Ленточный фундамент для забора видео: Ленточный фундамент для забора: расчет, глубина заложения, устройство

Posted on 06.02.1975 by

alexxlab Опубликовано в Разное — Нет комментариев ↓

Ленточный фундамент для забора своими руками – видео и фото

Собственные дома и участки возле них обычно ограждаются забором, который не только отделяет территорию от других, но и создает ощущение защищенности. Основанием такого ограждения чаще всего выбирают ленточный фундамент (см. фото). В первую очередь благодаря его долгому сроку службы и прочности. Он представляет собой сооружение из бетона. Заливают его по всей длине намеченного забора. Применяют такой тип фундамента уже достаточно давно и не только во время сооружения заборов, но и при возведении домов и других построек.

Есть несколько способов сооружения ленточного фундамента (см. видео). Первый способ предусматривает выкапывание котлована, сооружение опалубки и заливание свободного пространства бетоном. Несмотря на то, что для сооружения такой конструкции требуется достаточно много материала, такой способ является самым надежным и долговечным. Согласно второму методу в земле своими руками выкапывается канава, дно которой засыпается песком.

Затем формируется опалубка и производится армирование, после чего пространство заливается бетоном.

Виды ленточного фундамента

Существует несколько видов основания для забора. Это железобетонные, бутобетонные и ленточные фундаменты из кирпича. Железобетонная конструкция являет собой соединение цемента, мелкого камня и песка, которое заливают в заранее созданную сетку из металла. Такой фундамент отлично подходит для песчаных грунтов.

Бутобетонный фундамент – это смесь цемента, песка и крупных камней. Применяется он при строительстве на песчаных и грунтах с включениями камней. Часто такая достаточно крепкая конструкция используется под железобетонные заборы. Стоит отметить, что бутобетонный ленточный фундамент ни в коем случае нельзя применять для строительства забора на глинистой почве. Вид из кирпича может использоваться как в обустройстве основания, так и для возведения своим руками самого забора. Кроме того для формирования фундамента могут использоваться блоки или плиты.

Возводим своими руками

После выбора вида ленточного фундамента, можно начинать его строительство. Прежде всего, по длине будущего забора выкапывается канава. Стоит отметить, что ее ширина должна быть на 20 сантиметров больше ширины ограждения. Глубина канавы будет зависеть от предполагаемой массы будущей конструкции, а также от типа грунта. Обычно ее глубина составляет от 50 до 70 сантиметров. После того как канава выкопана, ее дно засыпается песком и тщательно утрамбовывается. Затем на дно выкладывается небольшой слой щебня, который так же подвергается утрамбованию (см. видео).

После всех вышеописанных манипуляций переходят к сооружению опалубки. Возводить ее можно своими руками из обычных досок или фанеры. Опалубка обязательно должна быть выровнена с помощью строительного уровня. Для надежности конструкции ее можно дополнительно укрепить распорками. Если есть необходимость, производится армирование (см. фото). Для этого чаще всего используется сетка из металла.

С помощью армирования фундамент можно сделать значительно надежней и целостней. Завершающим этапом работы станет заливка конструкции бетоном.

Ремонт ленточного фундамента забора своими руками

Самое подробное описание: ремонт ленточного фундамента забора своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Восстановление фундамента – дело не сложное, но трудоёмкое.

Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим способом – залить вокруг неё по всему периметру дополнительный слой бетона с хорошим армированием, то есть изготовить своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна принять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого надо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Откопанный фундамент необходимо тщательно вымыть, иначе с грязным бетоном новая заливка не схватится. А ещё важно обеспечить надёжное армирование. С этой целью арматурный каркас с обеих сторон ленты я решил стянуть перемычками -шпильками, проходящими сквозь старый фундамент, для чего проделал в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см, используя перфоратор с длинным сверлом.

Заготовленные прутья арматуры вначале сгибал под прямым углом у одного конца. Затем вставлял прут в отверстие и загибал второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты связывал с арматурным каркасом.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Таким образом каркасы по обе стороны ленты оказались связаны S- или П-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен отстоять от поверхности фундамента на 40-50 мм. В моём случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячейки 100 * 100 мм, связанной в верхней части прутками арматуры 0 8 мм и стянутой перемычками.

Высота откопанной части фундамента – около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такую узкую и высокую форму -нереально. Поэтому заливать бетон я решил в два приёма с перестановкой опалубки по вертикали.

Для изготовления опалубки я использовал липы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой заливки получается ровной и гладкой. Но самое главное – шифер легко отходит от застывшего бетона, и опалубку легко разобрать. Не надо прокладывать полиэтилен или пергамин, как это делают в классической опалубке из досок или фанеры.

Объём бетона – небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко перекидать совковой лопатой.

Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки применил маленькую хитрость. Две панели между собой временно, но надёжно соединила обычная струбцина. Главное – не забыть после заливки, пока не застыл бетон, вовремя её снять.

На вторые суши снял нижнюю опалубку и поднял её выше.

Поскольку приходится делать поочерёдно три ленты, ждать затвердевания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, приступаю но второй – и так далее. Три ленты по два этажа: шесть дней -и все готово.

Работа выполнена. Получился мощный (даже слишком) новый ленточный фундамент, который простоит э… на наш век хватит!

У полученного результата есть небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должка быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдать, весь забор смотрится негармонично. Но в моём случае альтернативы не было.

Поступлю следующим образом. Во-первых, фундамент засыплю до его верхней кромки, а горизонтальные полочки отделаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему фундамент так быстро стал приходить в негодность и что мои строители сделали не так. Тщательно осматривая конструкцию, пришёл к выводу, что, кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и её плохого перемешивания, есть ещё две причины.

Во-первых, работники использовали непросеянный песок с большим количеством примесей глины, что заметно снижает марку бетона. Кроме того, ранней весной при циклах замерзания-оттаивания плохо промешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, ‘строители- использовали слишком жидкий бетон, полагая, что таким образом можно заполнить все пустоты 8 опалубке, и не подозревая, что прочность конструкции при этом резко снижается.

Что ж, как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам!

Откопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину. Почти две трети объёма ленты просто исчезло, превратившись в груду мелких кусочков.

1.Чтобы отмыть старый фундамент, лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем всю щебёнку, которая слабо держится в старом бетоне, а значит, не даст хорошего сцепления.

2.Чтобы связать каркасы прутьями арматуры, в ленте проделал для них сквозные отверстия с шагом 50-70 см.

Для этого использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и П-образные перемычки связывал с арматурным прутком отожжённой проволокой. Проволока у меня толще обычной, и стандартный инструмент для её скрутки не подошёл. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка обнимают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны крепление опалубки сделано в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные колышки просто прижаты кирпичами, используемыми в качестве распорок.

10. Пока бетон не наберёт нормальную крепость, его надо держать во влажном состоянии. Я поливал его 4-5 раз в день идо, и после снятия опалубки.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой — не более 7-8 см. Если не вибрировать смесь, бетон не заполнит все пустоты — и будет много пор. Для качественной укладки бетона я использовал глубинный вибратор.

Фундамент с трещинами
Строители залили ленточный фундамент, а через время в нем пошли трещины. Хорошо, что еще дом не начали строить. Что нам делать? Можно ли все исправить? Если да, то сколько этажей выдержит такой фундамент (мы планировали три)?

Хорошо, что уберегли свой семейный бюджет от напрасных расходов. Если фундамент пошел трещинами без нагрузки, то представляете, что будет после приложения 20-30 т. которые весит приличная дача. Разумеется, эти трещины расширятся и конструкции просядут. Но во всем этом есть один положительный момент: вы должны понять, почему это произошло, и принципиально исключить саму возможность повторения этих ошибок. Их может быть несколько.
Прежде всего, это может быть некачественный цемент или цемент не той марки. Потом, мог быть песок не чистый, а с обильным включением глины. Неправильная дозировка компонентов вполне могла привести к вашим неудачным результатам. Ошибочное смешивание компонентов, не в той последовательности, тоже возможная причина растрескавшегося фундамента. И конечно же, эту бетонную смесь требовалось основательно уплотнить глубинным вибратором.
Он у вас был на строй площадке? В какую погоду у вас заливали фундамент? Возможно, было чрезвычайно холодно или, наоборот, беспощадно светило солнце и вы не укрыли фундамент от воздействия этих факторов? Только после анализа всех этих причин можно браться за новый фундамент. А этот хорошо разобьет трактор с навесным гидромолотом.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Появление трещин на цоколе и стенах построек свидетельствуют о том, что фундамент нуждается в неотложном ремонте. Его реконструкция предполагает выполнение непростых манипуляций. Но перед тем, как выполнить ремонт ленточного фундамента своими руками, необходимо установить характер разрушений и деформации, и выяснить факторы их возникновения.

Основные проблемы с основанием построек возникают в следствии с причинами:

Утрата прочности. Возникает под воздействием влаги, допущены ошибки при укладки, не использовались качественные материалы.
Подстилающая почта утратила несущую функцию, грунтовая влага, подземные воды размягчают почву и она проседает.
Вспучивание грунтового слоя. В этом случае, тоже не обходиться без подземных вод.

Чтобы перейти непосредственно к самостоятельному ремонту ленточного фундамента, нужно провести диагностику выявленных деформаций. Определить разрушение основания сооружения можно с помощью специальных маяков – маркеров, которые устанавливаются на крайних точках трещин, примерно по два на каждую.

Ремонт ленточного фундамента своими руками предполагает проведение следующих манипуляций по улучшению и усилению основания:

Прокладка теплоизоляции и гидроизоляции. В случаях, когда подошва основы располагается выше линии промерзания грунта и значительное воздействие морозного пучение оказывает разрушение, то основу укрепляют щебнем, песком и можно использовать камень.

Вдоль положенного фундамента вырывается траншея, на дно укладывается сетка, обеспечивающая усиление почвы от проседания. Засыпка выполняется на глубину заложенного фундамента. Но перед этим нужно выполнить гидроизоляцию, выстелить дно пленкой. Поверх песчаной подушки наложить пенополистирол, который служит теплоизоляционным элементов и вымостить отмостку.

Наращивание ленточного основания. При выявлении деформации и трещин можно провести работы по подводке нового под старым основанием. Самостоятельный ремонт ленточного фундаментапод существующим требует сил и времени на восстановление.

Заявка-замер Наш специалист позвонит Вам и договориться о встрече

Расчет Мы делаем полный расчет забора в 3 вариантах

Договор Вы подписываете договор и вносите 40% предоплаты

Изготовление На собственном производстве мы быстро реализуем Ваш заказ

Монтаж Наша бригада качественно и в срок устанавливает Ваш забор

Итак, под существующей основой делается выемка не больше 80 см, которая потом заливается цементным раствором.

Бетонирование подстилающей почвы. Когда грунт проседает от основания дома, его можно пропитать цементом и бетоном, что увеличит противостояние воздействия влаги. Выкапывают шахту 15-20 см в диаметре под наклоном 35 градусов. Яма должна упереться в грунт под основой. В сам туннель заводят металлическую трубку, через которую будет поступать раствор. Его заливают постепенно, давая пропитаться почве. Процедура повторяется несколько раз в сутки. Если работы кажутся вам трудоемкими, закажите их у наших специалистов, перейдя на главную страницу сайта.
Водоотведение — важная мера, которая обеспечит долговечность основания построек. Если своевременно провести меры по отведению скопления воды, то ремонт ленточного фундамента своими руками может в дальнейшем и не понадобиться. Самый простой способ – это вырыть траншею вокруг дома, по которой лишняя вода будет стекать, минуя сооружения. Также, правильная установка отмостки гарантирует долговечность фундамента. И, конечно, не забываем о дренажной системе, состоящей из перфорированных труб, отводящих грунтовые воды в сторону.

Самостоятельный ремонт ленточного фундамента позволяет обеспечить надежную защиту вашего дома от разрушений. Владея нужными знаниями и навыками можно самим выполнить восстановления основания. Если у вас возникают какие либо сложности, обращайтесь к мастерам компании Green Group, которые помогут в этом вопросе. Просто перейдите на главную страницу сайта.

В процессе подготовки к самостоятельному возведению ограждения нужно приобрести не только качественные материалы для его обустройства, но и создать надежный, максимально прочный и долговечный фундамент для установки забора.

Фундамент для забора своими руками

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики. Существует несколько разновидностей оснований для ограждений. С устройством каждого из них вы можете справиться самостоятельно. Необходимо лишь ознакомиться с особенностями существующих вариантов и выбрать подходящую разновидность фундамента.

Фундамент для забора своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов. При выборе определенного типа основания необходимо учитывать ряд факторов, наиболее важными среди которых являются следующие моменты:

тип почвы в месте установки забора;

Вес будущего забора крайне важен

Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание. Такая конструкция прекрасно выдерживает нагрузки, создаваемые большинством видов существующих ограждений.

Является комбинированным вариантом. Подготавливается бетонная лента с предварительно обустроенными отверстиями для размещения опор. При выборе ширины фундаментной ленты и оптимального диаметра опор необходимо принимать во внимание высоту и суммарную массу забора.

Для достижения максимальной надежности и требуемой устойчивости конструкции лента и столбчатые опоры в обязательном порядке армируются. Благодаря армированию нагрузка будет максимально равномерно распределяться по всей конструкции.

Ленточно-столбчатый фундамент под забор

Комбинированный фундамент безо всяких проблем выдержит вес деревянного и кирпичного забора, а также ограждения из профнастила.

Для заливки используется самый обычный бетон. В целом никаких проблем с устройством фундамента не возникает.

Первый шаг. Подготовьте разметку. Установите по всему периметру будущей конструкции деревянные либо металлические колышки. Натяните между колышками любую веревку. Такая разметка поможет вам лучше ориентироваться в процессе выполнения дальнейшей работы.

Второй шаг. По разметке выройте яму шириной соответствующей ширине заливаемой вами бетонной ленты и глубиной порядка 50 см.

Третий шаг. В траншее подготовьте углубления для размещения опорных столбов. Глубина ям должна составлять не менее 80 см, шаг между столбами – 100-250 см.

Конкретные значения глубины и расстояния между опорами привести трудно, т.к. эти параметры нужно подбирать индивидуально в соответствии с типом грунта и весом будущего забора. Чем тяжелее будет ограждение, тем глубже должны быть ямы и тем меньшим должно быть расстояние между опорами.

Ямы можете сделать с помощью обыкновенного бура или других удобных приспособлений.

Четвертый шаг. Установите опалубку по периметру будущего фундамента. Она одновременно будет предотвращать обрушение земли и позволит вам сориентироваться на этапе заливки фундамента.

Пятый шаг. Заполните дно каждой ямы подушкой из свернутого в пару раз рубероида и опустите в ямы опорные столбы. Опоры необходимо дополнительно вбить в землю примерно до 200 мм. Подвяжите столбы с помощью арматурных стержней на глубине порядка 10 см ниже уровня земли. Также арматуру в виде сетки нужно пустить по всей фундаментной ленте. Сетку свяжите самостоятельно из 8-миллиметровых прутков.

Шестой шаг. Начинайте заливать фундамент. Бетон лейте горизонтальными слоями, медленно и равномерно, чтобы не появлялось никаких пустот, способных уменьшить прочность конструкции.

Заливка будет сохнуть 3-5 недель. В жару поливайте бетон водой. Опалубку можно убрать примерно через две недели после заливки бетона, но лучше сделать это после того как фундамент полностью застынет и наберет прочность.

Такая конструкция будет служить максимально продолжительное время, стойко перенося даже самые большие нагрузки.

Обустройство такого фундамента не требует особых навыков и трудозатрат – достаточно вырыть необходимое количество ям, установить в них опорные столбы и заполнить ямы бетоном.

Среди преимуществ такого основания необходимо отметить простоту возведения и доступную стоимость. Столбчатые фундаменты лучше всего подходят для легких заборов из деревянных досок, металлических сеток, профнастила.

Разновидности схем построения столбчатого фундамента

Первый шаг. Возьмите садовый бур и подготовьте ямы по периметру будущего ограждения. Будет достаточно ям глубиной порядка 1-1,5 м. Диаметр углубления должен превышать диаметр опорных столбов примерно на 20-25 см. Ямы размещайте с шагом порядка 2 м. В целом же ориентируйтесь на особенности грунта и вес будущего забора. Рекомендации по этому поводу приводились в разделе о ленточно-столбчатом основании.

Второй шаг. Засыпьте дно ям примерно 20-сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси и уплотните засыпку.

Третий шаг. Установите столбы в ямы, выровняйте их под один уровень и залейте пространство вокруг опор бетонным раствором.

На обустройство такого фундамента у вас уйдет в несколько раз меньше денег по сравнению с предыдущим типом основания, т.к. здесь вы сможете сэкономить на количестве бетона, арматурных прутов и опалубке.

Строение монолитного ленточного фундамента

Незаглубленный армированный бетонный фундамент. Для заливки будет достаточно двухсотого бетона, можно выше. Предварительно подготовьте арматурные прутки диаметром 8-10 мм, материал для опалубки (доски, можно щиты либо фанеру), крупнофракционный песок.

Лента может иметь разную толщину. Если вы обустраиваете тяжелый сварной металлический забор, заглубляйте ленту на 80-100 см. Для легких ограждений будет достаточно и 50-сантиметрового заглубления.

Первый шаг. Выройте траншею глубиной порядка 80 см и шириной 30-100 см в зависимости от особенностей будущего ограждения.

Второй шаг. Засыпьте дно траншеи 15-сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Уложите арматурную сетку, отступив порядка 10 см от стен ямы и около 7 см от ее дна.

Четвертый шаг. Установите и надежно закрепите опалубку.

Пятый шаг. Залейте траншею бетоном. Оставьте фундамент высыхать и набирать прочность на 1-1,5 месяца.

Ленточный фундамент под забор

Подобный фундамент оптимально подходит для установки тяжелых и больших ограждений. Роется траншея, засыпается слой гравия, утрамбовывается, после чего фундамент заливается послойно.

Основание на гравийной подушке

При этом каждый слой бетона подлежит обязательной утрамбовке. Опоры для ограждения устанавливаются непосредственно на залитое основание. Для заборов из профлиста не применяются ввиду нецелесообразности такого решения – есть более простые и бюджетные варианты.

Основание на гравийной подушке

Для обустройства подобного фундамента применяются камни самых разнообразных размеров и форм. Каменные фундаменты считаются наиболее надежными и долговечными. Применяются преимущественно при обустройстве каменных же ограждений либо дорогостоящих кованых заборов.

Возведение фундамента из камня требует существенных финансовых вложений. Дополнительно сэкономить можно, отказавшись от услуг сторонних специалистов и выполнив все соответствующие мероприятия своими руками.

Первый шаг. Выройте траншею. Размеры ямы подбирайте индивидуально в соответствии с особенностями будущего забора.

Второй шаг. Засыпьте дно траншеи слоем щебенки и тщательно утрамбуйте засыпку.

Третий шаг. Начинайте укладывать камни. Сначала размещайте крупные элементы, щели между ними можете заполнять камнями меньшего размера. Дополнительно скрепляйте все элементы цементным раствором. Всего на раствор должно приходиться не меньше 15% от суммарного объема основания.

Продолжайте выкладывать камни, пока конструкция не начнет возвышаться над землей примерно на полметра.

Продолжайте выкладывать камни, пока конструкция не начнет возвышаться над землей примерно на полметра

Таким образом, для возведения забора можно использовать самые разнообразные фундаменты. Наибольшей популярностью пользуются столбчатые и ленточно-столбчатые (либо же просто ленточные) основания. С их обустройством не возникнет никаких особых затруднений даже у неподготовленного домашнего мастера.

Установка забора на уклоне с фундаментом

Помните: фундамент является важнейшим строительным элементом. Именно основание задает направление дальнейшим этапам работы. От грамотности выполнения фундамента напрямую зависит долговечность, целостность, надежность и в целом качество всей постройки. Поэтому будьте внимательны на каждом этапе и во всем следуйте инструкции.

Ремонт забора бывает косметическим и капитальным. Объем и стоимость мероприятий напрямую зависят от типа материала и степени разрушения или поломки. Трудно спорить с утверждением, что ремонт всегда обходится дешевле покупки новой изгороди. К тому же восстановить забор, построенный со знанием дела, всегда проще, чем пытаться поднять из руин изначально шаткую конструкцию.

Среди основных видов поломок опытные мастера выделяют:

следы воздействия коррозии;
перекос столбов и, как следствие, деформация ограждения;
поломка ворот/калитки;
поломка/утрата отдельных деталей.

Главной причиной частичного разрушения ограждающих конструкций чаще всего становится воздействие природных факторов: изменение погоды, перепад температур, загнивание от повышенной сырости, ураганы, ветры, другие природные катаклизмы.

Далее расскажем, как ремонтировать ограждения разных типов.

Фотография №1: ремонт забора деревянного

Если вы заметили, что наклоняется забор вокруг домика на дачном участке или в деревне, значит, пришло время заменить систему опор данного ограждения.

Изображение №1: почему произошел крен?

Деревянные опоры наклоняются в случае загнивания или слабого укрепления. При длительном контакте древесины с влажной почвой в затененных местах неизбежно запускается естественный процесс разрушения. Крен могут дать и здоровые, но плохо закрепленные в ямах опоры (если не было проведено цементирование основания).

Прогнивший столб лучше всего заменить новым, а плохо укрепленный забетонировать. Для этого точка вставки опоры расширяется в глубину и ширину на 20–50 см, затем столб выравнивается/меняется, а основание засыпается щебнем и заливается жидким бетоном.

Предотвратить крен деревянного забора можно, если внимательно отнестись к оборудованию основания, а также регулярно промазывать элементы конструкции защитными составами против гниения.

СОВЕТ. С заменой одного или нескольких столбов деревянного ограждения лучше всего справится бригада специалистов. Покупая заборы для участка, сразу спрашивайте в компании-производителе о возможностях ремонта конструкции.

Изображение №2: ремонт забора из профнастила

Работы по ремонту заборов из профнастила в большинстве случаев сводятся к:

замене отдельных секций;
восстановлению полимерного покрытия.

При повреждении покрытия профлиста необходимо устранить прорыв защитной пленки во избежание поражения оголенного металла ржавчиной.

В случае деформации заборной секции ее аккуратно снимают с поперечных лаг и закрепляют на них новую. Сориентироваться в стоимости работ по замене полотна поможет тарифная таблица на монтаж забора из профлиста. В компании «Мастеровит» предоставляются услуги по производству и установке ограждений по ГОСТам и международным стандартам.

Две главные причины, требующие ремонта кирпичных заборов, — это:

Фотография №2: осыпание стенок забора

Фотография №3: заваливается забор (крен забора)

Кирпичная кладка осыпается под воздействием влаги, температурных перепадов, когда верхняя кромка ограждения не защищена портиком — его нужно незамедлительно оборудовать, а поверхность кирпича оштукатурить.

Вопрос, как восстановить накренившийся кирпичный забор, решается гораздо сложнее. Причина изменения положения конструкции — изначально слабый либо ослабевший под воздействием подземных вод или открывшихся карстовых пустот фундамент.

Если забор объединен единой лентой фундамента, вывод неутешителен — придется перестраивать всю конструкцию.
Если столбы поставлены точечно, можно попробовать выровнять отдельные опоры. Для этого создается упорная система, а затем с помощью домкрата столб возвращается в вертикальное положение. После основание еще раз бетонируется. Процедура сложна для дилетантов в строительном деле. Лучше обратиться к специалистам.

Фотография №4: ремонт бетонного и железобетонного забора

Бетонные заборы требуют ремонта крайне редко, только в случае исключительных обстоятельств, приведших к прямому разрушению конструкции (наезд автотехники, взрыв, обрушение тяжелых конструкций).

Для проведения ремонтных работ необходимо очистить место пробоины до железного каркаса (все бетонные детали ограждений имеют металлокаркасную основу). Затем каркасную решетку нужно загрунтовать специальной грунтовкой по металлу для фасадных поверхностей. Сразу после высыхания слоя можно приступать к восстановлению поверхности путем заливки жидкого бетонного раствора в пустоты каркаса и формирования поверхности первоначальной конфигурации заборной секции. Это трудоемкая работа, которая требует, как минимум, навыков в оштукатуривании.

Накренившийся бетонный забор выравнивают так же, как и кирпичный.

Фотография №5: ремонт фундамента забора

Ошибки, допущенные при строительстве забора, приводят к разрушениям фундамента. Ремонт в таких ситуациях сводится к нескольким процедурам.

Стяжка деформированного или разрушенного основания фундамента . С обеих сторон от опорной системы прокладываются бетонные обоймы-стяжки. Глубина — ниже сломавшегося фундамента. Причина — неправильный расчет глубины при закладке забора.
Создание дренажной системы. Осуществляется при обнаружении разрушений талыми водами или подземными источниками. Причина — подмывание фундамента.
Заделка трещин. Производится вручную поэтапным способом. Причина — недостаток цемента в бетонной смеси.

Производством и установкой заборов в Москве занимается множество компаний. Однако лишь некоторые, как «Мастеровит», дают гарантии соответствия ГОСТам и обеспечивают профессиональное обслуживание своих сооружений.

Деревянные столбы заборов подвержены гниению и рассыханию. Поврежденные опоры не подлежат ремонту и должны быть заменены новыми. Перед установкой необходимо в несколько слоев обработать материал пропиткой против гниения.

Фотография №6: деревянные заборы подвержены гниению

Металлические столбы могут подвергнуться воздействию сырости, которая приведет к коррозийным проявлениям — ржавчине. Поврежденные места опор нужно очистить от краски и ржавчины, тщательно зашкурить и покрыть 1–2 слоями антикоррозийной грунтовки. Затем вновь покрасить.

Фотография №7: ржавчина на металлическом столбе

Помните, что внимательный подход к выбору компании-производителя, планированию работ и монтажу забора может на долгие годы избавить вас от необходимости ремонтировать ограждение.

В конце концов, всех жителей старых домов касается одна и та же проблема — ремонт фундамента. Этим делом можно заниматься самостоятельно или привлекать специалистов.

Существует ряд причин, из-за которых могут возникать проблемы подобного рода. Это может происходить, потому что:

основание больше не может выдерживать нагрузку;
были просчеты при планировке;
использовались материалов низкого качества;
закладка самого основания производилась некачественно;
глубина заложения была недостаточной;
произошел наклон местности;
изменился уровень грунтовых вод.

Не смотря на разнообразие причин, существует ряд видимых необратимых процессов:

перекос в проемах дома;
трещины в стенах здания;
наклон строения.

Невозможно повернуть время вспять, необходимо решать и устранять проблемы. Ведь если во время не принять меры, то дом может стать аварийным и как следствие – опасным и непригодным для проживания.

Проседание бетонного основания- это основная причина начала ремонтных работ, которая проявляется в виде трещин на отмостке. Для того чтобы заранее заметить проблему необходимо после появления первых трещин приклеить на них бумажные клейкие маячки или полоски гипса. Если со временем бумага порвется, то понятно, что проблема прогрессирует и трещина увеличивается, в данном случае нужно незамедлительно приступать к действиям – усиливать кладку. Для этого по периметру необходимо выкопать траншею глубиной в 1,5 м. В дальнейшем понадобятся материалы: кирпич, щебень, арматура или прутья для перевязки новой и старой кладки.

Слои связывающей кладки накладываются постепенно: сначала первый слой, после высыхания – второй и т.д. Во время процесса укладки будет видно — сколько слоев необходимо, чаще всего 2-3 слоев достаточно. В данном случае можно остановить ремонт фундамента своими руками и считать проделанную работу законченной. Если такой способ оказался неэффективным, то можно попытаться поднять бетонную ленту при помощи домкрата и поставить постройку на новое место.

Если же в течение долгого периода времени бумага или гипсовая полоска не порвалась, то можно с уверенностью предположить, что кладка сама по себе стабилизировалась, что бывает крайне редко. В таком случае трещину очищают, увлажняют и заполняют бетонным раствором.

Если основу дома из дерева можно полностью заменить или приподнять выше прошлого уровня, используя домкраты, то ремонт фундамента дома из кирпича представляет собой усиление различными способами.

Укрепление монолитными поясами с двух сторон

Усиление может производиться с внешней или лучше с обеих сторон старой части фундамента. И в результате, является накладками, своего рода монолитным ограждающим и укрепляющим поясом.

1. По всей длине вдоль старой части основания вплотную вырывают траншею 0,4 – 0,5 м под углом 35 градусов на глубину уже имеющегося основания.
2. Освобожденную поверхность очищают от грязи и штукатурки, убирают обвалившийся материал, обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Это улучшает адгезивные свойства поверхности (улучшает сцепление).
3. Далее при помощи арматуры основание анкерят: через отверстия с промежутком в 0,6 – 1,2 м 3 – 4 ряда вбиваются анкера между камнями (в случае бутового типа основания). Затем все установленные анкера обвариваются арматурой с сечением 10 — 14 мм. Если образовываются трещины или крошится камень, то пространство заливается раствором бетона, при этом применяется местная опалубка. Поверх арматуры устанавливают металлическую сетку с крупным шагом.

4. Монтируется на расстоянии 5-15 см опалубка из обрезной доски. Промежуток и между старой частью основания и опалубкой заполняется раствором бетона. Незначительно разрушившееся основание можно укреплять раствором в пропорции цемента и песка 3:1. Но для домов в аварийном состоянии лучше использовать большее количество цемента высокого качества. Для постепенного застывания бетона без трещин поверхность периодически смачивают.

Укрепленное основание залитое бетонным раствором

5. После застывания бетона можно нанести слой гидроизоляции. На завершающем этапе траншею засыпают и плотно утрамбовывают.

Такой способ усиления увеличивает несущую способность всего основания.

Есть другой способ укрепления — с использованием железобетонных обойм, которые также закрепляются на анкеры. Такой монолитный железобетонный пояс не только более надежный, но и позволяет возводить второй этаж. Только строительство необходимо отложить на пару месяцев пока не произойдет естественная усадка, и строение не примет новое устойчивое положение.

Качественный ремонт фундаментов – это залог того, что будет остановлено проседание и перекос строения, появится возможность возведения дополнительного этажа.

Основные проблемы с основанием построек возникают в следствии с причинами:

Утрата прочности. Возникает под воздействием влаги, допущены ошибки при укладки, не использовались качественные материалы.
Подстилающая почта утратила несущую функцию, грунтовая влага, подземные воды размягчают почву и она проседает.
Вспучивание грунтового слоя. В этом случае, тоже не обходиться без подземных вод.

Прокладка теплоизоляции и гидроизоляции. В случаях, когда подошва основы располагается выше линии промерзания грунта и значительное воздействие морозного пучение оказывает разрушение, то основу укрепляют щебнем, песком и можно использовать камень.

Наращивание ленточного основания. При выявлении деформации и трещин можно провести работы по подводке нового под старым основанием. Самостоятельный ремонт ленточного фундаментапод существующим требует сил и времени на восстановление.

Заявка-замер Наш специалист позвонит Вам и договориться о встрече

Расчет Мы делаем полный расчет забора в 3 вариантах

Договор Вы подписываете договор и вносите 40% предоплаты

Изготовление На собственном производстве мы быстро реализуем Ваш заказ

Монтаж Наша бригада качественно и в срок устанавливает Ваш забор

Итак, под существующей основой делается выемка не больше 80 см, которая потом заливается цементным раствором.

Бетонирование подстилающей почвы. Когда грунт проседает от основания дома, его можно пропитать цементом и бетоном, что увеличит противостояние воздействия влаги. Выкапывают шахту 15-20 см в диаметре под наклоном 35 градусов. Яма должна упереться в грунт под основой. В сам туннель заводят металлическую трубку, через которую будет поступать раствор. Его заливают постепенно, давая пропитаться почве. Процедура повторяется несколько раз в сутки. Если работы кажутся вам трудоемкими, закажите их у наших специалистов, перейдя на главную страницу сайта.
Водоотведение — важная мера, которая обеспечит долговечность основания построек. Если своевременно провести меры по отведению скопления воды, то ремонт ленточного фундамента своими руками может в дальнейшем и не понадобиться. Самый простой способ – это вырыть траншею вокруг дома, по которой лишняя вода будет стекать, минуя сооружения. Также, правильная установка отмостки гарантирует долговечность фундамента. И, конечно, не забываем о дренажной системе, состоящей из перфорированных труб, отводящих грунтовые воды в сторону.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.

6 проголосовавших: 14

Фундамент для забора ленточный подробная информация, полезные советы, видео советы, особенности и технология строительства по шагам

Для того чтобы забор вокруг участка действительно был защитой, а не просто декоративным забором, он должен быть основательным и обязательно стоять на фундаменте.

Содержание:

Материалы для строительства ленточного фундамента

Преимущества ленточного фундамента для забора

Недостатки ленточного фундамента для забора

Строительство ленточного фундамента для забора

Шаг 1 — Подготовительные работы

Шаг 2 — Разметка

Шаг 3 — Работы после разметки

Шаг 4 — Армирование

Шаг 5 — Заливка

Наиболее оптимальный вариант фундамента для забора – ленточный, получивший такое название за то, что представляет собой сплошную ленту, которая тянется по всей длине ограждения не прерываясь.

Ленточный фундамент прост в возведении и эксплуатации, надежен, неприхотлив, долговечен и не требует использования сложных технологий и каких-то особых инструментов или материалов.

Единственный недостаток ленточного фундамента – высокий расход материалов, что частично компенсируется их стоимостью.

Материалы используются самые простые:

цемент,
песок,
щебень,
кирпич
или бутовый камень.

Материалы для строительства ленточного фундамента

Вариантов материала для заливки ленточного фундамента может быть несколько.

Железобетон

Стандартный и самый распространенный вариант. В опалубке или траншее создается армирующий пояс из металлических прутьев и затем заливается бетоном с мелким щебнем.

Лучше всего такой фундамент подходит для сыпучих грунтов вроде песчаного, так как является наиболее устойчивым. Для твердых пород грунта можно использовать и другие варианты.

Бутовый фундамент

В этом случае траншея заполняется бутовым камнем и затем заливается цементным раствором. Также используется при строительстве на сыпучих породах с включениями скальной породы.

Возводя фундамент такого типа, важно проследить, чтобы раствор проник во все пустоты, без образования воздушных пузырьков, так как они могут привести к расколу массива.

Кирпич

Самый простой и быстрый вариант, который подходит для твердых и средних по мягкости пород почвы. В этом случае фундамент напоминает кирпичную кладку, но с большим количеством цементного раствора, благодаря которому кирпич схватываются в единый массив.

По ширине такой фундамент должны быть шире, чем сам забор.

Преимущества ленточного фундамента для забора

Малая заглубленность

Так как забор, даже самый массивный, создает меньше нагрузки, чем дом, фундамент для него может быть достаточно неглубоким, в редких случаях превышая 70-80 см.

Это сокращает расходы и фундамент получается более дешевым, чем аналогичный для дома или гаража, даже равный площади и протяженности.

Прочность и надежность

При полном соблюдении технологии и правильных расчетов, такой фундамент исправно прослужит не одно десятилетие, а забор будет стоять ровно при любых погодных катаклизмов. Армирующий слой не дает массива бетона расколоться на части, а масса фундамента создает достаточный противовес попыткам повалить забор.

Возможность монтировать трубы и штыри, служащие основаниями для столбов сразу в фундаменте, на всю его глубину, что дополнительно повышает устойчивость забора в целом.

Недостатки ленточного фундамента для забора

Расход материалов

Несмотря на то, что материалы для такого фундамента нужны самые простые, из-за большого объема стоимость всех работ нельзя назвать низкой.

Но если нужен надежный и долговечный фундамент, то расходы должны играть вторичную роль, а экономия на материалах или глубине залегания может привести к снижению качества всего забора.

Подготовительные работы

Ленточный фундамент можно заливать прямо в траншею, если строительство ведется в твердом грунте.

Но если придерживаться технологии, то для получения максимально надежного и качественного результата требуется создание опалубки по всей высоте фундамента и армирующего пояса, что усложняет работу и увеличивает ее стоимость.

Строительство ленточного фундамента для забора

Шаг 1 — Подготовительные работы

В первую очередь нужно сделать разметку и приготовить все необходимые материалы с инструментами.

Шаг 2 — Разметка

Для разметки понадобятся колышки, которые размещаются по всем углам будущего фундамента и между ними леской или строительным шнуром натягиваются внешний и внутренний периметр опалубки.

Глубина зависит от типа грунта и массивности забора, но обычно она составляет 50-80 см, больше требуется в редких случаях, например, если забор планируется в два кирпича или еще толще. Дополнительно 10-15 см нужно оставить под подушку и подошву фундамента.

Если грунт сыпучий, то стенки траншеи должны немного расширяться, так как во время работ они в любом случае будут осыпаться, и если не сделать запас по ширине, фундамент получится уже, чем нужно.

Шаг 3 — Работы после разметки

На дно готовой траншеи засыпается мокрый песок, который нужно тщательно утрамбовать, чтобы получился плотный однородный слой. На песок укладывается мелкий или средний щебень и сверху заливается цементным раствором, который нужно выровнять и дать схватиться.

В результате получается подошва фундамента, на которую и будет укладываться основной массив бетона или бутового камня.

Если работы ведутся в твердом грунте, опалубку можно возводить только над поверхностью почвы, чтобы получился небольшой выступ. Он необходим для того, чтобы на фундаменте не накапливалась влага. Если же грунт мягкий или сыпучий, стенки опалубки должны начинаться от подошвы на дне траншеи.

Шаг 4 — Армирование

Следующий этап – армирование. Для этого потребуется толстая стальная проволока, арматура или другие металлические прутья или полоски.

На расстоянии нескольких сантиметров от стен траншеи или опалубки от самой подошвы вяжется сплошная сетка из арматуры и проволоки, которая в будущем не даст фундамента разделиться на отдельные части даже если он треснет насквозь.

Шаг 5 — Заливка

Заливается фундамент равномерно от одной точки слоями по 25-30 см толщиной и по завершению каждого бетон трамбуется вибратором. П

осуществление заливки не должен прерываться, иначе он будет неравномерно схватываться, что может привести к отслоению и появлению трещин в будущем.

Если используется не бетон, а кирпич или камень, между их рядами также прокладывается арматура или металлические полосы. Укладка происходит равномерно по всей длине и каждый слой заливается раствором так, чтобы он полностью заполнил все промежутки между камнем и не вышли воздушные полости.

По завершению работ фундамент нужно накрыть пленкой до полного схватывания, иначе дождь и другие осадки могут повредить качество бетона и целостность всего массива.

Фото и видео установки столбов под забор своими руками без бетонирования

На тяжелых влажных почвах установка столбов для забора имеет свои особенности. Если установить опоры в глинистый грунт без бетонирования, или с применением бетона, но на небольшую глубину, то весной почти наверняка такие опоры поднимутся над поверхностью грунта на несколько сантиметров. Это вызвано так называемым пучением почвы.

Почва – не монолитная структура. В ней достаточно много пустот, от крупных, и до микроскопических. Это подтверждается очень простым опытом, который каждый из нас проводит, когда выкапывает в почве любое углубление.

Установка деревянных столбов

Нехитрый эксперимент

Допустим, мы ставим обыкновенные деревянные опоры под забор, и вкапываем их наипростейшим способом. Выкопали скважину, установили в нее опоры, и начинаем засыпать обратно грунт, периодически его трамбуя. И тут мы видим, что земли для засыпки не хватает. Приходится брать почву где-то неподалеку.

Законы геометрии нам подсказывают, что такого не может быть: объем вырытой скважины почти полностью заполнен нижней частью столба, расстояния от опоры до краев скважины еле хватает, чтобы работать бруском-трамбовкой. И тем не менее – вынутый из ямы грунт всегда занимает объем меньший, чем объем самой ямы.

Вынимая почву, мы своими руками нарушили систему почвенных пустот. В агрономии их называют почвенными капиллярами. Грунт без капилляров стал однородной сыпучей массой, с объемом почти на четверть меньше изначального. А если грунт еще и утрамбовать, то разница в объеме составит около тридцати процентов.

Вездесущая вода

На определенной глубине в почве залегает слой грунтовых вод. Эта глубина может равняться нескольким метрам, а может и полуметра не достигать, но грунтовые воды в почве присутствуют всегда. Даже когда лето очень засушливое, на определенной глубине мы видим, что почва становится все более и более влажной по мере заглубления. Все почвенные пустоты заполнены водой, либо жидкой, либо в виде пара.

Зимой, превратившись в лед, вода расширяется, соответственно, объем пропитанной ею слоев почвы заметно увеличивается, почва вспучивается. На все, что находится выше ледяных слоев, возрастает давление, в том числе и на опоры, несущие забор. Давление может быть достаточно высоким, чтобы вытолкнуть наверх инородный предмет, в данном случае столб.

Поэтому в местности, где преобладают влажные глинистые почвы, по весне «растут» опоры, трубы водозаборных колонок, и даже фундаменты домов, причиняя хозяевам построек немало хлопот. На фото – печальная картина, выжатые из земли опоры.

От теории – к практике

Существует несколько способов обойти такой неприятный эффект, как выжимание из почвы столбов. Вот некоторые из них:

установка на неглубокий широкий ленточный фундамент;
монтаж системы укосин – для сельской местности, и домов в стиле кантри;
забутовка столбов в грунт с предварительной укладкой дренажа.

Самый простой способ – не заглублять основания столбов в грунт. Установка столбов для забора при помощи системы укосин – достаточно распространенный метод там, где глубина промерзания выше двух метров, а у нас таких территорий немало. На фото – пример такой изгороди в сельской местности.

В сельскохозяйственных изгородях укосины применять вполне допустимо, но в городских условиях забор на укосинах – нежелательное явление. Свободное пространство в городе — дефицит, а укосины его отнимают, да еще и портят вид забора.

Если речь идет о капитальных оградах, то в этом случае применяют ленточный фундамент. Суммарный вес монолита фундамента настолько велик, что преодолевает силу вспучивания грунта, или равномерно приподнимается вместе с почвой. Но и этот способ срабатывает не всегда – в некоторых случаях даже забор на ленточном фундаменты весной переламывает.

Ленточный фундамент для забора не всякий хозяин решится делать своими руками, чаще применяют нижеописанный способ установки столбов.

Забутовка столбов без бетонирования

В этом случае яма под столб делается на 30-40 см глубже, чем планируемый уровень заделки опоры. В скважину сначала на вышеуказанные 30-40 см засыпают мелкий щебень, битый кирпич, керамзит, или другой дренажный материал. Его тщательно утрамбовывают, поливая водой. И уже на эту дренажную подушку производится установка опоры, с последующей забутовкой тем же щебнем, смешанным с песком или грунтом.

Дренаж вокруг нижнего торца опоры позволяет грунтовым водам вовремя отступить, и вспучивания не происходит. Чтобы в дренирующий слой не попадали дождевые и талые воды, грунт вокруг опоры утрамбовываем куполообразно. Схема в разрезе – на фото.

Вышеописанный способ на очень сырых грунтах часто дополняют так называемым якорем. К нижнему отрезу опоры приваривают, или прибивают, если столб деревянный, крестовину или площадку, диаметром на 6-10 см шире опоры. Эта крестовина при вспучивании почвы упирается в вышележащие слои, и столб остается на месте.

Установка столбов своими руками, да еще без бетонирования – очень выгодный прием, если вы хотите сэкономить деньги и время. На видео вы можете поэтапно посмотреть, как производятся все операции по забутовке. Если установку вести по всем правилам, то такой забор простоит ничуть не меньше, чем забор на бетонных основаниях.

Устройство фундамента для забора из профнастила: фото и видео инструкция

Ошибочно думать, что фундаменту для забора из профнастила обязательно необходимо быть ленточным. Для его сооружения можно воспользоваться совершенно иным методом. Как залить фундамент под забор из профнастила, мы подробно опишем в этой статье, снабдив ее фото и видео.

Ленточный фундамент под забор

Варианты

Существует несколько строительных конструкций, на которых может быть сооружена ограда вокруг частного дома:

Столбовая заливка. Выкопайте довольно большие по объему ямы с шагом 1-5 метров. При монтаже столбов, их можно забить в грунт, а после этого залить цементно-гравийной смесью. Осуществить фиксацию основного заборного полотна на несущих столбах, выступающих из грунта. Столбовая заливка как основа для ограды из профнастила будет оптимальна в том случае, если между опорами сделать небольшое расстояние. Дело в том, что профнастил характеризуется парусностью, что активным образом влияет на стоимость работ;
Монолитная заливка применяется в случае болотистой почвы или желания заказчика соорудить тяжеленный забор с монтажом опорных столбов в слои бетона, выполненные заранее. Подобная конструкция часто используется в качестве части фундамента для присоединенных к ней сооружений. Цена работ в данном случае значительно возрастает, однако конечный результат ценится больше;
Каменная конструкция. Если разобраться, то подобную конструкцию нельзя назвать фундаментом, так как ее не нужно заглублять непосредственно в грунт. Для ее сооружения вам понадобятся валуны большого веса, крепежная арматура из металла, а также два вида раствора. Возведите пояс из камней метр на метр. А над ним монтируйте саму оградку. Совершенно не оправдан для профлистов, в виду их легкого веса и низкой стоимости.
Ленточный фундамент. У такого забора сверху периодично выступают детали арматуры. При этом преимуществами ленточной заливки является минимум расхода денежных средств на приобретение строительных материалов, а также минимальные усилия на выполнение работ;
Может характеризоваться отдельно стоящими углубленными подушками с опорными столбами. В таком случае это ленточно-столбовой тип.

Подготовка под заливку фундамента

Наиболее оптимальный фундамент в случае забора из профнастила – это ленточный вид. Его можно залить без затруднений. К тому же он идеален и по своим цене и качеству.

Возведение

Возводится надежный фундамент ленточного типа по следующему алгоритму действий.

Этап первый: разметочный

Забейте ряд колышков с бечевкой по периметру сооружаемого забора. Бечевку натяните в одну линию, а в местах поворота конструкции, а также монтажа калитки крепко зафиксируйте. Для выполнения последующих работ лучше иметь при себе прибор наподобие теодолита. Дело в том, что возможные перепады по длине ограды могут иметь существенные размеры, что, безусловно, потребует углубленных или поверхностных земляных работ. Для экономии собственного времени, лучше приобрести такой прибор;

Этап второй: копаем канаву. Вдоль линии забора потребуется вырыть канаву глубиной в районе 30-35 см. Углубите ее там, где планируется установить столбы. Тут многое будет зависеть от вида грунта на вашем участке. Специалисты рекомендуют оставлять между крепежными столбами не больше 2-х м. В ином случае сильный ветер попросту снесет сооруженную вами оградку, и работы нужно будет повторять. Минимально возможной шириной траншеи является расстояние в 40 см. Это необходимо для того, чтобы установить опалубку, что займет часть расстояния;

Этап третий: столбово-арматурный

Далее в вырытые вами ямы установите столбы. В качестве столбов можно использовать трубы из железа. Каждый столб должен иметь высоту не меньше 2,5 м., дабы быть выше человеческого роста. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы столбы стояли строго вертикально. Насыпным методом закрепите столбы. А перед тем, как будет установлена опалубка, дно траншеи засыпьте гравием в качестве своеобразной «подушки» для бетонной смеси. Затем положите «арматурный пояс», а к его штырям закрепите саму ограду. Покупайте самую простую рифленую арматуру;

Этап четвертый: опалубка

Опалубка из досок должна быть видна над поверхностью земли на 20 см. Следите за тем, чтобы она характеризовалась вертикальными плоскостями. Закрепите ее снаружи при помощи щебня и камней;

Этап пятый: бетонирование

Поэтапно заливайте опалубку и вырытые ямы приготовленным раствором: подземную часть залейте раствором бетона, а верхнюю – цементно-песчаной смесью. Доски опалубки демонтируйте через день по окончанию бетонирования. Однако саму ограду из профнастила устанавливайте не раньше, чем через 7 дней.

Подведем итоги

Самостоятельно соорудить фундамент под забор, как на фото, не сложно. Следуйте нашим указаниям и советам опытных специалистов и у вас все получится!

[OPEN] Невозможно снять забор на круглом фундаменте

Продукт: The Sims 4
Платформа: ПК
На каком языке вы играете в игру? English
Как часто возникает ошибка? Каждый раз (100%)
Какой номер вашей текущей версии игры? 1.62.67.1020
Какие дополнения, игровые пакеты и каталоги у вас установлены? Все, кроме: Realm of Magic, Vampires и Spooky.
Шага: Как мы можем найти ошибку самостоятельно? Поместите круглую площадку/фундамент с ограждением (есть 3 размера) и попытайтесь удалить круглую сторону ограждения.Либо щелкнув по нему и используя Удалить забор (опции там нет, хотя она должна быть), либо с помощью кувалды.
Что происходит, когда возникает ошибка? Круглая сторона забора не может быть удалена. (хотя его можно заменить забором другого типа) Sledgehammer не выделяет забор, а только пол. пишет, что удалять нечего (можно удалить всю комнату) Или воспользоваться опцией «убрать забор» по клику забор не появляется. Просто «убрать пол»
Что вы ожидаете увидеть? Я ожидаю увидеть опцию «удалить забор» при нажатии (иногда дважды, если сначала выделяется вся комната) забора.Как это происходит с прямыми сторонами забора. Уметь снимать забор кувалдой, как вы можете на прямых кусках.
Установили ли вы какие-либо настройки с игрой, например. Пользовательский контент или моды? Никогда не использовался.
Эта проблема возникла после внесения определенного исправления или изменения в вашу систему? Нейтрально/не уверен

‌

Как уже упоминалось, когда вы размещаете круглый фундамент с забором на нем, вы не можете удалить забор с круглой стороны каким-либо образом, кроме как удалив всю комнату.

Это также имеет место, если вы поместите круглый фундамент, который поставляется без ограждения, поместите ограждение и попытаетесь удалить его впоследствии.

Закругленный фундамент с ограждением по умолчанию имеет больше вариантов размеров, чем без ограждения, поэтому в некоторых случаях вы захотите использовать более крупный фундамент с ограждением (и удалить его).

Я добавил изображения того, как это выглядит

РЕДАКТИРОВАТЬ от Crinrict: добавлен тег в заголовок

Ark: Survival Evolved Как построить забор

Обновлено: 02 нояб. 2021 г., 14:24.

Держите своих динозавров в безопасности в загоне

Подробности смотрите в этом видео:

Эволюция Ковчега Выживания | Построить | Как построить забор

Вы можете приручить идеального динозавра в игре Ark Survival Evolved, но где его хранить после приручения? Если оставить динозавров «бродить», это может привести к неприятным последствиям, поэтому строительство забора для удержания ваших ручных животных может быть весьма полезным. Единственная проблема в том, что, по крайней мере, вначале строительство забора кажется запутанным. Вот несколько советов и простое руководство о том, как это сделать.

Есть две основные конструкции, которые вы можете использовать: Деревянный фундамент забора и Деревянная опора забора. Фундамент в основном используется в качестве начала для возведения стен вокруг участка. Используя эту технику, вы можете легко создать загон для своих динозавров. Основное различие между фундаментами забора и опорами забора заключается в том, что фундаменты размещаются непосредственно на земле, тогда как опоры используются для возведения конструкций в виде ровных высот.

Как это работает:

Изготовление фундаментов для деревянных заборов или деревянных опор для заборов
Размещение секций стен поверх фундаментов
Опоры ограждения могут крепиться к фундаменту и другим опорам ограждения.Также на них можно строить стены и заборы

Вас также может заинтересовать:

Вырвавшись из обыденного мира через загадочный игровой портал, я здесь, чтобы выполнить свою давнюю миссию исследователя и поделиться с вами своими приключениями.

Игрок с: 2007 г.

Любимый жанр: PVP

Сейчас в игре: Doom Eternal, Raft, The Isle, Stranded Deep, 4story, Metin2, Counter-Strike Global Offensive, PlanetSide, Realm of the Mad God Exalt, Warcraft III, Titan Quest, World of Warcraft

Топ-3 любимых игр:League of Legends, Witcher 3: Wild Hunt — Blood and Wine, The Sims 4

Удаление бетонных оснований настила — Concord Carpenter

Удаление фундамента бетонного настила

Роберт Робиллард о том, как сделать

Как снять опору из бетонных труб

В строительстве мы используем бетонные фундаменты для возведения настила и для поддержки некоторых участков жилой застройки, не имеющих полного фундамента.Фундаменты обеспечивают поддержку вашего настила при постоянных и стационарных нагрузках и переносят эти нагрузки в сосредоточенные точки с землей. В мире ремонта и строительства, в котором я живу, иногда случаются ошибки. В этой статье вы найдете несколько советов, которые можно использовать при демонтаже фундамента бетонного настила без землеройной машины.

Удаление фундамента бетонного настила

Удаление бетонных оснований настила лучше всего выполнять с помощью экскаватора, обратной мотыги или даже с помощью грузовика или трактора.Бывают случаи, когда вы просто не можете загнать машину или грузовик в помещение или у вас нет доступа к машине. В этом случае вам нужно удалить его вручную.

Недавно у нас был сотрудник, который использовал бетонную трубчатую опору неправильного размера в проекте. Чтобы усугубить травму, он сместил J-образный болт не по центру. Что делать со смещенным от центра J-образным болтом, обсуждается в другой статье, которую вы можете прочитать здесь: Как отремонтировать анкерный болт для бетонного настила

Мои ребята обсуждали со мной возможность добавления к фундаменту, использования арматуры и трубы большего размера, даже добавления второй опоры. Я решил, что лучше удалить его и начать сначала. Ключ к удалению фундаментов бетонного настила заключается в том, чтобы выкопать их так, чтобы они болтались в отверстии, а затем вытащить их, используя рычаг в качестве механического преимущества. Механическое преимущество – это мера усиления силы, достигаемая за счет использования инструмента, прикрепленного к фиксированной точке или расположенного в ней. [точка опоры]

Шаги по снятию фундамента бетонного настила

Убедитесь, что конструкция поддерживается, удалите опорную стойку, если она имеется.
С помощью лопаты вручную раскопайте основание не менее чем на 3/4 окружности и не менее чем на 2/3 длины основания.
Копайте, пока не увидите, что фундамент немного качается. Чем больше вы копаете, тем легче будет опора. Копать — это легкая часть, а поднимать — сложно.
Используйте цепь достаточной длины, чтобы обернуть вокруг диаметра бетонного основания не менее двух раз. Используйте крюки на цепи, чтобы закрепить ее на себе.
Проденьте 6-футовый каменный стержень через цепь.
Используйте деревянный брусок в качестве точки опоры под каменным стержнем и поднимите опору из отверстия. Можно использовать дополнительные цепи, чтобы помочь вытащить опору из земли. См. пример
Если поблизости находится дерево, сооружение или даже ваш грузовик, вы можете использовать съемник троса ручной лебедки, чтобы вытащить опору. Использование лебедки обеспечивает тяговое усилие и позволяет удерживать опору на месте, пока вы перемещаете цепь или увеличиваете высоту точки опоры.

Совет. Мы купили муфту 5/8″ и болт с проушиной для крепления к J-образному болту фундамента бетонного настила.После установки на j-образный болт мы прикрепили длинный конец к болту с проушиной и к буксирному ремню, обернутому вокруг ближайшего дерева. Буксирный ремень защищает дерево и увеличивает длину лебедки. Дерево использует надежный фундамент, от которого можно тянуть. Использование муфты и болта с проушиной помогло нам достать фундамент наполовину из отверстия. В конце концов нам пришлось переместить трос лебедки на нижнюю цепь для лучшего рычага и вытащить опору.

Разборка основания для утилизации

После того, как основание было удалено, мы хотели разделить его пополам, чтобы уменьшить его размер, чтобы мы могли легко вынести его в мусорный контейнер.Используя ударную дрель SDS, мы просверлили несколько отверстий диаметром 3/8 ″ по среднему диаметру, прокатав фундамент два или три раза, чтобы просверлить несколько или более отверстий. Поместите кирпич 4 × 4 или блок под середину фундамента. рядом с этими отверстиями.

Удерживая один конец фундамента на земле, ударьте по нему кувалдой в воздухе. Заполните отверстие или, в нашем случае, установите новый фундамент большего размера.

Уплотнить почву

Одной из проблем при удалении фундамента и установке нового является нарушение почвы вокруг фундамента.Как только почва удаляется из своего первоначального местоположения, она имеет тенденцию увеличиваться в объеме, потому что меньше давления, удерживающего частицы почвы вместе. Эта почва больше не представляет собой плотную целину, а наполняется теперь, когда она была нарушена. Когда почва позже укладывается в качестве насыпи для изменения сорта, она все еще находится в «рыхлом» состоянии и нуждается в уплотнении. Обязательно уплотняйте почву 8-12-дюймовыми подъемами, когда вы заполняете новое основание. Мы также уплотняем новое отверстие / внутреннюю часть опорной трубы с помощью 4 × 4.

Безопасность террасы и крыльца

Ознакомьтесь с нашей статьей

«Безопасность на палубе — ремонт или замена».

Разница между фундаментом и фундаментом | Что такое фундамент | Разница между фундаментом и фундаментом

Разница между основанием и фундаментом

Ниже приведено сравнение фундамента и фундамента

Фундамент	Фундамент
Часть фундамента, соприкасающаяся с землей.	Компонент здания, передающий структурные нагрузки на землю от надстройки.
Сооружение, передающее нагрузку от надстройки на грунт	Фундамент, находящийся в контакте с землей.
Обеспечивает поддержку всего здания.	Обеспечивает поддержку отдельных столбцов.
По аналогии со ступнями ноги.	Можно сравнить со ступнями ноги.
Фундамент бывает двух типов: мелкозаглубленный и глубокий	Фундамент мелкозаглубленный
Это цоколь стены	Он находится под стеной фундамента.
Этот фундамент включает плиту, арматуру, которые изготовлены из кирпичной кладки, кирпичной кладки или бетона.	Типы фундаментов включают сваи, кессоны, фундаменты, опоры, боковые опоры и анкеры.
Фундамент усиливает поддержку отдельной колонны.	Это фундамент является обширной опорой, поскольку он обеспечивает поддержку группы фундаментов как всего здания.
Количество фундаментов опирается на фундамент.	Фундамент представляет собой опору, выдерживающую все виды нагрузок.
Фундамент передает нагрузки непосредственно на грунт.	Это фундамент находится в непосредственном контакте с грунтом и передает его в грунт.
Все фундаменты не могут быть фундаментами	Но все фундаменты являются фундаментами.
Типы: Ленточный фундамент. Распорный или изолированный фундамент. Комбинированный ленточный фундамент	Типы: Мелкий фундамент и Глубокий фундамент

Что такое фонд?

Фундамент — это самая нижняя часть любой конструкции , основная функция которой состоит в том, чтобы воспринимать нагрузку от верхних компонентов и безопасно передавать ее на нижний слой почвы. Как правило, фундаменты бывают двух типов: мелкий фундамент и глубокий фундамент.

Мелкозаглубленный фундамент передает нагрузку на мелкозаглубленный до 1,5м. Т Глубокий фундамент передает нагрузку на более глубокие твердые слои под поверхностью земли, имеющие глубину более 1,5 м.

Мелкозаглубленный фундамент используется для конструкции небольшой высоты, которая имеет горизонтальную ширину больше, чем вертикальную высоту. Высотное здание, такое как небоскреб, или здание, построенное на очень слабом грунте, требует глубокого фундамента. Если здание в будущем будет расширяться вертикально, то следует предложить глубокий фундамент.

Подробнее: Типы фундаментов и их использование в строительстве

Типы мелкозаглубленных фундаментов

Читаю представляют собой мелкозаглубленный фундамент различного типа,

Типы глубоких фундаментов

Читаю разные типы глубокого заложения,

Подвалы.
Плоты плавучести (коробчатые полые фундаменты)
Кессоны.
Цилиндры.
Фундаменты шахт.
Свайные фундаменты.

Почему Требуется фундамент?

Ниже приведены основные цели проверки фундамента любой конструкции,

Фундамент является основным фактором, обеспечивающим устойчивость любой конструкции. Чем крепче фундамент, тем более устойчивой становится конструкция.
Правильно спроектированный и усиленный фундамент обеспечивает отличную ровную поверхность для верхнего основания и прочную основу для строительства.
Хорошо спроектированный фундамент играет важную роль в предотвращении бокового смещения опорного материала.
Фундамент необходим для правильного распределения нагрузки на конструкцию. Такое правильное распределение помогает избежать неравномерной осадки здания. Дифференциальная осадка является нежелательным строительным эффектом.
Его основная функция заключается в передаче нагрузки от конструкции на большую площадь основания, а затем на грунт под ней. Передача нагрузки на фундамент должна быть в пределах допустимой несущей способности грунта.

Подробнее: Фундамент против фундамента

Что такое фонд поддержки?

Фундамент представляет собой часть фундамента , которая поддерживает его и передает нагрузку на большую площадь грунта, , поэтому защищает фундамент от осадки . Как правило, он снабжен арматурой и залит бетоном. Фундаменты в основном используются в сочетании с мелкозаглубленными фундаментами .Ширина и глубина любого фундамента в основном зависят от типа грунта, размера и типа фундамента.

Подробнее: 9 типов строительных материалов для фундамента

Типы фундаментов

Подписка различные типы фундаментов,

Слова эксперта:

Фундамент или фундамент

Фундамент и фундамент не являются двумя разными компонентами конструкции здания. На самом деле оба являются единым компонентом строительной конструкции. Фундамент – самая нижняя часть любого фундамента.

Фундамент имеет нижнюю часть, выполненную с основанием, усиленным арматурой . Типы фундамента выбираются в зависимости от глубины заложения, типа грунта и строения. Как правило, фундаменты имеют больше типов в фундаменте малой глубины по сравнению с глубоким фундаментом.

Наконец, фундамент и основание являются отдельными компонентами любой строительной конструкции; главное отличие в том, что подошва самая нижняя часть фундамента.

Таким образом, можно сказать, что разница между основанием и фундаментом очевидна.

Смотреть видео: Различные типы фундамента

Часто задаваемые вопросы:

Фундамент против фундамента

1. Часть фундамента, которая соприкасается с землей, является основанием, а компонент здания, который передает свои структурные нагрузки грунту, называется фундаментом.
2. Фундамент выполняет функцию поддержки здания, а фундамент поддерживает колонны.
3. Сравнительная разница в том, что все фундаменты являются фундаментами, но не все фундаменты являются фундаментами

Что важнее фундамента или фундамента?

Когда фундаменты и фундаменты закладываются для формирования полной подконструкции, первый фундамент укладывается на грунт, а затем фундамент, на который ложится нагрузка от колонн.

Все ли фонды имеют фундамент?

Как правило, большинство фундаментов имеют опоры, однако нет необходимости устанавливать опоры под фундамент, когда грунт теряет или ослабевает под несущей нагрузкой конструкции.Известно, что фундаменты хорошо работают в хороших почвенных условиях, но не подходят для бедных почв с низкой несущей способностью.

Определение фундаментов

Что такое фундамент

Фундамент является одним из компонентов фундамента , который поддерживает его и передает нагрузку на большую площадь грунта, , поэтому он защищает фундамент от осадки . Он снабжен арматурой и залит бетоном. Фундаменты в основном используются в сочетании с мелкозаглубленными фундаментами , обычно

Вам также может понравиться:

пошаговая инструкция + видео

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент

представляет собой монолитную ленту из бетона, проходящую под всеми несущими и внутренними стенами здания или зданий. Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

Для зданий, выполненных из прочных, тяжелых материалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.п.
Для зданий с большим перекрытием
На местности с преобладанием неоднородного грунта
В том случае, когда планировка здания предусматривает подземный гараж, цокольный или цокольный этаж

Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, зеленых сараев, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

Способность выдерживать высокие весовые нагрузки конструкции
Простота создания фундамента своими руками
Высокий срок службы фундамента
Разные виды ленточной основы, подходящие для разного размера кошелька
Специальная техника не может быть применена

Среди основных недостатков выделяют:

Большой объем работы
Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунта
Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент

может иметь разную глубину. Если он строится для коттеджа или других «тяжелых» построек, то глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным. Для деревянных построек и внутренних стен фундамент может быть в пределах 60 см в глубину, и такой тип фундамента называется малозаглубленным.

Типы ленточного фундамента

Ленточный фундамент

делится на несколько основных типов:

Монолитный , созданный из армирующих перевязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента является самым прочным и долговечным, т.к. не состоит из конструктора, аналогично сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высокая материальная стоимость материалов, а также сложность работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из вареных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Блоки устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, служащим для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала. Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на подкосах скал, т.к. возможен разрыв стыков блоков, в результате чего деформируется весь фундамент (будет как бы зигзаг) и вся конструкция может рухнуть. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента – это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ блоков выделяют повышенную скорость возведения фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, к тому же блоки можно ставить, оставляя пустоты, а это +20% экономии) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность здания. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а уж тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого и рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы стараются заработать побольше, используя более дешевый цемент, прорывая хотя бы глубокую траншею и т. д.

Основными компонентами бетона для любого фундамента являются вода, цемент, щебень и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять через сито. К щебню особых требований нет, главное, что бы его размер был оптимальным – не слишком большим, но и не слишком маленьким.

Что касается соотношения песок/цемент/щебень, то необходимо придерживаться следующей пропорции – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что гравия должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).

Смесь замешивается в миксере, приобретаемом перед началом строительства. Цена у нее недорогая, а также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Необходимо учитывать 3 особенности смешивания бетона и раствора:

Если заливать фундамент в холодное время, то вода будет нагреваться, поэтому раствор быстрее схватится
В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин
Как упоминалось ранее, что воды должно быть больше, чем цемента, нужно учитывать, что мокрый песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители об этом забывают и в результате получается очень редкое решение.

С раствором разобрались, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим к делу:

Создание чертежа схемы будущего фундамента с указанием всех точных размеров.Рассчитать необходимое количество материалов.
Подготавливаем участок: убираем весь садовый мусор, по возможности выравниваем холмы и ямы. Размер зачищенного участка должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
С помощью колышков и веревок разметьте площадь будущего фундамента. Строго соблюдайте все размеры и углы.
Побег из окопа. Его ширина может быть разной. Если в будущем будет кирпичная стена – не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, то фундамент будет служить стеной для него, поэтому ее нужно будет делать высокой. Траншею можно копать как лопатой, так и спецтехникой – мини-эскалатором.
После того, как траншея вырыта, тщательно утрамбуйте дно и создайте дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем песком, заливаем водой и тщательно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создать подушку из щебня.
После того, как дренажный слой будет создан, переходим к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрыть стены траншеи, что бы не препятствовать просыпанию грунта на фундамент.
Перейти к поэтапной заливке фундамента. Первый слой (около 10 см) насыпают на дренажный слой с гидроизоляцией.Подождите, пока миномет схватится. Этот первый слой бетона, по сути, так же является гидроизоляцией подстилающего грунта.
Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки для внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирают строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не смялась от действия раствора и грунта, создают специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см – высота цоколя.
Опалубка для фундамента
Созданная в опалубке размещена арматура. Брусья размещают горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматурный стержень зажимают между собой проволокой или прихватывая сваркой. Шаг стержней вертикальной арматуры должен быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования – повышение прочности конструкции.
Раствор бетонный для опалубки. Это следует делать правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлическую планку в разных местах и дополнительно стучит по опалубке наружных стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
Когда ленточный фундамент будет полностью залит, оставьте его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снять через неделю после заливки.
После снятия опалубки наружные стены ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционным слоем. С этой целью фундамент покрывают битумной мастикой, обладающей хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести чистовое действие – засыпку, то есть пространство между грунтом и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом, завершающем этапе, следует позаботиться о том, чтобы случайно не сорвать гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента на 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология создания монолитного ленточного фундамента своими руками. Если делать эти шаги аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент может прослужить вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента это очень трудоемкий и к тому же материалозатратный процесс, помните, что скупой платит дважды!

Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

Ремонт и замена столбов забора — Новости Матери-Земли

1 / 5

Вбейте прокладки в основание со всех четырех сторон стойки.

Иллюстрация Мелани Пауэлл

2 / 5

Обрежьте прокладки на уровне основания и загерметизируйте верхнюю часть, чтобы герметизировать соединение.

Иллюстрация Мелани Пауэлл

3 / 5

Для ремонта сгнивших столбов забора используются деревянные бруски и временная распорка. Новый столб крепится болтами к обветшавшему столбу на высоте от 2 до 3 футов над землей с помощью болтов с квадратным подголовком размером 1/2 дюйма на 8 дюймов.

Иллюстрация Мелани Пауэлл

4 / 5

Если стойка сопротивляется вытягиванию, прикрепите к ней рычаг 2 x 4 с помощью стопорного винта. Поддерживая одним концом деревянный или бетонный блок, поднимите другой конец вверх, чтобы поднять стойку.

Иллюстрация Мелани Пауэлл

5 / 5

Чтобы установить новую стойку в большое отверстие, установите стойку в форму из фибрового картона, а затем залейте форму бетоном.

Иллюстрация Мелани Пауэлл

❮ ❯

Хорошие соседи делают хорошие заборы, а хорошие заборы требуют хорошего планирования, материалов и конструкции. Библия по заборам (Storey Publishing, 2005 г.) служит справочником по строительству и ремонту любого забора, который может подойти для вашей собственности, с объяснением вариантов проекта и подробными пошаговыми инструкциями по строительству забора и дому. эксперт по усовершенствованию Джефф Бенеке. Нижеследующее выдержка из восьмой главы «Ремонт заборов и ворот».

Вы можете приобрести эту книгу в магазине НОВОСТЕЙ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ: Библия забора

Исправление дефектов фундамента

Если стойки ослабли или выпали из отвеса, это, вероятно, связано с проблемой фундамента или засыпки. Бетонное основание может треснуть или вздуться, а утрамбованное основание из земли и гравия может со временем размягчиться. Вышедший из строя бетонный фундамент трудно отремонтировать, и лучшее решение — заменить столб забора и фундамент. Вы можете усилить сцепление земляно-гравийного фундамента, выкопав как можно больше обратной засыпки, повторно закрепив столб, затем засыпав и утрамбовав. Вы также можете попробовать прикрепить обработанные давлением прокладки ко всем сторонам столба перед засыпкой и утрамбовкой.

Если бетонное основание кажется прочным, но стойка отошла от бетона и ослабла, вбейте обработанные давлением прокладки в бетон со всех четырех сторон стойки, при этом проверяя отвесность.Когда прокладки затянуты, обрежьте их на уровне бетона и нанесите полоску прозрачного силиконового герметика поверху, чтобы герметизировать стык. Это может не обеспечить долгосрочное решение, но может купить еще несколько лет.

Починка сгнивших столбов забора

Сгнившие столбы можно заменить, установив новые столбы в новые опоры в том же месте, что и старые. Но на некоторых заборах это может быть сложной работой, требующей много работы и угрожающей прочности и целостности остальной части забора.В этом случае часто имеет смысл попытаться усилить старый пост другим, частичным постом.

Начните с укрепления забора с обеих сторон плохого столба. Поместите блоки как минимум под перила, а для высокого и тяжелого забора я предлагаю вам укрепить верхнюю перекладину и засыпку с обеих сторон. Удалите засыпку до основания столба или, при наличии бетонного основания, выкопайте новую яму рядом с существующей. Отрежьте старый столб на дюйм или два над уровнем земли.Удалить пост; если столб установлен в бетоне, вы сможете расшатать его и поднять с помощником или двумя. Очистите отверстие и убедитесь, что забор стоит вертикально.

Теперь добавьте около 4 дюймов гравия на дно ямы. Вырежьте новую стойку так, чтобы она доставала от дна ямы примерно до 3 футов над землей. Срежьте верхнюю часть под углом, чтобы стекала вода, и установите необрезанный конец столба в землю. Добавьте еще пару дюймов гравия в отверстие и плотно утрамбуйте его. Прикрепите усиливающую стойку к старой стойке с помощью H-дюймовых болтов с квадратным подголовком, расположенных на расстоянии 8 дюймов друг от друга.Заполните отверстие бетоном, как описано в разделе «Установка столбов забора: установка бетонного основания». Когда бетон затвердеет, снимите распорки и блоки. Покройте нижнюю часть старой стойки и всю арматуру водоотталкивающим консервантом.

Замена сгнивших столбов забора

В большинстве случаев лучший способ справиться с прогнившими столбами — выкопать их и заменить новыми столбами забора, установленными на новых основаниях. На многих заборах это можно сделать довольно быстро, особенно если вы можете снять соседние панели забора.Часто это можно сделать, удалив некоторые винты или скобы, но если рельсы прибиты гвоздями к столбам, я бы использовал сабельную пилу, чтобы прорезать гвозди, а затем осторожно отложил панели забора в сторону.

Теперь выкопайте засыпку вокруг столба или разрыхлите землю вокруг бетонного основания. Раскачивание столба вперед-назад иногда может помочь ослабить его, хотя, если он сильно прогнил, это с такой же вероятностью приведет к его поломке. Если вам нужно убрать несколько бетонных оснований, возможно, имеет смысл арендовать электрический отбойный молоток на полдня, чтобы разбить бетон на куски, которые можно будет поднять.

Удалите всю рыхлую грязь и другой мусор из отверстия, затем приступайте к установке новой стойки либо на бетонное, либо на гравийно-земляное основание. Если вы хотите использовать бетон, но обнаружите, что при удалении старых опор образовались очень большие отверстия, вы можете установить опалубку из фибрового картона диаметром 12 дюймов (обычно называемую Sonotube, по названию одного из брендов) в отверстие сверху гравия, затем расположите и закрепите новую стойку в центре формы. Аккуратно засыпьте форму, утрамбовывая землю каждые 4 дюйма или около того.Наконец, залейте бетон в форму. Как только бетон затвердеет, вы можете срезать любую форму, которая осталась над землей.

Установив новый столб или столбы и затвердев бетон, снова прикрепите секции ограждения. Аккуратно обращайтесь с секциями забора. Вы можете обнаружить, что металлические скобы забора облегчают повторное крепление.

Узнайте больше о навыках фехтования из The Fence Bible:

Сетчатое ограждение: основы установки
Установка столбов ограждения

Выдержка из The Fence Bible © Джефф Бенеке, фотографии оборудования, материалов и инструментов © 2005 Storey Publishing, иллюстрации Мелани Пауэлл использованы с разрешения Storey Publishing.Купите эту книгу в нашем магазине: Библия забора.

Опубликовано 14 февраля 2014 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Хорошей новостью о переходе на электрические школьные автобусы является широкая беспристрастная поддержка среди американцев.

Изготовьте красивые свечи из пчелиного воска, погруженные вручную, в качестве особого подарка, которым будут дорожить люди. Эти советы помогут вам начать.

Рупам Генри рассказывает о своем целостном здоровье и стоматологическом бизнесе, о том, как начинался травяной бизнес и как они создают травяные продукты.

Какие бывают заборы. Металлические заборы

Виды заборов и ограждений для дома играют большую роль при оформлении участка.Забор – это первое, что видят люди, подходя к вашему дому. Сочетание стиля дома и встроенного забора дают представление о вкусе и характере владельца усадьбы. Выбирая варианты ограждения, учитывайте не только то, для чего оно будет предназначено, но и размер и расположение участка. Немаловажную роль играет финансовое положение владельцев. Также учитываются отношения с соседями.

Виды заборов и заборов для дома играют большую роль при оформлении участка

Самые первые заборы строились из дерева и камня в виде стен и фанерных перегородок и служили защитой от вражеских набегов. Эти материалы до сих пор используются в их строительстве. Несколько изменились лишь цели, ради которых возводится забор. Если предполагается очертить границы участка, то обычно используют невысокие, ажурные и легкие ограждения. Чтобы обезопасить себя от посторонних глаз и непрошеных гостей, возводят глухие, высокие здания, иногда до нескольких метров.

Материалы для строительства заборов используются самые разные, от природного камня и кованых украшений на дачах до плит и кусков жести на дачах.Выбор материала для строительства забора играет большую роль в их оформлении. Комбинируя различные материалы, можно строить оригинальные и для частных домов. В качестве ограждения используют и живые изгороди из вечнозеленых декоративных кустарников. Самшит и бересклет японский, растущие практически на любой почве, создадут невысокую вечнозеленую живую изгородь. Особенно живописно он будет смотреться во дворе дома на 2 хозяев как живая преграда, разделяющая территорию.

Материалы для строительства заборов используются совершенно разные, от натурального камня и кованых украшений в загородных домах до плит и кусков жести на дачах

Дома, не имеющие приусадебного участка, можно отгородить от дороги палисадником (фр. Palissade — живая изгородь, частокол) из невысокого расписного забора. Расположенная за ним клумба придаст дому живописный вид. Некоторые домохозяйства с очень большой территорией вообще не охраняются. С лицевой стороны участка так же высажен ряд деревьев с указанием его границы. Но такие варианты используются в редких случаях.

Традиционно для строительства заборов используют:

металл;
дерево;
натуральный камень;
кирпич;
бетон.

Эти материалы долговечны и долговечны. Заборы из них или со вкусом подобранного сочетания имеют красивый вид и гармонично вписываются в ландшафт участка.

Как выбрать забор (видео)

Металлические заборы

Металлические заборы всегда пользовались популярностью. Многие владельцы частных домов отдают предпочтение этому материалу при строительстве забора. Металл хорошо сочетается с камнем, деревом, кирпичом. Металлические заборы бывают следующих видов:

Кованые заборы могут быть выполнены в виде цельного полотна, разделенного опорными столбами. Для установки забора делается бетонный ленточный фундамент, на поверхности которого обустраивается основание. Его можно сделать из кирпича, блоков, камня или того же бетона. Бетонное основание можно оштукатурить или облицевать клинкерной плиткой. Верхняя часть основания закрыта заборными крышками. Они выполняют функцию защиты от осадков. Кованое полотно крепится к стойкам с помощью сварки. Столбы из неметалла должны иметь закладные детали. Кованый забор не позволяет скрыть внутреннюю территорию участка.Поэтому его часто обшивают изнутри поликарбонатом темного цвета. Поковку окрашивают специальными эмалями, обычно черного цвета. Отдельные элементы ковки придают оттенки меди или бронзы.

Сетчатые заборы в большинстве своем выполняются из сетки рабица. Это самый доступный и широко используемый материал для возведения забора вокруг дома. На дачах строятся сетчатые заборы. Забор будет низким и легким. Чтобы закрыть территорию, обычно вдоль сетки высаживают многолетние растения. Через некоторое время участок украсит цветущая живая изгородь. Используются и другие типы сетки, такие как просечно-вытяжная и тканая. Это более жесткие сетки, выполненные в виде полотен. Обычно они оформлены. Такие рамы крепятся к столбам сваркой на высоте не менее 15-20 см от земли.

Ограждение цельнометаллическое, как правило, изготавливается из профилированного листа (профлиста). Крепится саморезами к горизонтальным перемычкам между опорами (столбами). Перемычки изготовлены из профильной трубы.Листовой профнастил изготавливают различных размеров и окрашивают защитными эмалями. По заказу изготовим листы нужного размера и цвета. Такой забор обычно сплошной и глухой. Забор из профнастила подвержен механическим повреждениям из-за небольшой толщины металла.

Деревянные заборы

Деревянный забор — один из экологически чистых видов ограждения. Такому забору можно придать любой вид и форму. Самый распространенный – забор из штакета. Эта легкая конструкция хорошо вписывается в ландшафт участка, особенно если рядом есть лес. Забор делают из строганных досок толщиной 12–15 мм и шириной 10–12 см. Материал для изготовления должен быть сухим и по возможности без выпадающих сучков. Используется любая порода дерева, но чаще хвойная. Забор – это единственный вид забора, который можно не только установить, но и изготовить своими руками. Цвет и форму столбов можно придать любой, все зависит от фантазии мастера. Используются деревянные столбы. Между собой они сообщаются горизонтальными лагами, на которые с помощью гвоздей крепятся столбы.Загородный дом с забором из столба будет не только радовать глаз, но и выгодно отличаться от своих тяжеловесных собратьев.

Из дерева можно построить не только забор-забор. Длинные доски хорошо гнутся и это свойство с успехом используется при изготовлении секционных ограждений в виде штакетника. Деревянные заборы украшены декоративными вставками и орнаментом. Некоторые мастера украшали резьбой. Эти живые изгороди окрашены в различные цвета, покрыты лаком и окрашены.Такие заборы радуют глаз. Но при всех достоинствах у этого забора есть существенный недостаток – он боится влаги. При намокании доски начинают коробиться. Краска отслаивается и исчезает, в результате чего происходит гниение. Такой забор недолговечен. Срок службы 8-12 лет. Если забор большой площади, то это потребует не только больших физических, но и финансовых затрат. Несмотря на это, деревянное ограждение пользуется большой популярностью у владельцев дач и домов.

Каменный забор

Каменный забор подходит не для всех домов.Это тяжелое здание высотой более 2 м может стать удачным дополнением к дому, построенному в том же стиле. Тот же забор со светлым, воздушным домиком будет смотреться нелепо. Для строительства используют следующие виды камня:

песчаник;
известняк;
ракушечник;

Заборы делают как сплошными, так и сборными. Ковка чаще всего используется в сочетании с камнем. Он не только облегчает конструкцию, но и дополняет ее. Обычно строительством такого забора занимаются специалисты.Для строительства забора необходимо соорудить железобетонный ленточный фундамент. Толщина стен обычно не менее 40 см. Верхняя часть цоколя выравнивается и на нее укладывается заранее подготовленный камень. Вяжущее – цементно-песчаный раствор. Опорные столбы делают выступающими, что визуально делит забор на секции, длина которых должна быть в пределах 2,5-3,0 м. Верхняя часть стоек и секций закрыта заборными колпаками. Использование шаблонов позволяет делать фигурные секции.Такие заборы украшают деревянными или коваными элементами.

Каменный забор говорит о достатке владельца, ведь стоит такой материал недешево. Забор может простоять более полувека. Нетребователен в обслуживании. Однако, выбирая такой вариант забора, владелец должен подумать о том, как он будет себя чувствовать за такой конструкцией. Примите взвешенное решение и воплотите его в жизнь.

Виды заборов для частных домов (видео)

Кирпичный забор

Не всякий кирпич годится для строительства забора.Например, красный кирпич, впитывая влагу, со временем разрушается, и вид забора из такого материала не порадует. Для строительства используют специальный забор (искусственный камень) и керамический облицовочный кирпич. Эти кирпичи могут быть как гладкими, так и фактурными с 1 или 2 сторон.

Фасадные ограждения из керамического кирпича обычно изготавливают комбинированными. Для этой цели хорошо подходят металл и дерево. Такой забор считается самым нарядным. Он отлично гармонирует с кирпичными стенами дома.На оштукатуренный фундамент уложите кирпич. Строительство забора из кирпича возможно своими руками. Кладку проводят либо под расшивку, либо по шву. Верхнюю часть кладки закрывают не цоколями, а специальным фронтонным облицовочным кирпичом. Конечно, такой вариант – дорогое удовольствие, зато прослужит не один десяток лет. Забор из керамического облицовочного кирпича украсит любую улицу.

Бетонный забор

В последнее время стали популярны заборы из бетонных плит.Современный дизайн этого материала позволяет быстро и недорого построить забор, имитирующий дорогой камень или кирпич. Плиты продаются в комплекте со специальными стойками, имеющими пазы с 2-х сторон. Столбы изготавливаются разного размера, что позволяет сделать комплект от 1 до 4 тарелок. Для такого забора нет необходимости делать прочный фундамент. В пазы устанавливаются плиты 0,5 х 2,0 м. Начиная со 2-й плиты их устанавливают на тонкую подушку из раствора или плиточного клея. Это предотвратит расшатывание плит от сильного ветра и устранит протечки между ними.

В использовании техники для монтажа нет необходимости, так как с такой работой успешно справляются 2 человека. Забор из бетонных плит можно покрасить фасадной краской любого цвета. Обратную сторону плит штукатурить не нужно. Неровности можно выровнять шпаклевкой и краской. Такой забор прочный, не боится влаги и не требует особого ухода. Его можно с успехом использовать как для частного дома, так и для дачи. Конструкция забора не позволяет комбинировать его с другими материалами.

Какие бы материалы не были выбраны для строительства, это будет ваш забор, который на долгие годы закроет участок от посторонних глаз и станет преградой для непрошеных гостей.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Забор, о котором задумывается каждый владелец собственного дома или дачного участка. Обозначая границы свои, человек чувствует себя защищенным от постороннего вторжения и посторонних глаз. Прошли те времена, когда забор мог быть только из сетки-рабицы или шифера. Благодаря современному производству, которое предлагает широкий выбор строительных материалов, виды заборов и ограждений могут быть разными.

Типы ограждений и используемые материалы

Дерево

Все изделия из дерева всегда выглядят богато и ценятся. Этот материал экологически чистый, простой в монтаже, декоративный и относительно недорогой, но, к сожалению, горючий. В ход идет обычная доска, штакетник, лоза или даже бревно в виде цилиндра. При должном уходе выглядит отлично.

Дерево требует обязательной покраски и лакировки, а также обработки противогрибковыми составами.Тогда они будут приятны на ощупь.

Плеть

Заборы из виноградной лозы, украшенные необычной техникой плетения, имеют великолепный вид. Плетение может быть вертикальным или горизонтальным, из лозы или досок. Такой вид забора подходит не только для оформления скромных загородных участков, но и красивых особняков. В сочетании с металлом этот бросовый материал, как считают некоторые, смотрится элегантно.

Бич

Альпийская плетенка (видеообзор)

Альпийская плетенка — ответ Европы на наш плетень (тын).По сравнению с лозой доски более надежны, прочны и долговечны. Следовательно, в таком исполнении забор более практичен, но и стоит дороже.

Барный забор

Это сплошное полотно без просветов и зазоров. Такая стена из натурального дерева – лучшее, что может построить человек. Дерево способно «дышать». Такой забор прослужит долго.

Деревянный забор из бруса и немного фантазии

Частокол

Так называется забор из тесно вбитых кольев.У такого забора, скажем так, брутальный вид. Иногда одних изящных линий недостаточно. Требуется нечто большее, и этот тип забора обеспечивает безопасность всей территории частного дома. Не каждый отважится перепрыгнуть через забор. Ослабить его также нельзя. А сломать такой забор, ввиду технологии строительства, не под силу даже нескольким крепким людям.

Частокол — оригинальный забор в русском стиле

Забор

Это деревянные рейки шириной 6-7 см.Такой забор довольно популярен. Это связано с простотой монтажа. Купив этот материал, вы сможете построить забор, не похожий на соседние заборы из такого же штакетника.

Штакетник

Существуют разные способы установки, опишем несколько из них.

Установка ограждения сплошными рядами

Установив таким образом, строение будет не только прочным, но и легким, а также устойчивым к внешним факторам. Оставляя между штакетником небольшие зазоры, «стенка» создаст на участке необходимую тень.

Шахматный забор (видео)

Устанавливаем забор в 2 ряда с небольшим смещением второго ряда. В таком заборе будут присутствовать небольшие зазоры. Но посмотреть на них любопытным взглядом будет невозможно.

Лесоматериалы (видео)

Заборы из остатков пиломатериалов (кругляши, бревна, пеньки) можно назвать произведением искусства. Назвать их сухим словом «забор» язык не поворачивается. Не спешите выбрасывать остатки дерева, проявите фантазию.

Камень, материал прочный, экологически чистый, не боится механических повреждений, влаги и тепла, не подвержен коррозии.Огнеустойчивый. Каменные заборы блокируют уличный шум. Срок службы такой конструкции до 50 лет.

Камень

Натуральный камень может быть выложен в стене с дополнительными опорами из одной или нескольких полых опор (столбчатых опор).

Каменный забор — самый надежный вид ограждения

Габионы

Габионные сетчатые изделия

() представляют собой каркасные конструкции из оцинкованной металлической сетки в форме параллелепипеда, которые заполнены натуральным камнем. Современная и немного необычная техника монтажа забора.Монтаж такой конструкции требует помощи специалиста и соблюдения всех правил и технологий. Камни для такого забора потребуются аккуратные, очищенные и обязательно одного размера.

Габион в сочетании с металлическим ограждением

Кирпичные заборы

Кирпичные заборы — самый распространенный материал в наших краях. Требует обязательной закладки фундамента и точных расчетов. Потребуется помощь специалиста.

Кирпичный забор

Кирпичные столбы можно использовать в сочетании с профнастилом.Также необходим фундамент. Такой забор выглядит декоративно за счет дополнительных очертаний или «фигурных» вставок.

Бетонные заборы

Изготавливаются на заводах и поставляются секциями уже в готовом виде. Широкий выбор текстур. Преимуществом бетонных ограждений является качество, долговечность, надежность, долговечность и простота монтажа.

Бетонный забор из секций

Существует несколько разновидностей такого забора в зависимости от конструктивного замысла:

Типовые — отдельные секции, включающие в себя несколько групп плит.
Монолитные — массивные плиты и под них необходим прочный фундамент.
Декоративно-различная фактура: дерево, камень, узор на тарелке.
Самостоятельные плиты на широком основании, заглубленные в землю. Фундамент не требуется
Двусторонние тарелки с симметричным рисунком с обеих сторон.

Металлик

Металлические заборы самые прочные, но не все виды дешевые. Изделия могут быть изготовлены из чугуна, легированной или обычной стали.

Кованые заборы

Самый дорогой, но невероятно красивый и прочный. Простота сборки: готовые пролеты крепятся к опорам. Чаще всего замысловатые узоры сочетаются с камнем, кирпичом или деревом. Такой контраст делает кованые изделия изысканнее и привлекательнее.

Кованый забор

Настил

Лист стальной профилированный оцинкованный. Этот кровельный материал очень популярен в наше время. Забор из профнастила выглядит аккуратно и не требует особого ухода.Несмотря на тонкость используемого металла, это довольно прочный материал. Полимерное покрытие, двустороннее или одностороннее, придает дополнительную прочность. Прост в установке и доступен для покупки.

Быстро и недорого — профнастил для забора

Металлический евроштакетник

Евроштакетник – те же рейки, только не из дерева, а из оцинкованного металла. Если деревянные рейки обрабатываются самостоятельно, то уже нанесен слой оцинкованного металла, который защищает его от света и влаги.Покупателю предлагается выбор: двустороннее покрытие или одностороннее. Палитра такого материала разнообразна. Евроштатакник прослужит долго, так как долговечен и надежен. Материал не воспламеняется.

Металлический евроштакетник

Фотоэлемент

Унылое однообразие профнастила можно украсить с помощью современных технологий, а именно фотосета. Изображение наносится на сетку с небольшой полой структурой. Такая сетка с набивным рисунком пропускает свет и не мешает солнечным лучам радовать ваши грядки.Отличается долгим сроком службы и простотой в установке. Такой «уплотнитель» используется мастерами не только на сетке, но и на кирпичных заборах.

Декор для ограждения — фотоэлемент

Rabitz

Самое бюджетное ограждение. Раньше сетка использовалась как временное ограждение. Материал надежный, прочный. Сегодня на рынке большое разнообразие фактур. Есть «вязание» узоров на сетке.

Рабитц

Поликарбонат

Забор из поликарбоната

обойдется относительно дешево.Листы поликарбоната крепятся к металлическим сваям. С такой работой можно справиться самостоятельно. И это плюс. Отсутствие видимой проходимости, а это может создавать дискомфорт.

Забор из поликарбоната

Пластик

Один из бюджетных вариантов, пожалуй, пластиковый забор. К этому виду забора относятся изделия из ПВХ.

Мало кто знает, что пластик не желтеет на солнце и достаточно устойчив к резким перепадам температуры. Пластиковый и ударопрочный.

Внешне пластик разнообразной формы.Есть огромный выбор цвета. Материал легкий и простой в работе. Не требует сезонного окрашивания и обработки специальными составами от насекомых. Но вид у такого забора будет «дешевым» и пластиковым на вид.

Пластик для забора

Шифер

Пожалуй, это первый материал, который начали использовать при строительстве заборов. Низкая стоимость, «непрозрачность», простота монтажа и демонтажа (достаточно заменить один лист шифера при скалывании), долговечность, устойчивость к температурным перепадам – все это преимущества материала.К недостаткам можно отнести повреждения от точечных ударов, среднюю шумоизоляцию, а также непрезентабельный вид и мрачность участка.

Самый распространенный тип ограждения

Пластиковые бутылки

В последнее время народные умельцы использовали пластиковые бутылки в разных сферах своей жизни. Это могут быть разные зверюшки, органайзеры для карандашей, изящные светильники, оранжереи и даже кораблики. Нет предела человеческому творчеству. Заборы из пластиковых бутылок! При отсутствии достаточных финансовых средств такой вариант ограждения вполне респектабельный.Конечно, такой забор не может похвастаться надежностью, долговечностью, долговечностью.

Не спешите бросать бутылки — из них получится хороший забор

Живая изгородь

Самый привлекательный и в то же время самый хлопотный в эксплуатации забор. Основа такого забора – сетка. Высаживать рассаду растений необходимо по сетке. В дальнейшем по мере роста саженцы необходимо периодически подвязывать к основанию забора, сетке.

В отличие от других изгородей, живая изгородь требует правильного ухода: регулярный полив, прополка, защита от вредителей, использование подкормок.Не забывайте о ежегодной обрезке.

Много хлопот, но оно того стоит. Живая изгородь – это не просто забор, это украшение участка.

Изгородь

Установка ограждения: на что обратить внимание

Забор или любой другой забор, из какого бы материала вы не приобрели, должен быть установлен правильно, по всем правилам.

Забор «стоит» на двух столбах:

Прочная опора;
Фонд.

Большой вес конструкции, поэтому основание должно быть прочнее обычного.

Правильный фундамент для забора

Для покрытия забора более массивными материалами используется ленточный фундамент. Ниже описана технология такого фундамента:

Чтобы забор простоял долго, нужно подготовить котлован, глубина которого не менее 30 см.
Дно канавы хорошо смочите водой, предварительно засыпьте щебнем или гравием
Установить каркас из арматуры и опалубки так, чтобы сплошной фундамент находился на высоте 20-40 см над землей
Залить раствор
Столбчатые фундаменты устанавливаются для заборов, состоящих из отдельных пролетов.
Рассчитайте необходимое количество столбов, исходя из общей длины конструкции и длины пролетов.
Подготовить ямы диаметром 20 см, глубиной 1 м
Залить раствором (цемент+песок), предварительно выставив столбы по уровню.

Основа из лент (видео)

Всего

Подойдите к выбору ограждений обдуманно и ответственно. При соблюдении всех требований и норм забор прослужит долго. Дом будет смотреться гармонично, а пребывание в нем будет комфортным и спокойным.

Защитные ограждения: что это такое, область применения и тип

Для обеспечения безопасности работающих и находящихся вблизи действующих машин и механизмов применяют защитные ограждения различных типов.

Их конструкции, размеры и технические требования к изготовлению и монтажу регламентируются ГОСТ 23407.

Применение и назначение

Чаще всего защитные конструкции применяют на строительных площадках, а также при выполнении различных ремонтных работ в местах с интенсивное движение людей и транспортных средств, работы на высоте.

Без них не обходятся движущиеся части оборудования: валы, ползуны, маховики и др. Также их применяют для ограждения различного оборудования: машин для производства, электроустановок и т. д. В крупных торговых центрах и развлекательных комплексах применяют для предотвращения преждевременный просмотр экспозиции или товара.

Основные функции:

Защита и безопасность . При установке на спортивных площадках, по периметру территории детских учреждений, автостоянок, строительных площадок и реконструируемых/сносимых зданий такие устройства предотвращают несанкционированный доступ на территорию лиц, не имеющих на это права.Сюда же относятся временные ограждения опасных зон — провалы, обвалы, ямы, открытые люки и т.д.
Гигиенические . Ограждения площадок для сбора мусора и бытовых отходов ограничивают соответствующую зону и способствуют чистоте и порядку на прилегающих территориях.
Оптимизация движения автотранспорта и спецтехники на территории проведения строительных работ, что повышает уровень безопасности.
Сигнализация С помощью которой пешеходы и водители оповещаются о временных изменениях их пути.Такие конструкции часто также используются в декоративных и рекламных целях.

Основная задача устанавливаемых заграждений определяет их тип, размеры и материалы, используемые для изготовления.

Классификация

ГОСТ 23407 различает защитные оболочки по следующим признакам:

По периоду их действия — временные или постоянные. Последние применяются преимущественно в машиностроении и на транспорте. Они представляют собой защитные кожухи или щиты на отдельные элементы производственного оборудования.
В зависимости от материалов , из которых они изготовлены. В зависимости от срока годности и эксплуатационных нагрузок такие конструкции могут изготавливаться из цельных металлических фрагментов (например, стального листа), сетки-рабицы, а также пластика, соответствующего определенным прочностным и санитарно-экологическим нормам. Деревянные заборы в современной практике используются достаточно редко.
По габаритным размерам которые, в свою очередь, определяют способы их транспортировки, монтажа и последующей эксплуатации.
По способу отделки поверхности : с последующей окраской элементов рисунка или без нее. Окраску элементов из стали без антикоррозионного покрытия производить атмосферостойкими порошковыми красками.
По дизайну . Различают модульную конструкцию шлагбаума, в которой каждый его элемент является отдельной деталью, которую при необходимости можно легко переустановить или заменить. Сварные варианты обычно устанавливаются по периметру участка и рассчитаны на длительное использование.В конструкции часто предусмотрено наличие дополнительных элементов – например, навесов, брусчатки и т. д.

Последовательность установки

Исходными данными для выбора оптимального типа защитного ограждения являются его назначение, требуемый срок использования и надежность. Требования и размеры рассчитываются исходя из известных значений периметра ограждаемой территории, наличия в ней проходов и ворот, расстояния до прилегающих территорий и их назначения (пешеходные/проезжие зоны, социальные объекты и т.п.).).

Процесс установки включает следующие этапы:

Подготовительные работы: планировка, очистка и выравнивание площадки. При этом должен быть обеспечен свободный проход не менее 1,5 м, а расстояние от фронта работ до внутренней части элементов ограждения не может быть менее 8…10 м.
Для стационарного варианта конструкций монтажные стойки устанавливаются в землю. Они могут быть из профильного металла (швеллеры, уголки), а также трубчатые.Последний вариант более предпочтителен из-за повышенной жесткости, однако менее удобен при необходимости сборки элементов сваркой. Для секционного ограждения высотой 2 м устанавливаются стойки через каждые 1,2…1,6 м с учетом необходимых технологических проемов. Глубина установки опор не менее 0,6 м, столбы бетонируются.
К монтажным отверстиям стоек крепятся ограждающие панели из выбранного материала. Высота панелей обычно не менее 2 м , хотя защитные конструкции, монтируемые для других целей, могут иметь меньшую высоту.Неразъемные детали крепятся к опорам с помощью сварки.

Если для монтажа металлоконструкций требуется наличие специального оборудования, то пластиковые часто монтируются вручную.

Любой житель загородного дома или владелец дачи прекрасно понимает, что для создания участка или участка недостаточно просто заняться ландшафтным дизайном. Скорее всего, большинство мужчин оставит это занятие своим женам, дочерям и сестрам. Настоящий мужчина постарается защитить свой дом от злоумышленников.Как это сделать? Все просто — построить забор. Неважно, что это будет: шлагбаум, парапет или перила, ограждение из нью-трикотажа, металлическое ограждение, егоза или махаон. Ограждения могут быть пешеходными, ограничительными или дорожными.

Стоит помнить, что выбор типа забора для охраны участков будет зависеть от необходимых вам функций, желаемого результата, вашей площади и финансовых возможностей. Мы постараемся в этой статье рассказать о существующих видах ограждений, области их применения и основных характеристиках.

Какие заборы?

Для начала необходимо разделить все виды ограждений для защиты участков на виды материала, из которого они изготовлены:

Камень
Металл
Щит
Бетон
Кирпич
5
Панельное ограждение

Также обратите внимание на то, что каждый материал предназначен не только для удовлетворения ваших эстетических предпочтений, но и для выполнения разных функций.Стоит подробнее узнать, для чего служит каждый вид ограждения, и понять, почему вы их выбираете: для дорожного/пешеходного использования или для ограждения собственной территории.

Каменное ограждение

Эти ограждения имеют столько же достоинств, сколько и недостатков. Следует учитывать, что такие заборы рассчитаны на большие и монументальные постройки, они как бы призваны подчеркнуть статус своего владельца. Недостатками этих ограждений являются их цена (такие ограждения очень дорогие), сложность в эксплуатации (требуется много времени на установку), громоздкость.А ведь именно этот вид ограждения предназначен для защиты владельцев участков.

(используются также в качестве барьерных ограждений на участках дорог). Такие заборы по праву считаются самыми прочными и долговечными. Скорее всего, вы ни на секунду не пожалеете, что их установили. Материал отличается относительной дешевизной. Бетонные ограждения имеют множество форм, поэтому чаще всего их используют как в частных домах, так и в офисных зданиях. Главный недостаток таких комплектов – обозначать их неэстетичный внешний вид.Бетонные заборы имеют такой же цвет – серый.

Современные дизайнеры придумали декоративный бетон, который выглядит немного привлекательнее, но и будет стоить немного дороже.

Деревянный забор

Эти заборы считаются одними из самых популярных у современных потребителей. Их отличает внешняя простота, доступность материалов, возможность экспериментировать с формами. Но перед установкой придется немного возиться с деревом: покрыть его специальными лаками и пропитками для увеличения срока службы.

Типы такого ограничения вряд ли можно найти в обычном частном доме. Егоза используется на промышленных предприятиях, в государственных учреждениях или в оборонительных целях. Егоза – это колючая проволока, которая не выполняет декоративную функцию и не служит лишь украшением для обозначения вашей территории. С особой изюминкой кажется, что это волна. По своим прочностным параметрам егоза уступает только бетонным и каменным стенам.

Из всех предложенных вариантов заборов — Махаон самый простой в эксплуатации и установке.Махаон барьерного типа, металлический, который состоит из отдельных панелей и собирается непосредственно на месте, а установка не требует дополнительного времени. Вы не потратите много денег на забор из махаона, ведь вам не понадобится тяжелая строительная техника и дополнительные инструменты для установки забора.

Парапетное ограждение типа «Нью-Джерси».

Такой забор достаточно популярен на современном рынке. Такие заборы используются в промышленных масштабах для ограждения различных участков, участков дороги, для их ограничения.В быту их иногда называют «мостовыми ограждениями» из-за их функций.

Совет: Парапетные ограждения должны быть очень прочными, поэтому перед установкой и покупкой обратите внимание на их материал — железобетон.

Ограждения барьерного типа предназначены для дорожных покрытий и устанавливаются на отдельных покрытиях и участках дорог. Дорожные ограждения – сложная и очень прочная конструкция. Для отдельных особо опасных участков дорог могут применяться дополнительные Fose.

Для пешеходов на участках дорог изготавливаются определенные виды барьерных ограждений, наиболее популярным является тип «крест». Ограждения «крест» очень популярны на оживленных участках дороги, но их производство очень дорогое. Пешеходные ограждения еще называют просто перилами (перилами).

Как определить тип забора?

Для того, чтобы выбрать не только нужную форму, но и нужный вам материал, следует понимать, зачем вам нужен забор:

Для выполнения защитной функции
Для выполнения декоративной или декоративной функции
Для выполнения функция разграничения
Для обеспечения соблюдения ограничений на участках дорог

Просто подумайте, какие у вас финансовые возможности.Иногда удается найти более дешевый аналог или замену выбранному варианту. Подумайте, какой основной функции вы хотите добиться: полный барьер и отсутствие щелей (тогда вы просто не сможете подойти к эго, как и махаон), плотный, но не тяжелый забор (тогда махаон или бетонные/кирпичные заборы не будет работать). Для защиты ваших участков от постороннего проникновения можно посоветовать заборы барьерного или парапетного типа.

Забор для частного дома считается важным элементом обустройства собственного участка.Он не только ограничивает участок и защищает его от непрошеных гостей, но и создает первое впечатление о владельцах.

Заборы могут иметь разную конструкцию и изготавливаться из разных материалов, но в любом случае к их строительству следует подходить ответственно, с учетом надежности, местных традиций и существующих норм.

Забор – строительный объект, ограждающий определенную территорию. Под это понятие попадают разные варианты — от невысокой живой изгороди до монументальных, глухих конструкций .Основная цель – ограничить частную собственность по всему периметру. Кроме того, заборы могут нести защитно-декоративных элемента .

Существует 2 основных типа ограждений:

Внешний забор. Отделяет территорию от улицы — проезжую часть и пешеходную зону. Это фасадная часть участка, где расположен главный вход.
Ограждение между смежными участками . Такой забор устанавливает границу между землевладениями соседей.

Строительство ограждений регламентировано СНиП, и нормы несколько различаются для указанных категорий ограждений. Нарушение существующих правил может привести к судебным разбирательствам и штрафам.

К ограждениям наружной установки выдвигаются следующие требования:

Высота ограждения не должна превышать 2,3 м для одноэтажного жилого дома, а верхняя часть здания должна быть видна с улицы. Для двух- или трехэтажных домов допускается возведение более высоких ограждений, но по согласованию с соответствующими органами.
Ограждение может быть глухим, прозрачным или полупрозрачным.
Конструкция ограждения не должна создавать опасности для прохожих. Например, запрещено использовать колючую проволоку или «шипы», направленные в сторону тротуара.
При строительстве монолитных заборов необходимо решить проблему водоотвода.
Ворота, установленные снаружи, не должны мешать пешеходам при открывании.
Цветовые характеристики могут быть ограничены решениями местной администрации.

Для заборов между соседями действуют такие ограничения:

Высота ограждения может быть не более 1,5 м. По решению местных властей она может увеличиться до 2,3 м.
Особым требованием является то, что заборы должны иметь прозрачную или полупрозрачную конструкцию. Глухие ограждения не должны загораживать прилегающую территорию, в связи с чем их высота не может превышать 0,8 м.

Важно . Более высокие, а также глухие заборы могут быть установлены только с письменного согласия соседей.

Внешняя сторона толстого забора не должна выходить за утвержденные границы участка.

На заборы также устанавливаются санитарные нормы . Вводят следующие ограничения на расстояние от забора до некоторых объектов:

до зданий хозяйственно-бытового назначения — более 1 м;
посадок разделены расстоянием — высокорослые деревья — 4 м, растения средней высоты — 2 м, низкорослые кустарники — 1 м;
до туалета, канализационных колодцев, септиков, помещения с животными — 12 м.

В дополнение к существующим правилам существуют местные традиции и планы общего развития. На этом основании органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные ограничения размеров, конструкции и внешнего вида ограждений.

Какие бывают заборы для дома?

Современные строительные материалы позволяют при строительстве заборов воплотить в жизнь самые фантастические и оригинальные замыслы. Заборы делятся на разные типы конструкции и используемые материалы.Есть несколько разновидностей:

На основе:

Деревянные заборы — доски, штакетник, штакетник, щит, шпон, плетень.
Заборы кирпичные или блочные (шлакоблоки) кладка.
Каменные заборы — искусственный или натуральный камень.
Ограждение бетонное — монолитное методом заливки бетонными или железобетонными панелями.
Заборы металлические — кованые, сетка, решетка, профнастил, жесть, профильные трубы.
Заборы из шиферных листов.
Пластиковые заборы — панели, блок-хаус. Выделяет заборы.
Стеклянное ограждение.
Хедж.
Комбинированные варианты — используется различное сочетание указанных видов.

По исполнению различают монолитные (стационарные, неразборные), сборно-разборные (разборные) и мобильные (временные, переносные) конструкции.

По особенностям установки :

изготовление укладкой;
сварных конструкций;
с фундаментом (ленточным или столбчатым) или на грунте;
забивкой свай;
посадочных растений;
.

По конструктивному решению — кованые, ажурные, с декоративными вставками, особым оформлением верхней части, оригинальными колоннами и т.п.

При выборе типа забора в первую очередь следует обращать внимание на надежность и долговечность. Их прочность должна выдерживать сильные порывы ветра и снеговую нагрузку, а также механические воздействия. Материал должен быть устойчив к любым климатическим воздействиям (вода, солнечный ультрафиолет, высокая температура летом, перепады температур, мороз и т.д.).

Почти все заборы состоят из таких основных элементов — фундамент (база), опорные стойки и пролеты между опорами. Даже при возведении монолитных стен сохраняется этот принцип конструктивного формирования. В сборных системах между столбами монтируются опорные горизонтальные элементы, на которые монтируется покрытие из разных материалов.

Особенности деревянных конструкций

Наиболее распространенным материалом для изготовления заборов считаются пиломатериалы (дерево) .Дерево обладает такими положительными качествами, как

простота обработки и монтажа;
разнообразие форм;
низкая стоимость;
естественный вид и экологическая чистота.

Особенно гармонично смотрится такой забор вокруг деревянного дома, на фоне сада и цветущих кустарников.

Основным недостатком является склонность к гниению под действием влаги и растрескиванию в процессе эксплуатации, пониженная механическая стойкость к ударам, возможность появления вредителей и грибков, горючесть.Деревянные детали подлежат обязательной пропитке антисептическим составом, а сверху желательно нанести защитное покрытие (краска, эмаль, лак).

Можно выделить следующие основные типы деревянных конструкций.

Дощатый забор

Опорные столбы изготавливаются из бревна или бруса . Между ними монтируются горизонтальные бруски, на которые затем закрепляются доски. Их можно устанавливать с зазором (светопрозрачный тип) или вплотную (глухой забор), без щелей.

Иногда используется метод перекрытия, когда доски перекрывают друг друга. Такая конструкция имеет высокий декоративный эффект. Одним из распространенных вариантов является частокол . В этом случае верх доски заканчивается остроконечным треугольником.

Тротуар

Аналогично изготавливается деревянный забор из бруса, но такая конструкция более массивная и надежная. Глухой забор монтируется из .

Забор

В данной конструкции деревянные рейки (заборы) шириной до 10 см закрепляются на горизонтальных несущих элементах с зазором.

Такой забор может быть разной высоты. Шикарнее всего выглядит евроштакетник высокого качества.

Рельсовое ограждение

Прозрачные заборы можно сделать из деревянных реек в виде решетки. В этой конструкции пролет выполнен в виде прямоугольного каркаса из бруса, а внутри него сформирована реечная сетка, причем планки могут располагаться как горизонтально и вертикально, так и по диагонали.

Дизайн экрана

Основное отличие этого забора в том, что весь пролет собирается в виде щита из досок, а затем устанавливается на опорные столбы.

Массивный забор можно собрать по крепостному типу — из бревен в виде бревна. Такой забор поможет на участках, где есть крупные, дикие животные.

Деревянный забор имеет низкую износостойкость — в среднем срок службы 16-17 лет. Немного увеличить его помогает покраска и покрытие лаком дерева, но ремонт нужно проводить своевременно и в полном объеме.

Каменное ограждение

Натуральный камень позволяет построить красивый и эффектный, монолитный забор.Отличается высокой прочностью, неприступностью и повышенной долговечностью (не менее 50 лет).

Важное преимущество — каменные стены не требуют особого ухода. Такая конструкция впишется в другой стиль ландшафтного дизайна. Среди недостатков – дороговизна и сложность укладки своими руками.

Для строительства забора чаще всего используется булыжник разных размеров, щебень, известняк, песчаник. В качестве основания выступает ленточный фундамент по всему периметру.

Несущие каменные колонны имеют увеличенную толщину по сравнению с каменными пролетами. Для надежности их лучше армировать стальными вертикальными прутьями.

Удешевить ограждение можно, используя искусственный камень, который намного дешевле. Он реализован в виде блоков, поэтому из него проще выкладывать.

Кирпичная кладка

Заборы из кирпича пользуются большой популярностью у владельцев состоятельных домов, не желающих экономить.При использовании качественной стены нет смысла закрывать что-то сверху – это прекрасно смотрится и надолго сохранит свой внешний вид. Кирпичная конструкция по сравнению с каменным ограждением менее устойчива к ударным нагрузкам и в процессе эксплуатации подвержена старению под воздействием атмосферных условий.

Более дешевый и некачественный кирпич может начать крошиться уже через 5-6 лет. Увеличить срок его службы помогает штукатурка . Поверх этого слоя можно покрасить в любой цвет или побелить.

Кирпичный забор по аналогии с каменным включает в себя массивные опорные столбы с армированием и менее толстыми пролетами. Кладку пролета можно производить толщиной 0,5 – 1 кирпич. Иногда его производят с просветами или с выпиранием отдельных кирпичей в определенном порядке, что обеспечивает первозданный вид.

Устройство железобетонных заборов

Бетонные заборы

могут быть построены методом заливки ( монолитно-строительный ) или из железобетонных плит ( сборно-разборная конструкция ).В первом случае опорные колонны сначала изготавливают из арматуры в продольном, поперечном и вертикальном направлениях. Затем устанавливается опалубка и заливаются пролеты в виде бетонных стен толщиной 10-20 см.

Поверхность пролетов может быть декорирована мраморной крошкой или декоративной цветной штукатуркой. Более простой вариант предполагает окрашивание или побелку. В верхней части бетонного пролета могут быть сформированы различные элементы — арка, зубчатая стена, шатер и т.д.

Самый быстрый вариант возведения забора — установка железобетонных плит . Этот вариант обеспечит высокую прочность конструкции, но требует использования подъемных механизмов. Для установки забора лучше использовать специальные железобетонные столбы, имеющие с двух сторон прорези для установки плит. В этом случае не потребуется ни сварки, ни других способов крепления пролета к опорным стойкам.

Металлоконструкции

Металлические заборы

обладают высокой прочностью и долговечностью.Из различных металлических элементов строят довольно привлекательные конструкции с респектабельным видом. Они могут иметь следующие разновидности:

Забор из профнастила . Нарядный, глухой забор можно сделать из листов с защитным пластиковым покрытием. Этот материал не подвержен коррозии и прослужит долгие годы. Производится в различных цветовых оттенках. Забор эконом-класса можно построить из стандартного профлиста (без покрытия). Выглядит намного скромнее и требует последующего окрашивания, но гораздо дешевле.
Сетчатые конструкции . Можно выделить такие распространенные варианты – пролет в виде секций из профильной трубы, обтянутой металлической сеткой, и ограждение из сетки-рабицы.
Металлический штакетник . Этот дизайн стал широко популярным в последнее время. Таким образом, строится забор полузакрытого типа. Аккуратности и эстетичного вида можно добиться при использовании изделий категории «евроштакетник».
Кованое ограждение .Эти прозрачные ограждения стоят дорого, но выглядят эффектно. При их изготовлении используются кованые детали или элементы, изготовленные на заказ.
Сварные или ажурные конструкции . Металлическим полосам, прутьям, прутьям придают различные формы, а сварив их соединения, можно воспроизвести на заборе настоящее произведение искусства.

Металлические элементы требуют надежной защиты от коррозии. Для этого используются краски или специальные грунтовки.

Шиферные заборы

Листы шифера

, установленные вертикально, обеспечивают необходимую высоту пролета забора.Важным преимуществом такой конструкции является скорость и простота монтажа.

Недостатком является низкая ударная вязкость . Шифер можно крепить на деревянные несущие бруски, закрепленные горизонтально между опорами.

Комбинированные конструкции

Довольно часто при изготовлении заборов используется различное сочетание различных материалов. Самая распространенная комбинированная конструкция – бетонные или кирпичные опорные столбы, а пролеты из любого другого материала.

Более сложные комбинации могут быть использованы при изготовлении пролетов.Эффектно смотрится вариант, когда дно пролета выполнено каменной или кирпичной кладкой с образованием полукруглой выемки. В этот проем вмонтировано металлическое, ажурное сплетение.

Пластиковые ограждения

Пластик все чаще используется в строительных конструкциях и заборы не исключение. Пластиковые заборы отличаются атмосферостойкостью, легкостью, простотой монтажа, невысокой стоимостью. Недостатком является низкая устойчивость к царапающим воздействиям, быстрое загрязнение, отсутствие декоративности.

Наиболее распространенным является ПВХ в виде плит, листов и панелей .С их помощью строят заборы таких типов:

листов глухих;
;
забор;
из узких панелей, похожих на доску;
.

Подсветка пластикового ограждения из поликарбоната. Этот современный материал является аналогом силикатного стекла, но обладает гибкостью и ударопрочностью. С его помощью можно строить заборы прозрачного типа.

Оригинально смотрятся комбинированные конструкции — низ — в виде каменной или кирпичной кладки, а верх — из прозрачного или тонированного поликарбоната.

Использование хеджирования

Живая изгородь в виде живой изгороди формируется путем посадки в ряд кустарников или вьющихся растений. Ветвясь, они создают своеобразную стену из своих стеблей и листьев. Используются листопадные, вечнозеленые или цветущие растения. По высоте различают такие виды — невысокие (не более 1 м), средневысотные (1,1-1,6 м) и высокие (выше 1,6 м) изгороди.

Преимущество овощного забора единение с природой, цветочный аромат, удержание влаги .Среди недостатков следует выделить такие факторы – необходимость полива и другого ухода за растениями, скопление вредных насекомых и грызунов, задержка таяния снега.

Стеклянные конструкции

Любителей оригинального дизайна привлекает использование в конструкции заборов высокопрочного стекла. Этот материал зрительно расширяет пространство и дает множество вариантов отделки.

В настоящее время для этой цели предлагаются небьющиеся — прозрачные, матовые и окрашенные в цвет.При многочисленных конструктивных достоинствах самым главным недостатком является высокая стоимость.

Недорогие заборы

Наиболее экономичными вариантами ограждения частного дома являются деревянные заборы и заборы из сетки-рабицы. Из деревянных конструкций меньше всего обойдется ограждение из необрезной доски и его изготовление в домашних условиях.

Самым популярным является забор. Сетка-цепь может быть привязана к деревянному каркасу или. Его можно натянуть и без каркаса — между опорными столбами.

Ограждение и освещение

Освещение на участке должно быть таким, чтобы был виден весь периметр забора.Дополнительные требования предъявляются при возведении высоких прочных заборов. В этом случае необходимы дополнительные осветительные приборы вдоль всего забора.

Могут устанавливаться вверху (на ограждении) или на некотором расстоянии от ограждения. Помимо того, что освещение должно обеспечивать возможность ориентирования в темноте, оно может выполнять и дополнительные функции – тревожное, охранное освещение, декоративное освещение.

Заборы для частного дома могут быть изготовлены из разных материалов и иметь разный дизайн.Выбор ограждения зависит от финансовых возможностей владельца.

Вы можете построить забор самостоятельно или с помощью специалистов. Необходимо помнить, что внешний забор – это лицо всего участка и именно он создает первое впечатление о хозяевах.