтому демонтаж правильно собранной опалубки – несравнимо проще. При этом реально упростить монтаж:

Приобретите новые гвозди. Их ощутимо проще забить в любую древесину. И они всё равно дешевле саморезов соответствующей длины.
Старайтесь бить гвозди подходящей для конкретного места длины, чтоб обходится без их загибов, если нагрузки на изгиб и сжатие это позволяют.
Забивая гвоздь «на весу», с обратной стороны подставьте массивный молоток или обух топора. Он поглотит вибрации от ударов и гвоздь войдёт легко.

И вообще, умело использовать олоток и гвозди – это не «прошлый век», а настоящее искусство. Обращайте внимание на людей с подобными навыками. Не исключено, что именно они окажутся для Вас идеальными исполнителями, либо просто отличными помощниками в непростом плотницком деле.

Отредактировано: 21.04.2020 12:05:09

Копирование возможно с размещением индексируемой прямой ссылкой на сайт (https://www.sampom.ru)
Вы можете оставить свой комментарий.

Как сделать опалубку своими руками |Строительство и ремонт своими руками

При строительстве дома одним из важных элементов является возведение фундамента. Соответственно возведение фундамента не возможно без устройства качественной опалубки. Кто-то возведение фундамента и соответственно опалубки доверяет специалистам своего дела, а кто-то интересуется как сделать опалубку своими руками.

Стоит заметить, что опалубочные работы выполняются опираясь на СНиП 3.03.01-87. Если вы хотите сделать опалубку своими руками, то советуем ознакомиться с данной статьей. Качество опалубки для фундамента вашего будущего дома зависит в первую очередь от подготовки места для ее монтажа, выбора материала и монтажа опалубки.

Разберем все по порядку. Если вы решили сделать опалубку своими руками, то делайте все качественно и на совесть. После возведения опалубки она должна стоять устойчиво, соединения щитов должны надежно крепиться, чтобы не произошел сдвиг при заполнении опалубки бетоном. В процессе крепления элементы опалубки рекомендуется постоянно проверять при помощи строительного уровня и отвеса.

Возведение опалубки своими руками.

Если у вас имеются готовые щиты опалубки, но бывшие в употреблении, то дело значительно упрощается. Прежде чем их устанавливать следует тщательно их очистить от налипших остатков старого бетона. Лучше всего это сделать скребком, лопатой или металлической щеткой. После этого желательно их смазать обычной отработкой (отработанным машинным маслом). Смазывать щиты необходимо для того, чтобы их можно было легко отделить от застывшего бетона, при этом поверхность фундамента останется ровной. Также благодаря смазке вы сохраните металлические щиты от коррозии, а деревянные от гниения.

Если готовых щитов у вас нет, то придется изготовить их самостоятельно. При этом выбор материала зависит от вас. В большинстве случаев наиболее доступным и дешевым материалом является древесина. К тому же деревянные щиты изготавливать наименее трудоемко. Чаще всего деревянные щиты изготавливают из досок, можно из фанеры, однако ее используют гораздо реже. В качестве досок можно использовать и так называемую некондицию, то есть горбыль.

Для скрепления щитов лучше всего использовать брус, который придает необходимую жесткость щитам. При возведении опалубки под фундамент нижние части щитов крепятся кольями по середине, по середине монтажа используют проволочную стяжку. Верхнюю часть щитов лучше всего крепить досками. Крепление досок лучше всего осуществлять саморезами или гвоздями. Использование саморезов целесообразно как при монтаже, так и при разборке опалубки, потому как ее легче разобрать, а доски можно повторно использовать.

При монтаже опалубки своими руками можно использовать доски от 25 мм и толще. Толщину досок лучше всего выбирать в зависимости от высоты фундамента. К примеру, если высота бетонной ленты будет 1 метр, а ширина 50 см, то нижние части опалубки будут испытывать достаточно большое давление. И при использовании промышленного вибратора для уплотнения бетона тонкие щиты могут разойтись или даже разрушиться. Чтобы этого не случилось щиты необходимо надежно крепить стяжками и кольями.[smartads]

После того как монтаж опалубки завершен тщательно проверьте конструкцию. Если между щитами имеются щели — необходимо их заделать или законопатить. Для этого использовать можно паклю или,например, использованные мешки от бетона, а также обрывки рубероида. Большие щели заделывают фанерой или досками, которые необходимо надежно прикрепить к основной опалубке. После того, как монтаж опалубки своими руками завершен, еще раз проверьте надежность крепления всей конструкции.Если все в порядке, то можно начинать заливку бетона и непосредственно устройство фундамента вашего дома.

После того, как заполнение опалубки бетоном выполнено необходимо дать фундаменту выстояться не меньше двух недель, после этого можно опалубку демонтировать.

Кроме разборной опалубки соответственно есть и несъёмная опалубка. Она обычно выполняется в виде армированных панелей, которые имеют гидроизоляционные свойства. Однако несъемная опалубка будет стоить дороже. Если есть возможность устройства несъемной опалубки, то это неплохой вариант.

Армирование фундамента.

При строительстве частного дома армирование фундамента обычно производится ребристой арматурой диаметром 10-14 мм. Арматуру можно делать как вертикальной так и горизонтальной. В этом случае прутки арматуры скрепляют вместе при помощи поперечной арматуры, крепят ее вязальной проволокой. При заливке ленточных фундаментов прутья арматуры укладывают через 10-15 см, параллельно, перекрещивая в углах, а также в местах примыкания фундамента под внутренние стены. Также рекомендуется армирование в 2 слоя.

Надеемся, что статья про то, как сделать опалубку своими руками окажется вам полезна.

Еще полезные статьи по теме:

Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:

Опалубка для ленточного фундамента своими руками + фото

Создание ленточного фундамента для дома практически никогда не обходится без опалубки. Она придает форму бетонной конструкции, предотвращает отток воды из бетона, делает поверхность ленты гладкой, чтобы можно было легко сделать гидроизоляцию и теплоизоляцию. Как делается опалубка для ленточного фундамента своими руками?

Требования

Опалубка должна создавать оптимальный режим температуры и влажности, при котором бетон хорошо застынет и наберет максимальную прочность. Важное требование — химическая нейтральность используемых материалов. Они не должны вступать в реакцию с бетоном.

Если опалубка съемная, ее должно быть легко снять, не повредив при этом бетонную конструкцию.

Виды опалубки

Опалубка под ленточный фундамент может быть

съемной,
несъемной,
комбинированной.

Также иногда допускается литье бетона прямо в траншею без формы.

Съемная

Съемная опалубка изготавливается из досок или фанеры и других щитовых материалов: древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит. Самый дешевый материал — дерево. Можно применять и горбыль, но он должен быть обрезным (кромленым), чтобы доски плотно состыковывались между собой. Можно также купить или арендовать готовый набор сборных металлических, пластиковых или деревянных щитов. Пластиковые ли металлические щиты позволяют сделать поверхность бетона очень гладкой или, наоборот, текстурной.

Несъемная

Несъемная опалубка чаще всего делается из экструдированного пенополистирола (ЭППС). Выглядит она, как на фото.

Для более прочного соединения листы скрепляют пластиковыми стяжками. Одновременно такая форма выполняет роль утеплителя.

Важно! ЭППС боится ультрафиолета, поэтому на время застывания бетона нужно затенить фундамент.

Собрать ее можно самостоятельно из листов пенополистирола, а можно купить готовый комплект. Он может быть типовым или разборным для нетиповых зданий. Плюсы несъемного варианта — точное соблюдение геометрии и высокая скорость работы. Минус — сложно равномерно бетонировать фундамент

Съемно-несъемная (комбинированная)

Это комбинация съемной и несъемной опалубки. Используется такая конструкция на сыпучих грунтах. Она состоит из двух слоев: внутреннего из экструдированного пенополистирола и внешнего — обычной съемной палубы из досок.

К грунту ЭППС крепят на гвозди длиной 20 см, к дереву — на саморезы. У такого варианта есть свои плюсы:

сразу же есть теплоизоляция с боков и с подошвы фундамента,
получается гладкая поверхность, по которой грунт будут скользить при движении.

Такую опалубку можно сделать с утеплителем только в подземной части или на всю глубину.

Если блоки ЭППС устанавливают на всю глубину, их ставят прямо в траншею, перед этим в них вставляют дюбели, чтобы ЭППС надежно прикрепился к бетону. В верхней части, выступающей из траншеи, устанавливается опалубка из фанерных щитов, которые закрепляются с помощью раскосов и кольев. Перед установкой блоков ЭППС траншею выстилают пленкой. ЭППС крепят к стенкам траншеи и деревянным щитам с помощью гвоздей длиной 20 см.

Если ЭППС устанавливают только в подземной части, в верхней части делают деревянную опалубку, в которую вставляют металлические или пластиковые листы, чтобы получить гладкую поверхность цоколя.

Бетонная подготовка

Бетонная подготовка (подбетонка) — это тонкий слой бетона, который формирует дно опалубки. Он несет гидроизолирующую функцию, не дает цементному молочку уходить в землю. Однако устройство подбетонки необязательно. Делают и опалубку без бетонной подготовки, особенно в частном строительстве. В этом случае необходимо насыпать песчаную подушку и хорошо ее уплотнить. Внутрь опалубки стелют полиэтилен или рубероид. На дно гидроизоляцию необходимо постелить в несколько слоев, к стенка ее прикрепляют степлером.

Чтобы сделать опалубку с бетонной подготовкой, траншею расширяют, а стенки ее делают в виде откосов. В этом случае щиты из досок или фанеры устанавливают на всю глубину траншеи и прикрепляют их к каркасу из бруса.

Щиты стягивают металлической шпилькой, вставленной в трубку, чтобы ее можно было извлечь. На концах шпильки устанавливают деревянные бруски и гайки. Такие стяжки делают на расстоянии 0,5 м. Также опалубку укрепляют подкосами и кольями. Если опалубку ставят на бетонную подготовку, то в последней делают анкеры. Также такую опалубку можно делать и без бетонной подготовки, например, на сыпучем грунте.

Подготовительные работы

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, необходимо подготовить участок. Для этого его очищают от мусора, деревьев, снимают плодородный слой, выравнивают. После этого на площадку переносят размеры будущего здания. Аккуратно выполнить разметку очень важно.

Далее для ленточного фундамента выкапывают траншеи, глубина которых зависит от типа основания: 50- 70 см для мелкозаглубленного и ниже глубины промерзания для заглубленного. Также существует незаглубленный тип ленточного фундамента. Обычно траншею копают на 10 см шире фундаментной ленты. Дно траншеи должно быть ровным, этот момент контролируют по уровню или по натянутым при разметке веревкам.

В траншее делают песчаную или песчано- гравийную подушку. Для этого на дно насыпают слой песка, его смачивают и тщательно утрамбовывают. Если почва пылеватая, перед засыпкой песка на дно траншеи кладут геотекстиль. Также подушку делают двухслойной: 20 см песка и 20 см мелкого щебня. После этих подготовительных работ можно собирать форму для фундамента.

Изготовление съемной опалубки

Нагрузка, то есть давление бетона на опалубку, зависит прежде всего от высоты ленты. Чем она больше, тем больше нагрузка на опалубку и тем прочнее она должна быть.

Чаще всего берут доски толщиной 25- 50 мм и шириной 10 см и больше, чем шире доска, тем проще собирать конструкцию. Собранные из досок щиты устанавливают в траншею с помощью колышков, укрепляют подкосами. Подкосы делают из бруска толщиной не менее 5 см и располагают на расстоянии 0,5 м. Также можно использовать щитовые материалы:

ОСП,
ДВП,
ДСП,
фанеру.

Соединяют доски или щиты саморезами или гвоздями.

Шиты из фанеры устанавливают на края траншеи, укрепляются раскосам к кольям, установленным на расстоянии 1 м от края траншеи. Между раскосами должно быть не более метра. В верхней части палуба скрепляется деревянными перемычками на расстоянии 0,5-1 м. Внутри форму выстилают полиэтиленом или другой гидроизоляцией, которая должна полностью покрывать щиты и загибаться наружу. Полиэтилен фиксируют мебельным степлером.

Можно использовать как новые, так и бывшие в употреблении доски. Важно, чтобы они были без трещин, также необходимо вытащить из них все гвозди. Желательно использовать доски из хвойных пород дерева, они должны быть достаточно влажными (не меньше 22%).

Важно! После сборки опалубки необходимо проверить ее прочность. Она должна выдерживать толчки, удары ногами. Не бойтесь сломать доски: лучше, если вы найдете слабое место на этапе проверки, чем если оно само обнаружит себя во время заливки бетона.

Сразу же нужно предусмотреть каналы для труб и других коммуникаций. Для этого в щитах сверлят отверстия нужного диаметра и вставляют в них трубы.

Опалубка должна быть немного выше уровня бетона, который на досках отмечают с помощью шнура. Можно делать опалубку вровень с бетоном, но это сложнее для непрофессионалов.

Важно контролировать то, насколько ровно установлены щиты. Особенно это касается надземной (цокольной) части фундамента. Стенки должны быть строго вертикальны, а верхние края выставлены в одной горизонтальной плоскости.

Демонтаж

Важный вопрос, который волнует строителей — когда снимать опалубку? Если сделать это слишком рано, фундамент может быть поврежден, если слишком поздно — сцепление досок с бетоном будет слишком сильным, кроме того, при высыхании дерево будет сжиматься и создавать напряжения.

В зависимости от температуры воздуха и времени года, опалубку снимают через 2- 15 дней, когда бетон затвердеет. Чем ниже температура, тем больше времени необходимо подождать. Опалубку можно снимать, когда между ней и бетоном появятся щели. Доски можно использовать повторно, для этого опалубку выстилают полиэтиленом или обрабатывают маслом или известковым молочком. Снимают доски с ленточного фундамента аккуратно, не допуская ударов по нему.

Правильно сделанная опалубка предотвращает многие проблемы при заливке и дальнейшей эксплуатации ленточного фундамента. Поэтому необходимо ответственно подойти к этой задаче и соблюдать технологию.

Опалубка для столбчатого фундамента: из чего сделать

Большой популярностью в индивидуальном строительстве пользуется столбчатый фундамент. Это связано с его простотой и доступностью, а также довольно широкой сферой использования. Этот тип основания подходит для нетяжёлых деревянных домов, каркасных и каркасно-щитовых строений, хозяйственных построек, беседок, летних кухонь и т.п. Такой фундамент можно использовать на пучинистых, слабопучинистых, песчаных, торфянистых и болотистых грунтах. Если для изготовления опор вы выбрали бетон или железобетон, то вам понадобится опалубка для столбчатого фундамента. В нашей статье мы расскажем, как правильно и из чего её сделать.

Разновидности опалубок

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции

Главное назначение опалубки – формирование конструктивного изделия и придание дополнительной прочности всей конструкции. Любая опалубка должна справляться со следующими задачами:

Опалубочное изделие должно легко выдерживать давление бетонного раствора без подвижек и прогибов.
В процессе заливки и застывания бетона заданная опалубкой конфигурация конструкции не должна меняться.
Монтаж и демонтаж изделия должен выполняться максимально просто и быстро.
Опалубочная конструкция должна обеспечивать высокую герметичность и не допускать утечек бетона.

Все опалубки делятся на два вида:

Несъёмные – такие изделия быстро и просто монтируются, не нуждаются в демонтаже после застывания бетона. Они остаются частью фундаментной конструкции. Преимущества этих конструкций состоит в дополнительном усилении фундамента за счёт используемого для опалубки материала.
Съёмные – обычно изготавливаются из досок или деревянных щитов. После схватывания бетона конструкция разбирается.

Выбор материала

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов

Опалубку для столбчатого фундамента можно сделать из разных материалов. Это может быть конструкция из стали или древесины. Также применяются металлические, асбестоцементные или пластиковые трубы, которые являются несъёмной частью фундамента.

Для изготовления съёмной опалубки чаще всего используют древесину. Для этих целей подходят доски шириной 15-20 см и толщиной 25-40 мм. Доски крепятся к каркасу из деревянных брусков. Таким образом, формируется коробка для заливки бетонного раствора.

Рекомендуем к прочтению:

Помимо досок для этих целей можно использовать:

ДСП;
водостойкую ламинированную фанеру;
стальные листы (они собираются в единую конструкцию при помощи болтов и стальных уголков, устанавливаемых с внешней стороны).

В некоторых случаях (плотный не осыпающийся грунт) используется опалубка из рубероида. Но такой вариант подходит больше для буронабивных свай, монтируемых на большой глубине. Такая несъёмная опалубка будет одновременно выполнять функции гидроизоляции фундамента. Однако при устройстве мелкозаглублённого фундамента на пучинистых грунтах такой вариант лучше не использовать по следующим причинам:

поскольку силы пучения направлены вверх по касательной к опорам, они могут вызывать то, что несвязанные с грунтом опоры будут выдавливаться из земли;
в итоге под подошву или плиту будет набиваться земля, что не позволит столбу стать на проектный уровень;
всё это приведёт к постепенной деформации конструкций здания и растрескиванию.

Совет: если вы хотите сэкономить, то опалубку можно сделать из горбыля. Его ровные гладкие стороны можно использовать для формирования внутренней поверхности короба под опоры.

Технология изготовления опалубки из досок

Чтобы сделать опалубку своими руками, вам нужно запастись следующими инструментами и материалами:

гвозди;
молоток;
рулетка и уровень, карандаш;
ножовка;
доски и бруски.

Проще всего сделать опалубку для столбчатого фундамента из досок, поэтому именно такой вариант изготовления этой конструкции мы и рассмотрим поэтапно:

Рекомендуем к прочтению:

Подготовительные работы

При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения

Сначала нужно подготовить территорию для строительства. Участок очищается от мусора, ненужных зелёных насаждений. При помощи шнура, уровня и колышков выполняется разбивка контуров будущего сооружения. Определяются и помечаются места выполнения ям под столбы.
Приступаем к копанию ямы. Её глубина зависит от типа используемого фундамента (заглублённый, мелкозаглублённый или незаглублённый). При этом стоит учесть, что дно ямы должно быть ниже отметки установки опоры на 100-150 мм для выполнения песчаной подушки. Ширина ямы зависит от используемой опалубки. Для установки досок и распорок ширина котлована должна быть больше на 20 см с каждой стороны, чем габариты опор. Если используется несъёмная опалубка из труб, то яма бурится на 2-5 см больше, чем диаметр опоры.
После этого дно котлована трамбуется и засыпается песком либо смесью песка и щебня. Высота слоя 100-150 мм. Прослойка смачивается водой и тщательно трамбуется.
Чтобы в процессе заливки бетона влага из него не впитывалась в грунт (это может привести к снижению прочности конструкции), поверх песчаной подушки укладывается слой рубероида или плотного полиэтилена.

Подготовка и сборка опалубки

Формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов

Доски для опалубочной конструкции необходимо подготовить. Если их поверхность неровная, её ошкуривают для получения нужной гладкости. В случае использования труб для несъёмной опалубки их нарезают на отрезки нужной длины.
Для формирования каркаса в углы ямы вбивают деревянные бруски нужной высоты.
После этого формируются щиты из досок, которые крепятся к брускам в яме при помощи гвоздей и шурупов. Для получения большей герметичности конструкции и более гладкой поверхности доски с внутренней стороны покрываются полиэтиленовой плёнкой. Это дополнительная мера облегчит процесс снятия опалубки после застывания бетона.
Чтобы после заливки бетонного раствора доски не распёрло, с обратной стороны устанавливаются косые распорки из деревянных брусков. Обычно такие распорки крепятся по углам конструкции и в центральной части каждого щита.

Совет: вместо распорок можно использовать шпильки, которыми стягиваются стенки опалубки.

В процессе установки опалубочного изделия необходимо строго контролировать вертикальность всех конструкций при помощи уровня. Также стоит стараться не допускать возникновения больших щелей между досками, в которые может вытекать раствор. Щели шириной более 4 мм лучше заделать подручными средствами, чтобы защититься от утечек бетона. Высота щитов опалубки должна быть на несколько сантиметров выше уровня заливки бетонного раствора.

Заключительный этап

Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию

После установки опалубочной конструкции необходимо проверить короб на герметичность и вертикальность.
Перед тем как заливать бетон, стоит выполнить гидроизоляцию. Для этого внутренняя поверхность короба выстилается рубероидом. Швы межу отдельными листами соединяются методом горячего плавления.
После этого в подготовленную опалубочную конструкцию можно опускать арматурный каркас. Он выставляется при помощи уровня по вертикали и фиксируется распорками. При его установке стоит помнить, что все металлические конструкции каркаса должны быть защищены от коррозии не менее чем 5-ти сантиметровыми слоем бетона.
После этого можно приступать к заливке бетонного раствора.
Опалубка снимается через 4-5 дней.

Опалубочная конструкция из труб

Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок

Поскольку основная нагрузка воспринимается железобетонной начинкой несъёмной опалубки, выбор материала для её изготовления не ограничен. Это могут быть и пластиковые канализационные трубы, и изделия из асбестоцемента. Наибольшую прочность всей конструкции придают металлические трубы, которые берут на себя часть нагрузок.

Работы по установке опалубки ведут в такой последовательности:

После подготовки территории для строительства и выполнения разметки можно бурить скважины под опоры. Глубина скважины должна быть на 10-15 см больше проектной отметки низа опор для выполнения подошвы, которая защитит всю конструкцию от сил пучения. Ширина скважины подбирается, исходя из диаметра опор и труб, и должна быть на 5-10 см больше.
После этого в скважину опускается труба.
В неё заливается немного цементно-щебёночной смеси. Затем труба приподнимается на 10 см и фиксируется в таком положении. При этом нужно контролировать и вертикальность трубы. Она фиксируется распорками в скважине.
После застывания бетона на дне можно устанавливать арматурный каркас в трубу и заливать бетон.
Такую опалубку снимать не нужно.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками?

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.
Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.
Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.
Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.
Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

Использование и переработка горбыля

26.02.2017Горбыль При производстве пиломатериалов значительная часть древесины не превращается в полезный строительный или конструкционный материал. Ветви, прикорневая часть, кора, щепа выбрасываются, утилизируются — идут на топливо, биологическую или химическую переработку. Круглый, да еще и неровный по сечению и длине ствол даже при максимально рациональном раскрое не превратить полностью в пиломатериалы прямоугольного сечения. Часть наружной, округлой поверхности обязательно пойдет в отходы — горбыль. По сути, это доска с одной качественной внутренней пластью.

При значительной сбежности или неровности пиловочного бревна такой тонкий (до 35 мм) и короткий горбыль годится только на дрова. А вот сравнительно большие горбылины (с длиной 2-6 м, толщиной более 35 мм и шириной от 80 мм в узкой части) можно рассматривать и как конструкционный материал. При массовом производстве пиломатериалов переработка горбыля экономически неоправданна. А так как утилизация отходов так же недешева, куб горбыля на лесопилке можно купить сравнительно недорого. Это выгодно и предприятию — меньше забот о захоронении отходов. И тому, кто приобрел горбыль почти бесплатно.

Зачем же он нужен? В общем, затем же, что и хорошая доска. Горбыль можно пустить на каркас, обрешетку, обшивку стен и полы хозяйственных и временных жилых построек, деревянный забор, опалубку. В общем, туда, где обзол и даже кора допустимы, а ровное прямоугольное сечение, долговечность и стабильные прочностные характеристик не особенно важны. С другой стороны, если для крупных предприятий такой материал — отходы, владельцам небольших цехов переработка горбыля он принесет дополнительный доход. Станок для горбыля и сортировка превратит бросовую древесину в обрезные и необрезные доски, недорогой блок-хаус, отборный дощатый горбыль — дешевый вариант необрезной доски.

Беседка из старой теплицы. Элементы каркаса и отделка — из горбыля и необрезной доски Сейчас, когда разнообразные инструменты и материалы для обработки древесины весьма доступны, каждый может почувствовать себя и дизайнером, и строителем на собственном участке. Пробовать и экспериментировать на недорогом горбыле — разумный подход. Но нужно помнить, что у материала есть ряд особенностей, ограничивающих его применение.

Во-первых, горбыль — это по большей части кора и заболонь. Они — наиболее нестойкая часть древесины большинства пород. Если такая древесина полежит под открытым небом, будет поражена и грибком, и точильщиками. Потеряет вид и даже станет небезопасной для деревянных конструкций, с которыми будет контактировать.

Во-вторых, горбыль — доска тангенциального сечения бревна (боковая доска), а значит, при усушке будет сильно деформироваться. Его изогнет по ширине и, вероятно, скрутит по длине. Использовать горбыль можно или после сушки и отбраковки, или в конструкциях, в которых форму будут держать более надежные элементы.

В-третьих, как бы ни была мала сбежность исходного бревна, у горбыля будут разные размеры в концевых сечениях. Непостоянные размеры по длине не позволят плотно состыковать соседние доски в обшивке, монтировать придется внахлест. А на нагруженные элементы конструкции нужно будет отбирать (отрезать) только сравнительно короткие и толстые части горбыля.

Станок для переработки горбыля Mebor KR-15, количество пил — 3, режим — за один проход Закупать горбыль лучше отсортированный и упакованный пачками. Обычно у такого материала доля отходов (маломерные доски, кора) меньше, чем у продаваемого навалом. Независимо от того, для каких целей закупается горбыль, сначала лучше снять с него кору и подсушить. Для получения максимального количества материала окорку лучше выполнять вручную. Эту операцию производят скобелем, плотницким топором, заточенной лопатой.

Если в древесине заметны поражения грибком или ходы древоточцев, материал нужно обработать антисептиками как можно скорее. Для опалубки, временных построек подойдет и непросушенный горбыль. Однако, как уже отмечалось выше, он будет коробиться при высыхании. Поэтому форму конструкции должны держать более надежные и стабильные несущие элементы из доски или бруса. Если горбыль запасается впрок, на будущее строительство, его нужно уложить в штабели для хранения и просушки. Правильно сложенные и нагруженные штабели позволят избежать чрезмерного коробления.

Горбыль с минимальной отделкой поверхности может использоваться как фасадный материал для обшивки дачного домика. Он, конечно, не так долговечен, как серийный блок-хаус, зато дешевле и позволяет проявить изобретательность в обработке и фантазию декоратора. И если в фабричном фасадном блок-хаусе вариации в текстуре и фактуре недопустимы, то в самодельном их можно использовать и даже намеренно подчеркнуть, чтобы придать дому неповторимый вид. Горбылины, покрытые морилкой, с сучками и узором от ходов древоточца под корой, также могут использоваться для обшивки внутренних стен дома, украшения и стилизации мебели.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + видео и фото

Добавил(а): Сергей Колосов 26 сентября

Первым этапом строительства является заливка фундамента. От его качества и надёжности в итоге зависит прочность и долговечность всего строения. Существует несколько разновидностей фундаментов, но наиболее популярным, особенно при «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его строительстве можно обойтись без использования специальной техники, на него идёт меньше строительных материалов чем на плитный, но при этом ленточный фундамент используется как для лёгких (гаражи, бани и т.д.) сооружений, так и для «капитальных» построек.Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, главная из которых устройство опалубки. Опалубка – это конструкция, которая придаёт бетону желаемую форму и демонтируется после затвердевания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Скользящая опалубка

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания. Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов. После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Разборно-переносная опалубка

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и разборно-переносной опалубок достаточно высока. Но зато такие конструкции позволяют существенно сэкономить время, силы и средства во время строительства фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объёмах выполняемых работ, так что приобретать такую опалубку для «мелкого» строительства не имеет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Это совсем не означает, что все материалы придут в негодность. Большую их часть можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:

Для определения необходимой кубатуры пиломатериалов. V = 2PHn, где P – длина периметра опалубки, Н – её высота (высота фундамента + 20 сантиметров) и n– толщина досок.
Для определения необходимого количества листов (для фанеры, металла или пластика). 2PH/s, где s – площадь одного листа.

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего видео:

Подготовительные работы

Расчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур. Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Учтите, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше, чем ширина будущего фундамента.

Откопка траншеи

Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Вынутый из траншеи грунт можно разместить внутри периметра фундамента или использовать для выравнивания участка.

Отсыпка подушки

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

Установка

Сборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки.

Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

При набивке досок следите чтобы шляпка гвоздей или саморезов находилась с внутренней стороны щита. Торчащие концы гвоздей могут серьёзно осложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Опалубка с дополнительными опорами

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под весом бетона они дополнительно скрепляются перемычками. Для этого в противоположных щитах делаются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленной в ней металлической шпилькой. На концы шпильки навинчивают фиксирующие гайки. После застывания фундамента шпилька удаляется, а пластиковая труба остаётся в бетоне.

Когда щиты установлены стенки и дно опалубки рекомендуется проложить полиэтиленовой плёнкой. Это не позволит раствору проливаться сквозь щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

Некачественный материал. Для опалубки необязательно использовать доски или фанеру высшего сорта, но и чересчур экономить на качестве не стоит. Даже одна прогнившая доска, лопнувшая после заливки фундамента, приведёт к тому, что всю работу нужно будет переделывать, а это значительно дороже, чем изначальное приобретение качественного материала;
Большие щели между досками. Расстояние между досками в опалубке не может превышать 3 миллиметра, хотя в идеале его не должно быть вообще;
Слабое крепление щитов опалубки. Сэкономив на установке дополнительных опор или металлических растяжек вы рискуете столкнуться с расхождением щитов после заливки, а это сделает фундамент непригодным для дальнейшего строительства;
Повреждение гидроизоляции. Существенные повреждение полиэтиленовой плёнки, которая защищает стены и дно опалубки, приведут не только к проблемам во время снятия щитов, но и к снижению качества всей конструкции.

В заключение хочется ещё раз сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку качественно и надёжно. Удачного вам строительства!

Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Что такое опалубка перекрытий?

Опалубка — незаменимый компонент любого типа бетонного строительства. Опалубка — это временные или постоянные формы, в которые заливается бетон, который впоследствии затвердевает. Опалубка использовалась в строительстве на протяжении тысячелетий, и одним из самых ранних примеров является Пантеон в Риме, построенный около 120 года нашей эры.

Поскольку бетон относительно прочен в сопротивлении сжимающим нагрузкам, но имеет низкую прочность на растяжение, большинство первых бетонных конструкций с использованием опалубки состояло из арок, куполов и сводов.Самые ранние типы опалубки широко использовались в кладке, поскольку бетон был очень сложным и впоследствии имел ограниченные производственные мощности. Лишь в середине 19 века бетон стал предпочтительным строительным материалом в строительстве.

Виды опалубки

В зависимости от материала опалубки и типа возводимого конструктивного элемента используются различные типы опалубки. Например, опалубка для перекрытий используется для строительства бетонных перекрытий, опалубка для колонн используется для строительства бетонных колонн и т. Д.

При возведении подвесных бетонных плит, которые не опираются непосредственно на землю, требуется опалубка для перекрытий. Опалубка перекрытий включает панели опалубки, стрингеры, балки, опоры и другие вспомогательные материалы, которые позволяют заливать бетон и устанавливать его над землей. В опалубке перекрытий используются различные материалы, в том числе фанера, древесина, металл, алюминий, а иногда даже пластмассовые компоненты, которые используются для придания формы и прочности бетону.

Что такое опалубка перекрытий?

Опалубка перекрытий существенно поддерживает вес бетона в процессе твердения и когда бетонная плита устанавливается на постоянные опоры.Основания (также известные как подоконники) должны быть сделаны из дерева или металла, и эти основания поддерживают вертикальные стрингеры, которые, в свою очередь, поддерживают горизонтальные балки. Горизонтальные балки создают ровную поверхность, на которой древесина, фанера, стальные листы, алюминий или стекловолокно могут использоваться в качестве основы для заливки бетона.

В большинстве случаев опалубку можно использовать повторно, а метод снятия опалубки после застывания бетона известен как снятие опалубки. После снятия опалубки ее необходимо очистить, чтобы стороны панелей оставались прямыми и не было налипания бетона.Многоразовые формы известны как «панельные формы», в то время как неиспользуемые формы известны как «стационарные формы».

Работы по опалубке — большие и малые

Для небольших работ чаще всего используется опалубка из дерева или фанеры, однако эти типы опалубки могут деформироваться, набухать или сжиматься даже при использовании водонепроницаемого ламината. Следовательно, и деревянная, и фанерная опалубка имеют короткий срок службы. С другой стороны, стальные листы используются для более крупных работ, когда опалубку необходимо многократно использовать повторно.Стальные листы, будучи более дорогими в производстве, имеют гораздо более длительный срок службы, чем древесина или фанера, однако другие материалы, такие как стекловолокно и алюминий, используются в монолитных конструкциях, где бетонные плиты должны иметь изогнутую поверхность.

Настраиваемая опалубка для многих проектов

Опалубка для перекрытий используется не только для создания горизонтальных и криволинейных поверхностей, но также может использоваться для создания диагональных и вертикальных бетонных конструкций. Сегодня опалубка является модульной и настраиваемой, что позволяет архитекторам создавать практически бесконечное количество бетонных форм и конструкций.Фальш-опалубка, которая является компонентом, фиксирующим формы на месте, также дополняет модульный характер опалубки.

Из-за большого количества доступных опалубок для перекрытий важно использовать наиболее подходящий и экономичный тип опалубки для перекрытий в зависимости от бюджета и технических характеристик проекта. Получение правильного совета имеет первостепенное значение, учитывая, что небольшие просчеты в требованиях к опалубке могут привести к очень дорогостоящим ошибкам.

Если вам нужна опалубка для перекрытий для вашего следующего проекта или просто нужны общие советы по опалубке, свяжитесь с Uni-Span по телефону 1300 882825 или посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации: https: // uni- охватывать.com.au/formwork/

Революционные инновации в области опалубки перекрытий

Требования безопасности, предъявляемые к процедурам формования плит, становятся все более важной проблемой. Для производителя опалубки и строительных лесов PERI обеспечение безопасности во время повседневной работы является приоритетом №1. PERI представила перспективную систему опалубки для больших панелей SKYMAX, революционную инновацию для систем опалубки. Новаторский принцип не только значительно повышает уровень безопасности для пользователей, но и повышает степень экономической эффективности.

Решение, позволяющее выполнять процессы формования плит из безопасного положения на нижнем уровне, выделяется не только своим малым весом, но и высокой технической и экономической гибкостью. Таким образом, система SKYMAX продается как комплект, состоящий из совместимых компонентов, изготовленных из различных материалов. SKYMAX предоставит клиентам совершенно новые и гибкие способы адаптации решения опалубки к уникальным требованиям. Панели, опорные головки и другие компоненты системы можно комбинировать различными способами.В будущем также можно будет собирать панели SKYMAX на строительной площадке, используя защитное оборудование, чтобы производить большие столы для перекрытий. Более того, также можно будет прикрепить дополнительные панели непосредственно к столу перекрытий SKYMAX и, таким образом, гибко расширить систему опалубки. Таким образом, опалубка перекрытий обеспечивает высокую экономичность на строительной площадке и особенно безопасна.

Ориентация на будущее и экономичность

Возможность выполнять процедуру формования плит с нижнего уровня делает SKYMAX перспективным вложением средств.Из безопасного положения на монтажной поверхности внизу панели проходят через запатентованные направляющие отверстия с фиксирующими зубьями на головку, где они автоматически фиксируются на месте и не могут быть подняты. Это снижает объем работ и уровень затрачиваемых усилий и значительно повышает уровень безопасности на строительной площадке. Дополнительные компоненты системы, такие как рамы колонн и двойные регулировочные балки, позволяют безопасно и легко стыковать сопрягаемые поверхности, что значительно снижает требуемые усилия.

Последнее поколение технологии RFID

Установив двухчастотные транспондеры RFID в каждую систему SKYMAX в стандартной комплектации, PERI обеспечила оптимальное оснащение SKYMAX для будущего. Эта технология позволяет клиентам обнаруживать и четко идентифицировать панели SKYMAX на значительном расстоянии и в массовом порядке с помощью сканера. Таким образом, можно не только получить информацию о конкретных компонентах и инструкции по сборке в цифровом виде с помощью обычного NFC-совместимого смартфона и приложения PERI Material Scan, благодаря этой специальной метке RFID, логистические процессы также могут быть оптимизированы в соответствии с принципом отслеживания и отслеживания.

Низкое количество компонентов системы и понятная функциональность

Работа с системой SKYMAX удивительно проста из-за небольшого количества различных компонентов системы. Система комбинирования панелей и головок не требует пояснений. Таким образом, процесс сборки может быть изучен без необходимости обширного обучения.

Для операций формования требуется только одна головка, так как головку можно гибко развернуть во всех направлениях, даже в краевых областях и при изменении направления панелей.Благодаря продуманной геометрии панелей, опорных головок и опускных головок панели могут поддерживаться головками в любом заданном положении. Это позволяет использовать SKYMAX гибко, просто и экономить время.

Быстрая опалубка и распиловка

Использование системы SKYMAX ускоряет процессы на строительной площадке. Стартовая балка позволяет вам легко начать процесс и делает процесс опалубки более эффективным: в дополнение к уменьшенной изначально рабочей нагрузке для процесса опалубки требуется меньше треног.Более того, больше нет необходимости проходить трудоемкий процесс выравнивания отдельных стоек. Использование опускающейся головки сводит к минимуму время опалубки и открывает путь для быстрой и частичной ранней опалубки. После завершения процесса ранней зачистки панели SKYMAX можно использовать для следующей секции вместе с головками. Это снижает потребность в материалах на месте и сокращает расходы. Учитывая тот факт, что для опалубки и забастовки требуется всего два рабочих, количество необходимого персонала также сведено к минимуму.

Малый вес компонентов

Легкие и крупногабаритные панели на основе алюминия и полимера, используемые в системе SKYMAX, понравятся клиентам благодаря своему малому весу, что сокращает время и усилия, необходимые для процесса установки. Ни один из элементов опалубки не весит более 32 кг. Кроме того, ручки в продольном и поперечном профилях делают панели более простыми и эргономичными в обращении.

Процедура опалубки колонн | Опалубка для перекрытий и балок

НОВОСТИ | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | ЛИСТ

Опалубка для внутренней и торцевой балки, а также перекрытий отображается в представлении.На изображении показаны несколько компонентов опалубки. Кратко указаны размеры некоторых компонентов и их действия.

1. Шипы: Шипы устанавливаются (сбоку) по бокам балки. Размер планки составляет 100 мм x 30 мм или 100 мм x 20 мм.

2. Балки обшивки боковых форм обычно имеют ширину 30 мм.

3. Рейки или балки: балки поддерживают настил. Размер балок зависит от межцентрового расстояния балок, а также от их пролета.Кроме того, балки еще называют обрешеткой.

4. Ригели: Ригели — это плоские деревянные детали, закрепленные в шипах. Они делают опоры для балок.

5. Нижняя обшивка: она должна быть сформирована толщиной от 50 до 70 мм по той причине, что нагрузка над ней довольно велика.

6. Головное дерево: Общая длина луча поддерживается на головном дереве. Кроме того, это плоская балка, связанная над перпендикулярным берегом или стойкой с помощью наклонных балок или планок.

На основании вертикальных стоек или стоек над частями подошвы устанавливаются клинья или пара.Клинья помогают сделать опалубку более плотной или немного приподнять, чтобы создать ранний изгиб в опалубке.

Кроме того, клинья снимаются при снятии / снятии опалубки. Кроме того, опалубку нельзя снимать / снимать сразу, а развязывать ее нужно постепенно, умеренно поэтапно снимая клинья.

Все строительные швы в перекрытиях и балках должны быть выполнены в средней трети балки.

Пройдите следующий видеоурок, чтобы получить дополнительную информацию.

Статья Источник: dailycivil.com

опалубка для перекрытий

Бетонная опалубка с использованием Acrow «V-берег» или аналогичный.

Бетонная опалубка — Берег «V». П-образные винтовые домкраты наверху поддерживают тяжелые бревна, которые, в свою очередь, поддерживают балки для люфта.

Бетонная опалубка — Квадратные винтовые домкраты внизу, прибиты к деревянным опорным плитам.Они находятся под всеми стальными опорами и подпорками.

На справа — опалубка под подвесную бетонную плиту к многоэтажное здание, но эта система бетонной опалубки могла бы так же легко использовать на Дом-строитель.

То, что вы видите, представляет собой серию стальных рам с поперечными распорками, удерживающими их вместе.

Они имеют регулируемые винтовые домкраты внизу и вверху. Вершина домкраты нести тяжелые пиломатериалы (150 x 100) в 1200 центрах, которые в поверните несущие балки (100 x 75) в 400 центрах.

в В основе рам лежат тяжелые куски древесины, называемые подошвенными плитами.

Основное назначение подошвенных пластин — распределение нагрузки на раму на земля.

В в этом случае они сидят на строительной площадке, которая является устойчивой площадкой уплотненной земли, а затем дорожного гравия, который составляет основу для строительные работы.

На следующем этаже, рамы будут поставлены на бетонный пол, но плиты подошвы будут все еще будет использоваться.

Апарт от распределения нагрузки на ножки каркаса плиты также имеют функция остановки движущихся рам при вибрации.

Это особенно важен, скажем, с рядом одиночных стальных стоек. Подошва не только распределяет нагрузку, но и обеспечивает надежную основание для стойки, но пару гвоздей через стойку в древесину Подошва обеспечивает устойчивость стойки при вибрации.

Бетонная опалубка — план опор перекрытия, стальные рамы и древесина

Бетонная опалубка — расположение балок сбоку.

Здесь представляет собой эскиз макета. Рамки все одинаковой ширины и бывают четырех разных высот, так что комбинация разных размеры рамы и настройки винтового домкрата охватят любую высоту.

I сюда положили более крупную деталь боковой формы для балки. Немного раз они могут быть довольно глубокими, поэтому может потребоваться подтяжка.

An важной деталью являются наличие вертикальных прокладок между брусья, составляющие боковую форму.Скажите в 600 центрах эти перенести нагрузку с верхнего слоя на следующий слой. Без им вес на верхних балках мог оттолкнуть верхнюю балку от слой.

Вот несколько моментов, которые приходят в голову при использовании такой системы.

Прежде всего, этот тип системы ничем не отличается от строительства и работы на строительных лесах, поэтому применяются те же процедуры безопасности.
При установке секции закрепите ее.
Обеспечьте ребятам, которые возводят следующую ступень, хорошие доски, чтобы они могли стоять на них.
Если вы строите высокую узкую секцию, установите внешние распорки.
При строительстве отдельных уровней этажа, как на эскизе выше с нижней секцией балки, консольные концы балок зависят от сторон балки для поддержки. Не оставляйте эти консоли без опоры.
Всегда обеспечить хорошую прочную основу для работы.
Подошвенные пластины должно охватывать не менее двух ног.
Винтовые домкраты бывают сплошными и трубчатыми. Не продлевайте сплошные более 600 мм и трубчатые более 450.

Бетонная опалубка — поперечные раскосы

система двух поперечных распорок, которые соединяются посередине, и которые закреплен на вертикальных элементах с помощью рычагов силы тяжести, обычно на довольно много строительных лесов / систем поддержки.Слово для запоминания является СИЛА ТЯЖЕСТИ. Переключатель удерживается ровно, а конец скобки поскользнулся над ним. Когда он находится в правильном положении, переключатель опускается. вниз в безопасное положение под действием силы тяжести.
Если рамка бывает положено в перевернутом положении переключатели не опускаются. Итак, крест скоба не будет в безопасности. СМОТРЕТЬ! Убедитесь, что рамки являются прямо вверх.
Кадры, искаженные, имеют сломанные или погнутые язычки переключателя или переключатели, которые не работают, не используйте их.

Бетонная опалубка — установка на начальном этапе.

Вот раздел работы на ранних этапах. Ты можешь видеть временный доски тут и там, чтобы ребята могли стоять, пока они чинят балки. Будет установлен лазерный уровень на сторона куда-то и по мере закрепления рам привезут домкраты до уровня.

Бетонная опалубка — опалубка перекрытия сверху.

Вот снимок работы сверху.

к началу

Низкотехнологичный способ изготовления бетонной опалубки для перекрытий и балок

Бетонная опалубка — Низкотехнологичный метод настила и балки

Бетонная опалубка — Поперечная опора для деревянных балок

Бетонная опалубка — регулировка стойки с помощью клиньев.

я На эскизе выше я показываю бетонную опалубку для балки на краю бетонную плиту, используя вся деревянная опалубка, за исключением регулируемого стального пола центры. Конечно, мы могли бы использовать деревянные балки, как в деталях. над.

Мы также можем использовать древесину поперечные и балочные ставни самостоятельно, просто для формирования балок.

ср никогда не покидали центры пола, опираясь только на концы. Там всегда был хотя бы один лесоруб с подпорками, поддерживающими центры также, чтобы снять большую нагрузку с поперечных стоек, показанных выше.

основной опорой для балки и края плиты было то, что мы назвали «крест» который показан справа.

Эти были сделаны из пиломатериалов лиственных пород, как правило, но я работал над работы, в которых использовались «кустовые опоры» с основной опорой от 100 до Деревья диаметром 150 м.
Обычно они были установлены до 1200 центров. (В зависимости от нагрузки они могли быть ближе конечно.)

Внизу мы использовали «клинья лисы» отрегулировать по высоте.Они наряду с лесопаточными машинами как нужны были вполне адекватные.

Балочные перекрытия устанавливались на поперечных подпорках между колоннами. Поперечные подпорки были прибиты сверху к ставням, они мы прибиты внизу к подошвам, и если они не были Короче говоря, мы также прибивали к ним распорки 75 x 25 посередине.
я однажды сделал работу, что какой-то комик прибил знак на внешней стороне, «Джунгли Билла». Меня это совсем не беспокоило, я бы скорее стал видимый как парень, который поставил слишком много реквизита и подтяжек.чем помнят как тот, кто сделал недостаточно.

Бетонная опалубка — приспособление для изготовления клиньев

На эскизе справа представлена моя идея простого приспособления для резки. согласованные клинья на станковой пиле.

Легко сделана из небольшого количества обрезков древесины.

Если вы делаете, скажем, 50 мм толщиной клинья для опалубки используйте приспособление размером 150 x 50. скажем, 150 x 50 лиственных пород на 250 длин.
После обрезки первого клина переверните материал по длине, чтобы отрезать следующий клин и так далее.
Всегда используйте толкатель, никогда не поддавайтесь соблазну вытащить последний из куска. Держите пальцы подальше от лезвия.
пластина верстака должна быть в хорошем состоянии, так как есть тенденция чтобы тонкий конец клина упал и застрял на переднем крае лезвие.

назад наверх

A Модульная система панелей

Бетонная опалубка — модульная система панелей

Здесь это еще одна система для формования плит.

Этот тип модульного система хорошо работает для простых планов, так как здесь, где плита проходит между стены из бетонных блоков, нет требований к формовке балки внутри плиты.

назад наверх

Кольцо Балки на Кирпичная кладка.

Бетонная опалубка — способ опалубки кольцевой балки вокруг каменной стены.

Мы больше не занимаемся такого рода строительством, из-за нашего увеличенного циклонического кодирования.

Здесь это то, что мы делали наверху кирпичной стены.

Для небольшую разовую работу, я бы использовал проволочную стяжку, как подробно описано, но если бы я Сделав пару повторений, я бы купил шпильку с резьбой 12 мм и гайки и шайбы.

Причина, по которой я показал проволока над формами заключается в том, что бетон обычно не очень глубокий и этого способа достаточно, и нет необходимости откалывать провод обратно, например это было бы, если бы он был встроен в бетон.

Если вы решили опустить завязки, будьте очень осторожны, чтобы не переборщить давление на верхний ряд кирпичей. Очень легко выбейте их, так как обычно кладка кладется всего за несколько дней перед.

Опалубка для настилов и полов | Журнал Concrete Construction

По словам технического специалиста EFCO Боба Маккракена, основная проблема при строительстве подвесного бетонного пола состоит в том, что бетон очень тяжелый.Другая проблема, конечно же, в том, что пока не станет тяжело, она не останется там, где мы хотим. Поэтому мы должны построить опалубку, чтобы она оставалась на месте столько времени, сколько потребуется, чтобы стать самонесущей.

Традиционно для поддержки листов фанеры, на которые можно было укладывать бетон, использовались столбы 4х4 и строительные леса. Но поскольку подрядчики всегда ищут способ строить быстрее и с более высоким качеством, производители опалубки придумали множество систем для повышения эффективности и производительности при производстве опалубки.Варианты могут быть немного сбивающими с толку, поскольку каждая опалубочная компания заявляет, что ее конфигурация является лучшей из-за той или иной особенности. Давайте посмотрим на некоторые из доступных систем и на то, какие факторы вы можете учитывать при покупке или аренде форм колод.

Варианты деки

Самым простым решением для подвешивания опалубки может быть простое возведение строительных лесов и установка фанеры — в некоторых сложных конфигурациях это может быть лучшим подходом (см. «Задача крепления опор» на следующей странице).Большинство крупных производителей опалубки применяют усовершенствованную версию этого подхода с более прочными стальными стойками для замены полноприводных колес и деревянных или алюминиевых балок. И Peri, и Doka производят деревянные двутавровые балки (например, TJI), а подпорки или опоры доступны с грузоподъемностью до 13,5 тысяч фунтов.

Однако для многих проектов модульные системы повышают эффективность. Том Амил, бывший генеральный директор Peri USA, говорит, что существует пять основных систем: свободный каркас, решетчатые балки, панельные панели, устанавливаемые вручную, столы малого формата и столы большого формата (фермы).

Ручные модульные решетчатые балки: В таких системах, как Beamdeck Peri (см. Обложку), Doka Dokaflex или система Titan HV, используются алюминиевые первичные и вторичные балки (для уменьшения веса) и стальные стойки (или стойки), которые основаны на сетка, но спроектирована так, чтобы обеспечить достаточную гибкость для соответствия большинству конфигураций колоды. В случае возникновения необычных условий периметра в этих системах есть методы заполнения. Многие поставляются со стойками с откидной головкой, которые позволяют снимать каркас до того, как плита будет готова полностью выдержать собственный вес, иногда в течение одного дня.Однако помните, что строительные нагрузки нельзя прикладывать к настилу, пока она не наберет достаточной прочности, чтобы выдержать статическую нагрузку. Затем стойки освобождаются, чтобы плита могла отклониться, и их можно сразу же переустановить в качестве опоры. Преимуществом этого типа системы является ограниченное количество деталей — всего пять различных компонентов.

Ручные панели : Подобно ручным решетчатым системам, эти системы поставляются с усиленными панелями, которые легко вставляются в систему стоек и балок.Даже самые большие из этих панелей, весом около 50 фунтов, могут быть легко перемещены одним рабочим для следующего размещения. Система MevaDec от Meva поставляется с пластиковыми панелями Alkus, но второстепенные балки можно перевернуть, чтобы работать с фанерными листами. Большинство этих систем спроектировано таким образом, что вся опалубка в сборе, включая панели, может быть снята и подготовлена к следующему уровню, оставив при этом опускную стойку на месте. Некоторые из этих систем состоят только из двух частей: панелей и опор.

Формы стола : Формы стола позволяют подрядчикам собирать большие секции опалубки на земле, а затем перемещать их с этажа на этаж большими секциями. У Peri и Doka есть системы для перемещения небольших (20 x 30 футов) балочно-панельных столов с этажа на этаж с помощью лифтовой системы — столы катят на тележках по периметру здания и на лифте. К некоторым из этих столов прикреплены подпорки, которые можно сложить, чтобы преодолеть препятствия. Большинство других форм таблиц перемещаются с помощью строительного крана.Фермы используются для поддержки самых больших форм стола (см. Таблицы ферм), которые перемещаются с пола на этаж с помощью крана. Ножки регулируются по высоте, что позволяет легко и быстро установить форму на нужную высоту. Очень большие столы могут поддерживаться только двумя фермами.

Как решить

Некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки для перекрытий, которая подходит для вашего проекта, включают:

Форма и размер здания, а также количество этажей. Как правило, формы таблиц обрабатываются быстрее, если доступен кран.Размер столов может зависеть от грузоподъемности крана и доступа. Когда доступ к крану затруднен, ответом могут быть ручные формы. «На Бурдж-Халифе, — говорит президент Meva USA Скотт Фиск, — панели использовались вручную из-за ограниченного доступа к крану. Панели перемещали с этажа на этаж вручную ».

Тип колоды: некоторые системы работают лучше, когда есть откидные балки или капители. Большинство систем можно адаптировать, но обычно они сконфигурированы для плоских плит.

Навыки и опыт рабочей силы: «Важно, какая система удобна для вашей бригады», — говорит Майк Шеффер из Doka.«Это зависит от страны». Панельные системы, как правило, просты в сборке и требуют меньше измерений.

Скорость строительства: «В Нью-Йорке, возможно, настаивают на двух-трехдневном цикле», — говорит Шеффер. «В Чикаго это четыре дня, а в Техасе — пять-семь дней». Для очень быстрого строительства столовые формы ускорят процесс. Или, если используется стол с ручным управлением, при плотном графике могут потребоваться опрокидывающиеся головы.

Панели или полноразмерные листы: панельные системы часто могут ускорить процесс, но тогда вы застряли на облицовке производителя опалубки.

Поставщик: Все производители опалубки будут сдавать в аренду или продавать формы. При аренде или аренде важен технический опыт поставщика.

Системы опалубки террас ускоряют и упрощают строительство. Рассмотрите возможность использования их в своем следующем проекте.

Подробнее об EFCO

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о EFCO

Подробнее о опалубке Peri

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Peri Formwork

Альтернативы бетонной опалубке | For Construction Pros

Древесина уже много лет является опалубкой, которую выбирают подрядчики по бетону.Он относительно недорогой и простой для понимания, легкий, легко разрезаемый по размеру, а также его легко заменять и разбирать.

Однако у деревянной опалубки есть и недостатки. Его использование ограничено, и его нельзя повторно использовать в одной работе для другой. Также известно, что деревянная опалубка впитывает воду из бетона, когда он высыхает, что снижает прочность бетонной конструкции. С другой стороны, пиломатериалы со слишком высокой влажностью могут сжимать влажный бетон и вызывать трещины при усадке.

Эти проблемы привели к появлению сотен альтернативных вариантов опалубки — из стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры, пластика и ткани — которые претендуют на три преимущества: экономию времени, труда и денег.

Опалубка — это решающий элемент бетонного строительства, поэтому выбор правильной опалубки важен для любой работы. На самом деле, правильный выбор может сильно повлиять на график, требования к рабочей силе, качество и общую стоимость проекта, — говорит Майкл Шеффер, старший менеджер по продукции Doka USA в США.

«Опалубка, временная или постоянная опалубка, используемая для удержания влажного бетона до его схватывания, является важным элементом бетонного строительства. Не менее важен выбор правильной опалубки », — отмечает Шеффер.«С годами формы для опалубки превратились из традиционной древесины, изготавливаемой вручную, в предварительно спроектированные системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры и пластика. Эти улучшения в формах для опалубки привели к увеличению производства и безопасности на стройплощадке, с меньшими трудозатратами и с улучшением качества готовой продукции ».

Но при таком большом количестве вариантов, как подрядчики могут выбрать правильный. Schaeffer предлагает следующие советы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки:

Доступен ли требуемый материал? Производит ли этот материал поставщик или закупает его у другой компании?
Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед доставкой? Это может снизить стоимость аренды, снизить трудозатраты и минимизировать требования к месту сборки.
Предоставляет ли поставщик услуги на месте для обучения и сокращения времени обучения бригады опалубки?
Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подняться на формы и встроены ли в систему точки крепления, где это необходимо?
Какой опыт у фирмы в проектах вашего типа?
Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

Теперь давайте рассмотрим несколько новейших альтернатив опалубке, представленных на рынке:

Кронштейн Rapid Form

Кронштейн Rapid Form от Innovative Concrete был разработан для замены деревянных опор при строительстве надземных перекрытий.Кронштейн обычно используется для работы с фундаментом вокруг здания, при строительстве погрузочных доков или любых работ, связанных с вертикальными работами.

Изготовленный из стали с последующим порошковым покрытием для защиты от ржавчины, изобретатель кронштейна Боб Калбах говорит, что он устраняет трудозатраты и затраты, связанные с покупкой, компоновкой, измерением, резкой, сборкой и очисткой после снятия деревянных опор. По его оценкам, традиционный процесс занимает примерно в три раза больше времени, чем скобка.

Когда плита предназначена для поворота вниз на стене, необходимо сформировать внешние края так, чтобы бетон не выходил за верхнюю часть стены. Традиционно это делается путем разрезания двух частей на четыре, которые прижимают форму к стене. Кусочки накладываются друг на друга, форма прикрепляется, а затем все скрепляется. После заливки бетона опоры снимаются и выбрасываются. Изготовленный из стали, скоба Rapid Form Bracket заменяет опоры для пиломатериалов при строительстве надземных перекрытий.Innovative Concrete

«Почему мы платим 1200 долларов за поддон из дерева, режем все это, забираем эти куски и выбрасываем их, когда закончим. Не только это, но вы должны собрать все это. Сотни предметов собраны, а затем выброшены в мусорный бак », — спрашивает Калбах.

Кронштейн недавно использовался при строительстве четырехэтажного офисного здания для LifeQuest общей площадью 3 675 футов по прямой. В рамках проекта требовалось 925 скоб, что позволило компании сэкономить примерно 720 скоб «два на четыре» при стоимости 4800 долларов.Кроме того, по оценкам подрядчика, экономия рабочей силы составит 26 800 долларов США.

Тканевая опалубка

Использование тканевой опалубки началось в начале 20-го ^{-х годов} века с бетонных архитектурных сооружений. Сегодня альтернатива опалубке постепенно набирает обороты в строительной отрасли, поскольку общественность все больше внимания уделяет устойчивости. К отрасли все чаще обращаются с просьбой снизить выбросы углекислого газа. Хотя использование дерева и / или металла не исключается полностью с помощью ткани, его можно сократить до основных компонентов, тем самым сэкономив природные ресурсы.

Использование тканевой опалубки, такой как геотекстиль, дает несколько дополнительных преимуществ, согласно статье Роберта П. Шмитца, зарегистрированного профессионального инженера с более чем 35-летним опытом работы в области архитектуры и строительства. Эти преимущества включают в себя:

Возможность формировать очень сложные формы
Ткань прочная, легкая, недорогая и многоразовая
Улучшенная обработка поверхности и долговечность благодаря ее фильтрующему действию
Более эффективная и экологичная конструкция, поскольку материал размещается только там, где это необходимо
Повышенная свобода выражения дизайна, позволяющая архитекторам и дизайнерам мыслить не только о простой призматической форме.

Шмитц отмечает, что тканевая опалубка все же имеет свои недостатки.К ним относятся:

Релаксация может происходить из-за сил предварительного напряжения в мембране
Потенциал ползучести геотекстильного материала, который может быть ускорен увеличением температуры, что может произойти во время гидратации бетона по мере его отверждения.
Бетон необходимо укладывать осторожно, а тканевую опалубку не сдавливать, пока бетон находится в пластичном состоянии.

«Однако до тех пор, пока не будут разработаны новые ткани, преимущества использования геотекстиля намного перевешивают любые недостатки», — пишет Шмитц.«Кроме того, до тех пор, пока не будут разработаны стандарты и руководства для использования в системах формования сборных железобетонных изделий и монолитных конструкций, этот метод формования бетона останется нишевым рынком, используемым только теми, кто достаточно смел и смел, чтобы бросить вызов статус-кво. Для практического использования проектным сообществом необходима некоторая стандартизация систем и руководство, чтобы подрядчики чувствовали себя комфортно при использовании гибкой опалубки ». Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как экологически чистую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований.Fab-Form Industries

Возглавляя внедрение в строительной отрасли, Ричард Фирн, владелец и основатель Fab-Form Industries, Ltd., разработал несколько продуктов для формования ткани, в том числе Fastfoot для непрерывных и раздвижных опор, Fastbag для раздвижных опор. , и Fast-Tube для опор и колонн.

Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как «зеленую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований».

Force Concrete & Masonry Corporation из Пискатауэя, штат Нью-Джерси, работает с Fab-Form почти десять лет.Недавно они использовали продукт Fastfoot для создания фундамента нового Центра здоровья и спорта при Университете Рутгерса.

У проекта были сжатые сроки — всего шесть месяцев. Поскольку Force Concrete & Masonry смогла установить огромное количество опалубки до начала заливки, они смогли залить весь бетон за один день, поддерживая выполнение проекта. Кроме того, поскольку ткань предотвращает соприкосновение бетона с деревянным каркасом, деревянный каркас можно использовать повторно и легко снимать, что еще больше увеличивает производительность труда.

«Когда вы снимаете [формы], вы снимаете только деревянный каркас», — объясняет Билл Павлик из Force Concrete & Masonry. «Ткань адаптируется к неровной поверхности, что значительно упрощает работу. Если вы используете обычные формы, вам придется вернуться и исправить внизу или в других местах ».

Изолированные бетонные опалубки

Изолированные бетонные опалубки (ICF) не являются новой технологией, но их популярность снова растет. Фактически, до краха жилищного строительства в 2008 году многие дома были построены с использованием опалубки ICF — типа постоянной бетонной опалубки, которая образует внешнюю стеновую оболочку здания.Однако в последнее время альтернативная опалубка частично вернула себе популярность, поскольку растет популярность энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям домов и зданий.

Согласно отчету Портлендской цементной ассоциации, в прошлом на жилые дома на одну семью приходилось около 70% строительства ICF по сравнению с 30% для коммерческих или многоквартирных домов. (СПС). Но использование в более крупных коммерческих зданиях, по-видимому, является растущим рынком по нескольким причинам. Главный из них — это возможность снизить потребление энергии для обогрева и охлаждения здания.Здесь показаны изолированные бетонные формы Nudura, которые отвечают требованиям современных зданий, предлагая энергоэффективный и экологически чистый вариант строительства. Nudura

Согласно отчету PCA, по некоторым оценкам, экономия составляет 20 и более процентов. R-значение для типичного ICF составляет около 20, и стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30% лучше, чем рамы с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, исходя из 100-летнего срока службы, PCA оценивает, что один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным деревянным каркасным домом.

«Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона», — говорится в отчете.

Кроме того, ICF экономит природные ресурсы за счет отказа от деревянного каркаса конструкций. Формы также часто содержат переработанные материалы.

Основные характеристики опалубки перекрытий или опалубки перекрытий

Пластиковая опалубка BOFU

Поскольку бетон более прочен, но имеет низкую прочность на разрыв, поэтому для придания этой ранней конструкции будущей формы используются различные виды строительных лесов. Опалубка относится к панелям и ложным работам, которые создают форму, в которую можно заливать бетон для схватывания. Подвесные бетонные плиты не опираются непосредственно на землю, где эта плита-опалубка используется для создания конструкции. Он включает в себя панель опалубки, балки, стрингеры и другие опоры, которые позволяют заливать бетон и подвешивать его над землей.

Доступны определенные типы опалубки перекрытий или настилов, например, указанные ниже —

Опалубка для перекрытий из деревянных балок:

В этом методе стрингеры и балки заменяются деревянными балками, а опоры заменяются металлическими.Это делает эту технологию более систематической и пригодной для вторичной переработки.

Традиционная опалубка перекрытий:

Эта процедура включает опору из древесины или молодых стволов деревьев, которые укрепляют ряды стрингеров, составляющих от 3 до 6 футов или от 1 до 2 метров друг от друга, в зависимости от толщины плиты. Между этими стрингерами балки расположены примерно на 12 дюймов; На расстоянии 30 сантиметров устанавливаются доски или фанера. Стрингеры и балки обычно представляют собой пиломатериалы размером 4 на 4 дюйма или 4 на 6 дюймов.

Металлическая опалубка для перекрытий:

В этих методах стрингеры и балки заменяются алюминиевыми профилирующими каркасами или стальными опорами, а опоры заменяются металлическими. Это делает эту технику более продуманной и многоразовой. Алюминиевые балки представляют собой раздвижные элементы, которые позволяют перекрывать опоры, расположенные на разном расстоянии друг от друга. Выдвижные алюминиевые балки можно использовать и повторно использовать при разработке конструкций переменного размера.

Модульная опалубка перекрытий:

Эти каркасы состоят из предварительно собранных деревянных, стальных или алюминиевых балок и модулей опалубки. Размеры модулей обычно не превышают 3–6 футов или 1-2 метра. Балки и опалубка обычно устанавливается вручную и склеивается, зажимается или скрепляется винтами.

Преимущества:

Для установки опалубки не нужен кран.
Не нужно умелого труда.
Его можно удалить после схватывания бетона, оставив только опоры, до достижения расчетной прочности.