Главная › Разное › На каком расстоянии сажать яблони от забора и друг от друга: На каком расстоянии друг от друга сажать яблони: схема посадки, советы

На каком расстоянии сажать яблони от забора и друг от друга: На каком расстоянии друг от друга сажать яблони: схема посадки, советы

Posted on by alexxlab Опубликовано в Разное — Нет комментариев ↓

На каком расстоянии друг от друга сажать яблони: схема посадки, советы

Вопросы на каком расстоянии друг от друга сажать яблони необходимо рассмотреть еще на этапе планирования и закладки сада. Правильная посадка деревьев позволит получать хорошие урожаи и поможет оптимизировать мероприятия по уходу за растениями. Существует несколько схем размещения, которые зависят от разных факторов.

Яблоня – наиболее распространенная плодовая культура на дачах и приусадебных участках, а также в промышленных садах

Особенности разных подвоев

Первое, на что необходимо обратить внимание при определении нужного расстояния между яблонями – это вид подвоя. Их различают по способу получения и силе роста:

  • клоновые – супер-карлики, карлики, полукарлики, среднерослые и сильнорослые;
  • семенные – сильнорослые.

Подвой напрямую влияет на габариты взрослого растения. Естественно, что чем выше и раскидистей яблоня, тем дальше она должна расти от других деревьев и кустарников.

Яблони на карликовых подвоях наиболее компактные, в высоту обычно не превышают 2-2,5 метров, поэтому с них удобно собирать урожай, выполнять обрезку, обрабатывать от болезней и вредителей. Карликовые деревья отличаются поверхностной корневой системой, поэтому их можно высаживать в тех местах, где грунтовые воды залегают на уровне 1,5 метра. «Карлики» не очень устойчивы и требуют опоры. Крона у них не слишком раскидистая, что позволяет располагать саженцы на небольшом расстоянии друг от друга – для нормального развития будет достаточно дистанции в 2,5-3 метра.

От характеристик подвоя также зависит продолжительность продуктивного периода, карликовые яблони могут достигать возраста 20-25 лет, но активно плодоносят в течение 10-12 лет

Деревья на полукарликовых подвоях – более рослые, могут достигать высоты 4-5 метров. Их корневая система мощнее, чем у карликовых. Сажают такие яблони там, где грунтовые воды находятся на уровне 2,5 метров от поверхности почвы. Минимальное расстояние между яблонями должно равняться 4-5 метрам.

Самыми высокими (до 7-8 м) и раскидистыми вырастают яблони, привитые на сильнорослые, в том числе семенные, подвои. У этих деревьев сильные корни, уходящие глубоко в почву. Поэтому их можно посадить только в тех местах, где грунтовые воды не поднимаются выше 3 метров. Сильнорослые яблони обычно располагают на расстоянии 5-6 метров друг от друга, а иногда и дальше.

Также в современных хозяйствах довольно часто используют колонновидные сорта культуры, которые отличаются своей компактностью и миниатюрностью. Их выращивают на карликовых подвоях, следовательно, корневая система поверхностная, а высота обычно не превышает 2-2,5 м. Однако из-за того, что плодоношение сосредоточено фактически на стволе, «колонны» можно размещать на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Колонновидные сорта наиболее востребованы в коммерческих садах интенсивного типа

Обобщим характеристики деревьев, выращиваемых на разных подвоях, в таблице:

Яблони Высота взрослого дерева, м Расстояние между деревьями, м Средняя продолжительность жизни, лет Примеры подвоев
На карликовом подвое 2-2,5 2,5-3 15-20 М8, М9, М20, М27
На полукарликовом подвое 4-5 4-5 30-40 М7, М26, ММ106, 54-118
На сильнорослом, в том числе семенном подвое 7-8, при правильной формирующей обрезке высота до 4-5 м 5-6 50-70 и более
А2, М25, ММ104, ММ109, ММ111
Колонновидные сорта на карликовых подвоях 2-2,5 0,5-1 15-20 М8, М9

Схемы посадки яблонь в саду

Еще один важный фактор, который нужно учесть при выращивании яблонь – это порядок их размещения на садовом участке. Составляя план посадки, садоводы продумывают, как обеспечить фруктовым деревьям возможность полноценного развития и перекрестного опыления (особенно для самобесплодных сортов). При посадке обычно используют следующие схемы:

  • прямоугольная, когда расстояния между деревьями в ряду меньше, чем в междурядье;
  • квадратная, когда расстояния в рядах и междурядьях одинаковые;
  • шахматная, или треугольная, когда растения высаживают в углах равносторонних треугольников;
  • контурная, когда деревья размещают по горизонтальным линиям в соответствии с рельефом местности.

В старых промышленных садах была принята квадратная схема посадки, в современных чаще применяется прямоугольная. Для приусадебных участков подходит любой порядок размещения растений при условии соблюдения минимального расстояния между ними.

Примерная схема размещения плодовых деревьев на дачном участке

Высаживая яблони на дачном или приусадебном участке, необходимо учитывать не только агротехнические соображения, но и требования, изложенные в соответствующем разделе СНиП (Строительных норм и правил).

Смысл этих нормативов в том, чтобы кроны растений не затеняли земли соседей и не загораживали окна жилых построек, а их корни не разрушали фундаменты и подземные коммуникации. Согласно СНиП, высокорослые яблони можно располагать не ближе 4 м от ограды соседнего участка и не ближе 5 м от капитальной жилой постройки. Для среднерослых и низкорослых растений соответствующие требования составляют 2 м и 1 м. Однако предусмотрительные и здравомыслящие хозяева при планировании посадок руководствуются не столько нормативами, сколько реальной высотой деревьев, и стараются располагать каждое растение так, чтобы в случае падения крона не задела хотя бы соседский дом.

Понятно, что на небольших участках соблюсти все требования СНиП довольно сложно. Поэтому их владельцам есть смысл отдать предпочтение карликовым и полукарликовым сортам яблонь.

В зависимости от характеристик подвоев между деревьями оставляют дистанцию:

Типы подвоев Расстояние в ряду, м Междурядья, м
Сильнорослые 4-5 5-6
Среднерослые 3
5
Слаборослые 1,5 3-4
Карликовые с колонновидной кроной Не менее 0,4 0,9-1

Определившись с сортами и порядком их размещения в саду, приступают к подготовке посадочных ям. Высаживать растения можно весной или в осенний период, но ямы для посадки рекомендуют делать заранее, с учетом размеров корневой системы саженца. Наиболее глубокие посадочные ямы – 60-80 см – потребуются для высокорослых экземпляров, полукарликовым будет достаточно глубины 50 см, а карликовым – около 40 см. Колонновидные яблони обычно сажают в траншеи глубиной и шириной примерно 40 см. Чтобы деревья лучше принялись, на дно каждой посадочной ямы насыпают слой почвы, смешанной с удобрениями, и формируют небольшое возвышение, на котором можно будет хорошо расправить корни саженца.

Размещая растение в подготовленной яме, необходимо проследить, чтобы корневая шейка была выше уровня почвы на 3-5 см, иначе саженец будет болеть и плохо расти

Сводная таблица с рекомендуемыми схемами посадки для различных сортов яблонь:

Подвои / сорта Схемы посадки Размер посадочной ямы
Расстояние между деревьями в ряду, м Расстояние между рядами, м Диаметр, м Глубина, м
Сильнорослые
«Грушовка московская», «Коричное полосатое», «Белый налив», «Конфетное», «Медуница», «Орлинка», «Папировка», «Слава победителям» 4-5 5-6 0,8-1,2 0,6-0,8
Полукарликовые
«Елена», «Мельба», «Красное раннее», «Мантет», «Мечта», «Женева Эрли», «Китайка золотая», «Орловим», «Коваленковское» 3 5 1 0,5
Карликовые  
 		    
«Чудное», «Соколовское», «Приземленное», «Ковровое», «Брат чудного», «Подснежник» 1,5 4 0,9 0,4
Колонновидные        
«Президент», «Васюган», «Валюта», «Останкино», «Медок» 1-0,4 0,9-1 0,4 0,4-0,3

На приусадебных участках помимо яблонь обычно сажают разные плодовые деревья и кустарники. Но не все растения хорошо уживаются рядом. Для яблони лучшей соседкой будет груша, также поблизости можно посадить сливу, рябину, крыжовник, малину, айву, а вот грецкий орех, абрикос, персик и калину лучше разместить подальше.

Специфика организации промышленных яблоневых садов

Многие фермеры занимаются коммерческим выращиванием яблонь. Для тех, кому интересно как наладить собственное производство плодовой продукции, предлагаем ознакомиться с принципами организации промышленных садов разного типа:

  • экстенсивных;
  • полуинтенсивных;
  • интенсивных.
В настоящее время предпочтение отдается садам интенсивного типа, как как они обеспечивают самую высокую рентабельность

Плотность посадки растений в садах каждого типа различна. В экстенсивных («классических») высаживают не более 400 деревьев на 1 гектаре. Полуинтенсивные сады предполагают размещение до 1000 саженцев/1 га. В интенсивных садах применяют максимально плотную посадку – более 5 тысяч растений, а колонновидных – до 20 тысяч на 1 гектаре.

Для посадки нужно выбирать такие сорта, которые районированы для конкретного региона. Отведенную для сада площадь делят на кварталы. Обычно их делают прямоугольной формы. Размер квартала зависит от разных факторов: рельефа, ветров, морозов и др. Если местность достаточно ровная, а ветры не отличаются особой силой, то максимальный размер квартала может равняться 25 га. На рельефной местности с сильными ветрами их рекомендуется делать площадью не более 10 га. Для интенсивных садов с яблонями на карликовых подвоях площадь кварталов может быть уменьшена до 5-6 га.

При закладке интенсивных садов предусматривают возможности капельного полива, затенения, фиксации слаборослых деревьев за счет опор

По внешним границам сада высаживают защитные полосы, состоящие из 3-5 рядов быстрорастущих деревьев. Для этой цели лучше всего подойдут тополь, липа, береза, клен остролистный, ясень, сосна, вяз, лиственница. Кроме этого, каждый квартал окружают аналогичными посадками в 1-2 ряда. Эти защитные полосы помогут уберечь яблони от сильных порывов ветра и сохранить урожай без потерь. Расстояние от первого ряда плодовых насаждений до защитной посадки должно быть не менее 12 метров, чтобы обеспечить нормальное передвижение садовой техники.

Для сортов на полукарликовых подвоях рекомендуется придерживаться схемы посадки 5х3 м, то есть оставлять расстояния в междурядьях 5 метров, а между деревьями в ряду 3 метра; для карликовых разновидностей культуры стандартная схема – 4х1,5 м.

В каждом квартале сажают такие сорта, которые имеют схожие сроки созревания. Например, летние сорта высаживают в одном квартале, а зимние – в другом. Это упрощает уход и облегчает сбор урожая. Так как большинство яблонь не являются самоплодными и нуждаются в опылителях, в каждом квартале должны чередоваться разные сорта, взаимноопыляющие друг друга. Обычно в одном квартале сажают от 3 до 5 сортов. Специалисты советуют размещать деревья-опылители через каждые 50-60 м.

Опылителей подбирают, исходя из сроков цветения основных сортов

В интенсивных садах делают выбор в пользу скороплодных яблонь на слаборослых подвоях, так как они раньше вступают в плодоношение, а это повышает рентабельность производства.

Научные исследования ВНИИСПК показывают, что еще одним перспективным направлением при культивировании интенсивных садов является выращивание яблонь не просто на карликовых, а на вставочных подвоях. Специалисты отмечают как наиболее подходящие для Орловской области клоновые подвои: карликовые 62-396, ПБ-9 и полукарликовый 54-118, а в качестве вставочных – полукарликовые 3-4-98, 3-3-72 и карликовый 3-17-38.

По сравнению с карликовыми яблонями, которые требуют интенсивной агротехники и наличия опор, экземпляры со вставочными подвоями более устойчивы и выносливы

Краткая характеристика подвоев, рекомендованных ВНИИСПК для интенсивных садов в средней полосе России:

Наименование Характеристика
Карликовые
62-396 (13-14 х Парадизка Будаговского) Относится к карликовому типу, считается одним из наиболее перспективных. Характеризуется высокой зимостойкостью. Древесина прочная. Подходит для использования в качестве вставочного подвоя
ПБ-9 (Парадизка Будаговского) (М8 х Красный штандарт). Имеет хорошую совместимость с прививаемыми сортами. К недостаткам относят невысокую зимостойкость и недостаточную прочность древесины
3-17-38 (Райка красная Копылова х М9) Хорошо совместим с прививаемыми сортами, может использоваться как вставочный подвой. Обладает устойчивостью к резким перепадам температуры на уровне «Антоновки обыкновенной», а морозостойкость даже выше, чем у этого сорта
Полукарликовые
54-118 (Парадизка Будаговского х 13-14) Обладает хорошо развитой корневой системой, поэтому деревья не нем не требуют опоры. Саженцы устойчивые, зимостойкие, начинают плодоносить на 4-5-й год, поросли образуют мало. Считается оптимальным для слаборослых сортов, плодоношение у которых сосредоточено на кольчатках, например, «Чемпион» и «Уэлси»
3-4-98 (Сибирская ягодная х М9). Подвой дает сильные и ровные побеги, показал хорошую совместимость с разными сортами. Достаточно устойчив к парше. Зимостойкость высокая, такая же, как у «Антоновки». Подходит для использования в качестве вставочного подвоя
3-3-72 (Сибирская ягодная х М9). Хорошо совместим с распространенными сортами, побеги растут прямыми, древесина довольно прочная. Устойчив к сильным морозам, демонстрирует высокий уровень морозостойкости после оттепели, отмечается способность к быстрому восстановлению. К недостаткам относят слабую сопротивляемость парше. Может быть использован как вставочный

Для повышения интенсивности специалистами ВНИИСПК разработаны методы создания высокоадаптивных яблоневых садов, в которых можно получать высокие урожаи при меньших затратах. В таких садах высаживают карликовые и полукарликовые деревья, которые не требуют опоры, орошение не используют совсем либо обходятся минимальным, применяют биологические средства защиты от вредителей и заболеваний. Эти меры позволяют снизить затраты на производство и получать экологически чистую продукцию. В высокоадаптивных садах плодоношение наступает на год позже, чем в интенсивных, но может длиться дольше на 5-8 лет.

Главные преимущества садов с яблонями на вставочных подвоях – получение экологичной продукции и снижение затрат на агротехнику

Схемы посадки деревьев в высокоадаптивных садах:

Вид подвоя Схема посадки Сроки плодоношения, лет
Расстояние между деревьями в ряду, м Расстояние в междурядьях, м
Полукарликовые и среднерослые 2,5-3 5-6 18-20
Вставочный карликовый 1-2 3-5 18-20
Вставочный полукарликовый 2,5-3 5-6 22-25
Колонновидные сорта на карликовых подвоях 0,5-1 1-3 12-15

В интенсивном высокоадаптивном садоводстве предлагается использовать яблони на сильнорослых подвоях, комбинированных с карликовыми и полукарликовыми вставочными. При этом основной подвой обладает мощной корневой системой, что повышает устойчивость и способность поглощать влагу, а вставочный сдерживает рост дерева. Такой способ позволяет выращивать невысокие, но крепкие и выносливые деревья при снижении затрат на агротехнику и трудовые ресурсы.

Новую модель интенсивного адаптивного садоводства можно применять не только в промышленных садах, она также оправдана в небольших фермерских хозяйствах и на дачных участках.

Видео

Предлагаем посмотреть видео с советами специалистов по выращиванию яблоневого сада:

Об авторе: Марина Садовникова

По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Ctrl + Enter

Знаете ли вы, что:

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

Как посадить яблоню и избежать ошибок?

Перед тем, как посадить яблоню, каждый садовод должен убедиться, что молодому дереву будет комфортно на его участке. Требования к местности, на которой яблоня будет хорошо плодоносить, можно свести к четырем основным пунктам:

  • Освещенность и отсутствие рядом больших деревьев.
  • Отсутствие сильных ветров.
  • Не следует чередовать саженцы яблони с другими ягодными и фруктовыми деревьями.
  • Для хорошего формирования плодов яблоне необходимо опыление. Для этого обычно высаживают сразу несколько саженцев, как правило, разных сезонов плодоношения.

Если саженец имеет открытую корневую систему (корни не спрятаны в контейнер или другую специальную емкость), то высаживать его рекомендуется в конце апреля – начале мая или же в конце сентября – начале октября. Саженцы с закрытой корневой системой (в контейнере) можно высаживать в любой весенний, летний или осенний месяц.

Плотность посадки и глубина посадочной ямы

  1. Сильнорослый подвой. Такие яблони высаживаются на расстоянии в 4-5 м друг от друга, расстояние между рядами – 5-6 м. Ямы выкапываются глубиной до 90 см, а их диаметр не должен быть в среднем 100 см.
  2. Полукарликовый подвой. Яблони высаживаются на расстоянии друг от друга в 3 м, между рядами – 5 м. Диаметр ямы – не менее 100 см, а ее глубина – 50 см.
  3. Карликовый подвой. Яблони высаживаются на расстоянии в 1.5 м друг от друга, между рядами – 4 м. Глубинная ямы составляет порядка 35 см, а ее ширина – 90 см.
  4. Колоновидные яблони высаживаются в продолговатые ямки (около 50 см), глубина которых не превышает 40 см. Расстояние между рядами должно быть не менее 90 см, а между растениями – не менее 40 см.

Готовим почву для посадки саженцев яблони

Переезд молодого саженца на новое место жительства является стрессом для растения. Для того чтобы этот стресс смягчить, подготовиться следует заранее. Так, разметку местности и выкапывание посадочных ям следует произвести минимум за неделю до посадки. Почва немного осядет, прогреется.

Выкапывая яму, почву следует разделить на две части и положить отдельно друг от друга в специальные емкости или на полиэтилен: с одной стороны почву со дна ямы, а с другой – ее верхний слой. После того, как яма будет выкопана, необходимо обработать полученную землю, удалив из нее все сорняки.

Затем начинается процесс укладки почвы для посадки саженцев яблони. Для начала дно ямы разрыхляется, а затем засыпается почва, которая была сверху. Далее добавляется:

  • не менее 1 ведра перегноя,
  • 700-800 г золы,
  • 1 кг минерального удобрения.

Все перемешивается и слегка утрамбовывается. Затем добавляется оставшаяся почва. В итоге должен образоваться невысокий холм, в центре которого оставляют углубление для высаживания яблони. Размер углубления должен быть равен размеру корней саженца.

Высаживаем яблоньку!

Наступает самый ответственный момент – высаживание яблони. В этом процессе должны быть задействованы двое, если саженец имеет открытую корневую систему: один держит яблоньку за ствол, а другой аккуратно засыпает корни оставшейся почвой, бережно расправляя и направляя их в стороны и вглубь. Очень важно, чтобы корни не стремились вверх, иначе со временем они выбьются наружу. Это может привести к ожогам и недостаточному питанию дерева. Если саженец имеет закрытую корневую систему, то его достаточно поместить вместе с комом земли в углубление и присыпать почвой.

После того, как почва будет засыпана, в землю рядом вбивается кол, к которому яблоню подвязывают. Затем почва вокруг немного приминается ногой и обильно поливается водой.

Очень важный совет:

при посадке саженцев яблони следует внимательно следить за тем, чтобы корневая шейка была строго на уровне почвы, ни в коем случае не в ней и не над ней!

Колоновидные яблони — посадка и уход, как сажать правильно и на каком расстоянии друг от друга в открытом грунте

Колоновидная яблоня – клон обычного сорта. Его отличительная черта – отсутствие боковых ветвей. Ствол дерева утолщен, у него множество маленьких коротких веток – длиной до 15 см, на верхушках которых расположены цветковые почки. Часто ветки замещают копьецы и кольчатки. Высота дерева обычно не превышает 2 м.

Цвести и плодоносить колоновидная яблоня начинает с 2–3 лет. С 7 года приносит стабильный высокий урожай. Собирать его из-за отсутствия боковых веток и маленького роста деревца очень легко. Также такая форма облегчает и полив, и обрезку, и обработку яблони специальными средствами.

Появились колоновидные яблони недавно. В 1964 г на старом дереве сорта Макинтош нашли необычную ветку с очень большим количеством листвы и яблок. Эта мутация и стала основой для создания колоновидной яблони.

Посадка

Колоновидные яблони для успешного роста и плодоношения требуют выполнения вполне определенных правил по уходу и посадке. Связано это с особенностями деревца: отсутствие боковых веток, очень большое количество плодов на коротких ветках и, что особенно важно, поверхностной слабой корневой системой. Про посадку огурцов на подоконнике зимой читайте тут.

Необходимо отличать колоновидные яблони от сортов, привитых на карликовые подвои и сформованных соответствующим образом. К первым относится только те гибриды, генный код которых содержит ген Co. Вторые являются обычными яблонями, хотя плодоносить начинают гораздо раньше благодаря карликовому подвою.

Выбор места

Отсутствие боковых веток делает яблоню очень «стройной». Пирамидальная крона в диаметре с трудом достигает 50 см.

Соответственно, деревца можно садить довольно густо по сравнению с обычными сортами. Причем, если это действительно колоновидная яблоня, эта форма с возрастом не изменяется.

Колоновидные гибриды очень солнцелюбивы. Для созревания такого большого количества плодов солнца должно быть много.

  • Для яблонь выбирают южный или западный участок с таким расчетом, чтобы солнце целый день освещало участок. Нельзя допускать, чтобы часть деревьев попадала в тень более высоких растений или забора.
  • Дистанция между деревьями сохраняется минимальная – 40–50 см, дистанция в междурядьях – 1 м. Соответственно, площадь для сада тоже будет минимальной: 16 яблонь можно разместить на квадрате площадью 1,5*3 м.
  • Нужно учитывать и наличие необходимого количества влаги. Но, хотя колоновидные яблони требуют полива, высоких грунтовых вод они не терпят. Если уровень достигает более чем 2 м, участок не подходит для посадки. Если выбора нет, придется обустраивать надежный дренаж.
  • Еще одно требование – отсутствие сильных ветров и сквозняков. Как и всякие спуртовые растения гибриды чувствительны к любого рода воздействиям: сильным морозам, сильному ветру. Поэтому при высаживании деревца обязательно вкапывают в яму опору, к которой привязывают саженец.

Почва

Для яблонь лучшие почвой считаются легкие грунты – супесчаные и суглинистые. Однако для сортов, рассчитанных на быстрый рост и интенсивное плодоношение, такая почва оказывается слишком бедной. В итоге необходимо удобрять даже подходящую землю.

  • В суглинистые грунты вводят суперфосфат, навоз и компост. Причем удобрения закладывают в подготовленные для посадки ямы сразу после выкапывания, чтобы удобрения успели переработаться. Свежий навоз под корни растений вводить нельзя.
  • Почвы с большим содержанием глины для яблонь тяжеловаты, плохо пропускают воду и воздух. Чтобы сделать такой грунт легче, в землю вводят песок и опилки. Если посадка предполагается осенью, то весной подготовленные для высадки ямы засевают сидератами – растениями, обогащающими почву азотистыми соединениями. Сидераты, когда они набирают зеленую массу, перекапываются с землей. В таком виде ямы оставляют до осени.
  • В песчаные грунты добавляют доломитизированную известь, чтобы обогатить почву магнием, которого в песчаных грунтах не хватает. Также при посадке яблонь обязательным элементом является обустройство дренажа.
  • Торфяные грунты отличаются слишком высокой кислотностью, что не годится для яблонь. Для нейтрализации кислотности в почву добавляют мел или гашеную известь.

Если приобретены саженцы с закрытой корневой системой – в контейнере, то высаживают их вместе с комом земли.

Подготовка ямы

Траншею под деревце нужно готовить заранее. Минимальный срок – 3 недели, чтобы земля успела осесть и уплотниться. В противном случае у растения не будет достаточной опоры.

  • Лучшим решением считается подготовка ямы за несколько месяцев. Так, если яблоню высаживают осенью, то ямы выкапывают весной, а если посадка запланирована на весну – яму выкапывают осенью. За это время грунт действительно хорошо уплотняется, а заложенные при выкапывании удобрения перерабатываются и превращаются в питательную смесь для растения.

Нельзя сажать растение в только что вырытую яму. Корневая система колоновидной яблони довольно слабая и не сможет достаточно быстро адаптироваться.

  • Оптимальные размеры ямы – 100*100*100 см.

При выкапывании сразу разделяют плодородный и неплодородный грунт. Первый затем употребляется для засыпания ямы, второй можно использовать для каких-либо других хозяйственных надобностей.

Период посадки

Высаживать деревце можно как осенью, так и зимой. Каких-то определенных рекомендаций на этот счет нет, но считается, что садить весной предпочтительнее, так как за сезон саженец хорошо укоренится и сможет без проблем перенести первую зиму. Про посадку и уход за грушей Русская красавица читайте здесь.

  • Весной колоновидные яблони высаживаются до распускания почек. Высадка в открытый грунт производится самым обычным способом.
  • Осенью дерево высаживают в конце сентября – начале октября, пока стоит теплая погода. До первых заморозков должно пройти не менее месяца.

Для посадки лучше приобрести однолетний саженец. Он лучше адаптируется на новом грунте и быстрее идет в рост.

Если требуется, на дно ямы укладывают дренаж – щебень, песок, гравий. Также вводят добавки, если это требуется для модификации грунта. Затем плодородную часть земли смешивают с удобрениями: 3–4 ведра перегноя, 100 суперфосфата, 50–100 г калийного удобрения. Эту смесь помещают в яму и разравнивают. Через 2 недели грунт просядет и уплотнится, а к моменту посадки удобрения будут полностью переработаны. Про характеристику сорта груши Просто Мария расскажет эта ссылка.

Если ждать полгода возможности нет, то перед посадкой землю с удобрениями отделяют от корней саженца слоем грунта.

Инструкция по посадке

Посадка производится по стандартной схеме яблонь Мантет, Голден и Гренни Смит. Время посадки – осень или весна, значения не имеет.

  1. Перед посадкой осматривают саженец. Если кора на нем слегка сморщилась, а корни подсохли, растение помещают в емкость с теплой водой на 10 часов. Можно срезать кончики второстепенных корней с тем, чтобы стимулировать их рост.
  2. Часть грунта из ямы вынимается, а на дне формируется некоторое подобие горки.
  3. Саженец устанавливают так, чтобы корни разместились на горке. Корни должны быть расправлены, не путаться между собой. Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем почвы на 5 см. В яму также помещают кол для деревца.
  4. Саженец присыпают плодородной частью земли, грунт уплотняется. Затем саженец поливают теплой водой – 3 ведра.

Приствольный круг мульчируется с тем, чтобы земля дольше сохраняла влагу в верхнем слое.

Если яблоня была высажена правильно, то за первый сезон она должна дать 20–30 см роста.

При хорошем уходе саженец может дать цветы в первый же год. В этом случае завязь требуется полностью удалить. Пусть лучше дерево хорошо укоренится или адаптируется, чем из последних сил вырастит первый урожай.

Уход

Колоновидная яблоня очень активно цветет и плодоносит. При этом корневая система дерева развита слабо, размещается очень близко к поверхности почвы. Эти характеристики и обуславливают особенности ухода.

Несмотря на то что отсутствие боковых веток является отличительной чертой спуртового гибрида, обрезку делать все равно необходимо, особенно при слишком сильном развитии веточек. Если оставлять слишком много почек – более 5, качество яблок ухудшается, появляется риск сброса плодов.

Самое главное, что требуется выполнить в любом случае – сохранить верхушечную почку в течение 2–3 лет, пока деревцо способно к росту. Удаление почки прекращает рост и стимулирует развитие боковых ветвей.

Не менее важен своевременный полив и подкормка: поверхностная корневая система позволяет получать питательные вещества и влагу только из верхнего слоя почвы, а этого недостаточно.

Очень важно проводить не только подкормку в приствольном круге, но и рыхлить почву, полоть, поскольку мелкие сорняки отбирают питательные вещества у дерева. Санитарная обработка земли вокруг ствола обязательна. Про сорт груши Память Жегалова расскажет этот материал.

Полив

Колоновидные гибриды нуждаются в регулярном и обильном поливе: поверхностные корни не могут достать воду из глубины почвы. Поливают саженцы дважды в неделю, если лето засушливое, то и через день. Объем – 1–2 ведра под каждую яблоню.

Предпочтительнее капельный полив. Для этого используют капельные шланги или ленты. Систему можно приобрести готовую или сделать самому.

На второй год жизни яблони можем поливать реже – 1 раз в неделю. При отсутствии дождей устраивают «купания»: поливают деревья из шланга, смачивая листву и кору.

Обязательно после полива мульчировать почву, чтобы сохранить максимальное количество влаги.

Удобрения и подкормки

Подкармливать колоновидные яблони нужно с весны до осени. Однако используются разные удобрения в соответствии с этапом вегетационного развития.

  • Весной и осенью во время рыхления добавляют органические удобрения – навозную жижу в соотношении 1:10 или куриный помет в пропорции 1:30. Второй вид удобрения можно вводить только в очень разбавленном виде, поскольку он может сжечь корни растения.
  • До набухания почек в приствольный круг также вводят 50 г карбамида или аммиачной селитры под каждое дерево.
  • Следующие подкормки вводят через каждые 2–3 недели. Сначала по периметру кроны в приствольном круге раскладывают сухое удобрение – 60 г нитроаммофоски под каждую яблоню. Спустя еще 2 недели нитроаммофоску вводят повторно.

Колоновидные яблони очень хорошо отзываются на внекорневую подкормку. Самая популярная – раствор мочевины из расчета 2–3 столовые ложки на 10 л воды. Раствором опрыскивают яблоню, когда появляются листочки. Мочевиной яблоню опрыскивают 3 раза в год. Также используют гумат натрия – когда появляется завязь, а также фитоспорин и растворы других микроэлементов.

  • Начиная с августа, отказываются от подкормок, содержащих азот и органику. Зато вводят калий и фосфор – в виде древесной золы, например, поскольку эти элементы стимулируют рост побегов и понадобятся деревцу весной.

Обработки от вредителей и болезней

Разные виды гибридов устойчивы к ряду болезней: парше, мучнистой росе. Однако это не исключает профилактическую обработку, а тоже борьбу с плодовой гнилью, например, млечным блеском и прочим.

  • Применяют для этого специальные препараты. Например, против плодовой гнили – «Скор» по 2 мл, «Цирам» по 50 г. Обработку осуществляют дважды: сначала при появлении бутонов, затем после цветения. Если надобность есть, повторяют обработку спустя еще 10–14 дней. Для предотвращения мозаики проводят термотерапию.

При некоторых болезнях необходимо обрабатывать не только само деревце, но и приствольный круг.

  • Как показывает практика, яблони сильнее страдают от насекомых-вредителей: смородинной и плодовой листовертки, короеда, тли, клеша и медяницы. Для сохранения яблони необходимо использовать инсектициды: «Фитоспорин», «Трихотдермин», «Искра-М». Используют и народные средства: отвар луковой шелухи, смесь 100 г красного перца в 10 л воды.

Против насекомых помогают и механические средства. Например, лента из гофрированной бумаги, которой оборачивают ствол яблоньки: она препятствует передвижению насекомых вверх по стволу.

  • Еще один вредитель колоновидной яблони – грызуны.

Для защиты от мышей, хомяков и зайцев, стволы деревьев оборачивают металлической сеткой с мелкими ячейками, причем не только на зиму.

Обрезка

Пускать развитие деревца на самотек нельзя. Обрезку яблонь осуществляют не один раз за год.

Удаляют только боковые побеги, верхушечную почку трогать нельзя. Целью обрезки является прореживание с тем, чтобы обеспечить лучшую освещенность плодов и замену старых веток новыми.

  • В первый год жизни у деревца срезают все боковые ветки с тем, чтобы на каждой осталось не более 2 почек. В следующие 2–3 года формируют плодовые звенья, а лишние боковые удаляют сразу, пока они еще зеленые: одревесневшие заживают гораздо дольше.
  • Формирующую обрезку весной производят до набухания почек. Для этого из двух побегов, которые выросли на прошлогодней ветке обрезают тот, что размещен более вертикально – оставляют 2 почки. На более горизонтальном завязь появляется уже в этом году, а на более вертикальном формируются 2 новых побега.
  • На 3 год те ветки, которые давали плоды, удаляются, а с оставшимися производится такая же процедура: более вертикально расположенная ветка обрезается.

Плодовое звено функционирует в течение 3–4 лет. Затем его нужно полностью срезать – до кольца, и формировать новые звено таким же образом.

Если летом обнаружены активно развивающиеся лишние побеги, их прищипывают. Как правило, если весенняя обрезка выполнена правильно, нужды в этом не возникает. Осенняя обрезка проводится только, если в ней появилась надобность. Про особенности выращивания Семейного лука узнайте в этой статье.

Залужение

Поверхностная корневая система обеспечивает поглощение влаги только из верхнего слоя грунта. Из-за этого и возникает необходимость в обязательно мульчировании после каждого полива. Причем лучше всего для этого использовать сухой торф или перегной. Однако есть другой вариант – залужение.

Под этим подразумевается высевание пряных трав или злаковых в приствольном круге. Для яблони они не являются конкурентами, поскольку их корни залегают в почве совсем неглубоко. Но при этом они предотвращают испарение влаги. Пряные травы периодически прореживают, а злаки косят.

Нормировка урожая

На яблони завязывается множество плодов, она склонна к перегрузке. Однако при этом ухудшаются вкусовые качества яблок, они не достигают положенного веса. Чтобы этого избежать, завязь следует регулировать.

  • В первый год жизни завязь удаляют всю.
  • На второй год при цветении ликвидируют половину цветов. Затем, когда плоды начнут завязываться, удаляют еще половину. Когда завязь достигает размеров вишни, оставляют по 2 плода. Когда она увеличивается до размеров грецкого ореха, оставляют только 1, самую лучшую завязь. Таким образом добиваются, чтобы на каждой ветке оставался один, самый лучший плод.

Если не прореживать завязь , урожай будет нестабильным. Кроме того, перегрузка приводит к плохому вызреванию плодов.

Укрытие на зиму

Хотя среди колоновидных яблонь много морозоустойчивых сортов, все же на зиму деревце лучше укрывать. Причем укрывать необходимо как ствол яблони, так и приствольный круг.

Нельзя использовать для укрытия ствола солому. Она обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но в ней прекрасно зимуют мыши.

Рекомендуется на зиму, особенно если обещают морозы, укутывать точку роста несколькими слоями ткани или бумаги.

На зиму землю вокруг деревца укрывают лапником, опилками, сухим торфом. Материалы обязательно должны быть сухими, так как важно защитить корни и от влаги, и от замерзания. Если летом земля мульчировалась соломой, то осенью этот слой убирают.

Ствол дерева также укрывают лапником или опилками. Сверху закрепляют металлическую мелкоячеистую сетку, чтобы защитить яблоню от грызунов.

Видео

Видео про посадку колоновидной яблони.

Выводы

  1. Колоновидная яблоня – гибрид некоторых сортов. От прочих модификаций он отличается особенностями роста: 1 точка роста, отсутствие боковых скелетных ветвей, пирамидальная крона.
  2. Действительно колоновидными или спуртовыми яблонями являются только те растения, что включают ген Co. Привой яблони на карликовом подвое отличается только небольшой высотой и высокой урожайностью.
  3. Гибриды быстро начинают плодоносить – на 2–3 год жизни, стабильный урожай яблони дают, начиная с 6–7 года. Однако общая продолжительность жизни растения невелика – максимум 20 лет. Затем сад надо менять.
  4. Под высокой урожайностью гибрида подразумевается не только способность столь малорослого деревца давать много плодов, сколько возможность высадить на одну и ту же площадь намного больше растений.
  5. Колоновидные яблони и груши (Сапфира, Декора) нуждаются в тщательном уходе: обильном поливе, хорошем освещении, подкормке и обрезке. Иначе урожай не будет ни высоким, ни стабильным.

СНТ «Сосновый-нижний массив» — садоводство

!!!ВНИМАНИЕ! ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА ДЛЯ СКАЧИВАНИЕ  ПРИЛОЖЕНА!!!

                                                                                                                      

 

Скачать текстовый док-т.                                                                                                                             СНИП

МЕЖДУ ЗАБОРОМ И ДЕРЕВОМ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕСКОЛЬКО МЕТРОВ

 

Оглавление: [скрыть]

До соседского участка — 1-4 метра

До сооружений — 1,5-5 метров

Между растениями — 2-5 метров

Посадить дерево или кустарник на дачном участке – дело гораздо более ответственное, чем кажется. Если заранее не продумать взаиморасположение растений друг с другом, с постройками, коммуникациями и соседними участками, радость общения с природой может регулярно нарушаться погодными условиями, работой коммуникаций, конфликтами с соседями.

 

На каком расстоянии можно сажать деревья от забора – один из множества актуальных вопросов, ответ на который должен знать каждый садовод, прежде чем высаживать сад своей мечты.

Посадка дерева

Хвойные и вечнозеленые растения следует высаживать поздней осенью, в конце лета или начале осени, чтобы они успели укорениться и в зимнее время питали надземную часть влагой.

 

Выбор растений для посадки пусть и ограничен, климатом, размером участка, особенностями роста, добросердечными или конфликтными соседями, но все равно большой.До соседского участка – 1-4 метра Схема посадки дерева и кустарника

Расстояние посадки дерева от соседского забора для стволов высоких деревьев – 4 м, кустарников – 1 м.

 

Высокие стволы и густые кроны затеняют соседский участок, мощная корневая система забирается на чужую плодородную территорию, поэтому деревья от соседского забора нужно сажать на определенном расстоянии. В действующем российском законодательстве существуют технические нормы и требования к загородным застройкам. Пункт 6.7 СНиП 30-02-97 гласит: минимальное расстояние до соседского участка должно составлять для стволов высоких деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарников – 1 м.

 

Разъяснений, какие породы деревьев относятся к каким категориям высоты, в СНиП нет, но воспользуемся справочной литературой по садоводству или лесному хозяйству. Высота зависит от породы. Итак, растения бывают высокорослые (более 15 м в высоту), среднерослые (10-15 м) и низкорослые (до 10 м). К высокорослым относятся дуб, береза, клен, тополь, ива, ель, сосна и плодовые яблоня, груша, черешня. Соответственно, от соседского забора их нужно сажать на расстоянии не менее 3-4 м. Среднерослые: вишня, алыча, калина, слива, облепиха, орешник – не менее 2 м. Низкорослыми считаются карликовые плодовые деревья, декоративные и ягодные кустарники: смородина, виноград, малина. Их нужно сажать на расстоянии не менее 1 метра от забора. Важно не только не помешать соседям, но и сохранить собственный забор и фундамент ограждения от разрушения корневой системой растений, поэтому расстояние посадки в 2,5-3 м от собственного забора будет оптимальным.

 

Вернуться к оглавлениюДо сооружений – 1,5-5 метров Минимальные расстояния посадки

Минимальные расстояния посадки. Деревья можно сажать не менее 5 метров от стены дома.

 

Соблюдать минимальные расстояния посадки необходимо также от прочих объектов ландшафта: дома, хозяйственных построек, коммуникаций, чтобы снизить риск их повреждения корнями и ветками. От стен дома дерево стоит сажать не ближе 5 метров. Кроме защиты фундамента от повреждений, в незатененные окна откроется постоянный доступ света. От края садовой дорожки растения нужно посадить на расстоянии 1,5 м. От систем канализации, газопровода и электрокабеля расстояние должно начинаться от 1,5 м, от водопроводных сетей, теплопровода и кабеля связи минимальное расстояние составляет 2 м.

 

Вернуться к оглавлениюМежду растениями – 2-5 метров

На каком расстоянии друг от друга можно сажать деревья, также необходимо учитывать. Чем больше оно будет, тем лучше будут себя чувствовать растения, их внешний вид станет более декоративен, урожайность – выше. Оптимальное расстояние – 5 м. Теневыносливые растения хорошо растут и через 2-3 м друг от друга, а невысокие кустарники с узкой кроной можно сажать через каждый м (туя, тис, можжевельник).

Соседский дом стоит в метре от межи, соседи не дают мне поставить глухой забор, так как в кухне, окно которой выходит в мой двор, будет темно. Но я тоже не могу пользоваться двором, так как они постоянно наблюдают в окно, что я делаю. Хочется использовать свой участок и не думать, что кто-то смотрит тебе в спину. Как поступить в данной ситуации?

Е. Калинина, г. Краснодар

Неясно, к какой категории относятся дома, где проживают автор вопроса и его сосед. Если речь идет о домах, расположенных на территории садоводческого товарищества, то необходимо руководствоваться нормами СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения», утв. Постановлением Госстроя РФ от 10.09.97 № 18-51. Указанный СНиП разработан с учетом градостроительных норм и является обязательным к применению при строительстве садовых домов.

В соответствии с п. 4.1 СНиП 30-02-97 организация территории садоводческого объединения осуществляется в соответствии с утвержденным администрацией местного самоуправления проектом планировки и застройки территории садоводческого объединения, являющимся юридическим документом, обязательным для исполнения всеми участниками освоения и застройки территории садоводческого объединения. При строительстве и эксплуатации построек на садовом участке необходимо соблюдать требования пожарной безопасности (ст. 1 Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Пунктом 6.5 СНиП 30-02-97 определено, что противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее 6 м. В силу п. 6.7 СНиП 30-02-97 минимальное расстояние до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 3 метров от садового дома. В рассматриваемом случае эта норма нарушена – расстояние от дома соседа до межи (границы участка) составляет всего 1 м. При соблюдении соседом градостроительных норм возведение стены между участками не ущемляло бы его интересы.

Согласно п. 6.2 СНиП 30-02-97 индивидуальные садовые участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые. Желательно, чтобы их высота не превышала 1,5 м. По решению общего собрания членов садоводческого объединения допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

Пока забор еще не установлен, спор могут разрешить органы по делам строительства и архитектуры, поскольку именно они занимаются согласованием проектов застройки земельных участков.

Таким образом, общая высота забора не должна превышать 1,5 м. При его возведении необходимо стремиться к минимальному затенению территории соседа, например использовать соответствующие материалы или высадить «живую» изгородь.  В последнем случае расстояние до дома соседа должно быть не менее 1,5 м.

юрист

Яблони – на север, томаты – на юг. Как распределить место в саду и огороде | Дача

Правильная планировка садового участка – залог хорошей урожайности. Однако красиво и рационально распределить место для посадки овощей и деревьев на шести сотках не так-то просто. Для этого надо разобраться со сторонами света, розой ветров и основами культурооборота.

Абрикос «не дружит» с вишней

Приступать к изучению территорию нужно от дачного домика. Возле него традиционно делают небольшой палисадник с цветами и поляну для пикников. Если дом находится в глубине участка, то красиво будет смотреться дорожка из цветов, которая приведёт к нему от калитки. Одним из главных аспектов для устройства грядок является наличие тепла и света. И первым делом следует выбрать место под деревья.

«Плодовые деревья следует высаживать на северо-востоке. Тогда тень с них будет падать на дорогу, а не заслонять посадки в огороде, — рассказывает агроном Людмила Пашнина. – На юго-западе – место для плодово-ягодных кустарников: крыжовника и красной смородины. А вот чёрная смородина и малина предпочитают подлесок и сырую почву, то есть их нужно защитить от солнца. Для земляники делаем грядку в центре огорода, где совсем нет тени».

Около яблонь хорошо приживаются груша, вишня и слива. Отдельно рекомендуют сажать лишь абрикос. Следите, чтобы высокорослые деревья не заслоняли солнце невысоким. Так, расстояние между вишней и сливой должно составлять не менее трёх метров и столько же до забора. Яблони и груши надо сажать ещё дальше – 5-6 метров. При этом не обязательно расставлять деревья в ряд, при шахматном порядке они будут получать больше света.

Кроме того, проследите за розой ветров. Сильные порывы мешают опылению, сушат почву и ломают ветви деревьев. Защитить урожай от ветра как раз и помогут высокие зелёные насаждения, либо забор.

Если две яблони растут слишком близко, придётся самостоятельно подрезать из ветки, чтобы они не мешали друг другу. Фото: pixabay.com

Корнеплоды чередуем с огурцами

«Также следует учесть, что в большем количестве света нуждаются томаты и огурцы. Для этого расположите их грядки с севера на юг», — замечает челябинский агроном.

Для хорошего урожая также следует использовать культурооборот. То есть сажать овощи в одни и те же грядки из года в год нежелательно. Дело в том, что у каждой культуры есть свои вредители и болезни, которые имеют свойство накапливаться в земле. Поэтому чередование овощных культур на участке помогает сохранить плодородие почвы.

«Овощи, растущие в земле (картофель, морковь, репу) надо ежегодно менять местами с теми, что над землёй (томатами, огурцами, бобовыми и пряными травами), — замечает Людмила Пашнина. – Отдельные грядки под свёклу и вовсе можно не делать. Подселите её к чесноку или пикируйте вокруг лука. При этом между семенами нужно оставить по 5-7 см, иначе корнеплод вырастит слишком крупным и невкусным».

Собирать урожай земляники с одной грядки можно в течение пяти лет, потом следует пересадить. Но только не к малине, ибо у них один вредитель – долгоносик (также как к картофелю нельзя соседствовать с томатами). Смородина должна расти не более восьми лет. Для оздоровления почвы не забывайте применять сидераты. Улучшить её механические свойства и обогатить азотом, фосфором, калием помогут овёс, горчица и бобовые. Главное – не доводите их до созревания.

Помидоры надо сажать подальше от картошки, чтобы уберечь их от колорадского жука. Фото: pixabay.com

Повышаем урожайность картофеля

Ширина стандартной грядки составляет порядка одного метра. Так удобно дотягиваться до овощей с обеих сторон. Между грядками расстояние должно составлять около 30-40 сантиметров, чтобы можно было аккуратно пройти с ведром, а присев – не помять растения. В длину грядки на даче делают от 5 до 10 метров, высоту – по 15-25 см в зависимости от состояния почвы.

«Сажать картофель традиционно принято в ряд через 20 см и на расстоянии 70 см между ними. Однако есть более эффективный способ для богатого урожая, — рассказывает агроном Людмила Пашнина.

– Надо делать грядку шириной по 40 см, а дорожка должна составлять 50-60 см. В самой грядке отступите от краёв по 10 см и бросайте картошку в землю посерединке в два ряда. Расстояние между лунками — примерно 20 см. В соседней грядке сажайте в шахматном порядке. Как только картофель взойдёт – проверьте ботву на наличие личинок колорадского жука. Если всё хорошо – надо окучить, чтобы спасти корнеплод от возможных заморозков. Затем на дорожках между грядками можно посеять сидераты. На следующий год грядки делайте там, где прежде были эти дорожки».

Вопрос: На каком расстоянии от забора сажать вишню? — Овощи

Содержание статьи:

 

НА КАКОМ РАССТОЯНИИ САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ между собой? На любом, главное найти правильное место на даче.

Видео взято с канала: Питомник растений КФХ Сад

 

Как посадить вишню?

Видео взято с канала: Деревенские посиделки

 

Расстояние до забора от построек по ГОСТу

Видео взято с канала: StudentStroY

 

Сажаем вишню осенью ДАЧА 360

Видео взято с канала: Телеканал 360

 

На каком расстоянии сажать плодовые деревья друг от друга

Видео взято с канала: 7ogorod канал огородника

 

Валерий Панов: На каком расстоянии сажать деревья?

Видео взято с канала: Валерий Панов

 

Нужно знать до посадки яблони, груши, вишни, сливы.

Где сажать плодовые деревья. Показать описание

Грамотно выбранное место для роста плодовых растений – залог богатого урожая. При выборе необходимо обращать внимание на множество факторов, а допущенные ошибки в дальнейшем уже трудно исправить..
Что учесть при выборе места для посадки яблони, груши, вишни, сливы. И где лучше сажать плодовые деревья расскажет Евдокименко Сергей Николаевич, селекционер, доктор сельскохозяйственных наук, профессор..
_
Серия видео “Осенняя посадка плодовых деревьев”.
Выбор саженцев https://youtu.be/4yFJk7oZcC8.
Что нужно учитывать при выборе места под плодовое дерево https://youtu.be/ygPUHMW5LKc.
Посадка саженца https://youtu.be/vYPgWlTmu5A.
Обрезка саженца https://youtu.be/R1xsME2uggg.
_
Сергей Николаевич является соавтором 20 ремонтантных сортов малины, из которых 15 включены в Госреестр селекционных достижений РФ(Атлант, Бабье лето 2, Бриллиантовая, Брянское Диво, Геракл, Жар-Птица, Оранжевое чудо, Золотая осень, Карамелька и др. ). Имеет более десяти авторских свидетельств на созданные сорта и патентов..
Смотрите видео и выращивайте самый большой урожай!
Ставьте лайки! Нажимайте на колокольчик!
И подпишитесь на новые видео
http://www.youtube.com/c/PomogiogoroduRuTV?sub_confirmation=1.
Наш спонсор “White Cheese from Zhukovka” производитель сыров с белой плесенью “Бри” и “Камамбер” мирового класса..
сайт https://from-zhukovka.ru/.
Instagram @from_zhukovka.

Партнер Центра RtlineAgro.
Производитель теплиц “Боровик” и уникального поликарбоната “RtlineAgro”.
https://rtlineagro.ru.
—
Официальный сайт ЦПСО Росси: http://www.pomogiogorodu.ru/.
#саженцы #посадка.
#сад #огород #дача

Видео взято с канала: Центр поддержки садоводов и огородников России

На каком расстоянии сажать плодовые деревья друг от друга. Схема посадки плодовых деревьев и кустарников на участке. Как правильно посадить фруктовый сад.

На каком расстоянии садить деревья от дачного забора. На каком расстоянии от забора можно сажать деревья и кустарники в частном доме по закону РФ, нормам СНиП (СП) и СанПиН. Нормы посадки растений по отношению к соседнему участку. Расстояние от дерева до забора с соседом.

На каком расстоянии сажать вишни друг от друга мы уже разобрались. Как же лучше выбрать такую схему рассадки, что стала бы самой оптимальной и позволила бы получить наибольше выгоды и урожая?На каком расстоянии сажать вишню Чтобы вишня выросла и могла дать плоды, нужно во время высадки соблюдать все необходимые условия.

Важно знать, где посадить вишню на участке. При посадке вишни важно. На каком расстоянии сажать вишни друг от друга на дачном участке Посадка и размножение вишни: основные правила и полезные советы Безусловно, каждый садовод знает, что правильность проведения процедуры посадки. На каком расстоянии сажать дерево-опылитель? У соседей растет черешня, цветет хорошо, плодов практически нет.

Я так понимаю — опылителя нет. Решила сэкономить и соседям заодно помочь — посадить у. На каком расстоянии от забора можно сажать малину по закону Опубликовано 04.04.2018 автором ipont Во время посадки растений на частном участке часто возникает вопрос о том, какое расстояние допускается между ними и. Это косточковые культуры, но из-за различных требований по уходу, не стоит их сажать близко к черешне. Персик плохо себя чувствует даже на расстоянии около 7 м от неё.

На каком расстоянии можно сажать деревья от забора – один из множества актуальных вопросов, ответ на который должен знать каждый садово. На каком расстоянии от забора можно сажать различные растения. В связи с вышеизложенными причинами, были разработаны нормы по высадке различных растений на частных участках.

На каком расстоянии оптимально сажать вишни друг от друга От чего зависит расстояние Посадка напрямую зависит о того сорта вишни, который вы. На каком расстоянии от забора и деревьев можно сажать овощи и какие? 10 Поделитесь мнением о сортах тыквы Конфетка, Сластена, Россиянка и о редьке китайской Зеленая богиня 8.

Когда и как сажать яблоню: пошаговая инструкция по посадке

https://ria.ru/20210616/yablonya-1737218816.html

Когда и как сажать яблоню: пошаговая инструкция по посадке

Когда и как сажать яблоню: пошаговая инструкция по посадке

Когда и как сажать яблоню: пошаговая инструкция по посадке

Сроки посадки яблонь зависят от климатических условий региона. Инструкция, как правильно сажать дерево и когда это лучше делать в 2021 году — в материале РИА… РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T14:27

2021-06-16T14:27

2021-06-16T14:27

яблоки

московская область (подмосковье)

ленинградская область

россия

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575522642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27b1d07f725544039830990764ff22d3.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сроки посадки яблонь зависят от климатических условий региона. Инструкция, как правильно сажать дерево и когда это лучше делать в 2021 году — в материале РИА Новости. Когда сажать яблоню в 2021 году?Обычно яблони сажают весной или осенью. Весной это делают до начала сокодвижения, а осенью — после его окончания, так как лучше всего посадочный материал приживается в период покоя. ВеснойСчитается, что вторая половина апреля — наилучшее время для посадки саженца яблони. Если проводить процедуру весной, то можно контролировать период вегетации, вовремя предупреждать развитие болезней. Кроме этого, плюсовая температура постепенно прогревает почву, а это положительно сказывается на корневой системе. До наступления холодов у дерева уже сможет сформироваться корневая система. При посадке важно, чтобы температура была плюсовая, а сам саженец необходимо поместить в грунт до появления почек. ЛетомКак правило, яблони летом не сажают, потому что на их рост может повлиять слишком засушливая погода, есть вероятность повреждения корней из-за активного роста, кроме этого, в почве может возникнуть недостаток питательных веществ. Эти факторы значительно повышают риск, что растение не приживется. Если посадить дерево в июле, то оно может погибнуть из-за жары, а в августе — будет сильнее болеть. ОсеньюСчитается, что осенью саженец приживается лучше и легче переносит стресс при посадке. Кроме этого, дереву потребуется намного меньше ухода. Главное условие — нужно успеть поместить саженец в грунт до наступления первых заморозков, чтобы дерево от них не погибло. Температура должна составлять от 10 до 15 градусов, что оптимально для роста и развития корневой системы. Зависимость от региона посадкиСроки посадки по лунному календарюФазы луны могут по разному влиять на рост растений, поэтому зачастую при посадке учитываются садоводами. Благоприятные дни для посадки яблони весной: Благоприятные дни для посадки яблони осенью:Популярные виды и сорта яблониЕсть три основные категории сортов яблонь:Кроме этого, выделяют высокорослые сорта (Жигулевское, Бельфлер-китайка), полукарликовые (Елена) и карликовые (Глостер, Солнышко). Как сажать яблонюПроцедура посадки яблонь одинакова для всех регионов страны. Но нужно соблюдать некоторые правила, чтобы дерево выросло сильным, здоровым и давало хороший урожай. Каким должен быть саженецПри выборе саженца важно определить, насколько он пригоден для посадки, его способность к быстрому росту, плодоношению. Наиболее подходящими считаются саженцы в возрасте до 2 лет, на которых присутствует не менее 3 боковых побегов. Оптимальная толщина ствола посевного материала: от 1 до 2 сантиметров, высота — до 1,5 метра. На коре и корневой системе не должно быть поврежденных и гнилых фрагментов. Корни у хорошего саженца увлажненные, развитые, легко сгибаются, а кора — гладкая, без пятен и микротрещин. Лучше не брать яблоню с большим количеством листьев. Место прививки должно быть полностью заросшим, незагрязненным. Если у яблони кора зеленоватого цвета, это значит, что ее перекормили минеральными удобрениями.Подготовка саженцаЧтобы саженец лучше прижился, с ним следует произвести ряд манипуляций перед посадкой. Например, подрезать корни и обработать их.Подрезка корнейСлишком длинные корешки необходимо подрезать, чтобы в земле они не загибались. Поломанные, подсохшие и все “плохие” части корня удаляются. Обрезка надземной частиНадземная часть яблони также должна быть обработана. Перед посадкой в землю ее укорачивают так, чтобы высота не превышала 0,9 метра. Если ответвления отходят от места прививки выше, чем на 40 сантиметров, их нужно полностью удалить. Все остальные ветви яблони следует укоротить на две трети от всей их длины. Замачивание корневой системыОбрезанные корни яблони предварительно замачивают в воде на сутки. В нее следует добавить немного калийной соли и препарат для стимуляции роста растений. Выбор местаМесто для посадки яблони должно быть хорошо освещенным и защищенным от сильных ветров. На затемненном участке дерево вряд ли будет хорошо плодоносить. Для него также противопоказана сырость, нельзя выбирать заболоченные места и те, где близко, на глубине около 2-3 метров, залегают грунтовые воды. Лучше не сажать растение на место старой яблони — там остается мало полезных веществ, необходимых для роста дерева. Оптимальный участок — расположенный на южном, юго-западном или юго-восточном склоне. На каком расстоянии сажать от забораКак правило, высокорослые сорта яблонь высаживают на расстоянии до забора от 4 метров. Низкорослые можно сажать от 2 метров. Такую дистанцию необходимо соблюдать для нормального развития корневой системы и самого дерева, также достаточно места должно быть для кроны яблони и циркуляции воздуха. В какую почву сажатьПочва для яблони нужна пористая, рыхлая, она должна хорошо впитывать и сохранять влагу. Оптимальная кислотность — рН 5,1-1,5. Для посадки не подходит почва сульфатная или хлоридная, засоленная. Лучше всего дерево будет себя чувствовать на супесчаном или суглинистом участке, а также на черноземе.Подготовка почвы и посадочной ямыПосадочную яму следует готовить за 3-4 недели до процедуры. Если яблоню сажают весной, то лунку делают осенью. Для этого формируют яму диаметром примерно 60-70 сантиметров с такой же глубиной. Грунт из ямы при этом смешивают с перегноем, торфом, древесной золой и суперфосфатом и оставляют на некоторое время. Следует учитывать, что подготовка лунки для посадки яблони может отличаться от типа почвы. На песчаной почвеПесчаный грунт отличается тем, что в нем недостаточно питательных веществ и он плохо задерживает влагу. Из-за этого посадочную яму нужно сделать большой — примерно 120 сантиметров в диаметре с такой же глубиной. На дно лунки высыпают глину для удержания влаги, затем вносят чернозем, перегной и торф. Яблони, выращенные на песчаной почве, придется чаще удобрять. На глинистой почвеГлинистую почву можно улучшить, если выкопать более глубокую яму и насыпать на дно слой дренажа из керамзита или щебня. Чтобы сделать грунт более рыхлым, в лунку высыпают речной песок, примерно, четверть от общего объема почвы. На каменистой почвеЕсли почва каменистая и плотная, а плодородный слой занимает всего 10-15 сантиметров, то необходимо выбрать наиболее подходящее место и вырыть яму глубиной около 70 сантиметров. Если в почве скальный грунт или щебень, то придется его выдалбливать. Через центр лунки делают две перпендикулярные траншеи, которые должны пересекаться в середине. Их заполняют плодородной почвой, затем делают их прутьев фашины длинной 40 сантиметров, которые устанавливают по краям — через них в почву к саженцу будут поступать вода и удобрения. Фашины меняют каждые 3 года, а на зиму засыпают торфом. На торфяной почвеЕсли такая почва имеет высокую кислотность, то раскислить ее следует при помощи извести или доломитовой муки. В посадочную яму следует добавить перегной, древесную золу или суперфосфат. Также важно проконтролировать влажность грунта, потому что высокое содержание торфа может свидетельствовать о близости грунтовых вод.Если близко грунтовые водыВ таком случае многое зависит от сорта яблони. Например, высокорослые породы характеризуются высокой чувствительностью к грунтовым водам, а корни карликовых или полукарликовых сортов не углубляются больше, чем на 1-1,5 метра, поэтому они могут прижиться в подобном грунте. Также можно насыпать небольшой холм на место посадки, чтобы “поднять” яблоню или использовать дренажные системы. Если неправильно подготовить почву с близкими грунтовыми водами, то корни яблони из—за повышенной влажности будут загнивать.ПосадкаПеред посадкой нужно подготовить саженец и почву. Сначала корень яблони помещают в емкость с водой примерно на 3 часа, чтобы его “оживить”. В лунке из смеси плодородной почвы делают небольшой холм, на который надо будет поместить саженец. Его ставят в самый центр и аккуратно расправляют корни, они не должны загибаться. Молодое дерево засыпают оставшимся грунтом и аккуратно уплотняют его руками. Затем грунт поливают водой, а приствольный круг мульчируют — это помогает сохранить влагу в почве.ЧеренкамиВыращивание яблони из черенков потребует времени и усилий. Некоторые правила:После прорастания проводится стандартная процедура посадки яблони на постоянное место.С закрытой корневой системойПосадка яблони с закрытой корневой системой удобна и практична. В таком случае, корневая система не травмируется во время внесения в грунт. Саженец достают из специального контейнера вместе с питательной смесью, помещают в посадочную яму и засыпают землей. При этом за день до посадки земляной ком нужно промочить водой. Уход после посадкиПравильный уход за саженцем важен для его приживаемости, роста и плодоношения, поэтому нельзя пренебрегать правилами полива, мульчирования, подкормки и т.д. ПоливПоливать саженцы следует не реже, чем один раз в 10 дней, несильным напором воды. При этом нужно учитывать погодные условия: если часто идут дожди, то молодая яблоня в поливе не нуждается. После весенней посадки в течение лета достаточно полить деревце 4-5 раз. Воду вносят в приствольный круг в объеме примерно 35-40 литров.МульчированиеМульчирование почвы позволяет сохранить влагу и защитить саженец от различных вредителей. Обычно в качестве мульчи используют навоз, компост, смесь из торфа, опилок и песка или обычную траву. Слой мульчи насыпают на приствольный круг, но так, чтобы она не соприкасалась со стволом дерева. Обрезка надземной частиТакая процедура осуществляется, если у яблони ослаблены корни. Для этого необходимо отрезать часть ветвей и некоторые из них укоротить — это позволит обеспечить все растение питательными элементами, которые нужны для правильного роста. ПодкормкаС годами в почве, на которой растет яблоня, становится меньше полезных веществ, из-за чего снижается урожай, поэтому дерево необходимо подкармливать. Делают это осенью и весной. Первая подкормка производится с середины марта по середину апреля, когда на яблоне появляются листочки. Для этого используют перегной, карбамид или аммиачную селитру. Во время цветения в грунт можно вносить навозную жижу, суперфосфат и сульфат калия. Минеральные удобрения также можно добавлять, когда наливаются плоды. Осенью необходимо пополнить истощенные запасы полезных веществ за счет органических удобрений — навоза, компоста, торфа и т.д. Кроме этого, используют калийную соль, суперфосфаты, мочевину. Примерные сроки осенней подкормки яблонь выпадают на конец августа — начало сентября. Именно в этот период дерево насыщается всем необходимым на зиму. Подготовка к зимеПри подготовке к зиме следует убрать из приствольной полосы сухие листья, части побегов, оставшиеся плоды. Почву необходимо тщательно прополоть от сорняков и прорыхлить ее. Молодые саженцы лучше не обрезать перед началом зимы, можно только срезать сломанные ветви. Полив проводят до замерзания земли. Под молодые яблони в конце осени можно вылить по 2-3 ведра воды. Если дерево старше 5 лет, то ему требуется вдвое больше жидкости. Чтобы защитить растение от болезней и вредителей на зиму его можно обработать 3-процентной бордоской жидкостью. После обработки, спустя несколько дней, допускается внесение удобрения. Молодые саженцы на зиму следует укрывать, чтобы они не перемерзли. Для этого подойдет пленка или мешковина. Материалом обматывается основание ствола. Корневую зону можно защитить, насыпав слой перегноя, который, кроме этого, будет питать почву полезными веществами. Вредители и болезниЧаще всего на яблонях развиваются мучнистая роса, парша, плодовая гниль, ржавчина, бурая пятнистость, цитоспороз, черный рак — это все грибковые заболевания. Чтобы избежать этих болезней, нужна своевременная профилактика. Против мучнистой росы и бурой пятнистости помогает 3-процентный раствор бордоской жидкости или хлорокись меди. Избавить от парши можно при помощи слабого раствора марганцовки, которым опрыскивают крону. При плодовой гнили растение обрабатывают препаратом, содержащим медь. Для профилактики и лечения ржавчины следует применять фунгициды. Против цитоспороза может помочь побелка ствола, но если болезнь запущена, то ее вылечить уже нельзя. Если возник черный рак, который проявляется в виде черных точек, которые стремительно растут, то такие части нужно срезать ножом, затем промыть раствором железного купороса и замазать садовым варом.Кроме этого, навредить растению могут насекомые. Например, яблонная тля. От нее помогает опрыскивание яблони раствором древесной золы. Гусеница-боярышница поедает плоды дерева, поэтому в целях профилактики следует обработать его инсектицидами. Эти же препараты защищают от медяницы и цветоеда. Нередко яблоню повреждают грызуны, поэтому стволы следует обернуть укрывным материалом. Особенности посадки в разных регионахПосадка яблонь в каждом из регионов страны проводится по одной и той же схеме, различаются только сроки посадки, которые зависят от климатических условий. Например, в Подмосковье к высадке яблонь приступают в третьей декаде сентября, а в Ленинградской области — в течение всего сентября.

https://ria.ru/20210608/rozy-1736146449.html

https://ria.ru/20210610/gortenziya-1736536703.html

https://ria.ru/20210611/piony-1736664490.html

московская область (подмосковье)

ленинградская область

россия

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2021

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575522642_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bbffccd943de7392cadd3135977d9e8e.jpg

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

яблоки, московская область (подмосковье), ленинградская область, россия

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сроки посадки яблонь зависят от климатических условий региона. Инструкция, как правильно сажать дерево и когда это лучше делать в 2021 году — в материале РИА Новости.

Когда сажать яблоню в 2021 году?

Обычно яблони сажают весной или осенью. Весной это делают до начала сокодвижения, а осенью — после его окончания, так как лучше всего посадочный материал приживается в период покоя.

Весной

Считается, что вторая половина апреля — наилучшее время для посадки саженца яблони. Если проводить процедуру весной, то можно контролировать период вегетации, вовремя предупреждать развитие болезней. Кроме этого, плюсовая температура постепенно прогревает почву, а это положительно сказывается на корневой системе. До наступления холодов у дерева уже сможет сформироваться корневая система. При посадке важно, чтобы температура была плюсовая, а сам саженец необходимо поместить в грунт до появления почек.

Летом

Как правило, яблони летом не сажают, потому что на их рост может повлиять слишком засушливая погода, есть вероятность повреждения корней из-за активного роста, кроме этого, в почве может возникнуть недостаток питательных веществ. Эти факторы значительно повышают риск, что растение не приживется. Если посадить дерево в июле, то оно может погибнуть из-за жары, а в августе — будет сильнее болеть.

Осенью

Считается, что осенью саженец приживается лучше и легче переносит стресс при посадке. Кроме этого, дереву потребуется намного меньше ухода. Главное условие — нужно успеть поместить саженец в грунт до наступления первых заморозков, чтобы дерево от них не погибло. Температура должна составлять от 10 до 15 градусов, что оптимально для роста и развития корневой системы.

Зависимость от региона посадки

Регион посадки

Оптимальный период

Северо-Западный, в том числе, Ленинградская область

октябрь, конец апреля — первая декада мая

Подмосковье, Центральный и Приволжский регион

конец сентября — середина октября, конец апреля — начало мая

Юг России

середина октября — первая декада ноября, апрель

Сибирь

первая половина октября, первая половина мая

Урал

вторая половина сентября, первая половина мая

Сроки посадки по лунному календарю

Фазы луны могут по разному влиять на рост растений, поэтому зачастую при посадке учитываются садоводами.

Благоприятные дни для посадки яблони весной:

  • —

    апрель — 1-5, 8-9, 13-14, 18-22, 25-26, 28-30;

  • —

    май — 1-2, 5-6, 10, 15-19, 22-25, 27-29.

Благоприятные дни для посадки яблони осенью:

  • —

    октябрь — 2-5, 14-17, 20-22;

  • —

    ноябрь — 16-18, 21, 22.

Популярные виды и сорта яблони

Есть три основные категории сортов яблонь:

  • —

    Зимние. Их основное преимущество состоит в том, что они дольше хранятся, при этом не теряют в качестве. Наиболее распространенные из них: Антоновка обыкновенная, Лобо, Богатырь.

  • —

    Летние. Они созревают в июле или в августе. Самые популярные сорта: Грушовка, Красное раннее, Белый налив, Мелба.

  • —

    Осенние. Они приносят урожай в сентябре-октябре. Самые распространенные сорта: Первинка, Жигулевское, Орловское полосатое.

Кроме этого, выделяют высокорослые сорта (Жигулевское, Бельфлер-китайка), полукарликовые (Елена) и карликовые (Глостер, Солнышко).

Как сажать яблоню

Процедура посадки яблонь одинакова для всех регионов страны. Но нужно соблюдать некоторые правила, чтобы дерево выросло сильным, здоровым и давало хороший урожай.

Каким должен быть саженец

При выборе саженца важно определить, насколько он пригоден для посадки, его способность к быстрому росту, плодоношению. Наиболее подходящими считаются саженцы в возрасте до 2 лет, на которых присутствует не менее 3 боковых побегов. Оптимальная толщина ствола посевного материала: от 1 до 2 сантиметров, высота — до 1,5 метра. На коре и корневой системе не должно быть поврежденных и гнилых фрагментов. Корни у хорошего саженца увлажненные, развитые, легко сгибаются, а кора — гладкая, без пятен и микротрещин. Лучше не брать яблоню с большим количеством листьев. Место прививки должно быть полностью заросшим, незагрязненным. Если у яблони кора зеленоватого цвета, это значит, что ее перекормили минеральными удобрениями.

Подготовка саженца

Чтобы саженец лучше прижился, с ним следует произвести ряд манипуляций перед посадкой. Например, подрезать корни и обработать их.

Подрезка корней

Слишком длинные корешки необходимо подрезать, чтобы в земле они не загибались. Поломанные, подсохшие и все “плохие” части корня удаляются.

Обрезка надземной части

Надземная часть яблони также должна быть обработана. Перед посадкой в землю ее укорачивают так, чтобы высота не превышала 0,9 метра. Если ответвления отходят от места прививки выше, чем на 40 сантиметров, их нужно полностью удалить. Все остальные ветви яблони следует укоротить на две трети от всей их длины.

Замачивание корневой системы

Обрезанные корни яблони предварительно замачивают в воде на сутки. В нее следует добавить немного калийной соли и препарат для стимуляции роста растений.

Выбор места

Место для посадки яблони должно быть хорошо освещенным и защищенным от сильных ветров. На затемненном участке дерево вряд ли будет хорошо плодоносить. Для него также противопоказана сырость, нельзя выбирать заболоченные места и те, где близко, на глубине около 2-3 метров, залегают грунтовые воды. Лучше не сажать растение на место старой яблони — там остается мало полезных веществ, необходимых для роста дерева. Оптимальный участок — расположенный на южном, юго-западном или юго-восточном склоне.

На каком расстоянии сажать от забора

Как правило, высокорослые сорта яблонь высаживают на расстоянии до забора от 4 метров. Низкорослые можно сажать от 2 метров. Такую дистанцию необходимо соблюдать для нормального развития корневой системы и самого дерева, также достаточно места должно быть для кроны яблони и циркуляции воздуха.

В какую почву сажать

Почва для яблони нужна пористая, рыхлая, она должна хорошо впитывать и сохранять влагу. Оптимальная кислотность — рН 5,1-1,5. Для посадки не подходит почва сульфатная или хлоридная, засоленная. Лучше всего дерево будет себя чувствовать на супесчаном или суглинистом участке, а также на черноземе.

Подготовка почвы и посадочной ямы

Посадочную яму следует готовить за 3-4 недели до процедуры. Если яблоню сажают весной, то лунку делают осенью. Для этого формируют яму диаметром примерно 60-70 сантиметров с такой же глубиной. Грунт из ямы при этом смешивают с перегноем, торфом, древесной золой и суперфосфатом и оставляют на некоторое время. Следует учитывать, что подготовка лунки для посадки яблони может отличаться от типа почвы.

На песчаной почве

Песчаный грунт отличается тем, что в нем недостаточно питательных веществ и он плохо задерживает влагу. Из-за этого посадочную яму нужно сделать большой — примерно 120 сантиметров в диаметре с такой же глубиной. На дно лунки высыпают глину для удержания влаги, затем вносят чернозем, перегной и торф. Яблони, выращенные на песчаной почве, придется чаще удобрять.

8 июня 2021, 14:37

Как сажать розы: особенности и сроки посадки

На глинистой почве

Глинистую почву можно улучшить, если выкопать более глубокую яму и насыпать на дно слой дренажа из керамзита или щебня. Чтобы сделать грунт более рыхлым, в лунку высыпают речной песок, примерно, четверть от общего объема почвы.

На каменистой почве

Если почва каменистая и плотная, а плодородный слой занимает всего 10-15 сантиметров, то необходимо выбрать наиболее подходящее место и вырыть яму глубиной около 70 сантиметров. Если в почве скальный грунт или щебень, то придется его выдалбливать. Через центр лунки делают две перпендикулярные траншеи, которые должны пересекаться в середине. Их заполняют плодородной почвой, затем делают их прутьев фашины длинной 40 сантиметров, которые устанавливают по краям — через них в почву к саженцу будут поступать вода и удобрения. Фашины меняют каждые 3 года, а на зиму засыпают торфом.

На торфяной почве

Если такая почва имеет высокую кислотность, то раскислить ее следует при помощи извести или доломитовой муки. В посадочную яму следует добавить перегной, древесную золу или суперфосфат. Также важно проконтролировать влажность грунта, потому что высокое содержание торфа может свидетельствовать о близости грунтовых вод.

Если близко грунтовые воды

В таком случае многое зависит от сорта яблони. Например, высокорослые породы характеризуются высокой чувствительностью к грунтовым водам, а корни карликовых или полукарликовых сортов не углубляются больше, чем на 1-1,5 метра, поэтому они могут прижиться в подобном грунте. Также можно насыпать небольшой холм на место посадки, чтобы “поднять” яблоню или использовать дренажные системы. Если неправильно подготовить почву с близкими грунтовыми водами, то корни яблони из—за повышенной влажности будут загнивать.

Посадка

Перед посадкой нужно подготовить саженец и почву. Сначала корень яблони помещают в емкость с водой примерно на 3 часа, чтобы его “оживить”. В лунке из смеси плодородной почвы делают небольшой холм, на который надо будет поместить саженец. Его ставят в самый центр и аккуратно расправляют корни, они не должны загибаться. Молодое дерево засыпают оставшимся грунтом и аккуратно уплотняют его руками. Затем грунт поливают водой, а приствольный круг мульчируют — это помогает сохранить влагу в почве.

Выращивание яблони из черенков потребует времени и усилий. Некоторые правила:

  • —

    черенки — это молодые однолетние ветви длиной около 30-40 сантиметров, на которых должно быть 5-6 почек;

  • —

    черенки необходимо поместить в емкость с водой, в которой разбавляют препарат для стимуляции роста;

  • —

    лучше сделать несколько черенков, потому что некоторые могут не взойти;

  • —

    когда появляются корни, посадочный материал высаживают в грунт в парнике;

  • —

    поливают почву по мере подсыхания;

  • —

    при хорошей погоде следует открывать парник на несколько часов, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

После прорастания проводится стандартная процедура посадки яблони на постоянное место.

С закрытой корневой системой

Посадка яблони с закрытой корневой системой удобна и практична. В таком случае, корневая система не травмируется во время внесения в грунт. Саженец достают из специального контейнера вместе с питательной смесью, помещают в посадочную яму и засыпают землей. При этом за день до посадки земляной ком нужно промочить водой.

10 июня 2021, 20:11

Как сажать гортензию: правила посадки, ухода и подкормки

Уход после посадки

Правильный уход за саженцем важен для его приживаемости, роста и плодоношения, поэтому нельзя пренебрегать правилами полива, мульчирования, подкормки и т.д.

Полив

Поливать саженцы следует не реже, чем один раз в 10 дней, несильным напором воды. При этом нужно учитывать погодные условия: если часто идут дожди, то молодая яблоня в поливе не нуждается. После весенней посадки в течение лета достаточно полить деревце 4-5 раз. Воду вносят в приствольный круг в объеме примерно 35-40 литров.

Мульчирование

Мульчирование почвы позволяет сохранить влагу и защитить саженец от различных вредителей. Обычно в качестве мульчи используют навоз, компост, смесь из торфа, опилок и песка или обычную траву. Слой мульчи насыпают на приствольный круг, но так, чтобы она не соприкасалась со стволом дерева.

Обрезка надземной части

Такая процедура осуществляется, если у яблони ослаблены корни. Для этого необходимо отрезать часть ветвей и некоторые из них укоротить — это позволит обеспечить все растение питательными элементами, которые нужны для правильного роста.

Подкормка

С годами в почве, на которой растет яблоня, становится меньше полезных веществ, из-за чего снижается урожай, поэтому дерево необходимо подкармливать. Делают это осенью и весной. Первая подкормка производится с середины марта по середину апреля, когда на яблоне появляются листочки. Для этого используют перегной, карбамид или аммиачную селитру. Во время цветения в грунт можно вносить навозную жижу, суперфосфат и сульфат калия. Минеральные удобрения также можно добавлять, когда наливаются плоды. Осенью необходимо пополнить истощенные запасы полезных веществ за счет органических удобрений — навоза, компоста, торфа и т.д. Кроме этого, используют калийную соль, суперфосфаты, мочевину. Примерные сроки осенней подкормки яблонь выпадают на конец августа — начало сентября. Именно в этот период дерево насыщается всем необходимым на зиму.

Подготовка к зиме

При подготовке к зиме следует убрать из приствольной полосы сухие листья, части побегов, оставшиеся плоды. Почву необходимо тщательно прополоть от сорняков и прорыхлить ее. Молодые саженцы лучше не обрезать перед началом зимы, можно только срезать сломанные ветви. Полив проводят до замерзания земли. Под молодые яблони в конце осени можно вылить по 2-3 ведра воды. Если дерево старше 5 лет, то ему требуется вдвое больше жидкости. Чтобы защитить растение от болезней и вредителей на зиму его можно обработать 3-процентной бордоской жидкостью. После обработки, спустя несколько дней, допускается внесение удобрения. Молодые саженцы на зиму следует укрывать, чтобы они не перемерзли. Для этого подойдет пленка или мешковина. Материалом обматывается основание ствола. Корневую зону можно защитить, насыпав слой перегноя, который, кроме этого, будет питать почву полезными веществами.

11 июня 2021, 18:21

Как сажать пионы: сроки и правила посадки в грунт

Вредители и болезни

Чаще всего на яблонях развиваются мучнистая роса, парша, плодовая гниль, ржавчина, бурая пятнистость, цитоспороз, черный рак — это все грибковые заболевания. Чтобы избежать этих болезней, нужна своевременная профилактика. Против мучнистой росы и бурой пятнистости помогает 3-процентный раствор бордоской жидкости или хлорокись меди. Избавить от парши можно при помощи слабого раствора марганцовки, которым опрыскивают крону. При плодовой гнили растение обрабатывают препаратом, содержащим медь. Для профилактики и лечения ржавчины следует применять фунгициды. Против цитоспороза может помочь побелка ствола, но если болезнь запущена, то ее вылечить уже нельзя. Если возник черный рак, который проявляется в виде черных точек, которые стремительно растут, то такие части нужно срезать ножом, затем промыть раствором железного купороса и замазать садовым варом.

Кроме этого, навредить растению могут насекомые. Например, яблонная тля. От нее помогает опрыскивание яблони раствором древесной золы. Гусеница-боярышница поедает плоды дерева, поэтому в целях профилактики следует обработать его инсектицидами. Эти же препараты защищают от медяницы и цветоеда. Нередко яблоню повреждают грызуны, поэтому стволы следует обернуть укрывным материалом.

Особенности посадки в разных регионах

Посадка яблонь в каждом из регионов страны проводится по одной и той же схеме, различаются только сроки посадки, которые зависят от климатических условий. Например, в Подмосковье к высадке яблонь приступают в третьей декаде сентября, а в Ленинградской области — в течение всего сентября.

Как получить лучший урожай с маленького огорода

Наиболее часто упоминаемой причиной отказа от выращивания фруктовых деревьев является «у меня нет места». Что ж, мои зеленоглазые друзья, эта отговорка больше не проходит! Современные карликовые и полукарликовые подвои помогли ограничить окончательный размер фруктовых деревьев, и когда эти подвои сочетаются с обучением деревьев кордонам, в результате получается безупречный фруктовый сад, который упаковывает ароматное разнообразие в удивительно тесное пространство.

Плодовые деревья Cordon — это просто деревья, выращенные в виде одного ствола, со всеми плодами, набухающими на коротких боковых сторонах непосредственно от этого центрального ствола. Кордоны обычно выращивают под углом 45 градусов по той простой причине, что это увеличивает длину стебля и, следовательно, плодов на высоте сбора. Конечно, кордоны можно выращивать прямо вверх – решать только вам.

Благодаря своим компактным размерам конечный урожай кордона никогда не будет таким весомым, как у традиционного дерева.Однако тот факт, что их можно посадить на расстоянии всего 60-90 см (2-3 фута) друг от друга, более чем компенсирует это, и взрослое дерево все равно должно давать до 10 кг (22 фунта) плодов. Теперь давайте предположим, что средний небольшой сад имеет очень скромные 5 м (17 футов) в длину и что кордоны высажены только по одной стороне границы сада. Подсчитайте цифры, и вы обнаружите, что такая длинная грядка дает неплохие 80 кг (176 фунтов) выращенного в домашних условиях добра за сезон — и все это в пределах полосы земли шириной не более пары футов. .

Самые удачные кордоны – яблони и груши, хотя таким образом можно выращивать и вишню, и сливу. Выбирайте сорта со шпорцами, а не с верхушечными, чтобы гарантировать обилие плодов по всей длине стебля, и убедитесь, что вы сажаете сорта, которые цветут в одно и то же время, для успешного завязывания плодов на тех деревьях, которым требуется партнер по опылению и более высокие урожаи. из тех, что нет.

Где выращивать кордоны

Настоящая красота растущих кордонных фруктовых деревьев заключается в их простоте ухода и легком доступе.Деревья лучше всего выращивать у стены или забора, чтобы они улавливали отраженное тепло, которое способствует созреванию плодов. Счастливым побочным продуктом этого является то, что выращивание на стенах делает их пустяком для защиты, подпружинкой для сбора, а уход за деревьями — пустяком.

Кордоны

также можно выращивать отдельно от горизонтальной проволоки, привязанной к прочным вертикальным столбам диаметром не менее 10 см (4 дюйма). Выращивание их таким образом открывает возможность использования ваших кордонов в качестве живой стены для разделения участков сада — что может быть лучше, чем обозначить границы вашего огорода?

Все кордоны, расположенные у стены или в отдельно стоящем ряду, нуждаются в системе натянутых горизонтальных проволок, к которым можно привязать стебли.Три провода, расположенные на расстоянии около 60 см (2 фута) друг от друга, сделают свое дело. Выбирайте качественную проволоку приличной толщины, которая прослужит столько же, сколько деревья. Используйте толстые лозы, чтобы протянуть провода к вертикальным стойкам или стене. Не экономьте на вспомогательной инфраструктуре — оно того не стоит.

Посадка фруктовых деревьев кордона

Подготовьте землю для каждого дерева, удалив все сорняки и закопав в непосредственной близости не менее одного ведра (а лучше два) хорошо перепревшего навоза или компоста.Добавьте горсть костной муки, чтобы помочь корневой системе встать на ноги. Привяжите высокую бамбуковую трость к проволочным опорам там, где в конечном итоге будет расти ствол каждого дерева, наклонив трость соответствующим образом. Трость обеспечивает дополнительную поддержку стебля и дает вам возможность привязать точку роста стебля, когда он вытянется.

Посадите каждый кордон на расстоянии 60-90 см (2-3 фута) друг от друга, наклонив дерево под углом 45 градусов к его стеблю. Убедитесь, что соединение, где стебель (известный как привой) встречается с подвоем, находится над уровнем земли.Союз идентифицируется как выпуклость в основании стебля. Привой обычно появляется с одной стороны подвоя. Если это так, расположите дерево так, чтобы отросток находился вверху, так как это значительно снизит вероятность того, что он сломается в месте соединения в будущем.

Привяжите стебель к бамбуковой трости и уплотните почву вокруг корней, осторожно придавив ее ногами. Хорошо полейте и продолжайте поливать в любые засушливые периоды.

Обрезка фруктовых деревьев кордона

Кордонное плодовое дерево не останется кордоном, если его неправильно обрезать. К счастью, это очень простой процесс! Обрезка не только помогает придать форму дереву, но и поможет замедлить рост дерева — думайте об этом как о менее экстремальной форме бонсай.

Решающую обрезку проводят в конце лета, когда новые боковые побеги, отходящие от основного стебля, обрезают до трех листьев. Побеги, полученные из боковых сторон — тех существующих коротких стеблей, на которых несут плоды, — обрезаются до одного листа за пределами базальной грозди. Эта обрезка часто выполняется с плодами, которые еще находятся на дереве, и заставит дерево сконцентрироваться на производстве цветочных почек следующей весной, что, очевидно, является хорошей новостью для времени сбора.

Зимняя обрезка, когда дерево находится в состоянии покоя, включает прореживание перегруженных боковых побегов и вырезание действительно старых, которые не дают плодов. Это позволит большему количеству воздуха циркулировать, тем самым улучшив общее состояние дерева и стимулируя новый, продуктивный рост, который начнется там, где остановился старый рост. Единственная другая обрезка, которую следует учитывать, — это когда основной стебель достиг желаемой высоты. В этот момент новый рост на конце стебля обрезается до одного листа каждую весну.

Кордоны — довольно неприхотливые фруктовые деревья, и это лучший способ насладиться большим разнообразием фруктов, не отдавая весь свой сад фруктовому саду. Как только вы поймете, насколько плодовитыми могут быть эти изящные деревья, вы по-настоящему освоитесь с кордонами.

Фотографии предоставлены: Стивеном Ширли, Pomona Fruits.

Бенедикт Ванхимс.

Можно ли посадить деревья вдоль забора?

Правильный выбор дерева для вашего участка имеет много преимуществ.Деревья могут украсить вашу собственность и увеличить ценность вашего дома . Они могут блокировать ветер , обеспечивать тень и ломать линии обзора . Некоторые даже создают дома для птиц или выращивают съедобные фрукты для вашей семьи. Однако, сажая дерево во дворе, вы можете обнаружить, что варианты его размещения ограничены. Есть способы, которыми вы можете посадить дерево рядом с линией забора — вам просто нужно сначала провести исследование и принять некоторые меры предосторожности.

Как посадить деревья возле забора

Шаг 1: Выбор дерева

Когда сажает дерево рядом с линией забора , сначала нужно убедиться, что выбранное дерево « подходит для забора .«Вам не нужно дерево, которое вырастет слишком высоким или у которого будет разветвленная сеть ветвей или корней. Лучшие виды деревьев для выращивания возле заборов — это те, которые либо остаются относительно невысокими , либо растут высокими, узкими формами .

Вот несколько хороших вариантов для выращивания деревьев возле забора:

Техасский горный лавр:

Это маленькое дерево хорошо подходит для выращивания на сухих или каменистых участках, так как оно чрезвычайно засухоустойчиво. У него очень красивые весенние цветы, но владельцы домашних животных могут избегать его, так как семена, которые он сбрасывает, токсичны.

Можжевельник Скалистых гор:

Одна из самых популярных и широко распространенных сосен в Соединенных Штатах, Можжевельник Скалистых гор — отличный выбор для большинства техасских дворов. Питомники часто могут предоставить вам более высокий и тонкий сорт , который хорошо подходит для выращивания рядом с вашим забором.

Техасский красный клен:

Популярный выбор для более влажной почвы условий, красные клены быстро растут и дают много тени.Они хорошо известны своим красивым осенним цветом , который варьируется от ярко-желтого до малиново-красного. Сорт «Боухолл» — отличный выбор для посадки возле забора, так как они остаются короче, а крона не превышает 15 футов в ширину.

Техасский красный дуб:

Если у вас во дворе больше места и вы не возражаете против наличия желудей, Техасский красный дуб — отличный выбор для ландшафтного дерева. Эти деревья различаются по размеру от 30 до 75 футов, но также имеют низкую потребность в воде и могут хорошо переносить сухую почву .Осенью их листья становятся ярко-красными, что делает их отличным выбором для создания визуального интереса.

Креп Мирт:

Несмотря на то, что технически это большой куст, Креп Мирт можно вырастить и обрезать в красивое ландшафтное дерево без особых усилий. прост в уходе и может выращиваться в различных почвенных условиях. Весной и в начале лета на нем растут большие пучки из ярко-розовых или фиолетовых цветков , которые по текстуре напоминают гофрированную бумагу, отсюда и название растения.

Конечно, посадка дерева возле забора всегда сопряжена с особыми трудностями. Если вы не пытаетесь воспользоваться особенностью, характерной для деревьев, такой как дополнительная тень или съедобные фрукты , вы можете вместо этого посадить цветы или более мелкие кустарники.

Шаг 2. Убедитесь, что ваша среда соответствует требованиям

Деревья, как и любое другое живое существо, имеют потребности и предпочтения в отношении того, где и как расти. Наряду с выбором типа дерева, подходящего для выращивания рядом с забором, вам также необходимо убедиться, что ваша среда может поддерживать дерево .Почва рядом с вашим забором должна быть хорошо дренированной во избежание гниения и корневого грибка, а участок должен получать много солнца чтобы дерево могло хорошо расти.

Шаг 3: определитесь с размером дерева

Если вы выбираете дерево из питомника или беседки, скорее всего, у вас будет выбор между молодыми саженцами , растущими в горшках, и более взрослыми деревьями с корнями в мешках. Каждый из них имеет свои преимущества, поэтому вам нужно выбрать то, что лучше всего подходит для ваших нужд.

Посадка молодых деревьев часто является лучшим выбором, если вы хотите вырастить здоровое , долгоживущее растение. Когда деревья очень молоды, их корневая система менее развита, что облегчает их транспортировку . Высаживая деревья молодыми, вы даете им возможность естественно расти в вашем дворе, находя правильные ветки и корневую систему, чтобы получить максимальное количество солнечного света, воды и питательных веществ для их роста. Однако может пройти года или десятилетия , прежде чем деревья вырастут достаточно, чтобы стать визуально различимыми или дать тень или плоды.

С другой стороны, посадка более крупных , более зрелых деревьев может придать вашему дому немедленный визуальный подъем и более быстрые преимущества с точки зрения тени , фруктов и конфиденциальности . Тем не менее, у этих деревьев часто больше проблем с сохранением здоровья , так как их удаление из земли создает некоторую травму для их корневой системы. Деревья, которые пересаживают в более позднем возрасте, часто не растут так же быстро, как , или как от души, , как деревья, которые вырастают до зрелости в одном месте.

Шаг 4. Убедитесь, что у вас есть место для посадки

Обсуждая посадку дерева рядом с вашим забором, вы должны убедиться, что у вас действительно достаточно места, чтобы правильно посадить дерево. Вы должны быть в состоянии вырыть яму, по крайней мере, , в два раза превышающую размер корневого кома , и достаточно глубокую, чтобы корневая система дерева полностью поместилась внутри . Для более взрослых деревьев это может привести к необходимости посадки в нескольких футах от самого забора.

Шаг 5: Уход после посадки

После того, как ваше дерево посажено, вам нужно будет ухаживать за ним, как за любым другим садовым растением.Недавно посаженным или пересаженным деревьям требуется много воды , и многие также получают пользу от специальных удобрений для деревьев и подкормки для растений . Вы можете посетить местный питомник растений или множество хозяйственных магазинов, чтобы получить удобрения для деревьев, или прочитать в Интернете, чтобы найти лучший тип растительной пищи для ваших видов деревьев.

Уход за деревьями возле забора

Посадить деревья рядом с забором несложно, но ухаживать за ними бывает непросто. Если дерево возле вашего забора станет слишком большим или разросшимся, оно может представлять опасность для вашей собственности.Одной из наиболее распространенных причин повреждения забора является падение деревьев и веток из-за сильного ветра или бури. Если вы посадите дерево рядом с забором, вам нужно будет правильно ухаживать за ним, чтобы все оставалось в безопасности.

Первым ключом к хорошему уходу за деревьями является обрезка . Обрезка деревьев требует большого опыта, чтобы не повредить дерево и не вызвать нежелательный рост. Вы можете найти руководства по обрезке и обрезке конкретных пород деревьев в Интернете или поговорить с лесоводом о хороших методах обрезки деревьев.

Другой распространенной причиной проблем с забором является корни деревьев , из-за которых столбы забора смещаются или наклоняются . Есть несколько способов починить покосившиеся столбы забора, не повреждая дерево или его корни, но, возможно, потребуется обрезать сильно разросшуюся корневую систему, чтобы не повредить забор.

Наконец, не стесняйтесь рубить деревья, которые могут быть опасны для вашего дома или имущества . Хотя вам может нравиться этот классический старый дуб или клен на заднем дворе, сильный шторм может легко снести его на ваш забор, машину или дом.Даже относительно небольшие деревья могут весить тысячи фунтов — если они упадут, они легко снесут большие участки вашего забора или повредят ваш дом.

Получите больше советов по заборам сегодня

Future Outdoors, расположенная в Техасе, является ведущим установщиком виниловых заборов и других изделий для ограждений в метро Даллас-Форт-Уэрт. Если вы хотите узнать больше об установке и уходе за забором или имуществом, позвоните нам сегодня по телефону 972-576-1600. Вы также можете посетить нашу страницу в Facebook для получения дополнительных советов и статей от наших экспертов по заборам.

Как шпаклевать яблони — Новости Матери-Земли

1 / 2

Большинству шпалерных деревьев требуется около трех лет, чтобы достичь желаемого дизайна и достичь зрелости. Если вы выдержите ожидание, вы будете вознаграждены красивыми деревьями и бушелями свежих яблок.

ФОТОГРАФИИ: СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

2 / 2

Шесть основных стилей шпалер

СОТРУДНИКИ НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ

❮ ❯

С середины лета до поздней осени Джон Хупер собирает в своем саду 600
фунтов яблок в год.Тем не менее, он живет в мягком, часто окутанном туманом прибрежном климате в северной
Калифорнии — не совсем оптимальная погода для выращивания фруктов. Его фруктовый сад, состоящий из 12 семилетних
деревьев, спрятан в тесноте его
заднего двора. Как он достигает такой высокой производительности в таком
компактном пространстве без большого количества фруктового холода или
летнего солнца? Он практикует старое искусство шпалеры
(es-PAL-yay) — обучение карликовых видов расти плоскими,
двумерными формами, обычно у заборов и стен.
«Я насчитал 70 яблок только на одном из моих шпалерных деревьев», — хвастается
Хупер.

Эта техника была разработана в 16 веке из-за практической необходимости выращивания фруктов в таких маргинальных климатических условиях, как северная Франция и южная Англия. Ранние французы
и англичане обнаружили, что если они согнули ветви яблони
горизонтально, они могли бы направить энергию от
энергичного вертикального роста на производство шпор (тех
коротких боковых ветвей, которые в конечном итоге цветут и дают
плода).Кроме того, выращивая дерево у стены или забора
, они могли создать благоприятный микроклимат
, при котором стена излучала тепло и обеспечивала укрытие. Как
они делают сегодня, производители держали деревья карликовыми для облегчения ухода за
.

«Если у вас есть небольшой сад, но большие амбиции, вы можете выращивать фрукты сорта
, и при этом одно или два дерева не будут доминировать над всей территорией
», — говорит Хупер, который, помимо ухода за своим фруктовым садом,
владеет питомником, посвященным фруктовым деревьям со шпалерами. и
украшения.Шпилевые деревья дают больше плодов на 90 234 фута, чем обычные фруктовые деревья: взрослые формы собирают от 30 до 90 234 60 фунтов вкусных фруктов, от яблок и 90 234 груш до персиков и гранатов.

Некоторым садоводам просто нравится эстетическая ценность деревьев
со шпалерами, с их традиционными симметричными формами ветвей
, напоминающими веера и канделябры. Эти формы создаются
, отсекающим ненужные ветки и обучающим других перемещать
вниз к желаемой позиции.Эти уникальные формы составляют
изысканных фокуса сада: во время спящего сезона
зимы раскрываются необычные узоры ветвления;
весной яблони усыпаны цветами
различных оттенков белого и розового; летом
дерева проходят двух- или трехнедельную стадию драматического цветения
. Кроме того, поскольку вы можете научить их расти
практически на любой поддерживающей конструкции, деревья-шпили
являются естественными живыми щитами, скрывающими непривлекательные стены,
ограждения или компостные баки.

Наряду с грушами, яблони являются традиционным предметом шпалер
, потому что их шпоры живут в течение
лет, принося плоды. Шпилевые яблони плодоносят в молодом
возрасте и
универсальны по своей природе, с их гибкими, легко
обучаемыми молодыми побегами. Тем не менее, вам нужно практиковать
отсроченное вознаграждение, потому что большинству этих деревьев требуется
примерно три года, чтобы созреть и достичь желаемого дизайна
. Для некоторых цветоводов это слишком большой недостаток.Но
, если вы не возражаете против ожидания, ваше терпение и креативность
окупятся в долгосрочной перспективе, когда горы Макинтош и
фунта Пиппина будут отображаться на красивых, обильных деревьях
форм.

Шпалирование яблонь

Вам нужно подумать, какие именно сорта яблок
подходят для вашего климата. «Среди 5000 яблоневых деревьев, произрастающих по всему миру, где бы вы ни жили, некоторые сорта подойдут для вашего климата», — уверяет Хупер. «Плюс нет
яблонь, которые не поддаются шпалере.
Выбирая вид яблони для шпалеры, помните о
крайностях вашего жаркого и холодного климата. Фактор холода — это период холода, необходимый яблоням и другим лиственным
плодам для перерыва в зимнем отдыхе. Это адаптивная функция
, предотвращающая выход растений из состояния покоя в теплые зимние дни
.

Яблоки требуют охлаждения от 200 до 1700 часов при температуре от 32°F до 45°F. Однако, если вы живете в южном штате
, есть сорта яблок
с низкими требованиями к зимним холодам.Существуют также сорта
с летней жаростойкостью (см. «Популярные сорта
» на стр. 50).

Ваш выбор также может зависеть от типа симметричного дизайна
, который вы хотели бы иметь на своем дереве. Хотя существует множество вариаций
, шесть основных форм шпалер — это «многоярусный кордон
» с рядами ветвей, растущими горизонтально;
«канделябр» с вертикальными рядами ветвей, растущими
из одной горизонтальной; «palmette verrier» с U-образным рисунком ветвления
; «вентилятор;» с расходящимся разветвлением
; «неофициальные», которые имеют более естественную форму
; и «бельгийский забор» из нескольких V-образных шпалер
, сплетенных вместе.

Традиционные «формальные» формы обычно требуют большего внимания, чем «неформальные», которые вырастают в форме,
естественно повторяющей модель роста дерева.
Различные стили обеспечивают гибкость дизайна.
Из формальных стилей, например, многоярусный горизонтальный кордон
занимает больше всего времени для обучения, но после того, как
установлен, он хорошо подходит в качестве разделителя грядок. Одиночный кордон
, выращенный вертикально, горизонтально или даже под углом
, представляет собой простейший стиль шпалер и также хорошо работает в качестве разделителя.

Конструкция пальметт-верье с горизонтально растущими
ветвями, поворачивающимися вертикально на концах, или вертикальная форма
канделябров отлично подходят, если вы хотите посадить несколько деревьев
рядом со строением, не перерастая их одно
в другое. Горизонтальная кордонная форма будет легко соответствовать
ветвям McIntosh, которые естественным образом растут
горизонтально. Пиппин Newtown отлично подходит для веерной формы
из-за его естественного вертикального ветвления.

«Не обязательно делать такие совпадения между дизайном
и деревом — это просто значительно упрощает их обучение
», — говорит Хупер. «Выберите то, что вам нравится и что
подходит для вашего климата, и просто поймите, что
потребуется некоторое время, чтобы созреть».

Четыре шага к выращиванию яблони с шпалерами


ОДНОЛЕТНИЙ КНУТ : После того, как вы определились с типом
фруктов, который вам нужен в зависимости от вашего климата и дизайна, который вы предпочитаете, выберите и купите самое молодое дерево из возможных. Ищите
однолетнее «плетистое» или относительно неразветвленное дерево,
растущее из карликового или полукарликового подвоя с голой корневой системой. Если места
очень мало, используйте карликовый подвой; если вы
хотите сильно растущее дерево, используйте полукарлик. Покупайте их с голым корнем
в период покоя, который, в зависимости от того, где вы живете, может длиться с октября до конца апреля.
В идеале, чем раньше вы сможете посадить дерево в сезон покоя
, тем лучше укоренятся корни.

Затем подрежьте плети назад (до или после посадки), чтобы высота
составляла всего 18–24 дюйма. «Деревья выглядят как жалкие палочки
, — говорит Хупер, — но это единственный способ стимулировать
рост нижних боковых ветвей». Питательные вещества будут поступать
к верхним ветвям, если вы не обрежете лидер и
, чтобы обеспечить равномерный поток питательных веществ по всему растению. «С
шпалерой весь смысл в том, чтобы нижние ветви
были плодоносными и сильными, чтобы плоды находились строго в пределах досягаемости
земли:
когда дерево взрослеет, обрезка и уход несложны, поэтому часто предпочитают
пожилых садовника или человека с ограниченными возможностями.

ПОСАДКА: Когда дело доходит до посадки, вы будете обращаться со шпалерой с открытыми корнями
так же, как и с любым другим оголенным корнем
. Конечно, вы должны подумать
о вашем климате и лучшей экспозиции. Яблоням требуется приблизительно шесть часов солнечного света в день (лучше всего – южная или западная сторона). Если лето у вас очень жаркое, яблоням со шпалерами может понадобиться тень и более низкая температура
восточной стены или забора.

Решить, на какой поверхности вырастить шпалерное дерево против
, может быть так же просто, как использовать то, что у вас есть. Заборы из сетки
отлично подходят, как и деревянные заборы, стены вашего дома
и решетки. Вы также можете создать свою собственную опорную конструкцию
с проволокой, натянутой между трубами, или деревянными столбиками
, обработанными консервантом. Фруктовые деревья, обученные
на столбах и проволочных заборах, будут лучше всего развиваться, если они будут расти с севера
на юг, позволяя проникать западному солнцу.

Если решетка не используется, дерево необходимо приучить
к поддерживающей конструкции из проволоки. Если ваши шпалеры
отдельно стоящие, используйте оцинкованную проволоку калибра 12–14, натянутую
между стойками 4 x 4 фута. Горизонтальные стержни решетки
или горизонтальные провода будут располагаться на расстоянии от 15 до
18 дюймов друг от друга. Если вы хотите, чтобы ваша елка выглядела более скелетообразно (
), разместите провода ближе к 18″ друг от друга. Провода
также будут использоваться у забора или стены, продетые через винты с проушиной
.

При посадке дерева оставляйте не менее 8 дюймов свободного пространства между ним и стеной или забором, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха. Этот
также позволяет увеличить багажник. Имейте в виду, что дерево
, которое заполняет решетку 4 х 4 фута, в конечном итоге заполнит пространство 8 х 90 234 8 футов. Разместите яблони на расстоянии от 6 до 8 футов друг от друга. Конечно,
если ваш сорт яблок не является самоопылителем, вам, скорее всего, потребуется посадить более одного сорта
, если только в вашем непосредственном соседстве с
нет других сортов.

ОБУЧЕНИЕ : С самого начала привяжите дерево
к решетке или проволоке, используя пластиковые стяжки или простой шнур
. Это позволяет вам обучать эти ветки, чтобы
росли в нужной вам форме. Время от времени проверяйте, чтобы стяжки
не «душили» ветви. Когда боковые 90 234 ветки дерева начнут расти, вы просто дадите им 90 234 указания.

После первого вегетационного периода, когда вы получили около 90 234 прироста на ветке от 10 до 12 дюймов, начните обрезать определенные ветки 90 234, позволяя другим расти, в зависимости от вашего дизайна 90 234.Для большинства стилей, за исключением веера и бельгийской изгороди
, обрежьте молодые ветки, оставив только три лучших
, которые выросли на 4-6 дюймов от плети. Затем
согнуть и натренировать эти побеги вдоль первой проволоки 4″ на 6″.
[Примечание: конкретные методы обучения для различных стилей
описаны в «Изгороди, экраны и шпалеры» (HP
Books, 1983)].

Когда дерево начинает расти, ваша основная задача — обрезать
нежелательных ветки так часто, как это необходимо, чтобы помочь развить базовую структуру
.Вы привыкнете повторять этапы обрезки
каждый сезон и отсекать нежелательные боковые ветки, которые
попытается вырастить таким образом, чтобы это не соответствовало намеченному вами дизайну
. Каждую неделю или около того берите секатор
и направляйтесь к своему дереву со шпалерами.

Опять же, хотя ваша яблоня может плодоносить в первое
лето, вы не должны позволять ей созреть до третьего вегетационного периода дерева. Отрежьте молодые плоды, когда они вырастут примерно до размера вишни 90–234 мм.Большая часть первого и второго года роста и силы
дерева должна быть сосредоточена на производстве корней, ветвей и
листьев, чтобы полностью прижиться. «Трудно не дать плодам созреть
, но в третьем сезоне они принесут огромные дивиденды
», — говорит Хупер.

Даже в третьем сезоне и после него вам придется
быть строгим в отношении того, сколько фруктов вы позволяете выращивать. После того, как
лепестка опадут, плоды сформируются гроздьями, и если вы
оставите все эти плоды, вы неизбежно соберете много
маленьких плодов вместо меньшего количества плодов хорошего размера.«Люди
стесняются прореживать плоды на своих деревьях, — говорит он, — но
вы не хотите, чтобы зрелые плоды терлись друг о друга».

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Хупер выращивает все
своих фруктовых дерева органически. «Многое из того, что я делаю, — это просто внимательно смотрю на растения, — говорит он. «Шпальня
идеально подходит для этого, потому что она более открытая;
, вы, скорее всего, найдете на нем что-нибудь». Зимой Хупер использует спящий спрей
на нефтяной основе. Весной
инсектицидное мыло Safer убивает тлю и различных
других вредителей.

Будьте осторожны с удобрениями; можно
перекормить. Используйте рыбную эмульсию, кровяную муку или смесь крови и костей
и хорошую подкормку вокруг основания дерева, чтобы
дать ему хороший старт. Используйте подкормку удобрением
в конце зимнего сезона. «Вы хотите, чтобы эти 90 234 питательные вещества проникли в почву к тому времени, когда дерево выйдет из периода покоя и нуждается в хорошем приливе 90 234 питательных веществ», — говорит Хупер.Позже подкармливайте дерево, только если оно
показывает явные признаки дефицита, такие как пожелтение
листьев. В первый сезон поливайте регулярно, как любое фруктовое дерево, два раза в неделю или чаще в жаркую погоду.
Полукарликовые и карликовые растения
по-прежнему нуждаются в регулярном глубоком поливе.

Если вы не хотите ждать, пока ваше шпалерное дерево станет
достаточно зрелым, чтобы вы могли собирать плоды, или вам нужен
художественный дизайн ветвей сейчас, есть решение.
Вы можете купить или заказать по почте шпалерные деревья, которые были обучены
и уже имеют свою базовую форму. В зависимости от того, что есть на складе в питомнике шпалер, почти любой сорт яблок
может быть отправлен в период покоя, когда
оголены корни. Вы можете заказать дерево, прошедшее обучение от одного сезона
до шести или семи, если хотите. Конечно, для заядлых мастеров
доступны и самые молодые кнуты
.

Независимо от того, вырастили вы его из молодого кнута или нет, ваше фруктовое дерево
со шпалерами будет в расцвете сил в пять лет возраста
и будет предлагать вам лучшие плоды для
следующих 25 лет.За 20 лет это тонна свежих
яблочных пирогов.

Шесть основных стилей шпалер

Кордон: Самая традиционная форма шпалер.
Растет горизонтально на расстоянии, подходит для использования в качестве разделителя грядок
. Может быть одинарным кордоном, также известным как
«веревка», или мультикордоном, как правило, с тремя ярусами ветвей
. Мультикордону требуется два-три года, чтобы достичь разрешения
. На Восточном побережье может потребоваться больше времени из-за более коротких вегетационных периодов.

Palmetto Verrier: Вертикальное разветвление добавляет
четкости между деревьями, посаженными у стены или
забора. Горизонтально тренированные ветки постепенно приучают
к вертикальному положению. Разработка может занять до трех лет
, чтобы достичь четкости. Вентилятор: подходит для областей, требующих вертикального покрытия
; лучше всего покроет квадратное пространство. Стиль
определяет быстро; может иметь четкое определение в течение одного года.
Ветки, расположенные под углом 45°, можно поднимать или опускать
для наибольшего урожая плодов.

Неофициальный: Дереву разрешено принимать
более естественную форму; требует простой обрезки, чтобы сохранить двумерную плоскость
. Несколько легче
тренироваться — просто сбалансировать эстетическую симметрию дерева, когда ветви начнут расти
.

Бельгийский забор: Эффект решетки предлагает один из
наиболее формальных стилей оформления. Требуется три дерева или еще
для создания перекрывающихся V и два модифицированных V для создания
готовых концов.В течение одного года начальный дизайн
перекрывающихся Vs хорошо обрисован.

Канделябры: Также известен как «Бруклин
Ботанический». Несколько вертикальных ответвлений отходят от одного горизонтального основания
. Достаточно прост в обучении и обслуживании.

Популярные сорта Apple и их требования

McIntosh: Лучше всего подходит для любого дизайна шпалер
; очень выносливый сорт хорошо себя чувствует в холодном климате, но
предпочитает только 600 часов зимнего холода; плоды созревают поздно 90–234 в среднеспелые.Может быть самоопыляемым, но будет более плодоносным, если его опылять другими сортами яблок.

Dorsett Golden: Делает особенно красивый косой дизайн
, такой как веер; предпочитает только 400 часов
зимних холодов; плоды созревают рано: самоопыление.

Анна: Хорошо сочетается с любым дизайном шпалер
; предпочитает только 400 часов зимнего холода; плод
созревает рано; требуется опылитель другого сорта яблони
.

Шпицберг: Старомодный сорт; делает
очень красивыми пальметт-верье, горизонтальными кордонами и веерами.
Адаптируется ко многим областям; вынослив в холодных зимних условиях
, несмотря на его низкую потребность в зимних холодах — 600 часов.
Более жесткие ветки хорошо подходят для кордона; избегайте вертикального изгиба
U-образной формы или канделябра. Предпочитает 600 часов или на 90 234 меньше зимнего холода; обладает хорошей летней жаростойкостью.
Плоды созревают поздно в сезон; самоопыление.

Ньютаун Пиппин: Жесткие ветки хорошо работают
в качестве кордона; избегайте вертикального изгиба в U-образной форме или
канделябрах; предпочитает 600 часов или меньше зимнего холода; имеет
хорошую летнюю жаростойкость: плоды созревают поздно;
самоопыляющийся.

Опубликовано 1 октября 1993 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Время, затрачиваемое на перепрофилирование материалов, определенно является инвестицией. Это выводит нас наружу, создавая и используя нашу энергию способами, которые нам приносят удовлетворение.

Цитрусовые и авокадо продолжают расти в течение всего влажно-прохладного сезона в Калифорнии.Эти растения сохраняют свои листья, развиваясь всю зиму.

Владельцам приусадебных хозяйств, особенно тем, кто живет в городских районах, следует подумать о содержании некоторых мелких пород кур.

Как сажать фруктовые деревья

Посадка фруктовых деревьев — одно из лучших занятий на даче.Они проявляют минимальную заботу, как только они укоренятся, и будут производить год за годом. Даже если у вас очень маленькое пространство, вы все равно можете посадить карликовые деревья или вырастить шпалеры в горшках. Если у вас больше места, фруктовые деревья могут стать неотъемлемой частью продуктивного пищевого леса. Кем бы вы ни были, вам нужно сажать фруктовые деревья!

Какие фруктовые деревья следует выращивать?

Найди свою зону

Первый шаг перед посадкой фруктовых деревьев — это планирование. Есть несколько жизненно важных сведений, которые вам необходимо знать.Во-первых, какая у вас зона? Если вы уже прошли мой бесплатный курс садоводства, вы будете знать, в какой зоне садоводства вы находитесь. Если нет, вы можете найти его здесь. Садовая зона, в которой вы живете, определит, какие виды и сорта фруктовых деревьев вы сможете сажать. Если вы живете в очень холодном снежном районе, цитрусовые вам не подходят. Точно так же, если вы живете в районе, где не бывает заморозков, яблоки могут быть не лучшим вариантом для вас. Если вы живете в холодном районе, ознакомьтесь со статьей Sustainable Homesteading о холодостойких фруктах и ​​виноградных лозах, чтобы узнать, что посадить. Даже если вы доберетесь до минус сорока, все равно будет ЧТО-ТО, что вы можете вырастить! Если вы живете в жарком районе, то, какие сорта вы выберете, будет зависеть от таких вещей, как рН вашей почвы и насколько холодными будут ваши зимы. Даже в пустыне можно выращивать гранаты и инжир. Там действительно есть фруктовые деревья для каждого климата.

Сколько солнца вы получаете?

Почти все фруктовые деревья нуждаются в солнечном свете. Есть несколько деревьев подлеска, которые хорошо себя чувствуют в тени, например, лапа-пау.Однако, если вы действительно инвестируете в невероятный урожай фруктов, вам нужно найти место для их посадки, где они получают не менее шести часов солнца каждый день. Если у вас есть полутень, используйте сливы и груши или вишни для ваших деревьев. Также можно добавить такие кусты, как смородина и крыжовник. Обратите внимание на то, где на вашем участке много солнца, а где полутень. Вы можете обнаружить, что в этом месте много солнца утром или днем, но не целых шесть часов в течение дня. Прежде чем решить, где вы хотите посадить деревья, рекомендуется выйти на улицу и понаблюдать за тем, как солнце светит во дворе в течение дня и в разные времена года. Если у вас больше тени, чем солнца, не отчаивайтесь! Вот список некоторых замечательных растений, которые можно посадить в этих тенистых местах.

Где посадить фруктовые деревья во дворе?

В дополнение к солнцу вам также необходимо учитывать еще несколько вещей. Если это здание, выберите дерево с более мелкими корнями, которые не будут мешать фундаменту.Если ваше солнечное место находится рядом с линией забора, как ваш сосед относится к тому, что фрукты падают на их сторону забора? Хороший способ выращивания фруктов вдоль забора — это особый вид обрезки, называемый шпалерой. Вот инструкции о том, как это сделать. Еще один хороший ресурс о том, как делать шпалеры, а также много другой информации — это Pruning Made Easy от Льюиса Хилла. Это отличный ресурс для обучения тому, как обрезать практически все. Кроме того, убедитесь, что вы знаете, где находятся подземные коммуникации на вашем участке.В большинстве городов есть номер, по которому можно позвонить, чтобы узнать, где проходят газопроводы и другие трубы. В Портленде — 311. В Сан-Антонио — 811. Так что, скорее всего, у вас тоже что-то один-один. 😉 Вы не только хотите убедиться, что ничего не сломаете, когда копаете яму, вы также хотите убедиться, что вы не настроите себя на дорогостоящий ремонт позже, если корни деревьев проникнут в что-то вроде вашей канализационной линии! И не волнуйтесь, если вы не можете посадить фруктовые деревья на заднем дворе. Передние дворы также являются отличным местом для садов! Плодовые деревья могут быть как привлекательными, так и полезными.

На каком расстоянии друг от друга сажать фруктовые деревья?

Одна из самых частых ошибок при посадке фруктовых деревьев — посадка их слишком близко друг к другу. Я полностью виноват в этом. Очень заманчиво, когда сажаешь эти крошечные деревца, забыть, что они вырастут намного, намного больше! Каждый сорт фруктов имеет разные взрослые размеры. Для цитрусовых, например, требуется расстояние от 12 до 25 футов между деревьями стандартного размера. (Чем крупнее фрукты, тем больше места им нужно.) Черешне и яблокам может потребоваться до 30 футов.Персиков и груш нужно около 20 штук. Если у вас недостаточно места для двух деревьев, вместо них можно посадить полукарликовые или карликовые деревья. Полукарликовым цитрусовым деревьям нужно всего 6-10 футов между ними. Другие полукарликовые фруктовые деревья нуждаются в расстоянии 12-15 футов друг от друга, а карликовые деревья прекрасно справятся с расстоянием между ними всего около 8-10 футов. Если у вас очень мало места, вы можете выбрать самоопыляющиеся сорта фруктовых деревьев, где разные сорта одного плода привиты к одной и той же корневой системе. У нас была пара самоопыляющихся карликовых фруктовых деревьев на нашей крошечной усадьбе в Портленде.У нас также были две колонновидные яблони в боковом дворе, которые занимали очень мало места. Другой вариант — сажать разные фруктовые деревья вместе. Я никогда не пробовал, но можно посадить несколько деревьев вместе в одну яму. Прочтите «Стратегии мультипосадки» от Дейва Уилсона, чтобы узнать больше.

Как опыляются фруктовые деревья

Причина, по которой вы должны иметь два фруктовых дерева или, по крайней мере, самоопыляющийся сорт, заключается в том, что вы не получите никаких плодов, если не будете их выращивать! Когда ваши фруктовые деревья цветут, пыльца переносится с мужской части растения на рыльце, женскую часть цветка.Поскольку многие фруктовые деревья выращены из прививок, они на самом деле являются клонами друг друга. Некоторым фруктовым деревьям для производства требуется пыльца совершенно другого сорта одного и того же плода, пыльца их генетического клона просто не подойдет! Однако наличие двух разных сортов не гарантирует хорошего урожая. Деревья должны цвести в одно и то же время, а затем пыльца действительно должна попасть с одного цветка на другой. Деревья могут опыляться людьми, ветром и насекомыми, но наиболее распространенным методом являются медоносные пчелы. Если ваши деревья цветут каждый год, но вы не получаете урожая, вам может понадобиться больше медоносных пчел! Если вы думаете о разведении собственных пчел, вот четыре книги, которые помогут вам начать.

Как только вы хорошо поймете свой растущий климат, количество солнца, доступное пространство и количество необходимых деревьев, вы сможете выбрать, какие сорта деревьев будут расти для вас лучше всего.

В какое время года лучше всего сажать фруктовые деревья?

Теперь, когда вы лучше представляете, ЧТО сажать, пришло время узнать, КОГДА сажать! Есть два идеальных времени для посадки фруктовых деревьев с голыми корнями.Их следует сажать либо весной, либо осенью, когда дерево находится в состоянии покоя. Если вы живете в зоне 8а или выше, посадка осенью является хорошей идеей, потому что дерево может прижиться до весны и у него больше времени для роста. Однако, если вы получаете отрицательные температуры, это может повредить деревья. Поэтому, если вы находитесь в зоне 7a или 7b, вам следует обратить внимание на погоду, прежде чем принимать решение о посадке осенью. Если вы находитесь в более холодной зоне, лучше подождать до весны, чтобы сажать фруктовые деревья. У дерева больше работы, чтобы укоренить свои корни и новый рост одновременно, но нет риска, что они погибнут от мороза.Если вы сажаете весной, уделите особое внимание поливу, когда дерево приживется.

Как сажать фруктовые деревья

Если у вас есть дерево, отличное место на участке и подходящее время года, пора сажать! Уууу! Теперь все, что вам нужно сделать, это выкопать яму и воткнуть в нее дерево, и БАМ, готово! Просто шучу. Вроде, как бы, что-то вроде. Но обязательно выкопайте яму. Выкопайте большую яму, примерно в два раза шире и глубже корней вашего деревца. Мне нравится наполнять яму водой, а потом ждать, пока она вся стечет.Это обеспечит достаточное количество воды для корней. Я пропустил этот шаг раньше, и я обнаружил, что когда я это делаю, деревья не так быстро приживаются. Вы можете добавить компост или любые другие пищевые добавки, подходящие для вашей местности, на дно ямы. Засыпьте часть земли, которую вы только что выкопали. Теперь он красивый и пушистый, что облегчает приживание новых корней. Поместите свое дерево в отверстие, но убедитесь, что привой находится выше уровня почвы.Теперь засыпьте яму землей. Если есть лишняя грязь, вы можете создать ров вокруг дерева, чтобы удерживать воду. Наполните этот ров водой и дайте ей впитаться в почву.

Тада! Вот вы и посадили фруктовое дерево!

Гильдия посадить фруктовое дерево

Теперь деревья стали намного счастливее с друзьями, так что самое время добавить любые растения, которые составят вашу гильдию фруктовых деревьев. Плодовые кустарники хороши, как и полезные растения, такие как зеленый лук, клевер, окопник и травы.Несмотря на свою репутацию сорняков, одуванчики также являются хорошим выбором. Также хорошей идеей будет разместить луковицы вокруг капельной линии дерева, чтобы препятствовать росту травы. Для этого могут подойти нарциссы, ирисы и египетский ходячий лук. При создании гильдии ищите растения, которые привлекают опылителей, отпугивают вредителей, создают барьер от сорняков, повышают плодородие или пригодятся вам в пищу или лекарство. Вот список некоторых из моих любимых растений, которые любят пчелы. Какие растения вы выберете для своей гильдии фруктовых деревьев, будет зависеть от ваших конкретных потребностей и местоположения.Для получения дополнительной информации о гильдиях фруктовых деревьев ознакомьтесь с книгой «Загородная микроферма» или прочитайте эту статью на сайте автора.

И для получения дополнительной информации о создании гильдии фруктовых деревьев ознакомьтесь с этими сообщениями:

Добавить мульчу

После того, как ваше фруктовое дерево и любые другие растения были посажены, не забудьте добавить вокруг него мульчу. Не складывайте мульчу близко к стволу. Вместо этого расстелите мульчу до капельной линии дерева. Это убьет траву, сломает и обеспечит питательными веществами ваше новое фруктовое дерево. Если вы используете измельченную древесину, она создает благоприятную среду для грибка, а деревья процветают, когда связаны друг с другом через грибковую сеть. Вы можете использовать другой материал, например, солому, но он гораздо быстрее сломается. Древесная щепа также удерживает влагу, а это означает, что вашему дереву потребуется реже поливать. (Для получения дополнительной информации об использовании соломенной мульчи в саду нажмите здесь). Использование мульчи из коры также улучшит качество вашей почвы. Вот еще несколько идей по улучшению бедной почвы. Книга «Искусство садоводства: создание почвы» также является хорошим ресурсом.

Обрежьте только что посаженное дерево

Обрезка вашего дерева во время посадки поможет дереву получить хороший старт. Обрезать его нужно только в том случае, если при посадке у него голый корень. Это может быть сложно, но это поможет вам получить лучший урожай. Обрежьте все зазубренные или сломанные корни, затем обрежьте верхушку, чтобы дерево было примерно равно размеру корней. Если это всего лишь один небольшой ствол без боковых ветвей, обрежьте его примерно на треть по высоте. Если есть ветки, обрежьте сломанные или мертвые, а остальные обрежьте на треть.Обязательно срезайте рядом с почками, которые направлены наружу, чтобы новые ветки росли в правильном направлении. Если вы нервничаете по поводу обрезки, я настоятельно рекомендую приобрести копию Pruning Made Easy. Я периодически проверял его в своей библиотеке, но лучше иметь его под рукой.

Сколько времени нужно фруктовому дереву, чтобы принести плоды?

Посадка фруктовых деревьев — это самое простое. Ожидание этого вкусного фрукта намного сложнее! Неужели нужно ждать десять лет, чтобы получить урожай? К счастью, нет! Соберете ли вы небывалый урожай фруктов со своего дерева в первый же сезон? К сожалению, нет, хотя в первый год можно получить небольшой урожай! Преимущество посадки фруктовых деревьев вместо выращивания их из семян заключается в том, что вы получите свой первый урожай еще раньше, хотя покупка молодых деревьев может быть дороже. Есть несколько деревьев, которые начнут плодоносить всего через пару лет. Персики, нектарины, абрикосы и яблоки могут плодоносить уже через два года, хотя для получения обильного урожая потребуется больше времени. Цитрусовые также могут давать урожай уже через два года после посадки. Все эти фруктовые деревья будут плодоносить быстрее всего, хотя вам все равно придется ждать год или два после посадки. Первый урожай вишни, сливы, инжира и хурмы можно получить уже через три года, а может и через пять.Сливы и груши могут быть до четырех лет, прежде чем они начнут плодоносить. Посадка фруктовых деревьев, привитых на сильнорослый подвой, значительно сокращает время, необходимое для получения первого урожая. Если вы выращивали деревья из семян, может пройти 5-10 лет, прежде чем они начнут плодоносить.

Есть поговорка, что лучшее время для посадки фруктового дерева — десять лет назад. Следующее лучшее время для посадки фруктового дерева — прямо сейчас. Теперь, когда вы знаете, как сажать фруктовые деревья, вперед!

Источники: Как сажать фруктовые деревья с помощью Homestead Honey Как выращивать яблони на своей усадьбе на 15 акрах Осенняя посадка в усадьбе против весенней посадки фруктовых деревьев с открытыми корнями от Orange Pippin Фруктовые деревья Посадка фруктовых деревьев осенью от The Herbal Academy How Посадка фруктовых деревьев на заднем дворе питомником Bay Laurel Посадка приусадебного сада карликовыми фруктовыми деревьями от Pampered Chicken Mama Фруктовые деревья: посадка и уход за молодыми деревьями от Калифорнийского университета Все о выращивании фруктовых деревьев от Mother Earth News

Хотите вырастить счастливых цыплят?

Подпишитесь на нашу рассылку и получите бесплатный курс Intro To Backyard Chickens по электронной почте, а также бесплатный контрольный список для печати, который поможет вам шаг за шагом!

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Вот как далеко друг от друга сажать цитрусовые деревья — от дивана до усадьбы

У нас есть несколько сортов цитрусовых деревьев, от кафрского лайма до мандарина, и, хотя наш задний двор не самый большой, мы располагаем их достаточно далеко друг от друга. Но мы собираемся в ближайшее время получить больше цитрусовых деревьев, и нам интересно, ровно , как далеко их нужно разнести. Итак, на каком расстоянии друг от друга следует сажать цитрусовые деревья?

Расстояние между цитрусовыми и карликовыми деревьями должно быть от 6 до 10 футов (1.от 83 до 3,05 метра), полукарликовые должны быть на расстоянии от 12 до 18 футов (от 3,66 до 5,49 метра), а стандартные деревья должны быть на расстоянии от 18 до 25 футов (от 5,49 до 7,62+ метров) друг от друга. Расстояние между цитрусовыми деревьями важно для их роста и снижения конкуренции.

Ниже мы рассмотрим, насколько близко можно сажать цитрусовые деревья, можно ли сажать разные виды цитрусовых рядом друг с другом, в каких местах лучше всего сажать цитрусовые и на каком расстоянии от забора следует сажать цитрусовые деревья. Давайте углубимся.

Кстати, чтобы увидеть самые популярные грядки у садоводов, просто нажмите здесь.

Насколько близко можно сажать цитрусовые деревья вместе?

То, насколько близко можно сажать цитрусовые деревья, зависит от размера дерева. Чем больше дерево, тем шире корни. Поэтому, чтобы у их корневой системы было достаточно места для роста, более крупные деревья необходимо сажать дальше друг от друга, чем более мелкие деревья. Точно так же более крупные фруктовые деревья также будут иметь большую ширину, поэтому им потребуется больше места для беспрепятственного развития ветвей и листьев.

Ниже мы рассмотрим различные размеры цитрусовых деревьев и то, на каком расстоянии друг от друга следует сажать каждый сорт.

  • Карликовые деревья — самая маленькая разновидность цитрусовых. Они примерно от 8 до 10 футов (от 2,44 до 3,05 метра) в высоту и ширину, когда они полностью выращены. В зависимости от окружающей среды они обычно начинают плодоносить раньше, чем более крупные сорта. Лучше всего сажать карликовые деревья на расстоянии от 6 до 10 футов (от 1,83 до 3,05 метра) друг от друга.
  • Полукарликовые деревья имеют высоту от 12 до 15 футов (3.66 на 4,57 метра) в высоту и ширину. Полукарликовое дерево может производить в два раза больше плодов, чем карликовое дерево, не занимая при этом много места. Деревья такого размера следует сажать на расстоянии примерно от 12 до 18 футов (от 3,66 до 5,49 метра) друг от друга.
  • Стандартные цитрусовые деревья обычно вырастают от 18 до 25+ футов (от 5,49 до 7,62+ метров) в высоту и ширину. Они медленнее плодоносят, чем карликовые и полукарликовые деревья, но когда они это делают, они производят более значительное количество плодов. Их нужно сажать примерно на расстоянии от 18 до 25 футов (5.от 49 до 7,62+ метров) друг от друга. Однако это зависит от типа цитрусовых.

Можно ли сажать разные цитрусовые вместе?

Разные виды цитрусовых можно сажать вместе, и это даже поощряется. Наличие различных цитрусовых деревьев будет способствовать биоразнообразию, удержанию воды в почве и повышению скорости перекрестного опыления. Будь то апельсины, лимоны или любой другой сорт, сажать их рядом друг с другом совершенно безопасно.

Распространенное заблуждение относительно посадки разных цитрусовых рядом друг с другом состоит в том, что перекрестное опыление между разными видами цитрусовых изменит вкус плодов.Это оказалось ложным, поскольку перекрестное опыление повлияет только на семена плода, а не на вкус самого плода.

На самом деле, для многих видов цитрусовых перекрестное опыление полезно. Многие сорта цитрусовых являются партенокарпическими, что означает, что они могут плодоносить без опыления (также известное как самоопыление). Поскольку эти плоды могут оплодотворяться, они обычно не имеют косточек.

Самоопыляющиеся деревья часто дают меньше плодов и сбрасывают их раньше, чем деревья с перекрестным опылением.Однако, когда вы перекрестно опыляете эти самоопыляющиеся деревья с другими сортами цитрусовых, они, как правило, дают больший урожай и дают более крупные плоды.

Самым большим недостатком перекрестного опыления является то, что плоды могут стать более костяными. В целом, если вы можете стимулировать перекрестное опыление даже для самоопыляющихся цитрусовых деревьев, это, скорее всего, того стоит (даже если вам придется опылять вручную с помощью зубной щетки).

Где лучше всего сажать цитрусовые?

Лучшее место для посадки цитрусовых — это место, где светит солнце не менее 5 часов, не бывает заморозков и где почва хорошо дренируется с pH 5.5-6,5. Кроме того, цитрусовые деревья должны иметь достаточно места от других деревьев, чтобы не конкурировать с ними (обычно от 6 до 18 футов, в зависимости от размера дерева).

При посадке цитрусовых следует учитывать климат местности, воздействие солнечного света, близость к конкурирующим растениям и дренаж почвы. Давайте еще раз посмотрим, что все это означает для ваших цитрусовых деревьев.

Теплый климат круглый год

Цитрусовые деревья произрастают в тропическом и субтропическом климате, поэтому они предпочитают схожий климат. Как правило, цитрусовые растут при теплых температурах от 55,4°F до 100°F (от 13°C до 38°C).

Естественно, это означает, что цитрусовые плохо переносят холодную погоду. Если они подвергаются морозу, леденящему ветру или сильному холоду, они, скорее всего, умрут.

Итак, если вы хотите выращивать цитрусовые деревья, но живете в более холодном климате (зоны устойчивости USDA ниже 9), вероятно, лучше всего выращивать их в помещении в горшке или теплице.

Если вы полны решимости выращивать их на открытом воздухе в более холодном климате, вы можете попробовать различные методы, чтобы сохранить их в тепле, например, накрыть их зимой или посадить вдоль южной стены для максимального солнечного света и тепла (стены отражают удивительное количество тепла).

Прямой солнечный свет 

Цитрусовые растения лучше всего растут в местах, где они получают полный солнечный свет не менее 5 часов в день. При воздействии достаточного количества солнечного света внутри фруктов может накапливаться больше сахара, что делает их вкус более сладким.

Итак, выбирая место для цитрусовых, помните, чем солнечнее, тем лучше.

Как и в случае с климатом, если вы хотите, чтобы ваши цитрусовые максимально подвергались воздействию солнца, поместите их возле стены (в идеале на южной стороне).Стена будет отражать часть солнечного света на цитрусовое дерево, давая ему немного больше солнечного света.

Почва с достаточным дренажем 

Цитрусовые деревья лучше всего растут на аэрированной и хорошо дренированной почве. Если почва слишком тяжелая и слишком долго удерживает воду, здоровье цитрусовых деревьев ухудшается. Кроме того, они предпочитают почву с pH 5,5-6,5 и являются большими потребителями азота.

Чтобы проверить, хорошо ли дренируется ваша почва:

  1. Сделайте небольшую ямку в том месте, где вы планируете посадить дерево.
  2. Заполните отверстие водой на 2 дюйма (5,08 см). Если ваша почва хорошо дренируется, она должна поглощать примерно 1 дюйм (2,54 см) воды каждый час.
  3. Перепроверьте уровень воды через два часа. Если в отверстии осталась вода, у вас могут быть проблемы с дренажем.

Если вы обнаружите, что почва ваших цитрусовых деревьев содержит много глины или плохо дренируется, не стесняйтесь ознакомиться с этим руководством, которое я составил, чтобы узнать, как приготовить и смешать почву для цитрусовых деревьев. Я потратил несколько часов на его изучение и сборку, так что это должно помочь, когда вы сажаете деревья или вносите поправки в их почву.

Вдали от конкурирующих заводов

Даже самые большие деревья могут иметь конкуренцию. В то время как посадка цитрусовых деревьев слишком близко друг к другу может увеличить ненужную конкуренцию, другие, более мелкие растения также могут конкурировать. Однако вместо того, чтобы конкурировать за солнечный свет, они конкурируют за питательные вещества и воду в почве.

Чтобы уменьшить конкуренцию вашего цитрусового дерева, удалите любые конкурирующие растения, такие как сорняки или трава, с участка, где вы будете сажать цитрусовые деревья.

Если в вашем дворе есть другие деревья, убедитесь, что вы разместили цитрусовые на достаточном расстоянии от них, так как корни цитрусовых плохо конкурируют за питательные вещества и влагу с другими растениями. Хорошим расстоянием для следования является то же расстояние, которое указано в начале этой статьи.

На каком расстоянии от забора нужно сажать цитрусовые?

Цитрусовые деревья следует сажать примерно на половину их ширины вдали от заборов и границ участка. Это означает, что цитрусовые деревья высотой и шириной 14 футов должны быть посажены на расстоянии не менее 7 футов от забора.Посадка таким образом уменьшит будущие проблемы, такие как споры или инвазивные корни из-за повреждения собственности.

Расстояние, на котором ваше цитрусовое дерево должно быть от забора, зависит от его размера. Более крупные деревья должны находиться дальше от забора, чтобы их ветки, листья и стволы оставались на вашей территории, когда дерево полностью вырастет.

Кроме того, посадка цитрусовых деревьев слишком близко к забору может привести к его повреждению, поскольку цитрусовые деревья могут иметь довольно агрессивные корни.

Посадка ваших цитрусовых деревьев слишком близко к забору может привести к тому, что ветки будут свисать во двор вашего соседа, что может привести к юридическим проблемам в зависимости от законов вашего штата. Или, если вы посадите свое дерево слишком близко к барьеру, вы не сможете собрать плоды на стороне дерева, обращенной к забору. Наконец, тень от забора может помешать вашим цитрусовым деревьям получать солнечный свет, необходимый им для процветания, особенно в молодом возрасте.

Итак, постарайтесь сажать деревья как минимум на половину его ширины от границы вашего участка.Например, если у вас есть стандартный сорт цитрусового дерева (не карликовый), дерево должно достигать 14 футов в высоту (4,27 метра) и 14 футов (4,27 метра) в ширину.

Цель здесь должна заключаться в том, чтобы посадить его на расстоянии не менее 7 футов (2,13 метра) от забора. Если вы хотите быть более осторожным, то в этом случае может помочь посадка на 10 футов или более.

Однако мы знаем, что посадить деревья так далеко от забора может быть невозможно, если у вас нет огромного двора. Если вам нужно выращивать деревья ближе к забору, все будет в порядке, но будьте готовы столкнуться с препятствиями, перечисленными выше.

Заключительные мысли 

В настоящее время мы покупаем наше следующее цитрусовое дерево, и теперь мы хорошо понимаем, как далеко его посадить от других. Хотя есть некоторые переменные, которые следует учитывать, на самом деле это не так уж сложно.

Напомним, насколько далеко друг от друга следует сажать цитрусовые деревья, зависит от их размера. Небольшим карликовым деревьям требуется расстояние от 6 до 10 футов (от 1,83 до 3,05 м), полукарликовым деревьям среднего размера требуется расстояние от 12 до 18 футов (от 3,66 до 5,49 м), а полноразмерным стандартным деревьям требуется расстояние примерно от 18 до 25 футов (5 м). .от 49 до 7,62+ метров) пространства.

Цитрусовым деревьям требуется такое большое расстояние между ними, потому что они имеют обширную корневую систему, которая распространяется под землей, чтобы получать питательные вещества и влагу. Если другие цитрусовые посадить слишком близко, они будут конкурировать за ресурсы, а это значит, что ваши деревья не будут такими здоровыми и продуктивными. Помните, если у вас есть забор или бордюр, подумайте о том, чтобы посадить примерно половину ширины дерева, чтобы избежать проблем в будущем!

Источники

Как вырастить яблони шпалеры

Я никогда не забуду свою первую встречу со шпалерами фруктовых деревьев.В 1950-х было. Я проходил собеседование на должность помощника главного садовника в известной британской аристократической семье. Во время моей экскурсии по изысканно ухоженным садам мы свернули за угол, оставив партер из самшита, когда впереди нас оказалась аллея фруктовых деревьев, засаженная шпалерами, заканчивающаяся гротом, увенчанным огромной садовой скульптурой. Я всего несколько лет назад окончил садоводческий колледж, поэтому моей реакцией на эту заколдованную аллею деревьев, похожих на живые изгороди, было сочетание очарования и пугающих мыслей о том, как обращаться с деревьями.

Мой проводник, по-видимому, не подозревая о садоводческой магии, мимо которой мы проезжали, продолжал болтать о том, чего я не помню. Я чувствовал, что деревья угрожающе смотрят на меня, призывая меня разрушить годы тренировок и любовной заботы. Я получил работу, позже стал главным садовником, и я считаю, что с годами мы со шпалерами стали уважать, если не любить, друг друга. Я и не подозревал в тот первый день, что почти 30 лет спустя я приеду в Америку, чтобы служить суперинтендантом садов в Стратфорд-Холле, месте рождения Роберта Э.Ли, где, о чудо, меня назначили ответственным за сад, разделенный пополам аллеями заветных фруктовых деревьев, украшенных шпалерами.

Шпалеры, конечно, имеют до меня долгую историю. Древние римляне вырастили их первыми, но форма была доведена до совершенства несколько сотен лет назад французами, которые ответственны за название системы espalier, производное от французского слова épaule, означающего плечо.

Но зачем нам возиться со шпалерами сегодня, когда у нас есть все карликовые фруктовые деревья, которые нам нужны? По сути, вплоть до мелочей, это вызов.Этот вид искусства дает садовникам оправдание для того, чтобы выпятить грудь и сказать: «Я сделал это, и я рад, что вам это нравится». Есть и ряд резервных причин. Шпалеры — это круглогодичная особенность сада, и их легче обслуживать и собирать урожай, чем стандартные или карликовые фруктовые деревья. Даже самые буйные дети будут в восторге, когда их попросят собрать фрукты с деревьев не выше их.

Выберите шпорцевый сорт
Лучшее дерево для описываемого метода — карликовое прямолинейное дерево, известное как «хлыст».Плеть — молодое деревце, состоящее из одного вертикального прироста без ветвей и боковых побегов. Кнуты обычно продаются в двух- или трехлетнем возрасте высотой от 3 до 4 футов. Подвои этих деревьев должны быть сорта M9 или аналогичного низкорослого. Также подходят подвои М11 и М26.

Вы можете тренировать груши или персики на двухпроволочной шпалере, но не вишню, которая предпочитает веерную тренировку, но я собираюсь ограничить свое обсуждение яблоками. Я предлагаю вам выбрать ваши любимые современные сорта с одной важной оговоркой: сорта должны быть шпорцами, то есть их плоды формируются близко к основным ветвям, а не на верхушке вертикального роста.«Red Rome», «Stayman», «Red Delicious» и «Golden Delicious» — все это шпоры, и я бы выбрал их. Некоторые компании предлагают сорта, которые, по их словам, являются самоопыляющимися, но для надежного урожая всем яблокам требуется второе дерево для опыления, поэтому сажайте как минимум два.

Я рекомендую приобрести свернутое и обтянутое мешковиной дерево. Мне не нравятся фруктовые деревья, выращенные в контейнерах, потому что они могут быть привязаны к горшку, что мешает дереву образовывать корни в новом окружении. С деревьями с голыми корнями все в порядке, но с ними легкое высыхание может быть фатальным.

Посадка одноствольного дерева

  Держите прививочный союз на высоте от 2 до 3 дюймов над почвой, чтобы обеспечить приживаемость только что посаженной плети.
 

Вы можете сажать яблони как осенью, так и весной — здесь, в Вирджинии, идеально подходит середина марта — при условии, что вы не сажаете их, когда земля промерзла или заболочена. Вы, несомненно, захотите установить ряд шпалер, но для простоты я опишу, как действовать с одним деревом.Сначала вам нужно выбрать открытый сайт. Вы можете пробежать 10 футов. решетку с востока на запад, с севера на юг или в любом направлении, но избегайте тени и плохо дренированной почвы.

Выкопайте яму на полпути между столбами шпалеры; вы хотите, чтобы дерево простиралось на 5 футов в любом направлении. Отверстие должно быть примерно на 4–6 дюймов глубже корневого кома. Я предлагаю вам поместить палку через отверстие, чтобы определить окружающий уровень земли. Убедитесь, что почва, извлеченная из ямы, возвращена «как есть». Смешивание добавок, таких как торфяной мох, компост, навоз или удобрения, будет препятствовать расширению корней деревьев в поисках пищи и якорной стоянки.

Засыпьте немного разрыхленной земли в яму, затем опустите в нее дерево и проверьте глубину по палочке. Место прививки, вздутая область прямо над верхушкой корня, должно быть на 2-3 дюйма выше уровня земли, как указано палочкой; если это не так, добавьте или удалите почву, чтобы скорректировать глубину.

В идеале вы хотите расположить пару противоположных бутончиков примерно на той же высоте, что и каждый из проводов. Поворачивайте хлыст до тех пор, пока эти почки не направятся к столбам, чтобы боковые ростки, возникающие из них, естественным образом перемещались по проводам.Теперь развяжите мешковину и плотно вставьте ее в отверстие, не снимая. Постепенно засыпайте яму и уплотняйте почву. Обильно полейте дерево, чтобы почва соприкасалась с корнями, а затем добавьте мульчу.

Первый год: установка бокового каркаса
Теперь самое интересное — обучение. Я использую острые секаторы с наковальней для безопасного и чистого среза. В секаторах с наковальней лезвие срезает ровно, а плоская наковальня смягчает стебель растения. Чтобы облегчить сток воды и предотвратить заболевание, всегда срезайте под углом 45° в сторону от почки.Сделайте свой первый надрез в верхней части плети, чуть выше двух почек, расположенных рядом с верхней проволокой. Затем возьмите мягкую пластиковую стяжку для растений или спиральную стяжку и свободно прикрепите хлыст к двум проводам. Теперь это игра ожидания.

   
Один разрез и две завязки — все, что нужно для начала работы. Это может быть холодный мартовский день, но вам понадобится всего минута после посадки, чтобы обрезать плети прямо над верхней проволокой (слева), а затем свободно закрепить их стяжками для растений (в центре).   Всегда обрезайте под углом 45°, чуть выше и под уклоном от почки. Обратите внимание на положение противоположных бутонов рядом с проволокой.

Для создания двухъярусной шпалеры с четырьмя горизонтальными ответвлениями или отводами вам понадобятся только две почки на нижней проволоке и две на верхней проволоке. Все другие наросты должны быть удалены. Используйте ноготь большого пальца или нож, чтобы стереть или срезать весь рост, как только он появится из почек между четырьмя и ниже тех четырех, которые вы собираетесь оставить.

Когда рост четырех сохраненных почек составит от 4 до 6 дюймов в длину, что произойдет через четыре-шесть недель, осторожно согните боковые стороны к проволоке и свободно закрепите их стяжками в центре арок. вы создали.

Когда четыре боковые стороны вытянутся еще на 4–6 дюймов примерно через четыре недели, опустите их и привяжите к проводам. В течение сезона продолжайте подвязывать боковые ветки по мере их роста.

Привяжите боковые части, когда они станут тонкими и гибкими.Если они станут слишком деревянными, они могут сломаться при изгибе. Свяжите их посередине сгиба, а не на кончиках, чтобы они росли прямо, а не изогнутыми.

Иногда отростки прорастают ниже места прививки или даже ниже уровня почвы. Этот рост происходит от подвоя, и если дать ему возможность развиваться, ваше дерево, скорее всего, превратится в дикую яблоню. Используйте секаторы с наковальней, чтобы удалить весь такой рост.

Второй год: обрезка вертикальных побегов
В какой-то момент, скорее всего, во второй сезон дерева боковые ветви достигнут столбов.Когда они это сделают, отрежьте растущие кончики и продолжайте делать это, чтобы боковые стороны не стали длиннее.

По мере того, как боковые побеги растут горизонтально, вдоль их длины прорастает вертикальный рост. Когда вертикали достигают 8 дюймов в высоту, вам нужно обрезать их до первых двух пар листьев. После первой обрезки от оставшихся почек будет исходить больше роста. Примерно каждые шесть недель вам нужно будет обрезать новый рост, снова до двух пар листьев. Этого количества роста достаточно, чтобы поддерживать дерево в его естественных процессах фотосинтеза и преобразования пищи в ткани.

Пухлые, пушистые, кольчатые почки — это плодовые почки; оставь их в покое, если хочешь яблок. Более гладкую почку на кончике можно обрезать.  
 

Обычно первую обрезку проводят в конце апреля, вторую — в начале июня и третью — в середине или конце июля. К середине лета рост заметно замедлится, поэтому следующая обрезка может понадобиться не раньше сентября.Последняя обрезка, на самом деле уборка, может произойти в конце ноября. Сроки ваших пяти или около того обрезков, конечно, будут варьироваться в зависимости от вашего климата и местности, но это дает вам общее представление.

По мере того, как вы продолжаете обрезку до двух пар листьев, рядом с ветвями образуются гроздья плодовых почек, иногда называемые шпорами. Плодовые почки пухлые, пушистые и состоят из цилиндрических колец, что отличает их от более тонких и гладких боковых почек. В то время как боковая почка обеспечивает рост ветвей, плодовая почка, как следует из ее названия, расцветает весной, а затем приносит плоды.Вы, конечно, хотите яблок, поэтому не вырезайте наросты, состоящие из цилиндрических колец. Теперь вы понимаете, почему нельзя использовать сорта яблонь, которые плодоносят на верхушках боковых побегов. При обрезке вы бы срезали все потенциальные плоды.

Третий год: тонкие блуждающие ветки
В течение третьего года и навсегда после этого вы должны обрезать боковые приросты до одной пары листьев, а не до двух пар. Как всегда, оставьте фруктовые почки в покое. Во второй год на вашем дереве могло вырасти несколько яблок.Теперь на третий год ваше дерево должно дать полный урожай. Не поддавайтесь искушению удалить любое из яблок; скорее предоставьте прореживание плодов самому дереву. Примерно в середине лета дерево может сбросить часть своих плодов, чтобы более полно поддерживать меньшее количество, явление, известное как июньское падение.

К концу третьего года основная структура вашего дерева будет установлена. Теперь наступает зима его недовольства. Вы должны осмотреть группы роста на наличие пересекающихся ветвей и вырезать проблемную ветвь.Прореживание предотвратит повреждение ветвей друг друга и позволит большему количеству света и воздуха проникать в дерево. С этого момента вам нужно только проводить это прореживание кустов роста каждые два или три года, в зависимости от силы сорта.

Шпалеры богатых и знаменитых
Семья Роберта Э. Ли из Вирджинии была далеко не единственным любящим демократию приверженцем аристократического искусства шпалер, первоначально использовавшегося в холодной Европе для выращивания фруктовых деревьев на солнечной стороне садовой ограды. .У Джорджа Вашингтона были кордонные шпалерные заборы типа того, что можно найти в Стратфорд-холле, разделяющие клумбы в его огороде Маунт-Вернон, и плоские шпалеры у кирпичных садовых стен.

Капитаны индустрии также присоединились к садоводческому шоу. Первоначальный иммигрант компании DuPont, заядлый ботаник, разработал огород во французском стиле, сочетающий овощи и цветы, его секции разделены яблоневым забором кордона, его клумбы перемежаются отдельно стоящими шпалерами, а его края украшены множеством замысловатых плоских узоров, в том числе красивый бельгийский забор.На родине Дюпон садовники превосходили друг друга со времен Людовика XIV, разрабатывая все более великолепные шпалеры, возможно, достигнув своего апогея — или низшей точки, в зависимости от вашей точки зрения — со шпалерой, разработанной М. Лепером в честь императора. Наполеон.

Старые шпалеры обладают царственным характером, который лучше всего проявляется зимой.

Рон Уэйд
Февраль 1998 г.
из выпуска № 13

Как приручить фруктовые деревья — Suffolk Fruit and Trees

Отдельностоящая, шпалерная, веерная, кордонная, ступенчатая
В этой статье содержится информация о формировании фруктовых деревьев в некоторых из наиболее популярных форматов, с пошаговыми инструкциями и схемами .

Есть несколько способов тренировки фруктовых деревьев . Для всех основной принцип заключается в том, чтобы сформировать дерево таким образом, чтобы оптимизировать попадание света на листья и расположить плоды в таком положении, чтобы их можно было легко собрать . Отдельно стоящие деревья требуют больше места. Деревья со шпалерами или Вентиляторы или Кордоны более компактны и идеально подходят для ограниченного пространства. Stepover Деревья можно рассматривать как одноярусные шпалеры, достигающие, возможно, пары футов в высоту, подходящие для окантовки клумбы или газона .

Как дрессировать отдельно стоящие фруктовые деревья

Плодовое дерево состоит из подвоя , на который привит плодовый сорт. Лучший подвой для среднего сада — MM106 , но если место ограничено, M26 может быть более подходящим. На самом деле подвой определяет окончательный размер дерева .

Следует помнить, что различных сорта плодов порождают различных формы деревьев .Например, яблони от природы более раскидистые, а груши и сливы склонны к более вертикальному росту

.

Отдельно стоящее плодовое дерево – первый год после посадки

Если дерево было правильно посажено, а трава и сорняки сдерживаются в районе, где корни дерева пытаются укорениться, новые ростки должны появиться в летние месяцы (дерево будет посажено в течение покоя , с декабря по март). Этот новый рост побегов является материалом, доступным для формирования постоянного каркаса дерева, как показано на диаграмме.Побеги 1, 2 и 3 — новые побеги. Побеги 4 и 5 уже присутствуют на 2-летнем дереве при посадке.

На этом раннем этапе обрезка должна быть абсолютно минимальной, потому что обрезка задерживает обрезку . Минимальная обрезка рекомендуется в течение 1, 2 и 3 лет после посадки.

Отдельно стоящее плодовое дерево – второй год после посадки

Данные операции должны быть выполнены в период с декабря по марта . Ветки 1, 3 и 6 на схеме должны быть связаны и растянуты с помощью веревки, идущей от основания кола.Ведущую ветвь 2 следует оставить в вертикальном положении. Ветки 4 и 5 подвязываются почти вровень, и они станут первой обрезкой древесины.
Ветви каркаса 1, 3, 4, 5 и 6 должны быть обрезаны только в том случае, если рост был слабым. В этом случае их следует обрезать на треть длины. Центральный поводок следует обрезать так, чтобы он не превышал длину секатора над средней высотой всех вертикальных ветвей.

Отдельно стоящее фруктовое дерево – третий год после посадки

Как показано на диаграмме, продолжайте строить крону дерева , размещая ветви для максимального использования света, снова связывая ветви .Теперь дерево будет обрезаться. Посмотрите видео о том, как подвязывать ветки.

 

 

 

 

Как приучить шпалерные фруктовые деревья

Шпатель — это полезный метод дрессировки фруктовых деревьев, который становится все более популярным в саду, поскольку идеально подходит для размещения рядом со стеной или забором и занимает минимум места. Его также можно использовать в качестве привлекательного разделения или экрана между различными частями сада.В системе фруктовых деревьев со шпалерами дерево состоит из центрального ствола и горизонтальных плодовых ветвей . Очень важно правильно обучить дерево, чтобы получить дерево, которое будет давать хорошие плоды на всех горизонтальных ветвях в течение следующих 20 лет или около того.

Стены, выходящие на север, подходят только для кислой вишни Морелло или черешни. Грушам нужно больше тепла, чем яблокам. Для груш лучше всего подходит южная сторона .

Не тренируйте ветви, опуская их почти до горизонтального положения, пока сок в дереве не начнет активно .Это означает, что обучение можно проводить примерно с середины мая.

Частый полив и мульчирование необходимы, так как на южной стороне может быть очень жарко в разгар летних месяцев. Стена, выходящая на юг, также подходит для персиков , нектаринов , слив и абрикосов .

Далее необходимо определиться с системой поддержки , используемой в таких ситуациях; если это стена, то важна высота проводов.Если это забор, то расстояние между опорными кольями также имеет значение.

Расстояния для посадки фруктовых деревьев шпалер

Например, с шпалерными яблоками вам сначала нужно решить, хотите ли вы выращивать свои деревья на подвое M26 или на подвое MM106 . M26 (подвой, который создает более слабое дерево) потребуется более сильная система поддержки по сравнению с деревьями MM106.

Для остроконечных яблонь на подвоях M26 расстояние посадки должно составлять 10 футов, при этом место соединения должно находиться всего в 2 дюймах над уровнем почвы.Больше не надо!!

Для шпалерных яблок на подвоях MM106 сажайте на расстоянии 12–14 футов друг от друга . Союз может быть любой высоты над уровнем почвы.

колья должны быть 8 футов в высоту и 1 фут 6 дюймов в земле. Только если ваша почва очень песчаная, ваши колья должны быть вбиты в почву на 2 фута.

Разместите колышки на таком же расстоянии, как и деревья. Убедитесь, что древесина кола обработана против грибка древесной гнили.

Еще один важный момент: устанавливайте первый провод только после того, как прибудут деревья .Все деревья разные и поэтому высота первого провода от земли может варьироваться от 40 см до даже 70 или 80 см.

Вполне вероятно, что первая проволока будет находиться на высоте от 15 до 18 дюймов над уровнем почвы, чтобы совпадать с уже сформированными естественными боковыми ветвями деревьев.

Кроме того, размещение первого провода на высоте 12 дюймов над уровнем почвы является ошибкой, так как гниение плодов может стать серьезной проблемой из-за разбрызгивания почвы во время сильных дождей.

Если качество почвы действительно хорошее , то я бы посадил деревья на M26, на расстоянии трех метров друг от друга.

Если есть какие-либо сомнения относительно глубины хорошей темной, хорошо аэрируемой земли, то посадите Плодородные сорта яблок на MM106 на расстоянии четырех метров друг от друга. Выбор сорта фруктов будет иметь решающее значение, чтобы избежать чрезмерного роста древесины в последующие годы. Персики, сливы, нектарины и абрикосы также можно выращивать на расстоянии четырех метров друг от друга. Узнайте больше о почве для фруктовых деревьев.

Как приучить шпалерные фруктовые деревья – первый год обучения

В первый год обучения вы сформируете первый ярус шпалеры , и поэтому вы создадите дерево с тремя ветвями : двумя боковыми ветвями и ведущей вверх ветвью.В середине мая привяжите две нижние боковые ветки под углом около 60 градусов (от горизонтали). Первые две ветви будут располагаться на высоте от 40 до 75 см над уровнем почвы, в зависимости от сорта, назначения и расположения дерева. На этом этапе вы можете удалить из дерева все остальные конкурирующие ветви , чтобы рост был сконцентрирован в трех нужных вам ветвях (рис. 4).

Дождаться второй недели августа , а только потом , опустить две боковые ветви на горизонталь .Эта задержка во времени очень важна. Если опустить ветки в горизонтальное положение слишком рано в вегетационный период, вертикальная ведущая ветвь впитает все питательные вещества, и первый ярус шпалеры будет слишком слабым в последующие годы.

В течение последней недели августа удалите всю лишнюю вертикальную поросль с каркаса шпалер. Затем сделайте выемку в вертикальной ветви над первым горизонтальным ярусом на высоте, соответствующей тому месту, где вы хотели бы сформировать следующий ярус в следующем году.Обычно это примерно на 18 дюймов выше первого яруса. Глубина надреза должна составлять примерно треть толщины вертикальной ветки. Это стимулирует дерево производить ветви именно в этой точке. Обратите внимание, что размеры на рис. 5 являются приблизительными и, как упоминалось выше, будут варьироваться в зависимости от разновидности, назначения и положения.

 

Как приучить шпалерные фруктовые деревья – второй год обучения

В следующем году соорудить следующий слой шпалеры, следуя той же процедуре, что и в предыдущем году (рис.6). Обрезать весной , как показано на рис. 6.

 

 

 

Как приучить шпалерные фруктовые деревья – третий год обучения

В августе следующего года установите последний ярус шпалеры, выбрав две ветви и спустившись до угла 90 градусов (рис. 7).

Дерево должно быть удобрено подкормкой для деревьев, такой как «Growmore», следуя инструкциям на упаковке.Равномерно распределите продукт по площади 3 квадратных фута вокруг ствола.

В течение вегетационного периода (май-октябрь) очищать территорию под кронами деревьев от сорняков , в частности от травы.

Только обрезайте зимой когда дерево полностью отцвело и поэтому нуждается в замене шпоры.

Распространенная ошибка , которая может иметь серьезные последствия, принуждение дерева расти вверх слишком быстро, не давая достаточно времени для правильной установки нижних ветвей шпалеры.Наиболее полезным шпалером, требующим наименьшего ухода в последующие годы, является дерево, у которого диаметр нижних ветвей имеет двойную толщину по сравнению с верхними ветвями шпалеры. Плоды хорошего качества получаются на всех уровнях шпалер, а не только на верхнем слое.

Этого можно добиться с помощью умелой обрезки , имея в виду, что побеги в вертикальном положении всегда растут сильнее, чем в более горизонтальном.

Как сажать предварительно обученные шпалерные деревья

Некоторые питомники продают 2-х или 3-х летние плодовые деревья уже обученные в формат шпалеры .Вот важные шаги, которые необходимо выполнить для успешной посадки и обеспечения того, чтобы деревья сохраняли свою структуру и продолжали плодоносить высокого качества в течение как минимум еще 35 лет.

  1. Посадите каждого дерева, не выполняя в данный момент никакой дальнейшей формовки или сгибания. Не снимать бамбуковую рамку до конца июля .
  2. В июле привяжите ответвления первого яруса под правильным углом к ​​горизонтальной проволоке, прикрепленной к вашей стене или панелям ограждения.
  3. Нанесите спиральную пластиковую защиту от собак, кошек и кроликов на каждое дерево.
  4. Выкопайте посадочную яму диаметром 50 см и глубиной лопаты.
  5. Разрыхлите почву вилами с жесткими зубьями.
  6. Посадите дерево вертикально , убедившись, что соединение дерева находится не более чем на 4 см выше осевшего уровня почвы.
  7. Используйте только компост John Innes номер 3 в качестве почвы, в которой корни начнут свою новую жизнь.
  8. Привяжите дерево к стойке диаметром 5 см круглого сечения кол , обработанный против гниения древесины, если нет горизонтальной проволоки. Длина столба должна быть 1,80 метра.
  9. Если необходима дальнейшая регулировка ветвей, используйте гибкий резиновый стяжной материал без риска врастания в древесину.
  10. Держите деревья свободными от травы и сорняков на площади не менее одного квадратного метра вокруг ствола дерева.
  11. Наносите « Growmore » два раза в год, в марте и ноябре.Следуйте инструкциям на упаковке.
  12. Еженедельно поливайте деревья 6 литрами воды каждое с начала апреля до начала сентября.
  13. Выполнить летнюю обрезку , а не зимнюю обрезку на шпалерных деревьях.
  14. Плодовые деревья любят органические вещества в качестве мульчи . Держите мульчу свободной от сорняков и дополняйте ее дополнительной мульчей, когда часть ее сгниет.

Как обмахивать фруктовые деревья вентилятором

Вишни Морелло , сливы , персики , нектарины и абрикосы , так называемые косточковые деревья, часто больше подходят для веерной подготовки , чем шпалеры или открытые кусты.Это в какой-то степени зависит от силы роста деревьев и места, где они будут посажены.

Веер на самом деле является вариацией шпалеры , за исключением того, что вместо того, чтобы держаться горизонтально, ветви имеют форму плоского веера, с двумя основными ветвями, растущими наружу под углом 45°. Этот угол позволяет легче контролировать рост по сравнению со шпалерой. Кроме того, за ряд лет число ветвей веера может достигать от 8 до 10 , что обеспечивает хорошее проникновение света в структуру дерева.

Если используемое вами дерево является однолетним деревом , обрежьте его до на 15 дюймов выше уровня почвы . Делать это нужно в феврале-марте. Не забудьте замазать срезы герметиком, чтобы предотвратить заражение спорами, переносящими различные заболевания деревьев.

В начале июня (см. рис. 8) выберите два сильно растущих побега, близких к верхушке дерева, и привяжите их к лозам, поставленным под углом 45 градусов. Удалите все остальные побеги.Всегда используйте биоразлагаемые связующие материалы, чтобы избежать риска врастания стяжек и защемления двух выбранных ветвей. По мере дальнейшего развития двух ветвей в течение вегетационного периода снова привяжите их к верхней части бамбуковых побегов.

 

 

 

Если две подготовленные ветки хорошо выросли, в после февраля обрежьте обе ветки до двенадцати дюймов от точки, где они начали расти в феврале прошлого года (рис.9).Это даст в общей сложности 10 бутонов , которые мы теперь будем использовать для разработки основной рамы формы веера . Из этих почек начнут расти новые побеги . Выберите четыре отростка с каждой стороны веера и снова привяжите их к бамбуковым ветвям, разложенным таким образом, чтобы они заполнили пространство веера над доступной областью изгиба на 180 градусов (см. рис. 10 ниже). Тем не менее, оставляют центр веера незанятым , чтобы поддерживать хороший рост в базовой структуре.

 

Как только это будет успешно завершено, последует обрезка , в основном на однолетней древесине . Как только эта древесина принесет урожай, ее необходимо вырезать , чтобы освободить место для новой годовалой древесины. Лучшее время для этого — не зимние месяцы, а сразу после сбора урожая . Если появятся какие-либо боковые побеги, обрежьте их до 3–4 дюймов, если есть свободное место.

 

 

Как дрессировать кордон фруктовых деревьев

Там, где пространство ограничено , большинство яблок и некоторые сорта груш подходят для выращивания в качестве кордонов.Кордон — это дерево, посаженное под углом 45 градусов , поддерживаемое и направленное вдоль забора или стены. Вдоль стены или забора горизонтальных провода располагаются на высоте примерно два, четыре и шесть футов. Шестифутовая бамбуковая трость прикреплена к проволоке под углом 45 градусов с интервалом в два фута. Эти деревья основаны на поддержании и подаче коротких боковых побегов вдоль основного ствола дерева. Первые отводы должны располагаться примерно на 40 см выше уровня почвы.Важно, чтобы соединение дерева было на 1,5-2 дюйма выше уровня почвы. Для очень глубоких и плодородных почв подойдет подвой М9 . Однако в большинстве случаев M26 является лучшим подвоем для кордонного дерева. На очень голодных почвах можно использовать более прочный приклад MM106 с хорошим эффектом.

Посадка кордонных фруктовых деревьев

Посадите деревья на расстоянии 60 см друг от друга после того, как убедитесь, что почва не остается влажной ни зимой, ни летом.Если дренаж неисправен, деревья сильно пострадают от язвы деревьев . В результате жизнь дерева коротка, а плоды будут иметь короткий срок хранения. Также важно, чтобы почва была хорошо подготовлена ​​заранее, в течение сентября и октября, пока почва еще теплая и рыхлая. Вскопайте для каждого дерева площадь не менее 60 х 60 см . Прежде чем добавлять в почву необходимые органические вещества, такие как хорошо перепревший навоз, убедитесь, что подпочвенный слой хорошо разрыхлен вилами с жесткими зубьями, чтобы вода всегда могла быстро стекать.Корням деревьев нужно много кислорода, а там, где вокруг корней стоит вода, кислород недоступен. Деревья буквально задыхаются, если это не исправить!

Обрезка кордона плодовых деревьев

Летняя обрезка необходима для того, чтобы дерево оставалось в ограниченном доступном пространстве.

Обрезку нельзя проводить поздней осенью или зимой. Кордонное дерево лучше всего себя чувствует при обрезке в летние месяцы .Первую обрезку следует провести к середине июля на юге Англии. Для средней и северной Англии начните обрезку через семь-десять дней. Обрежьте все новообразованные побеги до длины пяти листьев. Достаточно одного новообразованного побега на точку роста. Когда появляются двойные побеги, верните их к одиночным побегам. К середине сентября такие же побеги обрежьте до длины трех листьев. По мере того, как в последующие годы формируются боковые ответвления, обрежьте их до длины одного листа. Целью является создание крепких плодовых почек на двух-трехлетней древесине , а также шпорцев .Эти хорошо распустившиеся куски дерева могут достигать девяти дюймов в длину. Оставьте эти отрезки дерева нетронутыми, так как на этих двухлетних побегах сформируются плодовые почки. Некоторые сорта плодоносят на однолетней древесине. Все же, чтобы не истощать деревья, эти побеги лучше всего укорачивать вдвое к первой неделе июня. Тонкие плоды до одного плода на кисть. Плоды должны быть расположены на расстоянии шести дюймов друг от друга, чтобы сформировать плоды хорошего размера.

Когда оцепление достигло верхней проволоки, важно убедиться, что весь новый рост не происходит только на вершине дерева.Для этого опустите весь кордон сначала под углом 40 градусов. В последующие годы можно понизить его до конечного угла 35 градусов . По мере того, как деревья становятся старше, прореживайте плодовые побеги и поощряйте образование новой замещающей древесины на ее месте.

Обратите внимание, что диагональные стойки цвета охры, показанные на рисунке выше, на самом деле представляют собой 1,80-метровые бамбуковые трости . Деревья должны быть привязаны к этим трости, во-первых, потому что важно поддерживать угол 45 градусов.Позже ее можно снизить до 35 градусов, если рост неравномерно распределен по всей длине дерева. Бамбуковые трости также используются, потому что деревья, привязанные к проволоке, подвергаются риску , потому что деревья могут очень легко врасти в проволоку, что может привести к серьезному повреждению деревьев, что приведет к язвам и поломкам ветвей. Кроме того, важно, чтобы соединение деревьев находилось не менее чем на 4 см над уровнем почвы .

Важные моменты при обучении кордону плодовых деревьев

  1. Деревья можно сдерживать в росте, используя карликовые подвои, если они доступны.Но это должно сопровождаться правильным применением принципов летней обрезки . Зимнюю обрезку следует исключить, за исключением обрезки ведущего побега, когда он слишком отрос.
  2. Посадить деревья под углом 45 градусов . Прикрепите деревья к крепким бамбуковым трости длиной 6 футов. Сами эти трости удерживаются в таком положении с помощью трех горизонтальных проволок, натянутых между двумя прочными концевыми стойками.
  3. Поддерживать адекватный уровень влажности в корневой зоне деревьев в течение вегетационного периода.Также убедитесь, что соединение деревьев находится примерно на 1,5 дюйма выше уровня почвы.
  4. Избегайте избыточного урожая путем прореживания плодов к середине июня. Это применимо после того, как деревья пробыли в земле 2 года.
  5. Самый опасный вредитель – тля . Легко контролировать, если сделать это на ранней стадии. Как только листья свернутся, будет слишком поздно. Следите за деревьями весной и в начале лета.
  6. Остерегайтесь дырок в новых листах .Удаляйте гусениц по мере того, как они распространяются, и продолжают повреждать больше листьев.
  7. При обильных дождях весной может быть сильный ранний рост отводков и подотростков. Прищипните верхушку этих побегов к середине июня. Пока не обрезайте центральный ведущий побег. Примерно конец июня подходит для центрального лидера.

Как приучить перешагивать фруктовые деревья

Существуют определенные сорта яблок, которые можно использовать для посадки вдоль края грядки или рядом с дорожкой .Ствол яблони проходит горизонтально примерно на 8 дюймах над уровнем почвы . Формирование этой древовидной формы может осуществляться различными способами. Однако самое важное требование состоит в том, чтобы формирующая обрезка никогда не производилась в зимние месяцы , когда деревья находятся в состоянии покоя. Выполняются различные этапы летней обрезки , чтобы стимулировать образование плодовых почек вдоль основного стебля . Во-вторых, в идеале умеренный рост должен происходить по всей длине стебля.В зависимости от глубины и качества почвы для этих типов деревьев подходят подвои : M9 и M26 . Сорта с верхушкой не подходят, как и очень сильнорослые сорта. Сорта типа шпоры являются наиболее полезными для использования для этого типа деревьев.

Хорошие результаты были достигнуты благодаря использованию следующих сортов: James Greiev , Katy , Greensleves , Greensleves , Greemont Russet , Lord Lambourne , Ellisons Orange , Sunset , Pixie , Красный Пиппин , Красный Фальстаф и Королевский Гала .

Посмотрите видео о том, как тренировать дерево перешагивания.

Ступенчатое дерево, как создать структуру

Всегда следите за тем, чтобы соединение дерева находилось не менее чем на 3 дюйма над уровнем почвы . Поскольку соединение дерева со временем сильно увеличится в размерах, не следует недооценивать риск укоренения привоя

В идеале две вновь сформированные основные ветви должны быть одинаковой толщины и одинаковой длины.Это может быть достигнуто с помощью обрезки дерева после его посадки на высоте ок. 10 дюймов . Из нового прироста, появляющегося в первые летние месяцы, нужно выбрать два побега , идущих параллельно краю грядки, и оставшиеся побеги вытереть , в начале вегетационного периода, в начале июня . Эти два побега следует оставить расти, не обрезать, но постепенно опускать до окончательного горизонтального положения к концу сентября года.

В следующем сезоне вы увидите новый рост , появляющийся вдоль всех горизонтальных ветвей. Очень важно прищипывать растущие верхушки вновь формирующихся побегов, как только они достигают 6 дюймов в длину. К середине июля эти побеги снова обрезают до 4 дюймов . Новый рост произойдет снова. Побеги сейчас снова обрезаны , к середине сентября до 2 дюймов в длину. Все в порядке, плодовых почки сформировались вдоль основания основного горизонтального стебля.

Хитрость заключается в том, чтобы эти плодовых почки завязали плоды в следующем сезоне. Этого можно достичь, обеспечив хорошее перекрестное опыление в каждом новом сезоне. По этой причине необходимо посадить два совместимых диплоидных сорта . Ступенчатые деревья следует сажать приблизительно на расстоянии от 5 до 6 футов друг от друга, в зависимости от качества почвы и используемого подвоя.

Как выращивать ступенчатые деревья в контейнерах

Есть еще один метод выращивания ступенчатых деревьев.Я часто видел тяжело нагруженные взрослые фруктовые деревья, которые были снесены сильным ветром, вровень с землей. Пока 10% корней все еще не повреждены, эти деревья могут начать новую жизнь со стволом, фактически лежащим на земле. Эти знания можно с пользой использовать для построения ступенчатых деревьев. Пока деревья хорошо поливают и подкармливают, можно использовать больших контейнера , в которые можно посадить два молодых девичьих дерева БЕЗ ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ.Крайне важно, чтобы эти контейнеры имели большие дренажные отверстия , через которые новые корни могут проникнуть в почву. Часто рост новых побегов, происходящий по всей длине этих деревьев, легче контролировать по сравнению с обработкой деревьев, описанной выше.

Как обмахивать абрикосовые деревья вентилятором

Вот инструкция по дрессировке абрикосового дерева веером:

Тренировка любителей абрикосов, февраль/март

  1. Начало с 2 боковыми ответвлениями .
  2. Обрежьте их сзади примерно на 2 дюйма. Удалите весь другой рост. (март)
  3. Способствуют сильному росту. ( Вода , Питательные вещества , Тепло ).
  4. Замажьте все свежие срезы составом «Heal and Seal», чтобы предотвратить заражение бактериальным раком.

Тренировка любителей абрикосов, конец сентября

  1. Выберите 2 выступа с каждой стороны .
  2. Привяжите бамбуковыми палками под углом 45 градусов
  3. Обрежьте исходные боковые ветки и дополнительные 4 примерно на треть их длины.
  4. Перейдите к питательной ячейке (пролонгированное удобрение, Osmacote или аналог).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*