Лопата для копки ям под столбы: инструменты, бурение и копка своими руками

Лопата для копки глубоких ям

// ]]>

// ]]>

Добрый день, коллеги.

Просматривал сейчас старые статьи, и увидел в одной из них «зависшую» ссылку —  «Лопата». С обещанием рассказать о ней, родимой. Вот уж, казалось бы, ну о чем тут можно говорить? Лопата, она и есть лопата! Ну бывают «Совковые» и «Штыковые» лопаты. Ну что еще? Ведь лопата — это даже не велосипед, который не рекомендуется «изобретать».

Тем не менее, позволю себе «изобрести» эту самую лопату. Нет, речь, конечно не идет о реальном «изобретении» лопаты, тем более мной. Речь идет о лопате, которую я собрал из готовых деталей, и теперь ею пользуюсь. Она очень удобная для копания ям, глубиной от 0,5 м и глубже, и длиной менее 1 метра. А к таким относятся посадочные ямы для саженцев деревьев и винограда. Использовать обычную штыковую лопату с длинной ручкой, которая находится в одной плоскости в самой лопатой,  для этого неудобно. Начиная с определенной глубины, ручка начинает упираться в край ямы, земля соскакивает, и копать становится уже почти невозможно. Приходится для выгребания земли применять уже совковую лопату. И так постоянно — прокопал кое-как одной лопатой — штыковой, потом выгребаешь другой — совковой. Хотя, у нее тоже длинная ручка, и она тоже мешает. И обе тяжелые. Не очень удобно, да?

А вот моя лопата.

Лопата для копки ям: «американка», ручка расположена под углом к лопате.

Лопата для копки ям: «американка», короткая ручка, длина лопаты — 80см

Сама лопата в народе (точнее, на рынке) называется «американка». Она почти штыковая, но немного вогнутая, почти, как совковая, и ручка отходит под некоторым углом, немного меньшим, чем у совковой, но не параллельно лезвию, как у штыковой. Как видите, в ней совмещены преимущества штыковой (острая) и совковой (вогнутая и ручка под углом) лопаты, плюс преимущество от короткой ручки. Поэтому, ею удобно и копать, и выбрасывать землю, причем за один проход, а не по очереди. А за счет короткой ручки, можно копать довольно глубокие и короткие ямы, не цепляясь ручкой за край. Короче, она одна с успехом заменяет обе лопаты, и при этом, копать ею легче и быстрее, чем если бы были две разные лопаты. А после того, как я нанес на ручку разметку, через 10 см (на фотографиях этого не видно, но она есть), то, ею теперь можно не только быстро копать, но и тут же измерять выкапываемую яму.

Моя лопата в работе — копаем посадочную яму для винограда.

А вот она «в работе» — копаем посадочную яму для винограда.

Ну, вот, собственно говоря и все…

Извините, если кого-то разочаровал. Речь шла всего лишь о лопате, а не об «Андронном коллайдере».

Но, выкопав пяток таких ям обычной лопатой, и такой как у меня, Вы, вероятно оцените разницу.

Удачи Вам, и до новых встреч!

P.S. А теперь можно многое узнать об инструментах для дачи, в новой специальной рубрике «Инструменты«. Там такие вопросы, как: «какие нужны инструменты», «как их выбирать«, и т.д.

 

// ]]>

Секрет и модернизация штыковой лопаты

Штыковая лопата — на самом деле довольно грозный инструмент, ей можно копать траншеи, ямки под столбы и прочее, прорубывая при этом корни, пробиваясь через камни и прочие препятствия.

Я вот копаю траншею длиной 120 метров в плотной глине и штыковая лопата не выдерживает. Одной лопаты хватает метров на 30, далее ее нужно или варить или брать другую, хоть я на нее особо и не налегаю. Дело в том, что в процессе копки лопата гнется, пружинит, в итоге со временем металл устает и не возвращается в исходное положение и лопата гнется, а потом и ломается, дает трещины.

Укрепление
В процессе разрушения лопаты я ее подваривал, в итоге получилось то, что вы видите на фото, это конечный вариант и в принципе он оптимальный. Ребра жесткости лопаты были укреплены старыми толстыми гвоздями, при проварке сплошняком получаются прочные ребра жесткости. В итоге пошло 5 гвоздей, это не такой большой вес, но зато прочность лопаты и ресурс сильно увеличивается.

Повышение производительности. Важно!
Обычно черенок для лопаты имеет заточенный конец, часть черенка идет вдоль лезвия под ребром жесткости. Благодаря такой конструкции повышается прочность лопаты на изгиб. НО! Такая конструкция сильно снижает производительность штыковой лопаты. Возьмите палку и попробуйте ее вставить в плотную землю, ну как, реально? Нет! Так и с штыковой лопатой, черенок просто упирается в землю и лопата застряет где-то на половине.

Благодаря укреплению конструкции, которое я описал выше, черенок не нужно вести вдоль ребра жесткости, он вставляется только в кронштейн (трубу) и доходит до верхней границы лопаты. Когда я так все сделал, я испугался свой лопаты! Раньше я танцевал на ней, чтобы хоть как-то загнать штык в плотную глину, сейчас она идет как в масло, причем я беру сразу сантиметров по 10, откалываются целые булыжники глины.

Но важно помнить, что лопата — это не лом, нужно чувствовать нагрузку, бывают и корни, и камни….

Плюс ко всему, я немного завалил лезвие вперед, так лопата лучше берет породу, а на пробивной силе это особо не сказывается, да и гнуть спину нужно меньше.

Краску с лопаты всю счищаем, трение металла о грунт минимальное. Лопата ржавеет, когда не работает, поэтому для хранения ее лучше смазывать.

Как делают обычно….


Как у меня!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Бурение ям (лунок, отверстий) под столбы для забора

Бурение под столбы производится в разных случаях: когда обустраивается фундамент, столбчатый забор и пр. Процесс требует приложения сил и выносливости, потому что необходимо сделать отверстие большой глубины, однако упрощает данную задачу специальное оборудование. Применение техники позволяет выполнить работу самостоятельно. Использование подручных средств — самый трудоемкий, продолжительный по времени бурения вариант, при этом в процессе участвуют 2 человека.

Подготовительные работы и необходимые расчеты

Рассматриваемая технология выполнения отверстий в грунте подходит для случаев, когда почва стабильная, плотная, требуется установка опор, например, если планируется возведение ограждения. Кроме того, конструкцию, состоящую из столбов, на пучинистой, рыхлой почве тоже рекомендуется строить при помощи бура. Такой способ монтажа опор позволяет добраться до неподвижных слоев грунта. В результате надежность конструкции существенно возрастает.

Материалы и инструменты для работы:

• ручной бур, мотобур или лопата;
• веревка;
• колья;
• строительный уровень.

Участок нужно подготовить:

• выполняется очистка от сорной травы и крупного мусора;
• разметка, т. е. необходимо определить и отметить точки установки столбов, здесь вбивают деревянные колья;
• по периметру натягивают веревку, что позволит производить бурение по ровной линии.

Кроме того, рекомендуется оценить свойства и качество грунта. Принимают во внимание глубину промерзания и структуру почвы, уровень залегания грунтовых вод. С учетом этих характеристик, а также массы конструкции, частью которой будут опоры, и ветровой нагрузки на местности определяют уровень заглубления свай. В случае если забор или постройка отличается большим весом, изготавливается из тяжелых материалов, бурение скважин под столбы производится на существенную глубину. Это же касается и ситуаций, когда ветровая нагрузка интенсивная, а грунт пучинистый, рыхлый.

Необходимые расчеты:

1. Прежде всего нужно определить количество опор. На основании этого подбирается рабочий инструмент для бурения. Для крупногабаритных конструкций подготавливают большое количество отверстий в грунте, соответственно, лучше обзавестись более производительной техникой. Количество столбов подсчитывают с учетом длины секций: определяют периметр конструкции (забора, фундамента). Значение данного параметра делят на длину секции. В результате получают необходимое количество опор, после чего можно переходить к бурению.
2. Расчет глубины отверстий. Чтобы в процессе эксплуатации ограждение не покосилось, нужно определить габариты столбов. С учетом их длины подбирается инструмент для бурения скважины под опоры. Средняя высота ограждения составляет 2-2,5 м. Существует негласное правило, действующее в нормальных условиях: часть опоры, которая находится ниже поверхности земли, должна соответствовать 1/3 общей длины столба. Для примера, если высота опоры 2,4 м, сваи заглубляют в почву на 80 см. Нужно помнить, что под ворота и калитку делают более глубокие лунки.
3. Диаметр отверстий, которые выполняются методом бурения. Размер скважин зависит от сечения столба. Для мощных построек готовят отверстия диаметром до 300 мм. Легкие ограждения устанавливаются на столбы ø150 мм.

В условиях, когда грунт на участке пучинистый, делают отверстия глубиной 1-1,5 м. Точное значение данного параметра зависит от общей высоты опоры.

Бурение отверстий

Для работы садовыми бурами и лопатой предусматривается единый принцип: производится выемка грунта на небольшой глубине, затем начинается процесс бурения или копка лопатой. Почву регулярно убирают из углубления. Разный инструмент характеризуется соответствующими параметрами эксплуатации, которые нужно учитывать, чтобы получить ямы требуемых размеров и с ровными стенками.

Если планируется делать отверстия под забор, учитывают объем работ. Небольшое количество ям роют лопатой. Инструмент ограничен в применении из-за глубины. Так, получить отверстия малого диаметра (150 мм) глубиной 1 м не получится с помощью лопаты. Такую работу выполняют посредством садового бура. В случае когда нужно сделать много ям в грунте методом бурения, следует задействовать более эффективную технику — мотобур.

Лопатой

При формировании лунок используют данный инструмент, когда объем работ небольшой:

• планируется замена имеющихся опор или установка других столбов, а в грунте много крупных камней;
• нужно получить небольшие и широкие ямы;
• форма отверстий должна быть квадратной.

Преимущества копки посредством лопаты:

• низкая цена инструмента;
• простая технология выполнения работ;
• возможность сделать отверстия с ровными стенками.

На этом плюсы заканчиваются, а недостатков у данного метода намного больше:

• отсутствие возможности производить бурение глубоких лунок;
• процесс копки требует приложения существенных физических усилий;
• необходимость делать частые перерывы;
• круглые ямы сложно получить, используя лопату;
• копка займет много времени, особенно если лунки большие, а их количество существенное.

Рассматриваемый инструмент не может в точности воспроизвести технологию бурения. Однако с его помощью получают нужный результат, сходный с тем, что обеспечивает специализированное оборудование.

Ручным буром

Это механический инструмент. При его эксплуатации нужно прилагать физические усилия, чтобы получить лунки в грунте требуемого диаметра. Использование садового ручного бура предполагает необходимость работы с помощником, если планируется бурение больших и глубоких ям. Маленькие лунки подготавливают своими силами. Такой инструмент состоит из шнека, трубы рукоятки и удлинителя.

Если рассматриваются разные способы бурения, преимущества садового бура нужно принять во внимание:

• легкость извлечения грунта;
• возможность подготовить 1-2 десятка ям;
• низкая цена инструмента;
• простота конструкции: в случае поломки бур можно отремонтировать, используя сварочный аппарат;
• возможность работать на разной глубине, для чего предусматривается удлинитель;
• изготовление отверстий разного диаметра, при этом производится замена шнека.

Недостатки у садового бура тоже имеются, в частности, отмечают низкую эффективность в условиях, когда необходимо сделать большое количество лунок. Бурение под столбы забора производится медленно, особенно если грунт плотный. По мере выполнения работ шнеки деформируются, садовый бур может выйти из строя. Недостатком является существенный вес — 10 кг, что усложняет работу.

Садовый бур достигает глубину 2 м. Часто этого достаточно даже для подготовки опор крупногабаритной и тяжеловесной конструкции. Бурение таким инструментом не позволяет сделать лунки большого диаметра, часто шнек садовых буров соответствует размеру 150 мм. Лезвие рекомендуется периодически затачивать. Если этого не делать, качество бурения снизится, работа будет выполняться медленнее, а на плотных грунтах бур может сломаться.

Тонкости процесса:

• инструмент рекомендуется удерживать строго вертикально;
• по мере погружения бур вытягивают, чтобы удалить грунт, который взрыхлился, его немного приподнимает шнек;
• чтобы упростить работу, по достижении глинистых слоев почвы рекомендуется добавить в лунку немного воды, такая мера позволит размягчить плотную прослойку.

Мотобуром

Ручной бензобур характеризуется легкостью, высокой инертностью, эффективностью. С его помощью можно произвести бурение по всему участку в десятки раз быстрее, чем в случае с ручным инструментом. Главные узлы конструкции мотобура:

• приводной механизм;
• стержень со шнеком;
• рукоятки, что позволяет надежно удерживать устройство с двух сторон.

Привод может быть электрическим или же бензиновым. Разница между ними заключается в цене, источнике питания, производительности, все зависит от выбранной модели. Сложно сказать, какой из буров обходится дешевле при эксплуатации, т. к. на потребление питания влияют параметры самого устройства, размеры и глубина лунки. Чем больше яма, тем выше производительность бура, а вместе с тем увеличивается и расход топлива или электроэнергии.

Преимущества мотобура:

• высокая скорость функционирования;
• мощный шнек, позволяющий эффективно работать на плотных грунтах без потери свойств;
• возможность подготавливать большое количество лунок;
• бурение отверстий под столбы выполняется на нужную глубину, получают ямы разного диаметра;
• нет необходимости прилагать существенные физические усилия.

Несмотря на высокую эффективность подобной техники, она имеет множество недостатков:

• необходимость ухода;
• отсутствие возможности выполнять бурение без подключения к источнику питания;
• существенный шум;
• высокая цена оборудования при покупке, а также дорогостоящее обслуживание либо ремонт

Кроме того, мотобуром сложно работать без помощника, когда производится бурение лунок большого диаметра. При этом возрастает вероятность крена стержня со шнеком. Учитывая высокую скорость работ, рекомендуется произвести пробное бурение в стороне от строительной площадки. В противном случае можно сделать лунки с погрешностью в размерах.

Способы бурения в сложных условиях

Для работы на грунтах особо плотной, глинистой, каменистой структуры задействуют гидробуры. Это высокопроизводительная техника, характеризующаяся большим весом, значит, собственноручно пробурить отверстия на такой местности не получится. Оборудование данного типа задействуют, если нужно получить лунки большого диаметра и существенной глубины.

Преимущества ямобура: способность делать лунки от 200 до 900 мм в диаметре и до 12 м по глубине. Такое оборудование целесообразно применять при строительстве крупных объектов, для установки столбов ЛЭП и пр. Ямобур задействуют и при обустройстве массивных заборов. Бурение ям под столбы реализуется разными способами:

• шнековое;
• заведение под грунт винтовых свай;
• шпунтовое.

Кроме того, в сложных условиях применение машинного ямобура помогает правильно установить винтовой элемент: в вертикальной плоскости, при этом обеспечивается повышенная прочность прижима к почве и надежность фиксации, что исключает вероятность крена стержня.

Как сварить бур из трубы для копки ям своими руками

Как сварить бур из трубы своими руками для копки ям

Во время установки столбов для забора или столбчатого фундамента приходится заниматься бурением отверстий в земле. Копать ямы лопатой малоэффективно, да и к тому же, отверстия должны быть чётко заданного диаметра и глубины. Поэтому приходится прибегать к различным хитростям.

Облегчить существенно данный процесс поможет бур из толстостенной металлической трубы, который можно сделать самому при наличии сварки. Вся работа займёт всего несколько часов. При этом бурить таким буром из трубы очень легко и быстро.

Что понадобится, чтобы сделать бур из трубы

Чтобы сделать металлический бур для земли потребуется кусок стальной трубы. Диаметр трубы выбирается с учётом размера необходимых отверстий под столбы и опоры. Также понадобится уголок шириной 3 см, и стальная 3/4 труба, чтобы приварить рукоять.

Из инструментов понадобится сварочный аппарат и болгарка с кругом по металлу. Из расходных материалов нужны будут электроды 3-4 мм, для сварки толстого металла. Ниже рассмотрен порядок изготовления самодельного бура из трубы.

Как сварить самодельный бур

Основным режущим элементом бура выступает металлическая труба длиной около 40 см. Труба сделана в виде конуса, чтобы легче проникать в грунт. Поэтому, в первую очередь, нужно вырезать с одной её стороны клин, шириной в 3 см. Важно, поскольку это клин, то внизу трубы его края смыкаются, образуя при этом зазор в несколько миллиметров.

Далее при помощи двух мощных упоров, место разреза трубы разворачивается, что позволяет сделать надежный зацеп. Когда труба вращается за рукоятку, зацепом она углубляется в землю, которая через квадратное отверстие с другой стороны, беспрепятственно покидает трубу и вываливается наружу.

Поэтому следующим шагом будет вырезание отверстия в трубе и соединение развёрнутой части металла с помощью сварки. Последнее действие нужно сделать коротким швом, в самом узком месте трубы. Таким образом, самодельный бур почти готов, но осталось ещё несколько шагов — это ребра жесткости и рукоятка.

Рукоятка бура изготавливается из стальной трубы 3/4. Она приваривается к обратному торцу через кусок металлического уголка. Здесь нужно хорошо проварить сварочные швы, чтобы соединение металлов было хорошим. В противном случае, под воздействием большой нагрузки, рукоятка может быстро отвалиться от трубы.

Важно, чтобы пробурить самодельным буром отверстия в земле под столбы, необходимо сначала будет произвести выемку грунта, буквально на половину штыка лопаты. Затем, установив бур в выемку, можно осуществлять бурение.

Как было сказано ранее, земля при погружении бура проходит внутри и выталкивается наружу через боковые отверстия. Это очень удобно, поскольку её не нужно выбирать из ямы самостоятельно, что очень удобно при копке. Для облегчения задачи, если грунт мокрый и сбился внутри трубы, можно использовать молоток или кусок арматуры для его выбивания оттуда.

Поделиться в соцсетях

Столбчатый фундамент под дом из пластиковых труб: опалубка, арматура в Екатеринбурге

Говоря о строительстве, хочется отметить то, что в нём существует несколько видов фундамента. А это ленточный, столбчатый, плиточный и, конечно — же, свайный. Их отличия заключаются формой производства, а также предназначением и тем более скоростью возведения. Но стоит отметить то, что все типы фундаментов заливаются одинаково — бетоном.

Также о строительстве хочется рассказать то, что оно начинается исключительно с геологических изысканий. Они начинаются с того, что на место приезжают специалисты, которые проводят изучение грунта. После этих исследований геофизики принимают решение о том, какой вид фундамента станет возводиться. Вот оно и принято, фундамент возводится столбчатый, которое должно выполняться с заглублением на 1метр 10 сантиметров.
Затем решение наносят исключительно на миллиметровую бумагу, где должны указываться параметры будущего фундамента, а это его глубина, длина периметра и соответственно ширина. Также на неё нужно внести размер арматурной обрешётки и то, какой марки будет использоваться бетон для заливки.

К следующему этапу работы относиться перенос схемы фундамента на территорию, где и будет производиться строительство. На этом грунте делается разметка фундамента при помощи таких материалов как колышков и, конечно — же, бечёвки. На тех местах, где станут выкапываться ямы под столбы, надо будет установить по 4 колышка, которые станут определять размеры этих ям.

После того как завершена разметка фундамента дома из пеноблоков, произведите копку ям. Их размер должен быть соответствующей глубины. Затем надо выкопать траншею, которая будет соединять ямы столбов. О её глубине и ширине хочется рассказать о том, что они должны быть указаны в проекте. На его дно обычно укладывается песчано — щебеночная подушка. Её следует утрамбовать. На эту поверхность необходимо установить арматурную обрешётку, состоящая из горизонтальных прутьев и вертикальных — они должны быть короткими. Места их перекрещивания обычно связывают вязательной проволокой. Если смотреть этот проект, то высота сей обрешётки расположенной над землёй в 50 сантиметрах. И для того, чтобы осуществить заливку этой части, нужна будет деревянная опалубка.

После её установки фундамент можно считать готовым к заливке бетоном, который доставляется к месту строительства автомиксером. Он привозит туда определённое количество бетона и заливается при помощи шланга в подготовленные ямы и соответственно траншею бетоном.
Рабочие с помощью такого инвентаря как лопаты, должны разровнять бетон, добившись тем самым максимального положения, которое должно быть горизонтальным. После завершения этой заливки, бетон необходимо утрамбовать, используя электровибратор. Всё это надо сделать так, чтобы добиться удаление воздуха из тела этого фундамента. Теперь, когда работа с этим стройматериалом завершена, его следует накрыть рубероидом, который в свою очередь оставляют затвердевать на целый месяц.

Бур для установки столбов для забора, инструмент для копки ям

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

1. На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
   будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
2. На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
3. Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
4. Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
5. Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое. получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство.

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

Подготовка к работе

Схематическое изображение расположения опорных элементов

Ямы для заборных опор копают после проведения подготовительных работ на участке. При этом нужно выполнить предварительные расчетные работы. Например, приусадебный участок имеет квадратную форму с периметром 120 м. Чтобы монтаж забора был выполнен правильно, длина секций должна быть не больше 2,5м. Еще нужно самостоятельно сделать отдельно скважины для опор под калитку и ворота. Несложные вычисления позволяют предположить, что нужно пробурить около 44 ям.

Чтобы установить опоры для забора, их нужно углубить в почву. Но правильно определить глубину ям для столбов забора, знают далеко не все. В результате нарушений технологий, многие заборы с течением времени проседают и падают. Поэтому необходимо:

1. Для того чтобы установить любой столб нужна скважина диаметром немного большим, чем размер столба. Слишком широкие скважины делать не стоит, поскольку они излишне разрыхляют грунт. Если же скважина выполнена соответственно диаметру опоры, качественно выполнить бетонирование невозможно.
2. Выполнить вычисление числа ям для опор всего забора очень легко. Для этого необходимо величину периметра забора разделить на длину одной секции и прибавить 2 скважины для ворот и 2 для калитки. Ширина секции обычно равна 2,5 метра. Если секции имеют длину меньше 2 м, потребуются дополнительные и неоправданные затраты, если же их длина будет более 3 м полотно провиснет, а ограда будет ненадежной.
3. Особое внимание отводится глубине пробуренных отверстий. Многое тут зависит от грунта, массы материала, из которого устанавливается забор, а также уровня подземных вод. Если грунт неустойчив, в нем преобладают глина с песком, скважины должны быть глубокие 1,2 –1,6м.

Эта глубина должна быть ниже глубины промерзающего грунта. Так же делают скважины под столбы, когда участок периодически подтопляют подземные воды. Если грунт плотный, ямы делают глубиной 0,8 – 1 м. В этом случае учитывается, что опора должна быть вкопана не менее чем на 1/3 ее длины. Такой факт обеспечивает надежность всему забору.

Инструменты для бурения

Скважины для столбов выполнять довольно тяжело. Каждая скважина делается одинакового диаметра и одинаковой глубины грунта. Эта работа является однообразной и отнимает обычно много времени. Здесь большую роль играет выбор инструмента. Чаще всего скважины для опор забора делают лопатой, ручным буром, мотобуром и автобуровой установкой.

Произведение работ лопатой

Это наиболее дешевый инструмент, но и наименее эффективный. Для мелких скважин или небольших траншей, лопата наиболее удобна. Однако выкопать глубоко узкую скважину лопатой качественно невозможно. Этот инструмент не позволит сделать отверстия одинакового диаметра. Они получатся шире необходимых размеров. Но если домовладелец собирается устанавливать кирпичные опоры, лопата будет идеальным инструментом. Ямы при этом нужны квадратного сечения и несколько шире, для удобства заливки фундамента. Лопата к тому же, есть в каждом дворе, да и часто их несколько. Если лопата сломается, ее легко починить.

Садовый бур

Ручной садовый бур

Такой инструмент бывает не в каждом хозяйстве, но все же довольно распространен. Его широко используют в саду для рытья ям под саженцы и в частном строительстве. Он тяжелый и дорогой по сравнению с лопатой, но его производительность много выше. Бур состоит из трех частей: собственно бура и шнека, трубы рукоятки и удлинителя. Таким буром можно сделать скважину в грунте до 2 м в глубину. Диаметр самого бура обычно около 15 см. Масса инструмента в собранном виде почти 10 кг.

При покупке бура следует обращать внимание на заточку. Многие производители не затачивают шнек, а это может привести к поломке. Если куплен не заточенный инструмент, перед его употреблением, нужно сделать заточку. Можно заточить ручной бур и самому, если в хозяйстве есть болгарка. Можно и напильником, но это очень долго и неэффективно.

Такой бур можно применять не только для подготовки ям под столбы забора. С его помощью нередко выполняют дренажные и садовые работы, выполняют бурение отверстий для свай фундамента при строительстве легких построек на участке и прочих работ, связанных с выкапыванием ям. Его устройство довольно простое, поэтому для пользования бура не требуется определенных навыков.

Качественный ручной бур, купленный в строительном магазине, при соблюдении правил пользования служит долго. Инструмент легко разбирается. Это позволяет его транспортировать в автомобиле. Если пользоваться таким инструментом для бурения скважин, другие более не понадобятся.

Проведение работ мотобуром

Бурение скважин под столбы мотобуром относится к самым быстрым способам, хотя и затратным. Мотобуровые установки имеют привод и прикрепленные к ним буры со шнеком. Приводы у такой установки бывают бензиновые или электрические, в зависимости от марки. Этот бур позволяет выполнить бурение многих отверстий до 3 м в глубину, потратив на работу совсем немного времени. Но он имеет несколько недостатков:

• устройство сильно шумит во время работы;
• если прибор работает от электричества, нужно близкое расположение от сети;
• если бур работает на бензине, нужен бензин.

Чтобы забор был предельно надежен, столбы вкапывают минимум на глубину 80 см. Если количество ям умножить на глубину, получится, что нужно будет вырыть ям на общую глубину более 35 м. Сделать столько скважин вручную очень тяжело. Лучше бурение отверстий выполнять, используя ручной бур.

Но бывают случаи, когда нужно большое количество скважин большой глубины. Ручные буры здесь неэффективны. Тогда лучше использовать буровые установки, установленные на автомобиле. Такие установки применяют для бурения глубоких отверстий, чаще для артезианских колодцев. Для бурения скважин под столбы забора такие мощные установки не используют.

Ручной бур для земляных работ: как бурить садовым буром

Ручной бур для земляных работ: как бурить садовым буром, как его сделать самому. Простой земляной бур – удобный и полезный инструмент, который не раз поможет дачнику на садовом участке. Бурить приходится не так уж часто, однако делать ровные и глубокие отверстия в земле гораздо удобнее буром, чем лопатой.

Ручной бур для земли

Если нужно вырыть яму для установки столба при возведении забора или установки опоры, то ручной бур оказывается незаменимым, значительно облегчая работу. Использовать такой бур можно и для других работ, например, для посадки деревьев и кустарников, проводки канализации и даже для бурения скважин.

По своему устройству земляной бур несложен и по конструкции похож на коловорот. Ручной бур имеет на своем конце так называемый шнек, который действует по принципу винта, вкручиваясь в землю и выдавливая слои земли вверх. Другой конец ручного земляного бура оканчивается длинной рукояткой, с помощью которой и вращают бур.

Диаметр садовых буров бывает самым разным, в зависимости от видов работ, которые нужно произвести на участке. Длина бура также различна. Если буром для земли предполагается бурить скважину, то его корпус делается сборным, чтобы можно было удлинять бур по мере надобности.

Поскольку ручной земляной бур используется не часто, нередко возникает вопрос, как сделать такой инструмент своими руками. Конструкция самодельного бура не слишком сложная, однако нужно учитывать, что для бурения земли, в которой попадаются и камни, нужен шнек из достаточно твердого металла. Поэтому, сделать садовый бур своими руками можно, используя обычную трубу и наваренные на нее части дисковой пилы в качестве фрезы. Другим вариантом укрепления шнека являются кусочки победита или победитовые наконечники сверл для бетона, наваренные на шнек.

Шнековый садовый бур прост в работе. Его устанавливают вертикально и начинают вращать по часовой стрелке. Бур постепенно входит в землю, выдавливая почву через шнек наверх. Немного углубившись, нужно осторожно потянуть ручной бур вверх вместе с землей и стряхнуть землю рядом с отверстием. Так, повторяя этот цикл, постепенно бурится скважина в глубину. На бурение ямы глубиной в 1 метр в суглинке с помощью ручного бура для земляных работ уходит примерно 20 минут. Если нужно бурить быстрее, то лучше использовать бензобур для земляных работ .

Земляной ручной бур

Особенность использования садового бура заключается в том, что он входит в землю тем легче, чем больше земли выдавлено шнеком, однако, при этом, нередко застревает в земле и его трудно извлечь. Поэтому, при бурении, нужно выбирать золотую середину, чтобы не устать раньше времени.

Ручной бур для земляных работ, при правильном использовании, сильно экономит время и облегчает работу на даче.

Бурение скважины под опору

Рисунок 140. Обрушение
скважины при высоком
уровне грунтовых вод

Бурение осуществляют вращением бура по часовой стрелке. По мере заполнения накопителя грунта бур поднимают и опорожняют. Если грунт сухой и жесткий, то одновременно разбуривают несколько скважин, каждую из которых периодически штыкуют прутком арматуры или остро заточенной лопатой. После заполнения скважин водой твердый грунт размягчается и легче разбуривается.

Наличие в грунте камней может создать для застройщика определенные проблемы. Камни до 5 см бур свободно «проглатывает». Камни большего размера приходится извлекать иным путем – расшатывать их прутком арматуры, доставать мотыгой или тяпкой. Если не доходя до глубины промерзания 0,5 м попался большой валун, то расширение скважины можно выполнять непосредственно над ним. Если же валун оказался выше, то эту скважину следует заполнить грунтом, уплотнить и пролить водой, а затем приступить к бурению новой. В этом случае общую разбивку опор менять не следует. Допустимо местное уменьшение-увеличение шага до 0,5 м (Рисунок 129, в).

Сложности в работе возникнут и при высоком уровне грунтовых вод. Но они будут сказываться только при заполнении скважины бетоном. Следует учитывать, что в скважине с расширенной нижней частью вода может вызвать обрушение свода над расширением (Рисунок 140). Поэтому заполнять скважину бетоном в этом случае лучше всего сразу после бурения.

При высоком уровне грунтовых или паводковых вод закладку фундамента лучше осуществлять летом или осенью, когда верховодка уйдет.

Для уменьшения усилий, прикладываемых к рукояткам бура, некоторые застройщики удлиняют их.

Как правило, это приводит к скручиванию штанги бура, что исправить невозможно.

Для повышения эффективности бурения иногда приходится отгибать переднюю режущую кромку вниз, увеличивая тем самым «задний угол» резанья.

Образование в скважине полусферической полости выполняется плугом, который закрепляется на буре в одном из трех положений (Рисунок 139, б). Расширение диаметром 60 см – основная позиция плуга, предназначенная для создания опоры высокой несущей способности (Рисунок 136, в). Если строение легкое (щитовой дом, веранда, гараж), то расширение диаметром 50 см будет достаточным (Рисунок 136, б). Если опора создается под крыльцо или ограждение, то возможен диаметр 40 см (Рисунок 136, а). Расширение скважины осуществляется при вращении бура по часовой стрелке, без вертикального нажима на рукоятки. Бур можно вращать и против часовой стрелки, но от попадания грунта под накопитель он начинает подниматься вверх, «всплывать», затрудняя работу с плугом, упирающимся в свод сферической полости.

В процессе работы расширение скважины похоже на воронку. Снятый грунт по стенкам воронки скатывается в накопитель грунта, который опорожняется с каждым подъемом бура.

Когда расширение скважины выполнить сложно, то стоит вспомнить приемы, облегчающие этот процесс.

– Если штангой бура описывать коническую траекторию, то расширение скважины выполняется в более мягком режиме (Рисунок 141).

– На отдельных этапах разбуривания серьгу стопорного механизма можно снять со штанги. В этом случае двухзвенник будет как бы продолжением шнура, который управляет плугом (Рисунок 142).

Рисунок 141. Расширение скважины. Бур вращают по конической траектори

Рисунок 142. Расширение скважины, серьга снята со штанги

Рис 144. Долбёжный инструмент для разделки скважины в зоне расширения

– Если грунт слишком жесткий, то расширение необходимо выполнять в два перехода. Сначала работают с меньшим расширением (диаметр 40 или 50 см), а затем выполняют окончательное расширение, перед которым лучше сначала углубить скважину на 10 см (Рисунок 143)

– Если грунт слишком жесткий, то расширение можно выполнять, чередуя работу с плугом и работу с самодельным долбежным инструментом (пруток арматуры 12 – 14 мм с приваренной отогнутой лапкой из листа толщиной 3 – 5 мм) (Рисунок 144). На таком грунте выполнять расширение максимального диаметра нецелесообразно, т. к. несущая способность столба со средним диаметром и так достаточно высока. Лучше уменьшить шаг фундаментных столбов и, соответственно, увеличить их количество.

Рисунок 143. Расширение скважины в два приема: А – расширение малым диаметром; Б – окончательное расширение

Продолжительность бурения одной скважины с расширением сильно зависит от грунта. На песке это займет не более 30 минут, на глине – около 1,2 часа, а на жесткой глине – не менее 1,5…2 часов.

Армирование опоры – та подготовительная работа, которая может выполняться до начала строительства. Наиболее распространенный вариант арматуры для столбов – две скобы диаметром 10 – 12 мм (Рисунок 139, в). Их удобно гнуть трубой, заложив свободную часть прутка в узкую щель (Рисунок 145). Армирование опоры может выполняться с использованием отдельных прутков, связанных наверху друг с другом проволокой или веревкой. Верхняя часть арматуры может выступать за верхний обрез опоры, хотя в дальнейшем это может несколько затруднить устройство ленты-ростверка.

Рисунок 145. Изготовление арматуры опоры

Внимание

Если участок имеет уклон больше 10%, то арматуру следует выпустить в тело ростверка и не менее чем на 20 см. Жесткое соединение опоры с ростверком исключит возможность их отклонения при подвижках почвы.

Арматурой может служить и свернутая арматурная сетка (проволока 5 – 6 мм с ячейкой 100 – 150 мм).

В качестве арматуры можно применить практически любой длинномерный материал (угольники, железные полосы или прутки…).

Трубы использовать не рекомендуется. При высоком уровне грунтовых вод вода попадёт в полость трубы и, расширяясь при замерзании, создаст в массиве бетона растягивающие напряжения, способные разрушить его структуру. Если трубы находятся близко к краю опоры, то отслаивание бетона неизбежно (Рисунок 146). В дальнейшем образованные трещины будут насыщаться водой, разрушение бетона продолжится, а сама арматура; потеряв сцепление с бетоном, выключится из работы.

Рисунок 146. Разрушение бетона около арматуры: 1 – бетон; 2 – труба; 3 – лед

Если у застройщика кроме труб ничего нет, то располагать их следует ближе к середине поперечного сечения опоры. Для нормальной работы в бетоне на концах труб должны быть какие-нибудь выступающие элементы (резьбовые муфты, приваренные пластины или прутки…).

Рисунок 147. Срез опоры
без арматуры от действия
вертикальной нагрузки

Главное – арматура должна быть очищена от грязи, толстого слоя ржавчины, смазки и краски. Обычный тонкий налет ржавчины не помешает. Для проведения очистки подойдет стальная щетка или эквивалентная насадка на дрель. Очистка выполняется для обеспечения хорошего сцепления металла с бетоном.

Какой длины должна быть арматура?

Основное ее назначение – не дать пучинистым грунтам оторвать расширенную часть опоры. Исходя из этого, верхняя законцовка арматуры должна быть выше расширенной части не менее чем на 0, 7 м, т.е. высота петли – около 1,2 м.

Хотя армирование столбов необходимо, не следует излишне беспокоиться по этому поводу. После загрузки фундамента домом арматура столбов практически выключается из работы, так как растяжение, на которое она рассчитана, исчезает.

По полностью её игнорировать не следует. Арматура нужна и для того, чтобы фундаментный столб от сжатия не срезался (Рисунок 147).

Между прочим, такой, срез может возникнуть и в том случае, если при заполнении скважины бетоном кусочек гидроизоляции из полиэтиленовой пленки случайно оторвется или подвернется, оказавшись где-то в середине бетонного массива.

Основное правило при любом армировании: арматура должна быть в теле бетона не ближе 3 – 4 см от боковой поверхности (столба). Это необходимо и для защиты стали от влаги, и для полноценного включения арматуры и бетонного массива в совместную работу.

Забор из профлиста | Союз68 Тамбов

Компания «Союз 68» г.Тамбов предлагает вашему вниманию современные, красивые и прочные ограждения из профнастила для частных домов и дачных участков. Такие конструкции не сложны в сборке – при желании вы можете выполнить ее самостоятельно.

Однако, мы рекомендуем, доверить эту работу профессионалам, поскольку, имея за плечами многолетний опыт, мы быстро и качественно осуществим поставленную задачу т.к. забор Тамбов это словосочетание- наш девиз.

Забор из профнастила, преимущества:

Профилированный оцинкованный лист с полимерным покрытием или без него – это основа конструкции любого ограждения с профлиста. Достоинством такого материала является его невысокая стоимость, длительный период эксплуатации, более 30 лет, и низкие трудозатраты при монтаже забора.

Подготовка необходимого стройматериала.

Для установки ограждения из профлиста сначала нужно подготовить весь необходимый материал:

профилированные листы толщиной 0,5 мм и с защитным покрытием;
профильную трубу 60х60х2 мм, длиной 3 метра – для опорных столбов;
профильную трубу 40х20х1,5 мм, длиной 6 метров – для поперечной лаги;
кровельные саморезы 5,5х19 мм, цвет шляпки должен соответствовать цвету выбранного вами профиля.

ВНИМАНИЕ!!! ДЕШЕВО И НЕ КАЧЕСТВЕННО — ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ И ИМУЩЕСТВА!!!  

Установка забора из профлиста

После приобретения нами или по договоренности Вами необходимого материала и согласования всех производственных вопросов с нашими специалистами, мы готовы, незамедлительно, приступить к работе:

Подготавливаем яму для опорных столбов. Эту работу можно выполнить двумя способами: вручную, выкапывая ямы лопатой, либо бензобуром. Такая машина для бурения, по сравнению с ручной копкой, сэкономит время и силы. Для своей работы, мы используем именно такой механизм. Минимальная глубины ямы должна быть 80-90 мм, а если почва влажная, то стоит ее углубить до 120 см.

Устанавливаем столбы. Установка производится с последующим бетонированием ямы вокруг столбов, хотя в отдельных случаях такие действия могут и не производиться.

Крепим поперечные лаги. После монтажа опорных столбов, приступаем к креплению поперечных лаг. В процессе сварочных работ, производится соединение поперечной профильной трубы и самой опоры в местах их соприкосновения.

С помощью шуруповерта и кровельных саморезов, профилированные листы, с покрытием или без, крепятся к поперечным лагам.

Забор из профнастила монтаж своими руками!?

На первый взгляд сборка или монтаж забора может показаться простой, но все же, не спешите выполнять ее самостоятельно. Каждый этап такой работы требует профессионального подхода. Позвоните к нам! Наши специалисты компании «СОЮЗ 68» г. Тамбов выполнят весь объем монтаж забора из профнастила быстро и качественно, а предлагая демонтаж забора отслужившего свой срок, мы избавляем Вас от лишних хлопот.

⇓забор⇓

 

Для быстрого просмотра наших работ, нажмите на  фотоминиатюрки внизу:

Купить забор из профнастила, вызвать специалиста на замер, получить консультацию можно заполнив несложную форму ниже:

инструментов для рытья почвы | Домой Руководства

Майк Максфилд Обновлено 14 декабря 2018 г.

Копание — одна из самых основных задач в садоводстве. С тех пор, как человек отказался от использования рук и стал брать палку, чтобы помочь ему копать, инструменты, которые люди используют для поворота и перемещения почвы, стали более разнообразными по своей конструкции и специализированными для их использования. Знание ассортимента доступных инструментов для копания и того, для чего каждый из них предназначен, поможет вам выбрать правильный инструмент для копания для работы.

Лопаты и лопаты

Несмотря на то, что думает большинство людей, лопата и лопата — это не одно и то же. Основное отличие заключается в форме передней кромки. Лопата с закругленными краями и корпусом лучше подходит для перемещения материала с одного места на другое, хотя вы, безусловно, можете использовать ее для рытья в мягкой почве. Квадратный край лопаты позволяет вам врезаться в почву, нажимая на ее задний край ногой, отводя ручку назад, как рычаг, а затем переворачивая землю.

Мастерки

По сути, это миниатюрная лопата, затирочная машина — это инструмент ручного размера, который идеально подходит для небольших земляных работ. Вы можете использовать его для создания коротких посевных борозд, рытья ям для небольших растений, удаления сорняков с неглубокими корнями или луковиц растений. У них обычно есть заостренный конец, предназначенный для резки, а некоторые даже измеряют, насколько глубоко вы копали.

Садовые вилы или лопаты

Садовые вилы в основном используются для обработки почвы и ее аэрации. Они особенно полезны для взлома тяжелой глинистой почвы.Не путать с вилами, у которых есть тонкие круглые зубцы для перемещения соломы, лопаточные вилы имеют плоские или квадратные зубцы, которые очень прочные. У лучших есть как минимум четыре зубца и прочная D-образная ручка. Купите самый прочный из тех, которые вы можете себе позволить, и надолго сохраните их ценность.

Pick and Mattock

Этот орудие предназначено для серьезной выемки грунта в твердой, утрамбованной почве. Часто называемый киркой, у нее есть двусторонняя металлическая головка, которая перпендикулярна ручке. Заостренная сторона кирки используется для прорыва почвы, а широкая сторона мотыги — для рубки земли.Изогнутая форма головки позволяет использовать инструмент в качестве рычага для подъема почвы или подъема камней.

Мотыги

Перпендикулярное металлическое лезвие мотыги, которое обычно воспринимается как инструмент для прополки, идеально подходит для рытья рядов почвы или формирования траншей. Доступны мотыги с лезвиями различной формы. Заостренные лезвия мотыги в форме сердца лучше всего подходят для рытья длинных борозд. Мотыги с квадратным лезвием хороши для рыхления почвы и выкапывания сорняков корнями. Треугольные мотыги могут разбивать тяжелую уплотненную почву, а также помещаться в труднодоступных местах для легкой выемки грунта.

36 Различные типы лопат и их использование (с изображениями)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Обновлено 21 декабря 2020 г.

Когда вы думаете о лопате, вы, вероятно, представляете себе квадратную или заостренную поверхность, прикрепленную к ручке, и больше не задумываетесь. Однако такая простая концепция на самом деле имеет довольно много вариаций и является не только одним из самых универсальных инструментов, но и в то же время одним из самых специализированных.

С технической точки зрения, даже ложка, которой вы едите суп, является чем-то вроде лопаты! Помимо еды, вот 36 различных видов лопаты, чтобы вы могли почувствовать, насколько разнообразны способы использования и конструкции этого инструмента.

См. Также: 12 различных типов шлифовальных машин

Типы лопаты

Моллюсковая лопата

Как следует из названия, лопата для моллюсков идеально подходит для выкапывания бритвенных моллюсков на пляже. Угол наклона лезвия позволяет быстро выкапывать моллюсков, даже лучше, чем из моллюскового ружья.Угол наклона лезвия может варьироваться, и многие предпочитают полу- (или полностью) вариант из нержавеющей стали.

Вместо того, чтобы использовать его как обычную лопату, вы вдавливаете лопату вертикально в песок, используя свой вес. Затем вы поднимаете лопату, толкая ее вперед, чтобы обнажить моллюска в песке.

Угольная лопата

Эти лопаты с короткой рукоятью имеют прочное лезвие с квадратным наконечником и предназначены для перемещения угля и других подобных гравию материалов.

Задняя часть лезвия может быть квадратной или слегка изогнутой, а боковые стороны и задняя часть изогнуты вверх, образуя стенки для удержания большего количества материала.Плоское дно лопасти можно также использовать для выравнивания гравийных поверхностей.

Лопата с D-образной рукояткой

Фактически это больше описывает вариант рукоятки, чем конкретный тип лопаты. Лопаты с D-образной рукояткой, как правило, имеют более короткую длину рукоятки с концом, оканчивающимся D-образной металлической или пластиковой рукояткой.

Эта ручка улучшает управляемость, маневренность и устойчивость. В результате многие садовые лопаты и сверхмощные лопаты, такие как угольные лопаты, будут, как правило, иметь D-образную рукоять.

Землеройная лопата

Термин «землеройная лопата» относится к лопате с острой режущей кромкой, предназначенной для прокалывания более твердой почвы.

Хомуты на землеройных экскаваторах обычно усилены, и большинство из них также имеют нескользящую или нестандартную ручку (например, D-образную или Т-образную ручку).

Лопата кромочная

Лопата кромочная имеет гладкое, плоское лезвие с плоскими краями. Обычно он изготавливается из более тонкого материала, чем лопата, и может иметь отметки глубины вдоль лезвия.

Эти инструменты обеспечивают чистый и точный срез по краям садов и газонов.

Эргономичная лопата

Также известна как: Лопата с изогнутой ручкой

Эргономичные лопаты имеют изогнутый стержень для уменьшения нагрузки на спину. Обычно они имеют D-образную рукоятку и чаще всего встречаются на лопатках для снега.

Хотя эти лопаты лучше подходят для тех, кто страдает от проблем со спиной, у них очень низкая подъемная сила, что требует больших усилий для подъема мусора с высокого берега.

Вместо этого лопату лучше использовать для вспашки поверхности, а не для вывозки.

Лопата для камина

Часть набора пожарного железа, это плоская лопата с крутыми сторонами и задней частью, что делает ее похожей на черпак с длинной ручкой. Как следует из названия, он используется для удаления углей и мусора из камина.

Плоская лопата

Также известна как: Плоская лопата, лопата

Плоская лопата или лопата — это лопата с плоской режущей кромкой.Они менее эффективны при копании, но обеспечивают превосходную мощность черпания и перемещения. Они также лучше режут прямые края дерна или других поверхностных материалов.

Складная лопата

Также известна как: походная лопата, переносная лопата

Как следует из названия, складная лопата предназначена для складывания там, где лезвие встречается с валом (иногда также во второй точке вдоль вала) и зафиксируйте в открытом, закрытом или (иногда) положении под углом 90 градусов.

Эти маленькие лопаты имеют стандартную или треугольную рукоятку и идеально подходят для кемпинга или аварийного использования. Некоторые варианты также поставляются с отборным инструментом.

Обратите внимание, что их иногда называют «землеройной лопатой» из-за того, что они использовались в военных целях при рытье траншей, но не следует путать ее с реальной землеройной лопатой.

Садовая лопата

Также известна как: садовая лопата, садовая лопатка, ручная лопата, ручная лопата

Садовая лопата — это небольшой садовый инструмент с короткой ручкой, который часто ошибочно называют садовой лопатой.У них заостренная режущая кромка и, как правило, V-образное или закругленное лезвие для улучшения черпания.

Зерновая лопата

Также известна как: ковшовая лопата, зерновая лопата

Это тип ковшей лопаты, разработанный специально для перемещения зерна и других мелких сыпучих материалов.

Гравийная лопата

Также известна как: Скальная лопата

Гравийная лопата обычно имеет лопату, хотя некоторые имеют закругленные края.Лезвие имеет форму совка или ложки, что помогает поднимать и транспортировать различные типы гравия или мелких каменных материалов.

Лопата-полумесяц

Лопата с полукруглым лезвием называется лопатой-полумесяцем. Эти инструменты чаще всего используются для обрезных работ.

Острое лезвие позволяет легко срезать и формировать траву или дерн, просто покачивая лезвие вперед и назад.

Военная лопата

Также известна как: Лопата для выживания, тактическая лопата

Альтон Браун всегда говорил, что продукт, предназначенный только для одной функции, бесполезен.Этот тип лопаты известен как швейцарский армейский нож в мире лопаты.

Они сильно различаются по деталям, но лезвия обычно предназначены для копания, резки, рубки и / или пиления. Некоторые из них имеют удлинители вала, а многие складываются для облегчения транспортировки.

Измерительная лопата

Измерительная лопата, изобретенная Мэддоксом Причардом, еще не производилась (по состоянию на начало 2020 года), но уже получила несколько наград и была софинансирована двумя членами Shark Tank в ноябре 2019 года.

Лезвие и вал этого инструмента имеют точные измерения длины и глубины, что позволяет точно определять размер и расстояние между отверстиями при посадке деревьев и кустарников.

Инструмент планируется передать по лицензии крупной инструментальной компании, возможно, Stanley или Black + Decker, и он может быть доступен уже в 2021 году после заключения лицензионного соглашения.

Связано: 5 частей рулетки

Металлоискательская лопата

Хобби металлоискателя часто приводит к незначительным находкам, но может также привести к обнаружению закопанных сокровищ, таких как древние монеты.Лопаты, используемые для этой задачи, различаются по деталям, но, как правило, имеют несколько общих требований.

Во-первых, у них острые режущие кромки. Во-вторых, на одной или обеих сторонах будет зубчатый край, который поможет обрезать корни. В-третьих, лезвие, как правило, будет иметь V-образную форму без кривизны, чтобы обеспечить очень точное копание.

Мини-лопата

Как следует из названия, мини-лопата — это меньшая, более портативная версия полноразмерной лопаты. Они могут иметь способность складываться, например походные лопаты, или иметь прочную конструкцию.

Лопата для мульчирования

Лопата для мульчирования — это совок, подобный лопате для зерна. Однако лезвие изгибается вверх к воротнику вместо того, чтобы иметь наклонную заднюю стенку.

Эта легкая лопата позволяет с легкостью извлекать целую лопатку мульчи из тачки и разбрасывать большие комки по земле.

Искробезопасная лопата

Как следует из названия, это особый тип лопаты, предназначенный для удаления загрязненных или летучих частиц без образования искры.

Изготовленные из сверхпрочного пластика или алюминиевой бронзы, эти инструменты незаменимы для пожарных и других спасателей, которым может потребоваться выкапывать захваченные жертвы в местах, где присутствует горючая жидкость или газ.

Лопата для пиццы

Также известна как: кожура для пиццы

Традиционно деревянная лопата для пиццы представляет собой плоскую квадратную доску и ручку, которые используются для вытаскивания пиццы из кирпичной печи.

В некоторых современных версиях используется металлическое лезвие, но это одна из тех ниш, где предпочтение отдается деревянной лопате.

Лопата для ямок со столбами

Также известна как: Копатель ям для столбов

Форма двойной лопаты, лопаты прямоугольной формы с часто закругленными углами и полуцилиндрической формы. Они разработаны специально для создания закругленных отверстий, в которые можно вставить столбы и стойки.

Механическая лопата

Также известна как: электрическая лопата для снега, экскаватор

На самом деле существует два разных варианта. Первый — это, по сути, снегоочиститель с электроприводом.Экскаватор, доступный в версиях с бензиновым и электрическим приводом, работает так же, как и их более крупные снегоочистители. Поворачивая горизонтальный шнек, он всасывает снег на своем пути и сбрасывает его.

Экскаватор — это также часть экскаваторного оборудования, состоящая из гусениц, кабины и узла двигателя, стрелы, рычага и ковша прямой лопаты. Они чаще всего используются для крупномасштабного удаления материала и обычно перемещают мусор в самосвал или кучу мусора.

Лопата для снега на крышу

Также известна как: грабли для крыши, грабли для снега на крыше

Эти лопаты с широким изогнутым лезвием работают совершенно иначе, чем обычные лопаты для снега.Ручка прикреплена к верхней части лезвия, что позволяет пользователю тянуть снег по поверхности крыши.

Кровельная лопата

Также известна как: лопата для черепицы

Обычно это инструменты с квадратным лезвием и зубчатой ​​режущей кромкой. Этот край позволяет им скользить под старую черепицу и выбивать гвозди, в отличие от других инструментов для удаления черепицы, которые оставляют гвозди позади.

Лопата-совок

Как следует из названия, лопата-совок представляет собой совок с длинным стержнем и ручкой.Клинок имеет плоский край и высокие бока с загнутой задней стенкой. Он в основном используется для подъема и транспортировки материалов.

Зубчатая лопата

Также известна как: Root Assassin, лопата для резки корней, Root Slayer

Идеально подходит для срезания корней, зазубренный край лезвия обычно расположен вдоль режущей кромки, но может быть и вдоль одна сторона.

Популярные бренды, такие как Root Slayer, имеют особо острые края и разработаны для эффективной обрезки корней.

Снегоуборочная лопата

Одна из наиболее распространенных форм лопаты на рынке. Снегоуборочные лопаты имеют широкое лезвие, которое изогнуто вертикально и часто имеет гребни или канавки, помогающие перемещать большое количество снега. Вариант, используемый для крыш, называется граблями.

Они бывают из более широкого спектра материалов, чем большинство типов лопаты, от пластиковых лезвий и деревянных валов до полностью алюминиевой конструкции. Снегоуборочные лопаты обладают некоторой способностью поднимать землю, но лучше всего работают как плуг.

Лопата для дерна

Также известна как: Подъемник для дерна

Это тип лопаты-полумесяца с угловым воротником, позволяющим пользователю залезть под участок дерна и оторвать его от подстилающей почвы. .

Лезвие часто загибается назад по краям, придавая ему вид полумесяца.

Лопата-ложка

Лопата-ложка часто имеет длину 8, 10 или 12 футов и используется для очистки сточных вод и колодцев от грязи, воды и засыпки.Они идеально подходят для удаления мусора из глубоких узких отверстий и тесных пространств.

Квадратная лопата

Также известна как: Лопата с квадратным острием, передаточная лопата

Это форма лопаты с крутыми стенками и задней частью лопасти. Они плохо приспособлены для копания, но идеально подходят для черпания и транспортировки сыпучих материалов.

Лопата с Т-образной рукояткой

В рукоятке этой формы используется поперечная балка на конце стержня. Это позволяет обеим руками нажимать на лопату, одновременно оказывая давление на ступеньку, в результате чего общая разностная мощность этих лопат выше, чем у большинства других моделей.Они не так эффективны при подъеме, как D-образная ручка, и обычно сочетаются с закругленными кончиками.

Лопата для плитки

Также известна как: шпатель

Целый подкласс шпателя, лопата для плитки имеет плоское квадратное лезвие с ручкой, прикрепленной к задней части. Лезвие предназначено для зачерпывания, распределения и разглаживания строительного раствора или штукатурки. В зависимости от конкретной модели они могут использоваться для облицовки плиткой, кирпичом или множества других кладочных работ.

Обратите внимание, что мастерки также включают второй подкласс, который имеет заостренные, изогнутые лезвия и больше напоминает миниатюрные лопаты.

Игрушечная лопата

Также известна как: пластиковая лопата

Эти маленькие лопаты и лопаты сделаны из пластика и предназначены для использования детьми в песочницах или на пляже. Часто они идут в комплекте с пластиковыми ведрами.

Лопата для посадки деревьев

Также известна как: лопата для пересадки, острый стрелок

Эти заостренные лопаты имеют более узкое лезвие, чтобы облегчить размер ямы. Обрезая с четырех сторон, лопата может легко сломаться и вычерпать мусор.

Эти лопаты выполняют одну и ту же работу, для эффективного выполнения которой обычно требуется несколько разных лопат, и они достаточно похожи на лопаты для рытья траншей, поэтому их можно использовать аналогичным образом при посадке рядов кустарников вместо создания отдельных лунок для каждого растения.

Лопата для рытья траншей

Также известна как: Лопата для траншей, лопата для рытья траншей

Эти экскаваторы, разработанные специально для рытья траншей, оснащены узким прямоугольным лезвием с заостренной режущей кромкой.Длина вала варьируется, а лезвие установлено под углом, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Траншейные экскаваторы используются в широком спектре проектов, таких как оросительные канавы и укладка труб.

Деревянная лопата

Один из, казалось бы, устаревших типов лопаты, деревянные лопаты все еще используются в различных областях, таких как солодирование ячменя, где металлическое лезвие может повредить поверхности.

Эти инструменты часто изготавливаются из цельного куска дерева и могут быть довольно прочными при правильном уходе.

Части лопаты

Несмотря на свой упрощенный вид, лопаты разрабатывались веками и могут быть довольно сложной темой. Вот несколько популярных моментов, связанных с дизайном лопаты, которые помогут вам стать профессионалом в области лопаты.

Вы могли подумать, что лопата состоит только из двух частей, но на самом деле лопата состоит из шести основных частей. Зная об этих деталях и их функциях, легче найти лопату, которая подходит именно вам.

Отвал

Это большая часть на конце лопаты, которая используется для копания.Форма может быть квадратной, изогнутой или заостренной. Он также может иметь изогнутую или плоскую поверхность.

Режущая кромка / Наконечник

Режущая кромка — это часть лезвия, которая ударяется о землю. Заостренные наконечники идеально подходят для разрушения затвердевших поверхностей, в то время как края с квадратными наконечниками лучше всего подходят для сбора рыхлых материалов. Режущая кромка может быть острой или тупой в зависимости от функции лопаты.

Рукоятка (AKA Grip)

Существует четыре основных типа ручек: D-образная, стандартная, Т-образная и треугольная.Каждая рукоятка имеет свои преимущества и влияет на то, насколько хорошо лопата справляется с конкретной задачей.

Вал

Рукоять — это не захватываемая часть ручки. Он может быть длинным или коротким, в зависимости от типа лопаты. Лопаты с длинной ручкой часто округляют стержень вместо того, чтобы добавить фигурную ручку. Это называется стандартной ручкой.

Головка (AKA Collar)

Головка — это место соединения лезвия и вала. В некоторых случаях это цельная деталь, соединенная с лезвием, и стержень вставляется.В других случаях это может быть отдельная деталь, которая соединяет вал и лезвие, иногда с полой частью, намеренно оставленной на конце вала.

Step

Задняя часть лезвия часто (но не всегда) имеет плоскую поверхность. Этот шаг позволяет пользователю надеть обувь на спину, чтобы добавить вес своего тела к давлению, оказываемому на особенно жесткие поверхности.

См. Также: 8 частей молота

Лопата против лопаты

Как бы безумно это ни звучало, люди часто берут лопаты и лопаты задом наперед.Ключевым отличием является режущая кромка, но на самом деле лопаты имеют плоский наконечник, а не заостренный или изогнутый, как можно было бы ожидать.

Лопаты в основном используются для садовых работ, таких как обрезка кромок и бордюров или рыхление верхнего слоя почвы. Они могут иметь или не иметь D-образную ручку.

Между тем, лопата предназначена для создания ям в земле. Изогнутые или заостренные кончики позволяют лопате глубже проникать в твердую почву. Лезвие имеет более чашевидную форму или углубление возле гнезда, что позволяет им лучше переносить материалы.

Конечно, эти два термина обычно используются как синонимы, поэтому в следующий раз, когда вы будете играть в карты, называть «Туз лопаты» не нужно.

Материалы лопаты

Так же, как лопаты сильно различаются по конструкции, используемые материалы также могут сильно различаться. Лезвие чаще всего делают из стали, алюминия или твердого пластика. В лопатках примитивной технологии используется лопатка (лопатка) животного или камня.

Рукоять лопаты чаще всего делают из ясеня, клена, дуба, стекловолокна или алюминия (обычно полого).Деревянные лопаты будут использовать цельный кусок дерева как для вала, так и для лезвия. Ручки могут быть деревянными, алюминиевыми или комбинированными из дерева, металла и / или пластика.

Подумайте о функциях вашей лопаты при выборе материалов, особенно о лопате и втулке в сборе. Лопаты для тяжелых условий эксплуатации лучше всего изготавливать из стали с деревянно-металлическим стержнем.

Деликатные или пищевые материалы лучше подходят для цельнодеревянной конструкции. Между тем, лопаты для снега лучше всего работают из-за легкой конструкции с алюминиевым или пластиковым лезвием и алюминиевым или стекловолоконным валом.

Посмотрите, какие лопаты вам нужны в вашем арсенале и как их чистить.

A : Рискну сказать, что у большинства людей в гаражах или сараях есть только одна или две лопаты. У меня около 10 разных с несколькими дубликатами.

Несколько недель назад я отправился в приключение со своей младшей дочерью. Она гончар и обнаружила, что год назад я разговаривал с местным историком, которого я встретил во время похода на Леджес, потрясающий вид здесь, в центре Нью-Гэмпшира.Я узнал, что один из первых поселенцев, чей фундамент старого дома находился на подъеме, стал богатым бизнесменом. Он обнаружил большое и глубокое континентальное месторождение ледниковой глины и добыл глину, сделав бесчисленное количество кирпичей для всех местных жителей, чтобы построить свои камины и дымоходы.

Когда я шел от моего грузовика через лес к глиняным месторождениям, моя дочь сказала: «Папа, зачем ты принес эту странную лопату?» В руке у меня была лопата для утконоса. Это длинная узкая лопата с маленьким режущим кончиком.Это позволяет мне быстро копать, потому что сопротивление меньше. Я также знал, что меня интересует только около трех четвертей кубического фута глины, чтобы проверить, подходит ли она для некоторых небольших керамических изделий.

Оказалось, что это была идеальная лопата для этого проекта, потому что там был небольшой выступающий вертикальный разрез глины, где я мог соскрести и вырезать горизонтальное отверстие, собирая глину, которая не видела дневного света в течение 15 000 лет. (Да, у меня степень по геологии!)

Тип лопаты, которую вы будете использовать для проекта, зависит от материала, который вы будете копать, например, плотно он упакован или рыхлый, а также от других факторов, таких как форму отверстия, которое вы создаете.Например, представьте себе задачу, с которой установщики телеграфных столбов столкнулись 170 лет назад. Им пришлось вырыть ямы диаметром 12 дюймов прямо на глубине около пяти футов! Подумайте, насколько специализированными должны были быть эти лопаты, чтобы создать идеальную шахту. Вы все еще можете увидеть их, если сможете наблюдать, как современная бригада инженеров устанавливает новый столб!

Начнем с, пожалуй, самой простой лопаты — лопаты с круглым концом. Этот тип может иметь всевозможные варианты ручек, в том числе короткую с D-образной ручкой. Наконечник этой лопаты напоминает то, что вы видите в колоде карт, если посмотрите на упрощенную форму символа лопаты.Наконечник лопаты позволяет легко прорезать грязь через небольшие корни и т. Д. У каждого должна быть хотя бы одна лопата с круглым концом.

Следующая лопата, которая у меня есть, — это лопата с квадратным острием. В промышленности такие лопаты обычно называют перегрузочными. У них неглубокий профиль чаши, но режущая кромка прямая и тупая. Они идеально подходят для уборки таких сыпучих материалов, как песок, гравий и зерно. Я изношен довольно много таких лопат, работая с тоннами окатанного мелкого гравия.Вы никогда не пожалеете об одной из этих лопат.

Если вы планируете рыть траншеи, вам понадобится лопата для утконоса. Вы можете найти такую, которая называется дренажной лопатой. У этой лопаты закругленный наконечник, который врезается в почву или глину, но корпус лопаты почти в два раза длиннее, чем у обычной лопаты. Кроме того, он более узкий, поэтому при глубоком пропиле вы столкнетесь с меньшим трением. С помощью этих лопат я создал тысячи футов траншей глубиной 16 дюймов. Обязательно приобретите один с D-образной ручкой для удобства использования.

Одна из моих любимых лопат — садовая.У них очень плоская форма и тупой край. Я предпочитаю их при копании в глине, где я хочу создать очень квадратную яму с гладкими сторонами. Этими лопатками можно сбрить влажную глину, как если бы вы стриглись по дереву острым рубанком или стамеской.

Хотя это и не лопата, но одним из инновационных инструментов, которые вы можете использовать для копания в определенных ситуациях, является мойка высокого давления. При этом НЕОБХОДИМО надевать очки, но поверьте мне, мойка высокого давления может довольно быстро прорезать плотную глинистую почву.Это отличный вариант, если вам нужно проложить туннель под тротуаром.

Другой способ прокладки туннелей можно сделать с помощью трубы из ПВХ. Отрежьте конец под углом 45 градусов и вдавите срезанный конец в почву, скрутите его, а затем потяните назад, удалив пробку из почвы внутри трубы. Я записал видео, демонстрирующее этот метод, и вы можете посмотреть его на моем сайте AsktheBuilder.com. Введите «туннель» в поисковой системе на веб-сайте, и видео сразу появится.

Если вы хотите, чтобы лопаты копали с легкостью при каждом использовании, вы должны чистить их и смазывать маслом после каждого использования.Затвердевшая глина на лопате создает большее сопротивление при копании. Если у вас старое ведро на пять галлонов, наполните его песком и влейте в песок немного отработанного моторного масла, пока песок не станет хорошо пропитанным. Вдавите лопату в песок, и она за секунды покроется маслом, предотвращающим ржавчину.

Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите на: AsktheBuilder.com .

Лопата — Animal Crossing Wiki

Лопаты серии Animal Crossing используются для рытья ям и закапывания предметов в землю.Это важный инструмент для посадки растений, раскопок окаменелостей для пожертвования музею и удаления пней с деревьев, упавших на топор.

Лопату можно использовать для рытья ям в любом месте, где нет препятствий, например, каменные дорожки, наземные конструкции, здания, строения и деревья. Растительный мир, такой как цветы, фрукты, саженцы и побеги бамбука, можно закопать в ямы, чтобы вырастить их. Предметы также могут быть закопаны в землю и отмечены небольшой трещиной в форме звезды.Предметы можно раскапывать лопатой, а раскапывание растений их уничтожит. Пни и кусты можно удалить, только выкопав их лопатой.

Лопаты также можно использовать на определенных камнях. Ежедневно в каждой игре случайный камень в городе будет выдавать колокольчики или руду при ударе лопатой. В Doubutsu no Mori e + , случайный камень в городе можно сломать раз в неделю, чтобы получить доступ к Центру наблюдения Resetti. В Animal Crossing: New Leaf где-то в городе появится искусственный камень, который можно сломать лопатой, чтобы обнажить цельный кусок руды.Кроме того, в Animal Crossing: New Horizons все камни, кроме одного, будут приносить ресурсы, такие как глина, камень или железные самородки, а оставшийся камень принесет колокола, как в предыдущих играх.

Получение золотой лопаты

В каждой игре есть более продвинутые версии лопаты с уникальными эффектами, хотя в разных играх они различаются. Серебряная лопата имеет небольшой шанс изменить Денежный камень, из-за чего он будет выдавать вдвое больше обычного количества денег или руды вместо колокольчиков.Золотая лопата может закапывать колокольчики, чтобы сажать денежные деревья, или выкапывать случайные колокола из земли.

Получение [править]

Animal Crossing [править]

Товар	Изображение	Цена покупки	Цена продажи	Доступен с	Информация
Лопата		500 колоколов	125 колоколов	Магазин Тома Нука	Стандартная лопата
Золотая лопата		Не продается	125 колоколов	Похороните лопату в одном из светящихся мест вокруг города, и она превратится в дерево с золотой лопатой.	Может случайно выкопать 100 колоколов из земли Можно закопать колокола в светящихся точках, чтобы посадить денежные деревья

Animal Crossing: Wild World [править]

В Wild World и во всех будущих играх до New Leaf денежные деревья можно сажать только с помощью золотой лопаты, однако, в отличие от Animal Crossing , теперь их можно сажать везде, где будет расти обычное дерево.

Товар	Изображение	Цена покупки	Цена продажи	Доступен с	Информация
Лопата		500 колоколов	125 колоколов	Магазин Тома Нука	Стандартная лопата
Золотая лопата		Не продается	125 колоколов	Похороните лопату, и через три дня она превратится в Золотую лопату	Можно закопать колокола, чтобы посадить денежные деревья

Animal Crossing: City Folk [править]

Городской народ представляет Серебряную лопату с уникальным эффектом в дополнение к стандартной и золотой вариациям.

Товар	Изображение	Цена покупки	Цена продажи	Доступен с	Информация
Лопата		500 колоколов	125 колоколов	Магазин Тома Нука	Стандартная лопата
Серебряная лопата		Не продается	125 колоколов	Центр наблюдения Resetti Получено от г.Resetti после разговора с ним	10% шанс удвоить выдачу денег с помощью денежного камня
Золотая лопата		Не продается	125 колоколов	Похороните лопату, и за ночь она превратится в Золотую лопату	Можно закопать колокола, чтобы посадить денежные деревья

Animal Crossing: New Leaf [править]

New Leaf изменяет требования для получения Золотой лопаты.Заполнение отверстий без использования лопаты теперь можно выполнять, продолжая носить указанный инструмент, а метод кнопки был изменен на кнопку Y.

Товар	Изображение	Цена покупки	Цена продажи	Доступен с	Информация
Лопата		500 колоколов	125 колоколов	Тимми и Томми	Стандартная лопата
Серебряная лопата		500 колоколов	125 колоколов	Музейный магазин Продается только после передачи в дар музею не менее 15 окаменелостей	Вероятность получить вместо камня руду
Золотая лопата		Не продается	125 колоколов	Магазин для сада Получено от Лейфа после покупки 50 мешков удобрений	Можно закопать колокола, чтобы посадить денежные деревья

Animal Crossing: New Horizons [править]

Лопаты в New Horizons ломаются после определенного количества использований.Выкапывание предметов, закопанных в землю, выкорчевывание растений и деревьев и удары по камням — все это снижает долговечность лопаты. Прочность лопаты не снижается при ударах по другим игрокам или персонажам, ударам по объектам, не являющимся камнями, рытью ям, ничего не найдя, или при заполнении ям.

В отличие от большинства других инструментов, лопаты , а не ломаются при определенных действиях, даже если они больше не долговечны. Это необходимо, чтобы поломка не мешала работе. К таким действиям относятся разбивание камней, выкорчевывание взрослых деревьев или удар по камню, по которому выделяется предмет.Лопата будет оставаться в рабочем состоянии до тех пор, пока не прекратятся такие действия.

Сети в Animal Crossing: New Horizons

Включает данные, полученные из этой таблицы предметов, скомпилированные 6480, noizhub, Ricky, chaiinchomp, saberslime, robotic_scarab, molluumisc, sunmarsh, kyrokey, obstinateRixatrix, zaleziсarcasi, cinnamon_swirlix, astronomyfortwo, Welcius, glowtopia, BriKun, Alyrei, dodocodes.com, StevieCoops, sneeze, Shiny190, TwistedPeach, LavaToaster, capstone, vmario, rocklamp, Alexis и Aeon.

Имена на других языках [править]

Советы по садовой импровизации | HGTV

Маленькие подсказки и хитрости могут облегчить садоводство. Главный садовник Пол Джеймс предлагает советы, которые помогут решить некоторые из ваших садовых проблем:

Упростите работу лопатой. Работа лопатой — тяжелая работа, но часто бывает еще труднее, когда глинистая почва прилипает к лопате, заставляя вас остановиться и соскрести глину. Решение? Протрите металлическую поверхность тканью легким слоем воска или автомобильного воска и слегка отполируйте. Вощение также предотвращает образование ржавчины и даже предотвращает налипание снега на лопаты для снега.

Защитите свою косилку. Нанесите тонкий слой воска на металлические и пластиковые поверхности газонокосилки и хорошо отполируйте чистой сухой тканью. Воск защитит газонокосилку от атмосферных воздействий и предотвратит прилипание к ней скошенной травы и грязи, что облегчит уборку.

Следите за инструментами с длинной ручкой при работе в саду. Отрежьте кусок ПВХ-трубы шириной от 4 до 6 дюймов до длины примерно четырех футов. В отдаленном месте в вашем саду или рядом с ним выкопайте яму с помощью экскаватора примерно на фут глубиной. Вставьте трубу в яму и засыпьте ее почвой. Вставьте инструменты в трубу, и вы всегда будете знать, где они. Вы также можете покрасить трубку в коричневый или зеленый цвет, чтобы она гармонировала с окружающей средой. Чтобы листья не попадали в трубу, когда вы не работаете в саду, закройте трубу заглушкой из ПВХ.

Сделайте держатель инструмента. Используйте старую сумку для гольфа, чтобы переносить инструменты с длинной ручкой в ​​сад и из сада. Некоторые сумки для гольфа имеют встроенную подставку, что упрощает захват инструментов. Вы можете использовать карманы на сумке для хранения всевозможных садовых принадлежностей, а также различных прохладительных напитков. Для переноски ручных инструментов используйте ведро или корзину.

Сделайте старый датчик дождя читаемым на расстоянии . Просто добавьте несколько капель пищевого красителя. Каждый раз, когда вы опорожняете манометр, добавляйте несколько свежих капель и иногда меняйте цвет.

Упростите посадку луковиц. Чтобы запомнить, где вы хотите посадить луковицы с весенним цветением осенью или в начале зимы, сначала определите, где именно вы хотите посадить луковицы. Затем выкопайте отдельные посадочные ямки на нужном расстоянии для желаемой луковицы. Поместите четырехдюймовые пластиковые горшки в отверстия до краев и заполните каждую выкопанной землей. Следующей осенью посадка будет такой же простой, как вынуть каждый горшок, поместить луковицу в ямку и засыпать ямку землей в горшке.Убедитесь, что вы сажаете горшки так, чтобы они были чуть выше уровня почвы, чтобы вы не переехали их газонокосилкой. Это отличный способ быть уверенным, что в следующем году вы вовремя зарежете луковицы в земле.

Признания первого экскаватора-катанки

Когда дело доходит до писания на улице, я чувствую себя довольно уверенно. Помочиться тряпкой в ​​руке, я считаю свои 70 больших шагов, иду, вытираюсь (или вытираю насухо, если под рукой нет Kula Cloth) и продолжаю свой путь. С какать… Я чувствовал себя немного менее уверенным в своих навыках.Хотя технически я знаю, как выходить на улицу, только в недавней многодневной поездке, в которой не было возможности, я обнаружил, что мне нужно проверить свои знания о рытье кошачьих ям. Вот что еще я узнал:

1. Дайте себе больше времени, чем вам нужно, чтобы вырыть яму

Иногда бывает трудно понять, когда желание покакать может вас поразить, но как можно больше старайтесь проявлять инициативу. При первом подозрении на то, что, возможно, вам скоро нужно будет уйти, я бы посоветовал вам захватить все, что вам нужно, пройти 200 футов от любых источников воды, кемпингов или троп и начать копать.Поверьте мне, вы не хотите узнавать, когда вы находитесь в действительно безвыходной ситуации, что 6-8 дюймов глубже, чем кажется на диаграммах. Эта глубина очень важна для декомпозиции, поэтому лучше по-настоящему покопаться, прежде чем мы начнем заниматься своим делом. По личному опыту, это намного проще сделать, если вы уделите себе как можно больше времени. Дополнительный совет: , если ваше тело находится в обычном графике (например, вы знаете, что обычно ходите по утрам), вы можете даже вырыть яму накануне вечером.Хитрость заключается в том, чтобы на следующий день вспомнить, где вы его выкопали!

2. Да, вам действительно нужна небольшая лопата, чтобы выкопать настоящую яму

До этого опыта я считал, что иметь мастерок — это , хорошо иметь , не обязательно , нужно иметь для рытья ямы. Но теперь я вижу, что мастерок делает это ТАК. МНОГО. ПОЛЕГЧЕ. В зависимости от того, где вы находитесь и из чего состоит почва, вполне вероятно, что вы столкнетесь с камнями, корнями и корягами в почве, когда начнете копать.Попытка использовать близлежащие палки и камни в качестве инструмента для копания просто не поможет срезать его (или эти маленькие корни), и вместо этого отлично подойдет небольшая садовая лопата или пластиковый шпатель. Это делает достижение этой золотой середины 6–8 дюймов гораздо более эффективным и действенным занятием. Когда время будет иметь значение, вы будете благодарны за лопату!

3. Натуральная туалетная бумага не так уж и страшна

Хорошо, эти близлежащие палки, сосновые шишки, гладкие камни и листья не очень полезны для копания, но их можно использовать для чего-то еще: натуральной туалетной бумаги! Прежде чем попробовать, я должен признать, что был настроен скептически.Было немного экстремально протирать чем-то, что идет от дерева, если только это не туалетная бумага. Я рад сообщить, что это был не мой опыт. В зависимости от вашего местоположения вы, вероятно, найдете несколько довольно мягких вариантов, и, что удивительно, на самом деле это довольно удобно и эффективно. Я решил закончить с влажной салфеткой, которую потом упаковал, но мне понравилось использовать натуральный TP вместо нескольких кусков обычной туалетной бумаги. Если вы выбираете листья, просто убедитесь, что это не ядовитый плющ, дуб или сумах, в противном случае я даю натуральной туалетной бумаге 5 звезд.

4. Иметь все необходимое, чтобы с вами было комфортно

Сюда входит шпатель, туалетная бумага, дезинфицирующее средство для рук — если хотите, ваш собственный набор какашек. Чтобы получить больше положительных впечатлений, я понял, что гораздо легче иметь все, что мне понадобится на время моей экскурсии, в удобном универсальном магазине, чтобы я мог взять его и уйти, прежде чем необходимость станет острой. Когда вы в середине акта, неважно осознавать, что салфетки, которые вы планировали использовать, все еще находятся в лагере в 200 футах от вас. Дополнительный совет: если приседать не очень удобно для вас, вы можете расположиться так, чтобы ствол дерева или валун был в пределах досягаемости рук, чтобы помочь держаться, опереться на дерево для поддержки или сесть на бревно и повиснуть по краю.

5. Дай себе благодать

Как и с любым новым навыком, сделайте себе слабину. У вас может быть 10/10 опыта с первого раза (спасибо вам!), Но, скорее всего, это будет процесс обучения, чтобы выяснить свои собственные советы и то, что лучше всего подходит для вас.И не бойтесь задавать вопросы! Я обещаю, у всех ваших друзей и сверстников в прошлом был какой-то кошмарный опыт, когда они оставили след 💩 и это нормально — дать себе и другим возможность учиться — ключ к успеху. Я оставил этот опыт с некоторыми новыми перспективами и вещами, которые я постараюсь сделать лучше в следующий раз. Важно помнить, что все наши мелкие действия в сумме дают кумулятивный эффект. Если вы копаете кошачью яму, даже если она не была идеальной, вы помогаете свести к минимуму свое личное воздействие на открытом воздухе и, таким образом, приводите к большему положительному воздействию.Так держать!

Мне еще предстоит использовать сумку WAG — хороший вариант для особо чувствительных условий, таких как пустыни и районы над линией деревьев, и такой, который полностью устраняет необходимость приседать. Когда я это сделаю, я дам вам знать, как это происходит. А пока наслаждайтесь своим миром и (сделайте все возможное, чтобы) не оставлять следов.

Как вырыть яму — и другие кусочки тысячелетней мудрости ‹Literary Hub

Хотя я могу хорошо говорить о ремесле, я не ремесленник. За эти годы я обратился ко всем вещам, и во времена наивысшей самоуверенности мне нравится считать себя человеком эпохи Возрождения, но когда я спускаюсь с моей высокой лошади, выражение «Мастер на все руки, господин» из ничего »определенно более уместен.Но если есть что-то, в чем я неплохо разбираюсь, так это копать. Под этим я не имею в виду рытье канав, хотя за свое время я вырыл немало. Когда я имею в виду раскопки, я имею в виду археологические раскопки. Я часто боролся с мыслью, что раскопки — это ремесло. Иногда я рассматриваю это как науку, серию методологических шагов для вывода серии процессов — прошлых событий — из набора физических останков. Немного похоже на судебную медицину. В других случаях я думаю, что это больше связано с базовыми практическими способностями. Итак, точно так же, как вы можете поставить набор полок или не можете, вы можете копать или нет.Но иногда меня соблазняет идея, что раскопки требуют каких-то невыразимых способностей. Когда коллеги-археологи говорили о ком-то еще в цепи, что они могут или не могут копать, намек был очевиден: любой может копать. Но можно ли выкопать ?

Раскопки увлекали меня с самого раннего возраста, и я предполагаю, что это одна из причин, почему я тянул к археологии. Я помню, как в детстве удивлялся тому, как быстро мой отец мог копать. Когда я вырос, я пообещал себе, что смогу копать так же быстро, как мой отец.Для одной работы, когда он хотел проложить траншею для обслуживания по всей длине переднего привода, он подумал о найме мини-экскаватора и водителя. Цитата, когда она появилась, казалась вполне разумной. Но так как он был скотчем, у моего отца были другие идеи. Выйдя из сарая несколько часов спустя со своей самодельной гибридной лопатой — шестом, прикрепленным к стальной лопате, — он принялся рыть траншею сам. Меня так заинтриговало то, как он его использовал: толчки, пинки, рычаги и переворачивание плавными и повторяющимися движениями.Было ясно, что в крови моего отца было что-то от горца, владеющего своей импровизированной лопатой, как Cashcrom (традиционная лопата для рытья торфа).

Я также осознал, что в моей страсти к раскопкам, вероятно, кроется подсознательная связь с прошлым позади нас и землей под нами, это еще две из моих страстей в жизни. Я имею в виду не только то, что археологически раскапывая, мы можем соединиться с останками прошлых обществ, но что посредством самого процесса раскопок мы можем на собственном опыте установить связь с прошлыми народами.Ясно, что Homo sapiens — от доисторических фортов на холмах до римских дорог, дренажных канав, канав, туннелей, дамб, погребов, дамб, каналов, ям для мусора, фундаментов, ирригационных систем, железнодорожных насыпей, рвов, подъездных путей и рудников — был как землекоп, так и производитель. Фактически, почти каждый период в истории нашего острова характеризуется той или иной формой раскопок.

С тех пор, как я ушел из постоянных археологических раскопок, я нашел утешение и новую страсть в определенных типах раскопок, благодаря которым я многое узнал о себе и нашем человеческом прошлом.Это копание, которое мы делаем, чтобы добыть пищу. Мало кто вручную расчищал целину, чтобы выращивать пищу. У меня было, и что касается моей поясницы, четыре раза было в три раза больше. Перекопать огород достаточно сложно, но такие грядки неизменно уже выломаны, и почва на хорошо обработанном садовом участке, если на нем был достаточно высокий уровень прорастания семян, уже будет практически без камней. Хороший гровер также должен поддерживать высокий уровень органических удобрений, делая почву мягкой, губчатой ​​и отзывчивой на лопату.

Целинная земля — ​​это другая перспектива. За все годы исторического земледелия и безбензинового садоводства я обнаружил, что есть один инструмент, мотыга, который превосходит все остальные, когда дело доходит до превращения дикой местности в место, где можно производить еду. Другой садовый инвентарь льстит обмануть. Лопата, несмотря на все ее острые и аккуратные линии, излишня, когда даже самый маленький камень, подпитанный уплотненным грунтом, делает ее режущее движение неэффективным. Вилка, успешно перемещаясь по таким камням для достижения необходимой глубины, часто не имеет силы зубцов, чтобы освободить землю.Мы все видели скрученные зубцы садовых вил, которым приходилось выполнять работу, с которой они мало справлялись. Но вытащить мотыгу из сарая и перекинуть ее через плечо, когда вы маршируете в направлении земли, которую собираетесь сломать, — это не только обязательство, но и признание проделанной работы.

Немногочисленные занятия в мире ручного труда, за исключением, пожалуй, рытья канав и добычи камня вручную, приближают человека к основным задачам эволюционного пути человечества.Если вы действительно хотите приблизиться к прошлому, как можно ближе, тогда возьмите участок неумолимой земли и попытайтесь прокормиться на нем. Это открывает окно в вечную борьбу человеческого существования.

Со своей стороны, я был достаточно глуп, чтобы отказаться от аренды ротаватора с бензиновым двигателем, сознательно не замечая времени, которое он мог бы сэкономить. Время — деньги. Тем не менее, я был полон решимости совершить это путешествие. Я чувствовал, что прорыв в землю привел меня к прямому контакту с прошлым.Хотела грязь на сапогах. Но не потому, что я отправился в веселую прогулку, чтобы исследовать археологические остатки некоторых доисторических полей в этом ландшафте. Я хотел посвятить время и усилия воссозданию моей собственной версии.

Так что же такое мотыга? Возникнув в бронзовом веке, мотыга похожа на кирку, но с более широкими лезвиями аналогичного размера, расположенными в противоположных плоскостях на обоих концах головы. С одной стороны вертикально установленное лезвие действует как своего рода топор, тогда как горизонтальное лезвие напротив принимает форму тесла.Обычно основную часть работы видит горизонтально установленное лезвие, но время от времени разрушающий корень, погруженный под путь вашей работы, требует отрыва. Вот где вертикально установленное лезвие вступает в свои права. Мытье земли — процесс безжалостный. Работая трехфутовыми полосами, вы постепенно продвигаетесь вверх и вниз по участку. Каждый комок, оторванный от земли, является результатом того, что над вашей головой поднимается семифунтовый железный блок и он падает, раскалывая землю под вашими ногами.

Вскоре ваши руки горят волдырями. Пот проникает в складки вокруг глаз, а в нижней части спины возникает онемение и угрожающая боль. Это работа, которая вас укрощает. Стартовав со всей энергией молодости, смело забивая землю, очень быстро устаешь. По мере того, как ваши мышцы слабеют, раскачивание становится более резким и менее контролируемым. Если вы не будете осторожны, мотыга не достигнет цели, соскользнет с поверхности и будет опасно приближаться к вашим голеням.Вы остановитесь. Задыхаясь, вы обозреваете жалкие результаты своего всплеска энергии. Вы ходите вокруг него, тяжело дыша и мысленно подсчитываете, сколько энергии вы израсходовали на небольшой участок земли, который вы покрыли. Решив не зацикливаться на этом слишком долго, вы начинаете снова. Постепенно ваш темп замедляется, и вы, как лошадь, привезенная с равнины, приучены к работе. Вы смиряетесь с этим. Ваше дыхание замедляется, когда вы становитесь более методичными и контролируемыми. Это марафон, а не спринт.Ваши перерывы регулярные, но короткие. Вы даете себе достаточно времени, чтобы выпрямиться, вытянуть спину и очистить лопатки мотыги голыми руками.

Я много натягивал мотыг, работая археологом.

Полевые археологические раскопки имеют странные параллели с земледельческими раскопками. В большинстве современных сценариев используется машина, чтобы выкопать, скажем, яму размером шесть на шесть футов. Действительно, большинство строительных компаний в наши дни настолько боятся судебных разбирательств, что не одобряют никаких других методов из-за страха страховых случаев от несчастных случаев или травм.Но если эта яма площадью шесть на шесть футов квадратная как раз и оказалась средневековой ямой из мусора, наполненной ценными археологическими данными, то ее можно раскопать только вручную. И из-за необходимого давления на археологические процессы со стороны строительной отрасли — для которых археология обычно берется в первую очередь — между инженером-строителем и археологом согласовано, что это золотая середина, где-то между ручным шпателем и мини-экскаватором. , можно использовать: мотыгу.

Однако размахивание мотыгой на службе археологии сильно отличается от использования мотыги для отрыва земли. Поскольку при раскопках ценных археологических отложений требуются осторожность и внимание, а также поскольку вы часто работаете в ограниченном пространстве с другими археологами, рабочий конец мотыги редко поднимается над головой и резко опускается вниз. Техника становится скорее отколом, удержанием достаточного контроля, чтобы выйти из хакерского движения, если вы обнаружите то, что может быть важной археологической находкой.Тем не менее, это так же утомительно, особенно, если вам придется весь день согнуться вдвое. К счастью, при взломе девственной земли такая осторожность не требуется, и вы можете использовать вес мотыги в своих интересах. Мантра моего отца — всегда «позволять инструменту делать свою работу» — звучит у меня в ушах, когда я использую мотыгу. Контролировать скорость и направление качания, направлять семифунтовую железную глыбу вниз с добавленной силой всегда достаточно. В течение этого периода, работая археологом, я оказался в одном особенно сложном месте.Пока мы были вынуждены выполнить работу, чтобы начать строительство огромного коммерческого комплекса, старый ирландский рабочий-строитель дал мне мудрый совет.

Шеймус был частью команды, занимавшейся строительством траншей и закладных вокруг нас, что свидетельствовало о том, насколько напряженной была ситуация, поскольку это происходило до того, как все археологические исследования были завершены. Он наблюдал, как я копаю ряд огромных средневековых ям на южном берегу Темзы напротив лондонского Сити.Пока он удобно сидел в кондиционированной кабине своего мини-экскаватора, я был под палящим солнцем, рубя мотыгой, лихорадочно пытаясь выполнить работу вовремя. Симус не был новичком в такой работе. За пинтой после работы он рассказал мне о своей молодости и иммиграции в Англию в поисках работы в конце 1960-х. Он нашел работу в сфере строительства дорог и строительства, как и многие его соотечественники-ирландцы в то время, и усвоил эту профессию на горьком опыте еще до появления механических землеройных машин.Как следствие, он, вероятно, забыл больше, чем я когда-либо узнал о рытье ям вручную. Его совет был прост и применим ко многим аспектам жизни.

«Ты правша, Алекс?» он спросил.

«Да, Симус».

«Ты хочешь закончить, как горбун чертова Нотр-Дама?»

«Нет, Симус».

«Ну, ради Бога, меняй мерзкую мотыгу на левую руку каждые десять минут, парень. С каждым ударом выворачиваешь свой гребаный позвоночник.”

Я остановился на мгновение, подумал и, как следует, попробовал его совет. Поначалу это казалось неуклюжим, и я выполнял не так много работы. Я пытался продолжать в том же духе, но постепенно урок сошел на нет, и я вернулся к своим старым способам. Однако примерно год спустя совет Симуса снова стал преследовать меня. Во время раскопок огромного участка канавы железного века на окраине Уортинга в Сассексе я исказил верхнюю часть тела и следующие три месяца провел в мучительной боли. Теперь я религиозно меняю руки с регулярными интервалами с большинством инструментов, будь то пиление дерева, сгребание листьев или долбление древесины.Я даже чищу зубы с левой стороны рта правой рукой и зубы с правой стороны левой рукой. Все из-за Симуса.

__________________________________

Из Craeft, Александра Лагландса, любезно предоставлено W.W. Нортон. Авторские права 2018, Александр Лагландс.

.