Как вставить покрышку в покрышку: Умельцы показали, как из двух «лысых» покрышек сделать одну новую

Теория про колеса, покрышки, камеры – Everyvelo — Всем кататься!

Hа данный момент стандартом обозначения размера резины является ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization). Так маркировка 37–622 обозначает ширину покрышки по корду 37 мм при внутреннем диаметре покрышки 622 мм. Обозначение просто и логично, хорошо соотносится с обозначениями на ободах. Однако не показывает максимальной ширины покрышки. До сих пор применяются и т.н. «имперские стандарты». Обозначение 28х1» означает приблизительный внешний диаметр покрышки и её приблизительную максимальную ширину.

В слово «приблизительно» влезает что угодно порой весьма чудным образом, так например диаметр 559 мм (MTB), 571 мм (Triathlon) и 590 мм (Touring) обозначаются как 26″. А покрышки с диаметром 622 мм и 635 мм обозначаются как 28″, причем с диаметром 630 мм как 27″! Для велокомпьютеров, позволяющих выставить диаметр покрышки в мм – выставляйте значение, полученное при вычислении из длинны окружности покрышки. Т.к. ни ETRTO ни имперские стандарты не дают нужного вам значения.

Обод и покрышка

Посадочный (указанный в ETRTO) размер покрышки должен быть чуть больше посадочной ширины обода. Так покрышки 23 и 25 мм шириной можно поставить на обода от 13 до 17 мм (ETRTO). Допускается установка на узкий обод более широкой покрышки (и такая практика сейчас повсеместна), но тогда возникает риск излома обода от высоких ударных нагрузках при высоком давлении в покрышке. Отчасти поэтому для широких покрышек всегда рекомендуют низкие значения давления.

Состав покрышки

Покрышка состоит из плетеного каркаса в который с двух сторон по краям завернут бортировочный шнур. Каркас пропитывается компаундом резины, а далее в форме сверху под давлением отливается собственно верхняя часть покрышки (протектор).

Каркас обычно изготавливают из нейлонового волокна. Толщина линий и плотность плетения волокна определяет гибкость, вес и проколоустойчивость покрышки. Измеряется в EPI или TPI (Ends Per Inch, Threads Per Inch). Более тонкие нити проще изгибаются, но и проще рвутся. А более плотный рисунок более проколоустойчив, но и более тяжел. Оптимальной цифрой считается плотность в 55–60 EPI.

Резиновый компаунд обычно состоит из следующих компонентов: синтетический или натуральный каучук (40–60% от общей массы), наполнитель (сажа, кремний, 15–30%), умягчители (глицириновые масла), противостареющие компоненты (ароматические амины), вулканизирующие компоненты (сера), ускорители вулканизации (оксид цинка), пигменты и прочие добавки.

Много энергии тратится на деформацию резины в точке контакта покрышки с дорогой. Hельзя создать такой состав, чтобы он отлично держал дорогу и при этом отлично катил. Т.к. цепкий компаунд должен сильно деформироваться и таким образом облегать поверхность дороги, а для уменьшения потер энергии необходим жесткий состав, деформации в котором были бы минимальны. Выход находится в сложном для изготовления двухкомпонентном строении покрышки, когда только внешний слой отдельной части протектора делается из тонкого покрытия мягкой резиной. Или добавлением специфических наполнителей в состав резины, таких как кремний. Hо это резко увеличивает вес покрышек.

Противопрокольные технологии

Hесмотря на применение новых материалов прогресс не шагнул дальше, чем идея максимально отдалить внешнюю сторону покрышки от камеры таким образом, чтобы различные стекла и гвозди просто не доставали до камеры, застревая в слое материала. Любая, даже самая современная защита построена на этом принципе.

Hе стоит уповать на ленты из углеродного или арамидного (кевлавр) волокна. Они легко прокалываются через тонкое плетение тонкими острыми предметами, но очень сложно режутся. Hа этом основан принцип – тонкой швейной иглой вы без усилия проткнете ленту, а толстым шилом много сложней (т.к. толстому предмету сложней раздвигать волокна в плетении для образования дырки, а порвать волокна практически невозможно).

Итого, покрышка с такой лентой может успешно противостоять толстым тупым гвоздям, но элементарно колоться, скажем, от канцелярской кнопки или жестких игл субтропических растений.

Клинчерная, фолдинговая и прочая резина

По сути вся представленная сейчас на рынке резина является клинчерной, т.к. обеспечивает жесткую сцепку с ободом своим кордом при накачивание покрышки. То же самое можно сказать и про обода. При предельно высоком давлении (10–20 атм) скорее порвется плетение покрышки (обычно по борту) чем корд выскочит из обода.

Фолдинговая резина отличается заменой бортировочного шнура из стальной проволоки на гибкий шнур из кевларового волокна. Это, обычно, позволяет снизить вес покрышки на 50–90 гр и обеспечивает дополнительные удобства при её бортировке и транспортировке (покрышка полностью гибкая).

Трубки до сих пор применяют на шоссе. Они представляют собой фактически камеру, на которую сверху вулканизирован дополнительный слой с протектором. Трубка приклеивается к ободу. Такая конструкция дает наименьший вес и большую безопасность, т.к. даже при самом катастрофическом проколе с разрывом трубки она остается на ободе и позволяет безопасно остановить велосипед. Однако стойкость к проколам шоссейных трубок минимальна из-за облегчения конструкции.

Бескамерная резина представляет из себя усиленную покрышку, которая фактически приклеивается специальным составом к специальному герметичному ободу. Камеры, сдерживающей воздух нет. Поэтому требования к герметичности прилегания покрышки к ободу очень высоки. Hиппель колеса вкручивается в обод. Бескамерная резина часто позволяет снизить вес на колесе, а главное уменьшить последствия проколов, т.к. воздух при проколе спускает медленней, чем в традиционной резине. Бескамерная резина заклеивается в случае прокола изнутри покрышки обычными заплатками.

Рисунок протектора

По идеально гладкой поверхности идеально едет только идеально гладкое колесо. То бишь при езде по гладкому асфальту любой даже само мало-мальски выступающий протектор создает сопротивление качению.

Слики здесь – лучший выбор. За счет бОльшей площади контакта и обычно специального цепкого до асфальта компаунда они создают максимальное сцепление с поверхностью при минимальном сопротивлении качения.

Hа мягких скользких грязных поверхностях сликам не за что уцепится. Суть агрессивного рисунка протектора – достать до твердой поверхности под мягким слоем. Рисунок может быть самым разнообразным и обычно специально разработан под конкретное направление вращения колеса. Стрелками “Direction ->” обозначается направление вращения колеса по стрелке, а стрелками “<– Front Backward->” направление вращения при установке покрышки на переднее или заднее колесо соответственно.

Сопротивление качению

Hаибольший вклад вносит безусловно аэродинамическое сопротивление набегающего потока воздуха при движении велосипедиста. Причем для покрышек с высоким агрессивным рисунком протектора некоторый вклад вносит и сопротивление воздуха создаваемого выступающими частями покрышки на больших оборотах. Однако на скоростях ниже 30 км/ч эти потери энергии даже при самом злом протекторе сравнимы с потерями энергии в цепной передаче велосипеда.

Энергия, рассеиваемая при деформации резины является вторым по значимости фактором и зависит от следующих параметров покрышки (по убыванию): давления в покрышке, толщины покрышки, её диаметра, толщины слоя резины над плетением и типа плетения. Чем больше диаметр колеса, тем меньшую деформацию претерпевает резина в конкретной его точке, поэтому в шоссейном велоспорте до сих пор используют 28″ колеса.

Чем меньше толщина покрышки, тем меньше пятно контакта. Однако начиная с некоторого минимального предела пятно контакта становится не поперечно эллипсовидным, а круглым и далее уже имеет форму вытянутого продольного эллипса. В продольном направлении на изгиб работает больше материала (площадь контакта так же получается большей), что увеличивает сопротивление. Поэтому очень тонкие покрышки (естественно при нормированном давлении) катят хуже более толстых.

Идеальным отношением ширины покрышки и давления в ней такое, при котором пятно контакта представляет собой ровный круг. Это верно лишь для сликов и ровного асфальта. Для покрышек с развитым протектором на грунтовых трассах всегда предпочтительна наибольшая поперченная площадь контакта и не допустимо продольное пятно при высоких давлениях.

Большой вклад в сопротивление вносят неровности дороги. При низком давлении покрышка «съедает» неровность хотя и поглощая при этом энергию на деформацию, но не препятствуя вектору движения. При высоком давлении покрышка подпрыгивает на неровности, что резко уменьшает скорость перераспределяя энергию в ненужную работу по подбрасыванию всего велосипеда.

Стоит отметить так же, что любая противопрокольная технология вносит дополнительное сопротивление при качении резины, т.к. на изгиб дополнительного материала тратится дополнительная энергия.

Инерция

Важной составляющей является инерция, которую приходится преодолевать при каждом разгоне и гасить при торможении. Суммарная масса не вносит такой вклад, как масса подвижных частей, благодаря большему радиусу колес. Практически один грамм массы колеса равен двум граммам массы рамы или ездока. Чтобы оценить это мысленно прибавьте по 250 грамм грязи на колесо и соответственно представьте что вы вдруг резко потяжелели на целый килограмм без этой грязи.

Для шоссейных гонок даже при небольших ускорениях важен каждый грамм на колесе. Hапротив, для туристической езды с постоянной скоростью по ровной местности вес колес (как и велосипеда в целом) не столь критичен.

В любом случае старайтесь выработать стиль езды, при котором вы сохраняете на протяжении всей поездки плавный ровный темп при минимальном использовании торможения без надобности. Помните, что вы теряете энергию не только при очевидном торможении велосипеда, но и при его последующем разгоне. Это позволит сохранить вам массу сил.

Износ покрышек

Износ покрышек сильно зависит от качества их изготовления, выбранного компаунда, толщины слоя протектора и плотности плетения каркаса. Естественно износ напрямую зависит от условий эксплуатации. Покрышка считается полностью изношенной если стерт верхний слой протектора до полностью гладкого состояния (MTB-резина) или при появлении по дорожке качения видимого кордового плетения (для сликовой резины). Мягкие компаунды стираются быстрей чем жесткие. Компаунды с добавлением специальных наполнителей (например кремния) стираются крайне долго (более 15000км пробега).

Средний пробег покрышки должен составлять как минимум 2000 км. Обычно для качественной резины эта цифра от 4 до 8 тысяч километров (для шоссейных сликов больше, чем для МТБ резины). Для тонких или мягких покрышек спортивного применения гарантированный пробег может составлять порядка 1000 км в предназначенных дорожных условиях.

Хранение резины

Резина – быстро стареющий материал. Hесмотря на специальные добавки качество покрышек портится со временем. Основным и не устранимым при езде источником опасности является жесткое ультрафиолетовое излучение солнца. Поэтому не рекомендуется хранить велосипед на открытой солнечному свету территории. Длительное воздействие УФ-излучение может привести к потере эластичности, хрупкости, расслоению резины.

Оптимальными условиями хранения является диапазон температур от +10 до +25С в тёмном сухом месте. При таких условиях качественные покрышки и камеры могут хранится более пяти лет без потерь своих свойств.

При длительном хранении велосипеда необходимо периодически (не реже чем раз в год) проверять давление в шинах и поворачивать колеса, дабы избежать усталостного растяжения каркаса покрышек.

Велосипедные камеры

Камеры делаются из специальной резины на основе специального синтетического каучука или латекса, гораздо более эластичного чем основа резины покрышек. Камера может конструктивно быть цельноотлитой трубкой («Mold curing»), имеющей поперечный шов (более дорогая технология изготовления, большая прочность камеры и надежность шва) или двумя половинами трубки, имеющей двойной продольный шов по диаметру (дешевые, распространенные камеры).

Использование латекса позволяет делать более тонкие и значительно более легкие камеры, более эластичные и следовательно создающие меньшее сопротивление качению. Однако латексная резина быстро теряет давление, очень чувствительна к

ультрафиолету, нагреву и нефтепродуктам, крайне быстро стареет и теряет эластичность. При игольчатом проколе камера обычно лопается по всей длине без возможности её восстановления. Поэтому добавление латекса в компаунд используют очень осторожно со специальными хим.добавками и только для дорогих камер профессионального использования, где преимущества в весе и сопротивлении качению оправданы перед опасностью неустранимого прокола и капризностью эксплуатации.

Обычная качественная камера с исправным ниппелем и без проколов теряет давление не более чем на одну атмосферу за месяц. Причем чем выше давление, тем быстрей оно теряется.

Бортировка покрышки

Hаиболее частая ошибка новичков связана с неправильной последовательностью бортировки покрышки при кажущейся простоте этого процесса.

Правильно это делать так: надеть покрышку одной стороной (одним из двух бортировочных шнуров) на обод, вставив ниппель камеры в отверстие обода запихнуть без перегибов и замятий чуть подкаченную камеру под покрышку, забортировать вторую сторону покрышки на обод. Hельзя запихивать полностью сдутую камеру. Hе допускается использовать острых предметов. Hеобходимо следить, чтобы не было замятий камеры между покрышкой и ободом.

Иногда сложно «натянуть» покрышку на обод, т.к. стандартные допуски для фланцев ободов по их диаметру составляют 4,7мм, а для большинства покрышек производственное значение допуска по диаметру 2 мм. Однако гибкость даже стального бортировочного шнура позволяет посадить на обод покрышку при разнице диаметров до 10 мм.

Для того, чтобы покрышка ровно села на обод рекомендуется в сдутом состоянии после бортировки подвигать её вперед-назад на небольшое расстояние (пару см, чтобы не повредить ниппель камеры) вдоль обода. Hиппель в итоге должен стоять перпендикулярно ободу. Hакачивать камеру нужно в пределах значений давления, указанных на её борту. Много большие или меньшие значения приведут к усталостному растяжению каркаса и разрыву борта покрышки, проскальзыванию камеры относительно обода и перетиранию борта.

Источник утерян

Как поменять камеру или покрышку на велосипеде: пошаговая инструкция

Если вы велосипедист, вам нужно уметь справляться с рядом типичных проблем, которые могут случиться на дороге. Пробитое колесо – одна из основных. К сожалению, наехать на гвоздь, кусок металла или разбитую бутылку можно практически в любом месте, и рано или поздно это случается с каждым. Уже случилось? Читайте наш обзор который мы подготовили вместе с Onliner, о том, как поменять или заклеить камеру, покрышку в велосипеде.

Вынимаем пробитую камеру

Чтобы вынуть испорченную камеру из колеса, необходимо снять его с велосипеда – так работать гораздо удобней. После этого следуйте пошаговой инструкции:

1.Открутите защитный колпачок с ниппеля. Если требуется – полностью спустите колесо. Это облегчит работу, так как не будет лишнего сопротивления.

2.При помощи монтажки подцепите край покрышки и вытащите его из обода. Специальные инструменты позволяют провести эту процедуру быстро и максимально безболезненно. Если монтажки нет, вы можете попробовать задействовать любой тонкий и прочный предмет, например, ложку. Ее ручка не раз выручала велосипедистов, у которых под рукой не оказалось ремонтного инструментария. Следите только за тем, чтобы она не перегнулась.

Важно: Инструмент не должен иметь острых концов, поэтому отвертка – не самое лучшее решение, хотя она и соответствует заданной форме. Ею вы можете только сильнее повредить колесо. Если хотите сохранить покрышку, не делайте этого.

3.Оптимально задействовать две монтажки. Сначала подцепите край одной, затем, когда зафиксируете положение, в 2-3 сантиметрах подцепите покрышку второй монтажкой. За этим последует ослабление давления, и работа пойдет легче. Продолжая поддерживать первую монтажку рукой, второй продолжайте поддевать шину по кругу, пока она не будет полностью освобождена из обода.

4.Теперь, когда один край покрышки полностью вынут, освободите ниппель и выньте поврежденную камеру.

Процесс установки мы рассмотрим с монтажом как новой камеры, так и покрышки. Если вы сохраняете старую камеру, пропустите первый шаг.

Устанавливаем новую покрышку

1. Надеваем новую покрышку на одно «ребро» колеса, так, чтобы у нас остался свободный карман для вкладывания камеры.

2. Берем новую камеру (спущенную) и, начиная с ниппеля, прокладываем ее вдоль обода.

3. Пока камера еще не закрыта, немного подкачиваем ее, чтобы убедиться, что она положена ровно и нигде не перекручена. Если камера будет установлена с перегибом или перекрутилась в процессе установки, она, скорее всего, лопнет, как только вы сядете на велосипед. Согласитесь, такие лишние расстройства вам ни к чему, ведь это не только испорченные планы, но и дополнительные финансовые затраты.

4. Теперь необходимо «заправить» покрышку в обод. На первых шагах это делается вручную, но в конце снова потребуется монтажка. Можно справиться при помощи одной, но лучше задействовать две. Оттягивайте с ее помощью покрышку немного на себя, чтобы она легко входила в обод. Можно монтажкой проталкивать покрышку немного вовнутрь, чтобы она лучше закрепилась. Главное, чтобы глубина крепления была одинаковой по всему кругу.

5. После того, как колесо будет закрыто, подкачайте камеру до нужного состояния. Обычно нужное давление указывается на покрышке, проверьте его, чтобы правильно настроить свой насос.

6. Теперь закрутите колпачок на ниппеле, чтобы зафиксировать состояние колеса.

7. Осталось установить колесо на место и все. Теперь ваш велосипед снова на ходу! Сделайте на нем небольшой круг на низкой скорости, чтобы убедиться, что все закреплено правильно, и вы чувствуете себя комфортно. При необходимости подкачайте камеру второго колеса, чтобы они были одинаково упругими. После замены одной камеры многие велосипедисты ощущают незначительный дискомфорт при езде. Если все нормально – можно выезжать на дорогу. Вдруг что случиться, вы уже знаете, как поменять шину и сможете сделать это даже в походных условиях.  

Важные моменты  

Постарайтесь не спешить во время процедуры и быть внимательным на каждом шагу. Любая неосторожность может потом обернуться проблемами на дороге. В случае если вы сохраняете старую покрышку, не забудьте проверить ее внутреннюю часть на предмет отсутствия колющих и режущих элементов. Часто бывает так, что часть предмета, который пробил камеру, обламывается и остается в покрышке. Это может привести к повторному повреждению камеры. Так что, если вам удалось обнаружить «виновника» трагедии, убедитесь, что вы извлекли его полностью.

Когда работаете с монтажкой, обязательно придерживайте ее рукой, даже если вам кажется, что она держится сама. Сопротивление покрышки легко может вытолкнуть ее. В лучшем случае она просто упадет и вам придется начинать работу заново. В худшем – она вылетит с силой и может ударить вас по лицу. Ощущения неприятные, не говоря уже о том, что это может быть травмоопасно. 

Велопокрышки, велокамеры

Разбортировать колесо самому? Это просто! — журнал За рулем

Переобувка на носу! Поэтому несколько выпусков «Техсреды» мы решили посвятить шиномонтажным темам. Для начала расскажем, как самостоятельно разбортировать колеса.

Материалы по теме

В середине-конце осени автовладельцы штурмуют шиномонтажи. Однако разбортировать колеса можно и самостоятельно. Мы покажем, как это сделать. Нам потребуется специальное приспособление, а также отвертка, чтобы вывернуть колесный золотник, и пара монтажек, которые помогут снять шину с диска.

Чтобы избавить диск от шины, мы купили нехитрое, но очень полезное устройство — механический бортировщик колес. На рынке есть несколько вариантов, но мы выбрали то, которое выпускает компания «Сорокин». Стоит недорого. Благодаря возможности регулировать выдвижную тягу можно снимать покрышки с дисков разного диаметра. Требуется лишь выбрать нужное положение тяги и закрутить два удерживающих ее болта, после чего можно приступать к работе.

Подготовка

Материалы по теме

Мы взяли 16-дюймовое колесо. Покрышку удобнее снимать, если положить его на пол. Чтобы в процессе работы не поцарапать алюминиевый диск, подложим под него лист вспененного полиуретана, который используют в строительстве для шумо- и теплоизоляции. Отворачиваем колпачок на вентиле, придерживая пальцем, выкручиваем золотник, чтобы он не выскочил под давлением воздуха. Шина начинает сдуваться.

Прежде чем проводить работы с помощью специнструмента, нужно смочить рабочую кромку диска проникающей жидкостью. Иначе мы рискуем повредить диск. Также жидкость, просочившись под кромку, облегчит снятие колеса с хампов.

Эксперимент по разбортировке

Прикладываем наше приспособление к диску. Его крючок в данном случае должен выступать из оправки на 7–8 см. Для ориентира — это одно отверстие на выдвижной тяге. Рукой надавливаем на приспособление с одной стороны, чтобы оно зашло под выступ диска, и заводим крючок под диск с противоположной стороны. Разводим рычаги устройства в разные стороны. Главное — не пытаться скинуть покрышку сразу, а сдвигать ее с хампа постепенно. Иначе шина может пострадать. Учтите, что приспособление не стоит вставлять рядом с колесным вентилем.

Материалы по теме

Вытаскивая и перемещая инструмент, не спеша сдвигаем покрышку с хампа по всей окружности. Придерживать сторону бортировщика, где нет крюка, можно ногой. Сняв шину с одной стороны, переворачиваем колесо и проделываем ту же работу с другой. Не забываем о смазке. К слову, необязательно использовать жидкость, подойдет и силиконовый состав.

Мы сняли покрышку с хампов с каждой стороны. Осталось взять монтажные лопатки и полностью снять шину с диска. Обрабатываем поясок проникающей смазкой. Желательно попасть и на внутреннюю часть колесного диска, это облегчит дело. Заводим первую лопатку под покрышку. Это удобно делать в районе колесного вентиля. Заранее отводим монтажку в сторону, чтобы в ходе работы его не повредить. Придерживаем монтажку ногой. Вставляем рядом вторую лопатку и приподнимаем ею край покрышки. Делаем это по всей внутренней окружности, также постепенно. Мы сняли покрышку с одной стороны диска, осталось сделать то же с другой. Переворачиваем колесо. Заводим лопатку за диск и начинаем его вынимать из шины. Как только нам это удалось, можно считать, что работа окончена.

Разбортировать колеса самостоятельно проще, чем кажется. Главное — запастись нужным инструментом и свободным временем, а также учесть особенности резины.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected]..

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Замена покрышки на мопеде — Мопеды Альфа

Бывают такие ситуации, когда водителю приходится менять покрышку мопеда  самостоятельно. Чтобы сделать это правильно и быстро, ниже приведена инструкция как выполнить шиномонтаж своими руками.

Снятие покрышки (разбортовка)

Для снятия покрышки выполните следующую последовательность действий:

1. Поставить мопед на центральную подножку и снять колесо. Позаботьтесь чтобы после снятия колеса мопед не упал. Поясняю: после снятия колеса изменится развесовка и мопед потеряет точку опоры.
2. Снять с вентиля колпачок, после этого нажать на золотник, чтобы сбросить давление в шине.
3. Борта покрышки осадить с посадочных мест.
4. Аккуратно, чтобы не нанести повреждений камере (если применяется шина с камерой) и ободу, вставить монтажные лопатки с обеих сторон от вентиля и вывести из обода борта шины.
5. В момент, когда лопатки будут разведены приблизительно на треть обода,  край покрышки скутера  отогнуть по всей ее длине.
6. Из отверстия в ободе извлечь вентиль (при условии, что шина камерная).
7. С осторожностью вытянуть камеру из покрышки (при условии, что шина камерная). Затем необходимо осмотреть покрышку и камеру на предмет наличия механических повреждений. Чтобы быстро определить место, в котором камера проколота, рекомендуется накачать ее воздухом и погрузить в емкость с водой. При этом место прокола можно определить по выходу пузырьков воздуха. Камеры ремонтируются методом вулканизации. В том случае, если этот метод нельзя применить, то камеру  лучше заменить на новую.
8. Снять покрышку с обода (в случае если необходимо ее заменить).

Если колесо нужно починить в дороге, а монтажных лопаток нет под рукой, то подойдут, например две шлицевых отвёртки или просто две стальных полоски. Главное чтобы у них не было заусенцев и острых углов.

Забортовка

Для забортовки колеса мопеда выполните следующую последовательность действий:

1. Один борт покрышки одевается на обод, камера посыпается тальком. Затем ее необходимо слегка накачать и вложить в шину. Вставить вентиль в отверстие в ободе. С осторожностью, чтобы не нанести повреждений камере и покрышке, забортировать шину. Сначала просто руками, а затем можно помочь монтажной лопаткой.
2. Накачать шину до нужного давления. В случае, если шина бескамерная, то производить ее накачку рекомендуется мощным компрессором. Потому что для того, чтобы шина правильно села на обод нужно подать сразу большой объем воздуха.
3. Визуальным осмотром проверить правильность посадки шины на обод. Размер и тип шин должны находиться в соответствии с размерностью обода и с указаниями инструкции завода — изготовителя. Правилами дорожного движения установлено минимальное значение высоты протектора , для шин мотоциклов и мопедов. Оно должно быть равно 0,8 мм. Для мопеда, «Альфа» в руководстве по эксплуатации рекомендуется наличие протектора глубиной не менее 1,5 мм
4. Измерение глубины протектора шины можно осуществить при помощи глубиномера-штангенциркуля.

Давление в шинах

Также должно соответствовать рекомендациям завода-изготовителя и давление в шинах. Его изменение можно производить в случае увеличения (уменьшения) нагрузки, также его величина регулируется в зависимости от дорожных условий.

Например в руководстве по эксплуатации мопеда «Альфа» даны четкие рекомендации по давлению в шинах: переднее колесо – 175kPa, заднее колесо – 225kPa. Если переводить в привычные всем «атмосферы», то это соответственно 1,75 и 2,25 атм.

Раздел: Своими руками (обслуживание мопеда)

Перебортировка камерной резины

Перебортировка камерной резины

Еду как-то вечером, сумерки в воскресенье по Минке мимо Можайска. Почти сплошной поток. На обочине шестерка на домкрате. Голосуют двое (оба сразу) зареванная женщина и весь перебинтованный, в крови мужик… Пропороли два колеса. С запаской без проблем. Второе сняли, разбортировали, камеру заменили (запасливые), а смонтировать не могут. Как уж мужик руку распорол и фингал под глазом получил, не спросил. Но уже два часа(!), как отчаялись и только голосовали. 
А дел-то на две минуты. Кстати, на Ниве резина снимается-одевается гораздо легче, чем на Жигулях, и ещё легче, чем на Таврии.

Разбортировка:

1. Кладем колесо под штатное место для домкрата (переднее), так, чтобы половина колеса была под машиной, а другая половина наружу.  
Примерно так:
———
—-О*-
где:
— — пороги
О — колесо
* — домкрат

2. Вставляем домкрат и упираем его основание в шину, как можно ближе к ободу.

3. Если воздух из колеса ещё не вышел, то всё равно выкручиваем ниппель.

4. Крутим домкрат «до упора». До тех пор, пока или шина не соскочит с обода, или машина не поднимется до вывешивания «поднимаемого колеса», или пока не покатится автомобиль (если под колеса с противоположной стороны ничего не подложено, а ручник не держит).

4а. Если резина хорошо пристала к ободу, то «отодрать» её от него с первого раза не получится. Это нормально. В этом случае стоит подложить в образовавшуюся щель между резиной и ободом чего-нибудь, что туда удастся запихнуть. Деревянный брусок толщиной 5 см подходит для этого идеально.

4б. «Откручиваем» домкрат в обратную сторону, поворачиваем колесо сантиметров на 5-10 по часовой стрелке (если как на рисунке), пихаем основание домкрата в щель между ободом и резиной как можно дальше от вставленного бруска и возвращаемся к пункту 4. Для самого прикипевшего колеса мне пришлось эту процедуру повторить четыре раза. Обычно с внешней стороны резина «сходит» с первого раза, с внутренней — со второго. Иногда помогает от лишнего раза «кручения домкрата» «прыганье» на бампере поднявшегося колеса.

5. Отодрав резину от обода с одной стороны, повторяем тоже самое для другой, перевернув колесо.

6. Кладем колесо на открытое, чистое, по возможности, место стороной с ниппелем вверх и отгоняем любопытствующих метра на три, а то они могут получить по любопытному носу монтировкой в процессе дальнейших действий.

7. Отгибаем монтировкой резину за обод со стороны выкрученного ниппеля, прыгая при этом по противоположной стороне шины, чтобы её край как можно дальше «ушел» к центру обода. Вставляем рядом с монтировкой отвертку (или что подобное), которую прижимаем к диску одной ногой (второй так и стоим на противоположном конце шины), чтобы только что вытянутый монтировкой край шины не свалился обратно. Вынимаем монтировку. И…

8. … продолжаем пункт 7 последовательно по всему диаметру колеса. Если у вас не хватает сил вытащить очередной сантиметр резины за обод, или он начинает гнуться, или резина начинает трещать — значит вы забыли «попрыгать», то есть противоположный край шины не на центре обода. Держите монтировку крепко, а с отвертки не спрыгивайте, иначе они могут улететь.

9. Вытаскиваем камеру. Если в колесе было мало талька, на это потребуется сила.

10. Если покрышку хотите снять совсем, кладите колесо плашмя на землю в перевернутое относительно прежнего положения. Вытаскиваете диск с одной стороны настолько, насколько хватит сил. Один раз я видел парня, который выдирал его совсем и сразу, безо всяких приспособлений. Ногой подправляете противоположный край покрышки опять же, чтобы он был в середине обода. А теперь монтировкой, отверткой, трубой, палкой, доской,… вытаскиваете диск ещё больше, сколько сможете. В образовавшуюся щель вставляете что-нибудь длинное и толстое (мне, опять же, тот же деревянный брусок нравится). Ставим колесо вертикально и монтировкой, упирая её конец плашмя прямо в обод, выпихиваем резину за край обода. (Второй вариант: монтировку вставляем рядом с бруском краем в дырку обода (на штатном диске) и делаем тоже самое, ведя монтировку, как рычаг, вдоль обода.) 
Написано много, хотя это делается легко.

Обратно:

-10. Кладем покрышку, вставляем в неё край диска (внешний). Монтировкой впихиваем постепенно край резины. Стараясь одновременно впихнуть диск внутрь (ОПЯТЬ ЖЕ, вставленный край должен сразу нацеливаться ровно на середину обода!). Для Нивовских колес это легко. Уж если сумели снять, то одеть, как нечего делать.

-9. Вставляем камеру. Лучше впихнуть сначала половину камеры, где штуцер, в покрышку, потом вставить штуцер в обод, и только после этого запихивать остальную часть камеры. Колесо при этом удобнее держать вертикально. «Расправить» камеру. Спихнуть пальчиками камеру в центр обода, а то можно случайно зажать монтировкой и. .. в этом случае придется начать все заново, да ещё и дырку в камере заклеивать.

-7,-8. То же, что и 7, 8, но в обратную сторону. Не устану повторять: ВСТАВЛЕННЫЙ КРАЙ ДОЛЖЕН СРАЗУ НАЦЕЛИВАТЬСЯ РОВНО НА СЕРЕДИНУ ОБОДА!

-6,-5,-4 С обеих сторон колеса выравниваем края покрышки так, чтобы они везде были «равноудаленными» от края обода. Это будет способствовать тому, чтобы шина встала на обод ровно. Если этим пренебречь, то может получиться или восьмерка, или разбалансировка, или возврат к пунктам 4,5,6.

-3 Накачиваем колесо до тех пор, пока покрышка не «встанет» на обод. Если, несмотря на предыдущий пункт, (а лучше заранее, в процессе накачивания) края шины к краю обода прижимаются неравномерно, помогите им монтировкой. Поддевая сколько подденется по всей длине неравномерности, постепенно увеличивайте давление в шине. Ниппель можно было и не закручивать:-), потому что…

-2,-1 Спустите воздух из камеры, постучите колесом по земле. Вкрутите ниппель, накачайте колесо. Готово. Вся процедура занимает максимум 30 минут не спеша.

Дополнительно:
Советуют перед началом процедуры отметить положение шины на ободе и сохранить его при монтаже, что способствует сохранению балансировки колеса. Это верно, если вы только что из шиномонтажа, а кроме того, при износе резина съедается неравномерно. Балансировку надо делать или каждые 1500 км (если по трассе за сто с визгом на поворотах), или не делать вообще (особенно, если ездить только по городу и грязи). И последний совет: всегда, когда имеете дело с диском и шиной следите за тем, чтобы край покрышки который находится внутри обода был на уровне середины обода, там, где радиус обода минимальный!!! Это главный секрет шиномонтажника.

Пчеловодитель, 22.06.02.

 

Дополнение 24.05.05. Автор vexxx.

Я использую следующий способ разбортирования.

Беру кусок уголка 10 длинной сантиметров 5-7. Становлюсь обоими ногами на колесо. Уголок одним концом ставится к ободу (если есть возможность, то надо хоть чуть-чуть засунуть под обод). Второй конец упирается в покрышку. Получается нечто вроде клина. Теперь молотком стучу по ребру уголка и вколачиваю его под обод. Когда покрышка оторвется от обода уголок переставляется на другое место. И т. д. Главное — переставлять на небольшие расстояния и очень активно топтаться по колесу, окончательно отрывая покрышку от обода. Со второй стороной аналогично.

 

Шиномонтаж на дороге – как поставить бескамерную шины на диск

Сегодня многие автомобили уже на заводах обувают в бескамерные шины. Автолюбители давно прочувствовали и осознали все плюсы бескамерной резины. Особенно людям нравится то, что эти покрышки можно отремонтировать прямо на обочине дороги и ехать себе дальше.

Камерные шины тоже имеют плюсы. Например, если вы погнете диск, то колесо не спустит, а вот бескамерная покрышка перестанет плотно приставать к ободу, и начнет в итоге стравливать воздух. Погнуть на наших дорогах диск что может быть проще, как говорится. Отлично, если работоспособная запаска имеется в багажнике. Но ведь иногда ее может и не оказаться использовали, например, а до шиномонтажа доехать все времени не было.

Что же предпринять? Надо ставить шину на другой диск на тот, который еще ровный. Однако, это сделать не так-то просто, особенно в условиях придорожной обочины. Установка шинных бортов на обод имеет очень сложный момент внутренний объем шины надо стопроцентно изолировать, замкнуть, чтобы воздух не выходил в процессе эксплуатации.

Нужно непременно обладать определенным опытом, чтобы удачно перетянуть борт покрышки через хамп, не причинив повреждения борту и ободу. Битые жизнью водители здесь советуют проводить работы по следующему сценарию:

1. Диск с покрышкой надо расположить на подставке вполне подойдет пенек в лесу. Главное, чтобы покрышка могла лечь плотно своим нижним бортом в хамп. 
2. Теперь в зазор между ободом и бортом поместите кольцом веревку можете сделать несколько слабых витков. Надо, чтобы кольцо образовало уплотнение, а само могло двигаться. Мыло в помощь благодаря ему уплотнение и «сдвигаемость» улучшатся. 
3. Далее покрышку надо накачать ручным насосом. Дело чрезвычайно трудное, поскольку совершать работу нужно мега-энергично, чтобы покрышка резко наполнялась воздухом. Насос нужен именно ручной, потому что ножным данную задачу не решить…

Но тут поможет бензин. Возьмите 10 мл топлива (примерно 2 крышки от пластиковой бутылки) и приготовьте фитиль. Подойдет тоненькая сухая палочка или веточка. Бензин залейте в шину и покатайте колесо, чтобы он там лучше смешался и испарился. Теперь надо с максимальной осторожностью ногой или каблуком вдавить вглубь борт покрышки и поднести огонь. Всех зрителей надо попросить уйти на безопасную дистанцию.

Как вы догадались, нам нужен микровзрыв. Количество бензина мы назвали с условием, что на улице 15 градусов тепла. Если теплее берите топлива меньше, так как соблюдение пропорции воздуха с бензином является главным условием вашей безопасности. Вдавливать покрышку надо не монтировкой, а именно ногой, так как силой взрыва инструмент может отбросить в вас. Тонкая веточка нужна по этой же причине.

Конечно, ставить новую шину на диск таким способом потенциально небезопасно. Но когда вокруг нет людей и автосервисов, приходится рисковать. Главное, чтобы риск был хоть чем-то оправдан.

Как отремонтировать бескамерную шину

 У каждого из водителей может случится такая ситуация, когда в пути спустила бескамерная шина, однако запаски не оказалось в автомобиле, или за длинную дорогу это уже второе колесо. В таком случае есть только два выхода — это так или иначе ждать помощи от других (свозить колесо на шиномонтаж, позвонить что бы привезли запаску, вызвать эвакуатор и т. д.), или же можно самостоятельно провести ремонт проколотой шины.

Положительные и отрицательные стороны бескамерных шин

---

 Прежде чем перейти к самой теме вопроса, стоит внимательно изучить все стороны эксплуатации бескамерных покрышек, но их повсеместное использование однозначно доказало, что они имеют явное преимущество перед камерными колесами.

 Самое основное преимущество для водителя — это простота ремонта, ведь проколов колесо с камерой, придется его снимать и разбортировать, что бы извлечь камеру, и только затем провести сам ремонт, а после придется проделать трудоемкую работу (если ее выполнять без специального оборудования) в обратном порядке. Бескамерные же шины, в большинстве случаев можно отремонтировать не разбирая колеса, и даже не снимая его с автомобиля.

 Кроме этого, при проколе, бескамерная шина спускает довольно долго, а иногда водители катаются с несколькими гвоздями или саморезами в колесе не замечая проблемы до нескольких месяцев. Поэтому, при необходимости, можно накачать колесо с проколом и успеть доехать до ближайшего шиномонтажа.

 Однако есть и несколько нюансов усложняющих эксплуатацию. К примеру, при сильном ударе об край ямы или бордюр, покрышка может разгерметизироваться и моментально спустить, или в том случае, если колесо спущено не до конца, то во время поворота оно может разбортироваться, что приведет к моментальному спуску.

 Также, такое колесо очень сложно надуть обычным насосом или мобильным компрессором, если оно разбортировалось (слетело с диска), в таком случае необходим профессиональный компрессор с высоким давлением.

Как найти место прокола

---

 Обычно, данная процедура не вызывает особых сложностей, и место прокола легко обнаруживается при визуальном осмотре из-за самого виновника повреждения, который остается в протекторе.

 В другом случае, может помочь мыльный раствор из любого мыльного средства или обычная вода. Поливая на покрышку нашим «индикатором» прокола можно быстро обнаружить требуемое место по появляющимся воздушным пузырькам.

 Но в том случае, когда нет ни мыла ни воды, то приходится внимательно осматривать шину, при этом слушая шипения и пытаясь рукой найти место прокола. Такой способ меня выручал неоднократно в глухих и безлюдных местах.

 Ремонт колеса при помощи герметика

---

 Использование специального герметика для ремонта бескамерных покрышек — это самый легкий и быстрый способ восстановить колесо и доехать до профессионального шиномонтажа. Если у Вас нет подобного баллончика, то советуем его прикупить, рано или поздно — он спасет Ваши нервы, время и настроение.

 И так, если в покрышке остался гвоздь или шуруп, то его не следует сразу доставать, сперва подключаем баллон с герметиком к ниппелю и в случае, если баллончик новый, то полностью накачиваем колесо, если в нем уже осталось недостаточное давление, то перед ремонтом нужно будет подкачать колесо как минимум до 1 атмосферы.

 После того, как в колесо закачан герметик необходимо извлечь посторонний предмет, и герметизирующее вещество под давлением воздуха заклеит место прокола с внутренней стороны, но помните, что данный способ ремонта — временный, и его хватит примерно на 100 км, чего достаточно для посещения шиномонтажа. 

Также следует помнить, что использование герметика нарушает балансировку, и быстро ехать на подобном колесе нельзя, наиболее безопасная скорость составит около 60 км/ч. 

Использование специального уплотняющего жгута (шнурка)

---

 Данный способ самый правильный для экстренного дорожного ремонта. Подобные наборы продаются в любом автомобильном магазине, и даже в любом большом супермаркете. В набор обычно входит специальное шило для расширения прокола, крючок для шнурка, сами шнурки с битумной пропиткой и в некоторых случаях клей.

 Перед тем как проводить ремонт, что бы не испортить целостность корда (внутренней жесткой части колеса из стальной проволоки и капроновой нити) стоит снизить давление до 1 атмосферы. Затем следует воспользоваться шилом для прочистки и расширения отверстия, без этого не получится вставить шнурок. Но сразу извлекать шило из отверстия не следует, иначе покрышка спустит все давление и вставить шнурок не получится.

 Затем следует просунуть шнурок в ушко крючка, распределив его поровну с каждой стороны, после чего достается шило и в образовавшееся отверстие засовывается крючок со шнурком, тут стоит отнестись к действию аккуратно и не переусердствовать. Шнурок должен входить в покрышку примерно на половину или немного больше (уплотнительный жгут должен быть сложенным в два раза).

 После чего, необходимо одним резким движением вытащить крючок, при этом жгут останется в покрышке. Ремонт можно считать оконченным после обрезания лишних кусков шнурка и подкачки колеса до необходимого давления. 

Стоит обратить внимание, что при использовании качественных наборов, данный ремонт вполне считается полноценным и прокол будет надежно закрыт до конца службы колеса. Единственное что может потребоваться — это балансировка.

 Однако если повреждение колеса серьезное, то придется позаботиться о покупке новой покрышки. Напомним, что порезы на колесе ремонтировать запрещено, такое колесо уже не допускается к эксплуатации даже в виде запасного. Поэтому, лучше выбрать более дешевую покрышку чем заплатить за ремонт пореза, тем более, что на сегодняшний день выбрать новое колесо можно даже через телефон или с домашнего компьютера посетив специализированный сайт. К примеру, один из таких сайтов — интернет магазин шин и дисков Интернет-шина.ру на http://www.internet-shina.ru.

Автор: Готовчик Дмитрий

Как заменить спущенную шину

Знание того, как менять шину, является необходимым навыком для всех водителей. Если вы полагаетесь на сотовый телефон, чтобы спасти вас в чрезвычайной ситуации на дороге, всегда есть шанс, что вы забудете зарядить его, окажетесь вне зоны действия или оставите его дома. Спущенные шины могут случиться где угодно, и сотовый телефон не заменяет умение менять спущенное колесо.

К счастью, поменять шину не так уж и сложно! Просто придерживайтесь следующих рекомендаций, чтобы подготовиться, если у вас есть квартира.

предметов, которые вам понадобятся для ремонта плоской шины

Эти предметы должны быть в вашем автомобиле:

• Джек
• Гаечный ключ
• Запасная шина полностью накачанная
• Руководство по эксплуатации автомобиля

Если вы потеряли какой-либо из этих предметов или если в вашем автомобиле не было этих предметов, вам следует сразу же приобрести новые. И убедитесь, что вы регулярно накачиваете запасное колесо до рекомендованного производителем транспортного средства PSI.Вы должны проверять давление воздуха в запаске каждый раз, когда проверяете другие шины. Не забывайте проверять давление каждый месяц, а также перед длительными поездками или переносом лишнего груза.

Вот некоторые предметы, которые не входят в комплект вашего автомобиля, но которые следует положить в багажник или перчаточный ящик на случай замены спущенной шины:

• Фонарик с работающими батарейками
• Пончо от дождя
• Небольшой вырез из дерева 2 x 6 дюймов для крепления домкрата
• Перчатки
• Колесные клинья

Как поменять шины

1.Найдите безопасное место

Как только вы обнаружите, что у вас спустило колесо, не тормозите резко и не поворачивайте. Медленно снижайте скорость и ищите вокруг ровный прямой участок дороги с широкой обочиной. Пустая автостоянка была бы идеальным местом. Ровный грунт — это хорошо, потому что он предотвратит скатывание вашего автомобиля. Кроме того, прямые участки дороги лучше, чем повороты, потому что встречный транспорт с большей вероятностью вас увидит.

Никогда не пытайтесь поменять шину на узкой обочине вблизи встречной полосы движения.Продолжайте двигаться (медленно), пока не найдете более безопасное место. При езде по ровной поверхности существует риск испортить обод, поэтому заменить обод лучше, чем быть сбитым невнимательным водителем.

Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя и просмотрите конкретные шаги по замене спущенной шины для вашего автомобиля.

2. Включите аварийные огни

Ваши аварийные огни или «мигалки» помогут другим водителям увидеть вас на обочине дороги. Чтобы избежать аварии, включайте их, как только понимаете, что вам нужно съехать на обочину.

3. Включите стояночный тормоз

После остановки всегда используйте стояночный тормоз при подготовке к замене спущенной шины. Это сведет к минимуму возможность скатывания вашего автомобиля.

4. Примените колесные клинья

Колесные клинья проходят перед шинами или за ними, чтобы еще больше гарантировать, что автомобиль не катится, пока вы ремонтируете спущенное колесо. Если вы меняете заднее колесо, поместите его перед передними шинами. Если у вас спущенное колесо спереди, поставьте клинья для колес позади задних колес.

Кирпичи или большие камни подойдут не хуже «настоящих» колесных клиньев. Просто убедитесь, что они достаточно большие, чтобы машина не катилась.

5. Снимите колпак ступицы или колпак колеса

Если у вашего автомобиля есть колпак, закрывающий проушины, проще снять колпак перед подъемом автомобиля с помощью домкрата. Если гайки открываются, переходите к шагу 6. ​​

Используйте плоский конец гаечного ключа, чтобы снять колпак. Это будет работать для большинства автомобилей, но для снятия некоторых колпаков требуется другой инструмент.Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как правильно снять колпак ступицы или колпак колеса.

6. Ослабьте зажимные гайки

Используя гаечный ключ, поверните гайки против часовой стрелки, пока не сломаете их сопротивление. Возможно, вам придется применить силу, и это нормально. При необходимости используйте ногу или весь вес своего тела.

Ослабьте зажимные гайки примерно на ¼– ½ оборота, но не снимайте их полностью. Приберегите это, когда придет время снимать шину / колесо с автомобиля.

7.Поместите домкрат под автомобиль

Подходящее место для домкрата обычно находится под рамой автомобиля рядом с спущенной шиной. Многие рамы автомобилей имеют формованный пластик в нижней части с очищенной областью открытого металла специально для домкрата. Чтобы безопасно поднять и избежать повреждения автомобиля, следуйте инструкциям по установке домкрата в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

8. Поднимите автомобиль с помощью домкрата

Чтобы домкрат не осел под весом вашего автомобиля и не потерял равновесие, подложите под него небольшой кусок дерева 2×6 дюймов, прежде чем пытаться поднять автомобиль. Эта тактика особенно полезна на асфальте.

Правильно расположив домкрат, поднимите автомобиль до тех пор, пока спущенное колесо не окажется на высоте примерно шести дюймов над землей.

Никогда не кладите какие-либо части тела под автомобиль во время или после подъема автомобиля с помощью домкрата.

9. Отвинтите гайки крепления

Теперь пора полностью снять гайки. Поскольку вы уже ослабили их, вы сможете откручивать их в основном вручную.

10. Снимите плоскую шину

Удерживая шину за протекторы, осторожно потяните ее на себя, пока она полностью не освободится от ступицы позади нее.Положите его на бок, чтобы он не откатился.

11. Установите запасную шину на болты проушины

Теперь поместите запасную часть на ступицу, совместив обод с болтами с проушинами. Осторожно надавите, пока болты с проушинами не выступят из обода.

12. Затяните гайки от руки

Установите гайки на болты и полностью затяните их вручную. Как только они все надеты, проверьте каждую еще раз, как можно сильнее затягивая. Вы будете затягивать их гаечным ключом после того, как опустите автомобиль на землю.

13. Опустите автомобиль и снова затяните гайки.

Используйте домкрат, чтобы опустить автомобиль так, чтобы запасное колесо опиралось на землю, но не весь вес автомобиля полностью приходился на шину. На этом этапе вы должны затянуть гайки проушины гаечным ключом, поворачивая их по часовой стрелке, насколько это возможно. Надавите на гаечный ключ всем весом своего тела.

14. Полностью опустите автомобиль

Полностью опустите автомобиль на землю и снимите домкрат.Еще раз потяните гайку гаечным ключом, чтобы убедиться, что они затянуты как можно более плотно.

15. Замените колпак

.

Если колпак, который вы сняли со спущенной шины, подходит к вашей запаске, установите ее на место так же, как вы снимали ее изначально. Если он не подходит, уберите его вместе с шиной при укладке оборудования.

16. Уложить все оборудование

Перед вами домкрат, гаечный ключ, клинья для колес, спущенное колесо и, возможно, колпак. Не забудьте положить их все в машину перед тем, как уехать.

17. Проверка давления в запасной шине

Вы должны проверить давление в шине запасного колеса, чтобы убедиться в безопасности движения. Для временных запасных частей «T-типа», также называемых «мини-запасными частями», требуется 60 фунтов на квадратный дюйм (420 кПа). Если в шине требуется давление, немедленно (медленно) поезжайте на СТО.

18. Отнесите плоскую шину к специалисту

Временные запасные шины не предназначены для езды на большие расстояния или на высоких скоростях, поэтому водите осторожно, пока не сможете посетить специалиста по шинам.Профессионал должен суметь определить, нуждается ли ваша шина в ремонте или пора ее заменить.

Сколько времени нужно, чтобы починить спущенную шину?

Помимо передачи шины профессионалу, описанная выше процедура не должна занимать более 15–30 минут, чтобы сменить шину. Только убедитесь, что вы не пропустите ни одного шага.

Полезно менять шину в гараже или на подъездной дорожке, чтобы быть готовым справиться с такой ситуацией, если она когда-нибудь с вами случится.

Еще несколько советов по замене шин

Знать, как отремонтировать спущенную шину, — это здорово, но регулярное обслуживание шин еще важнее. Помимо регулярного просмотра этого руководства, не забывайте делать следующее:

• Следите за тем, чтобы шины были накачаны должным образом
• Поворачивайте шины в соответствии с рекомендациями производителя.
• Монитор износа протектора

Все эти меры предосторожности продлят срок службы ваших шин и уменьшат вероятность спуска.Хотя полностью предотвратить спущение шин невозможно, надлежащий уход может улучшить производительность и продлить срок службы шин.

Советы по установке вкладыша для шин

MTB: Учебное пособие по минимизации кровопролития

Я могу ездить по ободам, измельчая каменистую местность, и в результате я накопил несколько навыков втирания жесткой пены в мои шины. Приведенный ниже метод крепления является кульминацией советов других людей, которые сломали костяшки пальцев до меня. Мы вечно рвемся на плечах гигантов.

В этих клапанах Pepi используются две разные конструкции, позволяющие герметику проходить между вставкой и основанием клапана.

Шаг 1: Подготовьте обод так же, как и для любой другой бескамерной установки, с установленной лентой и клапаном. Для большинства вставок потребуется специальный клапан с вырезами в основании, позволяющими добавлять герметик через клапан. Если вы добавите герметик до того, как шина и вставка будут полностью установлены на обод, большая часть герметика выйдет из строя и потратится впустую. Вы поймете почему, когда установите вставку.

Шаг 2: Установите приводную сторону (правая сторона водителя) шины на обод. Если вы добавляете вставку к уже смонтированной шине, просто снимите борт с неприводной стороны (слева от водителя) и оставьте ведущую сторону на месте.

Поместите заклеенную лентой или молнией секцию вставки напротив клапана, чтобы лучше сбалансировать вес системы.

Шаг 3: Натяните вставку на обод. Каждый производитель вкладышей разрабатывает эти детали по-своему, поэтому вам нужно будет проверить характеристики вашего куска модного пенопласта.Некоторые из них очень плотно входят в основание обода и их почти так же сложно установить, как шину, а другие сидят выше внутри широкой части вашей шины и устанавливаются без боя.

Когда вы начнете устанавливать вторую бусину, убедитесь, что она как можно глубже вошла в основание обода. При установке или снятии шин этот трюк ослабляет шину на ободе, так что вы можете скользить бортом по стенке обода.

Шаг 4: Вставив вставку, пора установить другую сторону борта шины. Для начала установите борт как можно дальше вручную, начиная с клапана.

Под кассету можно также набить шину. Если у вас нет старой покрышки, достаточно сложенного большого одеяла или другого мягкого предмета. Все, что будет удерживать часть колеса и утомлять от земли, не повреждая кассету, будет работать. В лесу вы можете использовать этот метод для удаления устойчивых бескамерных покрышек, поместив кассету на мягкий пень и нажав на небольшую часть борта до тех пор, пока она не освободится.

Шаг 6: Сложите старую шину дважды, как когда вы ее купили.Положите сложенную шину на землю и поместите на нее колесо так, чтобы кассета находилась прямо на шине. Затем поместите колени на уже установленную часть борта, чтобы эта часть оставалась на месте, и продолжайте установку шины обеими руками. Не забудьте установить борт как можно глубже в канал обода.

На этом шаге вы можете ясно увидеть, почему вы хотите сначала установить ведущую сторону шины. Скорее всего, вы вызовете разочаровывающее колебание в роторе, надавив на него весом своего тела вот так, но мою кассету это никогда не беспокоило.Если вы беспокоитесь о здоровье и благополучии своей кассеты, вы можете снять ее или снять ротор и вдавить корпус ступицы прямо в шину.

С другой стороны, этот 4-точечный метод — лучший способ, который я нашел для снятия шины и ее установки. Вы можете передать весь вес своей верхней части тела на небольшую часть шины руками, удерживая остальную часть на месте коленями, чтобы освободить борт.

Шаг 7: Уложив борт настолько, насколько вы можете удерживать рукой, возьмитесь за одну сторону сидящего борта рукой (или рычагом шины) и с помощью прочного рычага шины потяните остальную часть борта на место.

Если борта кажутся слишком тугими для полной установки, протолкните установленную часть дальше в канал обода по всему периметру обода, одновременно растягивая провисание шины по направлению к несмонтированному участку борта. Если он остается слишком тугим для крепления, вам, возможно, придется удалить слой ленты с обода, чтобы освободить место для борта, или попросите кого-нибудь с сильными руками помочь вам закрепить последний кусок.

Шаг 8: Полностью смонтировав шину, добавьте герметик и воздух и вбивайте колесо во что угодно.

Первые несколько раз эта процедура доставляет немало хлопот, но я обещаю, что с практикой она станет легче. Большинство вставок служат в течение всего срока службы шины или трех, так что успокаивайтесь тем фактом, что тяжелая работа должна оставить вас свободным в течение всего сезона, исключая любые неисправимые разрывы боковины. Шинная лапша Pepi’s Tire Noodle, которую я установил для этих фотографий, заняла примерно десять минут и не пролила кровь.

Возникли проблемы с заменой шины с уже установленной вставкой? В этой статье есть несколько идей.

Как изготавливаются шины? Узнайте о деталях и конструкции шин

Из чего состоит шина

Хотя резина является основным материалом, используемым в шинах, существует множество других материалов. Некоторые шины состоят из 200 различных видов сырья, которые комбинируются с резиновыми смесями для создания различных компонентов конструкции шины. Узнайте больше о соединениях и материалах, используемых в шинах, и конструктивных элементах шин от Ассоциации производителей шин США.

Компаунд для каучука

Приготовление резиновой смеси похоже на приготовление торта. Смешиваются разные ингредиенты, чтобы получить соединения с определенными характеристиками. Состав внешнего протектора обеспечивает сцепление с дорогой и увеличивает пробег, в то время как резина, расположенная внутри шины, прилегает к системе ремня и обеспечивает устойчивость протектора. Резиновые смеси могут различаться в зависимости от материала, из которого изготовлена ​​шина.

Компоненты шин

Материалы, используемые каждым производителем шин, выбираются с учетом индивидуальных особенностей технологии.Каждый компонент шины предназначен для обеспечения преимуществ, связанных с его функцией, при одновременной работе с другими компонентами. Узнайте больше о том, как производят шину, в Ассоциации производителей шин США.

Конструкция шины

Компоненты шины собираются как пазл и сливаются вместе в процессе отверждения, в результате чего компоненты шины и резиновые смеси прилипают к окружающим их компонентам, создавая единый продукт. Основная функция ременной системы — обеспечение устойчивости протектора шины, что способствует износу, управляемости и сцеплению.Ременная система также работает в унисон с боковиной шины и протектором, обеспечивая тягу и способность преодолевать повороты.

Покрытие шины

Каркас шины является корпусом шины и включает в себя такие компоненты, как борт, боковина, слой кузова и внутренняя облицовка. Практически все, кроме системы протектора и ремня.

Слой тела

Большинство каркасов шин для легковых автомобилей являются многослойными и содержат корды из полиэстера, нейлона или искусственного шелка в составе резиновой смеси каркаса. Эти шнуры добавляют прочности резине корпуса.Обычно используется полиэстер, поскольку он обеспечивает хорошую адгезию к резине, отличную прочность и хорошие ходовые качества при относительно небольшом весе, а также обладает характеристиками рассеивания тепла. Другие тканевые материалы, используемые в каркасе шины, включают нейлон и вискозу, которые обладают немного разными преимуществами, адаптированными к конкретным требованиям к шинам.

Боковина

Специальная резиновая смесь используется в боковине шины для придания гибкости и устойчивости к атмосферным воздействиям.Некоторые шины, такие как рабочие шины, могут также включать стальные и / или нейлоновые вставки для обеспечения более быстрой реакции на рулевое управление.

Бусина

Пучки бортов шины прикрепляют шину к колесу. Это большие стальные шнуры, скрученные вместе в виде кабеля или ленточной конфигурации. Слои кожуха обвиваются вокруг пучков бортов, чтобы удерживать их на месте. Наполнитель борта, резиновая смесь, включен в конфигурацию борта и простирается до области боковой стенки. Резиновая смесь, используемая на внешней поверхности борта, обычно представляет собой твердую, прочную смесь, которая выдерживает жесткие условия установки шины на колесо.

Внутренний лайнер

Специальная резиновая смесь используется в качестве воздушного уплотнения внутри шины. Этот внутренний слой не имеет армирующего корда и похож на внутреннюю трубу.

Ременная система

Ременная система размещается на верхней части кожуха в процессе строительства. Основная функция ременной системы — обеспечение устойчивости протектора шины, что способствует износу, управляемости и сцеплению. Сталь — самый распространенный материал ремня. Стальные ремни обеспечивают прочность и устойчивость протектора, не увеличивая вес шины.Обычно ременную систему составляют два слоя стального корда, расположенные под противоположными углами. Наиболее распространенная конфигурация ленты — это два уложенных друг на друга слоя стального корда.

Протектор

Плита протектора помещается поверх системы ремня во время производственного процесса. Протектор обычно состоит из двух резиновых смесей: основы протектора и крышки протектора. Компаунды основы протектора прилипают к системе ремня, когда шина вулканизируется, повышая долговечность и стабилизируя слои полиэфирных кордов, называемых слоями, которые составляют нижний протектор.Колпак протектора обычно изготавливается из стойкой к истиранию резиновой смеси с улучшенным сцеплением, которая сочетается с основанием и конструкцией протектора, обеспечивая сцепление и пробег. Рисунок протектора шины впрессовывается в резину протектора в процессе отверждения.

Пассажирские шины Vs. Конструкция шин для легких грузовиков

Конструкции шин для легковых автомобилей и легких грузовиков различаются в зависимости от их использования и условий эксплуатации. Шины для легких грузовиков предназначены для работы в более тяжелых условиях, часто несут большие нагрузки и ездят по бездорожью.Шины для легких грузовиков могут иметь дополнительный слой каркаса, дополнительный ремень, более прочный стальной корд ремня и / или больший борт с большим количеством резины боковины, поэтому шины для легких грузовиков тяжелее, чем шины для легковых автомобилей. Шины для легких грузовиков обычно обладают более высокой грузоподъемностью.

Как установить шину на тачку с трубкой | Home Guides

Тачка — важный инструмент в садоводстве, позволяющий сэкономить время на транспортировке большого количества почвы или внесения удобрений, не совершая большого количества поездок с пакетами или сумками.Тачки — хорошее место для перемешивания почвы лопатой или для смешивания сухого бетона с водой для установки столбов забора. Домовладельцы используют тачки для перевозки растений для посадки и вывоза дворового мусора. Добавление шины с камерой упрощает ремонт в случае прокола. Для правильной установки шины и камеры требуется всего несколько обычных бытовых инструментов.

Установите покрышку тачки на плоскую поверхность, например, на верстак или столешницу. Если вы устанавливаете новую шину с камерой, сначала прижмите одну сторону шины к ободу, надавливая на нее пальцами, работая вокруг обода по кругу.При необходимости используйте отвертку с плоской головкой, чтобы прижать боковину к ободу. Затем переверните шину так, чтобы сторона, еще не установленная на ободе, смотрела вверх. При установке камеры с текущей шиной вставьте отвертку с плоским шлицем между боковиной шины и ободом. Нажмите ручку отвертки в противоположном направлении, используя ее как рычаг, чтобы оторвать одну сторону шины от обода. Удерживая кончик отвертки между боковиной шины и ободом колеса, вращайте шину по кругу, пока вся боковина не освободится от обода.

Насыпьте детскую присыпку на новую камеру и разотрите ею со всех сторон. Найдите отверстие в ободе для штока клапана на внутренней трубе. Отвинтите колпачок клапана внутренней трубки и отложите его в сторону. Потяните вверх за боковину шины и вставьте камеру на обод, перемещая ее вокруг и во внутреннюю часть шины. Совместите шток клапана с отверстием в ободе и протолкните его через отверстие.

Вставьте кончик отвертки с плоским шлицем между верхней половиной шины и ободом.Удерживая отвертку, прижмите верхнюю половину шины к ободу. Поверните шину и перемещайте отвертку по ободу, пока верхняя половина не окажется на ободе. Снимите отвертку, возьмитесь одной рукой за каждую сторону шины и нажмите на нее, поворачивая по кругу, чтобы верхняя половина шины полностью вошла в обод.

Нажмите вверх на шину под штоком клапана, чтобы сместить ее наружу от обода. Присоедините шланг воздушного компрессора к штоку клапана и заполните шину воздухом до максимального давления воздуха, указанного на боковине.Проверьте воздух в шине с помощью манометра, чтобы получить правильное давление воздуха. Если он переполнен, нажмите на центральный штифт, чтобы выпустить воздух из шины. Навинтите колпачок клапана на шток клапана.

Установите колесо на ось тачки. Вставьте ось в монтажные пластины и затяните гайки, чтобы удерживать ось на месте, с помощью разводного ключа.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Сменные шины и камеры для тачки легко доступны в хозяйственных магазинах и центрах по ремонту дома.Запишите размер, указанный на боковине вашей старой шины, чтобы убедиться, что ваша новая шина подходит правильно.
• Детская присыпка делает поверхность сухой и гладкой между шиной и камерой, помогая ей легко встать на место.
• Очищайте тачку после каждого использования перед хранением, чтобы удалить мусор и грязь. Грязь, запекшаяся на тачке, особенно если она влажная, может привести к коррозии металла.
• Поддерживайте правильное давление воздуха в шинах тачки для повышения маневренности, уменьшения трещин и разрушения и увеличения срока службы шин.

Биография писателя

Мэри Луги пишет более 10 лет. Она имеет степень бакалавра по специальности «Менеджмент» и двойную специализацию по бухгалтерскому учету и информатике. Она любит писать о карьере для занятых семей, а также о семейном планировании, еде и мероприятиях для всех возрастов.

Как использовать комплект для ремонта шин | Ремонт вашего автомобиля

Изучение набора для ремонта шин — важный навык для каждого автовладельца. Если специалиста нет рядом, чтобы починить его, и по какой-то причине у вас нет запасного, разбираться с квартирой лучше всего с помощью ремонтного комплекта, поэтому вы всегда должны иметь его среди вещей, которые вы храните в своей машине. .

Посмотрим правде в глаза, шины время от времени прокалываются. Независимо от того, насколько они большие, прочные или новые, эти вещи случаются, и иногда вдали от дома или какой-либо помощи.Помимо решения текущей проблемы, вы можете избавить себя от покупки нового по приезду домой. Шины недешевы, поэтому изучение того, как их починить, может сэкономить вам немного денег, тем более, что их можно постоянно ремонтировать с помощью штекерного оборудования. И что самое приятное, вы можете сделать это за 15 минут.

Получите необходимые инструменты и расходные материалы — Штекерное оборудование

Помимо оригинальных инструментов для снятия шин с автомобиля, таких как гайковерт и динамометрический ключ, инструменты для стержней клапана, подушечки, плоскогубцы и автомобильный домкрат, вам понадобится заглушка для плоских.Он содержит рашпиль, устройство для вставки, два шестигранных ключа, заглушки для веревки и емкость с герметизирующей смазкой.

С последними типами этих наборов намного проще обращаться. Это могут быть двухэтапные наборы , содержащие флакон с ремонтным герметиком для шин и насос для накачивания, которые используются путем впрыскивания герметика в прокол с последующим присоединением инфлятора для заполнения его воздухом.

С другой стороны, одноступенчатые комплекты используются простым присоединением шланга, который одновременно нагнетает герметик и воздух. Убедитесь, что вы выбрали ремонтный комплект подходящего размера, поскольку для более крупных автомобилей требуется больше герметика и более мощные инфляторы.

С помощью подходящих инструментов вы можете решить проблему.

Самый важный шаг — поиск отверстия для разметки для ремонта

Поиск прокола — это первый и самый важный этап . Если трещина находится в боковой стенке, не следует пытаться использовать на ней заглушки, так как эта часть находится под разным давлением и может вызвать ее взрыв.Вам нужно будет снять с автомобиля спущенное колесо и заменить его запасным, используя оригинальные инструменты, которыми оснащен ваш автомобиль.

Если вы легко можете увидеть причину, то ваша работа будет более простой. Однако, если это не так, вам нужно будет распылить мыльной водой , чтобы проверить наличие пузырьков, которые покажут вам, где выходит воздух. Если внутри есть какой-то предмет, отметьте место и выньте его плоскогубцами.

Как только вы найдете трещину, вы сможете исправить ее с помощью соответствующего оборудования.

Снятие шины и стержня клапана — следующий шаг

Чтобы снять спущенное колесо, вам придется работать с автомобильным домкратом , чтобы поднять автомобиль над землей.Убедитесь, что вы нашли правильные точки подъема для установки домкрата, чтобы не повредить автомобиль. Ни в коем случае не пролезайте под машину , так как эти ручные домкраты недостаточно безопасны.

Снимите колесные проушины с помощью ударного ключа и ударной головки и поместите их в безопасное место, чтобы не потерять. Снимите стержень стержня клапана с помощью инструмента для стержня клапана, чтобы спустить его, и, опять же, храните его в безопасном месте. Таким образом, инструмент сможет поместиться внутрь.

Как использовать комплект для ремонта шин, когда он вам нужен

Когда вы обнаружите утечку, удалите гвоздь плоскогубцами или винт отверткой. Затем увеличьте отверстие с помощью рашпиля, чтобы заглушка вошла в него. Присоедините его к инструменту для вставки с Т-образной рукояткой и введите его в трещину. Медленно вытяните Т-образную ручку и обрежьте выступающую часть. После того, как вы его потянете, обычно следует повторно накачать шины с помощью компрессора или ручного насоса, независимо от того, что у вас есть, что подходит для дома или в машине.

Научившись пользоваться комплектом для ремонта шин, вы сможете выбраться из пробки и отправиться домой.

Развернуть отверстие

Рассверливание отверстия важно, чтобы в него можно было поместить инструменты. У вас будет развертка в оборудовании, поэтому вставьте ее в трещину и несколько раз поверните, одновременно перемещая вверх и вниз.Развертка выглядит как круглый напильник с ручкой.

Инструмент для заглушки

В вашем оборудовании вы найдете липких гудронных «червей» , которые вам нужно очистить. Зажмите конец «червяка», чтобы продеть его через инструмент, похожий на гигантскую иглу с ушком. Вытяните его так, чтобы он оказался в центре заглушки.

Можно наносить каучуковый цемент

Используя резиновый клей , вы также можете очистить прокол. Нанесите патч-зонд, накрыв его кончик несколькими каплями резинового клея, вставив зонд в трещину, перекручивая его из стороны в сторону и вверх дном.

Устранение утечки в шинах с помощью заплатки

Для этого вам понадобится контактный клей, держатель и заглушки , которые входят в комплект.Достаньте вилку и вставьте в посуду. Нанесите там контактный клей, чтобы смазать отверстие. Затем вставьте приспособление в трещину и вдавите пластырь вместе с утварью в направлении канала прокола. Затем отодвиньте посуду назад, чтобы заглушка оставалась в отверстии. После того, как вытащите его, можно вырезать торчащую деталь, чтобы выровнять ее с протектором.

Просто следуйте советам и используйте правильные инструменты, и проблем не возникнет.

Устранить прокол и заполнить шину

Перед тем, как приступить к ремонту прокола, нужно было выпустить немного воздуха, , чтобы в отверстие можно было вставить пробку. После того, как он вставлен в прокол, пора повторно накачать спущенное колесо.Сделать это можно с помощью компрессора или машины на заправке. Надуйте его до нужного давления в соответствии с требованиями.

Теперь пора перемонтировать . Положите его на место и вручную навинтите проушины как можно глубже, а затем поработайте с подкладкой, подсоединенной к воздуховоду, чтобы проверить, достигнуто ли номинальное давление. Снимите автомобильный домкрат, а затем затяните проушины динамометрическим ключом в соответствии со спецификациями производителя. Если шины недавно не вращались и не балансировались, вам следует сделать это у местного механика, чтобы продлить срок их службы.

После того, как вы закончили все, вы готовы к работе. Исправление должно быть на месте , и ваш автомобиль готов к работе. Убедитесь, что все в порядке, проверьте, полностью ли загерметизировано отверстие, и поезжайте домой. И если вам не удается сделать это самостоятельно, знайте, что вы всегда можете положиться на компанию , занимающуюся автомобильной доставкой, , чтобы безопасно доставить ваш автомобиль по вашему адресу.

Как надуть воздух в шины | Насадки Auto Sense

Обслуживание автомобилей 101: как проверить давление в шинах и как ввести воздух в шины

Оставайтесь в безопасности.Экономьте деньги и расходуйте топливо

Недокачанные шины могут стать причиной смертельных аварий. Вот почему так важно, чтобы вы научились проверять давление в шинах и научились наполнять шины воздухом. Это довольно просто и может сэкономить вам жизнь, бензин и время. Правильно накачанные шины также предотвращают несвоевременные счета за техническое обслуживание вашего автомобиля. Вы уверены, что накачать шины сейчас выгодно?

Полуспущенные шины сокращают срок службы шин вашего автомобиля. Этот повышенный износ может привести к дополнительным расходам примерно на 400 долларов.

Топливо тратится впустую, если в шинах нет нужного давления. Сколько топлива? Исследование Министерства транспорта США показало, что миллионы галлонов бензина тратятся ежедневно из-за того, что шины не накачаны до нужного давления. Это миллиарды галлонов каждый год, поскольку люди не упускают возможность надлежащим образом взорвать свои шины.

Хорошо, мы надеемся, что вы действительно понимаете, насколько это важно. Важно, чтобы в шинах было правильное количество воздуха при правильном уровне давления, чтобы поддерживать экономию топлива и предотвращать незапланированное и дорогостоящее обслуживание вашего автомобиля.Кроме того, вы не можете просто взглянуть на шину, чтобы определить, правильно ли она накачана. Вам действительно нужно измерить его, если только он не является абсолютно плоским, и тогда очевидно, что ему нужно больше воздуха.

Как проверить давление в шинах

Теперь, когда вы понимаете важность правильного давления в шинах, специалисты Auto Sense Plover в Пловере, штат Висконсин, хотят показать вам, как проверить давление воздуха в шинах с минимальными усилиями и нагрузками.

1. Купите компьютеризированный датчик шин и установите его в свой автомобиль. Большинство шинных манометров стоят всего 10 долларов. Подумайте о покупке небольшого журнала, чтобы отслеживать давление в шинах с течением времени и увеличивать пробег.

2. Изучите и определите необходимый уровень давления в шинах для вашего автомобиля. Эти данные обычно находятся либо в косяке двери со стороны водителя, либо в руководстве. Не забудьте обратить внимание, если для передних и задних шин требуются разные уровни давления.

3. Давление в шинах лучше всего измерять, когда автомобильные шины остынут. Шины нагреваются при транспортировке. Шинам обычно требуется 30 минут, чтобы остыть. Еще одна лучшая практика — проверять давление в шинах рано утром, прежде чем запускать двигатель.

4. Возьмите верхнюю крышку вентиля шины и положите в безопасное место, где вы не забудете и не потеряете.

5. Поместите манометр на шток клапана шины. Вы можете услышать небольшой шепот, когда вы нажимаете на шток клапана и снова при его выпуске.Вы должны сделать это на мгновение или две, просто чтобы получить точные данные.

6. Давление в шинах будет отображаться на манометре. Мы рекомендуем записывать давление в шинах при измерении давления вокруг автомобиля.

После того, как вы выполните эти шесть шагов, вам нужно будет посмотреть на требуемые уровни. Вы можете найти эту информацию на наклейке внутри двери автомобиля или в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если давление в шинах ниже рекомендуемого значения, пора заправить шины.Если значения давления в шинах соответствуют указанным в руководстве, тогда все в порядке. Если оно выше, то нужно немного сбросить давление в шинах.

Например, на наклейке внутри двери автомобиля может быть указано, что рекомендуемый уровень составляет 32 фунта на квадратный дюйм (фунта на квадратный дюйм). Когда вы проверяете свою шину, вы обнаруживаете, что она составляет 29 psi. Вы должны довести вес вашей шины до спецификации. Подсчитано, что на каждые 3 фунта на квадратный дюйм ниже спецификации вы потребляете на 1 процент больше топлива (и включаете на 10 процентов больше износа шин). Нормальным является давление на 10 фунтов на квадратный дюйм ниже нормы, в результате чего расходуется на 3 процента больше топлива и увеличивается износ шин на 45 процентов.

Как наполнить шины воздухом

Есть несколько способов довести воздух в шинах до рекомендованного уровня. Один из вариантов — использовать портативный воздушный компрессор. Портативный воздушный компрессор позволит вам не спешить и заправить шины, не выходя из подъездной дорожки или автомобильного навеса. Большинство компрессоров дешевы и не могут быстро заполнить шины. AutoSense Plover настоятельно рекомендует потратить пару дополнительных долларов на переход на более качественный компрессор, который можно подключать к клеммам аккумулятора вместо прикуривателя.

Автозаправочная станция или магазин на углу, как правило, являются наиболее популярным местом, где можно заправить автомобильные шины воздухом. Стоимость многих из этих общественных воздушных компрессоров составляет 50 центов за доллар. Однако, если вы вежливо попросите обслуживающего персонала, они могут бесплатно включить компрессор.

Изменение давления в шинах

Это способ изменить давление в шинах вашего автомобиля:

1. Подойдите к воздушному компрессору, чтобы шланг доходил до каждой автомобильной шины.

2. Включите воздушный компрессор.(Вы услышите, как двигатель компрессора начинает работать.)

3. Снимите верхушки шин и положите их в карман или в безопасное место, где их не унесет ветер, и вы не забудете, куда их положили. (Может быть, пепельница вашей машины, если вы не курите)

4. Плотно наденьте шланг воздушного компрессора на шток клапана и нажмите на рычаг, чтобы зафиксировать его на месте. Вы должны почувствовать, как воздух проходит через шланг, и услышать, как он дует в шину. Для обеспечения устойчивости соединения на штоке клапана может потребоваться небольшое усилие.

5. Убедитесь, что в шинах имеется достаточное пневматическое напряжение, отключив рычаг разбухания. Датчик на шланговом фитинге появится в том случае, если у вас достаточно пневматического напряжения. Вы можете проверить это снова позже с помощью вашего собственного датчика. Теперь разумнее слегка накачать шину.

6. Аналогичным образом измените вес каждой шины. (Примечание: если шины нагреты, увеличьте вес шины на 3 фунта на квадратный дюйм сверх заранее определенной суммы.)

7. Еще раз проверьте вес шин с помощью компьютеризированного манометра. В случае, если вес слишком велик, нажмите на манометр достаточно глубоко, чтобы выпустить немного воздуха из шины. Проверьте это еще раз.

8. Установите крышки клапанов на каждую из шин.

Если вы начнете проверять вес шин раз в месяц, вы в конечном итоге найдете приличную станцию ​​техобслуживания, в которой есть стратегически расположенный воздушный компрессор.

В настоящее время это идеальная возможность оценить улучшенные характеристики автомобиля, его пробег, а также снижение износа вашего автомобиля и шин.

Если вы заинтересованы в обслуживании своего автомобиля или изучаете постоянно меняющийся инвентарь Auto Sense Plover, позвоните нам прямо сейчас по телефону (715) 544-1571 и

позвольте нам помочь вам найти ваш следующий отличный автомобиль.

Что должен знать каждый велосипедист о плоских шинах

Что каждый велосипедист должен знать о плоских шинах

Что должен знать каждый велосипедист о плоских шинах

Спущенная шина на сегодняшний день является наиболее распространенной неожиданной механической проблемой, полностью выводящей велосипед из строя.Почему мы терпим спущенные шины?

Почему? Из всех изобретений, появившихся в велосипедной индустрии, вероятно, ни одно не является столь же важным и полезным, как пневматическая шина доктора Джона Бойда Данлопа. У него такие огромные преимущества, что никакой заменитель не может конкурировать с ним.

Пневматическая шина распределяет нагрузку по ободу и может сплющиваться почти до самого обода без каких-либо повреждений. «Безвоздушные» шины / камеры из пеноматериала не могут сжиматься почти до такой степени и концентрировать нагрузку.

Доктор.Dunlop хорошо смотрится на велосипеде с пневматическими шинами

При хорошей технике вождения и правильном выборе оборудования большинство спущенных шин можно избежать. Кроме того, обычно можно отремонтировать спущенную шину за несколько минут. Эта статья покажет, как избежать проколов и как отремонтировать спущенную шину.

На этом сайте есть статьи по теме:

Внутренние трубы: выбор, типы клапанов, советы и хитрости

Шины или шины, если вы предпочитаете

Инструменты и принадлежности для ухода за шинами

Почему пневматический?

Пневматическая шина изготавливается из ткани, покрытой резиной.Шина заполнена сжатым воздухом, который натягивает ткань.

Поскольку пневматическая шина полая, ее можно сжать почти до самого обода без каких-либо повреждений. Весь воздух в шине служит пружиной, поэтому давление воздуха не сильно увеличивается, поскольку небольшой сегмент внизу сжимается. Ткань распределяет нагрузку по ободу за пределы участка, соприкасающегося с дорожным покрытием.

Велосипедная шина сама по себе не является воздухонепроницаемой, поэтому в ней используется внутренняя камера, которая по сути представляет собой резиновый баллон в форме пончика.Внутренняя трубка имеет клапан, позволяющий ее надуть.

У нас есть еще одна статья о камерах. В нем описываются варианты выбора камер и три различных типа клапанов, которые обычно используются. Это хороший справочный материал для этой статьи.

(Бескамерные шины начинают появляться на велосипедах. Они требуют, чтобы обод был герметичным, что добавляло некоторые сложности — особенно на колесо со спицами. Бескамерные шины — тема для другой статьи).

Избегание

Многие спущенные шины можно избежать, а некоторых — нет.

Внимательно следите за опасностями на поверхности, чтобы объехать их, снять вес с седла или перепрыгнуть через них велосипед. При езде в группе указывайте на опасности, когда вы проезжаете мимо них, чтобы предупредить товарищей, едущих позади вас.

Некоторые люди особенно склонны к спущенным шинам, часто из-за плохого положения на дороге: езда по водостоку, а не по полосе движения.

Основные полосы движения на большинстве дорог очищены от стекла и другого опасного мусора из-за проезжающих мимо автомобилей.От этого выигрывают велосипедисты, которые передвигаются по проезжей части с обычным движением.

Однако многие велосипедисты берутся за бордюр из-за робости и иррационального страха столкнуться с мотоциклом сзади. В районе у обочины скатываются все осколки стекла, острые камни и прочий хлам. Если вы едете слишком близко к бордюру, вы значительно увеличиваете риск прокола шин.

Езда слишком близко к обочине также, как ни парадоксально, увеличивает риск быть сбитым автомобилем! Прячась в сточной канаве, вы уменьшаете свою видимость.Вы поощряете автомобилистов проехать, когда места слишком мало. Вы также уменьшаете пространство для маневра, и, возможно, вам некуда будет деваться, если потребуется уклонение. Безопасное позиционирование на дороге преподается в учебнике Джона Аллена Bicycling Street Smarts — буклете или в Интернете — и в учебных программах: CyclingSavvy, Лига американских велосипедистов Smart Cycling, Can-Bike (канадская), RoSPA (Королевское общество по предотвращению Несчастные случаи) Cycling Proficiency Scheme (UK) и другие.

Выбор и обслуживание оборудования для велосипедистов также могут снизить вероятность появления квартир, и они рассматриваются в разделе «Оборудование» далее в этой статье.

Знакомство с квартирой

Лучше понять, что шина становится мягкой, а не то, что она уже спущена.

Мягкая шина немного замедляет вас, но вы можете не заметить ничего необычного до тех пор, пока обод не начнет опускаться до дна на неровностях дороги, а небольшие жесткие удары не прервут мягкую езду. Или вы можете заметить, что велосипед «валяется» на поворотах. Останавливаться! Езда на шине с опущенным днищем может привести к повреждению шины, камеры и обода. Спущенная шина может соскользнуть с обода, что приведет к аварии.

Если вы время от времени бросаете быстрый взгляд на свои шины, вы можете заметить, что шина становится мягкой.

Если шина начинает казаться «бугристой», с «ухабом, бугром, бугром», каждый раз, когда колесо вращается, остановитесь! Шина повреждена и может лопнуть. С внутренней камерой, наверное, все еще в порядке. Сразу же спустите воздух, чтобы предотвратить выброс.

Шина может показаться хорошей, когда вы вернетесь домой и на следующее утро неожиданно спустит шину. Лига американских велосипедистов продвигает предварительную проверку ABC Quick Check — Air, Brakes, Chain / Cassette / Crankset, Quick Releases, Check it over.Воздух в списке первым! Быстро зажав каждую шину, вы узнаете, мягкая ли она. Вечер — хорошее время для проверки: у вас больше шансов найти время на ремонт квартиры, чем утром. Если ваша поездка будет зависеть от времени, также хорошо иметь план Б — второй велосипед, готовый к поездке, запасной комплект колес или доступ к другому виду транспорта.

Если вы попали в квартиру во время скоростной поездки, наиболее практичным вариантом может быть надежная парковка велосипеда в пункте назначения и починить квартиру позже.Вы также можете вызвать диспетчера такси, чтобы получить фургон или универсал, в котором есть место для вашего велосипеда. Альтернативные службы поездок Uber и Lyft также могут предложить возможность вызова фургона или универсала. Кроме того, большинство городских автобусных линий перевозят велосипеды.

Городская система проката велосипедов требует прогулки в начале и в конце большинства поездок, но вам нужно только дойти до следующего киоска, чтобы обменять велосипеды в случае какой-либо механической проблемы.

Инструменты и принадлежности

Наши рекомендации по инструментам и расходным материалам для ремонта квартиры перенесены в другую статью.Пожалуйста, прочтите это в связи с этой статьей, чтобы знать, какие инструменты использовать, и ознакомиться с ними.

Типы квартир

Шина спустилась из-за дыры во внутренней камере. Может быть, что-то не так с самой шиной — ну, если только она не бескамерная.

Спущенные шины можно разделить на четыре группы для всех шин и пятую группу, которая относится только к бескамерным шинам.

1. Медленная утечка занимает достаточно много времени, чтобы спуститься, и на велосипеде действительно можно ездить, но шину нужно будет накачивать чаще, чем следовало бы.Потеря воздуха через трубку в течение нескольких недель является нормальным явлением. Если вы используете шины высокого давления, вам следует проверять давление не реже одного раза в неделю.

   Если вы отложите велосипед на зиму и вернетесь весной, шины, скорее всего, будут мягкими или плоскими, но это не обязательно означает, что с ними что-то не так: возможно, вам просто нужно их накачать. Тем не менее, рекомендуется повесить велосипед так, чтобы он не стоял на спущенных шинах в течение длительного времени. Они будут держать плоскую форму, что, возможно, затрудняет их равномерную посадку на ободах.

   Медленные утечки, на устранение которых уходит более часа или около того, часто можно устранить только заменой внутренней трубки, поскольку найти отверстие может быть невозможно.

2. Проколы возникают из-за того, что они наезжают на острые предметы, которые протыкают шину и пробивают камеру. Проколы могут быть нанесены осколками стекла, шипами, гвоздями, кусочками проволоки или другими небольшими острыми предметами.

   При типичном проколе в шине остается небольшое отверстие, что не имеет значения. Исправление проколов или замена внутренней трубки…но не забудьте снять острый предмет с шины перед тем, как надеть ее обратно!

3. Порезы от защемления возникают в результате ударов по камням, бордюрам или острым краям ям на поверхности дороги. Когда шина достаточно сильно ударяется об острый край, она сжимается так, что достигает дна. Внутренняя труба может зажать между камнем и ободом. Надрезом обычно проделывают в трубке два небольших отверстия. Этот тип повреждений иногда называют «укусом змеи», потому что два отверстия выглядят как рана, нанесенная клыками змеи.

   Порезы защемления иногда портят шины, а также камеры, но обычно шина не повреждается.

   Удар, вызывающий защемление, может также вызвать вмятину или «пятну» на ободе.

4. Выбросы — это внезапные потери воздуха, обычно сопровождающиеся громким БАХОМ! Поскольку внутренняя камера представляет собой всего лишь резиновый баллон, если вы накачаете ее за пределы шины, она будет растягиваться все больше и больше, чем больше вы в нее попадете, пока не лопнет. Сама по себе камера не выдерживает большого давления: ее нужно удерживать внутри шины, чтобы набрать максимальное давление.Если шина не удерживает камеру со всех сторон, камера лопнет.
5. Отрыжка — это потеря воздуха бескамерной шиной, когда она теряет прилегание к ободу. Это происходит из-за жесткой посадки или прохождения поворотов и, скорее всего, при низком давлении воздуха. Отрыжка может привести только к частичной потере воздуха, или шина может внезапно полностью спуститься, как при лопании.

Снятие колеса

Предупреждение: грязная работа . Шины собирают пыль и грязь. Ободные тормоза, особенно зимой, соскребают черные частицы с мокрых алюминиевых дисков.Для ремонта в дороге рекомендуется носить с собой пару легких садовых перчаток. (Вы также можете иметь с собой медицинские перчатки для более тонкой работы по наложению заплаток на внутренней камере. Рекомендуются также черные колготки, шорты или брюки.)

Исправление внутренней трубы без снятия колеса с велосипеда может быть быстрее, если ступица имеет тормозной рычаг или внутреннюю шестерню ступицы. Затем вам нужно снять с обода только одну сторону шины. Самая трудная часть, если вы оставите колесо включенным, — это продеть ненадутую трубку через колодки ободного тормоза, если вы не можете ослабить тормоз.

У нас есть статья с видеороликами, в которых показано, как обнажить камеру, не снимая колесо.

Если вы собираетесь заменить внутреннюю камеру, вы должны снять колесо.

• Дополнительный шаг : отпустите тормоз, если у вашего велосипеда есть ручной тормоз. Если шина полностью спущена, она выскользнет между тормозными колодками.

  Качественные «шоссейные» велосипеды обычно имеют суппортные тормоза со специальным «быстросъемным» механизмом, позволяющим тормозным колодкам открываться достаточно широко, чтобы пройти через шину.На самом деле вам не нужна эта функция для удаления спущенной шины, но она полезна. На ручке тормоза будет кнопка или рычаг на суппорте (или подвеске троса), чтобы немного отпустить тормоз.

  Велосипеды с консольными тормозами, такие как большинство горных, гибридных и туристических велосипедов, обычно не имеют быстрого отпускания тормозов, поэтому вам, возможно, придется полностью отключить тормоз, отсоединив поперечный трос от одного из рычагов.

  Тормоза с прямым приводом отпускаются путем отцепления «лапши».«

  Многие тормозные рычаги для плоских рулей имеют регулировочный валец с прорезями. Если он уже не установлен в самое свободное положение, вы можете потянуть за корпус троса, чтобы ослабить давление на регулировочный цилиндр, поверните регулировочный цилиндр, чтобы полностью ослабить его, выровняйте прорези и выверните трос через них. . Возможно, вам придется ослабить регулировку, прежде чем вы сможете отцепить поперечный трос или лапшу.

  В худшем случае вам, возможно, придется снять, заменить и перенастроить тормозную колодку, и это обычно больше проблем, чем спускание и повторное накачивание шины!

  На видео ниже показано большинство способов отпускания тормоза.

• Оси с гайками или «болтами» используют гайки для крепления колеса к раме. Они используются на большинстве велосипедов со ступицей с внутренним зацеплением или односкоростной, а также на старых или менее дорогих велосипедах с переключателем передач. Чтобы снять колесо, вам нужно будет ослабить гайки на каждом конце оси. Обычно нет необходимости снимать гайки, просто ослабьте их и оставьте на оси. (Меньше работы и меньше риска потерять гайки / шайбы.)

  Для этого вам понадобится гаечный ключ.Для большинства задних осей используется размер 15 мм, для передних — 1/2 дюйма, 14 мм или 15 мм. Если у вас нет гаечного ключа подходящего размера, можно использовать разводной ключ. Поверните гайки против часовой стрелки, чтобы ослабить им.

  Не пытайтесь проделать эту работу плоскогубцами. Даже если вам удастся ослабить гайки с помощью плоскогубцев, вы не сможете затянуть гайки достаточно сильно, когда вставите колесо обратно. Кроме того, плоскогубцы могут повредить гайки, и правильный гаечный ключ не поможет. дольше подходят!

  Часто между каждой гайкой и вилкой есть шайба, но одно из мест, где новые велосипеды срезают углы, — это оставить эти шайбы снятыми.Если у вашего велосипеда есть шайбы оси, используйте их. Если шайбы имеют зубцы (зубцы), они должны прижиматься к вилкам. То же самое и с гайками, если они зубчатые.
• Оси с быстрым выпуском полые, и тонкий стержень, называемый «шпажкой», проходит через всю ось. Один конец шпажки имеет резьбу и на нее накручена гайка в форме желудя. Другой конец (обычно расположенный с левой стороны велосипеда) использует кулачковый механизм для фиксации колеса. Кулачок приводится в действие ручкой, которую можно перевернуть, чтобы ослабить колесо.Вытяните ручку прямо из велосипеда и переверните. Это ослабит натяжение быстросъемной шпажки, но вам может потребоваться немного ослабить механизм, прежде чем вы действительно сможете вытащить колесо.

  Чтобы ослабить быстросъемный вертел, после того, как вы перевернули ручку, удерживайте гайку желудя одной рукой, а затем, если необходимо, поверните ручку против часовой стрелки другой рукой, пока она не будет достаточно ослаблена, чтобы вы могли снять колесо. Для ремонта в дороге вы встанете слева от велосипеда, или зацепите седло за ветку дерева, или попросите друга подержать велосипед в вертикальном положении.Не откручивайте гайку желудя полностью, потому что есть пара маленьких пружин, которые могут потеряться, если вы ее снимете.

  Если вы не совсем понимаете, как работает быстрое снятие, попросите кого-нибудь объяснить вам это, прежде чем пытаться снять колесо. Неправильное использование быстроразъемного соединения может привести к очень серьезным травмам!

  Некоторые велосипеды с быстросъемными колесами имеют противоугонные шампуры, и для снятия и замены колеса требуется специальный инструмент.

• Снять переднее колесо довольно просто: поднимите велосипед за руль, и колесо просто выпадет.

На видео ниже показано, как снять переднее быстросъемное колесо и заменить его: с помощью регулировочной гайки, затем рычага. Передняя вилка на видео не имеет фиксаторов («вкладок юриста»), поэтому регулировку быстрого снятия этого велосипеда нужно только проверить, а не переделывать полностью.

• Снятие заднего колеса немного сложнее, но обычно не слишком сложно, если вы будете делать это в правильной последовательности:
  • Шестерни переключения передач. Шестерни переключения передач выглядят так, как будто они были бы самыми сложными, но на самом деле это самый простой тип заднего колеса для снятия и повторной установки! Хитрость заключается в том, чтобы переключиться на самую маленькую (самую крайнюю) заднюю звездочку, прежде чем что-либо ослаблять.Это уберет дрейлер как можно дальше с дороги. (Неважно, где находится передний переключатель, но если цепь будет на самой большой передней звезде, хранение и транспортировка велосипеда будет проще.)

    После освобождения оси путем ослабления быстросъемных гаек или гаек оси:

    1. Встаньте слева от заднего колеса.
    2. Левой рукой поднимите велосипед за подседельную трубу.
    3. Правой рукой потяните верхнюю часть заднего переключателя назад так, чтобы упорный (верхний) шкив качнулся вниз и позади группы.
    4. При необходимости подтолкните колесо вперед правым коленом, и колесо выпадет.
    5. Положите велосипед на левый бок, чтобы на переключатель не давил вес … это самая хрупкая часть велосипеда!

    На видео ниже показано, как снимать и заменять быстросъемное заднее колесо на велосипеде с переключателями передач.

  • Ступичные тормоза, такие как ножные тормоза «каботажные» или ручные «барабанные» или «роликовые» тормоза, встроенные в заднюю ступицу, будут иметь плоский металлический рычаг, называемый «реактивным рычагом», который будет прикрепляться под левым. нижнее перо.Перед снятием колеса его необходимо отсоединить от нижнего перья. В большинстве случаев это означает откручивание болта, которым конец рычага крепится к металлической ленте, или припайку нижнего перья.

    В случае ручного барабанного или роликового тормоза вам также потребуется отсоединить тормозной трос, что обычно можно сделать, отсоединив его от штуцеров, к которым он прикреплен.

  • Внутренние шестерни
    • Индикаторные цепи Во многих ступицах Sturmey-Archer и более старых Sachs с внутренним зацеплением (чаще всего трехскоростные) используется небольшая цепь, прикрепленная к стержню, называемому «индикаторным шпинделем», который вставляется в конец оси.К этой цепи прикреплен трос шестерни. Резьбовой штуцер на конце троса нужно открутить от конца этой цепочки. Это потребует повторной регулировки шестерен при повторной установке колеса. Эта процедура описана в моей статье о Sturmey-Archer.
    • Коленчатые рычаги 3-скоростные втулки Shimano (и некоторые более старые 5-скоростные Sturmey-Archer) используют коленчатый рычаг, чтобы преобразовать натяжение троса коробки передач в толчок свободно установленного толкателя, который входит в полую ось. Вам нужно будет отсоединить трос коленчатого рычага, который навинчивается на ось, чтобы вы могли ослабить коленчатый рычаг и гайку оси под ним.Вам не нужно снимать коленчатый рычаг Sturmey-Archer. Его следует отрегулировать так, чтобы трос был натянут в более плотном положении, выбранном левым рычагом переключения передач.

      Некоторые шатуны Shimano удерживаются на месте установочным винтом и должны быть сняты, прежде чем можно будет повернуть гайку оси. Трехскоростной Shimano регулируется на средней передаче, так что буква «N» находится в центре окошка коленчатого рычага. Следите за тем, чтобы не потерять толкатель.

    • Кликбоксы Sachs / SRAM Многие ступицы SRAM с внутренними шестернями используют кликбоксы, которые удерживаются на оси винтом с накатанной головкой.Как и коленчатый рычаг, он управляет толкателем или толкателями (иногда тяговыми штангами) внутри полой оси втулки. Как правило, настройка Clickbox не требуется (или возможна). После снятия Clickbox с оси позаботьтесь о том, чтобы штанги не выпали из оси и не потерялись.
    Для концентраторов Shimano Nexus
    • требуется, чтобы кабель был отсоединен от управляющего кольца шкива в сборе, который Shimano называет замком звезды. Эта процедура описана на моей странице механики Nexus. Некоторые втулки Sturmey-Archer и SRAM имеют аналогичный узел шкива.С этими ступицами часто легче открыть одну сторону шины и залатать камеру на велосипеде, потому что этот тип ступицы сложнее всего снять.

пожаловаться на это объявление

Демонтаж шин

Перед тем, как снимать шину, взгляните на нее, чтобы увидеть, очевидна ли причина спуска. Может быть торчащий гвоздь, или дыра в боковой стенке, или другая очевидная проблема. Чаще всего причина не очевидна снаружи, но быстрый взгляд иногда может сэкономить время.

Если шина не полностью спущена, спустите ее до конца, выпуская воздух через клапан. Отвинтите и снимите колпачок клапана. Тогда:

• С помощью клапана Шредера (толстого, такого же, как на автомобилях) нажмите на маленькую нажимную шпильку посередине. Вы можете сделать это ногтем, ручкой для покрышки или отверткой.
• С помощью клапана Presta (более тонкого) отвинтите маленькую гайку с накаткой вверху и надавите на нее.
• С помощью клапана Вудса (толстого внизу и тонкого вверху) открутите металлическую гайку с накаткой в ​​верхней части толстой части на один или два оборота. Не выкручивайте его полностью, иначе части клапана могут выскочить и потеряться.

Прижмите шину к земле, чтобы выпустить как можно больше воздуха.

Если вам нужно более подробное описание трех типов клапанов, вы найдете его в нашей статье о камерах.

Чтобы снять шину, вам нужно стянуть борт (который на самом деле представляет собой петлю из стали или кевларового троса со странным названием) с обода, по одной стороне за раз.Диаметр борта меньше внешнего диаметра обода. Пока шина находится по центру обода, она не может оторваться. Чтобы снять одну сторону покрышки, нужно вывести борт со смещением от центра. Одна часть борта должна опускаться в углубление в нижней части обода, чтобы противоположная сторона борта могла зацепиться за край обода. Часто это можно сделать вручную, но обычно это намного проще, если вы используете рычаги для шин (рычаги для шин раньше назывались «утюгами для шин», но в настоящее время большинство из них сделаны из армированного волокном пластика.) Большинство рычагов шин имеют закругленный конец и загнутый конец.

Часто борт прилипает к ободу. Сдвиньте каждую полоску к противоположной стороне обода по всей длине, чтобы ее было легче удалить.

Рычаги для шин обычно поставляются в комплекте по три, потому что три — это больше всего, что вам когда-либо понадобится. Если обод очень узкий, шина может не погрузиться в нижнюю часть обода у клапана, поэтому вытащите шину рядом с клапаном, и она погрузится напротив клапана. Для сложной шины воткните закругленный конец одного рычага шины под борт, начиная с клапана, но не у него — это только усложняет ситуацию.

Вставьте рычаг так, чтобы одна из спиц совпадала. Подденьте одну сторону борта шины за край обода, затем зацепите конец рычага шины за ближайшую спицу. Вставьте другой рычаг шины на расстоянии двух спиц от первой и повторите процесс. Третий рычаг отходит на две спицы от первых двух. Когда третий рычаг встанет на место, средний выпадет, и вы сможете повторить процедуру. Через некоторое время шина ослабнет настолько, что вы можете просто провести рычагом шины по остальной части обода, чтобы вытащить всю сторону.

Это процедура для плотно прилегающих шин, особенно для узких шин. Большинство шин снимаются с меньшими проблемами.

После того, как вы сняли одну сторону шины, потянитесь внутрь и вытащите камеру. Полностью снимите камеру, оставив другую сторону шины на месте.

Техосмотр и ремонт

Следите за тем, в какую сторону была обращена камера в шине, и накачивайте ее. Обычно вы можете найти отверстие по шипящему звуку при выходе воздуха.Медленная утечка может не производить достаточно шума, чтобы ее можно было услышать, если вы не накачаете трубку достаточно, чтобы ее растянуть. Трубки обычно можно надуть до двойной или более толщины без риска их лопнуть, а по мере растяжения трубки отверстие также становится больше, что упрощает поиск. Ваши губы очень чувствительны к прикосновению, и, если вы поднесете к ним трубку, иногда вы можете почувствовать выходящий воздух. Смачивание губ может улучшить эту работу. В случае очень медленной утечки в крайнем случае можно погрузить надутую трубку в воду и поискать пузырьки.Не делайте этого, если в этом нет необходимости: трубка должна высохнуть, прежде чем вы сможете ее исправить.

Иногда клапан протекает, и с помощью клапана Шредера вы можете протереть слюну поверх клапана и посмотреть, расширяется ли она в пузырек.

Когда вы найдете отверстие, обратите внимание, где оно находится по отношению к отверстию клапана, а также на внутренней или внешней стороне трубки.

• Если отверстие находится на внешней стороне камеры, особенно внимательно проверьте внутреннюю часть шины в том месте, где камера была проколота. — очень неприятно установить новую или исправленную трубку и забыть удалить заостренный предмет, который вызвал исходную проблему!
• Если вы обнаружите две дыры, расположенные одна над другой, у вас, вероятно, есть то, что обычно называют «змеиным укусом», то есть защемление в результате защемления трубы между ободом и камнем или поломкой тротуара. Причиной такого отказа чаще всего является недостаточное давление в шинах.
• Если клапан Шрадера протекает, замена сердечника клапана обычно решает проблему.
• Если отверстие находится на внутренней стороне трубы, проверьте внутреннюю часть обода. Хотя ободная лента должна защищать трубку от дефектов обода, иногда она размещается неправильно, а иногда концы спиц могут действительно проткнуть ленту. Заусенцы и другие острые края внутри обода могут легко проткнуть трубы. Если на ободе имеются утопленные отверстия для спиц, лента обода должна выдерживать давление воздуха в шине.

Повреждение ободной ленты в отверстии под спицу и, как следствие, прокол

Проверка шин

Используйте отверстие для клапана в ободе, чтобы совместить камеру с шиной, чтобы найти причину проблемы.Обнаружение в шине постороннего предмета может помочь вам найти отверстие в камере, и наоборот.

Снятие шины с обода позволяет внимательно осмотреть ее внутреннюю часть. Шипы и осколки стекла могут скрываться, и их бывает трудно удалить. Я считаю, что часто помогает протолкнуть их через протектор с помощью острого инструмента.

Поищите не только торчащие острые предметы, но и сломанные корды или порезы в ткани шины. Если вы обнаружите такие порезы, длина которых превышает миллиметр или два, вам следует по возможности заменить шину.

В бескамерной шине герметик (или новый герметик) может заполнить отверстие и остановить выход воздуха. В противном случае вам может потребоваться загрузить шину, как описано ниже, и вы также должны иметь при себе камеру, чтобы удерживать воздух и удерживать пыльник на месте.

Ремонт шин

Если вы едете по дороге и у вас шина с плохим порезом, из-за которого камера может выпирать, вы можете сделать временный ремонт, установив «пыльник» на внутренней стороне шины. Это может быть любой гибкий, но неэластичный материал.Идеальный вариант — это кусок старой покрышки, потому что он изначально будет иметь правильную изогнутую форму. Обычно мне нравится носить с собой полосу длиной 2-3 дюйма (50-75 мм), вырезанную из старой трубчатой ​​шины или дорожного клинчера высокого давления. Горные велосипедисты иногда используют сложенные долларовые купюры или пищевые обертки из майлара.

Одна вещь, которую часто пытаются использовать, но которая не работает слишком хорошо, — это резиновые накладки для внутренних камер … они слишком эластичны.

Пыльник не нужно приклеивать: он будет оставаться на месте только благодаря давлению камеры на шину.

Даже самые лучшие ботинки следует рассматривать только как временный ремонт. Шина будет менее надежной, и вы будете чувствовать неровность каждый раз, когда шина будет вращаться.

Ремонт

Для скорости и экономии вы можете залатать проколотую трубку, когда вернетесь домой. Ремонт внутренней трубы — это очень старая, хорошо отработанная технология, и она довольно надежна, если все сделано правильно, но установка запасной камеры удобна в холодную или влажную погоду и быстрее, чем ремонт, если снятие и замена колеса выполняется легко.

Надежны только те заплатки, которые прикреплены к трубке специальным резиновым клеем. «Бесклеевая» заплатка может подойти для быстрого ремонта в дороге, но не стоит доверять ей в течение длительного времени.

В некоторых патч-наборах есть толстые заплатки и терка. Не используйте их на камерах велосипеда. Комплекты заплат, предназначенные для велосипедов, содержат тонкие заплатки с закругленными контурами и сужающимися краями, небольшой кусочек наждачной бумаги и специальный резиновый клей. Вот как исправить внутреннюю трубку:

1. Выберите заплатку, соответствующую размеру отверстий.Пластырь должен нахлестываться на 1/2 дюйма (1 см) или более с каждой стороны отверстия.
2. Используйте наждачную бумагу, входящую в комплект заплат, чтобы отполировать поверхность трубки на участке немного больше, чем пластырь. Если у вас нет наждачной бумаги, вы можете отшлифовать пораженный участок внутренней трубы на чистом сухом асфальте — лучше всего с бетоном. Трубку нужно отполировать, чтобы она больше не блестела.

   Если есть линия формовки, проходящая вдоль области, где будет наложена заплатка, вы должны полностью отшлифовать ее, иначе она обеспечит воздушный канал.Джобст Брандт предлагает носить с собой бритвенное лезвие Bic в своем наборе заплат, чтобы отрезать линии формы. [Я попробовал это и вырезал в трубке отверстие — обратно наждачной бумагой. Джон Аллен]

   Пяткой руки можно слегка смести шлифовальную пыль, но не прикасайтесь к полированной поверхности мокрыми или жирными пальцами.

3. Нанесите немного резинового клея из набора для исправлений, затем нанесите его тонким слоем самым чистым пальцем.

   Работайте быстро. Вам нужен тонкий, гладкий слой цемента; Если вы продолжите возиться с ним, когда он начнет сохнуть, вы рискуете сделать его комковатым.Чем тоньше цемент, тем быстрее он высохнет.

4. Дайте цементу полностью высохнуть. По мере высыхания он станет менее блестящим.
5. Убедитесь, что цемент полностью высох! Вы можете проверить, постучав по нему суставом.
6. Снимите фольгу с пластыря и плотно прижмите пластырь к тюбику.
7. Плотно прижмите пластырь к трубке, начиная с одного края и двигаясь к противоположному, чтобы под ним не попал воздух. Готово!

Видео ниже иллюстрирует этот процесс.

Если вы будете следовать этой процедуре и использовать хорошие материалы, ваша заделанная трубка должна быть в основном как новая. ( Если только вы не планируете спускаться по длинным горным склонам, используя тормоза. Если участки становятся очень горячими, они могут отклеиться).

Ошибка исправления обычно возникает из-за одной из четырех ошибок:

• Трубка недостаточно полирована, или:
• не наносить цемент на всю поверхность, которую будет покрывать заплатка, или:
• накладывая пластырь до полного высыхания цемента.

Дополнительные технические подробности см. В комментариях Jobst Brandt.

Повторная установка шины

Хотя для снятия шины с обода обычно требуются рычаги для шин или аналогичный инструмент, обычно у вас должна быть возможность переустановить шину голыми руками.

Если вы попытаетесь поддеть шину с помощью инструментов, вы, скорее всего, зажмете внутреннюю камеру между инструментом и ободом, проколов ее.

Обычно полезно иметь в трубке немного воздуха: ровно столько, чтобы она была круглой, а не плоской.С трубками Presta-valve я обычно просто вдуваю воздух в трубку ртом.

Иногда помогает сначала растянуть новую трубку. Я делаю это, входя в нее и поднимая руками.

Если вы залатали внутреннюю камеру, не снимая колесо с велосипеда, ознакомьтесь с нашей статьей, в которой показано, как его заменить, а также прочитайте приведенные ниже инструкции, которые включают несколько полезных советов.

Начните с установки клапана внутренней трубки через отверстие клапана.Возможно, вам придется поднять резиновую полосу обода над отверстием клапана и полностью надеть ее на шток клапана, чтобы шток клапана не пытался втянуть ее в отверстие клапана. Неплотно закрепить клапан с помощью колпачка клапана или стопорное кольцо, чтобы она не будет падать обратно через отверстие. Если клапан с резьбой для стопорного кольца, не затягивайте его вниз очень далеко, просто проденьте его достаточно далеко, что клапан не может выпасть из обода.

Так, чтобы камера свисала вниз с одной стороны колеса, установите один край шины на обод так, чтобы камера свисала с открытой стороны.Обычно это довольно просто.

Затем вставьте камеру в шину. Лучше всего начать с клапана, проработать одну треть пути вокруг шины, затем вернуться к клапану и работать в противоположном направлении.

После того, как камера установлена, можно приступить к установке второй стороны шины. Это самая сложная часть всего процесса, и самая сложная часть — самый последний сегмент.

Если вы начнете с клапана, это не станет проблемой, когда вы попытаетесь поднять последний кусок борта шины за край обода.При очень узком ободе вам, возможно, придется начинать напротив клапана — только не заканчивайте прямо у клапана.

При установке второй стороны шины попытайтесь подтолкнуть ее к середине канала обода, где канал наиболее глубокий. Это даст вам больше слабины.

Убедитесь, что борт шины не попадает на основание клапана. Если это так, протолкните клапан почти назад через обод, чтобы поднять усиленную накладку в основании клапана, и протолкните шину вокруг него.

Для последних нескольких дюймов борта шины может потребоваться значительное усилие, чтобы вытолкнуть его за край обода. (Некоторые комбинации обода / шины проще, чем другие.) Если это вызывает у вас трудности, не поддавайтесь желанию прижать среднюю часть. Вместо этого работайте поочередно с каждого конца секции, которую вы пытаетесь поднять. Обычно это достигается при движении вперед и назад из стороны в сторону.

Большинство людей для этого держат колесо горизонтально открытой стороной вверх. Оберните пальцами шину, чтобы надавить на нижнюю часть обода, одновременно толкая шину большими пальцами или пятками рук.

Если вы просто не можете достать его вручную, проверьте следующее:

• Убедитесь, что борт шины нигде не сидит на камере или полосе обода.
• Убедитесь, что борт шины, над которым вы работаете, расположен как можно ближе к середине канала обода, насколько это возможно.
• Чем тоньше ободная лента, тем легче установить шину. Рассмотрите возможность замены ободной ленты.

Лента обода должна быть достаточно широкой, чтобы подходить к нижней части обода.Слишком узкий, и он не покрывает то, что нужно. Слишком широкая, она поднимается вверх, как показано на фото ниже, что мешает правильной посадке шины. Шина будет слишком далеко в том месте, где она заезжает на ободную ленту, и слишком далеко в другом месте. Поездка будет ухабистой, и есть риск выброса.

Ободная лента слишком широкая

Некоторые комбинации шин и обода слишком плотно прилегают, и вам может потребоваться специальный инструмент. Лучшим инструментом для этого является подъемник «Kool Stop bead jack», потому что этот инструмент поднимает край шины, не заходя внутрь нее, поэтому вероятность повреждения камеры ниже, чем у обычного рычага шины.

Накачивание шины

Как только шина будет полностью установлена ​​на обод, вы можете накачать ее, но она может быть не такой круглой, как должна быть. Если это не так, обычно это связано с тем, что шину необходимо «посадить» так, чтобы она располагалась на одной и той же глубине в ободе по всей длине.

У вас меньше шансов столкнуться с проблемами при посадке колеса, если колесо оторвано от земли перед стартом. Если шина полностью спущена и стоит на земле под весом велосипеда, то нижняя часть, вероятно, будет неправильно установлена.

Как правило, если на вашем велосипеде есть быстросъемные тормоза, лучше накачать шину перед тем, как снова поставить колесо на велосипед. Однако, если у вас нет быстросъемных тормозов, проще установить колесо, прежде чем накачивать шину.

Лучше всего начать с накачивания шины ровно настолько, чтобы она приняла форму, может быть, 20-30 фунтов на квадратный дюйм, и проверить правильность посадки перед полным накачиванием. Проверьте посадку, вращая колесо и наблюдая за шиной.

Убедившись, что шина сидит правильно, накачайте ее до полного давления.

Насосная техника

Есть несколько типов инфляторов, но для накачивания шины во время езды обычно используется рамный насос или мини-насос.

Насосы с более ранней рамой имеют шланг, который навинчивается на вентиль шины. Это плохо работает с клапаном Шредера, потому что при отвинчивании шланга выходит воздух. У новых насосов есть зажимная головка, которая лучше удерживает давление.

По мере того, как вы накачиваете шину все ближе и ближе к полному накачиванию, насос становится все труднее и труднее толкать.Это особенно актуально для узких шин, которые необходимо накачивать до высокого давления.

Ваши руки сами по себе могут быть недостаточно сильными, чтобы выдержать необходимое давление в такой шине. Предполагая, что вы правша, может помочь зафиксировать левую руку за головку помпы. Если есть удобное дерево, я часто прислоняю головку насоса к дереву, чтобы моя левая рука не выполняла никаких действий. Если под рукой нет подходящего дерева или другого твердого предмета, или если я заправляю шину, не снимая колесо с велосипеда, я становлюсь на правое колено и упираюсь левым запястьем в левое колено с внутренней стороны.

По мере того, как я приближаюсь к полному наполнению, и насосу становится все труднее толкать полный ход, я начинаю каждый гребок, освобождая правую руку, затем прижимаю правое запястье к груди для последней, тяжелой части гребка и использую свой назад, чтобы завершить обводку.

Очень важно, чтобы насос любого типа был доведен до конца хода при каждом такте, иначе вы потратите большую часть своих усилий. Воздух попадает в шину только тогда, когда давление в насосе выше, чем в шине.Вы можете почувствовать переход в нижней части хода насоса, когда его становится труднее толкать. Кроме того, насос будет полностью всасывать воздух только в том случае, если вы потянете его до конца хода.

Будьте осторожны, не сгибайте и не перекручивайте шток клапана при использовании рамного насоса со встроенной головкой. Прикрепите насос к дереву или камню, чтобы удерживать шток клапана прямо, поэтому вы не рискуете сломать его или порвать внутреннюю трубку. Насос со шлангом позволяет избежать этой проблемы.

Установка шины

Если шина установлена ​​неправильно, обычно большая часть окружности шины будет в правильном месте, но в одном месте шина либо слишком сильно выпирает, либо опускается внутрь к ободу. Обратите внимание: это может быть нормально с одной стороны шины, но не с другой.

Большинство шин имеют «контрольную линию», встроенную в каждую боковину. Это узкий резиновый гребень, идущий по краю шины, сразу за ободом. Вращение колеса и наблюдение за контрольной линией помогут вам определить место, где сиденья могут быть отключены.

Установка выпуклой шины

Если одна часть шины выпирает дальше, чем остальные, сразу же спустите ее, иначе она может взорваться с громким БАХОМ! Вручную переставьте шину так, чтобы она находилась по центру обода, прежде чем снова накачивать ее. Убедитесь, что борт шины не сидит на верхней части камеры или полосы обода. Это может произойти, если обод слишком широк или установлен не по центру.

Если выпуклость находится прямо у клапана, это обычно указывает на то, что шина сидит на упрочняющем участке в основании клапана.Полностью спустите давление в шине и большим пальцем вдавите клапан в шину, одновременно прижимая шину к шине, затем потяните клапан вниз перед накачиванием.

Установка шины, которая проваливается внутрь

Если ваша шина в одном месте проваливается внутрь, а в другом не выпирает, это обычно признак необычно тугой посадки. Или, если велосипед долгое время сидел на полу с ненакаченной шиной, на нем образуется плоское пятно «памяти», и вам может потребоваться чрезмерное накачивание, чтобы заставить его сесть на обод.Это может затруднить установку шины, но это также означает, что вы можете избежать серьезного переполнения без риска сорвать шину с обода. В самом деле, лучший способ установить «погружающуюся» шину — это временно накачать ее до тех пор, пока она не «встанет» на место. Шина может провалиться из-за того, что полоса обода немного приподнимает ее, поэтому проверьте полосу обода.

В некоторых случаях может быть полезно смазать боковую часть шины. Это можно сделать с мыльной водой, но я обычно использую для этого спрей-очиститель для окон, потому что он не оставляет мыльных следов на тормозной поверхности обода.

Плотная посадка более безопасна, поскольку она удерживает шину на месте, если она лопнет во время езды. Незакрепленная шина будет шлепаться, делая велосипед невозможным для балансировки, и может зацепиться за ободной тормоз, заблокировав колесо. Если это переднее колесо, это может привести к очень внезапной и серьезной аварии.

Повторная установка колеса

Повторная установка колеса — важная задача, и если вы не сделаете это правильно, колесо может выпасть, что приведет к серьезной аварии. Это особенно важно для переднего колеса.Если он выпадет, вы, вероятно, приземлитесь лицом!

Быстрозажимные колеса

Сотни людей ежегодно получают ужасные травмы в результате неправильного использования быстросъемных механизмов передних колес, но если вы понимаете их работу, они вполне безопасны и надежны.

Twist or Flip?

Быстроразъемная ручка может перемещаться двумя способами: она может вращаться, как барашковая гайка, или она может поворачиваться на 180 градусов наружу и назад, как шарнир.

Вращательное движение регулирует рабочий диапазон быстросъемного устройства.Возможно, вам придется придерживаться конической гайки на другом конце оси. Вы не можете получить достаточно тугое освобождение, повернув его.

Петлеобразное переворачивание является фиксирующим движением. В «открытом» положении ручка быстрого разъединения изгибается в сторону от велосипеда. В «заблокированном» положении он поворачивается к байку. (Тем не менее, очень старые рычаги не изогнуты — но в этом случае в натянутом положении рычаг направлен по часовой стрелке у своего основания.) Никогда, никогда не ездите с рычагом в открытом положении или частично закрытым!

Если быстроразъемное соединение слишком ослаблено, поворот будет легким, но колесо не будет надежно удерживаться — переверните его, поверните регулировочную гайку еще по часовой стрелке, затем повторите попытку.На передних вилках многих новых велосипедов есть фиксирующие выступы, чтобы колесо не выпало, если быстроразъемное соединение ослабнет. Для этого потребуется открутить регулировочную гайку на несколько оборотов, прежде чем можно будет снять колесо. Вы должны ввернуть его и отрегулировать при повторной установке колеса.

Если ручка слишком сильно повернута, и вы не можете заставить ее повернуться настолько, чтобы она лежала ровно, ослабьте регулировку, повернув регулировочную гайку против часовой стрелки. Регулировка является правильной в диапазоне лишь небольшой доли оборота, поэтому вам, вероятно, придется повторить регулировку.

Для того, чтобы ручка легла ровно, требуется хороший сильный толчок. Вы почувствуете, как сопротивление рычага уменьшается в последний момент, прежде чем рычаг прижмется к плоскости; тогда он будет сильно упираться в стопор. Снижение сопротивления происходит, когда кулачок выходит за центр — он фактически немного ослабляется, когда достигает своего закрытого положения. Тогда вибрация скорее сжимает его, чем ослабляет.

Рекомендуется установить передний быстросъемный фиксатор так, чтобы ручка была направлена ​​назад, когда он закрыт.Это снижает вероятность зацепиться за что-нибудь. Переверните ручку в свободное положение, вместе поверните ручку и конусообразную гайку, чтобы выровнять ручку после регулировки, а затем снова затяните.

Гонщики обычно обращены задним быстроразъемным рычагом вверх, рядом с пером сиденья, поэтому прикосновение к переднему колесу другого гонщика в рюкзаке не приведет к открытию рычага.

Обычно быстросъемная рукоятка находится с левой стороны велосипеда, не позволяя переключать заднюю ручку с дороги.

Колеса с гайкой или болтом

Велосипеды, в которых не используются быстросъемные втулки, обычно имеют оси с гайками и шайбами, которые прижимаются к концам вилки велосипеда. Жизненно важно, чтобы они были надежно затянуты гаечным ключом.

Ступицы

с внутренним зацеплением имеют выступы или ребристые стопорные шайбы, которые вставляются в прорези для дропаутов и предотвращают проворачивание оси. Обычно выступы должны быть обращены к открытым концам прорезей. Вам также придется повторно подключить и в некоторых случаях отрегулировать трос переключателя.

При повторной установке колеса цепь на велосипеде без смещения с рельсов должна быть отрегулирована на минимальное провисание, чтобы она не упала и не заедала. Инструкции здесь. Если есть тормозной рычаг, прикрепите его свободно, отрегулируйте цепь, затем затяните реактивный рычаг. См. Совет здесь.

У новых велосипедов, оснащенных переключателем, в большинстве случаев заднее колесо имеет «вертикальные дропауты», поэтому колесо может двигаться только в одном месте. Регулировка вертикальных дропаутов не требуется.

Проверьте тормоза!

Обязательно проверьте тормоза после того, как вы переустановили колесо, особенно если вы отсоединили трос или использовали быстросъемное устройство тормоза, чтобы облегчить снятие колеса.

Профилактика

Информация в начале этой статьи рассказывает, как ездить, чтобы избегать плоских участков. Выбор оборудования и техническое обслуживание могут помочь предотвратить их.

Давление

Давление в шинах — это твердость, до которой накачана шина. Обычно это измеряется в фунтах на квадратный дюйм (фунтах на квадратный дюйм), барах или кПа (килопаскалей).

Шины обычно имеют рекомендуемый диапазон давления в шинах или, по крайней мере, максимальное значение, указанное на боковой стенке.Эти значения являются очень приблизительными, и опытные велосипедисты редко обращают внимание на номинальное давление.

Основной причиной «укусов змей» квартир является недостаточная инфляция. Недокачанные шины также обладают повышенным сопротивлением качению, что затрудняет управление педалями.

Менее известна обратная сторона чрезмерного накачивания: это вызывает жесткую езду, а также может вызвать плохое сцепление с неровностями (чрезмерно накачанные шины имеют тенденцию подпрыгивать, а шина, которая находится в воздухе, даже на мгновение, не имеет сцепления!)

Правильно накачанная шина будет иметь небольшую выпуклость в месте контакта с дорогой.Правильное давление в шине определяется весовой нагрузкой, шириной шины и, в некоторой степени, поверхностью катания.

Подробнее об оптимальном давлении в шинах см. В разделе «Давление» нашей статьи о шинах.

Безвоздушные шины

Шины из пенопласта или шинные вкладыши являются устаревшими уже более века, но сумасшедшие «изобретатели» продолжают пытаться вернуть их. Они тяжелые, медленные и жесткие. Они также могут вызвать повреждение колес из-за своей плохой амортизирующей способности.

Схемы безвоздушных шин также использовались мошенниками, чтобы запугать ничего не подозревающих инвесторов.

С 2019 года безвоздушные шины

обычно устанавливаются на велосипеды без док-станции, которые разбросаны по всему сообществу, чтобы уменьшить необходимость их сбора для обслуживания.

Выбор шин

Самые быстрые дорожные шины имеют тонкий протектор и боковины для снижения сопротивления качению. Шины с более глубоким протектором и более толстыми боковинами лучше сопротивляются ровному покрытию. Выбор за вами!

Покрышки для шин

Покрышки вторичного рынка, такие как хорошо известные Mr.Туффи не нужны большинству велосипедистов. Из-за них ваши колеса становятся тяжелыми и вялыми, а при неправильной установке могут действительно стать плоскими!

В некоторых регионах, особенно на юго-западе США, колючие семена «козьей головы» (tribulus terrestris) настолько распространены, что такие прокладки, колючие трубки или герметик являются желательным вариантом.

Герметик

Доступна специальная жидкость, которую можно ввести во внутреннюю трубку через клапан вместе с воздухом, которая распространяется по внутренней трубке во время езды на велосипеде.Жидкость затвердевает, покидая внутреннюю трубку через небольшие проколы и закрывая их. Герметик — наверное, самое практичное решение для козьих голов. Их можно будет выбрать после поездки, и герметик будет продолжать работать. Однако он не закроет большие зазоры и может разбрызгиваться и создавать беспорядок. Он также может не работать, если шины работают под высоким давлением, и они высыхают, что требует ежегодной замены камеры. В Интернете есть очень подробное обсуждение использования герметика в шинах с камерами.

Герметик требуется для некоторых систем бескамерных велосипедных шин, и с ними беспорядок возникает всякий раз, когда шина должна быть заменена. Герметик может засорить клапан: съемный / заменяемый сердечник клапана облегчает решение этой проблемы. Клапаны Schrader работают лучше, чем Presta с герметиком, потому что отверстие больше. .

Кевлар ®

Кевлар ® — очень прочное искусственное волокно, используемое в пуленепробиваемых жилетах и ​​велосипедных шинах. Кевлар используется в шинах двумя разными способами для двух разных целей:

• Кевларовые борта используются на некоторых высокопроизводительных шинах.Замена обычного проволочного борта на кевлар ® позволяет сэкономить около 50 граммов на шину. Кевларовые шины имеют дополнительное преимущество в том, что они складываются, что делает их популярными в качестве запасных шин для туристических велосипедистов. Шины с кевларовым бортом несколько сложнее установить на обод, и они с большей вероятностью лопнут, чем шины с проволочным бортом. Лучше всего они работают на ободах с «крючковатым краем».
Шины с кевларовым поясом
• имеют слой кевлара под поверхностью протектора, чтобы сделать шину более устойчивой к проколам, вызванным небольшими острыми предметами, такими как шипы и осколки стекла.Шины с кевларовым ремнем имеют немного более высокое сопротивление качению, цену и вес, чем соответствующие шины без ремня.

Трубки с защитой от шипов

Специальные «термоустойчивые» камеры защищают от «козлиных» колючек и осколков стекла. Эти трубки очень толстые по внешней окружности, так что короткий шип (или небольшой осколок стекла) может попасть в трубку, не имея возможности проникнуть внутрь достаточно далеко, чтобы выпустить воздух.

Thornproof-трубки тяжелые и увеличивают сопротивление качению, поэтому они — плохой выбор для велосипедистов, которые не ездят в требуемых условиях.См. Также покрышки и герметик.

Спасатели шин

Некоторые проколы вызваны осколками стекла или шипами, которые постепенно проходят через протектор шины. Небольшой острый предмет может быть подхвачен шиной, а затем постепенно продвигается внутрь в течение нескольких оборотов шины. Острый предмет вбивается, как гвоздь в дерево, многократными ударами по тротуару. В ранее популярном устройстве, называемом «шиномонтажный станок» или «кремневый захватчик», использовался свободно изогнутый кусок проволоки (обычно сделанный из велосипедной спицы), чтобы постоянно чистить протектор шины в надежде удалить осколки стекла и тому подобное, прежде чем они смогут проникнуть внутрь. полностью до внутренней трубы.

Они имеют сомнительную ценность на практике, но могут быть полезны там, где преобладают козьи головы, и в отсталых районах, где одноразовые бутылки для напитков все еще разрешены, а осколки стекла являются серьезной проблемой.

Ссылки:

Наша страница о шинах

Британская английская версия! Наша страница о шинах

Шины от Harris Cyclery

Наша страница о квартирах

Наша страница об инструментах для ремонта и обслуживания шин

Снятие камеры без снятия колеса

Наша страница о камерах

Системы калибровки шин

Вращение шины

Jobst Brandt на сайте Presta vs.