Главная › Разное › Металлочерепица установка своими руками: Монтаж металлочерепицы своими руками на кровлю: инструкция, технология

Металлочерепица установка своими руками: Монтаж металлочерепицы своими руками на кровлю: инструкция, технология

Posted on by alexxlab Опубликовано в Разное — Нет комментариев ↓

Монтаж металлочерепицы своими руками

Вопрос о том, как грамотно провести монтаж металлочерепицы, задает практически каждый мастер, который принял решение своими силами произвести строительство частного дома или монтировать и обновить крышу.

Ниже будет подробно описан процесс укладки данного современного, довольно долговечного и максимально практичного материала, то есть монтаж металлочерепицы. Инструкция подробно опишет особенности всех присутствующих тонкостей процесса, а также расскажет о нюансах подобной ответственной работы.

Предложенная ниже информация будет полезна, как простым мастерам и застройщикам, так и самим профессиональным строителям, она пригодится тем, кто занимается строительством дома, а также кто занимается выполнением таких работ, как монтаж металлочерепицы, возведение качественного и функционального навеса из металлочерепицы.

Технология монтажа

Перед тем, как начать монтаж металлочерепицы своими руками, стоит рассмотреть общую схему, а также основные принципы обустройства специального кровельного пирога, предназначенного для укладки металлочерепицы. Данное название основано с тем, что присутствует несколько слоев, где каждый производит свою индивидуальную функцию.

При условии грамотного приобретения материала и при осуществлении расчетов и методов установки, такая конструкция дает возможно делать кровлю из данного материала, максимально надежной и долговечной.

Неважно, как будет использоваться предложенная инструкция, как будут проводиться все работы, то есть монтаж металлочерепицы своими руками или посредством специалистов, стоит помнить, что кровельное сооружение сооружения является достаточно ответственной конструкцией, при сооружении ее необходимо очень четко следовать изложенной выше инструкции и всем установленным в сфере строительства нормативам и правилам.

Важно! Весь процесс установки требуется очень тщательно контролировать, так как некачественное выполнение определенных работ может проявиться далеко не сразу, но в процессе последующей эксплуатации.

Говоря о возможных проблемах, можно отметить, что относительная плохая укладка паро- и гидроизоляции может автоматически привести к образованию большого количества конденсата, к сильному снижению теплоизоляционного уровня, а также к гниению конструкционных выполненных из дерева деталей.

Важно! Грамотно выполненная, надежная кровля из металлочерепицы своими руками обязательно может быть возведена исключительно с соблюдением всех установленных требований. Они в массе своей состоят из схемы монтажа и инструкции того, как лучше их монтировать.

Прежде чем описать, какие требуется для такого процесса, как кровля из металлочерепицы своими руками, инструменты, стоит особое внимание уделить схеме монтажа:

  1. Важно проработать систему стропил;
  2. Установка контрреек;
  3. Монтаж пленки для изоляции;
  4. Работа с брусками обрешетки, установленной вертикально;
  5. Начальный брус горизонтальной системы;
  6. Работы с ветровыми досками;
  7. Установка кронштейна для желобов;
  8. Работа с металлочерепицей;
  9. Обязательный кровельный конек;
  10. Специальное слуховое окно;
  11. Монтаж пароизоляционной основы;
  12. Осуществление подшивки присутствующей мансарды.

Для проведения всех подобных работ, которые характеризуются, как крыша из металлочерепицы своими руками, в обязательном порядке потребуется подготовить качественные инструменты и профессиональные материалы.

Оборудование и необходимые инструменты

Для качественного и оперативного проведения таких работ, как монтаж крыши из металлочерепицы, связанных с обустройством металлочерепицы, потребуется приготовить такие материалы, как:

  • Особые инструменты для быстрой нарезки листов;
  • Бытовой шуруповерт, работающий на стандартном аккумуляторе;
  • Молоток, присутствующий в каждом доме и строго средних размеров;
  • Ровная по структуре и длинная рейка;
  • Обычный маркер.

Выше было указано, что необходимо приготовить устройства для нарезки листов. 

Сюда можно отнести такие инструменты, как:

  1. Электрические и качественные ручные обычные ножницы по работе с металлом;
  2. Сабельная работающая от электричества пила с особыми полотнами;
  3. Электрические устройства категории просечных;
  4. Профессиональный электрический лобзик;
  5. Специальная пила, оснащенная зубьями.

Как только осуществлена нарезка, стоит полностью убрать все присутствующие опилки, которые при покрытии их ржавчиной приводят к серьезному порче покрытия всего полимерного покрытия.

Важно! В процессе нарезки листов такого материала, как металлочерепица, не рекомендуется применять приспособление, обладающее абразивными режущими дисками, к которым можно отнести болгарку.

В данном случае влияние высокого температурного режима приведет к полному разрушению заводского полимерного покрытия, что в состоянии привести к образованию разрушительного коррозийного процесса. Обычно в его результате на поверхности крыши появляются непривлекательные ржавые подтеки.

Инструкция по правильному монтажу

Работа со стропилами

Шаг таких устройств, как стропила, для такого материала, как металлочерепица, специалисты выбирают от 500 до 850 мм. При осуществлении данного процесса стоит обязательно учитывать тот факт, что если приобретенные плиты качественного материала уже были приобретены, стропильный придется подбирать строго на основании с их шириной. Качественный теплоизоляционный материал, как говорит порядок действий, вставляется в те свободные промежутки, которые находятся между стропилами.

Для изготовления данных конструкционных элементов при таких процессах, как монтаж кровли из металлочерепицы, стоит использовать специальные брусья, у которых сечение составляет 50 на 150 мм. После монтажа таких стропил рекомендуется осуществить определенные контрольные измерения скатов.

Потребуется проверить уровень плоскости и прямоугольности крыши, используя их диагонали. в данном процессе допустимы относительно небольшие, не более 10 мм отклонения. Их через какое-то время можно полностью закрыть посредством применения специальных доборных конструкционных деталей.

Показатели угла наклона

В процессе выполнения работ, связанных с таким процессом, как технология монтажа металлочерепицы, необходимо следить за тем, чтобы углы наклона скатов не были менее 14 градусов. Длина листов кровельного материала определяется посредством длины ската, который обычно замеряется от конька и до карниза. Очень важно учитывать такой элемент, как свес карниза, обычно он составляет минимум 40 мм.

Если длина больше 6 метров, все листы разделяются на некоторое количество элементов, которые потом будут укладываться строго внахлест, который для металлочерепицы равен примерно 150 мм.

Важно! Несмотря на тот факт, что процесс укладки очень длинных листов серьезно снижает общее количество стыков, сама установка является намного более сложной, в отличие от монтажа меньших по размерам листов, но с перехлестом.

Схема качественной изоляции

Необходимо знать, что суточные температурные скачки в состоянии вызвать появление сильного конденсата на поверхности кровли, расположенной внизу. Пары от излишней влажности в состоянии проникать в свободное прохладное пространство, которое обычно находится под кровлей. Все это вызывает сильное увлажнение всех слоев теплоизоляционного материала, а также его ухудшение, как качественного теплотехнического материала. В результате могут появиться такие проблемы, как:

  • Полное промерзание крыши;
  • Образование на ней наледи;
  • Серьезное разрушение отделки всех помещений в здании.

Важно! Чтобы избежать подобных проблем, стоит тщательно соблюдать основные требования монтажа металлочерепицы, то есть использовать в процессе работы высококачественного теплоизоляционной основы исключительно требуемой толщины. Также профессионалы советуют при установке металлочерепицы выполнять качественную защиту основы, расположенной со стороны кровли.

Обеспечить ее можно при использовании современной гидроизоляционной пленки, которую необходимо монтировать со стороны комнат. Удалить влажные пары из пространства, как требует технология монтажа металлочерепицы, можно обустройством естественной вентиляционной системы, которая представляет собой свободно по всем параметрам перемещение воздушной массы по направлению от нижнего карниза к верху.

Для этой цели между приобретенной пленкой гидроизоляции и между самим материалом посредством обрешетки стоит оставить небольшой, размером 40 мм, зазор. В процессе подшивания всех образованных свесов на них стоит оставить специальные щели и освободить особые отверстия для будущих систем в уплотнителе, выполненном из качественной и прочной резины.

Только после обеспечения всех паро- и гидроизоляционные защиты, можно приступать непосредственно работам — установка металлочерепицы.

Инструкция по установке металлочерепицы

Есть определенные правила по монтажу данного материала. Если четко следовать им, можно данный процесс осуществить максимально качественно. К основным шагам можно отнести:

  1. Самый первый лист выравнивается строго вдоль торца кровельной конструкции и потом крепится к верхней части посредством одного крепежа – самореза. В процессе данных работ необходимо сделать вынос, то есть специальный кровельный козырек размером в 40 мм;
  2. Второй лист монтируется с небольшим нахлестом первого в направлении справа налево или края его завести под первоначально уложенный лист, если работы производятся в обратную сторону;
  3. Крепить листья между собой требуется при помощи качественных саморезов и потом монтировать их в верхней точке образованного перехлеста. Крепежные элементы не нужно прикручивать к установленной обрешетке, но обеспечить таким образом возможность максимально свободного перемещения листов по удерживающему первичному листу крепежа;
  4. Третий лист устанавливается аналогично вторичному;
  5. После этого закрепленные листы требуется выровнять строго параллельно карнизной части.

Важно! Если присутствует защитная пленка, перед ее установкой необходимо произвести ее удаление.

Инструкция по расположению саморезов

Самая нижняя часть кровли закрепляется крепежами строго в подошве выгиба, важно соблюдать шаг через одну. Все остальные группы крепежей стоит располагать строго в шахматном порядке и также эффективно чередуя их.

Закрепление расположенных по разным сторонам нахлестов листов стоит выполнять на каждом из возвышающихся гребней и также при помощи заранее приготовленных саморезов. Расход данных крепежных устройств равен примерно 7-8 штук на метр покрытия кровли.

Важно! В процессе приобретения металлочерепицы мастер должен выяснить основные гарантийные условия, так как большинство современных производителей предоставляют бесплатные ремонтные работы только в том случае, если в процессе монтажа были использованы саморезы определенной марки. По этой причине саморезы рекомендуется покупать строго у поставщика самой металлочерепицы.

Правила и условия монтажа металлочерепицы

Профессионалы в таком процессе, как укладка кровли, строго соблюдают все правила монтажа металлочерепицы и рекомендуют соблюдать определенные правила относительно некоторых основных конструкционных элементов. Инструкция касается таких устройств и деталей, как:

  1. Торцевая планка. Она монтируется, как можно судить по названию, строго на торцах с одновременным соблюдением нахлеста в 50 мм. Все присутствующие планки закрепляются с шагом в 55-60 см. При осуществлении работ необходимо использовать саморезы, длина которых составляет 80 мм в их верхней половине, а в боковой – 28 мм. При необходимости все планки можно подрезать.
  2. Планка конька. Данные элементы конструкции сейчас реализуются круглыми по форме и плоскими. Первые монтируются, начиная с качественного закрепления их посредством специальных заклепок или тех же саморезов, расположенных по ее бокам плоских и конусной формы. Их тип подбирается строго от категории кровельного покрытия. Если в работе используются плоские по форме планки, никакие заглушки здесь не потребуются.
  3. Уплотнители. Данный элемент устанавливается под коньком, предварительно, как показывает схема монтажа металлочерепицы, стоит заняться освобождением отверстий будущей системы вентиляции. Сверху на ранее уложенный качественный уплотнитель монтируется по форме конек. Его крепление производится через волну. Стоит отметить, что все отдельные панельные конструкции конька должны быть монтированы с нахлестом примерно в 100 мм.
  4. Антенна и ее выходное отверстие. Перед организацией выхода для нее, верхняя его конструкционная часть полностью срезается. Остается диаметр, который примерно на 20% меньше параметром стойки антенны. Подобный выход накладывается на стойку, а затем посредством специальной киянки его основательной части можно придать контуры на крыше.

Важно! Все без исключения стыки выхода стоит промазать специальным качественном силиконовым герметиком. После этого посредством приготовленных саморезов полученная конструкция крепится к кровле.

  1. Обустройство вентиляционной системы. В процессе монтажа вентиляции изначально требуется вычертить и прорезать по заранее приготовленному шаблону все необходимые отверстия. После этого на установленную проходную часть наносится силиконовое покрытие. Затем данная конструкция монтируется к кровельному материалу при помощи использования саморезов.

Выход вентиляционный вставляется в проход, потому по вертикали посредством уровня качественно выравнивается, а потом, как говорит, инструкция, также крепится саморезами. Чтобы произвести соединение таких элементов, как вытяжка и воздуховод, стоит использовать специальную гофрированную трубу, которая пропускается через кровельный пирог. В заключении проход полностью герметизируется, для чего можно использовать строительную клейкую ленту.

Подводя итоги

Выше была представлена инструкция по самостоятельному выполнению укладки металлочерепицы своими руками. Следование подобной схеме поможет получить в результате прочное, привлекательное кровельное покрытие, которое эффективно защитит строение от неблагоприятных погодных условий, а также придаст сооружению правильный эстетичный внешний вид.


Монтаж металлочерепицы по шагам и в картинках

Металлочерепица — популярный строительный материал, сочетающий в себе множество положительных качеств: отличный внешний вид, высокие эксплуатационные характеристики, простоту монтажа и легкость ухода.

Металлочерепица не сильно нагружает стропильную конструкцию, так как имеет вес 4.5 килограмма на квадратный метр. Монтируется на крыши любого типа с уклоном скатов от 14 градусов (идеальный уклон — 20-25 гр.). Используется во всех регионах страны, включая самые северные. В этой статье подробно рассмотрим процесс монтажа металлочерепицы своими руками.

Советы по работе с металлочерепицей

  • При доставке листов кровельного материала на строительный объект используйте транспорт, длина кузова которого не меньше длины листов
  • При выгрузке задействуйте несколько человек
  • Переносите металлочерепицу только в вертикальном положении, дабы не допустить ее перегиба
  • Если листы металлочерепицы какое-то время не будут использоваться, их надо уложить на предварительно выстланные с шагом 50 сантиметров доски на ровной поверхности. Если кровельный материал не будет «в ходу» длительное время, его надо сложить пачками, между которыми прокладываются доски. Высота одной пачки – не более 0.7м.
  • Перед настилом металлочерепицы, обрешетку и контробрешетку покрывайте антисептиком

Инструменты для монтажа

Приготовьте следующий инструмент:

  • Ножницы по металлу или дисковую пилу с победитовыми дисками, электролобзик, для резки листов
  • Шуруповерт с аккумуляторной батареей
  • Молоток
  • Перманентный маркер, линейку
  • Герметик

Стандартный набор инструментов, который подходит для всех типов кровли, где-то чуть разнообразнее. Монтаж профнастила осуществляется легко и быстро, и не требует особых навыков и замудренных инструментов.

Чего не скажешь при осуществлении монтажа битумной черепицы, который описан в данной статье. Здесь набор инструментов чуть разнообразнее.

Чем крепится металлочерепица к обрешетке?

Для этой цели используют оцинкованные фирменные саморезы с резиновой прокладкой. Их применение позволяет избежать появления щелей в местах стыковки, в которые попадает вода.

Приобретайте саморезы только у проверенных поставщиков. Качественные крепежи способны прослужить до 40 лет. Ровно столько сохраняет свои качества металлическая черепица при соблюдении правил эксплуатации, хранения и ухода.

Крепление кровельного материала к обрешетке выполняется саморезами 4,8х28, 4,8х35 миллиметров.

Крепление листов металлочерепицы друг к другу выполняется саморезами 4,8х20 мм.

Доборные элементы фиксируются на саморезы 4,8х50 и 4,8х70 мм.

Как рассчитать количество материала?

Материал закупается с учетом площади крыши. Для этого придется сделать соответствующие замеры. Ширина листов находится в диапазоне 1.1-1.2 метра. Длину можно выбирать любую. Листы металлочерепицы могут иметь длину от полуметра до 8 метров. Оптимальная длина листа — 4.5 метра.

Чтобы упростить себе работу, советуем заказывать листы, длина которых равняется длине ската вашей крыши (от конька до карниза) + 40-50 миллиметров на карниз.

Поднимать листы на крышу удобно по лестнице. Работать только со «страховкой»! Некоторые поднимают листы при помощи веревки. Главное в этом случае — не допустить их прогиба.

Монтаж карнизной планки

Карнизная планка необходима для защиты карнизной доски от воздействия атмосферных осадков. Крепится она при помощи оцинкованных гвоздей с шагом 30 сантиметров.

Монтаж металлочерепицы

Начинать монтаж кровли из металлочерепицы можно с любого края крыши. Первый лист укладывают на кровлю, фиксируют его одним саморезом в верхней части, выравнивают по торцу крыши.

Если вы начали монтаж справа — налево, то второй лист укладывается на первый внахлест. По ширине нахлест составляет 7-9 сантиметров, по длине — 15 см.

Если укладка кровельного материала идет слева — направо, то второй лист загоняется под первый. После этого они оба стыкуются между собой, но не с обрешеткой.

Третий лист укладывается по тем же правилам и также фиксируется с предыдущими двумя. Затем все три листа выравнивают по торцу крыши и закрепляют окончательно к обрешетке с шагом, указанным на фото.

На 1 квадратный метр покрытия надо 8 саморезов. Внизу листы закрепляются через волну, в углубление. Соблюдайте шахматный порядок при ввинчивании саморезов. Монтаж остальных листов ведется аналогично.

Как Вы видите монтаж металлочерепицы простой, еще проще осуществляется ондулином. Монтаж ондулина может выполняться человеком без опыта кровельных работ.

Не столь тяжела и кровля ондувиллой, которая подробно описана в данной статье.

Но если Вы хотите, чтобы крыша дома была герметичной, то рекомендуем использовать фальцевую кровлю, монтаж которой описан здесь. Фальцевая кровля является одной из наиболее герметичных так как монтируется безгвоздевым способом.

Если есть ендова

Ендова (разжелобок) — доборный элемент кровли сложных крыш на стыке скатов. Его длина может доходить до 3 метров. Ширина 30-50 см. На заказ можно сделать любых размеров.

В регионах со стандартными климатическими условиями монтируют ендовы, шириной до 500 мм. Чем больше длина ендовы, тем больше должны быть ее ширина.

Монтаж разжелобка выполняется еще до начала укладки кровельного материала и делается так:

  1. Сначала надо сделать разметку. Разжелобок укладывается на место стыка скатов, затем перманентным маркером по линейке (или доске) наносят линии среза таким образом, чтобы в области карниза разжелобок сравнялся по уровню с карнизной черепицей
  2. После этого остатки удаляются ножницами по металлу, и ендова фиксируется на обрешетке при помощи саморезов. Укладка ендов друг на друга выполняется с нахлестом 15 сантиметров
  3. Резка листов металлочерепицы. Здесь все просто. Лист металлочерепицы укладывается на обрешетку с нахлестом на ендову и противоположный скат. Затем делается разметка и по полученной линии кусок листа отрезается предназначенными для этих целей инструментами
  4. Крепление листов металлочерепицы на обрешетку с нахлестом на ендову. При помощи саморезов металлочерепица крепится к обрешетке. Ее края должны заходить на ендову
Монтаж торцевой планки

Торцевая планка монтируется на торцевую доску кровельными саморезами сбоку (28мм.) и сверху (80 мм.) с шагом 50-60 сантиметров. Нахлест торцевых планок — 5-10 сантиметров.

Обшивка крыши в месте дымохода

Если имеется дымоход, то работы проводятся следующим образом:

  1. Первыми монтируются листы металлочерепицы, которые примыкают к дымоходу
  2. Далее крепятся планки стыка поверх металлочерепицы дюбелями — 2 по бокам и 1 сверху. Те места, где металл стыкуется с трубой, закрывают герметиком
  3. Последней монтируется нижняя планка примыкания
Оформление конька

Чтобы в пространство под кровлей не попадали атмосферные осадки, надо смонтировать конек.

При монтаже не добивайтесь полной герметизации стыков, чтобы оставить пространство для вентиляции.

Крепить конек надо теми же саморезами, что и металлочерепицу, с шагом 30-40 сантиметров.

Коньковый элемент устанавливается на место стыков скатов, под его край укладывается уплотнитель, вентиляционное отверстие освобождается.

По окончанию монтажа конька металлочерепицы устанавливают дополнительные элементы — лестницы, выводы для антенны, вентиляционные выводы, снегозадержатели, громоотвод и пр.

Вот и вся инструкция монтажа металлочерепицы. Он работает при укладке листов любой длины.

При правильно спланированных работах и четкой последовательности монтажа сделать работу по покрытию кровли металлочерепицей несложно. Не торопитесь, точно делайте замеры, при необходимости привлекайте дополнительных людей для работ. Тогда все пройдет без эксцессов. Удачи!

В комментариях поделитесь личным опытом укладки листов металлочерепицы с нашими читателями.

Видео про монтаж металлочерепицы своими руками

Монтаж металлочерепицы на крыше своими руками: подробная инструкция, фото, видео

В большинстве случаев для выполнения кровельных работ домовладельцы привлекают наемных специалистов. Но если вы изначально экономили средства и строили дом своими руками, то платить за монтаж металлочерепицы тоже бессмысленно. Да и технология устройства подобных крыш не настолько сложна, чтобы не справиться с задачей самостоятельно. Разобраться в ней как раз и поможет данная публикация — подробное руководство по правильной укладке этого современного покрытия.

Сведения о материале и комплектующих

Качественная металлочерепица представляет собой профилированные листы толщиной 0,45—0,5 мм, покрытые слоем цинка и цветного полимера (преимущественно полиэстера). Конфигурация профиля может незначительно меняться у сортов от разных производителей, но в целом повторяет форму глиняной черепицы, придуманной столетия назад. Листы, уложенные на подготовленную конструкцию крыши, образуют красивый и долговечный настил, изображенный на фото.

Примечание. У материала есть один существенный недостаток – цветное порошковое покрытие со временем выгорает на солнце и тускнеет, что не сказывается на защитных свойствах. Другой небольшой минус – шум от дождя – свойственен всем железным кровлям и «лечится» утеплением минеральной ватой.

Чтобы самому заняться обустройством черепичной крыши, нужно знать следующие конструктивные особенности материала:

  • модульная (полезная без учета нахлеста) ширина листа составляет около 1100 мм, полная – 1180—1200 мм;
  • стандартный лист имеет 6 волн – гребней, которые должны располагаться вдоль ската крыши;
  • ряды «черепиц», выдавленные прессом в виде каскада, располагаются поперек склона и зовутся модулями;
  • в подавляющем большинстве изделий от различных брендов ряды отштампованы с шагом 35 см, что и показано на чертеже.

Справка. Известные бренды, такие как Monterrey, Ruuki и Grand Line, выпускают листы на 1, 3, 6 и 10 модулей, что соответствует длине 45, 115, 220 и 360 см. Можно сделать листы заказной длины (от 3 до 10 м) по той же стоимости, но их перевозка выйдет дороже, а поднятие наверх усложнит строительство.

Чтобы монтировать крышу из металлочерепицы, необходимо использовать такие разновидности доборных и фасонных элементов:

  1. Планки примыкания к различным поверхностям, например, к вертикальной стене.
  2. Капельники карнизные и торцевые.
  3. Ендовы – элементы, обеспечивающие водоотведение со стыков плоскостей ломаных кровель.
  4. Коньки плоские и полукруглые с заглушками.
  5. Крюки для установки водосточных систем. Полный набор комплектующих показан ниже на фото.

Как нужно правильно выбирать металлические черепичные изделия, смотрите на видео:

Расчет количества черепицы

Рассчитать объем материалов для устройства обычной двускатной крыши довольно просто. Необходимо общую длину сооружения (измеряется по стороне, параллельной коньку) разделить на модульную ширину листа металлочерепицы, а затем округлить в большую сторону. Вы получите число цельных 6-волновых полос, укладываемых от конька до свеса карниза. Остается набрать длину полос из листов стандартного размера с учетом нахлеста 50 мм и умножить их количество на 2 (два кровельных ската).

Справка Число карнизных и коньковых планок определяется путем замеров здания. Но учтите такой момент: длина фасонных элементов равна 2 м, что с учетом нахлестов составит 1950 мм, поэтому полосы нужно брать с запасом 10%.

Схема раскладки листов по скатам различной формы

Для четырехскатных и вальмовых крыш с плоскостями, пересекающимися под разными углами, алгоритм расчета несколько сложнее. Количество вертикальных 6-волновых полос определяется таким же образом, только по наибольшей ширине каждой перекрываемой плоскости. Дальше производится набор из листов с разным числом модулей, но с учетом подгонки и последующей стыковки в местах пересечения плоскостей.

Совет. Поскольку по умолчанию вы не имеете большого опыта в монтаже кровель, то при закупке металлочерепицы следует предусмотреть запас в размере 10—15%. Чтобы ознакомиться с полезными рекомендациями по выбору длины изделий, просмотрите короткое видео:

Как правильно подготовить обрешетку

При строительстве крыши стоит соблюдать простой порядок: сначала выберите и купите металлочерепицу, а потом приступайте к монтажу шаговой обрешетки. Из названия явствует, что доски каркаса нужно прибивать к стропилам с определенным шагом, чтобы при укладке профильного покрытия попасть в них саморезами. Обычно эта дистанция составляет 35 см, но встречаются и другие сорта черепицы с интервалом крепления 400 мм.

Важный момент. Металлочерепицу допускается монтировать на крыши, чей наклон составляет не менее 14°. Иначе затекание воды от осадков в подкровельное пространство неизбежно. Если ваша стропильная система сделана с меньшим уклоном, выбирайте другой тип покрытия, например, битумную черепицу на основу из плит ОСБ.

Чтобы своими руками установить обрешетку под монтаж кровли из металлочерепицы, следуйте нашей подробной инструкции:

  1. Начиная снизу, уложите поперек стропил полотна гидроизоляции и зафиксируйте их с помощью строительного степлера. Напуск верхнего полотна на нижнее – не меньше 10 см. Между стропилами материал должен провисать на 1—1,5 см, чтобы по нему стекал конденсат и случайно попавшая влага.
  2. Установите капельник и набейте на стропила бруски контробрешетки размером 4 х 5 см, как изображено на схеме. Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, около дымовых труб и мансардных окон оставляйте между соседними брусками зазоры 2—3 см.
  3. Сколотите основную обрешетку. Первая доска от карниза должна быть толстой (50 х 100 мм), остальные – 25 х 100 мм. Величину шага между досками определяйте в зависимости от типа черепицы по таблице, изображенной ниже на схеме.
  4. К нижней доске прикрепите карнизную планку и крюки для водосточных желобов.

Рекомендация. Используйте для гидроизоляции супердиффузионную мембрану, а не обычную ветровую пленку. Она пропускает водяные пары в одну сторону – наружу, но не дает влаге пройти внутрь, что одинаково полезно для холодных и утепленных крыш.

На сложной ломаной кровле в местах крепления ендов обрешетка делается сплошной. Для этого с обеих сторон от стыка надо прибить доски на ширину элемента (примерно 30 см). Если предвидится наклон ендовы менее 10°, то обязательно выполняется дополнительная гидроизоляция узла.

Выполняя работы на высоте, не забывайте о правилах и средствах безопасности. Надежно крепите лестницы, применяйте монтажные пояса и другие способы страховки.

Инструкция по монтажу

Для устройства кровли из металлической черепицы не нужны специальные инструменты, кроме резального приспособления либо ручных ножниц. Также для этих целей можно применить насадку на дрель под названием «Стальной бобер». Дело в том, что сталь с полимерной покраской нельзя кроить болгаркой – покрытие в этом месте теряет защитные свойства.

Установка конькового бруса

Пошагово технология монтажа металлочерепицы выглядит так:

  1. Установите и приколотите гвоздями карнизные планки с нахлестом 10 см одна на другую. Интервал между точками крепления – 300 мм. Торцы кровельного свеса закройте перфорированной вентиляционной лентой, чтобы под покрытие не проникали птицы.
  2. Прикрепите ендовы. Нахлест элементов и шаг между саморезами (или гвоздями) – 30 см. Также на данном этапе ставятся планки всех примыканий (к дымоходу, стене и так далее).
  3. Смонтируйте на специальных перфорированных креплениях коньковый брус 40 х 50 мм, как показано выше на фото, выверив его по горизонтали.
  4. Уложите первый ряд листов (начиная снизу). Поднимать их на крышу лучше волоком по двум наклонным доскам, опирающимся на землю. Выпустите края модулей на 5 см дальше кровельного свеса и выровняйте между собой.
  5. Прикрутите листовые элементы к обрешетке самонарезающими винтами 4,8 х 35 мм с окрашенными головками и прокладкой из резины EDPM. Место крепления – во впадине волны на 10 мм ниже горизонтального гребня. Таким же образом закрепите остальную черепицу, причем край верхнего листа должен отстоять от конькового бруса на 50 мм.
  6. Проклейте конек гидроизоляционной лентой и поставьте полукруглый декоративный нащельник. Прикрепите все торцевые планки и снегозадержатели. Последние выставляются на одной вертикали с наружной стеной и прикручиваются саморезами к обрешетке.

Важно! Саморезы должны входить в доску под прямым углом, а усилие шуруповерта настраивается так, чтобы резиновая шайба плотно прижималась к поверхности, но не расплющивалась. Если в древесине попадется сучок, то винт придется дотягивать вручную.

Несколько слов о том, как правильно крепить металлочерепицу в процессе монтажа. Самонарезающие винты нужно вкручивать в каждую вторую вертикальную волну через один горизонтальный ряд. Чтобы листы не поднимались сильным боковым ветром, а в щели не попадал снег, скрепите их края между собой саморезами 5,5 х 19 мм, как это сделано на схеме.

Все технологические операции по устройству крыши из профильных листов подробно показаны в очередном видеосюжете:

Заключение

Если вы никогда не занимались перекрыванием либо ремонтом кровель, монтаж металлочерепицы отнимет немало времени. Поэтому желательно подгадать с хорошей погодой, чтобы не пришлось принимать меры от намокания чердачного пространства или утеплителя. Обязательно привлеките к работам помощника, поскольку в одиночку поднимать и монтировать листы довольно трудно. И последнее: закрепляя любой фасонный элемент, убедитесь, что под него ветром не задует снег или дождь и примите соответствующие меры.

правила расчета и выполнения кровельных работ

Металлочерепица – материал относительно новый, однако, за годы применения в частном строительстве, он успел проявиться себя исключительно с хорошей стороны. Материал практически универсален, надежен и имеет вполне доступную цену. Планируя произвести монтаж металлочерепицы своими руками, нужно понимать риск. Выполнив работу неправильно, можно безнадежно испортить материал и придется покупать все заново. Поэтому необходимо заранее внимательно изучить все нюансы обращения с металлочерепицей. Чтобы не допускать ошибок.

Металлочерепица, безусловно, один из лидеров на рынке кровельных материалов, используемых в частном строительстве. Популярности среди застройщиков способствуют хорошие эксплуатационные качества материала – прочность при небольшом весе, привлекательный внешний вид, широкий выбор формы профиля и цветовых оттенков. Готовое покрытие не требует дополнительного ухода, так как оно не нуждается в окраске.

Планируя провести монтаж крыши из металлочерепицы своими руками, необходимо заранее изучить все тонкости обращения с этим непростым материалом. Только при условии соблюдении всех тонкостей технологии укладки, можно быть уверенным в надежности покрытия.

Подготовка к монтажу

Если собирается кровля из металлочерепицы своими руками – монтаж и расчет количества материала нужно производить с соблюдением требований технологии.

Подготовка материала

На этапе подготовки необходимо выбрать тип и цвет металлочерепицы, а также рассчитать количество материала, которое потребуется для покрытия кровли. Выпускается металлочерепицы в виде листов материала. Следует знать, что реальная и полезная ширина листа отличаются на 8-12 см, и полезная ширина всегда меньше.

Происходит это потому, что листы на кровле укладывают с образованием нахлестов. Чтобы рассчитать количество вертикальных рядов на каждом скате, необходимо измерить его длину. Затем следует разделить полученную величину на значение полезной ширины листа и округлить результат в большую сторону.

Совет! Величина полезной ширины листа, наряду с реальной шириной, указывается производителем.

Далее необходимо определиться с количеством рядов по горизонтали. Для определения высоты покрытия необходимо измерить расстояние от карниза до конька. Далее нужно прибавить к высоте карниза ширину свеса (обычно, это 4-5 см), и при многорядной укладке нужно добавить ширину нахлестов (по 15 см на каждый ряд).

Производители металлочерепицы предлагают материал различной длины, как правило, максимальная длина листа – 8 метров. Используя материал необходимой длины, можно уложить листы в один ряд практически на любой кровле. Это решение имеет свои преимущества, так как покрытие получиться с минимальным количеством стыков, что повысит его надежность.

Однако при перевозке материала с большой длиной листа, и при укладке его на крышу могут возникнуть серьезные проблемы, особенно если производится монтаж кровли из металлочерепицы своими руками. Неопытному мастеру будет сложно справиться с укладкой листа большой длины, поэтому лучше выбрать двухрядный вариант укладки.

Совет! Для укладки на кровлю рекомендуется использовать листы длиной до 4 – 4,5 метров, так как работать с материалом большей длины крайне неудобно.

Как следует рассчитать длины листов при двухрядной укладке:

  • Сначала рассчитываем длину ската, как описано выше, то есть, к полученному измерению высоты ската добавляем ширину свеса и 15 см на ширину нахлеста.
  • Затем полученное значение делим на два, это будет предварительная длина листов.
  • Чтобы определиться с точной длиной листа, придется предварительно свериться с таблицей запрещенных длин, которые предоставляет производитель.

Совет! Листы металлочерепицы можно разрезать не в любом месте, а только по нижней стороне профиля. В противном случае, профиль будет смят, и листы при укладке не будут плотно прилегать друг к другу.

Подготовка инструмента

Какого-то специального инструмента для укладки металлочерепицы не кровлю не требуется. Необходимо иметь под рукой:

  • Инструменты для измерения и разметки – рулетку, длинную и ровную рейку в качестве линейки, маркер или мел.
  • Для строительства обрешетки потребуется молоток.
  • Металлочерепица крепится при помощи специальных самонарезающих резьбу винтов, поэтому необходимо иметь шуруповерт, снабженный насадкой под саморезы с восьмигранной головкой.
  • Инструмент для резки. В основе металлочерепицы достаточно тонкий стальной лист, поэтому для резки материала применяют подходящий инструмент для металла. Основное условие, чтобы в процессе работы не происходил разогрев полимерного покрытия.

Совет! Для резки листом металлочерепицы можно использовать ручные и электрические ножовки или ножницы, а вот применять для этих целей болгарку категорически запрещено.

Монтаж

Порядок работ при строительстве металочерепичной крыши:

  • Построить стропильной системы согласно проекту;
  • Провести укладку гидроизоляции, смонтировать конртобрешетку;
  • Собрать обрешетку;
  • Установить карнизную доску для последующей установки желоба водосточной системы;
  • Закрепить лобовую доску и произвести подшивку свесов;
  • Установить крюки для установки желоба;

  • Установить карнизные планки;
  • Смонтировать нижние элементы в ендовах;
  • Установить покрывающие фартуки вокруг труб;
  • Уложить металлочерепицу. В процессе укладки производится установка мансардных окон, если они предусмотрены проектом.
  • Далее нужно установить ветровые планки на фронтонные торцы крыши;
  • Установить верхние ендовные планки и внешние фартуки около труб;
  • Закрепить коньковые планки;
  • Установить проходные элементы для вывода антенн, элементов вентиляции и пр.;
  • Установить лестницы, переходные мостики, оградительные сооружения, снегозадержания и прочие необходимые аксессуары кровли.

Совет! Выше приведен перечень работ по обустройству «холодной» кровли. Если строится мансардная кровля, необходимо будет произвести дополнительные операции по утеплению – установить утеплитель, пароизоляцию, построить внутреннюю контробрешетку для образования зазора между слоем утеплителя и гидроизоляцией.

Рассмотрим процесс выполнения подробнее.

Готовим кровельный пирог и строим обрешетку

  • Стропильная система строится, согласно проекту. Расчеты и монтаж стропильной системы лучше поручать профессионалам, так как это одна из основных несущих конструкций дома.

  • При сооружении холодной кровли гидроизоляционный материал расстилается непосредственно по «ногам» стропильной системы. Если строится утепленная кровля, нужно сначала на стропила прибить бруски контробрешетки.
  • Для создания гидроизоляции кровли рекомендуется применять современные мембранные рулонные материалы, которые не пропускают влагу, но не препятствуют выходу пара. Расстилают материал с провисом между стропильными ногами, материал укладывают с нахлестом. Между собой полотна скрепляются при помощи двухстороннего скотча, а к стропильным ногам крепятся при помощи гвоздей, имеющих плоские шляпки или скобок степлера.

Совет! Укладывать мембрану гидроизоляции необходимо маркировочной полосой вверх, иначе она не будет в полной мере выполнять свои функции.

  • Поверх уложенной гидроизоляции собирают наружную контробрешетку. прибивая к стропильным ногам бруски.
  • Далее начинают собирать обрешетку – ровный настил из досок для укладки листового материала. Важно, чтобы первый элемент обрешетки, который устанавливается у карниза, был выше остальных на высоту профиля материала.

  • Шаг расположения элементов обрешетки зависит от типа металлочерепицы и составляет 30-40 см. Причем расстояние, разделяющее первый и второй элемент, должно быть на 5 см меньше, чем шаг в основном покрытии.
  • Обрешетка в районе ендов, дымоходных труб и прочих вертикальных элементов должна быть сплошной.

Подготовительные работы перед укладкой материала

Прежде чем начинать укладку металлочерепицы нужно провести ряд работ:

  • Установить карнизные доски и закрепить на них крюки для укладки желобов водоотведения. Если используются длинные клюки, то их можно крепить непосредственно к стропильным ногам без установки карнизной доски.
  • На карнизные торцы обрешетки устанавливают металлические планки – капельники. Крепят их саморезами.
  • В ендовах следует уложить нижние ендовные планки. Укладывают их с нахлестом. Крепят саморезами к сплошной обрешетке.
  • У труб устанавливают нижние покрывающие фартуки, которые крепят при помощи специальных планок примыкания.

Укладка листов

  • На скатных кровлях монтаж начинают с нижнего края ската. Лист укладывают так, чтобы образовался карнизный свес, и прикрепляют при помощи одного самореза.
  • Далее рядом кладут следующий лист и выравнивают его относительно уже уложенного. Скрепляют оба листа между собой, не прикрепляя их пока к обрешетке.

  • Нахлест между листами образуют так, чтобы капиллярная канавка, расположенная по левой стороне каждого листа обязательно оставалась сверху.
  • Следующий лист при двухрядной укладке размещают над первым, а четвертый по счету – рядом со вторым. Все листы соединяют между собой, а затем, добившись, чтобы блок располагался идеально ровно, закрепляют его к обрешетке.
  • Металлочерепица крепится при помощи саморезов, закручивать их следует в нижний прогиб волны.

Завершающий этап

Уложив все листы металлочерепицы на кровлю, следует приступить к завершающему этапу монтажа покрытия:

  • Устанавливают на фронтонные торцы ветровые планки. Эта деталь не только прикрывает торцы, но и защищает металочерепичное покрытие от действия ветра. Поэтому планки ставят так, чтобы они перекрыли одну волну профиля уже уложенного материала.

  • Установка наружных элементов ендов и наружных фартуков. Также, одновременно решает две задачи. Во-первых, прикрывает не самые эстетичные места кровельного покрытия. Во-вторых, обеспечивает дополнительную защиту от протечек.
  • Если нужно обустроить вывод антенны на крышу или установить вентиляционные элементы, используются специальные проходные детали. Для их установки вырезают в покрытии отверстия необходимого размера. При установке проходных деталей следует использовать герметик.
  • Чтобы сделать кровлю более безопасной в эксплуатации, рекомендуется установить на ней специальные лестницы, переходные мостики, оградительные конструкции. Кроме того, нужно поставить снегозадержатели, чтобы исключить сход снежных масс с крыши в зимний период.

Итак, чтобы выполнить кровельные работы правильно, нужно сначала изучить инструкции по выполнению работ. Новичкам стоит не только прочитать, но и посмотреть, как должен проходить монтаж металлочерепицы своими руками – видео уроки позволят лучше понять нюансы работы.

Монтаж черепицы своими руками. Инструкции по монтажу металлочерепицы Металлочерепица установка своими руками

Металлочерепица прочно заняла лидирующие позиции при выборе покрытия кровли как в среде профессионалов, так и у индивидуальных застройщиков. Монтаж металлочерепицы своими руками – реально выполнимая задача. Нужно только немного старания и внимательное отношение к каждому этапу создания крыши. Наша инструкция поможет правильно выполнить монтаж.

Первое, что необходимо сделать для заказа комплекта покрытия кровли – это обмер готовых конструкций кровли. Результаты обмера наносятся на эскиз крыши в плане. Измеряются следующие величины:

  • Длина ската крыши – расстояние от конька до обреза карнизной доски. Измерение рекомендуется выполнить трижды: по краям свеса и в его центральной части. Начальная и конечная точки отсчёта – внешний край ветровой доски и середина конька.
  • Длины карнизов, длины коньков – измерять по всему периметру строения.
  • Длины всех внутренних углов (ендов) и внешних углов (хребтов).
  • На эскиз крыши нужно нанести все вентшахты, слуховые и мансардные окна, дымовые трубы, антенны.
По плану кровли с нанесенными на него результатами измерений продавцы произведут расчет количества и листов металлочерепицы, погонажных изделий, крепежа, необходимых аксессуаров.

Подготовка конструкций крыши

Перед тем как начать монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо убедиться, что все элементы стропильной системы смонтированы правильно. Обрешетка, контробрешетка на своих местах, целостность изоляционных мембран не нарушена. Геометрия свесов крыши также должна быть проверена. Шаг обрешётки должен соответствовать указанному в сопроводительной документации к металлочерепице. Расчет сечения обрешетки производится в зависимости от шага стропил и снеговой нагрузки. Толщина первой от карнизного свеса доски обрешетки может быть другого сечения. Рекомендуемое сечение обрешетки обычно указано в проектной документации. При отсутствии проекта, расчет сечения, возможно, помогут сделать поставщики металлочерепицы. Величина шага стропил, сечение стропил и сечение обрешетки существенно отличаются в Краснодарском крае и в Архангельске. Если шаг стропил на кровле более 900 мм или строительство ведется в районе с большой снеговой нагрузкой, в карнизной части следует сделать между досками дополнительную обрешетку либо сплошной настил для крепления элементов безопасности крыши (снегозадержатели, ограждение кровли).
В коньковой части крыши также следует смонтировать одну дополнительную доску для крепления коньковых элементов, а в ендовах (внутренних углах крыши), если такие имеются, набить между основной обрешеткой дополнительные доски для усиления этих углов и предотвращения деформации металлочерепицы.
Особое внимание, когда выполняется крыша из металлочерепицы своими руками, следует уделить вопросу обеспечения вентиляции подкровельного пространства. В карнизной части воздух должен свободно поступать, из коньковой части удаляться, обтекая, проветривая и просушивая изнаночную часть листов покрытия, на которых скапливается конденсат. На кровле не должно быть застойных для воздуха зон и тупиковых полостей.
Нарушение этого правила может привести к образованию наледи под металлочерепицей на скатах и в карнизной части стен, протечек в периоды постоянного оттаивания и замораживания, скоплению льда и сосулек в районе водосточной системы, очень быстрому разрушению обрешетки и прочим негативным последствиям.
Технология монтажа металлочерепицы в инструкциях различных производителей предусматривает несколько способов организации отвода конденсата в карнизных узлах. Наиболее правильный узел, с точки зрения обеспечения вентиляции, когда воздух проникает в две полости: зазоры для воздуха предусмотрены в полостях между досками обрешетки и в полостях между контробрешеткой. Таким образом, вентилируются и листы металлочерепицы и гидроизоляция.
Когда выполняется кровля из металлочерепицы своими руками, не следует забывать: все деревянные конструкции надлежит обработать огне-биозащитными составами. Наиболее бюджетный состав – обычное известковое молоко. Наши предки окрашивали деревянные конструкции известковым молоком на протяжении столетий. Современная строительная индустрия предлагает множество легко наносимых и эффективных огне-биозащитных покрытий.

Складирование и хранение листов

Металлочерепица поставляется, как правило, мерной длины листами до 7,5 метров. Хранить листы нужно на ровной поверхности на деревянных брусках-прокладках, установленных с шагом 500 мм. Стопку листов необходимо накрыть и сделать пригруз, например, одним — двумя мешками с песком. Это предотвратит листы от перемещения под внезапными порывами ветра. Подъем листов на кровлю выполняется по двум направляющим доскам. Держать листы металлочерепицы следует за боковые края в местах штамповки волн.

Монтаж металлочерепицы выполняют при помощи следующих инструментов:

  • Шуруповерт.
  • Молоток.
  • Киянка с резиновым оголовком.
  • Мягкая щетка.
  • Рулетка с тканевой мерной лентой.
  • Рейка с уровнем.
  • Маркер.
  • Одно из приспособлений для резки профильных листов:
    • Ручная дисковая пила. Используется для раскроя листов при большом объеме резки.
    • Электролобзик с внушительным запасом мелкозубчатых пилок.
    • Специальная насадка для резки металла для электродрели.
    • Ножницы для резки металла.
ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛГАРКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При резке этим инструментом полимерное покрытие нарушается как в области реза, так и по всей плоскости листа, когда горячие опилки попадают на полимерное покрытие и прожигают его. Производители аннулируют гарантию на листы, разрезанные болгаркой.

Монтаж пошагово


  1. С шагом не более 700 мм следует смонтировать кронштейны для водосточной системы (если она предусматривается).
  2. Сделать крепление карнизных планок оцинкованными гвоздями из расчёта 3 крепления на метр (шаг 300 мм). Нахлест планок должен быть 100-150 мм. Гидроизоляционную мембрану следует напустить НА планку, но НЕ СЛЕДУЕТ оставлять ее свисающей в водосточной желоб или торчать за пределами карниза. Под воздействием ультрафиолета плёнки разрушаются. Подрежьте гидроизоляцию на карнизной планке.
  3. Монтаж металлочерепицы можно начинать с любого фронтона. В зависимости от расположения капиллярной канавки на листах, при стыковке листов боковой край предыдущего листа нужно либо приподнимать, либо просто накладывать край следующего листа. Первый лист нужно тщательно выровнять по скату крыши и временно закрепить у конька и у карниза (по одному самонарезающему винту 4,8×25 мм). Оптимальная величина свеса листов в карнизной части 40 мм. Больший свес может привести к деформации края листа.

  1. Продолжая подъем и установку листов металлочерепицы, временно закрепить еще 3 листа, выровняв их по линии карниза и между собой. Произвести крепление листов между собой, обеспечив ровный и плотный стык.
  1. Еще раз выверить расположение листов, проверить свес листов в карнизной части (40 мм), при необходимости выровнять относительно карниза. Выравнивание блока листов относительно карниза можно выполнить путём вращения вокруг закрепления первого листа у карниза. Временный коньковый саморез нужно при этом снять.
  2. Закрепить блок листов металлочерепицы самонарезающими винтами к обрешетке. Крепление металлочерепицы следует производить самонарезающими винтами с уплотняющей прокладкой. При креплении листов между собой применяют саморезы 4,8×19, а крепление листов к обрешетке производят саморезами 4,8×25 мм. Предварительно, общий расход саморезов можно принять из расчёта 7–10 штук на квадратный метр. Крепление листов между собой нужно производить под углом, близким к 90°, при этом не следует направлять саморез именно в капиллярную канавку. К обрешетке листы крепятся на расстоянии 15 мм под волной, через две волны. В карнизной, коньковой и фронтонной части – через одну волну. Перед завинчиванием самореза убедитесь, что он попадёт в центр обрешетки, а не вызовет скалывание древесины по краю доски обрешетки.

  1. Повторить все операции еще с тремя — четырьмя листами, и далее по всему скату крыши. Если прикольные листы не мерной длины и нужна стыковка листов по вертикали, то установка производится по так называемой схеме «2+2»: сначала по вертикали соединяется один ряд из двух панелей, а на него накладывается следующий ряд. Величина нахлеста вертикального стыка листов – 100 мм.
  1. В коньковой части кровли нужно прибить дополнительную доску, сечением на 10 мм выше рядовой обрешетки. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, расстояние от центральной оси конька до края кровельного профиля должно быть не менее 80 мм. По верхней части листов металлочерепицы установить вентиляционную ленту конька. Коньковые планки следует крепить саморезами в самых высоких точках профилей. Шаг установки саморезов от 300 до 800 мм, нахлест коньковых планок не менее 100 мм. При наличии штампованных канавок, соединение производится по ним.

  1. Торцевую (фронтонную) планку установить таким образом, чтобы она накрывала верхнюю грань волны. Закрепить торцевую планку с шагом 300–600 мм. Монтировать фронтонные планки следует снизу вверх, от карниза к коньку. Нахлест между планками 50–100 мм.

Устройство ендов и примыканий

Оформление внутренних углов производится после окончания укладки всех полноразмерных листов металлочерепицы.
  1. В ендовах следует выполнить установку дополнительных досок обрешетки, а при большой снеговой нагрузке и вероятности образования снежных мешков в ендовах, сделать сплошную обрешетку из досок. При этом между досками необходимо оставить вентиляционные зазоры 20 мм.
  2. Снизу вверх от карниза к коньку уложить желоб ендовы из гнутого плоского листа. Нахлест на стыке листов по вертикали – 200 мм, ширина желоба – 500 мм от оси ендовы в каждую сторону.
  3. На расстоянии 100 мм от оси ендовы в каждую сторону провести маркером линию разметки, по которой впоследствии выполнить раскрой листов, примыкающих к ней.
  4. Закрепить на желобе ендовы универсальный уплотнитель.
  5. Обрезку листов нужно вести по результатам замеров и расчета расстояния от линии стыка до маркерной линии на ендове.
  6. Подрезанные листы крепить к обрешетке на расстоянии не менее 250 мм от оси ендовы в ближайшее место на расстоянии 15 мм под штамповкой волны.
  7. Если край обрезанной металлочерепицы получился неровным, ендовы можно накрыть декоративными накладками. Уплотнители под декоративную накладки не использовать!

Обделка труб

Для пропуска через кровлю единичных элементов, таких как вентиляционные шахты и дымовые трубы, используются фартуки из плоских оцинкованных листов с полимерным покрытием. Установку фартуков ведут изнутри, со всех сторон. Нахлест фартука из оцинкованной стали на стенку трубы с любой стороны должен быть не менее 150 мм. Примыкание фартуков к трубе уплотняют герметиками. Для отвода воды, попадающей под металлочерепицу, выполняется установка «галстука» – плоского листа с небольшой отбортовкой, соединяющий фартук и карниз. После монтажа фартука, галстука и листов металлочерепицы, на стык дополнительно устанавливают планки примыкания.
Схема устройства примыканий к стенам предусматривает монтаж планок примыкания как в штробу в стене (прорезанная или оставленная в кладке канавка), так и непосредственно на плоскую стену с герметизацией стыка.

Монтаж аксессуаров

При необходимости сделать выпуски вентиляции, лестницы, переходные мостики, ограждения кровли, их следует крепить непосредственно к обрешетке через листы металлочерепицы и с применением универсальных синтетических прокладок. Технология установки аксессуаров подробно указана в инструкциях к ним.

Техника безопасности

Монтаж металлочерепицы необходимо выполнять в защитных перчатках, защитных очках (при резке металлочерепицы), в обуви с мягкой нескользящей подошвой. Работая на высоте, следует использовать страховочный пояс и верёвку. Не рекомендуется монтировать металлочерепицу во время сильного ветра и дождя.

Уход и обслуживание

По инструкции обслуживание кровли из металлочерепицы заключается в ежегодном ее осмотре, очистке ендов, приёмных воронок, желобов водостока и вентиляционных зазоров от листвы и мусора. При обнаружении ослабления креплений листов металлочерепицы и погонажных изделий следует подтянуть самонарезающие болты и дополнительно закрепить карнизные, торцевые и коньковые планки. Царапины на кровле необходимо обработать ремонтными полимерными составами. Снежный покров не задерживается на металлочерепице надолго, но при условии скопления на свесах снега слоем более 150 мм, крышу нужно очистить. Не следует прибегать к услугам «профессионалов» по очистке кровли от снега ломами. Соблюдение несложной технологии монтажа металлочерепицы и правил надлежащего обслуживания кровли обеспечит вашему дому надёжную крышу на несколько десятилетий.


Warning : Use of undefined constant WPLANG — assumed «WPLANG» (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Металлочерепица за последние годы стала одним из наиболее используемых кровельных материалов. Такие крыши можно увидеть не только на жилых зданиях, но и на больших магазинах, складах, государственных учреждениях и коммерческих офисах.

Заслуженное уважение материал получил благодаря оптимальному отношению качества и стоимости. Имеется в виду не только цена металлочерепицы, но и стоимость кровельных работ и периодических мероприятий по обслуживанию крыши.

Металлочерепица — материал с удачным сочетанием качества и цены

Металлочерепицей можно покрывать любые типы стропильных систем, но лучше простые двускатные. Чем проще стропильная система – тем меньше количество непродуктивных отходов. Если на двускатной оно не превышает 2–3%, то на четырехскатной может возрастать до 6–10%, а на сложной вальмовой до 15–18%. Сложные кровли рекомендуется крыть штучными или гибкими материалами.

Все работы по укладке кровли разбиваются на несколько этапов, выполнение каждого из них дает гарантию герметичности, прочности и надежности крыши.

Этап выполнения работОписание

Самый важный этап, ошибки, сделанные на подготовительном этапе, имеют крайне негативные последствия. Надо правильно выбрать тип кровли, не для каждой металлическая черепица считается оптимальным вариантом. Далее решаются вопросы с обустройством площадок для временного хранения строительным материалов. Рекомендуется узнать долгосрочные прогнозы погоды и выбрать для работ благоприятный период, определиться с количеством кровельщиков или помощников. В одиночку накрыть крышу дома металлочерепицей очень трудно. Такие работы обязательно будут иметь брак и ошибки, что вызовет серьезные проблемы во время эксплуатации здания.

Если проблемы со стропильной системой не обнаружить и исправить перед началом кровельных работ, то в дальнейшем для их устранения придется потерять много времени. Кроме того, это может отразиться на внешнем виде крыши, она будет несимметричной, с различными уклонами и размерами скатов. Стропильную систему следует проверять на параллельность всех сторон, горизонтальность и вертикальность положения ее элементов. Сразу следует обращать внимание на обрешетку. В коньках и ендовах она обязательно должна быть сплошной, расстояние первой планки от карниза должно соответствовать особенностям профиля металлочерепицы. Если есть дымоходы, вентиляционные трубы и иные инженерные элементы, то обрешетка должна учитывать технологию выбранного метода герметизации.

Металлочерепица классифицируется в зависимости от толщины листовой стали, массы цинка на квадратном метре, толщины финишных полимерных покрытий и их физических характеристик. Это чисто технические параметры, влияющие на технологию монтажа, герметичность и долговечность крыши. Что касается дизайнерских свойств, то они не оказывают влияния на процесс укладки. В реализации есть большой выбор металлочерепицы, у всех существуют небольшие отличия укладки. Но есть универсальный совет – чем ниже параметры сопротивления листов механическим нагрузкам, тем прочнее должна быть обрешетка, меньше шаг реек и надежнее крепление саморезами. Значения сопротивления на изгиб зависят от толщины металлического листа и геометрии профиля. Покупать кровельные покрытия нужно одновременно с полным перечнем крепежа и доборных элементов. Есть большая разница между теплыми и холодными крышами, обязательно учитывайте это во время приобретения необходимых материалов и планирования работ.

Инструменты должны быть исправными и в полном комплекте. Рекомендуется тщательно проверить их состояние, отрегулировать, заточить или купить новые режущие элементы. Настоятельно рекомендуется купить пояс монтажника, стоит он немного, а пользу приносит весомую. Во время монтажных работ у мастера все под рукой, ему нет надобности отвлекаться на поиски метизов или инструментов. Это не только увеличивает скорость покрытия крыши, но и повышает безопасность высотных работ. Обязательно следует изготовить специальные лестницы для монтажа элементов карнизов и водосточных систем. Если дом имеет два этажа, то рекомендуется установить леса. Надо подготовить специальные трапы для безопасного перемещения по крыше.

Не стоит браться за установку металлочерепицы на жилые здания, если нет практического опыта выполнения строительных работ. В таких случаях намного дешевле и надежнее общаться за помощью к профессионалам. Если есть понятие в стройке, то нужно вспомнить технологию, изучить современные методы и только после этого приступать к монтажу кровли.

Вне зависимости от вида металлочерепицы и типа стропильной системы основные архитектурные элементы крыши отделываются по одному и тому же алгоритму.

Рассмотрим монтаж на некоторых элементах крыши, технологии имеют универсальный характер.

Карнизная планка

Она применяется для выполнения двух задач:

  • защиты подкровельного пространства от попадания косого дождя. Предохраняет стропильную систему и обрешетку от намокания;
  • улучшения вида кровли, скрывает деревянные элементы конструкции.

Важно. Толщина первой рейки обрешетки должна превышать толщину остальных, разница соответствует высоте ступени металлочерепицы. Дело в том, что именно в этом месте будет закручиваться первый ряд саморезов, а он выше остальных мест фиксации. Лист должен иметь упор, для этого увеличивается высота первой рейки.

Еще один нюанс – расстояние между первой и второй планкой обрешетки должно быть 28 см, между остальными 35 см. Это связано с особенностями профилей и их линейными размерами. К первой рейка саморезами крепится планка для карниза.

Цены на карнизные планки

Планка карнизная

Нижняя (водоотводящая) и верхняя ендовы

Довольно сложные элементы крыши, именно здесь чаще всего появляются протечки. В чем разница между нижней и верхней ендовами? Первая обеспечивает отвод воды и гарантирует герметичность крыши. Вторая играет только декоративную роль, закрывает неровные срезы и дополнительные элементы фиксации.

  1. Нижняя ендова . Обрешетка должна быть сплошной шириной ≈ 20 см с каждой стороны примыкания. Для увеличения герметичности перед установкой металлического элемента ендовы можно использовать гибкие битумные материалы для дополнительной гидрозащиты. Вода отводится на карнизную планку, с которой попадает прямо в желоб. Ендова фиксируется саморезами с плоскими головками или специальными металлическими полосами.
  2. Верхняя ендова. Декоративный элемент, закрывает неровные срезы черепицы. Прикручивается саморезами к гребням волны. Цвет металлического элемента должен точно совпадать с цветом покрытия кровли.

Работать на ендовах нужно очень внимательно, появление в этих местах протечек имеет крайне негативные последствия. Их трудно заметить – узел сложной конструкции, вода может длительное время быть незаметной на видимой стороне крыши, а в это время деревянные конструкции намокают и поражаются гнилью.

Обводы дымоходов

В классическом исполнении должны иметь две гидрозащиты: нижнюю из гибких материалов, отводящих воду на длинную металлическую оцинкованную пластину, соединенную с желобом, и верхнюю. Вторая одновременно с защитой выполняет и декоративную функцию. Металлические планки устанавливаются в дымоходах в штробах, вода с планки попадает на металлическую черепицу.

Проходные элементы для труб

Планки примыкания

Устанавливаются в местах стыковки кровли с вертикальными кирпичными конструкциями и на участках изгибов скатов. Имеют вид согнутых под тупым или острым углом металлических полос, материал изготовления такой же, как у металлочерепицы. Планки фиксируются к гребням листов, в некоторых случаях может использоваться резиновый ли поролоновый уплотнитель для герметизации больших щелей между скатами.

Конек

Имеет различные геометрические формы, от простого согнутого металлического листа до выпуклого круглого. Прикручивается длинными саморезами, размеры метиза должны на 2–3 см превышать высоту волны покрытия. Есть варианты специальных универсальных элементов фиксации с коньковым бруском для вентиляции.

Цены на различные виды кровельных коньков

Конек кровельный

Могут быть трубчатыми, решетчатыми и пластинчатыми. Используются для предупреждения лавинообразного схода снега с крыши, во время которого есть большая вероятность повреждения водосточного желоба или травмирования людей.

Самые прочные трубчатые и решетчатые, фиксируются к обрешетке стропильной системы.

Пластинчатые прикручиваются к гребням металлочерепицы и не могут выдерживать больших нагрузок.

Решение об установке снегозадержателей принимается с учетом угла наклона скатов крыши и климатической зоны расположения здания.

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

  1. Подъем листов на крышу. Длина листов может превышать шесть метров, поднимать их следует очень осторожно, не переломать и не уронить. Для подъема нужно подготовить специальную конструкцию и только по ней подавать на крышу при помощи веревок. Работать в ветреную погоду не рекомендуется – большие профлисты имеют значительную парусность, удержать их в руках очень сложно. Тем более при работе на высоте и в неудобном положении.

  2. Передвижение по кровле. Работать надо в обуви с мягкой подошвой и антискользящим покрытием. Наступать только в прогиб. Если надо дотягиваться во время закручивания саморезов, то рекомендуется подготовить деревянный трап. Он увеличивает площадь упора и исключает вероятность деформации металлического листа. Кроме того, на трапе можно надежно закрепиться, что повышает безопасность труда и отвечает требованиям по технике безопасности.

  3. Установка листов. Выравнивание следует делать по линии карниза, свес в пределах пяти сантиметров.

    Фиксация выполняется только в прогиб к обрешетке. К волнам прикручиваются лишь некоторые доборные элементы. Крепление листов через одну продольную волну и в каждую вторую поперечную. Если листы очень тонкие, а регион отличается сильными ветрами, то количество точек фиксации рекомендуется увеличивать. Таким же образом нужно поступать и в местах примыкания или свеса. Общее правило – на квадратном метре должно быть примерно десять саморезов.

  4. Есть схемы укладки листов в один, два или более рядов и на треугольные скаты. Конкретное решение принимается еще на стадии заказа кровли и зависит от размеров и геометрии скатов.

После того как появилось представление о технологии укладки, подготовлены инструменты и приспособления, куплены материалы, можно приступать к покрытию крыши.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Пошаговая инструкция монтажа металлочерепицы

Поднимать черепицу на крышу нужно по наклонным направляющим из широких досок. Один человек снизу подталкивает, а два принимают наверху.

Категорически запрещается поднимать листы веревкой, прикрепленной проволокой в отверстии. Даже легкие порывы ветра могут его раскачать и травмировать рабочих. Остановить качающийся лист очень сложно, в любом случае он будет иметь механические повреждения.

Резать металл можно эластическими инструментами с твердосплавными зубьями (быстро и качественно) или ручными ножницами по металлу (медленно, трудно и криво).

Использовать в этих целях болгарку с абразивным диском запрещается, в результате трения металл сильно нагревается, и разрушаются все антикоррозионные покрытия.

Важно. Металлическую стружку следует немедленно убрать с поверхности мягкой щеткой. Если этого не сделать, то на внешнем покрытии появятся царапины, их придется закрашивать. Для подкрашивания царапин нужно пользоваться специальной краской.

Шаг 1. Если у вас теплая крыша, то начинать следует с установки пароизоляционной и ветрозащитной пленок. Первая защищает утеплитель от проникновения пара из чердачных помещений. Вторая не препятствует удалению влаги из минеральной ваты и не допускает попадания конденсата с металлических листов обратно в утеплитель. Кроме того, она препятствует выдуванию теплого воздуха из минваты, что улучшает параметры теплозащиты кровли.

Фиксируется степлером с внутренней стороны чердака. Нахлест не менее 10 см, обязательно использовать двусторонний скотч для склеивания.

Особенно внимательно нужно отделывать места выходов дымоходов и иных инженерных коммуникаций. Но как бы тщательно ни герметизировался , пар все равно будет немного в него попадать. Для удаления влаги используется вторая пленка, которая фиксируется к стропильной системе с внешней стороны после монтажа утеплительного слоя.


Warning : Use of undefined constant WPLANG — assumed «WPLANG» (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Укладка кровли на крышу и монтаж водосливной системы – завершающий этап строительства коробки дома, зависящий от погодных условий. Все дальнейшие работы по обустройству внутренних помещений можно выполнять в любое время года и при любой погоде, что намного упрощает и ускоряет процесс строительства. Кровельные работы выполняются на большой высоте, это создает дополнительные трудности и требует безусловного соблюдения правил техники безопасности.

Перекрытие крыши выполняется в самых сложных условиях, требуется максимальная внимательность и осторожность. Кровля – один из самых ответственных элементов любого здания или сооружения. Вот почему класть металлочерепицу на крышу должны опытные строители не только теоретически знающие все тонкости производства работ, но и имеющие солидный практический опыт.

Дело в том, что жизнь намного сложнее любой книги, ни одна из них не может предусмотреть все возникающие во время кровельных работ ситуации. В этой статье будут даны практические советы и рассмотрена подробная пошаговая инструкция, полученные знания помогут самостоятельно принимать правильные решения для решения различных проблем.

Работать на высоте опасно, крайне нежелательно отвлекаться на неисправные инструменты. Пред началом работ нужно проверить их техническое состояние, заменить режущие элементы и т. д. Профессионалы настоятельно советуют купить специальный пояс плотника. Он имеет множество различных карманов и приспособлений для фиксации ручного инструмента и метизов, они всегда под руками, не отвлекается внимание на поиски, не теряется напрасно время.

Технология покрытия требует подготовить следующие инструменты:


Важно. Настоятельно рекомендуется одновременно с покупкой металлочерепицы приобрести баллончик с такой же краской. Она необходима для закрашивания мест среза, царапин поверхности листов и иных незначительных механических повреждений кровли.

Цены на металлочерепицу

Металлочерцепица

Подготовительные мероприятия

Для того чтобы во время выполнения работ не возникали непредвиденные ситуации, не тормозился процесс и не понижалось качество кровли, все свои действия нужно продумать и разбить на несколько этапов.

Первый этап – доставка материалов

Надо замерить размеры скатов крыши, подсчитать количество и длину ендов и коньков, нарисовать схему водоотвода. На основании этих данных сотрудники магазина при помощи специальной программы рассчитают оптимальное количество каждого элемента, метизов и подсчитают сумму. Необязательно сразу заказывать материал, можно проделать такие подсчеты в нескольких торговых предприятиях и на основании имеющейся информации выбрать для себя самый подходящий вариант. Сразу следует договориться о доставке кровли, длина кузова автомобиля должна быть не меньше длины листов металлической черепицы.

Практический совет. Если такой автомобиль дорого обходится или его сложно найти, то можно к короткому кузову прибить длинные доски. На небольшие дистанции кровлю можно перевозить и на таких приспособленных автомобилях.

Сразу выбрать площадку для складирования материалов, выровнять ее поверхность, при необходимости сделать временный навес.

Второй этап – изготовление приспособлений

Надо иметь минимум три приспособления, они существенно ускоряют процесс монтажа металлической черепицы и повышают безопасность труда.

Наименование приспособленияНазначение и краткое описание

Используется во время монтажа карнизных планок и водосливной системы. В верхней части имеет две специальные ноги, которые упираются о стену дома. За счет такой конструкции исключается вероятность повреждение свеса черепицы, не гнется желоб. Лестница легкая, по мере технологической необходимости без проблем переносится на новое место.

Они не только намного облегчают монтажные работы, но и делают их безопасными. На двухэтажных домах леса должны обязательно устанавливаться и иметь специальные поручни для упора. Могут быть самодельными или заводскими, есть большое количество вариантов изготовления лесов, конкретный следует выбирать учетом индивидуальных условий.

Внешне похож на деревянную лестницу, в верхней части сделаны специальные зацепы для фиксации к коньку крыши. Позволяет перемещаться по смонтированной кровле и не повреждать ее. Намного облегчает процесс вкручивания саморезов, обхода дымоходов, герметизации примыканий. Это приспособления считается обязательным согласно требованиям техники безопасности.

Самое простое приспособление. Достаточно закрепить вместе две параллельные доски необходимой длины. Приспособление используется для подачи листов металлочерепицы на крышу дома.

Работать нужно в обуви с мягкой и нескользящей подошвой, одежда должна быть свободной, не мешать движениям, без свисающих деталей.

Третий этап – проверка размеров стропильной системы

Еще не поздно устранить проблемы стропильной системы. Вначале следует убедиться, что скаты двускатной крыши прямоугольные. Делается это просто, надо измерить две диагонали, если они одинаковы – все в норме. Если есть разница, то нужно устранять брак. Треугольные скаты должны иметь форму равнобедренных треугольников, проверьте расположение вершины, ее проекция должна располагаться точно посредине.

Одновременно нужно сделать замеры расстояния между рейками обрешетки. Эти параметры зависят от вида металлической черепицы.

Четвертый этап – кровельные работы

Приступать к ним следует только тщательной подготовки. Надо поинтересоваться прогнозом погоды и выбрать солнечные дни. Особенно это важно, если планируется делать теплую крышу. Минеральная вата быстро намокает и очень долго сохнет. Если неприятность случилась с уже уложенным между стропилами утеплителем, то его придется вынимать. Это не только долго, но и может стать причиной механических повреждений утеплителя.

В Интернете доступно огромное количество видеороликов и фото, демонстрирующих как класть металлочерепицу. Но, к сожалению, лишь некоторые из них могут похвастаться качественным раскрытием столь обширной темы. В данной статье мы попытаемся максимально рассказать о всех деталях этого процесса.

Правила крепления металлочерепицы

Рассмотрим общую концепцию монтажа металлочерепицы.

Правила установки саморезов

Саморезы ввинчивают в листы металлочерепицы плотно. Но при этом важно не перестараться и не раздавить прокладку уплотнителя.

По периметру ската шурупы ввинчиваются в прогиб каждой волны. Далее закрепление черепицы происходит к каждому бруску обрешетки, при этом саморезы размещают в шахматном порядке. При вкручивании саморезов на близком расстоянии к ступенькам, их почти невозможно разглядеть, так как они оказываются в тени. В нахлесты листов шурупы вкручивают под некоторым углом, так чтобы обеспечить лучшее притягивание листов. В среднем на 1 кв.м. кровли уходит 6-8 саморезов, а при креплении аксессуаров — 3 шурупа на 1 погонный метр с каждой стороны.


Если для закрепления материала использовать не специальные кровельные , а шурупы без уплотнительной шайбы или не оцинкованные шурупы, то это может привести к недостаточной герметизации поверхности. Как следствие, черепица достаточно быстро будет подвержена коррозии, что негативно скажется на прочности крепежа и долговечности кровли в целом. Неправильное крепление саморезов приводит к расшатыванию крепежей и неплотному соединению черепицы между собой.

Для ввинчивания шурупов наиболее удобно использовать шуруповерт с возможностью регулирования момента оборотов. Это способствует максимально плотному зажиму шурупов без повреждения прокладочной шайбы.

Правила обращения с металлочерепицей

Прежде чем начать проведение кровельных работ, металлочерепица должна быть доставлена к месту установки. И даже здесь могут возникнуть некоторые проблемы, конечный исход которых — материал, негодный к установке. Поэтому при транспортировке следует строго выполнять все предписания производителя металлочерепицы.

В общем, можно выделить следующие правила обращения с черепицей:

  • погрузку осуществляют только механизированным способом. Стропы должны быть мягкими, а крепления предотвращать свисание краев листа;
  • перевозку осуществляют только на том транспорте, длина кузова которого не меньше длины листа черепицы;
  • при разгрузочных работах, в процессе должно участвовать достаточное количество человек. Следует исходить из того, что один рабочий должен держать не более 1,5 погонных метра материала;
  • при транспортировке и хранении нельзя укладывать поверх листов металлочерепицы тяжелые, острые или абразивные предметы;
  • при хранении черепицы более чем 1 месяц ее укладывают штабелями. При этом каждый лист перекладывают сухими деревянными рейками;
  • хранить черепицу можно в неотапливаемом помещении, но следует исключить попадание ультрафиолетового излучения и осадков на поверхность материала.

Технология укладки металлочерепицы


В местах перехлеста листов черепицы во время дождя может возникнуть капиллярный эффект. При этом влага начинает просачиваться выше уровня водостока. Для того, чтобы вода в этом случае не задерживалась на тыльной стороне металлочерепицы, необходимо сделать капиллярную канавку, которая обеспечит свободный сток жидкости. Некоторые производители заранее позаботились о решении данной проблемы и листы металлочерепицы уже имеют одинарную или даже двойную капиллярную канавку.

Укладка металлочерепицы на крышу

Рассмотрим как правильно класть металлочерепицу:

  • Листы металлочерепицы стыкуют в группы до 4-х листов одновременно. При наложении черепицы в одном ряду образуется смещение (до 3 см на 10 м). Именно таким образом выполняется укладка металлочерепицы шаг за шагом. Поэтому материал необходимо укладывать с едва заметным поворотом против часовой стрелки, если капиллярная канавка находится с левой стороны. При этом необходимо стремится, чтобы правые углы листов черепицы в одном ряду размещались на одной линии.
  • Поверх первого листа черепица расстилается как в правом, так и левом направлении. Основным критерием при этом служит удобство монтажа. Зачастую работы начинают с той стороны, на которой нет срезов, примыканий или скосов.
  • При монтаже с подсовыванием предыдущего листа, для того чтобы капиллярная канавка была закрыта, необходимо край следующего листа черепицы подложить под волну предыдущего. Это позволяет облегчить , так как лист фиксируется сверху другим листом. При этом предотвращается сползание черепицы. Но подобная техника укладки чревата царапинами поверхности металлочерепицы.
  • Независимо от формы ската крыши, листы черепицы выравнивают строго по горизонтали карниза. При этом следует не забывать организовать свес над карнизом, который зачастую прописан от изготовителя материала кровли. Общая схема укладки металлочерепицы предписывает следующее: черепицу собирают в блоки от 2-х до 4-х листов, которые соединяются короткими саморезами. При этом группа крепится всего одним саморезом как можно выше на обрешетке. Таким образом, блок черепицы можно вращать вокруг оси, выравнивая его по карнизу ската и боковой кромке.
  • Если листы черепицы укладываются в несколько рядов, то первый лист монтируют с выравниванием по торцу и карнизу. Второй лист кладут поверх второго, временно прикрепляя его у конька одним саморезом. Листы выравнивают относительно друг друга и их скрепляют вместе. Стык верхнего и нижнего листов закрепляют в верхнюю точку волны с шагом через одну волну (читайте статью: » «).
  • Третий лист кладут слева от первого и их скрепляют между собой. Далее над третьим листом кладут и закрепляют четвертый лист. При этом эти два листа закрепляют без фиксации к обрешетке. Это позволяет регулировать расположение элементов черепицы.
  • Далее полученный блок выравнивают по карнизу и торцу, после чего можно окончательно зафиксировать черепицу. После этого можно приступать к монтажу следующих листов кровли.

Видео инструкция по монтажу металлочерепицы:

Укладка кровли из металлочерепицы на скат треугольной формы

Процедуру выполняют по следующей схеме:

  • Перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести по нему ось. Аналогичную ось отмечают на листе металлочерепицы. Далее оси необходимо совместить. Лист закрепляют саморезами на коньке. По обе стороны от этого листа продолжают укладку по такому же принципу (прочтите также: » «).
  • Черепица на треугольных скатах, на косых хребтах и в ендовах требует обрезки. Для того, чтобы упростить разметку листов, рекомендуется изготовить «черток» — прямоугольную рамку, доски которой закреплены шарнирным соединением. Расстояние между внутренней стороной правой доски и наружной стороной левой должно быть равным ширине листа черепицы.
  • При необходимости обрезки, лист, который будет резаться, кладут поверх уже уложенного. «Черток» кладут одной стороной на хребет крыши или в ендову. По другой стороне отмечается линия отреза. Поперечные доски при этом должны располагаться строго горизонтально.
  • При обрезке листа у ендовы процедура такая же, как и в предыдущем пункте. После того, как все условия выполнены, на незакрепленный лист металлочерепицы наносят линию разметки. Ее проводят вдоль наружной стороны второй вертикально расположенной доски, которая лежит на ендове. Затем лист снимают и обрезают согласно разметке.

Устройство слуховых окон и сквозных выходов

В тех местах, где выход проходит сквозь различные слои изоляции (гидро-, паро-, тепло-) необходимо обеспечить герметизацию с помощью клейкой ленты. В стыках между элементами герметизация выполняется с помощью силиконового герметика. Зачастую и герметик и клейкие ленты входят в комплект проходных элементов.


Кровля из металлочерепицы — самая популярная в строительстве частных и многоэтажных домов, общественных и промышленных зданий, создании малых архитектурных форм. Тонкий профильный лист имитирует кладку из керамической черепицы, но при этом лишен ее недостатков — значительного веса, сложного монтажа и высокой цены. Покрытие используется для скатных крыш с углом наклона более 12°.

Первую металлочерепицу выпустили в начале 80-ых годов в Финляндии. Она быстро завоевала признание у архитекторов, дизайнеров и строителей. Оценил новинку и конечный потребитель. В России кровельный материал появился в 90-е годы. Теперь его применяют в регионах с различным климатом — в суровых северных широтах и на жарком юге. Ранее мы писали про то, как сделать и своими руками без помощи специалистов, в любом случае Вам будет полезно прочитать, даже, если работать будут специалисты.

Основа металлочерепицы — холодногнутый профильный лист из стали, алюминия или меди, покрытый цинксодержащими составами, базой, грунтовкой и полимерными материалами. Тонкий наружный слой выполняет также декоративную функцию. Поверхности имеют различную текстуру и цвет.

Устройство металлочерепицы схематически.

Типы защитно-декоративных внешних покрытий

Таблица покрытий по температуре.

Кровельные листы покрывают полимерами, устойчивыми к перепаду температур, солнечной радиации. Пленка, нанесенная на внешнюю сторону изделия, должна быть гибкой, прочной, надежно защищать сталь от коррозии. Таким требованиям соответствуют:


Производители для нужд потребителя выпускают металлочерепицу с покрытиями разнообразного состава и характеристик. Полимеры прослаивают кварцевым песком, наносят на поверхность точечное тиснение, добавляют к основе алюминий и цинк. Некоторые пленки обладают шумозащитными свойствами, что важно для металлических крыш. На высококачественную продукцию срок гарантии достигает 70 лет.

Какого вида бывают профиля

Кровля из металлочерепицы изготавливается из проката толщиной 0,4-0,5 мм. Листу придается профиль методом холодного давления. Сначала формируется продольная волна, затем — поперечный рельеф. Изделия приобретают законченный вид, имитирующий разнообразную кладку из глиняных пластин. Потребитель сможет выбрать наиболее подходящий вариант для оформления жилища.

Расчетная таблица размеров профилей металлочерепицы.

Монтеррей . Классическая форма черепичного покрытия в финских традициях. Скругленные грани, невысокая волна, плавные изгибы — отличительные черты геометрии этого профиля. Разновидности — СуперМонтеррей, Макси.

Каскад. Профиль напоминает наплывающие друг на друга прямоугольные пластинки. Волны четко очерчены, грани прямые и строгие. Удобно стыкуется с ендовами или разжелобками, поэтому применяется для строительства сложных кровель. Разновидность — МаксиКаскад с удлиненной волной.

Испанская Дюна . Листовой материал производится в России в Подмосковье. Ширина элемента 540 мм, по продольным кромкам расположены паз и зацеп для скрытого крепления. Саморезы, вкрученные в монтажные отверстия, перекрываются сверху соседней деталью. Вода, не попадая в стыки или под крепеж, не вызывает коррозии. Изготавливают металлочерепицу под размеры ската. Разновидность — Андалузия.

Финнера . Модульный кровельный материал размером 705х1190 мм финского производства. Двухволновой элемент снабжен загибом на передней кромке для дополнительной защиты крыши от непогоды.

Адаманте . Металлочерепица с покрытием из матового ПУРАЛа имитирует средиземноморские глиняные кровли. Профиль с мягкой волной, цветовая гамма очень насыщенных оттенков. Разновидность — Кантри с полимерным слоем из полиэстера.

Новинки профилей финских и российских производителей — Деккорей с высотой гребня 18 мм, Банга с круглой выпуклой волной, Шанхай с чередующимися разновеликими выступами.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Кровля из металлочерепицы устраивается по двум технологиям — теплой или холодной. Выбор варианта зависит от назначения чердачного пространства. Для жилого помещения утепляют скаты и фронтоны, если оно неотапливаемое — укладывают теплоизоляцию по перекрытию. Монтаж кровельного пирога в каждом случае имеет свои особенности.

Теплая кровля

Устройство теплой кровли из металлочерепицы начинается с укладки гидроизоляции. Она защищает утеплитель и деревянную конструкцию крыши от конденсата и случайно просочившейся воды. Одновременно выполняет функцию ветрозащиты — препятствуют выдуванию волокон теплоизолятора сквозь щели.

Гидроизоляцию укладывают поверх стропил. Для этого применяют:

  • недорогие полиэтиленовые или пропиленовые пленки, не пропускающие пар;
  • диффузные дышащие мембраны.

Если используются полиэтиленовые пленки, то между ними и утеплителем устраивают вентиляционный зазор. Это позволит влаге испаряться.

Пленку или мембрану монтируют степлером к стропилам без провисания. В местах стыка полотнища крепят внахлест на ширину 15 см. Проклеивают скотчем, чтобы избежать задувания ветра. Направление укладки — снизу вверх для свободного стекание воды по поверхности гидроизоляции.

Мембраны при укладке ориентируют согласно инструкции. Поскольку прохождение паров предусмотрено в одном направлении, нужно быть внимательным. Иначе результат будет обратным. Обычно производитель печатает на внешнюю сторону логотип или яркую полосу.

Поверх гидроизоляции монтируют бруски контробрешетки толщиной 40-50 мм. Это обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между пленкой и металлочерепицей.

Между стропилами враспор размещают маты базальтовой ваты. С нижней стороны теплоизоляцию защищают паронепроницаемыми пленками. Если этого не сделать, в толще материала образуется конденсат. Это ухудшает свойства утеплителя, создает источник постоянной сырости в помещениях.

Пароизоляцию устраивают из пленок, мембран, отражающих фольгированных материалов с паропроницаемостью в пределах 0-90 г/м²*сутки. Их крепят к стропилам изнутри, стараясь сохранить герметичность покрытия. Для этого стыки тщательно проклеивают, места прохождения коммуникаций дублируют накладками с вырезанными отверстиями.

Важно. Фольгированные пленки укладывают, обращая металлический слой внутрь помещения. Тепловые волны отражаются от барьера, не излучаясь в атмосферу. Для проклейки выбирают скотч с металлизированным слоем.

Холодная кровля

В холодных кровлях утеплитель укладывают на перекрытие верхнего этажа. При этом его также защищают от проникновения влаги изоляционными материалами.

Под металлочерепицу помещают только слой гидроизоляции. Он защищает подкровельное пространство и стропильную систему от конденсата, образующегося на внутренней поверхности профильного листа.

Для гидроизоляции используют пленки или мембраны. Их выбор достаточно велик. Крепят материалы аналогично утепленному варианту. Между стропилами оставляют небольшое — 20 мм — провисания для стекания конденсата в водосточную систему. Все стыки герметизируют клейкой лентой.

Чтобы уменьшить шумы, возникающие во время дождя или града, гидроизоляцию совмещают со звукоизоляцией. Применяют плотные тяжелые мембраны, барьеры на основе акустического войлока или каучука, пенофол, минеральную вату.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Монтаж кровли из металлочерепицы выполняют, как правило, профессиональные бригады. Вес квадратного метра кровельного материала 4-7 кг, что позволяет легко поднимать листы и устанавливать их на крыше. Имея строительный навык и набор инструментов, можно сделать это вместе с помощником.

Для работы потребуются:

  • приставная лестница и стремянка;
  • инструмент для резки — ножницы по металлу, ножовка с мелким зубом, электрический лобзик, дисковая пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • рулетка;
  • длинная рейка;
  • маркер или карандаш для разметки;
  • мягкая щетка для удаления опилок после резки.

Важно. Не рекомендуется резать металлочерепицу ручной болгаркой. Вращаясь с большой скоростью, абразивный круг выжигает защитное цинковое и полимерное покрытие. Это ускоряет образование коррозии, приводит к появлению ржавчины.

Листы крепят к обрешетке цветными оцинкованными саморезами с прокладкой из ЭПДМ-резины, вкручивая их шуруповертом.

Если при монтаже появились царапины, их закрашивают аэрозолем того же цвета, что и базовый материал. Деревянные элементы обрабатывают антисептиком.

Этапы работ при укладке металлочерепицы:

  1. Проверяют геометрию крыши с помощью рулетки. Диагонали ската должны быть равны.
  2. Монтируют гидро-, паро- и теплоизоляцию согласно проекту.
  3. Устанавливают контробрешетку по стропилам из брусков 40х50 или 50х50 мм.
  4. Обрешетку из досок толщиной 40-50 мм прибивают параллельно коньку с шагом, равным длине волны металлочерепицы. Для самого распространенного профиля Монтеррей это 350 мм.
  5. На нижнем элементе обрешетки закрепляют крюки для водосточной системы, карнизные планки и желоб. Он должен быть ниже края кровли на 25-30 мм.
  6. В местах наклонных стыков скатов устанавливают внахлест элементы нижних ендов.
  7. Монтируют листы металлочерепицы справа налево. Каждый предыдущий лист перекрывают последующим на одну волну. Крепят саморезами.
  8. Стыки закрывают верхними ендовами.
  9. Устанавливают торцевые планки с уплотнителями.
  10. На расстоянии 350 мм от карниза монтируют снегозадержатели.

Саморезы вкручивают в центр прогиба волны на 3-5 см ниже штампового рельефа. Крепеж располагают строго перпендикулярно. Резиновая шайба должна плотно примыкать к поверхности листа. Неправильная установка приводит к образованию зазоров или деформации эластичной прокладки.

Важно. Нельзя крепить саморезы в верхнюю часть волны, это приведет к непрочной фиксации профиля. Недопустимо использовать для каркаса доски разной толщины, устанавливать их с неравномерным шагом. В результате возникают дефекты покрытия.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Перед началом работ проводят предварительный расчет для определения расхода материалов. Верхние края профилей несимметричны, поэтому при раскладке их нельзя поменять местами. Помимо основных размеров элемента учитывают его рабочие габариты с учетом перехлеста.

На чертеже размечают положение каждого листа. В двухскатных кровлях монтаж начинают с нижнего правого или левого угла ската. Второй элемент располагают рядом. Третью панель крепят выше первой, четвертую — над второй.

При четырехскатных или более сложных крышах начальная линия — вертикаль, где располагается самая высокая точка. Укладку начинают с устройства стыков или примыканий.

Для регулирования положения листов сначала их временно закрепляют друг к другу, не прикручивая к обрешетке, по 2-3 штуки в ряд. Затем выравнивают образовавший блок и прочно фиксируют.

Важно. По металлочерепице ходят только в мягкой обуви, стараясь наступать в прогибы волны.

Монтаж доборных элементов

Доборные элементы предназначены для герметизации стыков, сочленений и примыканий кровли, придания ей законченного облика. Для каждого вида и цвета черепицы выпускают соответствующие профили. Изготавливают их из того же стального листа с защитным покрытием.

Для оформления крыш используют:

  • Карнизные планки — капельники, устанавливаемые по низу карниза. Служат для сбора конденсата из подкровельного пространства, защиты от дождя при боковом ветре. Элементы закрепляют саморезами к нижней доске обрешетки, которая должна быть на 10-15 мм толще остальных. Свесы кровли подшивают софитами или профилями.
  • Торцевые планки — защищают фронтон крыши от порывов ветра. Их еще называют ветровыми или фронтонными. Верхнюю часть крепят к металлочерепице, нижнюю — к ветровой доске.
  • Коньковая планка — профиль для оформления вершины крыши круглой, треугольной, трапециевидной или прямоугольной формы. Для плотного примыкания к фигурной черепице добор уплотняется поролоном. Он пропускает воздух, но создает барьер для птиц или насекомых. Планки комплектуются заглушками, повторяющими форму торцевого отверстия. По длине стыкуются внахлест или замковым креплением.
  • Ендовы — фигурные планки, предназначенные для отведения атмосферной влаги, стекающей с поверхности крыши, и декоративного оформления стыка сверху.

Герметизацию стыков, мест расположения мансардных окон или коммуникаций выполняют планками, пристенными профилями, наружными примыканиями и проходными элементами. Для защиты от схода больших пластов снега на скаты устанавливают уголковые, трубчатые или решетчатые снегозадержатели.

Важно. Доборные элементы нужно крепить так, чтобы исключить риск протечек. Для этого применяют уплотнители, стальные клипсы, герметики.

Вывод

Крыша из металлочерепицы — достойная альтернатива натуральной черепице. Выпускается в виде разнообразных профилей. Срок службы материалов с качественным покрытием достигает 70 лет. Важное условие — правильный монтаж и эксплуатация.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

на что обратить внимание? – Свой дом мечты

Металлочерепица для кровли частного дома – самое оптимальное решение. От остальных кровельных материалов ее отличает небольшой вес, долгий срок службы, удобство конструкции, обилие цветовых вариаций. При определенных знаниях и навыках можно качественно и быстро произвести монтаж металлочерепицы своими руками.

Расчет необходимого количества металлочерепицы: как не ошибиться?

Перед покупкой кровельного материала рассчитывают его точное количество. Следует знать, что расчет производится исходя не только из общей площади крыши, но и нахлестов листов и формы самой черепицы. Замеры делают с помощью рулетки, такой способ самый надежный.

От площади крыши зависит количество металлочерепицы

Расчет необходимого количества металлочерепицы подразумевает, что требуется высчитать число рядов материала, приходящихся на каждый скат, затем высчитать число листов, составляющих каждый ряд. Расчет происходит по следующей схеме.

Общая площадь крыши (Х) делится на площадь отдельного листа (У), в результате получится необходимое число листов (Z). Например: длина ската (В) равна 6 метров, его ширина (С) – 10 метров. Стандартная крыша состоит из двух скатов, поэтому:

S=С*В

S одного листа (Н), например: 5кв. м, при этом его ширина – 1 м, а длина – 5 м. Таким образом,

С=S/H.

Кому-то такой порядок покажется слишком запутанным, поэтому в качестве альтернативы используют он-лайн калькулятор. В его программу уже заложены все необходимые величины и учтены расценки. Такую услугу можно найти на сайтах крупных производителей кровельных материалов.

Процесс монтажа кровли из металлочерепицы: порядок работ

Процесс монтажа кровли из металлочерепицы происходит в определенном порядке. Его соблюдение гарантирует, что мастеру не придется переделывать сделанную работу.

После того, как произведен расчет количества материала и составляющих элементов, включая утеплитель, крепежные инструменты и пароизоляцию, устанавливают систему стропил.

Работы на высоте нужно проводить с соблюдением техники безопасности

Для стропил применяют «половые доски» – это толстые рейки размером 50 на 200 мм. Ширина шага между стропилами колеблется от 0,7 до 1 метра. Монтаж стропил завершается проверкой диагоналей скатов, расхождение в диагоналях не должно быть больше 2-3 см. Если разница все же имеется, то дефект устраняется путем спила лишней доски или набивания дополнительного элемента.

Затем на готовую стропильную систему устанавливается «кровельный пирог» – система, состоящая из слоев паро,-гидро и -теплоизоляции, обрешетки и металлочерепицы.

От качества укладки «пирога» зависит долговечность и прочность будущей кровли.

1. Стропило.
2. Контррейка, диет, брусок.
3. Гидроизоляционная пленка.
4. Обрешетка вертикальная.
5. Начальная обрешетина горизонтальная.
6. Обрешетка горизонтальная.
7. Дополнительные бруски обрешетки.
8. Лобовая доска.
9. Крюк водосточного желоба.
10. Карнизная планка.
11. Лист металлочерепицы.
12. Вентилируемый конек.
13. Уплотнитель.
14. Слуховое окно.
15. Утеплитель.
16. Пароизоляционная пленка.
17. Потолочный настил (мансарда).

Установка «кровельного пирога» начинается с того, что снизу стропил набивается пароизоляционный материал, защищающий толщу утеплителя от паров. Стыки пароизоляции для надежности проклеивают строительной изолентой. Следующим слоем следует утеплитель, не выступающий выше высоты стропил. Затем укладывается гидроизоляционный слой. Его основная задача – вывод конденсата к водостоку. К стропилам его прибивают скобами или вертикальной обрешеткой. Важно знать, что материал гидроизоляции нельзя натягивать, он должен провисать на 10-15 мм между стропил, но при этом нельзя допускать его соприкосновения с утеплителем.

Край нижнего полотна гидроизоляции подводится за планку карниза, чтобы влага выходила в желоб.

После того, как «кровельный пирог» полностью готов, монтируют обрешетку. Вертикальные рейки прибиваются сверху гидроизоляции. Затем на них горизонтально фиксируются рейки, они и считаются обрешеткой. Непосредственно на нее и будут крепиться кровельные профили.

Монтаж водостоков: это важно

Монтаж водостоков начинается перед закреплением металлочерепицы. Держатель для желобов крепят на обрешетку. К ней крепится первый кронштейн и загибается вниз. Метку для нижнего концевого кронштейна ставят с помощью уровня. По ней он и будет монтироваться. Между ними протягивается веревка, которая служит ориентиром для закрепления всех остальных кронштейнов. С одного из крайних держателей желоб должен свешиваться не меньше, чем на 5 см.

Закрепление листов металлочерепицы

Металлочерепица – современный и прочный материал

Монтировать металлочерепицу начинают с края ската, самого близкого к торцу. При укладке справа налево следующий лист ложится с нахлестом поверх предыдущего. Если укладка происходит слева направо, то край каждого следующего листа закладывают под предыдущий.

Первый лист профиля перед закреплением выравнивают по карнизу и боковому торцу крыши. При этом должен быть соблюден отступ нижнего края от карниза на 5 -6 см. Для фиксации покрытия используют саморезы, которые в шахматном порядке ввинчивают в специальную канавку, которыми оснащены профильные листы. На лист площадью 1 квадратный метр потребуется от 6 до 10 саморезов. При закреплении карниза и конька их вкручивают несколько больше, чем на крыше.

Укладка металлочерепицы

Установка ендовы, соединения между скатами крыши

По завершении монтажа металлочерепицы приступают к сооружению ендовы – соединения, образующего угол между скатами крыши. Установка ендовы происходит следующим образом:

  • Монтируются планки – их крепят снизу вверх, соблюдая нахлест 30 см;
  • Планки обрезают ниже карниза и ниже ендовы;
  • Обустраивают конек и отбортовок уплотнителем.

Линия ендовы не должна соприкасаться с листом металлочерепицы. Для этого между ними с обоих сторон оставляют небольшие зазоры 5-10 см. В местах крепления ендовы профиль будет плотно прилегать к доске, расположенной под ней, что полностью исключит попадание влаги под ендову.

Монтаж снегоуловителя: для чего?

Чтобы избежать неожиданного схода снежной массы, крышу оснащают снегозадерживающими устройствами, изготовленными из оцинкованного профиля или листового металла. Зимой на снегоуловителе может задерживаться достаточно много снега, поэтому, чтобы он попросту не отвалился, его опоры крепят на сплошную обрешетку. Монтаж снегоуловителя на металлочерепице производится по верхней волне шифера.

Изломы кровли: как правильно?

Чтобы произвести изломы кровли самостоятельно, не понадобится никаких специфических инструментов. Использовать для этого можно карнизную планку либо сопрягающую деталь, размеры которой должны быть немного больше планки. Пространство между сопрягающей деталью и листами профиля прокладывается уплотнителем.

Заземление крыши – шаг к безопасности

Перед тем, как монтировать металлочерепицу, на поверхность крыши укладывают материалы, не проводящие электричество – толь или рубероид. Слой диэлектрика изолирует крышу дома от земли. Поэтому в металле, которым покрыта кровля, со временем скапливается статическое электричество.

После того, как оно достигнет определенного уровня, ему требуется выход, т.е. разрядка. Человек, внезапно прикоснувшийся в этот момент к крыше, становится проводником электричества, получая удар током до нескольких десятков тысяч вольт. Этот же статический ток может стать и причиной пожара. Для защиты дома от возможного возгорания применяется заземление крыши.

Заземление

При заземлении, в качестве проводников выступают заглубленные в землю электроды с поперечным сечением 50 мм., которые не покрываются битумом. Если в качестве заземления используют металлические трубопроводы, то такое заземление называют естественным. Тут важно исключить проложенные под землей трубы водоснабжения, трубы обсадки скважин, железобетонные элементы постройки.

Видео процесса монтажа металлочерепицы

Имеющийся видеоматериал позволит наглядно представить, как происходит монтаж кровли из металлочерепицы.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками — кроем правильноСтройкод

Металлическая крыша — это безопасность и долговечность, которые так нужны каждому человеку. Кровля из металлопрофиля не протекает, не ржавеет и сохраняет привлекательный вид на протяжении многих лет, не требуя частого и сложного ремонта. Учитывая относительную дешевизну этого материала, многие владельцы строящихся домов предпочитают сэкономить и на услугах монтажа и задумываются о том, как можно покрыть крышу металлочерепицей своими руками, не прибегая к помощи фирм и строительных бригад. Если придерживаться технологии и инструкций, самостоятельный монтаж не составит труда.

Общие сведения, преимущества и особенности

Свою популярность металлопрофиль приобрел благодаря качествам, дающим ему преимущество перед другими привычными материалами. Большими достоинствами профиля можно назвать:

  • малый вес конструкции, что уменьшает нагрузку на фундамент;
  • чрезвычайную прочность, долговечность;
  • легкость в монтаже и дальнейшей эксплуатации;
  • простоту транспортировки;
  • внешнюю привлекательность и разнообразие цветовой гаммы, большое количество форм и дизайнерских решений;
  • отсутствие необходимости в дополнительной окраске.

Еще одним преимуществом металлической черепицы можно назвать невысокую цену на материал. Если известно, сколько стоит покрыть крышу металлочерепицей, прибегая к помощи специализированных фирм, то в случае самостоятельного монтажа в пересчете на один квадратный метр эта цифра будет существенно уменьшена.

Что необходимо знать перед началом монтажных работ?

Следует помнить, что металлочерепица, как материал — очень гибка, подвержена деформациям при неосторожном обращении. Несмотря на прочность и способность противодействовать атмосферному влиянию, металлические листы легко гнутся, становясь непригодными для дальнейшего использования. Чтобы сохранить листы в нужном состоянии, следует обращаться с ними аккуратно при транспортировке, разгрузке, монтаже либо хранении.

  1. Транспортировка листов металлочерепицы производится при помощи грузового автомобиля, специально предназначенного для этих целей. Либо имеющего длину кузова не меньшую или равную длине листа. Для гарантии листы следует переложить амортизирующим материалом, в особенности если есть сомнения в качестве дорожного покрытия. Это позволит быть уверенным в качестве доставки. По прибытии на место монтажа металлочерепица должна быть проверена на возможные повреждения и деформации повторно.
  2. Разгрузка производится при помощи крана с мягкими стропами либо вручную. В последнем случае в разгрузке должны принимать участие минимум 3-4 человека, которые удерживают лист с обеих сторон строго в вертикальном положении, препятствуя его сгибанию. Переносить листы следует с большой осторожностью, придерживая снизу и сверху. Делать это лучше в плотных перчатках, так как существует опасность порезаться об острые края.
  3. Хранить не распакованную металлочерепицу более полутора месяцев не стоит: под давлением верхних могут деформироваться нижние листы. При необходимости длительного хранения упаковку нужно снять, а профили переложить деревянными брусками на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. Непосредственно перед тем, как крыть крышу металлочерепицей, надо дополнительно проверить профили на предмет возможных повреждений.

Для работы потребуются определенные инструменты и некоторое количество навыков в строительном деле. Следует подготовить рулетку и карандаш, шуруповерт и саморезы, гвозди и молоток, деревянные планки, брусья, липкую ленту и материалы для тепло- и гидроизоляции. Также могут пригодиться строительный степлер, ножовка по дереву и болгарка со специальным диском, предназначенным для резки металлочерепицы. Резать ее любыми способами, приводящими к нагреву поверхности, категорически нельзя: профили покрыты антикоррозийной краской, которая разрушается в процессе нагревания и может спровоцировать быструю коррозию всей поверхности.

Подготовка крыши

Чтобы не ошибиться с количеством материала в процессе приобретения металлочерепицы, нужно сделать правильный расчет прежде, чем накрывать крышу. При замере высоты и ширины ската кровли следует учитывать нахлест каждого листа на другой в размере 15 см. Также учитываться должно то обстоятельство, что длина настила должна превышать длину стропил на 4-5 см, образуя небольшой навес, что обеспечивает дополнительную вентиляцию помещения.

Перед тем как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, необходимо удостовериться в том, что скат крыши имеет ровную прямоугольную форму. Для этого с двух сторон измеряются диагонали ската от нижнего угла к противоположному верхнему. В случае когда существует разница в длине сторон, она устраняется при помощи обрешетки. Пошаговая инструкция установки обрешетки будет приведена далее. Если устранить разницу длин не представляется возможным, придется непосредственно подгонять форму листов металлопрофиля.

От правильной установки обрешетки будет зависеть и срок службы кровли, и то, насколько хорошо крыша сможет противостоять порывам ветра и другим природным нагрузкам. Поэтому установке стропил и системы обрешетки следует уделить особое внимание.

  1. Стропильные брусья должны иметь сечение не меньше 150 на 50 мм.
  2. Расстояние между стропилами устанавливается в соответствии с шириной металлического листа — в пределах 60 — 90 см.
  3. Габариты досок, предназначенных для обрешетки, подбираются в пределах 100х25х50 мм.
  4. Дополнительные детали, предусмотренные конструкцией крыши — конек, карнизный свес, детали, примыкающие к окнам мансарды и дымоходной трубе. Они должны быть установлены на этапе монтажа обрешетки перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей.

Гидро- и теплоизоляция

Гидроизоляция и вентиляция чердака — важные условия, которым нужно уделить максимум внимания при установке крыши. Многие из тех, кто строят свой дом, зачастую и чердачное помещение эксплуатируют в качестве жилого. В этом случае необходима и защита от холода — утепление крыши (утепляющий материал прокладывается под стропилами). Эти сведения — важнейшая часть любого руководства о том, как правильно крыть крышу металлочерепицей, ведь вовремя принятые меры по защите кровли предотвращают такие неприятные последствия, как гниение древесины, образование конденсата и распространение грибка. В качестве защищающего материала предпочтительно использовать гидроизоляционную мембрану в рулонах, которая настилается на стропила внахлест не менее 15 см и крепится при помощи степлера. Мембрана укладывается абсорбирующей стороной вниз для предотвращения образования конденсата. Порядок укладывания накрывающей пленки: снизу вверх, двигаясь от карнизной планки к коньку крыши.

Способов обустройства вентиляции существует несколько:

  1. вентиляционные отверстия, предусмотренные около конька крыши;
  2. вентиляция в подшивке кровли;
  3. вентиляционные зазоры между слоями металлочерепицы и гидроизоляционной мембраной.

Монтаж листов металлочерепицы

После того как выполнены все подготовительные работы, произведены замеры, установлена обрешетка и гидроизоляционная система, можно приступать к монтажу кровли. Зная, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, или руководствуясь инструкциями, любой человек с минимальным строительным опытом смонтирует кровлю без проблем.

Листы крепятся к обрешетке при помощи саморезов и шурупов в строгой последовательности. При этом двухскатную крышу нужно покрывать, начиная с торца, а крышу шатровой формы с верхней части каркаса. Выполнив монтаж карнизной планки, первые несколько листов крепят с помощью одного шурупа и выравнивают по карнизу. Листы, проложенные внахлест, должны быть полностью состыкованы один с другим. Листы соединяются друг с другом и с обрешеткой саморезами, общее количество которых берется из расчета 6-7 штук на 1 кв. м.

Покрытие крыши металлочерепицей производится в порядке снизу вверх. На коньке крыши устанавливается коньковая планка, а на торцах — торцевые планки, состыкованные с листом саморезами. Планки играют роль защиты от ветра, препятствуя срыванию крыши во время порывов. Примыкающие планки в местах, где будут стоять дымоходная труба и мансардные окна, монтируются до установки металлических профилей черепицы и герметизируют для предотвращения проникновения влаги и холода.

Выполнив все работы правильно, обращая внимание на особенности формы крыши и другие нюансы, придерживаясь последовательности монтажа, вы добьетесь хороших результатов, и крыша из металлочерепицы прослужит долгие годы, не требуя ни особого ухода, ни ремонта.

Aspect Metal 3×6 Укладка плитки

  • Защитные очки или защитные очки
  • Измерительная лента
  • Латексная или масляная грунтовка (если используется метод 1)
  • Высококачественный полиуретановый строительный клей (если используется метод 2)
  • Рекомендуемый клей (для небольших кусочков плитки используются или стена не плоская)
  • Прямоугольник или Speed ​​Square ®
  • Карандаш или другой непостоянный маркер
  • Мягкая ткань
  • Мел
  • Уровень (от 2 до 4 футов)
  • Мелкозернистая наждачная бумага (400 -600 грит)
  • Пистолет для герметика и герметик или отделка Aspect (опция)
  • Защитные перчатки

Для резки плитки потребуется один из следующих инструментов:

  • Лобзик или отрезная пила
  • Ножовка по металлу
  • Кольцевая пила или копировальная пила (только для круглых разрезов или вырезов электрических розеток)

Перед началом работы

Для обычного мастера установка металлочерепицы Aspect Peel & Stick относительно проста.

Перед началом работы полностью прочтите это руководство по установке. Если у вас есть сомнения по поводу выполнения этой установки, вам следует обратиться к квалифицированному подрядчику, плотнику или профессиональному установщику.

Из-за производственных различий мы не можем гарантировать точное соответствие цвета от партии к партии. Перед тем, как приклеить плитку Aspect к стене, распакуйте и разложите весь купленный продукт, чтобы обеспечить однородность цвета. Если вы столкнетесь с необоснованным изменением цвета, позвоните нам по телефону 1-800-434-3750 (с 7:00 до 16:30 CST, пн-пт), чтобы мы могли помочь вам с вашим проектом.

ПРАВИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ НЕОБХОДИМА ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

Несоблюдение рекомендованных инструкций по подготовке поверхности может привести к аннулированию гарантии. ACP, LLC не несет ответственности за любые затраты на рабочую силу или повреждение продукта, возникшие в результате неправильной установки. На все дефекты продукта распространяется наша 5-летняя ограниченная гарантия.

Способы установки

Метод 1:

Клей на обратной стороне металлочерепицы Aspect разработан для приклеивания к ровным, загрунтованным, гладким стенам.

Дайте плитке и основанию нагреться до комнатной температуры (от 65 до 100 ° F) перед укладкой. При необходимости используйте тепловую пушку или другой источник, чтобы нагреть плитку и основание.

Если вы используете Метод установки 1, требуется надлежащая подготовка стен. Aspect можно укладывать на большинство структурно прочных оснований, если они чистые, плоские, гладкие, сухие и не содержат пыли, воска, мыльной пены и жира. Допустимые основания: гипсокартон, штукатурка или чистая гладкая плитка (глазурованная, керамогранитная плитка; непористая или текстурированная).Любые поврежденные, рыхлые или неровные участки необходимо отремонтировать, залатать, выровнять и загрунтовать.

Метод 1 — клей на обратной стороне плитки Aspect разработан так, чтобы быть агрессивным и чувствительным к давлению.

Метод 2:

Если вы не собираетесь готовить, отшлифовать и загрунтовать поверхность, следует использовать дополнительный клей. В этих случаях мы рекомендуем нанести высококачественный полиуретановый строительный клей на тыльную сторону каждой плитки.

Обязательно удалите защитную пленку с обратной стороны каждой плитки перед нанесением дополнительного клея.Нанесите несколько точек клея размером с горошину на заднюю часть цельной плитки (см. Справа). Держите клей на расстоянии полдюйма от краев.

Плотно прижмите плитки на место. Если клей выдавливается вокруг плитки, обязательно вытрите его до высыхания.

Рекомендуемые клеи
Марка Тип
Loctite ® PL Premium ®
Loctite ® PL Premium Advanced ®
LePage ® PL Премиум ®
Метод 2 — Использование высококачественного полиуретанового строительного клея.

Дизайн:

Существует множество моделей плитки для фартуков и других применений.Вот несколько популярных примеров. Если вы не можете найти то, что ищете, проявите изобретательность — вперед и создайте свой собственный узор.

Примечание: Инструкции по раскладке «елочкой» см. В этом руководстве PDF

Планировка:

Один из популярных методов планировки — начинать с центра покрываемой области. Этот метод позволяет балансировать по периметру рабочей зоны. Найдите центральную точку между горизонтальным и вертикальным измерениями и отметьте карандашом на стене или рабочем месте.В качестве ориентира нарисуйте вертикальную и горизонтальную линии мелом. Убедитесь, что горизонтальная контрольная линия ровная, а вертикальная контрольная линия — отвес.

Определите верхнюю (-ые) точку (-ы) вашей столешницы, измеряя от горизонтальной контрольной линии или используя уровень. Сделайте контрольную линию для верхней части первого ряда плиток после отметки на 1/8 ″ выше самой высокой точки (на 3–1 / 8 ″) (Рисунок A). По этой линии будет установлен верхний край первого ряда. После того, как все плитки будут уложены, можно заделать нижний зазор.

Используйте уровень или измерительную ленту, чтобы отметить вертикальную конечную точку вашей установки (Рисунок B).

Измерьте первую область, которую нужно покрыть материалом Aspect. Мы рекомендуем вам выложить весь проект на плоской поверхности, например, на столе или на полу, перед установкой на основу, чтобы убедиться, что у вас достаточно плитки и ваш дизайн правильный.

Картинка А Рисунок Б

Поскольку каждый проект индивидуален, не забудьте спланировать вырезы, углы или обработку кромок перед укладкой плитки.ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТКИ ASPECT 3X6 ИМЕЮТ СЪЕМНУЮ ПЛЕНКУ НА ПЕРЕДНЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ. ЭТА ПЛЕНКА ДОЛЖНА БЫТЬ УДАЛЕНА ПЕРЕД ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ НА СТЕНУ.

Установка

1) Установка вашей первой плитки: Вот где начинается самое интересное.

Убедитесь, что основание чистое и сухое. Снимите пленочную основу с обеих сторон плитки. Слегка поместите плитку на стену, используя контрольные линии. Не нажимайте на плитку, пока не будете уверены в правильности размещения.Агрессивный дизайн клея не позволяет менять его положение после сильного нажатия. Если он находится в правильном положении, равномерно надавите на всю плитку.

ВНИМАНИЕ: Не стойте и не ходите по антиадгезионной бумаге или плитке с антиадгезионной бумагой сзади, так как они очень скользкие. Сразу после снятия с плитки поместите его в корзину для мусора.

Клей на обратной стороне плиток Aspect Metal очень липкий и чувствительный к давлению.

2) Резка плитки: Самое важное, что нужно запомнить, — резать только плитку, а не себя — будьте осторожны. Обязательно защищайте глаза от повреждений, используя защитные очки или защитные очки.

Отмерьте плитку и отметьте ее маркером на защитной пленке в том месте, где необходимо сделать разрез (Рисунок C).

Если необходима резка плитки, рекомендуется использовать отрезную пилу. Обязательно соблюдайте все меры безопасности, включая использование защитных очков, при использовании пилы (Рисунок D).

Рисунок C Рисунок D

Альтернативные методы резки — это угловая пила или ножовка для любых необходимых прямых пропилов. Для круглых разрезов или прорезей электрических розеток используйте кольцевую пилу или копировальную пилу. Когда резка будет завершена, используйте мелкозернистую наждачную бумагу или небольшой металлический напильник для снятия заусенцев с обрезанных кромок. Отнесите обрезанную плитку в рабочее место и поместите ее на предполагаемое место, убедившись, что она правильно прилегает, прежде чем снимать защитную пленку с обеих сторон плитки.

3) Установите и / или отрежьте оставшиеся плитки таким же образом, как описано выше.Когда плитка будет уложена, как вам удобно, снова плотно прижмите ее рукой. Это обеспечит сцепление клея с основанием.

Подождите 24 часа, пока клей застынет, прежде чем подвергать их воздействию источника тепла (например, плиты или духовки). Очистите или подкрасьте плитку средством для чистки стекол и мягкой тканью или бумажными полотенцами.

Советы и методы

Прилипание мелких деталей

Используйте клей для трубок для отрезания кусочков Aspect, которые составляют менее трети всей плитки.

Установка частичной плитки

Чтобы уложить частичные плитки, уложите обрезанную плитку точно поверх последней полной плитки. Приложите к стене еще одну полную плитку и отметьте линию отреза в месте наложения плиток. Разрезать плитку на линии. Прежде чем отклеивать бумажную подложку от самоклеящейся плитки, убедитесь, что обрезанная плитка подходит. Не вставляйте его силой. Установите плитку (удалив бумагу с самоклеющейся плитки) и плотно прижмите плитку на место.

Фитинг вокруг труб

Чтобы обвести трубы, сделайте картонный узор в качестве ориентира и используйте его, чтобы нарисовать контур на плитке.Вырежьте по форме. Также можно использовать кольцевую пилу с твердосплавными напайками. Перед снятием бумажной подложки проверьте соответствие. Плитка должна плотно прилегать, но не прижимать ее к месту.

Удаление плитки

Если необходимо удалить плитку, нагрейте ее феном для размягчения клея. Используйте шпатель с обратной стороны и медленно надавите наружу, чтобы отделить плитку от стены. Клей разработан таким образом, чтобы его нельзя было удалить, поэтому следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стену. Любые удаленные плитки могут быть непригодны для использования.ACP не несет ответственности за повреждение ваших стен. Если клей разрушен, но поверхность плитки в порядке, вы можете попробовать повторно нанести клей PL Premium®.

Как установить металлическую настенную плитку на керамическую плитку

Металл Настенная плитка , хотя и не очень распространена, — отличный способ добавить красоты вашему дому. Эта плитка может придать изысканный вид любой комнате. Они также очень удобны в таких областях, как кухня, столовая и ванная комната.Это потому, что металлическая настенная плитка вынослива и очень проста в уходе. Вот почему они широко используются для изготовления фартуков и обшивки на кухне и в столовой.

Если у вас уже установлена ​​керамическая настенная плитка, вам придется удалить керамическую плитку с тех участков, где вы хотите установить металлическую плитку. Сочетание керамической и металлической настенной плитки может превратить даже самую унылую комнату в изысканно выглядящую.

Шаг 1 — Изолируйте

Перед тем, как снимать керамическую плитку с участка, где вы хотите установить металлическую настенную плитку, убедитесь, что за плиткой проходит вода или линии электропередач.Если есть, изолируйте эти линии.

Шаг 2 — Удаление керамической плитки

Если вы хотите удалить всю керамическую плитку и заменить ее металлической настенной плиткой, неплохо попытаться удалить всю опорную панель, на которой были установлены плитки . Если вы хотите создать узор, состоящий как из металлической, так и из керамической плитки, вам придется заранее спланировать и аккуратно удалить только керамическую плитку, которую необходимо заменить металлической плиткой.

Используя молоток и долото, аккуратно отколите плитки, которые необходимо удалить. Не забудьте надеть защитные очки перед тем, как начать этот процесс. После того, как достаточно плиток были выставлены, проверьте, если вы можете получить доступ к Заднику (при необходимости). С помощью дрели выверните винты, которыми опорная плита крепится к стене.

Шаг 3 — Подготовка стены

Используйте мыло, воду и губку, чтобы тщательно очистить стену. Дайте стене высохнуть, а затем нанесите клей на стены.Не забывайте при этом надевать перчатки. Дайте клею высохнуть в течение 20 минут или в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 4 — Укладка плитки

Прикрепите настенную плитку с большим усилием. Если вы хотите использовать распорки для плитки, самое время это сделать, хотя, строго говоря, распорки не нужны для настенной плитки. Если какая-либо плитка перекрывает края, используйте пилу для мокрой резки, чтобы обрезать края внахлест.

Шаг 5 — Зашпатлевание канавок

Нанесите герметик в канавки между настенными плитками.Акриловый латексный герметик — лучший вариант. Используйте влажную губку, чтобы стереть излишки герметика, пока они не станут гладкими, а плитки не станут слегка глянцевыми. Дайте герметику высохнуть не менее 12 часов. После высыхания герметика очистите глазурь скребком и влажной губкой.

Как установить плиточный фартук | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Настенная плитка обычно тоньше и легче напольной плитки.Многие из них сделаны со встроенными распорками по краям, также известными как выступы (изображение 2). Если на вашей плитке нет выступов, попросите своего дилера предоставить пластиковые распорки подходящего размера. Использование распорок между плитками поможет сохранить правильный зазор и предотвратит соскальзывание плитки вниз до схватывания клея. Мастика не будет прилипать к распоркам; их можно легко удалить и выбросить до заполнения швов или заделки швов.

Пространство фартука между столешницей и навесными шкафами обычно можно заполнить двумя или тремя горизонтальными рядами плитки, в зависимости от размера вашей плитки.Поскольку плитка создает узор в виде сетки, попробуйте выбрать плитку, которая соответствует этому пространству — стены выглядят лучше, когда они ровные по вертикали и симметричны от края до края. Плитка с выпуклым носом или кромочная плитка различных размеров также доступна для отделки кромок, заполнения зазоров или для того, чтобы избежать необходимости обрезать плитку по размеру.

Убедитесь, что столешница выровнена. Если это не так, поставьте плитку в самом низком месте и отметьте линию уровня на стене в верхней части плитки — это будет вашей отправной точкой. Используйте стандартный уровень или лазерный уровень, чтобы протянуть эту контрольную линию через стену и вокруг всей площади, облицованной плиткой (изображение 3).Вершины всех плиток в нижнем ряду должны совпадать с этой линией или обрезаться (снизу), чтобы совпадать с отметкой. Плитка, установленная выше этой линии, не требует резки. Если вы укладываете плитку до шкафов, поместите обрезанную плитку или неровный зазор чуть ниже шкафов, где это не будет так заметно.

Чтобы обеспечить симметричную компоновку от конца до конца, измерьте и отметьте центральную точку каждой области, облицованной плиткой. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем поместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется и ширину концевых частей (изображение 4) .Не забудьте поставить разделители между каждой плиткой, если это необходимо.

Если концы будут очень маленькими или нестандартного размера, вы можете немного отрегулировать расстояние, чтобы не обрезать концы. Если это не сработает, повторите пробный прогон, но поместите первую плитку прямо над центральной отметкой, что может позволить вам вырезать концевые части одинакового размера, часто из одной плитки. Если одна сторона вашей плитки будет иметь открытые края, используйте целые плитки рядом с этим краем и разрежьте только плитки, которые заканчиваются у стены.

Если вы укладываете плитку на окрашенный гипсокартон, используйте шлифовальную губку с крупнозернистой шероховатостью, чтобы зачистить поверхность. Это поможет мастике лучше прилегать к стене. Вытрите пыль и мусор влажной тряпкой.

Сделай сам мраморный фартук из плитки метро: советы, хитрости и чего НЕ делать

Советы и рекомендации по установке фартука из мраморной плитки. Да, вы можете сделать это сами!

Несколько выходных назад мы сами установили фартук для кухни.Никто из нас раньше не занимался укладкой плитки, поэтому мы немного нервничали по этому поводу. После завершения нашей первой работы по укладке плитки я получил множество советов, уловок и ответы на вопросы, которыми я хотел бы поделиться с вами. Думаю, вам это пригодится, если вы подумываете о том, чтобы сделать свой собственный фартук своими руками. Это довольно длинный пост, но потому что он содержит полезную информацию!

Подготовительные работы

Первый шаг — подготовка стен. Это, вероятно, самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы ваша плитка продолжалась плавно, без торчащих углов.Этот шаг занял у нас много времени, потому что, когда мы сняли нашу старую фартук, стены были разорваны. Пришлось заменить гипсокартон, провести много ямочного ремонта и шлифовки.

Мы также установили металлические плавающие кронштейны для полок перед облицовкой плиткой. Мы хотели, чтобы они ввинчивались в шпильки, поэтому имело смысл сделать это до того, как плитка будет мешать.

Вам также необходимо установить удлинители розеток на все выключатели и вилки, которые будут находиться в зоне фартука.Поскольку плитка толстая, розетки не должны выглядеть утопленными в стене. Удлинители розеток выводят выключатели и вилки на нужную глубину, поэтому они будут выглядеть правильно, когда их окружает плитка.

Это одно из тех мест, где мы что-то ошиблись и узнали. Видите, как у удлинителя розетки есть лицевая панель вокруг него?

Да, не думаю, что можно просто выложить плитку на этой кочке, чтобы она не показывалась. Мы закончили тем, что отрезали все части пластины, которые были плоскими со стеной.Мы попробовали выложить плитку поверх одного, и это сделало плитку ужасной и неровной. Так что либо купите удлинитель розетки другого типа, либо сделайте то же самое, что и мы, и отрежьте кусочки, чтобы заставить его работать.

Следующей сложной частью работы по подготовке фартука было укладывать плитку вокруг оконной рамы. Поскольку часть оконной рамы выступает наружу, нам пришлось бы вырезать очень маленький кусок из плитки, чтобы он подошел. Я не мог себе представить, что это будет хорошо, поэтому мы использовали наш удобный осциллирующий инструмент, чтобы прорезать заднюю часть деревянной планки той же толщины, что и плитка.

Тогда плитка просто скользнула прямо за лепнину. Это сработало отлично, и я определенно рекомендую этот метод для облицовки оконных рамок плиткой.

Хорошо, теперь перейдем к собственно процессу укладки плитки.

Вот все наши лучшие советы, приемы и ошибки, которых следует избегать при установке фартука, особенно мраморного фартука из плитки метро.

1. Мрамор значительно темнеет во влажном состоянии.Признаюсь, я совсем испугался. Это был , такой серый , а не тот светлый симпатичный фартук, который я себе представлял. На фото ниже видно, как вода просачивалась в плитку и затемняла ее:

Вот еще одна фотография, на которой изображена сухая плитка, прислоненная ко всей темной плитке. Видите такую ​​огромную разницу в цвете? Не волнуйтесь! Он уходит после высыхания плитки, на что у нас ушло два дня.

2. Используйте раствор / разбавитель, который по цвету похож на вашу плитку.Мы использовали этот темно-серый раствор, и хотя он был хорош, было бы проще, если бы он более точно подходил к нашей плитке. Маленькие кусочки, которые просачиваются между плиткой, стираются даже после того, как высохнут, но на тот случай, если вы пропустите их, лучше, если они будут более точно совпадать.

3. Начните с наименее заметного места в комнате. Мы сделали наоборот. Мы начали прямо с нашей характерной стены, и, поскольку это была наша первая облицовка плиткой, мы определенно стали лучше по мере продвижения.Я бы хотел, чтобы мы начали со стены за духовкой и подождали, пока мы не научимся укладывать плитку, прежде чем приступить к более заметной области.

4. Это большая работа, и она занимает больше времени, чем я мог предположить. Двое взрослых людей работали без перерыва около 25 часов, чтобы установить плитку и затереть ее. И это не включает предварительную подготовку. Это просто время тайлинга. На этой фотографии видно, как далеко мы продвинулись в первый день после 8 часов работы:

Если бы мы повторили это снова, держу пари, мы могли бы сэкономить немного времени, поскольку знаем, что делаем сейчас.

5. Работа небольшими участками. Не растирайте тонкую сетку повсюду, а затем пытайтесь гонять часы. Просто сделайте небольшой отрезок, чтобы не испытывать панического ощущения нехватки времени. Я предпочитаю наносить тонкий слой на каждую плитку индивидуально, как будто вы намазываете маслом кусок хлеба.

6. Я был ошеломлен вариантами плитки в проходе. Есть так много вариантов и продуктов на выбор! После множества исследований мы использовали следующие продукты:

А. 511 Импрегнатор-герметик. Это служит двум целям. Мы нанесли слой на плитку перед затиркой, чтобы он действовал как раствор и предотвращал обесцвечивание затирки. Затем мы нанесли еще один слой в самом конце проекта, чтобы запечатать плитку и затирку и защитить от пятен. Есть много разных герметиков, но после безумного исследования я выбрал этот, чтобы использовать его с мрамором. Пока что, похоже, он делает свою работу, и я доволен своим выбором.

Б. Мраморная плитка метро. Я поискал в Интернете и в нескольких местных магазинах, прежде чем остановился на этой плитке от Lowes. Это стандартная плитка метро 3 × 6 по цене 5,98 доллара за квадратный фут. это была лучшая цена, которую я смог найти. Я рад, что купил его в местном магазине, потому что увидеть его лично мне очень помогло, и в итоге у меня появилось несколько дополнительных коробок, которые теперь я могу легко вернуть.

D. Герметик для плитки из полимерных материалов, платина. Он идеально подходил к затирке. Я так рада, что нашла этот продукт и не использовала обычный белый герметик.Мы использовали его вокруг окна, между плиткой и шкафами и вдоль шва между плиткой и столешницей. Чтобы получить идеальные линии затирки, используйте малярную ленту по обе стороны от места, которое вы хотите заполнить герметиком. Выдавите герметик, разгладьте его пальцем, затем снимите ленту, пока герметик еще влажный. У вас всегда будут четкие линии!

E. Полисмешанный нешлифованный раствор в Plantinum. Мы сделали промежутки в 1/16 дюйма между плитками (проставки наименьшего размера, которые они продают), поэтому выбрали нешлифованный раствор.Мы также хотели затирку без шлифовки, потому что она не царапает плитку, а поскольку мрамор очень мягкий, это было определенно правильным выбором для нас. Если вы укладываете напольную плитку или линия затирки превышает 1/8 дюйма, вам понадобится отшлифованный раствор.

F. Мраморный карандаш. Мы также купили это в Лоусе. Это было довольно дорого… 6 долларов за штуку! Но это так красиво закончило наши края, что мне стоило потратить лишние деньги. Иногда выигрыш кроется в деталях.Мы использовали это здесь:

а здесь:

Это были только два открытых края.

7. Укладка плитки карандаша . Мы обнаружили, что намного проще сначала установить плитку-карандаш, дать ей высохнуть, а затем установить плитку метро рядом с ней. Вы хотите, чтобы край был идеально прямым, поэтому мы сделали карандашные отметки на стене с помощью нашего уровня, затем добавили малярный скотч, а затем использовали скотч в качестве ориентира. Не забудьте добавить прокладки между нижней плиткой-карандашом и столешницей, а также между каждой плиткой-карандашом, идущей вверх.

Очевидно, у нас еще есть работа, чтобы покрасить шкафы и оконные рамы, а также добавить молдинг короны. Вот для чего нужно незавершенное пространство над нашей стеной, выложенной плиткой. Молдинг заказан и находится в пути, так что, надеюсь, мы сможем закончить его в ближайшее время.

8. Затирка. Я очень доволен цветом затирки. Посмотрев множество разных фото в Интернете, я решил, что светло-серая затирка лучше всего смотрится с мраморной плиткой.Белый был слишком резким, а что-то более темное делало его слишком насыщенным и грязным (это мое личное мнение). Я бы определенно снова выбрал затирку того же цвета. Я был поражен тем, насколько лучше выглядела плитка после заливки швов. Затирка прошла долгий путь, чтобы скрыть любые недостатки или слегка сколы на краях плитки. Единственный совет, который я могу дать при затирке, — это смотреть на свою работу со всех возможных углов. Очень легко пропустить пятна, и вы не хотите, чтобы в процессе затирки образовывались «дыры».

9. Планировка расположения плитки. Спланируйте, как вы собираетесь выкладывать плитку, с чего вы собираетесь начать и как будет выглядеть другой конец, когда вы туда доберетесь. Вам не нужна куча тощих странных вещей в углу. Мы решили, что наша декоративная стена была наиболее важным местом визуально, поэтому мы начали с полной плитки и, к счастью для нас, угол получился хорошо. Один из советов по укладке плитки в угол — «завернуть» дизайн в угол. Это наш уголок:

Видите, как мы использовали короткий кусок с левой стороны, а затем более длинный рядом с ним с правой стороны, чтобы визуально дизайн обтекал? Это был трюк, который я применил где-то в стране Интернета, и я думаю, что это имело огромное значение.

Другой выбор, который нам пришлось сделать, — это расстояние по вертикали. Мы выбрали небольшой кусок под шкафами. Вы можете увидеть это на картинке в углу выше. Мы думали, что это будет менее заметно, чем небольшой кусочек возле столешницы. Это сработало для нас. Вы действительно не сможете увидеть этот небольшой ряд плитки под шкафами, если не наклонитесь и не посмотрите.

Распределение затрат

Плитка (40 квадратных футов) $ 240

Карандаш для плитки (7 шт.) $ 42

Затирка $ 14

Герметик $ 16

Тонкий комплект $ 14

Герметик $ 8

Распорки $ 6

Расширители розеток $ 7

ИТОГО: 347 $

Мы позаимствовали пилу для плитки, кельмы, губки и другие инструменты для плитки у друга, так что это сэкономило нам кучу денег!

Сводка

Навесной фартук, конечно же, был изрядной суммой.Мы могли бы использовать простую белую плитку метро и сэкономить около 100 долларов. Но мое сердце было поставлено на мрамор, и это СТОИТ. КАЖДЫЙ. ПЕННИ. Я в восторге от того, как это получилось. Это, безусловно, выводит нашу кухню на новый уровень. И хотя нужно было учиться, и это был трудоемкий проект, мы обязательно сделаем его снова когда-нибудь. Вы совершенно не можете сказать, что два сумасшедших ребенка просто продолжали гуглить, чтобы понять, как это сделать. 😉

Я написал отдельный пост, подробно описывающий, как мы устанавливали плавающие полки над плиточным фартуком, поэтому, если вы планируете добавить плавающие полки, обязательно прочтите его.

Смотрите готовую кухню здесь.

ОБНОВЛЕНИЕ: Прошло около двух лет с тех пор, как мы установили этот мраморный фартук из плитки метро, ​​и я могу честно сказать, что это моя любимая вещь во всем нашем доме. Великолепно, шикарно, шикарно! Если вы стоите на заборе… СДЕЛАЙТЕ ЭТО!

Прикрепите его, чтобы найти позже.

15 советов по укладке плитки

Когда пришло время ударить по твердому материалу — плитке, — помните эти советы для успешной установки.

Мэтт Вебер

Плитка

существует уже тысячи лет, а современные материалы предоставляют сотни вариантов дизайна. Плитка не только дает монтажнику много творческого потенциала в окончательном виде проекта, но и в качестве напольного покрытия она не выгорает, не выцветает и не оставляет пятен при правильной установке. Он устойчив к износу и может прослужить столько же, сколько и поддерживающая его подложка. Ниже приведены несколько советов, которые следует учитывать при следующей установке.

1. Визуальная справка может упростить разработку макета плитки в комнате. Нарисуйте на миллиметровой бумаге масштабный чертеж жилого помещения, включая размеры, стены и любые другие препятствия. Плитка продается в количестве квадратных футов, и график площади может помочь определить необходимое количество. Кроме того, разумно заказать дополнительно около 7%, чтобы учесть отходы и оставить немного на случай ремонта.

2. Черновой пол из плитки должен быть не только идеально ровным, но также прочным и жестким.Любая деформация или гибкость чернового пола может привести к трещинам в швах затирочного раствора. Прыгайте по полу в нескольких частях комнаты. Если есть признаки движения, то перед укладкой плитки следует укрепить пол.

3. Для напольной плитки проверьте комнату на площадь. Используйте правило 3-4-5, чтобы убедиться, что углы образуют прямые углы. Измерьте и отметьте точку в 4 футах от центра вдоль одной стены. Измерьте и отметьте точку в 3 футах от центра на пересекающейся стене.Диагональная линия между двумя точками должна составлять 5 футов, если линии мела проходят под углом 90 градусов. В больших комнатах вы можете удвоить соотношение (например, 6-8-10). Если размер комнаты меньше 1/8 дюйма. вне квадрата в пределах 10 футов, его обычно можно замаскировать внутри макета. Однако, если одна из стен значительно выходит за пределы квадрата, разложите пол таким образом, чтобы скошенная плитка проходила вдоль наименее заметной стены.

4. Для напольной плитки проверьте уровень и ровность. Проверка уровня особенно важна, если вы собираетесь укладывать настенную плитку.Установите 4-футовый. уровень на краю длинного прямого 2 × 4 для чтения на большой площади. Поверните доски, чтобы найти провалы или неровности. Небольшие углубления можно создать с помощью строительной бумаги, но для больших углублений может потребоваться жидкий выравниватель пола. Черновой пол из фанеры с выступами можно шлифовать ленточной шлифовкой.

5. Для настенной плитки убедитесь, что стены ровные. В случае стен, расположенных не по отвесу, плитка обязательно должна будет сужаться по ширине по мере продвижения вверх по углам, что может быть очень заметно и некрасиво на стене.Может даже потребоваться снять стеновую панель и установить прокладки для каркаса или установить новые стойки, чтобы стены были отвесными.

6. Плитку, как правило, следует укладывать на жесткое основание, которое сопротивляется движению, например набуханию и сжатию, которые могут повредить готовый пол. Традиционный выбор — цементная плита. Однако фиброцементную плиту трудно разрезать, и от пильного полотна образуется много пыли. Для плитки, уложенной на прочный черновой пол, подумайте об использовании новой полиэтиленовой мембраны, которая «отделяет» тонкий раствор от основания для защиты от движения материала.Для вертикальной установки некоторые из новейших плиточных плит из пенополистирола весят значительно меньше, чем фиброцемент, и их намного легче резать.

7. Для ванн и душевых: нанесите полоску силиконового герметика вдоль края ванны, где он встречается с панелью плитки. Для обеспечения наилучшей гидроизоляции перед укладкой плитки целесообразно заделать все стыки панелей в душевой кабине. После того, как плитка уложена, избегайте затирки швов в углах стены и под первым рядом.Эти участки необходимо закрыть герметиком, защищающим от плесени.

8. Стандартная процедура укладки напольной плитки — это метод четверти, при котором комната фактически делится на четыре четверти, чтобы помочь упорядочить раскладку. Первый шаг — измерить и отметить середину всех четырех стен. Сделайте пересекающиеся линии мелом в центре участка, образуя квадратный крест. Убедитесь, что линии образуют прямые углы. Начните с укладки ряда плиток на холостом ходу вдоль каждой из четырех линий, вплоть до стен, создавая крест из плиток в центре комнаты.При необходимости используйте пластиковые распорки, чтобы швы оставались ровными. Укладывайте плитку, начиная с центра и двигаясь наружу. Любая обрезная плитка будет на краю стены. Все разрезы должны быть одинакового размера от одного конца комнаты до другого.

9. Для раскладки плитки по диагонали используйте центральную точку, установленную методом четверти, и соедините линии по двум диагоналям комнаты, создавая «X» на вершине креста. Затем уложите плитки так же, как и методом четвертичной укладки.Убедитесь, что линии расположены под прямым углом и что частичные граничные плитки равны по ширине.

10. Большинство профессионалов снимают всю обшивку плинтуса перед укладкой плитки. Однако, если площадь пола не является первоочередной задачей, а плинтус имеет достаточно высокий профиль, вы можете сэкономить время и труд, прижав плитку к плинтусу и скрыв стык с помощью молдинга для обуви.

11. Размер затирочного шва — это личный выбор, но имейте в виду, что большие затирочные швы с большей вероятностью потрескаются и втянут больше грязи.Для получения наиболее чистого внешнего вида при меньшем количестве обслуживания рассмотрите возможность соединения толщиной от 1/8 до 3/16 дюйма. Если ваш дизайн включает плитки разных размеров, подумайте об использовании 1/4 дюйма. затирка швов по всей длине, что добавляет консистенции общему виду.

12. После нанесения раствора дайте ему застыть в течение ночи. На следующий день протрите пол влажной абразивной губкой, чтобы удалить остатки раствора с пола. Рекомендуется повторять это в течение следующих трех дней. Если помутнение раствора остается, его обычно удаляет раствор уксуса и теплой воды.Перед герметизацией дайте раствору затвердеть в течение недели.

13. Большая часть керамической плитки глазуруется на заводе, но некоторые виды плитки (натуральный камень, терракота) могут не глазуроваться, и после установки потребуется защитный герметик. Независимо от плитки, вы всегда должны наносить герметик на затирку, чтобы она не впитывала грязь и сажу. Этот шаг обычно упускается из виду, поскольку он выполняется в конце проекта, но это защитит от пятен и значительно упростит выполнение обычной уборки.

14. Подумайте о том, чтобы изменить свой узор. Некоторые из самых ярких современных инсталляций сочетают в себе плитки разных цветов, акцентов, форм и размеров, чтобы создать повторяющийся узор. Чтобы помочь визуализировать сложный узор плитки, Crossville Ceramics предлагает бесплатный онлайн-инструмент «Портал узоров», чтобы определить правильные размеры плитки для вашего дизайна. Кроме того, инструмент «Cross-Vision» позволяет пользователям смешивать и подбирать цвета плитки и раствора для получения правильного вида. Кроме того, «Mosaic Builder» и «Backsplash Builder» позволяют пользователям размещать виртуальные инсталляции, плитка за плиткой.Посетите www.crossvilleinc.com.

15. Покупайте плитку как в местном магазине, так и в Интернете. Сегодняшняя плитка доступна в бесчисленных стилях и из интересных материалов, и вы можете быть поражены тем, что вы найдете, от стекла и металлической плитки до искусственного дерева и мозаики, расписанной вручную.

Горячие продукты

Панель Easy DIY

TileQu! Ck (sic) — это новый инновационный продукт, который позволяет даже новичку в укладке плитки укладывать настенную плитку с профессиональными результатами.В качестве клеевого мата TileQu! Ck сокращает время и беспорядок по сравнению с традиционными методами и материалами. Создайте красивый фартук для кухонной раковины или раковины и сообщите друзьям, что вы «сделали это сами». (Примечание: плитка не должна превышать 8 на 8 дюймов или 2 фунта каждая.)

Чтобы использовать TileQu! Ck, сначала измерьте площадь и убедитесь, что она ровная и ровная. Раскатайте мат TileQu! Ck и отрежьте по размеру. Удалите защитную бумагу и плотно прижмите к стене, стыкуя швы, но не внахлест.Используйте валик для ламината или терку, чтобы плотно прижать его к месту. Удалите грязь или остатки с плитки, полностью высушите их, затем плотно прижмите к клеящемуся коврику, используя соответствующие распорки. По завершении немедленно нанесите раствор в соответствии с инструкциями производителя. Посетите www.quietwalk.com.

Инструмент Hyde Regrout

Необходимо обновить внешний вид укладки плитки? Новый раствор может творить чудеса. С новым электрическим инструментом Regrout Tool от Hyde домашние мастера и профессионалы могут удалять до 1 дюйма раствора в секунду со столешниц, плитки для душа, умывальников и ванн.Безопасный и простой в использовании, не повреждая плитку, инструмент Regrout работает как с отшлифованной, так и с нешлифованной затиркой. Он поставляется с двумя твердосплавными наконечниками, заостренным наконечником для разметки швов и зубилом для глубоких участков. Он работает с линиями затирки до 1/8 дюйма. широкий. Посетите www.hydetools.com.

Подложки от Schluter Systems

Для напольных покрытий продукт Ditra от Schluter Systems создает разделительный слой, который позволяет плиточным полам двигаться независимо от основания пола, предотвращая образование трещин в плитке и растворе.Эта полиэтиленовая мембрана имеет толщину всего 1/8 дюйма. толщиной и весит 2 унции на квадратный фут. Последняя инновация в разделительных мембранах, Ditra-XL, обеспечивает те же основные функции, что и Ditra, но имеет размер 5/16 дюйма. толстый, что обеспечивает равномерный переход между керамической плиткой и паркетным полом толщиной 3/4 дюйма.

Для помещений с высокой влажностью, таких как ванные комнаты, многие основания не подходят для укладки плитки. В таких ситуациях может потребоваться большая подготовка и гидроизоляция.В ответ Schluter Systems предлагает Kerdi-Board как простой способ создания плоских, ровных, отвесных и квадратных оснований для укладки плитки. Kerdi-Board не только легкий и легко режется универсальным ножом, но и по своей природе является водонепроницаемым и паронепроницаемым, а его обрабатываемость аналогична жесткой изоляции из пенопласта. Посетите www.schluter.com.

Напольная плитка для улицы от DexSystems

Система напольных покрытий

DexSystems — отличный выбор для облицовки пешеходной поверхности ваших наружных комнат в любых климатических и эксплуатационных условиях, и все это без использования традиционных цементных растворов, растворов или клеев.Эта система напольных покрытий для улицы преобразует традиционные палубы в каменную террасу или террасу с использованием калиброванного камня или плитки на ваш выбор. Или выстелите систему стяжки кирпичной, бетонной или каменной брусчаткой без традиционных песчаных подушек. Стандартное применение — крепление панели основания GratedeX непосредственно над балочными элементами каркаса на 16 или 24 дюйма. по центру. Структурная панель с открытыми ячейками прочная, как скала, и, поскольку она легкая, не требует модификации каркаса. Посетите www.outdoorfloorsystem.com.

Боковое примечание

Выполнение нестандартных разрезов плитки с помощью мокрой пилы

Хотя дисковое полотно пилы для мокрой резки позволяет резать только по прямой, вы можете использовать пилу для реза неправильной формы. Когда вам нужно установить плитку на столб или молдинг, просто начертите на плитке профиль препятствия. Затем сделайте серию близко расположенных параллельных прямых надрезов до линии профиля. Используйте кусачки для плитки, чтобы удалить тонкие полоски плитки между пропилами.

Рекомендуемые статьи

Клей для плитки MusselBound: проекты «Сделай сам»

Проекты своими руками

Декоративная плитка своими руками легко и чисто укладывается с помощью простота отслаивания и приклеивания клеевого коврика MusselBound. Дизайн проект поделок из плитки своими руками и узнайте, насколько это просто применять с MusselBound.

Добавить красивую плитку своими руками на фартук вашей кухни и фартук ванной комнаты, установите новую плитку напрямую к своей старой душевой стене и столешнице из пластика Formica или придумайте свой собственный увлекательный проект плитки.Это так же просто, как Peel, Set, Grout.

Посетить pinterest.com/MusselBound для увлекательного дома из плитки своими руками идеи улучшения и ремесла плитки. В Канал MusselBound на YouTube также предлагает множество простых советов, которые можно сделать своими руками. видеоролики по укладке плитки, которые помогут упростить ваш следующий проект по укладке плитки.

Плитка для душа

(срок проекта плитки для душевой стены площадью 60 кв.м: от 4 до 6 часов)
(Бюджет проекта плитки: всего 400–800 долларов, в зависимости от стоимости плитки, выбранной отдельно)

Украсьте свою усталую старую настенную плитку для душа с помощью простого в установке клеевого коврика MusselBound и новой интересной плитки по вашему выбору.MusselBound позволяет домашним мастерам легко обновлять душевые стены новой декоративной плиткой без затрат и времени, затрачиваемых на снос существующей душевой кабины, применяя MusselBound непосредственно над существующей плиткой. Или нанесите MusselBound на стену над душевыми кабинами из стекловолокна, чтобы освежить внешний вид вашей ванной комнаты. Клейкий коврик для плитки MusselBound может помочь любителям сделать грязный душ снова красивым с помощью удивительных цветов и узоров современной стеклянной плитки, каменной плитки, керамогранита, керамической плитки или металлической плитки.

Клейкий коврик для плитки MusselBound и лента для гидроизоляции MusselBound — идеальная гидроизоляционная система для облицовки существующей плитки, облицовки плиткой на недавно установленной цементной плите или облицовки стен над душевыми кабинами из стекловолокна.


требуемый материал: (весь материал доступен в Центрах по ремонту дома Lowe’s. Клейкий плиточный коврик MusselBound также доступен на сайте Wayfair.com)
декоративная плитка (количество определяется размером площади)
4 рулона клеящего мата для плитки MusselBound (1 рулон вмещает до 15 кв. Футов плитки)
2 рулона ленты для швов системы гидроизоляции MusselBound (1 рулон на все 2 рулона клеевого коврика (30 кв. Футов))
предварительно смешанная или порошковая затирка (цвет затирки должен дополнять кафель)
инструменты: (все инструменты доступны в Центрах по ремонту дома Lowe’s)
шпатель
губка
раствор для затирки
универсальный нож
рулетка
распорка для плитки

Инструкции:

Клей для плитки MusselBound
Исчерпывающие и простые инструкции по нанесению коврика MusselBound Adhesive Tile Mat и вашей новой плитки можно найти на этикетке MusselBound Adhesive Tile Mat на сайте musselbound.com и на канале YouTube для клеящих плиток MusselBound.

Гидроизоляционная лента MusselBound для швов
Наносите гидроизоляционную ленту на швы клеевого коврика MusselBound ТОЛЬКО, когда вы готовы к укладке плитки. Удалите разделительную подкладку коврика Adhesive Tile Mat и приклейте шовную ленту, чтобы герметизировать швы коврика. Удалите защитную пленку Seam Tape, чтобы обнажить клей и закрепить плитку.

Не для использования в помещениях, погруженных в воду, таких как полы в гидромассажных ваннах / бассейнах / душах.

ВДОХНОВЕНИЕ ДИЗАЙНА: https://www.pinterest.com/MusselBound/shower-wall-ideas/


Мы с нетерпением ждем фотографий вашей облицованной плиткой стены для душа. Пожалуйста, пришлите свои фотографии стен душа и обзор MusselBound Клейкий плиточный коврик на musselbound.com, Facebook, pinterest.com/MusselBound, Wayfair.com или lowes.com.

Как установить металлический щиток Peel and Stick из The DIY Decor Store

Поделиться — это забота!

Как установить защитный металлический фартук для прачечной или прихожей.Это отличный способ добавить в комнату магнитную стену.

Этот пост был спонсирован Aspect Tiles и DIY Decor Store . Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, сделай сам. Ознакомьтесь с моими полными юридическими раскрытиями здесь.

Пожалуйста, прочтите весь пост, чтобы не пропустить важную информацию!

Когда я ремонтировал нашу прачечную, мне очень хотелось что-нибудь, чтобы выделить комнату. Это одна из точек входа в наш дом, и до этого момента мой дизайн был в основном функциональным.Так что я хотел чего-нибудь красивого. Я решил, что фартук будет здесь венцом славы — и разве это не фантастика !? Позвольте мне показать вам, НАСКОЛЬКО ЛЕГКО установить фартук.

Этот проект является частью моего ремонта прихожей и прачечной своими руками.

Почему нужно использовать Peel and Stick вместо обычной плитки?

Я никогда не делал обычную плитку своими руками, поэтому не могу подтвердить все различия, но мне очень нравится вариант с кожурой и приклеиванием. Его легко сделать своими руками и не требуется много дорогостоящего оборудования или расходных материалов.

Также довольно легко научиться делать, пока вы, возможно, захотите пройти небольшой урок, прежде чем заняться укладкой плитки.

Что мне больше всего в нем нравится, так это то, что я могу начать работу, остановиться, когда ребенок просыпается от сна, а затем забрать ее в другой день. Мне нравится иметь возможность разделить работу на несколько дней.

Мне кажется, что настоящая черепица требует, чтобы вы посвятили работе день (или два).

Хотя я не знаком со всеми брендами на рынке, я использовал продукты из DIY Decor Store в двух разных проектах и ​​был очень доволен результатами.Мы всегда получаем комплименты от друзей за выполненный проект.

Компания предлагает фантастическое разнообразие продуктов на любой «внешний вид», на который вы надеетесь, и эти продукты просты в установке. Они предлагают множество типов фартуков, стеновых панелей и потолочной плитки для всего вашего дома.

Меня особенно заинтриговали их комплекты для душа, которые я хотел бы опробовать, когда мы переделаем ванную комнату для детей и черново закончим подвал.

Я чувствую, что компания «модно» придерживается современных тенденций в области стиля, поэтому приятно видеть продукты, которые я могу изображать у себя дома.

Как установить металлический щиток для снятия изоляции и наклеивания

Этот пост касается проблемной металлической плитки из магазина DIY Decor Store, которую я использовал для этого проекта. Я не могу свидетельствовать о продукте или установке другого бренда.

Необходимые инструменты
  • Ножницы для жести
  • Измерительная лента
  • Уровень
  • Лестница (если вы собираетесь подниматься высоко)
  • Грунтовка с малярной кистью и лентой
  • Накладка и что-то для ее крепления

Как резать металлический фартук

Я пробовал два разных метода отрезания металлического фартука.

Метод 1: полотно для торцовочной пилы

Я начал с лезвия из черного металла для торцовочной пилы. Лезвие было УЖАСНЫМ. Он выбросил тонну искр. На всякий случай я использовала маску для лица, рабочий фартук, перчатки и защиту для глаз. К сожалению, лезвие стало ХУЖЕ по мере того, как я продвигался дальше в своем проекте. Резка стала медленнее, металл сильно нагрелся и т. Д. По сути, мое лезвие затупилось.

Я, наконец, перестал им пользоваться после того, как он расплавил плитку… ой! Он также расплавил кусок моей торцовочной пилы.Я не был счастлив.

Представитель Aspect, с которым я говорил, предложил лезвие с 60-80 зубьями, которое может прорезать сталь, ЕСЛИ вы используете торцовочную пилу, НО они настоятельно рекомендовали использовать ножницы для жести.

Я был настроен скептически, потому что пильные полотна настолько эффективны, а ножницы для жести работают от меня. Но я решил подобрать новый набор КАЧЕСТВЕННЫХ ножниц. Это имело ОГРОМНУЮ разницу.

Метод 2: ножницы для олова

У нас была пара ножниц для жести, которым было несколько лет.Я пробовал резать ими плитку, но у меня сильно свело руку от резки плитки; Мне не хотелось делать это на протяжении всего проекта.

Но когда Aspect порекомендовал их вместо пильного полотна, я решил купить пару получше. Я заказал эти ножницы для жести на Amazon.

СНИПЫ КАЧЕСТВА ОЛОВА ВСЕ РАЗНИЦА.

Разобравшись с ними обоими, я бы на 100% порекомендовал ножницы по металлу вместо пильных полотен. Преимущества ножниц для жести:

  • Запрещается забегать и выходить из дома, чтобы разрезать металл.
  • Нет необходимости в особом защитном снаряжении (вы все равно захотите быть в безопасности. В идеале вы определенно захотите надеть перчатки, но у вас не будет искр, летящих на вас и обжигающих ваши руки, lol)
  • Вы сэкономьте деньги, потому что ножницы для жести намного дешевле.
  • Вы можете обойтись одной парой хороших ножниц для олова вместо пары разных электроинструментов для работы.
  • Так как вы можете резать прямо у стены, это быстрее и проще.

Я обработал большую часть прачечной с помощью пильного полотна по металлу, прежде чем оно стало настолько тусклым, что плавило вещи.Мы закончили тем, что закончили со старыми ножницами для жести.

Однако остались лишние плитки (и я ненавижу тратить вещи впустую). Я решил сделать всю стену на нашей кухне с помощью ножниц. Это пошло НАМНОГО БЫСТРЕЕ.

Я действительно рад, что увидел разницу, поэтому могу дать вам хорошую рекомендацию. А ножницы для жести — это ОГРОМНАЯ экономия по сравнению с покупкой необходимых лезвий.

Советы по наклеиванию на фартук

Наклейка на фартук — это настоящее искусство.Это не ТРУДНО, но есть кое-что, что нужно сделать ПРАВИЛЬНО. Вы можете не думать об этом заранее, поэтому, пожалуйста, внимательно прочтите это … Я с радостью отвечу на вопросы, если вы чего-то не понимаете!

Следует ли загрунтовать стену или использовать строительный клей, чтобы приклеить клюшку на фартук?

Перед нанесением плитки прогрунтуйте стену и дайте грунтовке высохнуть. Если пропустить грунтовку, нужно использовать конструкционный клей для крепления плитки. Грунтовать проще и быстрее, чем наносить строительный клей на каждую плитку.

Я бы порекомендовал подкрашивать грунтовку под цвет плитки. Я сделал пару ошибок, поэтому в одном или двух местах есть КРОШЕЧНЫЕ пробелы. Просвечивает белая грунтовка. Если бы грунтовка была тонированной, ошибку было бы невозможно увидеть (честно говоря, все равно довольно сложно увидеть).

Будет ли клей действительно удерживать мою плитку?

Да. Пока вы следуете инструкциям по использованию грунтовки или строительного клея, ваша плитка останется на ней.Клей ПРОЧНЫЙ. На самом деле, он настолько силен, что вам придется преодолеть несколько потенциальных препятствий.

После того, как вы приклеите плитку, сильно надавите на нее в течение нескольких секунд, чтобы убедиться, что она везде прилипла.

ЕДИНСТВЕННЫЕ исключения, которые у меня были, чтобы плитки не приклеивались, были связаны с пользователем (подробнее см. Ниже).

Могу ли я сдвинуть плитки за обшивку, которую я не хочу снимать, или за полки, чтобы не было необработанных краев, к которым можно было бы добавить обрезку?

Я пробовал это в нескольких местах с неоднозначными результатами.Проблема в том, что клей ОЧЕНЬ прочный, и если вы позволите клею вообще «зацепиться» за стену, его будет трудно оторвать. Вы должны иметь возможность задвинуть плитку в труднодоступное место, НЕ зацепившись за нее.

По большей части я бы посоветовал просто использовать обрезку. В конце концов, мы разработали метод… Я НЕ БЫЛ рекомендовать это в БОЛЬШИНСТВЕ ситуаций. У нас была очень узкая зона со странным изгибом лепнины для шкафа (в прачечной над раковиной). Мы никак не могли сократить кривую с помощью ножниц.

Вместо этого мы использовали наш инструмент JobPlus, чтобы отрезать конец обрезки, оставив небольшую область, в которую можно вставить край плитки. Наклейку оставили на той части плитки, которая шла под обшивку. Это предотвратило залипание, когда мы его вставляли. Наклейка с остальной части плитки была удалена, чтобы приклеить ее к стене после того, как вставили накладку. Надеюсь это имеет смысл!

Это не лучший способ сделать это, потому что вы рискуете, что плитка не прилипнет должным образом и, возможно, выскочит позже.

Еще одна вещь, которую вы можете попробовать, — это оставить наклейку на обратной стороне плитки, сдвинуть ее за накладку в нужное вам место, а затем попытаться снять наклейку, пока плитка находится на месте. В некоторых случаях это сработало для меня, но это сложно.

На фотографиях ниже показаны два сложных места, где нам удалось засунуть края за корпус / обшивку. Первое фото — до того, как мы срезаем обрезку. Мы прорезаем у стены ровно столько, чтобы засовать плитку.

Могу ли я удалить плитки, если они застряли?

Если прилипнет только кусок плитки, ее можно оторвать от стены.Вы можете удалить часть краски / стены, если она слишком прилипла.

Когда вы его снимете, вы обнаружите, что металлочерепица изгибается, и плитки могут отделиться от клеевого слоя. Если плитка была хорошо приклеена и вы удалите ее, вы, скорее всего, не сможете использовать ее повторно.

У меня было несколько небольших полосок, которые плохо держались; это было вызвано тем, что я оторвал плитку от стены, чтобы зафиксировать ее положение, и плитка оторвалась от клейкой основы. Большая часть плитки была в порядке, но одна полоса рассыпалась.Я использовал нож, чтобы отрезать только полоску, затем отрезал полоску того же размера от оставшегося куска плитки и поместил ее на место. Это ОТЛИЧНЫЙ способ исправить любые косметические проблемы.

Как убедиться, что плитка ровная?

Вам нужно использовать уровень для первых двух рядов, чтобы ваша плитка была прямой и ровной по отношению к земле. Я рекомендую начинать укладку плитки от пола вверх, если вы делаете всю стену.

После того, как вы добавили эти первые ряды, вы просто размещаете следующие плитки прямо над первым рядом.Завершите ОДИН РЯД ЗА РАЗ. Убедитесь, что они плотно прилегают к плитке ниже, прежде чем приклеивать их.

Как мне уложить плитку, чтобы не было зазоров?

Это немного сложно, но как только вы освоитесь, это будет довольно быстро и легко. Для нового ряда я бы поместил плитку в крайнюю левую точку. При размещении я немного надавил, чтобы опустить плитку так, чтобы она плотно прилегала к ряду под ней. Я старался приклеивать каждую плитку слева направо, аккуратно подтягивая ее вверх или вниз, чтобы обеспечить хорошее прилегание.

Для следующей плитки в этом ряду я бы поместил левую сторону плитки против правой стороны предыдущей плитки, убедившись, что они плотно прилегают друг к другу без зазоров. Затем я медленно двигался слева направо (на этом единственном куске плитки), прижимая плитку вплотную к нижней плитке, постепенно придерживаясь. Звучит медленно, но вы двигаетесь довольно быстро.

Как убедиться, что узоры не повторяются и не выглядят странно?

Это довольно важное соображение.Вы же не хотите, чтобы все ваши плитки выстраивались в линию. Плитки должны быть расположены в шахматном порядке и случайным образом (если вы не хотите другой вид — вы можете сделать что-то творческое с дизайном).

Для первого ряда я вырезал более короткий кусок плитки. Тогда я бы использовал полную плитку. Затем я использовал кусок, вырезанный на оставшуюся часть моей ширины для этой стены. Оставшийся кусок из 1-го ряда можно использовать для 2-го ряда. Вы можете менять длину.

Вам также следует обратить внимание на рисунок на вашей плитке.Вы можете перевернуть их или расположить так, чтобы определенные цвета не образовывали очевидных узоров.

Все сводится к тому, что плитки нужно резать одну за другой. Предварительная резка не подойдет для этого проекта.

Ох уж эти края острые!

Вам понадобится обрезка, чтобы закрыть острые края. Вы должны всегда располагать обрезанные края далеко за пределами стены, чтобы они были покрыты обрезком.

Например, для моей стены у меня может быть короткая резка, полная плитка, полная плитка, короткая резка.Таким образом, необработанные края всегда выходят наружу. Вы не хотите, чтобы посередине стены был острый край.

Если хотите, вы можете использовать металлический напильник для обработки острых краев, но я бы не стал делать это в качестве альтернативы покрытию краев. Вы по-прежнему хотите, чтобы края были в безопасности.

Безопасна ли резка металла?

Я обнаружил, что резка металла торцовочной пилой была деликатной, хотя, возможно, другое лезвие помогло бы лучше. Я использовал много защитного снаряжения и все еще чувствовал себя под защитой.Вы будете иметь дело с искрами и металлическими осколками. Это не домашняя работа.

Стрижка ножницами казалась намного безопаснее, но нужно следить за тем, чтобы не порезаться; Ножницы для жести острые. Необработанные края плитки острые. Рекомендую использовать перчатки. Вы также можете надеть защиту для глаз.

Варианты отделки металлического фартука

Магазин DIY Decor предлагает накладку для металлического фартука, на которую можно наклеить. Я купил немного, чтобы использовать для кухонной стены, но обнаружил, что он не плотно прилегает к плитке.Другая моя забота, как только я это увидела, заключалась в том, что мои дети, вероятно, поиграют с обрезком и снимут его. У меня не было больших надежд на то, что клей прослужит моим детям. Им все время удается непреднамеренно разрушать вещи.

Для прачечной мы решили использовать четверть круга. Вы можете скосить углы или использовать метод колпачка для соединения углов 90 градусов. Я нанес строительный клей на края четверти круга, приклеил их на место, затем с помощью гвоздя прикрепил четверть круга к ДЕРЕВО вокруг моей плитки.Гвозди, вероятно, не пройдут сквозь плитку (полагаю, я не пробовал).

Я заклеил все клейкой лентой, затем загрунтовал и покрасил свою отделку, как только она была наложена. Я рекомендую грунтовать и красить, прежде чем прибить его (подмигивает). Вы сэкономите кучу времени. Я пинал себя после.

Видеоурок

Поделитесь и закрепите этот пост! Если вы участвуете в этом проекте, поделитесь им в нашей Stuff Mama Makes Facebook Group , чтобы принять участие в нашей ежемесячной розыгрыше призов.Вы также можете отметить меня в Instagram @doityourselfdaniell e; Мне нравится видеть все, что ты делаешь!

Поделиться — это забота!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*