Образцы кирпичных заборов – универсальный кирпичный забор для частного дома, красивые варианты декора облицовочным камнем

Вариантов ограждений существует превеликое множество. Различные по функциям, материалу изготовления, структуре и стоимости они устанавливаются вокруг домов, газонов, парков, аэродромов, заводов и так далее.

Комбинированный забор

Разновидности заборов

Различают три основных вида ограждения.·         Глухие – не имеют просветов. Получают такой эффект либо установкой сплошного наполнения – например, ограда из металлопрофиля, или плотной подгонкой составляющих полотна. Глухие заборы предпочитают владельцы обширных загородных участков: во-первых, такой вариант труднопреодолим, так что чужаку нелегко попасть на территорию. Во-вторых, полностью скрывает от постороннего взгляда.·         Недостатки есть и у такой конструкции: глухая ограда не позволяет воздуху свободно циркулировать и значительно нагревается.

Образцом последнего может служить забор из металлопрофиля.·         Открытые – содержат просветы. Наиболее популярны деревянный штакетник и модули из сетки рабицы. Защиту от постороннего взгляда такой забор обеспечивает только частичную, зато обладает куда меньшей парусностью, прост в установке и ремонте, свободно пропускает воздух и свет.·         Зеленые – чаще всего применяются для ограждения детских и игровых площадок, а также газонов. Однако на дачных участках полоса высокого и колючего кустарника совсем неплохо справляется с ролью забора. На фото — образец такого решения.

Ограждения из профнастила

Под поседением подразумевается металлический лист с волнообразной или трапециевидной гофрой – профилем. При этом понятие изделие из профнастила часто заменяют определением продукция из металлопрофиля. На самом деле это не одно и то же.

Металлопрофиль и профнастил

Металлопрофилем называется вся продукция проката, имеющая профиль, то есть неплоская. Это листовые изделия – в том числе и профнастил, сортовые – арматура, круги, квадраты, и фасонные, образцом которых может служить швеллер или двутавровая балка.Листовой металлопрофиль классифицируется следующим образом:·         горячекатаный с толщиной до 4 мм;·         горячекатаные с толщиной более 4 мм;·         холоднокатаный;·         профнастил – холоднокатаный материал с толщиной до 4 мм.

Преимущества и недостатки

Ограда из профнастила – самое популярное решение, если речь идет о глухом варианте.·         Долговечность – листы из металлопрофиля покрываются слоем цинка. Последний защищает материал от коррозии, что и гарантирует длительный срок службы. Еще более надежны изделия из профнастила, покрытого слоем алюминия с кремнием или полимерным покрытием.·         Прочность – металл характеризуется высокой стойкостью к ударным нагрузкам и давлению.·         Легкий монтаж – производится сваркой или обычным крепежом.·         Доступная стоимость.

Цена колеблется в зависимости от класса материала, толщины листа и покрытия.·         Декоративность – цветовая гамма практически не ограничена. Краска наносится на профнастил по время сушки и обработки защитными средствами, поэтому она не выгорает и совершенно не нуждается в обновлении. Металлопрофиль выпускается в трех основных конфигурациях – синусоидальная, трапециевидная и прямоугольная форма профиля. Однако с недавних пор появились более изящные решения. На фото – образец фигурного металлопрофиля.

Ограждение из дерева

Наиболее древний способ огородить свой участок. В лесистой местности для этого использовались доски и бревна, в степной – прутья и хворост. Современные изгороди из дерева могут быть как такими же простыми, что и в древности, так и куда более оригинальными.·         Простая ограда – состоит из столбов-опор и двух лаг, которые и играют роль всего наполнения. Используется только в качестве обозначения территории.·         Глухой забор из дерева – доски располагаются вертикально и плотно подгоняются друг к другу, образуя сплошное полотно. Секция закрепляется на опоры или к кирпичным столбам.

Последний вариант интереснее.·         Штакетник – служит образцом отрытого ограждения. Наполнение состоит из вертикальных элементов – штакетин, с закругленным или заостренным концом. Вариант очень популярен в сельской местности, так как составляет преграду для домашних животных.·         Шахматы – штакетины фиксируются не с одной стороны лагов, а с обоих в шахматном порядке. Таким образом можно сделать как глухой забор из дерева, так и открытый.·         Решетчатый – наиболее трудоемкий в изготовлении. Представляет собой полотно в раме, составленное из закрепленных в виде решетки реек. Вариант очень декоративный, особенно если комбинируется с кирпичными столбами. На фото представлен образец.

Забор из кирпича

Одной из самых главных его характеристик является долговечность: при отсутствии большой сырости он вполне способен прослужить 50 лет, при этом не нуждается ни в обновлении, ни в покраске, ни в проведении каких-либо защитных мероприятий.Ограждение из кирпича может послужить образцом монументальности.·         Высота – как правило, 3–3,5 м. закрывает даже окна здания.·         Толщина – в 1, 1,5, 2 и даже 3 кирпича.

Прочность также превосходит все остальные варианты: при кладке в один кирпич ограждение выдерживает удар автомобилем по касательной, при кладке в два – фронтальный.Если предполагается, что забор должен выполнять защитную функцию, то он сооружается либо из кирпича, либо из бетона.Немалую роль играет и респектабельность: ограждения из кирпича – затея дорогостоящая и без слов указывает на достаток.Ограждение не нуждается в облицовке или другой дополнительной отделке: поверхность, составленная из фасонного лицевого кирпича, более чем шикарно смотрится. Обычно сооружается не глухая стена, а вариант с кирпичными столбами. Последние разделяют цельную стену, придавая ей изящество, а заодно и усиливают общую прочность. На фото представлен кирпичный забор.

zabornyi.ru

Ограждения, заборы для дачного участка с фото: преимущества деревянного, металлического, бетонного забора и живой изгороди

Виды ограждений для частного дома

Ограждения, заборы для дачного участка, преимущества деревянного, металлического, бетонного забора и живой изгороди — все это мы пошагово сейчас разберем.

Деревянное ограждение участка

Самый простой деревянный забор — плетень из веток своими руками.

Деревянное ограждение дачного участка является наиболее популярным вариантом забора, т.к. имеет следующие преимущества:

• Дерево – экологически чистый материал, который не вредит окружающей среде
• Срок службы древесины, обработанной антисептическими средствами, достигает 15 лет
• Деревянные конструкции шикарно вписываются в наиболее популярные садовые стили: английский и кантри
• Дерево легко вступает в комбинации с любыми другими стройматериалами (металлом, камнем, кирпичом и т.д.)
• Уход за деревом не очень сложный, достаточно обрабатывать его защитными средствами, а после них лаком либо краской
• Монтаж деревянной конструкции  осуществляется намного быстрее и проще, нежели монтаж любого другого ограждения
• Дешевизна материала

5 Фото примеров разных вариантов классического забора из дерева:

Забор из кирпича

Кирпичное ограждение так же является очень удачным вариантом, который дополнит практически любой садовый стиль. Проблема возведения кирпичного забора заключается в том, что необходимо иметь навыки по кладке кирпича и установке опалубки для фундамента, но если вы знаете, как все это делать, тогда обязательно возводите ограждение из кирпича, т.к. оно имеет следующие достоинства:

• Высокая прочность конструкции
• Кирпичный забор не требует тщательного ухода и защиты
• Долговечность постройки
• Кирпичное ограждение можно гармонично дополнять деревянными и металлическими вставками на калитке и воротах

Так же недостатком кирпичного забора является его высокая стоимость, из-за чего большинство дачников выбирают более дешевые варианты ограждения.

5 Фото примеров разных вариантов классического забора из кирпича:

Бетонный Евро забор

В отличие от кирпичного ограждения, бетонные заборы являются более дешевыми и в некоторых случаях намного привлекательнее. В последнее время набрали популярность так называемые «Евро заборы», которые создаются в специальных формочках на вибростолах. Достоинство Евро-заборов состоит в необычном внешнем виде (узоры виноградной лозы, дикого камня, кирпичиков в разных цветовых гаммах), а так же в высокой долговечности.

5 Фото примеров разных вариантов Евро-заборов из бетона, задекорированного визуально под камень и кирпич:

Забор из металла

Металлическое ограждение выглядит привлекательно, только если используется художественная ковка, либо листы профнастила. Если использовать обычные железные листы, вид ограждения будет нелепым и грубым, а это нам не нужно. Что касается кованных ограждений, хотя они и привлекательные но стоят не малых денег, поэтому рекомендуется использовать комбинирование ковки с деревом либо вьющимися растениями. Заборы из профнастила являются более дешевым, но так же привлекательным и популярным вариантом садового ограждения, которое не сложно сделать своими руками.

Преимущества металлических ограждений заключается в прочности, долговечности и привлекательном внешнем виде, а вот недостаток – это разрушение металла коррозией, в результате чего заборы покрываются ржавчиной и быстро сгнивают. Поэтому металл необходимо заблаговременно покрывать антикоррозийным веществом и краской, а это дополнительные материальные расходы.

6 Фото примеров разных вариантов забора из металла, камня и кирпича:

Живая изгородь в качестве зеленого забора

Данный вид ограждения — живая изгородь или зеленый забор, считается наиболее требовательным в уходе, но и наиболее изысканным и красивым.  Ограждение из растений живой изгороди не только закроет садовый участок от лишних глаз, но и защитит двор от пыли, а также способствует насыщению участка кислородом. В отличие от предыдущих ограждений,  из растений можно сделать забор разного уровня, что бы не только оградить территорию, но и сделать границы клумбы, зоны отдыха и т.д. Есть правила ухода за живой изгородью, рекомендуем предварительно ознакомится тоже.

Для невысоких ограждений (до 1,2 метра) подойдут такие растения, как: низкорослые сорта чубушника, лапчатка кустарниковая, барбарис, миндаль степной и т.д.

Если вы собираетесь сделать классическую высоту ограждения (2-2,5 метра) используйте такие растения, как: крыжовник, тую, девичий виноград, собачью розу, липу, ракитник русский, сирень, кизильник блестящий и т.д.

5 Фото примеров разных вариантов забора из растений — живая изгородь:

Вот вы и наглядно увидели существующие виды ограждений, заборов и живых изгородей, и ознакомились с их преимуществами. Следует отметить, что каждое из предоставленных ограждений реально сделать своими руками, если только знать пошаговую инструкцию по построению. Поэтому рекомендуем вам ознакомиться со статьей о том, как сделать забор из профнастила, дерева и кирпича своими руками!

samdizajner.ru

Забор из кирпича своими руками

Самыми капитальными и основательными являются кирпичные заборы. В сочетании с металлическими решетками и воротами они создают впечатление о социальном статусе своего хозяина. В некоторых образцах запечатлен весь полет фантазии дизайнеров. Нельзя пройти мимо таких заборов, не восхитившись ими. Другие конструкции более простые, но при этом не менее надежные и качественные.

Разновидности кирпича и заборов из него

Кирпич является одним из самых древних строительных материалов на Земле. Технология его производства была известна с незапамятных времен. В Египте найдены кирпичные постройки, возраст которых более 5000 лет. Современный кирпич очень сильно отличается от старого. У него более ровные грани и ребра. Добавляемые в раствор красители, позволяют создавать изделия различных цветов, что положительно сказывается на востребованности этого материала. Известно 4 основных типа кирпича:

• Саманный кирпич изготавливают из особой глины с наполнителем.
• Керамический делают из обожженной при высокой температуре глины.
• Силикатные кирпичи содержат в себе обыкновенный песок и известь.
• Гиперпрессованный получают методом прессования известняка с добавлением цемента и воды.

По своему качеству и сфере применения кирпич делят на кладочный и облицовочный. Первый применяют для кладки стен и перегородок. Он впоследствии подлежит отделке, так как не имеет ровной и гладкой поверхности. Облицовочный кирпич сам по себе является отделочным материалом и применяется для декоративного оформления фасадов зданий, возведение колонн и заборов. Человеческая фантазия способна воплотить любые идеи в готовые творения, поэтому разнообразию сооруженных сегодня заборов из кирпича нет пределов. Однако все их можно поделить всего на несколько главных типов:

• Комбинированные заборы из кирпича, гнутого металла и листовой стали.
• Решетчатые заборы с кирпичными столбиками.
• Ограждения из профнастила со столбами из кирпича.
• Полностью кирпичные заборы.

Наибольшей популярностью при наличии достаточных материальных средств пользуются комбинированные заборы из кирпича, гнутого металла и листовой стали. Шикарные кирпичные колонны, увенчанные малыми архитектурными формами, соединены между собой кованной решеткой с узорами. Сзади она может закрываться листовой сталью, покрытой молотковой краской, создающей эффект старины и надежности.

Металлический забор в оправе из рельефного кирпича выглядит восхитительно.

Решетчатые заборы с кирпичными столбиками выглядят не менее привлекательными, чем предыдущие. Этот тип забора не призван скрывать пространство за ним, а наоборот выставляет на показ внутреннее убранство двора. Винтажный дизайн кованных решеток в сочетании с оригинальной кладкой, позволяет создавать неповторимые образцы ограждений, за которыми простираются пространства с ландшафтным дизайном.

Решетчатый забор, призванный подчеркнуть красоту природных объектов за ним.

Простейшим ограждением с применением кирпича является забор из профнастила. Это достаточно бюджетный вариант, так как не требует использования дорогостоящих кованных изделий. Кирпичные столбики соединены металлическими прожилинами из профильной трубы, на котором закреплены листы профнастила. Выглядит такой забор достаточно привлекательно, хоть и не требует значительных капитальных вложений. Кроме того, он является капитальным сооружением, как и все строения из кирпича.

Простейший тип кирпичных заборов с использованием профилированного листа.

И наконец, полностью кирпичные заборы. Это действительно монументальные сооружения, которыми ограждают особняки состоятельных граждан. Они призваны играть не только декоративную функцию, с которой они справляются на отлично, но и защитную. Чаще всего такие заборы имеют большую высоту вплоть до 3 – 4 м. Они могут представлять собой сплошную стену из кирпичной кладки, а могут быть и решетчатыми. В этом случае кладка кирпича делается таким образом, чтобы оставались сквозные просветы.

Полностью кирпичный забор, напоминающий крепостную стену, призван защитить «имение» хозяина от посторонних глаз.

Отдельно нужно сказать о столбиках. Они тоже бывают разных видов. Простейший вариант – это столбик с кладкой в 4 кирпича без рельефных ниш. Кладку можно делать в 6 кирпичей и более. Поверхность столбика может иметь различные ниши и портики. Иногда можно встретить даже круглые кирпичные столбы. Сверху на большинстве столбиков делается разводка, на которую монтируют козырек из металла, бетона или керамики. Имеются различия и по типу внешней поверхности кирпича. Чаще всего она гладкая, но может иметь и рельефную текстуру. Самые дорогие модели напоминают ломанный природный камень.

Чтобы создать забор, напоминающий произведение искусства, требуется работа ни одного мастера: каменщика, кузнеца, сварщика. Гораздо проще и дешевле сделать обычный забор, состоящий из кирпичных столбиков и пролетов из профнастила между ними. Такой тип забора из кирпича вполне можно сделать своими руками.

Пошаговая инструкция сооружения забора из кирпича и профнастила

Рассмотрим вариант строительства бюджетного забора и рассчитаем примерную потребность в материалах на него. Для проведения всего комплекса строительных работ нам потребуются следующие материалы:

• Кирпич облицовочный керамический или силикатный на выбор. Чтобы создать оригинальный дизайн возьмем два варианта цвета: коричневый и розовый. Для справки: в соответствии с российскими стандартами кирпич по размерам делят на одинарный (250х120х65 мм), полуторный (250х120х88 мм) и двойной (250х120х140 мм). Рабочую, самую большую поверхность называют постель, среднюю грань – ложок, а самый маленький торец – тычок.
• Цемент, щебень, мелкозернистый песок, вода и арматура диаметром 10 мм. Этот набор требуется для возведения фундамента.
• Круглые или квадратные стальные столбики. Можно бывшие в употреблении. Лучше всего для этих целей подходят обсадные трубы, которые используют в скважинах. Они имеют толстые стенки и слабо поддаются коррозии. Для простых столбиков подойдут трубы с диметром 75 мм, а для столбов, на которых будут навешены ворота, лучше взять трубы на 100 – 120 мм. Длинна труб зависит от высоты столбиков. Чаще всего она не превышает 3 м с учетом заглубления в землю.
• Профильная стальная труба квадратного или прямоугольного сечения. Ее размеры могут не превышать 40х25 мм. Нужна для сооружения прожилин. Стандартная длина такой трубы 6 м. Поэтому при выборе расстояния между столбиками следует учесть это обстоятельство, во избежание перерасхода материала. При высоте забора до 1,6 м, достаточно будет по две прожилины на пролет. Если же забор выше, то берут уже три.
• Профнастил необходимо заказать такого цвета, чтобы он гармонировал с расцветкой приобретенного кирпича. Для кирпичных столбиков более всего подходят теплые тона. Для обычных заборов применяют заборный профнастил, который имеет меньшую толщину и высоту профиля, чем кровельный. Стандартная ширина листов 1200 мм, поэтому для сооружения 3 метровых пролетов листы придется резать вдоль волны.
• Козырьки для столбиков из металла, окрашенные в такой же цвет, что и профнастил. Их размеры должны совпадать с размерами столбиков. Финишные планки для профнастила. Они будут закрывать листы сверху.
• Отливы на цоколь необходимы для предотвращения постепенного разрушения кладки на цоколе и фундамента под действием циклов замерзания и таяния воды. Электроды для сварочного аппарата. Саморезы кровельные необходимой окраски с резиновыми шайбами.

Из инструмента нам понадобятся: лопаты совковая и штыковая для копки траншеи, специальный молоток, которым пользуются каменщики, резиновая киянка, металлический прут сечением 8 – 10 мм для выравнивания швов между кирпичами, мастерок, бетономешалка по возможности, длинная веревка, жидкостный и обычный строительный уровни, шуруповерт или дрель, болгарка с диском для резки камня.

Сооружение фундамента для кирпичного забора

Самым простым решением является сооружение столбчатого фундамента под каждым столбом. Однако такие заборы смотрятся слишком просто и дешево и годятся, разве что, для ограждения участка с тыльной стороны. Со стороны фронтального фасада дома рекомендуется использовать ленточный монолитный фундамент. Он позволит выполнить кладку цокольной части забора в несколько рядов, что усилит его привлекательность. Листы профнастила на нем будут играть уже только декоративную функцию, а сам забор по праву может называться кирпичным.

Предположим, что нам необходим кирпичный забор длиной 25 м. Чтобы расход материала был оптимальным, нам нужно расположить столбики через 3 м по осям. При этом, в одном из пролетов требуется устроить ворота для заезда транспорта во двор. Их закажем позднее уже готовые из листовой стали. У нас должен получиться забор, аналогичный тому, что изображен на рисунке ниже.

Рассчитаем потребность в материалах и опишем этапы строительства такого забора.

Размечаем периметр фундамента с помощью веревки. Его можно заглубить на 30 – 40 см, в зависимости от глубины залегания твердого грунта. Над землей его достаточно поднять на 10 см. Ширина его будет составлять 15 см между столбами. В местах, где будут находиться столбики, делают площадки 60х60 см. Таких площадок будет 8 по количеству столбиков. Соответственно пролетов будет 7. Один сминусуем, так как в месте ворот он не нужен.

Таким образом объем фундамента будет равняться сумме объемов площадок и пролетов. Площадки получаются 8*0,6*0,6*0,5 = 1,44 м3, а пролеты 7*3*0,15*0,5 = 0,5 м3. Просуммировав эти цифры, получим, что нам потребуется около 2 м3 бетона. Арматуры нам понадобиться не менее 100 м. Процесс заливки фундамента описывать не будем, так как он ничем не отличается от стандартного. Единственное, что нужно сделать, это установить стальные трубы в места, где будут столбики. Для этого их кувалдой вбивают в грунт и выставляют вертикально. Позже, в процессе затвердевания бетона нужно следить, чтобы они не накренились. У нас должна получиться монолитная лента с 8 площадками под столбики, с торчащими из них трубами.

Ленточный фундамент под кирпичный забор.

Кирпичная кладка и установка профнастила

Самым сложным процессом является кладка. Вначале выкладывают часть первого столбика. Делать это можно различными способами. Мы выберем простейший вариант в 1,5 кирпича. Это значит, что нам на каждый ряд понадобится по 4 кирпича.

Кладка в 1,5 кирпича вокруг стального столбика.

Первый ряд укладываем, как показано на рисунке, оставляя швы не более 1 см. Их выравниваем с помощью приспособления, изготовленного из квадратного прута. Второй ряд делаем внахлест первому, смещая узор на 90 градусов. Сделав несколько рядов, начинаем выкладывать цоколь до следующего столбика Уровень первого ряда должен полностью совпадать с первым рядом столбиков. Толщина цоколя будет равняться ширине кирпича. Обычно цоколь делают на 2 – 3 кирпича, но можно поднимать его на сколько угодно вверх. Мы сделаем расчеты потребности в кирпиче на 3 ряда цоколя.

Сделав кладку всех столбиков до уровня цоколя, можно далее продолжать укладывать столбы по одному до самого верха. В процессе кладки, полость внутри столба заполняют раствором. В двух местах к каждой трубе приваривают прожилины забора. Они должны все быть на одном уровне. Для пропуска их сквозь кладку используют болгарку для разрезания кирпичей. Расшивку швов производят очень аккуратно, соблюдая размеры и глубину канавок. На цоколь сверху крепят отлив. В конце концов должен получиться остов будущего забора. На каждый столбик крепят козырек. На прожилины саморезами в каждую волну закрепляют листы профнастила.

Кирпичная основа будущего забора.

Если высота нашего забора будет составлять 2 м, а цоколь мы сделаем в 3 ряда, то посчитать количество кирпичей можно двумя способами: по рядам и по объему. Первый способ более точный, но и более громоздкий, поэтому воспользуемся вторым. Объем одного столба равен 2*0,37*0,37 = 0,27 м3. Умножая на количество столбов, получим 2,2 м3. На цоколь уйдет 18*0,12*0,065*3 = 0,4 м3. Итого нам нужно 2,6 м3 кирпича. Ввиду того, что такой расчет не очень точный и не учитывает толщину швов, то приобретать нужно на 10% больше. Излишки всегда можно вернуть в магазин, а вот докупить именно такой кирпич может не получиться. Посчитать количество профнастила несложно. Достаточно 18 м разделить на 1,2 м. Получим 18 листов. Купить нужно будет 19, так как они кладутся внахлест, да еще и резать придется.

Как видим, сооружение кирпичного забора, даже с пролетами из профнастила, требует серьезных временных, трудовых и финансовых затрат. Однако, оно стоит того. Такой забор простоит несколько десятилетий.

stroyvopros.net

Как сделать забор — характеристика, материалы, строительство

Доброго времени суток дорогие читатели!

Забор из кирпича достаточно дорогое удовольствие, по этому его чаще всего ставят только с фасадной стороны дома.

Если кирпичный забор будет огораживать участок с нескольких сторон, то его стоимость может легко перевалить стоимость коробки дома.

В этой статье Вы узнаете:

— Как правильно заложить фундамент под кирпичный забор.

— Какие необходимо делать закладные для ворот и калитки.

— Как защемить столбы для ворот правильно.

— Какое оборудование необходимо подключать к забору.

.

.

.

Глубину заложения фундамента под кирпичный забор, желательно делать точно такую же как и под дом.

Ошибочно застройщики предполагают, что мол забор на много легче, чем дом и фундамент для забора не нужно делать на такую же глубину как дом, достаточно заглубиться по колено.

Сроки службы кирпичного забора начинаются от 50 лет, как и капитальное строительство кирпичного дома.

Если сделать фундамент для кирпичного забора по колено, то вряд ли он простоит 50 лет без деформации и частичного разрушения (за исключением ели забор будет находится в очень благоприятной среде: нет мороза, грунтовые воды далеко, фундамент защищен от осадков, хороший грунт к примеру скалистый и тому подобное).

Учитываю тот факт, что стоимость забора из кирпича может превысить стоимости коробки дома, то согласитесь глупо рисковать качеством такой дорогой ограждающей конструкции.

Есть много способов как легко сэкономить на строительстве без ущерба для качества, по этому не будем экономить на “спичках”, а сделаем все как положено.

И так на данном участке где мы будем строить забор грунтовые воды залегают на глубине 1800 мм – это достаточно высоко (то есть это плохо). Выше лежащий грунт будет напитываться влагой и при минусовой температуре будет действовать морозное пучение.

Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет 1200 мм.

Грунт состоит из:

— Верхний слой чернозем, приблизительно 800 мм.

— Ниже глупая глина, с небольшим количеством мела.

Размечаем где будет находиться забор, это указано в генплане. Натягиваем шнур не высоко от земли и просыпаем песком по шнуру, что бы получилась линия. Затем шнур снимаем и приступаем к земляным работам.

Надо было копать экскаватором с более узким ковшом, но так как подходящего ковша не было пришлось копать ковшом шириной 730 мм. Плюс экскаватор старый, выкопал траншею не очень ровно.

Глубина траншеи 800 мм, затем грунт насыпется еще и общая глубина подошвы фундамента будет находится на глубине 1200 мм (такой же как и у дома).

Натягиваем шнур по направлению, подравниваем траншею и подчищаем грунт лопатами. Подсыпаем песчаную подушку толщиной 50 мм (подготовка), под будущий фундамент забора.

Чтобы не было перерасхода бетона ставим опалубку с одной стороны, укладываем каркас в траншею и выставляем его на кирпичи.

Важно что бы арматура каркаса не касалась песчаной подушки, а находилась полностью в бетоне. Если арматура будет касаться бетона, то она быстро сгниет.

Для каркаса мы использовали четыре жилы рабочей арматуры диаметром 12 мм. Поперечную арматуру для каркаса использовали 10 мм. Для фундамента сделали бетон марки 100.

Размечаем где у нас будут находиться столбы и пока бетон свежий вставляем обрезки арматуры. В том месте где будет стоять кирпичный столб втыкаем по четыре куска арматуры.

Особое внимание необходимо обратить как правильно сделать фундамент под воротами и калиткой. Ворота у нас будут распашные не тяжелые из пустотелого квадрата. Ширина ворот 4500 мм, ширина калитки 1200 мм в чистоте.

Для ворот необходимо установить в бетон швеллера 160 мм сваренные друг с другом в виде “короба”. Для калитки мы использовали два уголка 100 мм и тоже сварили их в виде “короба”. Короба выставляем с помощью отвеса и закрепляем с помощью арматуры, чтобы короба не падали.

Под калиткой и воротами необходимо установить ферму и приварить низ коробов из швеллера к ферме.

Ферму сделали из обычного уголка, ширина полки – 50 мм.

Ставим вторую ферму под воротами и привариваем ее к коробам из швеллера.

Нижние концы столбов должны быть жестко защемлены.

К примеру: строили забор из кирпича, но фундамент делали не мы, так как заказчик решил сэкономить. Всю процедуру (описанную выше) про защемления столбов в бетоне, мы объяснили заранее заказчику.

Заказчик не прислушался к нашим советам и не стал закладывать под воротами ферму. Просто кинул каркас и залил бетон. Мы построили забор из кирпича. Фирма установила ворота.

Через какое-то время створки ворот стали “гулять” сами собой. Заказчику приходится постоянно подтачивать дырку для замка, так как створки между собой постоянно смещаются. 

Бетон выше земли мы обычно подравниваем забутовочным кирпичом. Так же с помощью забутовочного кирпича мы добираем нужную высоту” ноля”. Другими словами между фундаментом и цоколем, выше грунта мы строим забутовочный кирпич.

На строй площадке не оказалось хорошего забутовочного кирпича, который можно положить под цоколь забора в агрессивную среду. Заказчик решил вместо забутовочного кирпича залить еще бетона, высотой около 400 мм.

Довязываем арматуру, там где будут стоять столбы,

кидаем горизонтально две жилы арматуры (диаметром 10 мм) в бетонный пояс.

Ставим вертикальную опалубку на фундамент забора с двух сторон высотой 400 мм и заливаем бетоном.

Бетон нужно заливать по горизонту, так как выше будем строить цоколь забора из лицевого кирпича.

Нюанс: под воротами и калиткой бетон должен быть чуть-чуть ниже, чтобы он не мешал в дальнейшем отделочному покрытию, к примеру ФЭМу.

.

.

.

Довязываем арматуру, кладем горизонтальную гидроизоляцию (рубероид) и строим кирпичный столб.

Для столбов используем фасонный лицевой кирпич с одним круглым углом и прямой кирпич темного цвета. перевязка столба осуществляется за счет кладочной сетки. Кирпич фирмы клин-керам, марка 350.

Через каждые четыре ряда выпускаем кладочную сетку, для перевязки столбов с полотном забора.

Высота всех столбов 35 рядов кирпича, то есть 2520 мм (вместе с шапками).

.

.

Кирпичные столбы с заморочками

Самые проблематичные кирпичные столбы – это столбы для ворот и калитки, так как на них цепляется оборудование, закладные и куча проводов. Ниже рассмотрим по подробнее.

.

а) Первый cтолб для калитки на котором будут находиться навесы.

На том столбе на котором будут находиться петли для калитки необходимо заложить гофру для провода, который будет запитывать электро замок.

Выше гофры необходимо заложить две закладных, к которым будут привариваться прямоугольный полый квадрат, а к нему навесы для калитки.

.

б) Второй кирпичный столб для притворной планки и одной створки ворот.

На втором кирпичном столбе у нас будут три гильзы из металлопластиковой трубы (вместо гофры), диаметром 3/4; пять закладных для притворной планки сделанных из квадрата 10 на 10 мм; две закладных для створки ворот.

Так же на кирпичном столбе будет находиться одна ниша для электродвигателя, который будет открывать одну створку ворот от пульта дистанционного управления.

Через гильзы будут затягиваться провода:

— Один провод пойдет на домофон,

— второй провод на фото элемент, который срабатывает для автоматического закрывания ворот,

— третий провод пойдет в нишу для электро двигателя.

 Домофон обычно вешают на столб на высоту 1500 мм от уровня чистого покрытия. Фото элемент цепляется на столб на высоту приблизительно высоты колена (500 – 600 мм).

Ниши для электро двигателей сделали только по тому, что створки ворот будут находиться по середине столбов. Что бы не делать ниши в столбах, тогда необходимо створки ворот смещать во внутрь участка (ближе к дому) по краю столбов.

Высоту ниши мы сделали по чертежу. Она привязана к рисунки створок ворот. В нишу мы вложили два листа металла толщиной 8 мм.

Один лис приварили вертикально к коробу из швеллеров, на нем будет крепиться электро двигатель. Второй лист в нише приварили горизонтально для опоры кирпичной кладки.

Итак второй столб у нас получился с:

— Пять закладных для притворной планки калитки,

— Две закладных для створки ворот,

— Три гильзы для проводов,

— Одна ниша для электродвигателя (смотрим фото ниже).

.

в) Третий кирпичный столб для второй створки ворот.

На третьем столбе две закладные для второй створки ворот, ниша под второй электродвигатель, четыре гильзы под провода для:

— Второго фото элемента,

— Для ниши под электро двигатель,

— Для сигнальной лампы,

— Для подачи питания шита (пульта) управления (воротами, калиткой).

.

.

.

Раскатываем рубероид (горизонтальная гидроизоляция) и строим цоколь из лицевого кирпича с двух сторон. Толщина цоколя 430 мм.

Цоколь делаем из более темного кирпича и утапливаем его относительно столбов на 40 мм. Во внутрь цоколя кладем забутовочный кирпич.

Высота цоколя пять рядов, плюс карниз – один ряд фасонного кирпича (с одним круглым углом) на ребро, это около 480 мм.

Обратите внимание, что горизонтальные швы на цоколе не совпадают со швами на столбе. Это надо для того, чтобы выше полотно забора совпадало со швами на столбе.

Перебитые швы появляются из-за кирпича на ребро, который завершает цоколь. Далее, выше все горизонтальные швы совпадают и кладочная сетка нормально перевязывает столбы с полотном забора.

Фасонный кирпич на ребро, мы выпускаем вперед на 10 мм. Это придаст не много объема.

.

.

.

Накрываем цоколь забора куском пленки, чтобы не запачкать фасонный кирпич и утапливаем полотно забора на 80 мм относительно столбов.

Толщина полотна получается 350 мм. Полотно строим с двух сторон, а в середину укладываем забутовочный кирпич на ребро.

Завершаем полотно забора вторым карнизом из фасонного кирпича на ребро. Карниз напускаем на 40 мм от полотна.

Высота полотна забора составляет 2122 мм от лицевого покрытия. Получается столб выше полотна забора на 398 мм.

.

.

.

Разновидностей шапок для кирпичных столбов забора существует несколько десятков. Заказчику понравился вариант с тремя напущенными кирпичами:

.

.

.

Любую кирпичную кладку необходимо защищать от осадков. Забор и шапки накрываем металлом, такого же цвета как и на доме – темно коричневого.

Если забор не накрыть металлом, то он скоро потребует ремонта.

.

.

.

Так же необходимо защитить фундамент забора от затекания осадков с помощью отмостки с двух сторон. Сильно широкую отмостку делать не обязательно, вполне достаточно 800 – 1000 мм.

Обычно отмоску покрывают  тем же лицевым покрытием, что и дорожки возле дома.

.

Получился хороший, качественный забор из кирпича. Если бы я строил этот забор для себя, то я бы сделал не большие изменения, а именно:

— Вместо распашных ворот, сделал бы откатные в бок. В нашем примере все позволяло сделать откатные ворота.

— Сделал бы ворота на заборе на против въезда в гараж. В нашем примере они смещены в сторону на 5500 мм.

— Полотно забора разбавил бы каким нибудь пестреньким узором из кирпича.

Самое интересное и полезное на эту же тему:

stroyimdom.com

Как построить кирпичный забор своими руками

Если забор выполнен с учетом всех технических требований, он может прослужить 50 лет и даже больше. Не каждый материал может похвастаться такими эксплуатационными характеристиками.

Плюсы и минусы ограждения

К основным плюсам можно отнести следующее:

• не требует ухода;
• не нуждается в покраске;
• нет необходимости проводить его чистку;
• хорошо вписывается в загородный ландшафт;
• скрывает участок от любопытных взглядов прохожих;
• обеспечивает безопасность.

Тем не менее, есть у забора из кирпича и свои недостатки. К ним относятся:

• появление высолов (налет белого цвета, который образуется на поверхности кирпича). Этот налет является результатом кристаллизации солей на поверхности материала и плохо удаляется;
• необходимость тщательного выбора кирпича. Если будет использован некачественный материал, при плохих погодных условиях (дождь, снег) он может начать крошиться уже через несколько лет. Проблему может решить установка дополнительного козырька над забором, но это приведет к большим затратам;
• высокая цена и трудоемкие работы по возведению такого ограждения.

Конструкцию можно соорудить самостоятельно. Для этого необходимы определенные навыки в области строительства и знание всех этапов по данному виду работ.

Разновидности кирпича для забора

При строительстве конструкции можно использовать керамический кирпич. Он отличается тем, что имеет шероховатую поверхность. А возможность выбора из нескольких оттенков придаст ограждению уникальный вид. Что касается столбов, их также часто делают из кирпича. Причем, использовать можно тот же тип, что и для забора.

Для экономии средств иногда пользуются силикатным кирпичом. Внешне конструкция будет заметно проигрывать оградам из вышеописанного материала, но по надежности он ничем не уступает своим более дорогим «конкурентам». К тому же впоследствии такое ограждение можно облицевать.

Подготовка к строительству

Подготовительный этап начинается с подготовки чертежа и выполнения замеров. Это позволит просчитать объем затрат, а также оптимальный шаг расположения столбов забора, которые и будут нести на себе основную нагрузку (вместе с фундаментом). Расстояние между ними обычно составляет два-три метра.

Следующий шаг – уборка территории, на которой будет возводиться конструкция. В первую очередь убирается трава. Это можно сделать либо косой, либо газонокосилкой или триммером. Необходимо также очистить место от кустов, деревьев и мусора (важно помнить про то, что при спиливании деревьев необходимо удалять и корни, иначе они могут помешать строительству).

Выбор инструмента

Перед тем, как начать возведение ограждения из кирпича, необходимо подготовить соответствующий инструмент:

• Для замешивания раствора понадобится корыто. Более простой вариант – взять в аренду бетономешалку.
• Для транспортировки смесей и материалов желательно подготовить несколько ведер и тачку.
• При подготовке фундамента не обойтись без лопаты.
• В процессе кладки кирпича для разравнивания раствора пригодится кельма.
• На этапе разметки используется рулетка, а также угольник.
• Для контроля горизонтальной и вертикальной плоскостей понадобится отвес или строительный уровень.
• При помощи правила проверяется лицевая часть кладки.
• Разметка рядов осуществляется при помощи порядовки.

О том, как проводится кладка кирпичных столбов для забора, читайте подробно здесь.

Если вам интересно, как и из чего сделать красивый забор своими руками, ознакомьтесь с этой статьей.

В этом материале дана подробная информация о заборах из поликарбоната для дачи.

Фундамент под ограждение

Далее можно приступать к возведению фундамента. Разметка делается при помощи колышков, на которые наматывается тонкая веревка или леска по всему периметру будущей конструкции. Важно обращать внимание на то, что углы должны быть прямыми. На этом же этапе необходимо определиться с расположением калитки и ворот. Отмечаются места, где будут располагаться столбы.

Для кирпичного забора обычно создается ленточный фундамент, глубина которого должна быть не менее 60 сантиметров (в идеале, глубина траншеи должна быть около 1 метра).

Траншея фундамента засыпается гравием (время от времени ее необходимо поливать водой, чтобы добиться усадки). Опалубка монтируется по всей длине будущей конструкции. Рекомендуется сразу же подготовить все материалы для заливки, так как она должна проводиться в один день (чтобы избежать стыков). Для усиления основания можно использовать арматуру, с этой целью ее укладывают по всему периметру. Фундамент сохнет в течение семи дней, затем его следует покрыть составом, который будет предохранять от впитывания влаги.

Возведение столбов

Опоры для такого забора бывают нескольких типов:

• полуторные, их толщина составляет полтора кирпича;
• двойные, их толщина составляет два кирпича.

Следует отметить, что столбы могут иметь и другие размеры, но это будет скорее исключение, чем правило. При их строительстве важно отталкиваться от того, какую функцию они будут выполнять (опора для пролета, ворот или калитки).

После того, как работы по кладке завершены, опоры должны выстояться в течение двух недель. После этого их можно обработать пропиткой, которая будет препятствовать появлению белых пятен (если в качестве материала использовался красный кирпич). Для того чтобы впоследствии на верхнюю часть конструкции не попадала влага и не скапливалась там, рекомендуется предусмотреть специальный колпак (выполняется из металла, керамики, бетона или дерева).

Кладка забора

Для кладки используется раствор цемента (вода, песок и цемент). При возведении пролетов обычно делают один ряд. Однако, если планируется высокая конструкция, лучше делать два ряда. Разноцветный кирпич можно использовать для создания неповторимого рисунка, но спланировать это необходимо заранее, на этапе подготовки проекта.

Для самостоятельного строительства следуйте этой инструкции:

1. В процессе работы следует постоянно следить за уровнем. Для этого рекомендуется использовать натянутый шпагат (для этих целей подойдет и заранее подготовленный досочный каркас). Объем раствора между рядами должен быть одинаковым. Избытки удаляются еще до их засыхания.
2. Профессиональные строители рекомендуют использовать порядовки (они монтируются по углам при помощи гвоздей). Наносить раствор на кирпич необходимо с помощью кельмы. Этим же инструментом необходимо убирать лишнее. А для того чтобы материалы имели лучшую сцепку, кирпич предварительно замачивается в воде.
3. После укладки проводится обработка швов. Для этого используется либо обычный раствор, либо составы, которые можно приобрести в строительных магазинах. Важным моментом является гидроизоляция заборного полотна (применяется тот же принцип, что и при защите столбов).
4. Верхушка ограждения прокладывается рубероидом и закрепляется гвоздями. После этого в раствор добавляют жидкое стекло, при этом постоянно размешивая. Как только станет заметно исчезновение влаги, полученный материал выкладывается на поверхность рубероида в форме двускатной крыши.
   Если нет желания проводить эти работы, рекомендуется устанавливать специальные коньки, выполненные из керамики, металла или дерева. Материал конька пролета должен гармонировать с материалом колпака на столбах (это касается в том числе и цвета).
5. Завершающий этап возведения забора – расшивка швов (при желании). Этот технический прием выполняется при помощи специальных шпателей с различными насечками. Инструмент проводят по стыкам в кирпичной кладке для придания им более благородного вида. В результате получаются достаточно интересные решения.

Основные ошибки при строительстве

При постройке этого типа ограждения возможны некоторые недочеты, которые могут существенно повлиять на внешний вид и функциональность. К ним относятся:

• Неправильное определение расстояния между столбами (чаще всего слишком большая дистанция). Опорные элементы забора рассчитываются под определенные нагрузки. Даже небольшое их превышение может привести к очень негативным последствиям, вплоть до разрушения.
• Перед тем, как начать возведение фундамента, необходимо правильно определить глубину траншеи. В общих рекомендациях этот параметр может достигать от 50 сантиметров до одного метра. Тем не менее, в каждом конкретном случае необходимо исходить от глубины промерзания грунта. Еще один важный момент – размер самого фундамента.
• Типичная ошибка – бетонирование столбов в грунте из глины. Результатом такой оплошности может стать выпирание некоторых опорных элементов весной. Происходит это потому, что в период оттепелей зимой грунт неравномерно оттаивает и неравномерно пропитывается водой. С наступлением морозов земля, пропитанная неравномерно, будет по-разному реагировать на заморозки. Бетонировать лучше на песчаном грунте, так как он хорошо пропускает влагу и не способствует выдавливанию столбов.
• При кладке не рекомендуется использовать подписанный на заводе мелом кирпич. Такие надписи не удаляются. Материал должен быть сделан по одной технологии и желательно одной партии.
• Не стоит вести кладку без специального шаблона. В противном случае есть риск неполного заполнения швов или попадания раствора на лицевую часть кирпича. В результате придется менять данный элемент, так как оттирать его поверхности сильными кислотами нельзя — это может привести к потере цвета.

Чем можно облицевать ограду из кирпича?

Если в качестве основного материала используется, к примеру, силикатный кирпич, его не совсем благовидный вид можно скрыть за облицовкой. В качестве материала используют натуральный камень, бессер, колотый гранит, песчаник и так далее. Сам принцип работ следующий:

1. Перед тем, как приступить к работе, необходимо прикрепить на поверхность специальную ячеистую или сварную сетку (во втором случае толщина проволоки не должна превышать полтора миллиметра).
2. После этого стена штукатурится (данный этап обязателен во избежание появления пустот между кирпичной кладкой и облицовочным материалом). Помимо штукатурки на забор наносится специальный крупнозернистый наполнитель для придания поверхности шероховатости (толщина слоя не более 30 миллиметров).
3. После того, как штукатурка подсохнет, можно начинать облицовку. Перед нанесением камня на поверхность его необходимо промыть, для того чтобы на его поверхности не осталось грязи, глины или песка (они могут препятствовать приклеиванию). Раствор готовится из песка и цемента в соотношении 2 к 1. Возможно добавление клея для наружных работ. Полученную смесь необходимо развести водой.

Важной особенностью такого вида работ является то, что раствор наносится не на забор, а на камень. Размер шва между отдельными плитками не должен превышать полтора сантиметра. После того, как работа окончена, камни промываются специальным раствором для удаления грязи и покрываются составом, который будет предохранять их от воздействия климатических условий.

С чем можно комбинировать такое ограждение?

В то же самое время, сегодня достаточно часто можно встретить комбинацию кирпичного забора и профнастила. В отличии от дерева, металлопрофиль более долговечен, хотя несколько уступает ему по эстетическим параметрам. Более благородным, но вместе с тем и более дорогим материалом является металлический штакетник. Он также достаточно хорошо сочетается с кирпичом.

Наконец, встречаются ограждения, где кирпич комбинируют с ковкой. В отличии от предыдущих вариантов, этот подходит не всем, так как такие заборы полностью открывают все внутреннее пространство.

Видеоматериал о строительстве забора

На видео наглядно показан процесс кладки забора:

Фотогалерея оград из кирпича

На фото представлены различные варианты таких конструкций:

vamzabor.net

Виды заборов — 77 фото

С точки зрения ландшафтного дизайнера забор – это такая же составная часть ансамбля, как сад или надворные постройки. Забор – первое, что видят гости, и он многое может сказать о владельце усадьбы. Декоративное оформление забора имеет не меньшее значение, чем его охранная функция.

Виды заборов фото:

Правильный выбор материала ограждения и творческий подход к исполнению забора помогут создать благоприятное впечатление о людях, за этим забором проживающих.

Кирпичный забор

Кирпичный забор до недавнего времени был единственным вариантом показать достаток хозяина, защитить от посторонних глаз и злоумышленников. Кладка из качественного кирпича, возведенная профессионалами могла простоять более полувека, не требуя практически никакого ухода. Во избежание монотонности забора его оживляют рельефом, кирпичом разных цветов, другими отделочными материалами. Бетонный забор ничуть не уступает по прочности и долговечности кирпичному, но в первоначальном виде выглядит слишком уныло. Для улучшения внешнего вида бетонные плиты, из которых собирается забор, отливают с барельефом или горельефом и после монтажа красят. К сожалению, краска недолговечна и ее приходится периодически обновлять.

Металлический забор

Металлический забор, сваренный из прутьев или труб прямоугольного сучения, придает всей усадьбе прозрачность, «воздушность», но за ним не скроются огрехи внутреннего убранства двора. Поэтому, выбирая не сплошной металлический забор, нужно более тщательно отнестись к внутреннему ландшафтному дизайну поместья. Отличным украшением сварного ограждения послужат декоративные элементы в виде растительных или животных узоров. Нужно учитывать, что металл, хоть и прочен и долго служит, но подвержен ржавлению под воздействием снега и дождя. Для защиты от атмосферных осадков металл необходимо красить.

Разновидностью стальных ограждений является забор из металлического штакетника или сетки-рабицы, но это уже полнейший примитивизм и никакими украшениями тут делу не поможешь.

Деревянный забор

Деревянный забор, особенно выполненный в виде ажурного штакетника, внешне совсем не плох, но менее прочен и короток срок его службы, даже при надлежащем уходе (пропитке от гниения, покраске, ремонте).

Живая изгородь

Живая изгородь – пожалуй, самый живописный и элегантный вид ограждения. Густой, особенно колючий кустарник делает изгородь непроходимой. Регулярная стрижка придает насаждениям четкие очертания: геометрические формы или даже фигуры животных. Для разнообразия в живую изгородь можно внедрить растения с яркими цветами. Так же хорошо выглядят вставки из деревянного штакетника. Высота живой изгороди не должна превышать полутора метров, иначе затрудняется уход за ней.

А для остальных видов заборов оптимальной считается высота около трех метров, от соседей можно отделиться и более низкой оградой. В любом случае – выбор за вами.

(93 голосов, среднее: 4.3 из 5 )

Похожие материалы:

foto-designa.ru