Как закрепить проволоку на столбах: Как правильно натягивать проволоку между столбами

Как правильно натягивать проволоку между столбами

При создании шпалер для виноградника или других подобных конструкций необходимо натягивать проволоку между уже установленными столбами. Именно по ней и будут «взбираться» плетущиеся растения. Важно правильно это сделать, чтобы готовое изделие прослужило длительное время и хорошо справилось со своей функцией.

Как натянуть проволоку: алгоритм действий

Прежде всего, нужно надежно закрепить сами столбы, за которые и будет цепляться проволока. От этого во многом зависит не только надежность, но и долговечность всей конструкции. Кроме того, должна быть качественной и прочной и сама проволока, чтобы она прослужила несколько сезонов.

Для разматывания проволоки лучше использовать мотовило – с его помощью ее удобно закреплять вдоль ряда. Тянут проволоку от одного столба к другому. Сначала ее нужно обвести вокруг одного столба, чтобы общая длина такой петли была примерно 90 см. Такое же действие нужно проделать и с противоположным столбом.

Чтобы петля не сползала с места, ее закрепляют при помощи скоб.

Проволока должна быть туго натянутой – избегайте провисания.

Чтобы закрутить проволоку вокруг столба нужно:

1. Изогните ее в 5 см от конца.
2. Прижмите конец к натянутой проволоке и сильно зажмите плоскогубцами.
3. Свободный конец закрутите вокруг проволоки.

Скобы, которые будут держать проволоку, забивают на нужной вам высоте. При этом, до конца их забивать не нужно, чтобы оставался зазор. Это необходимо для того, чтобы можно было подтянуть материал на следующий год. Перед тем, как натянуть проволоку между столбами, определите, где находится наветренная сторона кольев. С этой стороны лучше ставить скобы, чтобы их не сорвало сильным ветром.

Перед тем, как натянуть проволоку на столбах, обзавестись материалом разного диаметра. Верхние ряды проволоки на шпалере менее нагружены, чем нижние. Поэтому, целесообразно использовать материал с меньшим диаметром. Но не перестарайтесь, диаметр не должен быть менее 1,8 мм. А вот закреплять и верхние, и нижние ряды нужно одинаково надежно.

Если речь идет о наклонной шпалере, то верхние проволоки можно закреплять скобами 2,5 см. Их также не нужно забивать до конца, чтобы можно было подтянуть такую проволоку. В процессе рекомендуется использовать инструмент для закрутки проволоки, который ускорит процесс и упростит его. Это сэкономит ваше время и силы.

Заказать проволоку в Минске – компания продажи металлопроката СТАЛЬ ТМК.

Как натянуть проволоку между столбами

Натягивание проволоки

Вслед за надежной установкой краевых столбов на винограднике можно навешивать проволоку. Если шпалера сооружается в одни срок, то целесообразно натянуть сначала одну про­волоку (обычно нижнюю). Проволока образует прямую линию, по ко­торой забивают промежуточные колья.

Для размотки проволоки при натягивании ее вдоль ряда очень удобно пользоваться мотовилом. В конце ряда проволоку обводят вокруг столба, образуя петлю длиной около 90 см.

Петля удерживается на со­ответствующей высоте четырехсантиметровыми скобами, частично вби­тыми с каждой стороны столба.

Если проволока еще не натянута, то трудно обвить вокруг нее свободный конец достаточно туго, чтобы пре­дотвратить скольжение петли при последующем натягивании проволо­ки. Это затруднение можно устранить, если закрепить проволоку бесе­дочным узлом. Проволочный узел делается так же, как узел из веревки или каната. Затягивают узел резким подергиванием проволоки.

Проволоку натягивают рукой, чтобы устранить чрезмерное прови­сание, и прикрепляют на соответствующей высоте к столбу, стоящему на другом конце ряда. При обрезке проволоки оставляют конец длиной около 90 см для образования петли. Конец проволоки зажимают пло­скогубцами и туго натягивают.

После этого конец обводят вокруг стол­ба и закручивают вокруг проволоки, образуя петлю. Для закручивания проволоки необходимо: а) круто изогнуть проволоку в 5 см от ее конца; б) прижать конец к натянутой проволоке и сильно зажать плоскогуб­цами, несколько отступив от изгиба на свободном конце; б) закрутить свободный конец вокруг проволоки.

Закручивание проволоки облегчается, если пользоваться несложным инструментом — специальной закруткой в виде железной пластины. У конца пластины должно быть отверстие, в которое свободно входила бы проволока.

Конец проволоки пропускают в от­верстие закрутки и наматывают его на натянутую проволоку. В это вре­мя обе проволоки крепко зажимают плоскогубцами, закончив наматы­вание конца, проволоки скручивают в обратном направлении, чтобы исключить скольжение.

Для этого закрутку помещают между прово­локами вблизи скрученного участка. На расстоянии около 8 см от за­крутки сжимают проволоки плоскогубцами и вращают закрутку в на­правлении, противоположном вращению при наматывании свободного конца.

Натянутые проволоки прикрепляют на соответствующей высоте к промежуточным столбам или кольям четырехсантиметровыми скобами. Скобы забивают не до конца, чтобы проволока свободно перемещалась в них при подтягивании ее в последующие годы. Проволоку лучше под­вешивать с наветренной стороны кольев, чтобы скобы не были сорваны сильными ветрами.

Верхние проволоки шпалеры несут менее значительную нагрузку, поэтому они могут быть меньшего диаметра, чем нижние, но не менее 1,8 мм. На вертикальной шпалере верхние проволоки нужно за­креплять так же, как и нижние.

Верхние проволоки на шпалере с ши­роким наклонным козырьком прикрепляют 2,5-сантиметровыми скоба­ми. Скобы никогда не забивают до конца.

edachnik.ru

Опора для виноградных кустов. Натягивание проволоки | Крымский виноград

Как известно, шпалерная опора состоит из крайних столбов, промежуточных кольев и натянутых на них проволок. Количество натягиваемых проволок и расстояния между ними зависят от высоты устройства шпалерной опоры и системы распределения побегов в пространстве.

Рис. 93. Механизированная постановка столбов с помощью гидроподъемника трактора КДП-35, системы П. Г. Вишневецкого.

Одноплоскостяая вертикальная шпалера может быть

а) с одинарными неподвижными проволоками,

б) с одинарными подвижными проволоками,

в) с двойными неподвижными проволоками второго и третьего яруса,

г) с двойными подвижными проволоками второго и третьего яруса.

В Крыму в настоящее время получила распространение вертикальная одноплоскостная шпалера с одинарными неподвижными проволоками. Преимущественное распространение этой шпалеры обусловливается главным образом недостатком проволоки. В дальнейшем, когда колхозы и совхозы будут полностью обеспечены оцинкованной проволокой, несомненно получат распространение и другие способы распределения проволоки, имеющие значительные преимущества.

Независимо от того, какие применяются столбы и колья для устройства шпалеры, число натягиваемых проволок и их распределение по вертикали зависят от условий района, силы роста кустов и агротехники. Так, для южного побережья Крыма на скелетных почвах, где высота шпалеры может варьировать ог 1 до 1,25 м, расстояние между проволоками дается

а) первая проволока на высоте 30—35 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 30—35 см от первой;

в) третья — на расстоянии 40—55 см от второй.

На южном побережье Крыма на участках, где высажены сорта слаборослые, можно при устройстве шпалеры ограничиться и двумя рядами проволоки, из которых первая натягивается на высоте 30—35 см от поверхности почвы, а вторая — подвижная, с перемещением по вертикали, по мере роста побегов.

В неполивных условиях степных и предгорных районов, где высота шпалеры в зависимости от сортов винограда может варьировать от 1,5 до 2 м, распределение проволок может быть следующее

а) первая проволока на расстоянии 35—45 см от поверхности почвы;

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 от второй;

При этом третья проволока должна быть подвижной, с перемещением ее по мере роста побегов на расстояние до 80—90 см от второй проволоки.

В поливных условиях высота шпалеры должна быть не менее двух метров со следующим расположением проволок

а) первая — на высоте 40—45 см от поверхности почвы,

б) вторая — на расстоянии 40—45 см от первой;

в) третья — на расстоянии 45—50 см от второй.

г) четвертая — на расстоянии 50—75 см от третьей с перемещением по мере роста побегов.

Для сортов сильнорослых в поливных условиях высота шпалеры может быть доведена до 2,25 м, что потребует даже пяти проволок (две верхние подвижные).

В дальнейшем, когда проволоки будет достаточно, необходимо перейти на шпалеры с двойными проволоками. В этом случае, первая проволока, к которой будут подвязываться многолетние рукава и плодовые плети, обычно натягивается одинарная. Проволоки второго, третьего и четвертого ярусов должны быть двойными. Двойные проволоки натягиваются параллельно на расстоянии 8—10 см друг от друга, равном диаметру промежуточных кольев (рис. 94).

При наличии двойных проволок развивающиеся зеленые побеги по мере достижения второго яруса заводятся своими верхушками между двумя проволоками. Когда побеги достигнут третьего яруса, они также заводятся между двух проволок без подвязки и т. д. При такой системе распределения проволоки отпадает необходимость производить зеленые подвязки.

В настоящее время, пока невозможно производить натягивание двойных проволок во всех ярусах, рекомендуется натягивать двойную проволоку только во втором ярусе. Это позволит, по мере роста побегов, производить их заводку между выше расположенными двумя одинарными проволоками без применения подвязки.

Большое будущее принадлежит двухплоскостной шпалерной системе опоры с наклонным расположением проволок. Сущность этой системы заключается в том, что в пределах каждого ряда кустов на столбах устраивается не одна, а Две плоскости шпалеры, постепенно расходящиеся кверху. Двухплоскостная система шпалерной опоры является неизбежной при необходимости мощных формировок кустов и в первую очередь на орошаемых участках для сортов, требующих длинной обрезки с большим запасом многолетней древесины. Как показывает производственный опыт совхозов «Золотое поле» и «Малореченский», культура винограда на двух-ялоскостной шпалере способствует увеличению числа плодовых побегов и повышению урожая. За счет лучшего освещения и проветривания виноградные кусты реже поражаются мильдью, а ягоды больше накапливают сахара.

Двухплоскостная шпалера устраивается на тех же бетонных или деревянных столбах и кольях, меняется только

характер распределения проволок. Для создания двухплоскостной шпалеры необходимо на крайних и промежуточных столбах укрепить поперечные планки по числу ярусов двойных проволок. При трехъярусной шпалере первая планка располагается на расстоянии 40—45 см от поверхности почвы и имеет длину 15—20 см. Вторую планку ставят на расстоянии 45—50 см длиной до 50 см. Третья укрепляется на самом верху столба, ширина ее достигает 100—150 см. Проволока натягивается по краям поперечных планок, что обеспечивает их распределение в виде усеченного конуса, расширенного от основания кверху (рис. 95).

Иногда вместо трех или четырех планок на столбах и кольях устанавливают только одну верхнюю планку, а все пространство от верхней планки до основания столба закрепляют двумя продольными и тремя или четырьмя поперечными проволоками.

В этом случае проволоки прикрепляются при натягивании не к жестким поперечным двухплоскостнои шпалере, а к конусообразно натянутым проволокам.

Указанное выше расстояние, которое дается между двумя плоскостями наклонной шпалеры, возможно только при расстоянии между рядами 2,5 м. При двухметровых расстояниях двухплоскостная шпалера в верхней части может быть доведена только до 50—60 см, так как при существующих габаритах тракторов будет затруднена обработка междурядий. С уменьшением ширины междурядий должна снижаться и высота наклонной двухплоскостной шпалеры, во избежание затенения кустов одних рядов другими.

Большое значение, с точки зрения перспектив механизации уборки винограда, приобретает горизонтальная шпалера, где все плодовые побеги и грозди распределяются на нескольких проволоках, протянутых на особых поперечных планках укрепляемых на основных столбах шпалеры (рис. 96). Высота основных столбов в ряду дается для неукрывной зоны 1,2 до 1,5 м.

В верхней части крайних и промежуточных столбов укрепляются поперечные планки длиною 1,5 м. На этих планках натягивается по 3 проволоки, на которых и распределяются основные плодовые побеги. При такой системе ведения кустов все грозди будут находиться в подвешенном состоянии, их легко можно срезать при помощи режущего аппарата, работающего по принципу сенокосилки. Режущий аппарат устанавливается на определенной высоте, а срезаемые грозди попадают в приемник (бункер). Эта система ведения кустов приемлема только для технических сортов и в первую очередь должна быть испытана в условиях неукрывной культуры винограда. В зоне укрывного виноградарства она не пригодна, так как при ней затрудняется укрытие кустов на зиму. Видоизмененной горизонтальной системой опоры является так называемая козырьковая, которая отличается от первой тем, что две проволоки укрепляются на столбах в виде вертикальной шпалеры, а две или три—на планках, прибитых к основному столбу под тупым углом, образуя как бы козырек.

Заслуживает производственного испытания донская система опоры, которая позволяет производить обработку почвы в продольном и поперечном направлениях. Сущность этой системы заключается в создании мощной формировки с большой листовой поверхностью, хороших условий для освещения

и проветривания кустов, что обеспечит высокую урожайность при снижении затрат ручного труда по уходу за насаждениями. Такая система ведения кустов с каждым годом получает все большее распространение в Ростовской области.

Для создания донской чаши посадка винограда производится квадратно-гнездовым способом с расстояниями между кустами 70 см. В центре квадрата устанавливается опорный столб высотою 2,75—3 м. Расстояния между гнездами в зависимости от сорта и условий культуры даются от 4 до 5 м, т. е. на каждое гнездо, состоящее из 4 кустов, отводится от 16 до 20 кв. м. После установки опорных столбов натягивается проволока путем соединения верхушек столбов в продольном и поперечном направлениях и по диагоналям. В результате над каждым гнездом образуется потолок в виде квадрата, состоящий из 8 проволок. Из углов квадрата к основанию столба (на высоте 40—50 см от поверхности почвы) опускаются четыре проволоки.

Для удобства распределения и подвязки многолетних ветвей и плодовых лоз, кроме верхней шпалеры, на высоте 120 см от поверхности почвы создается второй квадрат, стороны которого равны 175 см, а на высоте 220 см — третий квадрат со сторонами, равными 275 см. В итоге под каждым гнездом высаженных кустов винограда образуется проволочный каркас, состоящий из трех квадратов, расположенных на различной высоте. Каждый квадрат состоит из восьми проволок, опущенных к основанию столба (рис. 97 и 98).

Разновидностью донской системы ведения кустов является молдавская система, разработанная в колхозе имени Котовского, Каларашского района, А. В. Калеником и Н. И. Струзом. Посадка винограда при этом производится также квадратно-гнездовым способом с размещением на одном гектаре.

816 гнезд из 4 кустов каждое. Расстояния между гнездами даются 2,5X2,5 м, что позволяет вести обработку почвы и уход за кустами в продольном и поперечном направлениях.

Опорой для гнезда служит железобетонный или деревянный столб высотой 3 м и диаметром 10—14 см. На столбах в трех местах по вертикали закрепляются деревянные планки в виде крестовины по направлению к кустам. Нижние планки имеют длину 2 м, а верхние 2,5 м. Толщина планок 2—3 см. Всего на каждом столбе закрепляется 6 планок, т. е. по две в каждом ярусе. Подвязка плодовых лоз производится к первому ярусу планок, а зеленых побегов ко второму и третьему. Такая система опоры не требует натягивания проволоки и обеспечивает вертикальное расположение побегов у каждого куста. Одно гнездо имеет две сплошные вертикальные шпалеры, расположенные под прямым углом друг к другу (рис.99).

Независимо от системы опоры для удобства натягивания проволоки следует пользоваться специальными приспособлениями, в некоторых случаях контактной сваркой. Для разматывания проволоки, поступающей с заводов в круглых мотках, лучше применять специальные барабаны или мотовила (рис. 100). Моток, одетый на вращающийся барабан, легко разматывается при натягивании проволоки вдоль ряда будущей шпалеры.

При устройстве шпалерной опоры оцинкованная проволока должна иметь толщину 2,4 мм, а проволока для якорей и вертикальных натяжек для двухплоскостной шпалеры, а также донской чаши 3,4 мм.

Проволока на крайних столбах с одной стороны ряда укрепляется наглухо, а на крайних столбах противоположной стороны ряда крепится подвижно, что гарантирует возможность периодической подтяжки.

На промежуточных столбах или кольях проволока крепится только подвижно при помощи скоб или крючков (рис. 101). Если промежуточные столбы деревянные и проволока укрепляется по вертикали (по мере роста побегов), крепление лучше производить скобами. Крепление на железобетонных столбах производится только крючками или же путем обхвата столба концом проволоки.

При натягивании двух параллельно идущих проволок во» втором и третьем ярусах для заводки между ними лоз без подвязки, крепление производится на горизонтальном стержне, который, заканчивается крючками. Если двойные проволоки втягиваются на железобетонных столбах, то они крепятся три помощи крючков.

Для подвижного закрепления проволоки на крайних стол-5ах пользуются костылями, которые вбиваются в деревянные столбы либо вделываются в железобетонные столбы при их Изготовлении. На конце проволоки каждого яруса прикрепляется цепочка длиной 25—30 см. По мере натягивания проволоки до нужного напряжения на костыль надевается кольцо цепочки. Такой способ крепления проволоки обеспечивает возможность ее натяжки по мере ослабления. При наличии двойных проволок характер крепления сохраняется, но дополнительно крепится костыль и цепочка. Еще лучшие результаты дает крепление проволок к крайним столбам при; помощи специальных натяжников (рис. 102).

Такой натяжник-храповик легко изготовить в любой мастерской. Состоит он из металлической рамки и стержня. На стержне имеется отверстие, через которое продевается конец проволоки. На конце стержня укреплена гайка для ключа, при помощи которого проволока наматывается на стержень до требуемого напряжения. Натяжник-храповик одной стороной наглухо соединяется проволокой с крайним столбом, а второй непосредственно с натянутой проволокой. По мере надобности проволока может быть подтянута, так как натяжник со шпалеры не снимается. На каждый ряд виноградника требуется 3—4 натяжника, то есть по числу ярусов проволоки шпалеры.

В некоторых хозяйствах проволока закрепляется наглухо с обеих сторон каждого ряда, периодически же подтяжка производится натяжниками упрощенного типа (рис. 103).

В Крыму для натягивания проволоки широко примеряется блочный натяжник. Для стягивания концов разорвавшейся проволоки более удобен натяжник рычажного устройства, так называемый «грипп» (рис. 104). Однако наиболее совершенным и производительным натяжником является лебедочный, сконструированный Украинским научно-исследовательским институтом виноградарства и виноделия им. Таирова (рис. 105). Лебедка устроена весьма просто она состоит из вращающегося валика, приводимого в движение рукояткой шестеренки и зубчатого колеса. Основные детали ручной лебедки являются запасными частями мотоцикла «Киевлянин».

При натягивании проволоки такой лебедкой требуется усиление в 18 раз меньше, чем при натяжке рычажным способом, а производительность повышается в два раза по сравнению с блочным натяжником. Такая лебедка может быть изготовлена в любой мастерской РТС.

Рис. 104. Натяжники а) рычажный (грипп), б) блочный.

При устройстве шпалеры необходимо

а) следить за тем, чтобы все крайние и промежуточные столбы находились строго в пределах одной линии ряда и совпадали с рядами каждой последующей делянки;

б) следить за прочностью укрепления крайних и промежуточных столбов, при этом крайние столбы должны устанавливаться с одинаковым наклоном;

в) проволоку натягивать начиная с верхнего яруса, так как в противном случае нижние ярусы будут ослабевать из-за смещения крайних столбов при натяжке верхнего яруса;

г) крепить проволоку к промежуточным столбам или кольям на одинаковой высоте от поверхности почвы;

д) после закрепления проволоки на столбах петлями или крючками последние не должны сильно отходить в сторону от столбов, крючки, кроме того, не должны иметь острых Концов. Эти же требования предъявляются и к упрощенным натяжникам, постоянно находящимся на шпалере.

vinogradna.ru

Как натянуть проволоку между столбами — Что не так в установке рабицы? — 22 ответа



В разделе Строительство и Ремонт на вопрос Что не так в установке рабицы? заданный автором сергей лифантьев лучший ответ это Столбы слабо стоят. Цементировал?ноль-фаза(100174)

Ну так все же цементируют. А сами трубы забивают в землю ниже глубины промерзания.

Ответ от И Горыныч[гуру]2,5 — 3 — метровые стальные столбы диаметром 40-60 мм вкапываются или забиваются кувалдой так, чтобы выступали из земли на 2 метра (чуть больше высоты рабицы) . Верх столбов соединяется стальной толстой проволокой (диаметр 4-5 мм, примерно) , стальной трубой или жердью. Уже на проволоку навешивается рабица, без всякого натяга.Ответ от F V V[гуру]Или столбы слабые, или они неглубоко установлены. Можно вместо проволоки сделать перемычку из мет. арматуры, шины, уголка, надёжней будет.Ответ от Алексей[гуру]сетку на грунт обопри, а крайние столбы забивай в развалом сантиметров 20, их стянетОтвет от Дмитрий иванов[гуру]Проблема в столбах-слабо стоят. Закопайте на глубину 0,5 метра и залить бетоном марки 300-будут стоять вечно.Ответ от Ким[гуру]Обычно в таких местах (забор) сетку рабица устанавливают в каркас из металлического уголка и уже каркас крепят к столбам. Натягивать катанку (провод) между столбами не совсем правильно. Никакой столб не выдержит такое усилие. Фуникулёр. На канате закреплена кабина. Канат должен прогибаться повторяю должен иначе никакая стойка не выдержит. А вы хотите, чтобы стойка забора выдерживала такое натяжение. Для того чтобы исключить прогиб вам надо создать усилие в несколько тонн и то будет прогиб от собственного веса. Естественно длина должна быть не миллиметрыОтвет от Ѐоман Швед[гуру]Первый и последний столб делается с раскосом. На одном из столбов крепится рым-болт, на другом рым-болт с талрепом. Между этими столбами натягивается оцинкованная проволока d=3—4мм. Натягивается НЕ в состояние струны. Перед монтажом проволоки на неё насаживаются небольшие отрезки трубок небольших диаметров или профильная труба 10х10мм (15х15мм). Затем эти кусочки трубы привариваются к остальным столбам, тем самым подвешивая проволоку. Теперь можно натянуть талрепом проволоку. Потом вешаете сетку и натягиваете её.В данном случае силовым элементом является проволока, а столбы только поддерживают сетку в вертикальном состоянии ну и воспринимают вертикальную нагрузку от проволоки. То есть изгибающего момента практически нет.Ответ от Olga[гуру]Столбы надо было заглубить не меньше чем на полметра и забетонироватьОтвет от Ветра[гуру]кроме заглубления )) а нельзя было столбы распереть по верху ? -т. е. сделать каркасную жесткую конструкцию, к которой и крепить сетку .. -тогда они точно не стянутся ))

22oa.ru

Как правильно натянуть сетку-рабицу на забор

Сетка-рабица – простой и недорогой способ ограждения садовых и дачных участков, участков под застройку, вольеров, спортивных площадок и сельскохозяйственных территорий. Ее монтаж предельно прост. Но, как и в любом деле, при работе с этим материалом есть некоторые тонкости. Итак, как натянуть сетку-рабицу на забор?Рабицей называют плетеную сетку в виде ромбов, изготавливаемую из стальной проволоки. По виду металла она подразделяется на:• сетку из низкоуглеродистой стали: классический вариант, используемый чаще всего, такая рабица пластична и легко тянется, к минусам относят низкую коррозийную стойкость;• рабицу из нежравейки: более жесткая, работать с ней сложней, но она не боится ржавчины.

Рабица может разные размеры ячеек (в зависимости от назначения они могут варьироваться от 50 до 100 мм) и толщину проволоки до 5 мм. Естественно, чем меньше ячейки и толще проволока, тем прочнее сетка-рабица.

Для защиты от ржавчины она может покрываться: • слоем оцинковки; средний срок экплуатации таких изделий составляет 20-25 лет;• цветным полимерным покрытием: подобным способом отделывают рабицу с мелкими ячейками до 50 мм, выполненных из проволоки небольшой толщины; такая сетка может выполнять декоративную функцию; срок службы чуть больше – 25- 30 лет.Выпускается и более дешевая неоцинкованная рабица. Внешне она выглядит не слишком презентабельно, и без дополнительной покраски реальный срок ее службы составляет не более 3-5 лет. Поэтому такой материал больше используют для сооружения временных ограждений.Виды рабицы

Совет! Неоцинкованную рабицу старайтесь расположить как можно выше над землей. Иначе заграждение без антикоррозийного покрытия быстро покроется ржавчиной.

Монтировать рабицу можно двумя способами:

• натяжным: с креплением на металлические, бетонные или деревянные столбы с помощью крюков; этот способ, в свою очередь, подразделяется на классический в натяжку и монтаж с протяжкой арматуры;

• секционным: на металлические рамки.Варианты монтажа рабицыЕстественно, в последнем случае стоимость ограждения существенно возрастет за счет стоимости металла. Но и выглядеть подобный забор будет куда презентабельней. Второй способ более экономичный и идеально подойдет для разграничения зон внутри участка, обустройства вольеров или ограждений для сельхозугодий. Мы рассмотрим, как натянуть сетку-рабицу на забор и тем, и другим способом. При установке опор (они могут изготавливаться из бетона, металла или дерева) учитываем, что они должны быть располагаться чуть выше ширины сетки. Плюс около метра понадобится для вкапывания их в землю. Идеальным вариантом крепления металлических опор является их бетонирование. В случае с деревянными опорами допускается использование трамбовки почвы или забутовки – засыпки песка и песчано-гравийной смеси, защищающей столбы от воздействия влаги.Забутовка опорПосле разметки и установки угловых крайних столбов между ними протягивается бечевка. Если требуется идеальное выравнивание, ее можно протянуть сверху и снизу опор. Далее намечаем месторасположение промежуточных опор. Расстояние между ними – до 2,4-2,8 м, и увеличивать его не нужно, иначе сетка провиснет. Расположение столбов по вертикали обязательно выверяется строительным уровнем.Расстояние между опорами не должно быть слишком большим

Совет! Для увеличения срока службы и защиты от гниения деревянных опор перед установкой их зачищают от коры и обрабатывают любым антисептиком. Нижнюю часть дополнительно обжигают на костре и дважды заливают гудроном или битумом.

Опишем, как натянуть сетку-рабицу на забор классическим методом:

• неразвернутый рулон приставляют к угловому столбу и крепят к нему свободный край рабицы; к деревянной опоре сетку можно прикрепить скобами или гвоздями; к металлическим столбам предварительно приваривают крючки, за которые сетка цепляется с помощью хомутов или проволоки;

Способы крепления рабицыХомут для крепления рабицы• основной сложностью при монтаже рабицы является ее натяжка и фиксация к остальным опорам; натяжение должно быть достаточно сильным, но не чрезмерным.

Упрочить конструкцию и защитить ее от вандалов можно с помощью дополнительной протяжки по горизонтали стальных тросов, толстой проволоки или труб небольшого диаметра, которые продеваются через 4-5 ячеек по всей длине рабицы. Чаще всего их используют по два – сверху и снизу. Концы такой протяжки привариваются или прикручиваются проволокой к опорам.

Протяжка арматуры по верху и низуМеталлическая сетка, окантованная металлическим каркасом, прослужит дольше. Да и смотрится такое ограждение более эстетично. Как натянуть сетку-рабицу на забор между металлическими секциями? Для устройства подобного ограждения, кроме самой сетки, понадобятся: • уголок 40х40х3;• металлические прутки для крепления сетки.Ширина каркаса должна быть на 10-20 см меньше расстояния между опорами. От поверхности земли отступается 10-15 см. После сварки прямоугольника из металлических уголков необходимо отмерить и отрезать кусок рабицы требуемого размера. Равномерно растягивая ее по каркасу, ее с помощью прутков приваривают к секции. Затем прямоугольник с закрепленной на нем рабицей крепят с помощью сварки к опорам.Приваривание рабицы к каркасуЧтобы будущее ограждение простояло дольше, прислушайтесь к следующим советам:• для защиты от коррозии и продления срока службы опор из металла перед установкой их следует тщательно очистить от ржавчины вручную или с помощью подходящих химических средств, прогрунтовать, а затем покрасить;• при забивании металлических опор в землю они могут деформироваться в верхней части, лучше при их установке использовать бур или выкопать для них ямы;• любая, даже самая прочная рабица со временем начнет провисать; если заранее предусмотреть карабины на протяжке из стальных тросов или проволоки, в дальнейшем ее можно будет легко подтянуть;• протяжку из тросов или металлических труб, закрепленную на рабице с помощью проволоки, нетрудно демонтировать; для защиты от воровства и вандализма ее лучше не привязывать, а приваривать к столбам. Крепление электросваркой

svoimi-rukamy.net

Натягивание проволоки на винограднике — Страница 2

Страница 2 из 2

Натягивание проволоки осуществляется следующим образом. Моток проволоки укладывают на мотовило (вращающийся стол). Один рабочий обслуживает мотовило и следит за тем, чтобы проволока не спутывалась, другой протягивает проволоку до последнего столба в ряду, затем закрепляет проволоку, обматывая ее вокруг столба и заплетая руками конец. На обратном пути рабочий закрепляет проволоку скобами на промежуточных столбах. Скобы не следует вбивать до отказа, проволока должна свободно двигаться в продольном направлении. В то время как второй

рабочий закрепляет таким образом проволоку, третий

Рис. 13. Скобы надо вбивать слегка наискось к направлению волокон древесины.

протягивает ее в соседнем ряду. Следовательно, для этой работы требуется трое рабочих.
Натягивать и заплетать проволоку нужно только руками, тогда и в последующие годы она может быть подтянута без помощи клещей. Какие-либо цепочки и натяжные замки совершенно излишни. Если проволоку заплетать на конце с помощью клещей, то при повторном заплетании, через несколько лет, она очень легко ломается.
Давление гроздей и всего куста на нижние проволоки шпалеры увеличивается с каждым годом. Поэтому между столбами, стоящими на расстоянии 7—8 м друг от друга, проволоки довольно сильно провисают. Тогда возникает необходимость привязать эти нижние проволоки к виноградным кольям. Если же виноградные колья не обладают достаточной прочностью, я вбиваю между промежуточными столбами по одному более короткому, длиной 1,7 м, столбу, к которому прикрепляю с помощью скоб обе нижние проволоки. Этот средний столб служит исключительно для поддержания тяжелой ноши кустов и украшает виноградник.
На каменистых и глинистых почвах вбивание столбов может быть сопряжено со значительными трудностями. Столбы раскалываются на верхнем конце и вследствие этого загнивают уже через несколько лет. На таких почвах я применяю пробойник, представляющий собой сваренную на нижнем конце стальную трубу диаметром 80 мм. В трубу вгоняют стержень из дерева твердой породы (ясеня вяза или дуба), выступающий над верхним ее концом на 20—30 см. На деревянный стержень насаживаю железное кольцо. Для пробивания требуется железный или деревянный молот весом 8—10 кг. Применяя этот способ, можно в самых тяжелых почвенных условиях добиться хороших результатов,

Рис. 14. Заплетание проволоки у краевого столба.

На старых насаждениях я в порядке опыта использовал поперечные перекладины, укрепляемые на высоте кордона. Задачей этих поперечных перекладин и натягиваемых на них проволок является поддержание дуг и сучков. Благодаря этому я достигаю равномерного распределения однолетних лоз. Кроме того, они меньше обламываются и облегчается сбор урожая. При хорошем развитии виноградника устройство поперечных перекладин полностью оправдывает себя уже по достижении кустами восьмилетнего возраста. Для формирования прямых штамбов необходимо, чтобы они были хорошо подвязаны к колу по меньшей мере в трех местах. В качестве подвязочного материала я чаще всего применяю иву. Она не врезается в лозы и держится годами. Лозы, из которых формируются плечи кордона, также должны быть подвязаны в двух-трех местах. Чем больше возраст кустов, тем меньше труда требует подвязка. Благодаря применению двух нижних проволок шпалеры, на которых держится весь куст, многолетние плечи кордона вообще больше не нуждаются в подвязке. Они опираются однолетними лозами на две проволоки, и с ними ничего не случается даже в самые сильные ветры. До тех пор, пока я применял только одну нижнюю проволоку, мне нужно было подвязывать и многолетние плечи.

Рис. 16. Шпалера с поперечными планками для обильно плодоносящих насаждений,

Рис. 15. Пробойник.

Когда они утолщались, проволока врастала в них, и вследствие этого нередко отмирали или обламывались ветром целые части куста. Лучше всего вести

Рис. 17. Подвязка с помощью железной проволоки и прутьев ивы.

подвязку кустов одновременно с обрезкой. Но если стоит холодная погода, подвязку лучше отложить до полного окончания обрезки. Однако лозы, необходимые для удлинения частей куста, будь то в высоту или вдоль ряда, надо всегда подвязывать сразу же после обрезки, так как, во-первых, позднее труднее определить, для чего нужна длинная лоза, а во-вторых, такие лозы нередко мешают обработке почвы.

Закрепление краевых столбов на опоре виноградного куста

Страница 5 из 8

Достаточно надежное закрепление концевых столбов имеет решающее значение для долговременной устойчивости опорного приспособления. Провисающая вследствие ослабления краевых столбов проволока не может полностью выполнять свои функции по поддержанию надземных органов виноградного куста. Кроме того, постоянно требующееся подтягивание проволок очень обременительно и требует больших затрат труда, которых желательно избежать. Наконец, недостаточное закрепление может привести к полному разрушению шпалеры. Требования к прочности крепления повышаются с увеличением длины рядов, высоты формировки, а также при усилении влияния ветра.
Крепление состоит из подземкой и надземной частей. Для закрепления в почве применяются в основном следующие формы: каменный или бетонный якорь, а также винтовой (спиральный) якорь.

Каменный якорь — это классическая форма. Камень или каменная плита обвязывается проволокой сечением 2,8—3,0 мм, а на верхнем конце этой проволоки делают петлю (рис. 39, а). Важны не вес камня, а возможно большая его поверхность и глубина погружения в почву (0,6—1,0 м). Почвенный слой над якорем должен быть хорошо утрамбован.

Рис. 39. Типы якорей для краевых столбов:
41 — камень; б — винтовой якорь с четырехгранные стержнем; в — якорный диск на штангес петлей.

Тяжелый обломок скалы, закопанный на глубину 30—40 см, выдерживает гораздо меньшую нагрузку, чем узкая, тонкая пластинка, которая заглублена в коренной грунт на 60—70 см. Петля для прикрепления надземной якорной проволоки должна оставаться ниже поверхности почвы, чтобы предотвратить преждевременное ржавление.

Бетонный якорь очень надежен при правильной установке (рис. 39, а). Он быстро был одобрен, особенно в общинах, где проводились землеустройство и последующая посадка винограда. Почвенным буром точно по линии шпалеры делают ямы глубиной 1 м и диаметром около 30 см. В эти ямы заливают бетон на высоту около 15 см и в него заделывают готовые железные прутья сечением 0,8—1,0 см и длиной 1,4 м с петлей наверху и сгибом внизу. После этого ямы заполняют землей, которую сильно утрамбовывают.

Винтовые, стержневые или спиральные якоря в различных вариантах производятся промышленностью, однако они дороги, но зато их установка требует меньше времени.

Винтовой якорь с центральным четырехгранным штифтом (рис. 39, б) очень хорошо оправдал себя также на тяжелых почвах и при самых больших нагрузках. Для его установки имеются следующие указания:
1) в отверстие в штифте продевают проволоку сечением 2,8 мм;
2) в месте заглубления якоря роют яму глубиной 20—30 см;
3) якорную проволоку продевают через трубку специального ручного бура и вводят головку штифта в замок ручного бура;
4) якорь ввинчивают по возможности в коренной (неразрыхленный) грунт ибур вытаскивают из почвы;
5) проволочную петлю заделывают в почву так, чтобы она была ниже поверхности почвы.
Только после прикрепления надземной якорной проволоки яму снова заполняют землей. Центральный четырехгранный штифт хорошо направляет якорный винт, что позволяет ввинчивать якорь даже в каменистый грунт.
Спиральные якоря предназначены для каменистых почв. Якорные пластины со штангой (рис. 39, в) подходят только для почв, свободных от камней.

Рис. 40. Простое и прочное крепление якорной проволоки к краевому столбу.

Винтовые якоря и якорные пластины имеют диаметр 10—12 см для тяжелых почв и 15 см для легких почв.
Соединение якоря с краевым столбом, т. е. надземная часть якорного крепления, производится очень просто (рис. 40). Расстояние от концевого столба до якоря по поверхности почвы должно быть 0,9—1,0 м. Якорную проволоку прикрепляют к столбу на 60 см ниже верхнего конца столба при общей высоте шпалеры 1,8—2,0 м. Концевой столб устанавливают косо так, чтобы при натяжении якорной проволоки верхний конец столба был как раз над якорем. При таком распределении якорь нагружен правильно, столб не вдавливается в почву под нагрузкой и помехи от якорной проволоки при обработке почвы и борьбе с вредителями минимальны. Такой способ якорного закрепления оправдал себя и для железных столбов «Вест». Якорную проволоку прикрепляют к столбу в указанном выше расстоянии от верхнего конца столба нижеописанным способом.

Достаточно длинную проволоку сечением 2,8 мм продевают через петлю на обратной стороне концевого столба до половины, опоясывают ею столб и затем перекручивают концы 3—4 раза руками (не щипцами). После этого якорная проволока прочно держится на столбе и петля почти не нагружается. Перекручивание проволоки ни в коем случае нельзя делать щипцами, так как малейшее повреждение проволоки может привести к обрыву при нагрузке. У поверхности почвы оба конца проволоки продевают через якорные петли или кольца и прикручивают их; при этом концевой столб пригибается так.чтобы он при нагрузке принял желательное наклонное положение. У поверхности почвы, где нагрузка на якорную проволоку наибольшая, она имеет двойную прочность. Закрепление столбов проходов показано на рисунке 27.

Прикрепление петель (скобок) и проволок

Петли (скобы) забивают наискось по отношению к волокнам древесины с наветренной стороны столба, на заранее обозначенных местах, настолько глубоко, чтобы можно было без труда продевать в них проволоку. Размотку мотков проволоки легче всего производить с проволочного барабана (рис. 41). Подвеску отдельных опорных и парных проволок следует вести сверху вниз. При подвеске в обратном направлении нижние, ранее натянутые проволоки будут сильно ослаблены. При закреплении проволоки на концевых столбах и столбах проходов не следует делать слишком тесные витки, чтобы их при необходимости в любое время можно было разогнуть без труда и излома (рис. 36).

Забор из сетки рабицы своими руками

 

 Ограждение из рабицы отлично подойдёт в качестве временного или постоянного решения. Если вас не особо заботят взгляды соседей, а ограждение вам нужно установить быстро и недорого, то забор из сетки рабицы станет отличным решением, чтобы очертить границы участка.

 

 

Установка столбов

 

Хотя забор из рабицы имеет минимальный вес из в принципе возможных вариантов, столбы должны быть достаточно устойчивыми, чтобы выдержать натяжение сетки. Оптимальным для такого типа забора считается шаг столбов в 2,5 м. Если же со временем планируется крепление поперечин для устройства глухой капитальной ограды — лучше придерживаться расстояния между столбами в 2,8 м для более удобной нарезки материалов с 6-метровым погонажем. В целом для надёжной установки столбов можно рассматривать три варианта:

• забутовка на глубину в 1 м или более;
• бетонирование на 0,3–0,5 м ниже глубины промерзания;
• закручивание винтовых свай на 0,5–0,8 м ниже глубины промерзания.

 Столбы испытывают не только нагрузку от натяжения сетки, они также подвержены воздействию сил морозного пучения. В первую очередь это относится к столбам на бетонном основании: даже если под пяткой грунт промерзать не будет, косвенных воздействий может быть достаточно для выдавливания столба из грунта по нескольку сантиметров в год или до появления крена. И хотя сетка обладает достаточной упругостью, излишнее напряжение может привести к её провисанию.

 

 

Одним из наиболее действенных способов упредить выдавливание и крен столбов — оболочка из рубероида или стеклоизола, свернутая в тубу диаметром 25–30 см. Оболочка обсыпается вокруг песчано-гравийной смесью, а затем заливается бетоном при установленном столбе.

Для временных решений отлично подойдет метод забутовки, практически не подверженный морозным воздействиям. Для устройства такого забора требуется бурение лунок диаметром 25–30 см с помощью садового бура с последующей тщательной зачисткой от осыпающегося грунта. После установки и выравнивания столбов производится обратная засыпка гравием и песком, которые трамбуются ломом и проливаются водой слоями по 8–10 см. Важно, чтобы лунка уходила в слой глины хотя бы на 20–30 см. При забутовке труб их подземная часть подвержена коррозии, ввиду чего желательно защитить металл грунтовкой и краской, а срезы заглушить пробками или заменить трубы на угловую сталь.

 

 

При любом из выбранных способов установка столбов проводится в два этапа. В первый день нужно установить угловые столбики, которые тщательно выверяются по вертикали в двух поперечных направлениях. В тех направлениях, куда впоследствии планируется натяжение сетки, столбы укрепляются укосами на высоте в 100–120 см от грунта под углом 45°. На второй день между угловыми столбами натягивается верхняя и нижняя шнуровка, по которой выравниваются остальные стойки забора.

 

Какую рабицу брать на забор

 

Оптимальный размер ячейки рабицы для забора — 50–70 мм при толщине проволоки 1,5–2 мм. Такая сетка достаточно лёгкая чтобы не провисать под собственным весом и обладает высокой пространственной плотностью, надёжно защищая участок от проникновения незваных гостей. Если проволока сетки будет излишне тонкой, это может выразиться в ослаблении натяжения из-за сезонных колебаний температур.

 

 

По качеству и долговечности рабица классифицируется на сетку с защитными покрытиями и без таковых. Последний вариант не подходит для долговременных ограждений. Из вариантов с покрытиями можно всерьёз рассматривать сетку из проволоки первого класса оцинкования и сетку с полимерной защитой. Первый вариант — однозначно выигрышный, оцинкованная рабица считается наиболее популярной среди дачников, срок её службы составляет не менее 10-ти лет.

 

 

Сетку с полимерным покрытием следует использовать в тех случаях, если нижние 10–15 см полотна будут закапываться в грунт для упреждения подкопов животными. Иначе обеспечить сохранность проволоки в таких условиях можно только тщательным окрашиванием 4–5 нижних рядов. Качество полимерного покрытия также не должно вызывать сомнений. Оптимально, если полимером покрыты отдельные проволоки, а не вся сетка вместе с пересечениями. Из защитных материалов предпочтение нужно отдавать полиуретану и полиэтилену, покрытия из ПВХ плохо переносят солнечный свет и растрескиваются через 3–5 лет эксплуатации.

 

Крепления для сетки

 

Узлами крепления сетки к столбам обычно пренебрегают, используя проволочные хомуты и вообще всё, что подвернётся под руку. Это не лучшим образом отражается на антивандальной устойчивости и качестве натяжения. Есть три надёжных и проверенных способа крепления рабицы: точечное, на прутках и рогачах, которые предварительно привариваются к каждому столбу перед установкой. Рассмотрим все три варианта:

1. Точечное крепление считается наиболее простым, но занимает больше времени. В таком варианте сетка крепится к столбу с помощью отрезков оцинкованной перфоленты, сложенной пополам. Лента разрезается поперек крупных отверстий так, чтобы на каждом отрезке осталось по одной большой и две мелких просечки. Отрезок сгибается пополам, образуя хомут, который надевается на проволоку и крепится к столбу через два совмещённых малых отверстия с помощью вытяжной заклепки. Крепление сетки выполняется с отступом в две ячейки, при этом на соседних столбах ряды крепления рекомендуется смещать на один ряд. К крайним (угловым) столбам сетка крепится за каждую проволоку.

2. С помощью прутка сетку к столбам крепят следующим образом: после натяжения сетки сквозь вертикальный ряд ячеек параллельно столбу вплетают проволоку диаметром 5–6 мм. Затем проволока сваривается со столбом прихватками через 10–15 см. Недостаток способа в том, что столбы можно будет красить только после окончательного завершения монтажа, что не всегда удобно. Однако такой забор будет крайне сложно преодолеть, а натяжение сохранится очень надолго.

3. Рогачи, приваренные к столбам — это 20 см отрезки стальной проволоки диаметром 8 мм. Их приваривают вплотную точно по центру, чтобы хвосты по 7–8 мм можно было немного отогнуть. Этот способ крепления — самый быстрый и он идеально подходит при отсутствии электричества. Суть крепления в том, что после натяжения сетку надевают на рогачи, затем прижимают пруток к столбу трубным ключом или пинцами, а конец загибают с помощью трубки.

 

 

 Сращивание сетки

 

Самый распространённый формат поставки рабицы — рулонами по 10 м. Мастерам, никогда не имевшим дела с такой сеткой, кажется, что для соединения рулонов необходима специальная фурнитура, однако сплести два полотна можно так, что соединение останется совершенно незаметным.

Важно, чтобы для каждого линейного участка забора полотно сетки готовилось заранее и натягивалось целиком. Для этого сразу отбирается требуемое число рулонов и добор к ним. Готовить сращенное полотно можно с большим запасом: разделять и сращивать рулоны допускается неограниченное количество раз.

 

 

Чтобы сплести вместе два рулона, с края одного из них нужно выплести крайнюю спиральную проволоку. Делать это нужно без дополнительного усилия, чтобы проволока не деформировалась. Далее оба рулона раскатываются на земле друг напротив друга. Свободные края нужно позиционировать таким образом, чтобы петли в них находились точно друг напротив друга, может оказаться, что потребуется выплести ещё одну проволоку. Обратите внимание, чтобы вплетаемая спираль имела такое же направление завивки, что и проволочки на соседних краях. При вкручивании спирали очень важно следить, чтобы ее край на каждом обороте продевал обе петли. Обратите внимание, что обычно проволока вплетается без малейшего дополнительного усилия. Если она застряла — проверьте соответствие направлений завивки или немного пошевелите края друг относительно друга.

 

Как натянуть и избежать провисания

 

Обычно забор из рабицы натягивают вручную. В произвольное место полотна сетки вертикально вплетается ровный отрезок арматуры, который временно привязывается к крайнему столбу двумя веревками. Один человек поддерживает натяжение сетки, другой крепит её, переходя последовательно от одного столба к другому.

Есть и более технологичные варианты, долгое время обеспечивающие сохранность натяжения забора. Их применение исключает натяжение самой сетки, вместо этого она подвешивается за верхний ряд на проволочную струну. Все, что потребуется для этого способа — оцинкованная проволока толщиной 3–3,5 мм и комплект натяжителей для рабицы с жимками. Два устройства для натяжения сетки крепятся на крайних столбах каждого прямого участка, зажимы устанавливаются на всех промежуточных столбах на одинаковой высоте.

 

 

Сначала проволока вплетается в ячейки сетки во 2–3 ряд сверху. Когда полотно растянуто вдоль забора, края проволоки зажимают в натяжителях и предварительно натягивают. Далее проволока укладывается в жимки без окончательного зажима. Полотно сетки нужно качественно распрямить по всей длине без существенного натяжения и закрепить к столбам. После этого проволока натягивается до лёгкого звона и зажимается на промежуточных столбах. При желании можно вплести ещё одну или две струны в нижних рядах, так забор будет устойчивее. Если через несколько лет забор из рабицы провиснет, проволоку можно легко натянуть ещё раз, предварительно ослабив жимки.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Как сделать шпалеру для винограда своими руками

Для хорошего плодоношения и нормального роста солнечной ягоды (именно так называют виноград) необходимо сочетание многих условий – обилие света и пространства, достаточное количество воды и опора, за которую будет цепляться стебель и расти вверх. Для этого назначения лучше всего подходит шпалера для вьющихся растений. Такая конструкция позволяет развиваться винограднику без провисаний, а также выполняет другие декоративные и практичные функции – шпалера скрывает неприглядные хозяйственные постройки и обеспечивает тень в тех мессах, где это необходимо. Любой умелый хозяин без проблем выполнит виноградную шпалеру собственными силами.

Шпалеры: виды и особенности конструкции

В упрощенном виде шпалеры представляют собой два столба или две трубы, вбитые в землю на определенном расстоянии друг от друга и соединенные между собой горизонтально натянутыми веревкой или проволокой.

Основные виды опор под вьющиеся растения – одно- и двухплоскостные.

Одноплоскостная шпалера

Самый доступный и простой вид опоры под виноград, который обладает такими преимуществами:

• равномерность вызревания плодов;
• удобство ухода за виноградником;
• простота изготовления;
• возможность выращивания других растений между рядами винограда.

Двухплоскостная шпалера

Этот вид шпалер обеспечивает садоводам больше возможностей для выращивания виноградника. По сути, двухплоскостная шпалера представляет собой 2 вертикальные одинарные опоры, которые приходятся на один ряд винограда.

Использование двух плоскостей позволяет:

• более полно использовать солнечную энергию;
• наиболее рационально разместить кустарник;
• обеспечить максимальный прирост, хорошее проветривание и отличную урожайность.

Особенность этого вида конструкции заключается в том, что для обустройства двухплоскостной шпалеры необходимо больше места на участке, а выращивание в междурядье других культур невозможно.

Выбор материалов для шпалеры

Перед тем как сделать шпалеру своими руками, необходимо подготовить качественные материалы. Для возведения одноплоскостной шпалеры понадобятся опоры и перекладины.

Опорные столбы для шпалеры

В качестве опор можно применять деревянные столбы. Этот материал вполне приемлем при первичном обустройстве шпалер для винограда. Однако со временем их придется заменить на более долговечные и надежные металлические трубы круглой или квадратной формы. Круглые опоры должны быть в диаметре около 3-6 см. В последнее время хорошо зарекомендовали себя и квадратные столбы, которые легко можно скрепить металлическими уголками. Хотя, конечно, наилучший способ закрепить конструкцию из металла – сварка.

Оптимальная длина опорных столбов — 2,5 м: примерно 60-70 см будет вкапываться в землю, а на 1,8-2 м будут развиваться растения. Стоит отметить, что на более высоких шпалерах виноград дает урожай крупнее и красивее, но ухаживать за ним на высоте гораздо сложнее. На таких конструкциях лучше всего выращивать неукрывные морозоустойчивые сорта винограда.

Для вкапывания столбов необходимо обустроить ямки размером 60х60 см. При этом первоначальная глубина ямы должна быть не меньше 80 см – на дно углубления засыпается песок слоем в 20 см. Отверстие должно иметь форму перевернутой трапеции. Все эти меры (обратные уклоны и песок) предназначены с целью, чтобы столбы могли удержаться землей, и не выдавливались морозами. Для предотвращения расшатывания на столбах должны быть подпятники.

Опоры устанавливаются на удалении друг от друга в 3-4 метра. Для придания этой конструкции жесткости верхнюю часть столбов необходимо соединить между собой с помощью более тонких опор или труб с меньшим диаметром (около 1,5 см). Верхняя перекладина выполняет очень ответственную миссию – помогает конструкции сохранить долгие годы форму под тяжестью растений и плодов.

Перекладины

Формировка винограда на шпалере осуществляется на горизонтальных планках. В качестве поперечин можно использовать проволоку, желательно алюминиевую или медную с диаметром 2-4 мм. При окислении медь выделяет такие вещества, мельчайшие дозы которых способны предотвратить развитие распространенной для винограда болезни – милдью.

Нельзя не сказать, что охотников за цветными металлами в любом городе немало. Поэтому если вы не проживаете на даче круглогодично, то можно рассмотреть и другой вариант в качестве перекладин – проволоку из нержавеющей стали диаметром 2 мм. Она стоит недорого, служит очень долго и не представляет никакого интереса для злоумышленников.

Что касается расстояния, то первые две перекладины должны располагаться от земли через 40 см, последующие 2 – на удалении по 50 см. Последняя проволока должна быть закреплена на расстоянии 5 см от верхней фиксирующей перекладины. Вокруг нее ветки винограда не обвиваются, лоза просто заводится между проволокой и верхней поперечиной.

Для фиксации проволоки в опорах с помощью сверла 4-5 мм делаются отверстия. Это самый простой и эстетичный способ закрепить проволоку как струну.

Строительство шпалеры своими руками

Одно- и двухплоскостные шпалеры для винограда своими руками изготавливаются по одинаковой технологии. Далее детально рассмотрим более сложный вариант – строительство двухплоскостной шпалеры с V-образными столбами.

Необходимые материалы (если высота шпалеры составит 3 м):

• металлические трубы – 4 шт. по 2,5 м;
• щебень, цемент, песок;
• алюминиевая проволока – 30 погонных метров;
• деревянные бруски;
• рулетка.

Количество вышеприведенных материалов рассчитано на изготовление одного 3-метрового блока шпалеры. Число таких блоков каждый хозяин определяет самостоятельно.

Инструкция:

1. Выбирается хорошее место для разведения виноградника. Это очень важный вопрос, поскольку растение будет радовать вас богатым урожаем ни год и ни два, а несколько десятилетий. Виноград любит простор, свет, небольшой ветерок. Для его выращивания необходимо выбирать открытую свободную территорию, не затененную никакими другими растениями и строениями. Ряды со шпалерами лучше всего располагать с севера на юг.
2. В выбранном месте прочерчивается прямоугольник: длина — 3 м, а ширина — 80 см. В углы прямоугольника вбиваются деревянные бруски.
3. Вместо каждого бруска выкапываются углубления, в которых будут располагаться оси шпалеры. На дно ямы выкладывается щебень.
4. Столбы устанавливаются попарно. Если расстояние между ними 80 см, то его следует увеличить вверху до 1,2 м.
5. После нахождения правильного положения столбов они заливаются цементом. Проводить последующие работы можно только после того, как цемент застынет.
6. В столбах просверливаются отверстия, через которые пропускается проволока. Для более надежной фиксации к осям можно приварить крюки. Они позволяют избежать загибов и обломов проволоки во время эксплуатации.

Изготовление самой простой шпалеры для виноградника

Если вышеприведенные варианты являются обременительными для вас, можно сделать и более незатейливую конструкцию, которая прослужит несколько сезонов, с легкостью впишется в любой ландшафтный дизайн и не отнимет много времени.

Простое устройство шпалеры для винограда потребует наличия таких материалов и инструментов:

• деревянные бруски 3х0,3 см;
• круглый плотный брус;
• дюбели диаметром 1 см;
• антисептик;
• саморезы;
• клей;
• стамеска;
• шуруповерт;
• ножовка;
• электрическая дрель;
• кисть и краска.

Инструкция:

1. Сначала надо сделать каркас прямоугольной формы. Для этого используются деревянные бруски: 2 шт. по 1,8 м (для горизонтальных планок) и 2 шт. по 2,2 м (для вертикальных несущих опор). В ширину решетка получится 42 см, значит, заранее необходимо подготовить бруски длиной по 35 см.
2. Через каждые 35 см на вертикальных планках делаются надрезы. С помощью стамески вынимается часть древесины в местах надрезов. Перекладины закрепляются на опорах с помощью влагостойкого клея или саморезов. Вертикальные и горизонтальные части решетки скрепляются винтами.
3. Конструкция готова, осталось только обработать ее антисептиками, выкрасить и прикрепить к какой-нибудь основе. Чаще всего такая шпалера устанавливается у стены дома. Для этого дрелью в стене делаются отверстия под дюбеля. Чтобы сохранилось расстояние между решеткой и стеной, необходимо нарезать круглый брус на цилиндры длиной в 3 см и закрепить их на концах опорных столбов.

Шпалеры для винограда, фото которых пестрят в интернете, — обязательное условие для нормального роста виноградника. Кроме этого, такие конструкции являются неотъемлемой составляющей ландшафтного дизайна и служат его украшением. Строительство шпалеры под вьющиеся растения – процесс не очень сложный. К тому же единожды потратив время и силы, можно будет забыть на долгие годы об опоре под виноградник. Единственное – придется только периодически осуществлять антикоррозийную обработку металлических элементов шпалеры.

 

 

 

 

Как сделать шпалеру для винограда своими руками | www.kakprosto.ru

Чтобы урожай винограда радовал, грозди красиво свисали, а неприглядные хозпостройки были закрыты вьющейся зеленью виноградных листьев, устанавливают специальные опоры для винограда – шпалеры. Предлагаем вам подробную инструкцию с фото, как сделать шпалеры для винограда своими руками.

Для начала разберемся, что такое шпалеры. Это, по сути, столбики, которые соединены между собой веревкой. За веревку цепляются усики винограда, и лоза хорошо растет. Урожай винограда увеличивается. Основная задача шпалеры — обеспечить доступ солнечного света к виноградной лозе. Ведь без подпорки, поросль будет запутанно лежать на земле.

Одноплоскостные или вертикальные шпалеры

Представляют собой столбики, установленные в ряд, на которые натянута проволока в несколько рядов, либо установлена сетка. Расстояние между столбами – 2-2,5 метра.

Для опорных столбов нужно использовать долговечные материалы. Обычное дерево не подойдет, так как оно быстро сгниет. Лучше использовать металлические трубы диаметром от 3 до 6 сантиметров. Конечные столбы должны быть толще, их диаметр 10-15 сантиметров. Длина столба 2,5 метра.

Как изготовить вертикальные шпалеры своими руками

Для изготовления перекладины используйте оцинкованную, медную, либо алюминиевую проволоку толщиной от 2 до 4 миллиметров. Медная проволока предпочтительней, так как окисляясь, она выделяет полезные вещества, необходимые растениям для защиты от болезней.

Вкопайте столбы на глубину 50-60 сантиметров, забетонируйте. Нижнюю проволоку натяните на высоте 40 сантиметров. Если сделать ее ниже, грозди будут ложиться на землю. Следующие проволоки натягивайте с шагом 40 сантиметров.

Проволоку можно закрепить скобами или кольцами из той же проволоки, которую натягивали на столбы. Можно приварить к столбам крючки и закрепить проволоку за них.

Двухплоскостная шпалера своими руками

Двухполоскостная шпалера представляет собой две одноплоскостные опоры, расположенные параллельно. Она увеличивает площадь, занимаемую одним растением, дает лучшие условия для опыления и защищает почву от испарения влаги.

Если расстояние между рядами посаженного винограда от 1,5 метров, можно смело возводить двухплоскостные шпалеры.

По углам нужно выкопать ямы с диаметром примерно 30 сантиметров и глубиной 50 сантиметров. Между верхушками шпалер должно быть расстояние 120 сантиметров.

Установите столб в выкопанную яму, закрепите и засыпьте до половины щебнем, либо обломками кирпича. Залейте цементный раствор марки М-200.

Натяните проволоки между балками.

Декоративные шпалеры

Справляются со своей задачей ничем не хуже. Отлично подходят для благоустройства зоны отдыха, при этом прекрасно поддерживают растения. Единственный минус – проблематично укрыть виноград от заморозков, поэтому декоративные шпалеры подходят только для морозоустойчивых сортов. Можно купить декоративную кованую решетку, поставить её с двух сторон, а на верх сделать пластиковые прутья, которые легко согнуть. Закрепить их сеткой можно при помощи обычных стяжек.

Использование троса для подвешивания гирлянд

Использование троса для подвешивания гирлянд

Роберт Робиллард о Пейзаже, воин выходного дня

Отдельно стоящее решение для подвесных гирлянд

Если вы ищете отличный способ осветить свои жилые помещения на открытом воздухе, гирлянды — отличный вариант. Струнные светильники могут украсить внутренний дворик или открытое пространство, добавляя теплое свечение и рассеянный свет, но их может быть сложно повесить, если у вас нет деревьев или других высоких объектов, на которые можно их натянуть.

Недавно у нас была аналогичная проблема, когда нам нужно было использовать отдельно стоящее кабельное решение, чтобы провести гирлянды по внешнему краю нашего внутреннего дворика.

Электроэнергия

Перед тем, как приступить к проектированию световой схемы, спланируйте, как вы будете питать свои источники света.

• Есть ли поблизости внешняя розетка?
• Вам нужно добавить один?
• Можете ли вы добраться до места с помощью внешнего электрического шнура?

Для моего проекта я запустил свои гирлянды рядом с наружной защищенной от непогоды розеткой.Я подключил гирлянды к этой розетке с помощью защищенного от непогоды 10-футового удлинителя 12-го калибра.

Тросовая подвеска для подвесных светильников

Чтобы создать отдельно стоящее решение для ваших гирлянд, вам сначала нужно подумать о том, как вы будете подвешивать их.

Моя ситуация, у меня две стены дома с патио между ними. Я хотел в основном следовать за внешним периметром внутреннего дворика с огнями, который составлял приблизительно 45 футов. Чтобы сделать это правильно, мне понадобился кабель, идущий от одной стены дома к дереву на расстоянии более 60 футов.

Светильник для наружного освещения коммерческого класса Brightech Ambience Pro, который я купил, выходит за пределы их лампочек на расстоянии 36 дюймов друг от друга. Это полезная информация при проектировании светового покрытия.

Я решил установить 15-футовую гирлянду на фиксированном кабеле, а затем вернуть свет обратно на другую стену дома. Затем я бы прикрепил гирлянды к подвесному кабелю с помощью пластиковых стяжек. [также известные кабельные стяжки]

Кабель будет проходить от одной стены дома, мимо внутреннего дворика, к дереву и служить опорой для шнура света в углу внутреннего дворика, где он затем может поворачиваться на 90 градусов и возвращаться к неподвижному болту с проушиной в другая стена дома.

Первым шагом в выполнении этого проекта является определение необходимой длины кабеля. Как только это будет определено, вам нужно решить, какие конструкции вы собираетесь использовать для поддержки вашего кабеля, чтобы вы могли установить любое необходимое оборудование.

Инструменты и материалы, необходимые для подвешивания гирлянд

• Комплект подвески Globe Light, трос из оцинкованной стали, 110 футов. 45,99 $
• Brightech Ambience Pro Светодиодные наружные всепогодные светильники коммерческого класса с подвесными розетками — струна 48 футов с лампочками.$54.99крючки [Тип лаг]
• Стяжки
• Универсальные плоскогубцы / кусачки
• Резиновый водяной шланг для стиральной машины, если он наматывается на дерево или ветку.
• Карабин из нержавеющей стали [дополнительно]
• Латунные крючки с проушиной [опция]

Крепление для светового шнура

Комплект подвески Globe Light, трос из оцинкованной стали I использовал характеристики:

• Трос из оцинкованной стали для подвешивания гирлянд коммерческих светильников
• 110 футов в длину; 1/16 дюйма в диаметре
• Поставляется с одним прикрепленным карабином и одним свободным концом троса, а также зажимом для застежки Gripple
• Кабель можно обрезать до любой желаемой длины
• Погодостойкий; Ограничение рабочей нагрузки 100 фунтов.

Кабель имеет длину 110 футов и диаметр 1/16 дюйма. С прикрепленным карабином и свободным зажимом, который позволяет протягивать кабель через одну сторону зажима, обматывая его вокруг столбов и других неподвижных объектов.

№

Это идеальное решение для больших открытых площадок и предотвращения провисания гирлянд.

Покупка наружных гирлянд

Я купил уличные гирлянды BrightTech Ambience Pro. Эта струна состоит из 45-футовой струны и использует винтажные лампочки Эдисона с открытыми нитями накала, излучающими теплое ностальгическое свечение.Легкая струна Ambiance Pro полностью черного цвета, имеет отверстие для крепления и представляет собой прочный шнур, который толще, чем любые другие шнуры, которые я видел. Этот струнный свет также совместим с диммерами.

Лампы имеют расстояние 3 фута между каждой лампочкой, и вы можете соединить до 8 нитей встык.

Крепление кабеля к дому

Самый простой способ прикрепить кабель – прикрепить карабин на кабеле к болту с проушиной, установленному на фасаде дома.

Установите болт с проушиной в сплошную раму, если это возможно. При осмотре фасада дома я искал накладные гвозди, указывающие на расположение хвоста стропила. [твердый каркас для установки] Я визуально проверил расположение конца стропила, взглянув вверх через вентиляционное отверстие софита.

Я использовал сверло, чтобы просверлить пилотное отверстие в фасции и хвосте стропила. Сверло, пилотное отверстие должно составлять примерно 75% от общего диаметра резьбы рым-болта.СОВЕТ: Хорошее эмпирическое правило — выбирать сверло того же диаметра, что и сплошная часть болта с проушиной, за вычетом резьбы.

Прикрепление кабеля к неподвижному объекту

Кабель также можно обмотать вокруг неподвижных объектов, таких как столбы, балки или ветки деревьев.

Кабель Globe Light Suspension Kit поставляется с карабином на одном конце и застежкой Gripple. Застежка Gripple позволяет вставить кабель в застежку, обмотать объект петлей, а затем вернуть и снова продеть петлей для надежного крепления. Эта застежка Gripple действует как натяжитель и позволяет регулировать затяжку. Я выбрал крепкую ветку, чтобы обернуть вокруг нее кабель. Чтобы защитить ветку дерева от повреждения, я использовал гибкий резиновый шланг, оставшийся от другого проекта, в качестве защитного рукава.

СОВЕТ: Старый садовый шланг или резиновый шланг для стиральной машины недороги и отлично подходят в качестве защитного чехла. Я оставил достаточно места в кабельной петле для увеличения размера ответвления. Имейте в виду, что даже использование защитного шланга, как я уже упоминал, повредит дерево в долгосрочной перспективе.

Примечание. Излишки кабеля можно обрезать с конца, если полная длина не нужна.

НЕ прикрепляйте кабель вокруг ствола дерева

Важно понимать, что стволы деревьев и ветки увеличиваются в диаметре по мере роста. Кабели, проложенные вокруг ствола дерева, могут повредить дерево, поскольку рост коры вызывает эффект удушения дерева. Кабель вокруг грузовика создает ограничение, которое препятствует протеканию сока через дерево, что в конечном итоге приводит к гибели дерева.

Подвесные гирлянды

Когда кабель натянут, пришло время установить гирлянды. Некоторые струнные светильники коммерческого класса имеют встроенные отверстия для подвешивания. Чтобы обеспечить легкую замену шнура гирлянды, я решил использовать стяжки для крепления кабеля, а не протягивать кабель непосредственно через монтажные отверстия гирлянды. Убедитесь, что вилка шнура питания включена в правильном месте, чтобы подключить струну.

СОВЕТ: Я использовал стяжку-молнию, чтобы прикрепить первую лампу к стопорному кольцу на рым-болте корпуса.Позже это позволило мне туго натягивать струну во время работы.

Я хотел, чтобы гирлянда проходила на 15 футов по кабелю, прежде чем повернуться на 90 градусов к другой стене дома. Затем я прикрепил 5 лампочек к кабелю стяжками, а затем потянул прикрепленные лампочки вниз по кабелю, пока они не достигли 15-футовой отметки. Добравшись до точки возврата, я прикрепил две стяжки к световому шнуру в том месте, где поворачивал на 90 градусов.

Затем я протянул гирлянды обратно к другой стене дома и прикрепил лампочку к крючку с проушиной с помощью карабина из нержавеющей стали.

Примечание. Чтобы совместить грушу, карабин и крючок с ушком, мне пришлось туго натянуть леску. Это тянущее действие немного выдернуло мой кабель из моей прямой линии. Я был в порядке с этим, так как он также держал мои 2 ^и пробег струны более тугой. Если вы хотите избежать этого, вам нужно будет использовать стяжки или другое соединение в доме.

Струнный свет Нирвана

Струнные светильники создают деревенскую, теплую и уютную атмосферу. Не позволяйте тому факту, что у вас нет отдельно стоящих объектов, которые можно было бы прикрепить, удерживать вас от продвижения вперед.

Fish Stix, удочки и телескопические палки

Прокладка кабелей может быть очень похожа на рыбалку: вам нужно «поймать» кабели и протянуть их через области, которые обычно недоступны. Соответственно, для выполнения этой задачи существуют проволочные тяги, специально предназначенные для доступа к этим труднодоступным кабелям, и у нас есть множество вариантов для вас прямо здесь. Телескопические стержни, гибкие змеи, магнитные извлекатели… У нас есть все, что вам нужно, чтобы протянуть кабели через стены, потолки, фальшполы, подполья или любые труднодоступные места, через которые вы их прокладываете.

Распространенные проблемы, с которыми вы столкнетесь при прокладке кабелей, и способы их устранения

Прокладка кабелей может стать проблемой даже для опытного электрика. К счастью для вас, существует множество инструментов для решения распространенных проблем и максимального облегчения вашей работы. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми вы столкнетесь при прокладке кабелей, а также решения, которые помогут пройти прямо через них!

Навигация в труднодоступных местах

Проложить провод через узкое место или за крутым поворотом может быть практически невозможно без помощи, кроме ваших собственных рук. Вот почему существуют такие инструменты, как телескопические шесты, магнитные извлекатели, гибкие змеи и стержни для трубопроводов. Эти инструменты специально разработаны, чтобы помочь вам работать прямо через стены, потолки, полы и подпольные пространства, чтобы получить доступ к проводам без необходимости разрывать вашу или ваших клиентов гипсокартонную стену.

Не пренебрегайте организацией кабелей

Многие из нас склонны недооценивать значение правильной маркировки и маркировки проводов и кабелей. По правде говоря, это сэкономит вам время, деньги и энергию в долгосрочной перспективе.Это не дорого, и это всего лишь небольшой дополнительный шаг ко всей работе, которую вы уже делаете. Поверьте нам, это того стоит! Также важно, чтобы ваши провода были хорошо организованы и защищены кабельными стяжками. Они бывают самые разные и помогают хранить вещи вместе и организованно, а не повсюду!

Обязательно соблюдайте законы и кодексы

Когда дело доходит до электричества, все должно быть сделано правильно или не сделано вообще. Прежде всего, несоблюдение местных правил может создать серьезную угрозу безопасности в доме.Электрические пожары возникают постоянно из-за неправильного использования проводов, и, не говоря уже о том, что некоторые виды кабелей могут быть токсичными, когда они начинают гореть, и могут быть вредны для жителей и аварийного персонала. Во-вторых, если вы делаете что-то, не соблюдая законы и кодексы, вы рискуете потратить массу времени и энергии, если вас поймают. Вы также можете сделать свою работу правильно один раз и не платить штрафы и не делать все заново в будущем.

Проверка всех кабелей

После того, как все кабели установлены, необходимо проверить каждый из них и убедиться, что они соответствуют стандарту для предполагаемого использования.Помимо проверки того, что все работает нормально, вы также можете убедиться, что они соответствуют коду, и в обозримом будущем не возникнет проблем с вашей работой. Тестирование ваших кабелей дает вам и/или вашему клиенту уверенность в том, что ваша работа была выполнена профессионально.

 

С кабелем сложно, в этом нет никаких сомнений. Сведите к минимуму свои ошибки и превзойдите свои собственные ожидания и ожидания вашего клиента, используя правильные инструменты и правильный процесс для безупречного выполнения своей работы.

Подключение фонарного столба — в доме

Еще в начале 80-х мы установили столбы освещения вдоль подъездной дорожки. Тогда мы жили на участке с флагом, и подъездная дорога была около 200 футов в длину. Огни были расположены на расстоянии примерно 10 футов друг от друга и зарыты в бетон. Мы допустили ошибку, не закопав проволоку достаточно глубоко (которая позже укусила нас сзади, когда мы культивировали). Кроме того, мы не использовали достаточно прочные опоры для наших светильников. Излишне говорить, что работу пришлось переделывать чуть более чем через 10 лет. С тех пор мы узнали несколько вещей.

Если вы планируете установить фонарный столб, вам необходимо обязательно учесть несколько очень важных моментов.

• Если вы будете прокладывать новый электрический провод, важно быть абсолютно уверенным, что он закопан не менее чем на 18 дюймов. Есть альтернативы, но это самый безопасный и наименее дорогой метод.
• Даже на глубине 18 дюймов мы настоятельно рекомендуем прокладывать провод внутри очень большого пластикового канала, который во много раз превышает диаметр прокладываемой проводки. Трубки (и проводка) должны быть водонепроницаемыми и закопанными выше и ниже слоев песка. Очевидно, что для этого потребуется, чтобы сама траншея была глубже 18 дюймов.
• Даже если цепь уже существует, убедитесь, что она подключена к выключателю GFCI. Если не добавить один.
• Если вы размещаете свой фонарь на столбе, который будет заглублен в бетон (в отличие от чего-то, привинченного к стене или бордюру), вам следует рассмотреть возможность изготовления столба из толстой трубы большого сечения или установить столб в скользящий фитинг (гильза в бетоне).

Прокладка электрической цепи на открытом воздухе немного отличается от внутренней. Снаружи вода и сильная сырость.Кроме того, внешняя проводка, проложенная под землей, несколько более доступна, чем проводка в полостях стен и потолка. Мотокультиватор, аэратор и кирка или лопата могут легко перерезать или перегрызть электрический провод. За доли секунды вы можете закончить работу по ремонту, которая может занять несколько часов и стоить сотни долларов. Доступна специальная проводка для прямого заглубления, которая имеет чрезвычайно прочный корпус, устойчивый к повреждениям от сырости, воды и неправильного обращения. Однако корпус пластиковый и его можно разрезать.Стандартной альтернативой является прокладка групп отдельных проводов в пластиковом кабелепроводе. Более того, нам нравится прокладывать прямую проводку внутри кабелепровода вместо этого — это лучшее из обоих миров — прочный водонепроницаемый провод в защищенном от повреждений корпусе. Тепловыделение здесь может быть незначительной проблемой. Обратитесь в местный строительный отдел, чтобы узнать, какой размер трубы лучше всего подойдет для вашего проекта. Никогда не используйте металлический кабелепровод ниже уровня земли. Он сгниет через несколько лет. И всегда используйте провод калибра 12 или больше.Также имейте в виду, что для проводки 12 калибра требуется выключатель на 20 ампер.

ЗАПОЛНЕНИЕ

Независимо от того, решите ли вы использовать трубопровод или метод прямого закапывания, разумно сначала засыпать траншею небольшим количеством песка. Потом укладываем провод, потом еще пару сантиметров песка и наконец родной грунт. Песок с меньшей вероятностью повредит провод (или кабелепровод), и когда вы копаете поблизости поздно, песок предупредит вас о том, что рядом находится проводка или кабелепровод. Если вы не можете закопать провод по крайней мере на 18 дюймов ниже уровня земли, залейте его небольшим количеством бетона (3-4 дюйма достаточно для ширины около 8-12 дюймов).Имеет смысл защитить подземный провод бетонным покрытием размером 4 x 12 дюймов. Но будь осторожен. Прогон мотокультиватора по бетонной полосе размером 4 x 12 дюймов может испортить вам день.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все электрические соединения должны выполняться над землей в специальной водонепроницаемой распределительной коробке. Другими словами, если вы намерены разместить свет в 30 футах от дома, запланируйте покупку одного куска провода длиной 50 футов для этой задачи. Любые соединения, которые вы делаете между домом и каждым светом, добавят ненужные расходы на проект.Никогда не закапывайте места соединения высоковольтных проводов. Не имеет значения, было ли соединение помещено в водонепроницаемую коробку или нет. Водонепроницаемые коробки ржавеют и могут протекать. Ничто не перегорит предохранитель быстрее, чем вода. А под землей воды больше, чем вы можете потрясти палкой. Хорошо, если вам нужно сделать соединение на линии, сделайте это над землей. Обязательно используйте водонепроницаемую коробку для соединения.

Мы дурачились, когда покупали фонари комплектами и получали второсортные столбы. Они просуществовали около 10 лет – буквально мгновение во времени. Если бы мы сделали это снова, мы либо использовали бы более тяжелые столбы, либо разместили бы менее дорогие столбы в бетонных опорах с рукавами. Другими словами, мы либо забетонировали бы лучшее, либо, если бы все, что было доступно, было меньше, чем лучшее, мы были бы уверены, что наша сборка была такой, что столб можно было бы заменить, не удаляя бетонную опорную опору. Таким образом, менее дорогой столб можно было заменить примерно за час без каких-либо серьезных осложнений.

При добавлении нового наружного освещения целесообразно (и в соответствии с нормами) использовать схему GFCI. Выключатель GFCI можно добавить к вашему электрическому щиту, но может быть проще (и намного дешевле) использовать вместо него розетку GFCI. Нет, вам не нужно подключать внешнее соединение к розетке. Вы можете подключить его непосредственно к задней части, используя его. Он становится собственной «панелью мини-выключателя».

Наконец, убедитесь, что все электрические коробки и соединения водонепроницаемы. Сделайте это под эгидой местного строительного отдела. Альтернатива может оказаться шокирующей. И это все, что нужно сделать.

Дополнительные советы и информацию по благоустройству дома можно найти на нашем веб-сайте или позвонить в нашу службу поддержки в любое время по телефону 1-800-737-2474! Все, что вам нужно сделать, это оставить свое имя, номер телефона и свой вопрос.

Партнер-спонсор

Операционные процедуры

Крепления для распределительных стоек для кабельного телевидения и других основных пользовательских приложений

Этот набор процедур описывает процесс крепления к распределительным столбам Центрального Гудзона.Эти процедуры относятся только к сторонам, запрашивающим подключение проводов и кабелей к распределительным столбам, принадлежащим Central Hudson единолично или совместно. Они не применяются к беспроводным устройствам или подземным установкам.

» Соглашение об установке опоры

Стандартное соглашение о прикреплении столба должно быть заключено до подачи запроса в Центральный Гудзон о прикреплении. Если его нет на месте, отправьте подписанное Соглашение с надлежащей страховкой и депозитом по адресу:

.

Central Hudson Gas & Electric Corporation
Отдел обслуживания недвижимости
284 South Avenue
Poughkeepsie, NY 12601

Все применимые формы и расценки см. в Стандартном соглашении о креплении мачты.

Если столб находится в совместной собственности, необходимо также связаться с совместным владельцем для получения разрешения на его крепление. См. список телефонных компаний, являющихся совладельцами, и соответствующие им площади на веб-сайте.

После того, как подписанное соглашение будет заключено, необходимо выполнить следующие шаги. Сторона, запрашивающая приложение, будет именоваться Лицензиатом.

Предустановка

Лицензиат должен подать полную заявку по адресу, указанному выше, с оплатой сбора за подачу заявки в размере 165 долларов США.00 за приложение плюс 52,50 доллара за полюс. Каждое приложение ограничено не более чем 100 полюсами.

Real Property Services рассмотрит заявку на полноту и обработает ее в течение пяти рабочих дней с момента получения. В случае обнаружения несоответствий Лицензиат также будет уведомлен об этом в течение пяти рабочих дней с момента получения. Если заявка заполнена, Real Property Services назначит обследование перед строительством в течение 45 дней с даты подачи заявки. В предварительном обследовании будут участвовать Лицензиат, владелец и совладелец.Если дата не запланирована в течение этого периода времени, Лицензиат может нанять утвержденного подрядчика.

После предстроительного обследования, если не требуются подготовительные работы, Собственник выдает лицензию на вложение. Лицензиат должен получить эту лицензию, которая дает ему разрешение прикрепляться к существующим столбам, прежде чем приступать к их прикреплению. Если требуется подготовка к работе, будут выполнены следующие шаги.

» Подготовка к работе

Во время обследования перед строительством любые подготовительные работы будут определены и согласованы всеми сторонами. Смета подготовит смету расходов на указанную работу в течение 14 дней после обследования, а Real Property Services свяжется с Лицензиатом. Лицензиат должен произвести оплату подготовительных работ в течение 14 дней с момента получения сметы. После получения платежа запрос на подготовительные работы будет отправлен в Строительный департамент и выполнен в течение 45 дней. Собственник уведомляет Лицензиата в течение 3-х рабочих дней о выполненных работах путем выдачи лицензии на приложение.

Технические характеристики

Лицензиат должен установить свои объекты в соответствии со всеми требованиями Центрального Гудзона, Национального электротехнического кодекса, Национального кодекса электробезопасности, Администрации по охране труда и любым другим применимым федеральным, государственным и муниципальным законом, правилом и/или постановлением, а также любыми правила или распоряжения, действующие в настоящее время или которые могут быть изданы в будущем PSC или любым другим государственным органом или любой организацией, чьи стандарты упоминаются в Соглашении или Приложениях к Соглашению, имеющих юрисдикцию, включая, помимо прочего, все требования к надлежащее соединение, заземление, зазоры, растяжки и анкеровка Объектов Лицензиата. Central Hudson оставляет за собой право в любое время указывать тип и методы проектирования, строительства и технического обслуживания Объектов Лицензиата на Объектах Central Hudson, и Лицензиат должен соблюдать такие спецификации. Если требуются разрешения, разрешения или согласия от федеральных, государственных и/или муниципальных властей, Лицензиат будет обязан подать заявку и получить их до присоединения к объектам в Центральном Гудзоне.

Послестроительная инспекция

Central Hudson может принять решение о проведении послестроительной инспекции навесного оборудования лицензиата в течение 30 дней после завершения строительства и взимать плату с лицензиатов за такие проверки.Если таковое будет выполнено, Лицензиат будет проинформирован о любых ненадлежащих вложениях и их стоимости. Если нарушение не устранено в течение 30 дней, в дополнение к таким другим средствам правовой защиты, доступным по закону или в соответствии с настоящим Соглашением, Central Hudson и/или Владелец могут исправить нарушение за счет Лицензиата.

Контактная информация

Все документы и платежи должны быть адресованы в Департамент по обслуживанию недвижимости, указанный ниже. Все счета подлежат оплате в течение 30 дней, при этом на любой непогашенный остаток начисляются проценты по ставке полтора процента в месяц до получения платежа.

Central Hudson Gas & Electric Company
Отдел обслуживания недвижимости
284 South Avenue
Poughkeepsie, NY 12601
Телефон: 845-452-2700
Форма электронной почты

Кроме того, любые вопросы, касающиеся процесса крепления вехи, должны быть адресованы выше.

Если предварительное обследование, предварительная смета или подготовительные работы не могут быть завершены в срок, указанный в приведенном выше содержании, Владелец может нанять утвержденного подрядчика.Если Владелец не соблюдает сроки и не нанимает подрядчика, Лицензиат может нанять утвержденного подрядчика. Список доступен Лицензиату по запросу в Департамент по обслуживанию недвижимости.

» Заявление о конфиденциальности

Установка антенного волокна – какие есть варианты?

В предыдущих блогах мы рассмотрели факторы, влияющие на выбор между воздушным или скрытым развертыванием оптоволокна, а также различные типы методов установки.В этом посте рассматривается само развертывание — какие есть варианты и что лучше всего подходит для успешной установки?

По сути, развертывание может осуществляться посредством стационарного или подвижного метода размещения барабана, но прежде чем принять решение о том, что лучше всего подходит для конкретного проекта, следуйте этому контрольному списку:

• Проведите полный осмотр маршрута и убедитесь, что присутствуют представители каждой организации, потенциально затронутой установкой.
• Убедитесь, что полоса отвода свободна от препятствий, таких как растяжки и деревья.
• Получите разрешение от любых владельцев собственности и соответствующих властей, если вам нужно установить какое-либо оборудование на частной земле.
• Убедитесь, что у вас есть должным образом обученный и сертифицированный экипаж. Они должны быть компетентны при работе на высоте и иметь соответствующие разрешения, если работают рядом с силовыми кабелями . Кроме того, стремитесь нанять опытных лайнменов, которые понимают воздушную среду и ее особые проблемы.
• Убедитесь, что соблюдены все необходимые экологические проверки и положения, включая учет ветровой и ледяной нагрузки, галопирования и вибрации.

После того, как вы завершили обследование и получили все необходимые разрешения, вам нужно будет решить, хотите ли вы установить кабель с использованием стационарных или движущихся катушек.

Метод стационарного размещения барабана

Этот метод обычно используется, когда кабель проложен над существующим боковым кабелем и другими препятствиями. Выбор также может зависеть от типов транспортных средств и размещения оборудования, которое доступно установщику. Метод следующий: 

 

1. Сначала на каждой опоре трассы устанавливается ряд временных кабельных опор, желобов или тангенциальных блоков.

2. Затем через тросовые опоры продевается тяговый трос, который прикрепляется к внешней стороне троса с помощью отрывного вертлюга и захвата для протягивания троса.

3. Затем трос используется для протягивания кабеля через кабельные блоки на место.

4. Если трос протягивается с помощью лебедки, тяговый трос или трос лебедки должны быть проложены через опоры троса.Затем для протягивания кабеля следует использовать неметаллический трос или трос лебедки.

5. Крайне важно, чтобы тяговая лебедка была откалибрована для прекращения работы, когда натяжение при установке превышает максимальную номинальную нагрузку на трос (MRCL). Если такой тип лебедки недоступен, следует использовать динамометр со звуковой сигнализацией или визуальным дисплеем для контроля натяжения при установке.

6. После того, как кабель вытянут в окончательное положение с провисанием для доступа к зданию или для сращивания, кабель следует натянуть, пока не будет достигнут правильный уровень провисания.

7. Затем он должен заканчиваться на каждой тупиковой опоре на маршруте.

Способ размещения движущегося барабана   

Метод движущегося барабана можно использовать в ситуациях, когда прицеп с кабельным барабаном или автовышка может перемещаться вдоль линии опоры и нет препятствий, препятствующих поднятию кабеля. Метод с подвижным барабаном представляет собой однопроходную операцию и не требует использования кабельных блоков или тяговых тросов, поэтому, как правило, он быстрее, хотя часто невозможен для всего развертывания кабеля и неизменно требует некоторого стационарного размещения барабана.Развертывание выполняется в следующей последовательности:

1. Катушка с кабелем должна быть установлена ​​на держателе катушки на кабельном прицепе или тележке с канатной дорогой.

2. После этого катушкодержатель должен двигаться вдоль кабельной трассы.

3. По мере продвижения по трассе кабель должен сматываться с катушки без обратного натяжения на катушке, направляться к шесту и поддерживаться соответствующим оборудованием.

4. При использовании метода движущегося барабана операторы должны убедиться, что тележка с канатной дорогой или кабельная тележка находится на подходящем расстоянии перед первой веховой позицией.Это гарантирует наличие достаточного провисания кабеля для сращивания и хранения провисания.

5. Во время работы установщик должен прикрепить к кабелю соответствующую тупиковую опору, поднять ее до нужного уровня поддержки и закрепить тупик на опоре.

6. Транспортное средство для укладки должно двигаться параллельно и как можно ближе к линии вешки, сохраняя при этом постоянную скорость и натяжение.

7. После того, как размотка кабеля окажется на достаточном расстоянии от следующей опоры на маршруте, кабель следует поднять на требуемую высоту опоры и поместить на J-образный крюк или временную опору.

8. После этого прокладку кабеля следует продолжать пролет за пролетом, пока не будет завершена вся трасса и не будет достигнута последняя тупиковая опора.

9. В этот момент необходимо натянуть трос до нужного уровня провисания с помощью подходящего цепного подъемника на «свободном» конце троса, прежде чем он будет тупиковым образом закреплен на опоре.

10. Как только это будет сделано, кабель можно снять с временных J-образных крюков или временных опор и окончательно зафиксировать с помощью тангенциальных узлов.

Выбор тупиковых насадок

Возможно, наиболее широко используемым воздушным оборудованием являются тупиковые насадки. Вообще говоря, существует два типа — конструкция из формованной проволоки и тип зажима с клиновым анкером.

Формованные проволочные тупики функционируют за счет равномерного захвата кабеля по всей длине опоры, обычно длиной от двух до четырех футов. По этой причине их часто считают самым надежным решением для длинных пролетов.

Альтернативный тупиковый клиновой зажим работает, закрепляя кабель между противоположными клиновыми блоками, захватывая кабель на более коротком расстоянии — возможно, только от шести до 12

Другими важными факторами при выборе правильного навесного оборудования являются: дюймы. Клиновые опоры, возможно, лучше подходят для сценариев, где напряжение не является проблемой, а пролеты составляют менее 300 футов.

• Какое расстояние между насадками?
• Имеются ли особые требования к загрузке, т.е. ветер/лед?
• Каков внешний диаметр поддерживаемого кабеля?
• Каков общий бюджет на крепления для столбов?
• Не слишком ли много места у наконечника шеста?

Способы заделки кабеля

Как и любой другой оптоволоконный кабель, воздушный кабель может быть сращен на месте или проложен с предварительной заделкой.Каждый метод имеет свои плюсы и минусы. В частности, для последней точки многие сетевые операторы предпочитают использовать антенный кабель с предварительной заделкой, потому что это устраняет необходимость в трудоемком и дорогостоящем сварном соединении. Основным недостатком использования кабеля с предварительной заделкой является то, что после монтажа почти всегда остается лишний кабель.

Сращивание

Fusion обеспечивает высококачественное соединение, и после завершения процесса остается немного лишнего кабеля. Однако это трудоемкий процесс, для его выполнения необходимо специальное оборудование и опытные инженеры.Весь процесс подготовки и сращивания волокон усложняется, когда точка доступа к сети устанавливается на высоте столба.

Чтобы помочь операторам в планировании и прокладке оптоволокна, m2fx создала исчерпывающую электронную книгу. Практическое руководство, охватывающее весь процесс, от факторов выбора антенны до методов развертывания, можно загрузить ниже:

Как установить забор из рабицы (традиционный)

Ниже вы найдете пошаговые инструкции по правильной установке забора из рабицы традиционным методом.

ОБЗОР

• Расчетное время завершения: 1 день (2-3 дня при использовании бетона)
• Мастер-класс Требуемый опыт: Средне-высокий
• Необходимые инструменты:  Лопата, уровень стойки, носилки, съемник забора
• Требуемые материалы:  Ограждение из звеньев цепи, концевая стойка, промежуточная стойка, натяжная проволока, стяжки ограждения, натяжные ленты, верхняя направляющая, заглушка концевой стойки, заглушка промежуточной стойки, натяжная балка, бетон (дополнительно)

СОДЕРЖАНИЕ

 

АНАТОМИЯ РАБОЧЕЙ ИЗБОРКИ

 

ШАГ 1) Рассчитайте необходимое количество материала

• Отметьте точное место, где вы хотите расположить угол, ворота и торцевые стойки, аэрозольной краской или чем-то подобным.
• Измерьте общую длину между крайними стойками.
• Теперь вы сможете заказать необходимую длину ограждения (обычно указывается в метрах).

 

ШАГ 2) Маркировка и установка концевых стоек

• С помощью лопаты выкопайте отверстия для каждого угла, ворот и концевых стоек.
• Отверстия должны быть в три раза шире столбов.
• Глубина отверстия должна составлять 1/3 длины стойки.

 

• Заполните отверстия одним из следующих способов

БЕТОН: Для достижения наилучших результатов заполните отверстия 4-дюймовым гравием и утрамбуйте его, чтобы он был плотным, затем добавьте 6 дюймов бетона сверху. Затем поместите столбы во влажный бетон и дайте бетону схватиться не менее 1 дня. Заполните оставшуюся часть отверстия землей.2)

БЕЗ БЕТОНА: Поместите шест в середину ямы, затем заполните яму большими камнями, чтобы удерживать шест на месте. Затем добавьте землю до плотного и плотного состояния.

 

ВАЖНО: С помощью уровня убедитесь, что стойка стоит прямо, а затем закрепите ее на месте. Это важно, иначе ваш забор не будет ровным.

 

ШАГ 3) Маркировка и установка промежуточных стоек

• Туго завяжите веревку между стойками.
• Высота промежуточных стоек должна быть равна высоте сетки + 50 мм (2 дюйма), чтобы у вас оставался небольшой зазор в нижней части ограждения после его установки.

 

• Отметьте 3-метровые промежутки между углом, воротами и крайними стойками, которые обозначат расположение ваших промежуточных стоек.

 

• Выкопайте яму в каждой из средних стоек.
• Отверстия должны быть в три раза шире диаметра стойки.
• Глубина отверстия должна составлять 1/3 длины стойки.

 

БЕТОН ВАРИАНТ: Для достижения наилучших результатов заполните отверстия 4 дюймами гравия и утрамбуйте его так, чтобы он был плотным, затем добавьте 6 дюймов бетона сверху. Затем поместите столбы во влажный бетон и дайте бетону схватиться не менее 1 дня.

БЕЗ БЕТОНА: Установите столб, затем забейте яму большими камнями. Затем добавьте землю до плотного и плотного состояния.

 

ВАЖНО: С помощью уровня убедитесь, что стойка стоит прямо, а затем закрепите ее на месте. Это иначе у вас будет шаткий забор.

 

ШАГ 4) Добавьте натяжные ленты и колпачки к стойкам

• Добавьте натяжные ленты ко всем стойкам так, чтобы плоская сторона была направлена ​​наружу ограждения.
• Если у вас есть угловые стойки, вам понадобятся 2 натяжные ленты, направленные в обе стороны.
• Вам нужно добавить на одну натяжную ленту меньше, чем высота забора в футах. Например

Ограждение высотой 4 фута = 3 натяжных ленты
Ограждение высотой 5 футов = 4 натяжных ленты
Ограждение высотой 6 футов = 5 натяжных лент

 

• Добавить шапку ко всем сообщениям следующим образом
• Колпачки с петлями = средние стойки (позволяет проходить рельсу)
• Заглушки без петель = концевые стойки
• Начните затягивать все гайки и болты, но оставьте небольшой зазор, чтобы можно было отрегулировать их позже.

 

ШАГ 5) Установите верхнюю направляющую

• Проденьте верхние направляющие через петли в крышках.
• Стержни будут соединяться друг с другом, сталкивая противоположные концы вместе.
• Если жерди слишком длинные, обрежьте их ножовкой.
• После установки стоек затяните все гайки и болты.

 

ШАГ 6) Подвесьте сетку звена цепи

• Начиная с одной из крайних стоек, начните разворачивать сетку по всей длине забора.

 

• Проденьте натяжной стержень через конец рулона сетки, ближайший к концевой стойке.

 

• Прикрепите натяжную планку к нижней натяжной ленте конечной стойки.
• Сетка также должна быть на высоте 2 дюйма от земли. Если вы не отрегулируете высоту натяжных лент, затяните болты.

 

• Плотно натяните рулон сетки по всей длине ограждения, устраняя провисание. На этом этапе вам нужно только устранить слабину, вы еще не постоянно затягиваете забор.

 

• Добавьте несколько проволочных стяжек, чтобы прикрепить сетку к верхней перекладине.

 

ЭТАП 7) Растягивание сетки звена цепи

• Сплетите временный стержень натяжения примерно в 3 футах от конечной стойки.
• Затем прикрепите растяжку к натяжной планке.
• Прикрепите съемник забора к опорной балке и концевой стойке, затем поверните инструмент, чтобы натянуть сетку.
• Сетка достаточно натянута, если вы можете сжать руками около 2-4 см в натянутой области сетки.

 

• По мере того, как вы затягиваете сетку, вероятно, останется лишняя сетка, которую вы захотите удалить.
• Освободите прядь проволоки от сетки, чтобы удалить излишки.

 

• Проденьте стержень постоянного натяжения через сетку и натяжные ленты, прикрепленные к оставшемуся концевому стержню.
• Затем затяните гайки и болты натяжной ленты.
• Затем снимите временную натяжную ленту.

 

• Прикрепите сетку к поручню и столбам стяжками.
• Разместите галстуки следующим образом (это не обязательно должно быть точно).

24 дюйма вдоль рельса
12 дюймов на линейных стойках

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (предотвращает попадание животных под забор). Протяните натяжную проволоку через нижнюю часть сетки по всей длине забора.Затем туго затяните и привяжите к концевым стойкам.

Опубликовано

Джон Марлен-Саммерс

Джон — один из владельцев Wire Fence. Он умеет фехтовать и тратит большую часть своего времени на составление «ускоренных курсов», чтобы помочь клиентам понять продукты и веб-сайт. Просмотреть все сообщения Джона Марлена-Саммерса

Когда использовать растяжки для переносных осветительных мачт и стационарных мачт

Для высоких световых мачт очень важно поддерживать устойчивость. Есть несколько способов добиться этого, от использования различных типов столбов до использования тяжелого фундамента. Очень распространенный вариант, который предприятия используют для поддержки световых мачт, — это растяжки.

Оттяжка — это натянутый трос, прикрепленный к мачте для дополнительной устойчивости, один конец которого глубоко вбит в землю, а другой прикреплен к шесту. Кабели проложены через равные промежутки, что помогает мачте выдерживать плохую погоду (особенно сильный ветер) и грубое обращение.Скорее всего, вы видели эти конструктивные элементы на палатках, кораблях, радиомачтах и ​​опорах.

ASTM A475 и легкие мачты

В проводных системах

Guy используются компоненты промышленной прочности для обеспечения долговременной надежности. Основным компонентом является проволока, которую для дополнительной защиты часто оцинковывают. Используемый тип проволоки должен быть легким и чрезвычайно прочным. ASTM A475 — это стандарт электропроводки, который можно применять к системам растяжек. Руководство распространяется на различные типы оцинкованных и стальных проволок в многослойных конфигурациях.Этот стандарт устанавливает четыре типа (массы) цинковых покрытий: класс 1, классы А, В и С (примечание , а не марки ). Другие компоненты растяжек включают следующее: концевые втулки, скобы, коуши, талрепы, тупики с большой рукояткой и кованые зажимы для троса.

Для легких мачт растяжки используются для устройств высотой примерно 19 футов (и выше). На высоте 19 футов в центре столба используется растяжка для предотвращения раскачивания. В сверхмощных световых мачтах высотой 33 фута (и выше) с надежным основанием на болтах можно использовать только один набор растяжек в верхней части столба.

Однако важно учитывать, что передовой опыт требует наличия двух комплектов растяжек для опор стандартной высоты, расположенных в центре и наверху. Эти участки опоры наименее прочные, так как наиболее удалены от фундаментного основания агрегата. Для высоких легких мачт или для установки в местах с плохой погодой, а также для легких мачт, поддерживающих тяжелое оборудование, возможна установка растяжек с шагом 1/3. В этой конфигурации последний (третий) провод должен быть установлен в верхней части световой мачты.Для телескопических легких мачт, требующих дополнительной устойчивости, на каждой секции должна быть установлена ​​растяжка.

Он мне действительно нужен?

Необходимость в растяжках зависит от нескольких факторов. Как правило, рекомендуется использовать растяжки для поддержки столбов, мачт или конструкций высотой более 12 футов с постоянным расстоянием 10-15 футов между каждой секцией. Тем не менее, более короткие столбы, которые регулярно подвергаются сильному ветру, также могут выиграть от растяжек.Кроме того, некоторые столбы, в которых используются надежные стабилизирующие или направляющие компоненты, могут не нуждаться в растяжках для поддержки. Если большая часть столба надежно заглублена в землю, а фундамент заложен надлежащим образом (например, бетонным), устойчивость столба к загромождению значительно выше.

Естественно, если на вершине мачты есть оборудование, такое как системы освещения, камеры слежения, телекоммуникационные устройства, тяжелые антенны и т. д., растяжки могут помочь уменьшить тряску, повышая при этом стабильность работы.С другой стороны, некоторое оборудование, такое как анемометр, не требует стабильного основания при установке на вершине столба. Следовательно, растяжка может не понадобиться даже на высоте от 15 до 20 футов (в местах со стабильными погодными условиями). В качестве меры предосторожности некоторые установки рядом с линиями электропередач и коммерческими зданиями требуют растяжек, чтобы гарантировать, что обрушение опор (в случае отказа) не приведет к катастрофическим авариям.

Расчет длины растяжки (теорема Пифагора)

При установке системы растяжек для легкой мачты очень важно обеспечить правильную длину тросов.К счастью, переменные оттяжек просты. Первое, что нужно отметить, это то, что растяжки должны проходить под углом 45 градусов. Поддерживаемый столб установлен под прямым углом 90 градусов, а земля представляет собой плоскую горизонтальную поверхность. Когда переменные постоянны, можно было бы применить теорему Пифагора, чтобы найти длину провода.