Как вырезать отверстие под трубу в металлочерепице: Как вывести дымоход через крышу из металлочерепицы?

Posted on 02.07.1974 by

alexxlab Опубликовано в Разное — Нет комментариев ↓

Как вырезать дыру под трубу в косой крыше для бани

Проход дымохода через кровлю или крышу в бане: своими руками

От надежности проходного отверстия в крыше зависит пожарная безопасность, защита банного помещения от попадания влаги после осадков. Герметизация крыши от проникновения жидких веществ в местах состыковки со стенками дымохода производится при помощи эластичных лент, фартуков из металла. Комплексная изоляция обеспечивает большую надежность и герметичность. Перед началом строительных работ важно узнать, как своими руками сделать проход для дымохода через кровлю.

Принципы проектирования

Дымоход в банях монтируется для вывода вредных продуктов, оставшихся после перегорания топлива, обеспечения тяги в печи. Способ выведения трубы сквозь кровельное полотно выбирают при проектировании. Главное условие — крыша должна быть защищена от возможного возгорания, в особенности в местах соприкосновения с трубой. Через отверстие не должна просачиваться влага. Высота дымохода выбирается зависимо от расположения кровельного конька и требований СНиП:

При расстоянии 150 см от самой высокой точки кровли, труба должна превышать высоту конька на 50 см.
При 150–300 см труба может располагаться на одном уровне с коньком.
При 300 см от конька под углом десять градусов проводится прямая линия. Ниже этой границы установка дымохода запрещена.

Проходной узел дымоотвода устанавливается в любом месте на крыше. Часто дымоход делают в месте наивысшей точки горизонтального ребра. Такой способ монтажа считается более простым, но стропильная система становится менее прочной, поскольку коньковая балка подвергается распиливанию. Чтобы ее укрепить, нужно установить дополнительные опоры по боковым сторонам конструкции.

Лучше размещать трубу недалеко от конькового элемента. Так обеспечивается защита дымохода от холода, и скопления конденсата.

Проем для выведения дымовыводящей системы может иметь квадратную, круглую, овальную и прямоугольную форму. Для защиты кровли от резкого нагревания устанавливают короб.

Вывод трубы через металлочерепицу

Для защиты соединения кровельной поверхности и печной дымоотводной конструкции производится крепление фартука.

Выведение кирпичного дымохода квадратной или прямоугольной конфигурации сквозь крышу проводится в соответствии с определенными правилами. Из-за нестандартных размеров таких дымоотводов часть покрывающих листов необходимо снять или вырезать отверстие большего диаметра. Для гидроизоляции используют эластичную ленту, одна сторона которой покрыта клеем. Один ее край приклеивается непосредственно на трубное основание, другой крепится к обрешетке крыши. Для фиксации с внешней стороны устанавливается металлическая планка, которую нужно закреплять дюбелями, выдерживающими высокую температуру. Стыки замазываются герметиком.

Фартук для трубы с квадратной, прямоугольной формой делается из металлического листа с гладкой поверхностью. По цвету он должен быть аналогичен покрытию, чтобы не выделяться. Верхнюю часть фартука нужно поместить под металлочерепичное покрытие, расположенного выше трубы. Так обеспечивается защита от стекания воды. Под фартуком иногда устанавливают галстук, защищающий проходное отверстие от осадков.

Выводить круглые дымоходные конструкции, сэндвич-трубы следует с использованием кровельных проходок. В металлочерепице нужно прорезать отверстие круглой формы. Его диаметр должен соответствовать размеру дымоотвода. Поверх трубы следует надеть специальный стакан. Стыки тщательно заделывают герметиком.

Установка дымохода

Крыша из профилированного листа

Самый распространенный материал для покрытия крыш — профнастил. Несмотря на его высокую прочность, нередко в листах возникает протечка. Чаще это связано с неправильным обустройством дымоотвода. Для повышения эффективности дымоход располагают в вертикальном положении. Сделать отверстие внутри крыши из профилированного листа можно при помощи болгарки.

Прямоугольные и квадратные трубы

Установка:

Фартук для трубы изготавливается из стального оцинкованного листа.
Из металлической заготовки вырезается четыре планки, которые крепятся со всех сторон дымохода. Оцинкованный стальной лист нужно крепить между нижним дымоходным краем и карнизом.
Сверху укладывается профилированный настил. Планки должны плотно примыкать к трубным поверхностям. Нижняя их часть присоединяется к обрешетке, верхняя — крепится непосредственно на дымоход.

В конструкции дымоотвода необходимо сделать штробу, в которую вставляется планочный край.
Первым делом производится монтаж нижней планки, далее идут боковые, в конце устанавливается верхняя. Все листы должны быть подогнуты один под другой.

В завершение проводится укладка профнастила. Перед непосредственным покрытием кровли место выхода дымохода тщательно изолируется самоклеящейся гидроизоляционной лентой.

Круглая труба

Применяют рулонную гидроизоляцию или фольгированную ленту на основе битума. Кровельная проходка, используемая для дымоходов, устанавливается сверху, путем приклеивания на обрешетку. В качестве уплотнителя используют термостойкий герметик.

Крыша с ондулиновым и мягким покрытием

Ондулин подвержен возгоранию. Чтобы обеспечить выход дымоходной трубы, нужно сделать большое отверстие в крыше. Свободное пространство заделывают огнестойким материалом, обеспечивающим защиту внутренних помещений от проникновения капель воды. Для гидроизолирования стыка крыши и дымохода устанавливается кровельная разделка из металла. Обязательное условие — наличие фартука. Края разделки подводят под ондулиновые листы.

Мягкая кровля пожароопасна. Чтобы избежать неприятных последствий, между покрытием и дымоотводной конструкцией оставляется свободное пространство величиной 13–25 миллиметров. Процесс гидроизоляции проводится также, как и при выводе дымохода сквозь металлочерепицу и профнастил. Единственное отличие — вместо эластичной ленты используется ендовый ковер.

Поскольку ондулин и мягкое покрытие огнеопасны, для безопасности посетителей и сохранности кровельного полотна их применение в банях и саунах нецелесообразно.

Слабая прочность приводит к их частой замене.

Выбор диаметра

Диаметр дымохода должен быть таким, чтобы обеспечивалась хорошая тяга, осуществлялся выход скопившихся продуктов сгорания. Оптимальная скорость потока газа — 2 метра в секунду.

Если в бане установлена заводская печь, проблем с выбором нужного диаметра не возникает, поскольку он равен размерам выходного патрубка. Если дымоход монтируется на кирпичную печь выбор усложняется.

При известных данных мощности печи, сечения дымохода определить величину диаметра легко:

При мощности до 3,5 кВт с сечением 19600 мм2 целесообразно выбирать дымоходный канал с диаметром 158 мм.
Имея начальные данные 3,6–5,2 кВт, 28000 мм2, диаметр дымоотводного элемента должен составлять 189 мм.
Если мощность более 5,3, но меньше 7,0 кВт, при сечении 37800 мм2, диаметр дымоходного канала должен составлять 220 мм.

Расположение дымоотвода

Дымоходная конструкция располагается в разных местах крыши. Чаще трубы пускают сквозь кровельный конек. В этом случае проще гидроизолировать стыки дымоотвода и крыши. Область установки не позволяет снегу скапливаться на верхней части конструкции. Дождевая вода тоже не накапливается, поскольку стекает по стенкам. Все эти факторы свидетельствуют о том, что влага не наносит вреда герметизации и потолочно-кровельная поверхность остается сухой при любых погодных условиях.

Другой вариант размещения дымохода задействует область, находящуюся ниже конька крыши. В этом случае усиленная гидроизоляция не требуется. Для защиты устанавливается защитный кожух. Он опускается ниже дымоходной конструкции на 70–80 см. В сравнении с размерами основаниями трубы кожух делается на 30–40 см шире с каждой стороны. Таким способом могут заделываться стыки по периметру трубы, что предотвратит попадание воды под кровельное покрытие и потолок в парилке останется сухим.

Если дымоотводная система выводится в центре, нижней части ската крыши, нужна надежная изоляция от влаги. В месте соединения дымохода с кровлей, может просачиваться влага, особенно в дождливую погоду. Вся жидкая масса стекает с конька и возникает риск протекания сквозь плохо герметизированные отверстия. Для защиты устанавливается дополнительная конструкция с коньком, скатами и двумя желобами на стыках с главной кровлей.

Выбор конструкции проводки дымохода

Для вывода системы дымоотведения из парилки сквозь крышу используют кровельную разделку, фартук. На выбор конструкции прохода дымохода влияет несколько факторов:

Материал дымоотводной трубы. Чаще используют кирпич с огнеупорными свойствами, керамику, асбестоцемент, металл.
Наличие внешней отделки дымохода. Конструкции могут быть оштукатурены или обложены кирпичом.
Вид кровельного покрытия.

Для прохождения трубы через крышу устанавливают защитный короб. Зона примыкания разделяется с кровельной поверхностью:

Ногами-стропами. Устанавливаются по боковым сторонам трубы.
Балками, размещенными поперечно. Крепятся с верхней и нижней части дымохода, на толщину стропил.

Чтобы защитить утеплитель крыши, место перехода покрывают дополнительными слоями паро- и гидроизоляции. В местах их примыкания к защитному коробу нужно обеспечить герметичное уплотнение с помощью специальной ленты.

Осуществляя вывод дымохода сквозь кровлю, следует обеспечить качественную заделку трубы и места соприкосновения с крышей. Проход через черепицу (керамическую, цементно-песчаную) защищается от попадания дождевой воды и снега эластичной лентой, в основе которой лежит свинец, алюминий. С другой стороны — клейкий состав. Заменить ленту можно разделкой из металлического листа.

Как вырезать отверстие в крыше для вентиляционной трубы | Руководства по дому

Вытяжки с рециркуляцией или без вентиляции улавливают находящийся в воздухе жир во время готовки. Вытяжки с вентиляцией также могут отводить тепло, водяной пар, дым и запахи. Недостатком вентилируемой вытяжки для установщика своими руками является необходимость проделать отверстие снаружи вашего дома для выхода выхлопной трубы. Для вентиляционного отверстия в крыше это означает вырезание отверстия в водонепроницаемой крыше. Небольшое тщательное планирование поможет избавиться от страха перед этой задачей.После того, как вы проделали отверстие в потолке и установили вытяжку над плитой, вы готовы залезть в лазарет и проложить путь для вентиляционной трубы.

Удерживайте шнур отвеса у основания настила крыши. Отцентрируйте отвес над выпускным отверстием вентиляционного отверстия. Пометьте карандашом место, где струна встречается с настилом, чтобы отметить центр трубы.

Измерьте внешний диаметр трубы. Настройте циркуль так, чтобы он нарисовал круг примерно на 1/8 дюйма больше диаметра трубы.

Поместите кончик циркуля на карандашную отметку и нарисуйте круг на дне настила.

Поместите короткий отрезок трубы внутри круга. На стандартных скатных крышах внутри круга укладываются только стороны трубы. Отверстие для круглой трубы, проходящей через наклонную плоскость, будет овальным.

Совместите стороны трубы с отмеченным кружком. Приложите карандаш к краю трубы. Используя трубу в качестве направляющей, вытяните верхнюю и нижнюю части дуги по диаметру отмеченного круга.

Наденьте защитные очки и средства защиты слуха.

Просверлите отверстие в крыше на отметке центральной точки.

Вставьте полотно для сабельной пилы через отверстие. Вырежьте от пилотного отверстия до внешнего края отмеченного овала. Осторожно разрежьте по линии, чтобы закончить отверстие.

Как вентилировать печь в крыше | Home Guides

Все газовые печи должны иметь вентиляцию, чтобы позволить выхлопным газам от процесса сгорания выходить. Вентиляционные отверстия должны быть достаточно высокими, чтобы сгоревшие газы выходили над линией крыши и не могли проникнуть обратно в дом через окно или другое отверстие. Даже печи, вентилируемые через стены, проходят через вертикальные трубы, которые проходят над крышей. Большинство печей вентилируются напрямую через крышу с помощью однотрубной или двухтрубной системы. В двухтрубной системе маленькая труба находится внутри большой.Выхлопные газы проходят через внутреннюю трубу, а внешняя труба обеспечивает свежий воздух для горения.

Найдите место для установки вентиляционной трубы, используя рулетку, чтобы определить расстояние от стены или другого идентифицируемого места. Наметьте мелом отверстие для трубы на крыше и сабельной пилой вырежьте круглое отверстие по размеру трубы; удалите черепицу, чтобы обнажить кровельную обшивку и сделать разрез. Установите проем в своде прямо над выхлопным отверстием топки.

Проложите вентиляционную трубу через крышу и установите на нее металлическую или ПВХ-муфту.Подберите вентиляционную трубу в соответствии с рекомендациями производителя печи, будь то листовой металл или винил. Установите воротник широким фланцем внизу на поверхность кровли. Вытяните вентиляционную трубу как минимум на 12 дюймов над поверхностью крыши.

Закройте вентиляционное отверстие крышкой. В некоторых стилях используйте заостренный колпачок, который надевается поверх вентиляционной трубы. Установите тройник с коленом в верхней части вентиляционного отверстия в форме буквы «Т» с отверстиями для выпуска газов с обеих сторон. Используйте колена, чтобы сформировать перевернутую букву «U» на верхней части трубы с открытым концом вниз, чтобы позволить газу выходить.Сделайте вентиляционную крышку в соответствии со спецификациями производителя печи.

Заклейте края гидроизоляции кровельным цементом и положите рубероид на плоские стороны. Замените черепицу вокруг гидроизоляции, доходящую до нижнего фланца. Обрежьте черепицу канцелярским ножом, чтобы она могла поместиться вокруг вентиляционного отверстия. Пусть гидроизоляция покрывает черепицу с нижней стороны, но сверху и по бокам накройте черепицей.

Минутку …

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

+ ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + (! + [] —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— []) + (! + [] + (!! []) + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []))

+ ((! + [] + ( !! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + []) + (! + [] + (!! [ ]) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [ ]) + (! + [] — (!! [])) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! []) + ( ! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! []) + (+ !! [])) / + ((! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + []) + (+ !! [ ]) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] ) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (! + [] + (!! []) — []) + (+ !! []) + (! + [] + (!! []) + !! []) + (! + [] + (!! []) + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! [] + !! []) + (+ !! []

Как заделать отверстия для труб в кирпичной стене | Руководства по дому

Заделайте зазоры вокруг водопроводных, канализационных и газовых труб, проходящих через кирпичные стены, чтобы предотвратить выход кондиционированного воздуха и попадание нежелательных вредителей в дом. Независимо от того, насколько плотно соединение, вокруг труб, проложенных через кирпичные стены, останется зазор. Однако для герметизации этих зазоров можно использовать несколько типов герметика; тип, который вы выберете, должен зависеть от размера зазора.

Конопатка

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор.

Заполните пистолет для герметика герметиком для наружных работ. Конопатки на акриловой и латексной основе, предназначенные для наружных работ, идеально подходят для герметизации зазоров размером 1/2 дюйма и меньше по периметру трубы.

Нанесите ровный валик или шнур уплотняющего материала по периметру трубы.

Протрите конопатку пальцем. Используйте влажную тряпку, чтобы удалить излишки уплотнения.

Цемент

Подготовьте отверстие, используя молоток и долото, чтобы выровнять края.Будьте осторожны, чтобы не повредить трубу.

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой, чтобы удалить грязь, пыль и другой мусор. Слегка смочите поверхность вокруг трубы.

Смешайте небольшое количество цемента в чистом ведре с помощью краевого шпателя. Цемент — идеальный материал для заполнения зазоров вокруг труб размером более 1/2 дюйма.

Нанесите цемент по периметру труб с помощью краевого шпателя. Втисните материал в щель, чтобы при необходимости заполнить дополнительные пустоты за поверхностью.

Вытрите цемент до гладкости влажной губкой.

Аэрозольный пенный герметик

Протрите область вокруг трубы старой кистью или ручной тряпкой для удаления грязи, пыли и другого мусора.

По возможности проветрите помещение. Надевайте защитные перчатки, очки и респиратор.

Нанесите поролоновый герметик в зазор по периметру трубы. Пенный герметик хорош для герметизации зазоров вокруг труб размером более 1/2 дюйма. Для заполнения зазора достаточно как расширяющегося, так и нерасширяющегося пенопласта.

Дайте вспененному герметику полностью высохнуть перед удалением излишков герметика.

Удалите излишки герметика, обрезав поролоновый герметик острым канцелярским ножом.

Вывод Вентиляции Через Металлочерепицу Оренбург — Объявления — Каталог статей

вывод вентиляции через металлочерепицу оренбург

Обустройство вентиляции кровельного настила из металлочерепицы

Хорошая вентиляция кровли из металлочерепицы помогает избежать множества проблем. Таким образом, избавляются от конденсата, который образуется на внутренней стороне металлочерепицы и на теплоизоляционном слое из-за разницы температур. Причиной повышенной влажности также могут быть снег или дождь, которые из-за сильного ветра иногда попадают под кровлю. При попадании влаги на утеплитель его теплоизолирующие свойства значительно ухудшаются. Разрушающему действию от повышенной влажности подвергаются деревянная стропильная конструкция и обрешетка.

Особенно сильно влияние конденсата в межсезонье, когда снижается температура окружающего воздуха. В этот период из жилого пространства поднимается наверх теплый воздух, в котором присутствует влага, и, соприкасаясь с холодной поверхностью крыши, конденсируется. Устройство кровельной вентиляции предотвращает негативные последствия разрушающего влияния повышенной влажности и помогает создать комфортный микроклимат не только в подкровельном пространстве, но и во всем помещении.

Как обустроить вентиляционный выход для металлочерепицы

Чтобы обеспечить выход скопившегося воздуха вместе с влагой из-под кровли, необходимо осуществлять постоянный приток свежего воздуха с улицы. Благодаря устройству подобной циркуляции выполняются следующие задачи :

Происходит охлаждение поверхности металлочерепицы. В результате этого на ней снег не подтаивает, и не образуется наледь, а на карнизах не будет сосулек.
В жаркое время года подкровельное пространство и кровля не перегреваются.

Учитывая, что пар имеет высокую проникающую способность, между кровлей и утеплителем следует предусмотреть создание вентиляционного зазора (обычно он равен 50 мм).

Для того чтобы пространство вентилировалось естественным образом, используются вентиляционные выходы, состоящие из металлической трубы, которая помещается в пластиковый кожух и изолируется полиуретаном. Колпак-дефлектор устанавливается вверху трубы для защиты от попадания внутрь нее атмосферных осадков. Конструктивно дефлектор устроен таким образом, что может усиливать тягу воздуха.

Система естественной вентиляции будет эффективной только в том случае, если вентиляционные выходы размещаются строго в установленном порядке с учетом особенностей конструктивных особенностей крыши и направления, преобладающих в этой местности ветров. В противном случае может наблюдаться обратный эффект, когда воздух будет затягиваться внутрь помещения.

Одним из главных технологических вопросов при монтаже вентиляционного выхода является обеспечение герметичности примыкания его к кровельному покрытию. Реализовать эту задачу можно применяя уплотнения внутренние, наружные и проходной элемент для металлочерепицы. В этом качестве могут использоваться различные вентиляционные и канализационные трубы, антенные проходки и прочие. Когда монтируются вентиляционные выходы и вентиляторы, также используют кровельные проходки. Они помогают достичь необходимого уровня герметичности на любом виде кровли.

Как монтировать вентиляционные элементы

Для выполнения монтажа проходки через кровельное покрытие необходимо :

Наметить, а потом по шаблону вырезать отверстие под трубу в металлочерепице.
Саморезами закрепить в ней проходной элемент, перед тем нанеся на него герметик.
В проходной элемент вставляется выход (канализационный, вентиляционный или проч. ) и при помощи уровня выставляется строго вертикально с последующим закреплением выхода саморезами.
Выход вытяжки соединяется с воздуховодом, находящимся внутри дома, посредством гофрированной трубы. Она протягивается через пароизоляцию, гидроизоляцию и утеплитель. Все места прохождения герметизируются липкими лентами, уплотнителем для замыкания гидро- и паробарьеров, герметиком.

Качественная проходка может выдерживать вибрацию, давление атмосферных осадков, воздействие перепада температур. В большинстве случаев материалом для изготовления этого элемента служит силикон или резина. Они не подвергаются коррозии, не расплавляются на солнце, плотно прилегают к поверхности крыши, служат надежным заслоном против попадания внутрь влаги, мусора и, тем самым, способствуют сохранности стропильной системы от разрушения.

Проходные элементы подбираются в соответствии с типом материала кровли и диаметром объекта, выводимого на нее.

Устанавливая вентиляцию, следует уделить особое внимание обустройству прохода через кровельную конструкцию шахты. В этом месте монтируется особое устройство, называемое узлом прохода через кровлю вентиляции. Их существует несколько разновидностей, отличающиеся способом монтажа. Выбор любой из них зависит от того, какого из видов вентиляции будут установлены трубы: канализационной, дымовой или антенны. Отверстия под трубу в металлочерепице тоже могут обрабатываться разными способами.

В большинстве случае монтаж воздуховодов осуществляется на железобетонных стаканах, а фиксируются они гайками и анкерными болтами. Такие узлы могут использоваться для переноса воздуха с влажностью не более 60% и температурой 80°С и меньше. Узлы унифицированы, их технические характеристики соответствуют требованиям ГОСТ-15150.

Вентиляция кровли из металлочерепицы

Когда уклон крыши составляет 1:3 или даже меньше, устанавливается вентиляционная труба для металлочерепицы. Высота ее в этом случае составляет 0,5м, а необходимое количество определяется исходя из того, что для 60 м 2 крыши необходимо устанавливать одну трубу.

Чаще всего находят применение пластиковые вентиляционные трубы. Они имеют эстетичный внешний вид, длительный срок службы, соответствуют санитарным и экологическим требованиям, легко монтируются. Благодаря своим преимуществам, они все больше вытесняют традиционные оцинкованные металлические аналоги.

Когда скаты крыши имеют длину более чем 6 метров и пологий уклон кровли, и трубы для вентиляции установить невозможно, используют вентиляционные примыкания. Их высота относительно крыши должна быть не меньше, чем 400 мм.

Для климатических зон, в которых существует вероятность сильных снегопадов, высота вентиляционной трубы должна быть 650 мм. Это помогает предотвратить засыпание ее снегом.

При строительстве нового дома очень важно соблюдать технологию монтажа вентиляционной системы кровли. Желание сэкономить на таком важном элементе в скором будущем вызовет серьезные проблемы. Если вы хотите, чтобы крыша прослужила не один десяток лет без дополнительных ремонтов, в обязательном порядке устанавливайте кровельную вентиляцию.

Выход вытяжки с проходным элементом

Правильно собранная система вентиляции кровли способна предотвратить развитие множества повреждений конструкций крыши.

Рассмотрим, как организуется выход вентиляции для металлочерепицы.

Так ли необходима вентиляция кровли?

Основное назначение вентиляционных систем – это поддержание здорового микроклимата во внутреннем пространстве. Наличие вентиляции способно обеспечить продуктивную работу каждого элемента конструкции крыши.

От работы вентиляции зависит эффективность теплоизоляции кровли, которые проводились при монтаже кровли.

Если вентиляции кровли нет или она работает неэффективно, то возможно возникновение следующих негативных моментов:

Накопление конденсата, который оседая на стропилах и других деревянных конструкциях крыши, вызывает их гниение и преждевременное разрушение
Накопление конденсата на металлических деталях способствует их коррозии, разрушает влага и бетонные или кирпичные детали.
Плохая вентиляция способствует образованию на поверхности кровли влаги, что приводит к образованию наледи и разрушению кровельного материала
Накопление конденсата приводит к намоканию слоя утеплителя, который теряет свои теплоизоляционные качества. Это приводит к увеличению расходов на отопление зимой и к перегреванию помещений в летнее время.

Основные принципы устройства вентиляции скатных кровель

Поступление холодного уличного воздуха в подкровельное пространство обеспечивается в нижней части крыши. Для этого устраиваются, так называемые, продухи.

Выход воздуха делается сверху, чтобы вентиляция была действительно эффективной, необходимо, чтобы движение воздуха проходило по всему подкровельному пространству.

Задачи, которые должны выполнять вентиляционные трубы для металлочерепицы:

Удаление накопившегося водяного пара, проникающего в подкровельное пространство из помещений дома
Выравнивание температуры кровли. Этот момент позволяет избежать образования сосулек и наледей на холодных карнизах вследствие стекания воды, образовавшейся при таянье снега на теплых поверхностях скатов.
Снижения потока тепла, возникающего в подкровельном пространстве при нагревании крыши солнцем.

Если в доме имеется вытяжка на кухне или система принудительной вентиляции внутренних помещений на кровле в обязательном порядке устанавливают вентиляционные выходы. Выход должен быть сделан и для стояка канализации, при невыполнении этого условия в доме могут появиться малоприятные запахи.

Выход фановой трубы соединяется со стояком канализации при помощи гофрированной трубы, снабженной переходным кольцом. Данный выход не оборудуется колпаком, чтобы на нем не образовывалась наледь.

Для вентиляции подкровельного пространства используют дефлекторы – вентиляторы низкого давления, они служат для удаления накопившейся влаги с чердака и кровельных конструкций.

В современном строительстве применяют несколько разновидностей систем для вентиляции кровли. Продухи или входы для воздушных потоков, как правило, закрывают декоративными решетками из металла или прочного пластика.

Выходы для воздуха могут быть:

Точечными
Непрерывными.

Точечные выходы, называемые иначе аэраторами кровельными, устанавливают на отдельных участках конька или на скатах крыши. Эти элементы по форме напоминают грибок, некоторые модели имеют встроенные вентиляторы.

Непрерывные выходы монтируются по всех длине конька. Вентиляционные элементы кровли окрашиваются в цвет кровельного покрытия, поэтому они не портят общий вид дома.

Как монтируются вентиляционные выходы?

Установка вентиляционных выходов влечет за собой повреждение кровельного покрытия, так как придется делать отверстие для вывода трубы .

Чтобы устранить угрозу возникновения протечек в этих местах используют специальные проходные элементы. Данные элементы можно приобрести у поставщика кровельных покрытий, подбирая их в цвет кровли.

Рассмотрим, как установить вентиляционный выход для металлочерепицы.

Как правило, выход одного точечного элемента вентиляции крыши планируется на каждые 60 квадратных метров поверхности кровли.
Располагаться он должен ближе к коньку, расстояние от конька до элемента вентиляции не должно превышать 60 см.
Если крыша имеет сложную архитектуру с большим количеством ендов и пересечений, то количество выходных элементов должно быть увеличено.
Для установки вентиляционного элемента используется шаблон, которые входит в комплект поставки. Шаблон укладывается на поверхность металлочерепицы и обрисовывается.
На листе металлочерепицы делают отверстие по намеченной линии.
Уплотнительное резиновое кольцо крепится к поверхности металлочерепицы при помощи шурупов. По внешнему контуру уплотнителя наносится силиконовый герметик.
Проходной элемент устанавливается на место, петли уплотнителя закрепляются на соответствующих штырьках проходного элемента.
Проходной элемент закрепляется шурупами.

Совет! При установке проходных элементов вентиляции важно использовать фирменные шурупы, которые входят в комплект поставки.

Со стороны чердака следует прибить уплотнитель для слоя гидроизоляции. В местах прохождения вентиляционной трубы через слой паро- и гидроизоляции рекомендуется использовать силиконовый герметик и уплотнительные самоклеящиеся ленты.

Стоимость элементов вентиляции кровли вместе с оплатой работы по их установке составит не более 2-5% от стоимости самой кровли. Эта сумма в десятки раз меньше той, которая вскоре потребуется на ремонт конструкций крыши, если система вентиляции установлена не будет.

Поэтому экономить на установке систем нерационально и невыгодно, ведь грамотно организованная вентиляция металлочерепицы позволит значительно продлить срок службы крыши и отсрочит время проведения дорогостоящих ремонтов.

При использовании качественных проходных элементов для систем вентиляции и соблюдении технологии монтажа, риск возникновения протечек в зоне установки вентиляционных труб практически равен нулю.

Выход вентиляции для металлочерепицы: для чего нужны эти элементы, и как их установить?

Рассмотрим, как организуется выход вентиляции для металлочерепицы.

Так ли необходима вентиляция кровли?

Выход вентиляционной трубы

От работы вентиляции зависит эффективность теплоизоляции кровли. которые проводились при монтаже кровли.

Накопление конденсата, который оседая на стропилах и других деревянных конструкциях крыши, вызывает их гниение и преждевременное разрушение
Накопление конденсата на металлических деталях способствует их коррозии, разрушает влага и бетонные или кирпичные детали.
Плохая вентиляция способствует образованию на поверхности кровли влаги, что приводит к образованию наледи и разрушению кровельного материала
Накопление конденсата приводит к намоканию слоя утеплителя, который теряет свои теплоизоляционные качества. Это приводит к увеличению расходов на отопление зимой и к перегреванию помещений в летнее время.

Основные принципы устройства вентиляции скатных кровель

Пример вентиляции скатных кровель

Задачи, которые должны выполнять вентиляционные трубы для металлочерепицы:

Удаление накопившегося водяного пара, проникающего в подкровельное пространство из помещений дома
Выравнивание температуры кровли. Этот момент позволяет избежать образования сосулек и наледей на холодных карнизах вследствие стекания воды, образовавшейся при таянье снега на теплых поверхностях скатов.
Снижения потока тепла, возникающего в подкровельном пространстве при нагревании крыши солнцем.

Выходы для воздуха могут быть:

Точечными
Непрерывными.

Точечные выходы, называемые иначе аэраторами кровельными. устанавливают на отдельных участках конька или на скатах крыши. Эти элементы по форме напоминают грибок, некоторые модели имеют встроенные вентиляторы.

Как монтируются вентиляционные выходы?

Монтаж вентиляционного выдоха

Рассмотрим, как установить вентиляционный выход для металлочерепицы.

Как правило, выход одного точечного элемента вентиляции крыши планируется на каждые 60 квадратных метров поверхности кровли.
Располагаться он должен ближе к коньку, расстояние от конька до элемента вентиляции не должно превышать 60 см.
Если крыша имеет сложную архитектуру с большим количеством ендов и пересечений, то количество выходных элементов должно быть увеличено.
Для установки вентиляционного элемента используется шаблон, которые входит в комплект поставки. Шаблон укладывается на поверхность металлочерепицы и обрисовывается.
На листе металлочерепицы делают отверстие по намеченной линии.
Уплотнительное резиновое кольцо крепится к поверхности металлочерепицы при помощи шурупов. По внешнему контуру уплотнителя наносится силиконовый герметик.
Проходной элемент устанавливается на место, петли уплотнителя закрепляются на соответствующих штырьках проходного элемента.
Проходной элемент закрепляется шурупами.

Со стороны чердака следует прибить уплотнитель для слоя гидроизоляции. В местах прохождения вентиляционной трубы через слой паро- и гидроизоляции рекомендуется использовать силиконовый герметик и уплотнительные самоклеящиеся ленты.

Выводы

Источники: http://vseokrovle.com/metallocherepica/26-ventiljacija-krovli-iz-metallocherepicy.html, http://www.pss-orenburg.ru/krovla-orenburg/37.htm, http://krovlyakryshi.ru/cherepica/metallocherepica/vyhod-ventilyacii-dlya-metallocherepicy-514

Обустройство вентиляции кровельного настила из металлочерепицы

Разрушающему действию от повышенной влажности подвергаются деревянная стропильная конструкция и обрешетка.

Как обустроить вентиляционный выход для металлочерепицы

Происходит охлаждение поверхности металлочерепицы. В результате этого на ней снег не подтаивает, и не образуется наледь, а на карнизах не будет сосулек.
В жаркое время года подкровельное пространство и кровля не перегреваются.

Система естественной вентиляции будет эффективной только в том случае, если вентиляционные выходы размещаются строго в установленном порядке с учетом особенностей конструктивных особенностей крыши и направления, преобладающих в этой местности ветров. В противном случае может наблюдаться обратный эффект, когда воздух будет затягиваться внутрь помещения.

Как монтировать вентиляционные элементы

Для выполнения монтажа проходки через кровельное покрытие необходимо:

Наметить, а потом по шаблону вырезать отверстие под трубу в металлочерепице.
Саморезами закрепить в ней проходной элемент, перед тем нанеся на него герметик.
В проходной элемент вставляется выход (канализационный, вентиляционный или проч.) и при помощи уровня выставляется строго вертикально с последующим закреплением выхода саморезами.
Выход вытяжки соединяется с воздуховодом, находящимся внутри дома, посредством гофрированной трубы. Она протягивается через пароизоляцию, гидроизоляцию и утеплитель. Все места прохождения герметизируются липкими лентами, уплотнителем для замыкания гидро- и паробарьеров, герметиком.

Проходные элементы подбираются в соответствии с типом материала кровли и диаметром объекта, выводимого на нее.

Вентиляция кровли из металлочерепицы

Когда уклон крыши составляет 1:3 или даже меньше, устанавливается вентиляционная труба для металлочерепицы. Высота ее в этом случае составляет 0,5м, а необходимое количество определяется исходя из того, что для 60 м² крыши необходимо устанавливать одну трубу.

Для климатических зон, в которых существует вероятность сильных снегопадов, высота вентиляционной трубы должна быть 650 мм. Это помогает предотвратить засыпание ее снегом.

Как сделать отверстие в профнастиле под трубу?

Крыши из профнастила заслужили доверие частных застройщиков благодаря своему легкому весу, длительному сроку службы и внешнему виду, имитирующему рельеф традиционной керамической черепицы. Листы профнастила – это тонкий, прочный, устойчивый к коррозии металл, который покрывают слоем краски и с помощью прессовки придают поверхности нужную форму. Чтобы отопить дом, в нем устанавливают дровяные печи, газовые котлы печи на твердом топливе. Так как установка такого оборудования – дело технически сложное, ее доверяют профессионалам. Однако, обеспечить проход трубы через металлочерепицу и профнастил – задача домовладельца.

Схема дымоходной системы из металлических труб

Виды дымоходов

Труба дымохода – это полый цилиндр, через который дым и продукты сгорания отводятся в атмосферу. Печники используют следующие варианты организации этого процесса:

С помощью кирпичного дымохода. Дымоходная система из жаростойкого кирпича, предназначенного специально для кладки печей, имеет квадратное или прямоугольное сечение. Это дорогостоящий способ избавиться от дыма, однако, более безопасный и долговечный. Единственный минус кирпичного дымохода – пористая вытуренная поверхность, на которой оседают сажа, пыль. Если не изводить регулярную прочистку трубы, сажевые наслоения полностью ее закупорят, снизят тягу и повысят риск пожара. Вывести кирпичный дымоход через кровлю, поэтому самостоятельно этим лучше не заниматься.
С помощью металлического дымохода. Металлические трубы из нержавеющей стали с добавлением молибдена или цинка продают в строительных магазинах. Купив, прямые участки, отводы и хомута можно собрать дымоход необходимой конфигурации, вставив сегменты трубы один в другой. Скользкая внутренняя поверхность дымохода не дает саже скапливаться, давая воздуху свободно перемещаться к крыше. Минус этого способа, в том, что металл не так хорошо держит тепло, как кирпич, поэтому из-за разницы температур на улице и внутри трубы на нем оседает конденсат. Металлический дымоход изготавливают круглого сечения, а за счет того, что он состоит из отдельных деталей, вывести его через крышу довольно просто.

Выбор места вывода

Выбор удобного места для изготовления отверстия в крыше из профнастила под трубу дымохода – половина успеха. Естественно, решающий фактор в этом вопросе – расположение печи. Профессиональные печники рекомендуют располагать дымоход строго вертикально, однако существуют более тонкие нюансы:

Схема вывода дымохода через крышу из профнастила

Лучше всего располагать отверстие для вывода дымохода в самой высокой точке крыши, то есть поближе к коньку. Оптимальное расстояние от конька до трубы – 50-80 см.
Желательно, чтобы отверстие в крыше из профнастила для трубы не попадало на элементы стропильной системы. Чтобы их обойти пользуются отводами, угловыми участками дымохода. С помощью них можно задать поворот на 90 или 45 градусов.
Длину сегментов дымоходной трубы рассчитывают таким образом, чтобы стыки находились выше или ниже мест прохождения перекрытий и кровли из профнастила. Иначе качественно выполнить соединение будет проблематично.
Чтобы обеспечить хорошую тягу, высота дымоходной системы должна быть на 1-1,5 больше конька кровли. Если труба слишком высокая, во время прохождения по ней поток дыма успеет остыть, что приводит к появлению конденсата.

Чтобы проверить, правильно ли вы определили место выхода будущего дымохода, нарисуйте маркером на крыше из профнастила отметку и проверьте ее температуру в конце дня – труба должна располагаться в «холодной зоне», то есть оставаться в тени на протяжении почти всего дня.

Подготовительный этап работы

Чтобы в процессе установки трубы не возникло сложностей, нужно заранее подготовить место работы и инструменты. Отверстие из профнастила вырезают согласно следующей технологии:

После определении конфигурации дымохода, намечают, где будет располагаться выход на кровлю. Напомним, что лучше размещать трубу вертикально.
Подбирают размер сечения дымоходных труб исходя из рекомендаций производителя отопительного прибора. Чем толще и выше труба, тем лучше удаляется дым из печи. Важно, чтобы все сегменты были одного сечения и подходили друг другу, вставлялись без образования зазора.
На крыше из профнастила намечают контур трубы с помощью перманентного маркера.
Болгаркой с тонким диком по металлу вырезают отверстие, отступив от намеченной лини пару сантиметров внутрь. Работать с профнастилом следует аккуратно и медленно, чтобы край среза был ровным, без зазубрин, об которые можно пораниться в процессе вывода трубы.
В углах отверстия нужно сделать короткие надрезы, чтобы загнуть края профнастила вверх.
В потолке выпиливают такое же отвесите. Монтируют металлический короб, который соединит трубу со стропилами. Дымоход пройдет через отверстие внутри короба, расстояние между их стенками должно быть не менее 15 см.
Монтаж короба для вывода дымоходной трубы
Из изготовленного отверстия в крыше вынимают утеплитель, гидроизоляционную пленку, пароизоляционную мембрану. Необходимо, чтобы отверстие вышло сквозным.

Для северных районов, в который слой утеплителя превышает 150 мм, рекомендуют сэндвич-трубы, которые состоят из двух слоев металла и теплоизоляционного материала между ними.

Вывод дымоходной трубы на крышу

Вся подготовительная работа продела, остается только правильно подсоединить трубу и ввести в эксплуатацию дымоход. Чтобы вывести дымоход на крышу необходимо:

Схема врезки трубы на крыше из профнастила

Установка декоративного наружного фартука

Не бойтесь перегрева гидроизоляционной пленки от поверхности дымохода, от возгорания ее надежно защищает минеральная вата или керамзит, заложенные в коробе.

Выполнить вывод дымоходной трубы на кровлю под силу даже начинающему умельцу, главное не забывать, что халатное отношение к этому вопросу может привести к пожару и утрате вашего имущества.

Видео-инструкция

Печная труба – это элемент, обладающий повышенной пожароопасностью, поэтому важно ответственно подойти к процессам ее вывода на крышу из профнастила и изоляции от содержимого кровельного пирога.

Важной является и защита трубы от проникновения влаги, которая может существенно уменьшить срок эксплуатации кровли.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как обернуть трубу на крыше профнастилом и разберем вопросы гидроизоляции.

Разновидности

Элементы различаются между собой по материалу изготовления:

Кирпичные дымоходы. Это классический вариант, который отличается надежностью и нетребовательностью к отделке. Для производства изделий применяется красный кирпич. Для укладки кирпича необходимо использовать специальный огнеупорный раствор. Хорошо подходит известковый раствор.
Стальные дымоходы. Это бюджетный вариант, для которого характерна простота установки, небольшой вес и большой выбор размеров сечения. Но стальные трубы быстро прогорают, срок их безопасной эксплуатации относительно низок.
Сэндвичи. Эти дымоходы состоят из нескольких металлических труб разных размеров, помещенных друг в друга. Между ними находятся слои термоизоляции. Сэндвичи сохраняют достоинства простых стальных дымоходов, но лишены их недостатков. Главными минусами таких конструкций являются высокая цена и возможность разгерметизации при резких перепадах температур, которая может привести трубу в полную негодность.
Модульные дымоходы. Как и сэндвичи, эти дымоходы являются многослойными. Они состоят из слоев металла и огнеупорной глины (шамот). Между ними расположен слой базальтового утеплителя. Корпус трубы выполняется из облегченного бетона. Если слой глины находится внутри, то дымоходы называются шамотными, если внутри расположена металлическая труба, то конструкция называется модульной.

Стальной дымоход

Сэндвич

Кирпичных дымоход

Модульный дымоход

Существуют сложные дизайнерские варианты труб, производство и установка которых стоят больших денег. В строительстве они используются редко. Сюда относятся стеклянные конструкции.

ОСТОРОЖНО!

Категорически не рекомендуется использовать трубы из асбоцемента. Их огнестойкость находится на низком уровне, а при нагревании они выделяют канцерогены, отравляющие окружающий воздух.

Выбор места

Самым оптимальным местом для вывода трубы является пространство возле конька крыши, находящееся на расстоянии 50-80 от его верхней точки. Это обусловлено рядом соображений:

Чем ближе к свесу крыши находится труба, тем большая на нее ложится снежная нагрузка, а также увеличивается количество стекающей воды.
Чем выше находится труба, тем меньшая ее часть будет располагаться в зоне холодного воздуха. Это уменьшит количество образуемого конденсата, замедлит процессы накопления сажи и пыли.

Возможна установка трубы непосредственно по верхней линии конька. Это исключит возможность создания снежных карманов, минимизирует конденсацию и протечки. Но такая конструкция нарушает целостность конькового прогона.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Нежелательно, чтобы отверстие под трубу было перпендикулярным элементам стропильной системы

. В обратном случае при сооружении конструкции дымохода придется обходить стропильные балки, что усложнит ее и увеличит расходы материала.

Выбор места под трубу

Установка трубы в областях, находящихся близко к краю скатов, не исключена. Но тогда потребуются большие затраты на ее герметизацию.

Как вывести трубу через крышу из профнастила

В листе профнастила, который будет окружать дымоход, очерчиваются контуры с параметрами длины и ширины, соответствующими габаритам дымохода. Затем с помощью болгарки необходимо вырезать отверстие с небольшим отступом от контуров.

Также отверстия проделываются в элементах кровельного пирога, при расчете их ширины нужно учитывать не только собственные размеры трубы, но и габариты защитного короба, который будет отделять дымоход от содержимого пирога. Обрешетка в месте примыкания должна быть сплошной.
Как сделать проход трубы через крышу из профнастила? Трубу необходимо плотно окружить внешним и внутренним фартуками. Внутренний фартук находится под листами профнастила (за исключением части, облегающей стены трубы), он прикрепляется к обрешетке. От него простилается желобок из нержавеющей стали, который должен обойти дымоход со всех сторон и выходит непосредственно на концы скатов к карнизной планке. По нему будут стекать осадки и конденсат.
Если труба сделана из кирпича, то прилегающие к ней грани фартука необходимо загнуть на концах и завести их в штробы. Штробы – это небольшие отверстия в кирпичах (но не в швах между ними), которые проделываются с помощью болгарки.

Под нижним фартуком должен находиться слой гидроизоляции. Гидроизоляция трубы на крыше из профнастила выполняется в следующем порядке:

Внешний фартук устанавливается на лист профнастила и тоже прикрепляется к обрешетке. По большей части он выполняет декоративную функцию, делая стык дымохода и кровли более плавным, но этот элемент обеспечивает и дополнительную защиту.
Фартуки можно изготовить самостоятельно из сплошного цинкового листа, а можно приобрести набор готовых окладных планок. Первый вариант более сложный, так как он требует самостоятельного разреза и загибания краев отверстия в листе. Но второй вариант предполагает дополнительные траты денег.

Схема монтажа в разрезе

Части фартука, прилегающие к дымоходу, необходимо уплотнить герметиком.

Под трубы с круглым сечением вырезать отверстия в профнастиле и в кровельном пироге более сложно, чем под прямоугольные дымоходы, но их изоляцию можно осуществить простыми методами. Для этого используются насадки Мастер-Флеш. Это резиновые или силиконовые изделия в форме ступенчатой пирамиды, имеющие круглое сечение. Они плотно облегают дымоход и надежно прикрепляются к листу профнастила.

Основание насадки выполнено из алюминия. Обратная сторона изделия имеет гофрированную поверхность, что увеличивает его герметичность.

Монтаж круглой трубы

Итак, как обшить трубу на крыше профнастилом, если она круглого сечения? Перед установкой насадки необходимо срезать такое количество колец пирамиды, которое обеспечит диаметр отверстия на 20 % меньший, чем диаметр трубы. Затем Мастер-Флеш протягивается по трубе сверху вниз. Основание приклеивается к листу профнастила с помощью силикона и прикрепляется к нему шурупами. Место прилегания колец изделия к трубе герметизируется силиконом.

ВАЖНО!

Тянуть изделие можно только за его конус. Если прилагать усилия к его основанию, то оно может прийти в негодность.

Также герметизировать круглые трубы можно с помощью самоклеящихся свинцовых лент.

Устранение протечек

Основной причиной протечки стыков трубы и кровли является нарушение герметичности конструкций фартуков. Чтобы решить эту проблему, необходимо соорудить дополнительный наружный фартук из битумной ленты.

Перед его монтажом кровлю следует очистить от пыли металлической щеткой.

Лента укладывается в несколько слоев по нижней части трубы и по прилегающему к ней листу профнастила (или по фартуку). Затем ее необходимо разогреть горелкой и придавить деревянной дощечкой.

Такая прокладка может прослужить несколько лет.

Серьезные протечки можно устранить только путем замены фартука.

Влага может попадать под кровлю и по причине излишней выработки конденсата трубой. Чтобы уменьшить его количество, на дымоходе можно соорудить зонт. Зонты производятся из таких металлов, как медь, оцинкованная и нержавеющая сталь. Колпак не только уменьшает объемы конденсации, но и гасит выходящие из дымохода искры, повышая пожаробезопасность конструкции.

Если дымоход находится близко к краям скатов, то протечки могут происходить из-за накопления большого количества снежных масс. Для устранения этой проблемы фартук дополняется треугольной выпуклой конструкцией (с обязательной герметизацией), которая будет разделять снег и упрощать его сход.

Гидроизоляция трубы

Полезное видео

Проход дымохода через кровлю из профнастила — видео инструкция:

Заключение

Основная сложность, возникающая при выводе дымохода на крышу – это установка гидроизолирующих элементов в местах стыков конструкций с целью избежания протечек, также проблемы могут возникнуть при проведении трубы через кровельный пирог. Но при правильном выполнении работ эти сложности будут преодолены.

2017-01-14

Популярность профнастила среди прочих кровельных отделочных материалов вполне обоснована: материал надежен, долговечен, прост в монтаже, эксплуатации. Широкий диапазон цветовой палитры позволяет ему наряду с защитными функциями играть роль респектабельной отделки, достаточно привлекательной с эстетической точки зрения.

Выбор отопления помещения, как правило, зависит от личных предпочтений владельцев и их финансовой состоятельности. Среди альтернативных вариантов неплохо зарекомендовали себя котлы электрического принципа действия, твердотопливные системы, пеллетное оборудование. Всегда востребован классический способ отопления посредством дров. Исключая электрические системы, все остальное оборудование предполагает установку труб, отводящих продукты горения – газ, дым.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды …

При устройстве крыши следует позаботиться о правильном выводе трубы

Целесообразнее всего первоначально решить проблему вывода трубы дымохода на крышу и только потом стелить профнастил. Но если необходимость вывести трубу через профнастил все же возникла, неплохо предварительно осведомиться об основных нюансах технологического процесса, ведь от грамотности его проведения зависит комфорт проживания и долговечность постройки.

Месторасположение трубы дымохода

Изначально следует определиться с месторасположением дымохода. Мнение специалистов однозначно – чем ближе конек, тем лучше. Такое расположение исключит проникновение дыма в окна мансардного помещения.

Определить, насколько правильно расположена труба, можно ориентируясь относительно сторон света. Правильный вариант предполагает нахождение дымохода в так называемой зоне холода (северная сторона, куда солнце в течении дня мало попадает).

Выбор расположения дымоходной трубы

Немаловажен критерий конструктивных особенностей дымаря, соотношение его высоты. Несколько ошибочно мнение, что высокая труба обеспечит лучшую тягу. Ее чрезмерная высота может привести к вероятности образования конденсата, который в свою очередь станет причиной появления излишнего количества сажи.

Трубу складывают из того же огнеупорного кирпича, который идет на строительство печи и дымохода. Однако при желании приобрести готовую трубу не представляет абсолютно никакого труда. Современный рынок кровельной фурнитуры и аксессуаров готов предложить трубы любого формата и материала. Их комплектация предполагает использование фартука из свинца, раскладной крышки. При наличии листа нержавейки несложно самостоятельно смастерить трубу.

Главное, соблюсти золотое правило печника: сечение трубы соответствует размерам топки.

Предварительные работы

Процессу вывода дымохода через лист профилированного настила предшествует ряд предварительных работ, грамотное выполнение которых станет залогом качества проводимых работ.

Определяется диаметр и длина трубы.
На профнастиле маркером отмечают размеры отверстия для дымохода.
По нанесенному чертежу лист разрезается. Хорошо осуществлять операцию посредством использования болгарки с тонким кругом для работ с металлом. Принципиально важно проводить работы очень аккуратно. Это поможет избежать образования заусенец.
Вырезая отверстие, непременно отступают от нанесенного контура пару сантиметров.
Разрезы по углам периметра позволят отогнуть край листа. Направление отгиба – плоскость кровли.
Между трубой дымохода и системой строп организуется короб, размеры которого предполагают присутствие зазора 14-15 см. Как правило, месторасположение короба – мансардное помещение.
Отверстие аналогичного размера организуется в потолке.
Непременно снимается слой гидроизоляции, утеплителя. Нет необходимости вырезать в них отверстие, достаточно сделать прорезь по типу конверта и загнуть края, которые можно зафиксировать гвоздями, скобами, саморезами. Результатом должно стать присутствие сквозного отверстия.
Когда конструкция утепляющих крышу слоев сложна, целесообразнее отдавать предпочтение трубе, допускающей вариант самостоятельной сборки, например, сэндвич.

Необходимость утепления

Прежде чем вывести дымоход через профнастил, необходимо предусмотреть его утепление и термоизоляцию. Это мероприятие обезопасит дом от вероятности внезапного возгорания вследствие перегрева. Для проведения работ лучше использовать такой негорючий материал, как каменная вата, поскольку она неплохо справляется с функцией утеплителя, абсолютно гигроскопична.

Этапы вывода трубопровода

После того как труба утеплена, ее можно ставить в короб. Защитить края паро- и гидроизоляционных лент от влаги конденсата поможет лента с клеевой основой. Трубопровод и деревянные элементы конструкции предполагают обязательно присутствие зазора в 5 см.

Не дадут трубопроводу завалиться или пойти наперекос хомуты из стали, надежно фиксируя его в местах стыка с системой стропил, обрешеткой из профилированного листа. Целесообразно в этих местах использовать асбест.
С кирпичным дымоходом все намного проще, заделать зазоры позволит положенный на раствор глины кирпич.

Вывод печной трубы

Проведение наружных работ

Завершающим этапом станут наружные работы с профнастилом, ведь не менее важно правильно закрыть зазоры между ним и дымарем, для избежания проникновения через них атмосферных осадков, грязи, мусора.
Прекрасно справляются с решением проблемы герметизирующие приспособления. Сегодня они представлены в достаточном ассортименте. Суть его использования заключается в том, что, прорезав герметик, его необходимо натянуть на дымоход. Далее под фланец укладывается прокладка, которая крепится к крыше. Такая система наиболее качественно обеспечивает гидроизоляцию профнастилу.

Альтернативной заменой герметизирующего приспособления могут выступать прочие водоотталкивающие герметики либо рубероид.

Особенности установки разных труб

Конструктивные особенности труб предполагают индивидуальный подход к установке. Нередко защита стыков организуется посредством использования мягкого железного фартука.

Начало работ предусматривает заведение краев фартука через прорехи. Важно помнить о наличии нахлеста, который должен составлять по периметру порядка 13-15 см. Со стороны чердачного помещения монтируется примыкающая планка. Элементы, находящиеся в отверстии зазора, надежно крепятся саморезами, герметизируются. Окончание работ ассоциируется с организацией галстука для отвода воды.

Как безопасно пробить стену и сделать дверной проем самостоятельно? Как сделать проход трубы дымохода через крышу из металлочерепицы? Кровля из ондулина.

По мнению специалистов, наиболее оптимальным вариантом считается устройство дымоотвода возле конька. Благодаря этому можно будет обеспечить минимальное скопление снега вокруг трубы дымоотвода и полностью исключить протечку в зоне примыкания.

Кроме того, высота дымохода в данном случае небольшая, что приводит к уменьшению влияния на конструкцию устройства негативных внешних факторов. Согласно строительным нормативам, высота дымохода над крышей зависит от высоты расположения дымоотводящей трубы.

Организовывать проход трубы дымохода через кровлю не рекомендуется в таких местах:

рядом с мансардными окнами, так как даже слабый ветер будет заносить в мансарду угарные газы;
на стыке двух скатов, где практически невозможно обеспечить качественное примыкание к трубе.

Особенности вывода дымохода через крышу

Для правильного и качественного вывода дымохода нужно соблюдать основные требования СНиП. Разумеется, некоторые части документа могли устареть, однако именно согласно его положениям инспектирующие службы будут вас проверять.

В каких случаях требуется проход дымохода через крышу? Это может потребоваться при возведении нового дома или реконструкции кровли. Кроме того, прокладка дымохода через кровлю – незаменимая часть монтажа автономной системы отопления.

При возведении нового дома вы будете знать тип используемой кровли. Не исключено, что придется организовывать сложный вывод, когда необходимо провести дымоход через крышу, покрытую металлочерепицей или обычно черепицей. На сегодняшний день легче всего обеспечить проход дымохода через сендвич-кровлю.

Если речь идет об обычной реконструкции, то уже имеется дымоход и заранее отведенное для него место. Разумеется, при строительстве нового дома намного легче устроить дымоход, так как заранее можно предусмотреть вид кровли и место, куда лучше вывести дымоход.

Способы монтажа дымохода

Решив вывести дымоход на крышу своими руками, помните, что это очень ответственное дело. Самая главная задача заключается в создании хорошей тяги. В противном случае, работоспособность дымохода будет полностью зависеть от атмосферных явлений: иногда печь будет работать без проблем, а иногда дым будет идти в само помещение, а не в трубу.

Но самое опасное то, что ошибка может стать причиной возгорания.

Для того, чтобы обеспечить устройству длительный период использования, дымоход должен отличаться хорошей теплоизоляцией.

Такой дымоход будет в меньшей степени зависеть от изменений температуры воздуха, и, скорее всего, не будет подвергаться образованию конденсата.

Если крыша плоская, то достаточно трубы с высотой в 500 мм. Если же у вашего дома коньковая крыша, то длина трубы будет зависеть от расстояния до конька:

если расстояние не больше 1,5 м, то нужно подобрать трубу с высотой +500 мм к длине конька;
если расстояние до 3 м, то труба должна быть на одном уровне;
при расстоянии больше 3 м длина трубы должна определяться на основе наклонной линии, под углом в 10 градусов.

Внутри помещения дымоход необходимо размещать вдоль стен или перегородок. Крепления устройства должны выполняться таким образом, чтобы его горизонтальные участки не превышали 1 м. Кроме того, дымоход не должен контактировать с электрической проводкой и трубопроводами. Правильный монтаж начинается от котла, чтобы каждая труба входила в предыдущую. Стыки лучше всего скреплять при помощи хомута. Обеспечение герметичности стыков – одна из важнейших задач. Для герметизации необходимо использовать герметик, который не теряет свои свойства даже при слишком высокой температуре.

Конструкции примыкания

Трубы дымоходов изготавливаются из различных материалов: огнеупорного кирпича, металлической или асбестоцементной трубы. Наличие определенного материала требует особой конструкции прохода через крышу и разной системой изоляции. Также влияние на выбор конструкции оказывают вид топлива в камине или печи. Дело в том, что у каждый вид топлива отличается своей температурой сгорания, поэтому вначале необходимо правильно выбрать горючее.

Если в печах используются дрова или уголь, то запрещается применять металлические дымоходы. Для обеспечения лучшей гидроизоляции рекомендуется делать дымоходы квадратной или прямоугольной формы.

Вокруг дымохода устанавливается собственная стропильная система. Утепляющие материалы следует выбирать в зависимости от типа минеральной ваты. Если проход дымохода обеспечивается на эксплуатируемой крыше, то нужно будет надрезать гидроизоляцию. Для обеспечения максимальной надежности, места крепления пленок необходимо подвергать дополнительной герметизации, смонтировать уплотнительную ленту.

Вот и все, теперь вы знаете, как установить дымоход через крышу. Проход сделан, труба выведена на кровлю, теперь нужно позаботиться о том, чтобы кровельный материал плотно прилегал к поверхности и не пропускал воду. Для этого применяется особая конструкция – внутренний фартук. Установка такого фартука предполагает применение внутренних планок примыкания. Обычно планки может купить вместе с другими комплектующими.

Сегодня мы попробуем разобраться, как правильно выполняется один из самых сложных узлов примыканий — проход технологических трубопроводов для дымохода и вентиляции через кровлю. Не зря для этого было перепробовано множество способов, лучшими из которых мы поделимся с вами.

Стропильные системы и конфигурации дымоходов

Проход дымохода через кровлю может выполняться практически при любых наклонах ската за исключением пирамидальных и складчатых крыш с углом более 70°. Ограничения накладываются по большей части распространенными формами и типоразмерами специальной фурнитуры для изоляции — крышной разделки дымохода.

Выход трубы на кровлю должен быть расположен на плоском скате, на удалении от ребер и ендов не менее 1 метра. Во-первых, только так можно правильно смонтировать фартук и подкладку, а во-вторых, не потребуется серьезных вмешательств в стропильную систему.

Если вентканалы могут проводиться сквозь кровлю с минимальным слоем обкладки, а то и вовсе без нее, то дымоходы нуждаются в дополнительной теплоизоляции от пирога кровли. Мы коснемся этого вопроса позже, пока же нужно сделать выбор между круглым и прямоугольным сечением колодца. Быстро и качественно через кровлю можно провести сложенный из кирпича колодец, он имеет наиболее подходящую геометрию. В одном колодце можно группировать и трубы вентиляции, и дымоходный канал.

Круглый проход также возможен, но для дымохода в этом случае потребуется обсадочная труба, диаметром на 350-400 мм больше дымоходной. Возникают трудности ее закрепления в пироге кровли, к тому же не каждая крышная разделка имеет достаточно широкую манжету.

Место размещения: что нужно знать

Оптимально, если вы сооружаете стропильную систему при уже смонтированных колодцах и трубопроводах, однако последовательность работ может быть вынужденно изменена.

Если каналы уже смонтированы, остается только правильно скомпоновать каркасную систему. Ближайшие к трубопроводам стропила должны отстоять от вентиляционных каналов на 50-70 мм, от дымоходов их следует удалять на 200-250 мм. В отопительный период тепловое излучение от дымохода достаточно велико, чтобы вызвать неравномерную усушку древесины и ее коробление. Меняйте шаг установки стропил и не бойтесь располагать пары ферм ближе проектного расстояния.

Размещать дымоход лучше в 15-20 см от верхнего конька: так выступ дымохода над кровлей будет минимальным и не возникнет трудностей с герметизацией верхней части разделки. Решайте сами, как это реализовать: строить колодец как можно ближе к коньку или сделать скаты крыши неравными и сводить их прямо над дымоходом.

Разгрузка кровли

Если приходится нарушать ответственные элементы стропильной системы, что может случиться, если шаг установки стропил меньше толщины колодца, необходимо сделать разгрузку кровли . В 40-50 см от верхней и нижней границы прохода нужно подложить под стропила горизонтальные балки длиной в 5-6 пролетов. Они подпираются вертикальными стойками так, чтобы каждая из них располагалась строго над одной из балок чердачного перекрытия.

С помощью отвеса размечаются места крепления вертикальных стоек, принимающих часть нагрузки от стропил. Каждое из нарушенных стропил нужно подпирать в двух местах — выше и ниже вырезанного участка. При наличии кирпичного колодца лучше разгружать стропильную систему на него, заменив часть деревянных стоек укосами из угловой стали.

Даже если проем умещается между стропилами, их следует стянуть горизонтальными перемычками той же ширины, образуя удобный карман для закладки пояса теплоизоляции. Иногда, из соображений экономии материала, есть смысл установить и вертикальные перемычки на таком же расстоянии от трубы или колодца.

Вырезаем проем в кровле

Если возведение стропильной системы и остальные этапы монтажа выполняются при выложенном колодце или трубах, проем формируется по мере сборки крыши, что в большинстве случаев трудностей не вызывает. Если же нужно вырезать проем в уже готовой кровле, следует соблюдать определенный порядок действий:

Разгружается кровля и устанавливаются все необходимые перемычки.
Перемычки, формирующие карман для теплоизоляции, устанавливаются на удалении от труб вентиляции, равном толщине теплоизоляции кровли.
Стенки короба для не обложенных дымоходных труб устанавливаются с отступом в 200-250 мм. Для кирпичных колодцев и утепленных сэндвич-труб обкладка выполняется аналогично вентиляционным.
На обрешетку с помощью отвеса переносится профиль сквозного проема по форме трубы или колодца.
Если покрытие кровли малоустойчиво к высоким температурам, его вырезают точно по периметру кармана.
Почти любое покрытие хорошо режется электрическим лобзиком или сабельной пилой, если предварительно прикрутить к нему вырезаемые фрагменты обрешетки.
Отступ от стенок кармана позволяет резать покрытие изнутри, если же вырезка ведется по периметру, можно перенести разметку на улицу с помощью сквозных отверстий в ключевых точках.

В итоге кровля готова к установке трубы или дальнейшей защите от влаги и утечек тепла. Конкретный метод обустройства проходного канала зависит от его типа.

Вентканалы, разделки и манжеты для них

Вентиляционные проходы для холодного чердачного помещения могут вовсе не утепляться, достаточно проделать аккуратное отверстие в теплоизоляции, обрешетке и кровле. Но если по трубам проходит теплый воздух из дома или мансарды, нарушение баланса температур может привести к образованию конденсата. По этой причине вокруг трубы требуется укладка небольшого пояса из влагостойкого материала вроде ППС или ППУ. Пояс разрезается на две равные части и вкладывается в карман по обе стороны от трубы с закреплением на монтажную пену . Ей же нужно заделать швы и щели, а затем зашить карман фанерой, вырезав ее аналогичным способом и расположив перпендикулярно утеплителю.

С лицевой стороны кровли устанавливается крышная разделка под соответствующий диаметр трубы и угол наклона ската. Большинство из них монтируется поверх кровли, некоторые могут потребовать простой подрезки покрытия и уплотнения герметиком.

Обкладка дымоходной трубы — делаем безопасно

После установки дымоходных труб просвет в проеме подбивается снизу мелкой стальной сеткой. Если труба круглая, то в четырех точках проема крепится лента из оцинкованной стали, образуя обсадную гильзу. Можно избежать этого этапа, заполнив теплоизоляцией весь карман, но так уйдет больше материала: изолятор нужно набивать плотно. Для обкладки дымохода рекомендуется использовать пеностекло или каменную вату 120 кг/м 3 .

Преимущество обсадной гильзы — ровное и аккуратное овальное отверстие в кровле, удобное для закладки изоляции и плотно накрываемое разделкой. Для круглых дымоходов используются разделки из оцинкованной стали.

Колодцы прямоугольной формы следует облагораживать с внешней стороны с помощью сборных фартуков. Достаточно распространены специальные футляры для дымоходов разной формы, их основная задача — препятствовать попаданию косого дождя в место примыкания горловины к колодцу.

Кровля из металлочерепицы — надежная и долговечная защита дома от осадков, ветра и зимних холодов. Материал удобен в работе, имеет довольно большой выбор вариантов — по изготовителю, по цвету и типу металла. несложен и вполне доступен для самостоятельного осуществления, но требует учета некоторых особенностей материала и предварительного ознакомления с правилами его монтажа и использования.

Для решения этого вопроса надо уделять самое пристальное внимание качеству герметизации трубы с коньковой стороны . Рекомендуется оборудовать печной проход как можно ближе к коньку, это исключит возможность скопления больших масс снега.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все элементы трубы в месте прохода через кровлю должны быть цельными, без стыков. Все соединения делаются или до, или после прохода.

Для обеспечения пожарной безопасности надо изготовить (или приобрести, если труба на крыше из металлочерепицы имеет стандартную форму) специальный металлический короб , обеспечивающий необходимый зазор и отсечку горячих участков трубы от материала кровельного пирога и стропильной системы. Пространство между коробом и кровлей заполняется негорючим материалом, стекловатой или минватой. Это обеспечит утепление участка прохода и позволит избежать появления очагов образования конденсата.

дымоход на крыше из металлочерепицы

Итак, как обойти трубу металлочерепицей? Об этом расскажем далее.

Проход квадратной трубы через металлочерепицу

Проход дымохода через кровлю из металлочерепицы начинается с установки внутреннего фартука . Для этого надо отметить на трубе места контакта планок примыкания (элементы внутреннего фартука), с помощью болгарки пройти канавку, в которую будет вставляться верхний край планок.
Произвести монтаж планок примыкания. Они крепятся на кровельные саморезы с шагом не более 25 см . Начинать с нижней стороны трубы, планки устанавливаются внахлест с перекрытием не менее 15 см. Стыки и зазоры (особенно опоясывающая канавка, куда вставлена кромка планок примыкания) заполняются герметиком.
Под нижнюю планку устанавливается лист металла — нижний «галстук» , обеспечивающий сток воды в желоб или ендову.
Оборудуется дополнительная гидроизолирующая оболочка внутренней части узла. Можно обойтись и без нее, если все работы произведены вполне надежно, но в данном случае дополнительная страховка от протечек лишней не будет. Верхний край ее должен перекрывать срез планок примыкания не менее 5 см.
После этого приступают к установке металлочерепицы.
Поверх готовой кровли место выхода дымохода через металлочерепицу надо опоясать верхним фартуком. Это будет первый слой защиты от дождевой или талой воды. Крепление производится без проходки канавки, поэтому стык трубы и фартука надо загерметизировать.

примыкание к трубе металлочерепицы

ОСТОРОЖНО!

Монтаж фартука производить аккуратно, не допускать деформации металла и растрескивания (отслоения) полимерного слоя. Это поможет избежать коррозии элементов и обеспечит максимальный срок службы.

Проход круглой печной трубы

Если используется труба круглого сечения, оптимальным вариантом вывода будет применение кровельной проходки круглого сечения.

Они изготовлены из резины или термосиликона, что обеспечивает эластичность материала и возможность плотного соединения его с любым рельефом кровли.

Устанавливается поверх имеющейся кровли, плотно натягивается на трубу и крепится к металлочерепице.

Таким образом получается эластичный «колпак», плотно обтягивающий трубу и плавно переходящий на плоскость кровли.

Для надежности нужно стыки полить герметиком . Такая система надежно обеспечивает защиту от дождя, не боится температурных перепадов и деформаций.

Внутренняя часть прохода заполняется негорючим утеплителем и прикрывается листом металла.

монтаж круглой трубы

Все места примыкания трубы к кровле из металлочерепицы надо изолировать силиконовым герметиком. Это относится как к нижнему, так и к верхнему фартукам. Не следует пренебрегать установкой слоя изолятора между фартуками. После установки верхнего фартука надо тщательно изолировать все имеющиеся стыки и соединения элементов.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам посмотреть видео по самостоятельному монтажу дымохода:

Заключение

В целом, оборудование прохода печной трубы требует аккуратности и полного понимания сути производимых операций. Отказ от соблюдения правил влечет за собой образование протечек и разрушения кровельного пирога, грозит пожаром. Соблюдение правил — залог долгой и надежной службы кровли.

Дымоход – это важная часть конструкции крыши, через которую из здания уходят газы, образовавшиеся в результате сгорания топлива. В разработке плана строительства частного дома необходимой составляющей становится обустройство дымохода в металлочерепице на кровле. Проход трубы через металлочерепицу влияет на пожарную безопасность покрытия, поэтому все комплектующие лучше приобретать в специализированных магазинах. Следует обеспечить кровлю от возможного возгорания деревянных элементов стропильной системы и обрешетки.

Проектирование дымохода под металлочерепицу, согласно государственным нормам, осуществляется до начала строительства. Порой бывают непредвиденные ситуации, когда сделать проход трубы через крышу доводится в готовом доме. Это происходит в случаях, если подвергается ремонту старая или устанавливается новая система отопления, заново проводится монтаж кровли. Вывод печной трубы через металлочерепицу возможно сделать собственными силами, в сложных случаях приглашают мастера по дымоходам.

Перед тем, как вывести трубу через крышу из металлочерепицы, специалисты определяют расположение будущего дымохода. При поиске места прохождения трубы на крыше руководствуются следующими установленными правилами:

Узлу для дымохода в конструкции из металлочерепицы нужно обеспечить тотальное примыкание к кровельному настилу. Герметизация трубы есть обязательное условие правильного и успешного монтажа.
На поверхности участка, выбранного на крыше из металлочерепицы для выхода трубы дымохода, снег и другие осадки не должны скапливаться в значительном количестве. Дополнительное давление воды на кровлю может нарушить целостность настила. Кроме того, избыточная влага способна вызвать протекание в жилые отсеки дома.
Дымоход через крышу из металлочерепицы не устанавливают рядом с окнами мансарды. При сильных порывах ветра бывает сложно избежать обратного заброса угарного газа и дыма внутрь строения.

Всем этим требованиям, как показывает практика, отвечает участок на кровле из металлочерепицы, находящийся вблизи или на самом коньке крыши. Теплую зону, свободную от скопления конденсата, задействуют для монтажа печной трубы дымохода. Установка максимально длинной вытяжки, в свою очередь, снижает отрицательное воздействие внешних атмосферных факторов.

Если крыша здания плоская или гребень конька поднимается на расстояние менее полутора метров, кирпичная труба превышает уровень по высоте на 50 см. Конек, доходящий до трех метров, требует монтажа на одном с ним уровне. При значительном, превосходящем трехметровую отметку расстоянии до конька, специалисты проводят условную линию до горизонта под углом 10 градусов, определяя точку подъема для монтажа трубы. Для сооружения вытяжки нужны пиломатериалы, кирпич и утеплители, гидроизоляционные пленки.

Устье печной трубы накрывают специальным зонтиком из материала кровли во избежание попадания влаги от осадков. Подключенный непосредственно к котельной дымоход не накрывают, так как это может затруднить выхлоп газов.

Разрез для выхода на крышу в пироге кровли может быть овальным и круглым, а также прямоугольным и в форме квадрата.

Квадратный выход на крышу

Разберемся, как сделать выход для дымохода, имеющего квадратную форму. После того, как труба выводится на крышу, необходимо завершить конструкцию. Основная заделка, обеспечивающая прилегание к металлочерепичному покрытию, имеет вид специального фартука, монтируемого на скате крыши при помощи уголков из металла. Установку этой детали начинают с нижней стенки вытяжной системы, планки крепят с нахлестом в 10-15 см, заливая элементы герметизирующим составом.

Снизу подкладывается плоскость из металла, по которой вода стекает или в ендову, или до самого конца карнизной планки. Металлический галстук выполняется с загибами по краям.

Металлочерепица монтируется поверх внутреннего фартука, затем приступают к сооружению декоративной отделки под названием внешний фартук, деталь состоит из планок примыкания. Герметичность обеспечивает изоляционная пленка с саморасширением. Кирпич во избежание растрескивания специалисты оборачивают листом из железа с покрытием из полимерного состава.

Обустройство круглого выхода

Главным в монтировании трубы с круглым сечением является использование доборного элемента – проходки для кровли. Она представляет собой лист металла, на котором укрепляется резиновый или силиконовый колпак.

Применение современных технологий позволило получить универсальную деталь, способную надежно служить в условиях экстраординарных температурных режимов. Отдельные виды материалов выдерживают температуру до — 70 и + 275 градусов Цельсия.

Круглая труба проходит через колпак на проходке, который натягивают, выбирая нужную деталь, с отверстием кольца на 20% уже, чем сечение трубы дымохода. Затем фартук закрепляют на кровельной конструкции.

Профессиональные кровельщики обычно не делают жесткого крепления, поскольку возможно расширение и сжатие трубы вследствие температурных перепадов.

В место стыка трубы и фартука помещают эластичный хомут, снабженный изоляционной прокладкой. Таким образом, соединение сохраняет герметичность кровли, а дымоход и кровля предохраняются от повреждений.

Пересечение кровли трубой – один из крайне уязвимых узлов конструкции. В месте пересечения крыши дымоходом требуется отверстие, которое при нарушении правил обустройства способно пропускать воду. Неправильная герметизация пространства вокруг трубы может стать виной возгорания, а некорректная фиксация рискует превратиться в причину разрушения. Чтобы перечисленные грозные обстоятельства обошли стороной любителей русского пара, следует знать, как грамотно производится установка трубы в баню через кровлю. Соблюдение правил устройства этой весьма важной проходки избавит от массы серьезных передряг и траблов.

Принципы обустройства кровельных проходов

Пространство между дымоходом и развернутой к нему стенкой ящика тоже заполняется базальтовой ватой, а снаружи между этой стенкой и утеплителем оставляют воздушную прослойку для улучшения изоляции. Снизу, со стороны банных помещений, проходку закрывают коробчатым кожухом из оцинкованной либо нержавеющей стали. Для итогового оформления со стороны чердака сначала монтируют стальной лист, потом кожух.

Обустройство прохода через скат со стороны бани производится с помощью металлического подкрышного листа с овальным отверстием. Крепится он саморезами к элементам стропильной системы. Перед установкой листов в вырезанном проеме укладывают базальтовый картон и вату. Свободное пространство заполняется негорючей теплоизоляцией. Сверху устанавливается свинцовая крышная разделка. Ее подгоняют к поверхности кровли путем постукивания киянкой.

Видео по обустройству кровельных проходок

Стандартное выполнение трубной разделки:

Устройство прохода через ондулин:

Самодельный узел прохода трубы через профнастил:

Информация о правилах обустройства дымоходов пригодиться и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг бригады строителей. Соблюдение технологических предписаний избавит от множества негативных последствий. Грамотно выполненные узлы проходов обеспечат отличную изоляцию и продлят сроки службы банных дымоходов и самой бани.

Как сделать проход под трубу в бане через кровлю

Проход дымохода через кровлю или крышу в бане: своими руками

Принципы проектирования

При расстоянии 150 см от самой высокой точки кровли, труба должна превышать высоту конька на 50 см.
При 150–300 см труба может располагаться на одном уровне с коньком.
При 300 см от конька под углом десять градусов проводится прямая линия. Ниже этой границы установка дымохода запрещена.

Вывод трубы через металлочерепицу

Установка дымохода

Крыша из профилированного листа

Прямоугольные и квадратные трубы

Установка:

Фартук для трубы изготавливается из стального оцинкованного листа.
Из металлической заготовки вырезается четыре планки, которые крепятся со всех сторон дымохода. Оцинкованный стальной лист нужно крепить между нижним дымоходным краем и карнизом.
Сверху укладывается профилированный настил. Планки должны плотно примыкать к трубным поверхностям. Нижняя их часть присоединяется к обрешетке, верхняя — крепится непосредственно на дымоход.
В конструкции дымоотвода необходимо сделать штробу, в которую вставляется планочный край.
Первым делом производится монтаж нижней планки, далее идут боковые, в конце устанавливается верхняя. Все листы должны быть подогнуты один под другой.

Круглая труба

Крыша с ондулиновым и мягким покрытием

Поскольку ондулин и мягкое покрытие огнеопасны, для безопасности посетителей и сохранности кровельного полотна их применение в банях и саунах нецелесообразно. Слабая прочность приводит к их частой замене.

Выбор диаметра

При известных данных мощности печи, сечения дымохода определить величину диаметра легко:

При мощности до 3,5 кВт с сечением 19600 мм2 целесообразно выбирать дымоходный канал с диаметром 158 мм.
Имея начальные данные 3,6–5,2 кВт, 28000 мм2, диаметр дымоотводного элемента должен составлять 189 мм.
Если мощность более 5,3, но меньше 7,0 кВт, при сечении 37800 мм2, диаметр дымоходного канала должен составлять 220 мм.

Расположение дымоотвода

Выбор конструкции проводки дымохода

Материал дымоотводной трубы. Чаще используют кирпич с огнеупорными свойствами, керамику, асбестоцемент, металл.
Наличие внешней отделки дымохода. Конструкции могут быть оштукатурены или обложены кирпичом.
Вид кровельного покрытия.

Ногами-стропами. Устанавливаются по боковым сторонам трубы.
Балками, размещенными поперечно. Крепятся с верхней и нижней части дымохода, на толщину стропил.

Основы сантехники | HowStuffWorks

Сантехника подчиняется основным законам природы — гравитации, напору, вода стремится к своему уровню. Зная это, вы сможете понять его «загадки» и внести десятки исправлений в водопроводную систему вашего дома. Вы можете сэкономить время, нервы и деньги!

Объявление

Сантехническая система в вашем доме состоит из двух отдельных подсистем. Одна подсистема подает пресную воду, а другая отводит сточные воды.Вода, которая поступает в ваш дом, находится под давлением. Он входит в ваш дом под давлением, достаточным для того, чтобы позволить ему подниматься по лестнице, обходить углы или куда-нибудь еще. Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через счетчик, который регистрирует количество, которое вы используете. Главный запорный или запорный клапан воды обычно располагается рядом с расходомером. В аварийной ситуации с водопроводом очень важно быстро закрыть главный запорный клапан. В противном случае, когда труба лопнет, она может мгновенно затопить ваш дом. Однако, если чрезвычайная ситуация связана с раковиной, ванной или туалетом, возможно, вы не захотите полностью отключать воду.Поэтому большинство светильников должны иметь индивидуальные запорные клапаны.

Вода из основного водопровода сразу готова к вашим потребностям в холодной воде. А вот горячее водоснабжение требует еще одного шага. По одной трубе вода из системы холодной воды подается к водонагревателю. От водонагревателя по трубопроводу горячей воды нагретая вода подается ко всем приборам, розеткам и приборам, которым требуется горячая вода. Термостат на нагревателе поддерживает выбранную вами температуру путем включения и выключения нагревательных элементов устройства по мере необходимости.Обычная настройка температуры для домашнего водонагревателя составляет от 140 до 160 градусов по Фаренгейту, но 120 градусов по Фаренгейту обычно достаточно, и это также более экономично. Некоторым автоматическим посудомоечным машинам требуется вода более высокой температуры, хотя во многих из них есть водонагреватель, который повышает температуру еще на 20 градусов по Фаренгейту.

Как вентилировать печь в крыше | Home Guides

Все газовые печи должны иметь вентиляцию, чтобы позволить выхлопным газам от процесса сгорания выходить. Вентиляционные отверстия должны быть достаточно высокими, чтобы сгоревшие газы выходили над линией крыши и не могли проникнуть обратно в дом через окно или другое отверстие. Даже печи, вентилируемые через стены, проходят через вертикальные трубы, которые проходят над крышей. Большинство печей вентилируются напрямую через крышу, с помощью однотрубной или двухтрубной системы. В двухтрубной системе маленькая труба находится внутри большой.Выхлопные газы проходят через внутреннюю трубу, а внешняя труба обеспечивает свежий воздух для горения.

Проложите вентиляционную трубу через крышу и установите на нее металлическую или ПВХ-муфту.Подберите вентиляционную трубу в соответствии с рекомендациями производителя печи: из листового металла или винила. Установите воротник широким фланцем внизу на поверхность кровли. Вытяните вентиляционную трубу как минимум на 12 дюймов над поверхностью крыши.

Заклейте края гидроизоляции кровельным цементом, а плоские стороны оберните рубероидом. Замените черепицу вокруг гидроизоляции, доходящую до нижнего фланца. Обрежьте черепицу канцелярским ножом, чтобы она могла поместиться вокруг вентиляционного отверстия. Пусть гидроизоляция покрывает черепицу с нижней стороны, но сверху и по бокам накройте черепицей.

10 способов защитить ваш дом от ошибок

В то время как некоторые люди боятся ошибок, другие могут быть очарованы. Но большинство людей согласятся с тем, что насекомым не место в доме. Они не только создают антисанитарные условия, но и просто раздражают, от жужжания мухи до зудящего укуса комара. Пчелы, осы и скорпионы могут вызывать болезненные укусы, а блохи, комары и клещи могут переносить болезни, которые передаются домашним животным или людям.Даже обычный таракан может быть основным источником аллергии и приступов астмы, особенно у детей [источник: Asthma and Allergy Foundation].

С более чем 10 квинтиллионами ошибок в мире (это 10 000 000 000 000 000 000 000!), Защита дома от ошибок иногда может казаться проигранной битвой [источник: Смитсоновский институт]. К счастью, поняв, что привлекает жуков в ваш дом, вы можете начать вносить изменения, которые помогут избавиться от них навсегда.

Объявление

Как и люди, насекомым для выживания нужны еда, вода и кров.Исключив их пищу и избавившись от излюбленных укрытий насекомых, вы можете снизить риск того, что насекомые поселятся в вашем доме. Конечно, лучший способ предотвратить заражение — полностью избавиться от насекомых. Для этого вам нужно заделать трещины и щели на внешней стороне вашего дома. Сужая точки входа, которые насекомые используют для получения доступа, вы можете значительно повысить свои шансы остаться без ошибок.

Готовы начать? В следующем разделе вы узнаете, как простая дверная фурнитура может помочь вам защитить ваш дом от ошибок.

Опасно ли купаться во время грозы?

Опасно ли купаться во время грозы? В ванне было бы намного проще. (Ба-дум-дум.) А если серьезно, то давно ходят слухи, что приятно принять горячую ванну или принять теплый душ — опасное занятие, когда электричество летит по небу. И прежде чем мы узнаем правду о купании во время грозы, давайте сначала обсудим, почему это вообще вопрос.

Во-первых, о молнии существует множество глупых мифов.Например, самолет, пораженный молнией, на самом деле не такая уж большая проблема — хотя пилоты не сумасшедшие и стараются избегать гроз, самолеты построены так, чтобы безопасно проводить токи [источник: NOAA]. И да, молния ударяет в одно и то же место дважды, и многие высокие конструкции часто попадают в нее. Даже старая поговорка «резиновые шины на машине защищают вас от ударов молнии» полностью ложна; Автомобиль безопасен, потому что у него металлическая крыша и боковины, по которым ток идет на землю [источник: NOAA].

Объявление

Поняли? Существует множество распространенных заблуждений о том, как работает молния (и на что она может повлиять), поэтому не совсем безумно думать, что старая линия «Не поливать во время шторма» — это еще одна сказка старых жен. Но не заблуждайтесь насчет этого.

Купаться во время грозы действительно опасно. И не только теоретически опасно; мы говорим, что от 10 до 20 человек в США в год получают травмы, возясь с водой из дома во время шторма [источник: О’Коннор].И это не значит просто сидеть в ванне и ждать (буквально) удара молнии. Мытье посуды или даже пользоваться смесителем тоже опасно.

Причины коренятся в трубах. Многие трубы, используемые в домашнем водопроводе, сделаны из металла, и этот металл непреодолим для удара электричества. Что еще шокирует (извините за каламбур), так это то, что вода — часто содержащая примеси — помогает проводить электричество. Накройте себя мокрым веществом — в душе, ванне или просто с помощью крана в целом — и вы поможете электрическому току прыгнуть прямо на вас.Но, как мы уже говорили ранее, когда ежегодно получают травмы более десятка человек, это не самая большая угроза. По данным Национальной метеорологической службы и StruckbyLightning.org, по состоянию на 1 августа 2018 года 15 человек погибли и 58 получили ранения от удара молнии.

Национальная метеорологическая служба не рискует всерьез. Агентство советует во время грозы держаться подальше от водопровода и кранов. Отличный повод не мыть посуду темной и ненастной ночью!

Последнее редакционное обновление 1 августа 2018 г., 15:58:07.

Товары и услуги в Щучине. Deal.by — маркетплейс Беларуси

Монтаж элементов кровельной системы

Теплая кровля: монтаж гидроизоляции

• В варианте теплой кровли использу- ют гидроизоляционные мембраны: Big Band® M, Tyvek® Soft, Tyvek® Solid и Tyvek® Supro. Мембраны Tyvek® Solid и Tyvek® Supro монтируются маркировкой наружу.

• В ендовах, перед монтажом основной ги- дроизоляции, раскатывают рулон гидроизоляционной мембраны сверху вниз на всю длину ендовы.

• Рулоны основной гидроизоляционной мембраны раскатывают по стропилам горизонтально (без провиса), начиная от карниза к коньку с нахлестом в 150 мм, таким образом, чтобы место стыка рулонов приходилось на стропила. На мембраны Tyvek® Supro нанесена специальная клейкая лента для соединения полотен по длине.

• В примыканиях и ендовах обязательно проклеивают стыки гидроизоляционных мембран соединительной лентой Металл Профиль.

• Фиксируют мембрану спадающими деревянными брусками (см. раздел «Обрешетка под кровельное покрытие», стр. 19).

Холодная кровля: монтаж гидроизоляции

• В варианте холодной кровли применяют как гидроизоляционные мембраны Tyvek® Solid, Tyvek® Supro, так и гидроизоляционную пленку Д. Мембраны или пленки укладывают логотипом наружу. Переворачивание не допускается, так как при этом материал теряет свои свойства.

• Пленку Д укладывают с небольшим провисом (около 20 мм) для стока конденсата. При использовании мембран провис не нужен.

• Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам, начиная от карниза к коньку, с нахлестом в 150 мм и фиксируют спадающими деревянными брусками (контробрешеткой). Стык рулонов должен приходиться на стропила.

Обрешетка под кровельное покрытие

ВНИМАНИЕ!

Обрешетку всегда монтируют сверху, над гидроизоляционным материалом, через контробрешетку, фиксирующую гидроизоляционную мембрану или пленку, вдоль стропил.

• Контробрешетку выполняют из обработанных антисептиком брусков сечением 50х50 или 32×50 мм; обрешетку — из досок 32х100 и 50х100 мм (величины ориентировочные).

Для монтажа металочерепицы:

• Вдоль карниза гидроизоляцию фиксируют соединительной лентой Металл Профиль к капельнику конденсата.

• К стропилам поверх гидроизоляции от конька к карнизу прибивают спадающие бруски контробрешетки 50х50 (32х50) мм.

• Поверх контробрешетки с заданным шагом (см. рисунки) горизонтально крепят доски обрешетки 32х100 мм.

• Для предотвращения «перелома» первой волны металлочерепицы на карнизном свесе, в качестве первой шаговой обрешётки используют доску на 10-35 мм толще остальных. Толщина данной обрешетки зависит от высоты ступеньки выбранного профиля металлочерепицы (например 50х100 мм).

• В ендовах и под кровельным ограждением необходимо устанавливать сплошную обрешетку.

Для монтажа профнастила:

• Вдоль карниза гидроизоляцию фиксируют соединительной лентой Металл Профиль к капельнику конденсата.

• Поверх контробрешетки с шагом 500 мм горизонтально крепят доски обрешетки 32х100 мм.

• В ендовах и под кровельным ограждением необходимо устанавливать сплошную обрешетку.

ВНИМАНИЕ!

Если расстояние между стропилами превышает 1000 мм, используют более толстые доски обрешетки или меньший шаг обрешетки.

Обрешетка под конек

• Для последующего крепления коньковой планки по сторонам от конька прибивают по две дополнительные доски. Толщина этих досок превышает высоту шаговой обрешётки и зависит от высоты профиля металлочерепицы.

Обрешетка на торцах кровли

• Под торцевые планки устанавливают доски, высота которых больше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы или профнастила.

Обрешетка под кровельное ограждение

• Кровельное ограждение должно быть установлено выше карнизного свеса, примерно на уровне несущей стены.

• В местах установки кровельного ограждения обязательна сплошная обрешетка, которая устраивается путем добавления досок между рядовой обрешеткой.

Обрешетка под переходные мостики и снегозадержатели

Снегозадержатели необходимо устанавливать выше карнизного свеса, над несущей стеной.

• Для всех видов металлочерепицы переходные мостики и снегозадержатели устанавливаются на существующую обрешетку.

• Для профнастилов при шаге обрешетки 500 мм добавляется дополнительная доска обрешетки через 400 мм (для РуфРитейла через 350 мм).

Монтаж мансардных окон

• Система монтажа окон позволяет устанавливать их на обрешетку. Если размер окна не совпадает с расстоянием между стропилами, необходимо частично изменить стропильную конструкцию. Проем в кровле должен превышать размер планируемого к установке окна на 70 мм по ширине и высоте.

• Подробно технология монтажа описана в инструкции, которая прилагается к каждому окну.

Резка листов металлочерепицы или профнастила

• Каждый лист подрезается в индивидуальном порядке. Для резки листов используют специальные инструменты (см. Инструменты для резки металла, стр. 13). Перед обработкой лист следует положить на устойчивое основание. По окончании работ аккуратно смести с поверхности листа металлические опилки. «Треугольники», оставшиеся после наклонных резов, можно использовать на второй скат только для листов симметричного профиля (С-21х1000, НС-35х1000), для металлочерепицы использовать их не удастся.

Ендовы

ВНИМАНИЕ!

Места ендов и примыканий традиционно самые слабозащищенные места устройства крыши. К их устройству надо подходить особенно внимательно!

• В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами планку ендовы нижнюю.

• При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши) с герметизацией стыка. В местах стыка планок нижней ендовы и металлочерепицы размещают уплотнитель универсальный. Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы или профнастила. Сверху на стык листов монтируют декоративный элемент – планку ендовы верхнюю.

Примыкания

• Для герметичного примыкания кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук из планок примыкания нижних. Планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии пробивают штробу. После штробления пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы.

• Планку примыкания нижнюю подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют с помощью герметизирующей ленты BIGBAND. Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист с отбортовками – галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. Затем монтируются листы кровельного покрытия. После чего монтируют планки примыкания верхние, которые крепят непосредственно к стене, не заводя в штробу.

Укладка листов металлочерепицы Монтеррей, Супермонтеррей, Макси, Каскад

При длине листов металлочерепицы,

равной длине ската (рис. А)

• Первый лист металлочерепицы выравнивают по карнизу и торцу крыши и закрепляют одним саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет около 50 мм.

• Если монтаж кровли ведется справа налево, то второй лист укладывают внахлест на первый. Если слева направо, токрай второго листа подкладывают подкрай первого.

• Третий лист монтируют аналогичновторому. Скрепленные между собой три листа выравнивают параллельно карнизу крыши.

• Листы соединяют саморезами в верхнюю часть бокового нахлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши.

При длине листов металлочерепицы меньше длины ската осуществляется их стыковка по длине (рис. Б).

• Листы 1-4 соединяют и выравнивают по торцу крыши.

Крепление листов металлочерепицы

МП МонтеррейМП Каскад

Крепление листов металлочерепицы осуществляется саморезами 4.8х28 (4.8х35) с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой перпендикулярно доскам обрешетки. Крепление «под углом» недопустимо и может привести к нарушению целостности листа.

Количество саморезов: 6-8 шт. на кв.м.

• Низ листа металлочерепицы прикрепляют саморезами в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке через волну.

• Следующие ряды саморезов вкручивают в шахматном порядке через одну волну.

Укладка листов металлочерепицы Трамонтана, Монтерроса, Монтекристо

При длине листов металлочерепицы, равной длине ската (рис. 1)

• Первый лист металлочерепицы выравнивают по карнизу и торцу крыши и закрепляют одним саморезом у конька.

• Если монтаж кровли ведется справа налево, то второй лист укладывают внахлест на первый. Если слева направо, то край второго листа подкладывают под край первого.

• Третий лист монтируют аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравнивают параллельно карнизу крыши.

• Листы соединяют саморезами в крайнюю верхнюю часть волны или в торец профиля (рис. 5) так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли при этом соединять листы друг с другом. Шаг крепления через 1 волну (рис.6).

При длине листов металлочерепицы меньше длины ската осуществляется их стыковка по длине (рис. 2).

• Первый и четвертый лист металлочерепицы скрепляют между собой, выравнивают по карнизу и торцу крыши и закрепляют одним саморезом у конька.

• Если монтаж кровли ведется справа налево, то второй лист укладывают внахлест на первый. Если слева направо, то край второго листа подкладывают под край первого.

• Третий лист монтируют аналогично второму. Скрепленные между собой четыре листа выравнивают параллельно карнизу крыши.

ВНИМАНИЕ! Самонарезающие винты, соединяющие листы металлочерепицы в продольном направлении необходимо смещать относительно края листа металлочерепицы на расстояние 20 – 25 мм (см. рис. 5).

Крепление листов металлочерепицы Трамонтана, Монтерроса, Монтекристо

• Крепление металлочерепицы осуществляется самонарезающими винтами 4.8х28 с ЭПДМ-прокладкой. Количество саморезов: 6-8 шт. на кв. м.

• Низ листа металлочерепицы прикрепляют саморезами в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке через 1-2 волны, но не менее 2 шт. на ширину листа (рис. 3).

• В местах стыковки листов саморезы крепятся в крайнюю верхнюю часть волны или в торец профиля с шагом через 1 волну (рис. 6).

• Основное крепление листа осуществляется в крайние волны листа в шахматном порядке (рис. 4), при этом на профилях МП Трамонтана и МП Монтекристо центральная волна не закрепляется, в отличие от МП Монтерроса, которая имеет 4 волны. Самонарезающие винты располагаются в прогибах волн на расстоянии 10 мм от ступеньки.

Торцевые планки

• На торцы крыши устанавливают планки торцевые. Их закрепляют через 500600 мм сбоку саморезами 4.8х28 (4.8х35) и сверху саморезами 4.8х70 (4.8х80).

• Нахлест между планками 50 мм, при необходимости планки подрезают.

Монтаж сегментных торцевых планок

• Монтаж сегментных торцевых планок производится снизу вверх, по направлению от карниза к коньку кровли, с нахлёстом верхней планки на нижнюю.

• Сначала устанавливаются торцевые планки на первую и вторую ступеньку металлочерепицы и фиксируются саморезом 4,8х28 (4,8х35) в месте нахлёста. Далее друг за другом монтируются следующие планки с боковым креплением саморезами. Важно при этом выдерживать прямую линию по нижнему краю планок (рис. 1).

• После боковой фиксации планок производится крепление изделия саморезом 4,8х70 (4,8х80) сверху либо в торец.

ВНИМАНИЕ!

В зависимости от формы профиля металлочерепицы и места его подрезки по ширине ската допускается наличие мест неплотного примыкания торцевых сегментных планок к кровельному полотну (рис. 2, 3).

Коньковые планки

• Планки конька бывают плоские или круглые.

• Монтаж планки конька круглого начинают с крепления саморезами или заклепками к ее торцу конусной (для шатровой кровли) или простой заглушки.

• Для планки конька плоского заглушек не требуется.

• Под конек укладывают ленту коньковую вентиляционную, фигурный уплотнитель с предварительно освобожденными вентиляционными отверстиями, уплотнитель универсальный х2000 (воздухопроницаемый) или ленту коньковую вентиляционную, на которые монтируют планку конька плоского или круглого, закрепляемую коньковыми саморезами 4.8х70 (4.8х80) через одну волну металлочерепицы. Между планками конька делают нахлест 100 мм.

Виды фигурных уплотнителей под конек:

Уплотнитель Монтеррей х 1100

Уплотнитель МП-20 х 1100-В,R

Уплотнитель С-21 х 1000-А,В

Уплотнитель НС-35 х 1000-А,В

Уплотнитель МП-35 х 1035-В

Уплотнитель С-44 х 1000-А

Уплотнитель универсальный

Монтаж вентиляционных и проходных элементов

Монтаж кровельных манжет и антенных выходов

• Манжеты силиконовые кровельные Профи и антенные выходы предназначены для герметизации кровли при монтаже дымоходов, систем вентиляции, электрических выходов, ТВ-антенн, мачт.

• Перед установкой манжеты, в мембране прорезается отверстие, соответствующее диаметру трубы. Верхушку антенного выхода срезают оставляя отверстие на 20% меньше диаметра трубы. Силиконовая манжета надевается на трубу. Антенные выходы натягиваются на основание монтируемого элемента.

• Фланец выравнивается по форме кровли. Стыки промазываются силиконовым герметиком и закрепляются саморезами 4.8х28 (4.8х35) к кровле. Для дополнительной герметизации рекомендуется использовать ленту BIGBAND.

ВНИМАНИЕ!

Для герметизации мест стыка горячих труб с кровлей использовать только силиконовые манжеты. Антенные выходы применять нельзя!

Монтаж выхода вентиляции Металл Профиль и вентиля KTV 110 на металлочерепицу МП Монтеррей

Выход вентиляции Металл Профиль применяется на металлочерепицу МП Монтеррей, МП Супермонтеррей, МП Макси, МП Трамонтана, МП Монтекристо, МП Монтерроса, желательно не далее чем в 60 см от конька. Для обеспечения беспрепятственного движения воздуха от карниза до конька выходы вентиляции устанавливают в каждом стропильном пролете. Если под коньком устроен «холодный треугольник», выходы вентиляции можно устанавливать гораздо реже (из расчета один выход вентиляции на 60 кв. м кровли).

Для установки необходимо:

• Очертить и вырезать отверстие в кровельном материале по шаблону.

• Если применяется вентиль КТV 110, то по периметру отверстия необходимо нанести силиконовый герметик.

• Для выхода вентиляции Металл Профиль дополнительная герметизация не требуется, т.к. бутиловый герметик уже нанесен.

• Закрепить выход вентиляции Металл Профиль или вентиль КТV 110 к металлочерепице саморезами 4.8х28 (4.8х35).

• В комплект с выходом вентиляции Металл Профиль входит подробная инструкция по монтажу.

Монтаж выхода канализации и выхода вытяжки Vilpe на металлочерепицу МП Монтеррей

Монтаж производится только на металлочерепицу МП Монтеррей, МП Супермонтеррей или МП Макси.

Для установки необходимо:

• Наметить место установки проходного элемента, просверлить отверстие в металлочерепице и гидроизоляции для определения места установки уплотнителя гидроизоляции.

• Снаружи на верхней части волны металлочерепицы очертить и вырезать отверстие по шаблону проходного элемента.

• Снять лист металлочерепицы.

• По метке в гидроизоляции очертить и вырезать контур отверстия под уплотнитель гидроизоляции.

• Нанести герметик на уплотнитель гидроизоляции, установить его на гидроизоляцию и прикрепить саморезами к обрешетке.

• Установить лист металлочерепицы на место.

• Установить и закрепить проходной элемент к металлочерепице саморезами, предварительно нанеся герметик.

• В проходной элемент вставить выход вытяжки или канализации, закрепив его саморезами к проходному элементу.

• Соединить выход вытяжки с воздуховодом напрямую, а выход канализации – с канализационным стояком, используя гофрированную трубу.

• В комплект выхода канализации и выхода вытяжки Vilpe входит подробная инструкция по монтажу.

Монтаж выхода универсального Металл Профиль на металлочерепицу МП Каскад, МП Монтеррей, МП Трамонтана, МП Монтерроса, МП Монтекристо и профнастилы МП-20, С-21, НС-35

• Выходы универсальные Металл Профиль используются в качестве вентиляции подкровельного пространства и выхода вытяжки.

Для установки выхода универсального Металл Профиль на металлочерепицу МП Монтеррей, МП Супермонтеррей, МП Макси, МП Трамонтана, МП Монтерроса, МП Монтекристо необходимо:

• Очертить и вырезать отверстие на металлочерепице по шаблону на уровне воздуховода.

• Закрепить выход универсальный к металлочерепице саморезами, предварительно нанести герметик в случае отсутствия бутилового уплотнителя.

• Если выход универсальный используется в качестве выхода вытяжки, то необходимо дополнительно использовать изолированную трубу.

• Второй конец изолированной трубы соединяют с воздуховодом напрямую или через гофрированную трубу.

• Место прохождения вентиляции через гидроизоляцию и пароизоляцию необходимо проклеить соединительной лентой Металл Профиль.

Установка выхода универсального Металл Профиль 110/200 на профнастилы МП-20, С-21, НС-35 осуществляется аналогично.

Монтаж выхода МП MAXI

на металлочерепицу МП Монтеррей, МП Трамонтана, МП Монтерроса, МП Монтекристо и профнастилы МП-20, С-21, НС-35

• Выходы МП MAXI 110-125 используются в качестве выхода вытяжки. Высота вентиляционного выхода МП МАХI – 77 см. Высота над уровнем кровли – 50 см. Производится из ударопрочного листирола.

Простота монтажа:

• Колпак в сборе (не нужно монтировать отдельно).

• Проходной элемент имеет монолитную конструкцию, полностью повторяющую геометрию кровельного материала Металл Профиль и оборудован высококачественным уплотнителем.

Преимущества выхода МП MAXI

• Минимальный риск ошибок при монтаже.

• Лучшая герметизация.

• Минимальное время монтажа кровли.

Больший, по сравнению с аналогами, внешний диаметр делает конструкцию более прочной, что важно при лавинообразном сходе снега.

Для установки выхода МП MAXI 110-125 на металлочерепицу необходимо:

• Очертить и вырезать отверстие на металлочерепице по шаблону на уровне воздуховода.

• Закрепить проходной элемент МП MAXI к металлочерепице саморезами, предварительно нанести герметик в случае отсутствия бутилового уплотнителя.

• Уникальное конструктивное решение позволяет использовать один и тот же проходной элемент на углы кровли 3045° и 45-60° без применения каких либо дополнительных элементов. Это достигается элементарным поворотом нижнего элемента на 180° вокруг своей оси.

• Свободный конец изолированной трубы соединяют с воздуховодом напрямую или через гофрированную трубу.

Установка выхода МП MAXI 110-125 на профнастилы МП-20, С-21, НС-35 осуществляется аналогично.

В комплект входят:

• Труба

• Проходка с интегрированным колпаком

• Адаптер 125 – 110

Изолированная труба

• Контур трубы утеплен по всей длине

• Спроектирован специально для сурового климата.

• Переходник 125мм/110мм

• Даёт возможность использования разных диаметров.

• Входит в комплект.

• Прост и удобен в монтаже.

Теплая кровля: монтаж теплоизоляции

• После монтажа гидроизоляции в распор между стропилами устанавливают маты или плиты теплоизоляции. При этом не требуется обеспечивать зазор между теплоизоляцией и мембраной BIGBAND M. При установке в несколько слоев теплоизоляция укладывается с перекрытием швов предыдущих плит. Для точного, качественного и быстрого раскроя теплоизоляционных плит рекомендуется использовать специальный нож для теплоизоляции.

Теплая кровля: монтаж пароизоляции

• На внутренней поверхности стропил горизонтально снизу вверх строительным степлером закрепляют полотнища пароизоляционной мембраны или пленки.

• Полотнища укладывают внахлест и герметично скрепляют соединительной лентой Металл Профиль. Все проходы сквозь пароизоляцию должны тщательно герметизироваться.

• После этого можно устанавливать внутреннюю облицовку.

Просверлите отверстия в плитке — Жизнь своими руками

При установке новой арматуры, зеркал, светильников или труб на кухне или в ванной часто возникает необходимость просверлить отверстия в плитке. Для просверливания плитки требуется особая осторожность и правильное оборудование, чтобы вы не треснули.

Что вам понадобится:

Электрическая дрель или комбинированный шуруповерт (ударное действие отключено)
Сверло по стеклу или кольцевая пила с алмазным наконечником
Малярная лента (для сверла по стеклу)

При сверлении стен в ванных комнатах и на кухнях всегда полезно знать, что именно вы будете сверлить.В стенах вертикально и горизонтально проходит множество электрических линий, водопроводных и канализационных труб. Лучше всего использовать электронный детектор для поиска электрических кабелепроводов и металлических труб, проходящих в стенах, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Во-вторых, нужно проверить, правильно ли уложена плитка. Часто настенная плитка укладывается неправильно на несоответствующий слой клея или укладывается только с каплями клея в углах. Нажмите на плитку, которую вы собираетесь сверлить.Если где-то слышен глухой звук, это говорит о том, что за плиткой в этом месте нет клея и просверливать плитку насквозь не рекомендуется, так как она, скорее всего, треснет. Если у вас нет другого выбора, кроме как просверлить плитку, делайте это с очень небольшим давлением на сверло, любое чрезмерное усилие на плохо уложенной плитке приведет к ее растрескиванию.

Стеклянное сверло Удерживающая пила с алмазным наконечником Сверло Bosch по стеклу

Наконец, вам нужно выбрать правильный тип и размер сверла.Сверла по стеклу и плитке обычно бывают размером от 2 мм до 10 мм (от 1/8″ до 1/2″), но редко больше. Для больших отверстий, таких как отверстие для медной трубы, вам понадобится коронка с алмазным наконечником, размеры которой обычно составляют от 4 мм до 50 мм (от 1/4″ до 2 1/2″). Дополнительные типы сверл см. в этом руководстве.

Сверление сверлами по плитке

При использовании сверла для плитки поместите кусок малярной ленты в область, которую вы собираетесь сверлить, и затем отметьте точку на малярной ленте.Маркировочная лента помогает предотвратить отклонение сверла, когда вы начинаете сверлить. Начните сверлить на низкой скорости, пока сверло не пробьет глазурь. Как только сверло пройдет через глазурь, вы можете просверлить керамическую основу на более высокой скорости. После прохождения керамического основания вам, возможно, придется заменить сверло на сверло по каменной кладке меньшего размера, чем отверстие в плитке, чтобы просверлить кирпичные и цементные стены для установки дюбеля для каменной кладки. Вот руководство по установке шурупов в каменную стену, чтобы завершить установку сантехники, зеркала или полки.

Сверление с помощью кольцевой пилы

При использовании кольцевой пилы с алмазным наконечником отметьте плитку в том месте, где вы собираетесь сверлить. Включив сверло на высокой скорости, наклоните сверло с алмазным наконечником так, чтобы нижняя часть поверхности сверла первой коснулась плитки. Крепко держите дрель и надавливайте, пока кольцевая пила не начнет срезать остекление. Теперь выпрямите дрель и продолжайте сверлить плитку на высокой скорости. Если у вас толстая керамическая плитка, может потребоваться смазывать сверло, соприкасающееся с плиткой, водой во время сверления.Проще всего это сделать водой из пульверизатора. Распылите непосредственно на контактную поверхность во время сверления, чтобы сверло не остыло и не заклинило. После того, как вы просверлите керамическую плитку, вытащите кольцевую пилу из отверстия, и вырезанный диск для плитки должен освободиться. Теперь вам может понадобиться сверло по каменной кладке немного меньшего размера, чем отверстие в плитке, чтобы просверлить остаток кирпича или цемента в стене для трубы.

Используйте самодельный мешок для сбора пыли под сверлом, как показано здесь, чтобы уменьшить объем уборки, которую вам придется делать после этого.Удалите керамическую пыль влажной тряпкой, будьте осторожны, так как в пыли могут быть острые осколки плиточной глазури. При сверлении любых стеклянных или застекленных поверхностей рекомендуется надевать подходящие защитные очки.

Как вырезать различные формы керамической плитки для стен

общая резка плитки — прямой рез плитки — неравномерная резка плитки

Резка керамической плитки для стен – общее:

Подавляющее большинство плиток имеют какой-либо узор, который не всегда легко распознать, так как узор может показаться быть случайным — очень немногие действительно случайны.Образец всегда должен использоваться для установления общего «пути вверх» — не используйте впечатление на обратной стороне плитки в качестве руководства — они не всегда совпадают.

Перед тем, как пометить плитку для резки, убедитесь, что она ориентирована так, чтобы рисунок был таким же, как и другие.

Как правило, более толстые плитки труднее резать, чем более тонкие, однако при резке более толстых плиток может произойти больше ошибок. Взяв напрокат «профессиональное» режущее оборудование в местном магазине по аренде инструментов, вы повысите свои шансы на успех.

Используйте карандаш или мелок, чтобы отметить линии разреза на плитке, избегайте маркеров с войлочными наконечниками, так как чернила обесцветят затирку при нанесении.

Будьте осторожны при обращении с обрезанными плитками, так как обрезанные края могут быть острыми.

Прямые разрезы

Прямые разрезы на большинстве керамических плиток могут быть достигнуты с помощью простых инструментов, часто все, что нужно, это ручной инструмент. плиткорез (или чертилку) и стальную линейку для направления резака.

Измерительная плитка для резки

После нанесения последнего ряда полноразмерных плиток пространство для каждой части плитки должно быть измерено отдельно, не предположим, что расстояние между стеной, потолком или плинтусом и т. д. и рядом полных плиток будет одинаковым — расстояние будет отличаться.

Чтобы измерить каждую плитку для резки, убедитесь, что рисунок расположен правильно по вертикали, а затем поместите глазурованную сторону плитки. вниз к соседней цельной плитке и сдвиньте ее вверх к краю плитки, оставив зазор около 3 мм (1/8 дюйма) для затирки швов. вокруг.

С помощью карандаша или мелка отметьте обе стороны плитки, которую нужно обрезать, в том месте, где она совпадает с краем существующей плитки.

Резка плитки

С оба края плитки отмечены, поместите стальную линейку на глазурованную лицевую поверхность плитки и выровняйте ее карандашом Метки.

С помощью ручного плиткореза (также известного как чертилка) сделайте надрезы на глазури одним сильным движением по лицевой стороне плитки.

Место плитку с насечками (глазурованной стороной вверх) на ровную твердую поверхность и поместите спички под каждый конец под надрезанной линией.

Положите руки на каждую сторону плитки и сильно надавите вниз, это сломает плитку по линии надреза.

В качестве альтернативы можно использовать машину для резки плитки (это может быть привлекательной альтернативой, когда необходимо отрезать большое количество плитки). резки), будьте осторожны при выборе ручных станков для резки плитки, так как некоторые более дешевые модели работают не очень хорошо, но вызывают поломку плитки.Большинство магазинов по аренде инструментов предлагают станки для резки плитки профессионального типа, которые могут быть лучше, чем дешевые станки, продаваемые для домашних мастеров.

Выполнение неравномерных разрезов

Резка плитки неправильной формы сложнее, чем прямая резка, и требует использования специальной пилы для плитки и/или плитки. кусачки. Нет необходимости точно вырезать сложные формы, заполнение кромки плитки затиркой обеспечит удовлетворительный результат. финиш.

Плиткорез:

А плиткорез состоит из рамы, удерживающей концы лезвия для резки плитки (лезвие имеет круглое сечение с режущими кромками по всей длине). наоборот) — похоже на ножовку.

Во избежание повреждения глазури на плитке всегда используйте пилу для плитки с глазурованной стороны плитки и режьте плитку на лицевой стороне. ход лезвия вниз.

Высекатели плитки:

Плитка высекатели — это ручные инструменты, которые удаляют небольшие кусочки плитки, когда ручки сжимаются вместе — они похожи на пару деревообрабатывающих пинчеры, но с закаленными режущими кромками.

Не пытайтесь сделать слишком большой надрез высекателями за один раз, лучше откусывать маленькие кусочки, чтобы медленно придать плитке форму.

Типичные неправильные формы.

Срезание угла.

Чтобы отрезать плитку так, чтобы она подошла к углу, измерьте положение угла после того, как будет размещена последняя полная плитка. с обеих сторон угла.

Проведите два измерения от края угла до последней цельной плитки, расположив плитку (глазурованной стороной вверх) напротив край закрепленной плитки с одной стороны угла и разметку глазури, затем то же самое сделать с другой стороны угла.

Отметив угол на двух краях плитки, оставьте еще 3 мм (1/8 дюйма) (для размещения раствора) и нарисуйте линии по глазури установить контур угла на плитке.

Метод 1 (вероятно, самый безопасный).

Используйте пилу для плитки, чтобы разрезать по кратчайшему краю угла от края плитки до поворота.
Затем сделайте второй (более длинный) пропил плиткорезом от края плитки до пересечения с первым пропилом.

Способ 2 (более быстрый, но повышенный риск ошибки).

С помощью пилы для плитки отрежьте самую длинную сторону угла от края плитки до прямого угла.
С помощью линейки и ручного плиткореза надрежьте глазурь от конца пропила до края плитки, чтобы сформировать самая короткая сторона угла.
Крепко держите плитку на плоской поверхности так, чтобы линия разреза проходила над острым краем, затем резко постучите по отработанному куску плитка – она должна отламываться по начертанной линии.

Изогнутый из-за угла.

Где угол плитки должен быть удален, чтобы он подходил к углу, отличному от угла с прямым краем, отметьте требуемую форму на плитке с учетом зазора не менее 3 мм (1/8 дюйма) между профилем препятствия и профилем готовой плитки.

Сначала удалите большую часть отходов с помощью ручного плиткореза с прямой кромкой, чтобы надрезать глазурь как можно длиннее. прямая линия на отходах. Плотно положите плитку на плоскую поверхность (глазурованной стороной вверх) так, чтобы линия разреза проходила над острым краем, резко постучите вниз по отработанной части — она должна отломиться по намеченной линии.

Теперь используйте ножницы для плитки, чтобы медленно удалить оставшиеся отходы небольшими кусочками — это может помочь получить окончательный требуемый профиль. на глазури с помощью ручного плиткореза, но для этого потребуется твердая рука.

Отверстия для труб.

Когда труба войдет в плитку, лучше всего вырезать отверстие с края плитки.

Отметьте положение трубы на плитке после того, как плитка ниже была размещена. Поместите плитку (глазурованной стороной вверх) сверху. неподвижной плитки, прислоненной к боковой стороне трубы, учитывайте вертикальную регулировку расстояния между плитками и отмечайте вертикаль в центре трубы на плитке.Отметьте горизонтальный центр трубы на плитке, переместив ее под трубу и совместив с фиксированной плитка ниже.

От отметок центра трубы на двух краях проведите линии на глазури, чтобы показать центр трубы на плитке. потом нарисуйте на плитке круг как минимум на 6 мм (1/4 дюйма) больше (дополнительный размер позволит выполнить затирку швов).

Нарисуйте линию с каждой стороны круга под прямым углом к ближайшему краю плитки — это сформирует область плитки, которую нужно удалить.

Разрежьте плиткой по одной из линий от края плитки до края отмеченного круга. Затем разрежьте плитку вдоль другую линию от края плитки.

С помощью ручного плиткореза надрежьте глазурь между двумя внутренними концами надрезов, поместите спичку под отметку резкий удар по центру обрезка отделит его от плитки. Вы можете использовать этот отрезок, чтобы «заткнуть» отверстие, когда плитка установлена, в этом случае вам нужно будет использовать пилу для плитки, чтобы удалить полукруг на внутреннем конце.

Завершите работу плиткорезом, чтобы вырезать оставшийся полукруг из отходов плитки.

Примечание:

Иногда предлагается, чтобы плитка укладывалась вокруг трубы, плитка разрезается по центральной линии трубы и образует полукруг. вырезаем из каждой части плитку, затем две части надеваем на трубу с каждой стороны. Этот метод на самом деле не работает, хотя обхватит трубу, точная стыковка по линии разреза невозможна и места для затирки не хватит вдоль соединения.

Неровные края.

Вы необходимо решить, насколько близко к неровному краю вы хотите обрезать плитку — это часто зависит от того, насколько видимой будет плитка. Если край плитки будет очень заметен, вы можете решить сделать сложный разрез на плитке вместо того, чтобы делать более простой разрез и заполнение пространства раствором.

Чтобы обрезать неровный край, метод в основном такой же, как и для удаления изогнутой части из угла плитки (вверху):

Сначала начертите необходимый профиль на лицевой стороне плитки,
Затем отрежьте большую часть отходов с помощью линейки и ручного плиткореза,
и
Наконец, откусывайте плитку, пока не получите нужный профиль.

7 простых шагов для сверления отверстий в плитке

Вы лучше знаете , как идеально сверлить плитку , даже если вы думаете, что завершили еще один успешный проект по укладке плитки. Дизайн изысканный, плитка идеально нарезана, все ровно ложится. Это настоящее произведение искусства. Но ваша работа еще не готова. Теперь наступает часть, которая потенциально может испортить всю вашу тяжелую работу: сверление отверстия в плитке для установки акцентов. Один промах или неловкое движение, и вы получите одну треснутую, уродливую плитку.

Но никакого давления.

Прежде чем набраться смелости и начать пробивать гладкую поверхность, убедитесь, что вы умеете сверлить плитку. Это может показаться довольно простой работой, особенно если вы занимаетесь своими руками и не очень хорошо знакомы с различными типами плитки и их характеристиками. Но, даже если вы профессиональный укладчик, малейшая ошибка может испортить плитку.

К счастью для вас, у нас в рукаве есть много советов, которые научат вас, как просверливать плитку, не ломая ее.Имейте в виду, однако, что эти шаги не гарантируют, что ваша плитка не треснет. Однако они значительно сведут к минимуму эту возможность.

Без лишних слов, вот как правильно сверлить плитку.

Как просверлить плитку за 7 простых шагов

Шаг 1: Знать y наш t iles

Первое, на что нужно обратить внимание, если вы хотите научиться сверлить плитку, — это тип плитки, с которой вы работаете.Если вы знаете характеристики материала , который вы пытаетесь просверлить, то вы лучше поймете масштаб поставленной задачи.

Рамка из различных образцов декоративной плитки. Например, керамогранит

труднее просверлить, чем керамический, поскольку он очень плотный. В результате сверление керамогранита потребует больше работы и подготовки, чем резка других типов плитки. Вам также понадобится специальное сверло, которое может проникнуть в твердую поверхность керамогранита.То же самое касается сверления каменной плитки.

Теперь, когда вы знаете, с чем столкнулись, давайте рассмотрим инструменты, которые вам понадобятся для сверления плитки .

Шаг 2: Сделать S URE Y OU H Ave R RAY D RILL B IT

Независимо от материала, который вы пытаетесь просверлить, никогда не используйте старое и изношенное сверло для плитки.Мало того, что они не так эффективны, как новые, но шансы повредить поверхность плитки резко возрастают, если сверло не работает с оптимальной производительностью.

Также не используйте для этой задачи обычные сверла — они недостаточно прочные, чтобы проникнуть в твердую поверхность плитки. Вместо этого вы должны выбрать либо сверла с алмазными наконечниками, либо сверла по камню с твердосплавными наконечниками. Первый вариант, хотя и немного дороже, чрезвычайно прочен и может просверливать даже самые твердые поверхности плитки, такие как фарфор.Более того, они не так легко перегорают, как биты по каменной кладке.

С другой стороны, сверла по камню

с твердосплавными наконечниками, вероятно, являются наиболее распространенным типом сверл для сверления плитки. Однако, несмотря на то, что сверла этого типа подходят для работы с глазурованной керамической плиткой и керамогранитом, они не рекомендуются для работы с керамогранитом. Для керамогранита и более твердых материалов вам потребуются прочные алмазные сверла, такие как сверла DRYGRES .

Если у вас нет необходимых инструментов для сверления плитки, в RUBI вы можете найти полный ассортимент сверл , которые помогут вам успешно справиться с этой задачей. Итак, проверьте их.

Шаг 3: Измерьте и м поместите a площадь

Если вы когда-нибудь пробовали просверлить отверстие в плитке, то, вероятно, знаете, что сверла имеют тенденцию скользить по поверхности , что затрудняет их удержание на месте.Теперь это большая проблема. Одно неверное движение, и вы поцарапаете или, что еще хуже, треснете плитку.

Один простой прием, который вы можете использовать для создания некоторого натяжения , это наклеить малярную ленту на область, где вы хотите просверлить отверстие . Измерьте площадь, отметьте ее знаком X и наклейте малярный скотч. Измерьте его еще раз после того, как наклеите малярную ленту, чтобы убедиться, что вы не ошиблись с отверстием. Таким образом, вы получите достаточное сцепление с поверхностью, чтобы захватить дрель, когда начнете сверлить.

Если вам нужно просверлить более одного отверстия и вы не хотите повторять этот процесс снова и снова, вы можете создать шаблон с помощью деревянного бруска. Вырежьте отверстие в дереве, убедившись, что оно того же размера, что и сверло, которое вы будете использовать. Поместите его над просверленным отверстием и крепко держите свободной рукой.

Шаг 4. Начните сверление

Вот тут и начинается самое интересное. Это та часть, где вы действительно научитесь сверлить плитку.После того, как поверхность размечена или у вас есть деревянный шаблон, пора приступать к сверлению.

Проблема с плитками (хотя мы не уверены, можно ли назвать это проблемой) заключается в том, что они рассчитаны на то, чтобы выдерживать большое количество небрежного обращения, что также делает их устойчивыми к сверлению. Если вы поторопитесь с процессом, вы можете навредить всей своей тяжелой работе .

Одна из самых важных вещей, которую вы должны иметь в виду, это то, что сверление плитки — это задача, требующая большого терпения.Начните сверлить на низкой скорости и медленно. Не торопитесь — может пройти некоторое время, прежде чем вы проникнете через твердую стеклянную поверхность. Не совершайте ошибку, полагая, что полная скорость более эффективна. На самом деле вы только перегреете все и создадите вибрации, которые могут повредить поверхность.

Прилагайте постоянное давление, но не слишком сильно. В противном случае вы пробьете плитку вместо того, чтобы просверлить ее, что может привести к появлению трещин.

Шаг 5: Не f или c ool the d rill

Один из секретов просверливания отверстия в плитке – это сохранять все в прохладе .Используйте небольшую влажную губку, чтобы охладить сверло и предотвратить его перегрев.

Если вы один и не можете держать сверло в одной руке, а рисунок по дереву в другой и одновременно охлаждать сверло, то вы можете время от времени останавливаться и брызгать водой на Это. Не допускайте попадания воды в моторизованную часть дрели.

Еще одна хитрость, которую вы можете использовать, чтобы охладить дрель, это держать под ней влажную губку. Таким образом, вы не только предотвратите перегрев сверла, но и улавливаете пыль и мусор, образующиеся при работе с плиткой.Не говоря уже о том, что вы предотвращаете стекание воды по стене и по всему полу.

Небольшое примечание: в отличие от твердосплавных сверл, которые перестают работать при перегреве и требуют постоянного охлаждения, алмазные долота не требуют такого сложного обслуживания. Они будут продолжать работать, даже когда нагреваются, если вы позволите им остыть. Но, если вы хотите увеличить срок службы ваших инструментов, то вам нужно , чтобы сверлить медленно, не давить слишком сильно и смазывать сверло прохладной водой.

Шаг 6: Изменить B IT W HEN Y OU H IT W Все

Вы разрезали плитку и ударились о поверхность стены, не нанеся никаких повреждений. Теперь вы можете вздохнуть с облегчением. Ты почти там; все, что вам нужно сделать сейчас, это просверлить стену, а затем установить акценты.

Продолжайте сверлить медленно, чтобы не врезаться в поверхность стены .Если стену разнесет ветром, ваш анкер не будет держаться должным образом, и акценты будут расшатаны. Настало время сменить сверло на то, которое подходит для просверливаемого субстрата. Секрет, однако, заключается в том, чтобы сверлить медленно и ровно, и вы получите идеальное отверстие без повреждения плитки.

Шаг 7: Удар B ACK и R ELAX: у вас J UST L L H OW до D RILL до т или

Сделайте шаг назад и полюбуйтесь результатом.Можно даже похлопать себя по спине. У вас хорошо получилось. Нет, сотрите это! Вы сделали потрясающе! Теперь вы готовы взяться за следующий проект от начала до конца с большей уверенностью. Узнайте, как использовать RUBI DRYGRES 4DRILL:

Есть несколько основных выводов о том, как сверлить плитку. Прежде всего, вам нужно иметь правильный инструмент . Без соответствующего сверла для работы шансы завинтить значительно возрастают.Во-вторых, нужно набраться терпения . Сверление отверстий в плитке — это не гонка. Вам нужно не торопиться и медленно и неуклонно просверливать плитку. Также не забывайте держать все в прохладе. Перегрев является одним из основных факторов, вызывающих растрескивание плитки.

И последнее, но не менее важное: вам нужно , чтобы быть постоянным . С практикой эта задача станет только проще, и сверление плитки больше не будет вызывать у вас сердцебиение.

Знаете больше советов о том, как просверлить плитку? Я что-то пропустил? Дайте мне знать в своих комментариях ниже!

Как разрезать цементную подложку для следующей работы с плиткой

Появление подложки из цемента дало возможность профессионалам укладывать плитку своими руками. Причина: в большинстве случаев это устраняет необходимость укладывать плитку в толстый слой раствора. Вместо этого можно использовать тонкотвердеющий раствор, что значительно упрощает монтаж.

Цементная опорная плита создает гораздо более плоскую и твердую основу, чем фанера, которая может деформироваться, прогибаться или гнить. Если вы все еще не верите, учтите, что профессионалы используют подложку практически для каждой работы, включая стены, полы и столешницы.

Backer board — это плоская твердая панель, предназначенная для использования в качестве подложки для плитки. Существует два основных типа, оба изготавливаются в основном из портландцемента. Один тип очень твердый и тяжелый, похожий на бетон, а другой мягче, легче и более волокнистый.Подложка обычно бывает четырех толщин — 1/4, 1/2, 7/16 и 5/8 дюйма — и двух размеров: 3 фута х 5 футов и 4 фута х 8 футов. Лист 1/4-дюймовой подложки размером 3 x 5 футов стоит от 9 до 11 долларов; лист того же размера в 1/2 дюйма стоит от 12 до 14 долларов.

Единственная проблема, с которой сталкиваются домашние мастера при работе с цементной опорной плитой, заключается в том, как резать твердые панели. К счастью, есть несколько разных вариантов.

(Предостережение: при резке цементной подложки образуется кристаллическая пыль кремнезема, которая может вызвать раздражение глаз и легких.Надевайте защитные очки и респиратор с двумя картриджами при резке подложки. Всегда выполняйте резку на открытом воздухе и вдали от открытых окон и дверей.)

Score-and-Snap

Самый простой способ разрезать цементную опорную плиту — сделать надрез на поверхности и сломать лист по линии надреза, подобно тому, как вы разрезаете гипсокартон. На самом деле, вы можете использовать канцелярский нож для гипсокартона, чтобы надрезать опорную доску, но лучшим вариантом является надрез с твердосплавным наконечником. Инструмент для подрезки стоит всего 10 долларов или около того и оснащен одним прочным наконечником из карбида вольфрама, который легко врезается в твердую, как камень, поверхность цементной опорной плиты.

Вот как использовать инструмент для подрезки: Положите подложку на ровную поверхность и отметьте линию разреза столярным карандашом. (Обычный карандаш станет слишком тусклым при рисовании линий на такой твердой поверхности.) Установите линейку, например, 4-футовый уровень или идеально прямую доску, на линию разреза. Встаньте на колени на одном конце линейки. Держите другой конец линейки рукой. Теперь проведите надрезным инструментом по краю линейки, процарапав канавку на поверхности.Повторите три или четыре раза, чтобы углубить канавку.

Поставьте подкладочный лист на край и прижмите колено к задней части листа, прямо за линией надреза. Согните простыню обратно к колену; подложка защелкнется вдоль линии разметки. Теперь используйте инструмент для надрезов или универсальный нож, чтобы разрезать стекловолоконную сетку на обратной стороне листа, чтобы разделить две части. Обломанные края подложки будут шероховатыми, но вы можете сгладить их рашпилем.

Использование электроинструментов

Существует несколько различных электроинструментов, которые можно использовать для резки цементной опорной плиты.Опять же, они будут производить много пыли, поэтому защитите себя очками и респиратором.

Для прямых пропилов используйте циркулярную пилу с твердосплавным режущим диском по дереву, вдавливая пилу в материал с медленным равномерным усилием. Вот небольшой секрет: используйте лезвие с наименьшим количеством зубьев, которое вы можете найти. При резке дерева лучше использовать лезвие с большим количеством зубьев, потому что это обеспечивает более чистый срез. Однако в этом случае пила с большим количеством зубьев завязнет и создаст облака густой пыли.Недавно я использовал полотно с твердосплавным наконечником всего с шестью зубьями, и оно быстро и плавно разрезало подложку.

Вы также можете резать подложку с помощью угловой шлифовальной машины, оснащенной алмазным отрезным кругом, но этот инструмент производит много пыли и его труднее контролировать, чем циркулярную пилу, поэтому соблюдайте осторожность. И хотя я никогда не пробовал сам, вы можете разрезать подкладочную доску с помощью мокрой пилы, которая предназначена для резки плитки. Пила имеет абразивное полотно, смоченное водой, поэтому она режет чисто, без пыли.

Другим вариантом электроинструмента является использование лобзика с лезвием для резки металла или лезвием с твердосплавным напылением. Я несколько раз использовал лобзик с металлическим лезвием, чтобы разрезать подложку толщиной 1/4 дюйма. Пила пила медленно, но плавно и с минимальной пылью, но после шести-восьми разрезов мне пришлось заменить полотно.

Резка круглых отверстий

Сделать отверстия в опорной доске, чтобы она подходила к смесителю для ванны, фланцу унитаза или другому фитингу, может быть непросто, если вы не знаете несколько приемов.Вот один из способов: начертите контур отверстия на подложке с помощью карандашного циркуля. Затем вставьте сверло диаметром 1/4 дюйма в дрель и просверлите ряд близко расположенных отверстий по всему контуру. Затем используйте молоток, чтобы слегка постучать по центру отверстия. После нескольких ударов опорная доска расколется вдоль отверстий, и круг опорной доски вырвется на свободу. Зачистите неровный край отверстия кусачками или плоскогубцами.

Вы также можете вырезать отверстия с помощью электролобзика с режущим диском по металлу или дрели с твердосплавной кольцевой пилой.При использовании электролобзика для вырезания круглого или квадратного отверстия начните с просверливания отверстия в опорной доске сверлом по каменной кладке диаметром 3/8 дюйма. Затем вставьте полотно электролобзика в отверстие и начните резать.

Джозеф Труини Джо Труини — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремонте, обработке дерева и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как просверлить стеклянную плитку

При сверлении стеклянных плиток сверла с алмазной инкрустацией с водяным охлаждением вращаются с относительно низкой скоростью.

Использование буровых коронок

Чтобы сделать большие отверстия, в которые можно вставить трубы и более крупные фитинги, используйте алмазную коронку. Изготовленные из стали с гальваническим покрытием и инкрустированные алмазной пылью, они крепятся к ручной дрели или сверлильному станку и охлаждаются водой.

Необходимо водяное охлаждение. Для профессионального монтажника водяная рубашка — буровой фитинг с водяным клапаном — является хорошей инвестицией для охлаждения бурового долота. Если вам нужно сделать всего несколько надрезов, вы можете обойтись созданием дамбы вокруг плитки. Используйте хорошую замазку, например, замазку стекольщика, чтобы окружить цель, затем залейте ее водой. Всегда сверлите на низкой скорости, чтобы предотвратить износ.

Отверстия меньшего размера

Используйте твердосплавное сверло для небольших отверстий. Если вам нужно просверлить отверстия меньшего размера, а на плитке уже установлен размер , а не , используйте стандартное сверло для стекла с твердосплавным наконечником.Держите дрель так, чтобы она стояла перпендикулярно плитке. Если дрель и стеклянная плитка не могут быть надежно закреплены на месте, начните с просверливания очень маленького направляющего отверстия в стекле, которое будет служить направляющей.

Держите сверло и отверстие, смазанные скипидаром или водой, и работайте на низкой скорости. Чтобы уменьшить риск сколов вокруг выходных краев пропила, просверлите часть отверстия с одной стороны, а затем завершите пропил с другой стороны.

Сверление для установки анкерных приспособлений

Если вы хотите просверлить анкерные крепления, сначала сделайте отверстие в стеклянной плитке на 1/8 дюйма (3 мм) шире, чем анкерные винты.Когда плитка уложена, это дополнительное пространство позволит вам вкрутить анкерные винты, не касаясь плитки. Это предотвратит передачу напряжений от основания через анкер на плитку. Анкеры должны быть хорошо закреплены в конструкции, а приспособление не должно опираться на плитку.

При сверлении плитки надевайте защитные очки. Информация на этих страницах предлагается в качестве фона и руководства. Гарантия не подразумевается. Всегда проверяйте у своего производителя методологию, которую они будут поддерживать.

Инструменты и методы для резки и сверления плитки

Плитка твердая. Плитка неумолима. Плитка не гнется ни для кого, но при слишком сильном давлении может треснуть. Жесткий керамический или каменный материал плитки затрудняет резку, и ваши стандартные пилы просто не справятся с этой задачей. Когда дело доходит до резки или сверления плитки, вам нужно подходящее оборудование. В этой статье рассматриваются различные инструменты и приемы, облегчающие работу в следующий раз, когда вы столкнетесь с трудностями.

Основы DIY

Для небольших укладок глазурованной плитки мастерам иногда не обойтись без небольшого ручного стеклореза. Просто используйте линейку в качестве направляющей, чтобы надрезать глазурованную поверхность плитки резаком. Затем поместите плитку на дюбель, выровненный под отметкой, и нажмите на обе стороны плитки, чтобы защелкнуть ее вдоль линии.

Шаг вперед по сравнению с этим процессом можно найти с помощью плиткореза с защелкой.

Чтобы сделать прямой рез с помощью этого инструмента, сначала отметьте линию разреза на плитке.Поместите плитку на опорную пластину резака, совместите линию разреза с направляющими и опустите резак с твердосплавным наконечником на линию. Проведите твердосплавным диском или лезвием по поверхности плитки, чтобы надрезать ее. Затем нажмите на ручку, чтобы сломать плитку вдоль линии разреза.

Резак для плитки с защелкой — это простой инструмент, который может ускорить укладку различных плиток. Однако большинство этих инструментов не будут работать с толстой плиткой, такой как каменная плитка или брусчатка. Кроме того, они могут делать только прямые разрезы, которые проходят по всей плитке.Для изогнутых разрезов, частичных разрезов или чего-либо неровного вам понадобятся разные инструменты.

Прекратить

«Когда возникает проблема, вы должны ее пресечь». Это сказал Дево или, может быть, Барни Файф.

Кусачки для плитки

обеспечивают простой способ выполнения небольших частичных надрезов, которые невозможно сделать с помощью прямого режущего инструмента. Во многих случаях необходимо вырезать отверстие в плитке для трубы или другого препятствия. В других случаях вам может понадобиться удалить угол, чтобы установить вокруг набора шкафов.Подобные проблемы неизбежно возникнут практически в любом проекте плитки.

Кусачки для плитки очень похожи на плоскогубцы, но для освоения требуются терпение и практика. Делая небольшие откусы (1/8 дюйма), вы можете удалять материал контролируемым образом по мере продвижения от внешнего края плитки к линии разреза. Чем меньше надкусов вы делаете кусачками, тем больше у вас контроля над разрезом и тем меньше вероятность того, что плитка треснет или разобьется под давлением лезвий.Потренируйтесь на куске плитки, чтобы почувствовать инструмент, прежде чем делать какие-либо важные разрезы в вашей установке.

Зубья кусачек обычно оставляют довольно неровный край вдоль разреза. Это может не быть проблемой, если разрез будет скрыт сантехнической накладкой или каким-либо подобным устройством. Однако в областях, где важен внешний вид, может помочь сгладить острые края разреза напильником.

Мокрая пила

Специалисты по плитке и серьезные мастера часто полагаются на мокрую пилу для резки плитки.Мокрая пила использует круглое полотно со встроенным резервуаром для воды (обычно с электрическим насосом) для охлаждения процесса резки. Мокрые пилы доступны в различных конфигурациях. В настольной пиле лезвие выступает из-под поверхности стола, и плитка надвигается на него. С мостовой пилой,

моторизованная режущая головка перемещается по направляющим и перемещается по плитке. При использовании пилы салазочного типа плитка ложится на платформу, которая скользит по ограждениям, когда плита проталкивается в верхний диск.Также доступны портативные ручные пилы для мокрых работ. Брызги от мокрых пил могут быть очень грязными, поэтому их обычно используют на открытом воздухе.

Мокрые пилы, как правило, оснащены отрезными кругами с алмазными наконечниками и могут удалять керамический и каменный материал с высокой точностью и минимальным выделением тепла. Оснащенные угловым упором, они делают точные пропилы под любым углом. Однако лезвия режут медленнее, чем деревянное лезвие режет пиломатериалы.

Несмотря на то, что циркулярное полотно мокрой пилы позволяет резать только прямолинейно, вы можете использовать пилу для неровных пропилов.Когда вам нужно прикрепить плитку к столбу или молдингу, просто начертите профиль препятствия на плитке. Затем сделайте серию близко расположенных параллельных прямых пропилов до линии профиля. Используйте кусачки для плитки, чтобы удалить тонкие полоски плитки между пропилами.

Биты для плитки и стекла

При необходимости установки крепежа в плитку, сверла по стеклу и плитке для сверления направляющих отверстий имеют стреловидный наконечник, предназначенный для проникновения в хрупкие материалы.Начните сверлить отверстие на низкой скорости и используйте пульверизатор с водой для охлаждения режущей поверхности, что повышает производительность сверления и продлевает срок службы долота. Аккуратно увеличивайте скорость и давление по мере необходимости.

Быстрый совет: самая трудная часть сверления плитки — пробить твердую глазурь на поверхности, что может привести к соскальзыванию сверла или его скольжению. Один из приемов заключается в том, чтобы покрыть плитку малярным скотчем, отметить отверстие на ленте, а затем просверлить ленту в плитке.Лента обеспечивает дополнительное сцепление с поверхностью, чтобы удерживать биту на месте.

Для вырезания отверстий большего размера в плитке вы можете выбрать сверло с твердосплавным наконечником для каменной кладки или сверло с алмазным наконечником. Как и в случае с меньшими насадками, режущее действие твердосплавных насадок следует смазывать водой для уменьшения нагрева.

Однако, в отличие от коронок меньшего размера, коронки с алмазным наконечником предназначены для бурения на более высоких скоростях и могут даже резать всухую. Они создают отверстия большого диаметра для ввода труб и кабелей, расположенные в центре плитки.Чтобы использовать сверлильный станок, плотно вставьте сверло в дрель или вращающийся инструмент. Включите инструмент, чтобы бита достигла полной скорости. Осторожно наклоните сверло в плитку, чтобы его край начал проникать в поверхность. Как только край пилы начнет делать надрез достаточной глубины, чтобы удерживать сверло на месте, медленно наклоните инструмент вертикально, чтобы ободок сверла соприкасался с поверхностью со всех сторон. Продолжайте резать до тех пор, пока сверло полностью не войдет в плитку. Хотя многие фрезы могут резать всухую, смазка водой все же продлевает срок службы долота.

Кольцевые пилы с алмазным наконечником делают круговые пропилы в плитке для доступа к трубам и кабелю. Новый ExaktSaw позволяет делать погружные и криволинейные пропилы в керамической плитке.

Новые инновации

Самый уникальный инструмент, который мы протестировали для этой статьи, — это новая ExaktSaw, которая представляет собой многоцелевой инструмент для настила пола с 2-дюймовым лезвием. круглое лезвие. Небольшой диаметр лезвия дает ему возможность делать изогнутые разрезы в плитке, что невозможно с большим лезвием. ExaktSaw также обладает уникальной способностью погружного пропила, когда лезвие полностью заключено в инструмент до тех пор, пока оператор не нажмет на спусковой крючок, который опустит его на режущую поверхность.Это означает, что пользователь не ограничен приближением к разрезам от края плитки. Вы можете легко и точно врезаться прямо в центр. Инструмент поставляется с различными лезвиями для резки дерева и металла, но когда он оснащен абразивным лезвием с алмазным наконечником, он без заминок выполнял изогнутые разрезы через керамогранит. Установите глубину лезвия, чтобы избежать чрезмерного пропила, и вы сможете делать все пропилы прямо на обрезке фанеры рядом с укладкой пола, избавляя от поездок к мокрой пиле на открытом воздухе.

Еще одним заметным усовершенствованием инструмента является линейка полотен для сабельных пил Morse Diamond Grit от компании M.K. Morse. Подобно фрезам с алмазным наконечником, в этих лезвиях используется напаянная промышленная алмазная крошка для надежного и быстрого решения для резки гранита, керамической плитки, стеклянных блоков, мрамора и многого другого. Хотя сабельная пила не является самым точным режущим инструментом для укладки плитки, она является высокопроизводительным инструментом для проектов по сносу, когда плитка не укладывается, а снимается.

Полное руководство по сверлам по бетону, металлу, плитке и дереву

Ссылки быстрой навигации:

Сверление отверстий — одна из самых распространенных задач, которую выполняет каждый рабочий проекта. Не имеет значения, является ли ваш материал деревом, металлом, бетоном или материалами с несколькими поверхностями. Важно то, что вы выбрали правильное сверло для работы.

Вы должны выбрать сверло, совместимое с вашей работой. Сверла могут сделать успех вашего проекта или разрушить его.Хитрость заключается не только в знании материалов. Это понимание различных типов сверл, для чего они предназначены и из чего они сделаны.

Использование неправильной насадки может повредить или испортить основной материал. Неправильные биты могут замедлить работу или остановить вашу работу. Чтобы этого не случилось с вами, мы составили это подробное руководство по буровым долотам.

Материалы и покрытия для буровых долот

Не все сверла одинаковы, и универсального сверла, подходящего для всех, не существует.Лучшие сверла по дереву — это не то же самое, что лучшие сверла по бетону. Точно так же сверло для кирпича не будет хорошо работать с металлом.

Многие факторы влияют на разницу в сверлах. Одним из больших различий в битах является их физическая форма или геометрия. Со сверлами связано много терминов, и все они имеют важное значение. Вот наиболее важные части анатомии сверла:

Общая длина: Это простое описание физической длины сверла.Вы найдете сверла, классифицированные по их длине, которая определяет глубину, на которую они могут проникнуть. Типичные биты с коротким стержнем представляют собой инструменты с низким проникновением, такие как биты Форстера, используемые для прорезных работ. Биты с более длинным валом включают шнеки, используемые для бурения древесины, и удлинители, используемые для проникновения в углубления.
Диаметр: Вероятно, наиболее известным битовым термином является его диаметр. Проще говоря, это ширина отверстия, которое может прорезать сверло. Стандартные сверла варьируются от 1/16 дюйма до 1 1/2 дюйма.Вы также можете найти диаметры буровых долот, представленные в метрических единицах, причем долота обычно начинаются с 3 миллиметров.
Хвостовик: Хвостовик сверла — это отступающий конец, который входит в сверлильный патрон. Это та часть, за которую держится ваша электрическая дрель или ручная скоба. Хвостовики могут быть гладкими или шестигранными в зависимости от того, какой крутящий момент вам нужен. Обычно длина хвостовика меньше длины канавки и свинцовой части.
Канавка и поводок: Канавки представляют собой утопленную или внутреннюю часть канавки передней части или режущей части долота.Вводы — это внешняя поверхность, которая определяет диаметр отверстия и гарантирует, что долото остается на правильном пути. Канавки и наконечники в основном относятся к спиральным сверлам, которые являются наиболее распространенными битами, которые вы когда-либо использовали.
Точка: Это рабочий конец вашего сверла. Существует множество конфигураций точек сверления. При этом учитываются такие термины, как точка завинчивания, обычная точка и точка разделения, но наиболее важной характеристикой является угол вершины сверла. Типичные углы при вершине составляют 90° для быстрого резания, 118° для обычного сверления и 135° для более медленного сверления твердых материалов.

Как и в случае с формами сверл, существует множество различных материалов для сверл. Крайне важно использовать правильный материал бит, разработанный и предназначенный для материала проекта, с которым вы работаете. Типы сверл по дереву имеют другой состав материала, чем типы сверл по металлу. Существуют также различные материалы, используемые для изготовления типов сверл, используемых для бетона, кирпича или плитки.

Почти все сверла изготовлены из металла. За немногими исключениями, металлические биты являются наиболее практичным выбором для любой поверхности, включая дерево, бетон, плитку, стекло и металлические поверхности.Что действительно отличает разные биты, так это их фактический металлический состав. Вот четыре материала, которые часто используются при изготовлении сверл:

Быстрорежущая сталь (HSS): Быстрорежущая сталь широко используется для сверления общего назначения. Подходящими материалами являются дерево, мягкие металлы и пластмассы. Биты HSS изготовлены из углеродистой стали с некоторыми добавками хрома и ванадия.
Кобальт: Для более тяжелых работ, таких как сверление нержавеющей стали, требуется более прочный материал сверла, чтобы выдерживать сопротивление и выделяемое тепло.Здесь кобальтовые сплавы превосходят другие. Обычно вы видите кобальтовые сверла с маркировкой HSS Co, что гарантирует вам качественное сверло для сложных поверхностей.
Твердосплавный наконечник: Твердый сплав — чрезвычайно прочный металл, выдерживающий огромные нагрузки. Твердый сплав также дорог, поэтому производители инструментов часто используют быстрорежущую сталь для хвостовика, канавок и поводков, но добавляют кусок карбида к острию. Сверла с твердосплавными наконечниками популярны для сверления отверстий в кирпичной кладке, бетоне и плитке.
Цельный твердосплав: Для сверления самых твердых материалов с максимальной производительностью стоит инвестировать в цельные твердосплавные коронки.Это означает, что все долото имеет карбидную конструкцию, а не только наконечник. Цельные твердосплавные насадки хорошо работают с цветными металлами, а также с абразивными поверхностями, такими как стекловолокно.

Часто недостаточно изготовить сверла только из определенных металлов. Производители покрывают свои долота специальными присадками для повышения производительности, продления срока службы изделий и облегчения труда рабочих. Типичные покрытия сверл включают:

Черный оксид: Это покрытие помогает удерживать смазочные материалы и эффективно предотвращает ржавчину.
Покрытие TiN: Покрытие из нитрата титана обеспечивает длительный износ при сверлении твердых металлов.
Покрытие TiAIN: Титан-алюминийнитрат обеспечивает высокую стойкость к нагреву и истиранию.
С покрытием SG: Силиконовый многослойный — это специальное покрытие, используемое для чрезвычайно плотных металлов.
Bright Finish: Bright не является покрытием. Скорее это блестящая отделка, которую вы видите на большинстве бит, используемых для общей работы по дереву и мягким металлам.Биты с полированной отделкой недороги и долговечны при правильном использовании.

Лучшие сверла по дереву

Большинство сверл, которые вы будете использовать для работ по дереву, будут иметь блестящую поверхность. При сверлении по дереву тип материала сверла и покрытия не так важны, как конструкция сверла.

Если вы столяр, вы оцените разнообразие пород дерева, из которых вы можете выбирать. В наличии огромный выбор хвойных и лиственных пород.У вас также есть бесконечный список проектов для работы. Это может быть что угодно, от сверления отверстий в мебели до сверления бревен при строительстве дома.

Из-за большого разнообразия проектов по деревообработке производители бит разработали несколько умных и специализированных инструментов. Есть короткие биты и длинные биты, тонкие биты и толстые биты и биты многих размеров и форм. Вот обзор наиболее распространенных насадок по дереву, которые вы можете найти на современном рынке:

Спиральные сверла: Вероятно, вы не найдете набор столярных инструментов без спиральных сверл.Это спиралевидные отверстия-сверла, которые служили мастерским на протяжении нескольких столетий. Существует много различных типов спиральных сверл, в том числе стили джоббера, стабби, пилота и прентиса.
Зенковки: Для установки винтов и других крепежных элементов заподлицо с готовой поверхностью нет другого инструмента, кроме зенкерной насадки. Эти специальные элементы следуют за направляющим сверлом или предварительно просверленным пилотным отверстием и вырезают точную секцию, которая соответствует головке вашего крепежа.Не путайте зенкеры с зенковками. Это два разных инструмента.
Сверла: Сверла специально созданы для сверления глубоких отверстий в древесине. Они примечательны тугими поворотами поводков и флейт. Шнеки также имеют наконечник с резьбой на острие, за которым следует острая режущая кромка на лицевой стороне.
Биты лопаты: Если вы работаете с деревом, вы можете извлечь немало пользы из бит лопаты. Лопаты быстро и без усилий сверлят деревянные поверхности и позволяют быстро снять большой объем материала.Одним из недостатков лопаточных бит является их склонность проламывать древесину и оставлять шероховатую заднюю кромку.
Кольцевые пилы: Для сверления отверстий большого диаметра ничто не сравнится с кольцевой пилой. Эти гениальные инструменты на самом деле представляют собой два резака в одном. Кольцевые пилы имеют внутреннее спиральное сверло, которое устанавливает центрирующее направляющее отверстие, и внешнее чашевидное кольцо, содержащее зубья пилы. Кольцевые пилы одновременно сверлят и пилят, позволяя вырезать из материала заглушку определенного размера.
Сверла Форстнера: Еще одним специализированным, но бесценным инструментом для сверления является сверло Форстнера.Эти биты позволяют просверлить отверстие с плоским дном и не оставят случайно сломанной кромки. Сверла Форстнера идеально подходят для неглубокого сверления, например, для установки петель шкафа.
Наконечники: Сверла с остроконечными наконечниками создают глухие отверстия в любых проектах по дереву, которые вы собираетесь выполнять. Если вы устанавливаете дюбели или шпильки, то вам понадобится сверло с острием. Они примечательны тем, что имеют выступы на внешних краях режущей поверхности и центральный винт, который предотвращает смещение сверла.
Сверла с уменьшенным хвостовиком: Если вы хотите просверлить отверстие большого диаметра с помощью патрона малого размера, лучшим выбором будут сверла с уменьшенным хвостовиком. Эта конструкция имеет хвостовик, диаметр которого меньше, чем у острия, грифа и флейты. Например, вы можете просверлить отверстие диаметром 1 дюйм сверлом с уменьшенным хвостовиком в патроне 3/8 дюйма.
Ступенчатые биты: Ступенчатые биты очень узнаваемы по сравнению с большинством других битов. Они представляют собой конусообразные инструменты, которые имеют пошаговые шаги, начиная от небольшого на конце и постепенно увеличиваясь по мере приближения раструба конуса к хвостовику.Конусные насадки идеально подходят, если вы хотите сделать отверстия разного размера, не меняя фактическую насадку.
Сверла с самоподачей: Сверла с самоподачей — еще один вариант сверления отверстий в древесине. Эти биты имеют центральный подающий винт, который направляет биту в древесину и помогает аккуратно просверливать большие отверстия. Их часто используют профессиональные сантехники или электрики для сверления больших отверстий под коммуникации.

Металлообработка — это особый навык, требующий различных методов по сравнению с деревообработкой.Для этого также требуются различные инструменты, в том числе сверла, специально предназначенные для резки металла.

Как и дерево, существует множество различных металлических материалов. В зависимости от вашего проекта вы можете столкнуться с твердыми металлами, такими как нержавеющая сталь, и мягкими металлами, такими как медь, или что-то среднее между ними, включая алюминий, листовую сталь, латунь, бронзу, пружинную сталь, магний и чугун.

Одним из основных отличий сверления дерева от сверления металла является сопротивление материала.Существует зависимость между твердостью материала, скоростью сверления и усилием, прикладываемым к долоту. Как правило, чем тверже материал и чем выше соотношение скорость/сила, тем больше будет тепловыделение.

Чтобы преодолеть тепло, создаваемое сопротивлением сверлению, рабочие по металлу часто используют смазочные материалы для охлаждения своих долот и уменьшения износа. Иногда достаточно воды, но часто специальные масла облегчают работу. Состав сверла и покрытия могут помочь при сверлении металла, но, как и в случае с деревом, все зависит от конкретного типа сверла.Вот распространенные типы бит, которые вы можете использовать при сверлении металла:

Спиральные сверла: Для многих работ по металлообработке не требуется ничего более сложного, чем спиральное сверло, и слесари часто используют эти сверла. Однако кобальтовые или карбидные сверла у слесарей гораздо чаще, чем у столяров. Они также с большей вероятностью будут использовать биты с покрытием.
Ступенчатые насадки: Многие слесари используют свои ступенчатые насадки, чтобы в спешке вырезать отверстия различных размеров, особенно рабочие по металлу.Типичное ступенчатое сверло имеет диаметр от ¼ до 1,5 дюймов, что вполне соответствует диапазону кольцевой пилы.
Кольцевые пилы: Кольцевые пилы одинаково хорошо работают как с тонким металлом, так и с толстым деревом. Вы найдете кольцевые пилы для сверления металла диаметром до 4 дюймов. Но вы также найдете кое-что особенное в кольцевых пилах по металлу — состав зубьев на режущей поверхности пилы обычно состоит из карбида или алмаза.
Сверла с уменьшенным хвостовиком: Слесари, которым нужны отверстия большого диаметра, но которым нужен патрон малого размера, оценят инвестиции в сверла с уменьшенным хвостовиком.Размеры хвостовика обычно включают размеры 1/4 дюйма и 3/8 дюйма и широко доступны во многих композициях.
Зенковки: Многие рабочие по металлу гордятся сверхгладкими поверхностями. Для этого они зенкуют головки винтов и крепежных деталей с помощью зенкеров, изготовленных специально для металлоконструкций.
Ступенчатые сверла: Эти сверла являются еще одним вариантом для сверления металла, а также дерева. Ступенчатые сверла хороши для сверления отверстий в листовом металле и других тонких металлических материалах и часто используются электриками.

Лучшие сверла по бетону и блокам

Бетон и каменные блоки являются специальными продуктами. Их свойства значительно отличаются от металла и дерева. Таким образом, для них требуются биты другой конструкции, если вы собираетесь просверлить отверстие в их поверхности.

Существует широкий ассортимент продуктов на основе бетона, с которыми вы можете столкнуться. Популярные бетонные изделия заливаются или заливаются на месте, как вы найдете в фундаменте или патио, сборных кирпичных блоках, кровельной черепице, цементно-волокнистых плитах и искусственном камне.Любой или все из этих продуктов могут потребовать сверления.

Бетон

представляет собой смесь тонкоизмельченного портландцемента и более крупных каменных заполнителей. Когда вы просверливаете изделия из блоков и бетона, вы столкнетесь с непрерывной смесью твердых и мягких карманов. Возможно, вы бурите бетонный фундамент или прикрепляете выступ к стене из каменных блоков. Если это так, вам понадобится бит, который сделан для этой цели.

Вам также понадобится электрическая дрель, предназначенная для работы с бетоном и блоками.Двумя распространенными конструкциями являются перфораторы и сверла с приводным валом (SDS). Обе дрели используют ударные движения, которые разбивают бетонный заполнитель и порошок, а также разрезают его. Если вы собираетесь бурить какие-либо бетонные объекты, вам понадобятся следующие совместимые долота:

Биты для каменной кладки: Поскольку продукты для каменной кладки твердые, абразивные и вызывают коррозию, вы редко найдете стандартные блестящие биты, предлагаемые для этой работы. Вместо этого большинство битов для каменной кладки покрыты антикоррозийным покрытием, таким как черный оксид.Вы также должны приобрести биты для каменной кладки с твердосплавной поверхностью и конструкцией, совместимой с молотком или SDS.
Спиральные сверла: Вы, вероятно, найдете много спиральных сверл в секции резки бетона. Проверенная конструкция витых канавок и поводков быстро и без усилий удаляет пыль и мусор из просверленного отверстия, которые часто забиваются и мешают вашей работе. Большинство спиральных сверл, предназначенных для работы с бетоном, имеют специальный состав и головки, такие как твердосплавные поверхности и обработанные оксидом внешние поверхности.
Кольцевые пилы: Иногда возникает необходимость вырезать отверстия большого диаметра в изделиях из бетона и кирпичной кладки. В коммерческом бизнесе по резке бетона это называется кернением, и для него требуется прочная и острая кольцевая пила. Как правило, кольцевые пилы, предназначенные для резки бетона, имеют алмазные режущие кромки, а некоторые обходятся карбидной обработкой.
Долота SDS: Одним из лучших изобретений для буровых долот является система скользящего или шлицевого приводного вала.Благодаря конструкции хвостовика, напоминающей паз, биты SDS не проскальзывают в патроне. Они скользят вперед и назад в зависимости от нагрузки. Биты SDS также быстро меняются между размерами.
Кольцевые пилы: Иногда возникает необходимость вырезать отверстия большого диаметра в изделиях из бетона и кирпичной кладки. В коммерческом бизнесе по резке бетона это называется кернением, и для него требуется прочная и острая кольцевая пила. Как правило, кольцевые пилы, предназначенные для резки бетона, имеют алмазные режущие кромки, а некоторые обходятся карбидной обработкой.

Лучшие сверла для плитки

Сверлить плитку потенциально сложнее, но будьте уверены, люди, знающие хитрости, всегда успешно справляются с этим. Один из таких трюков — правильно подобрать сверло для плитки и терпение, чтобы правильно с ним обращаться.

В строительстве используются три основных типа плитки. Наиболее популярна керамическая плитка. Керамика довольно мягкая, но хрупкая. Стеклянная плитка востребована для отделки.По плотности они равны керамическим и легче ломаются. Фарфоровая плитка самая твердая. Для сверления фарфора требуется особая сноровка и инструмент.

Сверла

, специально разработанные для сверления керамической, стеклянной и керамогранитной плитки, имеют две отличительные особенности. Одним из них является конфигурация точки сверления. Другой — материал сверла.

Лучшие сверла для работы с плиткой имеют твердые острые концы. Некоторые напоминают копье или наконечник стрелы. Высококачественные биты для плитки также имеют алмазные или твердосплавные режущие поверхности.Плитка требует жесткой поверхности сверла и требовательного прикосновения к спусковому крючку сверла. Вот три основных сверла, которые вам нужны для всех ваших проектов по сверлению плитки:

Биты для плитки и стекла: Это общая категория, охватывающая ряд битов, подходящих для работы с плиткой. Вы должны выбрать насадку, которую производитель оценивает как подходящую для типа плитки, с которой вы работаете. Помимо правильного диаметра отверстия, которое вам нужно, вы должны убедиться, что передняя кромка сверла входит в плитку и не разрушает ее.
Наконечники: Наконечники имеют игольчатый наконечник, который медленно входит в работу с небольшим контактом, а затем постепенно увеличивает отверстие. У вас есть широкий выбор наконечников копий как с твердосплавными, так и с алмазными режущими поверхностями.
Алмазные сверла: Не все алмазные сверла, предназначенные для резки плитки, имеют наконечники. Вы можете найти хороший выбор алмазных сверл в обычных конструкциях.

Выберите строительные крепежи и инструменты для всех ваших потребностей

Construction Fasteners and Tools — канадский эксперт по оборудованию.С 2001 года мы сотрудничаем с профессиональными подрядчиками и домашними мастерами, чтобы обеспечить исключительное обслуживание клиентов и высококачественные крепежные детали и инструменты. Мы особенно гордимся нашим широким выбором сверл и принадлежностей для сверления, которые охватывают широкий спектр материалов и проектов.

Независимо от того, сверлите ли вы дерево, металл, бетон или плитку, дружелюбный персонал компании Construction Fasteners and Tools предлагает вам специализированные знания и широкий ассортимент для успешного завершения ваших проектов.