Обработка бруса от гниения: Чем обработать деревянный брус от гниения в земле

Обработка фальшбруса. Составы, их особенности и правила нанесения

Имитация бруса (фальшбрус) – это вид вагонки, не имеющей углубления с внешней стороны. Обычно его изготавливают из лиственницы или сосны. Чтобы надолго сохранить внешний вид и свойства имитации бруса, а также подчеркнуть древесную текстуру, материал нужно правильно обработать.

Для этого есть составы, помогающие добиться разного эффекта: защитить дерево от гниения или горения, от воздействия насекомых или влаги. Существуют варианты исключительно для декоративных целей.

Благодаря разнообразию средств для обработки древесины можно получить практически любой эффект

Составы для обработки имитации бруса

Пропитки

Это защитные составы, которыми пропитывают древесину перед обработкой. Пропитки делятся на три вида:

• Антипирены. Предотвращают возгорание и замедляют распространение огня.
• Антисептики. Предотвращают гниение, воздействие жучков и образование грибка.
• Биопирены. Составы, сочетающие свойства всех предыдущих.

Чтобы такого не случилось, лучше заранее пропитать брус антисептиком

Воски

Краски на основе воска и его заменителей (церезина, парафина) часто используют для декорирования древесины. Они не требуют предварительной грунтовки, при этом поверхность становится матовой, подчеркивается ее древесная текстура. Восковые краски имеют следующие преимущества:

• Закрывают поры дерева.
• Защищают поверхность от грязи и влаги.
• Обладают антистатическим свойством.
• Оказывают реставрирующий эффект.

Восковые краски можно использовать внутри и снаружи строений. После высыхания поверхность рекомендуется защитить маслом.

Воск отлично подойдет для обработки деревянных поверхностей на улице

Морилка

Морилка глубоко проникает внутрь древесины и подчеркивает ее текстуру. Она не скрывает недостатки поверхности, а выравнивает цвет. Но поры дерева остаются открытыми, поэтому после высыхания поверхность покрывают лаком. Морилку выпускают в порошковом и жидком виде.

Льняное масло

Это натуральное масло безопасно для здоровья. Оно защищает дерево от воздействия микробов и подчеркивает его природный рисунок. Но у этого продукта есть недостатки:

• Высокий расход – от 5 до 7 слоев.
• Долго сохнет – каждый слой до 3 дней.
• Не защищает от УФ-лучей – под воздействием солнца поверхность темнеет.

Льняное масло отлично подходит для потолков и поверхностей, с которыми нет постоянного прямого контакта. Часто его используют для обработки древесины ценных пород.

Отбеливатели

Отбеливающие составы помогают избавиться от грибка и потемнения дерева. В их основе кислородсодержащий агент или хлор. При работе такими составами нужно соблюдать правила безопасности, прописанные в инструкции.

После нанесения отбеливателя на поверхности древесины остаются солевые отложения.

Их нужно смыть раствором уксуса или лимонной кислоты с водой. Иначе соль начнет впитывать влагу, что спровоцирует гниение дерева. Также солевые отложения делают поверхность рыхлой.

При использовании разных отбеливателей их нельзя смешивать.

Олифа

Конопляное или льняное масло с добавками для быстрого высыхания (за 24 часа). Олифа не меняет цвет древесины, но и не защищает ее от истирания. При работе с олифой влажность дерева должна быть от 15 до 18 %, а влажность воздуха – 80 %. Если дерево хвойной породы, поверхность нужно обезжирить уайт-спиритом. Наносят олифу кистью или неворсистой тканью. Ткань без ворса также используют, чтобы удалить излишки масла.

Равномерная пропитка поможет избежать темных пятен на древесине

Аквалак

Аквалак образует пленку, защищающую дерево от влаги. Он быстро сохнет, не пахнет, и перед нанесением его можно разбавлять водой. Аквалак применяют в основном внутри помещений. Есть варианты с колерами, которые окрашивают древесину в разные цвета, не скрывая ее природного рисунка.

Аквалак также защищает дерево от плесени, гниения и грибков. Наносить его лучше быстро. Если состав высохнет неравномерно, на поверхности останутся темные пятна.

Латексные краски

Краски содержат каучук (или латекс), который тоже образует надежную защитную пленку, при этом позволяя дереву дышать. Такие составы используют в помещениях и для фасадов. Высыхают они от 20 минут и не издают неприятного запаха.

При выборе латексных красок нужно обращать внимание на концентрацию каучука. Чем она выше, тем более надежным будет покрытие. Использовать рекомендуется при температуре выше 12 °С.

Лазурь

Лазурь сочетает в себе свойства лака и иногда краски: состав может быть прозрачным или цветным. При этом он лишь подчеркивает древесный рисунок. Преимущества лазури:

• Не препятствует испарению влаги из древесины, за счет чего материал дышит.
• Не отслаивается в отличие от краски.
• Оказывает реставрирующий эффект на старых поверхностях.

Есть лазури с биоцидами – веществами, защищающими от грибков и плесени. Такие составы хуже предохраняют дерево от УФ-лучей и влаги.

Лазурью вы сможете окрасить древесину в разный цвет и заодно защитить

Акриловые краски

Краски на основе акрила применяют для внешней и внутренней отделки. Эти составы экологичны, устойчивы к атмосферным влияниям и не имеют неприятного запаха. Перед нанесением их можно растворять обычной водой.

Акриловые краски защищают древесину от влаги, оставляя дышащую поверхность. Они не выгорают на солнце и сохнут от 5 до 30 часов.

Чтобы преобразить и защитить древесину с помощью акриловых красок, нужно соблюдать инструкцию на упаковке

Как правильно обрабатывать брус

Чтобы надежно защитить фальшбрус от разрушающих факторов и надолго сохранить первоначальный внешний вид, при обработке защитными составами нужно соблюдать следующие правила:

• Зачистить поверхность. Снять старые слои краски шлифовальным диском, убрать пыль.
• Обработать древесину пропитками – антипиренами против возгорания и антисептиками против плесени и бактерий. Если на древесине уже есть плесень или грибок, обработать поверхность отбеливателем.
• Подобрать составы по совместимости. Если применяете несколько средств для нанесения на фальшбрус, их компоненты должны подходить друг другу. Иначе покрытие будет недолговечным.
• Дать хорошо просохнуть. Если требуется несколько слоев, перед нанесением нового нужно дождаться, пока высохнет предыдущий.
• Прогрунтовать поверхность. Грунтовку нужно наносить перед лакокрасочными материалами. Она сокращает расход материала и улучшает сцепление с поверхностью. На упаковке с красками обычно есть рекомендации, какая грунтовка подойдет.

Дождаться подходящих внешних условий. Температура воздуха при обработке древесины не должна быть ниже 5 °С. Наносить составы можно только на сухую поверхность. Обрабатывать фасадный фальшбрус нужно в сухую погоду.

Для чего нужна обработка древесины?

Для чего нужна обработка древесины?

Древесина – самый популярный строительный материал, так как строить из дерева недорого и оно просто в использовании. Благодаря этому именно пиломатериалы пользуются наибольшей популярностью в частном строительстве. Но кроме положительных качеств, дерево обладает и недостатками, такими как: подверженность гниению, разрушение из-за появления плесени или насекомых, возможность возгорания. Если заранее позаботиться о сохранении бревен, из которых выстроен дом, такое строение будет служить очень долго. Для этого делают ее обработку.
Какие элементы дома или квартиры стоит обрабатывать? В группу риска попадают деревянные элементы, расположенные в непосредственном контакте с почвой, фундаментом, стенами здания и средой с повышенным уровнем влажности, а значит, обработка антисептиком потребуется для следующих элементов: части деревянного несущего каркаса; половые перекрытия, лаги; стенные перегородки, межэтажные и потолочные перекрытия; нижние венцы бревенчатых зданий; любые другие скрытые деревянные элементы.

Древесину не трудно обрабатывать, зная породы, строение, пороки и свойства. В старину для защиты от гниения деревянные постройки обрабатывали смолой или отработанным машинным маслом. В современных условиях существует огромное количество защитных и декоративных сотавов, позволяющих сохранить дерево.
Древесина имеет свойства поддерживать оптимальные параметры влажности, а также обладает естественными вентиляционными свойствами. Даже после того, как древесину обработали, эти свойства остаются.
Прежде чем обработать древесину, нужно дать ей высохнуть. Натуральная влага должна уйти из древесины, или она будет мешать проникновению защитного состава в волокна древесины, и обрабатывание не принесет эффекта. Для начала необходимо обработать только торцы специальными парообразующими антисептиками. Для того чтобы не было растрескивания бревен или брусов, при высыхании делается обработка их торцов при помощи извести или масляной краски.
Выделяют следующие виды защитных материалов для обработки древесины:

• Краски
• Лакокрасочные покрытия
• Антисептические пропитки

Краски являются не только декоративным отделочным материалом, но обладают защитными свойствами. Обработка древесины не вызывает значительных сложностнй: краски легко наносятся на поверхность при помощи валика, кисти или распылителя. После высыхания краски образуют защитную пленку, предохраняющую дерево от воздействия атмосферных явлений.

Краски для обработки древесины бывают:

• Водорастворимые. Преимуществом можно назвать нетоксичность и экономическую выгоду использования. Однако, в процессе обработки древесины данным способом, следите за погодными условиями — внезапно начавшийся дождь может серьезно повредить свежеокрашенным стенам.
• На органических растворителях. Отличаются высоким качеством и удобством применения. Их возможно использовать при отрицательных температурах.

Лакокрасочные покрытия после нанесения создают защитную пленку, в отличие от краски не скрывающую структуру дерева. Лаки для обработки древесины четко подразделяются на:

• Лаки для проведения наружных работ (эластичные, противостоящие растрескиванию в результате естественного сжатия или расширения дерева)
• Лаки для проведения внутренних работ (с высокой устойчивостью к истиранию)

Лаки для наружных работ защищают деревянные конструкции от воздействия солнечных лучей, а фунгицидные добавки служат для защиты материала от плесени. «Внутренние» лакокрасочные покрытия, как правило, борются только с влажностью и механическими повреждениями.
Антисептирование — это процесс пропитки древесины особыми химическими веществами с целью защиты от биологического разрушения. Подобные разрушения возникают во влажных или открытых помещениях, которые являются прекрасной средой для размножения различных вредоносных грибков и бактерий. Вследствие этого происходит разложение не защищенных слоев древесины.
Антисептическая пропитка проводится как на ранних стадиях строительства (лесозаготовках, распилке леса), так и на более поздних этапах эксплуатации готового здания. Так что, планируя строительство загородного дома, уточните, каким образом была произведена обработка древесины, предназначенной для постройки.
Обработка древесины производится не только в качестве профилактических мер, но и при уже состоявшемся поражении, когда симптомы разрушения видны невооруженным глазом. Появление плесени или изменение цвета деревянных поверхностей на синий — тревожные сигналы, говорящие о том, что ваш дом нужно спасать от гниения. Химическая обработка древесины «здоровых» поверхностей здания производится при помощи  дезинфицирующих средств, широкий ассортимент которых представлен в магазинах.

Антисептические пропитки для обработки древесины бывают:

• Водорастворимые (на водной основе)

Преимущества: отсутствие запаха, быстрое высыхание, нетоксичность, возможность нанесения состава на влажную поверхность.
Недостатки: поверхностное проникновение, невозможность использования для обработки древесины, имеющей непосредственный контакт с водой. Применяются: для жилых деревянных зданий, хозяйственных построек, рам, дверей, оград, пиломатериала и т.д.

• Водоотталкивающие (на органической основе)

Преимущества: глубокое проникновение, наличие ряда ценных добавок.
Недостатки: резкий запах, необходимость подготовки поверхности к нанесению антисептика. Применяются: для помещений, чья эксплуатация связана с постоянным увлажнением (баня, погреб)

• Комбинированные.

  

Способы нанесения антисептирующего состава на деревянные поверхности различны. Помимо «окунания» наиболее простым является обработка древесины при помощи кисти, валика или распылителя. Существует также способ химической обработки древесины под давлением в автоклаве, но он доступен лишь при наличии соответствующего оборудования.
 
Все антисептики разделяются на два типа:

• Транспортные или краткосрочные. Эта обработка позволяет перевозить бревна до стройплощадок без опасности подцепить грибок, помимо этого, монтировать их можно без риска заражений.
• Долгосрочные. Производители антисептика говорят, что эти составы дают защиту древесине на несколько десятилетий.

 Для защиты дерева от огня применяют определенные огнезащитные лаки и пропитки-антипирены, сводящие к нулю риски возгораний таких построек. Самыми известными вариантами защиты бревен огнеупорными составами считаются опрыскивание и погружение. Для опрыскивания можно применять автомобильные минимойки, насосы или дачные опрыскиватели. Минусом этого вида обработки считается небольшая глубина проникновения состава в дерево.
Есть несколько категорий составов для обработки строений из дерева:

• Биозащитные
• Огнезащитные
• Влагозащитные.

Также всю защитную химию можно разделить на составы для:

• пропитки или покрытия древесины. Пропитка проникает максимально глубоко в древесный массив, обеспечивая высокий антибактериальный уровень защиты;
• средства для нанесения которые создают защитный слой, ограждающий поверхность материала от контакта с водой и сыростью.

Любой дом или баня, хозяйственная постройка или беседка требуют к себе бережного отношения и регулярного ухода, особенно если они построены  из дерева. Соблюдая несколько простых правил, вы сможете заметно продлить жизнь семейному гнезду и передать его следующим поколениям в идеальном состоянии если обработайте древесину антисептиком, позволяющим существенно продлить срок службы этого материала.
В этой статье мы рассказали о различных классификациях средств для сохранения древесины. В следующих статьях данной темы вы сможете более подробно познакомиться со свойствами  и назначением различных средств для сохранения деревянных построек. 

Обработка древесины в СПб, цена на антисептирование древесины

Древесина – это экологичный, долговечный строительный материал. Однако натуральное дерево не лишено недостатков: например, оно может разрушаться от гниения или поражения насекомыми. Решить эту проблему помогает антисептирование – пропитка специальными составами.

Обработка древесины антисептиком в СПб – популярная услуга, которую оказывает «Пилорама 98». Мы обрабатываем пиломатериалы на собственном производстве. Чтобы обеспечить надежную защиту от гнили, грибка, насекомых, используется погружной метод. Материал полностью погружается в емкость с антисептическим раствором, который глубоко проникает в дерево.

Мы также предлагаем огнебиозащитную обработку. В этом случае материал не только защищается от грибка и гниения, но и становится устойчивым к возгоранию. Конструкции из бруса или доски с огнезащитной пропиткой соответствуют правилам противопожарной безопасности.

Преимущества антисептированных пиломатериалов

Обработка древесины от грибка и плесени может выполняться на разных этапах. Иногда антисептик наносят на уже готовые конструкции – например, на стены возведенного дома. Однако у пиломатериалов, обработанных на производстве, есть несколько важных плюсов:

• Более надежная защита. Все элементы полностью погружаются в раствор, поэтому не остается необработанных мест.
• Возможность длительного хранения. Антисептированные материалы можно хранить в условиях повышенной влажности, при низких или высоких температурах. На них не появится плесень или грибок, дерево будет устойчиво к насекомым-вредителям.
• Удобство в работе. С доской или брусом можно сразу начинать работать – дополнительно покрывать их антисептиком не потребуется.

Обработка древесины от влаги и гниения позволяет получить практичный, удобный в использовании материал. Обрабатывать можно брус, доску и другие пиломатериалы, высушенные или естественной влажности. Антисептированная продукция подходит для строительства любых конструкций, которые контактируют с влагой: элементов кровли, оконных рам, входных дверей и т.д.

Почему стоит заказать услугу у нас?

• Профессиональный подход. Услуги по обработке древесины и производству пиломатериалов – наша основная специализация. Мы занимаемся этим с 2012 года и хорошо знаем специфику работы с натуральным деревом.
• Собственная производственная база. Все работы мы выполняем самостоятельно, поэтому наши заказчики не платят дополнительным посредникам.
• Гарантия качества. Мы используем эффективные антисептики, хорошо защищающие древесину от влаги и вредителей.
• Удобные условия. Мы предлагаем антисептирование древесины по фиксированной цене за куб, поэтому заказчик может заранее посчитать стоимость партии.

Чтобы заказать услугу или задать вопросы, позвоните менеджерам компании «Пилорама 98». Вы также можете связаться с нами через форму обратной связи на сайте. Полная информация о способах связи представлена в разделе «Контакты».

Что подтверждает качество пиломатериалов?

«Пилорама98» выпускает материалы, соответствующие госстандартам (ГОСТ 8486-86). Если вы обнаружите отклонения от требований ГОСТ, партию можно вернуть.

Как можно заплатить за покупку?

Физлица могут оплатить партию при получении (наличными), юрлицам мы пришлем счет для безналичной оплаты.

Как рассчитать стоимость партии?

Общая цена будет зависеть от объема материалов, которые нужно обработать, необходимости дополнительных услуг. Свяжитесь с менеджером, и он рассчитает точную стоимость.

Куда можно заказать доставку?

Антисептированные пиломатериалы доставляются по Петербургу и Ленобласти.

Чем обработать бревна от гниения. Как правильно обрабатывать дерево от влаги и гниения.

Защита древесины смесью прополиса и подсолнечного масла

Древесина – прочный, надежный и экологически безопасный материал, который успешно используется для возведения частных домов и бань на земельных участках. Несмотря на востребованность и отличные эксплуатационные характеристики, он обладает существенным недостатком – высокой гигроскопичностью и восприимчивостью к гниению. Чтобы предупредить возможное разрушение древесных волокон, требуется качественная и своевременная обработка дерева от гниения и влаги.

Причины гниения древесины

Основным негативным фактором, приводящим к разрушению древесины, является развитие плесени и патогенных микроорганизмов. Первичное заражение материала может наступить в результате нарушения технологии производства, неправильной транспортировки или складирования.

Активное развитие патогенов происходит под воздействием следующих факторов:

• Высокая влажность воздуха – от 75 до 100%.
• Повышенная влажность древесины – свыше 18%.
• Недостаточный уровень воздухообмена в хранилище.
• Существенные перепады температурных режимов.
• Продолжительный прямой контакт с землей.
• Ветровая нагрузка, воздействие осадков и солнечных лучей.

Чтобы правильно обработать древесину, необходимо учесть основные признаки деструктивного состояния материала. Процесс гниения начинается при заражении бруса или бревна (наиболее опасный вид плесени – гриб домовой, разрушающий даже предварительно обработанный материал).

Начальная стадия появления гнили сопровождается следующими признаками:

• Изменение структуры древесины, появление мягкости и рыхлости.
• Образование мелких трещин, сколов и повреждений.
• Изменение природного оттенка.
• Появление характерного гнилого запаха.

Правильная защита древесины от гниения и влаги существенно продлевает срок службы материала до 30 лет.

Эффективные способы борьбы с повышенной влагой и гниением

Существует два эффективных способа защиты дерева от негативных факторов: антисептирование и консервация.

Консервация предполагает нанесение защитного состава глубокого проникновения. В этом случае древесина подвергается длительному холодному или горячему вымачиванию либо обработке консервантом при помощи диффузора или автоклава. Подобная технология применяется в условиях промышленной подготовки материала.

Антисептирование предусматривает предварительную обработку древесины специальными средствами при помощи валика или пульверизатора. При выборе антисептика важно учитывать особенности конструкции и условия ее эксплуатации.

Для максимальной защиты деревянной доски, бруса или бревна могут применяться антисептики, пропитки, лаки и краски на органической, неорганической и комбинированной основе.

Антисептические составы

Для борьбы с ней применяются следующие составы:

1. С водоотталкивающими свойствами . Составы глубокого проникновения используются для предохранения древесины от гниения и разрушения. Они предназначены для обработки деревянных домов, бань и хозяйственных построек.
2. На водорастворимой основе . Они разработаны на основе фторидных и кремнефтористых соединений борной кислоты, бура и цинкового хлорида. Быстросохнущие и безопасные составы, которые могут использоваться для защиты поверхностей, восприимчивых к повышенной влаге.
3. На органической основе . Составы предназначены для обработки внутренних и наружных элементов деревянных конструкций. Способствуют образованию плотной водоотталкивающей пленки.
4. На масляной основе . После нанесения образуют плотное покрытие, устойчивое к негативному воздействию внешних факторов. Составы предназначены для обработки сухой или предварительно просушенной древесины. Нанесение на влажную поверхность может привести к внутреннему разрушению материала.
5. Комбинированного типа . Подобные составы могут использоваться для любого типа древесины, обеспечивают дополнительную защиту против возгорания.

Пропитки для дерева

Влагостойкие пропитки предназначены для защиты древесины от негативного воздействия атмосферных осадков. Они подходят для наружной обработки деревянных поверхностей жилых домов, беседок, бань, заборов и хозяйственных построек.

Водоотталкивающая пропитка для дерева может использоваться как в качестве самостоятельного защитного средства, так и совместно с антипиренами и антисептическими грунтовками глубокого проникновения.

Состав способен глубоко пропитать материал, обеспечивая защиту древесных волокон от поражения плесенью и патогенными микроорганизмами. Кроме того, он способствует устранению мелких трещин и улучшению воздушного обмена в древесине.

Жидкости на масляной основе

Подобные составы являются умеренно безопасными, способными выделять небольшое количество токсичных соединений, поэтому не подходят для проведения внутренних работ.

Другие защитные составы

Также для защиты древесины от негативного воздействия различных факторов применяются комбинированные составы, краски и лаки.

• Комбинированные составы – специальные средства, предназначенные для защиты древесины от влаги, температурных перепадов и возгорания. Кроме того, они повышают стойкость материала к ультрафиолету и биологическому воздействию: загниванию, поражению плесенью, грибком и насекомыми.
• Краски . Применяются для комплексной защиты от поражения микроорганизмами и плесенью, а также для повышения эстетичности и привлекательности деревянных поверхностей.
• Лаки . Используются для предотвращения растрескивания и деформации древесины, обеспечивают матовость или глянец поверхности.

Народные средства для защиты дерева от гниения

Приготовить эффективный и недорогой антисептик для древесины можно самостоятельно из доступных компонентов. Приведем наиболее популярные рецепты народных средств:

1. Раствор на основе силикатного клея . Для получения раствора клей разводится водой в требуемой пропорции. Готовая масса распределяется на обрабатываемой поверхности тонким слоем при помощи широкой кисти.
2. Водный раствор на основе медного купороса . Для приготовления 5% раствора используется разбавленный в воде медный купорос, которым можно тщательно обрабатывать деревянные конструкции и элементы.
3. Раствор из погашенной извести . Для приготовления раствора используется 1 часть извести (негашеной) и 3 части воды. Компоненты смешиваются в металлической емкости до получения однородной массы, которая наносится на поверхность при помощи кисти или валика.
4. Масло из семян льна . Обеспечивает надежную защиту от гниения, насекомых и влаги. Обработка древесины от гниения льняным маслом выполняется на очищенную и подсушенную поверхность. Масло устойчиво к повышенной влаге и огню.
5. Смесь на основе уксуса и соды . Она позволяет устранить очаги заражения с поврежденных участков древесины. Вначале поверхность обрабатывается содой, после чего опрыскивается уксусом. Другой вариант предусматривает приготовление эссенции путем разведения соды уксусом. Готовым раствором необходимо покрыть пораженные участки и выдержать 5-10 минут.
6. Горячая смола . Разогретая смоляная масса используется для обработки наружных деревянных конструкций – заборов, скамеек, стульев и бревен, которые напрямую контактируют с грунтом.
7. Состав на основе калия бихромата и серной кислоты . Для приготовления состава смешиваются 5% растворы калия и кислоты в пропорции 1:1. Предназначается для обработки наружных поверхностей стен и верхнего слоя почвы.
8. Состав на основе соли и борной кислоты . Для приготовления состава 55 г борной кислоты и 900 г каменной соли разводится литром холодной воды. Древесина обрабатывается готовым составом 2-3 раза с интервалом в 1,5 часа между заходами.

Все вышеизложенные способы эффективны в том случае, если обработке подвергается чистая древесина или имеющая незначительную степень поражения.

Как нанести на дерево защитное покрытие

Технологически эффективный способ защиты древесины от гниения и разрушения – обработка антисептиками, пропитками, красками и лаками. Существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при проведении подобных процедур:

1. При прямом контакте с химическими растворами для обработки древесины рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты – перчатки, маску и очки.
2. Обрабатываемая поверхность очищается от загрязнений, пыли, старого декоративного покрытия при помощи металлического скребка.
3. Выполняется зачистка поверхности щеткой с жесткой щетиной или наждачной бумагой средней зернистости.
4. Очищенная поверхность промывается водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства и оставляется на просушку.
5. Перед использованием конкретного защитного средства необходимо детально изучить инструкцию по применению.
6. Обработка осуществляется с торцевых частей, срезов, соединительных элементов и участков, имеющих повреждение.
7. Готовый состав наносится в несколько слоев с интервалом в 1,5-2 часа для просушки каждого слоя.

Дополнительная обработка готовыми составами для защиты от патогенных микроорганизмов, плесени, влажности и других негативных факторов существенно повышает уровень надежности и срок эксплуатации деревянных конструкций.

Древесина — доступный, экологичный стройматериал с прекрасным внешним видом. Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) с недавних пор стали часто применяться для сооружения стен и перегородок, но их популярность при строительстве небольших домов пока проигрывает древесине.

Однако, являясь органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, является замечательной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя данный материал, стоит обратить особое внимание на его защиту от внешних факторов.

Причины гниения древесины

Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

• влажность воздуха 80–100%;
• влажность материала выше 15%;
• температура ниже 50 и выше 0 С 0

Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

Просушка древесины

Начинать следует с профилактических мероприятий. Для предотвращения развития плесени дерево должно быть сухим. Есть четыре метода сушки бруса или доски:

1. Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки — до 1 года).
2. Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
3. Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
4. Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

Защита деревянных элементов от влаги

Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

Что делать, если брус начал гнить

Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

Защита дерева народными средствами

Проблема защиты от гниения актуальна со времен, когда дерево было впервые использовано в качестве материала. За долгое время накопилось множество эффективных народных рецептов, успешно применяемых и поныне:

• Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
• Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
• Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
• Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
• Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
• Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.

Все эти методы пригодны только для здоровой древесины или когда дерево имеет небольшие очаги поражения.

Современные методики борьбы с гниением

Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

Антисептирование предполагает самостоятельную пропитку материала путем нанесения химических веществ пульверизатором или валиком. Антисептическое средство необходимо выбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются. Поэтому для элементов, соприкасающихся с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.

Классификация антисептиков

Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

1. Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
2. Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
3. На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
4. Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
5. Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

1. Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
2. Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
3. Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
4. Вымыть поверхность водой с моющим средством.
5. Дождаться полного высыхания древесины.
6. Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
7. Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
8. При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

Что необходимо знать о защите от плесени

Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности. Для наружных работ подходят только трудносмываемые покрытия. Такие средства надежно защитят древесину в течение 30 лет.

Для влажных помещений (подвалы, бани) необходимы специальные средства, способные выдержать резкие перепады температуры.

Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о том, что следует срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы, не обрабатывая дерево тем же составом повторно .

Древесина с давних пор и по сей день является одним из прочных и экологически чистых материалов. Поэтому ее используют в ремонте и строительстве. Она обладает высоким уровнем декоративности, из-за чего потребители часто выбирают ее для отделки своих квартир и домов. Однако дерево выступает «живым» материалом. Поэтому нуждается в обработке, которая предотвращает порчу и гниение. Обрабатывать древесину можно синтетическими средствами и народными методами. О них и пойдет речь в статье.

Использование народных методов

Защита древесины от влаги и гниения может быть осуществлена народными средствами. Они имеют множество преимуществ перед синтетическими составами. Стоит такая обработка дешевле. Она является экологически безопасной и гипоаллергенной. Кроме того, доступна любому домашнему мастеру.

Древесину можно обработать с помощью прополиса и подсолнечного масла. Для этого материалы берутся в пропорции 1:3. Их следует хорошо перемешать и нанести на поверхность, предварительно очищенную от пыли с помощью мягкой губки. Этот способ защиты древесины от влаги и гниения хорош тем, что является максимально сильным и помогает исключить образование микроорганизмов. Однако имеет один большой недостаток, который выражен в том, что материал обретает повышенную способность к возгоранию. Поэтому следует учесть, целесообразно ли использовать подобную пропитку в каждом отдельном случае.

Довольно часто потребителями для обработки дерева используется железный купорос. Для этого следует приобрести готовый раствор, который хорошо перемешивается. В нём обмакивается мягкая губка или ветошь, которой осуществляется пропитка чистой древесины.

Защита древесины от влаги и гниения железным купоросом является идеальной для круглого бревна, так как средство не слишком затратно. Кроме того, чрезвычайно эффективно. При сильной пропитке материал будет готов прослужить довольно долго, не предусматривая проведения дополнительных работ по защите. Минус данного средства состоит лишь в длительной сушке.

Древесина, пропитанная железным купоросом, должна быть оставлена на открытом воздухе, при этом следует исключить воздействие на материал солнечных лучей. Можно использовать для этого специальный навес. Материал оставляется для сушки от недели до месяца.

Использование битума и автомобильного масла

Еще одним отличным вариантом защиты древесины от влаги и гниения своими руками является использование битума. Этот метод эффективен, а вот с точки зрения экологичности не является полностью безопасным. Это обусловлено тем, что бетон имеет свойства выделять вредные вещества при нагревании. По этой причине использовать битум не всегда рекомендуется.

Не относится к полностью экологическим материалам и автомобильное масло. Однако оно широко используется для обработки дерева. Масло способно защитить от гнили, плесени и короеда, однако не исключит возгорание, а будет лишь способствовать этому при воздействии пламени. Поэтому данное средство не всегда можно применять.

Использование финского метода

Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить финским методом. Он выражен в использовании следующих материалов:

• соли;
• муки;
• воды;
• железного купороса;
• сухой гашеной извести.

Метод безвреден, но используется для обработки материала, который ложится в основу заборов и крыш. Состав имеет уникальные свойства, которые исключают быстрое его вымывание водой. Для приготовления смеси компоненты необходимо смешать, чтобы получился клейстер. Основная его часть будет состоять из муки и воды. Состав подогревается на медленном огне, после наносится на дерево в тёплом виде в два слоя. После полного впитывания и высыхания первого слоя можно приступать к нанесению второго.

Использование водорастворимых антисептиков

Защиту древесины от влаги и гниения можно осуществить водорастворимыми антисептиками. Они способны создать своеобразный барьер на поверхности, но от постоянного контакта с водой вымываются. Поэтому после нанесения такую смесь предстоит периодически обновлять.

Среди прочих подобных решений можно выделить кремнефториды аммония и натрия, которые представляют собой порошки без запаха. Они становятся прозрачными при контакте с водой. Пропитку с их помощью нужно осуществлять очень тщательно, чтобы состав полностью проник в волокна.

Еще один вариант обработки — фторид натрия. Он представляет собой белый порошок и легко смывается водой. У данного вещества есть одно большое преимущество, которое выражено в том, что оно не порождает коррозии металла, который может быть в дереве. Если вы хотите осуществить защиту древесины от гниения и влаги, то можно использовать импортные вещества, в основе которых содержатся следующие компоненты:

• цинк;
• хлор;
• натрий;
• калий бура.

Такие смеси обойдутся дороже, но отлично защищают древесину. В жилых помещениях использовать их не рекомендуется, так как они не столь экологичны и могут выделять токсичные вещества.

Использование органических и масляных паст

Помимо вышеперечисленных антисептиков, можно использовать специальные органические вещества и пасты. Они состоят из водорастворимых антисептиков, кремний фторидов и связывающих компонентов. Материалы устойчивы к влаге, поэтому могут быть использованы для обработки внешних деревянных конструкций. Со временем паста вымывается, поэтому ее периодически предстоит наносить на основание.

Для лучшей защиты конструкций после обработки следует укрыть их строительный гидроизоляционной пленкой. Защита древесины от гниения и влаги может быть осуществлена масляными антисептиками. Сюда следует отнести технические масла, которые обладают токсичностью. Среди их основных преимуществ — высокие антисептические свойства.

Материал не вымываются водой и защищает древесину почти от всех видов грибка. Составы масляного типа имеют резкий запах и тёмно-бурый цвет. В жилом помещении такой подход для защиты нецелесообразен, тогда как для свай, столбов коммуникаций и подставок для мостов масляные антисептики подходят отлично.

Использование олифы

Защиту древесины от влаги и гниения олифой тоже можно осуществить. Для этого используются некоторые разновидности упомянутого состава. Среди прочих следует выделить полунатуральные смеси, которые позволяют формировать на поверхности твердую плёнку с высоким уровнем блеска. Основание обретает водостойкость. Полунатуральная олифа хороша тем, что использовать ее можно в комбинации с лакокрасочными материалами или в качестве грунта.

В комбинированные составы добавляются модификаторы, которые улучшают качество смеси. Использовать комбинированные олифы можно не только для защиты древесины, но и в качестве подготовки перед нанесением краски или штукатурки. Осуществляя защиту древесины от влаги и гниения своими руками с помощью олифы, не следует забывать о том, что жидкость будет высыхать в течение суток или больше. В этот период не следует наносить слой краски или штукатурки. Синтетические олифы могут использоваться для пропитки, а ещё выступать в качестве основы для разведения масляных темных красок. Синтетическая олифа отлично подходит для внешней обработки.

Средства для древесины, контактирующей с землей

Защита древесины от влаги и гниения в земле может быть осуществлена средством NEOMID 430 Eco. Оно подходит для создания надежного барьера на поверхности материала, который в процессе эксплуатации постоянно контактирует с грунтом. Это вещество является противогрибковым антисептиком с невымываемыми свойствами.

Материал может подвергаться не только контакту с почвой, но и воздействию грунтовых солей, а также атмосферных осадков. Составом можно покрывать и внешние стены, несущие конструкции балок, перекрытий, лаг и брусьев. Отлично смесь подходит для дверных блоков и оконных проемов.

Это средство защиты древесины от влаги и гниения может быть нанесено на стропильные системы, заборы и изгороди, а также элементы конструкций, которые подвергаются сложным атмосферным условиям и низким температурам. Описываемая пропитка является радикальной. Она подходит для сложных эксплуатационных условий.

Антисептическая пропитка «Сенеж»

Для защиты древесины от гниения и влаги «Сенеж» можно использовать. Эта антисептическая пропитка имеет фильтр, который снижает воздействие на материал солнечных лучей. Состав является прозрачным. Он подходит для новых и ранее обработанных антисептиком стен. Среди основных свойств можно выделить впитываемость в волокна древесины и образование на ее поверхности атмосферостойкого полимерного покрытия, которое отличается грязе- и водоотталкивающими способностями.

Количество наносимых слоев может изменяться в пределах от 1 до 3. На один квадратный метр при однослойном нанесении понадобится примерно 60 г состава. Работать для пропитки можно валиком, кистью или распылителем. На отлип такая защита высыхает в течение одного часа, тогда как эксплуатировать основание можно будет через трое суток после нанесения.

Защита древесины внутри бани

Выбирая защиту древесины от влаги и гниения в бане, следует обратить внимание на «Тиккурила Супи Арктик». Этот акриловый сополимер относится к классу экологичности М1. В качестве растворителя используется вода. Средство наносится кистью на сухую поверхность, где образуется плёнка, исключающая впитывание влаги и грязи.

Еще одна бесцветная пропитка — «Тиккурила Супи Саунасуоя». Она имеет еле уловимый запах и обладает в составе антиплесневыми компонентами. В качестве основной задачи выступает защита потолка и стен в помещениях бани с повышенной влажностью. Эта смесь тоже относится к экологичным материалам, поэтому не опасна для человека.

Лучшие средства для бани

Выбирая лучшую защиту древесины от влаги и гниения, вы должны обратить внимание на «Текнос Сауна-натура». Это средство имеет сметанообразную консистенцию и еле уловимый запах. Отлично подходит для защиты древесины внутри сауны и бани, включая парную. Растворителем выступает вода. Смесь можно колеровать в разные цвета.

На основе акриловых смол изготавливается Belinka Interier Sauna, которая имеет воду и специальные добавки среди ингредиентов. Это бесцветное защитное средство используется для помещений из древесины. Материал обладает слабым запахом, а цвет поверхности после формирования пленки не изменяется. Текстура лишь выделяется.

Использовать состав необходимо, нанося его в два слоя распылителем, валиком или кистью. Первый слой будет сохнуть в течение 2 часов, последующие можно наносить через три часа. Эта пропитка имеет неплохое соотношение цены и качества.

На основе акриловых смол изготавливается «Сенеж сауна». Эта смесь имеет в составе специальные компоненты и воду. Прозрачное защитное средство не обладает растворителями и исключает оседание на поверхности загрязнений. Внутрь не проникают грибок и насекомые. Защитное средство наносится на предварительно очищенную поверхность с помощью кисти, велюрового или поролонового валика. Можно для удобства использовать краскопульт. Производитель рекомендует осуществлять нанесение слоев в количестве 1 или 2. Это касается помещения парной. Если обработка древесины производится в других комнатах бани, то количество слоев можно увеличить до трех.

В заключение

Прежде чем приступать к защите древесины, необходимо подобрать средства. Они могут быть предназначены для исключения контакта материала с влагой или почвой. В продаже встречаются составы, которые позволяют обеспечить комплексную защиту. Если вы хотите подобрать экологически чистую смесь, то лучше воспользоваться народными средствами, а вот более эффективными решениями становятся пропитки заводского производства.

Самый мало защищенный от влаги нижний венец бани или деревянного сруба гниет в первую очередь. Предотвратить это можно сделав своевременную обработку первого звена. Эта статья для тех, кто хочет сохранить нижний венец и хочет сделать это правильно. Чем обрабатывать нижний венец бани или деревянного сруба из бруса и как это сделать правильно поговорим ниже.

Не поняв причину невозможно предотвратить гниения и продлить его срок службы. А замена этого звена кропотливая и затратная работа, требующая специальных знаний и навыков. Определив причину гниения можно еще на этапе когда осуществляется строительство дома из бруса, можно предотвратить нежелательные последствия. К основным причинам относятся:

1. Нарушенная или неправильная гидроизоляция между бетонной заливкой и кирпичной кладкой верхней части фундамента дома. Обычно в этих целях используют рубероид. Так влага не поднимается вверх по порам кирпича, а влажная основание под первый венец бани или сруба из бруса не лучший вариант.
2. Нарушенный или неправильно уложенный второй слой гидроизоляции между нижним бревном и поверхностью фундамента.
3. Не выполнены «продухи» и фундамент с нижними звеньями не проветриваются.
4. Осадки попадали и застаивались на рубероиде, так как нет защитного отлива. Его выполняют по разному, самый простой способ по периметру закрыть стык доской или оцилиндровкой. Можно приобрести готовый слив и установить его на цокольную часть фундамента дома за счет небольшого выноса за кладку. Еще один вариант стяжка из бетона по верхней части фундамента с наклоном от сруба, сверху закрытая любой кровлей.
5. Недостаточно обработанный нижний венец.

Отсутствие любого из вышеперечисленных факторов приведет к гниению венца сруба бани.

Какие обработки венца лучше использовать?

Существую народные способы, чем обработать нижний венец бани и современные составы типа: Сенеж, Белинка, Тиккурила. Для большей экономии лучше воспользоваться народными и проверенными средствами, но внешний вид обработки в таком случае будет не лучший. Для более декоративного подходят традиционные. Второй вариант советуют использовать профессионалы, так как он более безопасен и проверен. Конечно, приобретая дорогостоящее покрытие, никто не застрахован от подделок, о качестве которых не стоит и говорить. По этой причине большинство предпочитают старые дедовские способы обработки первого звена бани и строительство дома из клееного бруса. Поговорим о тех и других подробнее.

Народные средства обработки

1. 
   Используют раствор медного купороса. Для этого бревно естественной влажности ставят на торец, а сверху подвязывают пакет с тряпкой сильно пропитанной медным купоросом. Тряпка должна соприкасаться с торцом бруса. Под воздействием естественных движений соков внутри древесины брус пропитается соляным раствором и выступит снизу. Тряпку нужно все время пропитывать, чтобы она не высыхала. После этого его хорошо просушивают под навесом. Умельцы предлагают замочить бревно в ванне с медным купоросом. Сразу оговоримся, что такой способ не безопасен для здоровья. При нагревании медный купорос выделяет ядовитые пары для человека.
2. Обработать нижний венц бани или дома прополисам и маслам, затем натирают воском. Способ выглядит несколько фантастически, но его используют в деревнях и он проверен временем, хотя и трудоемок.
3. Знаменитый способ обработки на Заподе и у Финов. Готовят его из доступных всем ингредиентов: мука (ржаная или пшеничная) – 750-800г, медный купорос – 1,5 кг, соль столовая – 400 г, известь (гашеная) – 1,5 кг разводятся в 10 л воды. Готовка: В муку постоянно помешивая, добавляют воду, добиваясь состояния сметаны. 5 л воды подогревается не до кипения и подливается помешивая. Затем все перемешивается и процеживается. Готовую смесь нагревают, постоянно помешивая, добавляя купорос и соль. Последней добавляется гашеная известь. Покрывать венец нужно теплым составом в 2 слоя, после полного высыхания первого. Специалисты говорят, что такой обработки дома хватает на 10-15 лет. Таким составом можно обрабатывать даже низ пола в бани и полностью строительство дома из профилированного бруса.
4. Брус хвойных пород наименее подвержен гниению и его можно обработать березовым дегтям или еловой живицей. Такие составы защитят древесину от жучков, но имеют сильный неприятный запах, кроме этого еловая живица липкая. После такой обработки венцы дома невозможно красить или шлифовать. Так же это пожароопасный способ, так как эти вещества легко воспламеняемы. Поэтому такими составами принято обрабатывать ту часть, которая соприкасается с землей.
5. В сельской местности нижнее звено сруба бани из бруса можно обработать отработкой автомасел. Самый большой плюс такой обработки – дешевизна. Наносят ее в разогретом или остывшем состоянии в несколько слоев, давая хорошо впитаться предыдущему. На 90% этот состав состоит из минеральных масел, а они хорошо отталкивают воду. Сажа, содержащаяся в отработанном масле, защищает бревна от солнца и является антисептиком. Но уже доказано, что пропитка таким способом не достаточно качественная, так как проникает в древесину не равномерно. Кроме того такое покрытие имеет траурный цвет.
6. Не ушел в прошлое способ обработки бруса битумом или гудроном. Подземные конструкции обрабатываются разогретыми и смешанными с соляркой такими составами. Сегодня компании изготовители предлагают современные битумные пропитки и мастики.
7. Олифы и масла, их только условно можно отнести к народным, так как эти составы входят в основу лаков и современных красок. Держаться долгое время, не шелушиться и не растрескивается. Для более глубокого проникания лучше наносить теплыми. Так они будут более текучими.
8. Влага лучше всего проникает с торцов звена, для предотвращения этого торцы «расклепывают». Для этого резиновым или деревянным молотком простукивают торцы бревен бани. Такая обработка поможет остаться древесине дольше сухой и не даст растрескаться.
9. Обжигание поверхности бруса паяльной лампой. Этот способ не безопасен, но тонкий слой сгоревшего дерева служит хорошим антисептиком и разрушает капилляры, по которым влага попадает в дерево.

Традиционные средства для обработки

К такой обработке относятся всевозможные олифы, пропитки, покрытия. Расскажем о некоторых из них подробнее.

«Сенеж»

Производит ООО «СЕНЕЖ-Препараты». Прошел проверку и сертифицирован Роспотребнадзором Минздравсоцразвития РФ. Огнебиозащитный состав выпускаемый в полиэтиленовых канистрах по 5, 10, 65 и 1000кг. Выполняет роль комплексной защиты древесины, в том числе нижнего венца. Нельзя использовать после лака, олифы или любого другого водоотталкивающего состава. Входит во 2 группу по эффективности защиты от огня по НПБ 251-98. Срок защиты до 20 лет. Не изменяет цветовой колор древесины, не препятствует проникновению воздуха. Не имеет запаха. Обладает проникающими свойствами и накапливается во внутренних слоях древесины, препятствуя прониканию влаги и грибков.

Обработка: Наносится на очищенную древесину валиком, кистью или распылителем при температуре не ниже +50С. Наносить нужно в 2-3 слоя, дав предварительно просохнуть предыдущему 20-40 минут. Нельзя обрабатывать промерзшее звено или смешивать с другими пропитками. Перед нанесением нужно перемешать. Расходность: 600 г/м2 (1,6-1,7 м2/кг).

«Белинка»

Выпускается Австралийским производителем «Belinka». Имеет сертификаты Австралийского Института Holzforschung. Для защиты венца используют Belinka Base .

Пропитка – грунтовка Белинка является глубоко проникающим составом алкидной смолы и биоцидов. Защищает древесину от грибка, вредителей, синевы, влаги. Создает на поверхности защитный биоцидный слой. В отличии от других составов имеет несколько видов биоцидов, что повышает уровень зашиты в несколько раз. Выпускается в емкостях по 1, 2,5, 5 и 10 л.

Обработка: Наносить валиком или кистью на очищенную поверхность в 2 слоя. Просыхание каждого слоя 6-12 часов. Температура нанесения от +10С. При минусовых температурах тоже можно использовать, но сохнуть будет более 12 часов. Расход: 1л / 5-10м2.

Производитель финская компания «Tikkurila Oy». Компания работать в отрасли производства лакокрасочных и антисептических средств более 100 лет. Для обработки бань и деревянных домов от влаги, грибков синевы и плесени используют линии продукции Тикурилла «Винха» и «Валти». Эти линии специально разработаны для неблагоприятных климатических условий. Их можно использовать как для внешних, так и внутренних работ.

Продукция образующая защитную пленку на древесине выпускается под названиями «Колор Экстра» и «Колор Сатин». Впитывающиеся защитные линии «Аква Колор», «Колор», грунтовка «Похъюстер».

Каждый из перечисленных покрытий являются антисептиками и защитными средствами от влаги и гнили. Все их можно колорировать или покрывать сверху красками по дереву. Выпускаются по 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 л. Срок защиты 5-10 лет.

Обработка: Наноситься на очищенную поверхность при помощи кисти или валика в 2-3 слоя. Температура нанесения от +50С. Каждый слой должен просохнуть от 2-3 часов. Антисептики на водной основе можно наносить при помощи распылителя, как показано на видео:

Цена на традиционные покрытия

Приобрести покрытия для венца бани или дома можно в любом строительном магазине или рынке и даже по интернету. Обязательно попросите продавца показать сертификат на приобретаемую продукцию. Из-за высокой популярности этих защитных средств на рынках стали появляться подделки, которые не безопасны для здоровья.

Отличить подделку от качественной продукции легко:

1. Слишком заниженная цена.
2. Некачественная упаковка.
3. Отсутствие сопроводительной документации.

Для удобства читателей мы приводим среднюю цену на покрытия в России на 2014 год в виде таблицы:

Как видно из таблицы Сенеж будет самый выгодный вариант для обработки первого венца вашей бани или дома. Тиккурила самым дорогостоящим. Качество в данном случае от бренда мало зависит. Какой обработкой первого венца воспользоваться будет зависть от ваших покупательских возможностей. Профессиональные средства более безопасны и проверены на качество.

Современный подход предлагает планировать грядки из досок в сочетании с ландшафтным дизайном всего садового участка. При этом важно знать, чем обработать доски для грядок, дабы защитить их от грибка и бактерий. Это необходимо, чтобы получить не только аккуратный ухоженный вид, но и экологически чистый урожай.

Короба после обработки перед установкой

Древесина считается отличным материалом для деревянных ограждений на грядки, так как обладает целым рядом положительных характеристик:

• практичность в использовании;
• легкость в сборке и установке;
• эргономичность в эксплуатации;
• экологичность, которая положительно действует на растения, создавая благоприятный микроклимат;
• способность ускорять процесс созревания огородных культур;
• возможность выращивания на подходящем почвенном субстрате, так как грядку можно заполнить любым видом грунта;
• удобство в проведении ухода за растениями;
• внешняя привлекательность грядки.

Но такие конструкции имеют и недостатки, к которым относятся:

• подверженность к загниванию и поражению вредителями;
• зависимость свойств от влажности, изменение физико-механических свойств;
• влияние атмосферных факторов, приводящих к разбуханию, усушке, короблению и растрескиванию.

Короба перед антисептированием

Поэтому для увеличения срока службы возникает необходимость использования специальных обработок с минимальным ущербом для здоровья. Меры по защите древесины от разрушающих ее условий необходимо предпринимать в процессе конструкции грядок. Зная, чем можно обработать доски, можно получить оригинальные грядки, которые долгое время будут украшать садовый участок.

Народные средства для обработки

Существенным преимуществом народных средств перед синтетическими смесями является цена, которая намного ниже.

В плане экологии эти средства считаются невредными и гипоаллергенными, что важно для здоровья человека.

Существует несколько эффективных способов защиты деревянных построек от гниения:

1. Смесь прополиса и подсолнечного масла.
2. Раствор медного купороса.
3. Битумная мастика.
4. Термообработка.
5. Обжигание.

Смесь прополиса и подсолнечного масла

Это средство делается своими руками. Для приготовления потребуются масло и прополис в соотношении 3:1. Компоненты необходимо смешать и, взяв мягкую губку, нанести на чистую сухую поверхность материала. Важно древесину хорошо пропитать составом. Метод самый эффективный, так как отлично защищает материал от бактерий и грибка. При выборе его следует учитывать и недостатки: пропитанная древесина с легкостью возгорается.

Медный купорос в упаковке

Норма расхода колеблется в пределах 40-80 граммов на 1 м2 поверхности. Раствор способен проникать в древесину максимум на 2 см и с легкостью вымывается. Им можно систематически обрабатывать конструкции из дерева. Минусом применения медного купороса является его небезопасность. При нагреве он выделяет токсические соединения, которые могут вредить здоровью человека.

Битумная мастика

С ее помощью можно обезопасить покрытие от сокрушительного действия воды, пыли, грязи, а также улучшить внешний вид. Если периодически покрывать деревянные конструкции мастикой, то период службы обработанного этим средством материала существенно увеличится.

Перед началом работы лучше удостовериться в том, что поверхность чистая, без старых следов лака, краски. После чего тонким слоем нанести мастику, это уменьшит время высыхания, а также увеличит качество покрытия. В зависимости от поставленной задачи может понадобиться нанесение до 3 слоев. После проведения процедуры обработанную поверхность можно отполировать, используя ткань.

Битумная мастика

Термообработка

Этот метод считается классическим и подразумевает обработку конструкций с помощью сухого пара. Ликвидировать абсолютно весь грибок можно, только выполнив полную стерилизацию материала. Это возможно при прогреве материала на всю толщину до критических для бактерий показателей температуры — свыше 70 градусов Цельсия. Для этого достаточно его прогревать при температуре 71 градус Цельсия в течении 2-4 часов. Чтобы осуществить такую процедуру, нужно иметь специальные сушильные камеры.

Обжигание

Этот метод позволяет предохранить дерево, а также сделать его пригодным для использования для грядки без применения антисептика. Обработка заключается в обжиге древесины с использованием газовой горелки.

Подготовка пропитки

Поделись статьей:

Похожие статьи

Что такое гниль древесины? — Прямая отделка дерева

Сгнившая древесина — это больше, чем просто неприятность. Прогрессирующий распад может привести к разрушению конструкции. Мы говорили о гнили древесины в предыдущих постах и ​​о восстановлении гнили древесины. Но что такое древесная гниль в различных ее проявлениях?

Мы подумали, что было бы полезно взглянуть на природу древесного грибка в целом, сухой гнили, мокрой гнили и других видов гнили, которые могут испортить внешний вид вашей древесины и в конечном итоге разрушить ее.

О гнилостном грибке на валежной и живой древесине

Древесный гниль бывает различных видов, но все они переваривают влажную древесину. Возьмем, к примеру, бурую гниль, основную причину гниения мертвой древесины, или опята, которые колонизируют живые деревья и поражают их. Некоторые грибы на самом деле растут на древесине и потребляют ее, эффективно разрушая собственный дом. Другие воздействуют на углеводы, содержащиеся в древесине, а третьи — на лигнин, органический полимер, поддерживающий жесткость клеток растений.

Как классифицируется древесная гниль?

Наиболее распространенными видами грибка, вызывающего гниение древесины, являются мягкая гниль, бурая гниль и белая гниль, и, поскольку каждый из них содержит свои уникальные разрушающие ферменты, они могут поражать самые разные деревья.

О бурой гнили – убийце древесины

Грибки бурой гнили разрушают целлюлозу с помощью перекиси водорода, вещества, получаемого из расщепленной гемицеллюлозы. Крошечная молекула проникает в древесину и быстро распространяется. Древесина усыхает, приобретает противный коричневый цвет и в конце концов растрескивается на отдельные кубики, все слабые и рассыпчатые.

Существует множество различных типов грибка бурой гнили, но наибольший ущерб древесине, которую используют люди, наносят серпула лакриманс, которую эксперты называют «настоящей» сухой гнилью, и кониофора путеана, клеточный грибок, поражающий древесину в зданиях.

О сухой гнили… которой на самом деле не существует!

Специалисты классифицировали древесную гниль на сухую и мокрую, но это было заблуждением, так как вся гнилая древесина является влажной или когда-либо была влажной. Поскольку коричневая гниль делает древесину сухой и легко крошится, ее часто называют «сухой гнилью», но это не совсем точно, поскольку древесина должна быть в первую очередь влажной, иначе она не гниет. Таким образом, термин сухая гниль, как правило, является общим термином для бурых грибов в целом.

О мягкой гнили – любит суровые условия, редко в помещении

Грибки, ответственные за мягкую гниль, делают свои грязные дела, выделяя фермент целлюлазу, которая разрушает целлюлозу, образуя крошечные отверстия внутри древесины, которые со временем обесцвечиваются и трескаются, очень похоже на коричневую гниль.

Грибки мягкой гнили в целом способны процветать там, где слишком жарко, влажно или холодно для их родственников бурой или мокрой гнили. Они могут даже повредить кору, которая часто содержит так много танина, что, как известно, его трудно разложить. Распространенные варианты включают Chaetomium и Ceratocystis, но они не самые опасные. Верхнюю позицию в чарте хаоса и хаоса занимают грибы белой гнили, одни из самых агрессивных и успешных разлагателей из всех.

О белой гнили – наиболее распространена в лиственных породах

Некоторые грибы белой гнили разрушают как лигнин, так и целлюлозу, оставляя древесину в ужасающем влажном, мягком, похожем на губку или волокнистом состоянии болезненно-белого или желтоватого цвета.Другие атакуют только лигнин, используя особенно мощные ферменты, такие как лакказа. Белая гниль может включать в себя все виды ферментов, некоторые из которых даже достаточно сильны, чтобы окислять лигнин. Возьмем, к примеру, опята, которые, несмотря на свое красивое название, нападают на живые деревья и наносят неисчислимый ущерб.

Другие разновидности гриба белой гнили включают индюшачий хвост и раковину художника, которые одновременно очаровательны и необычайно красивы. А некоторые даже съедобны, например, знаменитый вкусный гриб шиитаке, который ценится во всем мире за его нежный вкус.

Гниль — это то же самое, что плесень?

Нет. Плесень и грибок также являются грибковыми и любят влажную древесину, но они вызывают только обесцвечивание, а не гниение. С другой стороны, поскольку они могут сделать древесину более впитывающей, они могут сделать ее уязвимой для гниения.

Как грибок попадает в древесину

Сухая древесина не подвержена гниению. Это продолжается веками — все, что вам нужно сделать, это посетить один из впечатляющих соборов или монастырей Великобритании, чтобы увидеть древнее дерево в действии, которое блестяще выполняет свою работу спустя много поколений после того, как оно было установлено.

Насколько влажной должна быть древесина, чтобы начать гнить? Хорошим общим правилом является «когда она проходит точку насыщения волокна», что означает содержание воды около 30% или более. Если он сырой на ощупь, пора определить, откуда исходит сырость, и исправить это, а затем обработать древесину от грибков.

Как грибок попадает в древесину? Крошечные споры, разлагающиеся на древесине, переносятся ветром на древесину и оседают на поверхности, прежде чем прорасти, как только температура станет достаточно высокой. Полученные в результате мини-грибы «растения» проникают в древесину и выделяют свои ферменты, смягчая ее и облегчая ее переваривание.В правильных условиях они размножаются как сумасшедшие, и, прежде чем вы это узнаете, они задушат древесину.

Общие причины гниения древесины

Дерево может гнить по разным причинам, но оно никогда не сгниет, если будет сухим и всегда было сухим. Наиболее распространенными причинами гниения древесины являются:

• Древесина, соприкасающаяся с почвой – между деревом и землей необходимо оставить не менее шести дюймов свободного пространства, чтобы предотвратить впитывание влаги за счет капиллярного действия
• Неудачно расположенные разбрызгиватели газонов и плохо подогнанные водосточные трубы, из-за которых древесина остается влажной
• Слишком много зелени на фоне здания, которое удерживает влагу
• Негерметичная сантехника и плохой дренаж
• Недостаточная вентиляция, частая проблема в новостройках с их отличной изоляцией
• Водяная стоянка под зданием
• Повреждение крыши, пропускающей воду
• Заброшенный деревянный настил и унылые обвисшие садовые сараи

Могу ли я купить устойчивую к гниению древесину?

Да, и он бывает разных видов, от довольно стойкого до крайне. Вот список.

Древесина с относительной устойчивостью к гниению:

• Кипарис
• Красное дерево
• Старовозрастная сосна

Устойчивая к гниению древесина:

• Сосна, обработанная давлением (процесс с использованием агрессивных химикатов)
• Кипарис старовозрастный и красное дерево
• Кедр
• Белый дуб

Очень устойчивая к гниению древесина:

• Красное дерево
• Испанский кедр
• Тик
• Ипе
• Аккойя

Средство для обработки древесины от гнили и консервант для древесины

Дерево может сгнить по всему дому.В конструкционной древесине, обивке дверей, карнизах, внешней отделке, везде, где есть влажность. Лучший подход — удалить всю гнилую древесину и заменить ее новой, где это возможно. Как правило, при удалении старой гнилой древесины вы также должны удалить от 2 до 3 дюймов хорошей здоровой древесины вокруг гнили, чтобы быть уверенным, что вы удалили всю пораженную древесину. Это гарантирует, что никакие следы гнили не переместятся на еще не затронутую древесину, которая потенциально может снова запустить процесс. Если это не вариант, то существует ряд решений для ремонта древесины и лечения сухой гнили.

Рекомендуемые продукты для лечения сухой гнили

Эпоксидная обработка против бурой гнили

работает, заполняя щели в поврежденной древесине, убивая гниль и восстанавливая структурную целостность древесины. Как ни странно, коммерческий антифриз также прекрасно работает, в первую очередь, для предотвращения бурой гнили, а также для уничтожения самого грибка.

Некоторые соединения меди, в том числе нафтенат меди, выпускаются в виде растворов и часто используются для устранения повреждений, вызванных бурой гнилью. Когда вы удаляете гнилые кусочки, а затем смачиваете поверхность составом, это помогает защитить от дальнейшего повреждения.

Коричневая гниль может распространяться далеко за пределы своего первоначального места и даже проникать сквозь стены и вдоль стен, прячась за штукатуркой и штукатуркой. Это серьезно, и вам нужно будет спуститься и грязно снять штукатурку и настенные покрытия сразу же, на метр дальше, чем грибок достиг, а затем обработать партию. Но нужно руководствоваться здравым смыслом – так как бурая гниль атакует только влажную древесину, не нужно снимать штукатурку и так далее там, где древесины нет вообще или древесина полностью сухая.

Также важно выяснить, откуда поступает вода, и предотвратить повторное намокание дерева. Грибам нужна влага, поэтому, когда пораженная древесина высыхает, гниль тоже погибает.

Рекомендуемая обработка древесины от гнили

Можем ли мы порекомендовать действительно хороший противогрибковый продукт для обработки настила, борьбы с гнилью древесины в помещении и другими кошмарами грибкового происхождения?

Да. Мы настоятельно рекомендуем Очиститель плесени и плесени Barrettine , мощная фунгицидная промывка, идеально подходящая для удаления неприятных запахов, таких как грибки, плесень, плесень и водоросли, со всех видов различных поверхностей — внутри и снаружи — включая камень, дерево и даже ПВХ. Он избавляется от ужасной черной плесени, которую создают древесные грибы, и почти не пахнет, что ценят наши клиенты! После того, как вы обработали им древесину, вы можете снова украсить древесину, используя хороший консервант для дерева или масло для дерева.

Есть вопросы?

Как всегда, мы будем рады надеть наши технические шляпы и предоставить экспертный совет. Просто позвоните нам или отправьте нам электронное письмо.

Сухая гниль — Как определить и лечить сухую гниль

Сухая гниль (Serpula lacrymans) — дереворазрушающий грибок, встречающийся в большинстве частей мира.Хотя сухая гниль поражает лесную древесину, она наиболее известна своей способностью разрушать бревна кораблей и зданий.

Идентификация сухой гнили

Важно определить, была ли гниль древесины вызвана сухой гнилью или другим дереворазрушающим грибком, таким как мокрая гниль. Это связано с тем, что сухая гниль способна распространяться через строительные материалы, отличные от древесины, что дает возможность вспышкам быстро распространяться по зданию. По этой причине дополнительные меры (т.г. стерилизация каменной кладки) часто приходится применять при лечении очагов сухой гнили в дополнение к тому, что необходимо при воздействии других грибов, вызывающих гниение древесины.

Типичные признаки сухой гнили включают:

• Древесина сжимается, темнеет и трескается в форме куба (см. рисунок).
• Кожа от шелковисто-серого до грибовидного цвета, часто с пятнами сиреневого и желтого цвета, часто развивается в менее влажных условиях. Эту «кожу» можно счищать, как гриб.
• Белый пушистый «ватный» мицелий развивается во влажных условиях. На наросте могут образоваться «слезинки».
• В мицелии развиваются нити; они хрупкие, высыхают и трескаются при изгибе.
• Плодовые тела — мягкая мясистая лепешка или скобка с оранжево-охристой поверхностью. Поверхность имеет широкие поры.
• Споровая пыль ржаво-красного цвета часто наблюдается вокруг плодовых тел.
• Активное разложение производит затхлый запах сырости.

 

Сухая гниль может вызвать обширные структурные повреждения.Мы рекомендуем вызывать профессиональную компанию по обработке древесины для проведения обследования при подозрении на сухую гниль. Если вы подозреваете сухую гниль, свяжитесь с нашим техническим отделом по телефону 01403 210204 или отправьте запрос, и мы будем рады договориться с опытной компанией по обработке древесины, чтобы связаться с вами.

Борьба с сухой гнилью и лечение

Плодовое тело сухой гнили

Сухая гниль кубовидного растрескивания

Слезоточивые капли от сухой гнили

Плодовое тело сухой гнили

Сухая гниль кубовидного растрескивания

Слезоточивые капли от сухой гнили

Сухая гниль поражает только влажную древесину, обычно поражая древесину с влажностью более 20%. По этой причине удаление источника влаги должно составлять основу любой стратегии искоренения сухой гнили.

Древесина может стать влажной по ряду причин. Среди наиболее распространенных причин протечки стиральных машин, душевых поддонов, ванн, конденсата и т. д. Сырость может также поступать извне здания, например, протекающие крыши, поднимающаяся влажность или проникающая через стены сырость. Каким бы ни был источник сырости, если его устранить и дать древесине как следует высохнуть, сухая гниль в конечном итоге будет побеждена.

Однако не всегда возможно или практично быть уверенным, что древесина останется сухой в течение длительного времени. Поэтому важно, чтобы были приняты вторичные меры для защиты от повторного заражения. Любые поврежденные бревна должны быть удалены и заменены предварительно обработанной древесиной. Любая оставшаяся древесина, подверженная риску поражения сухой гнилью, должна быть обработана эффективным фунгицидом. Там, где сухая гниль проникла через каменную кладку, ее следует изолировать с помощью физического сдерживания и/или стерилизации каменной кладки.

Ассортимент консервантов для древесины ProBor компании Safeguard особенно подходит для борьбы с сухой гнилью, поскольку они способны проникать в древесину гораздо глубже, чем обычные консерванты. Это дает им значительное преимущество в производительности, поскольку ни один консервант для древесины не может начать действовать, пока не вступит в контакт с грибками, от которых он предназначен для защиты.

Бесплатная книга о сухой гнили

Более подробное 19-страничное руководство Dry Rot & its Control можно бесплатно загрузить на вкладке «Загрузки» на этой странице в формате Adobe Acrobat (pdf).В этой публикации даются более подробные рекомендации по выявлению и лечению сухой гнили.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ ГНИЛЬЮ

Если у вас когда-либо был дом или здание, вы, скорее всего, сталкивались с разрушительной природой гниения древесины. Гниль является одной из основных причин гниения деревянного сайдинга, оконных рам и даже фундамента. Он может расти и ослаблять структуру дома быстрее, чем ожидают многие домовладельцы. Однако насколько серьезен случай и какие действия вам необходимо предпринять, зависит от того, с каким типом вам приходится иметь дело.Когда вы ищете способ исправить ущерб, нанесенный вашему дому, узнайте о различиях между мокрой и сухой гнилью, чтобы узнать наилучший метод лечения.

Основные отличия

Хотя грибковое разложение древесины вызывает оба типа гниения, основное различие заключается в количестве влаги, необходимом для их процветания. Мокрая гниль нуждается в большом количестве влаги для роста, в то время как сухая гниль может продолжать распространяться независимо от того, влажна ли пораженная область. К счастью, это означает, что мокрая гниль часто ограничивается этими избранными влажными участками.Это также означает, что сухая гниль представляет более серьезную опасность, поскольку может заразить остальную часть вашего дома.

Еще одно ключевое различие между мокрой и сухой гнилью связано с типами грибков, которые вызывают каждый случай. Ряд грибков может привести к мокрой гнили, но только один тип грибка может вызвать рост сухой гнили. Именно по этой причине мокрая гниль, как правило, более распространена, древесина легче сжимается и менее опасна для лечения. С другой стороны, сухую гниль труднее поймать, от нее труднее избавиться, и она требует более специализированного лечения.

Характеристики сухой гнили

К счастью, обычно несложно правильно отличить мокрую гниль от сухой. Хотя они оба имеют одинаковые структурные эффекты на деревянных каркасах дома, их видимые характеристики часто делают их разными.

Вы можете определить сухую гниль по глубокому растрескиванию, которое грибок оказывает на древесину. Древесина часто кажется сухой, сильно потрескавшейся и серого или коричневого цвета. Если оставить процветать, сухая гниль также может вырастить плодовые тела, которые производят красную споровую пыль.Эта пыль часто рассеивается вокруг зараженных участков и придает комнате затхлый грибной запах.

Важно отметить, что эти характеристики могут быть скрыты, если ваши деревянные поверхности покрыты слоем краски. Однако, несмотря на это, вы все еще можете увидеть отчетливое растрескивание древесины и желтоватый оттенок внутренних волокон. После того, как вы исправите эти части дерева, вам, возможно, придется подумать о том, чтобы перекрасить их, чтобы завершить проект.

Характеристики мокрой гнили

С другой стороны,

Мокрая гниль часто имеет более темный цвет, и вы увидите видимое искажение или деформацию.Поскольку мокрая гниль может расти только во влажной среде, вы заметите, что древесина влажная на ощупь, мягкая и структурно непрочная. Если гниль подсыхает, зараженная древесина также может треснуть и рассыпаться на мелкие фрагменты.

Кроме того, выявление мокрой гнили может помочь выявить потенциальный рост грибков. Многие домовладельцы сообщают о том, что на древесине растет черный грибок, который по форме напоминает гриб. Этот грибковый организм питается влажными древесными волокнами. Этот грибок также выделяет влажный затхлый запах, указывающий на то, что он разъедает влажные материалы.

Варианты лечения

Каждый тип гнили растет и распространяется по-разному, поэтому для достижения наилучших результатов необходимо обращаться с ними особым образом. Крайне важно, чтобы вы обратились в надежную столярную службу, чтобы выполнить работу правильно. Эти опытные специалисты могут точно определить масштабы ущерба и выбрать наилучшее решение.

Поскольку сухая гниль может распространиться на другие части вашего дома, очень важно, чтобы вы нашли время, чтобы правильно диагностировать проблему и определить пораженные участки.Отсутствие части этой гнили может позволить ей вырасти снова и распространиться на древесину, которую вы только что отремонтировали.

После того, как поставлен правильный диагноз, вы должны удалить сухую гниль, вырезав всю зараженную древесину и обработав ее фунгицидом, специально предназначенным для сухой гнили. Это удалит весь грибок и убьет все споры, оставшиеся в еще не зараженной древесине. Также рекомендуется установить лучшую вентиляцию пола, чтобы улучшить поток воздуха во влажных помещениях, так как это поможет снизить риск повторного появления гнили.

Лечение мокрой гнили похоже на то, что вам нужно полностью удалить и заменить пораженную древесину, чтобы предотвратить дальнейший рост. Также важно определить источник влаги, которая в первую очередь вызвала развитие гнили. Это могут быть внутренние источники воды, такие как краны и туалеты, или внешние водосточные трубы и садовые шланги.

После использования фунгицида специалисты рекомендуют также использовать отвердитель для древесины с консервантом, чтобы укрепить окружающую древесину, чтобы сделать ее менее восприимчивой к повторному заражению.Также рекомендуется увеличить поток воздуха во влажных помещениях дома, чтобы дерево оставалось прочным и сухим. Это предотвратит прикрепление спор грибка к древесине и лишит их среды, необходимой им для разрушения и питания волокон.

Для обоих планов обработки часто наиболее эффективно заменить загрязненную древесину уже законсервированной обработанной древесиной. Предварительно обработанная древесина часто прочнее и может лучше противостоять инфекции, если она когда-либо подвергалась воздействию грибка. Это поможет замедлить процесс гниения и ограничить степень долговременного повреждения.

Чтобы получить экспертный совет о том, как справиться с гнилью дерева в вашем доме, обратитесь к индивидуальной картине Медвежьей горы. Наши профессиональные столярные услуги в Атланте, штат Джорджия, специализируются на удалении, замене и обработке деревянных компонентов вашего дома. Мы также можем предложить информацию и знания о том, как предотвратить заражение в будущем и обеспечить безопасность вашего дома. Сотрудничая с нами, вы можете быть уверены, что ваш дом достаточно прочен, чтобы выдержать непогоду, и достаточно безопасен, чтобы вы могли жить без забот.

Как определить, отремонтировать и предотвратить гниение

Как отремонтировать гнилую древесину

В лучшем случае гниль — это бельмо на глазу, которое портит внешний вид вашей древесины. В худшем случае это может привести к серьезному повреждению конструкции. Если вы поймаете это достаточно рано, это быстрый и легкий ремонт, и вам не придется заменять какую-либо древесину.

Как определить гнилую древесину

Существует два различных типа гнили: мокрая и сухая гниль.

Мокрая гниль встречается чаще и поражает очень влажную древесину, но также может поражать штукатурку, обои и ковры.

Влажная гниль со временем размягчает древесину, поэтому, хотя поначалу это может показаться несерьезной проблемой, она может быстро вызвать проблемы. Чаще всего это происходит вокруг окон, в древесине, в подвалах и на крышах.

Древесина, пораженная мокрой гнилью, может выглядеть темнее, чем здоровая древесина, на ощупь она может быть мягкой и рыхлой, может быть потрескавшейся или рассыпчатой, на ней могут быть небольшие участки роста грибка.Также может пахнуть сыростью и затхлостью. Хороший тест на мокрую гниль — воткнуть отвертку или нож в древесину, если она входит легко, значит, у вас, скорее всего, гниль.
Сухая гниль по-прежнему нуждается во влаге, чтобы закрепиться, но не так сильно, как мокрая гниль.

Сухая гниль — это грибок, который поглощает древесину по мере своего распространения и может повредить целостность конструкции. Утечки, сырость или плохая вентиляция часто являются причиной сухости.

Сухая гниль меняет внешний вид по мере развития. На ранних стадиях он может выглядеть как тонкая белая нить, по мере роста больше похож на вату.Когда он развивает свой «плод», он больше похож на гриб с оранжевым оттенком.

Сухая гниль может расколоть и расколоть древесину на кубики или вызвать ее крошение или усадку. Сухую гниль трудно обнаружить на полу, потому что она часто находится под половицами. Но если вы заметили, что пол кажется упругим, что он проседает от плинтусов или сильно скрипит, возможно, у вас сухая гниль.

Сухая гниль поражает не только древесину, но и кирпичную кладку. Как только вы заметили сухую гниль, важно обратиться к специалисту для подтверждения проблемы.
Какой бы вид гнили у вас ни был, вы, скорее всего, почувствуете запах сырости, прежде чем увидите гниль.

Как исправить гнилую древесину

Какой бы тип гнили у вас ни был, первое, что нужно сделать, это устранить источник сырости и сырости. Если вы этого не сделаете, любой ремонт, который вы сделаете с гнилой древесиной, может очень быстро испортиться.

Устранив источник сырости, можно сосредоточиться на устранении гниения.

Поскольку споры сухой гнили витают в воздухе, полностью избавиться от нее самостоятельно может быть очень сложно.Вам необходимо определить зараженную область, спилить древесину, окружающую область, удалить все видимые признаки сухой гнили, тщательно очистить область, а затем заменить древесину.

В зависимости от масштабов сухой гнили стоит обратиться к специалисту. Это стоит сделать, потому что сухая гниль распространяется так легко, что может заразить другие области, о которых вы не подозреваете.

Специалисты по удалению сухой гнили проведут обследование и сообщат вам стоимость удаления.

В большинстве случаев можно лечить мокрую гниль, не заменяя древесину.

Если у вас прогнил настил или прогнил дверной косяк, этот метод поможет восстановить гниль и укрепить древесину.

Начните с удаления крошащейся древесины, которая легко отделяется, и убедитесь, что поверхность сухая. Вы узнаете, нужна ли вам замена бруса, если он не перестанет крошиться или отойдут значительные его части.

Для более глубокого проникновения отвердителя древесины просверлите в гнилом месте небольшие отверстия. Стоит просверлить отверстия в области, которая немного выходит за пределы гнилой древесины, чтобы гниль не распространялась.

После того, как вы удалите осыпающуюся древесину, используйте отвердитель для влажной гнили и нанесите его на древесину с помощью кисти. Не бойтесь наносить его толстым слоем и оставлять впитываться в древесину.

Когда отвердитель высохнет, гнилая древесина снова станет здоровой. Если есть излишки или остатки отвердителя, сотрите их металлической щеткой.

Вы можете затем сгладить ремонт шпаклевкой, оставив полностью отремонтированную древесину.

Как предотвратить гниение

Лучший способ предотвратить гниение – правильная вентиляция.

Конденсат может собираться вокруг окон и вызывать гниение, когда капли собираются и остаются на древесине в течение длительного времени. Регулярно открывайте окна во время приготовления пищи или используйте осушитель воздуха, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и уменьшить образование конденсата.

Заделайте трещины в герметике или герметике вокруг дверей и окон, так как это может стать одним из путей контакта воды с деревом.

Многие виды древесины часто предварительно обрабатывают, поэтому она должна быть устойчива к гниению. Если вы ищете настил или ограждение, убедитесь, что древесина пригодна для контакта с землей, так как это часто может быть источником и причиной гниения.

Чтобы предотвратить гниение настила, по возможности очищайте его от стоячей воды. При правильной защите это не должно быть проблемой, но, как правило, это хорошее техническое обслуживание.

 

Сухая гниль и ее лечение в исторических зданиях

Дженис Кэри и Колин Грант

 

‘Сухой Гниль — это гниение древесины, вызываемое грибком Serpula lacrymans. последствия которых в зданиях могут быть поистине драматичными.Диагностика сухости. гниение в здании, как диагноз рака у пациента, имеет способность вселять ужас в сердце получателя этого ужасного Новости. Однако всем деревогниющим грибам требуется как пища (древесина или др. целлюлозный материал) и вода, и гриб сухой гнили не исключение; лишенный того и другого, он не может выжить.

много Мифология, окружающая сухую гниль, основана на способности ее пряди для проникновения через недревесные строительные материалы, для транспортировки воды в засушливые районы и для грибка, чтобы «производить» свои собственные вода.В действительности тонкие гифы являются первичными колонизаторами и способность проводить воду ограничена и может быть сведена на нет хорошей вентиляцией. Сам процесс гниения древесины производит воду, но в этом отношении она сухая. гниль ничем не отличается от любого другого деревогниющего гриба и, так же, его способность производить влагу таким образом может быть сведена на нет вентиляцией. Гниение прекратится, если влажность древесины уменьшится ниже около 20 процентов, и обнаружено много вымерших очагов сухой гнили. в зданиях, где в результате этого вымер грибок, вероятно, после технического обслуживания, в результате которого был устранен источник воды.

 

КОНТРОЛЬ СТРАТЕГИИ

Из-за полной зависимости сухой гнили от влаги первичный контроль стратегия должна основываться на экологических соображениях, направленных на восстановление и поддерживать сухие условия. Однако во многих случаях сушка занимает длительное время, часто измеряемое годами, особенно там, где некоторые виды исторических здания пострадают. Поэтому часто требуются вторичные меры. чтобы предотвратить дальнейшее повреждение грибком, прежде чем он будет эффективно задержан по просушке.

Первичный Меры контроля

Необходимо провести подробное обследование для выявления и локализации источников попадания влаги. Особое внимание следует уделить крышам и водосточные системы с упором на желоба и водосточные трубы, парапетные крыши и кровельные покрытия. Проникновение дождя также может быть через визуализацию и фартуки или вокруг окон и дверей. Восходящая сырость сквозь пропажу, мостиковые или иным образом дефектные гидроизоляционные слои должны быть устранены.Любой сантехника также должна быть проверена на наличие утечек.

Быстрая сушка должна следует поощрять за счет обеспечения отопления и вентиляции, которые могут также требуют специальных строительных работ для предотвращения проникновения и переноса влаги, и поощрять аэрацию. Осушители могут удалять влагу из воздуха, но их эффективность в содействии сушке стен зависит от скорости испарения с поверхности стен.

Прочие меры

Оценка вспышки
Необходимо определить, насколько распространилась сухая гниль.Все деревянные изделия в непосредственной близости от любых очагов должны быть тщательно осмотрены. оценить степень гниения и текущую влажность древесина. Обширное удаление гипса необходимо только при подозрении на что древесина встроена в стены и находится в опасности.

Удаление пораженная древесина
Удаление всей древесины, пораженной сухой гнилью, разрушительно, но необходимо в общем. Сохранение поврежденной древесины создает проблемы для структурных целостность здания и падающие обломки могут представлять опасность для жильцов и другие, если распад продолжается.Древесина с влажностью ниже 20 процентов содержание представляет небольшой риск дальнейшего разложения, но при более высокой влажности содержимого, уровень риска зависит от скорости сушки. быть индуцированным и простотой контроля за снижением содержания влаги. Выше риски могут быть приемлемыми, если древесина имеет историческую ценность или если ее удаление не может быть достигнуто без повреждения важной исторической ткани — например, там, где они поддерживают потолок из тонкой штукатурки.В таких случаях сохранение некоторых бревен может быть необходимым или, по крайней мере, очень желательным.

Если дерево можно удалены, его можно стерилизовать в печи. Температура на протяжении древесину необходимо выдержать при температуре чуть выше 40°C в течение 15 минут. Требуется уход чтобы предотвратить расщепление и искажение, и этот метод не обеспечивает защиты к дереву после реставрации.

Специальные строительные меры необходимы, если необходимо сохранить древесину, включая изоляцию от влаги каменная кладка.

Древесина обработка консервантами Жидкие консерванты можно наносить на поверхность звуковых древесина оставила на месте , чтобы помочь предотвратить развитие новых инфекций в процессе сушки. Однако их не следует использовать или рассматривать как альтернатива физическим методам защиты.

Если древесина заражена с сухой гнилью должны быть сохранены по особым причинам, и гниение не может быть останавливается в краткосрочной перспективе за счет сушки, консервирующих обработок, которые проникают по всей пораженной части древесины можно использовать. Например:

• приложение консервирующей пасты
• повторяется добавление жидкого консерванта в наклонные отверстия, просверленные в древесине или впрыскиванием под давлением
• вставка боратных стержней или таблеток (эффективны только в том случае, если древесина влажная).

Обработка лиственных пород должна включать инсектицид, если есть риск заражения жуком-смертоносным жуком.

Используется вся новая древесина при ремонте следует предварительно обработать антисептиком для дерева. Подробное руководство о обработке, необходимой для различных компонентов древесины, дается в Британский стандарт BS 5268: часть 5, в которой конкретно рассматриваются структурные древесина и BS 5589, который охватывает более широкий спектр использования. Руководство также данные об использовании естественно прочной древесины (см. также Сборник 429, опубликованный ООО «Строительное научно-исследовательское учреждение»).

 

Обработка кирпичной кладки

Хотя пряди могут прорастать через каменную кладку, сухая грибок гнили не получает от него питания. Концепция убийства грибок в кирпичной кладке путем повсеместного орошения фунгицидом традиционно обеспечил «фактор комфорта», но в каждом случае его необходимо подвергать сомнению может ли эта процедура быть оправдана. Во-первых, обычно трудно для достижения тщательного лечения и, во-вторых, лечение ввести большое количество воды, которое затем необходимо удалить, увеличивая риск высолов солей и повреждения кладки, а также продления время, необходимое для высыхания конструкции.

Самое главное Роль химической обработки каменной кладки заключается в предотвращении появления грибка. получение доступа к свежим продуктам питания в виде древесины в соседних участки или заменяющие лесоматериалы, вводимые в этот район. Для этого С этой целью локальная химическая обработка каменной кладки может создать полезную барьер между грибком в стене и древесиной. Примеры таких процедуры:

• поверхность применение фунгицидной жидкости (которая также помогает предотвратить образование на этапе сушки)
• использование фунгицидных обмазок
• вставка консервирующих пробок или паст
• локализовано ирригационные процедуры.

Хотя эти локализованные лечения играют роль в общей стратегии контроля, они не должны рассматриваться как замена высыханию здания.

Тепло стерилизация каменных стен и бруса на месте
В прошлом использование тепла для стерилизации стен осуждалось, потому что его было слишком сложно эффективно применять, и он не обеспечивал остаточной защиты. В поисках нехимических мер борьбы стерилизация горячим в настоящее время все чаще используется воздух, особенно в Дании. Тем не мение, процесс должен тщательно контролироваться, чтобы предотвратить повреждение здании, а также следить за тем, чтобы была необходимая температура. достигается глубоко в пораженной области.

 

МОНИТОРИНГ

Важность мониторинга условий в зданиях невозможно переоценить. Сухая гниль развивается очень медленно, поэтому своевременное выявление и лечение влаги проникновение предотвратит распад в долгосрочной перспективе.Регулярный мониторинг может быть таким же простым, как регулярный визуальный осмотр для проверки целостности строительная ткань от попадания влаги и снятия мерок влажности уязвимых пород древесины с помощью ручного зонда. Тем не мение, В настоящее время все чаще используются сложные системы постоянного мониторинга, включающие компьютеризированное оборудование, связанное с датчиками, стационарно установленными в древесине или другие части строительной ткани. Также могут быть установлены специальные датчики. в товарах дождевой воды для обозначения переливов.

Сухой гниение потенциально является причиной серьезного разрушения древесины в исторических зданий, но это не должно быть разрушительным или возмутительно дорогим вылечить, если поймают вовремя. Необходим тщательный диагностический подход выявлять и лечить сырость, лечить очень избирательно и целенаправленно способом и повторно установить соответствующим образом предварительно обработанным или естественно прочным сменная древесина. Установка систем мониторинга для облегчения рутинных профилактические проверки могут обеспечить значительную экономию по сравнению с разрушительными перестроить подходы и обеспечит большую уверенность в будущем.

 

Рекомендуемое чтение
Здание Информационный документ исследовательского учреждения (BRE)
IP 19/88            Осмотр дома на предмет сырости

Британский Институт стандартов BS 4072, Защита древесины с помощью водоразбавляемой меди/хрома/мышьяка композиции , 1987 г. (исправленная версия будет опубликована в ближайшее время)

BS 5268 Свод правил по строительному использованию древесины Часть 5: 1997 Защитные средства для конструкционной древесины

BS 5589  Свод правил по консервации древесины , 1989

БРЭ Дайджесты 163 Просушка зданий
299 Сухая гниль: ее распознавание и борьба с ней
304 Предотвращение гниения наружных столярных изделий
307 Выявление повреждений дереводревущими насекомыми
321 Брус столярный
327 Инсектицидные обработки против древоядных насекомых
345 Мокрая гниль: распознавание и борьба
364 Устройство деревянных полов для предотвращения гниения
371 Средства для защиты древесины: безопасное использование
378 Антисептики для древесины: способы применения
429 Древесина: ее естественная прочность и устойчивость к консервантам лечение

БРЭ Бумага Timberlab
Сухая гниль — Причины и средства правовой защиты, TP №: 44-1971 (перепечатано в 1981 г. )

Книги Д. Х. Дженнингс и А. Ф. Храбрость (редакторы), Серпула Лакриманс: Фундаментальная биология и стратегии контроля , John Wiley & Sons Ltd, Чичестер, 1991 г.

Для Для получения дополнительной информации обращайтесь в BRE, Garston, Watford WD2 7JR
Тел.: 01923 664000 Факс: 01923 664010 Электронная почта: [email protected]

Постов, которые досматривают век! Как сделать древесину с защитой от гниения своими руками

Когда вы устанавливаете новую стойку ворот, долговечность является обязательным требованием, и многие люди, включая меня, не удовлетворены еловыми стойками, подвергаемыми регулярной обработке давлением или танализации. Они быстро гниют на границе между землей и воздухом, где процветают грибки и насекомые, имеющие как влагу, так и кислород. В этом видео описываются три основных метода борьбы с недолговечными деревянными стойками (а также некоторые советы по фрезерованию бензопилой).

1. Выберите породу древесины

Существует много натуральных прочных пород древесины. В данном случае мы фрезеруем бензопилой White Oak. Другие долговечные породы древесины включают черную акацию, осейджский апельсин, кедр, боярышник, каштан и т. д. Использование прочных пород древесины означает, что обработка древесины может быть намного менее токсичной.

В целом, даже у этих пород заболонь гораздо менее прочна, и вместе с корой ее стоит удалить.

Маневрировать с древесиной такого размера может быть довольно сложно.Рычаги удобные!

Впервые мы также поэкспериментировали с исключительно примитивным приспособлением для вертикальной мельницы CS DIY. Удивительно, но это сработало очень хорошо!

Что касается фактической транспортировки обрезанных стоек, секций длиной 8 футов из сердцевины дуба 8″x8″ и 9″x8″, мы использовали квадроцикл и прицеп, так как земля слишком заболочена, чтобы использовать что-то еще. Таким образом, несмотря на то, что мы потратили разумное количество времени на верхний фиксатор JCB (подробнее об этом в другой раз), в данном случае мы не смогли его использовать.

Не больше двух за раз казалось благоразумным!

2. Лечение (ОГОНЬ!)

Испытываемое здесь лечение применялось веками. Он включает в себя обжиг древесины, создание защитного обожженного слоя, который тверже, чем необожженная древесина (что, кстати, похоже на то, как наши палеолитические предки закаляли свои заостренные палки, чтобы сделать оружие, похожее на копье). Снаружи этого затвердевшего торрефицированного слоя находится обугленный уголь, который также не должен привлекать грибков и насекомых.

Мы использовали экспериментальную ракетную печь для обугливания, поддерживая столбы на катке, прикрепленном к небольшой башне лесов… Это сработало хорошо.

Этот процесс существует во многих культурах, но, вероятно, наиболее известен в Японии, где до сих пор существуют древние деревянные храмы с обработкой. В Японии лечение известно как Shou-sugi-ban.

Мы соскоблили крайний слой обугливания с наших столбов. Почему? Хорошо для объяснения и других деталей, например, как глубоко в машину и т. д.просто посмотрите видео 🙂

3. Установка стоек ворот и защита от влаги

Последний шаг к созданию сильного и долговечного поста — это правильно его разместить! В зависимости от местных условий грунта это может означать «раскачивание» его. Это рытье ямы, достаточно большой, чтобы поместиться столб, и окружающий слой уплотненных камней, которые обеспечат отличный дренаж.

Еще раз, чтобы увидеть наш метод, просто посмотрите видео, но в основном это включает в себя довольно энергичное уплотнение камней вокруг столба.добавление еще одного слоя, снова уплотнение и т. д. и т. д. Камни немного возвышаются над уровнем земли и отклоняются от столба, чтобы отбросить воду…

Последние штрихи

Мы добавили небольшую медную шапочку, так как у нас все равно стучали какие-то обрезки, но поможет все, что защитит торцевое волокно сверху и отведет воду. Это может быть так же просто, как срезать фаску сверху или прибить гвоздями небольшую деревянную доску…

Везде, где металл соприкасается с дубом, например, на петлях ворот и затворе, рекомендуется изолировать его тонким пластиком — это предотвращает его реакцию с дубильными веществами в дубе и коррозию быстрее (и образование неприглядных черных пятен на дуб).

Опубликовано: 10|26|20 в 13:14. Категорически втиснулись в: Woodplay.
Теги: Бензопила, обугливание, Столб ворот, Столб дуба, Консервация древесины
Следите за этой записью по RSS 2.0. Комментарий | Трекбэк

RICS Find a Surveyor — Как определить и лечить сухую и мокрую гниль

В чем разница между двумя видами гнили?

Двумя наиболее распространенными формами грибкового разложения в домах являются сухая гниль и мокрая гниль.Геодезистов часто спрашивают о разнице между ними, тем более что оба связаны с грибковым разложением и имеют тенденцию влиять на древесину.

Вообще говоря, обе формы гнили вызываются грибковыми спорами, уже присутствующими в древесине, которые растут и распространяются, когда в помещение попадает достаточно влаги. Научные названия грибов: Serpula lacrymans — сухая гниль и Coniophora puteana — мокрая гниль.

Важно уметь идентифицировать обе формы, поскольку они могут привести к серьезным структурным проблемам, если их не лечить. Если вы считаете, что у вас в доме есть сухая или мокрая гниль, вам всегда следует проконсультироваться с геодезистом.

 

Мокрая гниль

Как следует из названия, для роста мокрой гнили требуется более высокое содержание влаги в древесине, чем для сухой гнили. Мокрая гниль начинает расти, когда влажность древесины или другой проницаемой поверхности достигает примерно 50%, в то время как сухая гниль может расти уже при 20%. Большое количество влаги, необходимое для мокрой гнили, обычно возникает в результате внешней утечки или попадания воды из водопровода, водосточных желобов, каменных выступов или водосточных труб.

Если вы обнаружите мокрую гниль, вы должны исследовать и устранить любую утечку, прежде чем лечить саму гниль, чтобы предотвратить ее повторное появление. Как только влага будет удалена, мокрая гниль перестанет расти. Как правило, вам также потребуется заменить древесину в пострадавшем районе.

Общие признаки мокрой гнили:

• e. non-chemically bound), often to the state of a material when it is in a condition between being dry and being wet.»> сырость или затхлый запах
• раскалывание древесины
• размягченная или губчатая древесина
• обесцвеченная или деформированная древесина
• ослабленная древесина
• черно-коричневые грибковые образования.

 

Сухая гниль

Как уже упоминалось, для начала роста сухой гнили в древесине требуется примерно 20% влажности. Хотя название говорит об обратном, сухая гниль не растет в сухих условиях.

Дома с повышенной влажностью и плохой вентиляцией часто подвержены сухой гнили. Одним из первых предупреждающих признаков является конденсат на окнах. Если вы живете в особенно влажном районе, вам следует позаботиться о том, чтобы правильно проветривать дом, чтобы предотвратить скопление влаги.

Влага может появиться из-за утечки, как и при мокрой гнили. В любом случае важно определить и удалить источник влаги, прежде чем лечить сам грибок.

Сухая гниль часто встречается в местах, скрытых от глаз, например, под половицами или за стеной. Если его не выявить на ранней стадии, он может нанести серьезный ущерб древесине и распространиться по всему дому.

Несмотря на то, что сухую гниль можно лечить фунгицидом, всегда лучше, чтобы геодезист оценил полную степень повреждения.Для исследования может потребоваться снять штукатурку. Как и в случае с мокрой гнилью, вам, скорее всего, придется заменить любую пораженную древесину.

Признаки сухой гнили включают:

• поврежденная или гниющая древесина
• сырой или затхлый запах
• глубокие трещины в волокнах древесины
• хрупкая древесина или древесина, которая крошится в ваших руках
• концентрированные пятна оранжево-коричневой споровой пыли
• серые нити на дереве
• плодовые тела, похожие на крупные грибы.