Металлические подпятники для столбов: Забивное основание столба 101х150х900х1 в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Столбы для забора: монтаж своими руками, фото

Столб – опора вашего будущего забора и его правильная установка – залог долговечности ограждения участка. 

В данной статье будут рассмотрены все варианты заборных столбов и способы их монтажа.

Надеюсь, это вам поможет выбрать оптимальное сочетание материалов, цены и дизайна.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

При монтаже столбов учитывают три фактора:

• высота забора и его вес,
• глубина промерзания грунта,
• тип грунта.

Чем выше забор, тем глубже закапывают столбы. На ограждение, если оно сплошное будет действовать сила ветра (и достаточно большая). Глубокая фиксация помогает увеличить сопротивление ветровым нагрузкам. Поэтому в грунт «загоняют» не менее трети высоты забора.

Большой вес забора будет оказывать давление на грунт и, как следствие, сопротивляться ветру и пучению в зимний период. Поэтому фундамент тяжелых заборов (например, кирпичных или бетонных) закапывают мельче, на уровне 40-50 см.

Глубина промерзания особенно важна для местности с влагонепроницаемыми грунтами. По осени вода будет накапливаться в почве, зимой она будет расширяться и двигать грунтовые массы, пытаясь вытолкнуть столб в сторону пустоты (свободного места), то есть наружу. «Легкие» заборы с навесными секциями рискуют перекоситься к весне, если нижнюю часть столбов закопать выше уровня промерзания.

КАК СДЕЛАТЬ РОВНЫЙ ЗАБОР Ошибки монтажа иногда бывают непоправимыми, потому важно сделать четкую разметку.

Столбы под любой забор делают вдоль натянутой бечевки, которую снимают только после окончания монтажа.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЛБЫ

Самый популярный на сегодняшний день материал столба для забора – металлический профиль. 

Его главное преимущество – возможность быстро и относительно недорого смонтировать опоры под ограждение сеткой, профнастилом, деревянными секциями.

Самый дешевый способ монтажа – закопать металлическую трубу в землю. Но для этого профиль должен быть оцинкованным.  

Еще один нюанс: на подвижных (пучинистых) грунтах засыпку столба лучше производить не землей, а щебнем.

Это поможет летом ускорить отток влаги (и продлить жизнь забора), а зимой бороться с силами пучения.

При наличии такой «пластичной» подсыпки они просто не смогут оказать существенное влияние на опору вашего ограждения.

Для навеса и ворот данный способ монтажа неприемлем, поэтому переходим к следующему варианту.

Дороже обойдется забетонировать столб. Это, можно сказать «вечная» (конечно же относительно) опора. Для монтажа с бетоном яму копают той же глубины, что и под засыпку – порядка 80 см.

Понятно, что  расход раствора будет ощутимым. Можно ли сэкономить? Да, если яму не копать, а бурить.

Достаточный диаметр отверстия – в 1,5 – 2 раза больше диаметра столба. То есть, если это круглая труба диаметром 60 мм, то разумно выбрать лопасти (они съемные) диаметром 150 мм. Согласитесь, лопатой такое узкое и глубокое отверстие не сделать.

Еще один вариант экономии: забетонировать только нижнюю половину отверстия, а далее яму со столбом засыпать землей и тщательно утрамбовать.

Выше рассмотренные варианты относятся к точечному бетонированию.

КАК ЗАБЕТОНИРОВАТЬ СТОЛБ 

На дно ямы насыпают дренажный слой из щебня (см. картинку выше, вариант крайний справа) фракции 20-40 мм толщина слоя 10 – 15 см, тщательно трамбуют. Не экономьте и выберите гранитный щебень, как более морозоустойчивый. Конечно же глубина ямы будет достаточной, чтобы избежать замораживания, но ведь тот же щебень вы будете добавлять и в бетон.

Следующий шаг – проливание стенок лунки водой и установка столба в отверстие. Проливают яму для того, чтобы сухая земля не вытянула из раствора влагу и не сделала его «тощим» и непрочным.

Заливку раствора в лунку осуществляют вдвоем: один держит столб, другой занимается раствором. Последний добавляют небольшими порциями, чтобы избежать образования воздушных прослоек, снижающих прочность бетона: налили немного, проткнули в нескольких местах палкой, снова налили…

Пока состав не «схватился» столб выравнивают по вертикальному уровню и фиксируют косыми упорами (в идеале с четырех сторон).

 

Под рабочие нагрузки забетонированная опора столба будет готова через четверо суток. Тогда же можно будет начать монтаж каркаса забора. 

Сократить сроки поможет добавка, ускоряющая затвердевание бетона. В зависимости от состава она может подготовить опору за сутки, а то и быстрее (внимательно читайте инструкцию при покупке).

Обязательно используйте заглушку для верхнего конца столба. Ее можно приварить или приобрести пластиковую.

Как быть, если необходимо сделать  ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗАБОР?

ВАРИАНТ 1(для тяжелых заборов из кладки)

• копают траншею на половину глубины заглубления столба ( 40 см), 
• в ее дно вбивают столбы на глубину еще 40 см (итого относительно уровня грунта 80 см), 
• в траншее обустраивают опалубку на высоту не менее 10 см над уровнем грунта, 
• заливают подготовленную конструкцию бетонным раствором.

ВАРИАНТ 2 (для легких секционных заборов):

• столбы закапывают на расчетную глубину (80 см), 
• на уровне грунта делают неглубокую траншею и засыпают ее песком, 
• вдоль траншеи и вокруг столбов обустраивают опалубку.  

Делать армирование или нет

— зависит от марки бетона, щебня и параметров фундамента. 

Если вы используете цемент ПЦ500, без примесей, а щебень гранитный, фракции 20-40, то при соблюдении пропорций бетон получится очень прочным. 

Под секционный забор нагрузка на фундамент минимальная, потому и дополнительного армирования не потребуется. 

Если планируемая марка бетона ниже М250, или на фундамент будет осуществляться нагрузка в виде кладки, то армирование защитит будущую конструкцию от разломов при подвижках грунта или под собственным весом.

Некоторые застройщики применяют комбинировный тип фундамента: подземную часть заливают раствором со щебнем, а надземную армируют и заливают раствором на основе песка. 

Я все фундаменты делаю из ПЦ500 (Д0), с качественным щебнем и армирую металлом только под высокие нагрузки. Для забора из профнастила арматура, на мой взгляд, лишняя трата материальных средств. 

Так (на фото слева) выглядит опалубка под забор из кладочного материала перед заливкой.

В итоге получится забор со столбами из кирпича, секции будут тяжелыми (каменная или кирпичная кладка).

Учитывая расчет на долговечность конструкции и экономию на объеме  (оптимальный диаметр лунки) рекомендую выбрать бетон марки М250 и выше. Более точную информацию по пропорциям и нюансам работы с бетоном вы сможете прочесть в одноименной статье.

Пропорции для бетонирования с арматурой и без щебня таковы на 1 часть цемента : 3 части песка : 0,53 части воды. Здесь можно добавить армирующее волокно для повышения прочности бетона.

ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛБЫ

Дерево – менее долговечный материал, чем бетон и металл, но оно дает больше простора для фантазии дизайнера и возможности подогнать забор под тот или иной стиль оформления дома и участка.

Недругом дерева являются грибок и насекомые, а так же комбинированное воздействие влаги и ультрафиолета. Наиболее уязвимая часть столба первые 10 см над поверхностью земли. Отсюда вывод – максимально защитить именно эту часть.

Здесь обычной пропитки антисептиком будет недостаточно.

Выхода три.

ПЕРВЫЙ (слева на схеме): обработать подземную часть плюс 10-15 см битумом или смолой (обмазочная гидроизоляция для фундамента продается в строительных магазинах). Здесь, как и для металлического столба лучше применить засыпку щебнем и под столб подсыпать слой не менее 10 см.

ВТОРОЙ (на схеме справа): забетонировать столб так, чтобы бетонная основа возвышалась над уровнем земли не менее, чем на 10 см. Отличие от бетонирования металлического столба заключается в необходимости поверх щебневой подушки залить в лунку слой раствора (обязательно вперемешку со щебнем), и только после этого устанавливать столб. 

Здесь важно правильно выбрать древесину для столба (сибирская лиственница, дуб, шелковица, акация, осина)

ТРЕТИЙ: забетонировать в грунт оцинкованный металлический «подпятник» (подставку, консоль), а уже на него крепить деревянный столб. Это наиболее оптимальный вариант, что называется, недорого и на долгие годы.

НЮАНСЫ работы с подпятником: обратите внимание как расположены его уши. 

Я в своем заборе делала так, как на картинке, однако столкнулась с такой неприятностью, как подвижность столба — он раскачивался поперек линии фундамента (забора). Отчасти это было обусловлено тем, что диаметр саморезов был менее диаметра отверстия (на 2 мм).

Однако, если бы была возможность переделать, я бы развернула металлические пластины на 90 градусов. Небольшую подвижность вдоль линии забора легко нивелировать при монтаже каркаса.


Еще одна ошибка: оставлять под консолью ножку. Дно консоли должно лежать на бетоне, это важно. Если вы хотите приподнять столб над уровнем грунта, то сделайте это за счет приподнятого бетонного цоколя. 

Столб на ножке, как на картинке будет раскачиваться и, что еще хуже, консоль отломается от железного штыря, что, собственно, случилось в моем случае. Исправить ситуацию было невозможно — только полный демонтаж.

НЮАНС: остальные бетонные цоколи я демонтировала более успешно и использовала повторно: перенесла линию забора и натянула на столбы сетку. А еще на них можно уложить лаги и настелить террасное покрытие…

В целом, данный монтаж деревянных столбов я считаю самым оптимальным.

В ЧЕМ ВЫГОДА СТОЛБА НА БЕТОННОМ ЦОКОЛЕ. Длину столба укорачивают до высоты забора (экономия на дереве), столб, обработанный защитной пропиткой и покрытый яхтенной эмалью (алкидным лаком) будет служить достаточно долго, а после его можно заменить, одновременно обновив и дизайн забора. 

Учитывая, что дерево более доступный по цене материал (а вот это уже зависит от местности), ограждение получится достаточно бюджетным. 

Ведь на деревянный столб без сварки можно навесить дешевую пластиковую сетку,  рабицу,  деревянные секции и даже профнастил.

Столбы для ворот должны выдерживать большие нагрузки (если ворота распашные), поэтому бетонное основание под них делают диаметром 20-25 см по всей высоте (просто заливают лунку), сам столб все-таки делают железным и бетонируют.

Как установить столбы под легкую калитку показано на схеме справа вверху. 

НЮАНС о котором следует помнить: наличие армированной бетонной перевязки между опорными столбами калитки или ворот обязательно.   Без неё  верх столбов будет «гулять» и створки либо не закроются, либо будут образовывать щель.

СТОЛБЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

Если такой столб просто закопать в землю – получите очень дешевый вариант опор под сетку. Идеально для быстрого и временного ограждения или участков с большим периметром. 

Недостатка два: невысокая прочность (может расколоться от сильного удара) и неудобство крепления на круглый столб (либо хомуты, либо обвязка проволокой).

Прочность трубы увеличивают путем заливки внутрь бетонного раствора, что поднимет стоимость монтажа.

БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ

Это весьма долговечный и надежный вариант опор для забора и ворот. Качественный раствор может гарантировать вам срок службы от 30 лет и дольше.  

Что касается способа монтажа, то под секции из дерева или более легкого профнастила достаточно столб просто закопать. Глубина погружения для любой стандартной высоты забора составляет 80 см. 

Бетонные секции довольно тяжелы и со временем столбы на подвижных грунтах могут просесть. И если вы уважаете свой труд, то есть смысл под каждый столб подготовить основание: 10-15 см щебневой подушки и еще 10 см бетона, армированного щебнем. Такую платформу делают на глубине промерзания грунта. После на нее опирают столб и засыпают землей (для плотных влагопроницаемых грунтов) или щебнем (для пучинистых грунтов) с плотной трамбовкой.

Под калитку и ворота такие столбы обязательно бетонируют, чтобы избежать перекоса при сезонных подвижках грунта. СТОЛБЫ ИЗ КИРПИЧА

Основа кирпичного столба – забетонированный металлический профиль (арматура).

При таких размерах и солидном весе не всегда разумно рыть яму глубиной 80 см, ничего, кроме перерасхода  средств не получите. Достаточно глубины в 40-50 см, а далее металлический стержень вбивают в землю на глубину промерзания грунта.

При заливке применяют деревянную опалубку, чтобы приподнять уровень фундамента и защитить кирпич от излишней увлажненности. 

Чаще всего фундамент делают сплошным ленточным от столба до столба, но ширину его можно уменьшить до 10 см.

Между фундаментом и кирпичом укладывают гидроизоляцию (рубероид). 

По мере роста столба арматуру или трубу в отверстии заливают бетоном.



Под крепление петель ворот или лаг для секций забора к трубе приваривают металлические перевязки. Делают это в процессе кладки, чтобы соединительные элементы легли между кирпичами.
Под столбы для распашных ворот металлический профиль (трубу) выбирают диаметром не менее 60 мм при толщине стенки 2 мм (эконом вариант для легких створок) или профиль сечением 80 х 80 (100 х 100) мм с толщиной стенки 3 мм (оптимальный вариант под тяжелые ворота).

Что еще почитать на сайте:

Забор из профнастила: важные моменты
Профнастил очень быстро «завоевал сердца» домовладельцев не только из-за яркой цветовой гаммы производителей металлопрофиля. По ценовой категории такой забор находится между бюджетным вариантом из сетки и мастерски исполненным деревянным. А учитывая большую … Деревянный забор своими руками

Заборы из дерева считают самыми недолговечными. Ведь не все знают (или не желают знать) секреты древесины и ее обработки. Необработанный забор из сосны, действительно, простоит не более 10 лет и то, при условии надежной гидроизоляции нижней части столба. Если вы делаете…

Как ни крути, а точка въезда во двор на этапе проектирования для многих превращается в «головную боль»… Проще, если вы решили скопировать вариант у  знакомых и вас интересует только функциональная часть вопроса. Совсем другое дело, когда дизайн привязывают к собственному видению… Дизайн двора частного дома

Двор, будь он большим или маленьким, но это первое, что мы видим, открывая калитку, а значит, он является визитной карточкой дома. Любому владельцу усадьбы в той или иной степени, но все же хочется произвести впечатление на гостей, потому тема дизайна придомовой территории будет актуальна. ..

Пергола своими руками — САМЫЙ ПОНЯТНЫЙ УРОК

Добрый день. Сегодня мы будем делать перголу-навес — СВОИМИ РУКАМИ. Из досок и брусьев… Моя задача – показать вам ВСЕ способы и ВСЕ приемы… Чтобы у вас сразу сложилась в голове четкая картинка всего процесса строительства навеса-перголы своими руками. Чтобы вы поняли – что можете это запросто сделать сами всю работу. Я покажу также как навес-перголу (потом, при желании) превратить в уютную беседку для посиделок с друзьями. Я также покажу как можно обыграть дизайн вашего навеса на дачном участке — своими руками. Мы будем делать НАВЕС СВОИМИ РУКАМИ  — по шагово — по этапам, каждый из которых подробно расписан и показан в фото.

Итак, меньше слов – больше дела… Начнем делать перголу.

Вот как она выглядит. В своей классической форме.

НА ЧЕТЫРЕХ СТОЛБАХ.

НА ШЕСТИ СТОЛБАХ — удлиненная.

Строительство любой-любой перголы – состоит из ТРЕХ ключевых ЭТАПОВ.

1. Установка столбов опоры (это можно сделать несколькими способами – я покажу…)
2. Крепление горизонтальных балок-держателей для обрешетки (это можно тоже сделать по-разному, сейчас все увидите)
3. Крепление поперечных балок (или досок) самой обрешетки крыши перголы (тут я тоже покажу все способы)…

В каждом из трех этапов строительства перголы  — НИЧЕГО СЛОЖНОГО НЕТ. Сейчас вы увидите 3 простых шага (в разных вариантах)  для создания перголы своими руками.

И для каждого из этапов — вы выберете способ, который лично для вас удобнее…

Итак, на чнем с первого этапа…

Этап 1 — Установка опорных столбов перголы.

(3 способа на выбор)

Способ первый (на земле)  — ОПАЛУБКА + ПОДПЯТНИК

Суть работы: в бетонную опалубку вставляем специальные металлические ПОДПЯТНИКИ (которые с одной стороны имеют П-образную форму для вставки бруса – а с другой стороны изогнутые ЗАКЛАДНЫЕ для погружения в бетон опалубки)

 

Покупаем форму для опалубки (или сами сколачиваем из досочек). От покупной формы отрезаем кусок – чтобы он вошел в яму клубиной в 80 см.

Тяжелым брусом и утаптываем дно ямы, чтобы поверхность стала плоская. Видела такое, что можно плеснуть в яму воды и сыпануть цемента… и утоптать эту смесь…

И вот на это плоское основание ставим нашу опалубку (покупную или самодельную).

Проверяем уровнем чтобы наша опалубка вверху имела строго горизонтальное положение…

Наполняем бетонным раствором – каждую порцию тщательно перемешиваем (лопаткой или железным ломом) чтобы масса легла однородно без пустот.

Выравниваем поверхность опалубки и сразу же аккуратно и медленно вводим в него нижнюю часть нашего П-образного подпятника.

Вот так и оставляем до полного затвердевания.

Ждем несколько дней – чтобы эта бетонная конструкция схватилась… И потом вставляем и прикручиваем к подпятнику шурупами наш брус.

Вот вам ссылка на еще одну мою статью — где я рассмотрела другие варианты установки ОПОРНЫХ СТОЛБОВ — «Дачные БЕСЕДКИ своими руками (20 вариантов)».

Еще нашла вот такой подпятник с длинным острием –  они сразу вбиваются в землю (без заливки фундамента).

Это был первый способ… теперь давайте дальше…

Способ второй (на земле) – БРУС сразу в ОПАЛУБКУ.

Этот способ уже давно использовали наши дедушки и прадедушки… Только не забудьте обернуть брус  куском рубероида – так будет хоть небольшая гидроизоляция его в фундаменте.

То есть выкапываем яму (80-90 см глубиной) – оббиваем брус-столб рубероидом – вставляем в яму. Заливаем бетоном и выравниваем его строго вертикально. И так все 4 столба (или больше если у вас пергола большая). Каждый столб выравниваем по вертикали (подпирая его досками) чтобы он держал вертикаль. Или можно не подпирать – а соединить столбы между собой досками – так они будут держаться один за одного.

 

Способ третий (на бетонное или деревянное крыльцо).

Тут тоже нужен будет металлический подпятник – привинчиваем его в месте установки столба. Вставляем наш опорный брус – и привинчивем брус шурупами к подпятнику.

Или подпятники могут иметь другую форму. Вот такую…

Или можно воспользоваться 4-мя уголками – прикрутив их с четырех сторон подножия бруса.

Итак… столбы опоры мы установили… теперь займемся крышей…

Этап 2 — Кладем горизонтальные несущие балки

(4 способа)

Способ первый (положить сверху и прибить)

Это самый простой способ – берем нашу горизонтальную балку и просто кладем ее СВЕРХУ НА наши опорные столбы. И закрепляем длинным шурупом.

Одна важная деталь – чтобы такое крепление было устойчиво к порыва ветра и др.  нагрузкам – мы один шуруп вкрутип вертикально (сквозь балку — по центру опорного столба) и еще два шурупа введем под наклоном (слева и справа) – вот как здесь на фото.

Способ второй – металлическая пластина

Тоже кладем балку сверху на опорный столб – и пригручиваем две Г-образные (или одну Т-образную) металлическую скобу и присверливаем шурупами.

С другой стенки балки – делаем то же самое.

Способ третий – ПАЗ в опорном столбе.

Можно в самом опорном столбе – выпелить паз (пош ширину нашей горизонтальнйо балки). И в этот паз вставить балку. Способ хороший,  надежный – в древние времена так и делали, без гвоздей. На а в наше время закрепть такое «пазовое» соединение все же рекомендуется – чтобы крепче было.

Можно эту же работу проделать на земле (внизу) – чтобы не лазить так высоко… страшно же..

…а потом уже поставить столбы  — сразу с вставленными в них горизонтальными балками…

Это подходит только тогда – если ваши столбы не будут цемендироваться в фундамете… и тогда можно собрать рамы на земле (2 стоба + горизонтальная балка и еще раз 2 столба + горизонтальная балка) – а потом эти два «портала» уже установить в запланированном месте… и доделать крышу. Решайте —  как вам удобнее…

Способ четвертый (без балок) – ОБРЕЗНАЯ ДОСКА.

Зачем нам балки (доски дешевле). И горизонтальную балку можно заменить двумя обрезными досками набитыми на опорный столб с одной и другой стороны (рис.1)

Верхушку столба можно оставить торчать – к ней мы потом  сможем прикрепить поперечные балки-доски (рис. 2)  . Или можем не оставлять…

Этот способ хорош тем – что не надо поднимать на высоту тяжелые балки (доска гораздо легче). В ютубе я нашла ролик где супружеская молодая пара вдвоем собрали такую перголу) жена держала один конец доски  — муж присверливал другой… Там мило дружно – за одни вечер все сделали.

 

Полезные премечания для этапа укладки несущей балки.

Возможно у вас возникли такие ВОПРОСЫ:

1. А выдержит ли эта несущая балка такую накрузку на крышу? Ведь обрешетка крыши будет тоже из тяжелых балок и все они своим весом лягут на 2 несущие балки — выдержат ли они ?

2. А что мне делать если у меня есть короткие балки? Могу ли я из двух коротких балок — сделать одну длинную?

Ответы на вопросы даю прямо сейчас :

Усиление для горизонтальной несущей балки.

Итак… мы положили 2 балки (или если ваша пергола будет длинее и у нее больше 4-х столбов, то и несущих балок будет больше)… Вот эти несущие горизонтальыне балки будут держать все наши поперечные балки обрешетки.

ПОЭТОМУ они должны быть толстыми, крепкими и желательно иметь ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ…

Сейчас покажу какое…

Вот на рисунке ниже, я стрелочками показала диаганальыне обрезки балок  — которые дополнительно поддерживают наши несущие горизонтальные балки, лежащие на опорных столбах.

Они делаются просто – берется кусок балки – и по краям делаются отпилы под углом в 45 градусов. И потом шурупами они прикручиваются одним концом к опорному столбу – другим концом к горизонтальной балке (см фото ниже).

 

Такие дополнительно укрепленные балки – проще вынесут и вес обрешетки перголы и вес кровельного настила (если вы захотите накрыть перголу крышей) и слой тяжелого снега.

Если ваша поперечная «балка» состоит из двух досок (как в 4-м способе) – то наша балка усиления одним концом крепится к столбу – а другим концом вставляется МЕЖДУ этими досками – и прикручивается к ним шурупами – с обоих сторон (как на фото ниже)

Что делать — если не хватает длины балки.

Если не хватает длинны бруса – можно два бруса соединить в один. Вот так…

Для этого у обоих брусьев делаем одинаковые выпилы прямоугольной формы

Складываем паз в паз – и в нескольких местах соединяем шурупами – и в местах стыка (5 шурупов) и рядом со стыком (2 слева и 2 справа —  в 2-ух см от места стыковки).

 

 

Этап 3 (последний) – кладем поперечные балки-доски

(обрешетка крыши перголы)

Ура… мы добралисьдо последнего этапа…
Мы уже 1) поставили столбы, 2) положили несущие балки на них — и осталось последнее 3) обрешетка крыши перголы своими руками.

Здесь опять есть несколько способов.

Способ первый – кладем сверху и прикручиваем шурупами.

Можно просто положить брусья  сверху на несущую балку – и каждый прикрутить длинным шурупом (наискосок).

 

Способ второй — кладем сверху и крепим уголками.

Или использовать металлические уголки с обоих сторон балки.

 

Способ третий – крепим стык-в-стык – на металлическую скобу-держатель.

 

На горизонтальную несущую балку – прикручиваем скобы-держатели. И в эти скобы держатели вкладываем наши поперечные балки  — для строительства обрешетки перголы.

 

вот еще варианты таких скоб для крепления балок…

Способ четвертый – выпиливаем пазы под размер несущей балки.

 

Еще при строительстве крыши перголы можно крепить поперечные балки ПАЗОВЫМ СПОСОБОМ…
ТО ЕСТЬ — в каждом брусе обрешетки выпиливаем 2 паза (с одного конца бруса и с другого конца) – и этими пазами одеваем каждый поперечный брус на несущую балку.

 

Если вы далели перголу — у которой несущая горизонтальная балка — была заменена двумя досками (смотрите 4-й способ 2-го этапа строительства перголы). Тогда у поперечных досок нужно будет выпиливать по 2 паза с одного и другого конца доски. Чтобы эти 2 паза обрешетки — вошли в 2 несущие доски… Вот как на фото ниже.

 

Вот и все — что нужно знать, чтобы самим сделать перголу 

По желанию – вы можете еще добавить дополнительную мелкую обрешетку крышы перголы реечкой… перпендикулярно нашим рядам поперечных балок… Вот как здесь на фото ниже — сначала обрешетка доской обрезоной — а потом поперечно еще реечкой — такая обрешетка в клеточку получилась.

 

Вы сами делаете перголу – своими руками. И вам самим решать какой она будет. Полет мысли – и дерзость творчества.))

И у вас на участке появилась интересная архитектурная форма… Которую можно обыграть как угодно…

Сделать зону барбекю…

Обшить вашу перголу решетчатыми стенками, накрыть крышей — и в итоге навес превратится в настоящую беседку…

Подробнее о том, как самим сделать беседку из обычного навеса-перголы я рассказала в специальной статье «БЕСЕДКИ своими руками (21 СПОСОБ + важные моменты). »

Или вы можете повесить гамак…

Или  вписать перголу в тенистый уголок роскошного сада.

Все, что хотите . Вы сами сделали перголу – вы сами будете ее обыгрывать. Каждый год можно менять ее содержимое… и получать новый уголок уютного отдыха на участке.

Видите как это просто – сделать перголу-навес своими руками.

Три простых шага.  Разные способы реализации этих шагов.  Все просто и понятно.

Вам захочется построить свою перголу….

если вы увидите ВОТ ЭТО…

 (ссылки-идеи — для восхищения и вдохновения)

ПЕРГОЛЫ для оформления ЗОНЫ БАССЕЙНА на участке…

Оформляем с помощью ПЕРГОЛ СВАДЕБНОЕ ТОРЖЕСТВО ВО ДВОРЕ.

35 идей по украшению участка красивой перголой.

 

ЕЩЕ УРОКИ по строительству пергол…

Я готовлю еще обучающие статьи …

Пергола НАВЕС к дому — 20 СПОСОБОВ сделать своими руками.

Как сделать КРЫШУ на перголу, которая сдвигается и раздвигается.

Как сделать ОСВЕЩЕНИЕ под крышей перголы или навеса.

Дачные БЕСЕДКИ своими руками (20 вариантов).

Удачного вам строительства навеса-перголы.

Ольга Клишевская, специально для сайта «Семейная Кучка».

Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:

на Ваш сайт.

Металлические стойки-подпятники для колонн

Изготовление металлических подпятников для колонн. Основание — это гнутый С-образный профиль из листа t=8мм. К нему наваривается фасонина, также нарезанная из 8го листа.

Дата сдачи: 15.08.2016

1 / 18

Всего было изготовлено 50 подпятников

2 / 18

Почти все компоненты вырезаны из листа толщиной 8мм

3 / 18

Только маленькие боковые косынки выполнены из 4ки

4 / 18

Отверстия все тоже из-под плазмы

5 / 18

Вес такой опоры — почти 50 килограмм

6 / 18

Изделия покрывались серым грунтом

7 / 18

Готовые подпятники

8 / 18

Посмотрите как аккуратно погнут профиль, прямые углы очень точны

9 / 18

Сборка подпятника на стапеле

10 / 18

Обваренные и необваренные опоры

11 / 18

Слева — изделия на прихватках, а справа — полностью готовые

12 / 18

Без предварительной сборки никуда

13 / 18

Прихваточки маленькие, аккуратные, но крепкие

14 / 18

А вот это обваренные подпятники

15 / 18

Можно отдавать в покраску

16 / 18

Ступня 40го размера для понимания размеров изделия

17 / 18

Швы качественные, катет 8мм выдержан

18 / 18

Опоры в процессе обварки

Следующий: Крышки на кирпичные столбы для забора »« Предыдущий: Балки под водоочистное оборудование

Полезно посмотреть

Подпятники для колонн

Компания «МК Монтеко» качественно выполнит подпятники для колонн из металла на стапеле. Расчет, производство и изготовление подпятников осуществляются на нашем заводе с соблюдением необходимых допусков и стандартов.

Стойка металлическая, или подпятник, изготавливаются из гнутого профильного листа, отверстия выполняются на плазменном оборудовании, проводится полное грунтование изделия серым грунтом.

Выше вы можете посмотреть на аккуратную работу наших специалистов, которые старательно подошли к выполнению заказа по изготовлению металлических стоек-подпятников для колонн. Сварщики создают надежные и ровные швы. Наши стойки-подпятники очень прочны.

ЗДФ при монтаже опор освещения и мачт связи

При возведении столбов освещения или мачт связи используются закладные детали для фундамента с целью достижения прочности сооружения и длительного срока его эксплуатации. Подобные детали имеют вид трубы заданной длины и диаметра, в конце которой приварен фланец определенной формы. Всю деталь закладывают в подземную часть сооружения и заливают бетоном, при этом фланец остается снаружи.

Надземная часть конструкции крепится к фланцу при помощи болтов или анкеров. Затем этот узел обрабатывается мастикой, битумом или антикоррозийными материалами. Данный крепеж активно используют при возведении опор освещения в парках, на стадионах, площадях, улицах, скверах.

---

Преимущества ЗДФ

---

Применение подобных креплений не заканчивается возведением осветительных конструкций. Сооружение мачт связи, громоотводов, флагштоков и других высотных сооружений не обходится без использования ЗДФ, так как они имеют ряд преимуществ:

• простота при монтаже;
• относительно небольшой вес;
• высокая степень прочности и надежности;
• большой срок эксплуатации;
• универсальность при использовании в разных конструкциях;
• отсутствие необходимости в использовании растяжек и распорок.

---

Виды ЗДФ

---

Существует два вида закладных деталей: анкерные и фланцевые.

• Фланцевые ЗДФ имеют опорную часть круглой или квадратной формы. В квадратном фланце есть четыре отверстия для крепления, а в круглом – несколько и зависит от диаметра трубы. Кроме того, на фланец для увеличения прочности приваривают косынки.
• Анкерные ЗДФ имеют кондукторы квадратной или круглой формы. Они состоят из некоторого количества шпилек, закрепленных в бетонном основании. Если размещение шпилек идет по кругу, то их количество определяется диаметром трубы, если у основания форма квадрата, то шпильки четыре. Подпятник опоры насаживается на анкерные болты и крепится гайками.

Для определения вида ЗДФ и достижения максимального срока эксплуатации сооружения необходимо исходить из погодных условий и ветровых нагрузок. Соблюдение технологии монтажа заключается в определении глубины фундамента – яма может быть от 80 сантиметров до 3 метров, общей нагрузки на ЗДФ и определения вида детали.

После этого анкерную или фланцевую закладную деталь устанавливают в углубление, обязательно ее центруют и заливают бетоном. Установку надземной части начинают после полного затвердевания бетона.

Опорные опорные подшипники

как основа отрасли

Автор: на 31 января 2019 г.

Еще в 1794 году первый патент на конструкцию шарикоподшипника был выдан Филипу Вону из Великобритании. С тех пор в подшипниковой промышленности многое изменилось, однако во многих аспектах концепция осталась прежней. Целью подшипников является снижение тепла и напряжения, вызванных трением, при этом обеспечивая линейное движение или вращение.Форма «шара» позволяет промышленным машинам или деталям катиться, подобно концепции колеса. Опорные опорные подшипники ничем не отличаются в своем применении, но они уникальны по своей конструкции и корпусу.

Как устроен блок-подушка?

Конфигурация опорного подшипника следующая:

• Корпус: Корпус опорного подшипника имеет монтажные отверстия для крепления опорного подшипника к различным поверхностям. «Неразъемный» корпус опорного блока поддерживает основание, а также оборачивается вокруг кольца подшипника как единое целое.«Раздельные» корпусы опорных блоков позволяют снимать крышку корпуса с основания опорного блока. Большинство корпусов изготовлены из чугуна или стали, хотя в более тяжелых условиях может использоваться алюминий.
• Наружное кольцо: Наружное кольцо опорного подшипника имеет круглую форму снаружи и содержит рабочие части подшипника.
• Пресс-масленка и отверстие: Пресс-масленка выступает из наружного кольца для обеспечения смазки.Отверстие внизу – это то место, куда стекает смазка, чтобы обеспечить правильную смазку внутренних частей.
• Уплотнение: Уплотнение предотвращает попадание грязи и других посторонних веществ на внутренние части подшипника.
• Ball «Runner Cage»: Здесь находятся шарикоподшипники, чтобы защитить их и позволить им свободно катиться внутри круглого сепаратора.
• Установочный винт с шестигранной головкой: Для соединения и фиксации вала внутри подшипника, позволяя прикладывать или уменьшать натяжение.
• Внутреннее кольцо: Это то, на чем вращается клетка, а также фиксирует вращающийся объект.

Применение опорного подшипника скольжения

Подшипники скольжения с подушками используются в промышленных или легких конвейерных установках, таких как сборочные линии или другие производственные и производственные среды. Чаще всего они используются для крепления валов и вращающихся деталей при установке на базовую поверхность. Их разнообразие и дизайн позволяют использовать их практически на любой поверхности, включая наклонные, горизонтальные или вертикальные монтажные конструкции.Как правило, опорный подшипник часто встречается везде, где требуется линейное применение и исполнение.

Где найти опорные подшипники?

Если вам нужны подходящие детали для работы с качеством, надежностью и удовлетворением на переднем крае, лучшее место для поиска подшипников скольжения — в магазине Big Bearing Store. У них есть знающий и дружелюбный персонал, который уделяет первостепенное внимание обслуживанию клиентов, поэтому их клиенты добросовестно возвращаются к ним для всех своих сельскохозяйственных, промышленных и других потребностей в подшипниках.

Аграрный блок шарикоподшипника

/промышленный блок подушки малошумный/опорный подшипник

штендера

все типы шарикоподшипниковых узлов, сделанные в Китае  производитель опорных опорных подшипников

 

Описание:

 

вкладыши хорошего качества и по низкой цене в наличии опорные подшипники с подушками

 

Детали упаковки:

·.Промышленная упаковка+внешняя коробка+поддоны.

·Одиночная коробка+внешняя коробка+поддоны.

·Тюбиная упаковка+средняя коробка+внешняя коробка+поддоны.

·Согласно вашему требованию.

 

Сведения о доставке:

·Зависит от заказа подшипников и наличия на складе

·Обычно около 30-45 дней.

 

Преимущество подшипника

:

·Отличный и качественный контроль.

·Быстрая доставка.

·Конкурентоспособная цена.

·Принимаются чертежи или образцы клиентов.

·Обслуживание OEM.

 

Применение:

 

1. Ступица автомобильного колеса, автоматический двигатель, автоматическая ось

2. Сельскохозяйственная техника, подшипники роторного плуга, трактор, водяной насос, комбайн с масляным двигателем, сеялка, трехколесный велосипед, сельскохозяйственная машина, культиватор

3. Инженерные машины, экскаваторы, бульдозеры, асфальтоукладчики, погрузчики, подъемные машины, машины для укладки грунта

4.Металлургическое оборудование, Нефтепромысловое оборудование, Теплоходное оборудование

5. Аппаратный инструмент, Электроинструмент, Производство бытовой техники

6. Электронные игрушки, оборудование для фитнеса, строительная техника

 

 

Конкурентное преимущество:

 

(1) У нас есть первоклассное испытательное оборудование для определения различных параметров данных подшипников и контроля качества подшипников.

Всякий раз, когда подшипники должны быть обнаружены в первую очередь, будет ли качество сертифицировано, и неквалифицированный подшипник будет устранен напрямую.

Так мы сможем завоевать доверие крупного заказчика и поставлять его на несколько лет.

(2) У нас есть собственные научно-исследовательские возможности, чтобы помочь клиентам решить проблему нестандартных подшипников.

Мы также можем изменить свою маркировку в соответствии с требованиями заказчика.

(3) цена, наше производство гарантирует, что наши цены по всему Китаю вполне конкурентоспособны.

Вам лучше сравнить цены и качество среди поставщиков.

Но все знают, что нельзя купить продукцию самого высокого качества по самой низкой цене,

, но наш продукт является лучшим качеством, если вы используете равную цену.

 

Китай производитель шарикоподшипников, конический роликоподшипник, поставщик сферических роликоподшипников

Тип бизнеса:

Производитель/завод, группа компаний

Зарегистрированный капитал:

10000 юаней

Площадь завода:

>2000 квадратных метров

Сертификация системы менеджмента:

ИСО 9001, ИСО 9000, ИСО 14000, ИАТФ16949, ИСО 14064

Среднее время выполнения:

Время выполнения заказа в пиковый сезон: 1-3 месяца
Время выполнения заказа в межсезонье: в течение 15 рабочих дней

Обслуживание ОЕМ/ОДМ

Образец доступен

Шариковый подшипник, конический роликоподшипник, сферический роликоподшипник производитель / поставщик в Китае, предлагающий сферические вставные шарикоподшипники для сельского хозяйства UC, Ug, SA, Sb, Yar, Ew, Ub, En, Ubr, Enr, Nap, Alp , UCFL, Asfl, Fhsft, Sbfl, Ucha, Enpp, UCP218 UC, Ug, UCP, UCFL, Ucx, Ucf, Hc, Hcfa, Hcflu, SA, Sb, шарикоподшипник, конический роликоподшипник, подшипник скольжения, вставной подшипник, , Установленные блоки снабжения жилищем шарикоподшипников UC, Ug, SA, Sb, Yar, Ew, Ub, En, Ubr, Enr, Nap, Alp, UCFL, Asfl и так далее.

4 совета, как определить, есть ли у вас несущие или декоративные колонны

Контрольный список несущих колонн

Используйте этот простой контрольный список домовладельца, чтобы определить, имеете ли вы дело с несущими или декоративными колоннами, прежде чем начинать какие-либо проекты дома, ремонт или реконструкцию.

• Проверьте свои чертежи . Если у вас есть строительные планы или чертежи, они обычно говорят вам, является ли колонна структурной или декоративной.
• Ищите видимые швы . Посмотрите, есть ли у вашей колонны продольный шов на противоположных сторонах стержня колонны. Это может быть признаком того, что поверх структурного столба использовалась декоративная колонна или обертка.
• Оттянуть капитель . Потянув капитель вниз, вы сможете дополнительно осмотреть исходную установку и определить, имеете ли вы дело с несущими колоннами крыльца.
• Осмотр материала колонны . Рассмотрим сам строительный материал. Некоторые материалы обладают несущими характеристиками, а другие нет.

1. Ознакомьтесь со строительными планами

В зависимости от вашего дома может быть почти невозможно точно угадать, какие колонны являются несущими, а какие нет. Лучше всего начать с консультации с любыми планами строительства или оригинальными чертежами, которые у вас могут быть. Они должны указывать, являются ли ваши внутренние колонны или внешние колонны крыльца несущими или просто декоративными.Если стена или колонна являются структурными, они обычно обозначаются буквой «S».

Важно отметить, что декоративный столб или колонна не могут быть включены в планы, так как они не имеют никакого веса и могут быть добавлены с запозданием. Крайне важно, чтобы вы потратили некоторое время на изучение ваших строительных планов, чтобы определить, является ли колонна декоративной, прежде чем решить вырвать ее или заменить. Никогда не удаляйте колонну, пока не убедитесь, что она не несущая, или если вы не поддерживаете жатку другими средствами.

Если у вас нет оригинальных чертежей вашего дома, вы обычно можете получить их в офисе окружного клерка, у первоначального домовладельца, у первоначального строителя или подрядной компании. Если по какой-либо причине вы не можете получить копию чертежей своего дома или вам нужна дополнительная проверка несущей конструкции вашего дома или крыльца, выполните следующие действия.

2. Ищите любые видимые швы

Определить несущие колонны крыльца или декоративные колонны может быть немного сложнее, чем определить несущие стены.Просто не так много визуальных подсказок, которые нужно искать. Но есть некоторые признаки, которые могут дать вам лучшее представление. Одним из самых простых для обнаружения является шов колонны.

Найдите швы, которые проходят вдоль противоположных сторон стержня колонны. Часто кажущаяся декоративной стойка или колонна «разделяется» пополам, чтобы обернуть и скрепить две половины вокруг структурной или несущей стойки. Эти швы практически невозможно скрыть после того, как они снова будут соединены. Какой бы декоративной ни казалась колонка, имейте в виду, что за кулисами она может выполнять намного больше работы.

3. Оттяните капитал

Если вы не видите каких-либо заметных швов в столбце, попробуйте отодвинуть заглавную букву в верхней части столбца от заголовка. Этот шаг немного сложнее, но если вы хотите удалить или заменить колонны крыльца, это может сэкономить время.

4. Осмотрите материал колонки

Четвертый и последний способ определить, есть ли у вас несущие или декоративные колонны, — это посмотреть на материал самой колонны. Стеклопластиковые, стеклопластиковые, деревянные и алюминиевые колонны обладают несущими характеристиками, если они не разделены.Однако колонны из ячеистого ПВХ, которые становятся все более и более популярными, не обладают никакими несущими характеристиками , если только они не имеют внутреннего поддерживающего механизма, который делает их несущими.

Если вы не видите ни одного из вышеперечисленных знаков, указывающих на несущие колонны, скорее всего, вы имеете дело с декоративными деревянными стойками или декоративными колоннами. Но если вы все еще не уверены, всегда лучше обратиться к профессиональному инженеру-строителю или экспертам HB&G.Мы можем помочь оценить вашу колонку или структуру, прежде чем вы приступите к следующему домашнему проекту. Нужно освежить свой архитектурный словарный запас? Ознакомьтесь с нашим руководством по архитектурным колоннам, чтобы узнать больше.

Подшипник опорного блока, पिलो ब्लॉक बॉल बेयरिंग на Каннинг-стрит, Калькутта, Восточный синдикат импортеров

---

О компании

год создания1974

юридический статус фирмы фирмы 70005

природа бизнесавторизованного оптового дилера

Количество сотрудников 10 человек

IndiaMart Участник С момента FOFEB ​​2012

GST19AAAFE8346H2ZA

Import Export Code (МЭК) 02980 *****

Начато в год 1974 , Восточный Синдикат Импортеров является ведущей компанией на рынке. Наша компания принадлежит единоличному владельцу . Операционный руководитель нашей компании находится по адресу Калькутта, Западная Бенгалия (Индия). Мы являемся ведущим производителем , продавцом , дилером и поставщиком , занимаемся предложением высококачественного ассортимента сферических роликоподшипников, FYH, KHK, рукавов Varuna и многих других. Надежность в деловых отношениях и выполнение отгрузки в установленные сроки — некоторые жизненно важные факторы, которые позволяют нам занимать выдающуюся нишу в отрасли.

Профессионально управляемая фирма, занимающаяся продажей и продажей подшипников производства FYH и KHK. Наша продукция надежна, эффективна и соответствует строгим стандартам качества и производительности. Подшипники, с которыми мы работаем, удовлетворяют требованиям множества отраслей, включая производство электроэнергии, транспорт, прецизионную механическую обработку, станкостроение, сталелитейную, горнодобывающую, сахарную и т. д. Мы поставляем продукцию FYH и KHK в несколько известных отраслей промышленности — погрузочно-разгрузочные работы , конвейерные системы, джутовые мельницы, сталелитейная промышленность, дорожно-строительное оборудование, производители CTC и т. д.

Информация о продуктах | Товары по типу: Подшипниковые узлы

Тип опорных блоков

Подушка из чугуна, тип

УКП…Д1

UCP (установочный винт)
УКП (Тип адаптера)
UELP (с эксцентриковым кольцом)

Этот типичный тип подшипникового узла эквивалентен комбинации широко используемого сантехнического блока и автоматического самоустанавливающегося подшипника.Монтаж на вал можно легко выполнить, просто закрепив установочные винты с шариковым наконечником. Этот тип наиболее широко используется в механизмах трансмиссии, общем машиностроении и т. п.

C-UCP…D1

C-UCP, CM-UCP (подшипниковый узел с чугунным покрытием)
C-UKP, CM-UKP (Подшипниковый узел с чугунным покрытием)

Стальная пластина или чугунная крышка крепится к внешней стороне корпуса подшипника из чугуна, эффективно предотвращая попадание пыли в условиях эксплуатации с высоким уровнем запыленности или влажности.Этот тип подходит для мест с высоким уровнем запыленности (например, конвейеры для транспортировки земли и песка) и там, где подшипник подвергается воздействию влаги (например, конвейеры для молочных продуктов или пищевых продуктов).

S-UCP…D1

S-UCP, SM-UCP (подшипниковый узел, закрытый стальным листом)
S-UKP, SM-UKP (Подшипниковый узел, закрытый стальным листом)

Толстый опорный блок, тип

UCIP…D1

UCIP (установочный винт)
UKIP (Тип адаптера)
UELIP (с эксцентриковым кольцом)

По сравнению с другими типами опорных блоков эта модель имеет более толстый корпус подшипника, обеспечивающий большую жесткость, что выгодно при высоких ударных нагрузках. Отверстия для крепежных болтов просверлены, поэтому позиционирование можно выполнить точно. Этот тип подходит для использования в мостовых кранах и т.п.

Подушка с высоким центром, тип

УЧП…Д1

УЧП (установочный винт)
УХП (Тип адаптера)
UELHP (с эксцентриковым кольцом)

Этот подшипник опорного типа имеет более высокий центр, чем стандартные модели.Он подходит для роликовых конвейеров, расположенных высоко по отношению к монтажной поверхности оборудования, в деревообрабатывающем или полиграфическом оборудовании и т.п.

Узкий опорный блок тип

UCUP…D1

UCUP (установочный винт)
УКУП (Тип адаптера)
UELUP (с эксцентриковым кольцом)

Нижняя часть корпуса подшипника имеет резьбовые отверстия для крепежных болтов, поэтому ширина корпуса подшипника меньше, чем у стандартного блока опорных блоков.Этот тип подходит для ситуаций, когда требуется более узкий шаг ролика, например, изогнутый ролик.

Блок легкой подушки, тип

АСПБ

ASPB (установочный винт)
AELPB (с эксцентриковым кольцом)
CSPB (с плотной посадкой)

Этот узел имеет более легкий корпус подшипника меньшего размера по сравнению со стандартным блоком подшипников из чугуна, а шарикоподшипники в сочетании с этим корпусом имеют меньший вес благодаря использованию моделей AS2, AEL2 и CS2.Этот тип подходит для небольшого оборудования или когда место для установки ограничено.

Опорный блок из стальной пластины тип

АСПП

ASPP (установочный винт)
AELPP (с эксцентриковым кольцом)

Этот тип имеет корпус подшипника, изготовленный из штампованного стального листа. Он обладает высокой жесткостью при сохранении легкого веса и компактности и, таким образом, подходит для упаковочного оборудования, небольших воздуходувок, печатного оборудования, сельскохозяйственной техники и других приложений с ограничениями по монтажному пространству и весу. В моделях ASPP2 и ASRPP2 используется система с установочным винтом, а в моделях AELPP2 и AELRPP2 используется система с эксцентриковым кольцом.

АСРПП

АСРПП (с резиновым кольцом)
АЭЛРПП (с резиновым кольцом)

Способность поглощать вибрации обеспечивается комбинацией подшипника, окруженного резиновым кольцом, и корпуса подшипника в виде опорного блока из стальной пластины.

Фланцевые узлы

Квадратный фланец, тип

УКФ…Д1

UCF, UCFU (установочный винт)
UKF, UKFU (Тип адаптера)
UELF, UELFU (с эксцентриковым кольцом)

Этот корпус подшипника квадратной формы может быть установлен на боковых стенках механизмов и т.п. с помощью четырех болтов.Конструкция вокруг подшипника проста, а монтаж прост. Это наиболее широко используемый тип фланца.

C-UCF…D1

C-UCF, CM-UCF (подшипниковый узел с чугунным покрытием)
C-UKF, CM-UKF (подшипниковый узел с чугунным покрытием)

Закрытый блок имеет крышку из стального листа или чугуна, установленную снаружи корпуса подшипника, что делает его подходящим для таких мест, как наружные конвейеры, подверженные воздействию дождя или высокой запыленности.

S-UCF…D1

S-UCP, SM-UCP (подшипниковый узел, закрытый стальным листом)
S-UKP, SM-UKP (Подшипниковый узел, закрытый стальным листом)

Квадратный фланец с раструбным соединением

UCFS…D1

Монтажная сторона

UCFS (установочный винт)
УКФС (Тип адаптера)
UELFS (с эксцентриковым кольцом)

Этот тип предназначен для средних нагрузок.Он вставляется в раму и имеет цилиндрическое шарнирное соединение на монтажной стороне квадратного корпуса подшипника. Устройство легко монтируется, поэтому оно подходит для мест со средней нагрузкой, где требуется точность монтажа. Используется для основных валов мешалок и т.п.

Круглый фланец с раструбным соединением

UCFC…D1

Монтажная сторона

UCFC (установочный винт)
UKFC (тип адаптера)
UELFC (с эксцентриковым кольцом)

Этот тип вставляется в раму и имеет цилиндрическое резьбовое соединение на монтажной стороне квадратного корпуса подшипника. Он обеспечивает точное позиционирование с низким эксцентриситетом во время монтажа и подходит для барабанных шкивов и т.п.

Ромбический фланец, тип

UCFL…D1

UCFL, UCFLU (установочный винт)
UKFL, UKFLU (тип адаптера)
UELFL, UELFLU (с эксцентриковым кольцом)

Этот корпус подшипника имеет ромбовидную форму и предназначен для крепления двумя болтами.Несколько подшипников могут быть установлены в линию в ограниченном пространстве, что делает этот тип подходящим для таких мест, как конвейеры, где шаг установки подшипникового узла ограничен.
Закрытый блок имеет стальную пластину или чугунную крышку, установленную снаружи корпуса подшипника, что делает его пригодным для наружных конвейеров, подверженных воздействию дождя или высокой запыленности.
Шаг отверстий под монтажные болты такой же, как шаг диагональных отверстий под болты подшипников с квадратным фланцем, поэтому между двумя типами существует совместимость.

Модифицированный ромбовидный фланец, тип

UCFA…D1

UCFA (установочный винт)
UKFA (Тип адаптера)
UELFA (с эксцентриковым кольцом)

Это ромбовидный фланец с прорезным дугообразным отверстием для монтажного болта на одной стороне. Он подходит в качестве подшипника натяжного шкива для прижимных роликов конвейера, ремней и цепей, где центр вала должен регулироваться во время монтажа или где центр вала должен перемещаться во время использования.

Модифицированный фланец типа

УКФГ…Д1

UCFH (установочный винт)
UKFH (тип адаптера)
UELFH (с эксцентриковым кольцом)

Этот корпус подшипника имеет все отверстия для монтажных болтов на одной стороне корпуса, поэтому его можно использовать так же, как и опорный блок, путем установки в таком месте, как боковая стенка станины оборудования.

Легкий ромбовидный фланец, тип

АСФБ

ASFB (установочный винт)
AELFB (с эксцентриковым кольцом)
CSFB (плотная посадка)

Этот блок еще легче и компактнее, чем стандартный блок с ромбовидным фланцем, и подходит для небольших машин и мест с ограниченным пространством для установки. Можно настроить три типа, комбинируя с различными шарикоподшипниками для устройства.

Стальная пластина с круглым фланцем, тип

АСФФ

ASPF (установочный винт)
AELPF (с эксцентриковым кольцом)

Конструкция этого типа сочетает в себе прецизионно штампованный корпус подшипника из стального листа с герметичным радиальным шарикоподшипником. Легкий блок можно установить там, где мало места.Корпус подшипника можно разобрать, поэтому он легко монтируется и подходит в первую очередь для стабильных легких нагрузок, таких как лущильное оборудование. В моделях ASPF2 и ASRPF2 используется система с установочным винтом, а в моделях AELPF2 и AELRPF2 используется система с эксцентриковым кольцом.

АСРПФ

АСРПФ (с резиновым кольцом)
AERPF (с резиновым кольцом)

Способность поглощать вибрации обеспечивается сочетанием подшипника, окруженного резиновым кольцом, и корпуса подшипника с круглым фланцем из стальной пластины.

Фланец стальной пластинчатый ромбовидный тип

АСПФЛ

ASPFL (установочный винт)
AELPFL (с эксцентриковым кольцом)

Этот тип имеет два симметричных отверстия под крепежные болты слева и справа, поэтому, как и чугунный тип, требует меньше места для монтажа. Корпус подшипника можно разобрать, что упрощает обращение с ним.

АСРФЛ

АСРПФЛ (с резиновым кольцом)
AELRPFL (с резиновым кольцом)

Способность поглощать вибрацию обеспечивается комбинацией подшипника, окруженного резиновым кольцом, и корпуса подшипника с ромбовидным фланцем из стальной пластины.

Натяжные устройства

УКТ…Д1

UCT (установочный винт)
УКТ (Тип адаптера)
UELT (с эксцентриковым кольцом)

Этот тип имеет скользящую канавку в корпусе подшипника, которая позволяет свободно перемещать корпус подшипника. Он используется в местах, где необходимо отрегулировать расстояние между валами. Нет проблем, даже если центр вала смещается во время вращения, поэтому этот тип подходит для звездочек цепей и т.п.

УКТ…Д1

C-UCT, CM-UCT (подшипниковый узел с чугунным покрытием)
C-UKT, CM-UKT (подшипниковый узел с чугунным покрытием)

Закрытый узел имеет крышку из стального листа или чугуна, установленную снаружи корпуса подшипника, что делает его подходящим для машин гражданского строительства, подверженных воздействию дождя и грязи, таких как конвейеры для транспортировки земли и песка и ковшовые конвейеры.

S-UCT…D1

S-UCT, SM-UCT (подшипниковый узел, закрытый стальным листом)
S-UKT, SM-UKT (подшипниковый узел, закрытый стальным листом)

Картриджи

УКК…Д1

UCC (установочный винт)
UKC (тип адаптера)
UELC (с эксцентриковым кольцом)

В этом типе внешний периметр корпуса подшипника имеет цилиндрическую форму и обработан с точностью h7, а внешнее отверстие подшипника и внутреннее отверстие корпуса подшипника имеют сферическую форму. Таким образом, весь блок является самоустанавливающимся и допускает свободное перемещение в осевом направлении. Для длинных валов этот тип используется для подшипника со свободной стороной, чтобы обеспечить расширение или сжатие вала, вызванное разницей температур.

Вешалки

УЧБ…Д1

UCHB (установочный винт)
УХБ (Тип адаптера)
UELHB (с эксцентриковым кольцом)

Этот тип разработан путем минимизации площади поперечного сечения в направлении, вертикальном к валу, что делает узел пригодным для промежуточных подшипников в винтовых конвейерах.Он монтируется путем подвешивания на трубе или аналогичном приспособлении, ввернутом в отверстие, предусмотренное с одной стороны.

Носилки

^®

Носилки

^®

УКЛ2**-**

Швеллерная стальная рама типа
UCL (стальная рама из легкого профиля)
UCM (швеллерная стальная рама)

Этот узел сочетает в себе раму из швеллерной стали с подшипниковым узлом. Он спроектирован таким образом, чтобы подшипниковый узел мог свободно перемещаться в раме, поэтому нет необходимости в отдельном натяжном механизме, а узел можно монтировать простым креплением болтами. Этот тип в основном используется в местах, где необходимо сместить центр вала, например, для регулировки ремня или цепи.

UCT2**-**

Угловая стальная рама
UCT (установочный винт)
УКТ (Тип адаптера)
UELT (с эксцентриковым кольцом)

Этот узел сочетает в себе угловую стальную раму с подшипниковым узлом.Он спроектирован таким образом, чтобы подшипниковый узел мог свободно перемещаться в раме, поэтому нет необходимости в отдельном натяжном механизме, а узел можно монтировать простым креплением болтами. Этот тип в основном используется в местах, где необходимо сместить центр вала, например, для регулировки ремня или цепи.

Мини-носилки из листовой стали

^®

АСПТ2**-**

ASPT (установочный винт)
AELPT (с эксцентриковым кольцом)

Мини-носилки из стальной пластины имеют компактную конструкцию с очень жесткой рамой из стальной пластины, простую форму и широкий диапазон регулировки. Он экономит монтажное пространство и вес и подходит для конвейеров в легких условиях эксплуатации, таких как сельскохозяйственное оборудование, оборудование для пищевых продуктов и упаковочное оборудование. В модели ASPT используется система с установочным винтом, а в модели AELPT используется система с эксцентриковым кольцом.

Подшипники для подшипниковых узлов

Установочный винт типа

Уникальные установочные винты NTN с шариковой головкой для некоторых подшипниковых узлов надежно фиксируют подшипниковые узлы на валу, даже когда они подвергаются вибрации или ударным нагрузкам.

UC…D1

UC (установочный винт)
UCS (внешний диаметр цилиндра)

КАК

AS (установочный винт)
ASS (Цилиндрический наружный диаметр)

Адаптер типа

Подшипниковый узел адаптерного типа может быть надежно закреплен на валу, даже когда он подвергается ударным нагрузкам и вибрациям.
При любых условиях эксплуатации этот подшипниковый узел можно использовать на прямолинейном валу с классом посадки до h9. Помните, однако, что этот подшипниковый узел нельзя использовать на валу, который подвергается большой осевой нагрузке.

Великобритания… D1

Великобритания (тип адаптера)
UKS (Цилиндрический наружный диаметр)

Эксцентриковый стопорный хомут типа

При установке подшипникового узла с эксцентриковым кольцом затяните эксцентриковое кольцо, повернув его в направлении вращения вала, чтобы зафиксировать вал на внутреннем кольце.В результате вал надежно сцеплен с внутренним кольцом, а внутреннее кольцо подшипника практически не деформируется. Однако этот подшипниковый узел не рекомендуется для машин, которые могут двигаться вперед и назад, так как эксцентриковое кольцо может ослабнуть.

УЭЛ…Д1

UEL (с эксцентриковым кольцом)
UELS (Цилиндрический наружный диаметр)

лари

AEL (с эксцентриковым кольцом)
AELS (внешний диаметр цилиндра)

Плотная посадка

Кольцо дорожек качения может поддерживаться с одинаковой нагрузкой по всей окружности за счет обеспечения запаса натяга между внутренним диаметром подшипника и посадочной поверхностью вала.
Преимущество заключается в сохранении несущей способности подшипника и практическим отсутствием вибрации,
С другой стороны, этот тип может нарушить легкость монтажа и демонтажа подшипника.
Кроме того, неправильная установка может привести к поломке подшипника или сокращению его срока службы, поэтому необходимо тщательно изучить выбор.

КС…ЛЛУ

Пластиковые подшипники против металлических подшипников — Преимущества пластиковых подшипников

              

Многие инженеры не хотят использовать в своих приложениях пластик вместо металла.Поскольку металл так долго был единственным выбором, а теперь стал традиционным выбором материала, понятно, что многие не решаются отказаться от выбора по умолчанию. В Vanderveer Industrial Plastics мы знаем, что пластик — это правильный путь, и мы думаем, что вы согласитесь с нами после того, как прочтете наши основные причины!

Подшипники — это компонент, который когда-то обычно изготавливался из металлов, но в наши дни благодаря достижениям в области пластмасс пластмассовые подшипники делают успехи. Все больше инженеров приходят к тому, что мы в Vanderveer Industrial Plastics уже знаем: эти пластмассы более универсальны, экономичны и чисты.Нейлон, тефлон, полиэфирэфиркетон, полиэтилен доступны как недорогие материалы и подходят для использования в пластиковых подшипниках. Вообще говоря, пластиковые подшипники изготавливаются из термопластичного сплава с волокнистой матрицей и твердыми смазочными материалами, что объясняет их превосходную прочность и неизменно низкий коэффициент трения.

10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ ЛУЧШЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

Ниже приведены десять основных причин, по которым мы в Vanderveer Industrial Plastics считаем, что вам следует перейти на пластик в своих приложениях!

1.ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Многие пластмассы дешевле металлов . В некоторых случаях до 25% дешевле.

2. НЕ ОБСЛУЖИВАЕТСЯ

После установки вы обнаружите, что пластиковые подшипники имеют длительный срок службы и их не нужно заменять так быстро, как другие альтернативы. Недостатком металлических подшипников является то, что коррозия может привести к их замерзанию на месте, что делает практически невозможным их удаление без разрезания. Преимущество заключается в использовании пластиковых подшипников, поскольку они легко снимаются.Что приводит нас к следующей причине, почему пластик лучше металла!

3. УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

В настоящее время коррозия является основной причиной выхода подшипников из строя. В зависимости от вашего выбора пластика, ваши пластиковые подшипники со временем будут устойчивы к коррозии. Пластиковые подшипники, изготовленные на заводе Vanderveer Industrial Plastics, могут использоваться в средах, разрушающих обычные (металлические) подшипники. Вы даже можете заставить эти пластиковые подшипники работать в таких агрессивных средах, как морская вода.

4. ХИМИЧЕСКОУСТОЙЧИВЫЙ

Пластиковые подшипники не только устойчивы к коррозии, но и химически устойчивы! Пластиковые подшипники более устойчивы к различным химикатам и веществам, чем их металлические аналоги. Они даже устойчивы к царапинам и износу, которые происходят с металлическими подшипниками. Это означает, что их низкий коэффициент трения поддерживается плавным движением с минимальными помехами.

Дополнительную информацию о химической стойкости наших различных материалов можно найти в нашей документации по продуктам.

5. САМОСМАЗЫВАЮЩИЙСЯ

Металлические подшипники

требуют смазки по трем причинам: для уменьшения трения, рассеивания тепла и защиты от коррозии. Пластик, как мы уже упоминали, устойчив к коррозии. Пластиковые подшипники не имеют контакта металл-металл, что приводит к меньшему трению, поэтому рассеивание тепла становится менее критичным.

Неотъемлемые качества пластиковых подшипников становятся заметными, как только они начинают вращаться, так как пластик смазывает подшипник, уменьшая любую задержку при запуске и сохраняя зону в чистоте.Микроскопические частички подшипника изнашиваются при трении и одновременно служат для смазывания подшипника на начальном этапе. Вы заметите незначительное изменение самого подшипника. Еще одним преимуществом самосмазывания является использование пластиковых подшипников в пищевой промышленности, поскольку FDA строго ограничивает использование смазочных материалов в оборудовании для производства пищевых продуктов.

6. ЛЕГКИЙ

В пять раз легче, чем сталь , пластмассы, таким образом, уменьшают вес и энергию, необходимые для их перемещения.

7. ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Пластмассы обладают свойством гасить вибрации с помощью смазки, становясь практически бесшумными.

8. ПРОЧНОСТЬ

Пластиковые подшипники

могут работать непрерывно при любой температуре от -40°F до 500°F и выдерживать пиковые температуры до 600°F. Пластиковые втулки могут быть такими же прочными, как и металлические, но с более тонкими стенками, обычно толщиной от 0,0468 до 0,0625 дюймов. Более тонкие стенки лучше рассеивают тепло, что приводит как к большему рабочему диапазону, так и к меньшему износу. Кроме того, тонкие стенки легче и с меньшей вероятностью деформируются, что делает их подходящими для приложений, где вес является проблемой.

9. ПОДАВЛЕНИЕ УДАРНЫХ НАГРУЗОК

Пластмассы эластичны по своей природе, поэтому они лучше поглощают ударные нагрузки по сравнению с металлами.

10. ИНТЕГРАЦИЯ ПРОДУКТА

Часто подшипник монтируется в другую деталь, например, в пластиковый шкив, звездочку, колесо или монтажный блок. Все это может быть обработано на заводе Vanderveer Industrial Plastics.

Существует множество причин для использования пластика и пластиковых подшипников во всех сферах применения, и этот список лишь поверхностно. Свяжитесь с нашим отделом продаж сегодня, чтобы узнать, как сделать для вас наилучшие пластиковые подшипники!

Нажмите здесь, чтобы отправить запрос на предложение
Или позвоните нам сегодня по телефону 714.579.7700

.